Cipriano Mera tendrá un homenaje a su altura cuando se cumplen 50 años de su muerte. Un albañil convertido en mito libertario, primero desde el Sindicato Único de la Construcción (escisión de UGT en Madrid que se acercó al sindicalismo revolucionario de CNT) y más tarde como líder de las columnas anarquistas que en la Guerra Civil derrotaron a los sublevados en las batallas de Madrid y Guadalajara.

Será en las jornadas Mera: el albañil anarquista que cimentó nuestra esperanza, organizadas por CNT Madrid del 23 al 31 de octubre en la Fundación Anselmo Lorenzo de Estudios Libertarios (en el número 41 de la calle de las Peñuelas). Una cita que incluye dos mesas redondas y una exposición con documentación histórica, además de una ruta por el Tetúan que le vio nacer y dar sus primeros pasos militantes.

La celebración arranca este jueves 23 de octubre a las 18.30 en la Fundación con la mesa Mera, anarquista. La impartirá Luis de la Cruz, historiador, bibliotecario y periodista de este periódico. Es además autor de Mera, hombre de las afueras (Editorial Decordel), un trabajo de investigación que rescata los primeros años del militante en el extrarradio madrileño. Junto a él se sentará Alfredo González, experto en cultura libertaria y miembro del equipo de Tierra y Libertad, así como integrante de la publicación científica Germinal y la editorial Antorcha.

Al día siguiente y a la misma hora se celebrará otra mesa, Mera, Guerra y Revolución. Contará con Ana Garrudo, divulgadora y creadora de contenido especializada en la Guerra Civil, es presidenta de la Asociación Histórica Frente de Guadalajara y colaboradora del proyecto internacional bunker58.eu. Con ella estará Julián Vadillo, profesor e historiador, especializado en el movimiento obrero y autor de trabajos como Historia de la CNT o Por el pan, la tierra y la libertad: el anarquismo en la Revolución rusa.

El domingo 26, a las 10.00, el propio Luis de la Cruz guiará una ruta por el Tetuán de Mera. Para apuntarse, solo hay que solicitarlo en alguna de las mesas redondas o escribir al correo madrid@cnt.es entre el 22 y el 24 de octubre, indicando datos personales básicos con el asunto Ruta: El Tetuán de Mera.

Además, entre el 23 y el 31 de octubre la Fundación Anselmo Lorenzo albergará una exposición temporal titulada con fotografías y documentación sobre su vida, militancia y legado. Podrá visitarse gratuitamente de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de martes a viernes de 17.00 a 20.00.

Madrid es una ciudad repleta de vida y de planes. Algunos parecen hechos para repetir una y otra vez, como ciertos referentes de la gastronomía o del ocio. Sin embargo, otras actividades son un paso obligado en una visita a la capital, aunque quizá basta con una vez. Y no más.

Esto es así debido a unas consecuencias que pueden manifestarse a modo de terror, vergüenza ajena, cansancio, agobio, vértigo, resaca o hasta dolor estomacal. Un Madrid de paso pasajero, sí, pero también obligado. Una ciudad inclasificable sintetizada en estas diez opciones irrepetibeles, en todos los sentidos del término.

Mirar a la cara los horrores del Museo de Cera

Visitar el Museo de Cera de Madrid es una experiencia inolvidable, para bien o para mal. Sobre todo para los aficionados a jugar al ¿Quién es quién?, aunque sea con celebridades deformadas. Una especie de universo alternativo donde Brad Pitt se parece más a Paquirrín que a sí mismo, la reina Letizia es cualquier persona salvo la reina Letizia y si no lees la placa, es probable que confundas a Einstein con un profesor de secundaria malhumorado. El verdadero arte aquí es adivinar a quién se supone que representan las figuras: una mezcla entre concurso de imitadores y pesadilla de cera.

Pero ahí está justamente el encanto del museo: no en el realismo, sino en el juego humorístico involuntario que ha originado, en el meme. Cada sala es una sorpresa, y mientras más intentes identificar a los personajes, más te ríes. Es el sitio ideal para sacarte fotos absurdas y compartirlas con amigos que se preguntarán si fuiste a un museo... o a una galería del terror. Eso sí, los precios oscilan entre los 18 y los 19 euros (12 para mayores de 65 y 10 para personas con discapacidad), así que quizá el paseo solo hace gracia una vez.

Saborear las alitas de Pepe 'el Guarro'

Pepe, dueño de uno de los establecimientos con más solera del Barrio del Pilar, lleva años luchando contra el apodo que su local se ha granjeado: Pepe el Guarro. “Somos un bar tan limpio como cualquier otro”, afirmaba en abril en una entrevista para El Mundo. “Se podría decir en realidad que el guarro aquí no es Pepe, sino sus clientes”, recoge una reseña de Tripadvisor.

Esperamos que el hostelero no se tome a mal su inclusión en esta lista, pero algunas delicias del menú, como las alitas de pollo, bien lo merecen. Una abundante tapa, o más bien ración, servida con cada jarra de cerveza. Fritura grasienta en su máxima expresión, servida con todas las garantías de sabor para una experiencia explosiva. Lo cierto es que Pepe, mote aparte, se merece alguna visita extra (salvo vegetarianos y personas dieta).. Pero cualquier excusa es buena para recomendar este bar emblemático.

Montar en las barcas del Retiro para cumplir con la postal

Subirse a las barcas del parque del Retiro es casi un ritual madrileño, un bautizo obligado una vez en la vida para quien pasa por la ciudad, aunque solo sea para poder decir “yo también he dado vueltas sin rumbo en un estanque lleno de migas de pan”. Una de esas experiencias que suenan muy bucólicas en teoría (“barquita romántico al atardecer”), pero que en la práctica se reduce a evitar una caída en el embarcadero, pelear con los remos, chocar con turistas y tratar de no acabar girando en círculos cual lavadora. Más que un paseo, es un entrenamiento físico y mental por entre 6 y 8 euros.

Sin embargo, cada año miles de personas reviven este clásico momente: la pareja que discute porque uno no rema bien, los niños gritando porque el agua les da miedo, el clásico amigo que dice “esto es superelajante” mientras se le cae el remo y el que hace la gracia meneando la embarcación. Es una tradición un poco manida, sí, pero también parte del encanto absurdo de Madrid. Porque la razón de ser no es la emoción náutica, sino que el motivo suele ser más bien la foto para Instagram y la anécdota de cómo casi te estampas con una familia sueca. Por eso lo ideal es probarlo, quedarse con el post para redes y evitar un naugragio a la madrileña en un segundo viaje. O probar las menos conocidas barcas de Casa de Campo.

Completar la escape room más terrorífica y oscura

Los aficionados a huir de una serie de estancias mientras una voz les mete prisa a cambio de una cuantiosa cantidad económica tienen en Madrid un arsenal de ofertas entre las que elegir. Es un formato dado al “una y no más”, ya que la gracia desaparece cuando se conocen los mecanismos de las pruebas. Pero esta característica se potencia con las escape rooms terrorifícas, que quitan cualquier interés por volver después de pasar un gran mal rato.

Entre ellas, La Oscuridad es una de las opciones más valoradas de la ciudad. La historia se ambienta en un convento en el que una presencia trata de saciar su sed de venganza. Lo curioso es que el desafío (para entre 2 y 7 jugadores) tiene tres modos, todos con su dosis de miedo pero administrada de diferente modo: el de terror, el de tensión y el de investigación. El precio también asusta un poco, aunque esta en la línea de estas experiencias: desde 30 euros por persona para seis o siete jugadores hasta 55 si son solo dos.

Pegarse un tardeo descontrolado en La Tropi

“¿Qué hacen 200 personas con purpurina en la cara bailando en una churrasquería de Plaza Elíptica?”. Así arranca un artículo de El Confidencial sobre uno de los lugares más inclasificables del ocio madrileño. La historia de este complejo es compleja de entender. Se trata de un espacio integrado por un gimnasio, una piscina olímpica, una tienda de nutrición deportiva, una churrasquería y un recinto que cada fin de semana congrega a centenares de personas. Vecinos del sur de la ciudad (se ubica entre Carbanchel y Usera), incluyendo mucha migración latina, pero también más y más modernos. A todos les une la afición a la música tropical y al tardeo, una tendencia cada vez más de moda en Madrid después de la pandemia.

La Tropiterraza es un templo al respecto, un lugar al que cada fin de semana peregrinan cientos de personas que llegan a su pista de baile a través de la churrasquería Baby Beef. “Al cruzar una de sus puertas, el tropi-fan se topa con una bola de discoteca, luces tenues y música a todo volumen. Y un señor con un datáfono”, narra el mencionado reportaje (aunque ahora la fiesta ha añadido otras ubicaciones, como la sala Medias Puri de Tirso de Molina). Hay que pagar 10 euros de entrada, sí, pero a cambio se abren las puertas de una discoteca que cierra a medianoche y posee un encanto... inclasificable. Una joyita que hay que visitar al menos una vez en la vida. Y quizá no más.

Sobrevivir a la Ruta de senderismo de Cuerda Larga

La ruta de la Cuerda Larga cuenta con más de 20 kilómetros desde el Puerto de la Morcuera, en la sierra de Guadarrama, hasta el de Navacerrada. En total la componen ocho cumbres, como Cabezas de Hierro, la Mayor y la Menor. Una ruta exigente, entre las más complejas de la Comunidad de Madrid, que algunos senderistas califican incluso como “rompepiernas”.

En gran medida porque acumula un gran desnivel, que alcanza los 1.100 metros. A ello hay que añadir sus hasta 2.100 metros de altitud y que, dependiendo del día, pueden producirse fuertes rachas de viento y mucha niebla, por lo que es fácil perderse. Orientación y resistencia como requisitos para disfrutar de un paraje natural incomparable con una exigencia que, quizá quita las ganas de repetir una experiencia por lo demás gratificante.

Contemplar el ecléctico espanto de Colón

Visitar la Plaza de Colón en Madrid es como hacer turismo arquitectónico… pero mal. Es uno de esos sitios donde te preguntas si hubo una apuesta perdida entre urbanistas: esculturas que parecen bloques de hormigón caídos del cielo, una bandera gigante que amenaza con envolverte si sopla el viento fuerte, una cara aplastada obra de Jaume Plensa, un monumento a Colón que desde lejos parece más bien una figura olvidada del Belén gigante, dos torres que no dejan de crecer, Meninas transitorias y hasta una rana ludópata ilegal.

Pasear por allí es como meterse en una distopía. Pero no por su recurrente protagonismo en actos de la derecha y la extrema derecha, sino por su estampa de mármol y cemento, con mucho espacio para caminar pero pocas ganas de quedarse. Lo mejor de Colón es que siempre te hace sentir mejor con tus propias decisiones estéticas. ¿Que un día decoraste tu salón con luces LED moradas? No pasa nada, al menos no diseñaste esta plaza. Aun así, tiene su encanto raro y acaba siendo entrañable, o al menos un fiel reflejo del... ecléctico urbanismo madrileño. Una estampa que hay que ver una vez en la vida... para que las demás baste con apartar la mirada.

Probar una pijada inmersiva

Una de las corrientes de moda en la capital son las experiencias inmersivas. Juegos de luces y colores, ambiente musical envolvente y mucha sugestión en un formato que ha llegado a exposiciones, actividades pedagógicas o restaurantes. Normalmente a cambio, eso sí, de rascarse el bolsillo de forma importante.

Cuesta asegurar si se aprecia mejor un cuadro iluminado sobre una enorme pared que la reproducción original de esa obra en un museo. Tampoco si el pescado sabe más fresco entre pantallas que sumergen en el océano. Pero ya que Madrid ofrece y potencia estos proyectos entre la utopía y la distopía, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? Aunque solo sea por recordarlo con sorna...

Asomarse al Abismo del Parque de Atracciones

El Abismo, icónica montaña rusa en el Parque de Atracciones de Madrid, tiene ese extraño magnetismo de todo lo que parece una locura con tornillos: sabes que subir ahí es una idea cuestionable, pero no puedes evitarlo. Con su estructura vertical y una lenta subida lenta, completamente al aire libre, al montarse hay tiempo de sobra para arrepentirte antes de la caída. Una invitación a ver la vida pasar en cámara lenta antes de lanzarse al vacío a una velocidad que alcanza los 105 kilómetros por hora, mientras la máquina infernal da todo tipo de giros, inversiones y tirabuzones.

Pero el vértigo empieza mucho antes de que arranque: basta contemplar desde la fila de espera como los predecesores salen con el pelo disparado y la cara desencajada después de alcanzar hasta 450 metros de altura. Esa clase de atracción que divide amistades (“¿Subimos otra vez?” “¿Estás loco?”) y deja claro quién es valiente y quién es simplemente inconsciente. Hace falta asomarse al abismo para comprobar que no se quiere regresar a él... o sí.

Adentrarse en el encendido de Navidad y sus aglomeraciones

Ir al encendido de luces de Navidad en Madrid (normalmente a finales de abril) supone cumplir con otra especie de rito místico capitalino: todos lo hacemos al menos una vez, con la ilusión de vivir un momento mágico... y al menos una parte de la magia es negra. Porque llegar a la calle Alcalá con Gran Vía (aunque algunas ediciones han trasladado el evento a Plaza de España) es descubrir que otras miles de personas, incluidos muchos turistas nacionales e internacionales, han ido en busca del espíritu navideño. Ese que podrían haber buscado en otros muchos lugares, de Laponia a Vigo.

Se suceden pues los empujones suaves pero constantes, y ese peculiar calor humano que te hace sudar en pleno diciembre. Las luces, eso sí, son preciosas: destellos de color por todas partes, árboles resplandecientes y hasta renos que parecen sacados de una película.

Pero buena suerte para quien intenta sacarse una foto natural o espontánea. Así que, quienes deseen sacarse la espinita, pueden ir una vez, dejarse maravillar por el ambiente, respiras hondo para no caer en el pánico al ver la marea de gente y prometerse que el año que viene lo verán desde casa por TikTok.

El otoño es la época perfecta para hacer pequeñas escapadas de fin de semana a esos destinos que, aunque están muy cerca, siempre has querido visitar pero nunca has encontrado el momento. Es una estación en la que convergen muchos factores: ofrece paisajes únicos debido a los cambios en la naturaleza, los árboles cambian de color y adquieren tonos rojizos, dorados y anaranjados que transforman el entorno, haciendo que lugares como parques naturales, montañas o campos se vean especialmente bonitos.

La temperatura, exceptuando los días de lluvia, también es idónea, permitiendo explorar ciudades, hacer senderismo o actividades al aire libre sin exponerse al calor o el frío más extremos. Además, es un momento de menor afluencia turística, por lo que es posible disfrutar de los destinos de manera más relajada y sin aglomeraciones, un punto a tener especialmente en cuenta cuando se visitan monumentos, museos u otros edificios de gran afluencia.

Ahora que ya tenemos la teoría, vamos a la práctica. Visitar uno de los pueblos amurallados mejor conservados de España, saborear lo mejor de la comida tradicional madrileña en una de las plazas medievales con más encanto de la región o hacer una ruta por uno de los entornos naturales más privilegiados de la zona son buenos planes en cualquier estación, pero si le sumamos todas las ventajas que nos da el otoño y añadimos el detalle de que todos estos destinos se pueden encontrar a tan solo una hora de Madrid, se convierten en planazos.

Es muy probable que cualquier madrileño haya pisado alguna vez El Escorial, Aranjuez o Chinchón, aunque sea en una excursión escolar, pero merece la pena volver y descubrir aquellos secretos que quedaron pendientes la última vez que fuiste o rememorar aquel dato curioso que te contaron en una visita guiada cuando tenías diez años. Son paradas obligatorias, tanto para quienes viven en Madrid y están buscando una escapada para desconectar del ajetreo de la ciudad, como como para aquellos que están de visita y quieren conocer algunos de los pueblos más bonitos que alberga la región.

¿Sabías que uno de los pueblos más bonitos de España se encuentra a menos de una hora de Madrid? ¿Y que puedes viajar a la época de Felipe II en transporte público? Si no te lo crees, sigue leyendo, porque en Hoy Se Sale hemos recopilado toda la información sobre cinco destinos en los alrededores de la capital donde podrás encontrar eso y mucho más. Las escapadas imprescindibles para este otoño. Estas son nuestras cinco propuestas: 

Patones de Arriba: un tesoro desconocido

A escasos 60 kilómetros de la capital, en pleno Valle del Jarama, se esconde un pequeño pueblo que ha permanecido prácticamente inadvertido durante siglos, aunque es uno de los más bonitos de España. Se encuentra en lo alto de un barranco y ha resistido intacto al paso del tiempo, aunque por mucho tiempo estuvo aislado del resto del mundo. Es difícil imaginar que a tan poca distancia de una gran ciudad como Madrid pueden quedar rincones tan únicos como este. Se trata de Patones de Arriba, una pequeña aldea que representa como ninguna la conocida como “arquitectura negra” de la región, con sus sinuosas calles y tejados de pizarra.

En las últimas décadas, la mayoría de sus vecinos se fueron a vivir a Patones de Abajo, una división creada en los años 40, que partió patones en dos partes, dejando lo que era el pueblo antiguo como un lugar dedicado al turismo. El pueblo se encuentra repleto de vestigios de la época prerromana. Uno de sus atractivos turísticos más conocidos es la presa del Pontón de la Oliva, al que le siguen las ruinas de la Ermita de Nuestra Señora de la Oliva o el Canal de Cabarrús, además de sus bonitas calles empedradas.

Posiblemente es el destino de este listado menos conocido, aunque en los últimos años ha ganada mucha popularidad. Sin duda, es el lugar perfecto para pasar un fin de semana o hacer una escapada de un solo día, ya que se puede ver en pocas horas y goza de un entorno natural impresionante que también podrás aprovechar para pasear o hacer senderismo por el Barranco del Arroyo de Patones. Como en cualquier pueblo de la sierra madrileña, la gastronomía es uno de sus puntos fuertes. En esta época te recomendamos probar las migas, la sopa castellana y las carnes a la brasa, todas de espectáculo.

San Lorenzo de El Escorial: patrimonio y naturaleza

San Lorenzo de El Escorial es una de las grandes joyas que alberga la región. Ubicado en plena Cuenca del Guadarrama, es uno de los pueblos más famosos de la Comunidad de Madrid, lo que le convierte en un lugar increíblemente turístico. Por supuesto, el edificio más famoso de la villa es su monasterio, uno de los más impresionantes del mundo, de hecho, en 1984 fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Tanto su interior como sus alrededores se conservan prácticamente intactos, tal y como cuando lo mandó construir Felipe II, por lo que sobra decir que la visita es obligatoria.

Recomendamos llegar temprano y aprovechar para ver con detalle cada rincón del monasterio y el palacio, que rebosa arte e historia por los cuatro costados. La biblioteca, el claustro y los panteones son impresionantes. La visita puede demorarse hasta una mañana completa por la gran extensión del edificio, así que tómate tu tiempo para enterarte de todo. Para comer, puedes acercarte al centro del pueblo que está al lado del monasterio y disfrutar de cualquier menú del día a buen precio. Con la bajada de las temperaturas, los judiones de la granja y la sopa de cocido son dos platos que nunca faltan en ninguna carta. Por la tarde, después de reposar la comida, vuelta a las andadas para ver los jardines del monasterio, que parecen sacados de los Bridgerton.

No te puedes ir de San Lorenzo sin visitar el pueblo, que tiene un encanto muy especial. Si te gusta la aventura, te recomendamos hacer alguna de las numerosas rutas de senderismo que puedes encontrar en sus alrededores. La más famosa es la de la Silla de Felipe II, comienza justo detrás del monasterio, en un arco de piedra que marca la entrada al conocido como Bosque de la Herrería. Merece la pena contemplar al llegar arriba las vistas de esta parte de la Sierra de Madrid, con El Escorial al fondo y el monte Abantos encima. Subiendo unas escaleras se puede observar también la ciudad de Madrid, con sus características Cuatro Torres en el horizonte (no te olvides de llevar prismáticos).

Buitrago de Lozoya: regreso al medievo

Madrid no tiene mar, ni playa, pero tiene algo parecido a una isla: Buitrago de Lozoya. Este pueblo se encuentra rodeado por el río Lozoya, algo que le hace completamente único. Además, cuenta con una de las murallas medievales mejor conservadas de España. Se ubica en la Sierra Norte de Madrid y su origen data de la Edad Media. Caminar por Buitrago es lo más parecido a un viaje al pasado, ya que no solo cuenta con un impresionante amurallado, si no que también tiene un impresionante castillo, puentes medievales y un alcázar. No tan antiguos, pero sí de obligada visita son la torre del reloj y su iglesia de Santa María del Castillo.

Este histórico municipio que se erige como una de las once Villas de Madrid, es el conjunto fortificado más singular y mejor conservado de la Comunidad de Madrid, declarado Monumento Nacional en 1931. Además, también es un lugar perfecto para practicar senderismo por la variedad de sendas que empiezan y terminan en el municipio. Las más famosas son las de Gariñas, la senda Ribera o la que va desde la Cañada Real Segoviana hasta Bustarviejo. Por supuesto, no puede faltar la buena cocina, que podrás encontrar en sus tabernas y restaurantes. Es el sitio perfecto para los amantes de la carne, ya que su plato estrella es el chuletón de la sierra. Tampoco se quedan atrás los judiones y el cochinillo al horno. Todo un espectáculo para los cinco sentidos.

Chinchón: viaje por la gastronomía y la historia

Pocos lugares de la Comunidad de Madrid son tan reconocibles como la plaza Mayor de Chinchón. El blanco y verde de los edificios que la rodean son lo más icónico de este pueblo ubicado a tan solo 45 kilómetros de la capital en la conocida como comarca de Las Vegas. Es uno de los destinos más socorridos cuando los madrileños buscan salir de la ciudad por su cercanía con la ciudad, pero también por su increíble encanto.

Es otro pueblo de origen medieval, por lo que cada rincón rebosa historia. La plaza Mayor es su punto más emblemático y puede ser el lugar idóneo para comenzar una visita por el pueblo. Desde allí, se puede acceder a la Torre del Reloj, parte de una antigua iglesia parroquial del siglo XV, la cual fue restaurada en el siglo XIX tras la Guerra de Independencia. No tan conocido, pero esencial, es el Castillo de los Condes, una fortaleza renacentista del siglo XV que ofrece una vista panorámica del pueblo - el fondo perfecto para una foto de recuerdo -, al igual que cualquiera de sus miradores, repartidos alrededor de todo el pueblo.

Como dato curioso para los cinéfilos, Chinchón es una ciudad relacionada estrechamente con el cine, especialmente con el de Orson Welles, que rodó varias de sus películas aquí. También por Wes Anderson, que eligió este pueblo para grabar Asteroid City. La plaza Mayor no es únicamente un símbolo arquitectónico e histórico de la ciudad, también es un lugar conocido por la multitud de bares y restaurantes que se agolpan a su alrededor. Las rutas culturales están genial, pero las gastronómico tampoco deben quedarse atrás. La comida tradicional es su punto fuerte, entre la que destacan los asados de cabrito, los guisos caseros y el cordero. Por supuesto, no puedes irte de allí sin probar el chinchón, su bebida local.

Aranjuez: entre jardines y palacios

Para terminar este listado, no podía faltar Aranjuez. Quizás por su ubicación y facilidad para llegar en transporte es el menos novedoso, pero tiene algo que siempre hace volver a aquellos que lo visitan. Por supuesto, si todavía no has ido, después de leer estas líneas no podrás resistirte. La Real Villa de Aranjuez se sitúa en la zona sur de Madrid y destaca por sus jardines, monumentos y palacios. El más famosos es el Palacio Real, que fue la residencia de campo de los reyes durante siglos.

Al igual que el monasterio de El Escorial, fue Felipe II el que mandó construirlo. Está integrado en lo que se conoce como Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Recomendamos visitar tanto el interior como el exterior, que se encuentra repleto de fuentes, zonas ajardinadas y hasta algún que otro animal exótico como son los pavos reales. Dentro del Palacio Real, la Sala de los Espejos es una de las estancias más espectaculares y sorprendentes, aunque todas las habitaciones tienen algo especial.

El estanque de los Chinescos del Jardín del Príncipe, también es de obligada visita. Además, también hay otros monumentos que puedes visitar aprovechando la escapada como la Iglesia de Alpajes, la plaza de Parejas o la igleisa de San Antonio de Padua. Para completar la visita, una buena sesión gastronómica. Aranjuez no es únicamente famoso por su entorno palaciego, también es conocido por su huerta, en la que destacan las fresas y los espárragos, aunque el otoño no es su temporada. Sin embargo, puedes aprovechar para probar otras deliciosas propuestas culinarias como el faisán, la codorniz o el conejo al ajillo. El plan perfecto para hacer con amigos o en familia.

La visita de madres y padres es siempre un motivo de emoción, pero también de dudas y algo de estrés por dar con las mejores opciones para complacerles. Especialmente en una ciudad como Madrid, donde las alternativas son tantas y tan variadas que acaba por ser complicado separar el grano de la paja. Y no repetirse pasando únicamente por la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, el Palacio Real, la puerta de Alcalá o el Santiago Bernabéu.

Es por ello que en Hoy Se Sale hemos recopilado algunas opciones que nunca fallan, y otras más arriesgadas pero audaces. Seas un joven que acabas de venir a estudiar a Madrid y que se estrena en su posición de anfitrión, o recibas a unos abuelos que vienen a ver a tus hijos más que a ti mismo, los siguientes planes casi nunca fallan y te asegurarán mantener el cariño y el orgullo familiar.

Bares castizos y con famoseo

La gastronomía es siempre el mejor arma para complacer una visita. Aunque la competencia culinaria de prácticamente cualquier zona del país es feroz, Madrid cuenta con lugares que representan mejor que nadie su tradición. Algunos son negocios familiares y sin pompa, que sobreviven a base de trato cercano y croquetas de aúpa, como el Rocablanca de la calle Fuencarral. Algo parecido ocurre con la mayoría de restaurantes de dos municipios que son referencia gastronómica de la Comunidad de Madrid: Chinchón y Patones.

Otros en cambio combinan la tradición con el oropel, como puede comprobarse con fotografías de las más variopintas personalidades, desde folclóricas a escritores internacionales, que copan las paredes de algunos establecimientos. Famoseo e historia se pueden combinar con los huevos rotos de Casa Lucio, el cocido madrileño de Malacatín (ambos en el barrio oficioso de La Latina), los cocktails del Museo Chicote (en Gran Vía) o los churros de la chocolotatería San Ginés (entre la Puerta del Sol y la Plaza Mayor). Todo esto sin dejar atrás, para otro tipo de padres (o el mismo tipo), el legado cultural de la Movida en forma de bares que son esencia de barrios como Malasaña: de La Vía Láctea al Tupperware.

Que no falte un buen musical (ni música)

Hay vida más allá de El Rey León. El musical del Teatro Lope de Vega, en la Gran Vía, se ha convertido en el buque insignia de los musicales en Madrid. Millones de personas han disfrutado de su espectáculo de voces, luz y color, pero existen más alternativas para sorprender a tus progenitores con el ritmo de las tablas.

También en la Gran Vía y también basada en una película animada de Disney, Aladdin se ha convertido en el gran éxito del Teatro Coliseum. Y más allá de la céntrica calle, destacan el musical de Los chichos del coro (que llega el 17 de octubre al Teatro La Latina) o, si a tus padres les va la marcha y la poca vergüenza, The Book of Mormon en el Teatro Calderón (en la calle de Atocha).

Pero la música y el arte se manifiestan de muchas otras formas en Madrid. Puede que un concierto o un festival quizá no sea el plan más idóneo (aunque hay padres con mucho trote), pero ojo con los espectáculos flamencos de La Cueva de Lola o la programación de danza en los Teatros del Canal.

Museos: variados y (si sabes cómo) gratuitos

Viajar a Madrid suele venir acompañado de descubrir sus museos. Los más mediáticos son el Prado, El Thyssen y el Reina Sofía, todos en el entorno del Paseo del Prado y el Paisaje de la Luz. Además de numerosas exenciones y descuentos para jóvenes, familias numerosas o jubilados que puedes encontrar en sus webs, cada centro museístico tiene unos intervalos en los que el acceso es completamente gratuito (previa espera, eso sí, de importantes colas):

Pero la cosa va mucho más allá. Además de los principales museos de arte, la capital acoge el Museo Arqueológico Nacional (en la calle Serrano), el Museo Nacional de Antropología (entre Atocha y Retiro), el de Historia de Madrid (Tribunal), el del Romanticismo (calle de San Mateo), la Galería de las Colecciones Reales (junto al Palacio Real) o el Museo Sorolla (en el corazón de Chamberí).

Pon un poco de verde natural y azul relajante

El Retiro y la Casa de Campo son dos pulmones de la ciudad, pero si tus padres ya los conocen por visitas previas o simplemente quieres sorprenderles, la naturaleza madrileña cuenta con otros rincones que no podéis dejar pasar. Por un lado con otros espacios verdes de la capital como la Dehesa de la Villa, el Parque Tierno Galván, el Jardín Histórica de El Capricho en Alameda de Osuna o el Cerro del Tío Pío de Vallecas (más conocido como Parque de las Siete Tetas).

Pero también existe la alternativa de los parques naturales y rutas verdes de toda la Comunidad de Madrid, un plan ideal para visitas largas y en las que hay un coche a mano. Algunas de ellas son la Senda Mágica de Arroyomolinos (la mejor opción si hay nietos de por medio), la senda fluvial del Manzanares en el entorno del Monte de El Pardo, la ruta por la desembocadura del Manzanares a El Jarama o la ruta de la silla de Felipe II y Bosque de la Herrería en los alrededores de El Escorial. En este enlace puedes consultar más detalles sobre estas y otras propuestas de color verde esperanza o azul cielo.

Planes por fechas: de la Feria de Libro a verbenas y fiestas populares

En una ciudad tan dinámica como Madrid, cientos de planes llegan y se marchan cada semana. Por ello, conviene que mires el calendario cuando cierres la visita con tus padres. La multitudinaria Navidad madrileña, la Feria del Libro en junio si quieres empaparles de literatura (y que se sorprendan con la cantidad de famosos firmantes), el Orgullo LGBTIQ+ a comienzos de julio o decenas de festivales de música, cine y cualquier disciplina que recorren la capital mes a mes.

Mención especial merecen los festejos populares que van de barrio a barrio, de Carbanchel o Villaverde a Hortaleza o Fuencarral, sobre todo en el periodo comprendido entre mayo y octubre. San Isidro abre la veda el 15 de mayo, y así hasta llegar a las verbenas que toman el centro de Madrid a mediados de agosto (San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma). Ocasiones ideales par empaparse de una tradición madrileña bañada por las influencias de habitantes llegados de todas las partes del mundo, al aire libre y con múltiples actividades gratuitas. Aquí tienes el calendario completo de las fiestas de 2024.

Un regalo dulce de despedida

El remate para ser el hijo perfecto o la hija ideal. Un dulce para el camino de vuelta, o un surtido que también puedan probar los tíos del pueblo. Están los clásicos: las pastelería La Mallorquina (Puerta del Sol) y La Duquesita (junto a la plaza de las Salesas) o la turronería Casa Mira, en la carrera de San Jerónimo (al lado del Congreso de los Diputados). En cuanto a tartas, mención especial para Hermanas Arce, en Chueca.

También alternativas más atrevidas: los alfajores argentinos de Havanna Café (en la calle Goya) o Celicioso, cadena con varios establecimientos en Madrid que cuenta con opciones muy dulces para personas celíacas. Y aunque no sea lo más idóneo para un viaje, a nadie le amarga un heladito como los que puedes encontrar en todas las heladerías que recopilamos en este link. Con todo esto, será imposible que dejes frío a tus padres.

La figura de la urbanista Jace Jacobs vuelve a protagonizar el último fin de semana de mayo en Madrid con varias rutas que le sirven de homenaje al tiempo que reivindican otra forma de entender la ciudad. Vecinos de Tetuán y Chamberí le dedican sendos recorridos cuando se cumplen 108 años del nacimiento de la autora de Muerte y vida de las grandes ciudades y ocho de la publicación del libro colectivo El Paseo de Jane en Madrid: Tejiendo redes a pie de calle, coordinado por Susana Jiménez Carmona y Ana Useros.

Jane Jacobs fue una pionera en el replanteamiento de las ciudades, una firme defensora de cambiar un modelo urbano que conducía irremediablemente a la falta de vitalidad y diversidad de las calles. Su trabajo teórico, pero también sobre el terreno en Nueva York, abogó siempre por una ciudad que realzase los valores humanos y culturales desde su misma concepción espacial. Tal fue su legado que desde su muerte en 2006 se celebran Jane’s Walk en distintas partes del mundo para reivindicar las calles como espacio público de convivencia y encuentro.

En Madrid se organizan desde 2011, aunque tomaron fuerza a partir de 2016, coincidiendo con el aniversario de la muerte de la pensadora y la publicación del trabajo colectivo editado por Jiménez y Useros. El Paseo de Jane en Madrid ha dejado una herencia social, activista y urbanista en la capital que pervive hasta hoy. Así lo demuestran los recorridos previstos en Tetuán (sábado 25 de mayo) y Chamberí (domingo 16 de junio).

El primero de ellos, organizado por la Escuela Superior de Diseño de Madrid, tendrá lugar en el barrio de Bellas Vistas, con salida a las 11.00 en la plaza Juan Muñoz Martín y una duración estimada de dos horas. “Nuestra intención es hablar sobre temas como la ausencia de zonas verdes y la integración multicultural e intergeneracional mientras hacemos paradas en distintos puntos de interés”, traslada a Somos Madrid una de sus impulsoras, Elisa Blázquez.

“Durante el paseo se repartirán a los integrantes unas macetas hechas con tejido sostenible como propuesta de iniciativa vecinal, de forma que podamos dejar registro material de nuestro paseo. A esta iniciativa se sumarán distintas asociaciones del barrio así como talleres y, por supuesto, vecinos, por lo que esperamos que se genere un diálogo donde reflexionar sobre los temas propuestos y dar voz a estos grupos”, añade Blázquez.

El Paseo de Jane en Chamberí reivindica un Estadio Vallehermoso “para el barrio”

En Chamberí, la iniciativa tendrá un carácter más reivindicativo si cabe. La cita se ha retrasado al día 16 de junio por la campaña electoral (inicialmente estaba prevista el 26 de mayo). Ese día arrancará a las 11.30 en el número 2 de la calle Cea Bermúdez, junto al primer depósito elevado del Canal de Isabel II. Pero el carácter simbólico se multiplicará en la novena y última estación del tour, el Estadio Vallehermoso, donde el evento concluirá en torno a las 13.30.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha validado la cesión de este espacio a un equipo de fútbol americano recién creado, Los Bravos Madrid. Una decisión que ha generado gran indignación entre atletas y agrupaciones vecinales como Parque Sí Chamberí, una de las asociaciones detrás de este Paseo de Jane.

Así lo ha denunciado la entidad en un comunicado: “El Estadio Vallehermoso es fundamental para los vecinos de Chamberí, como dotación de barrio, y de todo Madrid, ya que es el único Estadio en el que se pueden celebrar competiciones nacionales e internacionales de atletismo. Queremos que nuestros jóvenes puedan practicar el atletismo como deporte de base. Por el contrario, nos gustaría que el Ayuntamiento y la Federación de Atletismo hicieran una campaña de promoción de este deporte y que esta estupenda instalación se utilizara mucho más de lo que hasta ahora hemos visto. El Consistorio deja a 200 jóvenes de la ciudad sin practicar el atletismo y ya se ha adelantado el cierre de la escuela de atletismo al 14 de junio”.

Este Paseo ha difundido su recorrido con una cita de Jane Jacobs que resume la vida y obra de la intelectual, a la par que el enfoque del recorrido chamberilero este 2024: “Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo, solo porque y solo cuando se crean para todo el mundo”.

Un año más, una veintena de edificios y enclaves históricos de toda la ciudad volverán a abrir sus puertas al público para acoger los paseos culturales más solicitados de la capital. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes la programación de la nueva edición de Pasea Madrid para 2024, que ofrecerá nueve itinerarios y tendrá lugar del 19 de febrero al 14 de abril.

Al igual que en ediciones anteriores, su finalidad estará dirigida a la difusión y acercamiento del diverso patrimonio de la ciudad a madrileñas y madrileños. Las inscripciones para esta tercera temporada estarán disponibles desde el día 13 de febrero a las 10.00 para mayores de 65 años y a las 12.00 para el público general desde la página de reservas municipal.

Continuando con la apuesta por la integración de todas las edades en el programa como en temporadas pasadas, en esta nueva edición se reservará un cupo de sesiones de cada una de las nueve visitas previstas para personas mayores. Además, contarán con acceso preferente a la central de reservas en el momento de la apertura de inscripciones. Para ello, los interesados tendrán que acreditar que son mayores de 65 años.

En esta nueva cita, Pasea Madrid incorporará algunos cambios en sus rutas y contará con una veintena de itinerarios a lo largo del año para los que se ofrecerán un total de 65.000 plazas gratuitas. La principal novedad de esta temporada es la vuelta al programa de las visitas sobre Goya y su huella artística en la ciudad. Junto con Antonio Palacios, de cuyo nacimiento se cumplen 150 años este 2024, Francisco de Goya será el protagonista de la nueva edición.

Al ya tradicional itinerario de Goya y La Florida, que incluye una visita a la Ermita de San Antonio y que tendrá lugar durante el primer semestre del año, se sumará después del verano un nuevo recorrido organizado en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que comprende la visita al Gabinete Francisco de Goya, que muestra una selección de las planchas de cobre grabadas al aguafuerte por el artista, entre las que se encuentran las correspondientes a sus cuatro series Caprichos, Desastres de la guerra, Tauromaquia y Disparates. 

En las visitas comprendidas entre febrero y abril, los participantes en los paseos podrán disfrutar de la decoración interior de la ermita, cuyos frescos situados en la cúpula, la bóveda y las pechinas del templo representan un milagro de San Antonio de Padua. Con esta intervención artística de 1798, Goya rompe los esquemas tradicionales representando en lo más alto de la iglesia a las gentes más humildes que rodean al santo y coloca en el resto a la corte celestial. 

Respecto al resto de itinerarios, hasta el verano, el programa se centrará en ofertar visitas guiadas a los edificios municipales restaurados en los últimos años, ya que son las más demandadas por los ciudadanos. Este es el caso del Frontón Beti Jai, el Bunker de la Posición Jaca, el Pabellón de los Hexágonos, el monumento a Alfonso XII y las casas consistoriales de la plaza de la Villa.

También continúan en el programa los recorridos por el paseo del Prado y el parque del Retiro, tanto en español como en inglés, y por el Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz, para difundir los valores únicos excepcionales de ámbito declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2021.

Nuevos itinerarios por parques y jardines históricos

Después del verano, se pondrá en marcha una nueva línea de recorridos guiados en torno a los parques y jardines históricos de Madrid que se iniciará con la Quinta de la Fuente del Berro.

Este parque, situado en el barrio de Salamanca, ocupa una extensión de más de 13 hectáreas y ofrece un jardín con diversos desniveles y formado por praderas surcadas por sinuosos paseos y escaleras rústicas de piedra. Alberga elementos destacados como el monumento a Bécquer, la estatua dedicada al poeta Pushkin, fuentes, cascadas y un par de pequeños estanques, además de un palacete, legado de su pasado palaciego.

Asimismo, volverán a estar presentes los distritos periféricos para dar a conocer su patrimonio cultural, “muchas veces desconocido”.

Madrid es la única capital europea de origen y nombre árabe. Los inicios de la ciudad datan del año 865, hace más de 11 siglos, cuando desde el emirato independiente de Córdoba ordenaron la creación de un territorio fronterizo conocido como Marca Media. El emir Mohamed I, hijo y sucesor de Abderramán II, fue su fundador y decidió nombrar a esta fortaleza que se levantaba a orillas del río Manzanares Mayrit.

La ciudad comenzó a construirse alrededor del territorio que actualmente ocupa el Palacio Real. Se eligió esta localización para así poder vigilar la sierra de Guadarrama y anticiparse a cualquier ataque. Esta ubicación estratégica convirtió Mayrit en el punto de partida de las razias contra los reinos cristianos, el tipo de ataques sorpresa que el emirato llevaba a cabo para conquistar los asentamientos enemigos.

Este territorio fronterizo comenzó a crecer y expandirse, fijando el centro de la vida de la ciudad en La Latina. Todavía es posible pasear por el barrio y descubrir los secretos que guardan las callejuelas donde se asentaron primero los mozárabes y posteriormente los mudéjares.

La capital todavía guarda numerosos vestigios de aquella época que marcó su origen. El más conocido es la muralla árabe, pero existen otros símbolos de Mayrit que siguen estando presentes en las calles de la ciudad y que suelen pasar desapercibidos.

Nombres de calles, edificios con arquitectura mudéjar y un marcado legado que se ha perpetuado hasta la actualidad. En Hoy Se Sale hemos recopilado lo que queda de aquella fortaleza de origen árabe en la actualidad, una ruta por la historia de la ciudad y un viaje al pasado:

La muralla que rodeaba Mayrit

Madrid y su muralla nacen al mismo tiempo. Esta construcción fronteriza se levantó entre el 850 y 866 y fue reforzada en el siglo X por el califa Abderramán III. Los sillares de la muralla se extrajeron de canteras de sílex y piedra caliza, y se fueron ordenando en torno a torres de planta cuadrada dotadas de escarpes, portillos y almenas.

La construcción envolvía un perímetro urbano de alrededor de cuatro hectáreas de superficie, constituido por el alcázar y la almudaina, nombre con el que se denominaba a los espacios fortificados y del que proviene el de la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena. Los accesos se ubicaban en las puertas de la Vega (al oeste), Santa María (al este) y la Sagra (al norte).

Sus restos más representativos se pueden contemplar en el parque del Emir Mohamed I, en las inmediaciones de la Cuesta de la Vega, junto a la Catedral de la Almudena. En esta zona todavía se conserva un tramo de más de 120 metros de longitud, en el que destacan varios torreones de planta cuadrangular.

Sin embargo, pese a haber sido declarada monumento histórico-artístico en 1954, ha sufrido daños en repetidas ocasiones y le ha llevado a un estado indeseable. Actualmente, el Ayuntamiento de Madrid se encuentra comprometido con la rehabilitación de este símbolo de los orígenes de la ciudad.

De la mezquita, del generalife o de la morería: las calles con nombre árabe

La Latina es el barrio madrileño más ligado al origen árabe de la ciudad. Allí se ubicó la morería, aunque apenas existen calles y plazas que recuerden el pasado árabe de la capital. De las más de 9.000 calles de Madrid, muy pocas aluden a la estancia de los musulmanes en la villa. Una de ellas es el Parque Emir Mohamed I, ubicado a los pies de la muralla árabe. Su nombre rinde homenaje al fundador de Mayrit y fue creado como recuerdo de la diversidad cultural de la capital.

Otra de las excepciones es la plaza de Maslama, en Chamartín, una pequeña calle escondida que hace referencia al primer ciudadano ilustre de la capital. En el barrio mudéjar todavía se conserva la plaza de la Morería y la calle del mismo nombre, en recuerdo del lugar donde se ubicaba el centro neurálgico de la ciudad.

En La Latina también se encuentran otros vestigios de aquella época como la plaza Puerta de Moros, que se comunicaba con el reino taifa de Toledo y se ubicaba junto a la maqbara, el cementerio islámico de la ciudad. Los jardines de Campo del Moro son otro de estos símbolos. Su historia es bastante curiosa, ya que recibe este nombre por ser el lugar donde las tropas almorávides acamparon durante el asedio de Madrid.

La calle de la Mezquita, la plaza Minarete, la plaza Los Ojos de la Mezquita, la calle Generalife o la calle de la Alhambra son otros ejemplos de la presencia musulmana en la ciudad. Mención especial merece el distrito que comparte nombre con una ciudad marroquí, Tetuán. Esto se debe a la fuerte vinculación de pensadores andalusíes como Averroes a Marruecos. Lo mismo ocurre con la calle Tánger en Vallecas.

Resulta curioso que, a pesar de encontrar numerosos símbolos de Al Ándalus en el callejero madrileño, ninguna calle guarda relación directa con la historia de su origen. La mayoría están relacionadas con monumentos, personajes y ciudades de otras etapas, que poco tienen que ver con lo que fuer Mayrit.

Arquitectura mudéjar: torres y templos de inspiración árabe

El pasado árabe de la capital ha conseguido persistir hasta nuestro tiempos gracias, en gran parte, a la arquitectura mudéjar. Aunque este estilo artístico no data de la misma época en la que se fundó Mayrit, ha dejado huella en la historia de la ciudad. El término mudéjar se utiliza para designar a los musulmanes que permanecieron viviendo en territorio conquistado por los cristianos, aunque segregados en las morerías.

Uno de los ejemplos más claros de este tipo de arquitectura es la Iglesia de San Pedro El Viejo, concretamente su torre. Se trata de una de las iglesias más antiguas de Madrid, ya que existen escritos de 1202 que ya la mencionan. El edificio actual es el resultado de diversas reformas y añadidos que se han ido sucediendo a lo largo de su historia. En 1979, fue declarada Bien de Interés Cultural. La parte más antigua es su torre mudéjar, que data de mediados del siglo XIV. Construida en ladrillo, su decoración es sencilla y destaca por los arcos de herradura de las ventanas.

En la Iglesia de San Nicolás de los Servitas también podemos encontrar una torre similar a la de San Pedro El Viejo. Esta iglesia del Madrid de los Austrias, declarada monumento nacional en 1947, fue construida alrededor de una torre mudéjar del siglo XII. Se trata de la construcción más antigua de la ciudad tras el derribo de la iglesia medieval de Santa Maria la Real de la Almudena, edificada sobre la antigua mezquita aljama de Mayrit.El cuerpo principal del templo es consecuencia de una reforma del siglo XVII, cuando se construyeron las capillas laterales, la portada, las dependencias parroquiales y el remate de la torre.

Carabanchel también aguarda uno de estos símbolos del arte mudéjar, la ermita de Santa María La Antigua. Fue construida en el siglo XIII en honor a Santa María Magdalena y es el templo mudéjar más antiguo de la Comunidad de Madrid, además de la única ermita de este estilo que se conserva completa. El edificio actual, construido sobre una antigua villa romana de finales del siglo II, es de estilo románico-mudéjar. La planta es rectangular y el ábside semicircular de mampostería.

De su trazado primitivo del siglo XIII se conservan en buen estado la cabecera, la torre y el muro meridional, en el que se localiza la portada. Actualmente es utilizada como capilla del cementerio de Carabanchel y se puede visitar únicamente los sábados a las 11.00 horas durante la misa.

La Casa de los Lujanes, legado de los alarifes musulmanes

Esta ruta por el Madrid árabe no puede terminar sin pasar por la Casa de los Lujanes, la construcción civil más antigua de Madrid. Este bello conjunto arquitectónico cuenta con todos los elementos característicos del arte mudéjar toledano, el más influyente en las construcciones que se conservan en la capital de aquella época.

La casa fue construida en el siglo XV como residencia de los Lujanes, una familia aristocrática de la época, y una de las partes que mejor se conservan de la composición arquitectónica es la torre. Edificada en mampostería y ladrillo, cuenta con varios arcos ciegos de herradura ocultos en su parte superior. De hecho, tiene una estructura similar a la de un alminar. Estos detalles forman parte del legado de los alarifes musulmanes, los encargados de dirigir y controlar las obras que se hacían en aquella época. Sus descendientes mudéjares mantuvieron esta misma técnica cuando trabajaron para los cristianos, dando lugar a unos diseños formados por diferentes estilos arquitectónicos.

La Casa de los Lujanes oculta una joya todavía más sorprendente que la torre. En uno de los laterales de la atalaya, al comienzo de la calle del Codo, se esconde una increíble portada que da acceso a la torre a través de un arco de herradura apuntado, una pieza única en Madrid. Tristemente, tanto la puerta como la torre sufren un importante deterioro que afecta principalmente a las dovelas de caliza, dañadas por el paso del tiempo y la escasa atención de los organismos municipales a pesar de su cercanía con la antigua sede del Ayuntamiento de Madrid, la Casa de la Villa.

Actualmente, el edificio es la sede de la Real Academia de Ciencias Morales y de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Más de cinco siglos de antigüedad conviven en uno de los pocos símbolos del arte mudéjar medieval de Madrid, el claro vestigio de aquella ciudad fortificada a la que debe su origen.

Hace más de siete décadas, la fusión de dos municipios del norte de la región tuvo como resultado la creación del distrito más grande de la ciudad. La antigua villa de Fuencarral y el Real Sitio de El Pardo se anexionaron a Madrid en 1949 y unieron sus terrenos definitivamente en 1970, dando lugar a lo que actualmente conocemos como Fuencarral-El Pardo. Es tal el tamaño del distrito, que solo la extensión del Monte de El Pardo supone más de una cuarta parte del término municipal.

Esta zona es posiblemente una de las más desconocidas de la capital. Su “falta de cohesión urbana” debido al aislamiento que sufren algunos de sus barrios por la escasez de infraestructuras ha hecho que sea uno de los distritos menos atractivos en cuanto a su oferta cultural y de ocio. Sin embargo, su historia y riqueza natural hacen de Fuencarral-El Pardo todo un tesoro por descubrir.

Las joyas por excelencia de este distrito son el Palacio de El Pardo y el monte que lo rodea. Bañado por las aguas del río Manzanares y repleto de zonas verdes, este enclave cuenta con una riqueza monumental y medioambiental difícil de encontrar en otras zonas de Madrid. Es uno de los principales pulmones de la ciudad, con una gran diversidad de flora y fauna que convierten al monte en todo un paraíso natural a pocos kilómetros del centro de la ciudad.

Actualmente, el distrito se encuentra dividido en ocho barrios: El Pardo, Fuentelarreina, Peñagrande, Pilar, La Paz, Valverde, Mirasierra y El Goloso. Cada uno de ellos tiene su propio encanto y merece la pena descubrir todo su potencial. Desde los palacios más lujosos hasta las ruinas de una antigua iglesia ya desaparecida, Fuencarral-El Pardo tiene mucho que ofrecer.

En Hoy Se Sale hemos recopilado todo lo que necesitas saber para conocer en un día los imprescindibles del distrito: los mejores restaurantes, sus museos y edificios más famosos, y los mejores planes para hacer en esta desconocida zona de la capital. Esta es la guía definitiva para descubrir todos los secretos de Fuencarral-El Pardo y sus barrios en 24 horas:

Cómo llegar

El distrito no es precisamente uno de los mejores conectados de la ciudad, aunque cuenta con las conexiones suficientes para poder ir de un barrio a otro. La red de Cercanías del distrito abarca las líneas C-3, C-4 C-7 y C-8. Se extiende por los barrios de Valverde, Mirasierra y El Goloso y recorre las estaciones de Ramón y Cajal, Pitis, Mirasierra, Fuencarral, Cantoblanco Universidad, El Goloso y Universidad Pontificia de Comillas.

Respecto a las conexiones en Metro, Fuencarral-El Pardo está servido por las líneas 7, 9 y 10, además de la línea 1 de Metro Ligero. La linea 7 servicio a los barrios de Peñagrande, El Pilar y Mirasierra con las estaciones de Antonio Machado, Peñagrande, Avenida de la Ilustración, Lacoma, Arroyofresno y Pitis. Mirasierra y El Pilar también tienen conexión con la línea 9, al igual que El Goloso y La Paz, con paradas en Barrio del Pilar, Herrera Oria, Mirasierra y Paco de Lucia. La línea 10 pasa por las estaciones de Begoña, Fuencarral, Tres Olivos, Montecarmelo, Las Tablas y Ronda de la Comunicación. La línea 1 del Metro Ligero da servicio al área residencial de Las Tablas con parada en Las Tablas y Palas del Rey.

Las zonas a las que no llegan el Cercanías y el Metro están servidas por decenas de líneas de autobús urbanas e interurbanas que recorren todas las calles del distrito y conectan con otras partes de dentro y fuera de la capital. El acceso en coche también es posible y no está limitado por el Servicio de Estacionamiento Regulado.

Qué hacer: rutas por la naturaleza, arte, atardeceres de ensueño y ruinas abandonadas

El distrito no destaca precisamente por su variedad de planes, aunque eso no quiere decir que no haya cosas con las que disfrutar. De hecho, la menor oferta cultural y de ocio que tiene Fuencarral-El Pardo hacen de esta zona del norte de Madrid el lugar perfecto para visitar en un solo día. 24 horas no dan para mucho, pero en este distrito es posible sacar el máximo rendimiento de una sola jornada para ver y hacer todo lo imprescindible.

Sin duda, el Monte de El Pardo es el protagonista de esta guía. Ir al distrito y no disfrutar de su riqueza natural es casi un delito. Hay multitud de rutas para hacer, aunque hay una que destaca entre todas por su belleza: la senda fluvial del Manzanares. Este trazado bordea el río a su paso por el monte y genera un corredor ecológico único en la capital. La ruta tiene una distancia de 12 kilómetros ida y vuelta, aunque es posible hacerla en dos tramos, una opción segura para aquellos que vayan con niños.

El punto de inicio es el aparcamiento del área recreativa de Somontes y el final la presa de El Pardo. Un primer tramo constaría de un recorrido de 3,5 kilómetros entre Somontes y el Puente de los Capuchinos y el segundo daría inicio en este mismo puente hasta la llegada a la presa con una distancia de 2,5 kilómetros. La zona está repleta de vegetación y fauna que se agolpa a las orillas del río. En los alrededores de la presa hay una especie de playa con todo tipo de aves acuáticas, por lo que el contacto con la naturaleza está asegurado. También tienen cabida en esta ruta los senderistas de cuatro patas, de hecho, numerosos expertos de este mundo recomiendan este camino para ir con perros. 

Si prefieres un plan más cultural y de menor intensidad física, la única galería de arte del distrito es tu lugar. El Museo Zapadores se ubica en la sede del antiguo cuartel del ejército de Fuencarral y alberga la nueva sede del Museo de La Neomudéjar. En sus instalaciones acoge a toda clase de artistas y galeristas que busca crear un espacio de reflexión y de apuesta por las nuevas voces del arte.

El centro cuenta con la colección permanente del Museo de La Neomudéjar, ubicada en una gran sala de 4000 metros cuadrados situada en la segunda planta del edificio. Esta colección se compone de obras de artistas como Rafael Peñalver, Paz Muro, Antonio Alvarado, Johana Kirby o Guy Deuning, entre muchos otros. Además, también acoge diferentes exposiciones itinerantes de artistas independientes. El precio de la entrada general es de seis euros.

Al finalizar la ruta o la visita al museo, descubrir las ruinas de una iglesia ya desaparecida puede ser un plan de lo más interesante. Es uno de esos rincones secretos que poca gente conoce. Los restos de la iglesia se encuentran en el monte del Pardo, en la zona de Somontes. Entre las encinas y los pinos se encuentran dispersas por el suelo algunas piedras talladas que pertenecieron a la antigua iglesia y hospital del Buen Suceso.

El templo, construido en 1483 en plena Puerta del Sol, fue derruido y trasladado a Argüelles, donde se encuentra actualmente la iglesia. A día de hoy se desconoce cómo llegaron hasta allí las piedras talladas, un misterio que convierte este lugar en un rincón mágico y único. Las ruinas se encuentran justo al lado de la caseta del guarda y se pueden visitar en cualquier momento del año.

Terminar el día viendo caer el sol desde un lugar privilegiado es todo un lujo. Para los amantes de los atardeceres de ensueño, en Fuencarral-El Pardo hay dos lugares imprescindibles: el mirador de Valpalomero y el Monte de Las Tablas. Desde el primero hay vistas a todo El Pardo y tiene una pequeña plataforma a la que se puede subir para tener unas vistas todavía mejores. Un espectáculo visual al que acompaña el canto de las aves que habitan en la zona. La segunda de las recomendaciones, el Monte de Las Tablas, permite ver más allá del distrito hasta toparse con el skyline más famoso de la capital, las Cuatro Torres. Disfrutar de un pícnic mientras cae el sol sobre los rascacielos madrileños es la mejor forma de terminar un día en el distrito.

Dónde comer: platos tradicionales, tapeo y dulces caseros

Es cierto que Fuencarral-El Pardo no es un referente en cuanto a ocio y cultura en la capital, pero si hablamos de comer bien no tiene rival. El distrito está repleto de bares y restaurantes que ofrecen todo tipo de propuestas gastronómicas. En un solo día es difícil probarlo todo, pero hay algunos lugares que son de obligada visita, empezando por El Pucherito en el barrio de Valverde. Es uno de esos restaurantes “de toda la vida”, con comida de calidad y raciones muy contundentes. Entre sus especialidades se encuentran la berenjena rebozada, el cachopo y la ensalada de bonito escabechado. Sus precios también son muy asequibles y aunque su estética no es la más moderna del distrito, su cocina no defrauda.

Si vas en busca de algo menos tradicional, El Viejo Almacén de Buenos Aires es tu sitio. Comida típica argentina, olor a brasa y el templo para los fanáticos de Leo Messi. Este es el paraíso para los amantes de la carne, la especialidad de la casa. Sus comidas y cenas siempre están ambientadas con tango, una experiencia completa que consigue transportar a los comensales al otro lado del charco. Aunque la carne es protagonista, sus empanadas son una apuesta segura como entrante.

Para una comida de tapeo y si andas visitando El Pardo, La Pepenúltima es una apuesta segura. Es tal su éxito en el distrito que siempre están llenos. Los lugareños van hasta allí cada día a tomar el aperitivo, así que, siguiendo lo que dice el refrán, “donde fueres, haz lo que vieres”. No escatiman en las raciones y sus especialidades son los torreznos, el pulpo y las croquetas (las de chipirón son las mejores). Es el sitio perfecto para comer sin muchas complicaciones y a un buen precio.

Un dulce no amarga a nadie y si es casero todavía menos. En El Pardo se encuentra una de las pastelerías que resiste a los nuevos conceptos culinarios. La Marquesita es todo un clásico del distrito, un local pequeño pero muy acogedor en el que se puede pedir para llevar o disfrutar allí mismo de un café con una de sus deliciosas palmeras de chocolate por solo 3,80 euros. Si vas por el distrito en Navidad, no dudes en probar uno de sus roscones, de los mejores de la capital. El lugar idóneo para desayunar o merendar cualquier día de la semana.

Qué ver: palacios de ensueño y arquitectura mudéjar

El Monte del Pardo es el gran protagonista de este distrito. En él se ubican la mayoría de edificios de interés turístico de Fuencarral-El Pardo, empezando por su famoso Palacio Real. Actualmente es la Residencia Oficial de Jefes de Estado Extranjeros y en sus orígenes fue construido como un pabellón de caza para los Austrias, también fue la residencia del dictador Francisco Franco. Por razones obvias es un edificio vinculado estrechamente a la historia de España. Además de la belleza de sus jardines, este palacio aguarda grandes tesoros artísticos. Las habitaciones están decoradas con tapices firmados por artistas como Goya. Su mobiliario, con más de tres siglos de antigüedad, y sus importantes pinturas son otros de los grandes reclamos del edificio. La entrada general tiene un precio de 9 euros.

Junto al palacio se encuentra la Casa de Campo del Príncipe, también conocida como la Casita del Príncipe. Este edificio de estilo neoclásico fue construido durante el reinado de Carlos III para que los príncipes de Asturias, Carlos y María Luísa, lo utilizaran como lugar de fiestas y descanso. Su interior es único en su género. Conserva la decoración original del siglo XVIII, basada principalmente en colgaduras de seda, tejidas o bordadas, que forman conjunto con su mobiliario. Se puede visitar por tres euros de martes a domingo en grupos de ocho personas como máximo.

El otro imprescindible en las inmediaciones de El Pardo es la Quinta del Duque del Arco, declarado Monumento Nacional. Esta casa de campo fue construida a petición del Duque del Arco en 1717 para sus descansos estivales. Lo más destacable de esta finca son sus jardines, diseñados por Claude Truchet bajo un estilo francés con toques españoles e italianos. Las zonas verdes tienen una extensión de 10.000 metros cuadrados y entre su amplia flora destacan los viñedos, los árboles frutales y las coníferas.

Su fuente es una de las estrellas del lugar. Además de contar con unos imponentes chorros de agua, es el hogar de alguna que otra tortuga. Actualmente la casa se encuentra cerrada al público, pero la entrada a sus jardines está abierta y es gratuita.

Más allá del emblemático monte también hay lugares que merece la pena visitar. Uno de ellos es la recién restaurada Ermita de San Roque. Este pequeño templo, que hasta hace muy poco se encontraba en ruinas, es una de las señas de identidad de la antigua villa de Fuencarral y alberga uno de los tres únicos artesonados de lacería mudéjar que se conservan en Madrid. Fue rescatada por el Ayuntamiento de Madrid cuando ya se encontraba en un estado avanzado de degradación y, por suerte, se ha podido recuperar casi por completo. Se ubica muy cerca del Museo de Zapadores, en lo alto de una colina y la entrada es gratuita.

Para terminar esta guía, no podía faltar el edificio más emblemático del barrio de Montecarmelo: el santuario de Nuestra Señora de Valverde. Es una de las visitas imprescindibles en el distrito por el valor que tiene para sus vecinos.

Fue reconocido en 1977 como monumento histórico-artístico por la Dirección General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de Cultura, y declarado Santuario Mariano por el Arzobispado de Madrid. Allí se encuentra la imagen de la patrona de los fuencarraleros, una de las más antiguas de Madrid, y es el lugar desde el que parte la romería que se celebra cada mes de abril por las fiestas del distrito. Además, su fachada es fácilmente reconocible por el color rojizo de sus ladrillos. Entrar es gratis.

Al norte de la capital, entre Tetuán y Ciudad Lineal, se ubica uno de los distritos más ostentosos de la ciudad. A pesar de ser conocido por sus altos e impresionantes rascacielos y por albergar el templo de los madridistas, Chamartín tiene mucho que ofrecer más allá del fútbol y el lujo. Es una de las zonas más modernas de Madrid, pero entre el hormigón y la transformación urbanística también hay espacio para la tradición y la cultura.

Sus orígenes se remontan al siglo XI, cuando surge Chamartín de la Rosa como una aldea de repoblación en el contexto de la creación de la Comunidad de Villa y Tierra de Madrid. El poblado del que nació el actual distrito se levantó en el entorno de la plaza del Duque de Pastrana, antigua Plaza Mayor de la población. Desde allí partía su calle principal, Platerías, una de las más representativas de Chamartín y en la que se implantaron los primeros comercios de productos de lujo, uno de los símbolos del distrito madrileño.

El atractivo de este modelo de negocio y de una industria en pleno desarrollo provocó una oleada de inmigración a finales del siglo XIX. La llegada masiva de personas desde otras partes de la geografía nacional transformó por completo la aldea, pasando de tener menos de 200 habitantes a más de 60.000 en pocos años. Las dificultades para encontrar vivienda en el poblado obligaron a construir en los suburbios, provocando un desarrollo urbano caótico marcado por la infravivienda, las malas condiciones de vida y la falta de infraestructuras, todo lo contrario a lo que se puede encontrar hoy en día en el distrito.

El cambio radical de la aldea se produjo en 1948, cuando se propició su incorporación a Madrid como Chamartín. El distrito sufrió una transformación absoluta gracias a la implantación del Plan de Ordenación Urbanística de Pedro Bidagor, que contemplaba, entre otras cosas, la construcción de la estación de Chamartín, el Santiago Bernabéu o la prolongación de las calles de Serrano y Príncipe de Vergara.

Actualmente, el distrito se encuentra dividido en seis barrios: El Viso, Prosperidad, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, Nueva España y Castilla. El primero de ellos es considerado el más rico de la capital y el resto no se quedan atrás. Es uno de los epicentros económicos y empresariales de la ciudad, y uno de sus edificios residenciales, el de Torres Blancas, ostentaba el título del más alto de España.

En Hoy Se Sale hemos recopilado algunas recomendaciones para visitar Chamartín sin perderse entre sus rascacielos con las mejores propuestas gastronómicas, culturales y de ocio para conocer otra faceta del distrito. Esta es la guía de imprescindibles para descubrir cada rincón de Chamartín y sus barrios en un día:

Cómo llegar

El distrito cuenta con un excelente sistema de transporte que lo conecta con otras partes de la ciudad y de España. Su estación más importante es la de Chamartín, rebautizada hace unos años como Madrid - Chamartín - Clara Campoamor. Es una de las estaciones ferroviarias más grandes de la capital junto a Atocha, de ella parten las líneas de Cercanías C-1, C-2, C-3, C-3a, C-4, C-7, C-8 y C-10, trenes de media y larga distancia hacia otras ciudades y trenes AVE. Nuevos Ministerios es el otro gran punto ferroviario del distrito. Conecta, al igual que la estación de Chamartín, con las líneas de Cercanías C-1, C-2, C-3, C-3a, C-4, C-7, C-8 y C-10.

Respecto a las conexiones en Metro, el distrito está servido por las líneas 1, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Las estaciones principales son Chamartín, Nuevos Ministerios, Avenida de América, Plaza de Castilla, Colombia y Gregorio Marañón. Además, cuenta con decenas de líneas de autobús que recorren todas las calles del distrito, que, en su mayoría, parten de Avenida de América y Plaza de Castilla.

El acceso en coche también es posible, aunque está limitado por el Servicio de Estacionamiento Regulado. La alternativa es dejar el coche en alguno de los aparcamientos públicos de Chamartín como el de Nuestra Señora del Recuerdo (Calle de la Hiedra, 26), el de la estación de Chamartín (Calle Agustín de Foxá) o el de López de Hoyos (Calle de López de Hoyos, 143).

Qué hacer: restos del Muro de Berlín, visita al mercado y espectáculos nocturnos

Chamartín no es precisamente el epicentro del ocio madrileño, la mayoría de las personas que acuden al distrito a diario lo hacen por trabajo. Destaca mayormente por su importante tejido empresarial y económico, pero rebuscando entre sus calles es posible encontrar, por difícil que parezca, mucho más que rascacielos y asfalto.

Los días en Chamartín empiezan en el mercado. Es todo un lujo poder comprar en un establecimiento como este, que, además de ofrecer los mejores productos frescos, cuenta con numerosos locales en los que tomar una cerveza, comer unas buenas croquetas o probar auténtica comida asiática.

Cocinería 44 es la pollería por excelencia del Mercado de Chamartín, en la que Alex, su cocinero, prepara los mejores pollos a la brasa del distrito. Sus croquetas a 1,50 euros tampoco dejan indiferente a nadie. Para aquellos amantes de los productos de siempre, recomendamos una visita a Especialidades Postigo. Su colección de cecinas no tiene parangón en el comercio madrileño, al igual que sus encurtidos. Pasar por allí e irse con las manos vacías es casi un delito.

Después de una suculenta visita al mercado, un paseo entre la naturaleza es la mejor opción. Chamartín no es un distrito que destaque por sus zonas verdes, pero sus dos grandes parques son todo un símbolo. El de Berlín es uno de los más conocidos de la capital y no es precisamente por sus bonitos jardines. Este parque alberga un trozo de la historia mundial: restos del Muro de Berlín. En su fuente central se pueden ver tres columnas marcadas por grafittis que pertenecieron a esta construcción de la Guerra Fría y que forman parte de este emblemático parque desde 1990.

Cerca de Plaza Castilla se encuentra el otro gran parque del distrito, el del Cuarto Depósito. Un espacio verde que cuenta con 45.000 m2 de superficie y se ubica en los terrenos del Canal de Isabel II, sobre unos depósitos de agua subterráneos. Su gran estanque, rodeado de praderas verdes, es un sitio ideal para sentarse a leer o descansar. No es de los más impresionantes de la ciudad, pero ver sus atardeceres con vistas a los rascacielos madrileños no tienen nada que envidiar a las puestas de sol en el Central Park de Nueva York.

Las tardes son el momento perfecto para hacer algún plan cultural. Chamartín alberga uno de los lugares más impresionantes de la capital para disfrutar de un buen concierto: el Auditorio Nacional de Música. Cada día alberga hasta cuatro actuaciones, que van desde la interpretación de grandes piezas clásicas hasta conocidas bandas sonoras. La programación cambia cada día y el precio de las entradas varía dependiendo de la actuación. Los conciertos programados para los próximos meses se pueden consultar en este enlace.

Al final del día apetece algo de espectáculo. En Chamartín, el mejor sitio para disfrutar de una noche mágica es la Sala Houdini. Este espacio está dedicado por completo a la magia y el ilusionismo, fue inaugurada en 2013 y lleva acercando esta disciplina a los madrileños desde entonces. En la sala se puede disfrutar de todo tipo de espectáculos de magia en vivo, mentalismo y humor con la presencia de los mejores magos de España y parte del extranjero. No es un lugar para escépticos, al entrar por la puerta hay que dejar todos los prejuicios fuera y disfrutar de lo que la sala tiene que ofrecer. Pinchando en este enlace se puede consultar su programación.

Dónde comer: dulces artesanos, callos de alta cocina y helados italianos

En lo que a gastronomía refiere, en el distrito hay donde elegir. En un solo día no es posible probar todo lo que pueden ofrecer Chamartín y sus barrios, por ello, hemos seleccionado la lista definitiva de imprescindibles. El desayuno es una comida sagrada y en la Pastelería Artesanal Manolo se toma muy en serio la preparación de sus dulces, los preferidos por los vecinos del distrito. Les avalan 30 años de experiencia y una calidad inmejorable. Cada día, hornean sus productos en un obrador de Colmenar Viejo y viajan hasta la capital para abastecer sus pastelerías. Su producto estrella son los manolitos, pequeños cruasanes de mantequilla con chocolate negro, blanco o ambos. Las torrijas son otro bestseller y un bocado contundente para empezar el día. Si visitas el distrito en época navideña, tienes que probar sus deliciosos roscones, popularmente los mejores de Chamartín.

A mediodía la búsqueda se complica. Con tantos restaurantes es complicado saber cuál es la mejor opción. En esta guía proponemos tres opciones: una de porciones contundentes, una castiza y otra más exótica. En Restaurante Urumea lo hacen todo a lo grande. Su comida asturiana es un lujo para el paladar, aunque por lo que destaca este establecimiento es por sus enormes cachopos de un metro de longitud. Solo los más valientes consiguen terminárselo. Relleno de jamón ibérico, tres quesos asturianos y más de un kilo de carne, no tiene desperdicio ninguno. Si no te atreves con este reto, su fabada y su merluza a la sidra también son todo un acierto.

Si vas en busca de comida castiza, El Lince es tu sitio. Este restaurante es la segunda apertura del chef Javi Estévez, que cuenta con una estrella michelín en su otro establecimiento, la Tasquería. La propuesta de El Lince es muy diferente a la de otros restaurantes de la zona. Su especialidad es la casquería y sus callos son unos de los más ricos que se pueden comer en el distrito. Su menú incluye platos de gran calidad por un precio muy asequible. Es una opción ideal para celebrar una ocasión especial o probar cosas nuevas. Actualmente, además de los platos que incluye en su carta, cuenta con un menú degustación por 45 euros que incluye sus platos más populares: oreja de cerdo, croquesta de cecina, brioche de carrillera, mollejas de cordero al ajillo y como no, callos.

Para aquellos que prefieren algo menos castizo y más oriental, el Ni Hao es un clásico que nunca falla. Este restaurante es todo un icono de los restaurantes chinos en Madrid, destaca por su comida auténtica y su pato laqueado. Entre semana es habitual encontrar a trabajadores de la zona que bajan de los rascacielos para degustar sus menús del día. Los precios oscilan entre los 10,50 euros y los 12,50. Se componen de tres platos y hay una gran variedad para escoger en cada uno de ellos. Sin duda, es una opción asequible y muy recomendable.

Toda buena comida ha de terminar con un postre. Los más golosos tienen la suerte de que existe todo un paraíso de los helados con sede en el distrito, de hecho, es una de las mejores heladerías de la capital. La Romana dal 1947 es la favorita de los vecinos italianos y su producto es similar al de una gelateria tradicional.

Sus ingredientes estrella son la leche ecológica, los huevos de gallinas criadas en el suelo, la nata fresca, los frutos secos, la fruta y las confituras artesanales. La variedad de sabores es de otro mundo, hay hasta un helado que celebra los 150 años de unidad de Italia, por no hablar del biscotto della nonna o el dedicado a la historia de amor del cineasta Federico Fellini y la actriz Giulietta Masina. Puedes consultar toda su carta en este enlace.

Qué ver: ciencia, historia y trenes

En Chamartín es posible conocer la mayoría de sus lugares emblemáticos en una única jornada. No destaca precisamente por su cantidad de museos, pero guarda algunos tesoros culturales y artísticos que merece la pena descubrir, empezando por el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Ubicado en pleno paseo de la Castellana, cuenta con una gran colección de todo tipo de elementos relacionados con la naturaleza. Entre las piezas más distinguidas del museo se encuentran algún que otro esqueleto de dinosaurio y ejemplares de animales ya extinguidos como el tilacino. Incluso alberga al disecado Chulin, el primer oso panda nacido en Madrid. La entrada general tiene un precio de siete euros y la visita tiene una duración estimada de dos horas y media.

El otro museo que hay que visitar sí o sí en el distrito es el de la estación de Chamartín. En esta exposición permanente se pueden ver trenes clásicos que hace décadas circulaban por la línea 1 del Metro de Madrid. Algunos cuenta con hasta 100 años de antigüedad. Además, hay una pequeña muestra fotográfica que propone un recorrido por la historia del suburbano madrileño. La entrada es gratuita para los usuario de Metro con reserva previa a través de este enlace.

El recorrido histórico continúa en el barrio de El Viso. Además de ser famoso por considerarse en el más rico de la capital, es conocido por albergar la Residencia de Estudiantes. En aquel edificio surgió uno de los movimientos literarios más importantes de todos los tiempos: la Generación del 27. Muchos de sus componentes como Federico García Lorca, Antonio Machado o Maruja Mallo pasaron alguna que otra temporada en el emblemático edificio. Actualmente, sus instalaciones acogen exposiciones gratuitas que permiten conocer cómo era la residencia cuando sus inquilinos más ilustres se alojaban en ella.

No podemos abandonar el distrito sin pasar por su sede artística: la Fundación Canal. Ubicada junto al parque del Cuarto Depósito, esta sala de exposiciones acoge diferentes muestras, talleres y eventos culturales. Su misión es sensibilizar a la sociedad en la defensa del medio ambiente y del agua, mediante la organización y el patrocinio de actividades artísticas, culturales, históricas, científicas y de investigación en colaboración con el Canal de Isabel II. Una de sus exposiciones más destacadas de la próxima temporada es El Muro de Berlín/Un mundo dividido. La relación del distrito con este evento histórico va más allá de su parque más emblemático y ahora se cuela en la Fundación Canal. La muestra es imprescindible para entender las diferentes perspectivas de las experiencias vividas a cada lado de la capital germana, a través de más de 300 objetos originales, incluidos segmentos del muro, material de archivo y múltiples testimonios de los testigos. Podrá visitarse a partir de noviembre, más información en este enlace.

A orillas del río Manzanares se levanta uno de los distritos más atractivos de la ciudad. En sus orígenes, sus calles eran de tierra, estaba rodeado de campo y su edificio más alto era la ermita de la Virgen del Puerto. Varios siglos después, la llegada del ferrocarril transformó esta prolongación natural de la histórica villa de Madrid, convirtiéndose en uno de los enclaves más importantes e industrializados de la ciudad.

Hay muchas historias que intentan explicar su origen como poblado. Cuenta una leyenda del siglo XV, que el nombre del distrito se debe al apodo de una niña que trabajaba como aguadora durante el reinado de Isabel I de Castilla. La reina, en agradecimiento a la joven por haberle saciado la sed en un día de calor, le regaló unos metros de tierra donde comienza la calle de Arganzuela junto a la Ronda de Toledo. Historiadores como Ferrando o Sánchez Mellado cuentan que en esa zona existía un caserío poblado por antiguos vecinos de Arganda, que era conocido con el diminutivo de Arganzuela.

Este territorio de orígenes poco concretos, después de muchos años como simple terreno ubicado al sur de la capital, en 1970 se convirtió en uno de los distritos oficiales de Madrid, que en aquel entonces eran solamente 18 y no 21 como en la actualidad. Más adelante, a finales del siglo XX, Arganzuela se consolidó como uno de los referentes culturales de la ciudad, un título que ha sabido mantener hasta nuestros tiempos. 

Actualmente, el distrito está dividido en siete barrios: Imperial, Las Acacias, La Chopera, Legazpi, Las Delicias, Palos de la Frontera y Atocha. Cada uno de ellos esconde historias y rincones dignos de descubrir. Matadero, Madrid Río, el Planetario o el Museo del Ferrocarril son algunos de los lugares más icónicos de este increíble distrito. 

En Hoy Se Sale hemos recopilado los imprescindibles para un día por Arganzuela: las mejores propuestas gastronómicas, sus museos y edificios más famosos, y los mejores planes para hacer en el que es considerado el epicentro del ocio madrileño. Esta es la guía definitiva para conocer lo mejor de Arganzuela y sus barrios en 24 horas:

Cómo llegar

Al igual que en el resto de la ciudad, el distrito cuenta con multitud de opciones de transporte público para moverse por sus barrios, empezando por la estación de Atocha, la más importante de España en cuanto a trenes de largo recorrido, así como de Cercanías de Madrid, a la que se puede llegar en las líneas C-1, C-2, C-3, C-3a C-4, C-5, C-7, C-8 y C-10.

Otras estaciones de Cercanías con las que cuenta el distrito son las de Méndez Álvaro, Delicias y Pirámides. Al contar con tantas líneas ferroviarias en la estación de Atocha, Arganzuela cuenta con conexión directa con un gran número de poblaciones de dentro y fuera de España como Barcelona, Alicante, Sevilla, Valencia, Albacete, Marsella o Perpiñán. Es posiblemente la zona mejor conectada de Madrid.

Respecto a las conexiones en Metro, el distrito está servido por las líneas 1, 3, 5 y 6. Las estaciones principales son Estación del Arte, Palos de la Frontera, Delicias, Legazpi, Pirámides, Méndez Álvaro y Arganzuela-Planetario y Legazpi. Además, cuenta con decenas de líneas de autobús que recorren todas las calles del distrito.

El acceso en coche también es posible, aunque está limitado por el Servicio de Estacionamiento Regulado. La alternativa es dejar el coche en alguno de los aparcamientos públicos de Arganzuela como el de la EMT (Calle San Epifanio, 9), el de Delicias (Paseo de las Delicias, 82) o el de Matadero (Calle de Jaime el Conquistador, 48).

Qué hacer: mañanas de Matadero, atardeceres en el parque y noches de teatro

En Arganzuela siempre hay cosas que hacer. Es uno de los distritos que atrae a más jóvenes y una de las zonas de la capital que más propuestas de ocio ofrece. 24 horas no dan para mucho, por lo que hay que saber elegir bien los lugares indispensables. La mañana comienza en el epicentro de la oferta cultural de Arganzuela, Matadero.

Este edificio se ha convertido en un espacio multidisciplinar, que acoge desde conciertos hasta su propio festival literario. Dependiendo de la época del año en la que se visite, se podrá disfrutar de unas actividades u otras: en verano son más comunes las actuaciones musicales o el cine al aire libre, en primavera y otoño es el momento perfecto para visitar sus exposiciones y en invierno, su gran pista de patinaje.

La potente industrialización que vivió Arganzuela tiene como protagonista al ferrocarril. El distrito guarda mucho de aquella época en sus calles y uno de los grandes tesoros que aún se conservan es el Pasillo Verde Ferroviario, el lugar ideal para pasear después de comer. Esta línea férrea conectaba las estaciones del Mediodía, nombre con el que se conocía por aquel entonces Atocha, y del Norte, actual Príncipe Pío. Tiempo después, las vías del tren pasaron a estar bajo tierra, dejando a la vista siete kilómetros de corredor verde por el que pasear, ir en bici y disfrutar de la sombra de sus árboles.

En la misma línea, otra de las zonas verdes más famosas del distritos es el Parque de Enrique Tierno Galván, uno de los pulmones de la ciudad con más de 45 hectáreas de terreno. Es uno de los sitios preferidos por los madrileños para ir a leer, desconectar o ver el atardecer. En este parque se pueden encontrar varios estanques, gran variedad de flora y fauna, un gran auditorio en forma de anfiteatro, zonas de juego infantiles y miradores en los que disfrutar de preciosas puestas de sol, el plan que recomendamos hacer si pasas por allí.

Para terminar el día, una dosis de espectáculo. El lugar imprescindible para los amantes del espectáculo es el Teatro Circo Price. Este espacio, consagrado a las artes circenses en sus inicios, acoge todo tipo de eventos, desde conciertos hasta obras de teatro, pasando por actividades infantiles o magia.

Si tienes la suerte de visitar Arganzuela en septiembre, el segundo fin de semana del mes se celebran las fiestas de la Melonera. Cada año, los vecinos del distrito se despiden del verano comiendo melón y tomando sangría a orillas del Manzanares. Una última verbena antes de que llegue el otoño y termine la temporada festiva más intensa de la capital. Aunque si hablamos de fiestas, el referente del distrito es la famosa Sala Caracol. El local del número 18 de la calle Bernardino Obregón volverá a abrir sus puertas en septiembre con una imagen renovada y bajo el nombre de Sala Villanos. En su cartelera para los próximos meses figuran artistas como Kiki Morente, Antonio Reyes o La Chica.

Dónde comer: un festín con desayunos castizos, caracoles y croquetas

Para empezar la mañana hace falta un buen café y en Arganzuela no faltan las opciones. Si vas en busca de un desayuno castizo, unos buenos churros con chocolate, tu lugar es Churrería Camu. Su especialidad, a parte de los churros, son las patatas fritas, dos elaboraciones en las que cuentan con casi 70 años de experiencia. Abiertos desde 1955 en la calle Delicias número 21, ofrecen un desayuno completo por el módico precio de 2,50 euros.

Si buscas algo más instagrameable, recomendamos Bit Me Café, una cafetería especializada en donuts y bagels donde todo está hecho a base de plantas. Su producto es 100% vegano, aunque su increíble sabor puede llevar a confusiones. Puedes encontrar este establecimiento en la plaza de la Beata María Ana de Jesús, 2.

En lo que a comer se refiere, hay donde elegir. Como siempre, es cuestión de gustos, aunque hay algunos sitios que son de obligada visita. El restaurante gallego Alconada (Calle del General Palanca, 3) es conocido por sus deliciosas croquetas. Sus entrantes son tan buenos y contundentes, que muchos clientes pasan directamente al postre, porque para unas filloas dulces siempre hay hueco. Si vas en busca de algo más rápido y económico, tienes que probar La Pequeña Graná (Calle Embajadores, 124), uno de los bares que recomendamos en nuestro top de tapeo. Tapas gratis con la consumición que van desde pescaito frito hasta chopitos, pasando por unas deliciosas tortillas de camarones. Las tres B, bueno, bonito y barato.

La recomendación castiza de esta guía no está hecha para todos los estómagos y puede que muchos queden extrañados con el plato estrella de este bar: los caracoles. Su especialidad da nombre al establecimiento, ubicado en la calle Toledo. Los más valientes pueden acercarse hasta Los Caracoles a degustar esta tapa tan típica en diferentes salsas y versiones. Si eres amante de la comida italiana y buscas probar una buena pizza, Trattoria Increscendo es una de las pizzerías mejor valoradas del distrito. Su ambiente íntimo y relajado es ideal para una cena en la que no puede faltar un buen plato de ravioli, una de sus especialidades.

Qué ver: microclimas, espectáculos galácticos y trenes

En una jornada turística no pueden faltar las visitas a museos, edificios y lugares de interés. En Arganzuela hay varios de estos. Más allá de Matadero, hay mucho que ver en el distrito empezando por su gran invernadero. Por desgracia, Madrid cada vez tiene menos zonas verdes, aunque hay un lugar con más 9.000 especies de plantas en el que velan por conservar uno de los tesoros naturales de la ciudad: el Invernadero del Palacio de Cristal.

Este sorprendente edificio contiene cuatro microclimas distintos en sus instalaciones, donde las plantas conviven con cascadas, estanques y fuentes. No lo confundas con el palacio de cristal del parque de El Retiro, son dos lugares diferentes y este, concretamente, es muy especial. El acceso es gratuito.

El agua y la naturaleza están muy presentes en este distrito, de hecho, uno de sus bienes más preciados es el río Manzanares, que cruza alguno de sus siete barrios y da nombre a uno de los sitios más emblemáticos de Arganzuela: Madrid Río. Pasear por sus orillas es uno de los planes favoritos de los madrileños en primavera, muchos van hasta allí a practicar deporte. Ojo también a los muchos enclaves para niños, con la zona de toboganes o las playas de chorros, muy populares en verano. El río tiene sus propios habitantes, patos, gansos y garzas que consiguen captar toda la atención de los más curiosos.

Para aquellos que buscan conocer más sobre la historia de este distrito de orígenes ferroviarios e industriales, deben visitar el Museo del Ferrocarril. Ubicado en la antigua estación de Delicias, el museo propone un viaje que comienza a finales del siglo XIX y terminar en nuestros días. De vez en cuando, el edificio acoge actividades, exposiciones temporales y su famosos Mercado de Motores, que tiene lugar el segundo fin de semana de cada mes, excepto durante los meses de julio y agosto. La entrada general al museo tiene un precio de siete euros.

No podemos abandonar Arganzuela sin visitar el Planetario de Madrid. Lugar de excursiones del colegio por excelencia, al que la mayoría de madrileños han ido más de una vez y de dos, este centro es uno de los indispensables en esta guía.

Además de visitar el propio edificio, siempre hay exposiciones y actividades disponibles a las que acceder por 3,60 euros, que es el precio que tiene la entrada general. Las proyecciones en su cúpula son un clásico que merece la pena ver, todo un espectáculo audiovisual que consigue llevar a los visitantes “de Madrid al cielo”.

Se acaba el verano pero aun no estamos dispuestos a renunciar a escapar de Madrid, a respirar a pleno pulmón y olvidar, aunque sea efímeramente, los sinsabores semanales. Una opción asequible es subir a la sierra. Hoy proponemos una visita sabatina al pueblo de Guadarrama, a tiro de piedra de casa. No es el más bonito de la sierra –no es feo, es, como el propio Madrid, lugar de rincones– pero sí un lugar agradable, con mucha vida, que aúna opciones de ocio y naturaleza con vistas a la montaña.

Algo prosaico, pero fundamental para empezar relajados la mañana en Guadarrama, es saber dónde aparcar No te compliques y ve al aparcamiento muncipal gratuito de la calle  de la Sierra. Si no vas en coche, busca los autobuses que llevan al pueblo en el intercambiador de Moncloa, hay mucha frecuencia y tardan unos tres cuartos de hora.

Aprovecha para guardar en la retina un restaurante situado en una casa de piedra antigua que hay enfrente del parking: La Chimenea. Si has llegado pronto a tu cita con Guadarrama estará aún cerrado pero sus croquetas (de jamón, queso, huevo frito o cebolla) son famosas en toda la sierra de Madrid. Puede merecer (sí) la pena tomar allí el aperitivo. Las carnes son fantásticas también, pero es imposible comer sin reserva.

Ahora es momento de dirigirte al parque municipal, que está en el centro del pueblo, un entorno muy agradable y fresco que nos servirá de punto de referencia durante nuestra visita. Como es sábado por la mañana, el parque alberga un mercadillo de segunda mano y antigüedades de esos en los que uno puede sorprenderse de que alguien se atreva a vender una muñeca mutilada y quedar encandilado por una colección de copas como las que había en la vieja casa familiar. Si vais con niños, podéis dar una vuelta por los puestos y luego tomar un refresco en el quiosco del parque (cuidado, no admiten tarjeta) mientras ellos corretean de acá para allá.

Alrededor del parque encontramos varios puntos de interés. Empezaremos por el Ayuntamiento y su Plaza Mayor, un bonito conjunto blanco reconstruido tras la guerra donde, si tienes suerte, puedes toparte con mercadillos y actos culturales. En la plaza, al pie de la carretera, encontraréis la centenaria olma de Guadarrama, un enorme árbol singular que ya ha pasado a simbolizar el municipio y que está flanqueado por dos leones de piedra.

En otro de los aleros del parque está la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. Fíjate, la nave tiene una forma bastante peculiar, pues antes que iglesia fue Pósito o Panera Real. Por cierto, que, junto a la iglesia, encontramos el horno más auténtico del pueblo, Caballero, donde deberías comprar una bolsa de sus famosas magdalenas, más esponjosas que un cachorro de pomerania (c. de la Panera, 12 o en la panadería de Alfonso Senra 28).

Otra curiosidad eclesiástica: la torre de la iglesia románica, que seguramente viste dibujar la silueta del pueblo al llegar por carretera a Guadarrama, es la iglesia antigua y está desacralizada. Situada en el promontorio del asentamiento original del pueblo, es hoy un centro cultural rodeado de un parquecito que merece la pena visitar por sus magníficas vistas.

Volvemos al parque. Si sales de allí por la calle Alfonso Senra –que no es otra cosa que la vieja Nacional VI– y avanzas adentrándote en el pueblo, llegarás a ver enfrente la Fuente de los Caños, con una imagen de la siempre florida Virgen de la Jarosa. Detrás de este pequeño elemento neoclásico, parada habitual de ciclistas, se abren un par de plazas peatonales jalonadas por negocios de hostelería que constituyen la zona de terrazas perfecta para picotear algo al caer la tarde.

 Para comer con calidad en esta zona recomendamos El Madrileño (Doctor Palanca 3, algo carete, merece la pena si no es fin de mes) y Los Santanales (calle Recaredo Collar), con unos embutidos fabulosos. Si eres más de andar por casa, puedes aceptar el reto de comerte una de las enormes hamburguesas con pan de chapata del Texas Bar (Dr. Fleming, 2A) o uno de los bocatas de barra del bar Romantic (Marqués de Santillana, 15, no busquen el ambiente sugerido por el nombre).

De pinar y naturaleza

Ya hemos visto qué podemos hacer en el centro urbano de Guadarrama, pero seguramente seréis muchos los que queráis aprovechar la escapada serrana para pisar campo. El pueblo tiene un término municipal amplio con parajes privilegiados.

El pinar y embalse de La Jarosa es uno de los puntos favoritos de los guadarrameños. Ponlo en tu GPS y sube por la pequeña carretera que circunda el embalse. Aunque después del Covid ha sufrido una mayor afluencia de visitantes, lo normal es que no tengas problemas para aparcar en uno de los dos aparcamientos gratuitos que existen. Durante el camino, fíjate en el arco derruido que dejarás a mano izquierda: pertenecía a ermita de La Herrería, un pueblo deshabitado cuyos restos se inundaron al hacer el embalse en los años sesenta. En las épocas de sequía, como es el caso, quedan al descubierto piedras trabajadas de las antiguas casas.

Hay dos chiringuitos arriba, pero llevar bocata a las mesas de merendero es un buen plan (recoge la basura) y no dejes de bajar a las laderas del valle inundado donde está el embalse, un espacio realmente especial en el que, te avisamos, no está permitido el baño.

Existen numerosas rutas para hacer en bici o andando, unas más señalizadas que otras. Si vas con niños, una buena opción puede ser la llamada Ruta del agua, un recorrido circular sencillo de unos cuatro kilómetros. Los que quieran entretenerse más pueden ir en busca de trincheras de la guerra (la mayoría fuera del sendero de la ruta de tal nombre) o los álamos blancos, en conexión con el Alto del León, que también está en el término municipal de Guadarrama y precisaría de un artículo aparte.

Pero el paisaje de Guadarrama, además de pinar, son dehesas. Hay diversas dehesas ganaderas en el pueblo y vamos a hablar de la llamada Dehesa de Abajo, una increíble fresneda con grandes ejemplares de formas caprichosas de unos dos kilómetros de largo muy poco conocida, que ofrece unas estampas preciosas en contraste con los prados, sobre todo en primavera y en otoño. Su acceso está semiescondido junto al junto al colegio Villa de Guadarrama y frente a un supermercado.

El sábado ha dado de sí pero no queremos terminar sin recordar que, si bien las fiestas de la Virgen de la Jarosa, en torno al 15 de agosto, ya han pasado, las más auténticas son las que han de venir los fines de semana de San Miguel y San Francisco, del 24 de septiembre al 4 de octubre.

Las plazas son puntos de encuentro para un pueblo o un barrio. Lugares donde se afianzan las conexiones vecinales a través de conversaciones a la fresca, las amistades infantiles con juegos en los que no hay normas o el primer amor tallando en un banco dos nombres dentro de un corazón deforme.

Sin embargo, en Madrid estos espacios (al menos su concepción de espacio público en el que pasar horas) parecen en peligro ante diversas talas o proyectos que van en la línea de la nueva Puerta del Sol. Y eso que las continuas olas de calor que asolan la ciudad ponen su importante papel como refugios climáticos en primer plano.

Las llamadas plazas duras, que tienen el cemento como componente central, están concebidas para servir de tránsito. No se crean para articular convivencia a su alrededor, son solo una forma como otra cualquiera de articular las conexiones de la ciudad. Pero en la capital todavía pervive, aunque cada vez más minoritario y concentrado en el centro, ese otro modelo que fomenta comunidad con elementos tan sencillos como árboles, sombra, agua y asientos. A continuación, recopilamos algunos ejemplos.

Plaza de las Salesas

Un enclave histórico del centro de la ciudad donde a finales del siglo XVIII se ubicó el Monasterio Real de la Visitación de Nuestra Señora (fundado en 1748), conocido como conjunto de las Salesas Reales. El jardín del mausoleo, frente a la fachada principal, es la gran herencia del complejo religioso. En su interior destacan también las proporciones armoniosas de la nave, decorada con mármoles y pavimentos de jaspe y maderas nobles.

El perímetro de la plaza contiene también un parque con árboles de gran antigüedad, una fuente vecinal, bancos de piedra y dos monumentos: una réplica en bronce del busto del intelectual Jean-Jacques Rousseau y una alegoría escultórica sobre el césped, con una inscripción que recuerda la importancia de inculcar a los niños el amor a la poesía. Y lo cierto es que es un lugar ideal para leer o reflexionar a la sombra del arbolado.

Plaza de Olavide

El corazón del barrio de Trafalgar y el distrito de Chamberí. Cuando la zona conformaba todavía las afueras de Madrid, esta amplia glorieta albergaba un mercado de abastos construido con parte del armazón de hierro que se rescató de la demolición del viejo Mercado de la Cebada.

Pero cuarenta años después, en 1974, fue destruido para dar forma a una diáfana plaza octogonal que se fue llenando de arbustos, bancos, parque y terrazas en torno a una fuente central. Eso sí, ahora afronta una nueva reforma no exenta de polémica.

Plaza de la Lealtad

Integrada en el Paseo del Prado y rodeada de históricos edificios, como el Banco de España, que han hecho del Paisaje de la Luz Patrimonio Mundial de la Unesco, la plaza de la Lealtad no tiene nada que envidiarles. En el centro, las cenizas de los madrileños que se levantaron el 2 de mayo de 1808 y fueron fusilados en este mismo lugar descansan en el Monumento a los Caídos por España.

Pero el entorno merece también la pena como remanso donde descansar durante una visita al centro de Madrid. De hecho sus árboles no son cualquier cosa: los jardines conservan un cornejo de nueve metros de altura y un gran arce sacarino, nada menos que el madroño más antiguo en la ciudad del madroño.

Metro: Banco de España (línea 2) y Antón Martín (línea 1)

Plaza de Oriente

El Teatro y el Palacio Real se conectan a través de uno de los lugares más emblemáticos del Madrid de los Austrias, a pocos metros de los no menos acogedores Jardines de Sabatini, Lepanto y Cabo Noval. Presidida por la estatua ecuestre de Felipe IV y un pequeño estanque a su alrededor, a ambos costados se dan cita hasta 20 esculturas de reyes españoles: cinco visigodos y quince de los primeros reinos cristianos después de la Reconquista. 

La plaza de Oriente destaca por su zona ajardinada, con cuidados parterres de flores. Aunque el centro del espacio es algo más desangelado, es una parada ineludible (y no tan hostil) en un paseo por el entorno más característico de Madrid.

Plaza del Biombo

Y a muy pocos metros se esconde otro lugar no tan conocido, pero con un encanto especial. La muy apacible plaza del Biombo se erige a espaldas de la Iglesia de San Nicolás de los Servitas, el templo en pie más antiguo de Madrid. A sus lados, las calles de San Nicolás y de Calderón de la Barca flanquean este apacible rincón.

Sobresale la presencia de una fuente centenaria, a la que décadas atrás acudían cada día decenas de lavanderas (y un puñado de jóvenes rondando a esas todavía solteras). Varios bancos completan una experiencia en la que dejarse llevar por la historia castiza de la ciudad a través del silencio y la tranquilidad.

Plaza de las Comendadoras

Puede que no sea la más lucida, pero en el actual panorama madrileño una plaza con grava en vez de cemento, árboles y bancos empieza a ser excepcional. La plaza de las Comendadoras cuenta además con un parque de juegos para la infancia y (esto mucho más habitual) múltiples terrazas alrededor.

La ubicación es igualmente privilegiada, muy cerca de las calles Noviciado y Conde Duque, en el corazón de la capital y muy cerca de Malasaña. Con 300 años de historia, debe su nombre al Convento de las Comendadoras de Santiago, ubicado a unos pocos pasos. Es, además, una plaza de película.

Bonus: los proyectos en Duquesa de Osuna y Lucero

Aunque el consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida ha apostado por las plazas duras en varias reformas, el Ayuntamiento tiene sobre la mesa dos iniciativas que (de efectuarse) apuestan por espacios más verdes. Ambas se aprobaron, eso sí, en julio de 2022, cuando el área de Desarrollo Urbano seguía en manos de Ciudadanos, así que podrían producirse variaciones.

La reforma de la plaza de la Duquesa de Osuna, en el distrito de Barajas, persigue adecuarla a un entorno incomparable como el del Conjunto Histórico Parque de El Capricho. El plan anticipa una nueva plaza cívica como antesala del Jardín Histórico, mediante la creación de una nueva zona verde en el espacio que ahora ocupan la plaza de la Fuente y gran parte de la antigua Huerta Valenciana.

Casi en paralelo, el Ejecutivo municipal informó del proyecto de rehabilitación en la plaza de Lucero, en el distrito de Latina. La propuesta se basa en criterios ambientales orientados a reducir el efecto isla de calor a través de espacios de sombra, pavimentos de baja inercia térmica, superficies permeables y plantaciones de nuevo arbolado o vegetación adaptada al clima de la ciudad.

Madrid es una ciudad con más de 600 kilómetros cuadrados que a veces parece reducida a su centro, sobre todo para quienes la visitan desde otros puntos de España y del mundo. Es lógico: la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, Gran Vía, Chueca o el Parque del Retiro son iconos con tantos atractivos que en un viaje de pocos días no parece necesario ir más allá.

Ahora bien, las personas que se atrevan a adentrarse en enclaves menos obvios de la capital descubrirán curiosidades y sorpresas desde todos los puntos de vista: cultura, gastronomía, zonas verdes... y hasta reino animal. Como guía inicial para dar el paso, en Hoy Se Sale hemos recopilado siete lugares por conocer, relacionando cada uno con otro mucho más familiar.

Al Oso y el Madroño le acompaña el Panda de Usera

Usera es con diferencia el distrito que cuenta con la mayor concentración de la comunidad china de España. Aunque las fechas de mayor ebullición cultural coinciden con las celebraciones del Año Nuevo del país asiático en enero o febrero, este sentir particular se hace notar el resto del año en sus comercios y sus restaurantes. Incluso en el espacio público. Porque Madrid tiene el Oso y el Madroño de la Puerta del Sol, pero desde noviembre de 2022 también cuenta con el Oso Panda de Usera.

Esta escultura representa una figura considerada tesoro nacional de China. Donada por la amplia comunidad del país asiático en el distrito, ha recorrido decenas de miles de kilómetros para convertirse en un testimonio de la amistad y armonía entre ambos pueblos. La obra está tallada en mármol y se asienta sobre una base de granito, tiene un metro de alto y pesa nada menos que 500 kilos. Puede visitarse en la confluencia de las calles de la Pilarica y Julio Merin. Pero ojo: Madrid tiene esculturas todavía más desconocidas y más... extrañas.

La Almudena no es solo catedral: donde descansan arte e historia

La catedral de La Almudena es uno de los monumentos más característicos en el Madrid de los Austrias, en pleno centro de la ciudad. Pero la patrona de la capital da nombre también a su cementerio. Y aunque a priori no parece uno de los lugares más estimulantes para visitar, en la que es una de las mayores necrópolis de Europa Occidental descansan importantes referentes de la historia, la cultura, la política o la vida pública. A lo largo de sus 120 hectáreas se reparten numerosos panteones, capillas y monumentos de interés artístico, datando los más antiguos de finales del siglo XIX. Entre ellos hay muestras escultóricas y arquitectónicas de estilos diversos (neogótico, neorrománico, modernista, neoclásico o ecléctico).

En este camposanto del distrito Ciudad Lineal están los restos de destacados personajes: los escritores Vicente Aleixandre (Premio Nobel de Literatura), Dámaso Alonso, Pío Baroja o Benito Pérez Galdós; políticos como Enrique Tierno Galván (alcalde de Madrid) o Jesús Gil (exalcalde de Marbella) y artistas de la talla de Estrellita Castro, Olga Ramos, Fernando Rey, Lina Morgan o varios miembros de la familia Flores (con un espectacular mausoleo).

En Somos Madrid elaboramos un mapa que sirve de guía para una ruta por las tumbas de los personajes más ilustres. Incluye el espacio anexo donde se instala el cementerio civil. En él descansan líderes de la Segunda República como Niceto Alcalá-Zamora o Jose María Gil-Robles, la histórica dirigente comunista Dolores Ibárruri “La Pasionaria” y el líder socialista Pablo Iglesias Posse o la tercera gran Almudena de Madrid, la escritora Almudena Grandes.

El encanto de Malasaña también está en Carabanchel

El céntrico barrio de Malasaña es uno de los más característicos de Madrid. Además de su cultura musical tan ligada a la Movida, la zona destaca por múltiples negocios de ambiente acogedor, con una mezcla perfecta entre tradición y moderneo. Locales como el Lolina Vintage o el Café Manuela dan cuenta de ello. Pero hay establecimientos igual de reivindicables (y no tan masivamente turistificados) en otras zonas de la ciudad. Carabanchel, distrito con solera al sur de la capital (ese en el que Manolito Gafotas hacía de las suyas), da cuenta de ello.

Cervezas Patanel (junto al Metro Oporto), por ejemplo, traslada la artesanía de las bebidas que oferta a la decoración del local. En solo dos años, el gastrobar Come Bebe Ama (Metro Urgel) se ha convertido por su parte en referencia culinaria no solo de Carabanchel, sino de todo Madrid, haciendo honor a su nombre con una carta completísima. Y para quienes buscan un buen desayuno o un brunch para abrir el día por todo lo alto, la mejor opción es Merinas Bar y Ultramarinos (Metro Laguna). Aunque para comer o cenar ofrece tapas y bocadillos que no se quedan atrás

Del Retiro a Quinta de los Molinos, un paraíso al lado de Ifema

El Parque del Retiro es uno de los grandes pulmones de Madrid, pero a pesar del asfalto por fortuna la ciudad tiene muchos otros: Casa de Campo, la Dehesa de la Villa, Parque del Oeste, El Capricho... Las opciones son variadas, pero nos quedamos con la Quinta de los Molinos, corazón verde del distrito San Blas-Canillejas. Entre otras cosas por lo curioso de poder respirar así de bien tan cerca de dos emblemas muy urbanos: el Estadio Metropolitano e Ifema, la feria de congresos de la ciudad.

Se trata de un parque de uso público cuyo origen es una finca de recreo rústico urbana con zonas de explotación agrícola y un marcado carácter mediterráneo, que dispone de edificios y arquitecturas declaradas de alto interés. El parque cuenta con el Espacio Abierto Quinta de los Molinos​, un recinto cultural pensado expresamente para público infantil y adolescente así como para sus familias con una cuidada programación de eventos culturales y educativos.

La Quinta de los Molinos está dividida en dos zonas claramente diferenciadas: la norte, con estilo romántico paisajista, y la sur, de carácter agrícola y que limita con la calle Alcalá. Cerrado en la totalidad de su perímetro con cinco puertas de acceso,  se compone de grandes extensiones de arbolado, en la que es posible encontrar una gran cantidad de especies (olivos, pinos, eucaliptos), aunque la estrella del parque son los almendros. Florecen alrededor de febrero o marzo y con ello llega un fantástico espectáculo primaveral. Los almendros se encuentran por toda la finca, pero los más populares son los situados junto a la entrada secundaria de la calle Alcalá y los de la calle Miami. 

Una gran vista de la ciudad más periférica que la del Palacio de Cibeles

El centro de Madrid ofrece espectaculares vistas de la ciudad en la terraza del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, o la del Círculo de Bellas Artes, situada a pocos metros. Ahora bien, hay otros muchos lugares desde los que otear la ciudad. Uno de ellos, muy explotado en películas o videoclips, es el Parque Cerro del Tío Pico en el distrito de Puente de Vallecas. Un horizonte que engloba desde edificios modestos de barrio a las Cuatro Torres de la Castellana o la torre de comunicaciones Torrespaña, conocida también como El Pirulí.

Con diferentes alturas y pendientes, sus extensas superficies de praderas y largas alineaciones de arbolado en los paseos lo convierten en uno de los espacios verdes más populares del sur de la ciudad, dotado de equipamientos deportivos, carril bici, quioscos con terraza y un mirador en la zona alta.

Se trata además de un espacio subido de tono, al menos según el nombre por el que popularmente se le conoce: Parque de las Siete Tetas. No se debe a otra cosa que la forma que adquieren sus colinas, esas que son clave para disfrutar del gran paisaje urbano que despliega la capital.

Más allá del Prado: Museo Zapadores y la cultura extramuros

Hay vida más allá del Prado, el Reina Sofía o el Thyssen. Ubicado en el antiguo cuartel del ejército de Fuencarral, al norte de Madrid, se encuentra el Museo Zapadores - Ciudad del Arte. Da cabida a toda clase de artistas, galeristas, asociaciones, curadores y museos. Su objetivo es servir como espacio de reflexión y de apuesta por las nuevas voces del arte. No en vano, la palabra “zapador” designa a un soldado que en tiempos de guerra construye puentes, túneles y estructuras para que avance la vanguardia.

El centro cuenta con la colección permanente del Museo C.A.V. La Neomudéjar (referente cultural en su antigua sede de Atocha), en una gran sala de 4000 metros cuadrados situada en la segunda planta del edificio. Asimismo, incluye un amplio recinto donde se muestran los estudios de artistas autogestionados, un Laboratorio de asociaciones que cuenta con sus propios espacios de trabajo y una nave específica donde desarrollar actividades (conferencias, exposiciones, talleres o debates). Por último, dispone de espacios independientes para galerías que quieran desarrollar sus propias exposiciones y actividades.

La colección se compone de obras de artistas como Rafael Peñalver, Paz Muro, Antonio Alvarado, Mahé Boissel, Jacqueline Bonacic-Doric, Orest Antoshkiv, Ana Dévora, Ze Carrión, Marc Janus, Jimena Aragonés, Johana Kirby, Fardou Keuning o Guy Deuning, entre muchos otros creadores emergentes y ya asentados. Acoge asimismo el Archivo Transfeminista Kuir, que recoge no solo materiales de colectivos LGTBIQ+, sino también testimonios de quienes participaron en la historia de los movimientos. Su cafetería y su librería completan un lugar donde se respiran por igual arte y valentía.

Parque Europa: la Puerta de Alcalá como entrada al mundo

Toda Europa cabe ya no en Madrid, sino en Torrejón de Ardoz. Este centro de ocio es uno de los lugares más pintorescos de la Comunidad desde su inauguración en 2010: sus 233.000 metros cuadrados incluyen, además de las zonas de recreo o atracciones habituales en cualquier parque similar, 17 reproducciones a escala real de otros tantos monumentos emblemáticos de Europa.

La Torre Eiffel de París, la berlinesa Puerta de Brandeburgo, la Acrópolis de Atenas o la Fontana de Trevi en Roma son algunos de los iconos que se pueden visitar entre merenderos, camas elásticas, pistas de patinaje y hasta una tirolina. No todo es falseado: una de las reliquias es una parte del antiguo Muro de Berlín cedida por el ayuntamiento de la capital alemana.

Las 17 réplicas también reservan un hueco para la propia Madrid, aunque no así para ninguna otra ciudad española. En concreto, se pueden ver versiones alternativas de la Puerta de Alcalá (que sirve de entrada al recinto) y la Plaza Mayor - Puerta del Sol, que se presentan unidas.

La primavera es la mejor época del año para disfrutar de los planes al aire libre, el buen clima acompaña a los paisajes floridos y al despertar que sufre la naturaleza en esta estación. A pesar de que la capital es un epicentro de ocio en el que es difícil no encontrar planes, en ocasiones los madrileños prefieren huir de las aglomeraciones y el tráfico para cambiar el asfalto por la montaña. 

Por suerte, tanto la ciudad como sus alrededores cuentan con numerosos remansos de paz a los que escapar cuando la rutina te atrapa. Después de superar el confinamiento, las rutas de senderismo se han convertido en un plan de fin de semana habitual. Muchas personas deciden salir del núcleo urbano en busca de descanso y aire fresco, algo que antes de la pandemia no se valoraba tanto. 

Si pensamos en espacios naturales por los que ir a caminar en la capital, es posible que la primera imagen que nos venga a la cabeza sea El Retiro o Madrid Río, pero hay mucho más. Aunque parezca difícil que entre tanto hormigón haya algo de verde, Madrid esconde numerosas rutas en las que además de ejercitar el cuerpo y la mente es posible descubrir historias y secretos de la ciudad. 

¿Sabías que una etapa del Camino de Santiago cruza Madrid? ¿Y que El Pardo esconde uno de los enclaves más bonitos por los que transcurre el río Manzanares? Si desconoces estos lugares, sigue leyendo, porque en Hoy Se Sale hemos recopilado toda la información sobre seis rutas dentro y fuera de la capital que son imprescindibles. No importa el nivel de experiencia en el mundo del senderismo, lo importante es disfrutar del camino. Estas son nuestras seis propuestas: 

Un bosque encantado para perderse en familia

Las rutas pueden ser un hándicap para algunas familias con niños por su dificultad o distancia. Es fácil que los más pequeños se cansen y no lleguen a terminar el recorrido, pero en Arroyomolinos, un municipio a 30 minutos en coche del centro de Madrid, han puesto solución a esta situación creando La Senda Mágica. 

Al recorrer esta ruta es posible encontrar criaturas fantásticas y árboles con ojos, un paseo por un bosque encantado en el que los más pequeños se acercan a la naturaleza de una forma diferente. Este sencillo recorrido de tan solo 1,5 kilómetros permite a las familias disfrutar de un día al aire libre con todas las comodidades necesarias. 

El trazado de los caminos permite a los más pequeños andar sin miedo a tener un accidente y además, es posible el acceso con carros de bebés por su anchura. La zona cuenta con numerosos sitios en los que dejar el coche como el parking municipal de Arroyomolinos, el aparcamiento de la propia Senda Mágica o el parking del Pinar. 

El acceso es libre y gratuito. Durante la ruta, carteles informativos explican a los niños la importancia de cuidar el entorno, además de introducir la fauna y flora autóctonas del municipio. Al avanzar por el recorrido es posible toparse con hoteles para insectos, casas de gnomos, un túnel mágico e incluso un bar de trolls. Esta ruta es perfecta para las familias que deseen pasar un día entre la naturaleza y asegurar la diversión de los más pequeños. 

El Camino de Santiago madrileño

A diferencia del resto de rutas de esta lista, este recorrido es urbano y transcurre por las zonas más céntricas de la ciudad. Es parte de una de las etapas del Camino de Santiago pero también es posible hacerla cualquier día para recorrer Madrid de una forma diferente. Esta ruta de 13 kilómetros parte de la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, ubicada en la plaza de Santiago, a pocos metros del Palacio Real. 

Continúa por el Madrid de los Austrias hasta llegar a la plaza de Santo Domingo, desde la que toma la calle San Bernardo para desembocar en la Plaza de Castilla. De la Castellana llega al Hospital de la Paz y continúa hasta el Ramón y Cajal. En la avenida del Cardenal Herrera Oria se puede ver la primera flecha amarilla en la que se indica al peregrino que va por el buen camino. 

La última etapa recorre el barrio de Montecarmelo hasta alcanzar la valla del cementerio de Fuencarral. Para darle más emoción al asunto es posible acercarse hasta uno de los puntos de obtención de carnet de peregrino para conseguir el sello credencial de esta pequeña parte del Camino de Santiago. 

Búnkers de la Guerra Civil en Guadarrama

La zona de la sierra madrileña se caracteriza por haber sido el escondite de aquellos que huían de las represalias de la Guerra Civil. De aquella época quedan los búnkers y las trincheras rodeados de un entorno natural precioso. Estos fuertes datan de entre 1937 y 1938, cuando el bando republicano fortificó su línea defensiva en la Sierra de Guadarrama. 

En la zona existen alrededor de ocho fortificaciones en línea que llegan hasta Segovia, aunque tres se encuentran bajo propiedad privada. Para conocer los cinco búnkers que quedan libres hay que trasladarse a las afueras de Los Molinos, el municipio en el que da comienzo la ruta. Con tan solo andar un poco se encuentra la primera parada del recorrido, el búnker de Las Hermanitas de los Pobres. 

Los otros cuatro puntos de referencia son el búnker Sanatorio de la Marina, el búnker del Pinar, el búnker de Las Majadillas y el búnker de los Guijos. Al terminar el recorrido tan solo hay que volver atrás por el mismo camino hasta llegar a Los Molinos. El nivel de dificultad de esta ruta es bajo ya que las subidas son mínimas y se hacen paradas cada pocos metros. 

El oasis de El Pardo

De vuelta a la capital, hay opciones de ruta más allá de las urbanas. El Monte de El Pardo supone la cuarta parte del término municipal madrileño, por lo que se puede considerar la zona verde más grande de la ciudad. La senda fluvial del Manzanares recorre el río a su paso por el monte y genera un corredor ecológico único en la capital. 

Una de las ventajas más destacables de este entorno es su cercanía con el centro de la ciudad y su facilidad para llegar tanto en transporte público como en coche, de hecho, los habitantes de Fuencarral-El Pardo pueden permitirse ir andando a su inicio. Además, después de disfrutar de la ruta y cansar el cuerpo, existe una amplia oferta gastronómica en sus alrededores con la que recuperar fuerzas. La zona también está equipada para hacer picnics con un gran merendero. 

La ruta tiene una distancia de 12 kilómetros ida y vuelta, aunque es posible hacerla en dos tramos, una opción segura para aquellos que la realicen con niños. El punto de inicio es el aparcamiento del área recreativa de Somontes y el final la presa de El Pardo. Un primer tramo constaría de un recorrido de 3,5 kilómetros entre Somontes y el Puente de los Capuchinos y el segundo daría inicio en este mismo puente hasta la llegada a la presa con una distancia de 2,5 kilómetros. 

La zona está repleta de vegetación y fauna que se agolpa a las orillas del río. En los alrededores de la presa hay una especie de playa con aves acuáticas y numerosas especies, por lo que el contacto con la naturaleza está asegurado. También tienen cabida en esta ruta los senderistas de cuatro patas, numerosos expertos de este mundo recomiendan este camino para ir con perros. 

Entre el Jarama y el Manzanares hasta ver su unión

Una de las rutas más fáciles de la lista, tanto para acceder hasta ella (se puede llegar en Metro o en coche) como para recorrerla (la senda es totalmente llana), parte de las afueras de Rivas-Vaciamadrid y recorre una interesante área del Parque Regional del Sureste. Muchas aves, algunos mamíferos y una vegetación exuberante son sus principales atractivos.

El camino comienza en el aparcamiento del parque, situado a cinco minutos caminando de la estación de Rivas-Vaciamadrid (zona B2). Desde allí se puede seguir una senda circular que por la parte de la derecha acompaña el curso final del río Manzanares, bastante caudaloso en esa zona. Al otro lado del río se observan unas bonitas vistas de los cortados de Rivas, unas formaciones rocosas de yeso que albergan aves depredadoras. Unos tres kilómetros después se llega a su desembocadura en el Jarama, que se puede remontar durante el camino de vuelta.

Los excursionistas se toparán con los trinos de numerosos tipos de pájaros que anidan en la abundante vegetación de ribera, escondidos entre los abundantes chopos, y en la laguna del Soto de las Juntas, que se pueden mirar con detenimiento desde varios puestos de avistamiento de aves. También verán muchos conejos, que cruzan frecuentemente el camino y observan a los caminantes desde sus madrigueras. También hay muchos insectos por la cercanía del agua, incluyendo saltamontes de grandes dimensiones.

La ruta circular es apta para niños y adultos y, aunque el camino es de grava y arena, se puede recorrer en bici o incluso con carrito por su amplitud y ausencia de obstáculos. Para los más andarines el camino se puede completar con un paseo por la cercana Laguna del Campillo, donde además hay un centro de educación ambiental. Es mejor llevar agua porque la zona no dispone de fuentes.

La silla desde la que Felipe II miraba El Escorial

Otra ruta apta para hacer con niños, con alternativa más corta para las personas que no quieran caminar los 8 kilómetros que abarca, es la que recorre el Bosque de la Herrería y llega hasta un pequeño mirador con unas impresionantes vistas. Está en San Lorenzo del Escorial y consiste en un trazado llano entre un bosque de robles, con una parte final más montañosa pero asequible y foto en un marco espectacular.

La ruta hacia la Silla de Felipe II comienza justo detrás del monasterio de El Escorial, en un arco de piedra que marca la entrada al conocido como Bosque de la Herrería, un terreno bastante llano por el que discurre algún riachuelo y abundan los citados robles, los fresnos y zonas con endrinos. Caminando unos dos kilómetros se llega al aparcamiento desde donde comienza el ascenso, que es intenso pero corto y se puede completar por varios caminos señalados.

Merece la pena contemplar al llegar arriba las vistas de esta parte de la Sierra de Madrid, con El Escorial al fondo y el monte Abantos encima. Subiendo unas escaleras se puede observar también la ciudad de Madrid, con sus características Cuatro Torres en el horizonte (no te olvides de llevar prismáticos).

La vuelta se puede hacer directa o dando un rodeo para pasar por la Cueva del Oso (enormes piedras dispuestas formando una oquedad) y por un castañar cercano. Para los que no quieran caminar demasiado, siempre pueden empezar la ruta desde el aparcamiento, si hay sitio.

Madrid es una ciudad con más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas). Y lo era ya en 1944, cuando Dámaso Alonso escribió estos versos que daban inicio a su poema Insomnio, parte de su obra más influyente: Hijos de la ira. Hoy ese millón ha crecido exponencialmente. Se calcula que desde su inauguración en 1884 cinco millones de personas se han enterrado solo en el cementerio de La Almudena, el más importante de la ciudad y que junto al Cementerio Civil configura la Necrópolis del Este, la mayor de Europa occidental. Mucho ha cambiado, y crecido, desde el primer entierro en su parte religiosa: el del niño Pedro Regalado, que falleció con apenas 14 meses de edad.

Como cualquier urbe, la necrópolis también tiene sus ciudadanos ilustres. Tanto en el cementerio religioso como en la parte civil, mujeres y hombres que han marcado el devenir político, artístico o científico de Madrid (y más allá) descansan ahora en alguna de las numerosísimas tumbas que pueblan sus 120 hectáreas de extensión. Entre ellos está, por cierto, el propio Dámaso Alonso. Pero hay muchas personalidades más, y el inminente Día de Todos los Santos es una ocasión perfecta para repasarlas.

En este recorrido es imprescindible situarse. Este mapa del cementerio nos ayuda en esta tarea, ya que no solo delimita sus zonas, sino que incluye ya algunas importantes figuras aquí inhumadas. Pero en Somos Madrid hemos elaborado un itinerario propio para este paseo por las tumbas más ilustres. Si seguimos el plano que incluimos a continuación (es solo una propuesta, hay tantas posibilidades como almas descansan en el lugar), iniciaremos nuestra ruta en el pórtico principal, en la esquina entre la Avenida de las Trece Rosas y la Avenida Daroca. El metro más cercano es La Elipa, aunque otras alternativas son La Almudena (ambas línea 2) o la línea 110 de autobús que atraviesa el cementerio.

Como marca el mapa, la primera parada es la tumba de Alberto Aguilera, exalcalde de Madrid hasta en tres etapas distintas entre 1901 y 1910. Bajo su mandato se impulsaron proyectos sin los que es muy difícil entender esta ciudad hoy día, como Gran Vía o el Parque del Oeste. Su sepelio es bastante monumental e incluye su propio busto a un lado de la capilla. Muy cerquita le acompaña otro ilustre mandatario municipal. Los restos de Enrique Tierno Galván descansan en una tumba más modesta, haciendo gala de la habitual forma de ser de “el viejo profesor”, el alcalde de la Movida y de una Madrid que todavía soñaba con ser vanguardia.

En este área, cercana a la capilla, la política (también podemos ver el panteón de los Calvo Sotelo) se entremezcla con la tradición más folclórica. Aquí yacen la cantante y bailaora Lola Flores (ahí sigue aunque cierta publicidad la “resucitase”), su marido Antonio González “El Pescaílla” y su hijo Antonio Flores. Les franquean unas extraordinarias estatuas con Lola Flores bailando y Antonio hijo tocando la guitarra. Y muy cerca, ya adentrándonos en el interior de la necrópolis, se encuentra la tumba de otra mítica tonadillera: Estrellita Castro. A su lado están los restos del primer jugador de baloncesto español que llegó a la NBA, el malogrado Fernando Martín.

Todavía cerca de la capilla, a su derecha si la miramos de frente y en paralelo a la Avenida Daroca, se halla la sepultura de Santiago Ramón y Cajal. Allí descansa el Premio Nobel de Medicina junto a su familia. A pocos metros descansa la actriz Emma Penella, protagonista de películas como El mundo sigue y muy conocida por su papel de Concha en la serie Aquí no hay quien viva. Aunque antes de visitar estas tumbas, si nos desviamos un poco, podemos acudir a la otra leyenda de leyenda de la interpretación y la comedia: Tony Leblanc.

Continuando por la vía del cementerio paralela a Daroca nos topamos con el sepulcro de dos referentes de la canción española: Cecilia y José Luis Cantero “El Fary”. Y si seguimos recto, adentrándonos ya en el cementerio antiguo, tienen sus tumbas dos gigantes de las letras españolas: el mencionado Dámaso Alonso y Benito Pérez Galdós.

El sepulcro del autor de los Episodios Nacionales está muy cerca del pórtico del cementerio religioso. Basta con atravesarlo y cruzar la calle para llegar al civil. De reducidas proporciones en comparación al resto de la necrópolis, no por ello concentra menos personalidades ilustres. Aquí están enterradas y enterrados dirigentes republicanos, miembros de la Institución Libre de Enseñanza y, en definitiva, personalidades de diverso ámbitos no suscritas al rito católico.

La mayoría de tumbas destacan por su modestia. Aunque hay excepciones, caso de una figura de tanto calado como Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y UGT. Junto a este mausoleo, también a la entrada del camposanto civil, destaca el mucho más modesto sepulcro de la histórica dirigente comunista Dolores Ibárruri “La Pasionaria”. Como curiosidad, al frente y un poco a la derecha descansan en un reducido espacio tres de los cuatro presidentes de la Primera República: Nicolás Salmerón, Francisco Pi i Margall y Estanislao Figueras. También se ubican aquí los restos de Francisco Largo Caballero, presidente de la II República después del golpe de estado militar, entre septiembre de 1936 y mayo de 1937.

Es un espacio en el que justamente abundan las placas conmemorativas recordando a los represaliados del franquismo, aunque también hay muchas tumbas de personalidades no dedicadas a la vida política. Destacan el urbanista Arturo Soria o el escritor Pío Baroja. Y hablando de literatura, una de las últimas y más lamentadas adiciones al cementerio civil fue la autora Almudena Grandes, cuyos restos descansan aquí desde aquella hermosa despedida entre libros en noviembre de 2021.

Si abandonamos el Cementerio Civil y volvemos al margen de la necrópolis que da a Daroca encontraremos la tumba del pequeño Pedro Regalado, y un poco más allá se sitúa el crematorio. En sus alrededores están las tumbas del poeta y Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, así como la del vocalista de Los Secretos, Enrique Urquijo. Entre estas dos últimas, se concentran en poco espacio los sepulcros de cantantes como Antonio Vega; intérpretes como Lina Morgan, Marujita Díaz y Fernando Fernán Gómez; escritoras como Concha Espina y Emilia Pardo Bazán (curioso que no tenga a muy lejos a Galdós, quizá retomaron su tormentosa relación más allá de la vida) o fotógrafos como Jean Laurent.

Estamos ya cerca del margen opuesto al que seguimos al inicio de la ruta, el que da con la M-23. Aunque menos poblada de ilustres, trazando una línea prácticamente resta nos encontramos a tres personalidades muy diversas entre sí: Carlos Marín del recordado grupo lírico Il Divo; el inclasificable político, empresario y showman Jesús Gil y Gil y el no menos peculiar Francisco Umbral, escritor único no solo en su obra.

Si nos vemos bien de fuerzas, podemos proseguir la caminata y regresar cerca del comienzo, aunque más escorados hacia la Avenida de las Trece Rosas. Tres tumbas resaltan aquí: la del mítico humorista gráfico Antonio Fraguas “Forges”, la del poeta Manuel Machado y la de Manuela de Pablo. Quizá este último nombre no diga mucho, pero si hablamos de Doña Manolita alguno pensará en pedirle cierto deseo navideño a la cofundadora de la administración de lotería más famosa de Madrid.

Por último, aunque algo lejos, un repaso a las personalidades de La Almudena no es completo sin una mención a las Trece Rosas. La placa que guarda su recuerdo se encuentra cercana al pórtico de entrada de O'Donnell, situado justamente en la Avenida de las Trece Rosas, muy próxima al lugar donde fueron fusiladas el 3 de agosto de 1939. A diferencia del resto de figuras que descansan en el lugar, no sabemos a ciencia cierta si sus restos se encuentran en él, pero este monumento homenaje trata de paliar esa ausencia manteniendo viva la razón de ser de los cementerios: la memoria.

La Comunidad de Madrid celebra el próximo 30 de octubre la Madrid Braveheart Halloween Run, una carrera de obstáculos de carácter no competitivo que tendrá 5 kilómetros de recorrido en el Parque Deportivo Puerta de Hierro. El evento, organizado por las Consejerías de Familia, Juventud y Política Social y Cultura, Turismo y Deporte, se organiza en tres tandas de 300 participantes cada una, con salidas a las 10.00, 11.00 y 12.00, según informa el Ejecutivo regional en un comunicado.

Los participantes en la prueba, a los que se invita a correr disfrazados y maquillados, tendrán que superar diferentes obstáculos como telas de araña, piscina de espuma, redes de obra, muros de madera, balas de paja y un río salvaje, entre más de una decena de retos. La carrera festiva tendrá tres categorías: individual, pareja y equipos de tres o más personas.

Un jurado entregará tres premios por categoría, siempre que se complete el recorrido, valorando la originalidad, vistosidad, laboriosidad de los disfraces, el maquillaje y la animación, mediante coreografías, bailes y música que se realicen durante la prueba.

La Madrid Braveheart Halloween Run es una actividad enmarcada dentro del Año Europeo de la Juventud, y tiene como objetivo que los jóvenes disfruten de un día de ocio saludable, al aire libre, en un ambiente no competitivo que favorezca las relaciones sociales y la libre expresión creativa.

La edad mínima de participación es de 12 años y la fecha límite para inscribirse es el 27 de octubre, a través de la página www.madridbraveheartrun.es. Los titulares del Carné Joven tendrán un descuento de un 20% en el precio de la inscripción, que es de 10,60€.

La Vuelta Ciclista a España continúa estos días con su trayectoria desde la ciudad holandesa de Utrecht hasta España, desde el pasado 19 de agosto, hasta la llegada a la capital española el próximo domingo 11 de agosto. La Vuelta arrancaba el pasado domingo 4 de agosto sus caminos españoles y estrenaba cuarta etapa, con 153,5 kilómetros de media montaña y en descenso a Laguardia.  Con su segundo descanso a cuestas en Jerez de la Frontera, después de una densa 15 etapa durante la jornada del lunes 5 de septiembre (a destacar el fuerte descenso de 12 km al Alto del Purche y de 22 km a la Hoya de la Mora), van sin rebajar su ritmo hasta Las Rozas.

Las ruedas de estos imparables ciclistas rodarán Madrid, catalogada como Capital Mundial del Deporte de este año, en su 22ª etapa, la última y la que aprovecharán con sus 96,7 kilómetros de suelo llano en el Paisaje de la Luz, cuya carrera comenzará a las 17.00 y 17.30.

Recorrido de La Vuelta en Madrid

El pelotón de ciclistas partirá el domingo 11 desde la calle Camilo José Cela, pasará por Pinar de Navalcarbón, cruzará la A-6 sobre el puente Puerta de las Rozas y continuará su rumbo hacia Las Matas por la autovía. A partir de ahí, el trayecto se adentrará por el Parque Empresarial, Monterrozas y la carretera de El Escorial, en su búsqueda hasta la glorieta de la carretera hasta Majadahonda en sus 738 metros.

De ahí, después de pasar la M-515, el pelotón llegará a Madrid, donde se proclamará el vencedor de la carrera: primero la alcanzarán con 35,2 kilómetros ya alcanzados, para avanzar casi ocho más hasta el primer pase por meta; el kilómetro 50 de este recorrido lo darán con su segunda llegada a la meta, un quinto paso por esta a sus 67 kilómetros y su alcance al final del todo, situando la plaza de Cibeles como pódium de La Vuelta y testigo de ese sprint final que llevará a su ganador definitivo al momento de gloria, sobre las 20.20 horas.

Toda la información de los ciclistas ganadores por etapa se puede consultar en la página web de La Vuelta a España, mientras que el seguimiento de cada etapa se puede vivir en directo por televisión y online, desde La 1, Teledeporte de RTVE y RTVE Play. Aunque, por supuesto, para aquellos que quieran vivir esta experiencia en primera plana siempre se pueden acercar a las rutas madrileñas y seguirlas durante el domingo 11 de septiembre.

Los niños se suman al recorrido final de La Vuelta

Cerca de 120 niños de entre 6 y 15 años recorrerán, a partir de las 15.00, en bici este domingo las calles de Madrid, que albergará el final de la 77 edición de la Vuelta a España en el año en el que la ciudad celebra la designación como Capital Mundial del Deporte.

Desde el Área de Deporte del Ayuntamiento de Madrid se ha organizado una actividad con estos 120 niños que integran diferentes Escuelas Deportivas de Madrid, clubes y federaciones deportivas. El ex campeón del Tour de Francia Óscar Pereiro y representantes del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos la delegada de Deporte, Sofía Miranda, les acompañarán.

El recorrido que los niños realizarán el domingo 11 será el siguiente:

El Festbike en Las Rozas

Y mientras los ciclistas se aceleran en su recorrido, barrios madrileños aprovechan el atractivo turístico para festejar su llegada. En el caso de Las Rozas, un completo programa de actividades asociado a la bicicleta tendrá lugar el 9 y el 11 de septiembre con Festbike en el Recinto Ferial.

Más de 25.000 metros cuadrados de exposición y actividades acogerán a más de 180 marcas de ciclismo, demostraciones, competiciones y actividades relacionadas con este deporte. En cuanto a la asistencia, se prevé que acudan en torno a 2.000 profesionales del sector acreditados, y más de 35.000 personas visitantes.

Entre las actividades, Specialized Short Track MTB se desarrollará como prueba en la jornada del sábado 10 de septiembre por la tarde, sobre un circuito de 1 kilómetro de longitud en el Pinar de Navalcarbón.

Viernes 9 de septiembre

Sábado 10 de septiembre

Domingo 11 de septiembre

Asimismo, dentro del festival acontecerá Pedalea contra la ELA, actividad de concienciación y apoyo en la lucha contra una de las enfermedades neurodegenerativas con mayor incidencia en España, por lo que recaudarán fondos en esta iniciativa, en colaboración entre La Vuelta, Festbike y la Fundación Luzón.

Con la instalación de un stand con contenido informativo sobre ELA y varias pulseras a donativo de 3 euros, también se ofrecen dos bicicletas estáticas a las que los visitantes se podrán subir para ir acumulando kilómetros, convertidos en un donativo para la fundación. La campaña concluirá el domingo a las 14.00 con la entrega a Luzón del talón recaudado.

Fiesta de la Bici en Majadahonda

Participantes de todas las edades acudirán este domingo 11 de septiembre a los dos recorridos de la Fiesta de la Bici, para meterse brevemente en la piel de los ciclistas que este mismo día llegarán a Cibeles para finalizar la Vuelta 2022. Ambas trayectorias tendrán lugar en el Parque de Colón de Majadahonda. La inscripción gratuita debe completarse antes del día 10 en el Centro Juvenil Príncipe de Asturias (C/Doctor Calero 37). Paralelamente a la Fiesta de la Bici, también se llevará a cabo el Encuentro Ciclista XIX Memorial Ángel Rodríguez Julián, cuya marcha inicial tendrá lugar el domingo 11, organizada por el Club Ciclista Majadahonda.

Los institutos históricos de Madrid guardan auténticos tesoros y muchas décadas de vida, más allá de las historias que hay resguardadas entre las páginas de múltiples libros en sus estantes. Tanto es así, que una de las bibliotecas pertenecientes a la red de Institutos Históricos de Madrid ha recibido el Premio Liber 2022 por el fomento a la lectura: se trata de la biblioteca histórica del Instituto de Enseñanza Secundaria Isabel La Católica, en el Cerrillo de San Blas.

La red de Institutos Históricos de Madrid se encuentra por las bibliotecas destacables por antigüedad, su patrimonio cultural y científico, su legado bibliográfico y por las personalidades que en ellos han estudiado o impartido clase. Hablamos de los institutos de San Isidro, Cardenal Cisneros, Cervantes, Lope de Vega, Isabel la Católica y Ramiro de Maeztu.

Instituto de San Isidro

Como muestra de su gran aportación al patrimonio, cuenta desde 2010 con un Museo dedicado a la ciencia y a la educación. La idea fue iniciativa del jefe de estudios y coordinador del proyecto, Rafael Martín, y de Justo Corbacho, historiador. Su creación fue posible gracias a una labor de equipo formado por la directora, Isabel Píñar Gallardo, profesores, personal de limpieza y mantenimiento, alumnos y padres.

Los objetivos que se fijaron fueron varios: exponer adecuadamente y dar valor al rico patrimonio histórico y científico-técnico que posee el centro; instruir en la forma de cómo se estudiaba en Madrid, desde el S. XVII hasta hoy; recuperar un espacio de trabajo para investigar estos materiales y despertar en el alumnado el sentido de pertenencia a la institución.

En la actualidad, el fondo bibliográfico del IES San Isidro lo componen unos 10.000 ejemplares, la mayor parte pendiente de catalogar debido a la falta de personal y fondos. La biblioteca albergó los libros de todos los establecimientos que los jesuitas poseían en España y que fueron a parar a los Reales Estudios después de su expulsión por Carlos III.

Cuando la Facultad de Filosofía y Letras estuvo alojada en las dependencias del Instituto San Isidro, los libros quedaron a su cargo y posteriormente pasaron a la biblioteca histórica Marques de Valdecilla de la Universidad Complutense y a la Real Academia de la Historia. Aún hoy se guardan pocos pero interesantes volúmenes de finales del S. XVII y del S. XVIII, con ediciones antiguas de Calderón y también de Saavedra Fajardo, y alguna que otra curiosa anotación de sus lectores entre las páginas.

Cabe destacar la colección de memorias y revistas educativas del S. XIX hasta mediados del XX. También hay que destacar los libros pertenecientes al Departamento de Ciencias Naturales gracias a la donación de las bibliotecas privadas de los profesores e intelectuales Sandalio Pereda y Urbano González Serrano, con ediciones del S. XVIII y XIX de Linneo, Cuvier, Humboldt, y una primera edición en español de El origen de las especies de Charles Darwin.

Asimismo, en el Instituto han quedado recogidos los expedientes y una muy diversa documentación desde mediados del siglo XVIII, con un legado que ha trascendido desde que, en su primera época de vida, fue testigo de la presencia en sus aulas de Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo y Lope de Vega, quien escribió los poemas del acto inaugural del instituto.

También acudieron a sus aulas algunos premios Nóbel como Jacinto Benavente, José de Echegaray, Vicente Aleixandre, Camilo José Cela y parte de los intelectuales de la época como Mariano Larra, Francisco Ayala, Juan de la Cierva, Manuel Galdo, Julián Besteiro y artistas como Eduardo Rosales, Emilio Gutiérrez Cava o Miguel Mihura. 

Todo este patrimonio materia e inmaterial se halla albergado en una obra representativa del barroco herreriano, construido por Francisco Bautista y Melchor de Bueras (discípulos de Juan de Herrera, arquitecto del Monasterio del Escorial). El colegio formaba un conjunto con la colegiata de San Isidro, que originariamente era la iglesia del colegio desde sus antecedentes, cuando en 1572 los jesuitas abrieron en la Corte un colegio que, a partir de 1603 pasó a denominarse Colegio Imperial por el mecenazgo de María de Austria.

Instituto de Cardenal Cisneros

“Caminante, no hay camino”: así lo dictaba Machado, uno de los ilustres estudiantes de las aulas de dicho centro. El Gabinete es casi tan antiguo como el instituto: fundado en 1848 a partir de una donación del Museo Nacional de Ciencias Naturales, bajo el liderazgo del catedrático Manuel M. J. de Galdo López de Neira, el espacio es una preciosa línea cronológica de la enseñanza de las ciencias naturales.

El laboratorio llegaría en 1920, impulsado por los vientos de renovación pedagógica que soplaban en la Europa de entreguerras, que llevaron a la instalación de laboratorios junto a las aulas. En las tres salas del Gabinete de Historia Natural se pueden apreciar objetos realmente curiosos y de gran valor dentro de la enseñanza de las distintas disciplinas: zoología, biología, geología, agricultura, botánica, paleontología y prehistoria.

En cuanto al centro que lo alberga, el Instituto del Noviciado, hoy Cardenal Cisneros, se creó en 1837 vinculado a la Universidad, adquirió plena autonomía a partir de la Ley Moyano de 1857. El Instituto no llegó entonces a constituir una entidad independiente, sino que era una parte de la propia Universidad Central en sus inicios. Sus profesores se encargaban de las clases de Segunda Enseñanza Elemental, y los catedráticos de la Universidad impartían la Segunda Enseñanza de Ampliación, que comprendía los estudios propios de la Licenciatura. 

Durante el siglo XIX y la primera parte del XX, muy pocas mujeres accedían a los institutos, y por otra parte, el Instituto Cardenal Cisneros fue masculino en los años del franquismo, convirtiéndose en mixto a partir del curso 1983. A pesar de ello, también existen mujeres ilustres que pasaron por sus aulas, como María Goyri Goyri, María Matilde Moliner, Victoria Kent y Clara Campoamor. Otras personalidades masculinas que pasaron por sus aulas fueron Eduardo Dato, Francisco Silvela, Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Joaquín Ruiz Giménez, Tierno Galván, Gutiérrez Mellado, Jacinto Benavente, Antonio y Manuel Machado, entre otros.

El edificio proviene de un proyecto arquitectónico de Francisco Jareño y Alarcón, y la decisión de construirlo fue tomada en 1877 por el Conde de Toreno, Ministro de Fomento y antiguo alumno del instituto. Hoy, el político da nombre a una placita al lado del centro.

La biblioteca del Cardenal Cisneros es destacable, con alrededor de 30.000 ejemplares. Entre ellos, en torno a 11.000 pertenecen al periodo entre 1400-1936. Los fondos cuentan con 29 ejemplares del siglo XVI, 40 del siglo XVII, 600 libros del siglo XVIII y más de 9.000 entre 1800 y 1936. La Biblioteca del Fondo Antiguo de este instituto tiene como objetivo la conservación del Patrimonio Bibliográfico de la institución, creada en 1837, con más de 10.000 títulos editados entre 1500 y 1936, cuya consulta deberá realizarse con 48 horas de antelación por medio de la consulta solicitada al director del centro.

Instituto Cervantes

Pasados los años, el edificio que alberga el centro de enseñanza se ubicó en la glorieta de Embajadores, en el inmueble que había sido Facultad de Veterinaria. Pero antes de instalarse en Embajadores, el instituto había ocupado otros tres emplazamientos en distintos barrios madrileños. Y es que este instituto se expande por parte de los terrenos en los que, a comienzos del siglo XIX, estuvo ubicado el llamado Casino de la Reina.

El conjunto monumental constituido por el palacete, jardines y estanque, fue donado por el Ayuntamiento de Madrid a la segunda esposa de Fernando VII, Isabel de Braganza. Aunque la biblioteca ahora permanece cerrada permanentemente hasta nuevo aviso, ha sido la favorita de muchos madrileños, estudiantes y externos al centro.

Este instituto público en Madrid mantiene su historia desde la creación original en 1931, bajo el nombre de Instituto Nacional de Segunda Enseñanza Cervantes. Por sus aulas han pasado desde entonces alumnos y profesores que harían historia dentro del campo de la política, las artes y las ciencias.

Sus primeros años de vida estuvieron protagonizados por las clases de Francés a cargo de Antonio Machado, las de Filosofía de María Zambrano y las de Dibujo de Daniel Vázquez Díaz. El lema del Instituto es una sentencia que aparece en el sello del impresor Juan de la Cuesta (primera edición del Quijote): Post tenebras spero lucem (“Espero luz tras las tinieblas”).

La Biblioteca del IES Miguel de Cervantes nace en 1954. Desde entonces ha ido creciendo y ampliándose, y ya cuenta con más de seis mil libros, además de revistas y material audiovisual. También cuenta con sesenta puestos de lectura, ocho ordenadores para realizar trabajos y acceder a internet, junto a un televisor para ver películas o documentales.

Instituto Lope de Vega

El Instituto Lope de Vega se alzó como Instituto de Segunda Enseñanza el 26 de agosto de 1933, dentro del marco de la renovación de la Enseñanza Media emprendida por la II República. Comenzó a funcionar en un palacete de estilo francés, que aún existe en la calle Manuel Silvela número 4, el curso 1933 con 300 alumnos y 13 profesores. Durante la Guerra Civil (1936-1939), siguió funcionando en la calle Fortuny número 14, la antigua Residencia de Estudiantes, donde sufrió un bombardeo en 1938, por lo que tuvo que volver a la calle Manuel Silvela.

En el curso 1940 ya era un instituto femenino con unas mil alumnas y durante algunos años el edificio estuvo compartido con la Facultad de Filosofía y Letras, hasta que ésta recuperó su edificio en la Ciudad Universitaria. En 1953 se levantó el tercer piso, lo que aumentó la capacidad del Centro y se mejoraron las instalaciones. Después de 87 años de enseñanza, el Instituto Lope de Vega sigue hoy en día activo, impartiendo clases a todo aquel que desee estudiar en el centro y adentrarse entre sus pasillos históricos.

El edificio fue construido en el siglo XVIII como palacio para el Marqués de Castromonte. Posteriormente, y tras haber habitado en él otros nobles, fue cedido a principios del siglo XIX a las religiosas franciscanas de Santa Clara. Allí residieron las clarisas hasta la desamortización de Mendizábal. Tiempo más tarde, en 1839, se inauguró la Escuela Normal-Seminario Central de Maestros, que ocupó el edificio durante casi un siglo, hasta 1935, cuando fue trasladada al paseo de la Castellana. Durante esta centuria, el edificio sirvió como Museo de Instrucción Pública (desde 1882, pasando a denominarse Museo Pedagógico Nacional en 1884) y también cedió algunas aulas a la Facultad de Filosofía y Letras. 

Instituto Isabel La Católica

Desde Julio de 2021, el IES Isabel la Católica forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO como institución integrante del Paisaje de la Luz. Y es que este centro de enseñanza secundaria, en cuyas aulas estudió un alumnado entre el cual se encontraba Elvira Lindo, remonta su historia a 1939: cuando se creó y ocupó el edificio del que había sido Instituto-Escuela Sección Retiro, suprimido por el franquismo. Fue instituto de Enseñanza Media únicamente femenino hasta 1984. En la actualidad, imparte la Enseñanza Secundaria Obligatoria y todas las modalidades del Bachillerato, con secciones lingüísticas de alemán e inglés.

Cuando se creó el 4 de abril de 1939, el Instituto Isabel la Católica se instaló en dos edificios que habían pertenecido a la Sección Retiro del Instituto-Escuela: el de Bachillerato, que pervive en la actualidad, y el de la Primaria y Párvulos, hoy desaparecido. Los edificios estaban rodeados de un espacio ajardinado, dos pistas de tenis y dos campos de baloncesto. También había jardines experimentales, en los que en los años 40 se instalaron un gallinero, un palomar y un apiario.

A mediados de la década de los años 50 empezó a crecer la demanda escolar en el centro y se intensificó en los años 60 como consecuencia de fuerte crecimiento demográfico y económico que se producía por entonces en España. En 1965 desapareció el edificio de la preparatoria, que tuvo que ser derribado por problemas técnicos, y se construyó uno nuevo (hoy llamado edificio D). Para poder satisfacer la demanda de solicitudes, a principios de los años 70 se construyeron otros tres nuevos edificios (hoy llamados A, B y C) y el instituto Isabel la Católica adquirió su configuración actual (el edificio histórico del Instituto-Escuela se denomina hoy edificio E). Todos los edificios nuevos fueron proyectados por el arquitecto Francisco Navarro Borrás.

Cabe hacer mención a la educación en los tiempos del franquismo, cuando dentro de sus aulas se ejercían las enseñanzas del nacionalcatolicismo, imperantes también en los demás institutos, con gran peso en las enseñanzas de Religión (se complementaban con actos litúrgicos y colaboraciones de las alumnas en obras caritativas a través de Acción Católica). Las enseñanzas de Hogar, a cargo del personal de la sección Femenina de Falange, también estuvieron presentes para formar a las mujeres como amas de casa (la Escuela de Hogar ocupaba la mitad del edificio de la Preparatoria).

La documentación del Instituto-Escuela, depositada en la Secretaría del instituto Isabel la Católica, consta de 901 expedientes y 128 fichas de alumnos matriculados entre 1918 y 1936; 11 libros de calificaciones trimestrales entre los cursos 1925-1926 y 1934-1935; un libro de actas de reuniones de profesores celebradas entre 1933 y 1936, y otro libro de registro de los libros de la biblioteca. En cuanto al fondo conservado de la biblioteca del Instituto-Escuela, reúne alrededor de 1.500 volúmenes, de los cuales 339 son libros en francés, 132 en alemán, 41 en inglés, 3 en italiano, 67 en latín y 1 en catalán, todos ellos con el sello del instituto. La biblioteca histórica dispone también de una pequeña colección de 64 placas de cristal de Historia del Arte, así como de 14 mapas antiguos.

Debido a su gran cantidad de material e historia, este centro ha participado en varias exposiciones con su material, celebrándose la última hasta la fecha en 2019-2020 (Laboratorios de la nueva educación en el centenario del Instituto-Escuela, con sede en la Fundación Giner de los Ríos).

Instituto Ramiro de Maeztu

Heredero del Instituto Escuela establecido por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en 1918, creado por el Ministro Santiago Alba. Entre sus características estaban: el ciclo integral desde párvulos a bachillerato, las prácticas de profesorado (“aprender enseñando”), el laicismo, la coeducación, la apertura al exterior con la enseñanza de idiomas, una tendencia europeista, la importancia del deporte y otras.

Consolidado al cabo de un período experimental, durante el que estuvo ubicado en diversos edificios, el Instituto Escuela fue dotado de instalaciones propias en los Altos del Hipódromo, próximas a los terrenos donde ya estaba construida la Residencia de Estudiantes y el llamado edificio del Transatlántico. El Instituto masculino recibió el nombre del escritor de la generación del 98 Ramiro de Maeztu. Cabe hacer mención a su hermana, la innovadora pedagoga María de Maeztu (dirigió la Residencia de Señoritas entre 1915 y 1936 y presidió el Lyceum Club Femenino). Por su condición de directora de la Sección Primaria del Instituto-Escuela, posee también unos vínculos evidentes con el lugar, el origen y la función del Instituto que lleva el nombre de su hermano.

Posteriormente, y por imposición del Régimen franquista, los principios educativos del nuevo instituto fueron completamente diferentes, incluso opuestos, a los del Instituto-Escuela. La coeducación fue suprimida, siendo el Centro exclusivamente masculino, el laicismo se sustituyó por el Nacional Catolicismo y se dotó la enseñanza de un nacionalismo español excesivo.

Los edificios originales del Instituto Escuela fueron remodelados y ampliados en 1941 por el arquitecto Eugenio Sánchez Lozano, que con sus reformas hace desaparecer gran parte del encanto de la arquitectura anterior. Se añadió un gran teatro y, en consecuencia, se perdió buena parte de la arquitectura original. En 1969 se añadió un edificio que impedirá la salida al Museo de Ciencias Naturales, que queda anulada, y fueron colocadas estatuas de corte clásico en las tribunas y en otros lugares, con la plaza reematada con una estatua ecuestre en bronce del General Franco, obra de Fructuoso Orduna, que fue retirada a principio de los años 80.

El instituto de Secundaria actualmente tiene secciones diurna y nocturna, y su impacto llega hasta el año 2006, cuando era el único centro público de Madrid que ofrecía la opción de realizar el Bachillerato Internacional, si bien posteriormente otros institutos también lo ofrecen. Cabe destacar su biblioteca: un espacio abierto a toda la Comunidad Educativa del IES Ramiro de Maeztu para la lectura, consulta y actividades culturales, gracias a un amplio y completo fondo bibliográfico de más de 20.000 ejemplares entre libros, revistas y material audiovisual.

Destaca también el aula-laboratorio de Ciencias Naturales, situada en el primer piso, en la que a lo largo de todos los ventanales se instaló un armario de ochenta centímetros de altura con estanterías y puertas ─aún hoy existentes─ . Su hemeroteca cuenta con revistas de Ciencias Naturales que datan desde los años 20 del siglo pasado. También hay una colección bastante numerosa de la revista Arbor, de la Revista de Occidente, de publicaciones de varias Reales Academias, de la Academia Vaticana, revistas de didáctica, de bibliotecas, Estudios Clásicos oMatemáticas, entre otras materias.

La fiebre por El señor de los anillos renace a partir de este 1 de septiembre con la llegada a Amazon Prime Video de Los Anillos de Poder, la esperada serie ambientada en el universo creado por J.R.R. Tolkien. Aunque lo cierto es, para hacer honor a la verdad, que el interés y el legado que dejaron los libros de Tolkien y las películas de Peter Jackson se han mantenido muy vivos. En los lugares menos pensados, su huella se deja sentir. Es el caso de la Sierra Norte de Madrid, donde un grupo de personas vieron un asombroso parecido con la Tierra Media y decidieron sacarle partido. El resultado, tan sorprendente como estimulante, es El Camino del Anillo.

En su web, esta iniciativa se define así: “Un recorrido temático, una peregrinación de 122 kilómetros a realizar a pie inspirado en la obra de J. R. R. Tolkien. El camino evoca la gran historia del hobbit Frodo y la compañía del anillo. Permite viajar hasta la mítica Tierra Media por la que caminaban enanos, elfos u orcos. El valle de Moria, Bree, Rivendel, la Comarca, Hobbiton, la Cima de los Vientos y muchos más lugares claves de la película y el libro te harán sentirte el protagonista de tu viaje exterior e interior a la par que descubrirás una naturaleza fascinante y desarrollarás el sentido del asombro, de la belleza y del cuidado de la misma”. Ahí es nada.

De esta manera, en una ruta que puede realizarse por libre o con el acompañamiento del equipo de organización, El Berrueco se convierte en La Comarca, Buitrago de Lozoya en Bree, La Hiruela en Rivendel o Torrelaguna en Góndor. Un motor para el desarrollo de estos municipios, en los que algunos negocios han instaurado hasta un sistema conocido como ring and breakfast: los visitantes llaman, pernoctan y a la mañana siguiente siguen con su travesía.

Todo ello gracias a que paisajes naturales de todas estas zonas guardan una sorprendente similitud con los que atravesaron los integrantes de la Compañía del Anillo. Al menos eso defendían Gonzalo Fernández y Gemma Álvarez, agentes de Protección Civil en la Sierra Norte y las primeras personas en visualizar el parecido.

Gemma, acérrima tolkeniana, llevó a su compañero al cine para ver Las dos Torres (2002). Gonzalo no sabía nada de este universo, ni siquiera había visto la primera entrega de la trilogía dirigida por Peter Jackson. No entendió mucho de la historia, pero algo le obsesionó: aquello parecía grabado en la Sierra Norte madrileña. Cuando Gemma le dijo que no, que la filmación tuvo lugar en Nueva Zelanda, no se lo podía creer. Fue el inicio de una idea por la que pelearon con uñas y dientes hasta casi abandonarla.

En un principio, allá por 2005, pensaron en levantar una especie de parque temático o zona recreativa inspirada en la Tierra Media. Llegaron incluso a contar con el apoyo de varios ayuntamientos. Pero nada acababa de materializarse debido a ciertas incertidumbres económicas y medioambientales. Quizá solo era cuestión de darle una vuelta al concepto, de rebajar expectativas o más bien de acondicionarlas a la realidad. Únicamente hacía falta un proyecto que diese forma a la aventura.

Es aquí donde entra en juego la persona que nos relata todos estos hechos. Orgulloso aunque lo diga bromeando, cree que Gonzalo y Gemma eran “un poco como Frodo y Sam”, así que necesitaban “su propio Gandalf”. Y ahí es donde apareció él. Pablo Martínez de Anguita les conoció en 2012. Este profesor universitario acababa de regresar de una estancia en Oxford, donde indagó en la obra y el legado de Tolkien. Le invitaron a una conferencia sobre ello y es ahí donde se topó con Gonzalo y Gemma. Le hablaron de su iniciativa, condenada al fracaso después de siete años y de la que “se estaban despidiendo”, recuerda. Él les pidió que recapacitaran y le permitiesen ayudarles.

Y así lo que parecía una locura comenzó a tomar forma. “Convertimos el proyecto en algo más discreto y respetuoso. Durante los fines de semana los tres, junto con algunos alumnos míos, empezamos a recorrer los caminos. Nos dimos cuenta de que era un impulso estupendo para el desarrollo rural”, explica Martínez de Anguita.

“Lo presentamos a las autoridades, pero no le hicieron mucho caso. Pensaron que éramos unos frikis, unos bichos raros”, lamenta. No entiende dónde está el problema en que algunas personas hagan senderismo customizadas de enano o elfo (por supuesto el disfraz no es obligatorio): “No estoy convirtiendo la Sierra en un parque temático de la bici cuando me visto para hacer ciclismo, así que porque hagamos una teatralización o un juego basado en este universo tampoco, no es ninguna violencia contra el territorio”.

Una experiencia religiosa, que no dogmática

Tuvieron que pasar otros cinco años para activar definitivamente el proyecto. En 2017, nuestro Gandalf particular tiene “una intuición”: “Me di cuenta de que El señor de los anillos trata sobre deshacerse del mal, representando en el anillo. Esto tenía que ser una peregrinación, tener un sentido espiritual, recalcar lo importante de preservar la naturaleza y llenarnos de belleza”. El objetivo, dice, es “intentar desprendernos de ese anillo interior que todos llevamos y nos atenaza”.

Mi objetivo no es que la gente se pase a mi fe a través del proselitismo, sino que sean mejores personas, y si lo hacemos jugando pues mejor

Presentó la idea al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, a quien le pareció “muy bonito”. Martínez de Anguita se animó pues a crear una organización con la que impulsarla: la Fundación Laudato Si, de la que es director. El nombre hace referencia a la encíclica del Papa Francisco Laudato si' (2015), una de las más severas llamadas a la preservación de la Naturaleza por parte de la sociedad hechas desde la Iglesia Católica. “Y lo primero para cuidarla es admirarla”, comenta este docente de la Universidad Rey Juan Carlos, especializado en proyectos y gestión de recursos naturales.

Pese a estas raíces en la fe católica, El Camino del Anillo está abierto a cualquier persona con independencia de sus creencias (de hecho, como ya señalábamos, puede hacerse por libre sin ni siquiera tener la obligación de comunicárselo a los organizadores): “Mi objetivo no es que la gente se pase a mi fe a través del proselitismo, sino que sean mejores personas, y si lo hacemos jugando, pues mejor”, puntualiza Martínez de Anguita.

Cree que para este afán hay pocas herramientas mejores que El señor de los anillos: “Su historia es la de un conocimiento a través del afecto. ¿Quién no quiere en su vida un mando como Gandalf, que le guía? ¿Una amistad tan fiel como la de Frodo y Sam? ¿Una valentía como la del Aragorn? Tolkien crea una comunidad de personas muy diferentes entre sí para salvar una Tierra y acabar con el mal. Librarse de ese mal que sufrimos o que tenemos dentro, aunque sea solo una pizquita, es un camino que debemos hacer acompañados. Lo que siempre está presente en la obra de Tolkien, lo que salva la Tierra Media, es justo eso: la misericordia”.

Para su responsable, no hay una forma única o correcta de vivir la experiencia: “Hay gente que nota en el Camino esa misma fe cristiana que veo en Tolkien, y otra gente que no. Pues bendito sea Dios, yo no le quiero dar la brasa a nadie”.

Martínez de Anguita valora especialmente la implicación y el trabajo con las parroquias, con el voluntariado y con personas en riesgo de exclusión social: “Hemos conseguido darle un carácter más abierto y participativo a la idea original, que era muy atractiva pero al mismo tiempo muy primitiva”.

Estas buenas intenciones culminan en la última etapa de la peregrinación, con un final sorpresa que el entrevistado pide mantener en secreto. El círculo se cierra de una forma que no por enriquecedora deja de tener su punto sombrío. Los Anillos de Poder, con Juan Antonio Bayona al frente de sus dos primeros capítulos, lo tiene difícil para superar el impacto emocional de este proyecto un pelín más modesto.

“La nieve cae de las rosas, pero la del alma queda, y la garra de los años hace un sudario con ellas. ¿Se deshelará la nieve cuando la muerte nos lleva? ¿O después habrá otra nieve y otras rosas más perfectas? (...)”, preguntaba Lorca en su Canción Otoñal. El poeta miraba a la muerte a los ojos y se aferraba a sus versos, a sus creencias, a sus aspiraciones, a sus amigos y a la España en la que creía. Ese Lorca de Granada, el poeta en Nueva York, el estudiante de Madrid, es recordado a día de hoy. Y el Lorca de un nombre menos sonado pero no menos importante, del filósofo y confidente del poeta, Joaquín Amigo, con quien conversaba y compartía inquietudes, y quien murió asesinado el 27 de agosto de 1936.

De Lorca, recién cumplidos los 86 años de esa trágica madrugada en el que la sangre manchaba su nombre, asesinado por los partidarios del golpe de estado, se recuerda el mensaje social y político que acompañaba siempre a su obra. Figuras como la escritora Ana Merino, quien ha sacado su novela Amigo, estudian detrás de las huellas de este poeta, pero, en su caso y sobre todo, de Joaquín Amigo, y siguen con el legado de los autores cuyas voces fueron silenciadas en una época concurrida cuando el pueblo más las necesitaba. Merino ha descubierto al Lorca de las cartas: una persona que era enormemente sensible, preocupada por transmitir su ilusión. 

Esta faceta de Lorca la encuentra por medio de los mensajes que enviaba a su fiel compañero, el filósofo y profesor Joaquín Amigo, sobre quien abarca la obra de Merino y quien muere asesinado por el Frente Popular tan solo nueve días después del poeta, arrojado por el Tajo de Ronda. La autora encontró en esta figura la inspiración para su novela a mediados de 2019, y decidió hacer ficción realista sobre Inés, becaria en la segunda mitad de los 90 que empezaría a indagar en un archivo de la Residencia de Lorca. Merino se convertía en Inés e investigaba en un archivo, pero en el de María Bastos Amigo: la nieta de Joaquín Amigo que acababa de heredar sus pertenencias y, después de conocer a Merino por pura casualidad durante llamadas del confinamiento, le pide ayuda para reorganizar aquellos tesoros de un gran confidente de Lorca, de su apoyo durante sus días de creación de la Revista Gallo.

Y ahí conoce a un Lorca que escribe a Amigo sobre cómo se siente en soledad, que se encuentra a sí mismo a solas, entre las calles de Barcelona, con sus miedos y preocupaciones. Un Lorca que comparte su proceso creativo, en las cartas que envía a Amigo desde Lanjarón, escribe poemas del Romancero Gitano y que comienza sus aventuras en Madrid. Porque, ante todo, también existió ese Lorca de Madrid y los comienzos de la Casa de Bernarda Alba, entre tantos otros comienzos que no llegaron a ver su final por aquella devastadora desgracia del 19 de agosto de 1936, cuando el Gobernador Civil de Granada ordenó detener y ejecutar al poeta. Días después, Amigo le seguiría en la desgracia. Pero, por el momento, paso a paso: aquí va la ruta de los lugares más míticos de Lorca en Madrid, y las referencias a su amistad con este filósofo.

La Residencia de Estudiantes

Lorca cumplía sus 21 años en 1919 y, por ende, aterrizaba en esta residencia de la Madrid, en la calle Pinar 21-23, bajo la insistencia del político Fernando de los Ríos, a quien también acompañaría a Nueva York (Poeta en Nueva York) en 1929 para aislarse de su tremenda crisis personal. La Residencia de Estudiantes de Madrid, con Alberto Jiménez Fraud como director, sería el hogar del poeta en este tiempo. Allí viviría sus aventuras e historias, pequeños y primeros encuentros con algunos autores como Rafael Arberti, con quien tuvo una difícil, tensa pero conocida relación.

“Que yo saldré a esperarte, amortecido, Hecho junco, a las altas soledades, Herido por el aire y requerido Por tu voz, sola entre las tempestades”, versos de Alberti a Lorca después de su asesinato.

También coincidió con Dalí, entre los cuales saltaría una chispa, algo platónica, con el tiempo. Un “amor erótico y trágico”, en palabras del pintor, que no le fue correspondido. “Siempre se habla de Dalí, aunque también hay amoríos con gente menos conocida. Algunos se cuentan en En tierra extraña, una obra teatral donde se representa a Lorca y se mencionan algunos romances más cortos. Creo que todo esto nos ha ayudado a tener en la cabeza que era una persona abiertamente del colectivo”, reflexiona Daniel Valero, conocido como Tigrillo, activista LGTB, quien reflexionaba sobre el asesinato del poeta en estos días, como hace cada año.

“Tú eres una borrasca cristiana y necesitas de mi paganismo (...) yo iré a buscarte para hacerte una cura de mar (...). Tú te acordarás que eres inventor de cosas maravillosas y viviremos juntos con una máquina de retratar”, versos de Dalí a Lorca.

Lorca publicó, por su parte, Oda a Salvador Dalí en 1926 y, al año siguiente, el granaíno dio rienda suelta a su pincel y llevó a cabo su primera exposición en la Sala Dalmau de Barcelona gracias a la insistencia de su compañero.

Cuando la novelista Ana Merino cursaba su carrera, allá por los 90, trabajaba en la Residencia de Estudiantes de Madrid como asistente y ayudante. Allí se pudo impregnar de lo maravillosa que era a finales de los 90, poniéndole micrófono a figuras como Chavela Vargas, Octavio Paz, Blanca Varela. En esa época, cuando se hacía la Reforma del Transatlántico, pudo tener contacto con el piano de Lorca y el archivo del mismo autor, ahora trasladado. “Pasaron muchas cosas en torno a aquel lugar tan mágico”, rememora, magia que descubriría en cuanto a las confidencias de Lorca a Amigo. 

Ana empezó a encontrar las tres cartas de Lorca, notas sobre la Revista Gallo, los primeros poemas de Luis Rosales. “Me doy cuenta de que Joaquín Amigo es una persona con muchísima fuerza y muchísima importancia, y que ha quedado olvidada por avatares desafortunados del destino”, concluye Merino. Una persona energética, un filósofo y profesor asesinado con nueve días de diferencia que Lorca, lanzado por el Tajo de Ronda, y, al igual que el poeta, su cuerpo no apareció.

De las cartas largas que Ana descubrió, enviadas a Amigo por Lorca, hay una de cuatro páginas desde Cadaqués con Dalí, de 1927, que alude al éxito de Mariana Pineda y a la exposición que hizo Lorca en la Galería Dalma. Otra de 1925, desde Lanjarón, de tres páginas, cuando estaba haciendo nuevos poemas del Romancero Gitano. Y una de dos páginas desde el Gran hotel Condal, en Barcelona, muy intimista. Entre las postales y las notas, hay algunas que Lorca enviaba desde la Residencia de Estudiantes y que Merino destaca.

“La postal de la Residencia venía con una imagen preciosa de aquel lugar y me hacía sentir total emoción”, comparte la novelista, recordando que su Inés estaba en aquel lugar quedándose entre las paredes donde comenzó a crecer Lorca, estancia que ella misma recomienda para visitar, así como a la recreación de la habitación de Lorca, y, añade, residencia donde existe la posibilidad de hospedarse para aquellos investigadores. En la Residencia, Lorca permaneció hasta 1926.

Lorca en el Teatro

La nueva ilusión de Lorca, El maleficio de la mariposa, terminó como un fracaso en su carrera. Corría el año 1920, cuando, el 22 de marzo, este autor de la Generación del 27 se desesperaba por los malos resultados de su obra desde el escenario del Teatro Eslava. Un realismo mágico casi adelantado a su época, con el que el poeta lloró en cartas a su amigo Joaquín. De este tropiezo se recuperó más tarde, gracias al triunfo de su Yerma en el Teatro Español, obra donde cuestiona los roles del hombre y la mujer en sociedad, en 1934.

“Yo no pienso en el mañana; pienso en el hoy. Tú estás vieja y lo ves ya todo como un libro leído. Yo pienso que tengo sed y no tengo libertad”, F. G. Lorca en un fragmento de Yerma.

En esta etapa se descubre a un Lorca ilusionado e inquieto para que salga adelante la Revista Gallo, sabe que Joaquín es una persona pragmática y tenaz, un gran motor al que le pide ayuda y le insiste que tienen que hacerlo a toda costa, porque entiende que Amigo va a tener esa energía y va a estar detrás de que se cumplan las entregas y sus proyectos. “Hay una carta muy bonita en las que comenta los ejercicios de un estudiante inspirante a escritor y le ofrece su ayuda”, destaca Ana Merino, entre las confidencias de Joaquín. En otra carta se ve a Dalí, cuando estaba con Lorca en Cadaqués, y una postal que envía Dalí a Lorca, y que llega a Amigo. También se ven las primeras impresiones del montaje de Lorca con Mariana Pineda en Barcelona. Se descubre al Lorca más creativo, compartiendo miradas y energías con Joaquín. 

Sus tertulias entre cafés

Reinaban los cafés de Madrid allá por los años veinte y treinta, después de que el Trienio Libreral (1820-1823) los popularizara. Las tertulias sembraban las ideas políticas e intelectuales de la época, y Lorca no iba a faltar entre sus asistentes. El Café Lion, número 59 de la calle de Alcalá (el actual James Joyce Irish Pub Madrid) y el aún presente Café Gijón, número 21 de Recoletos. Por ahí daría pie a sus ideas y sus versos en presencia de nombres como Valle-Inclán, Galdós, y muchos más que enriquecieron su posición social y política a lo largo de su historia, junto a la calidad de su obra. “Su trayectoria vital es muy importante para la gente, aunque lo que estudiamos en los institutos no lo reflejase tanto como debería porque cuando un autor o cualquier tipo de personaje histórico es cisheterosexual, normalmente, conocemos mucho más de su vida, de lo que llegaremos a saber de una figura del colectivo LGTB”, reclama Tigrillo. 

“Le metí dos tiros en el culo, por maricón”, fanfarroneaban los soldados que asesinaron al poeta, quien posteriormente fue arrojado a una fosa común, igual que el olvidado cuerpo de Joaquín Amigo. Según los informes policiales de entonces, se le ordenó la muerte por “socialista, masón” y “prácticas de homosexualismo”, algo que cabe recordar durante estos días de, aún, luto. “Había un motivo de odio y un motivo ideológico, evidentemente todas las muertes de esa guerra eran ideológicas, pero había ese plus de odio y de intentar mantener la sociedad bajo unos cánones y estatus quo de vida que se adaptasen a lo que tenían pensado los golpistas, a cómo se mantuvo tantos años después”, reclama el activista, ante un  asesinato que anticipaba lo que le esperaba a toda la sociedad española del momento y, en especial, “a todas las personas que salieron perdiendo”.

“A Lorca lo mataron por maricón, que es lo mismo que oyó antes de morir Samuel, cuando en julio de 2021 fue asesinado. Algo que siguen escuchando tantísimos jóvenes LGTB cuando son acosados, hasta que deciden acabar con sus vidas. Hay muchos asesinatos sociales que no llaman la atención mediática como lo de Samuel pero siguen pasando, la gente sigue creyendo que lo de Lorca pasó hace 86 años y lo de Samuel es un caso aislado, pero pasa de forma constante”, llama a la reflexión Tigrillo.

La Barraca en la Universidad de Madrid

Lorca dio cabida a la política cultural de la República con su teatro universitario La Barraca, grupo de carácter ambulante que dirigió con Eduardo Ugarte. Buscaba llevar el teatro clásico español a los pueblos españoles, bajo el paradigma de la instrucción pública que movió los años republicanos. 

Cabe destacar sus representaciones en el 1932, con el estreno de la primera función de La Barraca en la plaza de Burgo de Osma, a la que siguió una pequeña gira y, asimismo, también con la confrontación política de “enemigos de la República” que acudieron a boicotear alguna representación. Ese mismo año, en verano, también representaron dentro de la Universidad Central (la actual Universidad Complutense). En 1936, el grupo se despediría con una última función en el Ateneo (C. del Prado, 21).

De todos los trabajos de Lorca, asimismo, Ana Merino pone en común su espiritualidad, ciertamente compartida con Amigo: “Forma parte de la experiencia del ser humano, cómo alguien puede interpretarla por medio de diferentes experiencias culturales”. La novelista destaca una vertiente del cristianismo social en Joaquín, y lo compara con una espiritualidad también presente en Lorca, “en paisajes y experiencias, una persona profunda y espiritual, ligada a su cultura”. Eran personas que escuchaban, recibían muchas cartas de sus amigos, como ha podido ver la novelista en su investigación sobre Amigo, y por medio de las cuales el autor entiende.

Los inicios de Bernarda Alba: Alcalá 96

Cabe recorrerse ese rinconcito donde también hubo historia y noches de mucha escritura. Solo hay que caminar por la calle de Narváez, más allá de la avenida de Felipe II, justo donde se encuentra un edificio verde que se enmarca en el número 96 de la calle de Alcalá. Gracias a su recorrido por diversas obras, se permitió vivir en aquella buena zona y se acomodó, según cuentan, para dar pie a los inicios de La Casa de Bernarda Alba en 1935 y, asimismo, la que dejó sin acabar, por el terrible desenlace, en 1936: La Fuerza de la Sangre.

La fachada del edificio aún conserva una placa que recuerda al autor y su residencia en la séptima planta, que cita una de sus célebres conferencias: “El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre”. Y, poco después, llegó un final sobre el que Ana Merino reflexiona que ninguno se podría esperar: “Creían en la vida, van hacia un mundo bueno”. Hay cartas sobre el Desastre de Anual y sus amigos, otros documentos sobre las complicaciones en ciertos momentos históricos, las carreras políticas de otros amigos… pero Lorca y Joaquín, según la investigación de esta novelista, querían ir más allá en la poesía y la celebración de la creatividad, ellos buscaban crear y llevar la voz de lo que se está haciendo en Europa.

“Estoy segura que no daban crédito a lo que estaba pasando, incluso instantes antes de ser asesinados. Joaquín era un profesor de filosofía, muy involucrado y abiertamente practicante en su cultura, de pronto, se convierte en un objetivo. En el archivo, incluso, están las tareas de sus estudiantes pendientes de devolver después del verano”, añade la novelista. Lorca estaba con su familia, pidió ayuda a un Luis Rosales que no se imaginaba que se lo iban a llevar. “Los primeros poemas de Luis Rosales, asimismo, se pueden ver en los archivos. Es Joaquín quien lo conoce y se lo presenta a Lorca, a grandes amigos a los que admiraba y que perdió”, dicta Merino.

La estatua en Santa Ana y el presente del poeta

El recuerdo realzado en bronce que destaca también en Madrid es, sin duda, la estatua a tamaño real del poeta que encabeza la plaza de Santa Ana desde su inauguración en 1984, con una paloma entre sus manos que se encuentra en paradero desconocido desde este verano. Y está, por supuesto, delante de su Teatro Español. Muchas personas suelen abrazarse en un discurso de “hemos ganado nosotros” o “Lorca ganó”, a pesar de su asesinato. A algunos se les viene este pensamiento nada más ver la estatua alzada en plena plaza, al respecto del impacto del poeta a toda una generación futura, por lo que fue, por su mensaje y por la continuidad de su obra (solo basta decir que La Casa de Bernarda Alba continúa representándose a fecha actual en el Teatro Español).

Pero la visión se contradice, tal y como recalca Tigrillo: “Estamos romantizando un asesinato. Una persona a la que le han pegado varios tiros y lo han abandonado en una fosa común cuando no llegaba ni a sus 40 años… no es una victoria para Lorca en absoluto. Tampoco ganamos el resto, porque la cultura y la libertad de este país estuvieron secuestradas durante décadas. Hubo un retraso a nivel social que aún retumba, aún existen asociaciones dedicadas a la exaltación del régimen franquista, aún queda mucho de la cultura que se impuso en medios de comunicación secuestrados, queda mucho de odio”.

Su obra se siguió recordando, pero quizá se hubiera seguido recordando si hubiera sobrevivido, incluso existirían muchas más de Lorca si no le hubieran asesinado a aquella joven edad y habría más información sobre cómo se reflejaron esos años a través de sus versos o sus obras teatrales. “Entiendo que todo eso lo hemos perdido. Es muy devastador pensar que perdimos y que seguimos perdiendo, pero lo que no podemos es usar una frase con la que quedarnos con la conciencia tranquila y con la sensación de que no hay más que hacer. Y, sobre todo, con una exculpación de la gente que, a día de hoy, en caso de que estallase una guerra, no dudaría en repetir ese asesinato”, sentencia el activista.

Las lenguas hablan de que “son heridas del pasado” o “hay que dejar de remover porque eso solo hace daño”, y Tigrillo reclama un pasado que sigue vivo y presente, que no se ha superado, y sitúa como prueba al cuerpo de Lorca, perdido en una fosa común y sin sitio en el que se le pueda llorar. “Los restos de Queipo de Llano, quien estaba en el bando golpista, están enterrados en la basílica de la Macarena. Aunque eso pasara hace muchos años, lanza un mensaje a día de hoy muy potente a la población: tu orientación sexual, depende de tu ideología política y de la forma en la que te posicionaras, era un futuro u otro, te aguardaba que merecieras, siquiera, que te puedan llorar”, reclama. Recuerda la necesidad de recordar la historia de forma constante, para huir de reinterpretaciones: “Hay que recordar cuando una diputada de Vox dijo que hoy en España, Federico García Lorca votaría a Vox”.

A esto cabe añadir que Lorca, ante la pregunta de “¿por qué un español malo tiene que ser más hermano nuestro que un chino bueno?” (revista Sol, 10 de junio de 1938), su respuesta fue: “odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula; pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política. Amigo Bagaría: No siempre los interviuvadores van a preguntar. Creo que también tienen derecho los interviuvados. ¿A qué responde esta ansia, esta sed de más allá que te persigue? ¿Tienes verdaderamente deseos de sobreviviente? ¿No crees que esto está ya resuelto y que el hombre no puede hacer nada, con fe o sin ella?”. 

Joaquín, por su parte, fue asesinado cuando su esposa estaba embarazada, y ella guardó todo con cuidado, incluyendo los recuerdos de ambos amigos, y le permitió a Ana, posteriormente, fijar a su personaje con la experiencia de abrir un archivo familiar en los primeros 21 días. “La parte humana y emocional de descubrir voces, personas y del sentido de la historia, la amistad y los valores de fraternidad, las ideas de los años 20 y el Joaquín Amigo de entonces, quien leía a Freud, tenía inquietudes psicoanalíticas, interpretaba los sueños, daba clases de Ortega y Gasset… era un filósofo de entonces, una persona muy plena, con amigos de muchas directrices”, recuerda la novelista. Eran los años 20 y representaban a esa cantidad de temas que se estaban hablando y se escuchaban, así como quien fue un gran apoyo a Lorca. 

"¿Si la muerte es la muerte, qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? (...) Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas y todas las rosas son tan blancas como mi pena", Federico García Lorca en 'Canción Otoñal'.

La novelista, que continúa su investigación por los archivos y promete una futura publicación de un próximo ensayo divulgativo, habla de Amigo como “uno de esos personajes secundarios tan importantes en la vida de aquellos que brillan mucho, porque la emoción de los genios necesita también la inspiración y la comprensión de los amigos”. Como bien dice su apellido, Joaquín Amigo era eso: una energía impulsora, “un catalizador de talento que dio mucho apoyo desde el principio”, según relata. Están los apuntes de diario, sus notas de cuando eran jóvenes y donde ya mencionaba a Lorca. Había muchas sinergias importantes que la guerra civil se llevó por delante.