A los 28 años, Álvaro Martínez ya sabe lo que significa apostar por uno mismo, y que tener un negocio propio no es únicamente elegir tus horarios, tomar tus decisiones o trabajar en aquello que te gusta, sino que detrás de su atelier hay jornadas que comienzan a las ocho de la mañana, viajes a Milán y París, grandes inversiones y una incertidumbre que acompaña a cada nueva colección.

Su camino hasta llegar a la moda no fue directo. “Cuando terminé Bachillerato me fui a estudiar a Pamplona, pero no era lo mío”, recuerda. Durante tres años estudió una formación relacionada con las finanzas, hasta que llegó el momento de realizar las prácticas y comprendió que aquel no era el camino que quería seguir. “Me vine a Logroño un poco perdido porque no sabía qué hacer”.

La moda siempre había estado presente en su vida, aunque entonces no sabía cómo convertir aquella afición en una profesión. “Me había encantado siempre la moda, pero como consumidor. Estaba todo el día leyendo revistas como Vogue, y me encantaba, pero no sabía cómo dedicarme a ella”. La respuesta llegó cuando decidió estudiar Diseño de Moda. “Empecé y me encantó. La terminé y estuve haciendo prácticas en Silvia Fernández, un atelier de novias de León”. Durante esa etapa también participó en proyectos relacionados con Cristóbal Balenciaga y el Museo Balenciaga de Getaria.

Para entonces, Álvaro ya tenía claro que, si algún día trabajaba en la moda, quería hacerlo por su cuenta. “Desde segundo año de carrera ya sabía que si hacía algo quería que fuese algo mío”, explica. Por eso, cuando entregó el Trabajo de Fin de Grado, no esperó demasiado. “Fue entregar el TFG, y ponerme a buscar locales”.

Volver para crear algo que no existía

Su vuelta a Logroño estuvo ligada a una necesidad que había detectado durante los años que estuvo fuera. “Yo siempre he sido muy de aquí y, cuando estuve fuera, me di cuenta de que en Logroño no había una tienda multimarca en la que te pudieras hacer cosas a medida”, cuenta. Fue en ese momento cuando vio en esa carencia una oportunidad para poner en marcha su propio proyecto en la ciudad.

“La idea salió de ahí, de que yo veía que a mi alrededor algo fallaba porque todo el mundo se iba fuera. Y, además, como siempre he sido muy de aquí, dije: ya está, en Logroño”. Así nació su proyecto. Un negocio que comenzó con una idea clara, pero cuya realidad pronto le enseñó todo lo que implica convertirse en autónomo.

“Es una locura hacerte autónomo con esta edad”, reconoce. “No eres consciente de lo que es hasta que no te pones y lo vives”. Hablaba de impuestos, gastos y de la responsabilidad económica que supone mantener un negocio. “Es muy duro meterte todos los días en la cama pensando que estás trabajando para pagar, y pagar y pagar”.

A pesar de ello, asegura que desde que abrió las puertas del atelier la respuesta ha sido positiva. Su clientela no es únicamente de Logroño, sino que recibe personas de Zaragoza, Pamplona, Barcelona... que se desplazan hasta la capital riojana para acudir a su tienda. “A mí eso me llena, porque pienso: está viniendo gente de otras ciudades a pasar el día a Logroño nada más que para venir a mi tienda. Eso es brutal”, reconoce.

Pero incluso cuando el negocio funciona, hay momentos de incertidumbre. Para Álvaro, llegan especialmente cuando toca comprar las nuevas colecciones. Dos veces al año viaja a Milán y a París para seleccionar las prendas que llegarán posteriormente a su tienda. “Sales habiéndote gastado un auténtico dineral, una fortuna, que no vas a ver hasta un año después”, explica. “Estos días son criminales porque sales diciendo: madre mía, a ver si he acertado con lo que he comprado”.

Las horas que no se ven

Entrar en el atelier y ver las prendas terminadas es solo el resultado de un gran trabajo interno. Detrás de cada vestido hay horas de taller, búsqueda de tejidos, viajes y un equipo imprescindible para que cada pieza salga adelante. Álvaro cuenta con tres modistas y “sin ellas esto no sería nada”, reconoce.

Tampoco se ve todo el tiempo que Álvaro dedica al negocio. Su jornada comienza a las 8:00 en el taller, antes de abrir la tienda a las 10:00. A las 13:30 vuelve al taller y por la tarde regresa de nuevo al establecimiento. Un ritmo que, reconoce, ha terminado condicionando su vida fuera del trabajo. “He sacrificado mi vida personal”, admite.

Emprender también le ha hecho descubrir que no todas las personas permanecen en el camino. “Hay mucha gente que se queda por el camino, que al principio iba contigo a muerte y que luego, cuando te empieza a ir bien, deja de apoyarte”, cuenta. Son cambios que forman parte de una trayectoria que, para Álvaro, ha exigido mucho más que abrir una tienda: también aprender a asumir el esfuerzo, la incertidumbre y los sacrificios que hay detrás de construir algo propio.

“Lo haría al 100%”

A pesar de las dificultades, hay algo que Álvaro tiene claro. Lo que más disfruta de su trabajo no son únicamente las prendas o el reconocimiento profesional, sino las personas que hay detrás de ellas. “Lo que más disfruto es el tiempo que paso con vosotras, que vengáis, que me digáis lo guapas que habéis estado, que me pidáis cosas y la confianza que depositáis en mí”, explica.

Aquel joven que regresó a Logroño sin saber muy bien qué hacer después de abandonar los estudios relacionados con las finanzas ha terminado construyendo una marca propia en la ciudad. Lo hizo prácticamente desde el primer momento en que descubrió que la moda era lo suyo y sin esperar a tener todas las certezas. Ahora cuando mira hacia atrás, no cambiaría la decisión. “Si mañana tuviese que volver a tomar esta decisión, lo haría al 100%. A pesar de todas las trabas, lo haría”.

Grace Kelly en La ventana indiscreta, Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma y Kim Novak en Vertigo. Tres grandes divas de Hollywood lucen en estas películas algunos de los vestidos más emblemáticos de la historia del cine. Y los tres tienen algo en común: el nombre de la diseñadora que los creó para ellas. Se llamaba Edith Head y fue una de las diseñadoras de vestuario más influentes. Más, incluso, si tenemos en cuenta que, durante décadas, fueron los hombres los que ocuparon los lugares de mayor prestigio del mundo de la moda.

Edith Head es un caso único. A día de hoy, se mantiene todavía como la mujer que más Oscars ha ganado, un total de 8 estatuillas por sus vestuarios para películas como Eva al desnudo, Vacaciones en Roma o El golpe. Es, además, la quinta persona con más nominaciones en la historia, con un total de 35. Sus vestidos aparecen en más de un millar de títulos. Unos datos que ya de por sí nos hablan de su relevancia y de la importancia de su aportación a la hora de crear la imagen de las estrellas de Hollywood, especialmente en las décadas de los 40, 50 y 60.

Una mujer audaz

Edith Head no habría llegado a lo más alto de la industria del cine si no hubiese destacado por su carácter atrevido y audaz. Nacida en 1897, se formó como profesora de francés, por lo que nada parecía indicar el camino que seguiría su vida. Sin embargo, en 1924, Head dio un primer paso en una nueva dirección. Buscando un trabajo de verano para sacarse un dinero, respondió a un anuncio de la Paramount donde se buscaba a una artista de bocetos. Como tenía conocimientos de arte muy básicos, no dudó en mostrar como propios una serie de dibujos de sus compañeros de estudios.

Así consiguió su primer trabajo, aunque pronto tuvo que confesar su engaño. Su jefe, el diseñador Howard Greer, lejos de despedirla, la tomo como asistenta personal. Su dominio de la lengua francesa le permitió actuar como mediadora con equipos de costureras y estrellas extranjeras. Y, poco a poco, empezó a aprender confección desde lo más bajo.

Su gran oportunidad llegó en 1933, cuando la famosa actriz Mae West exigió un vestuario que moldeara su figura y resaltara su sensualidad en la película She Done Him Wrong (1933). Head creó unos vestidos realmente ajustados que causaron sensación y que contribuyeron a convertir la película en un éxito en taquilla. Para la diseñadora, sería el inicio de una larga carrera de prestigio.

En 1938, el jefe del departamento de vestuario de Paramount, Travis Banton, dejó el estudio. Edith Head tomó el mando y se convirtió, de esta manera, en la primera mujer en este cargo en un gran estudio de Hollywood. Como diseñadora de vestuario, se caracterizó por saber analizar el cuerpo de las actrices y detectar rápidamente que era lo que necesitaban, lo que tenían para resaltar y lo que se tenía que ocultar, y como adaptarlo a cada guion.

Diseños icónicos

De la trayectoria de Edith Head, destaca la colaboración estrecha que mantuvo con algunas de las estrellas más importantes de su época. Entre ellas, quizás la más relevante fue la que mantuvo con Grace Kelly, la futura princesa de Mónaco, con la que le unió una profunda amistad.

Su colaboración se inició con el clásico de Alfred Hitchcock, La ventana indiscreta (1954), donde la actriz lucía un estilo inspirado en la alta costura europea. Head también diseño el vestido que Grace Kelly lució en 1955 para recoger el Oscar, además de encargarse de todo el equipamiento para su boda con el príncipe Rainiero de Mónaco y su luna de miel.

Otra colaboración clave fue la que Head mantuvo con Audrey Hepburn, auténtico icono de la moda en los años 50 y 60. Para ella creó los vestidos de la icónica Vacaciones en Roma (1953) y también el vestido que llevaba al recoger su Oscar en 1954. Sin embargo, la irrupción de Givenchy, que poco a poco acaparó el interés de Audrey Hepburn, marcó negativamente su relación con Edith Head.

Otras grandes estrellas recurrieron a Edith Head para lucir dentro y fuera de las películas. Es el caso de Bette Davis y Elizabeth Taylor, entre muchas otras.

Una imagen icónica

Algunos de los trajes más icónicos de la historia del cine llevan la firma de Edith Head. Lo que quizás no es tan sabido es que ella misma también supo convertirse en un personaje icónico y mediático, gracias a su aspecto. Head lucía un característico flequillo recto y unas grandes gafas oscuras, que la hacían inconfundible allí donde iba.

De hecho, su imagen inspiró, muchos años después de su muerte en1981, a uno de los personajes más entrañables de la factoría de animación Pixar. En concreto, los animadores se basaron en el peinado y las gafas de Edith Head para crear el divertido personaje de Edna Moda, que aparece en la película Los increíbles (2004). Edna Moda es también una diseñadora de vestuario que se encarga de crear los trajes para superhéroes. Un bonito homenaje para la diseñadora de moda más famosa e influente de Hollywood.

Veinte años después, Meryl Streep se volvió a poner en la piel de uno de sus personajes más icónicos de los últimos años como es Miranda Priestley para hacer realidad la secuela de ‘El diablo viste de Prada’, que ha sido uno de los estrenos del año con una recaudación de 691 millones de dólares a nivel mundial y que ha supuesto el regreso por todo lo alto no solo de la historia que protagoniza la actriz junto a Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

La redactora jefa de la revista Runway, un personaje inspirado en Anna Wintour, volvió en ‘El diablo viste de Prada 2’ de la mano de Meryl Streep con una trama en la que se refleja la realidad de los medios de comunicación tradicionales ante su decadencia y el cambio de la forma de ejercer el periodismo, que en muchos casos pone en peligro la integridad y la ética de los profesionales.

En este sentido, la actriz ganadora de tres premios Oscar ha ideado una subasta online de prendas de vestuario de ‘El diablo viste de Prada 2’ con beneficios que irán al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y al Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA), para la protección de ambas profesiones, según ha anunciado la interprete a través de un comunicado del que se ha hecho eco Deadline.

No solo se subastan piezas llevadas por Meryl Streep

La subasta anunciada por Meryl Streep y cuyos beneficios irán destinados a las dos asociaciones de protección de periodistas y diseñadores de moda tendrá lugar del 1 al 15 de septiembre a través de la página web de la casa de subastas Christies, que es la encargada de llevarla a cabo.

Entre las piezas que se subastan de ‘El diablo viste de Prada 2’ figuran la chaqueta de Dries Van Noten que luce Miranda durante la película, un vestido de plumas Bad Binch TongTong usado por Lady Gaga de Terrence Zhou o el suéter azul cerúleo que viste Andy, el personaje que interpreta Anne Hathaway, además de otras más.

Además, todas las piezas que forman parte de la subasta estarán expuestas para el público general, que podrán apreciarlas a través de una exposición pública gratuita que tendrá lugar del 8 al 13 de septiembre en la sede de Christie’s en Nueva York.

Un hecho que coincidirá en parte con la Semana de la Moda de Nueva York en su edición de otoño, del 9 al 14 de septiembre de 2026, y que por ello la casa de subastas Christie’s ofrecerá un cóctel exclusivo y una subasta benéfica en directo el 10 de septiembre, en colaboración con CPJ y CFDA, en el que se subastarán prendas de moda, pero también experiencias de lujo inspiradas en películas.

Cuando la actriz Zendaya apareció en el photocall londinense de La Odisea de Christopher Nolan con dos discos de oro convertidos en pendientes, la polémica no tardó en desatarse. Las piezas, de entre 2.000 y 3.000 años de antigüedad, pertenecen al llamado tesoro de Ziwiye, hallado en el noroeste de Irán a finales de los años cuarenta y disperso después entre distintas colecciones internacionales.

La cuenta de una arqueóloga muy popular en redes, conocida como Dr. Z, avivó ampliamente la polémica calificando el gesto de Zendaya como “asqueroso”, al considerar que la procedencia de las piezas resultaba, cuando menos, dudosa. El debate se volvía aún más incómodo por un detalle que no pasó desapercibido: la actriz es estadounidense, precisamente el país que en esos días bombardeaba Irán. Pocos días después, la investigadora Emiline Smith, especializada en tráfico de bienes culturales, publicaba un análisis en el medio Hyperallergic que situaba el caso en un contexto mucho más amplio.

Según explicaba, la joyería Barron London, encargada de comercializar las piezas, aseguraba contar con documentación sobre su procedencia, aunque nunca la hizo pública. Fue el joyero Glenn Spiro quien transformó los discos originales en un par de pendientes engastados en oro de 18 quilates con diamantes, una pieza que el estilista Law Roach eligió después para completar el look de Zendaya.

Smith recordaba además que existe un precedente legal directamente relacionado, el caso Irán contra Barakat Galleries, resuelto en 2005 por un tribunal británico, que reconoció el derecho de Irán sobre un lote de piezas expoliadas procedentes del yacimiento de Jiroft, en el sureste del país. Aunque Jiroft y Ziwiye son yacimientos distintos, ambos casos ejemplifican el mismo patrón, objetos arqueológicos que terminan circulando en el mercado del lujo sin que su origen quede nunca del todo claro.

La historia recuerda inevitablemente a otra polémica reciente, la del estreno de Cumbres borrascosas, donde la actriz Margot Robbie lució el diamante Taj Mahal, una pieza con una larga historia colonial ligada a la India del siglo XVII y que perteneció después a Elizabeth Taylor, sin que en ningún momento se mencionara ese contexto durante la presentación. No es casualidad que estos días varios expertos se pregunten si ambos casos no son el síntoma de algo más amplio, una tendencia que ya empieza a conocerse como method dressing, la última vuelta de tuerca de un star system dispuesto a apropiarse de cualquier objeto, por delicado o ajeno que sea, con tal de construir un personaje completo hasta en el accesorio.

'Method dressing': colonialismo de nuevo cuño

Para el escritor y fotógrafo especializado en arte islámico Zirrar Ali, el problema no empieza con Robbie o Zendaya, sino mucho antes. “Si miramos al mundo griego también vemos que tiene trazas del mundo egipcio, persa y de Oriente Medio”, explica, recordando que las fronteras culturales que hoy damos por sentadas nunca fueron tan nítidas como el relato occidental sugiere. “La Odisea es una historia de ficción, pero solo en la ficción podemos convertir algunos elementos reales en objetos de ficción. Zendaya en este caso está utilizando unos artefactos que son reales para promocionar una película de ficción, ignorando la historia y haciendo que todo lo oriental sea un mero accesorio para la visión occidental”.

Esa reflexión lleva a Ali directamente al que considera el verdadero núcleo del problema, el poder. “Si no tuvieran el poder, no podrían hacer esto”, explica. En este caso el method dressing cumpliría en realidad una doble función. Por un lado, es puro marketing, una forma de mantener la expectación sobre la actriz, y por extensión la película, ambas fusionándose en un contexto performático. Por otro, es una exhibición de lujo al alcance de muy pocos, donde el objeto deja de ser solo un accesorio para convertirse en la prueba visible de un acceso privilegiado que nadie más tiene. “Es como si dijeran: tomamos esto que proviene de tu cultura, pero tú no puedes tomar nada nuestro”, puntualiza el escritor.

Esa asimetría entre el tratamiento de las piezas orientales en suelo occidental, señala Ali, queda reflejada incluso en los propios catálogos de los grandes museos. “Si vas a ver el catálogo de algunos museos como el British Museum, puedes ver que algunos objetos tienen marcado que su proveniencia es desconocida, porque es vergonzoso. A menudo estas obras provienen de colecciones privadas que no explican cómo fueron obtenidas las piezas”, explica. Pero lo que más le inquieta a Ali no es tanto el silencio de las etiquetas como una disonancia mucho más incómoda, la que vivió al contemplar piezas iraquíes expuestas en un museo londinense mientras el país de origen de esas obras estaba siendo bombardeado. “Es curioso porque, ¿cómo encajas sentirte fascinado por la historia y la cultura de ese país mientras al mismo tiempo lo bombardeas?”, se pregunta.

Para él, esa contradicción solo puede sostenerse dividiendo artificialmente el pasado del presente, tratando la civilización antigua como algo digno de admiración y el país actual como sinónimo de barbarie. Es, explica, una lógica que remite directamente al concepto de otredad que el pensador palestino Edward Said desarrolló en Orientalismo (1978), la idea de que Occidente ha construido históricamente a Oriente como un espacio exótico, estático y fundamentalmente distinto, una representación que le sirvió tanto para definirse a sí mismo como para justificar su dominio sobre esas sociedades.

Del expolio de guerra a las colecciones privadas

Preguntada por el mayor obstáculo para regular este mercado, Donna Yates, catedrática de la Universidad de Maastricht y una de las investigadoras más citadas en tráfico de antigüedades, responde con la precisión de quien lleva años lidiando con el problema desde dentro. En países como Colombia o Irán, explica, la venta de antigüedades está totalmente prohibida, así que el problema no es la falta de leyes, sino la dificultad de aplicarlas retroactivamente a piezas que salieron del país antes de que esas leyes existieran. “El tráfico generalmente no viene con registros sobre la fecha y las circunstancias de la exportación”, señala. Sin pruebas de esa exportación ilegal, añade, resulta casi imposible impedir la venta.

Ese vacío legal se agrava especialmente en contextos de guerra, como el que atraviesa Irán ahora mismo. Como recuerda en el libro El expolio de los bienes culturales la experta en derecho internacional Soledad Torrecuadrada García-Lozano, “los bienes culturales deben protegerse en todo momento, ya que son objeto de vandalismo o de actos que afectan directamente a su conservación, y es precisamente durante los conflictos armados cuando quedan más expuestos”. No es un matiz menor. Los bienes culturales forman parte del derecho humano a la cultura, recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su expolio puede llegar a constituir un crimen de guerra, en la medida en que atenta directamente contra la identidad y la historia de los pueblos.

Yates conoce bien esa lógica porque lleva dos décadas observándola de cerca. Desde su investigación de máster en Cambridge estudia las subastas de alto nivel en Estados Unidos centradas en antigüedades sudamericanas, muchas de ellas piezas de oro colombianas. Lo que le llamó la atención entonces fue un patrón muy concreto, adornos que en su origen se llevaban en la nariz y que el mercado moderno reconvertía en collares, despojados por completo de su contexto original. “¿Qué pensaría un antiguo colombiano si viera a alguna mujer con un gran adorno de nariz alrededor de su cuello?”, se pregunta Yates. “Probablemente les parecería una locura”.

Ese cambio de contexto no le interesa solo por su ironía. Yates apunta que buena parte de estos objetos probablemente procedían de tumbas, lo que abre una pregunta incómoda sobre lo que los compradores prefieren no saber, o no preguntarse, sobre el origen de lo que llevan puesto. Y, sin embargo, admite, entiende también el atractivo. Lo compara con el gesto casi universal de tocar una vitrina táctil en un museo, la fascinación por sentir que algo ha sobrevivido miles de años y que conecta con manos humanas muy anteriores a las nuestras. “Una réplica es bonita, pero no tiene nada del simbolismo de la supervivencia y la rareza. No contiene el tiempo profundo de las piezas reales”, resume.

Conviene no perder de vista, sin embargo, que este fenómeno no siempre necesita una guerra ni un país lejano para producirse. El vestido de Marilyn Monroe que Kim Kardashian llevó a la Met Gala de 2022, y que tuvo que ser forzado para que la empresaria pudiera ponérselo, es prueba de que la lógica de la apropiación funciona igual de bien con patrimonio made in USA, un patrimonio que está en manos privadas pero que pertenece simbólicamente a lo colectivo. Ali extiende esta reflexión al mercado negro de antigüedades en general, que describe como un fenómeno tanto público como privado. “Al final hay gente muy rica que no sabe qué hacer con su dinero y en muchas ocasiones lo gasta en esto para sentir que poseen unas piezas históricas que no ha visto nadie, o que nadie puede poseer, y eso ha ocurrido a lo largo de la historia”, explica. “Este caso ha salido a la luz pública por tratarse de una actriz, pero normalmente estas cosas se libran en la esfera privada, de la que poco podemos saber”.

España festeja el segundo Mundial de su historia y lo hace con miles de aficionados enfundados en una camiseta blanca, aunque técnicamente se trata de un tono “blanco roto”. La segunda equipación de la selección ha sido todo un éxito en ventas, aunque pierda la apariencia que le ha dado el sobrenombre a la selección nacional, conocida popularmente como La roja.

Las previsiones de la marca se han visto desbordadas. De hecho, si algún aficionado pretende comprarla hoy a través de la página web oficial, se topará con el siguiente mensaje: “Lo sentimos, este artículo se ha agotado”. Misma película en la tienda oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que solo dispone de tallas grandes como 2XL.

El éxito de la camiseta blanca de España se ha ido fraguando poco a poco. Antes de que arrancase el Mundial 2026, muchos aficionados ya lucían este diseño retro por las calles de nuestro país. Una opción que se alejaba de los colores tradicionales de la bandera. Y el furor ha ido a más conforme el equipo superaba la fase de grupos y avanzaba en las rondas eliminatorias.

Al día siguiente del gol de Mikel Merino en Dallas contra Portugal, la camiseta blanca pegó un estirón. “Estamos reponiendo continuamente tanto en tienda como en la web”, confirmaron a EFE fuentes de El Corte Inglés, que aseguraron que la demanda estaba siendo “muy alta”.

Pero el diseño de la segunda equipación de España no es baladí. Todo lo contrario. Tanto el tono como los detalles elegidos por la marca forman parten de un homenaje a la cultura literaria del país, según informó en su día la RFEF.

“Con este lanzamiento, Adidas refuerza su vínculo histórico con el fútbol y con la selección española a través de una prenda que combina innovación, simbolismo e identidad nacional en el mayor escenario del fútbol mundial”, señaló la federación. La idea, así como el aire retro que desprende, se han convertido en todo un éxito, a tenor de las ventas.

Literatura barroca en una camiseta

La camiseta blanca de España nació tomando como referencia “la rica tradición literaria del país”. Todo se cimienta sobre una base en blanco roto, que evoca el color de una página de un libro. El diseño incorpora un patrón integral en tono pirita inspirado en los dibujos y grafismos presentes en los libros y manuscritos clásicos, detalla la federación.

El Instituto Cervantes va más allá y señala que está innovadora elástica está inspirada en los ornamentos de la encuadernación barroca de la literatura del Siglo de Oro español. En esta época, los elementos decorativos viran hacia formas curvas y dinámicas, dejando atrás la medida y la proporción vistas durante el periodo renacentista.

Siguiendo con la radiografía de la camiseta, en las mangas y el cuello se incorporan detalles en dorado y burdeos. En la parte posterior del cuello, aparece la inscripción ‘España’, con la distintiva letra Ñ. Una forma de “celebrar el idioma español y su herencia cultural”, remachan. Una combinación ganadora que ha desbancado, por esta vez, a la tradicional camiseta roja.

Las prendas de vestir liberan fibras no solo cuando se lavan, sino también durante su uso cotidiano al exponerse al aire, en cualquier lugar. ¿Cómo medir su impacto en el medio ambiente y en las personas? Esta es una pregunta que tratan de responder Roberto Rosal, investigador de la Universidad de Alcalá (UAH), junto a Francisca Fernández-Piñas, Miguel González-Pleiter y Gerardo Pulido, científicos del Grupo Toxicología Ambiental y Cambio Global de la Universidad Autónoma de Madrid.

Para conseguirlo han diseñado un dispositivo que permite cuantificar cuántas de estas fibras textiles se desprenden mientras llevamos puesta la ropa en nuestro día a día.

Hoy unos dos tercios de la ropa que se comercializa está compuesta por polímeros sintéticos, es decir, plástico. Es el poliéster que aparece en las etiquetas, el mismo material que se usa para fabricar las botellas de plástico. Hay que remontarse a los años 60 del siglo XX cuando se popularizó la ropa sintética por motivos estéticos en una sociedad que valoraba la sensación de progreso, aunque también se apreció por su durabilidad y por su bajo coste.

La investigación parte de una realidad que los científicos llevan años constatando en diversos estudios ambientales y es que las fibras textiles aparecen prácticamente en cualquier muestreo.  “Una buena parte de los micro plásticos que nos encontramos están en cualquier ambiente en forma de fibras”, advierte Roberto Rosal, catedrático del Departamento de Química e Ingeniería Química de la UAH.

Hasta ahora el foco se había puesto en el volumen de fibras micro plásticas liberadas durante el lavado de las prendas textiles, pero no se había intentado medir cuántas se desprenden durante el uso habitual de la ropa. “Nosotros hemos diseñado un dispositivo relativamente sencillo que consiste en una especie de túnel de viento adaptado a la liberación de fibras en textiles que determine qué ocurre en su exposición al aire”.

El innovador dispositivo ha sido financiado por Plastics Europe, que es la principal asociación de fabricantes de materias primas plásticas en Europa. “Está fabricado con vidrio y metal, dispone de una especie de percha para colgar la prenda, que recibe un flujo de aire de arriba hacia abajo. Se extrae una parte del aire con una bomba, utilizando un filtro que recoge las fibras desprendidas En algunos casos, bastan 20 minutos tras colgar una prenda para que el filtro se llene de pelusas”.

Para el estudio usan prendas sintéticas como los forros polares u otros similares, más y menos usadas en incluso ya lavadas. Les interesa también conocer la capacidad de colonización en estas fibras micro plásticas. Desde el punto de vista de la Biología resultan atractivas para su estudio porque son capaces de transmitir patógenos. “Son muy móviles, pueden viajar lejos porque se mantienen en suspensión fácilmente. Por las características de las fibras sintéticas es fácil que se adhieran restos a ellas, como el sudor, y después llegan los microorganismos que encuentran ahí una fuente de nutrientes”.

El estudio entronca con la estrategia de la Unión Europea vinculada a los textiles sostenibles y circulares que busca transformar el sector para 2030, exigiendo que las prendas sean duraderas, reparables, reciclables y libres de tóxicos. Las características sobre la calidad de las prendas, así como los datos de su trazabilidad deberán constar en el conocido como ‘pasaporte digital del producto’. “Se deberá informar también sobre la cantidad de fibras micro plásticas que lleva cada prenda y que se liberan en determinadas condiciones”, abunda el investigador.

Una de las conclusiones de esta investigación es la relación que existe entre la calidad de las prendas y la cantidad de fibras que liberan. Para Roberto Rosal, la denominada fast fashion está ligada a este problema. “Cuando compras algo de mala calidad, estás comprando algo que va a desprender más fibras. Por ejemplo, porque lleva hilos con menos torsión”. 

Por otro lado, cuando eso sucede lo habitual es que terminen antes convirtiéndose en residuo. “Cada año se producen unos 100 millones de toneladas de residuos textiles en el mundo. Es un material muy difícil de procesar para su reciclaje debido a las mezclas textiles que lleva y termina en vertederos incontrolados”.

El reciclaje es precisamente uno de los retos ambientales en la actualidad. “La moda fuerza al consumidor a cambiar rápidamente las prendas y es innecesario”.

Las rebajas de verano son una de las citas más esperadas del año para renovar el armario de cara a las vacaciones sin castigar demasiado el bolsillo. Sin embargo, atrás quedaron los tiempos en los que había que esperar obligatoriamente al 1 de julio para encontrar descuentos. La liberalización del sector comercial (aprobada en el año 2012) y el auge del comercio electrónico permiten a cada marca diseñar sus propios calendarios, convirtiendo las últimas semanas de junio en una carrera de fondo donde las grandes cadenas compiten por captar la atención de los consumidores cada vez más temprano.

Ante este panorama fragmentado y dinámico, la clave para maximizar el presupuesto y no quedarse sin la talla o el producto deseado radica en la anticipación. La batalla de los descuentos se libra ahora en dos frentes muy claros: las plataformas digitales —donde las ofertas suelen arrancar de madrugada o a través de accesos exclusivos en sus aplicaciones móviles— y los establecimientos físicos tradicionales. Para no perderse en esta maraña de fechas y comprar con cabeza, hemos recopilado la hoja de ruta definitiva con los días exactos en los que las principales firmas inauguran oficialmente su campaña estival.

Rebajas de verano: cuándo empiezan los descuentos en cada tienda

A pesar de la libertad actual para fijar las fechas, el arranque en los comercios a pie de calle suele estar bastante unificado en todo el país. Aunque las comunidades autónomas tienen las competencias para diseñar sus propios calendarios, la excepción habitual a la norma general la marcan la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, que se desmarcan adelantando sus descuentos a finales de junio, mientras que el grueso de las tiendas del territorio nacional mantiene el inicio de su campaña el 1 de julio.

Por norma general, estas rebajas estivales se van a prolongar a lo largo de todo el verano, concluyendo de manera oficial entre finales de agosto y los primeros días de septiembre. No obstante, las marcas utilizan este periodo para liquidar el stock actual y abrir paso a las colecciones de la nueva temporada, por lo que siempre es posible encontrar rincones con saldos más agresivos en el interior de los locales más allá de esa fecha límite.

El calendario de Inditex para el verano

El gigante textil Inditex mantiene una estrategia muy clara y estructurada que repite campaña tras campaña: los descuentos se estrenan primero de forma digital y, al día siguiente, llegan a los establecimientos a pie de calle. Las fechas clave para la campaña de este verano quedan fijadas de la siguiente manera:

Si quieres adelantarte y conseguir las mejores prendas antes de que se agoten las tallas, la clave está en el comercio electrónico. Cada una de las firmas del grupo Inditex activa sus precios rebajados en franjas horarias específicas durante la tarde del miércoles:

Las fechas de otras grandes marcas

Las reglas de oro para comprar de forma segura

De acuerdo con un estudio elaborado por la Asociación Española de Consumidores basado en dos mil encuestas, se estima que cada español que acuda a las rebajas de verano gastará una media de 109 euros, lo que representa un incremento de 5 euros con respecto al año anterior. El informe revela que el 75% de los consumidores tiene previsto realizar compras en este periodo, situando a la ropa como la preferencia absoluta para el 93% de los encuestados.

No obstante, existe cierto escepticismo entre los compradores, ya que el 87% cree que estas rebajas no aportarán descuentos adicionales debido a las ofertas continuas de los meses previos, y un 21% desconfía del cumplimiento de la normativa legal en los establecimientos.

Ante este escenario, la asociación aconseja llevar a cabo un consumo consciente y responsable para evitar gastos excesivos, recomendando hacer una lista con los productos necesarios seleccionados de antemano y comprobar que el etiquetado muestre siempre el precio original junto al rebajado.

En plena temporada de descuentos no todo está permitido y las asociaciones de consumidores, como la OCU, recomiendan no bajar la guardia ante posibles malas prácticas comerciales:

Gritaste con el gol de Iniesta, sudabas en la final contra Inglaterra e incluso has discutido con Luis de la Fuente desde tu casa, pero no llevarías La Roja un martes cualquiera por la calle. La vemos en semifinales, en los bares y en los estadios, pero rara vez fuera del contexto deportivo. Cuatro años después del boom del blokecore, la tendencia que sacó a la calle camisetas, sobre todo vintage, y zapatillas de estética futbolera, coincidiendo con el mundial de Qatar; algo parece estar cambiando en la imagen del deporte español.

Durante los últimos Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina, los espectaculares uniformes de algunos países, como Mongolia, Estados Unidos o Haití, acapararon buena parte de la conversación, mientras que el sencillo chándal rojo y amarillo del equipo español fue tildado en redes sociales de “Power Rangers de AliExpress”.

Destacó especialmente la crítica del diseñador Juan Avellaneda, sorprendido de que no se hubiera hecho algo más representativo en un país cuna de grandes diseñadores e imperios textiles, y con “una artesanía, una tradición, unos materiales increíbles y una pluralidad de territorios y culturas que no siempre se ven reflejados”.

Avellaneda no se limitó a criticar, lanzó una lluvia de ideas que incluía los colores marfil, burdeos y dorado, los motivos mudéjares o castellanos y cuellos altos de inspiración Balenciaga. Apenas un mes más tarde conoceríamos esa segunda equipación de las selecciones españolas de fútbol de estilo vintage, que recupera el antiguo trébol de Adidas, en ese blanco roto con grafismos “inspirados en nuestro patrimonio literario”, según la propia marca. Y se hizo la magia. 

Antes de que empezara el Mundial, la camiseta ya estaba por todas partes. No ‘La Roja’, la blanca —o “tono pirita”. No es para todo el mundo, con un precio que parte de los 150 euros y roza los 190 al añadir nombres y detalles. Alcanza el 15% del salario mínimo y representa el intento de Adidas por rentabilizar la importante inversión hecha para obtener los derechos de colaboración con la federación.

La web de la marca alemana la etiqueta como “agotada” pero, tirando del patrimonio literario de la picaresca, las redes están plagadas de quienes presumen de no haber pagado más de 20 euros, así como de recursos para no invertir más en la camiseta que parece haber enamorado a todo el país.

Una nueva sensibilidad en la Federación

“El fútbol ha dejado de ser un deporte popular para convertirse en un deporte de estrellas, no solamente deportivas, sino también mediáticas, con una capacidad de ser visualizadas comercialmente como antes habían hecho los tenistas o los deportistas del baloncesto en EEUU”, valora Pedro Mansilla, sociólogo, periodista y crítico de moda. Lamine Yamal, por ejemplo, ingresó en 2025 entre siete y nueve millones de euros, fuera del campo, por su imagen e influencia.

Pero la verdadera sorpresa llegó hace un par de semanas, cuando la casa española de lujo Loewe anunció un acuerdo con la federación para firmar la indumentaria de representación de las selecciones españolas de fútbol, es decir, la que vestirán en los viajes y actos institucionales, tanto hombres como mujeres. Aunque para Mansilla era “como una pera que estaba a punto de caer” y él hubiera preferido un concurso público de grandes diseñadores españoles, también cree que llega “unos años tarde”. 

“Mientras que todos entenderíamos que la selección italiana jugase de Armani o que la selección francesa jugase de Louis Vuitton, la federación española no ha mostrado anteriormente esa sensibilidad”, apunta el experto, que espera que este movimiento signifique “que ya ha calado en los vetustos huesos de los políticos del deporte que juntarse con la moda o con el diseño no es malo para el país”.

La colaboración, según todas las fuentes consultadas, es un win-win que beneficia tanto a una marca que, bajo el paraguas del gigante francés LVMH, busca volver a conectar con su origen a través de un valor seguro; como a una selección de fútbol que, partiendo como una de las favoritas, pone en valor la calidad y relevancia del equipo. “En este caso, estamos hablando de una firma que no cuenta con ningún atleta entre sus embajadores oficiales y de la selección española de fútbol, que nunca ha sido vestida por una marca de lujo”, señala Megui Gómez-Sala, experta en la industria del lujo y creadora de contenido. 

Jack McCollough y Lázaro Hernández, que ya han cumplido un año al frente de la dirección creativa de Loewe, habían manifestado su voluntad de devolver a la casa, fundada en Madrid en 1846, a sus orígenes. “Si bien durante la dirección creativa de Jonathan Anderson, el awareness [reconocimiento] de la marca creció a nivel global gracias a la vinculación que se ejercía con la cultura y la artesanía, no era tan evidente, desde fuera de nuestro país, asociar Loewe con España. Ahora, Hernández y McCollough están construyendo sobre la casa que han heredado y reivindican su españolidad con esta asociación”, explica Gómez-Sala. 

Uniformes deportivos como proyección nacional

“Es un ejercicio de diplomacia visual”, considera Laura Jiménez, conservadora del Museo del Traje e historiadora del arte. “Desde finales del siglo XIX y, sobre todo, desde el desarrollo de las grandes competiciones internacionales durante el siglo XX, la indumentaria deportiva ha desempeñado una función que va mucho más allá de la práctica. Los uniformes de las selecciones nacionales han servido para construir y proyectar una determinada imagen de país ante una audiencia internacional”, recuerda Jiménez, que cita el ejemplo de Ralph Lauren a cargo del equipo olímpico de EEUU desde 2008. 

“Podríamos decir que los atletas se convierten en embajadores visuales de la nación, porque sus uniformes incorporan colores, emblemas, símbolos y códigos estéticos que permiten identificar inmediatamente a un país y transmitir determinados valores asociados a él”, justifica la historiadora. “Lo interesante es que estos uniformes nunca son neutrales: reflejan una determinada idea de identidad nacional, de modernidad y de representación institucional”, añade.

Además, esta alianza entre moda y fútbol también responde a un cambio social profundo: parece que ha pasado un siglo desde aquellas duras críticas y burlas hacia David Beckham por su interés por la moda y el cuidado de su imagen, pero solo hace un par de décadas. Hoy podría ser considerado un pionero, que abrió el camino para que otros futbolistas con sensibilidad estética, como Xabi Alonso, Rodrigo de Paul, Jules Koundé o Héctor Bellerín cuestionaran los estereotipos tradicionales y exploraran sus intereses estilísticos. 

“Hay un potentísimo elemento dinamizador, que es que hoy en día el fútbol interesa muchísimo a las mujeres y a los gays, no solamente a los hombres heterosexuales”, destaca el sociólogo Pedro Mansilla. “Esto, que puede parecer anecdótico, yo creo que es estructural y va a cambiar totalmente el punto de vista, la sensibilidad, no solo en el fútbol que juegan los hombres, sino por la importancia social que tiene el fútbol que juegan las mujeres”, analiza.

Mansilla, que también apunta al relevo generacional como inspirador del cambio de mentalidad, es optimista con que el auge del fútbol y la afición femenina “va a contribuir a arrastrar a todos esos fans que todavía conservan actitudes que la sociedad global, pero sobre todo la sociedad española, ya tolera bastante mal, como las propensiones a los neofascismos, los machismos o los racismos”.

“Puede ser todavía por la diferencia de salarios”, reflexiona el sociólogo, que percibe que “los jugadores de fútbol normalmente adolecen de una cierta cultura general, se expresan más o menos mal, excepto algunas salvedades y, sin embargo, cuando le ponen el micrófono a las mujeres del fútbol español de élite, parece que detrás de todas ellas hubiera un universitario”. 

En el fútbol moderno, el de las estrellas mediáticas que trascienden los noventa minutos, ya no solo importan el rendimiento y la venta de entradas, porque, más allá del resultado deportivo, el relato, la influencia y el dinero también se juegan en las redes. Por ahora, antes de enfrentarse a la primera fecha de este mundial, nuestras selecciones parecen haberse anotado el gol de la proyección aspiracional, ya sea luciendo un traje de lujo o a través de una camiseta convertida en un objeto de deseo tan potente que inunda las calles de réplicas.

En la región de Mosul, actualmente Irak, se encuentra una pieza muy valiosa a nivel histórico, una fuente excepcional, que es el bolso completo más antiguo conocido y de los mejor conservados de todo el mundo, pues data del año 1.300 y revela información relevante como las jerarquías sociales, la moda o la vida de esa zona en la Edad Media.

Decorado con oro y plata, siendo una joya de latón, ofrece también en su cobertura de escenas cortesanas grabadas, así como es un objeto excepcional por el hecho de que hay pocas piezas similares conservadas en todo el mundo.

Conservado gracias al material con el que fue elaborado

Este bolso, que se conoce como Courtauld, es una joya histórica que fue elaborado en la ciudad de Mosul durante el período de domino de la dinastía mongola de los ilkánidas, que conquistó parte de la zona en el siglo XIII, siendo la región un importante centro de producción artística y artesanal.

En este ambiente se elaboró la pieza que resulta más valiosa por el hecho de que se fabricó como recipiente metálico, lo que le ha permitido sobrevivir más de siete siglos, si tenemos en cuenta que los bolsos y carteras de este tiempo solían fabricarse con materiales como cuero o tela, que al ser orgánicos desaparecen con el paso del tiempo.

De esta forma, el que es uno de los bolsos más antiguos conservados es también fuente histórica excepcional, y los especialistas citados por el medio Muy interesante lo consideran un objeto que servía para algo más que transportar objetos, pues su trabajo artesanal complejo muestra que sería también para ser visto, teniendo una función simbólica.

Una de sus singulares sería de hecho esto, que no solo era un objeto de moda, sino que en la Edad Media era también otra forma de mostrar estatus, un hecho que se confirma con el material con el que fue fabricado, sus decoraciones y la calidad, con lo que su propietario ostentaba riqueza y posición social elevada.

Un bolso exclusivo en la historia

El material y la forma de este bolso de latón le ha hecho ser excepcional, si tenemos en cuenta que los ejemplos completos de la Edad Media son muy escasos porque los materiales eran orgánicos, con lo que se tienen solo fragmentos, de los que se puede obtener poca información.

La supervivencia se debe sobre todo a su composición metálica, pues el latón resiste el deterioro mejor que otros materiales, tanto que la estructura ha permanecido casi intacta hasta en la actualidad. El caso más antiguo encontrado data de hace 4.200 años, en Alemania, pero en este caso son solo restos de una cartera, sin poder ofrecer la integridad del bolso de Mosul.

La Asociación Retail Textil España (ARTE) y las organizaciones sindicales CCOO y Fetico han alcanzado un acuerdo sobre el texto definitivo del que será el primer Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas del Comercio Textil.

El acuerdo, que Fetico ha calificado de “hito histórico en la negociación colectiva en España”, fue alcanzado en la noche de este miércoles tras una larga jornada de conversaciones y más de dos años de negociaciones.

Según han informado las organizaciones sindicales en sendos comunicados, este convenio consolida y mejora las condiciones laborales de más de 120.000 empleados en toda España en un sector que hasta ahora estaba fragmentado en decenas de convenios provinciales.

En este sentido, CCOO ha destacado que se trata de un marco que “asegura el mantenimiento de garantías clave de los marcos provinciales, unifica condiciones e introduce mejoras sustanciales en materias como la jornada, la conciliación y las retribuciones”.

El sindicato presentará este jueves en un encuentro informativo en su sede nacional los principales contenidos del acuerdo, su alcance laboral y las mejoras incorporadas para las personas trabajadoras del sector.

Por su parte, ARTE -integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras firmas de moda- ha destacado que se trata de “un paso muy relevante para el sector”, que sienta “las bases para la firma del convenio en los próximos días”.

Para la patronal textil, este acuerdo “permitirá dotar por primera vez a las grandes cadenas del comercio de moda de un marco estatal homogéneo, moderno y estable, adaptado a la realidad actual del sector y a sus retos de futuro.

Vacaciones, tablas salariales y contratación

Entre otras medidas, el acuerdo incluye la reducción progresiva de la jornada anual, estableciéndose en 1.770 horas para 2026, 1.760 horas para 2027 y 1.740 horas para 2028.

En relación a los salarios, establece tablas salariales según el grupo profesional y, para los años 2027 y 2028, se ha pactado un incremento salarial del 3% anual, con una cláusula de revisión adicional del 1% si la inflación supera el 3%. Asimismo, el “Plus Ad Personam” subirá un 4% para quienes no tengan incremento salarial en 2026.

Asimismo, se garantizan ocho fines de semanas libres en 2026, 10 en 2017 y 11 en 2028, con al menos uno al trimestre. Para el descanso semanal, se establecerán dos días de descanso para centros de más de seis personas. Para el resto de centros, será de un día y medio, disfrutando de tres días consecutivos si la prestación de servicios es continuada durante ocho días.

También se establece un periodo de 31 días de vacaciones anuales y se garantiza la posibilidad de disfrutar de 21 de estos días en el turno de verano (del 1 de junio al 30 de septiembre).

El contrato indefinido, prioritario

Por otro lado, en cuanto a la contratación, el acuerdo “aborda la precariedad limitando el uso de contratos temporales y modelos de contratación precarios y garantiza mínimos de prestación”, según ha explicado CCOO en un comunicado.

Por su parte, Fetico ha subrayado que el pacto alcanzado regula “estrictamente” la parcialidad no deseada y fija un mínimo de 24 horas semanales para los contratos a tiempo parcial, eliminando prácticas de parcialidad abusiva.

Además, se fortalecen las horas complementarias, permitiendo a los trabajadores consolidarlas como jornada estructural si así lo desean, promoviendo previsibilidad y estabilidad laboral.

El convenio priorizará el contrato indefinido como norma general e incluye modalidades de tiempo completo, tiempo parcial y fijo discontinuo, con regulaciones más garantistas para evitar precariedad encubierta.

En el caso de los fijos discontinuos, se ha decidido que deberán tener un mínimo de 180 días de llamamiento al año, de los cuales al menos 90 serán consecutivos. Además, los llamamientos adicionales deben organizarse con un aviso mínimo de 15 días consecutivos, evitando que el empleo se fragmente en días sueltos sin continuidad.

“Este enfoque consolida el principio de empleo estable y de calidad, alineado con los estándares europeos de protección laboral, y asegura que todos los trabajadores puedan planificar su vida personal y profesional con mayor seguridad”, resaltan desde Fetico.

Además, se mantiene y amplía la regulación de descansos retribuidos, así como el trabajo en domingos, que tendrá un plus de 55 euros y festivos, que tendrá un plus de 80 euros.

“Este acuerdo unifica y simplifica la normativa sectorial, aporta seguridad jurídica, establece límites claros a la jornada y a la parcialidad, y mejora la previsión de los horarios, consolidando derechos existentes y creando un marco laboral más equitativo y transparente”, han subrayado desde Fetico.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía para centrarse en defenderse de la acusación por homicidio de su padre, Isak Andic.

Así lo ha anunciado Andic en una carta abierta, en la que el primogénito comunica su decisión “desde el dolor, la impotencia y la frustración” de encontrarse en lo que, denuncia, es un “relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad” y una “injusta e infundada acusación” por la muerte de su padre.

En la misiva, adelantada por la agencia EFE y a la que ha tenido acceso elDiario.es, Jonathan Andic comunica que se aparta de la videpresidencia de Mango (en la que ya no ostentaba funciones ejecutivas), aunque conservará sus responsabilidades en los “proyectos familiares, empresariales y sociales”, entre ellos las sociedades patrimoniales de la familia.

El hasta ahora vicepresidente de Mango argumenta en la misiva que la “atención y el foco” que exige su defensa en el proceso judicial, tras su imputación por el presunto homicidio de su padre, le impide “mantener el alto compromiso” que exigen sus responsabilidades en la compañía.

A nivel comercial, y hasta la detención y puesta en libertad el pasado martes tras pagar Jonathan Andic un millón de euros de fianza, Mango no se había visto afectada por la muerte de su fundador. Todo lo contrario: la compañía batió récords de ventas en 2025, con 3.767 millones, y obtuvo un beneficio de 242 millones, un 11% más que el año anterior.

Sin embargo, el año anterior no se contaba con una resolución judicial que, aunque no es definitiva y se puede recurrir, apunte de forma tan clara contra Jonathan Andic. Tampoco se había producido una imagen contraria a la presunción de inocencia y con un potencial impacto en la reputación de la marca: la entrada esposado de Jonathan Andic en los juzgados.

Además de la deficiente infraestructura de los juzgados de Martorell (están en los bajos de un bloque de pisos y solo tienen una puerta por donde entra todo el mundo, lo que obliga a trasladar a todos los detenidos por la calle), fuentes jurídicas mostraron sus dudas a este diario de que fuera necesaria la detención de Andic. Se le podría haber citado como investigado y que acudiera al juzgado por su propio pie, agregaron estas fuentes.

En la misma carta, Andic ha denunciado que la acusación en su contra es “injusta e infundada” y que se ha construido un relato con una visión “descontextualizada y tergiversada”, aunque está convencido de que se demostrará su inocencia.

Lejos del relato de desencuentro familiar como móvil económico del homicidio que presenta la última resolución judicial del caso, Andic expresa en su carta lo que ya manifestó ante la jueza: “He querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre”. Asegura además que con su progenitor vivió “muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño”.

Admite el primogénito que tuvo “momentos difíciles y complejos” con su padre “como sucede en tantas familias”, pero que los pudieron superar “con gran esfuerzo, generosidad y ayuda”. “El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido forman parte del ADN de nuestra familia, como saben aquellos que nos conocen bien”, agrega.

Sin mencionar explicítamente a los Mossos d'Esquadra, la jueza de Martorell o los medios de comunicación, Andic sí critica que “se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad”.

“Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa”, agrega el primogénito, que asegura que afronta esta situación convencido de que los hechos demostrarán “de forma clara” su inocencia y que “la verdad acabará imponiéndose”.

“Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona”, asegura Jonathan Andic en la carta.

El Ayuntamiento de Logroño y la Cámara de Comercio vuelven a sacar a las calles de Logroño la moda de nuestra ciudad con un desfile que tendrá lugar el sábado 30 de mayo a las 19:00 horas en la plaza de San Agustín con la calle Portales. De los trece establecimientos participantes, cinco lo hacen por primera vez y ocho repiten la experiencia de otoño. Estos comercios son: Pan Blanco, Atipyca, Boracay, Corsetería Rocío, Desmán, Flash Boutique, Gloss, Isabella, La Abundancia, Novias Pilar Gil, Núbil, Setlan y Yo Chloe.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, acompañado por el director general Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, Florencio Nicolás, ha presentado esta mañana la segunda edición del Desfile de Moda Primavera – Verano 2026.

Tal y como ha indicado el edil municipal, “se trata de una iniciativa que busca sacar a la calle la moda de un modo atractivo y dinámico. Una manera de mostrar el gran gusto y la calidad de la ropa que ya se puede adquirir en el comercio logroñés, en el que se podrán ver grandes opciones de moda y se encontrará también una atención cuidada y personalizada”.

En palabras de Miguel Sainz, “no solo se busca poner en valor la gran calidad de nuestro tejido comercial, sino también ofrecer a logroñeses y visitantes una experiencia única que combina moda, comercio y turismo”. Sainz ha subrayado que “la primera edición, que tuvo lugar en octubre de 2025, fue un éxito rotundo de participación, tanto de comercios como de espectadores. Esta nueva edición ya cuenta con un primer éxito cosechado, que es el aumento de participantes, con trece comercios que mostrarán sus nuevas tendencias”.

El director de la Cámara, Florencio Nicolás, ha destacado que “la mejor pasarela de Logroño son sus calles y el mejor escaparate, sus comercios. Queremos que los logroñeses y quienes nos visitan vean que no hace falta irse fuera para encontrar moda, tendencia, calidad y atención personalizada. Todo eso ya está aquí, en Logroño, por lo que invito a todos los ciudadanos y al público visitante a acudir al desfile del próximo 30 de mayo”.

“Gracias al elevado número de establecimientos participantes, estamos seguros de los logroñeses y visitantes disfrutarán de una propuesta muy variada y atractiva”, ha subrayado Sainz. También habrá un espacio para los niños, ya que uno de los comercios está dedicado a la moda infantil. Cada tienda subirá a la pasarela un total de siete propuestas diferentes.

Un enclave emblemático

En esta ocasión, el emplazamiento elegido para el desfile de la nueva temporada es la Plaza de San Agustín con la calle Portales. “Se trata de un rincón único de nuestra ciudad de gran belleza en sí mismo, pero que además une nuestra zona gastronómica por excelencia y una de las vías comerciales con más vida de Logroño como es la calle Portales”.

La pasarela estará colocada en forma de T, con un pasillo de 15 metros en la calle Portales, unido en el medio a otro pasillo de 18 metros en la plaza San Agustín. Esta parte de la pasarela concluye en un pequeño escenario de 5 metros que comunica con el backstage. Alrededor de la pasarela se colocarán en torno a 500 sillas para que los espectadores puedan disfrutar del desfile, aunque el espacio tiene cabida para unas 800 personas.

Los comercios participantes entregarán entre sus clientes 10 invitaciones para sentarse de público en el desfile y, el resto de sillas se completarán por orden de llegada. El evento, gratuito y de entrada libre, se espera que dure algo más de una hora.

Miguel Sainz ha destacado estar “llevando a cabo una apuesta decidida por impulsar el comercio minorista, apoyándolo con programas específicos que pretenden dar respuesta a sus necesidades, como es el caso de Plan de Digitalización del Comercio Local, las iniciativas de proyecto piloto europeo ‘Decarbomile’ o el Logrostock, entre otras acciones”.

Es una de las imágenes del año. Estigmatizante, pero histórica. El hijo del hombre más rico de Catalunya ha entrado esposado en el juzgado, custodiado por cinco mossos d'esquadra, e investigado por el homicidio de su padre, fundador de Mango. Jonathan Andic ha declarado una hora y ha salido en libertad tras abonar en apenas 20 minutos una fianza de un millón de euros.

La resolución judicial por la que se decreta la libertad de Andic tiene tintes de guion de Succession, aunque sigue sin contar con una prueba clara que determine la autoría del hijo del fundador de Mango. La jueza sí compra todos los indicios expuestos en los atestados de los Mossos d'Esquadra y señala la “obsesión por el dinero” de Jonathan Andic y la “mala relación” y el “odio” hacia su padre como claves del caso.

En un comunicado, la defensa y la familia de Andic han cargado contra la investigación policial que han asumido Fiscalía y jueza. “La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia”, ha expresado Cristóbal Martell, abogado de Jonathan Andic.

El auto, junto a la imagen de Andic entrando esposado en el juzgado de Martorell, son demoledores para la imagen del hijo del dueño del imperio de la moda. En 14 páginas, la magistrada condensa año y medio de investigación policial y enumera siete indicios de lo que considera una “participación activa y premeditada” de Jonathan en la muerte de su padre al despeñarse en un sendero en Collbató (Barcelona) en diciembre de 2024.

Primero y principal: la “mala relación” del hijo con el padre, algo que el primogénito negó en sus declaraciones ante los Mossos, pero que según la jueza desmienten los mensajes hallados en el teléfono de Jonathan Andic.

La togada sitúa como motivo de las desavenencias “la obsesión por el dinero” de Jonathan, hasta el punto que, según el auto, le pidió a su padre una herencia en vida que el fundador de Mango aceptó “para continuar teniendo relación con su hijo” tras la intervención de una psicóloga.

A mediados del año 2024 (esto es, seis meses antes de la muerte de Andic al caer durante una excursión en el macizo de Montserrat), Jonathan “fue conocedor”, indica la jueza, de que su padre tenía intención de cambiar el testamento “creando una Fundación para ayudar a las personas necesitadas”. La magistrada sitúa esta decisión como detonante de un “cambio de actitud” de Jonathan con su padre, con el que pretende “reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta”.

El padre, agrega la jueza, aceptó la excursión de su hijo “para hablar los dos solos”. Este es el principal salto temporal del auto, toda vez que la caminata donde el fundador de Mango perdió la vida ocurrió medio año después de que estallaran las supuestas discrepancias entre padre e hijo.

La jueza incluso se adentra en consideraciones psicológicas sobre la relación entre los Andic. Mantiene la magistrada que Jonathan “manipuló emocionalmente” a su padre “para conseguir sus objetivos económicos”. También mantiene que en los mensajes analizados en su teléfono el hijo muestra “sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre”.

“Planificación y estudio”

La magistrada enmarca esta estrategia de supuesta reconciliación dentro de lo que, en realidad, sería “una planificación y estudio previo del lugar de los hechos y un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída”.

Esta premeditación que la magistrada advierte sería más compatible con un delito de asesinato, pero de momento la causa permanece abierto por homicidio “sin perjuicio de ulterior calificación”, agrega la jueza.

Los días previos y el sendero donde se precipitó Andic, que no presenta grandes dificultades, son otros dos de los indicios que pesan contra Jonathan Andic. La jueza destaca que el hijo del fundador de Mango visitó “el lugar de los hechos” hasta tres veces en solo siete días antes de la caída de su padre.

El recodo de la montaña por donde se precipitó el empresario es otro de los principales indicios de criminalidad a los que se aferra la jueza: las investigaciones de los Mossos d'Esquadra, que incluyeron cuatro simulacros en el mismo punto por el que cayó Andic, han concluido que una pisada como la hallada en el lugar de los hechos “no es posible por un resbalón”.

Además, la jueza cita el informe forense, que no ve signos de resbalón sino que compara la caída con un lanzamiento “por un tobogán, con los pies por delante”, de forma que todas las lesiones fueron en el lado derecho y en forma ascendente, sin afectación en las manos, un dato clave para los investigadores.

A los indicios sobre el terreno, se le suma la “desaparición en extrañas circunstancias”, en palabras de la jueza, del móvil de Jonathan Andic. Según trasladó el hijo a su secretaria, le robaron el teléfono en un “viaje relámpago” a Ecuador entre el 24 y el 26 de marzo de 2026. Sin embargo, la jueza destaca que Andic borró el contenido de su anterior terminal tras cambiarse el móvil, y que las fechas de su desaparición “coinciden” con las noticias en presa sobre la reapertura del caso, inicialmente archivado.

Las gestiones de los Mossos para “determinar la pérdida o sustracción” del antiguo teléfono de Andic han resultado “negativas”, agrega la magistrada.

Llamadas y “contradicciones”

Tampoco le cuadran a la jueza las llamadas a los servicios de emergencia que Jonathan realizó tras la caída. En las dos primeras, indica la jueza, manifestó al teleoperador que su padre se había caído por un barranco, en el Montserrat. En la tercera, explicó a la enfermera lo que, según la jueza, es otra versión: que iba por delante de su padre “y de repente ha oído ruido de piedras y cuando se ha girado lo ha visto gritar y caerse”. Esta llamada difiere, siempre según la magistrada, de la declaración que Andic prestó ante los Mossos, pese a que la jueza recoge que Andic manifestó que también iba caminando por delante de su padre y vio su cuerpo rodando y escuchó un gemido de dolor.

En su auto, la jueza enumera las “contradicciones” de Jonathan Andic en sus diferentes declaraciones, las primeras a los Mossos tras la muerte de su padre, los días 14 y 31 de diciembre de 2024, y las de este martes en sede judicial, únicamente a preguntas de su defensa.

En la primera de las declaraciones, la del 14 de diciembre, afirmó que “se adelantó unos cuatro o cinco metros por delante de su padre”, que este se paró para tomar unas fotografías y sin tenerlo a la “vista”, se giró y vio “un cuerpo rodando entre los matorrales, y escucho un fuerte golpe y un gemido de dolor”. Sin embargo, el 31 de diciembre Jonathan declaró que su padre hizo uso del teléfono al principio del recorrido, y que ya “no lo volvió a ver que lo utilizara”.

La investigación de los Mossos del volcado del móvil del empresario fallecido determina que “solo” lo utilizó al inicio del camino, y que no hizo uso del mismo en el “lugar de los hechos”, es decir, desde donde se precipitó al vacío. La montaña es la otra única testigo de la muerte de Isak Andic.

Investigado por homicidio, pero en libertad. El hijo del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha abonado en poco más de 20 minutos el millón de euros de fianza que le había impuesto la jueza para eludir la prisión provisional en la causa en la que permanece investigado por la muerte de su padre, Isak Andic.

El caso está abierto por un delito de homicidio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunnya (TSJC). Andic ha declarado durante alrededor de una hora ante la jueza de Martorell. Lo ha hecho tan solo a preguntas de su abogado, Cristóbal Martell.

El investigado ha salido del juzgado acompañado de sus abogados y en medio de una gran expectación mediática. Ha caminado por la rampa de los juzgados de Martorell y se ha subido a un coche.

Tras la comparecencia, la jueza ha seguido el criterio de la Fiscalía en las medidas cautelares: cárcel eludible bajo pago de un millón de euros, así como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el juzgado.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a Andic, al que consideran sospechoso de la muerte de su padre. La policía catalana no cree la hipótesis del accidente que en un primer momento sostuvo tras constatar lo que, a su juicio, son contradicciones en la versión del hijo.

Coincidiendo con un relevo al frente del juzgado de instrucción número 5 de Martorell en octubre de 2025, los Mossos, ya con la comisaría general de Investigación Criminal al cargo de las diligencias, pusieron el foco de las sospechas bajo Jonathan Andic, al que pidieron el teléfono móvil para analizarlo.

El contenido de este teléfono se sitúa como uno de los puntales de la investigación. Bajo secreto de sumario, los Mossos han indagado en el teléfono de Andic, tanto su registro de llamadas como sus mesajes. Los agentes tambié han intentado recuperar algunos mesajes borrados meses antes, en busca de indicios sobre la muerte del fundador de Mango.

La policía catalana basa sus sospechas en ciertas diferencias entre las dos declaraciones que prestó Jonathan Andic ante los agentes. Por ejemplo, sobre el lugar donde estaba cuando se precipitó su padre, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión.

Los agentes también dudan sobre las circunstancias de la caída del fundador de Mango, en un camino donde creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

También indagan si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre, una hipótesis que han negado de forma casi unánime los allegados del fundador de Mango que han sido interrogados por los Mossos como testigos, entre los que se cuentan desde sus dos hijas, Judith y Sarah, o su tío, hasta directivos y trabajadores de Mango.

El fundador del imperio de moda Mango, uno de los hombres más ricos de España, murió el 14 de diciembre de 2024 al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión por un sendero de las cuevas de Collbató (Barcelona), una ruta que transcurre por el macizo de Montserrat.

Un portavoz autorizado de la familia ha recalcado a la agencia EFE que la colaboración de Jonathan Andic con las autoridades en la investigación por la muerte de su padre “ha sido y será máxima”.

Los Mossos d’Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, por la muerte de su padre, fallecido en una caída en la montaña durante una caminata en la que solo estaban el padre y su primogénito. El arrestado ha comparecido ante la jueza del caso, que ha decretado prisión eludible bajo fianza de un milló de euros. En apeas veinte minutos, Andic ha pagado la fianza y ha quedado libre e investigado por homicidio.

El detenido ha llegado a los juzgados de Martorell a las 12.45h., esposado, con las manos en la espalda y custodiado por cinco agentes de la policía catalana (dos de investigación y tres de custodia del juzgado). Un rato antes, habían llegado su abogado, Cristóbal Martell; la fiscal del caso, Teresa Yoldi; y los agentes de investigación de los Mossos con un voluminoso atestado.

La imagen del paseíllo que ha vivido este martes Jonathan Andic es inhabitual ya en los grandes juzgados, pues se considera que atenta contra la presunción de inocencia de un detenido que todavía no ha sido juzgado. Sin embargo, los juzgados de Martorell (una de las instalaciones judiciales catalanas más faltas de inversión, que están en los bajos de un bloque de pisos), solo tienen una puerta, que comparten arrestados, funcionarios y jueces, y no disponen de una entrada exclusiva de detenidos.

En un comunicado, portavoces de la familia Andic han defendido la inocencia de Jonathan y han reclamado que se respete su presunción de inocencia, al tiempo que han sido críticos con la investigación. “No existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra” Jonathan, han manifestado.

“El convencimiento sobre su inocencia es absoluto y el desarrollo de las diligencias así lo demostrarán”, han apostillado los portavoces de la familia.

Tal y como ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado elDiario.es, la policía catalana ha arrestado a Andic a primera hora de la mañana de este martes. Lo ha hecho en su domicilio, y después lo ha trasladado a la comisaría de Martorell primero y después a los juzgados.

El fundador del imperio de moda Mango, uno de los hombres más ricos de España, murió el 14 de diciembre de 2024 al caer desde una altura de unos 150 metros en una excursión por un sendero de las cuevas de Collbató (Barcelona), una ruta que transcurre por el macizo de Montserrat.

La jueza archivó en un primer momento el caso, pero lo reabrió en marzo de 2025 para incorporar ampliaciones de atestados de los Mossos d’Esquadra. Bajo la dirección del comisario Eduard Sallent, exjefe de la policía catalana, los Mossos primero concluyeron que la caída de Andic fue accidental, tras inspeccionar el lugar y tomar declaración a su hijo Jonathan, el único testigo directo de lo ocurrido.

Coincidiendo con un relevo al frente del juzgado de instrucción número 5 de Martorell en octubre de 2025, los Mossos, ya con la comisaría general de Investigación Criminal al cargo de las diligencias, dieron un nuevo impulso y pusieron el foco de las sospechas bajo Jonathan Andic, al que pidieron el teléfono móvil para analizarlo. 

El hijo del fundador de Mango ha permanecido un año siendo sospechoso para la policía pero sin una petición formal de los Mossos al juzgado para imputarlo y que pudiera ejercer su derecho a la defensa en la causa.

Contracciones en el relato de Andic

Los Mossos basaron sus sospechas en lo que, a juicio de la policía, eran contradicciones en el relato de Andic tras la muerte de su padre —por ejemplo, sobre el lugar dónde estaba cuando cayó, dónde aparcó o si tomó fotos en la excursión— y en que el sendero es un camino en el que creen difícil que un cuerpo pueda despeñarse sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

Durante estos meses, los Mossos también han indagado si Jonathan Andic tenía mala relación con su padre en el momento de morir, una hipótesis policial que han negado de forma unánime los allegados del fundador de Mango. Entre las personas que han interrogado los agentes figuran la viuda del fundador de Mango, sus dos hijas, Judith y Sarah, su tío, directivos y trabajadores de la multinacional.

Las filtraciones sobre el caso cuando se encontraba bajo secreto de sumario hicieron reaccionar a los albaceas de Andic, que defendieron públicamente la “inocencia” y la “única condición de víctima” de su hijo Jonathan después de que los Mossos d'Esquadra situaran al primogénito como sospechoso. 

Pesos pesados del mundo empresarial, como el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, o el presidente de Planeta y albacea de Andic, José Crehueras, han respaldado públicamente a Jonathan Andic durante los meses que ha pasado bajo el foco de los Mossos d’Esquadra. 

¿Qué tienen en común Goya, la situación política y social actual y la moda? África Rello lo vio claro y, gracias a esa visión, ha ganado un premio. Esta joven logroñesa, estudiante de segundo curso de moda en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), acaba de ganar en Zaragoza la Aguja Goyesca en la categoría de estudiante con su colección 'El sueño de la razón (todavía) produce monstruos', una alegoría a la obra de Goya a camino entre lo onírico, lo artístico y la denuncia social.

Esta historia comienza con una llamada de teléfono de su tía Marimar y un mensaje de su abuela. Ambas viven en Zaragoza y, al ver anunciado el certamen, tuvieron claro que África tenía que presentarse. A ella siempre le gustó la moda, pero esta no entraba en sus planes. Estudió Bachillerato de Ciencias Sociales porque no tenía claro lo que quería hacer y acabó matriculándose en la ESDIR sin haber tocado nunca una máquina de coser. “Cuando mi familia me animó a presentarme a este certamen, justo había terminado los exámenes del primer cuatrimestre y tenía una semana de vacaciones así que la dediqué a estudiar la obra de Goya, a pensar y a hacer los bocetos”, explica la joven, “cuando me dijeron que había sido seleccionada, empezó una maratón contrarreloj para hacer realidad todo eso que tenía en la cabeza”.

Lo que África tenía en la cabeza eran mucho más que cuatro vestidos. En menos de dos meses, esta estudiante riojana ha creado una colección que rinde homenaje a una de las series que Goya pintó para los duques de Osuna; cuatro alegorías que representan a cuatro cuadros del artista aragonés y que nacen de la frustración de esta estudiante riojana al descubrir que los problemas sociales de principios del siglo XIX se siguen reproduciendo en la España actual; que en 200 años han cambiado los actores pero no las dinámicas de opresión.

El primer vestido es 'El Diablo', una figura que Goya representaba con el macho cabrío, una figura que emanaba respeto e intimidación, un “monstruo” creado por la sociedad para dar respuesta a lo desconocido. África, a través de telas oscuras que recuerdan a las pinturas negras y las escenas de brujería del pintor, ha creado una silueta de estructuras rígidas y volúmenes marcados, con los cuernos como elemento central. “Con este diseño trato de explicar que el miedo a lo desconocido, también hoy, sigue moldeando nuestra percepción de la realidad”, explica.

El segundo modelo es 'La Bruja', una figura juzgada y “condenada por una sociedad necesitada de culpables”. Rello ha creado para representarla una figura pesada, oculta tras muchas capas de tela, más de nueve metros, con mucho peso. “He querido mostrar cómo se siente alguien a quien tachan de culpable y se ve obligada a cargar con un peso que no le pertenece”, argumenta la joven diseñadora, “representa el señalamiento y la violencia simbólica, mostrando cómo la sociedad crea monstruos no sólo a través del miedo, sino también a través de la culpa”.

El tercer look, 'La razón dormida', representa la ceguera voluntaria, “el momento en el que la razón se apaga y deja paso a la fantasía, la superstición y los monstruos creados por la mente colectiva”. Para materializar esa idea, África Rello utiliza una silueta rígida y ajustada, que representa lo que está bien, la verdad, y le superpone capas de tul y transparencia que envuelven el cuerpo en una especie de ilusión. “Ese velo deforma la realidad, la difumina y la oculta en capas de miedo y autoengaño”, explica, “transmite la idea de que, cuando dejamos de cuestionar, permitimos que los monstruos tomen forma”.

Por último, 'El Despertar', el instante en el que la oscuridad comienza a disiparse, el proceso en el que nada es nítido todavía, pero se va tomando conciencia. El top se va deshaciendo hacia la falda con un volumen fluido que aporta movimiento y ligereza y que evoca la liberación progresiva. Los búhos bordaos que se van deshilachando desde la cintura representan los monstruos que se van descomponiendo cuando la oscuridad desaparece. “Despertar no significa olvidar la oscuridad, sino aprender a mirarla con claridad”, explica la autora.

África Rello entiende la moda como un arte, y como tal, más allá de mostrar belleza, debe expresar, despertar sentimientos. “Al estudiar estas obras sentí mucha rabia al comprobar que aquello que sucedía hace dos siglos, sigue sucediendo”, señala, “porque Goya no quería retratar a las brujas como algo que produce miedo sino como aquello que se usa para tapar los problemas reales de la sociedad, por aquel entonces las epidemias que mataban a los niños y a miles de personas. Ahora, se sigue culpando a las minorías para tapar los problemas reales de la sociedad”.

Con esta colección y este importante reconocimiento, queda claro que el talento va mucho más allá de la aguja y la máquina de coser. “Ha sido un trabajo muy duro porque quería profundizar en el argumento”, cuenta, “también fue difícil encontrar las telas porque era una gama de color complicada y como estudiantes no tenemos acceso a las gamas más altas. Pero sobre todo, fue un trabajo enorme de confección por el que tengo que dar las gracias a mi madre que me estuvo ayudando, con las pocas nociones que tiene de costura, a rematar y coser bajos; tuvo una paciencia infinita conmigo y no puedo estar más agradecida. Le debo todo”.

Todo el esfuerzo ha tenido, en este caso, su recompensa. No solo por el premio sino por lo que supone para una estudiante de moda poder mostrar sus ideas y sus obras en un desfile cuyo coste, de otro modo, sería inabordable. “Para mí esto ha sido un impulso enorme”, asegura la joven logroñesa, “me ha hecho ver que hay muchísimas opciones, que quiero empezar a hacer más cosas, que lejos de la idea de que la moda no tiene salidas, hay un mundo de posibilidades que debemos explorar”. No sabe cuál será su camino y prefiere centrarse de momento en los dos años de estudio que le quedan, pero tiene claro que su ilusión siempre estará en la alta costura, en la creación y en las cosas hechas a mano y con mucho sentido.

Hoy comienza en Igualada una nueva edición del festival Rec.0, un evento que durante cuatro intensas jornadas transformará el emblemático barrio del Rec de esta ciudad de la provincia de Barcelona en un epicentro de creatividad. Hasta el próximo sábado, las antiguas fábricas de curtidos abrirán sus puertas para ofrecer una experiencia única que fusiona el patrimonio industrial con las últimas tendencias de la moda contemporánea. Este festival, que ya alcanza su trigésima edición, se ha consolidado como la mayor concentración de ventas especiales del sur de Europa, atrayendo a miles de visitantes ávidos de descubrir marcas exclusivas y disfrutar de un ambiente inigualable.

El origen de este proyecto se remonta a noviembre de 2009, cuando un grupo de vecinos decidió revitalizar este histórico núcleo industrial mediante la creación de tiendas efímeras o pop-up stores. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada se ha convertido en un motor económico y cultural de referencia para toda Catalunya, poniendo en valor un paisaje arquitectónico que habitualmente permanece oculto al público general. Durante estos días, el barrio se metamorfosea, dejando atrás su rutina de diseño y curtidos para dar la bienvenida a un circuito de más de un kilómetro y medio de longitud. La esencia del festival radica en este carácter efímero, donde cada edición es distinta y permite descubrir espacios industriales que han estado cerrados durante décadas.

En esta edición más de cien marcas nacionales e internacionales se instalan en las viejas curtidurías para mostrar sus excedentes a buenos precios. No obstante, el Rec.0 no se limita a las grandes firmas, ya que también dedica un espacio fundamental a los diseñadores emergentes y a la moda sostenible a través del área Rec Imperdible. Ubicado en la primera planta del Museo de la Piel, este sector funciona como un altavoz para marcas éticas y fomenta la reutilización textil con iniciativas como mercados de intercambio de ropa. El festival se posiciona así como un defensor del consumo responsable y un escaparate para las propuestas que están revolucionando actualmente la industria textil global.

La programación para este miércoles se inaugura con talleres de artesanía con piel en el Museo Cal Boyer y mesas redondas sobre el futuro del cuero en la Adoberia Bella. A medida que avance la tarde, los escenarios se llenarán de música con las sesiones de DJ Corb y los conciertos de grupos como Zapoitxo! y Combo Concepte en la Placeta Granotes. Para mañana jueves la actividad continúa con demostraciones de baile urbano a cargo de Lil Kinja y sesiones electrónicas de Andreu Presas. Además, los visitantes podrán disfrutar de actuaciones de música en vivo con artistas como Ivette Villà, quienes pondrán la banda sonora a las compras en un entorno que respira un aire cosmopolita.

El viernes destacarán las conversaciones sobre la artesanía contemporánea y la esperada cata de vinos tintos en la Adoberia Bella, acompañadas por el concierto de MaambO! en el patio del museo. Finalmente, el sábado el festival ofrecerá actividades familiares como talleres infantiles de siembra de albahaca y cuentacuentos para los más pequeños en el espacio Petit Rec. También se realizarán visitas guiadas por la historia del barrio y el sistema de curtidurías, permitiendo a los asistentes comprender mejor el pasado de Igualada. La jornada de clausura contará con una vibrante sesión de música de la mano de DJ Miqui Puig y el concierto de Genni Knows, cerrando así cuatro días de cultura ininterrumpida.

La gastronomía es otro pilar fundamental de la experiencia Rec.0 a través de su festival de cocina callejera, que cuenta con más de cuarenta puntos de restauración. Los patios industriales de fábricas como Vila se transforman en áreas de descanso donde food trucks y pop-up bars ofrecen una amplia variedad de propuestas culinarias internacionales y productos bio. Este entorno, decorado con plantas y luces que realzan la belleza de las estructuras fabriles, evoca una atmósfera que muchos comparan con los barrios más modernos de Londres o Nueva York. Es en estos espacios de convivencia donde el público de todas las edades se mezcla para disfrutar de una comida mientras comentan los hallazgos realizados en las diversas tiendas.

Rutas culturales

Más allá del comercio, el evento invita a profundizar en el patrimonio de Igualada, reconocida oficialmente como la Capital Europea de la Piel de Calidad. Durante el festival, los visitantes tienen la oportunidad única de entrar en curtidurías en funcionamiento como Curtits Badia o visitar el antiguo centro de Cal Granotes, un vestigio del siglo XVIII. Estas rutas culturales ayudan a entender por qué la ciudad es la cuna de marcas prestigiosas. El Rec.0 logra así un equilibrio perfecto entre la nostalgia por el pasado industrial y la innovación constante que define al sector textil local, convirtiendo la visita en una lección de historia viva.

Para facilitar la llegada de los miles de asistentes previstos, la organización recomienda el uso del transporte público. Se han habilitado aparcamientos gratuitos en la zona universitaria con autobuses lanzadera que conectan directamente con el recinto para evitar las aglomeraciones de tráfico en el centro. Al caer la noche, la iluminación transforma los antiguos almacenes en espacios mágicos, consolidando al festival como una de las propuestas de ocio más potentes del territorio catalán. Participar en el Rec.0 es sumergirse en una experiencia sensorial completa que abandona el modelo de compra tradicional para abrazar un estilo de vida más pausado y cultural en el corazón de la comarca de la Anoia.

Este lunes tuvo lugar en el Museo Metropolitano de Arte Nueva York uno de los grandes eventos de la moda del año, la MET Gala 2026 que tiene lugar, que ha vuelto a reunir a grandes personalidades del cine, la música o el deporte en una alfombra roja que acostumbra a dejar looks impactantes y que dan mucho que hablar.

Bajo la temática de ‘Costume Art’, los asistentes han desfilado en la alfombra roja más viral con looks inspirados en el arte, pero también en “incluir el cuerpo en las conversaciones sobre arte y moda”, según explicaba el comisario jefe del Costume Institute, Andrew Bolton a Vogue. Una gala en la que, además, han sido comentadas las ausencias de Zendaya o Meryl Streep, lo que se ha visto como una muestra a que Jeff Bezos haya tomado propiedad de la ceremonia.

El look de Beyoncé en la MET Gala diez años después

Uno de los grandes nombres de la noche fue sin duda Beyoncé, que volvía después de diez años de ausencia a la MET Gala. Ha acudido con un diseño de Olivier Rousteig que no ha pasado desapercibido inspirado en el esqueleto humano, con brillantes y decorado con una capa maxi de plumas degradada. Acudió con su marido Jay-Z y su hija Blue Ivy, de 14 años, que desfiló en la alfombra roja con un diseño blanco de Jimmy Choo inspirado en ‘Cenicienta’.

Bad Bunny ‘envejecido’ y de Zara: uno de los más impactantes

Pero uno de los que más ha dado que hablar ha sido el cantante Bad Bunny, que ha vuelto a confiar en la marca española Zara como lo hizo en la Super Bowl. En este caso ha vestido un traje color negro, pero lo impactante ha sido su cara y pelo envejecidos, con una caracterización que ha seguido un proceso minucioso y ha dejado un resultado sorprendente, con el que el cantante ha querido hacer una referencia completa al envejecimiento del cuerpo y el paso del tiempo, una de las temáticas de la noche.

Los comentados looks de Rihanna y Katy Perry

No nos alejamos de la música porque dos de las protagonistas de la MET Gala 2026 han sido Rihanna y Katy Perry. La primera fue acompañada de su esposo Asap Rocky y se presentó con un destacado corpiño de pedrería envuelta en tela satinada, que la cantante aseguró era un homenaje a su Barbados natal. “Sentí que estaba saliendo de la concha de ostra. Quería que todas las perlas y piedras parecieran oxidadas de una manera que se sintiera envejecida, pero con una historia”, mencionó a la prensa en el evento.

Katy Perry, por su parte, volvió a ser viral debido a la MET Gala, aunque en esta ocasión sí que acudió y no fue víctima de la IA, un hecho que tomó como propio y de ahí su look de máscara robótica y un guante de seis dedos, como un guiño a los errores que suele cometer.

Sabrina Carpenter: un homenaje al cine y Audrey Hepburn

Otro de los diseños de la MET Gala 2026 que han llamado la atención ha sido el vestido de Sabrina Carpenter, compuesto por un rollo de cinta de cine. En concreto, de la película ‘Sabrina’ de 1954, protagonizada por Audrey Hepburn, Humphrey Bogard y dirigida por Billy Wilder.

Georgina Rodríguez: temática inspirada en la Virgen de Fátima

Sin Rosalía, en plena gira de ‘Lux’, o Penélope Cruz, el protagonismo español lo puso Georgina Rodríguez. La prometida de Cristiano Ronaldo vistió de Ludovic Saint Sernin y tal y como posteó en redes sociales, se inspiró en su devoción por la Virgen de Fátima, en tonos azul claro. “En el contexto de la moda como arte, el look refleja cómo la fe, al igual que el arte, puede expresarse a través de la forma, el detalle y la emoción”, escribió la influencer.

Madonna y otros looks con inspiración en cuadros

El arte, debido al propio ‘dress code’ de la noche, ha sido uno de los protagonistas, con varios looks que han tomado cuadros como inspiración como ha sido el caso de Madonna, que ha replicado ‘La tentación de San Antonio. Fragmento II’ de Leonora Carrington con su vestido.

A la reina del pop le han seguido otras como Hunter Schafer, de Prada, y Gracie Adams, de Chanel, ambas tomando como referencias cuadros de Gustav Klimt; Rachel Zegler con un look inspirado en ‘La ejecución de Lady Jane Grey’ de Paul Delaroche; Angela Bassett en ‘Chica en vestido rosa’ de Laura Wheeler Waring; Chloe Malle en ‘El sol ardiente de junio’ de Lord Frederic Leighton; o la propia Lauren Sánchez, mujer de Jeff Bezos, que ha coincidido con la actriz Claire Foy en su referencia a ‘Retrato de Madame X’. La escultura ha tenido también su referencia, con Heidi Klum con un llamativo look en el que imitaba a una estatua griega de mármol y Yu-Chi Lyra Kuo que se ha inspirado en la victoria Niké con diseño de Jean Paul Gaultier.

El cofundador de la marca británica de ropa Superdry, James Holder, fue declarado culpable este viernes de violar a una mujer en la madrugada del 7 de mayo de 2022 tras una salida nocturna en Cheltenham, en el suroeste de Inglaterra.

Un jurado de siete hombres y cinco mujeres halló culpable de violación a Holder, de 54 años, al término de un juicio de cinco días en el tribunal de Gloucester, mientras que le absolvió de otro cargo de agresión con penetración.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 7 de mayo de 2022, cuando, según la acusación, el empresario, casado y con dos hijos, violó a la mujer en el domicilio de ella tras regresar de un bar en Cheltenham.

Durante el proceso, la defensa sostuvo que la relación fue consentida, mientras que la denunciante lo rechazó de forma tajante y aseguró que se trató de una violación.

Según lo expuesto durante el proceso, Holder se subió sin ser invitado al taxi que la llevaba a ella a casa y entró en el apartamento, donde la violó.

Tras el veredicto, el juez le denegó la libertad bajo fianza al considerar que existía riesgo de fuga debido a sus “importantes recursos”, por lo que el acusado quedó en prisión preventiva a la espera de la sentencia.

Superdry, fundada en 2003 en el Reino Unido por James Holder y Julian Dunkerton, llegó a convertirse en una de las marcas de moda más populares del país, con presencia internacional y gran tirón entre los jóvenes.

Sin embargo, en los últimos años ha atravesado dificultades financieras y emprendió un proceso de reestructuración tras la caída de sus ventas.

Purpurina cumple ocho años y lo ha hecho con la presentación de una nueva colección de moda y complementos que ya está a la venta en la calle San Antón de Logroño. Este proyecto, impulsado por ARPA Autismo Rioja, promueve la inclusión sociolaboral dirigida a personas con autismo a través del diseño, elaboración y comercialización de productos textiles y creativos.Y es que, Purpurina es una iniciativa vinculada al centro ocupacional de ARPA y es mucho más que una marca de moda. Se trata de un proyecto que impulsa la creatividad, la autonomía personal y el desarrollo de habilidades prelaborales con el objetivo de generar oportunidades reales de participación en la sociedad. 

A través de talleres y procesos adaptados, las personas participantes intervienen en distintas fases del diseño y producción, fomentando su implicación activa y su desarrollo personal. Desde su puesta en marcha el 24 de abril de 2018, Purpurina se ha consolidado como una herramienta clave para visibilizar el talento de las personas con autismo, romper estereotipos y sensibilizar a la sociedad sobre la diversidad. 

El proyecto apuesta por una producción artesanal, sostenible y con identidad propia, donde cada pieza refleja el trabajo y la creatividad de quienes la elaboran. Además de su dimensión social, Purpurina contribuye a generar espacios de aprendizaje significativos, en los que se trabajan competencias como la coordinación, la planificación, la toma de decisiones y la interacción social. Todo ello dentro de un entorno estructurado, accesible y adaptado a las necesidades de cada persona. 

La directora de ARPA Autismo Rioja, Alicia Fernández Sáenz de Pipaón, ha destacado que “Purpurina representa una forma de entender la inclusión desde la capacidad, el talento y la oportunidad. Es un proyecto que demuestra que, con los apoyos adecuados, las personas con autismo pueden desarrollar su potencial y aportar valor a la sociedad”. 

La presentación de la nueva colección ha servido también como espacio de encuentro y reconocimiento a todas las personas que han hecho posible la evolución de Purpurina en estos ocho años, consolidándolo como un referente en La Rioja en el ámbito de la inclusión a través del empleo y la creatividad. Purpurina es el primer proyecto del Taller de Genios que ARPA Autismo Rioja trata de impulsar con el objetivo de que pueda convertirse en una iniciativa empresarial liderada por personas con autismo y el apoyo de algunos de sus familiares.

La tienda de Purpurina puede visitarse en la calle San Antón, 19 (Logroño) u online, en la web https://autismorioja.com/purpurina/ 

ARPA AUTISMO RIOJA

ARPA Autismo Rioja es una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es la defensa de los derechos de las personas con autismo y sus familias y la gestión de servicios especializados con el fin de promover y mejorar la calidad de vida de esas personas y su entorno. 

ARPA Autismo Rioja cumplió 40 años en 2025. La organización desarrolla una respuesta integral y personalizada. En la asociación se llevan a cabo servicios y programas de información y orientación a las familias, atención temprana, tratamientos especializados, respiro familiar, vivienda especializada, escuela de madres y padres, apoyo extraescolar, ocio e integración social. 

La entidad forma parte del movimiento asociativo Autismo España, así como de Autismo Europa y Autismo Mundial, participando activamente en el intercambio de conocimiento y en iniciativas conjuntas en estos ámbitos.