El embalse de Orellana, en la provincia de Badajoz y sobre el curso del río Guadiana, es considerado el más grande de los que existen en el tramo medio de esta cuenca fluvial. Con una superficie que alcanza las 5.084 hectáreas y una capacidad que llega a los 824 hectómetros cúbicos, este imponente gigante de agua dulce fue construido en los años sesenta, finalizando las obras concretamente en 1963 bajo el amparo del conocido Plan Badajoz. Su puesta en funcionamiento modificó de forma radical todo el entorno natural, alterando las vías de comunicación terrestres tradicionales de la comarca y sustituyendo las antiguas huertas de ribera por una vasta balsa que hoy representa un recurso económico e hídrico fundamental para toda Extremadura.

La regulación de este inmenso cuerpo de agua recae en un sistema de presas situadas río arriba, que comprende los embalses de García de Sola y Cíjara, así como las aportaciones provenientes de los trasvases de La Serena y del río Zújar. Toda esta infraestructura unificada genera un continuo de masas de agua conocido por los habitantes locales y los turistas como “Los lagos de Extremadura”, una denominación que refleja la magnitud y el impacto geográfico de este gran complejo de ingeniería. El propósito inicial del proyecto consistió en asegurar el suministro necesario de agua dulce para irrigar miles de hectáreas en la zona de las Vegas Bajas del Guadiana.

A lo largo de sus 37 kilómetros de longitud encajados de lleno en la penillanura extremeña, el embalse baña los términos municipales de Orellana la Vieja, Orellana de la Sierra, Acedera, Navalvillar de Pela, Casas de Don Pedro, Talarrubias, Puebla de Alcocer, Esparragosa de Lares y Campanario. Estos municipios cedieron en su día valiosas tierras fértiles de cultivo pero en la actualidad el embalse compensa esta histórica pérdida actuando como un monumental almacén de riqueza ecológica y turística, donde la facilidad de comunicaciones que brindan sus puentes y accesos asfaltados contrasta con el antiguo aislamiento geográfico de las orillas del río Guadiana.

Aparte de su rol principal en el regadío de campos y dehesas, esta imponente masa de agua abastece de agua potable a diversas localidades cercanas en épocas críticas del año y alberga una pequeña central hidroeléctrica que produce energía sostenible aprovechando la fuerza del salto por tercera vez en este sector de la cuenca. La hidrología de la zona se caracteriza por una marcada ausencia de afluentes caudalosos directos en este tramo, de modo que el embalse se nutre principalmente de pequeños arroyos y regatos locales expuestos a un fuerte estiaje veraniego, tales como los de Santa Bárbara, Grande, Bodeguillas, Casas y Valsecas.

Esta peculiar red fluvial local mantiene los niveles de pureza y limpieza de unas aguas que fluyen de forma constante bajo un clima mediterráneo subtropical cálido. En las últimas décadas, el turismo y la recreación activa han cobrado un protagonismo excepcional en el embalse de Orellana, transformando la región en un referente de ocio. Su playa artificial, ubicada en el término municipal de Orellana la Vieja, ostenta el orgullo de ser la única playa fluvial de interior en la Península Ibérica galardonada de forma ininterrumpida con la prestigiosa Bandera Azul desde 2010. Este galardón reconoce oficialmente la excelente calidad sanitaria de sus aguas transparentes, la óptima gestión ambiental y unas infraestructuras plenamente adaptadas para personas con movilidad reducida. Este entorno de baño y esparcimiento familiar ofrece todos los servicios propios de una playa marítima convencional en el interior de Extremadura.

El embalse es ideal para la práctica de deportes náuticos y recreo acuático en un paisaje denominado cariñosamente como la Costa Dulce, donde se dispone de sombrillas gratuitas, zonas de césped y merenderos para comer bajo la arboleda de eucaliptos. Las aguas de este inmenso lago permiten la navegación a vela, el piragüismo, el windsurf, el submarinismo o el alquiler de motos acuáticas y barcas de pedales equipadas con pequeños toboganes para el disfrute de los niños. Todo el equipamiento turístico consolidado proporciona a los bañistas una experiencia vacacional segura, divertida y confortable.

Excelente pesca deportiva

Para los aficionados a la pesca deportiva, el embalse de Orellana se sitúa como un escenario excelente, donde se capturan especies de dimensiones excepcionales y se baten récords nacionales. Las aguas limpias de la presa facilitan el desarrollo de gigantescas carpas comunes y royales que superan los 20 kilos de peso, capturadas asiduamente mediante modernas técnicas utilizando cebos como maíz, habas cocidas o boilies. Los lucios de gran porte son el otro gran atractivo de las orillas, con citas anuales tan célebres como el Open del Lucio, que reúne a cientos de pescadores en el emblemático Puente de Cogolludo, mientras que el barbo comizo, la tenca y el percasol completan una rica variedad piscícola.

El altísimo valor ecológico de este humedal extremeño le ha valido el reconocimiento científico a nivel internacional, siendo la única zona húmeda de Extremadura, junto con las lagunas de la Albuera. Protegido bajo la figura de Zona de Especial Protección para las Aves desde 1989 e integrado en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación, su entorno natural rebosa de vida salvaje. Las dehesas, sierras y encinares que rodean el embalse sirven de refugio y zona de nidificación a especies amenazadas como la cigüeña negra, el águila real, el buitre leonado, el alimoche, el aguilucho pálido o las nutrias que nadan libres en sus orillas.

Es, sin duda, uno de los recursos hídricos más espectaculares e importantes de la Comunidad Foral de Navarra. Situado en el cuadrante norteño, el Embalse de Alloz es un magnífico mar interior que se extiende entre los hermosos valles de Yerri y Guesalaz, dentro de la cuidada comarca de Tierras de Iranzu. Este singular paraje natural sorprende a todos sus visitantes por sus singulares aguas de un intenso y brillante color azul turquesa, calificadas oficialmente con una calidad excelente para el baño. Además, se trata de un ecosistema acuático muy especial, caracterizado por ser un mar de aguas salinas alimentado fundamentalmente por el caudal conjunto de los ríos Salado y Ubagua. Es, sin lugar a dudas, un destino idóneo para la desconexión total, el descanso y el disfrute en cualquier estación del año.

La rica historia de la presa de Alloz y su construcción se remonta a los albores del siglo XX en la región de Estella. Los primeros estudios para el aprovechamiento hidroeléctrico de las aguas del río Salado se iniciaron en el año 1910 con la Sociedad Hidroeléctrica de Alloz. Posteriormente, en 1916, se presentó un ambicioso proyecto para cerrar el cauce en las Peñas de Tarrabia con un muro de 40 metros de altura. Tras varios ajustes de diseño entre 1920 y 1929, la obra definitiva de la presa de bóveda concluyó el 31 de diciembre de 1930. Con una imponente altura de 66 metros, esta infraestructura retiene un volumen actual de 84 hectómetros cúbicos, cubriendo una inmensa lámina de agua de 930 hectáreas.

Este hermoso rincón navarro se ha consagrado como un escenario verdaderamente excepcional para la práctica de deportes náuticos. Los entusiastas de las actividades acuáticas encuentran en estas tranquilas aguas turquesas un verdadero paraíso para disciplinas como la vela, el windsurf, el paddle surf, el piragüismo y los hidropedales. La Escuela Navarra de Vela, que tiene su base de operaciones en la pintoresca bahía de Lerate, ejerce como el motor principal de toda la actividad recreativa de la zona. Este prestigioso centro no solo ofrece un servicio completo de alquiler de modernas embarcaciones, sino que también imparte diversos cursos de aprendizaje para todos los niveles. Entre sus propuestas más atractivas, destacan los ‘bautismos’ de vela para principiantes y los relajantes paseos organizados en catamarán o en barco por el embalse.

Las condiciones climáticas y la presencia constante del viento juegan un papel fundamental en el dinamismo recreativo de Alloz. Durante las estaciones de primavera y verano, el embalse se transforma en el lugar idóneo para iniciarse de forma segura en la navegación a vela y el windsurf. En esta zona son sumamente habituales los vientos térmicos constantes que alcanzan fuerzas de nivel tres y cuatro en la escala de Beaufort. Por esta razón, el pantano se convierte en el gran punto de encuentro para los surfistas de toda la geografía regional. Es habitual que acudan a este embalse cuando en el cercano mar Cantábrico no se registran vientos favorables para el deslizamiento de sus tablas. De este modo, la inmensa masa de agua de color turquesa combina una gran seguridad para los deportistas noveles con la brisa constante y perfecta para disfrutar sin correr ningún tipo de peligro.

Para aquellos que buscan disfrutar de un refrescante baño veraniego, el embalse dispone de dos áreas excelentemente acondicionadas: Lerate y Ugar. Ambas playas de interior ofrecen una amplia gama de infraestructuras diseñadas para garantizar la comodidad y el bienestar de los visitantes. Cuentan con amplias zonas de sombra natural, mesas de picnic para merendar en familia, aseos públicos y pasarelas de madera que facilitan un acceso cómodo y seguro al agua. Para regular la afluencia y preservar el entorno, el acceso en coche a los aparcamientos requiere una reserva previa obligatoria a través de internet. El horario de apertura de estos estacionamientos se extiende desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, ofreciendo una jornada completa de descanso.

La riqueza biológica del entorno de Alloz es otro de los grandes atractivos que cautivan a los viajeros concienciados con el medio ambiente. El vaso del embalse se encuentra rodeado por un paisaje natural dominado por densos quejigales, extensos pastizales, arbustos y frondosos bosques de pinos. Este hábitat forestal y lacustre sirve de refugio y hogar para una notable cantidad de especies de aves acuáticas y terrestres. En un paseo por las orillas es sencillo contemplar y fotografiar ejemplares de garzas reales, fochas comunes, cormoranes y patos silvestres en su medio natural. Además, el ecosistema alberga mamíferos de gran interés ecológico, registrándose avistamientos ocasionales de juguetonas nutrias en la orilla y de zorros que campean por los pinares, consolidando a Alloz como un referente de turismo verde.

Pesca y senderismo

Los apasionados de la pesca deportiva encuentran en el embalse un entorno sumamente sugerente para la práctica de su actividad favorita. Aunque no destaca por albergar densidades masivas de peces gigantescos, la diversidad de especies presentes asegura jornadas de pesca muy entretenidas. La cola del pantano y las zonas más profundas cercanas a la presa son los puntos más recomendados para lanzar las cañas. En sus aguas habitan populosas colonias de ciprínidos, destacando la gran abundancia de carpas de las variedades común y royal, así como del barbo común y del barbo colirrojo. Para quienes buscan retos de mayor dificultad técnica, el embalse también cobija poblaciones estables de trucha común excelentemente alimentada.

Para quienes prefieren mantener los pies secos en tierra firme, el embalse ofrece un sinfín de alternativas de turismo activo y cultural. Los senderistas tienen a su disposición numerosas rutas de baja dificultad que bordean la lámina de agua o se adentran en los tranquilos valles vecinos. Estos caminos rurales atraviesan viñedos y campos de cultivo, conectando pequeños núcleos habitados dedicados a la agricultura y la ganadería tradicional. Para los amantes del ciclismo, hay empresas que proporcionan servicios de alquiler de bicicletas eléctricas y rutas guiadas. Esta opción sostenible permite recorrer el perímetro del embalse y los miradores de la zona con total comodidad y sin fatiga en las pendientes. Además, la monumental ciudad de Estella-Lizarra se sitúa a escasos 15 minutos en coche, facilitando una escapada urbana.

En el verano de 1926, una joven neoyorquina de apenas 19 años se convirtió en la mujer más famosa del mundo. Hablamos de Gertrude Ederle, una nadadora de Estados Unidos que, el 6 de agosto de aquel año, se convirtió en la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha, el brazo que separa el noroeste de Francia de la isla de Gran Bretaña.

Este era un logro en sí mismo, pero aún fue más impresionante si se tiene en cuenta que Ederle consiguió hacerlo más rápido que cualquiera de los cinco únicos hombres que habían logrado cruzar el canal antes que ella. La joven nadó hasta Dover (Inglaterra) en 14 horas y 31 minutos, batiendo el récord mundial masculino por 1 hora y 59 minutos.

Un año antes, la neoyorquina ya había intentado cruzar a nado el Canal de la Mancha, aunque sin éxito. La nadadora estaba más que preparada para esta impresionante travesía si recordamos que, entre 1921 y 1925, ostentó 29 récords nacionales y mundiales de natación amateur. En 1924, llegó a participar en los Juegos Olímpicos de París, donde consiguió una medalla de oro en los 4 x 100 metros y dos de bronce.

La travesía a nado

Poco después de las 7 de la mañana del 6 de agosto de 1926, la deportista partió hacia Inglaterra luciendo un traje de baño de dos piezas que ella misma había diseñado para la ocasión. Pero más allá de la vestimenta elegida, una de las cosas que más llamó la atención fueron las distintas capas de aceite de oliva y grasa de oveja (lanolina) con las que se había untado el cuerpo para evitar roces durante el ejercicio.

También se recuerdan los accesorios que eligió para la larga travesía por mar. Gertrude nadó con unas gafas que parecían de motorista, selladas con parafina para proteger sus ojos de la sal. Durante el recorrido, se enfrentó a todo tipo de adversidades, desde una tormenta hasta enormes olas que la arrastraban y dificultaron sus movimientos dentro y fuera del agua.

Aunque la distancia entre las dos ciudades era oficialmente de 34 kilómetros, el mar agitado hizo que la longitud real de su nado fuera de unos 56 km, pero a pesar del mal tiempo, se calcula que unas 4.000 personas la esperaban para recibirla al otro lado. Los días posteriores, periódicos de Estados Unidos, Gran Bretaña y toda Europa aclamaron su hazaña como un acontecimiento histórico.

El final de una carrera

Gertrude se quedó sorda tras contraer sarampión a los cinco años, lo que le dejó secuelas graves e infecciones. Tiempo después, ya de adulta, sufrió una lesión en la espalda por una caída, aunque ninguna de estas dos cosas le frenaron para dedicarse profesionalmente a la natación. Tras retirarse, dedicó parte de su vida a enseñar a nadar a niños sordos en una escuela de Nueva York. Ederle falleció a los 98 años en 2003.

La delegación española llegaba al Campeonato de Europa de natación en París 2026 con la ilusión de un equipo joven, pero también con la ambición de volver a un podio que se resistía desde Budapest 2021, un hecho que tardó, pero que finalmente se logró en la última jornada en la capital francesa.

Y es que, tras esperar casi una semana, en apenas dos minutos llegaron las dos únicas medallas de España en el europeo de París 2026, de la mano primero de Hugo González en los 200 estilos y luego poco después hacerlo la joven Laura Cabanes en los 200 mariposa, que dejan un mejor sabor de boca e ilusión para este ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

España vuelve a conquistar medallas en un europeo de natación

Hubo que esperar hasta la séptima jornada, pero lo bueno se hizo esperar y la natación española volvía a un podio europeo desde Budapest 2021 gracias al segundo puesto de Hugo González en la final de los 200 estilos, un hecho que logró tras un tiempo de 1:54.55, lo que supuso un nuevo récord de España en la disciplina y quedarse tan solo a 20 centésimas del campeón continental, Hubert Kos.

De esta forma, González volvió a ser uno de los destacados nombres de la delegación española en unos europeos de natación con su mejor versión en los 200 estilos, lo que supone su cuarta medalla en un campeonato continental tras los tres metales de Budapest hace cinco años cuando fue oro en la misma categoría, plata en 100 metros espalda y bronce en 50 metros espalda.

Pero la de Hugo González no fue la única. Apenas cinco minutos después, la joven Laura Cabanes logró su mejor marca personal y la medalla de bronce en los 200 metros mariposa con un tiempo de 2:07.21, con apenas 20 años, lo que la confirma como uno de los talentos de ilusión de la natación española.

Cabanes, que ya había competido anteriormente en un europeo, así como Mundiales y Juegos Olímpicos, se confirma de esta manera y supera el hecho de haber logrado ser sexta en los 200 metros mariposa de los europeos de piscina corta de Lublin.

Talento y futuro para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Antes de lograr estas dos medallas, sin embargo, España había rozado el podio en varias ocasiones y se había quedado cerca, con varios talentos que van siendo más presente de cara a este ciclo olímpico. Alba Vázquez lo fue en los 200 metros estilos siendo finalista con el segundo mejor tiempo, pero las dos grandes promesas son Luca Hoek e Irene Ciércoles.

Luca Hoek demostró en París 2026 su talento al obtener récord para el segundo mejor tiempo en la final de los 100 metros libres, aunque no le valió para medalla en la final, donde se quedó cerca del bronce.

Mientras, Irene Ciércoles, de tan solo 16 años, dejó también buenas sensaciones y se confirmó en competición internacional absoluta, siendo quinta en los 100 metros espalda o liderando el pase del equipo de relevos a la final de los 4x200 metros libre.

Si eres de los que se aburren en la playa debajo de una sombrilla, esto te interesa. Con una máscara, un tubo y un poco de curiosidad, cualquier baño puede convertirse en una pequeña aventura submarina. El esnórquel es una forma sencilla de descubrir el mundo que se esconde bajo la superficie, sin necesidad de experiencia previa ni de un equipo complicado. Basta con asomarse al agua para empezar a encontrarse con bancos de peces, fondos rocosos o praderas de posidonia.

El Mediterráneo es un lugar privilegiado para hacer esnórquel. Sus aguas suelen ser tranquilas, su temperatura suele ser templada y, en muchos rincones, la visibilidad permite observar con claridad todo lo que ocurre bajo la superficie. Desde reservas marinas protegidas hasta pequeñas calas rodeadas de acantilados, la costa mediterránea reúne algunos de los mejores escenarios del país para disfrutar del esnórquel, tanto si es tu primera vez como si ya acostumbras a llevar siempre la máscara en la mochila.

Repartidas por toda la costa mediterránea hay opciones para todos los gustos. Las Islas Medas, Cabo de Palos o Tabarca son referencias para quienes buscan fondos marinos especialmente ricos, mientras que lugares como Cabo de Gata, Cala Macarella, Es Caló de Sant Agustí o La Herradura combinan aguas cristalinas con paisajes espectaculares. Estos son diez de los mejores sitios del Mediterráneo español para meter la cabeza bajo el agua y descubrir que, muchas veces, lo más interesante de la playa está unos metros mar adentro.

Cabo de Gata (Almería)

Acantilados volcánicos, playas de arena fina y pequeñas calas casi vírgenes hacen del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar uno de los mejores lugares de España para practicar esnórquel. Pero lo más interesante está bajo la superficie. Sus aguas, muy limpias y transparentes gracias a la protección del entorno, esconden un paisaje submarino tan variado como el de tierra firme, con fondos de arena, roca y extensas praderas de posidonia.

Lugares como la Isleta del Moro, Cala del Plomo o el entorno del Arrecife de las Sirenas son algunos de los más recomendados para ponerse la máscara y el tubo. Si te acercas a las zonas rocosas podrás encontrar bancos de peces, estrellas de mar, pulpos o erizos, además de curiosas formaciones volcánicas.

Cabo de Palos (Murcia)

Cabo de Palos es uno de esos destinos donde el esnórquel deja de ser un simple entretenimiento para convertirse en la actividad principal de la visita. Frente a su costa se encuentra la Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas, considerada una de las más importantes del Mediterráneo, y esa riqueza marina también se aprecia muy cerca de la orilla.

A lo largo de la costa se suceden pequeñas calas como Cala Fría, Cala Reona o Cala Flores, perfectas para explorar con calma. La transparencia del agua y los fondos rocosos hacen que sea habitual encontrarse con bancos de salpas y sargos, además de pulpos, sepias, rayas o pequeños meros. Un lugar perfecto para pasar horas con la cabeza bajo el agua descubriendo todo lo que se mueve alrededor.

Isla de Tabarca (Alicante)

Situada frente a la costa de Alicante, Tabarca fue la primera Reserva Marina de España y sigue siendo uno de los grandes referentes del esnórquel en el Mediterráneo. Cuatro décadas de protección han permitido conservar unos fondos marinos donde la vida aparece casi desde los primeros metros de profundidad. Sus enormes praderas de posidonia, en un estado de conservación excepcional, sirven de refugio a multitud de especies, mientras que las zonas rocosas y los arenales completan un paisaje submarino muy variado.

Con una máscara y un tubo es habitual observar sargos, doradas, estrellas de mar, pulpos o sepias sin necesidad de alejarse demasiado de la costa. Además, la buena visibilidad del agua hace que sea un destino muy agradecido incluso para quienes se estrenan en esta actividad.

Islas Columbretes (Castelló)

A unas treinta millas náuticas de la costa de Castelló emerge este pequeño archipiélago de origen volcánico, uno de los espacios naturales mejor conservados del Mediterráneo español. Su aislamiento y el alto nivel de protección han permitido preservar unos fondos marinos de enorme riqueza, con aguas especialmente limpias y una gran biodiversidad.

Llegar hasta las Islas Columbretes ya es una experiencia en sí misma, pero basta ponerse la máscara para entender por qué están entre los destinos más recomendados para hacer esnórquel. Los fondos volcánicos, la abundancia de peces y la sensación de estar nadando en un entorno prácticamente intacto convierten la visita en algo muy distinto a un día de playa convencional.

Islas Medas (Girona)

Frente a la localidad gerundense de L'Estartit, las Islas Medas forman una de las reservas marinas más importantes del Mediterráneo occidental. Décadas de protección han permitido conservar un ecosistema de enorme valor, donde la fauna marina se deja ver con mucha más facilidad que en otros puntos de la costa. Con una máscara y un tubo es posible observar bancos de sargos, obladas, doradas, salmonetes o doncellas, además de estrellas de mar y, con un poco de suerte, algún mero acercándose a las zonas rocosas.

Aunque son un destino muy conocido entre los aficionados al submarinismo, también resultan ideales para quienes solo quieren disfrutar del esnórquel y descubrir la riqueza del fondo marino sin necesidad de bajar muchos metros.

Playa de Maro (Málaga)

Entre Nerja y Maro se extiende uno de los paisajes costeros más espectaculares de Andalucía. Sus acantilados esconden pequeñas calas y aguas muy transparentes donde el esnórquel se convierte en una de las mejores formas de descubrir el entorno. Bajo la superficie aparecen fondos rocosos, bosques de algas y praderas de posidonia que sirven de refugio a una enorme cantidad de especies.

Es frecuente encontrarse con bancos de castañuelas, sargos, obladas o boquerones, además de pulpos, cabrachos y otras especies típicas del Mediterráneo. Y si recorres la costa en kayak o en barco, también podrás acercarte a la famosa cascada de Maro, uno de los rincones más fotografiados de esta zona.

Es Caló de Sant Agustí (Formentera)

Es Caló de Sant Agustí demuestra que no hace falta ir muy lejos para disfrutar de uno de los mejores fondos marinos del Mediterráneo. Esta pequeña ensenada de Formentera reúne aguas muy tranquilas y transparentes donde resulta fácil ver peces incluso a pocos metros de la orilla.

El fondo alterna zonas de arena blanca con plataformas de roca cubiertas de algas, creando un paisaje submarino muy atractivo para buscar fauna marina. Entre ellas se mueven doncellas, julias, obladas o mabras, mientras que algunos peces aprovechan el color de la arena para pasar prácticamente desapercibidos. Es un lugar perfecto para ir en familia y para quienes quieren iniciarse en el esnórquel sin complicaciones.

La Herradura (Granada)

La bahía de La Herradura reúne casi todas las condiciones que se buscan para hacer esnórquel. Su forma de herradura protege las aguas del oleaje y la cercanía del espacio protegido de Marina del Este favorece una gran biodiversidad a muy poca profundidad. A lo largo de la costa se alternan playas, pequeñas calas y zonas rocosas donde es fácil encontrarse con sargos, obladas, castañuelas, estrellas de mar o pulpos.

En algunos puntos también aparecen praderas de posidonia y paredes cubiertas de coral naranja que añaden todavía más interés al recorrido. Tanto si es tu primera vez con una máscara y un tubo como si ya tienes experiencia, es uno de esos lugares donde siempre apetece volver al agua.

Cala Macarella (Menorca)

Pocas playas representan tan bien el paisaje de Menorca como Cala Macarella. Su arena blanca, las aguas de color turquesa y los acantilados que la rodean forman un escenario perfecto para pasar el día, pero también para descubrir lo que esconde el fondo marino. La excelente visibilidad permite observar con facilidad las paredes rocosas que cierran la cala, donde encuentran refugio numerosas especies de peces.

Entre las grietas también pueden aparecer pulpos, morenas, anémonas o erizos de mar, mientras que los fondos arenosos completan un paisaje submarino muy variado. Es una playa ideal para combinar un baño con un rato de esnórquel sin necesidad de alejarse demasiado de la orilla. Eso sí, ten en cuenta que en verano el acceso en vehículo privado está restringido y solo se puede llegar mediante un autobús lanzadera.

Cala Jugadora (Girona)

En pleno Parque Natural del Cap de Creus, muy cerca del faro situado en el punto más oriental de la península, Cala Jugadora ofrece un paisaje muy diferente al del resto del Mediterráneo. Aquí la gran protagonista es la roca. Las formaciones de pizarra, moldeadas durante miles de años por el viento y el mar, crean un litoral lleno de pequeñas calas y un fondo submarino tan llamativo como el paisaje exterior.

Bajo el agua se alternan zonas de arena gruesa y roca donde se refugian numerosas especies de peces, fáciles de ver gracias a la gran transparencia del agua. Si buscas un rincón tranquilo para disfrutar del esnórquel en plena naturaleza, es una de las mejores opciones de toda la Costa Brava.

Hay muchas formas de combatir el calor en verano, pero pocas tan refrescantes como meterse directamente en un río. El kayak y el rafting permiten hacerlo mientras descubres paisajes desde una perspectiva diferente y, además, no hace falta ser un experto para probarlos. Hay descensos tranquilos, pensados para disfrutar del entorno y pasar un buen rato, y otros en los que los rápidos ponen un poco más de emoción al recorrido.

En España tienes un poco de todo. Hay ríos de aguas calmadas, perfectos para una primera toma de contacto, y otros con tramos de aguas bravas en los que conviene tener experiencia o contar con un guía. Entre unos y otros encontramos todo un abanico de posibilidades, con recorridos de diferente longitud y dificultad que atraviesan cañones, bosques, paisajes de montaña o valles mediterráneos. Y esa variedad hace que no sea necesario ir siempre al mismo sitio para disfrutar de un buen descenso.

Del Sella asturiano al Noguera Pallaresa de Lleida, pasando por las Hoces del Duratón, el Alto Tajo, el Cabriel o el Gállego, repasamos algunos de los ríos españoles donde este verano puedes cambiar la toalla y la sombrilla por un kayak o una balsa de rafting. Diez propuestas muy diferentes entre sí para disfrutar del agua, hacer algo de deporte y descubrir nuevos paisajes.

Sella, Asturias

Si hay un río que se ha convertido en sinónimo de descenso en piragua en España, ese es el Sella. El recorrido más popular parte de Arriondas y permite llegar hasta Llovio o, en los recorridos más cortos, hasta Toraño. Son trayectos de entre 8 y 15 kilómetros en los que se alternan corrientes suaves, pequeños rápidos y playas fluviales donde hacer una parada.

Es una opción especialmente interesante para quienes se estrenan en este deporte, aunque también tiene un componente festivo que lo hace diferente a otros descensos, ya que en él cada mes de agosto se celebra La Fiesta de las Piraguas, o Descenso Internacional del Sella. Y si buscas una alternativa algo menos concurrida, el río Deva, en el límite entre Asturias y Cantabria, puede ser una buena opción. Sus cerca de 12 kilómetros entre Panes y Unquera incluyen varios rápidos, pero soportan bastante menos afluencia que el Sella.

Noguera Pallaresa, Lleida

En el Pirineo de Lleida encontramos una propuesta muy distinta. El Noguera Pallaresa es uno de los grandes referentes españoles para disfrutar de las aguas bravas y cuenta con unos 60 kilómetros navegables en kayak. Uno de sus tramos más conocidos parte de Llavorsí y recorre unos nueve kilómetros en los que la intensidad aumenta progresivamente, con rápidos como el de Sirga o el salto del Ángel.

También es uno de los ríos más populares para hacer rafting. El recorrido entre Llavorsí y Rialp, de unos 14 kilómetros, concentra algunos de los tramos más emocionantes y permite disfrutar de la experiencia en grupo. Aquí el río pide algo más de atención que en los descensos tranquilos, pero precisamente ahí está buena parte de su atractivo.

Gállego, Huesca

El río Gállego reúne dos ingredientes llenos de aventura. Por un lado, sus aguas permiten practicar rafting y kayak, y por otro, el recorrido discurre bajo las impresionantes paredes rocosas de los Mallos de Riglos. El tramo entre Riglos, Murillo de Gállego y Santa Eulalia es uno de los más conocidos para rafting y cuenta con rápidos de niveles III y IV.

El descenso comienza después de la presa del Pantano de la Peña y supera los 11 kilómetros. Entre sus pasos destaca El Embudo, uno de los puntos que aportan más emoción al recorrido. Es, por tanto, una opción más orientada a quienes buscan aguas bravas que a quienes simplemente quieren pasar unas horas remando tranquilamente.

Cabriel, Valencia y Cuenca

El Cabriel demuestra que no hace falta irse al Pirineo para encontrar un río con opciones tanto de kayak como de rafting. Sus aguas claras atraviesan las Hoces del Cabriel, entre las provincias de Valencia y Cuenca, en un entorno de paredes de roca y vegetación que acompaña todo el descenso. Además, sus tramos más tranquilos lo convierten en una buena alternativa para quienes se acercan por primera vez al rafting.

Para quienes prefieran remar, el río ofrece varios recorridos. Los Cuchillos, el Valle de la Fonseca y las Hoces del Cabriel son los tres tramos navegables comercialmente, dentro de un recorrido de unos 25 kilómetros entre la presa de Contreras y el puente romano de Vadocañas. El tramo estrella de las Hoces se puede recorrer durante gran parte del año.

Alto Tajo, Guadalajara

El Alto Tajo es otra buena muestra de que un descenso en río no tiene por qué significar pasar el día sorteando rápidos. En el entorno de Trillo hay recorridos de diferentes niveles, desde zonas de aguas tranquilas hasta otros tramos con mayor dificultad. Los tramos habituales rondan los siete o diez kilómetros y permiten navegar entre los cañones calizos y los pinares del Parque Natural del Alto Tajo.

En concreto, las actividades pueden comenzar en la presa de Azañón y finalizar en Trillo. Es una opción interesante para quienes quieren iniciarse o mejorar poco a poco, ya que encontramos desde tramos fáciles de clase I-II hasta otros de nivel II-III. Es una opción diferente, alejada de los ríos más populares, donde atravesamos bosques sobre las aguas.

Ulla, Galicia

El Ulla aporta una de las propuestas más variadas del listado. En sus aguas encontramos tanto zonas tranquilas para disfrutar del paisaje como tramos con rápidos, de manera que la experiencia cambia bastante según el recorrido que se elija. En rafting encontramos tramos interesantes, como el que une el puente de Sinde con Herbón.

También hay recorridos más intensos para quienes buscan aguas bravas. En uno de ellos aparece el rápido de El Lapido, mientras que en el cercano río Deza, afluente del Ulla, encontramos pasos de mayor dificultad. Para el visitante que no busca emociones fuertes, en cambio, basta con elegir los tramos más tranquilos y disfrutar del río desde el kayak.

Segura, Murcia

El Segura pone el contrapunto mediterráneo a los grandes ríos del norte. Uno de los recorridos más populares para practicar kayak une Cieza y Blanca, con más de diez kilómetros de navegación y unas tres horas de duración. Las aguas suelen ser tranquilas en verano, por lo que no hace falta enfrentarse a grandes dificultades técnicas para disfrutar de la experiencia.

El paisaje también cambia por completo respecto a los ríos de montaña. El descenso atraviesa el entorno del Valle de Ricote, entre huertas y formaciones rocosas, y permite combinar la actividad deportiva con una forma diferente de descubrir uno de los paisajes más característicos del interior de Murcia.

Hoces del Duratón, Segovia

Aquí tenemos una opción especialmente calmada. Las aguas del Duratón permiten navegar en kayak por un paisaje de paredes rocosas, vegetación y grandes cortados, y la tranquilidad del río hace que sea una actividad apta para todos los niveles. Es uno de esos descensos en los que el paisaje tiene tanto protagonismo como la propia navegación.

Una de las zonas habituales se encuentra entre los puentes de Talcano y Villaseca, en el entorno de Sepúlveda, aunque también hay recorridos próximos al embalse de Burgomillodo. Las travesías pueden durar entre dos y cuatro horas y durante el recorrido es habitual encontrar buitres leonados sobrevolando las hoces.

Genil, Málaga

El Genil demuestra que el rafting y el kayak también tienen su sitio en Andalucía. En la comarca nororiental de Málaga, el caudal regulado por el embalse de Iznájar permite practicar kayak durante buena parte del año y, en verano, los desembalses destinados al riego mantienen niveles adecuados para el descenso.

El tramo más popular une Cuevas de San Marcos y Cuevas Bajas y supera los 14 kilómetros. El recorrido atraviesa un bosque de ribera bien conservado y cuenta con puntos intermedios de descanso. Además, en esta zona se organizan tanto actividades de piragüismo como de rafting, por lo que es una buena opción independientemente de la opción que prefiramos.

Bidasoa, Navarra y Gipuzkoa

El Bidasoa propone un descenso mucho más tranquilo, perfecto para quienes quieren disfrutar del kayak sin que los rápidos sean el principal atractivo. El río nace en Navarra, donde recibe el nombre de Baztán, y para cuando llega a Gipuzkoa ya lleva el nombre de Bidasoa, antes de desembocar en la bahía de Txingudi, entre Hondarribia y Hendaia.

El recorrido más popular tiene unos 10,5 kilómetros y puede hacerse en unas tres horas. Más que buscar emoción, la propuesta consiste en navegar rodeado de naturaleza y descubrir desde el agua este río que, en buena parte de su recorrido final, marca la frontera entre España y Francia.

Hi ha viatges que comencen molt abans que una embarcació toqui l’aigua. El de Juan Antonio Olivieri, Oli (Palma, 1969), va començar, en certa manera, l’abril de 2025, quan un infart el va obligar a aturar-se i li van col·locar dos stents. Va ser una pausa forçosa per a un home que feia més de tres dècades que realitzava expedicions per muntanyes, deserts, selves i carreteres de mig món. També va ser un recordatori d’una cosa que ja havia après de molt jove, quan el seu pare va morir als 45 anys i va deixar cinc fills. “Aleshores, jo tenia 18 anys i, quan el vaig veure morir tan jove, vaig dir que jo volia viure la vida, gaudir-ne, esprémer la”, recorda. Ara, als 57 anys, vol tornar a posar-se davant d’un repte de dimensions enormes: remar des de Mallorca fins al Carib el 2027.

Oli prepara la seva Expedició Zero, una travessa de més de 4.500 milles nàutiques que pretén fer completament en solitari. No hi haurà motor, ni vela, ni assistència exterior durant la navegació: l’embarcació avançarà gràcies als seus braços i rems, i tot l’equip necessari funcionarà amb energia solar i un generador manual. “No busco batre rècords”, explica. La seva intenció és demostrar que hi ha una altra manera de viatjar i de relacionar-se amb l’entorn: “Vull demostrar que existeix una altra manera de viatjar i de ser conscient de la petjada de carboni que deixes quan viatges”. L’expedició vol convertir-se així en un projecte de comunicació i conscienciació sobre la importància dels oceans.

L’home que sempre ha buscat la immensitat

a història d’Olivieri amb l’aventura va començar poc després d’aquella mort que el va marcar. Amb 18 anys va començar a escalar amb un amic de la mili obligatòria i, en menys d’un any, va passar de les muntanyes de Mallorca a coronar el cim més alt d’Amèrica del Sud, l’Aconcagua, recorda ara amb emoció. Després van arribar els Alps, l’Himàlaia, Àfrica —va pujar al Kilimanjaro, el sostre d’Àfrica, cim que també va aconseguir el seu bon amic Mix Manresa—, Àsia i Amèrica. El 2004 va ascendir al Cho Oyu; el 2006, a l’Everest, juntament amb Tolo Calafat —que va morir el 2010—, i durant anys va combinar les grans muntanyes amb travesses amb bicicleta per alguns dels indrets més extrems del planeta.

El seu currículum és ple de distàncies i desnivells: 11.000 quilòmetres per Sud-amèrica durant l’expedició Transandina 99; 10.500 quilòmetres pel Canadà fins a arribar al Cercle Polar Àrtic; 5.000 quilòmetres per la Ruta de la Seda; 5.400 per l’Outback australià, o una travessa hivernal per Sibèria que va abandonar després d’enfrontar-se a temperatures de fins a 58 graus sota zero. També ha recorregut Mongòlia, Islàndia, la Baixa Califòrnia i Sulawesi. Cada expedició, explica, li ha deixat un ensenyament. “Cada expedició, gran o petita, m’ha ensenyat alguna cosa sobre la natura, les cultures i sobre mi mateix”.

El mar, però, feia molt de temps que ocupava un lloc especial en la seva imaginació. “Com diu un amic meu, soc un amant de la immensitat”, explica, abans d’afegir que l’apassionen “els espais oberts, grans i amb amplitud”. De jove, fins i tot somiava anar a viure en un vaixell al Pacífic sud i al sud-est asiàtic. En els darrers anys, però, la massificació turística havia començat a canviar la seva manera de viatjar. “Últimament ja no fèiem viatges tan llargs perquè ens costa molt a causa de la massificació turística a tot arreu”, relata. I posa un exemple: “Ara ja no pots anar als Pirineus i improvisar que dormiràs en un refugi perquè ho has de deixar tot preparat per la quantitat de gent que hi trobes”.

Un vaixell que ja ha travessat dues vegades l’Atlàntic

La idea de creuar l’oceà feia anys que li rondava pel cap, però després de l’infart va prendre la determinació de donar-li una forma concreta. Va començar a buscar informació sobre la preparació física i tècnica, sobre altres persones que havien fet travesses similars i sobre l’embarcació necessària per poder dur-la a terme. Volia que el viatge tingués, a més, una dimensió ecològica: una aventura en què l’esforç humà substituís el combustible i en què es pogués demostrar que és possible reduir la petjada de carboni. “Quan viatjo, intento fer-ho sempre d’una manera més sostenible, sense ser gaire intrusiu en la cultura a la qual vaig, i intento deixar la mínima petjada possible per allà on passo”, explica.

Per fer-ho ha triat un Rannoch 25, un bot de rem oceànic dissenyat per afrontar travesses transoceàniques i utilitzat també en curses d’aquest tipus. Té uns 7,5 metres d’eslora i 1,9 metres de mànega i està equipat amb una cabina estanca i compartiments de seguretat. Incorpora pilot automàtic, dessalinitzador manual i elèctric, sistema AIS, balises EPIRB i PLB, bot salvavides i una estació meteorològica a bord. A més, no es tracta d’una embarcació que s’estrenarà a l’oceà: el vaixell ja ha travessat dues vegades l’Atlàntic.

Juan Antonio el va adquirir de segona mà a França per uns 60.000 euros després d’aconseguir un crèdit —un vaixell d’aquestes característiques nou costa més de 80.000 euros—. L’elecció d’una embarcació usada respon també a la filosofia de la seva Expedició Zero: evitar la construcció d’una de nova i l’impacte associat. “La meva dona em deia que estava boig i no s’ho va creure fins que vaig comprar el vaixell després que em concedissin un crèdit”, explica entre rialles tímides. Ara el Rannoch 25 és al port de S’Estanyol, on Olivieri comença a dominar una embarcació que, durant mesos, serà alhora el seu mitjà de transport, casa seva i lloc de descans.

Una casa de set metres enmig de l’oceà

El vaixell serà també un petit laboratori d’autosuficiència. L’energia provindrà de plaques solars i d’un generador manual, que permetran alimentar els equips de comunicació i navegació, el pilot automàtic i la dessalinitzadora. L’aigua potable es produirà a bord i el menjar serà principalment liofilitzat, calculat per evitar residus que no es puguin gestionar. El sistema de comunicació per satèl·lit permetrà transmetre dades de posició, mètriques de rendiment i contingut multimèdia gairebé en temps real. La idea és que durant la travessa no sigui necessari utilitzar combustibles fòssils i reduir al màxim la petjada de carboni del projecte.

Olivieri reconeix que la petjada zero absoluta no existeix: la fabricació dels equips, els desplaçaments i altres elements generen un impacte indirecte. Per això, el projecte contempla protocols per mesurar aquesta petjada i la intenció de compensar-la mitjançant el suport i la participació en projectes de carboni blau, a més de publicar periòdicament les dades. La filosofia d’aquesta gesta es resumeix en el seu “cada acció compta” i també en una altra idea que Oli defensa amb claredat: “No es pot esperar a tenir la tecnologia perfecta, la legislació ideal o les condicions òptimes. Hem d’actuar avui mateix”.

Olivieri reconeix que la petjada zero absoluta no existeix: la fabricació dels equips, els desplaçaments i altres elements generen un impacte indirecte. Per això, el projecte contempla protocols per mesurar aquesta petjada i la intenció de compensar-la mitjançant el suport i la participació en projectes de carboni blau.

La decisió de no utilitzar vela també és conscient. Podria aprofitar el vent per avançar, però vol que l’esforç físic formi part inseparable del repte. “Ja ho estudiaran els psicòlegs, però els que ens dediquem a això necessitem que hi hagi un esforç físic per aconseguir l’objectiu que ens proposem”, diu. I ho resumeix amb una frase que explica la seva manera d’entendre l’aventura: “Si no sues la samarreta, no té el mateix valor”. Remarà, per tant, durant mesos, amb l’oceà com a únic espai al seu voltant i depenent dels corrents, el vent i la seva capacitat per mantenir el ritme.

Dormir dues o tres hores i tornar a remar

Una de les dificultats més grans serà una cosa tan bàsica com dormir. Olivieri ho haurà de fer en intervals molt curts per comprovar contínuament la deriva de l’embarcació i corregir el rumb si cal. “Durant aquests quatre o cinc mesos que durarà el viatge, mai no dormiré més de 3 hores seguides”, remarca. Dins de la cabina no podrà estar assegut ni dret, únicament estirat. Quan necessiti aturar-se o reduir la velocitat de la deriva utilitzarà una àncora de capa, “una mena de paracaigudes” que es llança per la popa per frenar el desplaçament del vaixell.

Durant aquests quatre o cinc mesos que durarà el viatge, mai no dormiré més de 3 hores seguides

Juan Antonio Olivieri — Esportista i explorador

La navegació exigirà, a més, uns coneixements tècnics que fins ara no havien tingut tant de pes en les seves expedicions. “Fins ara, en els viatges, com a màxim utilitzava un GPS i analitzava una mica l’orografia del lloc de destinació”, explica. Ara ha d’aprendre a llegir mapes, a utilitzar el pilot automàtic i el plotter, a calcular rutes i a interpretar la deriva i els corrents. “Cada vegada que surto al mar és un aprenentatge nou”, reconeix. Abans d’afrontar l’Atlàntic farà navegacions curtes per les Balears i té previst anar fins a Cabrera i dormir enmig del mar per adquirir més destresa amb el vaixell.

El Mediterrani serà precisament una de les parts que més preparació exigirà. “Aquest mar pot arribar a ser més complex que l’Atlàntic per dormir”, assegura. Les onades són curtes; els vents, més canviants; hi ha marees i haurà de remar a favor d’aquestes i no en contra. A l’Atlàntic espera aprofitar els vents alisis, tot i que sap que també pot trobar-se amb tempestes i onades grans. L’adaptació a un espai tan reduït serà un altre dels reptes: “Aprendre a viure en un espai tan petit i saber moure’m i maniobrar tan ràpid, juntament amb la tècnica del rem, a la meva edat, als 57 anys, crec que té un valor”. Després afegeix: “Mai no és tard per aprendre alguna cosa nova i un esport d’aquest calibre”.

Per etapes

L’expedició està plantejada en tres grans etapes i estarà sempre condicionada per la meteorologia. La primera serà el Mediterrani, amb unes 700 milles nàutiques entre Mallorca i Cadis i escales tècniques a Dénia, Cartagena, Almeria i Màlaga. Olivieri calcula que aquest tram pot durar uns 40 dies. No vol córrer. “L’important no és arribar aviat, sinó arribar sa i estalvi”, explica. Per això preveu aturar-se allà on sigui necessari i esperar que les condicions siguin favorables. Abans, el setembre de 2027, farà una volta a Mallorca que està previst que duri uns 15 dies.

L’important no és arribar aviat, sinó arribar sa i estalvi

Juan Antonio Olivieri — Esportista i explorador

La segona etapa serà d’unes 800 milles, des de Cadis fins a les Canàries, amb una escala estratègica a Madeira i posterior arribada a La Gomera. Serà el primer tast de l’Atlàntic i la intenció és aprofitar el corrent de les Canàries. El tram pot durar al voltant de 15 dies i, un cop al port, Oli preveu descansar uns 15 dies per reparar i posar a punt l’embarcació abans de la gran travessa. Esperarà a les Canàries la finestra adequada de vents. El calendari és aproximat i està supeditat a la meteorologia: el mateix projecte preveu que la travessa s’iniciï a mitjan setembre de 2027 i que la travessa atlàntica comenci un cop acabada la temporada d’huracans.

La tercera etapa serà la travessa de l’Atlàntic pròpiament dita. Des de San Sebastián de La Gomera posarà rumb al sud-oest seguint els alisis cap a Barbados o Antigua, amb Martinica com a alternativa. Són unes 3.000 milles nàutiques i l’estimació concreta que figura en el projecte situa l’arribada entre 120 i 140 dies després de la sortida de La Gomera. Serà aleshores quan Olivieri quedi completament sol davant de l’oceà, sense motor, sense vela i sense assistència exterior. “Una gesta que avui dia continua sent una utopia, un somni”, reconeix. Però immediatament torna a una idea que l’acompanya des del principi: “Tota aventura comença sempre somiant”.

Després de l'Everest, l'oceà

El projecte també és una continuació de la trajectòria d’un home que mai no ha entès l’aventura únicament com una competició. El 2006, Olivieri i Tolo Calafat es van convertir en els primers mallorquins a coronar l’Everest. Ara fa 20 anys d’aquella ascensió i l’explorador reivindica que els illencs s’animin a afrontar també les grans muntanyes de 8.000 metres. Percep, això sí, “un salt generacional”, un canvi “molt important” en les tendències i les pràctiques relacionades amb aquest tipus d’aventures. Ell ha continuat buscant altres escenaris i altres reptes.

El 2006, Olivieri i Tolo Calafat es van convertir en els primers mallorquins a coronar l’Everest. Ara fa 20 anys d’aquella ascensió i l’explorador reivindica que els illencs s’animin a afrontar també les grans muntanyes de 8.000 metres.

Ara l’escenari és l’oceà i el repte també té a veure amb com viatgem. Olivieri critica que la tecnologia permeti conèixer pràcticament un lloc abans d’haver-hi estat. “Estem tan immersos en la tecnologia que, quan sortim de viatge, ja coneixem per endavant tot el que hi ha en fotos i vídeos; ja ho sabem tot abans que passi”, sosté. De vegades, explica, fins i tot la realitat decep en comparació amb la imatge prèvia. “Hem perdut la recerca de la sensació o l’emoció de descobrir llocs nous”. Per a ell, l’aventura consisteix precisament a recuperar aquesta incertesa i posar-se davant d’una cosa que no pot controlar del tot.

També qüestiona que la fortalesa física actual es tradueixi necessàriament en una recerca d’experiències extremes. “Vivim en una època en què les persones estan molt fortes físicament, però això no es tradueix, en molts casos, en aventura”, afirma. La seva pròpia vida ha estat marcada per aquesta voluntat de posar-se a prova: des de l’Aconcagua fins a l’Everest, des de la Ruta de la Seda fins a Sibèria. Ara vol portar aquesta mateixa lògica a l’oceà i fer-ho, a més, amb un projecte que pretén reduir al màxim l’impacte ambiental.

“No un superheroi, sinó una persona amb dubtes i pors”

El vaixell es diu Misogi, un nom que Olivieri ha triat per a aquesta nova etapa i que, en psicologia i desenvolupament personal, fa referència a un repte extrem i escollit de manera voluntària, l’objectiu del qual és trencar amb les rutines habituals, afrontar la por al fracàs i ampliar de manera significativa els límits de la nostra zona de confort.

El vaixell es diu Misogi, un nom que Olivieri ha triat per a aquesta nova etapa i que, en psicologia i desenvolupament personal, fa referència a un repte extrem i escollit de manera voluntària, amb el propòsit de trencar amb les rutines habituals i afrontar la por al fracàs.

L’embarcació roman a Mallorca mentre el seu propietari prepara els equips, aprèn a utilitzar els sistemes i fa les primeres navegacions. Durant el 2026 està previst completar l’adaptació dels equips de navegació, comunicació, salvament i de la dessalinitzadora, a més de fer proves per les costes de les Balears. Durant la primera meitat del 2027 arribaran les travesses més llargues, com Mallorca-Península-Mallorca, i els ajustos dels patrons de son i de rem. També haurà de tramitar els permisos, estudiar els corrents i la meteorologia, preparar l’alimentació i completar l’entrenament físic i psicològic.

Olivieri també està buscant patrocinadors per fer realitat l’expedició i té previst posar en marxa un crowdfunding. “Crec que és important que es vegi que hi ha mallorquins que es mouen pel món d’una manera diferent”, afirma. No vol que el projecte sigui només una història individual: la seva intenció és que el missatge que surti de Mallorca arribi més lluny que el mateix vaixell i serveixi per qüestionar la relació que mantenim amb els mars i els oceans. “Et convido a qüestionar-te amb mi com ens relacionem amb els nostres mars”, planteja.

I tampoc no vol presentar-se com un heroi invulnerable. Després de l’infart, sap que el repte té una dimensió personal evident, però rebutja convertir-lo en una simple història de superació. “Et convido a seguir no un superheroi, sinó una persona amb dubtes i pors i un compromís inquebrantable”, diu. L’objectiu, insisteix, no és conquerir l’oceà, sinó relacionar s’hi des d’una altra perspectiva. “Expedició Zero no és només un repte físic, és la demostració que podem relacionar-nos amb el mar des de l’admiració i no des de l’explotació”. El somni, de moment, és a terra. El 2027 haurà de demostrar que també pot surar.

Hay viajes que empiezan mucho antes de que una embarcación toque el agua. El de Juan Antonio Olivieri, Oli (Palma, 1969), comenzó, en cierto modo, en abril de 2025, cuando un infarto le obligó a detenerse y le colocaron dos stents. Fue una pausa forzosa para un hombre que llevaba más de tres décadas haciendo expediciones por montañas, desiertos, selvas y carreteras de medio mundo. También fue un recordatorio de algo que ya había aprendido muy joven, cuando murió su padre con 45 años y dejó cinco hijos. “Entonces, yo tenía 18 años y cuando lo vi morir tan joven dije que yo quería vivir la vida, disfrutar, exprimirla”, recuerda. Ahora, a los 57, quiere volver a ponerse delante de un desafío de dimensiones enormes: remar desde Mallorca hasta el Caribe en 2027.

Oli prepara su Expedición Zero, una travesía de más de 4.500 millas náuticas (7.242 kilómetros) que pretende realizar completamente en solitario. No habrá motor, ni vela, ni asistencia exterior durante la navegación: la embarcación avanzará gracias a sus brazos y remos, y todos los equipos necesarios funcionarán con energía solar y un generador manual. “No busco batir récords”, explica. Su intención es demostrar que existe otra manera de viajar y relacionarse con el entorno: “Quiero demostrar que existe otra forma de viajar y ser consciente de la huella de carbono que dejas cuando viajas”. La expedición quiere convertirse así en un proyecto de comunicación y concienciación sobre la importancia de los océanos.

El hombre que siempre buscó la inmensidad

La historia de Olivieri con la aventura comenzó poco después de aquella muerte que le marcó. Con 18 años empezó a escalar junto a un amigo de la mili obligatoria y en menos de un año pasó de las montañas de Mallorca a coronar la cima más alta de América del Sur, el Aconcagua, recuerda ahora con emoción. Después llegaron los Alpes, el Himalaya, África –subió al Kilimanjaro, el techo de África, cima que también consiguió su buen amigo Mix Manresa–, Asia y América. En 2004, ascendió al Cho Oyu; en 2006, al Everest junto a Tolo Calafat –que murió en 2010– y durante años combinó las grandes montañas con travesías en bicicleta por algunos de los lugares más extremos del planeta.

Su currículo está lleno de distancias y desniveles: 11.000 kilómetros por Sudamérica durante la expedición Transandina 99; 10.500 kilómetros por Canadá hasta alcanzar el Círculo Polar Ártico; 5.000 kilómetros por la Ruta de la Seda; 5.400 por el Outback australiano o una travesía invernal por Siberia que abandonó después de enfrentarse a temperaturas de hasta 58 grados bajo cero. Ha recorrido también Mongolia, Islandia, Baja California y Sulawesi. Cada expedición, explica, le ha dejado una enseñanza. “Cada expedición, grande o pequeña, me ha enseñado algo sobre la naturaleza, las culturas y sobre mí mismo”.

El mar, sin embargo, llevaba mucho tiempo ocupando un lugar especial en su imaginación. “Como dice un amigo mío, soy un amante de la inmensidad”, cuenta, antes de explicar que le apasionan “los espacios abiertos, grandes, con amplitud”. De joven incluso soñaba con irse a vivir a un barco en el Pacífico sur y el Sudeste asiático. En los últimos años, sin embargo, la masificación turística había empezado a cambiar su manera de viajar. “Últimamente ya no estábamos haciendo viajes tan largos porque nos cuesta mucho debido a la masificación turística en todos los sitios”, relata. Y pone un ejemplo: “Ahora ya no puedes irte al Pirineo e improvisar que vas a dormir en un refugio porque tienes que dejarlo todo preparado por la cantidad de gente que encuentras”.

Un barco que ya ha cruzado dos veces el Atlántico

La idea de cruzar el océano llevaba años rondándole la cabeza, pero después del infarto tuvo la determinación de darle una forma concreta. Empezó a buscar información sobre la preparación física y la técnica, sobre otras personas que habían realizado travesías similares y sobre la embarcación necesaria para poder llevarla a cabo. Quería que el viaje tuviera además una dimensión ecológica: una aventura en la que el esfuerzo humano sustituyera al combustible y en la que se pudiera demostrar que es posible reducir la huella de carbono. “El hecho de viajar siempre de una manera más sostenible, sin ser muy intrusivo en la cultura a la que voy, cuando viajo intento dejar la mínima huella posible por donde paso”, explica.

Para hacerlo ha elegido un Rannoch 25, un bote de remo oceánico diseñado para afrontar travesías transoceánicas y utilizado también en carreras de este tipo. Tiene unos 7,5 metros (24,6 pies) de eslora y 1,9 metros (6,2 pies) de manga y está equipado con una cabina estanca y compartimentos de seguridad. Incorpora piloto automático, desalinizador manual y eléctrico, sistema AIS, balizas EPIRB y PLB, bote salvavidas y estación meteorológica a bordo. No se trata, además, de una embarcación que vaya a estrenarse en el océano: el barco ya ha cruzado dos veces el Atlántico.

Juan Antonio lo adquirió de segunda mano en Francia por unos 60.000 euros después de conseguir un crédito –un barco de estas características nuevo cuesta más de 80.000 euros–. La elección de una embarcación usada responde también a la filosofía de Expedición Zero: evitar la construcción de una nueva y el impacto asociado a ella. “Mi mujer me decía que estaba loco y no se lo creyó hasta que compré el barco tras concederme un crédito”, cuenta entre tímidas carcajadas. Ahora el Rannoch 25 está en el puerto de S’Estanyol, donde Olivieri empieza a dominar una embarcación que, durante meses, será al mismo tiempo su transporte, su casa y su lugar de descanso.

Una casa de siete metros en mitad del océano

El barco será también un pequeño laboratorio de autosuficiencia. La energía procederá de paneles solares y de un generador manual, que permitirán alimentar los equipos de comunicación y navegación, el piloto automático y la desalinizadora. El agua potable se producirá a bordo y la comida será principalmente liofilizada, calculada para evitar residuos no gestionables. El sistema de comunicación satelital permitirá transmitir datos de posición, métricas de rendimiento y contenido multimedia en tiempo casi real. La idea es que durante la travesía no sea necesario utilizar combustibles fósiles y reducir al máximo la huella de carbono del proyecto.

Olivieri reconoce que la huella cero absoluta no existe: la fabricación de los equipos, los desplazamientos y otros elementos generan un impacto indirecto. Por eso el proyecto contempla protocolos para medir esa huella y la intención de compensarla mediante apoyo y participación en proyectos de carbono azul, además de publicar periódicamente los datos. La filosofía de esta hazaña está resumida en su “cada acción cuenta” y también en otra idea que Oli defiende con claridad: “No se puede esperar a tener la tecnología perfecta, la legislación ideal o las condiciones óptimas. Tenemos que actuar hoy mismo”.

Olivieri reconoce que la huella cero absoluta no existe: la fabricación de los equipos, los desplazamientos y otros elementos generan un impacto indirecto. Por eso el proyecto contempla protocolos para medir esa huella y la intención de compensarla mediante apoyo y participación en proyectos de carbono azul

La decisión de no utilizar vela es igualmente consciente. Podría aprovechar el viento para avanzar, pero quiere que el esfuerzo físico forme parte inseparable del desafío. “Ya lo estudiarán los psicólogos, pero los que nos dedicamos a esto necesitamos que haya un esfuerzo físico para conseguir el objetivo que nos planteamos”, dice. Y lo resume con una frase que explica su manera de entender la aventura: “Si no sudas la camiseta, no tiene el mismo valor”. Remará, por tanto, durante meses, con el océano como único espacio alrededor y dependiendo de las corrientes, el viento y su capacidad para mantener el ritmo.

Dormir dos o tres horas y volver a remar

Una de las dificultades más grandes será algo tan básico como dormir. Olivieri tendrá que hacerlo a intervalos muy cortos para comprobar continuamente la deriva de la embarcación y corregir el rumbo si es necesario. “Durante estos cuatro o cinco meses que durará el viaje, nunca dormiré más de 3 horas seguidas”, remarca. Dentro de la cabina no podrá estar sentado ni de pie, únicamente tumbado. Cuando necesite detenerse o reducir la velocidad de la deriva utilizará un ancla de capa, “una especie de paracaídas” que se lanza por la popa para frenar el desplazamiento del barco.

Durante estos cuatro o cinco meses que durará el viaje, nunca dormiré más de 3 horas seguidas

Juan Antonio Olivieri — Deportista y explorador

La navegación exigirá además unos conocimientos técnicos que hasta ahora no habían tenido tanto peso en sus expediciones. “Hasta el momento, en los viajes, como mucho utilizaba un GPS y analizaba un poco la orografía del lugar de destino”, explica. Ahora tiene que aprender la lectura de mapas, el uso del piloto automático, el plotter, el cálculo de rutas, la deriva y las corrientes. “Cada vez que salgo al mar es un aprendizaje nuevo”, reconoce. Antes de afrontar el Atlántico realizará navegaciones cortas por Baleares y tiene previsto ir hasta Cabrera y dormir en medio del mar para ganar soltura con el barco.

El Mediterráneo será precisamente una de las partes que más preparación exigirá. “Este mar puede llegar a ser más complejo que el Atlántico para dormir”, asegura. Las olas son cortas; los vientos, más cambiantes; hay mareas y tendrá que remar a favor de estas y no en contra. En el Atlántico espera aprovechar los vientos alisios, aunque sabe que también puede encontrarse con tormentas y olas grandes. La adaptación a un espacio tan reducido será otro de los retos: “Aprender a vivir en un espacio tan pequeño y a saber moverse y maniobrar tan rápido, juntamente con la técnica del remo, a mi edad, a los 57 años, creo que tiene un valor”. Después añade: “Nunca es tarde para aprender algo nuevo y un deporte de este calibre”.

Por etapas

La expedición está planteada en tres grandes etapas y siempre estará condicionada por la meteorología. La primera será el Mediterráneo, con unas 700 millas náuticas entre Mallorca y Cádiz y recaladas técnicas en Dénia, Cartagena, Almería y Málaga. Olivieri calcula que este tramo puede durar unos 40 días. No quiere correr. “Lo importante no es llegar pronto, sino llegar sano y salvo”, explica. Por eso prevé detenerse donde sea necesario y esperar a que las condiciones sean favorables. Antes, en septiembre de 2027, realizará una vuelta a Mallorca que está previsto que dure unos 15 días.

Lo importante no es llegar pronto, sino llegar sano y salvo

Juan Antonio Olivieri — Deportista y explorador

La segunda etapa será de unas 800 millas, desde Cádiz hasta Canarias, con una escala estratégica en Madeira y posterior llegada a La Gomera. Será el primer anticipo del Atlántico y la intención es aprovechar la corriente de Canarias. El tramo puede durar alrededor de 15 días y, una vez en puerto, Oli prevé descansar unos 15 días para reparar y acondicionar la embarcación antes del gran cruce. Esperará en Canarias la ventana adecuada de vientos. El calendario es aproximado y está supeditado a la meteorología: el propio proyecto contempla que la travesía se inicie a mediados de septiembre de 2027 y que el cruce atlántico comience una vez terminada la temporada de huracanes.

La tercera etapa será el cruce del Atlántico propiamente dicho. Desde San Sebastián de La Gomera pondrá rumbo suroeste siguiendo los alisios hacia Barbados o Antigua, con Martinica como alternativa. Son unas 3.000 millas náuticas y la estimación concreta que figura en el proyecto sitúa la llegada entre 120 y 140 días después de la salida de La Gomera. Será entonces cuando Olivieri quede completamente solo frente al océano, sin motor, sin vela y sin asistencia exterior. “Una gesta que a día de hoy sigue siendo una utopía, un sueño”, reconoce. Pero inmediatamente vuelve a una idea que le acompaña desde el principio: “Toda aventura empieza siempre soñando”.

Después del Everest, el océano

El proyecto también es una continuación de la trayectoria de un hombre que nunca ha entendido la aventura únicamente como competición. En 2006, Olivieri y Tolo Calafat se convirtieron en los primeros mallorquines en coronar el Everest. Ahora se cumplen 20 años de aquella ascensión y el explorador reivindica que los isleños se animen a afrontar también las grandes montañas de 8.000 metros. Percibe, eso sí, “un salto generacional”, un cambio “muy importante” en las tendencias y prácticas relacionadas con este tipo de aventuras. Él ha seguido buscando otros escenarios y otros desafíos.

En 2006, Olivieri y Tolo Calafat se convirtieron en los primeros mallorquines en coronar el Everest. Ahora se cumplen 20 años de aquella ascensión y el explorador reivindica que los isleños se animen a afrontar también las grandes montañas de 8.000 metros

Ahora el escenario es el océano y el desafío también tiene que ver con cómo viajamos. Olivieri critica que la tecnología permita conocer prácticamente un lugar antes de haber estado allí. “Estamos tan inmersos en la tecnología, que cuando salimos de viaje ya conocemos de antemano todo en fotos, vídeos; lo sabemos ya todo antes de que pase”, sostiene. A veces, explica, la realidad incluso decepciona frente a la imagen previa. “Hemos perdido la búsqueda por la sensación o emoción de descubrir nuevos lugares”. Para él, la aventura consiste precisamente en recuperar esa incertidumbre y ponerse ante algo que no puede controlar por completo.

También cuestiona que la fortaleza física actual se traduzca necesariamente en una búsqueda de experiencias extremas. “Vivimos en una época en la que las personas están muy fuertes físicamente, pero eso no se traslada en muchos casos a la aventura”, afirma. Su propia vida ha estado marcada por esa voluntad de ponerse a prueba: desde el Aconcagua hasta el Everest, desde la Ruta de la Seda hasta Siberia. Ahora quiere llevar esa misma lógica al océano y hacerlo además con un proyecto que pretende reducir al máximo el impacto ambiental.

“No a un superhéroe, sino a una persona con dudas y miedos”

El barco se llama Misogi, un nombre que Olivieri ha elegido para esta nueva etapa y que en psicología y desarrollo personal hace referencia a un desafío extremo y elegido de forma voluntaria, cuyo propósito es romper con las rutinas habituales, enfrentarse al miedo al fracaso y ampliar de manera significativa los límites de nuestra zona de confort.

El barco se llama Misogi, un nombre que Olivieri ha elegido para esta nueva etapa y que en psicología y desarrollo personal hace referencia a un desafío extremo y elegido de forma voluntaria cuyo propósito es romper con las rutinas habituales y enfrentarse al miedo al fracaso

La embarcación permanece en Mallorca mientras su propietario prepara los equipos, aprende los sistemas y realiza las primeras navegaciones. Durante 2026 está previsto completar la adaptación de los equipos de navegación, comunicación, salvamento y desalinizadora, además de hacer pruebas por las costas de Baleares. En la primera mitad de 2027 llegarán las travesías más largas, como Mallorca-Península-Mallorca, y los ajustes de los patrones de sueño y remo. También tendrá que cerrar permisos, estudiar corrientes y meteorología, preparar la alimentación y completar el entrenamiento físico y psicológico.

Olivieri está además buscando patrocinadores para hacer realidad la expedición y tiene previsto poner en marcha un crowdfunding. “Creo que es importante que se vea que hay mallorquines que se mueven por el mundo de una forma distinta”, afirma. No quiere que el proyecto sea solamente una historia individual: su intención es que el mensaje que salga de Mallorca llegue más lejos que el propio barco y sirva para cuestionar la relación que mantenemos con los mares y océanos. “Te invito a cuestionarte conmigo cómo nos relacionamos con nuestros mares”, plantea.

Y tampoco quiere presentarse como un héroe invulnerable. Después del infarto, sabe que el reto tiene una dimensión personal evidente, pero rechaza convertirlo en una simple historia de superación. “Te invito a seguir no a un superhéroe, sino a una persona con dudas y miedos y un compromiso inquebrantable”, dice. El objetivo, insiste, no es conquistar el océano, sino relacionarse con él desde otra perspectiva. “Expedición Zero no es solo un reto físico, es la demostración de que podemos relacionarnos con el mar desde la admiración y no desde la explotación”. El sueño, de momento, está en tierra. En 2027 tendrá que demostrar que también puede flotar.

El Boletín Oficial de Estado (BOE) ha publicado este martes el anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre la solicitud del Ayuntamiento de Santander de concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre del edificio Rema, situado en la segunda playa de El Sardinero, para un centro de actividades náuticas.

Con ello, se abre un periodo de información pública por un plazo de veinte días, dentro del cual cualquier interesado podrá consultar dicha solicitud y presentar alegaciones, observaciones o sugerencias.

En la documentación figura el anteproyecto de rehabilitación del edificio -construido en 1993- que, según recoge, incluye que los usos previstos en él sean los de servicios al público, actividades náutico-deportivas y uso hostelero complementario, “coherentes” con el carácter del entorno y con los usos históricamente desarrollados en él.

La inversión total estimada de la obra asciende a 450.000 euros y prevé que no se incremente el volumen del inmueble, compuesto por planta baja (194.27 metros cuadrados), sótano (165,02 m2) y terraza (85,54 m20.).

La documentación técnica de la solicitud estará disponible en las oficinas de la Demarcación de Costas, en días laborables de 9.00 a 14.00 horas, y también podrá consultarse en el enlace https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/39-cnc02-25-39-0004.html.

La primera impresión al llegar a la playa de Sotavento es difícil de olvidar. El océano dibuja una inmensa paleta de azules sobre una franja de arena dorada que parece no tener fin, mientras la marea transforma el paisaje creando una gran laguna natural de aguas poco profundas. Es una imagen que muchos viajeros comparan con las Maldivas por sus colores, la transparencia del agua y la sensación de encontrarse en un paraíso remoto.

Situada en el municipio de Pájara, al sur de Fuerteventura, Sotavento es mucho más que una playa. Se trata de un extenso litoral de aproximadamente nueve kilómetros que engloba varios arenales —La Barca, Risco del Paso, Mirador, Malnombre y Los Canarios— formando uno de los espacios costeros más espectaculares del archipiélago canario. Se trata de una de las playas más conocidas internacionalmente de la isla gracias a su paisaje, sus aguas cristalinas y su singular laguna intermareal.

Uno de los grandes atractivos de Sotavento es su capacidad para transformarse a lo largo del día. Cuando baja la marea, una barra de arena situada entre 100 y 300 metros de la orilla da lugar a una laguna de unos tres kilómetros de longitud, creando un escenario casi irreal en el que el agua apenas cubre los tobillos y refleja el cielo como un espejo.

Este fenómeno natural no solo convierte la playa en un lugar excepcional para pasear, sino también en un enclave ideal para iniciarse en deportes como el windsurf o el kitesurf, disciplinas que encuentran aquí unas condiciones de viento y agua difíciles de igualar en Europa.

A los pies del Parque Natural de Jandía

La belleza de Sotavento no puede entenderse sin el entorno que la rodea. La playa se encuentra junto al Parque Natural de Jandía, uno de los espacios protegidos más importantes de Canarias, caracterizado por sus montañas volcánicas, barrancos, playas vírgenes y una flora con numerosas especies endémicas.

Desde las arenas de Sotavento se contempla la silueta de este macizo montañoso, cuya máxima altura es el pico de la Zarza, con 807 metros. El parque constituye además un importante refugio para numerosas especies de fauna y vegetación adaptadas a las condiciones extremas de la isla.

Además de formar parte del entorno del Parque Natural de Jandía, la playa está integrada en una zona de gran importancia ambiental donde las lagunas temporales sirven de descanso para distintas aves marinas y migratorias. La vegetación adaptada a los suelos salinos y las dunas móviles completan un ecosistema especialmente frágil.

Los organismos turísticos y ambientales recuerdan la importancia de respetar la señalización, evitar abandonar residuos y no alterar la fauna ni la flora para preservar este paisaje único que forma parte del patrimonio natural majorero.

Paraíso de los deportes de viento

Si existe un lugar de referencia para el windsurf y el kitesurf en Canarias, ese es Sotavento. Los constantes vientos alisios y la laguna que se forma con la bajamar han convertido esta playa en sede habitual de competiciones internacionales desde hace décadas.

Sin embargo, su enorme extensión permite que deportistas, familias y quienes simplemente buscan tranquilidad compartan el espacio sin dificultad. Incluso en temporada alta resulta relativamente sencillo encontrar un rincón donde disfrutar del sonido del mar en completa calma.

Cada verano, este rincón del sur de Fuerteventura acoge el Fuerteventura PWA Grand Slam, una de las pruebas más prestigiosas del circuito mundial de la Professional Windsurfers Association (PWA).

Durante unos diez días, los mejores especialistas del planeta se dan cita en Sotavento para competir en disciplinas como freestyle, slalom X y foil slalom, tanto en categoría masculina como femenina. Las condiciones de viento y mar de esta playa, consideradas entre las mejores del mundo para la práctica del windsurf, convierten cada manga en un auténtico espectáculo de velocidad, técnica y saltos imposibles sobre las aguas turquesas.

Pero el evento trasciende lo puramente deportivo. El campeonato está acompañado de conciertos, actividades para todos los públicos y una amplia programación de ocio que transforma durante esos días la playa de Sotavento en un gran punto de encuentro internacional para aficionados, deportistas y viajeros. El ambiente festivo, unido al incomparable paisaje del Parque Natural de Jandía, convierte la competición en una experiencia que va mucho más allá del deporte y permite descubrir uno de los enclaves naturales más espectaculares de Canarias

Mirador de Sotavento, Costa Calma y Morro Jable

Quienes visitan Sotavento pueden completar la jornada acercándose a algunos de los enclaves más emblemáticos del sur de Fuerteventura. Uno de los más recomendables es el Mirador de Sotavento, situado junto a la carretera FV-2, desde donde se obtiene una panorámica privilegiada de la inmensa playa, la laguna que aparece con la bajamar y el intenso contraste entre los tonos turquesa del Atlántico y las arenas doradas. Es uno de los puntos más fotografiados de la isla y permite comprender la enorme dimensión de este espacio natural.

Desde aquí también comienza la puerta de entrada a la península de Jandía, un territorio de gran valor paisajístico presidido por el macizo montañoso del Parque Natural de Jandía. La zona conserva algunos de los paisajes más vírgenes de Canarias, con barrancos, laderas volcánicas y una flora adaptada a las condiciones extremas del clima.

Muy cerca se encuentran localidades como Costa Calma, ideal para disfrutar de un ambiente tranquilo junto al mar, o Morro Jable, un antiguo pueblo pesquero que ha sabido conservar parte de su esencia tradicional y que hoy combina un agradable paseo marítimo, playas de arena fina y una interesante oferta gastronómica basada en el pescado fresco y la cocina majorera. Recorrer este rincón del sur de la isla es una de las mejores formas de descubrir la extraordinaria riqueza natural y paisajística de Fuerteventura. ¿Te lo vas a perder?

“Dicen que todo lo que toco lo convierto en oro… No sé si será verdad, pero de lo que sí estoy seguro es de que el esfuerzo, la constancia y el corazón sí que se transforman en ese color”, escribía el propio deportista en sus redes sociales tras concluir el campeonato. Un mensaje que resume la trayectoria de un nadador que, lejos de conformarse con su impresionante palmarés, continúa ampliándolo año tras año.

En Polonia, Gracia ha conquistado el título continental en las seis pruebas individuales que disputó: 100, 200, 400 y 800 metros libres, 200 braza y 400 estilos, a las que añadió otras seis medallas en las pruebas de relevos con la selección española. Durante el campeonato estableció además nuevos récords del mundo en 100, 200 y 400 metros libres, marcas que también suponen nuevos récords nacionales, a los que se suma el récord de España en 400 estilos.

Los resultados consolidan una carrera deportiva excepcional. Con apenas 22 años, el nadador del Club Cáceres Los Delfines, nacido en Cáceres y con síndrome de Down, ya figuraba antes de este campeonato entre los grandes referentes internacionales del deporte para personas con discapacidad intelectual: 27 títulos mundiales, 15 europeos, 46 campeonatos de España y una docena de récords mundiales formaban parte de su historial antes de este nuevo éxito continental.

Su progresión ya apuntaba a este desenlace. En abril, durante el Campeonato de España FEDDI, logró un nuevo récord del mundo en los 400 metros libres y consiguió las marcas mínimas que le clasificaban para la cita europea de Polonia. Aquella competición le valió además el reconocimiento de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, que le concedió el Premio a la Excelencia Picota 2026 por una trayectoria marcada por el esfuerzo y la superación.

Los Virtus European Summer Games reunieron en Bydgoszcz a más de 600 deportistas de 22 países en distintas disciplinas para atletas con discapacidad intelectual, convirtiéndose en la principal competición continental del calendario. España ha firmado una destacada actuación en la cita polaca, en la que Guillermo Gracia ha sido uno de los grandes protagonistas.

El nadador cacereño, convertido desde hace años en uno de los grandes embajadores del deporte extremeño, volvió a reivindicar tras la competición el valor del trabajo colectivo: “Esto no es solo mío; es el resultado de cada entrenamiento, de no rendirse nunca y del apoyo incondicional de todos los que estáis detrás empujando en cada brazada”.

Con este nuevo botín, Guillermo Gracia no solo amplía un palmarés ya histórico, sino que confirma que continúa marcando el ritmo de la natación adaptada internacional y situando el nombre de Cáceres, de Extremadura y de España entre la élite europea.

Aguas azul turquesa, arena fina y sol radiante a más de 100 kilómetros del mar más cercano. La playa del embalse de Santolea es la nueva gran apuesta turística de la comarca del Maestrazgo de cara al verano. Enclavada a orillas de una presa artificial y rodeada por un paisaje rocoso y escarpado, esta zona de baño entre montañas ofrece actividades como piragüismo, paddle-surf o navegación sin motor, todo ello en un entorno de gran valor paisajístico y geológico.

Inaugurado el 22 de abril de 2026, el proyecto responde a una histórica demanda de espacios acuáticos en la región y se convirtió en una realidad tras la finalización de las obras de la presa en 2022. Esta iniciativa, financiada a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), supuso una inversión de 106.761,28 euros destinada a labores de limpieza, accesibilidad e infraestructura turística.

La playa está situada en el término municipal de Castellote, en la comarca del Maestrazgo, a pocos metros de la carretera local TE-39. Desde Alcañiz, la ciudad de referencia más próxima, el trayecto es de 45 kilómetros —unos 40 minutos en coche—, mientras que desde Zaragoza, la capital aragonesa, la distancia es de 140 kilómetros, aproximadamente una hora y cincuenta minutos por carretera. El acceso en transporte público es limitado, como suele ocurrir en este tipo de entornos rurales del interior, por lo que el coche es la opción más recomendable.

Esta playa no está diseñada para competir con el Mediterráneo, el Atlántico o el Cantábrico. Su propuesta es otra: ofrecer a los habitantes de los municipios cercanos un espacio tranquilo junto a un agua limpia y calmada, rodeado por paredes de roca caliza. Aunque se trata de un paisaje abierto, la sensación es de recogimiento.

El recinto cuenta con una zona de arena habilitada, aparcamiento, señalización informativa sobre el entorno, áreas de descanso con mesas y bancos y un pantalán recién instalado desde el que muchos visitantes acceden al agua. Se trata de una infraestructura sencilla, pero equipada con lo necesario para pasar una jornada cómoda. Las actividades principales son el piragüismo y el paddle-surf, que conviven con la pesca, la navegación sin motor y el baño. Es un destino pensado para disfrutar de un día al aire libre en familia o con amigos.

Pero el atractivo de Santolea no se limita al agua. El embalse se asienta sobre un territorio de gran valor geológico y paleontológico. La zona cuenta con importantes yacimientos del Cretácico Inferior y se encuentra junto al Bosque Pétreo, otro enclave de gran interés natural e histórico. A escasos kilómetros, el castillo templario de Castellote domina el valle desde lo alto de su peña. Más allá de esta localidad, la comarca del Maestrazgo concentra cuatro de los seis Monumentos Naturales de Aragón, con parajes como el Nacimiento del Río Pitarque o los Órganos de Montoro, que por sí solos justifican la visita.

La historia de Santolea: décadas de historia sumergida

Pero Santolea no es solo una playa. Es también décadas de historia sumergida. El origen del embalse se remonta a los años treinta del siglo pasado, cuando se construyó la primera presa sobre el río Guadalope, que ya desplazó y anegó poblaciones cercanas. Décadas más tarde, en los años setenta, la infraestructura fue reconstruida. Esta vez, sin embargo, terminó por engullir todo lo que quedaba del pueblo. La villa de Santolea, que había llegado a contar con varios cientos de habitantes y cuya economía se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería, fue despoblada y demolida para dar paso a las aguas del nuevo proyecto. Sus calles, iglesias, casas y campos de cultivo desaparecieron bajo el embalse.

En 2018, sin embargo, el pantano inició un nuevo proceso de remodelación que concluyó en 2022 y que es el que, hoy en día, permite la existencia de la playa fluvial. Durante estas obras, Santolea tuvo que ser vaciado, lo que dejó al descubierto restos de los núcleos que habían permanecido bajo el agua durante décadas. El hallazgo más destacado fue el antiguo puente de Castellote, una construcción del siglo XVI que había permanecido sumergida durante noventa años y que emergió prácticamente intacta. Su aparición movilizó a numerosos vecinos de la zona, que impulsaron una iniciativa para desmontarlo piedra a piedra y reconstruirlo posteriormente, al tiempo que se rendía homenaje a la memoria del pueblo desaparecido.

Cuando finalizaron las obras de la presa, la capacidad del embalse aumentó hasta los 111 hectómetros cúbicos, permitiendo recuperar un gran espejo de agua estable. Lo que nació como un proyecto destinado a garantizar el suministro de agua a los municipios cercanos terminó abriendo también una oportunidad turística. La misma agua que borró Santolea del mapa se ha convertido décadas después en uno de los paisajes más singulares del interior de Aragón.

La nueva playa fluvial da comienzo a una etapa distinta para el embalse de Santolea, que suma el atractivo turístico a su función histórica de abastecimiento. Un espacio que aspira a convertirse en uno de los referentes turísticos del Maestrazgo durante la temporada estival.

Visitar Noja significa adaptarse a un ritmo pausado, donde el mar Cantábrico y la naturaleza marcan el día a día. Esta villa cántabra ha sabido conservar el aire de su pasado histórico a través de un casco antiguo salpicado de iglesias, ermitas, palacios nobiliarios y una gastronomía muy ligada a los productos frescos tanto del mar. Más allá de su vibrante vida cultural y de las celebraciones que visten sus calles en cada estación del año (desde el Carnaval hasta sus romerías veraniegas), Noja destaca como un destino donde el descanso, el legado arquitectónico y un entorno natural protegido conviven en perfecta armonía.

Qué visitar: Un recorrido por el patrimonio histórico de Noja

Pasear por el casco urbano de Noja permite descubrir un valioso conjunto monumental que atestigua el esplendor nobiliario que vivió la villa desde la época medieval. Entre sus principales puntos de interés histórico y arquitectónico destacan:

Playas y espacios protegidos

El litoral y los alrededores de Noja destacan por una notable riqueza paisajística donde conviven arenales urbanos y rurales con el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 1994. Este humedal es uno de los más importantes del norte de la península Ibérica, sirviendo de área fundamental para la invernada y migración de más de 130 especies de aves acuáticas. La altísima calidad ambiental de esta franja costera ha vuelto a ser reconocida oficialmente por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), que en sus galardones de Bandera Azul ha revalidado la distinción para las playas de Ris, Trengandín y Helgueras. La costa del municipio se articula a través de sus arenales principales y sus islotes:

Gastronomía de Noja

La ubicación de Noja determina por completo su gastronomía, convirtiendo a los pescados y mariscos en los protagonistas indiscutibles. El producto estrella de la villa es la nécora, un crustáceo que encuentra su hábitat idóneo en las rocas de las playas de Ris y Trengandín. Tal es su importancia que a mediados de octubre se celebra el Festival de la Nécora (iniciado en 2013), un evento de fin de semana que rinde homenaje a este marisco con degustaciones, talleres culinarios, galardones al sector pesquero y un encuentro de cofradías gastronómicas de toda España.

Junto a las nécoras, destacan los mariscos de la zona (como almejas y mejillones) y pescados frescos como la lubina, la merluza o el besugo. Las recetas más tradicionales se centran en el bonito del Cantábrico (a la brasa o en marmita) y las sardinas a la parrilla, combinados con las carnes rojas de los prados cántabros y el vino blanco local, cuya uva resiste el salitre costero. Para el postre, siempre hay que acudir a los clásicos sobaos y quesadas pasiegas.

Enclavado entre los imponentes Pirineos catalanes y bañado por el caudal del río Noguera Pallaresa, se encuentra Sort. Es la capital del Pallars Sobirà (Lleida), un destino de referencia para los amantes del deporte en la naturaleza. A pesar de ser una villa pequeña, cuenta con una amplia oferta de actividades para quienes la visitan: desde la adrenalina en sus aguas hasta la calma de sus altos picos rocosos.

Sort es, en sí mismo, un poblado pequeño. Lo habitan algo más de 2.100 personas, pero su estética medieval, su cálida vida rural y, sobre todo, su entorno natural atraen a todo tipo de visitantes durante todo el año. Aunque el nombre del pueblo coincide con la palabra “suerte” en catalán, su origen real proviene de una antigua palabra en euskera que significa “puente”.

Pero el origen etimológico de su nombre no es impedimento para que miles de personas viajen todos los años —especialmente en Navidad— hasta su famosísima administración de lotería. Hablamos de La Bruixa d'Or, que ha repartido múltiples premios grandes y factura decenas de millones de euros, convirtiéndose en un hito casi místico del enclave.

La historia de Sort es milenaria. Prueba de ello es su formidable Castillo de los Condes de Pallars. Esta fortaleza, cuyos orígenes se remontan al siglo X, funcionó durante cientos de años como bastión de mando político y militar de la comarca. Situado en la parte más alta de la villa, lo que más llama la atención hoy en día es su imponente fachada gótica, cuyos muros han resistido diversos asedios y más de mil años de historia. Fue residencia oficial de la nobleza local y, actualmente, sus restos están integrados en el entorno urbano. Es un mirador perfecto para entender el trazado de la ciudad y disfrutar de su posición privilegiada hacia el valle.

Más allá de la fortaleza, el casco antiguo conserva el carácter de las villas de montaña, con puntos de interés como la iglesia de Sant Feliu, construida hacia 1630 sobre otra iglesia aún más antigua. Pero Sort también guarda capítulos de una historia más reciente y escabrosa. Un ejemplo es la antigua cárcel del partido judicial, hoy convertida en el museo “El Camí de la Llibertat”. Este espacio recuerda el papel del pueblo como lugar de paso y refugio para miles de personas que cruzaron los Pirineos huyendo de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El Noguera Pallaresa: la arteria principal del pueblo

Sort bebe de su río, literal y figuradamente. El estruendo de sus aguas vigorosas rompiendo contra las rocas es el sonido ambiente habitual en el pueblo catalán. Este cauce indócil es ideal para la práctica de deportes de aguas bravas, con el rafting, el kayak y el barranquismo como algunas de las actividades más destacadas.

El rafting es el principal atractivo. Esta actividad, que deriva de la palabra inglesa raft y significa balsa de madera, consiste en navegar el río cuesta abajo en una balsa de goma tripulada por grupos de entre cinco y ocho personas —incluyendo al guía—, cuya coordinación es clave para no acabar en las aguas heladas del Noguera.

El kayak guarda bastante similitud con el rafting, pero ofrece al navegante una experiencia mucho más íntima y física con las corrientes del río. En este deporte, el cuerpo se fusiona con la embarcación y siente los embates de las aguas turbulentas con más fuerza. En este caso, los guías realizan la seguridad desde embarcaciones aparte.

El barranquismo, en cambio, traslada la actividad a las paredes verticales, entre cañones y afluentes más calmados del río. Los visitantes podrán hacer rápel, saltar hacia frías pozas de aguas cristalinas y disfrutar de toboganes naturales esculpidos por siglos de erosión.

Montañas que tocan el cielo

Si el visitante levanta un poco la vista, se verá rodeado por un horizonte de solemnes picos de granito y valles verdes. A pocos kilómetros al oeste, Sort es la puerta de entrada al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, uno de los catorce parques nacionales de España y el único de Catalunya, situado en el corazón de los Pirineos. Pero las montañas que rodean directamente al pueblo ya ofrecen un repertorio de lujo para los senderistas y amantes del entorno natural.

Desde Sort se pueden hacer salidas que van desde rutas familiares por antiguos caminos de pastores hasta picos que alcanzan casi los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es un cóctel de paisajes que pasan de las tonalidades verdes de los valles a los grises rocosos de la alta montaña en sus puntos más elevados.

Los ciclistas todoterreno también encuentran un paraíso en los alrededores de esta villa montaraz. Hay caminos entre sus picos que recompensan el esfuerzo de la subida con increíbles vistas panorámicas de los Pirineos centrales y descensos técnicos de infarto.

Sort es un enclave donde la adrenalina del Noguera Pallaresa convive en armonía con el silencio de sus moles rocosas. Entre descensos de vértigo y senderos que rozan el cielo, esta villa ofrece equilibrio para el viajero. Un destino que invita a perderse en su historia y encontrarse en su naturaleza.

La Costa Cálida se extiende a lo largo de aproximadamente 250 kilómetros en el sureste de España, entre El Mojón, en el límite con la provincia de Alicante, y las Cuatro Calas, en Águilas, muy cerca de la frontera con Almería. Su litoral combina playas abiertas, calas discretas, zonas urbanizadas y espacios menos desarrollados, ofreciendo a los visitantes una diversidad de paisajes y experiencias. Esta heterogeneidad se refleja también en la configuración de la costa, donde se alternan arenales extensos, formaciones rocosas y humedales.

El clima es otro de los elementos que distingue a la región. La Costa Cálida disfruta en la Región de Murcia de un microclima con una temperatura media anual de alrededor de 18 grados, más de 3.000 horas de sol y precipitaciones muy escasas. Estas condiciones permiten que las playas sean accesibles durante gran parte del año, favoreciendo tanto actividades recreativas como deportes acuáticos. Además, la región cuenta con múltiples playas con Bandera Azul que garantizan servicios, limpieza y seguridad a los visitantes.

El litoral no solo es un destino natural, sino también cultural e histórico. Ciudades como Cartagena permiten combinar el contacto con la playa con el recorrido por restos romanos y murallas púnicas que se conservan desde hace más de dos milenios. Al mismo tiempo, pequeños pueblos pesqueros como Los Alcázares, San Javier o San Pedro del Pinatar aportan un enfoque tradicional, donde la actividad pesquera convive con el turismo, ofreciendo una visión integral de la vida en la costa murciana.

La singularidad del Mar Menor y La Manga

Uno de los rasgos más característicos de la Costa Cálida es el Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa. Sus aguas poco profundas alcanzan temperaturas superiores a las del Mediterráneo, lo que permite disfrutar de baños durante gran parte del año. Esta laguna está separada del mar abierto por La Manga del Mar Menor, una franja de arena de más de 20 kilómetros que concentra puertos deportivos y escuelas de vela. Allí se practican actividades como paddle surf, kayak o vela ligera, y se dispone de zonas recreativas adaptadas para distintos niveles de experiencia.

El Mar Menor no solo destaca por su accesibilidad, sino también por su valor ambiental. Sus playas abiertas permiten actividades al aire libre en condiciones calmadas, mientras que la franja de La Manga ofrece un contraste con el Mediterráneo, más profundo y con oleaje moderado. Esta dualidad convierte a la zona en un espacio idóneo tanto para quienes buscan descanso como para quienes prefieren un turismo más activo.

Playas y calas del litoral

A lo largo de toda la Costa Cálida se distribuyen más de 200 playas que varían en tamaño, forma y nivel de urbanización. En el norte, localidades como Los Alcázares y San Pedro del Pinatar cuentan con arenales urbanos dotados de todos los servicios, mientras que hacia el sur, en Mazarrón y Águilas, la costa alterna playas amplias con pequeñas calas escondidas entre formaciones rocosas. Ejemplos de este litoral más salvaje son Cala Cerrada o La Higuerica, reconocidas por su entorno natural y calidad de agua.

Mazarrón destaca por ofrecer tanto playas con servicios turísticos como rincones más discretos, como los de Bolnuevo o Percheles. En Bolnuevo se encuentran las Erosiones, también conocidas como “las gredas”, formaciones rocosas moldeadas por viento y agua que constituyen uno de los paisajes más singulares del litoral murciano. Por su parte, la costa de Lorca permanece menos desarrollada y ofrece calas casi vírgenes como Puntas de Calnegre o Baños de Mujeres, ideales para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

Hacia el sur, en Cabo de Palos y Cartagena, se combinan pequeñas calas con acantilados bajos y arenales abiertos. Este entorno permite la práctica de deportes acuáticos como piragüismo, windsurf y buceo, aprovechando los fondos marinos de la zona, así como largas jornadas de playa en condiciones de seguridad y servicios básicos.

Localidades costeras y patrimonio

Además de su oferta natural, la Costa Cálida alberga ciudades y pueblos con un fuerte componente histórico. Cartagena constituye un punto cultural clave, con restos de la muralla púnica, el Foro Romano y un teatro romano, todos accesibles al público. La ciudad permite comprender la evolución de la región durante más de dos mil años, desde su fundación por los cartagineses hasta su integración en la Hispania romana.

Otros municipios, como Águilas y Mazarrón, combinan la tradición pesquera con la actividad turística. Sus costas muestran desde amplias playas hasta pequeñas calas entre rocas, y sus festividades locales, como el carnaval de Águilas, reflejan la vida cultural ligada al mar. San Pedro del Pinatar y Los Alcázares aportan además espacios naturales protegidos, como salinas y humedales, donde se puede observar aves migratorias y disfrutar de amaneceres sobre el Mediterráneo reflejados en el agua.

Actividades y experiencias en la Costa Cálida

El litoral murciano permite adaptar la visita según los intereses del viajero. Las playas abiertas ofrecen condiciones para deportes acuáticos y actividades al aire libre, mientras que las calas y zonas menos urbanizadas permiten paseos y exploración de la naturaleza. En Cabo Tiñoso, Cabo Cope o Puntas de Calnegre, por ejemplo, se combinan paisajes marinos con fondos submarinos de interés ecológico.

Además, la gastronomía local se relaciona con la actividad pesquera de la región. La oferta de pescado y marisco fresco está presente en los restaurantes de pueblos costeros, reflejando la economía ligada al mar que ha marcado la vida de estos municipios durante generaciones. Esta combinación de playas, patrimonio y tradición convierte a la Costa Cálida en un destino variado y accesible para distintos tipos de visitantes.

Entre la Comunitat Valenciana y Castilla‑La Mancha se encuentra un embalse cuyas aguas muestran tonalidades que van del azul profundo al turquesa. El embalse de Contreras funciona como infraestructura hidráulica para la regulación de los ríos Cabriel y Guadazaón y se integra con un entorno natural compuesto por laderas calizas y zonas planas con vegetación autóctona. La zona permite el desarrollo de rutas de senderismo y la práctica de deportes sobre el agua en sectores habilitados, manteniendo el equilibrio entre el uso recreativo y la conservación del espacio.

Además de su función hidráulica, el embalse se sitúa en un área de protección ambiental. La vertiente conquense forma parte de la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel y de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, declarada por la UNESCO. Esta combinación de infraestructura y espacios naturales protegidos define la gestión del territorio y la delimitación de las actividades permitidas, garantizando tanto la seguridad como la preservación del entorno.

Rutas de senderismo y deportes en superficie acuática

El entorno del embalse de Contreras cuenta con senderos que permiten recorrer sus márgenes y adentrarse en las zonas boscosas cercanas. Los caminos varían en longitud y dificultad, e incluyen pistas de tierra, sendas pedregosas y recorridos más estrechos que se integran con el relieve natural. Algunos de estos itinerarios están señalizados como senderos de pequeño recorrido, lo que facilita la orientación hacia miradores y puntos de interés a lo largo del perímetro del embalse.

Varias rutas se inician desde localidades próximas, como Villargordo del Cabriel o Minglanilla, y permiten explorar tanto los márgenes del embalse como sectores del Parque Natural de las Hoces del Cabriel. En determinados tramos del río que alimenta el embalse se pueden desarrollar actividades sobre el agua, incluyendo navegación con embarcaciones ligeras, kayak, paddle surf y rafting. Estas prácticas se realizan únicamente en sectores delimitados, garantizando la seguridad de quienes participan y la conservación del entorno natural.

La combinación de senderos y espacios habilitados para deportes acuáticos convierte al embalse en un punto de referencia para quienes buscan recorrer el paisaje a pie o sobre el agua. La señalización de los caminos y la delimitación de las zonas de actividad acuática aseguran que los visitantes puedan planificar sus recorridos con seguridad y aprovechar el entorno natural sin comprometer la infraestructura ni la protección de la reserva natural adyacente.

El embalse de Contreras entre dos comunidades

La infraestructura se sitúa en la frontera administrativa entre la Comunitat Valenciana y Castilla‑La Mancha, aprovechando la confluencia de los ríos Cabriel y Guadazaón para su llenado y regulación. Su construcción se completó en la década de 1970 y abarca aproximadamente 2700 hectáreas. Originalmente concebido con mayor capacidad, se ajustó tras detectarse problemas de estabilidad, reduciéndose para garantizar la seguridad estructural. Esta regulación permite mantener el abastecimiento de agua a través del sistema Júcar-Turia y controlar el caudal de los ríos que alimentan la infraestructura.

El perímetro del embalse está definido por paredes de roca caliza, con laderas y áreas planas que conectan con colinas y vegetación autóctona. Estas características geográficas influyen en la disposición de caminos de acceso y delimitan zonas de seguridad alrededor del vaso. La infraestructura permite el almacenamiento y la regulación del agua sin comprometer la estabilidad estructural ni la funcionalidad del sistema hidráulico.

El río Cabriel actúa como límite natural, y la ribera situada en la vertiente conquense se encuentra protegida bajo la figura de reserva natural, conocida como la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel. Esta zona forma parte de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, reconocimiento otorgado por la UNESCO el 19 de junio de 2019. La Reserva Natural de las Hoces del Cabriel en la provincia de Cuenca fue establecida en 1995, convirtiéndose en la primera área de este tipo declarada en Castilla‑La Mancha.

Del 26 de enero al 5 de febrero se disputará la 21ª edición del Campeonato Europeo de waterpolo femenino en Portugal, en concreto Funchal, en Madeira, y que llega como una de las grandes citas deportivas, sobre todo en el entorno de los acuáticos, por el alto nivel que muestra la competición.

Un campeonato en el que la selección española buscará quitarse la ‘espinita’ de la anterior edición, en la que se quedó a las puertas de ser campeona de Europa al caer en la que fue una peleada final ante Países Bajos. Y llega avalada por una trayectoria de éxito en los últimos años siendo oro olímpico en París 2024, plata en Londres 2012 y Tokio 2020, campeona del mundo en 2013 y campeona de Europa hasta en tres ocasiones (2014, 2020 y 2022). Sin embargo, en este campeonato en Funchal, la selección española llega con un nuevo ciclo que combina pasado, presente y futuro de cara al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

Partidos de España en la fase de grupos del europeo de waterpolo 2026

España llega a este campeonato de Europa en Portugal como una de las favoritas a lo más alto, siendo la vigente campeona olímpica, y además teniendo en cuenta que no se baja del podio desde 2016. En el pasado mundial en Singapur 2025 fueron medalla de bronce.

Para conquistar el europeo, sin embargo, primero deberán pasar por la fase de grupos, en la que han quedado encuadradas en el grupo B junto a la anfitriona Portugal, Rumanía y Hungría.

Precisamente contra Hungría fue el debut de la selección española de waterpolo femenino este lunes 26 de enero, y lo hizo con derrota 7-9 en un encuentro de rachas en el que se han quedado sin margen en el torneo, pues se arrastran los resultados en la siguiente fase y las húngaras eran el rival más complicado, con la que se jugaban el primer puesto.

Debido a que no pueden fallar ni ante Portugal ni ante Rumanía, cabe tener en cuenta que debe conseguir los mayores puntos posibles al unirse en la segunda fase la selección de Países Bajos, ante la que no pueden perder si quieren estar en semifinales y volver a tener opción de medalla. Los partidos clave de esta primera fase tienen lugar este martes 27 de enero a las 21:15 horas ante Portugal y el jueves 29 de enero a las 13:15 horas ante Rumanía.

La convocatoria de la selección española de waterpolo femenino para el europeo

El seleccionador Jordi Valls ha optado por una lista de 15 jugadoras en las que hay caras nuevas como es el caso de las jóvenes Mireia Guiral, Queralt Bertrán o Queralt Antón, pero también integrantes del equipo que consiguió el oro olímpico como son Paula Leitón, Elena Ruiz o Martina Terré. Aunque también ha habido hueco para las ausencias, con líderes que no están en la convocatoria como es Anni Espar o Judith Forca y Maica García, ambas por baja maternal. Entre ellas está también la recién nombrada mejor jugadora de 2025, Nona Pérez.

Así, la lista completa de jugadoras de la selección española de waterpolo femenino en el europeo de Funchal 2026 queda así: Paula Camus, Martina Terré, Nona Pérez, Ariadna Ruiz, Elena Ruiz, Queralt Anton, Queralt Bertran, Mariona Terré, Mireia Guiral, Irene González y Paula Crespí, Carlota Peñalver, Paula Leitón, Bea Ortiz y Paula Prats.

Dónde ver los partidos de España en el campeonato de Europa de Funchal 2026

Todos los partidos que juegue España en el campeonato europeo de Funchal 2026 se podrán seguir en directo a través de RTVE, en concreto en su canal temático de deportes, Teledeporte y online en la plataforma RTVE Play.

La selección española de waterpolo es una de las que podría ampliar su palmarés en este comienzo de año 2026 junto a otras como la de balonmano, con la disputa del campeonato europeo que tiene lugar en Belgrado, la capital de Serbia, y siendo la vigente campeona continental defiende un oro que fue todo un logro histórico.

Y es que la selección española de waterpolo masculino había conquistado tres mundiales anteriormente, en 1998, 2001 y 2022, pero no sabía lo que era ganar el oro europeo hasta la pasada edición en 2024, al que luego se le uniría otro mundial el pasado 2025 en Singapur.

Un deporte que no solo ha dado alegrías recientes al deporte español en categoría masculina, sino también en femenina, donde también se ganó un mundial en 2013 y se cosechó el oro olímpico en París 2024. Ahora llega el campeonato europeo de waterpolo masculino en Belgrado para intentar ampliar el palmarés en la piscina.

El grupo de España y partidos del europeo de waterpolo Belgrado 2026

La selección española de waterpolo masculino defiende el título de campeona de Europa en Belgrado y lo hace encuadrada en la fase de grupos en el grupo C junto a Israel, Países Bajos y Serbia, siendo esta última la máxima contrincante y rival, con el aliciente de jugar en casa.

España comenzó en el campeonato el pasado 10 de enero con goleada en su primer partido ante Israel por 28-3, con lo que dio un golpe sobre la mesa como favorita, además con la relevancia de que el sistema de puntuación premia las victorias amplias y podría ser decisivo en caso de empate en el final de esta primera fase.

Sin embargo, en el segundo partido ante Serbia, la selección española cayó 11-12 en el último instante, por un gol de su rival a los seis segundos, en el que era el encuentro más importante de esta fase de grupos, y que reduce así el margen de error para la segunda fase.

Al combinado de David Martín le queda un partido dentro del Grupo C, ante Países Bajos, el miércoles 14 de enero a las 15:15 horas, que se antoja clave como una victoria para lograr el pase a la segunda fase y tener un mejor cuadro para volver a conquistar el oro europeo.

La lista de jugadores de la selección española de waterpolo en el europeo

Para la defensa del campeonato europeo en esta edición de Belgrado 2026, el seleccionador español David Martín ha convocado a los siguientes jugadores que conforman la lista definitiva:

Unai Aguirre, Unai Biel, Álex Bustos, Biel Gomila, Alberto Munárriz, Bernat Sanahuja y Roger Tahull (Zodiac Barceloneta); Edu Lorrio, Sergi Cabanas y Òscar Asensio (KEIO Sabadell); Miguel de Toro (Ferencvaros); Álvaro Granados (Pro Recco); Marc Larumbe (Marsella); Fran Valera (Jadran Herceg Novi), y Pol Daura (CNB).

Dónde ver el campeonato de Europa de waterpolo masculino

La disputa y defensa del campeonato europeo de waterpolo masculino en Belgrado (Serbia) se pueden seguir a través de la televisión en abierto, ya que es el canal temático de RTVE, Teledeporte, el que retransmite los partidos más destacados de la competición, entre ellos los de España, que se pueden seguir también en formato online por RTVE Play.

La laguna de Taíba, en Brasil, escenario habitual de los mayores duelos de la disciplina, fue testigo del resurgimiento espectacular de la kitesurfista española Claudia León, quien firmó una de las actuaciones más destacadas de su trayectoria al proclamarse subcampeona del mundo de kitesurf en la modalidad de freestyle y durante la prueba final del GKA Kite World Tour. Este logro en la élite internacional consolida a la deportista nacida en Los Alcázares, Murcia, como una de las figuras prominentes del kitesurf actual. Pero el valor de este entorchado cobra aún más valor cuando uno conoce que la joven deportista pasó por el quirófano y estuvo casi un año alejada de su pasión, el mar y las olas.

A sus 24 años, este subcampeonato de la categoría freestyle se sella gracias a un rendimiento que fue calificado por el jurado de la prueba como de estable, potente y técnicamente pulido, avanzando con solvencia hasta la final. En la última prueba celebrada en aguas brasileñas, León destacó por su estilo, altura y control técnico, asegurando así el segundo puesto del ranking mundial. El título de campeona del mundo se quedó en casa, ya que la brasileña Bruna Kajiya fue coronada tras una final impecable en la que ejecutó maniobras de enorme precisión. La diferencia la marcó un histórico ‘Pete Rose 5’ realizado por Kajiya, que logró distanciarse de la española y de la italiana Francesca Bagnoli, deportista que terminó en el tercer lugar del podio al que volvía a subir su rival española.

Un viaje muy duro

Para Claudia León, este segundo lugar conlleva un peso emocional y deportivo muy especial, ya que llega apenas dos años después de superar una grave lesión de rodilla que la mantuvo alejada del circuito de competición durante muchos meses. La deportista había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión que la alejó del mar hasta diciembre de 2024. Tras el diagnóstico, la joven murciana se enfrentó a un largo proceso de rehabilitación. Realizó la readaptación en el CAR Infanta Cristina de Los Narejos y se puso en manos del entrenador Mauro Clemente para ultimar su regreso al Tour Mundial del GKA Freestyle. Este camino fue para la joven un viaje muy duro, con muchos altibajos, donde tuvo que aprender a escuchar mejor a su cuerpo.

La complejidad de la vuelta a la alta competición no fue solo física, pues Claudia León confesó haber tenido mucho miedo y haber experimentado una gran ansiedad antes de competir en Brasil. La kitesurfista ha destacado el apoyo crucial de su psicóloga, Czarina Fagiano, quien le ayudó a superar el trance de su lesión y los miedos. Al término de la última manga, la deportista expresó la emoción del momento, señalando que el resultado significa muchísimo para ella. El subcampeonato reafirma a León, quien anteriormente fue la número dos del ranking mundial y logró un tercer puesto en el GKA Freestyle en 2023, lo que le devuelve una confianza deteriorada tras demostrar un nivel técnico muy alto.

La élite del kitesurf español, que ahora celebra el éxito de León, tiene desde hace tiempo otra figura como es la de Gisela Pulido, cuya carrera está marcada por la precocidad y el dominio mundial. Pulido se proclamó por primera vez campeona del mundo en noviembre de 2004, con tan solo 10 años de edad, un hito que le valió un Premio Guinness World Records como la campeona mundial de kitesurf más joven de la historia. Pulido continuó su racha de triunfos al revalidar su título un año después, en noviembre de 2005, en Numea, Nueva Caledonia. En octubre de 2005, ya había conseguido la medalla de oro en los Gravity Games H2O en Perth, Australia. Con solo 12 años, en noviembre de 2006, Gisela Pulido se proclamó campeona del mundo por tercera vez consecutiva, hazaña que repitió en agosto de 2007 en Alemania, sumando así su cuarto título consecutivo.

Su dominio continuó en octubre de 2008, cuando se proclamó campeona del mundo por quinta vez consecutiva en Chile. Posteriormente, consiguió títulos mundiales en 2010 en Noumea y repitió el triunfo en 2011 en Sankt Peter-Ording, Alemania. Más recientemente, Gisela Pulido ha centrado su carrera en la modalidad Formula Kite, logrando en 2022 su primera medalla continental (tercera) en el Europeo de Lepanto. Tras la estela de Pulido, el subcampeonato de Claudia León, cimentado en la superación de una grave lesión, refleja el impacto del talento español y su compromiso con la profesionalización de la modalidad freestyle. Pese a este dulce sabor a plata, la propia León ha declarado que su trabajo no termina hasta que no cumpla su meta de ser campeona del mundo, sintiéndose ahora con más fuerzas que nunca para luchar por ello.

El kitesurf es uno de esos deportes que no deja de crecer en nuestro país, donde son innumerables los lugares en los que se puede practicar gracias a la fuerza de las olas de nuestras costas. Las Islas Canarias o Tarifa son la punta del iceberg de las playas donde es fácil ver, con un poco de viento, a innumerables deportistas preparar sus cometas y lanzarse al mar para disfrutar de uno de esos deportes realmente estéticos que, quienes lo practican, logran conectar con la madre naturaleza y con la posibilidad de estar un buen rato a solas en el mar e intentando saltar varios metros de altura gracias a una gran ola.

Guillermo Gracia ha vuelto a demostrar que el talento no entiende de límites. El nadador extremeño con síndrome de Down, ganador de seis medallas de oro en el Mundial Virtus celebrado este año en Bangkok, es uno de los finalistas del Premio Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, un galardón que distingue la ejemplaridad, la constancia y el compromiso más allá de los resultados.

La Fundación Princesa de Girona ha anunciado este jueves a los seis jóvenes finalistas —tres hombres y tres mujeres— de esta primera edición, que se entregará el próximo 10 de diciembre. Entre ellos, Guillermo Gracia representa el valor del deporte inclusivo y la capacidad de inspirar a través del ejemplo.

Junto al nadador cacereño, completan la terna masculina el gimnasta vasco Eneko Lambea, oro en la final de mazas del Campeonato de España de 2024, y el golfista canario Javier de Bethencourt, campeón de Canarias infantil y ganador de la Copa Blandy.

En la categoría femenina compiten la gimnasta olímpica Inés Bergua, triple campeona europea y doble medallista mundial; la skater gallega Julia Benedetti; y la escaladora vallisoletana Iziar Martínez.

Además, la Asociación Autismo de Melilla será reconocida por su labor en la promoción de la inclusión a través del deporte.

El jurado, presidido por Mohamed El Amrani, está formado por figuras destacadas del deporte y la comunicación como Teresa Perales, Ona Carbonell, Emilio Sánchez Vicario o Valentín Massana.

Durante la presentación, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, destacó que “premiar a estos jóvenes es reconocer la mejor versión de nuestra juventud, aquella que se convierte en referente y embajadora de España”.

Por su parte, el director general de la fundación, Salvador Tasqué, subrayó que este nuevo galardón busca “inspirar a los jóvenes para que den un sentido más profundo a lo que hacen y se conviertan en ejemplo para la sociedad”.

La periodista deportiva Laura Martínez, directora de Deportes de la Cadena SER y miembro del jurado, explicó que el reconocimiento “no se centra solo en el éxito competitivo, sino en la construcción de valores que sirvan de guía a otros jóvenes”.

Guillermo Gracia, que ya se ha convertido en un símbolo del deporte inclusivo extremeño, personifica precisamente eso: la constancia, la superación y la alegría de competir sin renunciar a ser quien se es.