Inditex ha vuelto a cerrar un año récord. Concluyó el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 6.220 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior, según ha informado la empresa dueña de Zara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Gana más y vende más. Los ingresos de la multinacional gallega están a punto de rozar los 40.000 millones de euros. En concreto, acabó el ejercicio (que finalizó el 31 de enero) con un volumen de ingresos de 39.864 millones de euros, un 3,2% más que 2024. Asegura que la evolución fue “muy satisfactoria”, tanto en tienda como online, positiva en todos los formatos y, a tipo de cambio constante, en todas las zonas geográficas. Esas ventas a tipo de cambio constante crecieron un 7%. En España, su primer mercado le va aún mejor, porque crece a un ritmo del 9%. “Estamos muy orgullosos”, ha asegurado su consejero delegado, Óscar García Maceiras, en rueda de prensa.

El año “2025 ha sido un año marcado por la elevada incertidumbre. Hemos sido capaces de mantener una tendencia positiva en ventas y en rentabilidad”, ha indicado García Maceiras. “Hemos mantenido las disciplina en los gastos, lo que nos ha permitido el crecimiento”. “Es la solidez de nuestra posición financiera y los resultados la garantía de que vamos a seguir invirtiendo”.

Descarta una subida de precios

Lo que descarta es una subida de precios. “Se mantiene un entorno incierto”, ha asumido el CEO de Inditex. “Seguimos monitorizando el conflicto”, tras el ataque de EEUU e Israel a Irán. El “impacto en las ventas” en los países de la zona es “limitado”. “Operamos en esos países en franquicias y la mayoría de las tiendas están ya abiertas”. En ellas, incluye las situadas en Israel. “No estimamos que pueda impactar en los precios, tenemos una política estable”. También ha reconocido que la “situación es cambiante”, “lo que hacemos es monitorizar la situación y trabajar con los colaboradores locales”. “En función de las circunstancias, nuestro equipo será capaz de adaptarse. Si algo nos han enseñado los últimos años, la pandemia, el cierre del Canal de Suez, es que nuestros equipos se caracterizan por su capacidad de reacción para ejecutar adecuadamente el modelo de negocio”.

En EEUU, pese a los aranceles, no cambia sus planes. Por ejemplo, con aperturas de Bershka en Miami o Massimo Dutti, en Nueva York. “Nuestra estrategia es la misma, identificación proyecto a proyecto, con la ventaja de tener la vertebración del canal online”, al que suma 110 tiendas físicas en ese país. “Seguimos viendo oportunidades de crecimiento”. También, “en todas las áreas geográficas y en todos los mercados. No perdemos de vista las divisas”, ha matizado.

Sobre las amenazadas de Donald Trump a España por no respaldar el ataque a Irán, García Maceiras, no ha querido “hacer comentarios”. “No nos corresponde. Nuestra visión en EEUU es continuar desarrollando proyectos”, ha repetido.

Zara es su “motor” pese a que sus ventas se estancan

En cuanto a Zara, que ha crecido menos que otras marcas (un 1%, hasta 28.051 millones de euros en ingresos), García Maceiras ha asegurado que “están muy satisfechos con el desempeño, tanto en ventas como en rentabilidad”. Es una marca importante por su “relevancia, en un mundo que va más allá de la moda, que es cultural. En cuatro años, sus ventas han crecido más de 8.000 millones, más de un 40%. Es el motor del grupo”, ha resumido, quitando importancia a su menor crecimiento respecto a otras enseñas.

En total, Zara sumaba 1.500 tiendas al cierre del ejercicio, 50 menos que un año antes, porque sigue en el proceso de cerrar locales pequeños y abrir más grandes. También tiene menos Zara Home, 374 frente a 391.

Y sobre impuestos, España representó cerca de 2.600 millones de euros, por el efecto sede y por tener aquí sus principales plataformas logísticas. En total, sumó en impuestos alrededor de 10.000 millones.

Respecto a sus inversiones, Inditex prevé unas inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026. Estas inversiones se dedicarán principalmente a la optimización del espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de nuestras plataformas online. Por ejemplo, va a renovar la tienda de la Quinta Avenida de Nueva York: la de Plaza Catalunya, en Barcelona; o la de Massimo Dutti, en la calle Serrano, en Madrid.

Hay otras cadenas que están en expansión, como Lefties, hasta ahora muy centrada en España, que este año abrirá dos tiendas en Francia y dos en Reino Unido. “Es un formato con oportunidades de crecimiento, proyecto a proyecto”.

También adelanta que los ingresos más recientes van bien. “Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante aumentaron un 9% desde el 1 de febrero al 8 de marzo de 2026 en comparación con el mismo período en 2025”, apunta la empresa. Un entorno que sigue marcado por la “incertidumbre”, según ha reconocido García Maceiras.

Y, respecto al impacto de la IA, asegura que “ven oportunidades” como la creación de 'avatares' virtuales para probarse la ropa, que ya ha registrado siete millones de sesiones.

El dividendo de Amancio Ortega

También crece el dividendo, más de un 4%. En concreto, para el ejercicio 2025, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas un dividendo de 1,75 euros por acción, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción. El dividendo se abonará en dos pagos iguales: el 4 mayo de 2026 un pago de 0,875 euros por acción, correspondiente al dividendo ordinario, y el 2 noviembre de 2026 otro pago de 0,875 euros por acción (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).

Con esa retribución, el fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ingresará este año 3.234 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 3.104 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado. El fundador de Inditex, controla el 59,294% de la compañía, equivalente a un paquete de 1.848 millones de acciones.

Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega (157,48 millones de acciones), cobrará este año más de 275 millones en dividendos de Inditex, frente a los 264 millones de euros que percibió el año anterior.

Marta Ortega ganó un millón; García Maceiras, 11,55 millones

Inditex también ha publicado este miércoles las retribuciones de su consejo de administración. En concreto, la presidenta no ejecutiva de la matriz de Zara, Marta Ortega, percibió una remuneración de un millón de euros en su cuarto año al frente de la compañía, en línea con ejercicios anteriores.

Mientras, el consejero delegado percibió 11,55 millones de euros, según consta en el informe anual de gobierno corporativo remitido a la CNMV. Es casi un 3% más que un año antes. Desglosado, Óscar García Maceiras cobró 2,5 millones de euros en sueldo, 3,49 millones de euros en retribución variable a corto plazo y 1,33 millones de euros por la retribución variable a largo plazo, lo que suma 7,427 millones de euros. A estos conceptos se añaden otros 4,122 millones de euros por beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados, por lo que la retribución total de García Maceiras se elevó a los citados 11,5 millones.

En total, el consejo de administración de Inditex percibió 14,54 millones de euros, mientras que la retribución media de los empleados se situó en 40.000 euros, un 5,26% más.

Inditex ha registrado un beneficio neto récord de 4.622 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (febrero a octubre), un 3,9% más que en el mismo periodo de 2024. Solo en el tercer trimestre (agosto a octubre), la mayor cotizada española, dueña de marcas como Zara o Massimo Dutti, ganó 1.831 millones, un 8,9% más en tasa interanual. Estos resultados récord se han visto reflejados en Bolsa, porque Inditex ha disparado su cotización casi un 9%. Vale en el parqué más de 166.000 millones de euros.

La multinacional textil facturó en el periodo analizado 28.171 millones, un 2,7% más en tasa interanual, también una cifra inédita para la compañía, según lo que ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 6,2%, mientras que contabiliza 5.527 tiendas (132 menos que a 31 de octubre del año pasado).

El grupo mantiene su línea ascendente en el negocio, tras las cifras comunicadas, pero ralentiza su crecimiento si se tiene en cuenta que en los nueve primeros meses de 2024 la compañía incrementó sus ganancias en un 8,5%.

En el tercer trimestre, las ventas subieron un 4,9% hasta los 9.814 millones, con un incremento del 8,4% a tipo de cambio constante. El margen bruto aumentó un 3,2%, hasta 16.811 millones, y se situó en el 59,7% de las ventas (+27 puntos básicos). En el tercer trimestre, el margen bruto aumentó un 6,2% hasta los 6.108 millones. El margen bruto llegó al 62,2% (+79 puntos básicos) de las ventas.

La compañía ha destacado que las colecciones fueron bien recibidas por sus clientes en los nueve primeros meses de su año fiscal y que todas las líneas de gasto han evolucionado favorablemente. De hecho, las ventas en tienda y en línea que ha comunicado Inditex, a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, han crecido un 10,6% con respecto al mismo periodo de 2024 (un 9% más entre el 1 noviembre y 24 noviembre 2025).

Los gastos operativos crecieron un 2,4%, lo que supone 29 puntos básicos por debajo del crecimiento de las ventas.

Asimismo, el resultado operativo (Ebitda) se incrementó un 4,2%, hasta 8.303 millones, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 4,8%, situándose en 5.943 millones, y el beneficio antes de impuestos un 3,6%, alcanzando los 5.964 millones. La caja neta alcanzó los 11.268 millones hasta el 31 de octubre, frente a los 11.824 millones de un año antes.

En el tercer trimestre, las ventas subieron un 4,9%, hasta 9.814 millones, lo que supone un 8,4% más a tipo de cambio constante, en tanto que el ebitda aumentó un 3,2%, hasta 16.811 millones. Inditex ha avanzado que la optimización de las tiendas “sigue su curso” y que confía en que “impulse nuevas mejoras” en la productividad.

El inventario aumentó un 4,9% a 31 de octubre, en comparación con la misma fecha del año anterior, e Inditex anticipa una amplia diversificación por canal, geografía y concepto “que refuerza el potencial de crecimiento a largo plazo” del grupo. El suministro en proximidad durante la temporada, clave en el modelo de negocio de la compañía textil, le permite, asegura, “reaccionar a las tendencias de moda”.

Se dispara en Bolsa

Tras conocerse estos resultados, Inditex se ha disparado en Bolsa más de un 9%.

En los trimestres anteriores, la compañía evidenció un lento avance de las cifras, lo que contribuyó a que la cotización de sus acciones acumulase un descenso cercano al 2,9%. El descenso fue del 9% en los últimos doce meses pero, en los últimos seis, sus títulos se apreciaron casi un 3%.

Además, la compañía ha desvelado la composición de su nuevo consejo asesor internacional, anunciado en julio y del que forma parte el ex primer ministro italiano Enrico Letta como presidente. Letta fue el primer ministro de su país entre 2013 y 2014 y es el autor del famoso informe que lleva su nombre sobre el futuro del Mercado Único. Actualmente es decano de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs de IE University.

Ese consejo asesor ha mantenido su primera reunión el pasado 27 de noviembre. El objetivo de su actividad es el asesoramiento. Está concebido para asesorar al Consejo de Administración de Inditex en materia de geopolítica, economía internacional y otros asuntos globales. Está presidido por Enrico Letta, y completan su composición Taeho Bark, Simon Fraser, Rafael Gil-Tienda, Anne Lange, Enrique Lores y Marcos Troyjo.

Las prendas de Zara han reaparecido en Rusia, a pesar de que Inditex cesó sus operaciones y vendió su negocio en ese país en 2022, tras la invasión de Ucrania. Prendas con las etiquetas europeas de Zara han reaparecido en la cadena local Tvoe, según declaraciones de la empresa con sede en Moscú que recoge Financial Times.

El periódico británico asegura que nueve establecimientos de Tvoe, rebautizados como “Tvoe n Ko”, comenzaron a vender los productos en el mes de septiembre, según ha publicado la compañía rusa en redes sociales.

Además, señala que la empresa rusa Disco Club LLC, fundada por Burkhard Binder, presentó la documentación para la importación de ropa al mercado ruso e incluyó a Inditex como proveedor, según los registros aduaneros rusos, menciona el citado artículo.

Sin embargo, estas operaciones no tiene relación con la compañía gallega. Inditex indica a Financial Times que “no ha otorgado ninguna autorización a ninguna empresa bajo el nombre de Disco Club LLC ni al Sr. Burkhard Binder para llevar a cabo ninguna actividad en su nombre”.

La empresa fundada por Amancio Ortega también asegura que “no hace comentarios sobre terceros no relacionados con nuestro grupo que pudieran comercializar productos de nuestras marcas en mercados donde no estamos presentes, como es el caso de Rusia, donde Inditex no tiene actividad desde la venta de nuestro negocio”.

Inditex salió de Rusia en 2022, pero se reservó la posibilidad de volver “en el supuesto de que se dieran en el futuro nuevas circunstancias que, a juicio de Inditex, permitieran el retorno de las marcas del grupo a este mercado”, según aseguró entonces. Sin embargo, su consejero delegado, Óscar García Maceiras descartó esa posibilidad hace unas semanas, también en Financial Times, porque reconoció que no se dan las condiciones para dar ese paso.

El mismo día en el que el comercio acelera por el Black Friday, la plantilla de Inditex se moviliza en diferentes ciudades europeas para reclamar que la dueña de Zara ponga en marcha un plan de reparto de beneficios a escala europea.

La movilización está convocada por el Comité de Empresa Europeo del Grupo Inditex, del que forma parte CCOO, y se ha convocado, de forma conjunta, en ciudades como Madrid, Barcelona, Bruselas, París, Múnich, Roma y Lisboa, entre otras. 

En concreto, reclaman que la compañía presidida por Marta Ortega “ponga en marcha una fórmula de participación extraordinaria en los beneficios económicos del grupo como reconocimiento del esfuerzo de las plantillas, más allá de los mensajes de agradecimiento”, aseguran. Hasta ahora, los planes de retribución, los convenios, de Inditex, se han negociado país a país.

“Marta, urgente, reparte con tu gente”, se ha escuchado en las movilizaciones convocadas este viernes en Madrid. También, eslóganes como “si no hay reparto, la huelga no descarto”, “Indirex prospera y la plantilla espera” y “Ortega, valora: el reparto es ahora”, en una protesta que ha concentrado a varios centenares de personas, en este caso, ante la tienda de Stradivarius, en plena Gran Vía.

“Hemos llegado aquí después de varios años donde en los plenarios”, la reunión del conjunto de los sindicatos europeos, “se ha manifestado que la empresa cada vez va a más y creemos que el esfuerzo que hacemos tiene que verse en el reparto de beneficios, en todas las plantillas por igual, independientemente del país o de si es una plataforma logística”, explica Rosa María Galán Ramírez, responsable Inditex en CCOO Servicios y miembro del comité de empresa europeo de la empresa gallega. 

En cuanto a qué esperan de la empresa, Galán explica que “siempre hemos recibido un no por respuesta”. También, que esta no es la primera vez que reclaman un plan de reparto de beneficios a escala europea. “Mandamos una carta a la presidenta pero no ha habido respuesta”, asegura. “Esta es la primera vez que hacemos una movilización en los diferentes países europeos, veremos si hay respuesta y, si no la hay, cuál es el siguiente paso”, ahonda la representante de CCOO.

El sindicato recuerda que Inditex cerró el ejercicio fiscal 2024 con un beneficio neto de 5.866 millones de euros, tras elevar su rentabilidad en un 9%. Los “datos reflejan el buen momento financiero del grupo”, señala CCOO. “La propia junta de accionistas de Inditex aprobó el pasado mes de julio un plan de incentivos para 750 empleados, dotado con 4,5 millones de euros, lo que evidencia el amplio margen del que dispone la compañía para avanzar en mejoras distributivas entre sus plantillas”.

Esta no es la primera movilización de la plantilla de Inditex en España para reclamar una mejora de las retribuciones. La más intensa se vivió hace algo más de dos años y se cerró con un acuerdo, que recogía un salario mínimo en tienda de 18.000 euros e incentivos, por ejemplo, en función de las ventas logradas por cada establecimiento. Sin embargo, no existe un reparto de beneficios a escala europea, sino que la compañía negocia sus condiciones retributivas con los representantes laborales de cada país.

Zara, marca del grupo Inditex, ha retirado dos fotografías de su web después de que la Autoridad de Normas Publicitarias (ASA) de Reino Unido, el organismo regulador de la publicidad, emitiera una queja porque, en su opinión, las imágenes mostraban a dos modelos con una delgadez “poco saludable”.

Zara comunicó al propio organismo que ya ha modificado los listados de los productos en los que aparecían esas fotos y ha eliminado las imágenes específicas, según recoge este miércoles el regulador británico de publicidad en su web.

En la queja, el regulador británico aseguraba haber estudiado cuatro imágenes y reclamaba a Zara que dos de esos anuncios no volvieran a aparecer “en la forma denunciada” y los productos se mostraran “de forma responsable”.

Según ha indicado Zara a la ASA, la cadena ha eliminado esas imágenes, pese a no haber recibido ninguna otra queja directa sobre los anuncios. No obstante, ASA reclamó retirar dos de las cuatro fotografías.

En el primer caso, la Autoridad de Normas Publicitarias (ASA) de Reino Unido insistía en que “la pose de la modelo y la elección de la ropa en el anuncio daban la impresión de que la modelo era delgada de forma poco saludable”, al mostrar que los brazos, hombros y pecho eran “muy delgados.

En la segunda imagen, “las sombras sobre las piernas (de la modelo) llamaban la atención sobre ellas y las hacían parecer notablemente delgadas” y, “debido al estilo del vestido que llevaba, la clavícula de la modelo sobresalía visiblemente”.

Por ello, “el estilo, la iluminación de la imagen y la elección de la ropa hacían que el anuncio diera la impresión de que la modelo era excesivamente delgada”.

Zara recalcó en su respuesta al regulador británico que, al contratar modelos, seguían las recomendaciones del informe 'Fashioning a Healthy Future' (Creando un futuro saludable) de Model Health Inquiry del Reino Unido.

En concreto, afirmó haber seguido la recomendación número tres, por la que se recomienda pedir a las modelos que presenten un certificado médico para acreditar su buen estado de salud.

Zara confirmó que ambas modelos tenían certificados médicos que acreditaban su buen estado de salud y recalcó que ninguna de las imágenes había sido modificada, salvo por pequeños retoques en la iluminación y el color.

Aun así, Zara ratificó haber cambiado los listados de productos y eliminado las imágenes específicas de los cuatro anuncios.

Es uno de los movimientos empresariales más esperados, la salida a bolsa de uno de los gigantes del comercio: el grupo asiático Shein. Una compañía que ha cambiado el modelo de negocio global, por su capacidad para vender a precios mucho más competitivos que sus rivales. Una decisión, la de su salto al parqué, que otorgaría a la compañía asiática un valor de mercado cercano a los 45.000 millones de euros, si se cumplen las previsiones. Sin embargo, toda esa operación puede quedar en limbo por dos motivos. Uno, por la incertidumbre económica internacional. Otro, por la pelea arancelaria entre Estados Unidos y China, de donde procede gran parte de los productos que comercializa.

Hasta ahora, la empresa ha sido muy cauta a la hora de hablar de su salida a bolsa. De hecho, la compañía ha asegurado a elDiario.es que no puede compartir información ni sobre esa operación, ni sobre el impacto que puede tener en su negocio la nueva política arancelaria que está armando Estados Unidos.

A pesar de esas reservas, sí ha trascendido que Shein ha estado moviendo los hilos para poner en marcha su salida a bolsa (initial public offering o IPO en sus siglas en inglés) durante la primera mitad de 2025. Un periodo de tiempo que, a la vista del calendario, se presenta difícil de cumplir.

Un gigante que estaría en el Ibex

Hace unas semanas, se planteaba que Shein alcanzase una valoración cercana a los 50.000 millones de dólares (los citados 45.000 millones de euros al cambio actual). Eso supondría que valdría casi la tercera parte que Inditex (que supera los 144.000 millones) y casi cuatro veces más que la sueca H&M, que actualmente ronda los 17.000 millones de euros. Como comparación, si cotizase en España, sería la sexta compañía más grande del Ibex 35, solo por detrás de la citada dueña de Zara, de Iberdrola, Santander, BBVA y Caixabank.

Esa valoración no ha estado exenta de dudas. En su última ronda de financiación –el movimiento que busca dar entrada a inversores sin tener que pasar por el paso de salir a bolsa– la valoración de la multinacional con sede en Singapur alcanzó los 66.000 millones de dólares. Es decir, unos 16.000 millones por encima de las cifras que se han manejado en los últimos meses. “Para mí, si alguien no está contento, aún no me lo ha dicho”, aseguró al diario Financial Times, el presidente ejecutivo de Shein, Donald Tang. “He hablado con nuestros accionistas actuales” que le habrían transmitido su “felicidad”. Una entrevista donde despejaba esos planes de salida a bolsa. “Cuando salgamos surgirá esa pregunta [sobre la valoración], pero no lo haremos ahora mismo. No hemos tenido ninguna conversación hasta ahora, ninguna”, recalcó.

Entre sus accionistas figuran firmas de inversión como HongShan, General Atlantic y Mubadala, el fondo soberano de Abu Dhabi dueño de Cepsa, según desglosa la citada información.

Pese a que la compañía no haya dado detalles, la salida a bolsa de Shein se ha convertido en los últimos meses en un tema recurrente dentro del sector del 'retail'. En un primer momento, los planes iniciales pasaban por dar el salto en Estados Unidos, pero esa idea se habría torcido por las exigencias de desglose de información que requiere el regulador de la bolsa estadounidense, la Securities and Exchange Commission (SEC) y, también, por la oposición política. Marco Rubio, ahora secretario de Estado de la Administración Trump, criticó ese movimiento corporativo. En su etapa como senador, llegó a exigir a la SEC que bloquease la operación si Shein no daba más detalles sobre su modelo de negocio y su política laboral en China. 

La incertidumbre y el peso de los aranceles

Detrás de la incógnita sobre si Shein saldrá al mercado para lograr más financiación con la que seguir creciendo están, por un lado la incertidumbre económica global y, por otro, el efecto que tendrán en su negocio los aranceles que acabe decidiendo Washington. En cuanto a lo primero, dos de sus grandes mercados, la Unión Europea y Estados Unidos, presentan evoluciones dispares pero nada brillantes. La primera, creciendo a un ritmo del 0,3% en el primer trimestre y EEUU recortando su PIB en ese mismo porcentaje entre enero y marzo, coincidiendo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

En cuanto a los aranceles, el republicado sigue sin dejar clara cuál será su política comercial respecto a China. Este viernes, justo antes de la reunión de los dos países en Suiza, anunció una rebaja de los aranceles previstos para el gigante asiático desde el 145% hasta el 80% porque lo considera “apropiado”. Shein está pendiente de esa negociación final, porque gran parte de su producción procede del país presidido por Xi Jinping. Una de las alternativas que habría barajado es cambiar su modelo de abastecimiento y diversificar los orígenes de sus productos. Sin embargo, según la información publicada por la agencia Bloomberg, el Ministerio de Comercio chino está intentando evitar ese tipo de movimientos por las consecuencias que puede tener para el empleo local.

Estos aranceles no son el único recargo que está afectando al negocio de Shein. Hace semanas, el Gobierno republicano ya aprobó uno del 10% que, además, puso fin a un vacío legal, conocido como la exención 'de minimis', que evitaba el pago de impuestos aduaneros a aquellos envíos a Estados Unidos que no superaran los 800 dólares, que habría ayudado a crecer a multinacionales como Shein o Temu. 

Eso también ha pasado en la Unión Europea, porque Bruselas ha acelerado la entrada en vigor de una normativa que pone fin a las exenciones de los envíos 'low cost' a territorio comunitario, aunque en este caso son aquellos que están por debajo de 150 euros, que también suponen un agujero fiscal.

Inditex volvió a batir en 2024 sus récords de ventas y beneficio y eso se vio reflejado en el dividendo que recibe su primer accionista, Amancio Ortega. La dueña de Zara ganó 5.866 millones de euros, un 9% más que al cierre del año anterior y eso se vio reflejado en un avance, en el mismo porcentaje, en su retribución al accionista, que llega a los 1,68 euros por acción. Eso se traduce en que Amancio Ortega va a percibir 3.104 millones de euros, porque controla cerca del 60% del capital de la empresa gallega.

En cuanto a los resultados en sí, su facturación avanzó un 7,5% respecto a la de 2023 y se situó en 38.632 millones de euros. Es una cifra récord, pero también es el menor avance desde que acabó la pandemia. De hecho, los inversores han dado la espalda a la compañía, que este miércoles se ha apuntado una caída del 7,5%.

Detrás de esta caída, esa señal de ralentización. De hecho, Inditex reconoce en su presentación al mercado que, entre el 1 de febrero y el 10 de marzo de 2025, sus ventas han crecido un 4%, aunque también destaca que, solo en la última semana comercial, esa facturación en tienda y online a tipo de cambio constante avanzó un 7%. “Es un periodo muy breve, con un muy exigente comparable en los dos ejercicios anteriores y se ha producido una aceleración en la última semana”, ha apuntado su consejero delegado, Óscar García Maceiras. “La evolución es positiva, es una aceleración del crecimiento que creemos que va a continuar y se verá en la evolución del ejercicio”.

En 2024 crecieron más sus ventas online que las que consigue en sus tiendas físicas. Las primeras avanzaron un 12% y alcanzaron los 10.163 millones de euros. En cambio, las ventas en sus establecimientos –que es el principal eje del negocio– crecieron un 5,9%, lo que equivale a dos puntos menos que en el conjunto de 2023. También tiene casi 130 tiendas menos que un año antes, porque está cerrando tiendas pequeñas para abrir otras más grandes. En total, suma 5.563 puntos de venta.

Un “entorno difícil de predecir”

Óscar García Maceiras ha destacado en una presentación a inversores que los datos señalan una evolución “sólida” del grupo de Arteixo. No ha entrado al detalle sobre cómo le puede impactar una guerra comercial y arancelaria. “El entorno es difícil de predecir”, ha asumido. “Lo estamos monitorizando”. También ha apuntado que el grupo está preparado por la “diversificación” de la compañía en cuanto a cadenas y mercados y porque su “modelo” de abastecimiento es “flexible”, con “compras en proximidad que nos permiten adaptarnos”. 

Por regiones, España se refuerza como su principal mercado, porque aportó un 15,1% de los ingresos, cuando un año antes era 14,8%. “España es un ejemplo de cómo en un mercado maduro hay oportunidades”, ha asegurado Maceiras. Aquí sus ventas alcanzaron los 5.833 millones de euros, tras crecer un 9,6% en un año y ve posibilidades de crecimiento en todas las cadenas. Además, destaca que, desde 2019, las ventas en España han crecido un 31% con ese mismo porcentaje menos de tiendas.

El resto de Europa aportó el 50,6% de la facturación, frente al 48,7% de 2023. En cambio, cayó la aportación en porcentaje de América y Asia. El primer mercado, en conjunto, pasó del 19,6% al 18,6%; y el segundo, del 16,9% al 15,7% del total de los ingresos. De hecho, en la presentación a inversores se ha preguntado a los directivos por la evolución en América y han destacado que esta región se ha visto impactada por Brasil y México, donde han sufrido el impacto de los tipos de cambio. La empresa también ha destacado los planes de crecimiento en Estados Unidos, por ejemplo, en Los Ángeles.  

Por formatos, Zara (Zara y Zara Home) continúa siendo el motor del grupo, ya que aportó 27.778 millones de euros en ventas, un 6,6% más; seguida de Bershka, con 2.930 millones de euros (+11,8%); Stradivarius, con 2.664 millones de euros (+14,1%); Pull & Bear, con 2.469 millones de euros (+4,6%); Massimo Dutti, con 1.960 millones de euros (+6,6%) y Oysho, con 831 millones de euros (+11,8%).

Inditex también ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, percibió una remuneración de un millón de euros en su tercer año al frente de la compañía. Mientras, Óscar García Maceiras, cobró 11,21 millones de euros, según consta en el informe anual de gobierno corporativo. En total, el consejo de administración de Inditex percibió en 2024 una retribución de 14,24 millones de euros, frente a los 13,46 millones 2023. La retribución media de los empleados se situó en 38.000 euros, un 5,56% más.

Un negocio que hace unos años ni se planteaban, pero que tras la irrupción de aplicaciones donde los usuarios compran y venden productos de segunda mano –como Wallapop o Vinted– y al calor, también, de la exigencia de la sostenibilidad, se ha convertido en una oportunidad para generar ingresos con los que antes no contaban. Las multinacionales del comercio se han lanzado a capitalizar la venta de artículos de sus marcas o de terceros a los que se puede dar una segunda vida. Así lo han hecho en España gigantes del gran consumo, como Inditex, Ikea o Decathlon, pero no son los únicos porque otras empresas, como H&M, Zalando o Amazon, también han apostado por la misma estrategia.

Estas compañías más que hablar de una estrategia comercial prefieren definirla como una apuesta por la “economía circular”. De ese modo la llama la cadena francesa de prendas y productos para hacer deporte, Decathlon. La compañía, controlada por la familia francesa Mulliez –la misma que es dueña de otras multinacionales del comercio como Alcampo o Leroy Merlin–, ha puesto en marcha espacios en parte de su red de tiendas para dedicarlos a la compraventa de estos artículos a los que se puede dar otra oportunidad, ya sea porque los compradores están concienciados con la sostenibilidad, porque buscan ingresos extra o porque quieren comprar a precios más económicos.

“Si está limpio y en buen estado, te lo compramos”, asegura Decathlon como lema comercial. Básicamente, realiza una tasación y abona el importe de esta al vendedor y, después, lo revende. No compra todo lo que comercializa de primera mano, pero sí una gran parte de artículos, desde bicicletas a patines, pasando por esquís, equipos de fitness o de golf, hasta tiendas de campaña o tablas de surf. ¿Qué diferencias de precio puede haber? Por ejemplo, la filial española vende online, de primera mano, una bicicleta plegable de 20 pulgadas por 330 euros y, de segunda mano, por 280 euros. Eso sí, la propia compañía matiza que las fotografías de estas últimas “no son contractuales”. Es decir, no se corresponden al 100% con la bicicleta original. 

Da información sobre los clientes

En el caso de Decathlon, habla de un proyecto de economía circular porque, además de esa venta de segunda mano, también ha puesto en marcha un proceso de reparación y de alquiler de artículos, ya sean bicicletas o tablas de paddle surf. Se ofrece por días o por meses, en una especie de servicio de suscripción similar al de las plataformas de contenidos audiovisuales y que le permiten abrir una nueva vía de negocio.

Algo similar ocurre con Ikea. Hace unos días, la filial de la multinacional sueca comunicó que ampliaba a todo el territorio español el servicio de la plataforma online 'preowned', que básicamente permite la compraventa de muebles de segunda mano, pero también su donación. Antes de ampliar esta actividad lo testó con una prueba piloto en Madrid. Hizo algo similar en Noruega, en Oslo, antes de lanzarlo al conjunto de ese mercado. 

Ikea explica que este modelo funciona y, además, deja entrever que es una fuente de información. Hace unos días, comunicó que la prueba piloto ha sido satisfactoria porque ha tenido casi 120.000 visitas mientras ha estado operativa, desde agosto hasta diciembre, y casi la mitad de los usuarios eran personas de menos de 35 años. Y con ella la compañía ha podido analizar cuáles son los hábitos de compra de sus clientes de artículos de segunda mano.

Por ejemplo, seis de cada 10 ya compraban muebles usados –en las tiendas físicas Ikea ya contaban con un espacio para estos productos– y los más vendidos son artículos para el salón, los dormitorios o de almacenaje. En cuanto a las series de muebles, “las más vendidas han sido Hemnes, Malm y Besta”, enumera.

La multinacional nórdica no da detalles económicos de cuánto le genera el negocio de segunda mano. Es lo habitual. Tampoco Inditex ha desglosado, al menos hasta el momento, datos financieros de cuánto le aporta Zara Pre-Owned, que permite tres tipos de acciones. Por un lado, contratar la reparación de prendas de la marca. Por otro, la donación de estas. También, la venta online de ropa o complementos de segunda mano, que tienen que ser de la marca del grupo gallego. 

En sus resultados de este año, la compañía de Arteixo ha ido desglosando que, hasta octubre, Zara Pre-Owned estaba operativo en 17 países, entre ellos España. Hay otras empresas del negocio textil, como H&M y Zalando, que tienen en marcha servicios similares. Esta última, sí indica en el informe anual que, a través de su plataforma, comercializa cerca de 270.000 artículos. 

Un negocio que ha crecido con la inflación

Las empresas no dan detalles sobre cuánto aporta la venta de productos de segunda mano, pero sí hay análisis de terceros de cuánto puede suponer. En 2022, con el despegue de la inflación, en todo el mundo se llegó a alcanzar el equivalente a 170.000 millones de euros, según un análisis publicado por la agencia Bloomberg. Una cifra que representó un repunte del 30% respecto al año anterior, cuando los precios estaban bajo control. Según ese mismo análisis, en 2027, la facturación del sector podría despegar hasta los 336.000 millones de euros.

Algunas compañías no desvelan cifras exactas, pero sí dan pistas. Por ejemplo, uno de los responsables de Amazon en Reino Unido cuantificó su actividad de segunda mano en Europa en cerca de 1.000 millones de libras (alrededor de 1.200 millones de euros) y afirmó que, solo en el Reino Unido, vendió en 2023 alrededor de cuatro millones de artículos usados, según recogió la agencia Reuters. 

Que el negocio funciona se ve en las valoraciones de algunas empresas, que no cotizan, pero sí han dado entrada a inversores para reforzar su accionariado. Una de ellas es Vinted. La plataforma lituana vendió en noviembre parte de su capital a la firma TPG, en una operación que le supuso valorarse en cerca de 5.000 millones de euros. De momento, Vinted vende fundamentalmente ropa, pero está sondeando ampliar su presencia en otros productos como teléfonos móviles o artículos de lujo, como relojes.

“Madrid ya fue”. Con estas tres palabras criticaba una publicación en X (antes Twitter) la fila de clientes que esperan acceder a una cafetería de moda en la calle Tribulete de Lavapiés. Pum Pum Café se ha convertido en uno de los establecimientos más solicitados del céntrico barrio de la capital. Cada mañana, sobre todo en festivos o fines de semana, pero prácticamente a diario, decenas de personas (la mayoría turistas) aguardan su entrada para deleitarse con un brunch o probar su café de especialidad.

La marca ya ha llegado también Chamberí, con la apertura del Petit Pum Pum Café en la calle Santísima Trinidad. Y el modelo de los cafés de especialidad se ha extendido por toda la ciudad, respaldado por la turistificación y el apoyo de grandes marcas que buscan diversificar sus negocios. La última ha sido Zara, que en noviembre inauguraba su línea de cafeterías Zacaffé con un primer espacio integrado en la nueva tienda Zara Man en el número 14 de la calle Hermosilla (en el distrito de Salamanca).

Según la web de la compañía fundada por Amancio Ortega, Zacaffé es “un café con un producto concebido para su disfrute durante la experiencia en el local”, así como “un lugar diseñado con una identidad propia e independiente, cuyos interiores se irán adaptando y transformando en función de las ubicaciones a lo largo de las próximas aperturas a nivel global”. El establecimiento de Hermosilla presume de ofrecer productos de hostelería gourmet, con una destacada presencia de los cafés (suministrados por la prestigiosa firma coruñesa Wacco Coffee). Dispone asimismo de una selección de bollería definida como premium. Los precios también son gourmet, pues el café más asequible cuesta 2,50 euros.

El barista Marcos Zoya explica el fenómeno en conversación con Somos Madrid. Lleva 14 años ligado al mundo del café de especialidad. Es formador en la Specialty Coffe Association, de cuya junta directiva en España forma parte. Es también catador de café al más alto nivel. Además, cuenta con una empresa de asesoría y otra de eventos. Gracias a todo este currículum colabora con marcas de gran prestigio y popularidad como La Marzocco, cuya historia cuenta como ejemplo de la proliferación y continua adaptación del sector.

“La Marzocco está en funcionamiento desde 1927 en Italia y ya desde sus inicios fue un referente. Hay que tener en cuenta que allí cuentan con la mejor maquinaria, aunque la italiana es una interpretación más clásica y endogámica sobre la forma de trabajar el café. Dio el salto a Estados Unidos de la mano de Starbucks. Uno de los jefes de la compañía estadounidense se fijó en las máquinas que tenían en un pequeño taller de Florencia y las llevó a su país. Con el cambio de modelo a semiautomática en los noventa, estas máquinas tuvieron una segunda vida en las cafeterías independientes”, expone Marcos. Después “la marca renace con el specialty coffe, y que sigamos de la mano es una muestra de calidad”.

Sobre el café de especialidad, indica que su origen tiene lugar hace casi 25 años en Australia y los países nórdicos: “Se trataba de devolver la fuerza a quien está detrás de la barra, al productor. La cultura anglosajona, en cambio, ofrecía mil opciones adaptadas al consumidor que obviaban la materia prima. Era corta y pega a gusto del cliente. La idea es recuperar el protagonismo y el discurso en el productor, educar y concienciar a los baristas. A partir de ahí, construir un puente de los países productores a los clientes”.

“En los países de habla hispana vamos tarde”, opina Marcos. “No empezamos hasta 2016, debido a tres factores: la barrera idiomática, la del poder adquisitivo y la ausencia de esa segunda ola del café de Starbucks que aquí nunca llegó del todo porque nos quedamos en el café de toda la vida”.

En los países de habla hispana vamos tarde debido a tres factores: la barrera idiomática, la del poder adquisitivo y la ausencia de esa segunda ola del café de Starbucks que aquí nunca llegó del todo porque nos quedamos en el café de toda la vida

Marcos Zoya — Barista, formador y consultor

A nivel local, Marcos no observa demasiadas particularidades en Madrid respecto a otros puntos del país. Sí recalca que “los menús se tienen que adaptar de manera regional o estatal porque cada territorio tiene su propio take”. Lo ilustra con un caso paradigmático, que no se cumple en muchas de estas nuevas cafeterías de especialidad: “Intento que no hablemos de latte sino de café con leche, algo mucho más amable”.

Para Marcos el cambio de tendencia sigue a uno en el consumo: “El café, como el pan o la cerveza, se consumía por necesidad y no por placer. Ahora también queremos apreciarlo y degustarlo”. A ello contribuye “un relevo generacional, una generación millennial que en muchos casos nos vimos obligados a marcharnos por la crisis económica y con ello descubrimos otras culturas”. “Lo trajimos y ya nos acostumbramos a otras rutinas. Al final el paladar no es tonto y se acostumbra a lo bueno”, añade entre risas.

Cree que en la proliferación del café de especialidad influye asimismo el perfil de las nuevas generaciones: “Somos más hedonistas. Tenemos una parte de nosotros que quiere seguir siendo un niño grande que disfruta con pequeños placeres”. Este factor también puede explicar el estrecho vínculo entre turismo y café de especialidad.

Así, el specialty coffee no ha sido ajeno a la eventificación que viven las grandes ciudades. Madrid acogerá del 15 al 17 de febrero el CoffeFest 2025, autodefinido como “el mayor evento de café de calidad en Europa”. En él se presentará la lista “definitiva” de las mejores cafeterías de especialidad del mundo, The World’s 100 Best Coffee Shops, a la que optan más de 30.000 establecimientos de todo el planeta. Unfltrd Coffee, Misión Café, María Peperina Café, Dosis Café, Hanso Café y Ambu Coffee son las representantes madrileñas.

Un sector en evolución: de la endogamia purista a la expansión comercial

Marcos vivió en primera persona, aplicadas a su propio paladar, las transformaciones del consumo que han relanzado al sector: “Cuando empecé me convertí en un talibán del specialty coffee, un purista para el que todo lo que fuera adulterar, combinar o enriquecer el café era un sacrilegio. Pero eso fue en un momento de lucha contra lo establecido. Ahora estoy en otro punto, el café de especialidad está más asentado y la tontería se te quita. Llega el momento de ser amables, si seguimos siendo endogámicos moriremos de éxito entre cuatro matados y la tendencia que representamos nunca se convertirá en el relevo en el mundo del café”.

¿Y qué opina sobre iniciativas como Zacaffé? Marcos distingue entre tres grupos de consumidores según el momento en el que adoptan el producto: precursores, early adopters y mainstreams. Colaboraciones como esta buscan expandir el campo de esa tercera etapa: “El café de especialidad ya tiene su espacio. Es el momento de penetrar en otros lugares para que siga expandiéndose, desde Zara a restaurantes con estrella Michelín”. La colaboración de influencers cumple un importante papel a la hora de lograr esa penetración.

En este punto, Marcos lanza una frase lapidaria y agorera sobre lo que está por venir: “El café tradicional desaparecerá en un par de generaciones. Quedará en un reducto. Ya no es viable pagar poco por este producto, a no ser que te estén dando gato por liebre. Lo que hacemos es más caro, pero un lujo asequible que ha venido para quedarse”. Pone algunos ejemplos sobre estas tendencias de las que estaba en contra pero que ahora pone en valor: “Hacer un buen pumpking spice latte o buena coctelería sin alcohol con café demuestran que, si la materia prima es buena (el cacao, el puré de calabaza o el aceite de oliva), el producto final va a ser bueno”.

La premonición de Marcos sobre el fin del café tradicional todavía parece lejana. Pero es un modelo que empieza a resentirse. El pasado 15 de septiembre, apenas mes y medio antes de la apertura de Zacaffé, el mítico Café Santamaría del barrio de Delicias (en el distrito de Arganzuela) cerraba sus puertas. Ahogado por las obras de la línea 11 de Metro y la creciente inseguridad de la calle Áncora, su propietario bajó la persiana con la mirada puesta en la jubilación. No es la primera cafetería clásica que cesa su actividad en Madrid en los últimos años. Con ellas se pierde un estilo de café, pero también un estilo de vida.

El inicio del año es un momento esperado por muchos consumidores, ya que marca el comienzo de las tradicionales rebajas de enero, un periodo en el que comercios de toda España ofrecen grandes descuentos en una amplia variedad de productos. Esta tradición, que se remonta a mediados del siglo XX, continúa siendo un evento destacado para los compradores que buscan aprovechar las mejores ofertas tras las celebraciones navideñas.

Las rebajas de 2025 no serán una excepción, y prometen ser una oportunidad para renovar armarios, actualizar dispositivos electrónicos o adquirir artículos del hogar a precios reducidos. Sin embargo, para sacar el máximo partido, es importante conocer las fechas clave, las estrategias de las principales cadenas y los consejos más útiles para comprar de manera eficiente.

Aunque tradicionalmente las rebajas de invierno comenzaban el 7 de enero, justo después del Día de Reyes, en los últimos años muchas tiendas han optado por adelantar sus descuentos a los primeros días del mes o incluso a finales de diciembre. En el caso de las tiendas físicas, es probable que la mayoría inicie las ofertas el lunes 7 de enero, siguiendo la tradición.

Hoy en día, las fechas de las rebajas son mucho más flexibles que antes. Cada tienda tiene la libertad de decidir cuándo iniciar sus descuentos, por lo que es común ver comercios que ya ofrecen ofertas y precios especiales desde el 1 de enero. Así que, con la resaca del Año Nuevo, es el momento perfecto para comenzar a planear tus próximas compras en rebajas.

Cuándo empiezan las rebajas de Inditex: Zara, Pull&Bear, Bershka...

Las rebajas de invierno de 2025 en las tiendas del grupo Inditex (Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius y Oysho) arrancarán en las tiendas físicas el martes 7 de enero. Sin embargo, los descuentos estarán disponibles un día antes, el 6 de enero, en las aplicaciones y páginas web de cada una de las marcas, aunque la hora de inicio podría variar según la plataforma (sobre las 20:00 horas en la app y las 21:00 horas en la web).

Rebajas de enero en Mango

Por su parte, Mango suele lanzar promociones antes de finalizar el año en algunas zonas, como Madrid. Sin embargo, su fecha oficial de inicio es el 6 de enero en la app y el sitio web, y el 7 de enero en sus tiendas físicas.

Inicio de las rebajas en El Corte Inglés

Las Rebajas de El Corte Inglés en 2025 arrancarán en su página web y aplicación móvil el 6 de enero a partir de las 9:00 horas, y se extenderán hasta el 28 de febrero. Por su parte, en las tiendas físicas la campaña de descuentos dará inicio el 7 de enero. Aunque se conoce que tiene una promoción activa de hasta un 40% de descuento hasta el 5 de enero.

Cuándo empiezan las rebajas en Amazon

Como líder del comercio electrónico, Amazon es una de las primeras plataformas en activar sus ofertas. Las rebajas de enero de 2025 podrían comenzar incluso desde el 1 de enero, con promociones especiales que abarcan todas las categorías, desde tecnología hasta moda, pasando por artículos de hogar y electrodomésticos. Los clientes Prime tienen acceso prioritario a las mejores ofertas, lo que les permite adelantarse al resto en esta temporada de descuentos.

Rebajas Grupo Tendam

Marcas del Grupo Tendam, como Cortefiel, Springfield, Women’secret y Pedro del Hierro, han comenzado sus rebajas a finales de diciembre. Con descuentos de hasta un 70%, ofrecen una opción atractiva para quienes no desean esperar al 7 de enero. Las promociones incluyen artículos de ropa de oficina, moda casual y lencería, entre otros productos.

Con la gran cantidad de productos y descuentos disponibles, saber cómo buscar y aprovechar las mejores oportunidades es fundamental para realizar compras inteligentes. Uno de los primeros consejos es comparar precios en diferentes plataformas antes de adquirir un artículo. Herramientas como comparadores online o aplicaciones específicas pueden ayudar a verificar si el descuento es real o si se trata de una estrategia comercial.

Otra recomendación clave es priorizar la compra de artículos necesarios o planificados con antelación. Elaborar una lista de productos deseados permite evitar gastos impulsivos y aprovechar las ofertas de manera más eficiente. Además, muchos comercios permiten añadir productos a la “cesta” virtual días antes del inicio oficial de las rebajas, facilitando el proceso de compra una vez que los descuentos estén activos.

Con las rebajas de enero de 2025 a la vuelta de la esquina, tanto los consumidores como las empresas están preparados para un periodo lleno de oportunidades. Ya sea en busca de moda, tecnología o artículos para el hogar, este evento promete cumplir con las expectativas de quienes esperan encontrar productos de calidad a precios reducidos.

Inditex vuelve a lograr los mejores resultados de su historia, algo que repite, desde hace tiempo, trimestre tras trimestre, pero esta vez hay algún nubarrón que empaña esa positiva evolución. La dueña de Zara ha cerrado los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 4.449 millones de euros, lo que supone un despegue del 8,5% respecto al 2023. Mientras, sus ventas crecieron un 7,1%, hasta 27.422 millones de euros.

Sin embargo, le han hecho daño los tipos de cambio, porque la evolución de las divisas le ha restado más de tres puntos a esa marcha de ingresos.

La compañía ha explicado en la presentación a inversores que ese impacto de las divisas se debe a la “combinación de dos factores”. Por un lado, a la fortaleza del euro. Por otro, a “la devaluación del real brasileño y el peso mexicano”. Una evolución que ha cambiado en el cuarto trimestre, porque estas monedas son más fuertes como también lo es el dólar respecto al euro, ha indicado, lo que le vendrá bien a Inditex.

Además, la evolución en el tercer trimestre del año, el de verano y comienzo del otoño, no ha sido tan buena como en años anteriores. Entre agosto y octubre, el beneficio de la dueña de Massimo Dutti, Bershka y Pull & Bear se situó en 1.681 millones de euros. Esa cifra está un 5,8% por encima de lo logrado en 2023, durante los mismos meses, lo que representa un ligero frenazo respecto a años anteriores.

Con estos datos, la compañía ha caído en bolsa más de un 6,5%. Se trata de su peor resultado bursátil en un día desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Entonces, el 3 de marzo de 2022 el retroceso fue del 6,95%.

Sin impacto por la DANA

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha asegurado en esa misma presentación que el “desarrollo” de la compañía gallega es “muy satisfactorio” y que todas las cadenas avanzan en positivo.

La empresa de Arteixo no da detalles de la evolución por países, pero sí ha apuntado a los analistas que la DANA de octubre no ha tenido un impacto en sus resultados. Su responsable de mercado de capitales, Marcos López, ha señalado que las consecuencias en términos de resultados y logísticos han sido “prácticamente nulas” y “muy limitadas”.

Y respecto a la recta final del año, la compañía afirma en la información que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que “las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 9 de diciembre de 2024 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2023”.

Sin embargo, vuelve a asumir un impacto de las divisas, aunque se haya mitigado, que equivaldrá al 3% de sus ventas.

En los últimos años, el Black Friday se ha establecido como una de las mejores ocasiones para adquirir todo tipo de productos a precios reducidos gracias a las múltiples ofertas que ofrece. La jornada de compras, que este año tendrá lugar el próximo viernes 29 de noviembre, no solo es uno de los días más esperados del calendario por la notable bajada de precios en artículos electrónicos, de moda o del hogar; sino que también marca el comienzo de la temporada de compras navideñas gracias a la proximidad que guarda con esta festividad.

A solo una semana de la tan esperada fecha, son varias las marcas que ya han comenzado a promocionar sus productos con el objetivo de llamar la atención lo antes posible en un mercado inundado de ofertas y rebajas. Tanto es así, que múltiples empresas de diferentes sectores ya han puesto en marcha la denominada 'Black Week', que da por comenzada las ofertas hasta una semana antes del día indicado.

Conocer qué compañías han comenzado ya con sus ofertas es vital para adelantarse a otros compradores y poder aprovecharse de la bajada de precios en todo tipo de productos. Estas son algunas de las tiendas que han comenzado ya los descuentos del Black Friday 2024.

Cúando comienzan las ofertas del Black Friday 2024 en Amazon

Una de las compañías que más productos oferta a través del Black Friday es Amazon. La empresa estadounidense, dedicada principalmente al comercio electrónico, no solo se adhiere a esta iniciativa, sino que además participa en otras como la Black Week o el Cyber Monday. De esta manera, desde el jueves 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre, es posible disfrutar de múltiples ofertas en millones de productos de más de 35 categorías, como tecnología, hogar, moda y belleza, a través de la web oficial de Amazon.

Entre las ofertas más destacadas se incluyen descuentos en dispositivos electrónicos como smart TVs, auriculares o ordenadores, además de productos del hogar como freidoras de aire o aspiradoras. De la misma manera, es posible hacerse miembro de Amazon Prime, que no solo permite recibir notificaciones sobre promociones exclusivas anticipadas, sino que además reduce el tiempo de entrega para gran cantidad de los artículos de su catálogo.

Cúando comienzan las ofertas del Black Friday 2024 en Inditex: Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear y más...

El mercado de la moda es uno de los más afectados por la jornada del Black Friday por la gran demanda y constante búsqueda de ofertas por parte de los compradores. Inditex es una de las entidades con mayor participación en el evento y una de las que más expectación genera por parte de los seguidores de múltiples marcas de ropa.

Es importante diferenciar entre las diferentes tiendas que componen el conglomerado, ya que no todas cuentan con las mismas ofertas o durante el mismo periodo de tiempo. De esta manera, firmas como Zara, Pull&Bear, Bershka o Stradivarius acostumbran a comenzar sus ofertas del Black Friday un día antes, por lo que este año será posible disfrutar de ellas a partir del jueves 28 de noviembre -principalmente de manera online a través de la web o de la aplicación para dispositivos móviles-.

Por otro lado, Mango también comenzará la jornada de Black Friday el jueves 28 de noviembre como será notable en su app y su web oficial, desde donde será posible aprovecharlas las ofertas desde las 20.00 y 21.00 horas, respectivamente. Además, al contrario que firmas como Zara o Pull&Bear, las ofertas se mantendrán hasta la jornada de Cyber Monday del 2 de diciembre.

No obstante, el Black Friday de H&M comenzará el mismo viernes 29 de noviembre, aunque sus ofertas se prolongarán durante toda la semana. Además, todos aquellos que pertenezcan al su club podrán disfrutar de un 20% de descuento en su colección de manera anticipada desde el 28 de noviembre.

Cúando comienzan las ofertas del Black Friday 2024 en El Corte Inglés

A la hora de llevar a cabo cualquier tipo de compras, gran cantidad de usuarios recurren a El Corte Inglés, volviendo a las ofertas de Black Friday de la distribuidora española como unas de las más esperadas. Aunque los descuentos comenzarán de forma oficial el 29 de noviembre, la compañía se adherirá a la Black Week, ofertando productos a precios reducidos desde varios días antes, en especial en artículos de electrónica y electrodomésticos.

Así, durante la jornada de Black Friday será posible encontrar descuentos de hasta el 50% en gran variedad de productos, como moda, hogar, electrónica, joyería, juguetes o videojuegos. De la misma manera, también es común que la empresa tenga promociones especiales como descuentos 2x1 o ofertas flash.

Cúando comienzan las ofertas del Black Friday 2024 en Media Markt

Considerada como la cadena de artículos electrónicos que introdujo la jornada de Black Friday en España, Media Markt es una de las empresas más buscadas durante la bajada de precios del 29 de noviembre. La compañía lleva todo el mes ofertando productos a precios reducidos con campañas como la de los días sin IVA o la Black Week. De esta manera, las promociones que comenzaron el 18 de noviembre se extenderán hasta el 2 de diciembre, día del Cyber Monday.

Durante estas dos semanas, la compañía de productos electrónicos ofrecerá descuentos en electrodomésticos y aparatos tecnológicos de las principales marcas. Así, pese a que los descuentos comenzaron el lunes, 18 de noviembre, en varios artículos, el número de ofertas y artículos rebajados irá aumentando a medida que se acerca el 29 de noviembre, volviendo la iniciativa más atractiva a cada día que pasa.

Las empresas de gran consumo, como las del negocio textil, buscan crear e incentivar actos de compra. Una perspectiva, ligada al marketing y la publicidad, donde multinacionales como Inditex o H&M, apuestan cada vez más por campañas con personajes famosos para relanzar sus ventas.

Así sucede con Zara, que acaba de lanzar una campaña con las modelos Cindy Crawford y su hija Kaia Gerber. Lo mismo ocurre con otra enseña de Inditex, Massimo Dutti, de la mano de la actriz Laetitia Casta. También su rival H&M ha apostado por el mismo camino, con las cantantes Charli XCX o Arca o con la modelo Lila Moss (hija de Kate Moss).

La multinacional sueca asegura que este planteamiento comercial es muy efectivo. Hace unas semanas lanzó una campaña de publicidad con la creadora del concepto Brat, en la que Charli XCX llevaba un abrigo con estampados que imitan la piel de un leopardo. Una prenda que se agotó en minutos, según reconoció el consejero delegado de H&M, Daniel Ervér, a la agencia Reuters. Que esta empresa tire de la imagen de la cantante –que también actuó en un evento de la compañía en Londres– no es casual, H&M está tratando de cambiar la imagen de la marca y buscar un nuevo perfil de clientes. Y para ello, ha acelerado su gasto en marketing. 

“Estamos cambiando y el paso más relevante es que estamos actualizando nuestras prendas para hacerlas más relevantes, para que tengan una estética más actualizada. Es ahí donde estamos funcionando mejor y donde menos dependemos del tiempo que haga”, asumió Ervér en la citada entrevista.

A H&M, como a otras multinacionales, les influye que llueva, haga frío o calor y que las temperaturas vayan acordes a las prendas que tienen en sus tiendas. De hecho, el último verano ha sido malo para la mayor parte de las compañías porque las tormentas en gran parte de Europa provocaron que sus colecciones estivales se quedaran sin vender. En el caso de la empresa nórdica, sus ventas se quedaron congeladas, porque entre el 1 de junio y el 31 de agosto prácticamente calcaron a las del año anterior y se mantuvieron en el equivalente a 5.200 millones de euros. 

En esos datos económicos, el principal problema de H&M es su margen operativo –la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta– porque este se está reduciendo. En el trimestre del verano ese margen se quedó en el 5,9%, cuando hace un año era del 7,8%.

Gastar más en marketing

Para tratar de dar un giro a esos datos financieros, H&M está gastando más en publicidad. En su informe de resultados de los nueve primeros meses del ejercicio explica que el aumento en el gasto de marketing en verano ha sido “significativo”. “Tiene como objetivo fortalecer la marca en el largo plazo, a partir del lanzamiento de la colección de otoño”, añade. “Ya estamos viendo que los esfuerzos que hemos iniciado están surtiendo efecto”.

La multinacional no da una cifra exacta pero apunta que dentro del gasto de ventas y administración, que fueron cerca de 550 millones de coronas suecas (cerca de 50 millones de euros), la mayor parte corresponde a esa actividad de marketing. 

Una estrategia que va a continuar. “La inversión a largo plazo” en este tipo de actividad publicitaria, “seguirá en el cuarto trimestre del año, con un gasto que se espera ligeramente más alto” que en el periodo estival. 

Inditex, en cambio, en la última información financiera que ha publicado hasta el momento –que va del 1 de febrero al 31 de julio– no desglosa información sobre sus gastos en marketing y publicidad. Tampoco los detalla en su memoria anual. 

En los últimos meses, sí que ha lanzado nuevas campañas comerciales ligadas a las 'celebrities'. Por ejemplo, Zara Streaming, que puso en marcha hace unos días en España. Se trata de un video, parecido a un documental, que ha colgado en su web y que sigue a Crawford y Gerber mientras se dirigen a una sesión de fotos con prendas de la marca y cuenta lo que ocurre durante la misma. Es algo que Inditex ya había puesto en marcha en China hace un año, mediante retransmisiones en las que recorre las tiendas, por ejemplo, y que va a llevar a cabo en otros mercados, como Estados Unidos, Francia, Italia o Reino Unido.

Otra estrategia que emplea –que también ha desarrollado H&M– es lanzar colecciones con diseñadores famosos. La compañía gallega asegura en su memoria anual que tiene en plantilla 700 diseñadores, pero también tira de otros de renombre, por su gancho. Este octubre, por ejemplo, lanza una de Zara con el italiano Stefano Pilati, que fue responsable creativo de Yves Saint Laurent, pero tampoco da detalles en sus informes financieros sobre cuánto le aportan económicamente estas colaboraciones. Inditex, hasta el 31 de julio, sigue aumentando ingresos y beneficio, a cifras récord, pero también ha reconocido que se ha ralentizado su crecimiento.

Una sensación agridulce. Los gigantes del comercio textil, como Inditex, H&M y Primark, están presentando sus resultados de lo que va de año y en esas fotografías de cómo van sus negocios no todo brilla. En unos casos, porque las ventas en Asia –sobre todo en China– no tiran como en el pasado o por el impacto de los tipos de cambio de las monedas de ese continente. En otros, porque los ingresos en Europa sufren por un verano donde las lluvias, en algunas ocasiones torrenciales, han dejado sin vender parte de las colecciones estivales.

En el caso de Inditex, le afectan los nubarrones económicos en Asia. La compañía controlada por Amancio Ortega desglosó en su presentación de resultados de este miércoles que España y Europa aportaron más a su negocio durante la primera mitad del año, en el que las ventas globales repuntaron más de un 7%. Sin embargo, dio el paso contrario en el mercado asiático. Este concentró el 16,6% de sus ingresos durante la primera mitad del ejercicio, cuando hace un año era el 18,4%. Es decir, en un año, la multinacional gallega ha reducido más de un 3% sus ingresos en ese mercado, que le supone cerca de 3.000 millones de euros.

La empresa dueña de Zara, Massimo Dutti o Bershka explicó durante la presentación a analistas que el problema, básicamente, son los tipos de cambio, porque si se excluye el efecto de las divisas, las ventas en Asia no han variado, es decir, no caen pero tampoco crecen. “Las ventas en Asia, en términos constantes, están estables. Estamos satisfechos”, reconoció el responsable del área de Mercado de Capitales, Marcos López, durante la conferencia con inversores.

“China es uno de nuestros principales mercados”, admitió también el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras. “Reciben bien nuestras propuestas”, las colecciones, y apuntó que el grupo está en ese país en un “proceso de optimización de las tiendas físicas, por ejemplo, en Shanghái y mejorando la propuesta online. Vemos un desarrollo positivo”, resumió. 

Los nubarrones que afectan al negocio asiático de Inditex no son un caso aislado. Varias multinacionales, sobre todo del sector del lujo, como Louis Vuitton, Burberry o Gucci, están experimentando un recorte de ingresos en los grandes mercados de ese continente, sobre todo en China, del que se libra Japón, donde las ventas sí están creciendo.

A la dueña de Zara le va bien en España

Inditex también ha dado detalles de cómo le va en España. En su mercado doméstico sus ingresos crecieron un 9,4% durante el primer semestre, por encima de la media de la multinacional que está en el 7,2%. España le aportó el 14,7% de sus ingresos –unos 2.644 millones– en los seis meses que concluyeron el 31 de julio y creció su aportación a la facturación del grupo respecto a hace un año, cuando era el 14,4%.

García Maceiras destacó en la presentación a inversores que este mercado va bien. Puso el foco en que fue la región donde más creció el negocio en 2023 y que, desde 2019, el crecimiento de ventas en España ronda el 20%, mientras el número de tiendas se ha reducido en un 27% desde ese año previo a la pandemia. Entonces, la empresa de Arteixo puso en marcha un plan para cerrar los establecimientos más pequeños y concentrar sus operaciones en tiendas más grandes, con mayor espacio de venta.

El impacto de las lluvias estivales, sobre todo al principio del verano, ha afectado tanto al gigante irlandés de la ropa 'low cost', Primark, como a la multinacional sueca Hennes & Mauritz (H&M). La primera forma parte de un conglomerado empresarial británico, Associated British Foods, que es dueño de negocios que no tienen nada que ver con la ropa, como la española Azucarera, y que acaba de presentar los resultados preliminares de la segunda mitad de su año fiscal, que concluyó el 14 de septiembre.

En ese informe, la dueña de Primark asume que “espera que las ventas en tiendas comparables”, es decir, en las que llevan abiertas más de un año e indican la salud de su actividad, “disminuyan alrededor del 0,5% en el segundo semestre, con un crecimiento del 0,2% en el tercer trimestre y un descenso previsto de alrededor del 0,9% en el cuarto”, desglosa.

“Esto se debe, principalmente, a las desfavorables condiciones meteorológicas en el Reino Unido e Irlanda”, sus principales mercados. Durante el segundo semestre, esas lluvias se tradujeron en “una menor afluencia de público” a sus establecimientos, lo que “afectó especialmente a las ventas de nuestras colecciones estivales de ropa femenina y de calzado”. Sin embargo, también reconoce que ha mitigado el impacto en sus resultados por la inflación, sin dar más detalles. “Aunque los volúmenes fueron bajos en el segundo semestre, el precio medio de venta aumentó”, reconoce en su última presentación a los inversores. En España, en cambio, le va bien y no ha tropezado, en parte, porque ha abierto más tiendas, tres durante la segunda mitad del ejercicio.

Las ventas de las empresas textiles suelen sufrir cuando las colecciones de las tiendas no se corresponden con las temperaturas o las lluvias previstas, porque se quedan sin vender. Ha ocurrido en los últimos años, cuando se lanzaron a llenar sus almacenes para evitar las rupturas de stock por los problemas en las cadenas de suministro de prendas fabricadas en Asia y luego tuvieron que dar salida lo más rápido posible a esos inventarios. 

Ese impacto de la lluvia, con consumidores que se quedan en casa y prendas que no se venden, también lo ha sufrido H&M. La multinacional con sede en Estocolmo reconoció en junio que sus ventas iban a caer un 6% en moneda local y que sus previsiones de resultados para el conjunto del año se ponían cuesta arriba. De hecho, eso provocó que sus acciones llegaran a caer un 15% en una sola jornada. También reconoció el impacto de factores que no están bajo su control. “Elementos externos que influyen en nuestros costes y en nuestras ventas, incluidas las materias primas y las divisas, tendrán un impacto más negativo de lo que esperábamos durante la segunda mitad del año”, asumió. 

Lo de H&M no es un caso único porque los últimos datos que ha publicado Eurostat señalan que las ventas minoristas en la zona euro se redujeron un 0,3% en julio, rompiendo una racha de meses de subidas. Y, en Francia, la patronal Alliance du Commerce ha comunicado una caída de ventas del 0,5% en julio y del 0,3% en agosto, cuando se esperaba que la temporada estival fuera positiva por el impacto de los Juegos Olímpicos en París. 

La plantilla de las tiendas de Inditex vuelve a salir a la calle para protestar por sus condiciones laborales. Este viernes, los sindicatos UGT y CCOO han convocado movilizaciones frente a algunas de las principales tiendas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Vigo.

Con lemas como “Marta Ortega, afloja la cartera”, “vas a heredar un conflicto laboral” o “tanto beneficio es nuestro sacrificio”, los trabajadores instan a mejorar la retribuciones, sobre todo, de quienes trabajan en tienda.

“En nuestro caso es sobre todo el trabajar en fin de semana, porque aquí en Madrid se trabajan todos”, se queja una de las manifestantes. Un acto que ha convocado a más de un centenar de personas, concentradas frente a la tienda de Bershka en la Gran Vía madrileña.

A diferencia de lo ocurrido el año pasado, cuando las movilizaciones estaban centradas sobre todo en los salarios, ahora buscan principalmente pluses para los trabajadores y trabajadoras que llevan más tiempo en el grupo.

Instan a mejorar las condiciones en el momento en el que Inditex gana más que nunca, 5.381 millones de euros durante el pasado año. Ganancia que ha disparado el dividendo de su fundador y principal accionista, Amancio Ortega por encima de los 2.800 millones.

El sindicato UGT explica que, en la última reunión mantenida con la empresa el pasado 19 de Marzo, esta manifestó que estaba dispuesta a “incentivar el trabajo en sábado ligándolo a la venta y crear un incentivo para dependientas”. Por otro lado, propuso una prima de vinculación para quienes lleven más de 25 años en la empresa (de 1.120 euros al año en este 2024; 1.260 en 2025 y 1.400 euros en 2026. Sin embargo, este sindicato considera que “absorbería todos los conceptos relacionados con la antigüedad de los convenios colectivos (plus de transporte, plus de permanencia...) y no lo cobrarían las personas que superen 48.000 euros brutos al año”.

También aspiran a reducir la jornada de los mayores de 58 años. En caso de que lleven más de 20 años en la empresa, se reduzca en 12 horas por año, para contratos de más de 24 horas o en 6 horas menos al año para contratos de menos de 24 horas semanales, apunta.

Por su parte, CCOO señala que ha realizado una recogida de firmas, “suscrita por más de la mitad de las 27.176 personas trabajadoras en tiendas, para exigir a Inditex avances reales en las negociaciones a nivel estatal, para mejorar de forma justa y equitativa las condiciones laborales en el conjunto de marcas y territorios, tras los beneficios récord obtenidos”.

“A ver si con esto nos escuchan”, asegura otra trabajadora movilizada que, indica, lleva más de cinco años en la empresa. “Si ganan más que nunca, es lo justo”, recalca. De momento, la próxima reunión entre empresa y representantes sindicales está prevista para el 3 de abril.

Acaba de cumplirse un año desde que los trabajadores de las tiendas de Inditex en España –en su mayoría, mujeres– convocaron unas movilizaciones que derivaron en un acuerdo laboral clave para los empleados de la multinacional. Por primera vez, se fijó un salario base mínimo de 18.000 euros para todo el personal de los establecimientos, de todas sus marcas e independientemente de la provincia en la que trabajasen. Ahora, algo más de doce meses después, vuelven las movilizaciones.

La razón por la que se retoman las protestas, según explican fuentes sindicales, es que hace un año quedaron cuestiones pendientes y ahora, en un momento en el que la empresa dueña de Zara, Bershka, Pull&Bear o Stradivarius ha presentado los mejores resultados de su historia –ha ganado 5.381 millones de euros- y va retribuir a su fundador y principal accionista, Amancio Ortega, con más de 2.800 millones, es el momento de reclamar una mejora de las condiciones para las plantillas de los puntos de venta. 

Para ello, los sindicatos UGT y CCOO han convocado movilizaciones para este viernes 22 de marzo. Por un lado, UGT ha indicado que se llevarán a cabo protestas en Madrid, ante la tienda de Bershka en la Gran Vía; en Barcelona (Zara de Paseo de Gracia), Valencia (Zara de Juan de Austria), Sevilla (Zara de la plaza del Duque de la Victoria) y Málaga (Zara de la calle de Liborio García). Por otro, CCOO indica que también habrá concentraciones ante establecimientos de Bilbao, Las Palmas y Vigo.

“El motivo de la movilizaciones es la falta de acuerdo en los procesos de negociación abiertos actualmente”, explica UGT. En concreto, fuentes del sindicato señalan que, hace un año, ya se puso sobre la mesa cuestiones como la consolidación de horas de quienes trabajan a tiempo parcial o las libranzas de fin de semana.

Lo que reclaman los sindicatos

Representantes de la plantilla y de la multinacional ya han mantenido dos reuniones este año, el 22 de febrero y el 8 de marzo. Y hay dos más convocadas, una este martes 19 de marzo; otra, a finales de abril. Sin embargo, según las citadas fuentes, la empresa solo ha querido abrir un proceso de negociación sobre “la madurez y la experiencia de las plantillas de las tiendas en toda España”. Es decir, plantear mejores condiciones para los empleados con más edad y más experiencia a sus espaldas. “Sería para hablar de medidas concretas donde se primará la experiencia en la empresa y se negociarán medidas de adaptación de puesto y reducción de jornada cobrando lo mismo para las plantillas con edad avanzada”, argumenta UGT. 

“Inditex sólo quiere hablar de una prima de vinculación” que valoraría “la experiencia de la plantilla que tiene una antigüedad muy elevada, que no concreta pero se intuye que sería a partir de los 20 o 25 años de antigüedad, lo que supone una afectación de poco más de un 5% de la plantilla”, indica este sindicato.

Al mismo tiempo, reclama un “plus de antigüedad por cuatrienios que tenga una afectación real en el conjunto de la plantilla”, independientemente de la edad y que no se veten temas sobre los que hablar. En este sentido, apunta que el plan de igualdad aprobado en 2023 contemplaba iniciar este año un proceso de consolidación de horas para los contratos a tiempo parcial, reducir este tipo de contratos y aumentar el número de horas de los mismos. “También se acordó pactar un número mínimo de fines de semana libres al año”. Algo que ahora, según las citadas fuentes, no se está barajando.

Por otro lado, CCOO menciona que, además de tratar la prima de vinculación, un plus de antigüedad o las jornadas en fin de semana se valoren también posibles prejubilaciones, reducciones de jornada, aumentos de los días de vacaciones o un plan de pensiones. 

Asimismo, CCOO plantea otros puntos a negociar en las próximas reuniones, como la carga de trabajo, la transparencia en las comisiones y los sistemas de incentivo –para igualarlos en las diferentes cadenas– así como los cierres de tiendas. Sobre estos últimos, no es que Inditex esté cerrando establecimientos para reducir su presencia en España. Desde hace varios años, el grupo gallego está prescindiendo de locales pequeños para concentrar su espacio comercial en tiendas más grandes, con más oferta comercial y donde logra mejores datos de ventas por metro cuadrado. 

Empleados por categorías

Inditex no ha valorado a elDiario.es la nueva convocatoria de movilizaciones y las propuestas de los sindicatos. En su memoria, la multinacional sí da pistas sobre las condiciones laborales de su plantilla. Desglosa la estructura en tres categorías: dirección (el 6% de sus trabajadores, 9.811 personas), responsables (el 9%, 14.976 empleados) y especialistas (el 85%, 136.494). Son los mismos porcentajes que un año antes. De esa plantilla total, 47.761 empleados están en España, pero no desglosa por categorías. 

Sí apunta en la memoria de 2023, que el 78% de la plantilla con calificación de especialista (donde está el personal de tienda) tenía contrato indefinido y el 67% contaba con un contrato con jornada a tiempo parcial. También, que el 74% de los especialistas eran mujeres, frente al 78% de la dirección.

Y sobre los salarios, el sueldo medio de la categoría especialista se situó en 2023 en los 25.132 euros, con un crecimiento del 9,4% respecto a 2022. Mientras, el sueldo medio de la plantilla con categoría de responsable se situó en 43.336 (creció un 9,7%) y el de la dirección, 70.567 euros de media (avanzó un 6,2%).

La situación laboral y las condiciones de la plantilla de Inditex se desarrollan en paralelo a otra mesa de negociación en la que también está la multinacional gallega. Se trata de la Asociación Retail Textil España (ARTE). Una negociación que no acaba de arrancar porque los sindicatos están encallados sobre quien tiene representatividad o no para defender los intereses de las plantillas.

La campaña The Jacket, de Zara, se ha topado con una controversia entre clientes ofendidos por lo que consideran una falta de respeto a las víctimas palestinas causadas por los ataques de Israel sobre Gaza. Entre otras imágenes, la campaña publicitaria lanzada el 7 de diciembre muestra a una modelo cargando una figura humana a la que le faltan extremidades y envuelta en tela blanca. El rito funerario musulmán establece el amortajamiento de los fallecidos con una tela blanca. Inditex, matriz de Zara, ha retirado la campaña “lamentando el malentendido”.

En las redes sociales se ha popularizado en las últimas horas una oleada de publicaciones pidiendo el boicot a las prendas de Zara. La etiqueta #boycottzara tenía a la hora de redacción de esta información más de 28 millones de visualizaciones en TikTok.

La compañía española explica en su comunicado que la campaña fue concebida antes de los enfrentamientos entre Israel y Hamás desatados tras los atentados de este último grupo el pasado 7 de octubre.

En concreto, Inditex afirma que la campaña fue “concebida en julio y fotografiada en septiembre”. Además, asegura que muestra “una serie de imágenes de esculturas inacabadas en el taller de una escultora”. La intención era “mostrar prendas artesanales en un contexto artístico”.

Inditex señala que “por desgracia” algunos clientes han visto en esas imágenes “algo muy distinto de lo que se pretendía” y concluye reafirmando su “profundo respeto hacia todo el mundo”.

La multinacional gallega Inditex ha anunciado que cierra sus 84 tiendas franquiciadas en Israel a raíz de los enfrentamientos entre este país y Hamas. La compañía está informando a sus clientes a través de las webs de las distintas cadenas del cierre temporal de los establecimientos y de la situación de las devoluciones y los pedidos 'online'.

Inditex cuenta con tiendas franquiciadas de todas las marcas de la compañía excepto Oysho en Israel. Por marcas, la multinacional de moda tiene 26 de Zara, 25 de Pull&Bear, 15 de Bershka, 14 de Stradivarius, dos de Massimo Dutti y dos Zara Home.

En las webs de estas marcas que dan servicio al mercado israelí aparece el siguiente mensaje: “Nuestras tiendas permanecerán cerradas temporalmente y los plazos de devolución se ampliarán 30 días desde su reapertura”, según informa la agencia EFE.

Comercio España-Israel

Las exportaciones españolas de bienes a Israel alcanzaron el año pasado cifras 'récord' de 2.170 millones de euros, mientras que las importaciones ascendieron a 1.052 millones, según se desprende de las estadísticas de comercio exterior que publica el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La escalada del conflicto bélico en Israel tras la ofensiva del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lanzada el pasado sábado desde la Franja de Gaza ha puesto en alerta a las empresas españolas. Compañías como CAF y Comsa están actualmente trabajando en el país, mientras que Inditex, uno de los líderes mundiales del retail, cuenta con un total de 84 tiendas franquiciadas.

En 2022, las relaciones comerciales entre España e Israel alcanzaron cifras récord, tanto de exportaciones, como de importaciones. De ese intercambio, España obtuvo un saldo positivo de 1.117 millones de euros, con una tasa de cobertura --cociente entre exportaciones e importaciones-- del 206,2%.

De acuerdo con cifras del ICEX, los principales sectores en exportación de bienes fueron en 2022 automóviles, pavimentos y revestimientos cerámicos, confección femenina, materias primas y semimanufacturas de plástico y equipos, componentes y accesorios de automoción.

De su lado, los sectores con más peso en importaciones fueron química orgánica, química inorgánica, combustibles y lubricantes, materias primas y semimanufacturas de plástico y protección de cultivos.

Además, de acuerdo con los datos de Comercio --base de datos DataIvex--, la inversión israelí en España alcanzó en 2022 los 20 millones de euros, una cifra inferior respecto a los 33 millones de 2021. En sentido contrario, la inversión española en Israel pasó de 4 millones en 2021 a dispararse a 15 millones de euros en 2022. CAF Y

Empresas trabajando en Israel

CAF, el fabricante de trenes con sede en Beasain (Guipúzcoa), tiene actualmente dos grandes proyectos en Israel, ambos en consorcio con la constructora Saphir, para el desarrollo de la línea de tren ligero 'Purple Line' en Tel Aviv y de las líneas verde y roja de Jerusalén.

Por su parte, Comsa se adjudicó el pasado mes de septiembre la construcción de la línea azul en esta última ciudad junto con la empresa de transporte público Dany y la constructora israelí Denya Cebus.

En cambio, Sacyr entró en Israel en el año 2009, cuando se adjudicó un contrato para el diseño y construcción de una planta desaladora en Ashdod por un importe de 300 millones de euros. En 2015 entregó las instalaciones y ya no tiene ningún contrato en activo.

En 2015, ACS se adjudicó una de las obras de electrificación más grandes en Israel por 480 millones de euros, en concreto, más de 420 kilómetros de líneas de ferrocarril. En cualquier caso, la filial con la que ganó este contrato fue vendida hace un año a un grupo francés, por lo que la multinacional que lidera Florentino Pérez no tiene ya ningún vinculo con Israel.

Ferrovial también estuvo unos años en el país a través de Swissport, especializada en servicios aeroportuarios, pero la española vendió esta filial en 2011, al mismo tiempo que OHLA ganó en 2003 la construcción y operación durante 25 años de una desaladora en Israel a través de una filial de la que se desprendió una década después.

Por su parte, otra de las empresas españolas con presencia en Israel es Indra, aunque desde la compañía han señalado a Europa Press que el país solo representa un 0,1% de su cifra de negocio en 2022.

Protestas de las plantillas de Inditex en Galicia y en Madrid, de los empleados en tienda de H&M o de Primark. Este 2023 ha estado marcado por la conflictividad laboral en las tres grandes multinacionales del comercio textil. Unos desencuentros que se han sellado con acuerdos entre empresas y representantes de los trabajadores y que ahora, en la recta final del año, van a vivir una nueva vuelta de tuerca.

Estas empresas y otras multinacionales que integran la patronal ARTE (acrónimo de la Asociación Retail Textil España) van a sentarse en una nueva mesa de negociación con los sindicatos para intentar pactar, por primera vez, las mismas condiciones laborales de base para todas sus tiendas, independientemente del territorio donde se encuentren los establecimientos.

El sector del comercio textil romperá así, si se llega a un acuerdo, con una de sus peculiaridades. Sus condiciones de trabajo están definidas, en la mayoría de casos, por convenios provinciales, parte de ellos vencidos.

Pocas compañías –una de ellas es Primark– cuentan con convenio de empresa propio. Por ejemplo, hasta el pasado mes de febrero, Inditex no ofrecía el mismo sueldo mínimo a toda su plantilla de tienda en España, dependía de la provincia. Una “anomalía” que afecta a todo el sector, según la definen fuentes del mismo, que hace que en provincias vecinas, dependientas con la misma función, tengan horarios, sueldos y calendarios laborales diferentes, aunque trabajen para la misma empresa y hagan exactamente lo mismo.

Una patronal con menos de un año de vida

Este miércoles se sientan a negociar el primer convenio estatal de grandes cadenas comerciales, por un lado, cuatro sindicatos: CCOO, que tiene ocho representantes; UGT (cinco); CIG; y ELA. Estos últimos, con un representante cada uno, según se fijó en la constitución de la mesa acordada en julio.

Y, al otro lado, la patronal que nació hace menos de un año. En diciembre, Inditex, H&M, Primark y Uniqlo impulsaron una asociación para defender sus intereses en todo el territorio español y poner fin al puzzle de convenios provinciales.

Desde entonces, se han ido sumando empresas. Entre ellas, Tendam (matriz de Women’secret, Springfield o Cortefiel), Primark, Pepco, Parfois, Mango, Kiabi, Iberian Sports Retail Group (JD, Sport Zone y Sprinter), Bimba y Lola y AWWG (Pepe Jeans London, Hackett, Façonnable, Tommy Hilfiger o Calvin Klein). Y las últimas en integrarse, Hugo Boss y Mayoral. En total, estas compañías emplean a cerca de 100.000 personas, de las que casi la mitad corresponden a Inditex. 

ARTE nació para tejer un nuevo convenio estatal y no lo ocultó. En sus estatutos ya definía qué empresas pueden formar parte de ella y cuál es el propósito de la asociación. En cuanto a las condiciones, fijaban que fuesen cadenas con una “superficie de venta física total superior a 3.500 metros cuadrados a nivel nacional” y “presencia en tienda física en, al menos, tres comunidades autónomas”. También, que la plantilla fuese “superior a 400 personas trabajadoras”. Otra vía, empresas que formen parte de grupos que, en conjunto, sí cumplan esos objetivos o que tengan intereses recurrentes. 

Y la meta estaba clara. Sus estatutos ya indicaban que la patronal buscaba “ser instrumento y plataforma para intervenir y participar en el diálogo social con las organizaciones sindicales a fin de concertar políticas de interés recíproco a nivel sectorial y promover acuerdos en materia de negociación colectiva”.

Un diálogo con incógnitas y un juicio pendiente

Este miércoles se abre la mesa, pero con varias incógnitas. Entre ellas, un juicio pendiente, porque el sindicato Fetico ha acudido a los tribunales por quedarse fuera de la negociación.

De entrada, los sindicatos que sí acuden están expectantes porque es la patronal la que tiene que enseñar sus cartas, dado que es ella la que quiere un convenio estatal. “Vamos a escuchar qué propone, cuál es su planteamiento, vamos a ver y a valorar”, asegura José Luis Vila Blanco, responsable de Acción Sindical del Sectorial Comercio de UGT.

“Venimos de negociaciones complicadas este mismo año”, apunta. “Es un sector donde hay situaciones precarias, muy feminizado. Inditex reconoció en esa negociación lo que había, con H&M fue muy duro y ahora vamos a ver qué proponen, qué quieren unificar”, añade Blanco.

Una de las dudas es si habrá una base salarial que tire al alza los sueldos del sector, algo que distintas fuentes consultadas ven difícil. Señalan que los 18.000 euros que puso Inditex como mínimo para su plantilla en tienda no tienen que ser necesariamente la referencia. En Primark, que tiene convenio propio, la base ronda los 16.000 euros. De esta forma, ahora se negociará un convenio estatal, pero eso no ata a las empresas para que puedan subir el listón si quieren estar por encima del convenio que se pacte. 

“Las negociaciones nos pueden llevar parte de 2024”, ahonda el responsable de Acción Sindical del Sectorial Comercio de UGT. “No van a ser de hoy para mañana. No queremos que quite valor a los [convenios] provinciales. Tiene que tener valor añadido”. De momento hay tres reuniones convocadas, durante octubre y noviembre.

ARTE ha declinado valorar para elDiario.es las propuestas iniciales que planteará este miércoles y se remite a uno de sus últimos comunicados. En él indica que “uno de sus objetivos” de la mesa “es establecer un marco común, estable y homogéneo de condiciones laborales a nivel nacional que aúne y siente las bases para el sector del retail textil. La asociación siempre ha trasladado que se respetarán los acuerdos de empresa existentes que incluyan condiciones más beneficiosas”, añade.

Las reuniones están pendientes de cómo se resuelva la denuncia presentada por Fetico, ante la Audiencia Nacional, contra todos los integrantes de la mesa –patronal y sindicatos– porque entiende que cuenta con la representatividad necesaria para formar parte de la negociación. Fetico tiene delegados en empresas como Tendam, Primark, Hugo Boss, Kiabi, H&M y Mango. Si sale adelante su demanda, habrá que volver a la casilla de salida, a decidir quién forma parte de la mesa.

Inditex, la dueña de Zara, Bershka, Massimo Dutti y Oysho, entre otras marcas, ganó 2.513 millones de euros durante la primera mitad de su ejercicio fiscal, que comprende entre el 1 de febrero y el 31 de julio. Se trata de un nuevo resultado récord para la compañía fundada por Amancio Ortega, ya que es un 40% más que hace un año. Entonces, la multinacional gallega tuvo que hacer una provisión de 216 millones de euros por el cese de sus operaciones en Rusia y Ucrania.

La compañía habla de un resultado “robusto”, según ha indicado su consejero delegado Óscar García Maceiras en la presentación a inversores. El motivo, que el negocio va bien en todas las marcas y en todos los mercados. El beneficio es récord y las ventas en el semestre crecieron un 13,5%. Se situaron en 16.851 millones de euros. Lo que no ha desglosado es qué parte de estos ingresos corresponden al negocio online. 

En cuanto a cómo comienza el otoño, de nuevo, optimismo. “Las colecciones de la campaña de Otoño/Invierno han sido muy bien recibidas por nuestros clientes”, asegura Inditex en su presentación. “Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 11 de septiembre de 2023 han crecido un 14%”, en comparación con el inicio del otoño de 2022.

La empresa también ha dado por superados los problemas en las cadenas de suministro, que llevaron a aumentar los inventarios hace un año.

De los 16.851 millones de euros que ha facturado en el semestre, 12.362 corresponden a Zara (incluida Zara Home). Y la enseña que, en volumen, menos factura es Oysho con 346 millones de euros. Sin embargo, es la que más crece, un 18,3%. Mientras, en cuanto a países, Estados Unidos se ha convertido en su segundo mercado por facturación y es donde tiene puesto gran parte de sus objetivos a futuro. España es el primero en volumen, con más del 14% de sus ingresos.

“Inditex tiene presencia en 213 mercados, con una baja cuota en cada uno de ellos y en un sector altamente fragmentado, por lo que vemos fuertes oportunidades de crecimiento”, indica en la presentación. “Seguimos estimando un creciente aumento de la productividad de las ventas en nuestras tiendas. El crecimiento bruto del espacio en 2023 se situará alrededor del 3% y continúa la tarea de optimización de las tiendas”, añade. Eso se traduce en que tiene menos locales, pero más grandes. A 31 de julio contaba con 5.745 establecimientos, cuando un año antes eran 6.370.

Nuevo sistema de alarmas

La empresa de Arteixo ha indicado a los inversores que está en pleno proceso de cambio de alarmas de sus prendas. “Los equipos físicos para implantar la nueva tecnología de seguridad y eliminar las alarmas duras están ya instalados en las tiendas de Zara a nivel global. Las operaciones de prueba se han iniciado en la campaña Otoño/Invierno 2023 y estarán a pleno funcionamiento a finales del año fiscal 2024”, explica en su presentación de resultados. En la presentación ha apuntado que el adiós a las alarmas de plástico se está desarrollando “sin incidencias significativas”.

Esta misma semana, Primark ha reconocido que está viendo un aumento de los robos en sus tiendas de Reino Unido. George Weston, consejero delegado de Associated British Foods -la dueña de Primark- aseguró en una entrevista con Reuters que la cadena ha aumentado su gasto en cámaras y guardias de seguridad para tratar de combatir los robos y que, pese a los refuerzos policiales, estos no son suficientes. “Están haciendo más, pero no es bastante”, criticó. 

También la cadena de distribución británica Tesco alertó de un mayor número de robos y de que estaba equipando con cámaras a su equipo de seguridad.