Navarra es un destino ideal para los amantes del cicloturismo gracias a su variada geografía. Además, esta comunidad no solo ofrece disfrutar de sus paisajes, sino también la posibilidad de hacer una inmersión en su rica cultura. Con inicio y final en la localidad de Sangüesa, proponemos una ruta circular de algo más de 70 km que transcurre por algunos de los lugares más icónicos del Reino de Navarra.

El recorrido comienza y finaliza en Sangüesa. Esta ciudad (porque sí, ostenta este título) ofrece un rico patrimonio artístico repleto de historia, perfecto para explorar antes o después de realizar la ruta. Cada rincón de la ciudad sirve para tomar conciencia sobre su pasado como una importante encrucijada en el Camino de Santiago y como un bastión cultural en Navarra. Recomendamos visitar la Iglesia de Santa María la Real (siglo XII), declarada monumento nacional, un ejemplo destacado del románico navarro en el que sobresale su magnífica portada, famosa por sus detalladas figuras y escenas bíblicas.

Eso sí, no hay que olvidar otros lugares de interés en Sangüesa. La lista es larga. Vamos con algunos botones de muestra. El Palacio de Añués es un edificio histórico que fue residencia de los monarcas navarros. Aunque suele estar cerrado al público, su imponente fachada merece ser admirada. Por su parte, la iglesia de San Salvador combina elementos románicos y góticos, representando la transición entre ambos estilos. En su interior, se pueden encontrar interesantes piezas de arte religioso. Otra buena buena muestra de arquitectura religiosa es el Convento de San Francisco de Asís, que fue fundado en el siglo XIII y que evidencia la huella de las órdenes religiosas en Navarra. Ofrece un entorno de paz y reflexión del que puedes disfrutar.

En Sangüesa también pueden presumir de su puente sobre el río Aragón. Estamos ante un puente medieval de finales del siglo XI, que no solo es funcional, sino también pintoresco, ofreciendo vistas sobre el río y el entorno natural de la ciudad. Y, cómo no, hay que pasear por su Calle Mayor, que te permite viajar, de alguna forma, al pasado. Está llena de edificios históricos, y sus soportales ofrecen un agradable refugio en días de clima lluvioso. Para finalizar esta visita a Sangüesa, no olvides visitar el Museo Casa de Ayerra, un museo local que recoge la historia y las tradiciones de la ciudad, y que proporciona una mirada más profunda a su vida y su cultura a lo largo de los siglos.

Dejamos Sangüesa por la NA-5410, una carretera local que nos conecta con el Castillo de Javier. Es un tramo de unos 8 km, generalmente en buen estado y con poco tráfico. El trayecto hacia este emblemático castillo del siglo X continúa ofreciéndonos una conexión mágica con la Navarra medieval. A medida que te acercas, el perfil del castillo emerge recortado en el horizonte, evocando historias de defensa y fe. Este castillo, fortaleza defensiva, fue además lugar de nacimiento de San Francisco Javier, figura emblemática del cristianismo y uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, además de patrón de Navarra. Disfruta de un recorrido por sus torres y patios con vistas impresionantes, y no olvides tu foto para capturar la grandeza del lugar.

Una de las tradiciones más significativas vinculadas al castillo son las Javieradas. Se trata de unas peregrinaciones anuales que se celebran en marzo. Allí concurren los fieles desde todos los puntos de la Comunidad Foral para honrar a su santo.

Dejamos atrás esta parte de la historia y la tradición para continuar por la NA-5410 con dirección N y NO hacia el Monasterio de Leyre, pero antes nos acercaremos a la localidad de Yesa, en donde giraremos a la derecha para dirigirnos por la NA-2420 hacia las estribaciones del Embalse de Yesa. Lo vamos a bordear durante unos cuantos kilómetros. Así pues, toca disfrutar de las vistas. El color del agua puede llegar a sorprender. Se le conoce como el “Mar del Pirineo” y es un impresionante cuerpo de agua ubicado en las cuencas de los ríos Aragón y Esca, con parte en Navarra y parte en Aragón.

El embalse es más que un importante recurso hídrico; es un punto de encuentro entre la naturaleza y la historia. Ofrece múltiples oportunidades recreativas y educativas para los visitantes que se adentran en esta fascinante parte de Navarra. En las inmediaciones se encuentran las ruinas del antiguo pueblo de Tiermas. El pueblo quedó inundado con la creación del embalse, pero en épocas de bajo nivel de agua aún pueden verse las ruinas, incluyendo unas antiguas termas romanas. El embalse de Yesa está ubicado en una de las rutas del Camino de Santiago. Brinda una parada escénica a los peregrinos que atraviesan esta región en su camino hacia Compostela.

Continuamos dirección este y en un cruce bien señalizado, a la izquierda, vemos la indicación al Monasterio de Leyre. Encaramos la subida por la NA-2113. Es corta, de unos 3 km, aunque con pendientes que mantienen el 8% de desnivel. Toca tomarlo con calma y disfrutar así de las espectaculares vistas que ofrece este enclave, con un entorno natural privilegiado, la Sierra de Leyre.

El Monasterio de San Salvador de Leyre es uno de los conjuntos monásticos más antiguos y emblemáticos de Navarra, y desempeña un papel significativo en la historia y la cultura de la región. Ofrece tanto un destino espiritual como un lugar de gran interés histórico y arquitectónico. El monasterio data del siglo IX y ha sido un importante centro religioso desde entonces. Fue uno de los más influyentes de la época medieval en el Reino de Navarra. A lo largo de los siglos, el monasterio ha experimentado diversas reformas y ampliaciones, especialmente durante los siglos XI y XII.

La iglesia del monasterio es un excelente ejemplo del arte románico en Navarra. Su interior alberga la impresionante cripta, uno de sus elementos más antiguos, con columnas y capiteles bellamente decorados. La fachada y el pórtico de entrada son igualmente dignos de admiración, mostrando excepcionales trabajos de escultura de la época. Debido a su importancia histórica, el Monasterio de Leyre ha sido tradicionalmente un lugar de peregrinación. Su ubicación cerca del Camino de Santiago lo ha fortalecido como un punto espiritual y cultural para los peregrinos.

En la actualidad, el monasterio es hogar de una comunidad de monjes benedictinos, que mantienen vivas las tradiciones litúrgicas mediante la celebración diaria de la Eucaristía y el rezo del Oficio Divino con cantos gregorianos. Los visitantes pueden participar en estas ceremonias, sumergiéndose en una atmósfera de tranquilidad y devoción. El Monasterio de Leyre es más que un hito arquitectónico; es un testimonio de la rica herencia cultural de Navarra, proporcionando un lugar de paz y reflexión en un entorno naturalmente hermoso.

Dejamos la espiritualidad del lugar para continuar dirección oeste por un entretenido descenso hasta alcanzar la NA-2420, que nos llevará hasta la localidad de Liédena, una pequeña pero encantadora población situada todavía en la comarca de Sangüesa. Es un lugar que captura la esencia del estilo de vida navarro: mezcla de historia, naturaleza y comunidad. Puede ser un buen momento para avituallarnos.

Dejamos Liédena continuando en dirección oeste. A pocos kilómetros tenemos la opción, apenas 4 km apartada del itinerario, de acercarnos hasta un enclave natural espectacular: la Foz de Lumbier, un impresionante cañón tallado por el río Irati a lo largo de miles de años. Esta formación natural destaca por su belleza escénica y su rica biodiversidad. La Foz se extiende a lo largo de aproximadamente 1,3 km y alcanza alturas de hasta 150 m. Sus paredes de roca caliza encajonan el río y crean un paisaje espectacular que ha moldeado tanto la geografía como la historia local.

Después de este paréntesis en el recorrido, continuamos hasta alcanzar una rotonda, cruce de caminos, que rodeamos para salir por la NA-534 dirección sur. Esta carretera nos llevará hacia la dificultad más grande de esta ruta: el alto de Aibar, de 704 m de altitud. Este reto que nos sugiere la orografía es muy conocido en el ambiente ciclista de la zona. La subida no es larga, pero presenta pendientes que requieren su esfuerzo. El paisaje, entre los campos agrícolas y el bosque autóctono, ofrece vistas espectaculares en un entorno natural muy agradable. Un pequeño descanso en la cima para hidratarse adecuadamente y hacer la foto de rigor nos vendrá muy bien antes de continuar dirección Lumbier.

Tras coronar, el descenso hacia Lumbier es generalmente más cómodo y permite a los ciclistas disfrutar de la inercia de la bajada después del esfuerzo de la subida. Pero antes atravesamos la población de Aibar, conocida por su encanto rural y su rico legado histórico y cultural. Aibar tiene sus raíces en la alta Edad Media, y sus calles aún conservan ese aire histórico que transporta a los visitantes al pasado. El casco antiguo es un conjunto armonioso donde la piedra es protagonista en sus calles y casas.

Una de las principales edificaciones de Aibar es la iglesia de San Pedro, un edificio que muestra una mezcla de estilos arquitectónicos, reflejo de las distintas etapas de construcción y remodelación que ha experimentado a lo largo de los siglos. Además, el pueblo cuenta con varios ejemplos de arquitectura civil en forma de palacios y casas nobles, que hablan de su importancia histórica en la región.

Descendemos de Aibar para tomar la NA-132 durante unos kilómetros hasta llegar al cruce que indica dirección Gallipienzo por la NA-5320. Continuamos durante un tramo y aquí tenemos otra posible variante de la ruta, que consiste en ascender a Gallipienzo, uno de los pueblos más antiguos y pintorescos de Navarra, también repleto, como otros en nuestra ruta, de encanto medieval y rodeado de un paisaje espectacular. Se sitúa en una colina con vistas al río Aragón. Gallipienzo, como Aibar, conserva una arquitectura tradicional con calles estrechas de piedra y casas antiguas que se agrupan en torno a la colina. Su historia se remonta hasta la Edad Media.

Es, claro está, otro testimonio de la rica historia de Navarra.

La parte final de esta ruta nos lleva por la NA-5321 a sus últimos 15 km, después de descender del antiguo al nuevo pueblo de Gallipienzo, más residencial. En el kilómetro 60 de nuestro recorrido cruzamos el río Aragón para llegar a la localidad de Cáseda, cuyos orígenes se remontan a las épocas romanas. Su pasado histórico se puede apreciar en sus calles y edificaciones. La iglesia de Santa María es su principal monumento religioso.

El último tramo de esta ruta circular transcurre por la NA-5340, con el río Aragón como compañero de viaje. Un recorrido agradable con los campos de cultivo, una vez más, como los protagonistas. Gabarderal será la última población que encontremos antes de finalizar nuestro recorrido allí donde lo comenzamos, en Sangüesa.

Queda claro que esta ruta ofrece más que un simple itinerario para el cicloturismo; es una experiencia que te sumerge en la esencia de la Comunidad Foral. Desde el punto de inicio y final en la histórica Sangüesa, esta aventura circular de 70 km entrelaza los hilos de la historia, la cultura y los paisajes naturales de Navarra. A lo largo del recorrido, cada parada, desde el Castillo de Javier hasta el Monasterio de Leyre, pasando por joyas naturales como el embalse de Yesa y la Foz de Lumbier, revela fragmentos de la rica narrativa de Navarra. Las subidas desafiantes, como el Alto de Aibar, y las elegantes calles de pueblos como Gallipienzo y Cáseda, añaden un dinamismo e interés especial al trayecto, amplificado por la arquitectura medieval y los paisajes rurales que los enmarcan.

Así pues, el cicloturista no solo enfrenta un reto físico, sino que también se embarca en un viaje emocional y cultural. Va a poder encontrar en cada kilómetro una historia por descubrir y una vista que admirar. La armonía entre naturaleza y patrimonio cultural la convierten en una travesía inolvidable, que celebra no solo el esfuerzo del ciclista, sino también la diversidad y la belleza de Navarra.

Estamos en 2013. Claro, no os acordaréis. No importa; ya os refresco yo la memoria. Lluvias torrenciales, carreteras cortadas, campos anegados. Andalucía se rebela. Y, por supuesto, mucha procesión suspendida. Un drama. 

Menos mal que quienes somos un poco ciclósofos, que diría Guillaume Martin, seamos o no landistas, no nos arrugamos frente a cualquier tontería. ¿Lluvias torrenciales? Ya será menos. Venga, Alberto, que nos vamos para Granada. Nos toca paseo hasta Mérida. Bueno, yo seguiré luego por la Vía de la Plata. De Granada a Mérida y, luego, va veremos hasta dónde llego. Supongo que hasta cerca de León.

Pues así estaban las cosas. En busca de purgar pecados. Como quiera que los caminos que llegan a Santiago son tantos como peregrinos se ponen a ello, el Mozárabe era uno al que le teníamos echado el ojo. Transitaba por territorio andaluz. O sea, territorio TransAndalus, esa ruta con la que tenemos una conexión tan especial. 

En aquel entonces Granada era el lugar de residencia de un gran amigo, Iván. Buena gente que justificaba comenzar allí la ruta. Las bicis viajaron con nosotros en el autobús desde Bilbao. Aquella primera tarde, previa a la etapa inaugural de la penitencia cicloturista, la pasamos disfrutando del ambiente y, por supuesto, de las tapas. Y sí, también vimos llover. 

Nosotros, como decía, salimos de Granada, por donde pasa una de las tres vías oficiales de este camino, en concreto la que viene de Almería. Fueron 462 kilómetros de ruta en seis etapas hasta conectar en Mérida con la Vía de la Plata, con un desnivel acumulado de 7.000 metros. En aquel entonces nos sobraron dedos de las manos para contar los peregrinos que encontramos. Ahora, por lo que he estado investigando, tampoco parece una ruta muy transitada. Ya sabéis: si no os gustan las multitudes, puede ser una opción. Vamos con la ruta. Ojo, estamos en 2013. Aviso.

Dormimos en Granada en un hotel anclado en los años 60. Mobiliario, ambiente, espíritu. A las ocho, mientras desayunábamos, se escuchaba fuera la lluvia. Habría que intentar proteger bolsas y mochilas. Intentar, un verbo estupendo cuando llueve de verdad. Nos alejamos de la opulencia de la dinastía nazarí y pedaleamos los primeros kilómetros. La salida de Granada: entre fea y horrible por pistas con escombros y mierda variada. Humanidad en estado puro. Acabamos desembocando en un glorioso puticlub en ruinas. Pero eso sí, la lluvia nos respetaba. Fenomenal.

Enseguida los olivos lo ocupan todo. Da igual dónde mires. Tras un primer repecho para calentar músculos, me vengo arriba con una maritoñi en el bar Los Martínez. El pueblo, toponimia original al poder, se llama Olivares. El subidón de la primera etapa llega poco antes de alcanzar Moclín: 400 metros de desnivel en poco más de tres kilómetros. El típico falso llano.

Ahí enfrente queda Alcalá la Real. Nos encontraremos, ahora sí que sí, con los primeros estragos de las lluvias torrenciales. La carretera está cortada con un socavón de asustar. Claro que un humano penitente en bici de montaña no se arredra. Alberto, lo pasamos sin problema, ¿no? Va a ser que sí. Después, el camino nos regala alguna que otra ración de empujing y barro de estupenda calidad. Pero ya estamos en Alcalá. Ducha, colada, comida, paseo, té, lluvia y granizada. Vaya granizada. 

El día siguiente amanece meteorológicamente amigable. Desayuno típico con su pan tostado, aceite y sal, manjares donde los haya. Dejamos atrás la fortaleza de La Mota por caminos agradables con perros desagradables. Es lo que hay: el perro, amigo del hombre y enemigo del ciclista. Menos mal que casi todos atados. Casi.

Camino de Alcaudete continuamos observando los estragos del agua. Por primera vez, afrontamos un vadeo imposible. Media vuelta y a buscar plan B por carretera. Bueno, no es tan complicado. Junto a los olivos se ven plantaciones de placas solares. Pues se hace un poco más complicado porque impiden el paso tradicional. En fin, cosas del progreso. Nos quedan diez kilómetros de asfalto hasta Baena. Ah, no, que hay vía verde, qué bien. Resulta que está destrozada por las lluvias y nos lleva de lodazal en lodazal. Barro que te quiero barro hasta en una vía verde. Nadie dijo que cicloperegrinar fuera fácil.

En Baena intentamos quitar los kilos de fango adosado, pero sin agua a presión poco se puede hacer. Comemos, hablamos con Fran (coordinador de la TransAndalus), que se nos unirá en Castro del Río, donde acabamos etapa y a la que accedemos por carretera. Enseguida encontramos una gasolinera con lavado a presión. Cuatro euros después, como nuevos.

La tarde en Castro del Río trae la novedad de Fran. Ya somos tres cicloturistas. Surgen las típicas conversaciones de individuos sensibles al pedaleo. No os vamos a aburrir. Mucho más entretenida fue la procesión, con tipos disfrazados de romanos, a pie y a caballo. Ante todo, espectáculo, que la fe hay que trabajársela. ¿Este año también echarán Ben-Hur por la tele?   

Con Fran como anfitrión, pedaleamos camino de Córdoba. Cambiamos olivos por cereal. Lo que no cambiamos son las zonas enfangadas que aparecen por todas partes. Transitamos por pistas de enorme anchura. En sus márgenes asoma el barrizal.

Entramos en Córdoba por el puente romano y salimos por Cerro Muriano. Disculpas por la rima, qué le voy a hacer. Bonita la subida al cerro, alternando calzada romana y Cañada Real Soriana. Arriba nos espera un despliegue de tanquetas, tanques, carros de combate y mil chismes de matá que no sabría nombrar con propiedad. Cuánto dinero que se podría destinar a otras cosas. En fin, tras unas nuevas dosis de barro y algún tramo por una antigua carretera nacional abandonada, llegamos a Villaharta. Ojo, que toca intervenir en directo en el programa de viajes que entonces tenía Roge Blasco en Radio Euskadi. Ya veis, iba en plan celebrity.

Por la tarde, ración de cochifrito en el pueblo y a tope con la selección española. Qué vas a hacer, no queda otra para hacer amistades. Tele a todo volumen y a insultar al rival. Mira que somos.

Dormíamos en una casa rural. Las obligaciones incluían encender una chimenea pero ni Alberto ni Fran ni nuestra posadera fueron capaces de mantener el fuego vivo más allá de los diez minutos iniciales. Por supuesto yo ni lo intenté. Así que tuvimos que disfrutar de una de una noche un poco peleona. Claro que el espectáculo de Fran secando la ropa en el microondas no tuvo precio y compensó la debacle. Eso y el ventilador girando a toda pastilla la noche entera con el colgador de ropa debajo subido sobre la mesa fue un número circense en toda regla.

Al día siguiente nos despedimos de Fran. Se vuelve para Córdoba capital. Alberto y yo comenzamos la etapa dándonos de bruces con un río Guadalbarbo imposible de vadear. Vuelta a subir lo que habíamos bajado.

Tomamos una encantadora carretera hasta Pozoblanco, que dejaremos a la derecha. Hacemos amistad con un rebaño de ovejas y sus excrementos. Y con las mil y una subidas y bajadas de la ruta. Un placer. Hay que tirar para Alcaracejos y luego para Hinojosa del Duque, en plena TransAndalus. Dehesa: horizonte, encinas, cortijos y nuestra dosis diaria de barro, esta vez negruzco y vete tú a saber a cuenta de qué. Nada más llegar, a estudiar el programa de procesiones.

Pues no pudo ser. Nos quedamos con las ganas de contemplar la Estación de Penitencia de Nuestro Padre de la Humildad y la Paciencia. Aguafiesta total. En fin.

Desayunamos en el hostal. Hombrones que se van al campo por mucha Semana Santa que sea. Nosotros, por una pista hacia Monterrubio de la Serena. Eso quisiéramos. Más vadeos imposibles. Ni sé los que iban ya. Un chaval que vemos en bici nos dice que a finales de abril será la romería en La Coronada y que ellos pasan por allí a la virgen como haga falta. Ya sabéis, asunto de fe. Nuestros no-vadeos nos obligan a atravesar un pequeño puente metálico por el centro mismo de las vías del tren. Habrá que confesar el ciclopecado. En estas terminamos llegando a Campanario, penúltimo fin de etapa antes de aterrizar en Mérida. Hay romería. Y llueve.

Nos alojamos en el albergue de la estación. Es modesto, pero muy acogedor y lo llevan un par de chicas muy amables. Eso sí, menuda pelea para que centrifugue la lavadora. Conseguimos la victoria en el minuto 95 y de penalti.

Emprendemos la última etapa del Camino Mozárabe con otro vadeo imposible antes de llegar a Medellín. Los caminos están encantadoramente embarrados. Pero qué vistas las de Magacela con esos nubarrones amenazantes. Y qué decir del puente de veinte ojos sobre el Guadiana. ¿Y los quince kilómetros de viento en contra para llegar a Mérida? Insisto, son cosas de cicloperegrinos. O te pones con la faena o no lo entiendes. En Mérida Alberto se coge el autobús para Málaga.

Os pongo un acertijo para terminar la ruta. Un autobús sale de Gijón a las nueve de la noche. Pero en la madrugada del día siguiente a las dos serán las tres por el cambio de hora. Entonces, si el horario de paso por Cáceres era a las 4:25 de la mañana, ¿a qué hora deberá ir el viajero a la estación de autobuses? ¿Ese autobús en tránsito desde Gijón entrará en un bucle espacio-temporal del que no podrá escapar? ¿Qué hace el autobús de las dos a las tres de la madrugada? Misterio. Suerte, Alberto. Nos veremos en el siguiente cicloperegrinaje. 

Gales suena a rugby. Bilbao a fútbol. Flandes, cómo no, a ciclismo. O sea, que no solo de mejillones, patatas fritas y cerveza vive Bélgica. Esta buena gente ha sabido cultivar una afición que ha arraigado de verdad. Normal que nos vengamos para acá de nuevo. En su día decidimos que 'Andar en bici' era un buen nombre para nuestra revista. Pues ya ves: Flandes en bici juega en la misma liga.

Ya publicamos un primer reportaje. Cómo lamentamos que fuera el viaje póstumo de Juanto. A veces el guionista es cruel. En cualquier caso, ahora que hemos vuelto, seguimos con él en el recuerdo. Mientras no le olvidemos, seguirá presente en la altimetría de algún que otro muro de los que aquí son famosos. Porque, claro, Flandes, en parte, son sus muros. Seguro que Juanto aprobaba el examen. A ver cómo te portas tú, Ángel: en 20 segundos, respuesta rápida. ¿Cinco muros famosos del Tour de Flandes? ¡Paterberg, Taaienberg, Oude Kwaremont, Koppenberg y… Molenberg! Buff, qué tensión. Fantástico, aprobado en 'cultura ciclista flamenca'. Y eso que nos queda una mención de honor al Muur-Kapelmur. La icónica capilla de su cima es verdadera religión ciclista.

Esos muros quedan, en general, al oeste de Flandes. Nosotros, en cambio, vamos a disfrutar esta vez de tres rutas cicloturistas tomando como base Lovaina, que queda apenas a 30 kilómetros al este de Bruselas. Así pues, asumimos nuestro provisional rol de'flandrien' ciclista: ese sufrido luchador que no teme a las dificultades. Bueno, al menos lo intentamos.

Ángeles nos ha preparado el viaje. Se ve que aquí saben lo que hacen. Son años de experiencia para que Flandes siga posicionado en nuestro imaginario ciclista como un destino referente. Y, además, desde diferentes puntos de vista. Porque si Flandes, a quien luce licra, les suena a las clásicas de primavera y en especial a De Ronde (el Tour de Flandes), esto no significa que no debamos pensar en otro cicloturismo: familiar, más tranquilo y pegado a un estilo de vida, el que os proponemos desde 'Andar en bici'. 

Así pues, Flandes ofrece un amplio abanico de posibilidades cicloturistas. En aquel reportaje anterior el hilo conductor fue el arte. Ahora se nos propone Lovaina como base de operaciones. Entendido. O sea, universidad y cerveza; o cerveza y universidad. Claro que esto es simplificar mucho. El caso es que encontramos unos días de estupendo buen tiempo primaveral y las terrazas estaban a reventar. Curioso contraste entre el bullicio de las calles en torno al Oude Markt y la tranquilidad del barrio del Gran Beaterio donde quedaba nuestro hotel. Precioso tanto de noche como de día.

¿Por dónde empezamos? Gravel, gravel, gravel. ¿Moda? El ciclismo evoluciona. Tras las dos primeras ediciones del Campeonato del Mundo en Italia, la tercera tuvo lugar aquí en Flandes, en la cuna del ciclismo. ¿Y dónde terminó? Acertaste. En Lovaina. Fueron 179 kilómetros de recorrido y 1.220 metros de desnivel acumulado en un recorrido que partió de Halle y terminó, como decimos, en Lovaina, atravesando los bosques de Hallerbos, Soignes y Meerdaalwoudlos, es decir, el Parque Nacional de los Bosques de Brabante.

En la variedad está el gusto. Fue un Campeonato del Mundo que discurrió en gran parte por zonas boscosas, pero también por campo abierto, sin olvidar tramos de pavés y otros de senderos más estrechos. Naturalmente hubo una fiesta paralela, la del público asistente, que pudo disfrutar de una auténtica feria en torno al ciclismo, con presencia de las principales marcas del sector.

Nuestro track, una ruta circular desde Lovaina, nos acerca a la experiencia del Mundial de Gravel, pero sin llegar a pedalearlo al completo. Pasadas las nueve y media de la mañana recogíamos nuestras bicis, cómo no de gravel, en Gravel Bike-rent. Nos internamos en el Parque Nacional de los Bosques de Brabante. Nada más y nada menos que 46.000 hectáreas de vegetación, antiguos caminos, ríos serpenteantes y tranquilidad. Sobre todo, tranquilidad. 

Los bosques de Brabante ofrecen un conjunto de atractivos muy diversos. Entre ellos, claro está, una naturaleza esplendorosa de hayas, robles y carpes. Todas estas especies de hoja caduca se encuentran en plena efervescencia primaveral. Por cierto, otoño será un momento muy especial aquí cuando ganen espacio los colores amarillos, naranjas y ocres. Ángel, que lo mismo hay que volver en otra época, ¿no? Además, no ofrecen excesivas dificultades orográficas para quienes pedaleamos. Se dejan querer, velocipédicamente hablando.

Salimos de la ciudad. Enseguida nos encontramos con el Heverlee War Cemetery. Allí están enterradas casi un millar de personas de países de la Commonwealth, excepto 11 polacos y un americano, que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Acoge, además, a otros 29 soldados fallecidos en la Primera Guerra Mundial. La web de Flandesenbici, por cierto, tiene diseñada una ruta en torno a la Gran Guerra, por si te interesa. Nosotros giramos hacia el sur y tras un pequeño parking cruzamos bajo una autopista. Poco a poco nos acercamos a Vaalbeek. A ambos lados de nuestro camino, las casas se protegen con unos setos inmaculados, cortados a escuadra y cartabón.

Salimos del pueblo por la misma calle por la que veníamos, la Grezstraat, que nos va a dejar en la Langendaalstraat. Iniciamos un bucle que nos introduce en el mágico bosque de Mollendaalbos. Eso supone cruzar la N25, una de las principales vías de entrada a Lovaina desde el sur, en dos ocasiones, la primera por un coqueto puente de madera, el Oversteek voor konijnen. Pedaleamos alternando entre bosques, zonas habitadas y extensas praderas donde los animales herbívoros deben de ser, a su modo, felices.

Nuestro camino nos va regalando numerosos tramos de pavés. Ahí me imagino dándolo todo a los percherones belgas y holandeses en las clásicas de primavera. Nosotros, suave suave. Bastante tenemos con llevar la precaución suficiente como para salir con bien de este espectacular laberinto de pequeñas carreteras rurales. A nuestra izquierda dejamos el centro de Bierbeek porque nuestro camino conduce al pueblo de Mollendaal. Seguimos rodando por su fabuloso bosque.

De nuevo cogemos pavés. Alegría, alegría. En términos ciclistas, sector ni sé ya qué número y diría que, al menos, cuatro estrellas. Ohhh, dejamos atrás las últimas casas y nos adentramos en el bosque encantado. Una barrera de madera, justo después de la casa forestal de Brisetout, da paso a una tremenda recta que invita a dejarse llevar por las sensaciones del momento. Pedaleamos por la St-Joris-Weerstraat con sus dosis incluidas de pavés de tanto en tanto.

Tras cruzar otra vez la N25, en sentido contrario a como lo hicimos antes, dejamos a nuestra izquierda el monte Tomberg, que, con sus 102 metros de altitud, es una de las colinas más altas de Meerdaalbos, una masa forestal que ya en el siglo XIV disponía de estatus de “bosque libre”. De forma contraria a lo que pudieras pensar, eran bosques en los que solo los duques podían cazar. Ya sabes, los privilegios de la nobleza. Continuamos recto para luego hacer un giro de noventa grados a la derecha y pasar por un parque para perros (vemos varios durante la ruta). Estamos terminando el bucle del que os hablábamos.

Nuestro siguiente hito es Zoet Water, un conjunto de cinco estanques separados entre sí por estrechas lenguas de tierra. Poco antes nos detenemos en la capilla de Nuestra Señora de Steenbergen, con ese aspecto tan característico que le da el ladrillo y la arenisca blanca. Es la capilla forestal más grande Flandes. Construida en el siglo XVII en el lugar en el que antes había una estatua milagrosa de la Virgen María, curaba la fiebre de los pantanos. Al lado aún se conserva el Minnebron, con una caudalosa fuente de agua potable a la que se continúan atribuyendo curaciones milagrosas. Ángel, llenamos el botellín, ¿no?

Llegamos a Zoet Water y nos encontramos con un par de chicos con sus bicis de gravel. Les pedimos que nos hagan una foto, de 'gravelers' a 'gravelers'. Accedemos enseguida a una zona de servicios con establecimientos de restauración. Se ve animación. La dejamos atrás en dirección sur. Pedaleamos ahora por un carril bici junto a la carretera para, poco después, cruzar las vías del tren y dirigirnos a Sint-Joris-Weert. Pues bien, alcanzamos la frontera entre la región flamenca y la región valona de Bélgica. De hecho, al tomar un desvío hacia Sint-Agatha-Rode por Roodse Straat, se supone que el lado derecho es flamenco y el izquierdo valón. Eso sí, no vemos señalización alguna.

Volvemos a territorio flamenco. Pedaleamos cerca del río Dyle, el que pasa por Lovaina, y que terminará aportando sus aguas al Escalda, en dirección a Amberes. Afrontamos otro tramo por campo abierto flanqueados por vallados de madera. Para llegar ahí ha habido que superar un repecho que nos ha ofrecido algún pequeño tramo casi al 10%. Vaya, vaya. No será el único, luego se presenta otro también con pendientes del 9%. Cortos, pero intensos.

Antes de llegar al extremo suroeste de la ruta y alcanzar la cima Coppi (unos escalofriantes 126 metros de altitud), nos adentramos de nuevo en unos bosques majestuosos. Llevamos ya casi 50 kilómetros en las piernas. Nos escolta árboles de porte espectacular. Giramos a la derecha para emprender el camino de regreso a Lovaina. Tervuren queda aquí al lado, con su fantástico arboreto. Allí se han conseguido reproducir diferentes tipos de bosques de todo el mundo.

Nosotros pedaleamos por el enorme parque que queda a su lado: estanques, jardines, árboles y esculturas nos mantienen entretenidos. Se trata del antiguo dominio de caza del conde de Brabante.

Salimos del bosque por un tramo de pavés en descenso, cruzamos la carretera y entramos en el majestuoso parque de Tervuren. Poco a poco nos acercamos hasta la zona donde se encuentra el Museo Real de África Central: etnografía e historia natural a raudales. A finales del siglo XIX la Exposición Universal de Bruselas incorporó una “sección colonial”. Primero fue el Museo del Congo Belga y luego, ya en 1960, pasó a su denominación actual. Desde esta fecha ha ido adquiriendo más valor etnográfico y antropológico. Por supuesto, no podemos obviar la mirada crítica al colonialismo europeo. El volumen de objetos que alberga es tremendo. 

Salimos del parque y encaramos de nuevo terreno más abierto. Llegamos a Duisbrug y lo atravesamos en dirección sur para girar después hacia el noreste: Lovaina nos espera, pero todavía el itinerario nos va a dar bastante juego. Seguimos por tranquilas carreteras rurales que muchas veces esconden el pavés debajo.

En esas estamos cuando arribamos a Korbeek-Dijle. Justo antes de un puente que cruza el río Dyle, nos pegamos a su margen izquierda. La terraza de un bar nos saluda y no hay forma de evitarla: avituallamiento líquido y descanso antes del tramo final.

El río juguetea dibujando meandros. Nosotros esquivamos por un paso subterráneo la A3, la gran autopista que hacia la izquierda se dirige a la cercana Bruselas. Poco después, en Zandvang se puede disfrutar de una zona de observación de aves. El Dyle está aquí mismo y nos da acceso al campus universitario de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas Aplicadas de Heverlee, perteneciente a la Universidad Católica de Lovaina.

A un lado y otro vemos estudiantes. De repente, se nota mucha actividad. Los caminos, tranquilos hasta ahora, se llenan de chicas y chicos que pedalean entre los distintos edificios. Pasamos junto a una zona con campos de deportes. Estamos a las puertas de Lovaina. Hay que poner cuatro ojos porque es mucha la gente que se desplaza en bici y a veces no es fácil seguir la indicación correcta cuando son tantas las alternativas de itinerario ciclista por la ciudad. 

Nos queda muy poco para completar los 80 kilómetros de la ruta. El track nos hace cruzar por última vez el río Dyle, ya dentro de la ciudad de Lovaina. Seguimos hasta la Grote Markt, en donde el Ayuntamiento destaca sobre el resto de los edificios. Con un tremendo aparato ornamental, se construyó en estilo gótico brabantino tardío, entre 1439 y 1469. La fachada se adorna, ahí es nada la broma, con 235 estatuas. Los bombardeos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial (sobre todo de esta última) causaron daños de consideración. De hecho, hasta 1983 no se completó su restauración, que es lo que hoy en día vemos.

Llegamos, a través de Bondgenootenlaan, una calle comercial, a Martelarenplein (la Plaza de los Mártires), de vuelta al punto del que parte la ruta original. Aquí se ubica el Monumento a la Paz, erigido en 1925 y que, tras años de abandono, se restauró al completo en 2004. No es mal lugar para terminar una ruta de pedaleo. 

Por cierto, si vienes con sed date una vuelta por la Oude Markt, la plaza del mercado viejo. Allí también se pueden apreciar vistosos edificios de estilo clásico, todos ellos reconstruidos después de la Segunda Guerra Mundial. El caso es que la mayor parte de las viviendas lucen un bar en su planta baja. De ahí la fama de que, con buen tiempo, dispongas de una interminable barra de bar. Ángel, ¿cómo sobrevive aquí un abstemio como yo?

Finalmente nos volvemos al hotel. No podemos dejar de mencionar el particular barrio en el que se ubica: Groot Begijnhof. Se trata del Gran Beaterio, a veces también mencionado como Gran Beguinaje. Como en Dendermonde, Gante, Brujas y Amberes, aquí en Lovaina nació y se desarrolló una importante comunidad de beguinas. Eran mujeres cristianas que, en el siglo XII, sobre todo en Flandes y en los Países Bajos, decidieron agruparse para vivir juntas su deseo de entrega a Dios y a los más necesitados. Sin embargo, no se integraron en las estructuras de la Iglesia católica, con la que mantenían sus desavenencias. 

Las beguinas conformaron así sus propias comunidades. De alguna manera, hasta incluso hay quien las considera el primer movimiento feminista de la historia. Aguantaron el paso del tiempo, si bien la Inquisición se cebó con ellas y poco a poco se fueron convirtiendo más en un refugio para mujeres sin recursos, como las viudas o las esposas de hombres que luchaban en la guerra. Si te vienes a Lovaina, pasea por este barrio. Hazlo con tranquilidad, quizá a última hora de la tarde. Es una bonita forma de disfrutar de un lugar con mucho encanto. 

Unai Zubeldia (2003) está en su último curso del grado de Business Data Analytics, en la Universidad de Mondragón, y su caso ha llamado la atención, porque estudiar y pedalear no es tan fácil. Recientemente ha dado el salto a profesionales en el equipo Euskaltel-Euskadi, de la categoría UCI ProTeam, tras su paso por categorías inferiores. Pero continúa sus estudios. Charlamos de ciencia de datos y ciclismo.

Unai, cuéntenos. ¿Cómo se puede estudiar un grado en la Universidad y dar el salto a profesionales?

La clave es la constancia y una rutina con la que te sientas cómodo. He estudiado tanto de mañana como de tarde y no quedaba sino adaptar el horario de entrenamiento. Eso sí, hay que cumplir todos los días. Si comía en la uni a las 12:00, a partir de las 14:30 podía salir a entrenar para aprovechar las horas de luz.

Entonces, ¿podría dar algún consejo a quien pretenda hacer compatible la Universidad y el deporte de alta competición? ¿De qué forma animamos a la gente a que no deje de estudiar?

Depende de cada cual, de con cuánta seriedad se quiera tomar su carrera deportiva. Por mi forma de ser, a esa hipotética persona le diría que se centrase en estudiar, sobre todo al principio. En el primer curso del grado anteponía claramente los estudios; en segundo se equilibró y en tercero la exigencia del deporte profesional ha supuesto un salto importante.

Por cierto, ¿por qué eligió un grado universitario relacionado con la analítica de datos y la empresa? ¿Qué otras opciones barajó?

No lo tenía demasiado claro. De hecho, estudié el Bachillerato Social. También me gustaba la informática y barajé la posibilidad de cursar una ingeniería informática. El caso es que vi un anuncio y asistí a una jornada de puertas abiertas, lo que vi me gustó y me matriculé. 

¿Qué debería hacer la Universidad para ayudar a personas que, como usted, intentan compatibilizar la dedicación al deporte profesional y a los estudios? 

En el caso de Mondragon Unibertsitatea, hay un reglamento para casos como el mío. Evidentemente, los requerimientos académicos son iguales para todo el alumnado, pero sí te proporcionan flexibilidad en fechas de exámenes, por ejemplo. La Universidad se tiene que amoldar y hacer empatía para que podamos sacar adelante los estudios y la carrera deportiva.

La Universidad se tiene que amoldar y hacer empatía para que podamos sacar adelante los estudios y la carrera deportiva

Unai Zubeldia

Está ya cerca de su graduación en la Universidad, por lo que seguro que tiene un criterio formado: ¿qué aporta la ciencia de datos al ciclismo?

En general, no creo que sea muy diferente de lo que aporta a otros ámbitos. Añade información para llevar a cabo un trabajo más fino. Quien te entrena puede ver mejor tus progresos y obtener conclusiones que ayuden a mejorar tu rendimiento. También la dirección deportiva puede planificar mejor el calendario para conseguir los puntos UCI que necesitamos.

Un asunto de especial relevancia es la posibilidad de manejar datos en tiempo real, provengan directamente de los propios dispositivos o de información ya elaborada que te llega a través del pinganillo, por ejemplo. No obstante, siempre está de por medio la UCI, que es la que decide qué usos se permiten y cuáles no.

Y, en este mundo de datos, ¿dónde quedan las “sensaciones” a las que antes tanto se recurría en el ciclismo profesional?

Yo siempre he pedaleado con tecnología de apoyo, fuera un simple ciclocomputador, datos de frecuencia cardíaca o, ya con 17 o 18 años, con el potenciómetro. Sin embargo, los datos no se traducen tan fácilmente a un modelo. Entran en juego demasiadas variables como para que se puedan controlar. En una carrera en la que afrontamos una serie de repechos, con los mismos datos he podido sentirme mejor o peor. No controlamos todo lo que nos ocurre. 

Remco Evenepoel reconoció, tras su victoria en la contrarreloj de las Olimpiadas de París, que, al habérsele estropeado el potenciómetro, había hecho la carrera “más difícil de su vida”. ¿Sin datos estamos perdidos?

Son diferentes conceptos. En una etapa en línea, un puerto largo, por ejemplo, es más fácil de gestionar. En cambio, en una contrarreloj todo va más medido. No es que estemos perdidos sin los datos, pero sí pueden dar más juego en una contrarreloj.

Si tiene que elegir datos que le aporten valor para conocerse a sí mismo como ciclista, ¿cuáles son los fundamentales? ¿Sería capaz de elegir, por ejemplo, los cinco que más le aportan?

Potencia y pulso serían dos bastante evidentes. Luego, el peso o, quizá mejor, el porcentaje de grasa corporal. Y también el CDA, el coeficiente aerodinámico. Puede haber otros muy relevantes, pero que no son fáciles de obtener con precisión, sobre todo los que provengan de las condiciones de la carrera. Ya ves, me quedo con cuatro, no con cinco.

El equipo Sky, de la mano de Dave Brailsford, abrió el camino hacia las ganancias marginales. ¿Tan ajustados son los datos cuando hablamos de rendimiento en el ciclismo profesional?

Sí, sí. Si no eres Pogačar, para el resto de los mortales, buena parte de la mejora procede de este tipo de ganancias. Si conseguimos ganar dos vatios por algún tipo de cambio, eso podría traducirse en puntos UCI. Fíjate, por ejemplo, en las camisetas interiores aero (las aero baselayers) o los calcetines aero fabricados en licra microperforada y no en tejidos tradicionales.

Desde fuera siempre se habla de sacrificio, por la exigencia física del ciclismo de competición. ¿Realmente lo ve así? ¿Los datos obligan a un sacrificio cada vez mayor?

Sí y no. Ten en cuenta que el manejo adecuado de los datos permite entrenar de forma más inteligente: podemos conseguir el mismo rendimiento en menos horas. O, si hablamos de nutrición, nos permite no pasar hambre.

Está al comienzo de tu carrera ciclista profesional. ¿Cómo cree que puede evolucionar el análisis basado en datos en el ciclismo? ¿Puede ser aún más relevante en algunos ámbitos en particular? 

Desde luego se podrá avanzar al disponer de datos en tiempo real en carrera o cuando los calendarios de los equipos se programen empleando simulaciones para maximizar la obtención de puntos UCI en las carreras.

La clave es la constancia y una rutina con la que te sientas cómodo. He estudiado tanto de mañana como de tarde y no quedaba sino adaptar el horario de entrenamiento

Unai Zubeldia

Para terminar, una última cuestión. No podíamos obviar un apunte sobre ética: Sky decía que el límite es el cielo. ¿Qué limitaciones afrontamos en la ciencia de datos aplicada al ciclismo? 

En nuestro deporte entran en juego tal cantidad de variables que el trabajo con datos contiene, de partida, mucho ruido. Esta puede ser la principal limitación. Podemos caer en la parálisis por sobreanálisis. Puede que el ciclista profesional no entienda por qué debe llevar a cabo un determinado tipo de entrenamiento. Es cierto que, a medida que progresas en este deporte, acabas sabiendo (por ejemplo, cómo entrenar en base a zonas de tu frecuencia cardíaca), pero parece lógico que, como ciclistas, entendamos bien los porqués de lo que hacemos.

20 respuestas breves para conocer a Unai Zubeldia como ciclista

Una palabra que asocia a “pedalear”.

Viajar.

Subir, bajar o llanear.

Según las circunstancias, las tres.

Para rodar, ¿primavera, verano, otoño o invierno?

Verano.

Kilómetros en bici al año.

25.000-30.000.

Una comida para compensar esas calorías que perdemos pedaleando.

Carne: vitamina B12 para metabolizar bien las proteínas.

¿Café, té o algún otro elixir reconstituyente?

Café.

¿Cadencia o atrancado?

Ambas; lo lógico es cadencia sentado y atrancado de pie sobre la bici.

El mejor consejo ciclista que ha recibido.

Si has entrenado y vas a alargar la jornada, mejor quédate con ganas y así encararás mejor la próxima sesión.

De 0 a 10, ¿es un manitas con la mecánica de la bici?

6-7.

Una manía con su bici.

Llevar el track ya metido en el ciclocomputador antes de la carrera.

El mejor día en bici.

Una Irati Xtreme con la cuadrilla. 

Ese día que lo pasó verdaderamente mal sobre la bici.

El 13 de junio de 2022 en la tercera etapa del Giro sub 23.

Un hobby que no sea la bici.

Pasar tiempo con la cuadrilla.

Una ruta ideal cerca de donde vive.

La vuelta a la costa: una ruta circular desde Tolosa por Andatzarrate hasta Zarautz y vuelta por Azpeitia. Son 90 kilómetros.

Un lugar (país, región) por donde no ha pedaleado y por el que le gustaría pedalear con tranquilidad.

El Paso Stelvio en los Dolomitas.

Un lugar (país, región, carrera) por donde sí ha pedaleado y le ha encantado.

La zona del Mortirolo, en los Alpes italianos.

Datos y ciclismo: ¿qué le sugieren?

Potencial.

Un ciclista cercano del que aprender.

Mikel Iturria. 

El fenómeno Pogačar le sugiere…

Alguien sobrehumano, un alien.

Hoy en día podemos llegar a la isla en barco o en avión. Si eliges la primera opción vendrás desde el puerto de Los Cristianos, en el sur de la isla de Tenerife. Si lo haces en avión es muy probable que hayas cogido un vuelo desde Tenerife Norte, si bien hay otra opción, desde Gran Canaria, aunque con menor frecuencia. Hace poco leí un artículo que decía que quienes visitan esta isla pueden ser considerados “héroes”. No, no es tan fácil ni tan económico llegar hasta aquí. 

La primera vez que vine a la isla de El Hierro fue en 1995. Recuerdo que nos alojamos en El Tamaduste, muy cerca del aeropuerto. Era otoño y la sensación de que habíamos llegado, de una u otra forma, a una especie de “fin del mundo”. Entonces yo aún no había desarrollado la enfermedad del cicloturismo, pero desde aquella lejana fecha ni sé las veces que he visitado la isla cada vez más pensando en pedalearla. Y ahora sí, ahora tengo la clara conciencia de que El Hierro también es un paraíso pedaleable. Lo acepto, necesitas una mínima forma física, pero desde que el mercado anda inundado de bicicletas eléctricas todo se ha relativizado. Bueno, vamos con esta ruta.

La propuesta de hoy es salir desde La Caleta. Si te vienes a la isla, es una opción de alojamiento. Mejor que no sean los meses de verano, porque es una zona ventosa en esa época. Te lo digo de entrada: supone afrontar cerca de 1.500 metros de desnivel. O sea, si no eres de los que consideran cada subida una oportunidad para inscribir su nombre de usuario en los KOM de Strava, yo que tú me lo tomaba con calma. Ya sabes la filosofía que impregna nuestras travesías: rodamos suave suave. Puedes plantearte incluso pasar el día completo con esta ruta. Olvida las prisas. Estás en El Hierro.

Quizá por eso, por dejar a un lado las prisas, una opción para comenzar sea darte una vuelta por las piscinas naturales de La Caleta para dejarle claro al cronómetro que no tienes nada contra él ni mucho menos, pero que sepa que le vas a tomar un poco el pelo y vas a dejar que pase porque sí. Por tanto, disfruta de la costa que se observa hacia el sur de la isla en dirección al Mar de las Calmas. ¿Qué más quieres para llenarte de una buena dosis de paz interior? Llévate el recuerdo con alguna que otra buena foto. Oportunidades no te van a faltar. Y ahora sí, empezamos la subida, casi toda por asfalto, aunque tienes opciones para dejarlo a un lado. Hoy vamos por una ruta sencilla.

Añade un punto de surrealismo nada más dejar atrás La Caleta. A tu derecha te acompañan durante unos centenares de metros unas instalaciones del Ejército: el Acuartelamiento General Anatolio Fuentes. Un aire de dejadez, de abandono, de decrepitud. No sé, a lo mejor allá dentro hay algún tipo de vida que nunca he sido capaz de intuir. Unos carteles de zona videovigilada proporcionan, si cabe, más aire de irrealidad a estas primeras pedaladas. Solo cuando en 2011 se vivió en la isla el enjambre sísmico que precedió a la erupción submarina vi allí algo de movimiento.

Enseguida damos a la carretera que, a la derecha te baja al aeropuerto y a la izquierda te sube hacia Valverde, la villa, como la llaman en la isla. Si he sido capaz de convencerte y vas sin prisa, puedes bajar hasta el aeropuerto. Son apenas 500 metros. Pocas veces es tan fácil acceder a un aeropuerto en bici. Y entonces, esta vez sí que sí, desde ahí comienza la subida. Las piscinas naturales de La Caleta, el acuartelamiento militar y el aeropuerto no nos pueden despistar: aquí venimos a ejercer de auténticos grimpeurs y hay que hollar la cima de Malpaso, a 1.501 metros de altitud. A ver si nos centramos.

Ya te he dicho que pedaleamos sobre todo por asfalto. Pero olvida cualquier agobio. El tráfico no va a ser un problema. La referencia es muy simple: ante la duda, hacia arriba. Así, dejas un primer cruce a la derecha, que te lleva hasta El Tamaduste, un charco que ha funcionado como lugar de veraneo para bastante gente de la villa. Tiene su encanto, no cabe duda. Además, puedes adentrarte en el malpaís, junto a la costa y pasear hasta el Roque de las Gaviotas.

Como te decía, tú hacia arriba. El siguiente cruce te bajaría hasta el Puerto de La Estaca y, siguiendo la carretera, podrías llegar hasta Las Playas, en la zona del Parador. Esta es otra ruta de la que a lo mejor escribo otro día. Hoy, disculpa que te insista, la opción es subir y subir hasta que no haya otro punto más elevado en la isla. Te quedan 400 metros de desnivel o un poco más para llegar a la capital de El Hierro, una urbe impresionante en la que destaca su skyline en un downtown siempre bullicioso y ajetreado. Depende de la hora y el día, lo mismo puedes contar con los dedos de la mano la gente con la que te encuentras. Lo dicho, tranquilidad y sin prisas. Estás en El Hierro.

Cruza la villa por su calle principal. Mira a un lado y a otro. Trata de entender este lugar. ¿Quizá la estás cruzando con niebla? Suele ser bastante habitual. Depende de la época del año, a lo mejor hasta sientes cómo la temperatura ha bajado considerablemente. No es que haga frío. Pero tampoco calor, ¿no? Venga, que enseguida alcanzamos el ecuador de la subida. Continúa por la carretera “nueva” en dirección a San Andrés, pero déjala cuando encuentres el desvío hacia Tiñor, por la carretera “vieja”, justo al toparte con el embalse superior de la Central Hidroeólica de La Gorona del Viento. Otro día te cuento sobre esta instalación.

Acabas de entrar en el pasado. La carretera vieja te ayuda a entender mejor dónde estás. Y eso que el asfalto ya supuso un enorme progreso para las comunicaciones. Pero este tramo, hasta el cruce de Isora, un poco antes de San Andrés, es obligatorio. No subas por la carretera nueva. Si vas en bici, no dejes escapar este tramo.

Es probable que tengas que saludar a algunas cabras en las primeras curvas de herradura. Sé amable, por favor. Incluso puedes detenerte un rato y charlar con ellas. Es un respiro en la subida, te vendrá bien. ¿Cómo está la carretera? Hecha polvo, ¿verdad? Pues así tiene más encanto. Estás en El Hierro. Ya puedes despedirte de las cabras.

Bueno, por fin se ve San Andrés ahí arriba. Si hay suerte y no ha entrado la niebla. Nadie dijo que tenías asegurado un día despejado. Los alisios son parte del paisaje. La humedad que aportan es vida en esta isla. Que no nos falten. Ahí en San Andrés tienes la opción de acercarte hasta el árbol Garoé. Solo para que lo sepas. Tú decides. Lo único que te falta es tiempo. Pero no quieras verlo todo en un día. A lo mejor ya estás pensando en volver a esta isla otra vez. Yo, como te decía, la pisé por primera vez en 1995 y créeme que he perdido la cuenta de las veces que he venido. Te aviso que puede ser una enfermedad contagiosa. Tú verás si sigues leyendo.

Ya solo te quedan poco menos de 500 metros de desnivel hasta Malpaso. Porque San Andrés respira sus buenos mil metros de altitud. Con los vientos alisios pegados, el pueblo es de los que te pide rebequita si eres maricalores o plumífero si eres un ser humano normal. Elige. Por cierto, menos mal que la gente de El Hierro consiguió parar un proyecto de radar militar en la isla. Te lo comento por si has visto un mensaje que dice “Ni base ni radar” poco antes de llegar al pueblo.

Desde San Andrés te ofrezco dos opciones para coronar Malpaso. La primera es sencilla: continuar la carretera hasta el cruce de La LLanía y allí coger el desvío hacía La Cruz de los Reyes. La otra, que podría parecerte más apetecible, es seguir el Camino de la Virgen. ¿Por qué te recomiendo la primera? Porque de la segunda vamos a hablar otro día. Dejamos el Camino de la Virgen para otro artículo. Tiene suficiente relevancia como para dedicárselo. Así pues, venga, ¿me lo compras? Vamos hasta La Llanía. Eso sí, vas a cruzarte con el Camino de la Virgen.

Estás pedaleando por la meseta de Nisdafe. Espero que la encuentres verde. Los muretes se reparten aquí y allí para parcelar el terreno. Ahí enfrente un cartel te informa que has llegado a una “raya”. ¿Ni idea? Vale, te lo explicaré mejor cuando escriba del Camino de la Virgen, pero hazte a la idea que ahí la Virgen pasa de manos, con los bailarines y el patrón en una tensa espera. Ninguna broma, cuidado.

Y ya has llegado a La Llanía. Una llanía que presume de fayal-brezal, transición entre la laurisilva y los bosques de pinares. Por ahí dentro hay senderos. Y debes saber que son ciclables en su gran mayoría. Con respeto, claro está, a quienes vayan a pie. Ya sabemos que a veces nos emocionamos demasiado con la velocidad. Acuérdate de que estás en El Hierro. Y eso obliga a sacar lo mejor de cada cual.

Coge el desvío a la izquierda. Enseguida sientes contigo la ruta aérea en la que acabas de entrar. Casi vas volando, ¿verdad? El cielo es muy probable que ahora se haya abierto. La luz es inmensa. El azul es omnipresente: hacia arriba, sobre todo. Abajo, allá abajo, siguiendo las laderas de El Julan y sus pinares, queda el otro azul, el del mar. El Mar de las Calmas, el de la erupción submarina de 2011. ¿De las calmas?

En la Cruz de los Reyes te espera la arena volcánica. Azul y gris. Ya no queda casi nada. Sigue por la pista de frente. No hay pérdida. Vas a encontrar un último cruce. ¿Cuál era la consigna? Para arriba. Muy bien, ya veo que lo tienes interiorizado. Es el último tramo. Los 1.501 metros de altitud de Malpaso te esperan. Lo sientes, ¿verdad? Felicidad. Enhorabuena. Ya me callo y te dejo con tus pensamientos.

Proponemos dos rutas que nos han recomendado desde 'Flandes en bici': ambas son circulares, con inicio y fin en Lovaina. La primera de ellas, la ruta de Horst, nos conduce hacia el noreste de Lovaina. Cómo no, partimos de la Plaza de los Mártires, junto a la estación. Hasta allí nos vamos desde nuestro hotel, empleando la amplia oferta de carriles bici urbanos que dejan a las claras la cultura ciclista del lugar. Las bicis son clara mayoría para moverse por la ciudad. Nos esperan los amplios paisajes de Hageland y, en especial, una abadía y un castillo de cuento de hadas. O de fantasmas, que también los hay.

Eso sí, lo primero que encontramos es un parque familiar, destinado al ocio, el deporte y la educación: Kessel-Lo. Hacemos las primeras fotos junto a un idílico estanque. A través de un tranquilo carril bici que discurre en parte flanqueado por álamos llegamos a la Abadía de Vlierbeek. Hoy en día es la iglesia parroquial del pueblo. Su restauración se culminó en 2006. A sus espaldas una historia que comienza en 1125 cuando el conde de Lovaina y a la vez duque de Brabante decide donar unas tierras a la abadía. Se levantaron diversos edificios, pero en el siglo XVI las tropas de Guillermo de Orange la incendiaron. Vuelta a empezar. Así que lo que vemos hoy es un edificio de estilo neoclásico que se atribuye al arquitecto Laurent-Benoit Dewez. El entorno es verdaderamente agradable, con una brasería y amplios espacios para pasear y dejar pasar el tiempo.

Retomamos la marcha. Nos espera el castillo que da nombre a la ruta de hoy. Pero antes, aunque el track original no lo incluía, nos permitimos un pequeño capricho para añadir unos kilómetros a las piernas. ¿La razón? Pedalear por Bélgica, pedalear por Flandes: ¿un ciclista de referencia? Quizá el mejor de todos los tiempos. Edouard Louis Joseph Baron Merckx, o sea, Eddy Merckx. Nació un 17 de junio del año 1945 en el número 29 de la calle Tieltsestraat de Meensel-Kiezegem. Allá nos vamos, a ver el monumento de Eddy Merckx: una sencilla escultura con “el caníbal” agarrado a la parte baja del manillar mientras le jalean a su alrededor.

Hasta ahora eso era todo. Sin embargo, en marzo de este año se ha añadido un mural que forma parte de un proyecto de arte callejero. Es el primero de una serie prevista de diez murales y se ha pintado sobre la fachada del Café ‘t Klein Verlet, a apenas 50 metros de donde nació Merckx. La parte creativa del proyecto corresponde a Treepack1, un colectivo, especializado en la transformación del espacio público a través de un arte accesible e inspirador, que para esta ocasión colabora con artistas nacionales y extranjeros. El mismo Eddy Merckx, con motivo de la inauguración del mural, decía: “Es muy agradable ver que mi carrera sigue cautivando la imaginación después de tantos años. Quién sabe, este trabajo puede inspirar a jóvenes ciclistas para que puedan descubrir y desarrollar su talento en las numerosas rutas ciclistas del Brabante Flamenco”.

Como entenderéis, no podíamos dejar pasar la ocasión. Había que peregrinar hasta este lugar como humildes devotos que somos de la religión ciclista. No éramos los únicos que estábamos allí. 

Tras nuestro acto religioso del día, continuamos la ruta a través de pequeñas lomas. Por fin, una recta en descenso nos deja frente al castillo de Horst…¡en obras! Conste que luce hermoso junto a su lago este jovenzuelo del siglo XIII (aunque ya se cita, con otro nombre, allá por 1110). La torre cuadrada, tan característica, es posterior, del siglo XV. De su construcción original parece que solo le faltan los calabozos, que fueron incendiados en 1489, cosas del emperador Maximiliano de Austria en sus disputas con la gente de Lovaina. Con posterioridad ha sufrido las típicas transformaciones para que aguante en pie tal como lo vemos ahora. Si te interesa, puedes hacerle una oferta al Conde Cornet D’Elzius, que creo que es el propietario desde 1972. A ver si tienes suerte. Junto al castillo hay un restaurante y una zona acondicionada para las visitas. No sé si entrará en el paquete. A negociar.

Claro que lo que más nos interesa es la historia del fantasma. Como todo castillo que se precie, no nos iba a faltar la leyenda. Cada medianoche se supone que el Conde de Rode se viene para acá en un carro tirado por seis caballos salvajes. La culpa es suya porque asesinó a un sacerdote en el siglo XV. Ya le dura la condena al pobre hombre. Pasan los siglos y ahí sigue. Hay dos versiones para explicarlo. Una dice que el sacerdote comenzó una misa sin esperar al conde y, claro, la cosa no podía quedar así. Le rebanó la garganta y asunto arreglado. La segunda explicación es más delicada porque cuenta que el sacerdote se lió con la esposa del conde. Elige tu versión.

Volvemos al pedaleo tras dejarlo atrás con sus andamios. Volvemos a la ondulada tierra de Hageland. Nuestro siguiente destino es Beninksberg. ¿Vino o cerveza? Tienes para elegir: el centro de visitantes del vino de Hageland o, un poco más adelante, la cervecería De Vlier. Ya, que tú no estás por discriminar a nadie. O sea, vino y cerveza. Cómo eres.

Esta zona es de tradición vinícola y dicen que se remonta hasta la época romana. De todas formas, ha sido en la segunda mitad del siglo pasado cuando renació el interés. De hecho, la primera denominación de origen es de 1997. Hoy son ya cuatro. Cultivan, sobre todo, las variedades Chardonnay, Pinot Gris, Kerner, Optima, Muller-Thurgau, Pinot Noir y Dornfelder. El centro de visitantes ocupa un edificio neogótico del siglo XIX. Si te animas, se pueden concertar visitas guiadas.

En cuanto a la cerveza, eso son palabras mayores aquí en Bélgica. Además de la pequeña cervecería que comentábamos antes, siguiendo nuestra ruta, ya de vuelta hacia Lovaina, hacemos otra parada en un lugar emblemático: la fábrica de Stella Artois. Te esperan nada más y nada menos que seis siglos de experiencia en el arte de mezclar lúpulo, malta de cebada, maíz y agua. El dicho popular en Bélgica asegura que “mi casa está donde esté mi Stella”. Aunque salió al mercado como tal marca en 1926, los orígenes se remontan al año 1366. En la actualidad, la globalización la sitúa como parte de la multinacional belgo-brasileña InBev.

Ya en Lovaina, para volver al punto de partida, pasamos de nuevo por la Grote Markt. Esta vez el track nos ha dejado frente a la iglesia de San Pedro. Es del siglo XV y reemplazó a otra anterior, románica que, a su vez, reemplazó a otra anterior… bueno, lo habitual. Hoy la vemos construida principalmente en estilo gótico brabanzón y compartió en su día arquitectos con el vecino edificio del ayuntamiento. Lo que viene a ser un dos por uno, vaya. Hubo planes para que se la dotara de varias torres con una aguja central que alcanzaría los 170 metros. O sea, récord Guinness del siglo XV como edificio más alto del mundo. Una pena, porque no salió como lo planearon. Eso sí, hay una maqueta en el transepto meridional que da fe de la idea. Por cierto, vale, vale, ¿y a simple vista qué le falta? El campanario.

Por último, una curiosidad: es uno de los dos templos en el mundo que conserva el título de “iglesia magistral”. Eso supone que, además de disponer de cierta independencia respecto a su diócesis local, todos sus canónigos deben ser doctores en teología. El otro templo que ostenta esta distinción es la catedral de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares.

Nuestra tercera y última ruta cicloturista comparte tramos con la que hicimos el primer día. Son apenas algo más de 30 kilómetros por un terreno amable que invita al pedaleo tranquilo. La ruta siempre se puede acortar si vemos que es excesiva ya que su diseño, como decíamos, es circular.

Salimos esta vez en dirección suroeste y enseguida llegamos al castillo de Arenberg. Ya os lo presentamos en el número anterior: ahí se dan cita sesudas mentes que estudian e investigan en torno a las ciencias exactas y la ingeniería. Mira tú en qué ha acabado la que fuera fortaleza de los Señores de Haverlee en el siglo XII. Nosotros, mientras tanto, nos aprovechamos de unos conocimientos de ingeniería mecánica que han sido aplicados al artefacto que nos ha traído hasta aquí: la bici.

En esta ruta el agua está muy presente. De ahí que la presenten bajo este título: “Sumérgete en los estanques del bosque”. Ya en los primeros kilómetros vamos jugando con el río Dyle y con las zonas pantanosas que lo rodean. Al igual que el primer día, llegamos a Zoet Water, aunque esta vez accedemos por su lado oeste. Hoy es domingo y se ve animación. Estamos muy cerca de Lovaina y es evidente que es una zona de esparcimiento. De hecho, enseguida te das cuenta de que todo el complejo está muy orientado al turismo familiar, con un circuito de pump track, un skate park y un parque de juegos. Además, son numerosas las rutas que se ofrecen para el senderismo y la bicicleta.

Zoetwater es una palabra neerlandesa y se traduce simplemente como “agua dulce”. La zona se compone de cinco estanques que fueron excavados en el siglo XVII por orden del duque de Arenberg. Cada cual tiene su nombre: Molenvijver, Huisvijver, Hertsvijver y Geertsvijver. Vale, ya vemos que leías con atención, enhorabuena: solo son cuatro nombres para cinco lagos. El quinto parece que se ha quedado sin nombre. Pobrecillo. Ah, y toma nota: como quiera que la capilla de Steenbergen queda cerca, cada 15 de agosto se lleva a cabo una procesión por los alrededores de los estanques en homenaje a la Virgen. Y, además, cada 1 de mayo hay otra procesión, la de las velas, en clara contraprogramación frente a las manifestaciones del Día Internacional de los Trabajadores.

Seguimos ruta de nuevo a través del bosque. A pie, en bicis de todo tipo o a caballo, se ve que el domingo saca a mucha gente de paseo. Llegamos hasta otra zona de juegos para niños. Ángel, estamos en edad, ¿no? Hemos llegado a Everzwijnbad, en mitad del bosque de Meerdaal. Trepar, escalar, jugar al mikado o columpiarnos como Tarzán. Bueno, y disfrutar de una preciosa escultura de Ad Wouters, un artista reconocido sobre todo por sus trabajos con la madera de roble y muy implicado en causas sociales. Como curiosidad, cuenta, además, con una ruta ciclista de 26,5 kilómetros para conocer sus obras, repartidas por esta zona. Tomamos nota para una próxima visita.

Dejamos por un momento nuestro permanente espíritu infantil para continuar rodando por los caminos que nos ofrece este fantástico bosque caducifolio de Meerdaal. Llegamos así a uno de los accesos al bosque: la zona de recepción de Torenvalk. Vaya, vaya, nos siguen tentando. Otra vez más divertimento para las niñas y los niños. Se hace de nuevo evidente que son bienvenidos.

En la ruta del Mundial de Gravel de la que escribimos en el número anterior de la revista pasamos junto al arboreto de Tervuren. Pues bien, en la de hoy podemos disfrutar del arboreto de Heverlee. De esta forma nos lo presentan en el folleto que editan desde Turismo de Flandes: “Deja tu bicicleta en el cobertizo para bicicletas y camina a través de este arboreto tan especial, con hasta 350 especies diferentes de árboles y arbustos, tanto foráneas como no foráneas. Primero revisa el mapa y respira profundamente por el camino, échate sobre el brezal o escóndete en la cabaña del bosque de barro”.

Pedaleamos por fin los últimos kilómetros de esta tranquila ruta. Nos espera la Abadía del Parque antes de devolver nuestras bicis de gravel. Estamos ante un conjunto de imponentes edificios del siglo XII en el que han habitado siempre monjes premonstratenses. Se les conoce como “canónigos blancos” porque visten siempre con hábito de ese color. Para conocer la historia de la abadía desde su fundación hasta nuestros días nada como visitar su web. Una infografía nos ayuda a comprender sus nueve siglos de historia. 

En la actualidad, además del monasterio como tal, con su abadía, su iglesia parroquial y el museo PARCUM, el complejo cuenta con servicio de alojamiento, zona de huerto y granero, e incluso son sede de la Fundación Alamire, un renombrado centro de investigación de música polifónica. No hay que olvidar su estupenda biblioteca con un archivo histórico de primer nivel. Si a esto le añades una brasería, una tienda e incluso la posibilidad de hacer una visita a la meticulosa reconstrucción de la histórica cervecería con que contaban, entonces la oferta es ya irrechazable, ¿no te parece? 

Así pues, pedaleamos hacia la tienda en la que alquilamos nuestras bicis de gravel. Hemos tenido una buena experiencia con ellas. Toca devolverlas. Venga, Ángel, que hay que volverse para el hotel, esto se nos acaba. Geert, de Gravel Bike-rent, tiene el detalle de acercarnos en su coche porque no es fácil conseguir un taxi. 

Ya por la tarde nos queda una visita muy especial a la biblioteca de la Universidad Católica de Lovaina. Es un edificio con larga historia cuya realidad actual tiene mucho que ver con los fondos aportados por los americanos tras la Segunda Guerra Mundial. ¡Vaya preciosidad de sala de lectura! Y, ojo, tampoco te puedes perder las vistas desde la torre, con su carillón. Poco a poco fuimos ascendiendo por unas escaleras de caracol a este puerto hors categorie. Una buena manera de concluir nuestro itinerario por Lovaina y sus alrededores.

Tenemos que ir diciéndole a Ángeles a ver por dónde pedaleamos el año que viene, ¿no? Bueno, en serio, ha sido un placer venir a Flandes a andar en bici. Es de esos lugares que no pueden faltar entre tus destinos cicloturistas.

Comenzamos el día desayunando en nuestro fantástico alojamiento en Vouzela: Casa das Ameias. No había excusa: podíamos cargar a discreción nuestras particulares baterías musculares a base de carbohidratos, proteínas y grasas saludables. ¡El problema era contenerse! Tras la ingesta, preparamos las bicis. Conformamos un equipo de cuatro ciclistas. Además de quien escribe, pedalearemos junto a Ángel, el alma mater de esta revista, y disfrutamos también de la guía, Rita Caetano, de A2Z, a quien esta vez se ha unido Paulo, del Vasconha BTT Vouzela.

Desde Vouzela nos vamos en furgoneta hasta Viseu, que es donde comienza la Ecopista do Dão. Si recordáis, en nuestra ruta anterior llegamos hasta Viseu por la Ecopista do Vouga. Pues bien, desde ahí, desde Viseu, parte esta otra ecopista que finaliza en Santa Comba Dão. El primer tramo, hasta Figueiró, se abrió a ciclistas y peatones en 2007, mientras que la apertura definitiva de los casi 50 kilómetros de la ecopista al completo se llevó a cabo en 2011. 

Quizá convenga hacer un poco de historia. Vamos a pedalear por una antigua vía de tren que tuvo el honor de ser la primera que se conoció en Viseu. Se inauguró un 25 de noviembre de 1890, “solo” hace 133 años. Se cerró al tráfico de pasajeros un siglo después, en 1990. Cien años son unos cuantos, ¿no? Así pues, bien merece nuestro respeto. Hoy no hay trenes que lleguen o partan de Viseu. Nuestras bicis rinden homenaje a tiempos pretéritos. En nuestra visita al muy recomendable Museo Ferroviario de Macinhata do Vouga vimos cómo allí guardan silencio las antiguas locomotoras de vapor que circularon por estas vías. El pasado sigue presente si lo mantenemos en la memoria. Vente con nosotros a pedalear por una ruta con un pavimento perfecto. Te servirá cualquier tipo de bici, incluyendo las de ruedas finas de carretera.

Sabedores de esa historia, pedaleamos los primeros kilómetros muy animados. Viseu llega a los 100.000 habitantes y eso se nota a pesar de que es un lunes cuando nos ponemos en marcha. La antigua vía de tren recupera tránsito a base de ciclistas y peatones. Como tenemos por costumbre, saludamos siempre: Bom día! Y sí, nos esforzamos por alargar la “i”: Bom diiiiiia! 

La Ecopista do Dão juega con un particular código de colores. El suelo luce una gama cromática diferente según el municipio por el que transitamos. Viseu se ha adjudicado el rojo, que se extiende hasta el túnel de Parada. Son 19 kilómetros de un color más o menos tradicional para lo que se estila en los carriles bici. También habitual, aunque quizá menos, el segundo tramo se tiñe de verde y nos conduce hasta algo más allá del kilómetro 37. Por fin, quizá la nota más innovadora ¡y resultona! la encontramos en el tramo final hasta Santa Comba Dão. Ahí una fotogénica variedad de color azul contagia alegría para pedalear: el suelo se tiñe de añil. 

Poco a poco nos vamos despegando de la ciudad y nos internamos en bosques y trincheras excavadas a veces entre paredes rocosas. Nos topamos con la estación de Tondelinha, que sucumbe al paso del tiempo entre una vegetación que se la va comiendo poco a poco. Afrontamos alguna que otra recta que permite levantar la mirada hacia el horizonte. Nos espera el humilde apeadero de Travassós de Orgens. Cerca, un panel nos recuerda de nuevo por dónde circulamos y cuál es la historia de esta vía ferroviaria.

En esas, un numeroso grupo de cicloturistas nos adelanta. Desde aquí hasta el final nos los volveremos a encontrar en varias ocasiones. La ecopista invita a un pedaleo tranquilo, con paradas frecuentes. Por tanto, ya habrá ocasión de volver a saludarlos. 

Atravesamos el túnel de Figueiró y vemos cómo a nuestra derecha se nos pega durante un corto tramo la carretera nacional 337. Desembocamos así en una de las infraestructuras más relevantes de esta ecopista: el viaducto de Mosteirinho, atribuido nada más y nada menos que a Gustav Eiffel, quien, por cierto, residió en Portugal algunos años y “repartió” su arte por otros puentes tan emblemáticos como el de Luis I sobre el río Duero en Oporto. El de Mosteirinho alcanza casi 200 metros de largo. Su suelo, de rejilla metálica, pide a gritos precaución, sobre todo si hay humedad de por medio. Aprovechamos para hacer unas cuantas fotos. El pelotón de cicloturistas que nos adelantó antes también se ha detenido a observar con detalle la construcción.

Si el renovado viaducto metálico evidencia el progreso, el pequeño apeadero de Mosteirinho, que queda al otro lado del puente, con su estructura de madera, nos retrotrae en el tiempo. Un tejado asimétrico, a dos aguas, servía para cobijar a quienes esperaban la llegada de las locomotoras. Da la sensación de estar ante una parada de autobús en la que la marquesina ha jugado con el tiempo para reivindicar que, antes que el cristal y los plásticos, hubo un mundo que vivía de la madera, el agua y el carbón. Seguimos ruta. Le decimos adiós a Mosteirinho porque nos queda todavía bastante para Santa Comba Dão. Descansa tranquilo, tú que eres testigo del supuesto progreso.

Si estás leyendo este artículo en primavera o verano y decidieras venirte a pedalear por la Ecopista do Dão, quizá te asegures la bonanza del clima. Nosotros, en cambio, la recorrimos en otoño y la ruta nos ofreció en esa época un verdadero festín de castañas que alfombraban el suelo en muchos tramos. Así que era imposible resistirse a fotografiarlas, recubiertas como estaban de su caparazón espinoso de color verde intenso. Tras preguntarlo varias veces y obtener siempre la misma respuesta, ya te lo podemos asegurar: ¡son comestibles y buen alimento para el ciclista! Nutricionalmente, por cada 100 gramos, 40 son agua, 40 son hidratos de carbono, 5 son grasas y 4 son proteínas. Además, también tienen un alto contenido en fibra: 7 gramos.

Tras exprimir nuestro lado artístico en busca de la mejor fotografía castañera, enseguida llegamos a una nueva estación, la de Torredeita. Allí ha quedado varada no solo una de las locomotoras de vapor que recorrían la línea, sino también tres vagones. Han sido asaltados por grafitis, tan consustanciales a las modernas infraestructuras ferroviarias. Habrá quien vea en ello un sacrilegio o quien asuma que el arte de la pintura libre ilegal coloniza determinados espacios en busca de una reivindicación intrínseca a su ser. El caso es que si miras fotografías de esta estación en Internet podrás comparar el antes y el después. Cuando pedaleamos por allí, los grafitis adornaban los vagones y la locomotora.

La ecopista nos dirige ahora a una zona de vides, que se alinean, disciplinadas, a la izquierda de la vía. La mano del hombre busca, de nuevo, sacar provecho de la tierra. 

Enseguida llegamos a la estación de Farminhao, donde han decidido parar nuestros colegas cicloturistas. Entre nuestras cuatro bicis y las suyas se conforma una buena exposición de artefactos ciclistas. El edificio de la estación se ha reconvertido en un animado café, Station Alive, que presume de fast food internacional: ofrece menú Kebab, hamburguer, cachorro y tosta mista. La bici da hambre, no hay duda. Tras las fotos de rigor y alguna que otra animada conversación con nuestros congéneres cicloturistas, seguimos ruta, que asistiremos al primer cambio de color.

El túnel de Parada o Santa Catarina –de casi 200 metros e iluminado– hace las veces de línea divisoria. Se entra por él rodando sobre una pista de color rojo y se sale haciéndolo sobre otra de color verde. Magia. Poco más adelante, en Parada de Gonta, la estación, reconvertida también en bar, se ofrece a los cicloturistas, pero nosotros seguimos y tras la de Sabugosa, llegamos a la de Tondela, con la Sierra de Caramulo vigilante allá al fondo. Nos espera un amigo. No es mal sitio, desde luego, porque un poco antes de llegar a esta estación, que queda a la derecha, se ubica otro establecimiento, Ninho d’Arara, que esta vez ofrece no solo servicio de cafetería, sino también alojamiento. Desde allí nuestro amigo nos avisa: ¿no escucháis sonido de aves? Hay una explicación: la Associação Columbofilia Tondela queda justo al lado. También hay un servicio de alquiler de bicicletas, aunque cuando pasamos por allí estaba cerrado. Ah, y para que no perdamos referencias, una lúcida señal nos indica la distancia a diversas capitales europeas.

A partir de aquí, tras cruzar la N2, accedemos a una zona más montañosa y solitaria. Y de repente, en una recta, esta vez sin túnel que haga magia, de nuevo cambiamos el color del suelo por el que ruedan nuestras bicicletas. Del verde pasamos a un añil muy vistoso y que casa bien con la vegetación que lo rodea. Entretenidos con los cambios de colores, nos sorprende, por fin, el río Dão, que aparece a nuestra izquierda. Al principio queda bastante escondido tras los árboles, pero luego se deja ver sin timidez alguna. 

En una suave curva de la ecopista, que en este tramo va protegida por un vallado de madera a cada lado, nos damos de bruces con un buen lugar para detenernos de nuevo y disfrutar de la vista. Cómo no, invita a la fotografía y allí nos volvemos a topar con nuestros ya casi íntimos colegas cicloturistas. Es un buen momento para el recuento: no falta nadie, ¿no? Pues somos 14 velocipedistas disfrutando de la Ecopista do Dão, una pequeña multitud. Nuestro compañero Paulo, del Vascohna BTT Vouzela, nos presta su botellín para que lo “retratemos”. Negro y amarillo sobre un fondo difuminado en verde y azul.

El río Dão parece languidecer mientras sus aguas, más bien escasas, ralentizan su curso y dan pie a algunas zonas de baño. Nace en Aguiar da Beira (Barranha), en la Serra do Pisco, a unos 757 m de altitud, en la Región del Planalto Beirão, cerca de Trancoso (uno de los Pueblos Históricos de Portugal de los que ya hemos escrito en otra ocasión en nuestra revista), y desemboca en el Mondego tras un recorrido de 92 kilómetros. Un panel informativo nos añade información: “Su recorrido noreste-suroeste aprovecha una importante falla geológica, fenómeno natural responsable del resurgimiento de aguas minerales sulfurosas que dan origen a las Caldas da Cavaca, las Termas de Alcafache, las Termas de Sangemil y al manantial sulfuroso de Granjal”.

Nosotros nos plegamos a su manifiesta placidez mientras nos despedimos de los diez esforzados de la ruta que tanta compañía nos han dado en nuestro pedalear por esta ecopista. 

Avanzamos hasta la estación de Treixedo y cruzamos el río por otro puente de similar aspecto al de Mosteirinho: el Ponte do Granjal, que deja ver las aguas embalsadas en la presa de Aguieira. De nuevo se trata de una estructura metálica con un suelo en forma de rejilla que permite ver lo que hay debajo. Sí, lo habéis adivinado: imposible resistirse a hacer unas cuantas fotografías. Y eso incluye alguna que otra toma desde las alturas. Todo sea porque ciclistas, puente y río compartan escena.

No será, de todas formas, el último de los puentes con esa estructura. Tras una zona de robles, casi ya en la misma estación de Santa Comba Dão, donde termina la ecopista, han levantado otro tras un tramo en obras. Al igual que en Viseu, aquí luce todavía el depósito de agua para las locomotoras de vapor. 

Por nuestra parte, solo nos queda inmortalizar el momento de la llegada. Han sido 50 kilómetros desde Viseu en los que hemos podido disfrutar de esta Ecopista do Dão. Desde esta estación de Santa Comba Dão circulan trenes hacia Coimbra y la costa (Aveiro o Figueira da Foz) y también hacia el interior en dirección a Guarda.

Hicimos el regreso hasta Vouzela en la furgoneta. Claro que primero nos permitimos una pequeña recompensa.

Disfrutamos de una fantástica comida en 3 Pipos, un restaurante mencionado en la Guía Michelín por su oferta gastronómica regional de la Beira Alta. Luego aprovechamos la tarde para visitar la torre medieval de Alcofra, una de las tres que se conservan en el municipio de Vouzela. La construcción de este tipo de torres y atalayas se llevó a cabo en los siglos XII y XIII, con una función de vigilancia, pero también como símbolo de dominio y autoridad. Suelen presentar un modelo cuadrangular con tres o cuatro pisos. Abajo quedaban los almacenes, mientras que por la entrada se accedía directamente al primer piso, lugar en el que el señor recibía a las visitas. Más arriba, en los pisos superiores, quedaban los aposentos.

Para terminar el día, antes de volver a nuestro alojamiento en Vouzela, nos acercamos a la enorme estatua de la Senhora Milagrosa. Se trata de una escultura del artista Luís António Queimadela de unos 15 metros de altura ubicada en lo alto de la colina de una antigua cantera, junto a la laguna de Campia. Y, claro, le pedimos a la virgen volver a pedalear en otra ocasión por estas latitudes. Ya os contaremos. La jornada, no obstante, terminó en el restaurante Margarida, en Vouzela, un lugar también especial en el que la magia de la música nos acompañó. Caprichos del destino.

El sueño de cualquier persona aficionada a la bicicleta lo encontramos cada día de pedaleo en la Región de Murcia. Seguro que, en cuanto termines de leer este artículo, irás a Wikiloc a buscar rutas y ver fotos. Ya te adelanto que lo que encuentres ¡te va a encantar! Muy poca gente, ni siquiera quienes vivimos aquí conocemos los rincones más exóticos de nuestra costa y el interior. En este artículo voy a darte a conocer esos enclaves salvajes y desconocidos que, como profesional y aficionado, hacen que cada día me guste más montar en bici. A lo largo del año dedico una ingente cantidad de horas a recorrer cada rincón y exprimir la esencia de nuestra amplia red de rutas.

Águilas, Mediterráneo en estado puro

Con naturaleza salvaje y playas idílicas, Águilas es desconocida incluso para la población murciana. Situada al límite de la Región, se nos presenta repleta de sorpresas para los aficionados a cualquier modalidad ciclista. La primera vez que llegas a Águilas, algo te dice que tu experiencia va a ser totalmente diferente a lo que acostumbras. En los últimos años, es, junto a Mazarrón, una de las localidades punteras en cicloturismo de la Región de Murcia. Cuenta con un extenso carril bici que forma parte de la ruta Eurovelo 8 y recorre el municipio por una costa repleta de paisajes espectaculares.

Si lo tuyo es el mountain bike o la bicicleta de gravel, si te gusta la naturaleza y las experiencias auténticas, debes saber que Águilas cuenta con una amplia red de sendas de montaña, ramblas y pistas forestales que bordean el mar y recorren tramos de playas salvajes. Hay que añadir los trabajos que están realizando para la certificación IMBA, con más de 150 kilómetros aptos para cualquier nivel de forma física, que muy pronto estarán disponibles.

Dentro de las diversas experiencias de 3, 5 o 7 días de duración que comercializamos, es una de las zonas más demandadas por nuestros clientes. Hay que destacar la gran variedad gastronómica de las conocidas tapas murcianas, sus platos típicos y una extensa variedad de vinos con denominación de origen, para reponer energía después de cada ruta.

Mazarrón. Sol, playas de aguas cristalinas y paisajes con encanto para recorrer en bici

Red de rutas IMBA, Eurovelo 8, Vías Verdes, sendas, pistas forestales: ¿por dónde te gustaría empezar? Recorre unas de las mejores rutas para bici de montaña y gravel, vive momentos únicos visitando la batería de inmensos cañones que vigilan la costa, emplazados en lugares estratégicos desde la Guerra Civil española, que se han conservado hasta nuestros días. La oferta ciclista de Mazarrón es muy amplia y variada, tanto para bicicleta de carretera, bici de montaña o gravel. Es un municipio de contrastes, entre rutas de interior y de costa, con playas que te retarán constantemente a bajar de la bici y tirarte en la arena.

Una pieza clave dentro de nuestros paquetes vacacionales en bicicleta de montaña y gravel es la época del año en que venir. ¿Cuál es la más adecuada para montar en bici? Todo el año, excepto julio, agosto y septiembre. En estos meses te aconsejo cambiar la bici por la sombrilla y la nevera llena de refrescos. Sin embargo, te sorprendería el clima que puedes encontrar en diciembre o enero. Olvida la lluvia, el viento y el frío: Mazarrón es territorio ciclista 100%.

En cuanto a gastronomía, después de realizar esas rutas que te van a dejar con la boca abierta y el estómago pidiendo guerra, podrás degustar la auténtica cocina murciana, compuesta de tapas, marisco, pescado, arroces, calderos y los vinos mejor valorados a nivel internacional.

Y así descubrimos la costa, por Julen Iturbe-Ormaetxe

La Península Ibérica es una joya si te gusta pedalear con la bici de monte. Crees que más o menos conoces su geografía y lo que puede ofrecer. Lo crees porque lo estudiaste de pequeño, porque has viajado y porque te gustan los mapas. Pues bien, a veces te equivocas. Fue hace casi diez años cuando Alberto, mi compañero de fatigas cicloviajeras, y yo descubrimos Murcia. Y, por afinar más: descubrimos tramos de costa fantásticos para reconciliarte con el litoral mediterráneo. Porque a estas alturas ya sabemos que la intensidad de la explotación turística ha cercenado parte de su encanto. Pero he aquí que todavía quedaban lugares que no habíamos imaginado. Sigue leyendo y lo descubrirás.

Fue en la Semana Santa de 2014.

—¿Adónde vamos, Alberto? He leído de una iniciativa, la TransMurciana, que no pinta nada mal.

—¿Murcia? Buen tiempo asegurado.

—Algo más habrá, ¿no?

Tan sencillo como localizar el track. Si no recuerdo mal, en aquella época ya estaba subido a Wikiloc. Fácil, fácil. El plan consistía en una ruta circular de catorce días. De ellas, las cuatro primeras más o menos cerca de la costa.

Comenzamos en Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, junto al Mar Menor. Vale, eso ya lo conocíamos. Como primer día había que hollar el Cabo de Palos. Este sí que lo estudiamos de pequeños en la EGB. Y ahí la primera sorpresa: un caminito pegado a la costa tras Cala Reona. Apunta la primera. Más adelante, la Cala de los Dentoles, el Mirador de Punta Negra y la Cala Arturo. Un tramo de salinas y alguna que otra playa más nos llevan hacia La Unión, el final de nuestra primera etapa. Hemos atravesado el parque de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. Por cierto, ¿os dije que era Semana Santa? Pues teníamos procesión bajando de las minas. Momento para la reflexión.

—No ha estado mal, ¿no? —le pregunto a Alberto.

—Ya he comenzado a hacer lista de calas y playas. Ya sabes que soy ciclista de mar, jeje.

Salir de La Unión y entrar en una zona de minas. ¿A qué huele? Debe de ser el manganeso. Más sencillo: Cartagena nos recibe con una impresionante infraestructura petroquímica. No somos nadie con nuestras bicis. Volvemos a la costa, que hoy que llegar a Puerto de Mazarrón. Eso sí, nos saltamos el tramo por la Cala Aguilar, el mirador del Jórel y la Azohía. Queda pendiente.

Desde la ermita de Nuestra Señora del Carmen dejamos a la izquierda la Isla Plana. Continuamos poco a poco pedaleando por zonas más o menos urbanizadas. El Mediterráneo, tranquilo, ahí al lado. Ya nos vamos familiarizando con él. Pero lo bueno, si cabe, estaba por llegar.

De Puerto de Mazarrón hasta el límite con Andalucía apenas si nos íbamos a despegar de la costa. Nuestra tercera etapa nos obsequió enseguida con las Gredas de Bolnuevo. O sea, caprichos de la erosión a escasos metros de la playa. Hay que seguir. Y así llegamos a Puntas de Calnegre. Me cuesta que Alberto siga ruta. Ya nos conocemos. Se lo apunta en la agenda: cinco estrellas. Chiringuito, playa de cantos rodados. Fin del mundo. Puede ser.

Pero aún nos faltaba el festival de playas recónditas. Bendita bici de monte. Hasta la torre de Cabo Cope, un poco antes de Cala Gabardina, no hay respiro. Son kilómetros para pedalear sin prisa alguna. Cuanto más tardemos en pasar por allí, mejor. Alberto tiene que bañarse. Si no, revienta. Para nuestros hábitos, el hecho de que la etapa solo alcance los 48 kilómetros dice mucho. Algo ha pasado en este tramo para que el entorno nos capture. Los griegos distinguían entre 'cronos' y 'kairós' para hablar del transcurrir del tiempo. Lo nuestro fue puro 'kairós'. Echa mano de la Wikipedia para entenderlo.

En Águilas llegó el momento de asumir lo que había pasado.

—Vaya, vaya.

—¿De dónde ha salido esto?

—Supongo que de la orografía. Ha protegido la costa, es evidente.

—Y ha hecho posible que podamos rodar con nuestras bicis, no lo olvides.

¿Aquí acaba todo? Desde Águilas poco queda de costa murciana. Poco, pero otra vez espectacular. Salimos siguiendo las marcas del GR92, el Sendero del Mediterráneo. El sol de primera hora del día hace maravillas. Foto, foto y foto. Y llegamos al fin de fiesta: las Cuatro Calas. Comenzamos con la de Calarreona y La Higuerica y terminamos casi en éxtasis junto a las de La Carolina y Los Cocedores. Esta última, con su parte este en Murcia y su parte oeste en Andalucía. No me extraña que nadie quiera perderse la parte que le corresponde.

Así termina esta parte de nuestro pedaleo por la costa de Murcia. Hubo más etapas y más lugares fantásticos. Pues bien, el azar ha querido que casi diez años después volvamos por allí. Pero eso lo sabrás en otro número de nuestra revista.

¿Te ha interesado esta ruta y quieres más? Puedes encontrar otras muchas más en este enlace; y aquí te dejamos una selección de sugerencias:

En el capítulo anterior nos habíamos quedado en Macedo de Cavaleiros, justo a punto de cenar en la Churrascaria Pica-Pau. Julio Llamazares le dedicó una entrañable reseña en su libro de viajes por Trás-os-Montes. Así que allá nos fuimos a conocer aquel lugar tan peculiar. Los novecientos escudos de hace casi treinta años se habían actualizado, pero la esencia del local seguía intacta. Un restaurante de pueblo. Me atendió el marido de aquella niña que Llamazares citaba en su libro Trás-os-Montes. La vida continuaba igual, con aceitunas de aperitivo junto a unas indescifrables lindezas de cerdo. La cortesía exigía la ingesta completa. Que fuera lo que Dios quisiera.

De vuelta a la ruta, el camino me llevaba, por fin, a la Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal. Haz una búsqueda en la red de redes y enseguida entenderás de qué va el asunto. No obstante, tuve tiempo aún de acercarme a Balsamão, “un convento surgido en el XVII en torno a una vieja ermita, relacionada a su vez con una antigua leyenda: 'una lenda de batalha entre mouros e cristãos'”. Allí me despedí de Llamazares, junto a la estatua de Frai Casimiro, polaco para más señas, y fundador de la orden de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción. Pues eso.

Mogadouro fue el final de aquella etapa. Imagina el río al que me llevaba de nuevo la ruta. El Duero otra vez, ese que a este lado de la frontera llaman Douro. Arriba del pueblo, la 'torre do relógio'. Y los restos del 'castelo', por supuesto. En las calles se escucha el mirandés, un dialecto del asturleonés que goza de reconocimiento oficial. Lo hablan 15.000 personas, todas ellas en municipios de alrededor de Miranda do Douro y Vimioso, por donde pasamos en la segunda etapa de esta ruta.

Continúo junto al río, que fluye allá abajo, encajonado entre laderas de viticultura heroica. Pasan los kilómetros junto al Parque Natural Internacional del río, camino esta vez de Freixo de Espada à Cinta y luego hacia Vila Nova de Faz Côa. La orografía del terreno no permite muchos descansos. Son tierras bastante recónditas, con pueblos dispersos aquí y allá. De vez en cuando, alguna salida de tono, como una espectacular pista de un intenso color naranja-rojizo, cerca de Torre de Mancorvo. El hierro es el hierro. El cromatismo me recuerda a esa zona por la que tan habitualmente pedaleo: los Montes de Triano, en la que un día fue la zona minera de Bizkaia.

Vila Nova de Faz Côa cuenta con cierta infraestructura turística: un centro de interpretación del arte rupestre de la zona. Paleolítico Superior y cosas así. Todavía sin inventar la rueda, vamos. Pero al margen del edificio en sí, las vistas son espectaculares. El Duero sigue siendo mucho Duero. Esa noche termino de leer 'En tu vientre', mi segundo libro de José Luis Peixoto. Y 'Galveias' espera. Pero eso lo contaré un poco más adelante, en este mismo artículo.

Por fin entro en el territorio de las 'aldeias históricas'. Castelo Rodrigo va a ser mi bautismo en plena ruta del GR-22. Me tomaré algunas licencias, pero voy a poder tachar de la lista nada más ni nada menos que nueve de las doce 'aldeias'. Me despido del Duero en Barca D’Alba, adonde llego, literalmente, entre viñedos, y tomo la carretera que me sube hasta el Alto de la Sapinha.

Castelo Rodrigo, como primera de las 'aldeias històricas', me anticipa la que será norma habitual de estos encantadores pueblos: 'cuestón' de agarrarse los machos para llegar arriba. En este caso, un falso llano de un kilómetro al 12 %. Saramago se encontró un Castelo Rodrigo con “media docena de personas, todas de edad avanzada, mujeres cosiendo a la puerta, hombres mirando al frente, como quien se descubre perdido”. Yo apenas vi un alma. Algún que otro turista. Gracias, cómo no, a la COVID-19.

Para entender por qué existen estos pueblos defensivos debemos remontarnos a finales del siglo XIII. Allí andaban unos y otros: que si este pueblo es de la Corona de Castilla y León o de Portugal. Pues nada, a levantar 'castelos' aquí y allá, no vaya a ser que me pilles desprevenido. Bien en lo alto, para que vea si osas aproximarte.

A Castelo Rodrigo le siguen en mi peregrinaje Marialva y Trancoso. Las malas lenguas dicen del primero de estos dos que el rey de Portugal, D. Alfonso II, en 1217, regaló la población a una amante suya, D.ª María Alva, que daría origen al nombre de la aldea. Para qué andarnos con tonterías, puestos a regalar, ahí te va el pueblo entero. Otra vez, arriba entre las calles empedradas, apenas si me encuentro con dos o tres turistas despistados. No nos engañemos: esta forma de recorrer las 'aldeias' es un lujazo. Trancoso, por su parte, es mucho más pueblo que Castelo Rodrigo y Marialva. Eso sí, la receta es la misma: piedra para regalar, 'pelourinho', 'castelo', iglesias y 'capelas' varias, calles estrechas… y casi ningún turista.

La siguiente etapa nos conduce a otro lugar emblemático de Portugal: la 'Serra da Estrela'. La idea es hollar el punto más alto del país. Cosas de ciclistas, ya sabéis. El destino es Manteigas para, desde allí y tras un día de semidescanso, afrontar la subida. Antes paso por la necrópolis de São Gens, que está a un par de kilómetros de Celorico da Beira, con sus tumbas esculpidas en la roca y una piedrita de espectaculares dimensiones que mantiene un equilibrio que ni la 'bolideira' de hace unos días. De camino a Manteigas tachamos otra 'aldeia': Linhares da Beira. Esta vez creo que veo a unos siete turistas. Empieza a ser preocupante la masificación. Hay que apretar. Toca subir y subir. Menos mal que arriba hay un columpio. Sí, un columpio.

Manteigas queda encajonado en el valle del Zêzere. Allí hago dos noches porque me regalo un día de semidescanso: casi sesenta kilómetros y 826 metros de desnivel acumulado lo merecen a estas alturas del partido. La razón es doble: acercarme a otra 'aldeia', Belmonte, y visitar también Centum Cellas. Le dejo a Saramago que te lo cuente:

Presiente el viajero que la solución estará en los terrenos circundantes, porque es de suponer que este edificio no habrá surgido aquí aisladamente, por una especie de capricho. Bajo estas tierras labradas se encontrará tal vez la respuesta, pero mientras no sea posible garantizar trabajo serio y metódico, dinero pronto y protección suficiente, es mejor dejar en paz a Centum Cellas.

De vuelta a la ruta, pedaleo por el Parque Natural da Serra da Estrela. Manteigas se encuentra en lo que fue un valle glaciar. En mi subida hacia Torre, la cima Coppi, tomaré conciencia de esta orografía tan peculiar. Mi GPS me dice que me quedan 1.542 metros de desnivel por ascender. Un paseo. Dejo atrás el 'Poço do Inferno' y la 'Covão de Ametade'. Sigo y sigo hacia arriba. Hasta el final: Torre. Y en la cima, ¿qué? Pues algo así como un centro comercial. Quizá había mejores formas de proporcionar encanto al lugar.

El día amanece frío, gris y con niebla en Sabugueiro, donde pernocto tras una bajada fulgurante desde Torre. Mi pie izquierdo hace cosas raras. Sobre la bici, bien; a pie, algo peor. Cosas de ciclistas, insisto. Sin embargo, el destino lo cura todo: Piódão espera. Eso sí, con una pequeña 'turistada' a cuestas, pero el sitio es coqueto hasta decir basta. Forma parte de la ruta de las 'aldeias históricas', aunque no tenga 'castelo'. Me alojé en Casa da Padaria. No suelo hacer publicidad de los alojamientos, pero allí me trataron con mucho cariño. Apúntatelo.

A partir de Piódão, tierras solitarias. Vaya novedad. Pero más aún, ¿vale? Y minas extrañas, como las de la Aldeia de São Francisco de Assis, de wolframio. Hay mucha historia tras este mineral, con la Segunda Guerra Mundial de por medio. Vienen luego más 'aldeias históricas': Castelo Novo, Monsanto, Idanha-a-Velha. Y una visita a Hans y Corien, en Pedrogão de São Pedro. Son buena gente de los Países Bajos que se han venido a esta parte de Portugal a continuar su vida. Un verdadero gusto pasar un rato con ellos. Muchas gracias.

Un apunte para Idanha-a-Velha, una 'aldeia' diferente. Los romanos, sencillos ellos, la tenían por 'Civitas Igaedinorum' y estaba integrada en Lusitania. Se aprovechaba de una situación geográfica privilegiada porque por ella pasaba todo el tráfico de cuadrigas, bigas y todo tipo de carros y carretas entre Emerita Augusta y Bracara Augusta (Mérida y Braga). Atascos día sí y día también, que los romanos, otra cosa no, pero venga de rodar por sus calzadas. De la época quedan los restos de un templo y algunas estructuras del foro, unas posibles termas, una vía que pudo ser el 'decumanus maximus' y una necrópolis. Hoy es puro abandono.

Y llegamos a Galveias, el pueblo de José Luis Peixoto. Fue leer su libro, de título homónimo, y animarme a pedalear hasta aquí. Llamazares para la zona de Trás-Os-Montes, Saramago y su 'Viaje a Portugal' para las 'aldeias históricas' y Peixoto como aliciente último. Esta también es una manera de (intentar) entender la ruta que pedaleas, ¿no? Hasta la siguiente entrega, que será la cuarta y última de esta serie.

Nos habíamos quedado a las puertas de Portugal. La primera etapa, vespertina, desde Zamora hasta Pino del Oro, fue coser cantar: un paseo para tomar contacto con este periplo de veinticinco etapas, del cual hoy conoceréis nuevos detalles. Luego vendrán dos o tres artículos más en próximas entregas. Así pues, tras un bucólico paseo con una temperatura media de 36 grados y una máxima de 40, allí estábamos, mi bici y yo, a las puertas de Portugal. El objetivo más inmediato: tomar contacto con Trás-os-Montes, una provincia histórica, de la mano de Julio Llamazares.

¿Os hago un spoiler? Venga, para que os ubiquéis mejor respecto a lo que iréis leyendo en próximas entregas. Vamos con datos que el GPS se encargó de ir acumulando jornada tras jornada. Aquí tenéis una tabla que me pone 'al desnudo'. Comencé a pedalear el 18 de julio de 2021 y terminé el 11 de agosto. Sí, verás una 'extraña' etapa de 6,05 kilómetros en Cedillo, pero eso ya tendrá explicación cuando llegue el momento. En este artículo vas a conocer las etapas 2, 3, 4, y 5.

La tabla incluye datos de distancia de cada etapa, tiempo empleado, frecuencia cardiaca media y máxima, velocidad media y máxima, desnivel acumulado y temperatura mínima y máxima. He jugado con los colores para diferenciar los valores: verde para los más altos, naranja para los medios y rojo para los bajos. Entre medias, la gama cromática se amplía. Ya sabes, cosas de las modernas aplicaciones informáticas. Yo soy inocente.

Etapa 2: Pino del Oro-Braganza

Bueno, vuelvo a la ruta, que estábamos a punto de entrar en Portugal por la frontera norte. El río Duero quedaba atrás. Lo visitamos por última vez al terminar la primera etapa, con foto incluida al puente de Requejo. Ya camino de Portugal, pedaleamos justo al amanecer (suelo fichar sobre la bici nada más hacerse de día) hacia unas antiguas minas de oro que se explotaban en época de los romanos, en los siglos I y II de nuestra era. A ver si cae algo. Nada, se lo han 'llevao tó'. Pero el día, a primera hora, está precioso.

Esta zona presume de granito. No veas qué piedritas te van apareciendo por el camino. Obélix encontraría aquí una segunda patria, sin duda. Claro que sus enemigos, los romanos, se pusieron las botas a construir calzadas por doquier. Por aquí cerca puedes localizar tramos de la autopista hasta 'Bracara Augusta' (Braga) y de la comarcal que unía Zamora con Miranda do Douro.

Por fin entramos en Portugal. Qué instalaciones, qué aduana, qué trajín de funcionarias y funcionarios controlando el tráfico. Las cabinas no dan abasto. Traducido: ni me entero de que he cambiado de país. Pero lo he hecho. Os recuerdo que la COVID-19 está de moda. Es el verano de 2021. Voy pertrechado con mi pasaporte COVID, ese que dice que me han pinchado como la ciencia médica manda.

Llamazares recorrió esta comarca de Trás-os-Montes en los años 90. ¿Google, Wikipedia, Facebook, Instagram, TikTok? Ejem. Entonces yo ni siquiera tenía todavía bici de montaña y los pioneros de Marin County, al norte de San Francisco, en California, hacía cuatro días que acababan de inventar esta práctica ciclista. Llamazares se topó con una comarca que vivía casi casi en una dimensión paralela.

Mi bautismo en forma de pueblo ha sido Paradela. Luego le han seguido Ifanes y su coqueta capela de São Bartolomeu, Póvoa, y Malhadas, pequeñas aldeas que lo mismo podían estar a este o al otro lado de la frontera. El primer núcleo de población de cierta entidad es Vimioso, con su buena cuesta de acceso. Tranquilidad y buenos alimentos.

¿Ese ruido? ¡Pero si he llevado la bici a revisar antes de salir de Bilbao! Bah, será cosa del momento. Ya, ya. Pues suena cada vez más. El ruido se pone siniestro, diría que viene del eje de pedalier, aunque en materia de ruidos es difícil dar con el origen, porque las reverberaciones confunden. Cuando llegue a Braganza, que es mi final de etapa, tendré trabajo. Miro en el móvil y veo que hay dos tiendas de bicis con taller. A ver qué tal.

Aprovechamos Outeiro para la típica foto con el 'pelourinho' detrás. El sol aprieta otra vez. Mejor meto la directa hacia Braganza. Dejo atrás un coqueto puente sobre el río Onor, entro en la ciudad y ¡a localizar un taller de bicis! Se lo cuento a la señora que lleva el hotelito. En menos de lo que canta un gallo, la buena mujer ya me ha localizado uno que es propiedad de un conocido suyo. Les ha llamado y les ha dicho que me pongan alfombra roja. Dicho y hecho. De momento, asunto solucionado, aunque al terminar la ruta habrá que cambiar los rodamientos. Por cierto: Hotel Tulipa y tienda de bicis de Giant. No siempre se siente uno tan bien tratado.

Aprovecho lo que queda de tarde para escuchar reguetón frente a la iglesia de Santa María. Así como os lo digo. Fue sentarme en una terraza a disfrutar de la tranquilidad del lugar y obsequiarme con la música recogida, profunda y melancólica típica de estas tierras: el reguetón. Globalización, para qué te quiero. En fin, cosas del progreso. Que conste, no obstante, que Braganza tiene un buen ver: catedral vieja, catedral nueva y, sobre todo, 'castelo'. Apunta en la libreta.

Etapa 3: Braganza-Chaves

Pacto el desayuno a las seis de la mañana. Sí, a las seis. Otro punto positivo para el Tulipa. Por tanto, a las 6:30 estoy ya en ruta hacia Chaves. Contaba Llamazares que encontró carreteras infames. Treinta años después, al menos en este aspecto, las cosas han mejorado. Cómo no, me doy de bruces con una de las tres millones de vías que conducen a Santiago de Compostela. Añade otra a tu lista: el 'Camino Portugués da Vía da Prata'. De nada.

El hito marcado a fuego de esta etapa era la 'pedra bolideira'. En realidad no es una solo 'pedra', sino que son tres, “como una hogaza invertida partida por el medio”. Lo dice Llamazares. Son curiosos estos berruecos, la verdad. Volviendo a la música popular portuguesa, me tomo un refrigerio en un bar junto a la carretera, que ameniza a los parroquianos con 'Tainted Love, Billie Jean' y otros éxitos del folklore lusitano. Por supuesto, los lugareños gritan más alto que la música. Ganan por goleada.

Se llega a Chaves, “ciudad chiquita y amable, quiero decir, pequeña de proporción, pero con suficiente tamaño para ser un lugar grato para vivir”, que contaba Saramago en su 'Viaje a Portugal', tras un agradable descenso: de los 900 a los 300 metros. Llamazares, por su parte, se fijó más en el puente romano: “Hasta 18 arcos, de los que hoy ya se conservan sólo 12, y más de doscientos metros llegó a tener este puente por el que la calzada romana que unía Braga y Astorga salvaba el curso del Támega y por el que durante siglos han seguido entrando en Chaves todos los invasores y los viajeros”.

Le hago caso a un amigo y me agencio un 'polvo à lagareiro' en una tasca junto al puente. Espero estar entretenido con el tráfico de la época: por ahí un 'essedum' a toda pastilla, más allá un par de 'cissia' que no miran por dónde van, cuidado con esa 'carruca', vaya velocidad endemoniada que lleva ese 'carpentum', pues mira que va cargado ese 'plaustrum'… Nada, que eso era hace casi dos mil años. Todavía no teníamos bicis.

Etapa 4: Chaves-Alijó

El día siguiente amanece triste, con nubes bajas y fresco. Se pone a llover. Fino fino. Ya sabemos que eso, en bici, es empaparse. Casi mejor esa tristeza climática para atravesar primero Vidago y luego Pedras Salgadas. ¡Qué preciosidad el parque del balneario! Un camino herboso entre muretes nos conduce hacia él. A primera hora de la mañana, casi desierto, luce sus mejores galas, fundido con la 'saudade'. La niebla, más adelante, tornará aún más densa. Sigo por la 'Ecopista do Corgo', que conduce hacia Vila Pouca de Aguiar y luego hacia Vila Real. Y enseguida Mateus. ¿Te suena a vino?

Más adelante tomo el desvío hacia Santo Martinho de Anta, “el lugar en el que nació y vivió el escritor más profundo que ha dado esta vieja tierra”, según Llamazares. Yo he leído un par de obras suyas que me dejó un buen amigo de Huelva y me encantó. No son fáciles de encontrar y gran parte de su producción no está traducida al castellano. Una pena.

Llegamos, por fin, a Alijó y a su famoso plátano, todo un señor árbol que fue plantado en 1856. Estamos en tierra vitivinícola y un monumento en homenaje a las gentes que trabajan las vides lo recuerda en el 'Jardim da Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro'.

Etapa 5: Alijó-Macedo de Cavaleiros

Trás-os-Montes nos obsequia con dos ofertas bien diferenciadas: 'Terra Fria' y 'Terra Quente'. Las dos primeras etapas han discurrido por la 'Terra Fria', la tercera ha sido de transición y la que nos lleva de Alijó a Macedo de Cavaleiros, definitivamente, nos introduce de lleno en la 'Terra Quente'. Claro que en verano tampoco hay tanta diferencia, aunque ahora, eso sí, han aparecido los olivos. Antes de atravesar Murça cruzamos una zona de bosque quemado, algo, por desgracia, demasiado habitual en tierras lusas.

La etapa nos conduce a Mirandela. Atravesamos el puente de diecisiete arcos, del siglo XVI, sobre el río Tua. Mientras me tomo una Coca-Cola en un kiosco a la sombra, veo pasar una furgoneta con megafonía a todo volumen que recuerda las normas en vigor para prevenir la COVID-19. Continúo, que hay que llegar al final de etapa, porque en Macedo de Cavaleiros tengo que cenar, sí o sí, en la Churrascaria Pica-Pau. Pero eso lo verás en el siguiente artículo de esta ruta, en el próximo número de la revista. Nos leemos entonces.

¿Te ha interesado esta ruta y quieres más? Puedes encontrar otras muchas más en este enlace; y aquí te dejamos una selección de sugerencias:

No sé muy bien por qué, pero me encanta Portugal para dar pedales. Ojo, hay que andarse con cuidado con las carreteras de cierto tráfico: aún les queda un buen trecho por recorrer en cuanto a respeto al ciclista. Pero, si llevas ruedas gordas y planificas un poco tu ruta para evitar las vías principales, créeme que no te vas a arrepentir. Además, Portugal comparte una importante característica con el resto de la Península Ibérica: en sus algo menos de cien mil kilómetros cuadrados encierra una diversidad impresionante.

Dicho la anterior, como he pedaleado por allí en varias ocasiones, preparaos para una pequeña serie de artículos con el país vecino como protagonista. Aquí, en esta revista, ya habéis podido leer al respecto. No voy a ser el primero que os lo cuente. Disculpad que insistamos. No, no nos está pagando la Administración Pública lusitana. No es publicidad encubierta. Nos sale de dentro. Qué le vamos a hacer. Bueno, vamos con la ruta, que, por cierto, pedaleé entre el 18 de julio y el 12 de agosto de 2021.

La idea central de la travesía tomaba como referencia una de esas rutas que parece obligada en Portugal: hablo de la 'Grande Rota das Aldeias Históricas'. En mi caso, como me conozco, no era cuestión, sin más, de seguir un track 'oficial', sino de buscar otros alicientes con los que aderezar el recorrido, una forma de “hacerlo mío”. Como os digo, vendrán nuevos artículos con las Aldeias Históricas como uno sus hilos conductores, no el único. Así pues, dejadme que en este primer artículo os presente “el concepto”, eso que Manuel Manquiña (Pazos, para más señas) quería explicarle a María de Medeiros (Fátima do Espíritu Santo) en una escena inolvidable de 'Airbag', la película de Juanma Bajo Ulloa que genera odios y amores casi por igual. 

El 'concepto' consistió en componer un viaje que girara en torno a cuatro grandes elementos. El primero, la región de Trás-Os-Montes. Eso sí, de la mano de Julio Llamazares, quien publicó a mediados de los 90 un libro de título homónimo, a partir de su viaje por aquellas tierras. La segunda referencia era la ruta en sí de las Aldeias Históricas. Existe mucha documentación de consulta. Si queréis recorrerla, información no os va a faltar, porque la han convertido en un evidente reclamo turístico. El tercer elemento giraba de nuevo en torno a la literatura; esta vez no de viajes, aunque sí que anclada en un pueblo en concreto del norte del Alentejo: Galveias. El escritor portugués José Luis Peixoto le dedicó una preciosa novela a 'su pueblo'. Por último, el cuarto motivo de la ruta añadía otro enclave muy especial para mí, este está ya en España, aunque pegado a la frontera: Cedillo. Pasar por este pueblo de la provincia de Cáceres me conectaba con la infancia, porque de allí llegó mucha emigración al Gran Bilbao en los años 50 y 60 del siglo pasado. De niño, en Urioste, el barrio de Ortuella en el que vivía, conocí a mucha gente venida de Cedillo. Todo lo anterior conformaba un itinerario de 21 etapas a las que añadimos cuatro más de regalo para rodar de nuevo por caminos de la Cicloextremeña, a la que ya dedicamos precisamente el primer capítulo de esta sección de la revista, Rodamos Suave Suave.

Otro detalle que debo mencionar tiene que ver con la equipación que me llevé. Mikel Lizarralde, un buen amigo al que le diagnosticaron esclerosis múltiple hace unos años, anda enfrascado en un proyecto muy majo para dar a conocer la enfermedad y, de paso, recaudar fondos para apoyar la investigación. Había diseñado un conjunto de culotte, maillot y gorra, que fue el que lucimos en esta ruta. Así que va también por él, 'txo'. Si queréis saber más de su proyecto, entrad en https://bizi.eus/ 

La logística del viaje era sencilla: un primer desplazamiento desde Bilbao hasta Zamora en autobús y luego, una ruta que en 25 etapas iba uniendo puntos de paso obligado. El viaje terminó en Béjar (Salamanca), desde donde retorné de nuevo a casa también en autobús.

Este primer artículo incluye solo la etapa inicial del viaje, la que me llevó hasta Pino del Oro, a las puertas de la región de Trás-Os-Montes, en Portugal. En sucesivas entregas iremos desgranando el resto del recorrido.

Llegué a Zamora a primera hora de la tarde y pensé comenzar con una etapa corta para ir calentando motores. ¿He dicho calentar? Ahora, con la distancia, creo que la etapa más dura de toda la ruta fue esta, la primera. Se trataba únicamente de pedalear en modo 'Verano Azul' hasta la frontera de Portugal para hacer noche en ese pequeño pueblo que citaba antes, Pino del Oro. Poco más de cincuenta kilómetros. ¿Qué podía salir mal? Nada, únicamente que el termómetro al llegar a Zamora marcaba cuarenta grados. Pues ya puedes apechugar, compañero. Suave, suave y buena letra. Ningún sobreesfuerzo, no vaya a ser que en el primer día se nos arruine la fiesta.

Me acerqué al Duero. De la misma forma en que lo hice en 2019. A su paso por Zamora, es un río que me transmite paz. A pesar de los cuarenta grados. Le acompañamos durante unos kilómetros y enseguida lo cruzamos, pero, curiosamente, también fue el protagonista del fin de etapa. Sigue leyendo y lo entenderás.

Salgo de Zamora. Intento pensar que es etapa 'Verano Azul'. Claro, es verano. Claro, es azul porque no hay una puñetera nube. Pero verano azul, aquí, en julio y a primera hora de la tarde en la meseta castellana, no es broma. El Garmin no engaña: cuarenta grados. 

Aunque, nada más salir del 'downtown' de Zamora, pierdo de vista el río durante un tramo, me lo encuentro de nuevo enseguida. Una carreterita de a coche cada cinco kilómetros me ofrece vistas agradables. El río sestea tranquilo a mi izquierda. Por fin, le digo adiós. Bueno, le digo hasta luego, porque me lo volveré a encontrar al finalizar la etapa. Sin llegar a entrar en Almaraz de Duero, tras un refrigerio junto a un frontón en el típico chiringuito que solo abre con buen tiempo, me dirijo hacia el noroeste en busca del río Esla. Me lo encuentro embalsado en la presa de Ricobayo. Poca agua. La sequía y las compañías eléctricas: piensa lo peor.

Otro refrigerio. Ya solo queda la última parte de esta primera etapa. Enlazo con la N-122 y, tras un pequeño repecho y un par de kilómetros abrasadores, me desvío por una pista a la izquierda. ¿Alguien dijo árboles o sombra? Tachado. Venga, aprieta un poco, que nos derretimos. ¿Qué decir de este tramo? Calor. Lo siento si me repito.

Pino del Oro, como fin de etapa, tiene todo el sentido. En estos viajes voy ligero de equipaje. No cargo con tienda de campaña ni con todas las exigencias derivadas de esa forma de dormir. Lo mío es lo que llaman 'credit card bikepacking'; o sea, pernoctaciones en hotelitos, casas rurales y similares, tirando de tarjeta de crédito. A mi edad ya no estamos para bromas.

Pino del Oro disponía de un alojamiento muy agradable y no creáis que en esta zona hay mucha oferta. Ah, recordad que estamos en el verano de 2021, con la pandemia del coronavirus todavía muy vigente. De hecho, en Portugal era obligatorio presentar el certificado de vacunación para acceder a los alojamientos.

Volviendo a la ruta, hay que matizar. Pino del Oro fue el fin de etapa, sí; pero a un par de kilómetros queda uno de esos puentes emblemáticos donde los haya: el de Requejo. El Duero, sin llegar todavía a encajonarse como lo hace en la zona de Las Arribes, empieza a exigir cierta obra de ingeniería para cruzarlo. Antes se hacía en barcas, pero ahora el progreso exige asfalto.

Fue una bonita forma de terminar esta primera etapa: Duero al principio y Duero al final. Según parece, el puente de Requejo lo inauguró un tal Abilio Calderón en 1914, por supuesto, con más de una tragedia de por medio entre quienes aportaron su mano de obra. La broma, para llegar hasta el punto concreto de la carretera desde donde se podía fotografiar bien, consistía en afrontar un pequeño descenso que a la vuelta se podía convertir en todo un Tourmalet. Cien metros de desnivel a las cinco de la tarde a pleno sol castellano no son tontería.

Cumplidas las obligaciones con el que, en su época, fue, según Wikipedia, “el puente de mayor luz, 120 m, y el de mayor altura, 90 m, sobre río, de toda España”, solo quedaba hacer la entrada en la casa rural que me hospedaba y luego holgazanear un poco por el pueblo. Enseguida se da uno cuenta de que el granito manda. La zona es rica en este tipo de roca y de ahí que la práctica totalidad de las casas lo empleen. Algo que también veremos en Portugal, por supuesto.

Pero, un momento, Pino ¿del Oro? Todo tiene su explicación. En las afueras del pueblo —mañana pasaremos por allí— existen unas antiguas minas de oro que ya se explotaban en época romana: en los siglos I y II de nuestra era. Un cartel informativo dice así:

La Zona Minera de Pino del Oro es un conjunto minero clasificado en la época altoimperial romana. En su entorno se han detectado los asentamientos de El Picón, La Ciguadeña y Los Castros. Los dos primeros pertenecen al municipio de Pino del Oro y el tercero, a Castro de Alcañices (Fonfría).

Según las investigaciones históricas, parece que en época de Augusto esto de las minas de oro era un no parar. Mantener a flote el sistema monetario del Imperio Romano exigía conseguir materia prima de donde se pudiera. Así que, manos a la obra, que los indígenas me trabajen en la mina, que luego ya vendremos también con impuestos y lo que haga falta. En consecuencia, Pino es del Oro por sus antiguas minas.

La casa rural es el único establecimiento que veo abierto en el pueblo. Apalabramos una cena sencilla, y charlamos un poco con la chica que lo lleva. Cómo no, de aquí también emigró gente para el País Vasco. Bueno, mañana cruzaremos la frontera. ¿Te apetece acompañarme en la ruta? Lo seguiremos contando en el siguiente número de esta tu revista 'Andar en bici'.

¿Te ha interesado esta ruta y quieres más? Puedes encontrar otras muchas más en este enlace; y aquí te dejamos una selección de sugerencias:

La temporada de otoño-invierno en Castilla-La Mancha es diferente. Entre otras cosas, las nieblas suelen ser relativamente habituales. Y a mí la niebla siempre me ha gustado. Me parece que transmite paz y tranquilidad, un sosiego que se agradece en estas vidas aceleradas que el siglo XXI se empeña en proporcionarnos. Lo pude comprobar desde el primer día, saliendo de Puerto Lápice.

Otra particularidad de esta ruta en época de posibles lluvias, como puede serlo en diciembre, es su terreno arcilloso. Ese tono rojizo tan característico, por ejemplo, de muchas zonas de La Rioja, puede convertirse en una verdadera trampa para quienes vamos pedaleando. Hay que estar atento porque adentrarse en según qué lugar puede convertir la ruta en un pequeño calvario.

Puerto Lápice - Pedro Muñoz (88,70 km)

Como decía, decidí comenzar la ruta en Puerto Lápice. “Y hablando de la pasada aventura siguieron camino de Puerto Lápice porque allí decía don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero”. Podía haber elegido otro, pero este es un lugar bien comunicado y al que se puede llegar en coche de forma cómoda. Si, además, Cervantes lo incluyó en el periplo de sus dos personajes, razón de más. Así pues, Puerto Lápice podía ser un buen lugar desde el que partir.

¿Había dicho niebla? Primeras pedaladas al fresco del final del otoño. La niebla me hace compañía. Se ve que aún debía llevar las legañas bien puestas porque, en vez de coger dirección Herencia, he sido capaz de recorrer un par de kilómetros en sentido contrario. Cosas veredes, amigo Sancho. En fin, corramos un tupido velo sobre semejante forma de comenzar una ruta. Vuelta al lugar de origen y ahora sí, ahora voy en busca de la niebla buena, la que lleva a Herencia.

Por supuesto, quien dice niebla, dice frío. Pero eso ya lo teníamos previsto y nada como hacer uso de las plantillas calefactables. Esto sí que es un gran paso para la humanidad y lo demás tonterías. Para un friolero de pies y manos como yo, son bendición divina. 

La ruta no presenta ninguna complejidad técnica. Ahora que tan de moda se ha puesto el gravel, diría que es ideal para hacer kilómetros con este tipo de bicis. Se pedalea por mucha pista agrícola que da acceso a los cultivos de cereal, a las viñas y a los olivares. Solo hay que tener en cuenta si han caído lluvias recientes. En este caso, quizá mejor si buscas rutas alternativas.

La niebla me acompaña. Luego de dejar atrás Herencia, el destino es Alcázar de San Juan. Ahí están. Los gigantes. ¿Son de verdad? Quietos, inmóviles hasta el extremo, fantasmas de otra época. El primero comienza a dibujarse allá arriba. Se muestra como un imán hacia el que no queda sino acercarse. En silencio. La niebla y el silencio. Nadie alrededor. Él, yo y la bici. Ni rastro de Sancho Panza. Tampoco se ve al caballero andante. El primer encuentro siempre marca. Alcázar de San Juan son sus molinos en la niebla. Sus gigantes silentes.

Cerca queda Campo de Criptana. El día comienza a abrirse. Más gigantes. Claro que el paso del tiempo ha dejado huella. Los molinos son reclamo turístico. Es la economía, estúpido. Así que allá arriba hay oferta para el turisteo. Sara Montiel queda más abajo. Aquí arriba, entre los gigantes, un bar abierto. Estamos salvados. Hay que reponer carbohidratos. Tonterías. Cae una ración de queso manchego. Ha sido consumo compulsivo, desde luego.

De Campo de Criptana hacia El Toboso, en busca de “la moza labradora de muy buen parecer”. De ti depende: ¿Aldonza Lorenzo o Dulcinea del Toboso? De nuevo realidad y ficción. Callejeo por El Toboso haciendo un poco de tiempo. Solo nos quedan quince kilómetros hasta Pedro Muñoz, nuestro primer final de etapa. El día ha pasado en un santiamén. 

En Pedro Muñoz hay que lavar la bici. A ver quién es el guapo que se acerca al hotel con este emplasto sobre la bici. Hay que descansar. Pero abajo, en el bar del hotel, sin embargo, la algarabía se apodera del local. Un Barcelona-Madrid de fútbol es la causa. Gritos, insultos y el noble arte de jurar. País.

Pedro Muñoz - Ruidera (76,60 km)

Vuelta y vuelta en la cama. Pereza. Dios, cómo llueve ahí fuera. Pereza. Otra vuelta. ¿Alguien dijo tierra arcillosa y lluvia? Se impone un plan B para esta segunda etapa. Conquistaremos Tomelloso por carretera. Traducido: rectas aburridas. Bueno, aburridas si no fuera porque la lluvia me mantiene entretenido. Empapado, con viento de frente; menos mal. Entre pedalada y pedalada, lo típico: ¿qué hago en esta recta asfaltada con coches y camiones que, aunque escasos, pasan a toda velocidad? Y un convoy de la Benemérita. Misterio. Tomelloso espera. Y luego Argamasilla de Alba, donde se supone que estuvo preso el mismísimo Cervantes, en la cueva del Medrano.

Dios aprieta pero no ahoga. La segunda parte de la etapa, desde Argamasilla de Alba hasta Ruidera, es harina de otro costal. Deja de llover. Doy con el Camino Natural del Guadiana —muy recomendable echar un vistazo a la web de los caminos naturales— y enseguida alcanzo el castillo de Peñarroya, con el embalse a sus pies. Por allá me voy, hacia las lagunas de Ruidera. Mañana las pedalearemos. Hoy, para finalizar, nuevo adecentamiento de la bici. Que no se diga que damos problemas en los alojamientos.

Ruidera, en una tarde de primeros de diciembre, era pura tristeza. Encontré el centro de interpretación de las lagunas (casi) cerrado. Llegué a las 17:50 y plegaba diez minutos más tarde. Hubo tiempo de preguntar un par de detalles para pedalear camino de las lagunas. Aclarado el entuerto, ya tenía el plan para la tercera jornada.

Ruidera - Villanueva de los Infantes (82,93 km)

Comienza el pedaleo con tiempo amenazante, pero sin lluvia. Me dirijo hacia la Laguna Conceja, que es la que el chaval del centro de interpretación me dijo que había que ver sí o sí. Eso supone pasar antes por las del Rey, La Colgada, Batana, Santo Morcillo, Salvadora, Lengua, Redondilla, Tinaja y Tomillo. Ahí es nada la colección. Decido que no ha sido suficiente. Una vez en la Laguna Conceja, veo en el mapa que me queda la Laguna Blanca. Que no se diga que no la tachamos de la lista. Toda esta zona es muy entretenida. Se comienza a rodar por pista y luego, poco antes de llegar a la Laguna Redondilla, el camino se hace sendero para, enseguida, cruzar al otro lado y continuar en busca de la Laguna Tinaja. Durante un tramo se pedalea por asfalto hasta que la carretera muere y comienza de nuevo una solitaria pista que continúa siendo el Camino Natural del Guadiana. Y es así como vuelvo al kilómetro cero: de nuevo estoy en el pueblo de Ruidera.

Me tomo un azucarillo de autoestima en un bar del pueblo en forma de medio bocadillo de queso manchego bien regado con aceite de oliva y planifico el resto del día. De premio obtengo una lluvia fina nada más coger la bici de nuevo. Lluvia fina al principio. Luego lluvia. Elimino de lo de “fina”. Pues nada, plan B otra vez. Villanueva de los Infantes, espera un momento, que llego enseguida por carretera. Pero a medio camino, por fin, deja de llover. El viento pega de culo. La vida es bella.

Así que me animo a tomar el desvío del Santuario de la Virgen del Salido por una pista que conduce también hacia Villanueva de los Infantes. Aunque ha llovido con ganas, es una pista bien compactada que no da mayores problemas. Para la hora de comer estoy en el pueblo. La liturgia se impone: limpiar la bici y a guarecerse del fresco. Hoy la casa rural en que me hospedo me reconcilia con la buena vida. La señora que me atiende se encarga de hacer la colada. Va directa a los altares.

Villanueva, que no es pueblo sino ciudad, rebosa de casonas blasonadas, palacios, iglesias y cuenta con una plaza mayor bien coqueta, con sus soportales, su ayuntamiento, su iglesia y su obra escultórica dedicada a, sorpresa, Don Quijote y Sancho Panza. Pues sí, se ven turistas. Quizá tenga que ver con el hecho de que aquí hay quienes sitúan el famoso «lugar de La Mancha» cervantino. Hasta japoneses había, no digo más.

Villanueva de los Infantes - Almagro (86,24 km)

La cuarta etapa me conduce, tras un comienzo con algún que otro lío entre las callejuelas del pueblo de la ciudad, hacia San Carlos del Valle. El día está precioso. Los brotes de cereal verdean y las encinas se reparten solitarias aquí y allá con las lomas de fondo mientras el sol comienza a repartir sus bendiciones.

El idilio termina con un festival de barro por una pista agrícola en la que los tractores trabajan entre las viñas. Estupendo. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Pasado el tramo asesino, termino por encontrar una pista bien compactada. Ahí enfrente se ve ya Bolaños de Calatrava. Almagro, el fin de etapa de hoy, está cerca. Ya en la famosa plaza mayor del pueblo —ojo, con entrada en la Wikipedia, eso es nivel— lo primero es lo primero: a lavar la bici. El sol acompaña y las terrazas que lo reciben están casi repletas. Enfrente, las que viven a la sombra en la plaza, desiertas. Ley de vida: los caracoles, al sol. Me acurruco en una esquina y me pido de ración un pisto manchego.

Almagro - Puerto de Lápice (76,98 km)

Solo me queda la última etapa, que me devolverá a Puerto Lápice pasando por Daimiel. Probabilidad de lluvia: 0%. Así sí; así se pedalea de otra manera. Es día para disfrutar. La niebla de la mañana deja paso poco a poco a un día de cielo abierto. Buen momento para fotografiar alguna que otra encina solitaria. El camino ofrece un tono rabiosamente rojizo antes de dar paso al entorno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Allí las pistas se vuelven arenosas. Aparecen los observatorios para el avistamiento de aves, con el Guadiana y su afluente, el Cigüela, como culpables de todo este gran humedal.

Solo queda pasar por Villarrubia de los Ojos antes de llegar a Puerto Lápice. Cinco días de pedaleo tranquilo entre gigantes en la niebla. Una ruta de la que tengo un estupendo recuerdo.

¿Te ha interesado esta ruta y quieres más? Puedes encontrar otras muchas más en este enlace; y aquí te dejamos una selección de sugerencias:

El confinamiento de la primavera de 2020 nos hizo repensar el lugar que ocupa en nuestras vidas la bicicleta. En concreto, yo tuve que replantear los viajes en bicicleta de montaña que acostumbro a hacer cuando me saco unos días libres de la agenda. Semana Santa suele ser una de esas épocas en las que consigo hacerme con tiempo libre. Se alinean los astros y no queda otra: hay que pedalear.

Pues bien, estábamos en la primavera de 2021. La de 2020 fue diferente, de esas para recordar en la posteridad, a las puertas del drama de la COVID-19. Nadie parecía saber nada a ciencia cierta, a pesar de que las tertulias mediáticas pusieron en escena a un ejército de epidemiólogas y epidemiólogos. Nunca antes supimos que tanta gente había estudiado para salir en la tele. El caso es que, entre ola y ola de coronavirus, la siguiente Semana Santa, la de 2021, nos abrió una ventana para viajar en bici de nuevo. Pero como el horno no estaba aún para muchos bollos, la ruta fue humilde: salimos de casa y regresamos tras cinco días de pedaleo. O sea, Bilbao-Bilbao. Eso sí, en 326 kilómetros y con 8.436 metros de desnivel acumulado. Lo típico si eres de Bilbao.

Siempre conviene volver la mirada sobre el territorio que uno tiene más cerca. La bici permite llegar a muchos lugares que, de no ser por ella, quizá nunca descubriríamos. Así pues, se trataba de diseñar una ruta circular que nos permitiera pedalear por tierras conocidas, pero de una manera no tan habitual: con la mochila a la espalda y pernoctando hasta completar las cinco etapas, que era lo que daba de sí la agenda.

Salimos, pues, de Bilbao y terminamos la primera etapa en Sopuerta, para lo que hubo que cruzar los Montes de Triano, un territorio de pedaleo cotidiano en mi caso. La siguiente etapa nos llevó hasta Carranza, lo que suponía continuar por montes horadados por las minas de hierro, antes de entrar en el Parque Natural del Armañón y bajar hasta el valle, en busca del balneario de los Padres Palotinos. 

Continuamos con la etapa reina, con más de 2.000 metros de desnivel acumulado. Esta vez finalizamos en Balmaseda, luego de pedalear por las laderas del Valle de Carranza y terminar con la subida que deja el Kolitza a la derecha para descender de nuevo hasta la capital de Enkarterri. 

La cuarta etapa nos permitió pedalear a la sombra del Txarlazo, mientras nos dirigíamos a Amurrio, previo paso por Orduña. Finalmente, la vuelta a Bilbao tuvo premio: en vez de tomar el camino más corto, elegimos acercarnos hasta la parte alta del nacimiento del Nervión para bajar por el puerto de La Barrerilla y ya, por fin, poner rumbo al lugar del que salimos.

Comenzar a pedalear desde casa me encanta. Nada de embalar la bici para meterla en ningún transporte, nada de eso. Todo es más sencillo. Eso sí: hay que revisar la 'lista de necesarios'. ¿Nos dejamos algo? Bueno, sin nervios: pedalear por Bizkaia y Álava supone que nunca te alejas demasiado de la supuesta civilización. Así que, ánimo. Hay que bajar hasta la estación de metro de las Siete Calles. Allí hemos quedado con el compañero habitual de fatigas. Comenzamos ruta.

Salimos de Bilbao por las vías del colesterol. Nos pegamos a la ría camino de Olabeaga y enseguida afrontamos la primera subida del día, la que nos conduce hacia el barrio de Saratxo por Sasiburu y pasa por Santa Águeda. Antes de empezar, nos topamos con un conocido. ¿Qué? A pasar el día, ¿no? No, no, vamos en ruta de cinco días. Subimos a Sasiburu, pasamos por la base del Eretza, bajamos a San Pedro de Galdames, luego subimos a Mello… Nos mira y nos cataloga en el grupo de mira que hay gente animada. 

Una ruta por los alrededores de Bilbao es, básicamente, subir y bajar montes. Cada una de las cinco etapas supera los 1.500 metros de desnivel acumulado. Y una de ellas, la cuarta, como comentaba antes, pasa de los 2.000. Montes son montes, los tomas o los dejas. Los tomamos, los tomamos.

Esta primera etapa nos regala un buen clima para pedalear. Tras bajar desde la base del Eretza, junto a su refugio, la ruta nos lleva hacia el valle del Barbadún. Ahí hay un lugar especial, un tanto escondido a las miradas indiscretas. Junto a la ferrería del Pobal deslumbra un mágico bosque de bambú, único en esta parte del planeta. Acércate y dime si eres capaz de resistirte a fotografiarlo. Imposible, ¿verdad? Un paraje diferente para llevarse en la retina este primer día. 

Desde el Barbadún toca subir de nuevo, esta vez hasta el Mello, uno de esos montes emblemáticos de la zona. Pasamos página; no hacemos escarnio de una caída en plena subida. Desde arriba solo queda bajar hasta Sopuerta. Nos espera un agradable alojamiento rural. La pandemia todavía está muy presente por todas partes. Es Semana Santa y hay turisteo, pero reducido a su mínima expresión. Supongo que a esas alturas de pandemia, la palabra que mejor la define es miedo. Y mascarilla, claro, mascarilla.

El segundo día amanece también precioso. Espectacular. Hacemos boca con la subida a Bezi por una carreterita que siempre me ha parecido encantadora. Cogemos la Vía Verde de los Montes de Hierro en la estación de Traslaviña y bajamos en dirección de nuevo hacia Sopuerta. En Olabarrieta empalmamos con la subida hacia el barrio de Alén. La orografía del terreno está sometida a las heridas que dejaron las minas. Desde arriba se agradecen las vistas, pero más aún en el siguiente tramo que nos deja en el Betaio. Al norte se ve el Cantábrico. Nosotros, en cambio, seguimos el track de la TransEuskalherria y nos dirigimos hacia el valle de Carranza. Claro que antes hay que bajar a Turtzioz y entrar en el Parque Natural del Armañón. Otra buena subida, para qué engañarnos. Es lo que hay. Para que el ascenso sea más llevadero, segregamos una cuantas endorfinas. Que no se diga que los humanos no tenemos recursos.

Nos alojamos en el balneario de los Padres Palotinos. Aunque el edificio principal y las instalaciones no son nada del otro mundo, el lugar tiene su encanto. Los jardines de los alrededores te llenan los pulmones de melancolía. Paseamos. Dejamos que los pensamientos fluyan. Todo en calma. ¿Has visto las previsiones del tiempo para mañana? ¿Calma?

El día nos engaña. Pues no llueve. Espera, espera. Rodar en Semana Santa por estas latitudes tiene premio. En la subida inicial para dejar atrás el valle comienza la lluvia. Nada fuera de lo normal. Calabobos. Calabobos durante toda la etapa. Sirimiri al poder. Verde, todo verde. Empapados hasta el tuétano. Echamos mano de una dosis extra de endorfinas; no pasa nada.

Pedalear por las laderas que rodean el valle de Carranza es ir pasando barrios y más barrios. Pierdes la cuenta. Pierdes la toponimia. ¿No habíamos pasado ya por aquí? Según parece, son 46 barrios en total. Eso sí, la iglesia de San Bartolomé de Aldeacueva y su cementerio anexo nos sobrecogen. La niebla, la bruma, la humedad. Otra vez la melancolía. Balmaseda espera al otro lado de los montes. Aguantamos la tentación de hacer cumbre en el Kolitza. La lluvia nos empuja de nuevo hacia el valle, ahora del Cadagua, ese río que cruzamos el primer día cerca ya de su desembocadura, a la altura de Burtzeña. Un río, el Cadagua, que por allí lleva 'más mierda que agua'. Perdón, siempre lo escuché de pequeño.

Llegamos arrugados de estar todo el día bajo el sirimiri. Las bicis piden a gritos un lavado. Cumplimos con las obligaciones y nos recogemos en el hospedaje que ofrece el antiguo convento de San Roque. Rezamos nuestras oraciones a Santa Biela del Carbono y ya, si eso, mañana será otro día. Por cierto, recuerdo que acababa de leer el primer libro de Guillaume Martin, 'Sócrates en bicicleta', y andaba yo muy sensible con la 'ciclosofía'.

La cuarta y penúltima etapa nos saca de la cama con un ojo puesto en la ventana. Bueno, tampoco parece que el día pinte tan feo como ayer. Seguimos siendo fieles al track de la TransEuskalherria, que, camino de Orduña, hace una breve incursión en la provincia de Burgos. Cosas de la ruta, que no sabe de fronteras. Seguimos hacia el embalse de Maroño por una zona muy agradable, con el Txarlazo ahí a la derecha, majestuoso. En Orduña, la única población de Bizkaia que ostenta el título de ciudad, paramos en una terraza, a dejar que sol nos acaricie, mientras cae un pintxo de tortilla. No solo de barritas energéticas y geles vive el ciclista. Y como no ha habido forma de encontrar alojamiento abierto en la 'ciudad', el fin de etapa lo festejamos en Amurrio.

Sí, ya sé que de Amurrio a Bilbao son poco más de 30 kilómetros. Sin embargo, su versión ciclista nos obligaba a subir hasta la zona del nacimiento del Nervión para completar un pequeño rodeo que se nos quedaba en 85 kilómetros. La ley de la línea recta como manera más corta de unir dos puntos no aplica.

De todas formas, la etapa nos permite admirar unos paisajes que la justifican. Eso sí, hacia el mirador de la cascada de Goiuri hay que afrontar una subida inicial que se las trae. Sin embargo, todo el entorno de la Sierra Sálvada es fantástico. Desde allí arriba uno siente que la ruta merece la pena. Inmortalizamos el momento con alguna que otra fotografía que se quedará como fondo de pantalla en el ordenador durante un buen tiempo. Eso quiere decir que tenía su encanto, ¿verdad? 

Solo queda bajar por un camino entretenido que caracolea en torno a la carretera del puerto de la Barrerilla hacia Amurrio. Ahora sí, ahora la directa. Treinta kilómetros después, estamos en casa. La pandemia continúa. Menos mal que hemos aprovechado esta ventana de cinco días. Tenemos suerte.

¿Te ha interesado esta ruta y quieres más? Puedes encontrar otras muchas más en este enlace; y aquí te dejamos una selección de sugerencias:

Tenemos suerte. Para quienes nos gusta pedalear, la Península Ibérica es un territorio que ofrece una fantástica variedad de alternativas. Disfrutamos de paisajes espectaculares en una costa diversa, contamos con paisaje montañoso, podemos rodar por rutas históricas o disfrutar de un patrimonio cultural de primer orden. En esta geografía algunos lugares, no obstante, se han sabido hacer un hueco aún más relevante, si cabe, para la comunidad cicloturista. Uno de ellos es Girona.

Ya desde hace años se congrega allí una buena lista de ciclistas profesionales. Como en tantas otras ocasiones, el clima juega mucho a su favor. Pero seguro que también tiene que ver con una apuesta institucional de promoción específica del territorio. Nosotros, que somos más de monte o de carreteras de cuarto orden, ya sabíamos, por tanto, que el ciclismo de carretera había fijado su mirada en Girona. Pero lo nuestro era otro tipo de ruta, más alejada del asfalto que piden las ruedas finas. 

No era la primera ni la última vez que echábamos mano de Wikiloc. Aunque en la actualidad Strava o Komoot quizá se hayan hecho más populares, no hay que olvidar nunca lo que supuso —y sigue suponiendo— Wikiloc como plataforma para compartir rutas. Y ahí encontramos lo que buscábamos: una ruta de nueve días (nosotros la hicimos en ocho) y algo más de 600 kilómetros, con un desnivel acumulado de 10.000 metros.

Cuando hicimos esta ruta, mi doctorado estaba en plena efervescencia. Y como la tesis doctoral tuvo que ver con el sector de la bici de montaña, pensé que estaba más que justificado este 'trabajo de campo'. Escribí un post en el blog que tenía abierto específicamente para el doctorado y con semejante autoengaño dejamos tranquila la conciencia. Pies a los pedales y tira millas.

Desde el principio supimos que la ruta iba a ser variada. Es de lo que más agradezco. Prefiero este tipo de rutas en las que un día tienes el mar enfrente, otro disfrutas de las callejuelas de un pueblecito olvidado del mundo y al siguiente afrontas una subida por un bosque mágico hasta hacer cumbre. En su momento escribía: “Hay oportunidad de pedalear por las estribaciones de los Pirineos, llegar hasta el Cap de Creus, rodar pegados a la costa, callejear por preciosos pueblos de origen medieval, dejarse caer por calas de postal, adentrarse por los 'corriols' y pistas de los bosques mágicos del Montseny o pasar una tarde admirando la obra del increíble Salvador Dalí”.

Diseñamos nuestra ruta para comenzar y terminar en Viladrau. Sí, donde el agua envasada. Sí, donde la infanta Cristina y el joven Urdangarín se citaban en sus días mozos con el beneplácito y el pacto de silencio de la gente del pueblo, según se decía. Ah, qué tiempos. Hoy todo es cese temporal de la convivencia y trapicheos varios para llenar los bolsillos. En fin, que allí aterrizamos, en Viladrau, para comenzar a pedalear en una primera etapa que nos condujo por el imponente macizo de las Guilleries, previo paso por el pantano de Sau. Aviso: Rupit, a pesar del excesivo turisteo que proyectaba, y Tavertet son pueblos con mucho encanto.

Nuestra primera etapa nos dejó en Cantonigròs, lugar en el que sí o sí hay que bajarse hasta la Foradada, que para eso luce una cascada de las de postal. Esa bajada (a pie) implica luego el regreso, que puntúa para el premio de la montaña. No está mal el caminito. En fin, los setenta kilómetros en cinco horas y 1.400 metros de desnivel acumulado fueron un buen aperitivo. No lo he dicho: pedaleábamos en 2017; había esteladas al viento, todas y más.

Tras una noche de fútbol y gritos —la típica tranquilidad de un bucólico pueblo de montaña—, retomamos la ruta. Hoy nos toca atravesar los bosques encantados de La Garrotxa, camino de Olot. El terreno es entretenido. Antes de llegar a Olot, nos acercamos al macizo de Aiats y, más adelante, desde la iglesia de San Pere de Falgars, aparecen a lo lejos las cumbres nevadas de los Pirineos. Luego llega la baja al 'pla' y allí, en un bar frecuentado por ciclistas, en Hostalets de Bas, descansamos un poco de la fatiga acumulada. La etapa termina, tras otro repecho, en Castellfolit de la Roca. Tiene un paredón de los buenos este pueblo.

El tercer día de ruta me trae recuerdos de la Transpirenaica. Eso sí, esta vez el pedaleo es en sentido contrario al de mi recorrido de antaño. La subida de la jornada nos deja en la ermita de Sant Andreu de Guitarriu y de nuevo aparecen los Pirineos nevados en el horizonte. Desde allá arriba comienza el progresivo acercamiento a la costa. El fin de etapa nos deja en Figueres, con visita obligada al museo de Salvador Dalí. Salvo que sea lunes, que es el caso. O sea, que otra vez será. De todas formas, Dalí nos va a seguir acompañando, porque al día siguiente…

La ruta iba a ser variada, lo que más agradezco. Prefiero este tipo de rutas en las que un día tienes el mar enfrente, otro disfrutas de las callejuelas de un pueblecito olvidado y al siguiente afrontas una subida por un bosque mágico hasta hacer cumbre

Toca dejarse acompañar por el mar Mediterráneo. Esto no quiere decir que no haya que afrontar sus buenas cuestas. Esta etapa, que nos lleva hasta un hotelito frente al mar en Roses, se ha ido hasta los 1.400 metros de desnivel acumulado. Vamos, lo que viene a ser 'normal'. Podríamos hablar de pistas y caminos, de senderos y cuestas imposibles; incluso podríamos hablar de ese sitio con magia, el Cap de Creus, o de Port Lligat. Pero va a ser que no. El recuerdo que me viene a la cabeza es la comilona en Cadaqués: un atún exquisito y unas anchoas finísimas, además de las coquinas, gambas y calamares. La culpa la tuvo un amigo de Alberto, mi compañero de pedaleo, que regentaba un restaurante allí en Cadaqués. Es dura, muy dura, la vida del ciclista.

El día siguiente nos obsequia, por fin, con la etapa 'Verano Azul' que toda ruta digna de serlo debe incluir: apenas 200 metros de desnivel acumulado en 80 kilómetros. Atravesamos el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà y eso implica encontrarse a gentes con sus trípodes a cuestas en busca de la fotografía de su vida a un pájaro de los que habitan por la zona. Nosotros nos topamos con otro pájaro, pero este era humano y de cuidado. Por error llegamos a una granja y quisimos atravesarla para cruzar al otro lado, donde podríamos retomar nuestro 'track'. Pues ahí nos apareció el dueño, dispuesto a cargarse a los invasores. Si hubiéramos estado en los Estados Unidos de América, no habríamos salido vivos de semejante defensa a ultranza de la propiedad privada. Pues nada, que tenga usted buen día, que se le está agriando el carácter y a esa edad lo mismo le da un disgusto el día menos pensado.

Menos mal que Peratallada nos esperaba como fin de etapa. Un alojamiento encantador, con un pareja encargada realmente amable que nos facilita manguear las bicis y nos informa de que estrenamos habitación. 

Peratallada es de esos pueblos con encanto que corren el riesgo de perecer de la idolatría al turista. Callejuelas empedradas, casonas, replacetas, un castillo o lo que queda de él, todo arremolinado en un espacio reducido donde el tiempo sucede a ritmo lento. Pero hay otra cara de la moneda: la pérdida de la vida original para dar paso a otra hasta cierto punto postiza, obligada por lo que el visitante espera. Y así, en la típica tienda de artesanía, convive el original con la copia y lo auténtico con lo descaradamente vulgar. Es lo que hay.

Peratallada, Pals y Monells son tres pueblos a los que uno enseguida hace hueco en la memoria. Claro que este último añade otro recurso para la nemotecnia. Allí rodaron 'Ocho apellidos catalanes', la secuela de los vascos, con mi admirado Berto Romero de por medio. En fin, otra etapa con una menor exigencia física. Esta vez, sobre todo, por el kilometraje. Llegábamos a Girona y pensamos que mejor lo hacíamos en una etapa más corta de lo habitual, para disfrutar de la ciudad.

El disfrute quizá quedó condicionado por los millones y millones de turistas que estaban metidos allá dentro. Y no es lo mismo, por supuesto. 'Ozú, cómo estaba la plaza; abarrotá'. Ríete tú del Dúo Sacapuntas. Ya quería yo haber visto al caballo de Jaime Lannister en la sexta temporada de 'Juego de Tronos' subir por las escaleras de la catedral. Imposible no, lo siguiente. En cualquier caso, nos dio tiempo a callejear por Girona y disfrutar de un documental sobre el sonido Sabadell y la música de baile de los ochenta, presentado por Ángel Casas. Buen material para gente de nuestra edad, ¿no?

Volviendo a la ruta, esta Volta a Girona incluía una pequeña trampa. La penúltima etapa la terminábamos en Calella, provincia de Barcelona. Por poco, pero al César lo que es del César. Desde Girona capital, el camino nos condujo de nuevo a la costa en Lloret de Mar. Allí habíamos quedado con un buen amigo que nos actualizó, entre otras, sobre las cifras del turismo. En torno a las 200.000 almas se juntan allí en verano. 

Calella significó otro baño de multitudes. Viernes Santo es Viernes Santo. Sobrevivimos como pudimos y nos sometimos a una abundante ingesta de proteínas en un restaurante argentino, para terminar con dignidad la última y más exigente etapa de las ocho que pedaleamos, la que nos devolvía al lugar del que salimos, a Viladrau. 

Para ello hay que adentrarse en el Parc del Montnegre i el Corredor hasta llegar a Hostalric. El pueblo estaba de festejo medieval y hubo que tomar algo extramuros, porque dentro era imposible. Ya solo quedaba subir hasta el Coll de Ravell y luego caer finalmente a Viladrau. Y fue llegar al mismo hotel del que partimos, ducharse y al de poco ver cómo se desplomaba el cielo sobre el pueblo. Cayó una tormenta de las buenas. Ocho días de pedaleo al sol con este final. Tuvimos suerte, ¿verdad?

¿Te ha interesado esta ruta y quieres más? Puedes encontrar otras muchas más en este enlace; y aquí te dejamos una selección de sugerencias:

Estos últimos días, las temperaturas en Segovia han superado los 36 grados. En enero, sin embargo, hace frío, mucho frío. ¿Cuánto? Cuando quedaron cuatro días libres en la agenda y decidimos pedalear por tierras segovianas, seis o siete grados bajo cero para empezar cada jornada. Y lo más difícil de entender es lo bien que lo pasamos.

No era la primera vez que hacía algo parecido. Vamos, que mi reincidencia debe tener algún anclaje en la personalidad profunda. Ya le gustaría a Sigmund Freud sentarse un rato conmigo y hacerme charlar sobre la realización inconsciente de deseos y las pulsiones que me llevan a disfrutar pedaleando a semejantes temperaturas. Pero ya se sabe: la felicidad va por barrios y cada cual echa mano de lo que puede.

La ruta, desde el punto de vista del 'track' a seguir, no tenía mucho problema. Todo era cuestión de localizar alguna que me permitiera disfrutar del frío castellano. Si soy sincero, no me planteé demasiadas exigencias. Bueno, que hiciera uso de pistas y caminos por los que lucir la bici de montaña, que fuera circular y que me condujera también por pueblos con historia. Tampoco era tan difícil, ¿no? Como tantas otras veces, me encomendé a san Wikiloc, se obró el milagro en forma de Transegoviana y, ya puestos, quise estirar un poco más el prodigio y comenzar la ruta en Milagros, que no es Segovia, pero está a las puertas y me daba una opción de alojamiento cómodo.

Allí estábamos el 2 de enero de 2019. Primera hora de la mañana y, por suerte, “solo” hay tres grados bajo cero. Nade de seis o siete. Además, como ya sabéis, a cero grados se alcanza el equilibrio: ni frío ni calor. 

Salimos por una pista paralela a la autovía N-1. Hay que cruzar el límite provincial y entrar en Segovia, que espera allá, arriba de la cuesta, en concreto en Honrubia de la Cuesta. La típica toponimia que no oculta nada, ¿verdad? Con frío, se agradece subir. Con frío duele bajar. Pero es lo que hay. Tras coronar, entramos en ese tipo de pista de color rojizo que tan bien conocemos los velocipedistas de monte. La arcilla es la arcilla. Virgencita, virgencita, que no le dé por llover.

Me encomendé a san Wikiloc, se obró el milagro en forma de Transegoviana y, ya puestos, quise estirar un poco más el prodigio y comenzar la ruta en Milagros, que no es Segovia, pero está a las puertas y me daba una opción de alojamiento cómodo

Mis rutas de invierno son momentos de Cola-Cao. Vaya por delante que no lo tomo habitualmente, pero qué queréis que os diga: ponte a bajo cero con la bici y cuando, por fin, paras en un bar, “¿Qué vas a pedir?” “Por favor, ¿me pone un Cola-Cao bien, pero bien caliente?”. Porque esa es otra: cuando te ven entrar en el bar y fuera hace un frío del carajo, lo que básicamente siente la gente por ti es pena, una pena infinita. Así que Fuentesaúco inauguró la también denominada Ruta del Cola-Cao. Segovia en enero es así.

Poco después, llegamos a Fuentidueña. Es obligado pasar por los alrededores del castillo y su necrópolis medieval. Que no se diga que los cadáveres no están bien aireados. Con este frío y la brisa heladora, se tenían que conservar de maravilla. Ya, ya, pero luego Lorenzo en pleno verano hará estragos, ¿no? Bueno, dejémonos de muertos medievales, que nadie nos ha invitado a la fiesta. Vamos para Cuéllar, que allí sí que hay un buen 'Exin Castillos' y será, además, nuestro primer final de etapa. Por fin, a la una del mediodía sale el sol. Gloria bendita, sentados junto a la pared de un convento. Éxtasis. Pura mística del pedal invernal en Castilla.

La mañana del segundo día nos obsequia con el premio gordo. Seis bajo cero y una niebla de esas que es pura alegría. Hay que animarse como sea. Vale, a las doce ya ha subido a cuatro bajo cero y parece que la niebla empieza a despejar. Fiesta por todo lo alto. En cualquier caso, las plantillas calefactables para los pies son un invento apoteósico. Luego, las tres capas de camiseta térmica, chaqueta ligera y la chaqueta de Goretex cumplen su función. Si a esto le añades una dosis adecuada de convicción personal y autoengaño —podía ser peor y ponerse a nevar—, la ruta empieza a ser agradable. Que conste que la cencellada es espectacular. Hay que fotografiarla a toda costa y no veáis lo que supone quitarse los guantes y verte unos dedos que casi ya ni lo son. Tiene su aquel fotografiar en estas condiciones.

Enlazamos con una vía del Camino de Santiago. Como todo el mundo sabe, es imposible hacer una ruta de larga distancia en bici dentro de la Península Ibérica sin toparse con flechas amarillas. Hasta ahora no se sabe de nadie que lo haya conseguido. Dejamos atrás Coca y Carbonero de Hausín, hacemos trampa por un atajo hacia Peñarrubias de Tirón y, por fin, llegamos a Turégano. Entre campos abiertos y suaves lomas, el camino nos regala un fangal incomprensible. ¿Os acordáis de la arcilla? Pues algo parecido, pero de color más grisáceo. ¡Menos mal! ¡Hay estación de servicio con lavadero! “Lo siento, el sistema de lavado está estropeado por las bajas temperaturas”. Miseria. Plan B: a una fuente y que sea lo que Dios quiera. El milagro del día, no obstante, es el suelo radiante de la posada en la que me hospedo. Se me caen las lágrimas de placer. El mundo es maravilloso.

El tercer día de ruta nos llevará hasta Riaza. Toca, además, hoyar el recinto amurallado de Pedraza. El panorama ha cambiado. Nada de niebla. Desde primera hora luce el sol. Lo siento, pero es un bluf. Vaya mierda de sol. Siete bajo cero y sol. Valiente cantamañanas. Para eso, que ni salga. Vergüenza debería darle. Decía que Pedraza quedaba en el camino. Ni un alma allá arriba. ¿Quién va a salir con semejante desplome de las temperaturas? Seguimos: Orejanilla, Valleruela de Sepúlveda y, por fin, Villar de Sobrepeña. Aquí se coge una encantadora senda junto al río Duratón hasta alcanzar el puente de Talcano, a los pies de Sepúlveda 'city'. Arriba, en el 'down town', otro Cola-Cao en una terracita al sol. Continuamos hasta nuestro fin de etapa en Riaza, pero antes enlazamos con la Cañada Real Segoviana. Por donde antes pasaban ovejas ahora pasan ciclistas. Cosas del progreso. 

En la última jornada, cerramos el bucle y regresamos a Milagros —que haberlos, haylos—, donde habíamos dejado el coche. Nuestra particular trashumancia nos conduce a través de la Cañada Real Soriana Occidental, un tramo estupendo repleto de charcos helados. Crac, crac, crac. Tras algo más de veinte kilómetros, llegamos a Ayllón. El termómetro de la plaza se empeña en insultarme: “Te recuerdo que estamos a seis bajo cero, imbécil”. Lo único que se me ocurre es meterme un pincho de tortilla en una tasca de la plaza. “¿Se lo caliento?”. No, me lo sacas un rato a la fresca y luego, si eso, ya lo ingerimos cual helado de tortilla. Qué gracioso el camarero.

Queda poco para terminar la ruta. Maderuelo invita a callejear. Abajo, el embalse de Linares del Arroyo echa humo. La sensación de frío sigue aquí. Estoy pesado, ¿verdad? Encuentro otro establecimiento abierto. Cola-Cao de mis amores. Ya solo hay que pedalear por las hoces del Riaza mientras los buitres andan a lo suyo. Alcanzada la ermita del Casuar, subo hasta Montejo de la Vega de Serrezuela y luego pedaleo ágil en bajada por una zona cultivada, gracias a que el río Riaza, de repente, se vuelve amable. 

En fin, no ha sido para tanto, ¿no? ¿Te animas? Yo, confieso, soy repetidor. El frío conserva, no lo olvides. Castilla en invierno es como un imán. Hasta la próxima ruta. Rodamos suave suave.

¿Te ha gustado esta ruta? Puedes encontrar muchas más en este enlace; estas son algunas sugerencias:

Hay que escarbar en la memoria. Estamos en 2006. Sí, ya tengo una bici de doble suspensión; era un adelantado a la época. Todavía no se veía a mucha gente con semejante artefacto. Pero no, todavía no llevaba GPS en la bici. ¿Eso qué suponía? Pues suponía, por ejemplo, un manillar con mapas a la vista para intentar no perderse demasiado. Fotocopias en papel. ¡Qué tiempos!

He repasado las crónicas que escribí en su día en mi blog y las he actualizado. Eran tiempos en los que había que localizar cibercafés, bibliotecas, tiendas de ordenadores y otros tugurios para mantener al día la bitácora del viaje en Internet. Nada de smartphones con conexión 4G, 5G ni nada similar. Se sufría para publicar. Teclados inhóspitos (la ñ ausente del abecedario francés) y precios a veces desorbitados por unos tristes minutos de conexión. Taxímetro en marcha y a escribir como buenamente podías.

Claro que jugaba con ventaja. Aunque seguramente en 2006 no se contaba con la misma infraestructura que en 2022 para pedalear por rutas balizadas, cualquier vía del Camino de Santiago ha sido siempre sinónimo de “ruta fácil de seguir”. 

Un par de años antes había llevado a cabo mi primer intento. Me fui hasta Le Puy-en-Velay y desde allí comencé a pedalear con la idea de terminar la ruta en Bilbao a través de la vía Podiensis. Sin embargo, una tendinitis en la rodilla me tumbó al quinto día y aquel proyecto tuvo que finalizar en Cahors.

Desde Francia llegan cuatro grandes vías del Camino de Santiago. Si las repasamos de oeste a este, una, la más pegada a la costa atlántica, es la que pasa por Tours y enlaza en la Península Ibérica con nuestro Camino del Norte, ese del que escribimos en el número anterior de la revista. Hacia el este, una segunda vía procede de Vezelay. Después viene la que toma como referencia Le Puy-en-Velay y, finalmente, la cuarta, la más conocida, es la que viene de Arles, en la Provenza, muy cerca de la costa mediterránea. De estas alternativas, una de las más populares, no cabe duda, es la vía Podiensis, la que viene de Le Puy-en-Velay y que pasa también por Conques, otra de las mecas de la peregrinación jacobea en el país vecino. 

Pues bien, como ya sabemos que el ciclista es el único animal capaz de tropezar n veces con la misma piedra, no pude sino repetir el intento de la vía Podiensis. Y como penitencia extra, nada de comenzar en Le Puy-en-Velay. Mejor añadir kilómetros a la ruta e inaugurarla en Ginebra (Suiza). A fin de cuentas, el GR-65 (el GR que incluye todas las vías citadas) contaba con una variante que salía de allí y que se suele conocer como la vía Gebennensis. Así pues, como Francia es, sobre todo, 'un país balizado', allá que me animé: pedalearía desde el lago Leman con su flamante 'jet d’eau' hasta el Botxo. Unos 1.500 kilómetros. Vamos, como el típico día que sales a por el pan con la bici y te lías. Una forma como otra cualquiera de practicar francés.

El viaje de ida, desde Hendaya hasta Ginebra, fue todo en tren. Tengo escaneado el billete: salida en el Corail Lunea 4678 el 14 de julio de 2006 (fiesta nacional en Francia) a las 18:31 y llegada prevista al día siguiente a las 8:54. La reserva decía: “Adulte, Non Fumeur, Classe 2, Voit 87, Place No 23, Vélo”. Fue así como, con precisión milimétrica y un transbordo en Lyon, llegamos a Ginebra. Solo quedaba volver poco a poco en bici; prisa no había.

Fueron en total 18 etapas. Recuerdo que no llevaba precisamente muy buena forma, así que mi idea era ir de menos a más. En rutas largas, si las haces con cabeza, cada día que pasa te va regalando una mejor condición física. O sea, se trataba de pedalear unas etapas iniciales más llevaderas y luego ya las iríamos complicando. Traducido: en mi primer día, Ginebra-Bessey en 'solo' 108 kilómetros. ¿De menos a más? “Julen, ¿a quién quieres engañar?”. A ver, a ver, no fue mi culpa que el pueblo elegido como final de etapa estuviera en fiestas y no hubiera una triste cama libre a la que arrastrar el cuerpo. La primera en la frente. Hubo que buscar un plan B y añadir unos cuantos kilómetros al plan original. En fin, las cosas hay que tomárselas como vienen.

Las primeras cuatro etapas supusieron la dosis extra respecto al plan anterior, aquel que había intentado dos años antes. Esta vez, por tanto, llegué a Le Puy-en-Velay con 360 kilómetros en las piernas y curiosamente en circunstancias parecidas: una tormenta en toda regla. Este tramo desde Ginebra es solitario en gran parte. Vi peregrinos a cuentagotas, aunque también debo decir que elegí algunos tramos alternativos de asfalto. Le Puy-en-Velay es, lógicamente, el lugar de salida oficial de la vía Podiensis. En consecuencia, solo a partir de ahí se encuentran hordas peregrinas. Que no, que no; a excepción del tramo que se aproxima a Conques, esta vía del Camino de Santiago es muchísimo más tranquila que las opciones peninsulares: cuanto más cerca de la tumba del santo, más bullicio y algarabía. La vía Podiensis es un remanso de paz.

En rutas largas, si las haces con cabeza, cada día que pasa te va regalando una mejor condición física. O sea, se trataba de pedalear unas etapas iniciales más llevaderas y luego ya las iríamos complicando

Volviendo a la ruta, mis recuerdos se han quedado fijados en algunos lugares concretos. Por ejemplo, las planicies del Aubrac, herbosas, onduladas y sin apenas árboles. Las aprovechan en invierno como pistas de esquí de fondo. A unos 1.300 metros de altitud recuerdo un terreno encantador para pedalearlo sin prisa. La otra cara de la moneda eran los valles. En especial el del río Lot. Desde el Aubrac se descendían mil metros hasta St-Come d’Olt. Muy agradable cuando, como me sucedió a mí, el viaje coincide con una ola de calor.

Tengo en la retina todavía una imagen del pulsómetro (entonces llevaba un Polar de muñeca) cuando marcaba 45 grados. Quedaba poco para alcanzar Figeac y casi muero en el intento. El mismo día que me permitió callejear a primera hora y con temperatura agradable por Conques, me 'regaló' aquel suplicio vespertino. Si el descenso hacia St-Come d’Olt en el valle del Lot había sido fantástico, este segundo hacia el mismo valle, ahora camino de Figeac, consistió en pedalear frente a un inmisericorde secador de pelo que expulsaba aire caliente como si no hubiera un mañana.

La ruta fue también sinónimo de maizales y girasoles. Pedalear a cotas bajas entre suaves colinas ofrecía esta diversión. Los maizales te podían provocar alguna que otra inquietud, si la imaginación echaba mano de cierta película de terror. En cambio, los girasoles ofrecían casi siempre una versión muy alegre y fotogénica. Claro, solo hacía falta sol, pero aquel verano de 2006 no se quedó precisamente corto a la hora de ofrecer a la piel oportunidad de generar vitamina D. 

Otra buena experiencia tuvo que ver con los albergues. Aunque mi opción de alojamiento suele ser otra, tuve la oportunidad de hacer noche, por ejemplo, en el encantador 'gîte' de Castet-Arrouy. Limpieza exquisita, huéspedes amables, tranquilidad, unas instalaciones muy bien mantenidas; en fin, si todos los albergues fueran este, no tendría duda en usarlos más a menudo. Lo comento porque —aunque de todo habrá, por supuesto— las vías masificadas del Camino de Santiago quizá traigan consigo otro tipo de experiencias. Pero para gustos están los colores. Será que estoy hecho un 'señorón'.

El paso de los Pirineos se lleva a cabo a través del puerto de Somport, en lo que se ha convenido en denominar Camino de Santiago Aragonés. Lo recuerdo como una enorme subida por el lado francés, con noche en el Hôtel des Voyageurs en Urdos, a menos de diez kilómetros de la cima. El enorme túnel que la atraviesa queda para los vehículos a motor. Mis dos piernas tuvieron que pedalear por la vieja carretera nacional bastante por encima de la cota a la que queda el túnel. Y si decía que era enorme la subida por el lado francés, también lo sería la bajada hasta Jaca. Todo lo que se sube, se baja.

Desde Jaca hasta Bilbao la opción fue sencilla: dar buena cuenta de las flechas amarillas que conducían a Sangüesa y luego más adelante enlazar en Puente La Reina con el concurrido Camino Francés. Porque si eso sucede en verano, son palabras mayores. La autopista hacia Santiago de Compostela reúne un tráfico denso en comparación con la ruta desde Ginebra por la vía Podiensis. 

Todavía hubo tiempo de pasar por Torres del Río y pernoctar allí a cuerpo de rey. La culpa fue de los padres de un amigo, que tenían casa en el pueblo. Solo quedaban dos etapas: una terminó en Haro; poco antes, en Santo Domingo de la Calzada, dije adiós definitivamente al Camino de Santiago. La última etapa, la decimoctava, me devolvió al lugar del que partí: el garaje de mi casa en Bilbao.

¿Te ha gustado esta ruta? Puedes encontrar muchas más en este enlace; estas son algunas sugerencias:

Santiago de Compostela, 24 de julio de 2013, víspera de la festividad del patrón. Un tren Alvia que hace la ruta Madrid-Ferrol toma a 191 kilómetros por hora una curva en la que la velocidad máxima es de 80, descarrila y, en consecuencia, 80 personas fallecen y 144 resultan heridas. 

Aquel 24 de julio yo pedaleaba entre Tineo y Grandas de Salime; cumplía quizá la etapa más bella de las que recorrí en aquel viaje a Santiago por el Camino del Norte primero y el Camino Primitivo después. Allí, en Grandas de Salime, un pequeño pueblo que, entre otras cosas, cuenta con un encantador museo etnográfico, supe del accidente. Me quedaban tres etapas hasta la tumba del apóstol. Pero ya veis que en Santiago no solo me esperaba la tumba del apóstol. El destino a veces te reserva curiosas sorpresas. El corazón se me encogió.

Fue aquel un viaje casi improvisado. De repente, como sin querer, me encontré con una 'ventana' de diez días para pedalear. Terminaba el mes de julio y semejante regalo no se podía desaprovechar. Santiago de Compostela es un destino al que se puede llegar por muchos y diversos caminos. La casualidad ha querido que uno de ellos pase por aquí, por Bilbao, la ciudad donde vivo. Y, claro, como quiera que todos esos caminos, si de algo pueden presumir, es de señalización, allá que nos fuimos con la bici de monte. Todo consistía en seguir las flechas amarillas. Así de fácil. No había pérdida.

Eso sí, de Bilbao a Santiago de Compostela, si sigues el Camino del Norte, te enfrentarás a una gran decisión. ¿Por Gijón o por Oviedo? ¿Sigo por el Camino del Norte junto al mar o abandono la línea de costa y tomo el Camino Primitivo, que por Tineo lleva hacia el Camino Francés? La pregunta es innecesaria porque el título de este artículo ya te ha dado la respuesta antes de tiempo, ¿verdad? Somos primitivos.

Me encanta partir de viaje desde casa. Nada de meter la bici en el coche, tren, autobús ni avión. Nada de nada. Solo hay que bajar a la calle y dar pedales. Ya ha comenzado el viaje. Qué placer.

El Camino del Norte (o de la Costa) va pegado al Cantábrico y entra en la península Ibérica por Irún. Desde Bilbao me salieron diez etapas con finales en la playa de Berria (junto a Santoña), Santillana del Mar, Llanes, Villaviciosa, Oviedo, Tineo, Grandas de Salime, Lugo, Sobrado dos Monxes y, finalmente, Santiago de Compostela. Me lo tomé con calma. Solo llevaba encima la mochila y una riñonera,  sin alforjas ni transportín. De hecho, fue mi primera ruta solo con mochila. Desde entonces todas han sido así.

Salir de casa significa recorrer terreno conocido. Como buen peregrino, llevaba mi credencial, pero tampoco fui constante sellándola. No me hospedaba en albergues y mi fe religiosa hace tiempo que huyó a no se sabe dónde. Total, que no soy de los que hacen cola para sellar la Compostela. Pero, eso sí, seguir las flechas amarillas se me da bastante bien. Siempre que sea pedaleando.

La primera etapa me llevó hasta Berria. Primera etapa y primer incidente: tuve que cambiar una de las dos cubiertas en una tienda de bicis de Santoña porque el calor le había provocado unos abombamientos con muy mala pinta. La tarde me dejó pasear por la playa de Berria. Al lado, el penal de El Dueso. Vacaciones al sol y vacaciones a la sombra. Una paredón tremendo separa los dos ambientes. Porque no, no son vacaciones equiparables.

Para llegar a Santoña hay que coger un barquito desde Laredo. Para llegar a Santander hay que coger un barquito desde Somo. Dos etapas, dos trayectos en barco. Cosas del Camino del Norte. Ir pegado al mar tiene estas cosas. Azul a la derecha y montes a la izquierda. Un pedaleo tranquilo, aunque la marabunta de peregrinos a pie se deja notar. Bueno, tanto como marabunta puede que no, pero en Pobeña, por ejemplo, me contaba la hospitalera que había alojado a cuarenta peregrinos cuando el espacio teórico era para veinte. Milagros, haberlos haylos, ¿verdad?

En Santander, segunda etapa, ya veo que el pretibial anterior de mi pierna derecha está avisando. Bueno, un farmacéutico me vende ibuprofeno en 'roll-on' y de paso me somete a terapia motivacional. No tengo duda: llegaré a Santiago. Porque, si no, como me pille este hombre, me muele a golpes. Cómo se ha puesto. Vale, vale, que ya llego a Santiago, no se enfade.

En un abrir y cerrar de ojos estamos en Santillana del Mar. Yo y otros tres o cuatro millones de turistas. A mayor gloria de su arquitectura tradicional y su sucedáneo de cuevas. El baño de multitudes es glorioso. Me prometo a mí mismo elegir mejor los finales de etapa.

El día siguiente me lleva hasta Llanes. No se ven tres en un burro. Amanece con una niebla que justifica la inversión en GPS. Loada sea la tecnología. Eso sí, el paisaje resulta fantasmal y encantador. Los elegantes edificios de indianos se adivinan entre la bruma. Un buen espectáculo. Hasta llegar a Comillas. El mar, otra vez el mar. Y repechos. Y el mar. Alguna que otra playa. Y repechos. Sube y baja. Las veces que haga falta. No veo gente en bici. ¿Por qué van todos andando? Otro repecho. Otro más.

Se deja Llanes atrás y la cuarta etapa nos regala otro tramo embrujado al llegar a Celoriu. Pisamos su playa. Tomamos la carreterita que nos conduce a la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en Niembru. Magia pura. Luego dejamos la línea de costa hasta llegar a Ribadesella. Pero la retina se empeña en no olvidar ciertos tramos. Por algo será.

Ribadesella nos obsequia de nuevo con el mar. Está aquí al lado. Senderos y caminos bucólicos se empeñan en animarte, porque el día se ha cerrado y amenaza lluvia. ¿Cuál es el problema? Esto es el Cantábrico. Aquí llueve, ya lo sabía. Sigo camino hacia Villaviciosa. Orbayu del bueno. O sea, calabobos. Fin de etapa y empapado hasta los huesos. 

Toca decir adiós al Camino del Norte y encarar el Camino Primitivo. Le hago las reverencias oportunas para despedirme con educación. Tampoco es cosa de alargarlo porque otra vez —sí, otra vez— me estoy calando. Enfilo hacia Oviedo. Tengo que pasar por el bar de los padres de un amigo. Hay que saludar y, de paso, comer una tortilla de patata que es canela en rama. Solo por este pequeño placer merece la pena el viaje. Iván, va por ti. Ah, y me dio tiempo también para quedar con otro amigo cicloviajero. Dios los cría y ellos se juntan.

La costa queda en el olvido camino de Tineo. Por fin llegamos a lo mejor. Tomo la Ruta de los Hospitales, un camino que deja ver alguna que otra ruina de los antiguos hospitales de peregrinos. El paisaje impone. Subimos hasta los 1.200 metros de altitud. Soledad, cumbres peladas, ganado suelto. Soledad. Conmigo mismo. Mucha piedra. Es cuestión de pedalear. O de andar a pie. Soledad. El día, cómo no, con nubarrones. Apenas si veo un alma. ¿Por qué pedaleo? Entonces llega una bajada inmensa hasta el embalse de Salime. Prácticamente mil metros de descenso continuo.

Hago noche en Grandas de Salime. Entonces descarrila el tren y mi viaje adquiere otra dimensión. Me queda una etapa más, hasta Lugo, con varios pinchazos de por medio. ¿Por qué? Y luego otra, la penúltima, hasta el monasterio de Sobrado dos Monxes. Todo son comentarios sobre el accidente. Solo me queda llegar a la plaza del Obradoiro. En Melide me uno al peregrinaje que llega por el Camino Francés, la vía más oficial, la más transitada. Ultreia! Los muertos esperan homenaje. Qué extraña meta para este viaje en bici.

¿Te ha gustado esta ruta? Puedes encontrar muchas más en este enlace; estas son algunas sugerencias:

La primera vez que oí hablar del Camino Olvidado fue a un amigo que tuvo su momento de enamoramiento con la bici. Fue un amor pasajero porque, hasta donde sé, solo pedaleó esta ruta de larga de distancia. Se ve que todo el mundo no está tan enfermo como quien escribe este artículo. Hay quien lo prueba y luego no repite. No es mi caso, adicto como pocos al cicloturismo de montaña.

En la industria del Camino de Santiago —permitidme la licencia de llamarlo así, porque es toda una actividad económica— hay muchas vías para llegar hasta la Plaza del Obradoiro. El Camino Francés es el más conocido, pero la colección de opciones es amplia. Quizá otro día os cuente mi particular peregrinación desde Ginebra, en Suiza, a lomos de la bici por la Vía Podiensis. Si vienes de Francia tienes tres opciones más: la Vía de Arles, la de Vezelay y la de Tours. Y ya dentro de la península empieza a ser difícil que haya pueblo por el que no pase alguna vía. Bueno, vale, exagero un poco, pero documéntate un poco y encontrarás más caminos hacia Santiago de los que quizá creías que existían, ¿no?

El Camino Olvidado resultó ser un camino apenas transitado. Vaya descubrimiento, Julen. Si es Olvidado, ¿qué querías? ¿Un desfile de cicloturistas provocando atascos a su paso por Colinas del Campo de Martín Moro Toledano? No es broma, que el pueblo se llamaba así. Se ve que no fueron a clase el día en que se hablaba de economía en el lenguaje. Bueno, a lo que íbamos, que si quieres caminos tranquilos hacia Santiago de Compostela, el Olvidado es una buena opción.

Yo, que a veces soy un poco burro, lo hice en solitario desde Bilbao, pero sin llegar hasta la tumba del apóstol. Mi peregrinación y el consiguiente sacrificio se tradujo en llegar hasta Ponferrada y luego volver a base de puerto de montaña va y puerto de montaña viene por la Cordillera Cantábrica. Juanjo Alonso —alias Kapitán Pedales— tuvo la culpa porque publicó un libro al respecto. Este artículo te da algunas pistas de ese Camino Olvidado desde Bilbao hasta Ponferrada.

Tengo que decir en mi defensa que cuando hago cicloturismo de montaña en solitario saco de mí la persona más precavida que conozco. Esto quiere decir que si el terreno se complica no hay vergüenza alguna por echar pie a tierra y andar a pie lo que mis limitadas habilidades técnicas no son capaces de dejarme hacer montado en bici. En realidad, lo reconozco, me gusta (también) ir solo. Es cuando hablas con más gente y abres al máximo los sentidos para enterarte de los lugares por donde pasas.

Hasta Ponferrada me salieron siete etapas. Hay veces que un solo lugar ya merece la pena para recorrer más de 500 kilómetros en bici. Me pasó con la ermita de Santiago en un valle de origen glaciar entre Fasgar y el ya famoso a estas alturas Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. Una subida relativamente exigente da acceso a este valle con su ermita, sus animales pastando y su verde intenso. Bueno, y sus buenos moscardones. Pero quien quiere peces se tiene que mojar el culo. Te lo aviso: yo que tú elegía esta vía. Lo digo porque hay plan B para no subir hasta este valle. Porque sí, se sube al valle desde Fasgar.

La ruta no es demasiado dura ni compleja técnicamente si exceptuamos algunos tramos concretos, como por ejemplo la bajada hacia Colinas del Campo de Martín Moro Toledano

Quienes trajeron el Camino Olvidado por el trazado que hoy en día podemos recorrer en bici también dieron pistas para sacar el carbón y mover pasajeros en tren. No es un tren cualquiera, es el tren de La Robla. Te acompañará en buena parte del recorrido. Si quieres leer sobre historias de minas y emigración, adelante, tu viaje tendrá una nueva compañía, más allá de la que quieras darle por el hecho de ir en peregrinación (o no) hacia Santiago. Y no olvides las tradiciones gastronómicas: la olla ferroviaria es toda una institución. Te recomiendo un restaurante fantástico en Olea, cerca de Reinosa, en el que me trataron de fábula: ¡salí incluso con un táper de alubias bajo el brazo!

La ruta no es demasiado dura ni compleja técnicamente si exceptuamos algunos tramos concretos, como por ejemplo la bajada hacia ¡Colinas del Campo de Martín Moro Toledano! Ya lo he conseguido. Seguro que te vas a acordar del nombre de este pueblo. Tres veces lo hemos citado. No tienes perdón si no te quedas con la toponimia, ¿no? Pues eso, si sales con cierta asiduidad en bici, seguro que puedes con la ruta.

Decía antes que cuando pedaleo solo echo mano bastante a menudo del comodín de la precaución. Esto no obvia para meterme en algún que otro jardín. Como cuando subí hacia el Camino Real de las Enderrozas desde Arceo. Me tragué un tramo de esos inciclables de verdad, de los de empujar la bici y preguntarte, con perdón, qué leches hago yendo por ahí. Eso sí, la entrada al bosque, junto al río Hijuela, y el tramo hasta Irús fueron una buena recompensa.

El Camino Olvidado se junta con el Camino Lebaniego en Cervera de Pisuerga. Sí, anota otra ruta de peregrinación para tu 'top ten' espiritual. Allí en Cervera sellé la credencial del peregrino y me hicieron la pregunta: ¿con qué sello, el del Camino Olvidado o el del Lebaniego? A estas alturas debo decir que solo a la salida de Cervera fui capaz de encontrar a más peregrinos en ruta. Palabrita del niño Jesús. ¿Andaremos en crisis espiritual?

En fin, que el Camino Olvidado es una muy buena opción para hacer kilómetros tranquilos, sin riesgo alguno de pérdida —a flechas amarillas no hay quien nos gane en la península ibérica— y por zonas agradecidas a los ojos. Vamos cerca de la Cordillera Cantábrica y de vez en cuando la ruta nos obsequia con espectaculares vistas, como ocurre a la salida de Cantoral de la Peña, con las cimas de la montaña palentina y sus más de 2.000 metros de altitud. Tenemos tantas vías hacia Santiago que hay para elegir. Si tu opción es en verano y quieres evitar aglomeraciones, prueba con esta alternativa, aunque solo sea por decir que sí, que pasaste, cómo no, por Colinas del Campo de Martín Moro Toledano.

Datos prácticos:

Una ruta en bici de montaña, tal como la entiendo, no es solo pedalear por determinados caminos y encontrar paisajes naturales deslumbrantes o un valioso patrimonio cultural, artístico o del tipo que sea. La ruta lo es porque hay personas que, de una u otra forma, la han hecho posible. Puede que se trate de caminos 'de toda la vida', pero alguien pensó que uniendo algunos de esos caminos construiría una ruta. El lado humano, de una u otra forma, está siempre presente. 

Comenzamos con la Cicloextremeña, que existe porque Carlos Moreno y Pablo García se animaron con ella.

—Alberto, por ahí no pasamos. La cancela está cerrada y bien cerrada y la altura no permite hacer 'biciescalada'.

—A buscarse la vida.

—Pues tendremos que decírselo a Carlos. Le comenté que le informaríamos

Las rutas necesitan caminos públicos, con derecho de paso. Y no siempre sucede que el camino público, al atravesar una propiedad privada, se continúe manteniendo público. En Andalucía o en Extremadura no será la primera vez que nos sucede. También, por cierto, en Portugal. Esta península ibérica tiene estas cosas. Las rutas sirven también para reivindicar los derechos de paso.

La Cicloextremeña, la ruta que pedaleábamos en la primavera de 2018, dice que ha cogido la referencia de su hermana mayor, la TransAndalus, de la que escribiremos no uno, sino varios artículos. Pero eso será más adelante. Hoy este que inaugura la sección nos lleva a Extremadura.

Mi conexión con este territorio implica lazos emocionales. En la margen izquierda del Nervión y en la zona minera de Bizkaia, fue mucha la gente que llegó de allí buscando trabajo. En los años 50 y 60 del siglo pasado la pujante industria siderometalúrgica necesitaba mano de obra. ¡Qué tiempos aquellos! Hoy, que nos despertamos con bancos en los que parece que sobra gente a manos llenas. Pues que sepáis que hubo un tiempo en que la gente emigraba a esta parte del sur de Islandia, aquí en Euskadi. En el barrio, entre mis amigos y vecinos, Cedillo era el pueblo del que casi todos procedían.

La Cicloextremeña no pasa por Cedillo. Está bien dejar asuntos pendientes para encontrar razones por las que volver a pedalear por allí. La ruta es perimetral y como las provincias de Cáceres y Badajoz son extensas, el kilometraje completo también lo es. Un consejo: yo que tú me iba para allí en primavera. Sí, el clima puede ser inestable y por supuesto que te puede llover. Pero la dehesa en primavera es mucha dehesa, hazme caso. Y la Semana Santa, da igual tu fe o tu falta de ella, es un espectáculo digno de apreciar.

Pedalear por la comarca de Las Hurdes, inmortalizada en aquel documental de Buñuel, o por la Sierra de Gata, te acerca a territorios en los que creerás haberte perdido por algún lugar del fin del mundo

Carlos y su colega Pablo nos explican la ruta en torno a cuatro bloques. Si la haces es sentido horario (nosotros, tozudos vascos, la hicimos al revés) y comienzas en Badajoz, te los encontrarás de esta forma:

1.- Del Guadiana al Tajo

Sí, dos ríos de los que vertebran el territorio, crean divisiones y uniones, separan y arrejuntan. Cerca del Tajo te toparás con mucha historia, la que proviene de quienes nos dejaron sus dólmenes como huella de su paso hace miles de años, pero también podrás descubrir ingenios arquitectónicos como el famoso puente romano de Alcántara.

2.- Las montañas

Porque sí, como casi en cualquier parte de la península, las hay. Pedalear por la comarca de Las Hurdes, inmortalizada en aquel documental de Buñuel, o por la Sierra de Gata, te acerca a territorios en los que creerás haberte perdido por algún lugar del fin del mundo. La ruta, por cierto, tiene 'zona oscura'. Ponte manos a la obra y descubrirás de qué se trata. No todo te lo vamos a contar aquí. Montaña también quiere decir valle: ¿adivinas lo que encontrarás en el Valle del Jerte si eliges bien tus fechas? Afina el calendario.

3.- Los lagos

Siempre oí que Extremadura es la comunidad autónoma con más kilómetros de costa. No está mal para no disponer de un mar o un océano, ¿verdad? Los embalses tienen la culpa. Los encontrarás en la Siberia, una comarca de contrastes. Los grandes ríos fueron una tentación para estancar la corriente del agua y demostrar que la humanidad puede modificar lo que la naturaleza propuso.

4.- La dehesa

Mi territorio preferido si, como decía, eliges bien las fechas. Entre encinas y alcornoques, el cerdo ibérico se mueve en busca de bellotas. Respetamos la ideología vegana, pero es otra de las razones por las que pedalear por estas tierras: la colección de cortes que ofrece el cerdo ibérico es espectacular: el látigo o el lagarto aquí son otro concepto. Déjate llevar por las carrilladas, la presa, la pluma o el secreto, nombres todos que puede que queden también como recuerdo imperecedero.

La ruta, como toda buena propuesta, está en permanente reconstrucción. En contacto con Carlos para escribir este artículo, me explicaba que han aprovechado los tiempos de coronavirus para actualizar el trazado y sustituir tramos de carretera por alternativas ciclables a través de pistas y caminos. El diseño que nos proponen está dividido en 22 etapas para un total de cerca de 1.300 kilómetros e incluye dos posibles ramales añadidos. Ojo, que cuenta además con una versión para ciclismo de carretera y seguro que no es mala opción porque la densidad de tráfico por estas latitudes es escasa, como podéis imaginar.

Entre los proyectos actuales está también el de poner en marcha una web específica de la ruta. Ya veis que ideas no faltan para hacer de esta ruta circular una opción muy a tener en cuenta en tus planes cicloviajeros. Extremadura es diversa y la ruta te permite acceder a sus valores naturales y paisajísticos, pero también a su patrimonio cultural y artístico. La arquitectura popular destaca en comarcas como la de las Batuecas, con pueblos que son una auténtica delicia.

No es una ruta especialmente dura desde el punto de vista físico. Desde luego que tampoco es el Delta del Ebro, pero ya que invita a pedalear con tranquilidad, ¿para qué acelerar cuando puedes disfrutar de tanto regalo para tus ojos? Bueno, y para tus narices, que los secaderos de jamón ibérico desprenden un olor que alimenta también el espíritu, claro está. Carlos, Pablo, muchas gracias por el trabajo de ofrecernos esta fantástica ruta.

Enlaces de interés: