“El exilio nos ha marcado la vida a todos los que pertenecemos a esta generación tan extraña, a los nacidos en el Magreb sin que ninguno de nosotros supiera qué era el exilio ni por qué nuestros padres vivían tan lejos de España. Es un dolor a veces imperceptible que atraviesa a cientos de familias. Yo también soy exiliada, aunque naciera varios años después de la Guerra Civil. Siempre he dicho que soy un poco de ninguna parte, una unidad compuesta por tres países, Marruecos, donde nací y crecí, Francia, donde hice mi vida adulta, y España. Mi padre nunca quiso volver a saber nada de España. Quiso pasar página, olvidarse de todo lo que había sufrido. Pero este país, del que él fue expulsado a patadas cuando tenía 23 años, está en mis entrañas. Por eso he venido a vivir aquí: para decirles a todos los que quisieron matarlo que aquí estamos sus descendientes”.

En la casa de Cristine Hernández, en Santiago de la Ribera, los álbumes de fotos en blanco y negro apilados en las estanterías hablan por sí solos: ropas finas y sucias de polvo, tierra seca, sudor en la piel, un sol incisivo, un hombre joven y delgado que posa en la puerta de una ambulancia muy antigua, en pleno desierto. La noche del 30 de marzo de 1939, dos días después de haber huido para siempre de España desde Alicante a bordo del buque Stanbrook junto a otros 3.000 desconocidos, ese hombre, un médico extremeño llamado Arturo Hernández, observa recostado sobre la cubierta la silueta de Orán, en la prometedora Argelia francesa. En dos días de travesía por el Mediterráneo nadie ha pronunciado su nombre. Ninguna de esas personas, perseguidas todas por el franquismo, es consciente de que ese viaje que al principio no saben o no quieren llamar exilio será una pesadilla que dejará huella en todas las generaciones que vengan detrás.

Quién puede o se atreve a irse de un día para otro de su propio país, a romper con todo, con la vida que uno ha tenido siempre, con tal de no ser asesinado. Arturo Hernández cree, ingenuamente, que en Argelia nadie podrá averiguar su pasado, ni la razón por la que ha tenido que escapar a toda prisa, ni que su nombre figura ya escrito a máquina en una lista de futuros fusilados. Piensa que allí podrá estar a salvo y recuperar la libertad que después de tres años de guerra ya no sabe imaginar. “Pero se equivoca. Y solo tarda unas pocas horas en darse cuenta”, afirma Cristine, su hija, que ahora tiene 72 años.

Exiliados y prisioneros

La historiadora Victoria Fernández cifra en unas 12.000 las personas que abandonaron España rumbo al exilio en el norte de África, la mayor parte desde Cartagena y Alicante. Todas ellas fueron tratadas allí por las autoridades francesas como delincuentes. Primero fueron detenidas. Después, transportadas como ganado a decenas de campos de concentración. Aquel calvario duró cuatro años, hasta que en 1943 las tropas aliadas devolvieron la legalidad y los derechos humanos. La pregunta de por qué se trató así a los exiliados españoles sigue sobrevolando al cabo de tantísimo tiempo una de las diásporas más desconocidas de la historia reciente de España.

Tres vidas, un mismo exilio

En marzo de 1939, cuando las tropas franquistas penetran de lleno en el sureste español, tres hombres deciden dejar toda su vida atrás para exiliarse en el norte de África. Bonifacio Caparrós, Juan Alcaraz y Arturo Hernández nunca se llegaron a conocer, pero compartieron destino.

Alicante

Elche

El 28 de marzo de 1939, Hernández embarca rumbo a Orán (Argelia) junto a 3.000 personas en el buque Stanbrook

Murcia

Cartagena

Ambos parten hacia Bizerta el 5 de marzo de 1939

Caparrós, con 27 años, a bordo del buque militar Almirante Valdés

Alcaraz, con 18, en el crucero militar Miguel de Cervantes

Tras un mes retenido en la cubierta del buque sin poder bajar, pasa por campos de concentración de Argelia y Marruecos

Es sometido a trabajos forzados

Bizerta

Argel

Túnez

Orán

Jenchela

Camp

Morand

1

3

Kasserine

Melilla

2

1

Se dedica a curar a sus compañeros en cautiverio

Meheri-Zebbeus

Rabat

ARGELIA

1

Gabès

Hadjerat

Bou Arfa

3

4

MARRUECOS

TÚNEZ

Kenadsa

5

2

Colomb-Béchar

Logra sobrevivir a pesar de las torturas recibidas

En 1944, una vez liberado, Caparrós se queda a vivir en Túnez donde se reúne con su familia. Fallece en el exilio en 1955

Tras la liberación, Alcaraz se instala en Orán. Allí conoce a su mujer y forma una familia. No regresa a España hasta que Franco muere. Fallece en 2011

Una vez libre, trabaja en un hospital de Marruecos. En 1971, Hernández se muda con su familia a Francia. Muere allí veinte años después

Muchos murieron en el olvido. Sus travesías dejaron un sinfín de cicatrices que hoy, 86 años después, siguen doliendo de la misma manera

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ

FUENTE: MAPA DE DESPLAZAMIENTOS 1939-62 / "DEL ÉXODO Y DEL VIENTO” - JUAN VALBUENA (ED.)

Tres vidas, un mismo exilio

En marzo de 1939, cuando las tropas franquistas penetran de lleno en el sureste español, tres hombres deciden dejar toda su vida atrás para exiliarse en el norte de África. Bonifacio Caparrós, Juan Alcaraz y Arturo Hernández nunca se llegaron a conocer, pero compartieron destino.

Alicante

Caparrós, con 27 años, a bordo del buque militar Almirante Valdés

El 28 de marzo de 1939, Hernández embarca rumbo a Orán (Argelia) junto a 3.000 personas en el buque Stanbrook

Alcaraz, con 18, en el crucero militar Miguel de Cervantes

Ambos parten hacia Bizerta el 5 de marzo de 1939

Cartagena

Tras un mes retenido en la cubierta del buque sin poder bajar, pasa por campos de concentración de Argelia y Marruecos

Es sometido a trabajos forzados

Bizerta

Argel

Túnez

Orán

Jenchela

Camp

Morand

1

3

Melilla

Kasserine

2

1

Meheri-Zebbeus

1

ARGELIA

Gabès

Bou Arfa

3

4

TÚNEZ

5

Colomb-Béchar

2

Kenadsa

Logra sobrevivir a pesar de las torturas recibidas

En 1944, una vez liberado, Caparrós se queda a vivir en Túnez donde se reúne con su familia. Fallece en el exilio en 1955

Tras la liberación, trabaja en un hospital de Marruecos. En 1971, Hernández se muda con su familia a Francia. Muere allí veinte años después

Una vez libre, Alcaraz se instala en Orán. Allí conoce a su mujer y forma una familia. No regresa a España hasta que Franco muere. Fallece en 2011

Muchos murieron en el olvido. Sus travesías dejaron un sinfín de cicatrices que hoy, 86 años después, siguen doliendo de la misma manera

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ

FUENTE: MAPA DE DESPLAZAMIENTOS 1939-62 /

"DEL ÉXODO Y DEL VIENTO” - JUAN VALBUENA (ED.)

La respuesta, para la investigadora Eliane Ortega, nieta de Gerardo Bernabéu, exiliado desde Alicante a Argelia y nacida en Orán en los años cincuenta, es simple. “En España se hizo correr la mentira de que todos los republicanos eran comunistas. Los franceses tuvieron miedo ante la horda de supuestos comunistas que llegaba a su país. Se creyeron un auténtico bulo. Para evitar el peligro, los encerraron y los sometieron a trabajos forzados, torturas y palizas”. Ortega lleva más de dos décadas tratando de averiguar lo que vivieron los españoles en el Magreb en aquellos años.

Solo 24 horas después de llegar a Orán, Arturo Hernández se convierte en un prisionero anónimo. Recorre dentro de cajas de camiones abarrotadas de exiliados la inmensidad desértica de un país mucho más grande que España. Primero lo llevan a la prisión de Morand. Allí los franceses eligen su destino: será médico en los campos de Colomb-Béchar (Argelia) y Bou Arfa (Marruecos). En ambos los republicanos, cuenta Ortega, construyeron tendidos ferroviarios bajo un calor asfixiante con apenas un litro de agua al día para beber y lavarse.

Hernández muere en 1991 en Annecy, Francia, sin volver a vivir nunca en España. Tras la liberación de los campos consigue trabajo en el hospital marroquí de Uchda. En esa ciudad forma su familia. Su historia, el testimonio de su hija, son un espejo del vendaval de desgracia y desarraigo que persiguió a los españoles que cruzaron el mar para no ser encarcelados o ejecutados por Franco.

4.000 expedientes de la diáspora 

Durante su investigación, Eliane Ortega ha recopilado 4.000 expedientes de prisioneros españoles en los campos de concentración norteafricanos. Comenzó a bucear en archivos argelinos tras leer el diario de su abuelo, en el que narra paso a paso el espanto. Gente común que sufrió sin compasión el hambre, la infección, la debilidad muscular, la tortura, el esfuerzo físico extremo, el frío, el calor, la muerte. “Había campos que eran como cárceles; había explotaciones agrícolas y minas tóxicas; había campos donde se construían las vías del tren o carreteras o puentes en pelotones de 250 trabajadores; había otros concebidos directamente para matar, en los que se pegaban palizas o se enterraban prisioneros vivos”, enumera.

“Hay muchas personas –prosigue Ortega– sepultadas en estos tres países sin que sus familias lo sepan. No se puede conocer con exactitud cuánta gente murió porque no se hacían listas de defunciones. El objetivo de las autoridades era tapar lo máximo posible aquella barbaridad”.

Ortega es hija del exilio. En Orán tuvo una niñez y una adolescencia apacibles en las que evitó las penurias de la posguerra española. “Toda mi familia tiene la condición tan desagradable de ser exiliada. Es una herida abierta, muy dolorosa, que una lleva dentro. Te obligan material, sentimental, política y económicamente a dejarlo todo atrás, a cancelar tus raíces, a cambio de sobrevivir. Duele y no se puede camuflar, por mucho que pase el tiempo”, dice.

Morir en el olvido

A muchos refugiados españoles, ni siquiera después de la muerte se les acabó el exilio. Manuel López Pinal, radiotelegrafista de la Armada republicana que escapó el 5 de marzo de 1939 de Cartagena con la flota naval, compuesta por 12 buques, un submarino y 4.093 personas, murió de tifus en agosto de ese mismo año debido a las condiciones del primer campo de concentración al que lo llevaron, una mina de fosfato en Meheri-Zebbeus, en la zona central de Túnez. Murió sin saber si alguien le recordaría, si sus padres o su novia llegarían a enterarse alguna vez de su desgracia.

El rastro de alguien que muere en un campo de concentración desaparece. A día de hoy, su sobrino, Xosé Manuel López, no ha logrado encontrar sus restos, que yacen enterrados en la negrura de alguna fosa común. Lo único que conserva de él es un simple certificado de defunción del hospital más cercano al campo. “Lo recluyeron en una mina rodeada por alambre de espino, vigilada a todas horas por soldados senegaleses armados. Lo hacían dormir sobre paja llena de piojos. El agua era insalubre. Era todo tan extremo que pronto comenzaron a proliferar las enfermedades. Mi tío fue víctima de fiebres tifoideas. Hubo decenas de muertos como él”, relata.

Xosé Manuel y su familia entera perdió a Manuel López Pinal a los 27 años y desde entonces lo dan por desaparecido. “No hemos podido ni pasar el duelo. Lo hemos buscado por todas partes. Queríamos llevarle flores, sentarnos un rato a su lado, hacer nuestro propio luto. El exilio es una marca indeleble de mi infancia y de mi vida. Es convivir con la idea o la carga de que hay algo que no está resuelto. Cuando hablamos de España y de descendientes de exiliados no hablamos del pasado, porque para nosotros sigue siendo el presente”.

Sobrevivir al campo de la muerte

En la misma flota naval de la que formaba parte Manuel López Pinal, y un mes antes de que Arturo Hernández pasara a ser designado médico de los campos, curando a sus compatriotas sin apenas medios, Juan Alcaraz, miembro de la CNT, huyó de Cartagena a los 18 años en el Miguel de Cervantes, el último barco militar que escapa del puerto cuando las tropas franquistas rodean la ciudad por los costados. Fue de los pocos civiles que logró internarse entre los marinos. También hubo, apunta Victoria Fernández, 20 mujeres y sus hijos pequeños. Fueron alojadas en un antiguo manicomio medio derruido de Bizerta.

“Que mi padre consiguiera una plaza en la flota fue 'una suerte'. Y digo esta última palabra entre comillas, porque él nunca se imaginó lo que iba a vivir. En España dos de sus hermanos mayores fueron detenidos y pasaron cuatro años en la cárcel. Pero mi padre, que era muy joven y no tenía ataduras, se fue sin avisar a nadie. Él creía que iba a la Francia de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero se había escapado de un infierno para meterse en otro mucho peor”, dice Jeannine Alcaraz, una de las hijas de Juan, de 79 años. Enseña una foto de su padre en uno de los campos, la mirada ya algo fatigada, incluso perdida.

Pasó primero, en Túnez, por Meheri-Zebbeus, de donde salió ileso, y por Gabès, campo ubicado a las puertas del Sáhara que el historiador tunecino Béchir Yazidi califica “de castigo”. Los franceses utilizaban vagones de trenes destinados a caballos para transportar a los detenidos españoles. En Gabès picaban piedra soportando temperaturas de más de 50 grados durante el día y bajo cero por la noche. Para las autoridades francesas, profundiza Yazidi, los exiliados no eran personas: eran despojos, figuras humanas sin identidad ni derechos.

Del desierto, Juan Alcaraz fue llevado a Argelia. Primero al campo de Khenchela, en las montañas del nordeste del país, y luego al de Kenadza, al oeste. Allí, explica Jeannine, conoció el verdadero miedo. “Mi padre, con su ímpetu de juventud, era de los que más protestaba contra las injusticias que todos estaban viviendo. Para intentar callarlo lo sometieron a torturas, como la tumba. Le obligaron a cavar un hueco en la tierra y a permanecer acurrucado en él durante siete días, sin poder moverse, alimentado de agua y pan duro”.

A Juan Alcaraz lo trasladaron después a Hadjerat. Ese nombre aún resuena con fuerza en la memoria y los apuntes de Eliane Ortega. Era conocido como el campo de la muerte. “Los altos mandos les prometían a los presos que no iban a salir vivos de allí. Les obligaban a ver cómo reventaban a latigazos a los demás”, explica la investigadora. El joven logró sobrevivir. No se sabe cómo. Nunca mencionó a su familia ni una sola palabra de todo ese periplo. El silencio es un factor común en cada exiliado que después intenta recuperar una vida ya trastocada para siempre. 

Juan Alcaraz fue camarero de bares y maître de hoteles de Orán y Francia el resto de su vida. Se mudó a Aviñón en 1964 tras la independencia argelina. No regresó a España hasta 1976, cuando Franco ya había muerto. Tenía hermanos pequeños a los que dejó en Cartagena siendo unos niños y no había vuelto a ver desde el 39. Murió en 2011, a los 91 años.

Reencuentro 11 años después

El exilio también podía engullir el porvenir de una familia entera varios años después de su comienzo. El teniente de navío Bonifacio Caparrós, cuyo hijo mayor, del mismo nombre, tiene hoy 85 años y vive en Cartagena, murió exiliado en Túnez en 1955 a los 43 años sin volver a pisar España. Estuvo cuatro años apresado en los campos de Meheri-Zebbeus y Kasserine y enfermó allí del corazón.

Caparrós eludió un seguro asesinato marchándose a bordo del acorazado Almirante Valdés. Su hijo Bonifacio, ahora parado junto al mar en el puerto de Cartagena, nació un mes después de que su padre huyera. Creció sin saber quién era ni dónde estaba. Las cartas que éste intentaba mandar a su mujer cuando estaba preso fueron censuradas por el régimen. Logró comunicarse con ellos después de la liberación, en 1943. Se quedó a vivir en Túnez capital. Encontró un empleo en un barco mercante y ahorró todo lo que pudo para traer a su familia consigo.

Durante ese tiempo, su mujer sirvió como criada a un coronel franquista. Era una parte de la humillación que el franquismo, cuenta Caparrós, hizo pasar a mujeres de los marinos huidos. En 1950 se habían cumplido 11 años desde su exilio, pero al fin lograron reencontrarse los tres en Túnez.  “Nos dimos un abrazo eterno nada más vernos. Acababa de conocer a mi padre. Estar allí era como haber ingresado en otro mundo de libertad. Recuerdo los desayunos de la pensión donde vivimos al principio, el olor del café, la consistencia del pan blanco, el sabor de la leche, del pescado o de la carne. Fue algo más sorprendente para mí, porque yo no conocía otra cosa. Fue sin duda la etapa más feliz de nuestra vida”, cuenta.

El bienestar duró pocos años. “Después de todo lo que pasó, del tiempo que tardó en reunirse con mi madre y conmigo, se puso mucho peor del corazón y murió”.

Bonifacio Caparrós fue enterrado en el cementerio de El Kram, en la capital. La familia regresó a España en 1962, tras la independencia de Túnez. El recién instaurado gobierno trasladó sus restos en el año 1970 sin dar ninguna información al respecto.

“Le destrozaron la vida por defender la democracia”

“El exilio es una cosa que te cambia el mundo, que ha impactado en la forma en que cada uno de nosotros, mis hermanos, que nacieron en Túnez, mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, nos hemos ido abriendo camino en la vida. Toda la familia ha crecido con la pregunta de ‘dónde estará el abuelo’”, narra Bonifacio Caparrós. Esa pregunta, por fin, en el verano de 2023, encontró respuesta.

Cuando llegó a la tumba de su padre después de décadas de búsqueda, ya no una tumba, como él recordaba, sino una fosa común abandonada en la esquina de otro cementerio de la capital, Caparrós estaba nervioso. Dice que, al verla, sintió un alivio inmenso. Compró un ramo de flores en una tienda cercana al cementerio. Había traído de España una tela con los colores de la bandera republicana. La colocó junto a la placa de hormigón de la fosa en la que no hay inscrito ningún nombre.

“Sentí que tenía que dejar la bandera ahí con él. A mi padre le destrozaron la vida por defender esa bandera, esa legalidad democrática”, concluye. En el horizonte del puerto de Cartagena, un puerto bastante más luminoso que aquel de 1939, hay buques acorazados de guerra. Es imposible apreciarlo, porque lo borra la curvatura del mundo y la distancia, pero a lo lejos, a tan solo 200 kilómetros, está el Magreb de los migrantes: el Magreb de aquel exilio español.

No todo el mundo lleva bien el invierno. Hay quien disfruta del frescor en la cara y del ritual de ponerse capas antes de salir de casa, pero también hay quien empieza a mirar vuelos en cuanto bajan las temperaturas. Para esos últimos siempre queda un plan alternativo: buscar un lugar donde el clima sea un poco más suave y donde el abrigo no sea tan imprescindible.

Lo bueno es que no hace falta complicarse demasiado. El Caribe está muy bien, sí, pero pilla lejos. A pocas horas de vuelo hay destinos donde el sol parece calentar con más fuerza, las terrazas siguen funcionando y los paseos resultan más agradables que en buena parte de la península. No prometen calor, ni mucho menos, pero sí esa sensación de descanso que da un tiempo más templado si el clima acompaña. 

Pensando en ello, reunimos siete propuestas ideales para quienes necesitan un respiro del frío: Madeira, Algarve, Islas Canarias, Malta, Sicilia, Chipre y Túnez. Lugares distintos entre sí, pero unidos por ese punto de suavidad que ayuda a hacer la maleta dejando las prendas más gordas en casa.

Madeira

En Madeira el invierno se vive de otra manera. Eso es así. La isla tiene un punto acogedor que se nota en cuanto uno empieza a caminar por Funchal, con sus cuidadas calles, sus jardines que se mantienen verdes todo el año y un ritmo de vida agradable. La mezcla de mar y montaña le da un carácter especial, con ese paisaje abrupto que asoma allá donde mires.

Al alejarnos un poco de la capital aparecen los miradores, los acantilados y las levadas (su famosa red de canales de irrigación del siglo XVI) que tanto identifican a la isla. Tenemos rutas que permiten ver la laurisilva desde dentro y que en invierno se disfrutan aún más, con senderos menos concurridos y un ambiente más relajado. No es que sea un destino de playa en esta época, pero sí un lugar donde la naturaleza sigue activa, el color permanece y el clima, cuando acompaña, nos da alas a la hora de recorrer la isla. 

Algarve

El Algarve es un valor seguro cuando apetece huir del frío sin alejarse demasiado. Sus pueblos mantienen vida durante todo el año y la luz del sur de Portugal tiene algo que, incluso en los días más grises, anima a salir. Lagos, Albufeira o Tavira conservan ese aire costero que se agradece en invierno, con calles blancas, terrazas abiertas y un ambiente que invita a dar una vuelta sin sentir ese golpe de frío típico de otras zonas.

Más allá de los cascos históricos, la costa ofrece acantilados, senderos marcados y playas amplias que en esta época se convierten en escenarios casi vacíos. Los colores del Atlántico cambian según el día, pero la sensación general es la de un destino amable, donde es fácil combinar pequeños paseos con visitas a pueblos bonitos, y siempre con una gastronomía marinera que deja huella. El Algarve es siempre un planazo, pero la buena noticia es que en invierno también lo es.

Islas Canarias

Las Islas Canarias son, para muchos, la escapada más evidente cuando el invierno se hace largo. Lo bueno es que funcionan igual de bien para quien solo busca pasear con una chaqueta ligera como para quien quiere perderse por rutas volcánicas o asomarse a miradores espectaculares. Eso sí, cada isla es distinta y, dentro de ellas, los microclimas pueden cambiar mucho de una zona a otra. No es lo mismo el sur que el norte, ni el litoral que las zonas altas. Pero, en general, ofrecen ese clima suave que tanto se agradece en los meses fríos.

La variedad es enorme. Desde playas urbanas y piscinas naturales, hasta senderos que atraviesan paisajes casi lunares y pueblos donde el tiempo parece ir a otro ritmo. Hay islas más tranquilas y otras más animadas, pero todas comparten algo básico: permiten viajar en pleno invierno con una sensación mucho más amable que en la península, siempre y cuando el día acompañe. Es una especie de pausa que funciona muy bien cuando uno necesita desconectar del frío. 

Malta

Malta tiene ese punto intermedio entre destino cultural y escapada mediterránea que encaja muy bien en invierno. La Valeta es fácil de recorrer, con cuestas suaves, miradores, calles estrechas y edificios monumentales de color arena. El clima suele ser benigno, lo justo para moverse con una prenda ligera y aprovechar las horas centrales del día sin preocuparse demasiado por el frío.

Más allá de la capital, la isla ofrece pueblos tranquilos, acantilados impresiona­ntes y pequeñas rutas que permiten descubrir lugares como Mdina, Mosta o los alrededores de los acantilados de Dingli. El mar está presente en casi todo el recorrido, aunque no sea temporada de baño, y aporta ese toque de paisaje abierto que se agradece en invierno. Es un destino manejable, cómodo y con suficientes planes para llenar varios días de desconexión.

Sicilia

Sicilia es grande, variada y perfecta para quienes buscan un viaje cultural sin el frío que domina otras zonas de Europa en estas fechas. Ciudades como Palermo, Catania o Siracusa permiten moverse por calles cargadas de historia, entrar y salir de mercados, visitar monumentos y recorrer barrios antiguos sin encontrarse con temperaturas especialmente duras. 

Al alejarse de las ciudades aparecen paisajes muy distintos entre sí: la reserva del Zingaro, pueblos costeros como San Vito Lo Capo o acantilados tan llamativos como la Scala dei Turchi. Son lugares en los que basta un día templado para disfrutarlos. Ten en cuenta que el Valle de los Templos es una visita obligatoria, como también lo podría ser acercarse al Etna, aunque no sin antes comprobar en qué momento de actividad se encuentra. Además, jamás pases por alto la gastronomía siciliana.

Chipre

Chipre tiene un clima que suele acompañar en invierno, lo justo para recorrer sus ciudades costeras con una capa ligera. Lugares como Pafos, Lárnaca o Limassol mantienen un ambiente agradable en esta época, con paseos marítimos tranquilos y un ritmo más relajado que el resto del año. El paisaje mediterráneo está presente en cada rincón, con tonos suaves y coloridos que se mantienen incluso en los meses más fríos.

La isla combina espectaculares restos arqueológicos como las ruinas de Kourion, playas amplias y pequeños puertos que ayudan a crear rutas variadas sin necesidad de recorrer grandes distancias. En invierno hay menos gente, las visitas a los yacimientos resultan más cómodas y los días con buen tiempo permiten estirar más el tiempo al aire libre. Sin ser un destino de calor, sí ofrece una alternativa interesante para quienes buscan viajar lejos del frío. 

Túnez

Túnez es una excelente escapada cuando apetece un cambio de paisaje sin alejarse demasiado. Las zonas de Hammamet o Sousse son un buen ejemplo de ello: ciudades blancas, medinas animadas y una línea de costa que cautiva incluso fuera de temporada. En pleno invierno se puede recorrer la parte antigua, entrar a los mercados y pasear por los alrededores sin que el clima se vuelva un obstáculo.

El mar está siempre cerca, al igual que los paseos marítimos y las playas amplias que, aunque no sean para bañarse en esta época, dan mucha vida al viaje. La arquitectura, los colores y el ambiente local ayudan a crear una sensación de desconexión inmediata. ¿Sitios imprescindibles que deberías incluir? Sin duda Sidi Bou Said, el sitio arqueológico de Cartago o el Anfiteatro de El Djem deberían de estar en tu lista sí o sí.

En la cima de una colina con vistas al Mediterráneo, entre ruinas romanas y templos púnicos, se levanta una construcción tan majestuosa como inesperada: la Catedral de San Luis de Cartago, hoy conocida como Acropolium. Es uno de esos lugares en los que el tiempo se detiene y las religiones se dan la mano. En su interior conviven las huellas del cristianismo, el islam y el judaísmo, reflejadas en cada arco, mosaico y arabesco.

Aunque ya no se celebra culto desde 1964, este templo se mantiene como una joya patrimonial abierta al público, escenario de conciertos, exposiciones y festivales culturales. Y es que pocas iglesias en el mundo logran transmitir, como esta, la fuerza simbólica de la convivencia entre culturas que marcó la historia del Mediterráneo.

Un templo cristiano sobre las ruinas de Cartago

La historia de la catedral arranca en el siglo XIX, cuando el cardenal Charles Martial Lavigerie, arzobispo de Argel y figura clave del catolicismo en África, mandó construirla en honor al rey Luis IX de Francia, muerto durante la Séptima Cruzada, precisamente en Cartago, víctima de la peste.

La obra, levantada entre 1884 y 1890, se erigió sobre un terreno cargado de simbolismo: el antiguo templo púnico de Eshmún, dedicado al dios fenicio de la curación, y sobre restos de construcciones romanas posteriores. Es decir, en un mismo punto coincidieron tres mundos —el cartaginés, el romano y el cristiano—. No podía haber lugar más propicio para levantar un monumento a la fe y a la historia.

Entre la cruz y el arabesco

La Catedral de San Luis combina estilos que en teoría se repelen, pero que aquí conviven en una armonía visual sorprendente. Su planta en forma de cruz latina recuerda a las grandes iglesias europeas, pero las cúpulas bulbosas, los arcos de herradura y los motivos geométricos y florales revelan la clara influencia islámica.

Los vitrales decorados con arabescos, los colores cálidos de los muros y las torres cuadradas gemelas que coronan la fachada completan un conjunto que parece un híbrido entre una catedral francesa y una mezquita andalusí.

El resultado es una síntesis estética única: un templo cristiano con alma morisca y espíritu mediterráneo. Es, de hecho, uno de los mejores ejemplos del estilo neobizantino-morisco en el norte de África.

Cartago: donde las civilizaciones nunca mueren

La ubicación de la catedral no es casual. Cartago fue una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo, cuna de Aníbal y rival eterna de Roma. Tras ser arrasada y reconstruida varias veces, la zona se convirtió en un mosaico de culturas: púnica, romana, bizantina, árabe y francesa.

Caminar por el entorno del Acropolium es recorrer siglos de historia: desde los baños de Antonino hasta las ruinas del foro, con la catedral vigilando desde lo alto. Y cuando el sol cae sobre el Mediterráneo y los muros se tiñen de naranja, es imposible no sentir que en este lugar todas las religiones se miran de frente y se respetan.

El cuscús, también conocido como cous cous, es un plato que trasciende fronteras en el Magreb. Se elabora a partir de sémola de trigo duro, que se hidrata y se cocina al vapor, dando lugar a granos esponjosos, redondos y ligeros. Tradicionalmente se sirve como base de guisos de verduras, carnes o pescados, y en cada país del norte de África adopta su propia personalidad.

No es solo un alimento: el cuscús es nutritivo, versátil y profundamente cultural, tanto que la UNESCO lo reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su capacidad de reunir comunidades alrededor de la mesa y conservar técnicas culinarias ancestrales.

Orígenes que se pierden en la historia

Su historia se remonta a los pueblos tamazigh del norte de África, que molían la sémola de trigo y acumulaban los granos que no llegaban a convertirse en harina. Tras cocerlos al vapor, surgía un plato económico, nutritivo y delicioso.

El cuscús llegó a otras culturas a través de Al-Ándalus, donde se popularizó entre los moriscos. Documentos antiguos ya mencionan este alimento en el siglo XIII bajo la denominación “alcuzcuz”. Incluso Cervantes lo cita en El Quijote, probablemente tras conocerlo durante su estancia en Argel. Por su textura ligera y versatilidad, se consolidó como base de muchas recetas del Magreb.

Variedades que sorprenden país por país

Aunque todos los países del Magreb comparten el cuscús, cada región le da un giro único:

Cada país adapta los condimentos, la carne y la cocción según la tradición local, pero el plato mantiene su esencia: granulosidad, suavidad y capacidad de absorber sabores.

Beneficios nutricionales del cuscús

Más allá de su sabor y versatilidad, el cuscús es un alimento completo y saludable. Es rico en:

Su bajo contenido en grasa y su capacidad de combinarse con proteínas y verduras lo convierten en un plato ideal para dietas equilibradas, apto tanto para comidas familiares como para celebraciones tradicionales.

Hoy, el cuscús sigue siendo la receta más emblemática del Magreb, uniendo a distintas comunidades bajo un mismo plato mientras permite infinitas variantes regionales. Desde los mercados de Marrakech hasta las mesas de Túnez, el cuscús mantiene su relevancia gastronómica, cultural y social, demostrando que la historia puede servirse en un solo plato.

Si piensas que lo has probado todo en gastronomía, espera a conocer el afamadísimo -al menos en las ciudades tunecinas- Makloub, un manjar donde la tradición culinaria se transforma en una experiencia sorprendente. Más allá de sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, Túnez esconde un plato que combina lo mejor del kebab y la pizza calzone -quizá, quién sabe, por su cercanía al país de la bota-, ofreciendo una explosión de sabores que no encontrarás en ningún otro lugar del mundo.

Makloub y su cocina con historia

El Makloub refleja la riqueza cultural de Túnez: influencias árabes, mediterráneas y africanas se mezclan en este plato que es a la vez sencillo y sofisticado. Este híbrido entre kebab tunecino y calzone italiana se elabora con masa de pizza -tirando a una especie de masa de pan-, carne especiada de pollo o ternera, verduras en crudité -como en los clásicos kebab: lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, pepino y encurtidos- y sus salsas tradicionales -que van desde una salsa típica hecha a base de zanahoria, dulce y suave; hasta la ardiente harissa triturada-.

Todo ello es horneado hasta lograr un equilibrio perfecto entre jugosidad y textura crujiente. Comerlo es viajar por la historia del país, desde los aromas de especias traídas desde el norte de África hasta los sabores que recuerdan a la cocina mediterránea.

Probar este kebab-calzone no es solo una experiencia gastronómica: es un recorrido sensorial. Cada bocado combina la intensidad de la carne especiada con la suavidad de la masa, y los ingredientes frescos del mercado local hacen que el sabor sea auténtico y único. Comerlo entre la medina de la capital permite además disfrutar del ambiente del pueblo: mercados con frutas y especias, aromas que se mezclan con la brisa marina y la calidez de la comunidad local.

Más que un plato: una experiencia tunecina completa

El Makloub no solo se disfruta a través de la comida callejera. También los restaurantes más sofisticados lo venden -más caros que los escasos 5TND que cuestan en la calle, 2€ al cambio-. Tras un paseo por la costa o un recorrido por los monumentos históricos, probar el kebab-calzone se convierte en el broche de oro de la jornada. Además, los locales recomiendan acompañarlo con un té de menta o un zumo natural tradicional de limón amargo -pues en Túnez usan la parte blanca de la cáscara dsta fruta- con menta, potenciando la experiencia gastronómica y cultural.

En definitiva, si viajas a Túnez y quieres vivir algo realmente diferente, el makloub es un destino que combina historia, sabores italo-tunecinos y cultura. Un plato que redefine los límites de la cocina tradicional. Esta mezcla entre kebab y calzone no solo sacia el apetito, sino que deja una huella imborrable en quienes buscan experiencias culinarias auténticas.

Cuando hablamos de Magreb, muchos piensan automáticamente en Egipto, pero la realidad es diferente. El término proviene del árabe المغرب Al-Magrib, que significa «Poniente», y originalmente se refería a Marruecos. Hoy, como región geopolítica, el Magreb abarca el norte de África, limitado por el mar Mediterráneo al norte, el océano Atlántico al oeste y el desierto del Sáhara al sur.

Los seis países que forman el Magreb

El Magreb está compuesto por Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Mauritania y el Sahara Occidental, este último parcialmente ocupado por Marruecos y todavía en proceso de descolonización. En conjunto, suman más de 86 millones de habitantes, mayoritariamente árabes, aunque existen importantes minorías bereberes, los pobladores autóctonos de la región, reconocidos incluso en Argelia por su lengua y cultura propias.

Estos países comparten religión musulmana suní, aunque también existen minorías judías y cristianas, así como influencias de África subsahariana en los territorios del sur, como en Argelia, Libia o Mauritania.

Lengua, política y tensiones

El árabe es la lengua oficial en todos los países del Magreb, y forman parte de la Liga Árabe, la organización panárabe que busca cooperación política y económica. Sin embargo, la región está marcada por divisiones, principalmente por el contencioso del Sahara Occidental, que ha bloqueado la creación de la Unión por el Magreb Árabe (UMA). La rivalidad histórica entre Marruecos y Argelia es un ejemplo de cómo tensiones políticas locales pueden frenar la integración regional, a pesar de los lazos culturales y religiosos compartidos.

Una región de historia y diversidad

Más allá de la política, el Magreb destaca por su riqueza cultural y patrimonial: sus zocos, medinas, mezquitas, fortalezas y paisajes desérticos conforman un mosaico que atrae a viajeros, investigadores y amantes de la historia. Las minorías bereberes, el legado islámico y la cercanía con el Mediterráneo y el Atlántico hacen de esta región un espacio único, donde tradición y modernidad conviven en cada ciudad y cada pueblo.

En definitiva, el Magreb no es solo un concepto geográfico: es una región con identidad propia, marcada por historia, religión y política, cuyos países están conectados por siglos de intercambios culturales, pero separados por disputas que aún hoy condicionan su futuro colectivo.

Si buscas un destino que combine cultura, historia, gastronomía y un punto de espiritualidad única, Kairuán en Túnez debería estar en tu radar. A apenas 1 hora y 50 minutos en avión desde Barcelona, esta ciudad es la cuarta más sagrada para los musulmanes, después de La Meca, Fez y Jerusalén, y destaca por sus callejuelas, murallas centenarias y un legado religioso que se respira en cada esquina.

La Gran Mezquita: epicentro de la fe y la arquitectura

El corazón de Kairuán lo marca la Gran Mezquita, Patrimonio de la Humanidad desde 1988. Al llegar, el viajero se encuentra con un cementerio musulmán donde las tumbas, alineadas hacia La Meca, datan del siglo XII y destacan por su intenso blanco. Acceder al patio central es adentrarse en un espacio de mármol rodeado de arcos de herradura, con vistas al imponente alminar de 31,5 metros, la cúpula y la sala de oración. La sensación es de recogimiento y respeto, incluso al margen de las grandes peregrinaciones.

Recorrer la medina es otra experiencia: sin aglomeraciones turísticas, sus zocos, calles estrechas y la imponente muralla con puertas como la Bab Jalladin permiten perderse entre aromas, colores y la vida cotidiana local, siempre acompañados por la historia que se palpa en cada piedra.

Gastronomía y vida local: sabores de Kairuán

La gastronomía tunecina es un viaje en sí misma. Platos como la ojja, con huevos escalfados, salsa de tomate, cebolla, pimientos y salchicha merguez, revelan tradiciones que combinan sabor y cultura. Comer en Kairuán no es solo alimentar el cuerpo, sino también conocer el estilo de vida de sus habitantes, marcado por siglos de costumbres que permanecen intactas.

El pozo que conecta con La Meca

Entre los secretos de Kairuán destaca un pozo histórico construido en 1690, que según la leyenda conecta directamente con La Meca. Se accede a él por una estrecha escalera que conduce a una pequeña estancia donde conviven la noria, la decoración, un camello y el encargado que hace girar la noria. Los locales aseguran que quien bebe de su agua está un poco más cerca del lugar más sagrado del islam.

En realidad, este pozo es una de las antiguas obras hidráulicas de la ciudad, diseñada para aprovechar la capa freática y abastecer de agua a una zona desértica. Sin embargo, su aura mística y la historia que lo rodea lo han convertido en un punto imprescindible para quienes buscan comprender la espiritualidad y la ingeniería ancestral de Kairuán.

Si hablamos de restos romanos en África, pocos pueden competir con la majestuosidad de las Termas de Antonino, también conocidas como las Termas de Cartago. Construidas en el siglo II frente a la costa tunecina, estas termas no solo eran las más grandes del continente africano, sino que su ubicación privilegiada frente al Mediterráneo las convierte en un auténtico balcón histórico al mar. A pesar del saqueo y la erosión del tiempo, todavía se pueden contemplar restos que reflejan la grandeza del Imperio romano en suelo africano.

Historia y arquitectura: del esplendor romano a la herencia bizantina

El complejo termal se levantó sobre un antiguo barrio residencial destruido por un incendio y se extendía por cuatro manzanas de la ciudad de Cartago. Su construcción se realizó entre los años 145 y 162, bajo el patrocinio del emperador Antonino Pío, como recuerda una inscripción dedicatoria conservada. La élite local probablemente financió gran parte de las obras, quizás con incentivos fiscales imperiales, buscando trasladar a Cartago la monumentalidad de Roma.

En su época dorada, las termas contaban con once bóvedas que superaban los 29 metros de altura y se situaban junto a otros edificios destacados de la ciudad, como el anfiteatro, el teatro y el odeón. Este conjunto no solo respondía a necesidades de ocio y higiene, sino que también era un escaparate del poder y la riqueza de la antigua capital administrativa de la provincia romana de África.

Tras un terremoto que dañó gran parte del frigidarium, entre 388 y 392 se llevó a cabo una restauración. Los sótanos del caldarium, que alojaban el taller de alfarería, siguieron en uso durante el Imperio bizantino, aunque sobre un espacio más reducido. La reorganización de estas estancias se fecharía alrededor del año 530, antes de su abandono definitivo en 638. Desde entonces, sus ruinas sirvieron como cantera para materiales de construcción, cuyos mármoles llegaron no solo a Túnez, sino a ciudades como Pisa, Génova o incluso Canterbury.

Lo que queda hoy: un balcón arqueológico al Mediterráneo

Hoy, las Termas de Antonino se extienden a lo largo de más de 200 metros frente al mar, cerca del Palacio presidencial de Cartago. Entre los restos más destacados se encuentran la capilla bizantina del siglo VII, los sótanos donde trabajaban los esclavos y, sobre todo, la columna del frigidarium, reconstruida con la técnica de anastilosis en 1985 gracias a un equipo tunecino y la cooperación internacional de la Unesco. Esta columna, de 12,50 metros y 60 toneladas, con un capitel de 1,80 metros y 8 toneladas, sigue erguida como testigo del poder romano y la belleza de su arquitectura frente al mar.

Las excavaciones modernas, iniciadas a mediados del siglo XX por Alexandre Lézine y Gilbert Charles-Picard, junto con investigaciones posteriores de Jacques Vérité y Friedrich Rakob, han permitido identificar la fachada frente al Mediterráneo como la principal del complejo, confirmando la visión de los antiguos arquitectos romanos: crear un espacio monumental que conectara la grandeza urbana con la inmensidad del mar.

En las montañas del Magreb, donde los Amazigh (también conocidos como bereberes) han habitado durante siglos, se encuentran unas viviendas únicas que representan la adaptación perfecta de estas comunidades al entorno agreste.

Estas casas, excavadas en las montañas, forman parte de una arquitectura ancestral que se ha transmitido de generación en generación, creando lo que se conoce como ksar o ksour. A través de estas estructuras, los Amazigh lograron la autosuficiencia y la protección contra los elementos, creando pequeñas fortalezas habitacionales que han resistido el paso del tiempo.

¿Qué es un ksar?

El término ksar proviene del árabe magrebí qser, que significa “castillo” o “fortaleza”. Sin embargo, su origen se remonta a las lenguas bereberes, donde la palabra utilizada es ighrem para el singular y igherman para el plural.

El ksar no es solo una vivienda, sino una ciudad fortificada. Aunque en muchos casos la palabra se asocia a una fortaleza, los ksar en el Magreb son también comunidades enteras, con viviendas, almacenes colectivos, mezquitas, y otros espacios comunes.

Los ksars son más comunes en oasis o en localidades montañosas, lo que les confería una ventaja estratégica: la defensa natural proporcionada por las montañas, además de los muros y las torres. Estos pueblos fortificados se construían principalmente de adobe, un material aislante que resistía las altas temperaturas del desierto y protegía a los habitantes de las inclemencias del clima.

Arquitectura de los ksar: defensa y la comunidad

El ksar de los Amazigh, en su mayoría, está compuesto por casas solapadas, formando una red de viviendas interconectadas por pasillos y calles estrechas. En el interior, se pueden encontrar estructuras comunes, como graneros colectivos, horno comunitario, mezquitas y tiendas. El diseño compacto y la distribución de los edificios facilitan la cohesión comunitaria, mientras que las murallas de protección y las torres de los rincones garantizan la seguridad del pueblo.

Un ejemplo representativo de un ksar en el Magreb es el ksar de Ait Benhaddou, un destacado patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Este ksar se encuentra en Marruecos, junto al río Ounila, y es famoso por su arquitectura de adobe, sus torres defensivas y la disposición de sus viviendas. Aunque se han realizado restauraciones a lo largo del tiempo, Ait Benhaddou sigue siendo un testimonio de la vida tradicional de los pueblos Amazigh.

El significado cultural y funcional de los ksar

Los ksar no solo son importantes desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde una perspectiva cultural. Los Amazigh, habitantes originales del Magreb, han utilizado estos espacios como centros de producción agrícola, comercioy cultura. Además de las viviendas y los graneros, muchos ksar contaban con baños tradicionales y otras infraestructuras esenciales para el bienestar de la comunidad.

En muchos casos, los ksar eran el lugar de residencia de las familias más prominentes dentro de las tribus o pueblos, y la jerarquía social se reflejaba en la proximidad a la plaza central o en la magnitud de las viviendas. A través de los siglos, estas fortalezas se han convertido en símbolos de resistencia y supervivencia, que aún hoy se mantienen como un recordatorio de la profunda conexión entre los Amazigh y su tierra.

Ksar: un legado que todavía perdura

Hoy en día, algunos de estos ksar siguen habitados, mientras que otros han sido abandonados o restaurados como atracciones turísticas. Sin embargo, el tesoro que representan estas construcciones perdura en la memoria colectiva de los pueblos Amazigh y en las leyendas que acompañan a los visitantes. Estas estructuras, algunas más pequeñas y otras de gran magnitud, son el reflejo de una forma de vida resiliente, adaptada a las exigencias del entorno montañoso y desértico.

En Marruecos, Argelia y Túnez, los ksar están diseminados por regiones de difícil acceso, desde las montañas del Atlas hasta las estribaciones del desierto del Sahara, y muchos de ellos siguen siendo patrimonio de las comunidades locales que los habitan o cuidan como parte de su legado cultural.

Una visita a los ksar, lección de historia y resiliencia

Los ksar de los Amazigh en el Magreb son mucho más que simples construcciones de adobe; son símbolos de un pueblo que ha sabido adaptarse y sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta. Estos pueblos fortificados ofrecen una ventana al pasado de las culturas nómadas y agrícolas de la región, y su visita es una experiencia única para los amantes de la historia, la arquitectura y la naturaleza.

Si estás planeando un viaje al Magreb, no dejes pasar la oportunidad de explorar estas impresionantes construcciones. Visitar un ksar es sumergirse en la historia, la cultura y el alma de los Amazigh, quienes, a través de sus viviendas trogloditas, siguen mostrando su fortaleza y sabiduría ancestral.

El Magreb es una región fascinante que alberga algunos de los paisajes más impresionantes del mundo, y sus lagos salados son una de las maravillas más sorprendentes.

En el marco de la Semana Mundial de la Sal, exploramos uno de los más emblemáticos: el Chott el Djerid en Túnez. Este inmenso lago salado no solo es un espectáculo natural, sino que también ha capturado la imaginación de cineastas y viajeros.

Hoy, te invitamos a descubrir este lugar y otros lagos salados de la región que, a través de sus paisajes cambiantes y su misteriosa belleza, te transportarán a otro mundo.

Chott el Djerid: el inmenso desierto salado de Túnez

Chott el Djerid, con una superficie que supera los 5000 kilómetros cuadrados, se encuentra en el corazón del desierto de Túnez, entre las localidades de Tozeur y Douz.

Este lago salado es uno de los mayores del Magreb y un destino único para quienes buscan explorar la naturaleza en su forma más pura y árida. Conducir a través de la interminable carretera que lo atraviesa de norte a sur es una experiencia que te llevará por paisajes que parecen sacados de otro planeta.

Los colores que se reflejan en el suelo salino del Chott el Djerid son casi indescriptibles. El sol golpea la superficie y genera tonos casi surrealistas, desde el blanco brillante hasta los tonos naranjas, rosados y violetas que pintan el horizonte.

Esta increíble belleza natural es uno de los mayores atractivos para los turistas que visitan la zona, pero lo que realmente cautiva es la constante transformación de este paisaje.

El desierto vivo: espejismos y contrastes

Uno de los aspectos más fascinantes de Chott el Djerid es cómo el paisaje cambia de acuerdo con las estaciones del año. En los meses de invierno, el lago puede retener una capa delgada de agua sobre su superficie, lo que refleja las luces del sol y crea un espectáculo visual aún más impresionante.

Durante estos meses, el paisaje se torna más vibrante, con matices que van desde el azul hasta el verde, ofreciendo una perspectiva completamente distinta del lago.

En cambio, durante los meses más cálidos, lo que encontrarán los viajeros es un lago completamente seco, cubierto por una capa gruesa de sal cristalizada. Este espectáculo no deja de ser sorprendente, ya que el paisaje toma tonalidades marrones, rosadas y verdosas, mientras que la sal se asienta sobre la arena apelmazada, creando un mundo de contrastes.

Un escenario cinematográfico: el lugar de Star Wars

Es imposible hablar de Chott el Djerid sin mencionar su relación con el mundo del cine. El lugar, con su paisaje surrealista, fue elegido por el director George Lucas para rodar algunas de las escenas de la primera película de Star Wars.

El icónico autobús abandonado que se encuentra en medio del lago, parcialmente cubierto por sal, se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados, ofreciendo un toque surrealista que desafía la lógica visual de los visitantes.

Este tipo de paisaje ha cautivado no solo a cineastas, sino también a fotógrafos, artistas y viajeros de todo el mundo, que encuentran en Chott el Djerid una atmósfera única y un espacio donde el tiempo parece detenerse.

Los lagos salados: un fenómeno común en el Magreb

Además de Chott el Djerid, existen otros lagos salados en el Magreb que merecen ser mencionados. Chott el Fejaj y Chott Melrhir son también grandes formaciones salinas que pueden encontrarse en la región.

Estos lagos comparten características similares con el Chott el Djerid, como el paisaje árido y la salinidad de sus suelos, pero cada uno ofrece una perspectiva distinta de la naturaleza desértica.

Visitar estos lagos es adentrarse en un mundo de contrastes y desafíos naturales, donde el calor y la sequedad se imponen, pero también la belleza y la serenidad de un entorno único en el planeta.

Un destino para los amantes de la naturaleza y los viajeros curiosos

Los lagos salados del Magreb, y en especial Chott el Djerid, son un destino imprescindible para aquellos que buscan experiencias fuera de lo común.

La belleza extrema de estos paisajes, junto con la fascinante historia de su formación y su importancia cultural, hacen de ellos un lugar de interés para los amantes de la fotografía, los viajes extremos y quienes buscan conectarse con la naturaleza más pura.

Si eres un aventurero o un amante de la naturaleza, no puedes dejar de visitar estos rincones mágicos del Magreb, especialmente durante la Semana Mundial de la Sal, para apreciar la increíble fuerza de la naturaleza y la belleza inconfundible de los lagos salados del desierto.

Túnez es el país más avanzado del Magreb en cuanto a ley e idiosincrasia social -en comparación con nuetsra vision occidental-. Si bien puede parecer algo ajeno que un turista no percibe en el ambiente, ese pensamiento abierto y heterodoxo conforma una de las ciudades más tranquilas del Magreb y un destino ideal para quienes buscan conocer el norte del continente.

La capital se erige como un crisol que, progresismo a un lado, os aguarda llena de historia y tradición. La medina de Túnez es uno de sus lugares más fascinantes que permitirá a aquellos viajeros que buscan sumergirse en la esencia auténtica de la antigua ciudadela árabe adentrarse en un mundo inabarcable de tiendas, regateos y jolgorio. 

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, este laberinto de callejuelas estrechas y adoquinadas constituye el corazón palpable de la urbe y un testimonio viviente de su rica herencia. Caminar por la Medina de Túnez es emprender un viaje en el tiempo, donde las estrechas calles rebosan de vida y la historia se manifiesta en cada rincón. 

Es aquí, en este enjambre de olores intensos de especias como su famosa harissa, original de Túnez, y colores vibrantes en sus puertas de amarillo y azul eléctrico que le dan un dinamismo único a sus diferentes rutas, donde convergen turistas y locales en busca de tesoros, vestidos y souvenirs.

Su entrada, la Bab El-Bhar

Conocida como la Puerta del Mar (Bab El-Bahr), un inmenso arco que se irgue al final de la concurrida avenida Habib Bourguiba es el umbral que nos adentra en el mágico entramado de la Medina. 

Una vez traspasada encontramos la Plaza de la Victoria, donde alrededor de una fuente en la que los niños (y no tan niños) juegan a sortear los inesperados chorros de agua, vendedores de higos chumbos, zumos naturales, palomitas de maíz y bambalounis ofrecen a todo el mundo sus deliciosos productos. 

Si conseguís sortear las tiendas ambulantes sin pecar (algo que puede resultar una ardua tarea según el hambre y la sed que tengáis) ya podréis sumergiros en el entramado de callejuelas mágicas de la zona. Las madrazas, mezquitas y mausoleos, guardianes de la memoria islámica, se revelan entre las calles, creando un escenario de descubrimientos inesperados.

Monumentos entre el caos

En este maravilloso totum revolutum, recomendamos perderse deliberadamente, dejarse llevar por la magia del lugar y tropezar con monumentos que narran siglos de historia, pues en la Medina de Túnez podréis encontrar más de 700 monumentos distintos entre estatuas, fuentes, mezquitas, fachadas y sus puertas (todas ellas distintas que suponen una de las mayores y más individuales atracciones turísticas: encontrar cuál es tu favorita).

Entre esas joyas arquitectónicas, la Gran Mezquita Zitouna (Mezquita del Olivo o de la Aceituna) destaca como un testamento del Túnez del siglo VIII, erigida para celebrar la nueva capital.

Debido a la ya mencionada visión progresista del país, los lugares religiosos de la ciudad no excluyen a las personas que no practican el islam para contemplar la belleza de sus mezquitas.

Así pues, con una vestimenta adecuada sean cuales sean vuestras creencias, podréis disfrutar de su maravillosa arquitectura, tan similar a nuestra mozárabe ibérica.

La Medina en sus azoteas

Pero, si la zona es bella en sus calles y entramados laberínticos, no se puede expresar con palabras verla desde arriba. Será en el Café Panorama donde descubriréis la maravillosa escena ultra-fotografiada del arco con azulejos árabes que enmarca el cielo con el minarete de la Zitouna.

En una de las tantas tiendas del zoco que se viste de ceramista, una escalera escondida tras la entrada os llevará (después de cinco plantas de lo que parece un local en desuso) a una de las cafeterías con las vistas más bonitas de la zona.

Desde ahí podréis ver como Túnez, con su mezcla de autenticidad, hospitalidad y una riqueza cultural sin igual, se alza como un faro en el norte de África. Desde las azoteas disfrutaréis de una ciudad tranquila y acogedora en la que cada encuentro es una oportunidad para descubrir la auténtica esencia de un país que fusiona el pasado y el presente de manera sublime.

La Medina de Túnez, con su laberinto de tesoros históricos y comerciales, se convierte así en una experiencia inolvidable, un capítulo que invita a explorar con ojos curiosos y corazón abierto. En cada rincón y en cada calle, la magia de Túnez aguarda, lista para cautivar a quienes buscan más que un destino, aquellos que buscan un viaje en el tiempo, entre los muros de una ciudad con vida propia.

A veces, los destinos más sorprendentes están donde menos te los esperas. Y en el norte de África, a medio camino entre Sfax y Susa, se encuentra una de las joyas arqueológicas más impresionantes del mundo romano: el anfiteatro de El Djem.

Con sus 36 metros de altura y una capacidad estimada de hasta 35.000 espectadores, este coliseo de piedra caliza es el tercer anfiteatro más grande del Imperio romano y, según muchos arqueólogos, el mejor conservado del planeta. Ni siquiera el célebre Coliseo de Roma ha resistido tan bien al paso del tiempo.

Más barato, más tranquilo y con más historia de la que imaginas

Una de las grandes ventajas de visitar El Djem es, sin duda, el precio. La entrada general al monumento cuesta apenas 12 dinares tunecinos (unos 3,5 euros). Nada que ver con los casi 20 euros que cuesta acceder al Coliseo de Roma, sin contar con las multitudes y las colas interminables.

En El Djem, la experiencia es más íntima, más silenciosa y más auténtica. Puedes caminar por las galerías interiores, asomarte a las gradas, entrar en las cámaras subterráneas donde se guardaban animales y gladiadores, e incluso sentarte donde lo hacían los espectadores hace casi dos mil años.

Un pueblo pequeño con una joya monumental

El Djem, conocida en la antigüedad como Thysdrus, fue una ciudad próspera gracias a la producción de aceite de oliva, un bien muy codiciado en Roma. El anfiteatro, construido en el siglo III d.C., refleja esa riqueza y el deseo de sus élites de rivalizar con las grandes ciudades del imperio.

Hoy, el pueblo que lo rodea es tranquilo, de casas bajas y calles polvorientas, pero el monumento sigue erguido con una majestuosidad que impone. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, es el símbolo de un pasado glorioso que se resiste a desaparecer.

Cartago, el origen de todo

En la misma capital tunecina a orillas del Mediterráneo, hace casi 3000 años, la reina Dido llegó a las costas africanas para construir su propio imperio

Si eres un apasionado de los viajes y la historia, no debes pasar por alto la ciudad de Túnez. Llamada originalmente Afriquia, cuyo nombre fue usado para bautizar posteriormente al vasto continente, Túnez aguarda a sus turistas para contarles la leyenda más singular del Magreb.

Por menos de 4€ podréis disfrutar de los ocho lugares esenciales que visitar para comprender qué fue Cartago en el mundo antiguo y por qué hoy Túnez tiene, por ejemplo, el anfiteatro romano más grande de toda África, tercero más grande del mundo.

Cada 4 de mayo, los fans de la guerra de las galaxias celebran el Día Mundial de STAR WARS. ¿El motivo? Un gracioso juego de palabras que -si bien en español pierden todo el significado- en inglés definieron por completo este día como el Día Mundial de STAR WARS. De la mítica frase May the force be with you ('Que la fuerza te acompañe') nace la celebración de este día; pues May the force suena igual que May the forth -May, 4th-, es decir, 4 de mayo.

Explicaciones aparte, vamos a lo que nos gusta: centrar la aventura de STAR WARS en un viaje real. Aunque parezca que toda la acción tuvo lugar en una galaxia muy, muy lejana, lo cierto es que muchos de los escenarios más icónicos de STAR WARS están mucho más cerca de lo que imaginamos: en pleno Mediterráneo. En concreto, en el sur de Túnez, donde George Lucas encontró el decorado natural perfecto para recrear el planeta Tatooine.

La galaxia comienza en el desierto tunecino

La elección de Túnez para crear Tatooine en STAR WARS no fue casual. Sus paisajes áridos, su luz intensa y sus pueblos de arquitectura ancestral convirtieron el sur del país en un lugar ideal para recrear el planeta natal de Luke Skywalker.

Fue en 1977 cuando el equipo de George Lucas llegó por primera vez al país para rodar Episodio IV: Una nueva esperanza. Pero la relación entre la saga de STAR WARS y Túnez no se quedó ahí: también se grabaron escenas de La amenaza fantasma y El ataque de los clones, regresando incluso a algunos escenarios originales.

El pueblo de Matmata, por ejemplo, fue el lugar elegido para ambientar la granja de los Lars, donde vivían Owen y Beru, los tíos de Luke. La casa subterránea, una construcción bereber tradicional, se ha conservado hasta hoy, reconvertida en un pequeño alojamiento rústico que sigue acogiendo a fans de todo el mundo.

De Mos Eisley a Mos Espa: un viaje en el tiempo y en el espacio

Uno de los escenarios más míticos es sin duda la Cantina de Mos Eisley, donde Han Solo dispara primero y se sella una de las alianzas más importantes de la saga.

Aunque la cantina fue recreada en estudio, su exterior se rodó en Ajim, en la isla de Djerba. En esa misma localidad se encuentra también la casa de Obi-Wan Kenobi, tal como aparece en Una nueva esperanza.

Otro de los enclaves clave es el barrio de los esclavos de Mos Espa, construido como un auténtico set en mitad del desierto de Ong Jemel. Allí es donde conocemos a Anakin Skywalker niño y donde se rodó también el Circuito de Mos Espa, escenario de la espectacular carrera de vainas.

Las estructuras siguen en pie, semienterradas por la arena, como un vestigio del cine convertido en ruina arqueológica.

El Mar de Dunas y los Moradores de las Arenas

Los paisajes más inhóspitos del sur de Túnez sirvieron para recrear las regiones desérticas de Tatooine. En el Mar de Dunas, por ejemplo, se ambientaron las escenas en las que los Jawas capturan a R2-D2, así como el primer encuentro entre Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi. También es aquí donde habitan los temidos Moradores de las Arenas.

Quienes viajen hasta estos rincones encontrarán escenarios que siguen resultando familiares, incluso sin necesidad de efectos especiales: desde formaciones rocosas hasta vastas llanuras de arena que se pierden en el horizonte.

Cómo recorrer los escenarios galácticos

Explorar los escenarios de Star Wars en Túnez es una experiencia muy distinta a la de visitar un plató de cine. No hay colas ni tiendas temáticas, pero tampoco hay indicaciones.

Por eso, lo más recomendable es alquilar un coche y recorrer a tu ritmo los puntos clave. No es necesario un vehículo todoterreno, aunque conviene tener precaución al volante: la conducción en Túnez puede ser algo caótica para quienes no están acostumbrados.

También existe la opción de contratar un guía con conductor, aunque el precio puede superar los 100 € por persona y día. En cambio, si se opta por el transporte público, hay que tener en cuenta que las conexiones en el sur del país son limitadas y los horarios poco frecuentes.

Un planeta real con nombre ficticio

Curiosamente, el nombre del planeta Tatooine proviene del pueblo real de Tataouine, en el sur de Túnez. Aunque en la película no se filmó allí, el nombre quedó inmortalizado como uno de los más famosos del universo cinematográfico.

Hoy, con cada aniversario galáctico, crece el número de viajeros que cruzan el Mediterráneo en busca de los lugares donde empezó todo. Porque sí: antes de que existiera el Halcón Milenario, Tatooine ya estaba en el mapa. Solo hacía falta una buena historia para convertirlo en leyenda.

El caso tunecino refleja la tendencia en políticas migratorias de la Unión Europea, donde la externalización del control migratorio a terceros países se ha priorizado sobre la garantía de los derechos fundamentales, según la profesora Neïla Dorra Jaibi, especialista en Derecho Europeo y Derecho de Migración en la Universidad de Túnez. “Lo que busca la UE es la eficacia de su objetivo en detrimento de los derechos humanos”, afirmó la profesora en una conferencia que impartió en Casa Árabe en Madrid el miércoles.

Su intervención se centró en el impacto de las políticas migratorias en cooperación con UE y la falta de garantías y protección de los derechos de las personas migrantes que pasan por Túnez para poder llegar a Europa a través del mar Mediterráneo. “Lo que importa es la lucha contra la inmigración ilegal”, señaló.

La jurista tunecina destacó la manera en la que la UE ha promovido la aplicación de normas flexibles que quedan en manos de los Estados miembros. “Túnez ha sido clasificado como lugar seguro por la Unión Europea. Sin embargo, las instituciones de la Unión Europea son muy criticadas por su falta de respeto a los derechos humanos”. Eso plantea serias dudas sobre su eficacia a la hora de proteger los derechos humanos. La académica consideró que la aplicación de estas normas, “en particular las celebradas por Frontex y terceros países, representa una amenaza grave, muy grave, para la protección de los derechos humanos”.

La profesora advirtió de que las normas, “si bien permiten una armonización procedimental, otorgan a los Estados un margen discrecional significativo en la aplicación de las normas de asilo y migración”. “La UE está allanando el camino hacia la vulneración de los derechos humanos”, agregó.

Las políticas migratorias europeas han dado lugar a acuerdos en materia migratoria con Túnez, a pesar del retroceso en las libertades y derechos básicos en el país árabe en los pasados años. En la recién aprobada directiva de retornos, la Comisión Europea abre la puerta a la apertura de centros de retorno fuera de la UE, similares a los que propone el Gobierno italiano de Giorgia Meloni en Albania. Según la directiva, los países de la UE podrán llegar a acuerdos con países extracomunitarios para establecer centros de deportación a los que se enviará a las personas migrantes a las que se le haya denegado el asilo o que no cumplan los requisitos para estar en suelo europeo.

“Es una externalización pura y simple de las políticas migratorias, y se hace en un sentido preciso”, dijo la académica, quien recordó el caso del acuerdo de Europa con Turquía, sellado en marzo de 2016, para deportar a ese país toda persona que llegara de manera irregular a las islas griegas.

Jaibi señaló que Túnez, a pesar de haber ratificado la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados, no ha adoptado legislación nacional alguna que garantice su aplicación. La ausencia de un marco legal claro para las personas refugiadas genera una situación de vulnerabilidad extrema, que se agrava por la discriminación a nivel social y la falta de recursos institucionales.

“Túnez no está preparado para ser un país ni de destino ni de acogida, debido a la ausencia de medios financieros y por la falta aceptación de la diversidad, sobre todo cuando paradójicamente [los migrantes] vienen del Sur; se han producido ataques masivos por parte de la población local”, advirtió la experta. En 2023, se registró una ola de discriminación y violencia racista contra los migrantes residentes en Túnez o que se encontraban en el país a la espera de zarpar hacia Europa. A eso se suma la persecución por parte de las autoridades, que han sido acusadas de expulsar a los migrantes subsaharianos y abandonarlos en el desierto en las fronteras con Argelia o Libia.

Como concluyó Jaibi, “la situación actual exige un cambio de enfoque que priorice la dignidad y los derechos de los migrantes”. En este contexto, se hace imperativo que la cooperación entre la UE y Túnez en materia migratoria no implique un control basado en acuerdos y mecanismos que carecen de garantías legales reales.

Al menos seis personas murieron y otras 40 están desaparecidas tras el naufragio anoche de una barcaza con migrantes 14 millas al este de la isla italiana de Lampedusa, informaron los medios italianos y recoge EFE.

Una patrulla de la Guardia de Finanza italiana intervino tras la alarma lanzada por la agencia europea Frontex y a su llegada encontraron la barcaza casi hundida. Pudieron rescatar a 10 migrantes y localizaron seis cuerpos sin vida, pero los supervivientes indicaron que había el menos 40 desaparecidos.

El barco, según los migrantes, había salido de Sfax, en Túnez, el domingo por la noche. Tras el rescate, frente al islote de Lampione, los supervivientes fueron llevados al centro de acogida de la pequeña isla italiana, la más cercana a las costas africanas.

La Guardia de Finanza comenzó la búsqueda de los desaparecidos y este miércoles los 10 náufragos —seis hombres y cuatro mujeres— declararán ante la policía, que intentará reconstruir lo sucedido con mayor precisión.

Hacía varias semanas que no llegaban embarcaciones procedentes de Túnez y hasta ahora, todos los migrantes que desembarcaban en Lampedusa declaraban haber zarpado de Libia.

Tras los 10 náufragos, llegaron a la isla otros 40 migrantes (nueve mujeres y dos menores) procedentes de Costa de Marfil, Senegal, Guinea y Malasia. También ellos informaron de que habían partido de Sfax.

Este martes se registraron cinco desembarcos en Lampedusa con un total de 213 migrantes. En el centro de internamiento de la isla hay actualmente 230 personas.

Un portavoz de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, informó de que los supervivientes dijeron a los rescatadores que muchos cayeron al mar por culpa del mal tiempo al poco de salir de Sfax, según recoge Reuters.

Más de 66.600 migrantes llegaron por mar a Italia el año pasado, menos de la mitad que en 2023, según los datos del ministerio de Interior del país. En lo que va de 2025 lo han hecho unos 9.000.

Túnez es uno de los principales socios de Italia y la Unión Europea para frenar los flujos migratorios hacia el Viejo Continente. Y lo sigue siendo a pesar de las denuncias de vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes ante las que la dirigencia europea mira hacia otro lado. La captura ilegal de estas personas y su venta en Libia es una constante de acuerdo al informe ‘Tráfico de Estado: expulsión y venta de migrantes de Túnez a Libia’ que este miércoles ha presentado el grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo. 

30 testimonios recopilados en los últimos 18 meses por RR[X], un grupo de investigadores que permanece en el anonimato por razones de seguridad, y el apoyo de organizaciones como ASGI, Border Forensic y On Borders, revelan el terrible y violento proceso que sufren centenares de personas en esa frontera africana en su intento por lograr una vida mejor. 

En resumen, son cinco etapas que comienzan con la detención de los migrantes en Túnez, su traslado a la frontera libia, el hacinamiento en campamentos, la venta a milicias libias y su encarcelamiento hasta que las familias pagan un rescate por su liberación. 

Las capturas por parte de la Garde Nationale tunecina se producen a la salida del trabajo, delante de bancos o agencias de para el envío de dinero, en la calle o incluso en el mar a partir de algunos “naufragios provocados”, según los investigadores, y tienen algunos rasgos comunes, como el perfil racializado de las víctimas (“los negros de todas las nacionalidades son el principal objetivo”), en engaño sobre las redadas, la incautación de la documentación o los teléfonos, y el uso de bridas en pies y manos durante el traslado. 

“Nos atraparon en el mar. Cuando llegamos a la orilla, nos registraron, nos quitaron los teléfonos y otras cosas importantes. Vimos a un policía golpear a una mujer y quisimos reaccionar; estaba embarazada. Empezaron a lanzarnos gases lacrimógenos a los ojos, luego nos esposaron y nos metieron en vehículos”, dice uno de los testimonios. 

“Nos subieron a los autobuses, no nos dijeron que íbamos a Libia. Viajamos toda la noche. Estás muerto de cansancio, no puedes hacer nada. Eres como un payaso. Nos despertamos por la mañana y vimos señales: Libia 150 km' 'Ben Guerdane' 'Ras Agedir' 'Bienvenidos a Libia”, agrega otra de las víctimas sobre la segunda fase. 

Una vez en la frontera entre Túnez y Libia, los supervivientes violencia y torturas “sistemáticas” en los campos a los que les llevan. “Los presos mueren como consecuencia de la violencia que se les inflige y debido a la falta de cuidados. Los cadáveres son transportados a lugares desconocidos tras ser cargados en camionetas u otros vehículos del ejército”, recoge el informe. 

“Te golpeaban en la cabeza con barras de hierro, intentabas escapar en todas direcciones, pero te rodeaban, te ponían zancadillas… Ya nadie podía levantarse, nos tumbábamos. Y más vale que lo hagas... porque si te pones de pie, ven que  eres fuerte y te vuelven a golpear”, expresa uno de los agredidos. 

Los agentes tunecinos negocian con las milicias libias la venta de personas por “dinero, hachís y combustible”. “Los precios de venta más habituales oscilan entre 40 tunecinos y 300 dinares tunecinos (de 12 a 90 euros) por persona”, recopila el informe, que apunta a que las mujeres se venden más caras porque tienen “valor sexual”. 

Cuando los migrantes ‘pertenecen’ a las milicias libias, son encarcelados hasta que contactan con sus familias para que paguen los rescates, que oscilan entre los 400 y 1.000 euros. “Tienes que pagar aunque estés enfermo, tienes que pagar aunque te estés muriendo. No te sueltan por ningún motivo. Si mueres, te ponen en el desierto. Si intentas escapar, te disparan. Te pegan aunque estés enfermo (...) es terrible. Llamé a mis padres, pagaron 350.000 CFA, algunos pagan más”, relata uno de los sobrevivientes. 

Nos cargaron en coches y nos llevaron a una prisión en el desierto. La cárcel en Libia es un infierno. Tienes que ser muy fuerte. Por la mañana pegan y te dan teléfonos para llamar a tus padres. El agua para beber es salada. No hay retretes. Comes en el mismo sitio donde cagas. [...] Los que no pueden pagar para salir de esa cárcel, al cabo de un mes o dos meses, son trasladados a otra prisión

“Cuando los soldados libios nos compran, luego nos venden a los coxeurs (intermediarios). Los coxeurs libios en a su vez nos venden a las cárceles y nos mantienen allí. [En las cárceles libias] los que tienen familia son obligados a llamarles para pagar y ser liberados. Los que no tienen familia se quedan allí. Hay muchas personas que están desaparecidas, se dice que están muertas (...) están en prisión en Libia. No tienen dinero para ser liberados; muchos caen en la depresión, otros mueren. Las cárceles son terribles, hay pulgas, estás hacinado, duermes uno encima del otro”, narra otro. 

Denuncias del acuerdo con Túnez

El informe enumera las violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad (esclavización, tortura, desapariciones forzosas, y un largo etcétera) al mismo tiempo que la UE está regando de millones a la dictadura tunecina para que frene los flujos migratorios, especialmente los que van hacia Italia, que se han reducido notablemente desde ese acuerdo. La drástica reducción de las llegadas por mar desde Túnez a Italia desde octubre de 2023 es directamente atribuible a la violencia y la intensidad de las operaciones de interceptación de migrantes en el mar“, denuncian los impulsores de 'Tráfico estatal', que calculan que de las 100.000 personas interceptadas huyendo 80.000 personas han sido expulsadas de Túnez hacia Argelia y Libia.

La Defensora del Pueblo de la UE puso en cuestión el cumplimiento de los derechos humanos y acusó a Bruselas de ocultar la evaluación de riesgos de los mismos. El acuerdo con Túnez, sellado por Ursula von der Leyen y apadrinado por Meloni y el entonces primer ministro holandés, Mark Rutte, ha sido cuestionado también por grupos políticos progresistas y ONG, pero Bruselas ha ignorado las críticas y ha ido desembolsando los fondos.

“Es una irresponsabilidad que, con fondos europeos, se permita financiar la venta de seres humanos entre Túnez y Libia, poniendo precio a la vida de las personas como si fuera mercancía, con un coste de 12 a 90€ por vida. La UE debe frenar esta barbarie y poner fin a sus políticas de externalización de fronteras que resultan en estas flagrantes violaciones de los derechos humanos”, señala la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, que ha participado en la presentación del informe. 

“La política migratoria de la Unión Europea, basada en la externalización de fronteras, está consolidando la Europa fortaleza que financia violaciones sistemáticas de derechos humanos fuera de sus fronteras. Los acuerdos con Libia y Túnez no solo deshumanizan a quienes huyen de conflictos o pobreza, sino que hacen cómplice a la UE de prácticas aberrantes”, denuncia la parlamentaria de Podemos Isa Serra, que la semana que viene intervendrá en una jornadas en la Eurocámara sobre la externalización de las fronteras.

Hoy se cumplen 14 años del gesto de desesperación de un ciudadano tunecino que desencadenó una de las revueltas más importantes en lo que llevamos de siglo. Un 17 de diciembre de 2010 Mohamed Bouazizi, un joven vendedor ambulante se quemaba a lo bonzo impotente ante la corrupción policial y la pobreza endémica. Los tunecinos reaccionaron saliendo a la calle para protestar, desafiando un día tras otro la represión brutal de un régimen que terminó cayendo un mes después con la huida del país del presidente Ben Alí. Enseguida estas protestas se reprodujeron en Egipto, y acabaron con el régimen de Mubarak, y de ahí pasaron a Libia, Siria y otros países árabes incluso en el Golfo Pérsico en un fenómeno que desde Occidente bautizamos como la Primavera Árabe. 

Hablamos con Francesca Cicardi, periodista de elDiario.es especializada en esta parte del mundo y testigo de las históricas acampadas ciudadanas en la plaza Tahrir de El Cairo y de la caída del régimen de Gadafi en Libia, para recordar en qué consistieron estas revueltas y cómo han terminado cuando en Siria se acaba de producir la histórica caída del régimen de Bashar Al Asad. 

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La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, acusa a la Comisión Europea de ocultar la evaluación de riesgos para los derechos humanos que realizó antes de firmar el acuerdo con Túnez para que controle los flujos migratorios. Es una de las conclusiones de la investigación que llevó a cabo a raíz de ese polémico pacto que supone una inyección financira de 1.000 millones de euros, de los que 150 son directos y sin condiciones de devolución y 150 millones tienen por objetivo mejorar las fronteras tunecinas para impedir que las embarcaciones salgan al mar. Tras las pesquisas, insta al gobierno comunitario a publicar el análisis de la situación de los derechos humanos que llevó a cabo con carácter previo a rubricar ese acuerdo así como los “criterios concretos” que llevarían a suspender la financiación de la UE por violaciones de los derechos humanos.

Ante el cuestionamiento de la Defensora del Pueblo de que no se hubiera llevado a cabo una evaluación del impacto de ese acuerdo en los derehos humanos, la Comisión Europea elagó que “disponía de información suficiente en la que basarse durante las negociaciones que condujeron a la firma del Memorándum de Entendimiento” que procedía de la supervisión de la delegación de la UE en Túnez así como de las misiones sobre el terreno o ls “reuniones tripartitas” con las autoridades y la sociedad civil tunecinas. También se comprometió a llevar a cabo evaluaciones “periódicas” sobre la situación.

“Está claro que una evaluación previa del impacto sobre los derechos humanos, o un ejercicio equivalente, era esencial antes de concluir el memorando de entendimiento con Túnez para establecer medidas destinadas a mitigar posibles violaciones de los derechos humanos”, afirma O'Reilly en las conclusiones de la investigación en la que insta a la Comisión Europea a publicar “un resumen de su ejercicio de gestión de riesgos para Túnez” así como a recopilar información periódicamente sobre los derechos humanos en ese país.

“La Comisión debería establecer los criterios en los que se basaría la suspensión de contratos por violaciones de los derechos humanos en la ejecución de proyectos financiados por la UE en Túnez. Estos criterios deben hacerse públicos”, señala la Defensora del Pueblo. “La Comisión debe animar a sus socios ejecutantes a establecer mecanismos de denuncia para que las personas denuncien presuntas violaciones de sus derechos humanos en la ejecución de proyectos y programas financiados por la UE en Túnez”, agrega en otra de las recomendaciones.

Bruselas cerró el acuerdo con la dictadura tunecina a principios de 2023, a pesar de las advertencias por la vulneración de los derechos humanos en ese país y especialmente por el maltrato y persecución que sufren los migrantes subsaharianos. En julio de ese año cientos de migrantes y refugiados subsaharianos fueron deportados de forma ilegal a la frontera de Túnez con Libia, y abandonados en una zona desértica sin apenas comida o agua. La ONG Human Rights Watch denunció que fueron arrestados de forma arbitraria y que sufrieron abusos durante su detención y expulsión.

A pesar de todas las denuncias, y del rechazo de fuerzas políticas como los socialdemócratas, que forman parte de la 'mayoría Von der Leyen', la presidenta de la Comisión Europea llevó a cabo ese acuerdo para el que había presionado especialmente la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

En una carta remitida a los líderes de la UE la semana pasada, en la que se abría a copiar a la ultraderechista con la apertura de centros de deportación fuera de la UE, Von der Leyen presumió de los frutos de ese acuerdo con Túnez: “En lo que va de 2024, las llegadas irregulares se han reducido en cerca de dos tercios en la ruta del Mediterráneo central. En gran parte, esto puede atribuirse a la intensificación de la gestión de la migración y a las operaciones de lucha contra el contrabando realizadas por las autoridades tunecinas tras el compromiso político de la UE, en concreto el Memorando de Entendimiento con Túnez, y una cooperación más estrecha con las autoridades libias”.

Tras las conclusiones de la Defensora del Pueblo, la Comisión Europea ha asegurado que “toma nota de las recomendaciones” que ha formulado y ha asegurado que está dispuesta a tomar medidas para “mejorar” la transparencia así como comprometida con los derechos humanos “en todo el mundo, incluido Túnez”, a pesar de las denuncias.

Según los datos de la Comisión Europea, se han activado casi 1.700 millones para Túnez. En marzo de 2024 se desembolsaron 150 millones de euros de apoyo presupuestario y el pasado mes de junio se celebró un Foro de Inversión en el que se concretaron más de 900 millones de euros en programas de inversión en infraestructuras energéticas y de transporte, además de poner en marcha 473 millones de euros de apoyo financiero de la UE a la interconexión eléctrica submarina de 200 km entre Italia y Túnez. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha suscrito un programa de 65 millones de euros para apoyar el sistema educativo (25 de ellos son una subvención). También hay previstos 105 millones de euros para programas relacionados con la migración en Túnez. De este presupuesto, en junio de 2024 se habían contratado 53 millones de euros para protección, deportación y reintegración y gestión de fronteras. 

Desde la avenida principal de Habib Bourguiba en la capital de Túnez, llegan imágenes de victoria. Entre vítores al presidente Kais Saied y banderas tunecinas que ondean sin parar, cientos de personas corean: “El pueblo quiere construir y desarrollarse”. Los partidarios del actual presidente se adelantaron a los resultados oficiales después de que una encuesta a pie de urna alzara a Saied, de nuevo, como el ganador. Aun así, esta no es una imagen representativa sobre el país del norte de África.

Un 72% de los nacionales censados se han abstenido y no han participado en los comicios presidenciales, según datos proporcionados por la Alta Autoridad Electoral Independiente de Túnez (conocido como ISIE, por sus siglas en francés). La tasa de participación, que se distancia de las cifras de la movilización ciudadana tras la caída del dictador Zin el Abidín Ben Alí, se suma al desasosiego social de los últimos años. Alrededor de un 70% de los inscritos no votó en el referéndum para revisar la Constitución y casi un 90% se negó a participar en las legislativas en 2023.

La carrera presidencial ha estado marcada por el devenir autoritario de Saied y la anulación de otras candidaturas. A una semana de las elecciones, el Parlamento, controlado por Saied, aprobó una reforma de la ley electoral en la que redujo los poderes de los tribunales sobre las decisiones tomadas por una asediada autoridad electoral elegida a dedo por el propio Saied. En agosto, tres candidaturas, además de un total de 14 que ya habían sido excluidas, fueron apartadas de la carrera hacia la presidencia.

Durante la jornada electoral del pasado 6 de octubre solo tres hombres ocuparon las papeletas. Entre ellos, uno, Ayachi Zammel, líder del partido opositor Azimoun, está encarcelado. A menos de una semana de los comicios, Zammel fue condenado a 12 años de prisión acusado de falsificación de documentos y de incumplir las reglas relacionadas con el patrocinio para presentar su candidatura.

Mano de hierro, xenofobia y derechos humanos

“Con la aprobación del Decreto número 54 se produjo una paralización de la oposición. Empezaron los encarcelamientos de periodistas, blogueros y personas vinculadas a movimientos sociales importantes. Ahora mismo en Túnez hay un ambiente de miedo”, explica a elDiario.es Bosco Govantes, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide. Con la aprobación de la nueva normativa en septiembre de 2022, Kais Saied dio vía libre a la detención y encarcelamiento de cualquier ciudadano que difundiera información falsa contra el Estado a través de sus redes sociales.

“La persecución y el acoso judicial ha alcanzado a los dirigentes de partidos políticos como Ennahda o el Partido Constitucional Libre de Abir Moussi”, apunta en conversaciones con este medio Miguel Hernando de Larramendi, profesor de la Universidad de Castilla La Mancha y experto en la región. Según el Índice de Democracia de 2023 publicado por The Economist Intelligence Unit, Túnez ocupa el puesto 82 de 167.

A la represión política se suma el discurso antimigratorio manchado de xenofobia. En febrero de 2023, las autoridades tunecinas arrestaron al menos a 850 personas de origen subsahariano. Un año después, en mayo de 2024, las autoridades lanzaron una campaña de represión contra ONG, activistas o cargos públicos implicados en acciones relacionadas con asistencia a refugiados o migrantes subsaharianos.

Govantes explica que, en Túnez, Saied ha desarrollado “un discurso de invasión de migrantes subsaharianos muy parecido al discurso de la extrema derecha en Europa”. En varias ocasiones, el líder ha declarado que las corrientes migratorias que llegan desde el sur del Sáhara son una “problemática y una amenaza para la identidad árabe del país”.

A pesar de las reiteradas violaciones sobre los derechos humanos y la falta de libertad de expresión, Saied ha estrechado sus relaciones con la Unión Europea y, sobre todo, con el gobierno de Georgia Meloni en Italia. “Kais Saied ha aprovechado la legitimidad que le otorgaba su amplia victoria electoral en 2019 para presentarse como interlocutor de la Unión Europea”, explica Hernando de Larramendi. “Aunque sus discursos ponen el énfasis en la defensa de la soberanía tunecina, en la práctica los acuerdos con la UE y, sobre todo con Italia, refleja el carácter transaccional de unos acuerdos con los que el presidente tunecino ha conseguido limitar el alcance de las críticas europeas al proceso de involución de las libertades en el país”, añade el profesor.

En julio de 2023, la líder del Consejo de ministros de Italia, Georgia Meloni, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, y el exprimer ministro holandés y actual secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lanzaron una “alianza estratégica y global” de la mano del presidente Saied en Túnez.

Se trata de una ayuda de 1.000 millones de euros condicionada a la ratificación por parte de Túnez de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de los cuales 105 millones estaban destinados a la gestión de fronteras para impedir la llegada de migrantes a aguas europeas.

Adam (nombre ficticio) tenía solo 14 años cuando, en febrero de 2022, dejó su hogar en Sierra Leona con su padre y su hermano pequeño, que ahora tiene seis años. Dos años después, los dos hermanos se han quedado solos y piden en las calles de la ciudad de El Amra, en Túnez, para poder comer.

Su padre fue quien les convenció para que hicieran el viaje con él. Quería encontrar un trabajo en Europa y dar una educación a sus hijos. La familia atravesaba dificultades económicas desde que la madre de los dos niños sufrió un accidente de coche. El padre, que trabajaba como conductor, no pudo hacer frente a los gastos de un cambio de vehículo y se había quedado sin medio de vida. Pero al llegar a Argelia, la policía detuvo al cabeza de familia y se lo llevó. Desde entonces, no lo han vuelto a ver. “No tengo forma de contactar con él, ni siquiera sabemos si está vivo”, dice Adam.

Millones de niños se mueven por todo el mundo, y cada vez son más los que viajan solos tras ser separados de sus padres. En Túnez, unos 1.500 menores no acompañados fueron el año pasado a las oficinas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en busca de ayuda y asilo. Muchos habían huido de conflictos en Sudán, Somalia, Siria y Eritrea. Entre enero y agosto de 2023, el 12% de las personas que llegaron por mar a Italia, destino habitual de los migrantes en Túnez, eran niños no acompañados.

La gran mayoría de los menores sufren una o más detenciones arbitrarias, trata de personas, violencia sexual y explotación laboral mientras viajan.

Separados de sus padres

John (nombre ficticio), líder de un campamento improvisado de migrantes y refugiados en El Amra, dice que la policía separa a los niños de sus padres. “Sus madres y padres salen a pedir y luego la policía los captura y se los lleva a Argelia”.

Muchos llegaron al campamento improvisado el verano pasado, después de que las autoridades expulsaran a cientos de subsaharianos de la cercana ciudad costera de Sfax, explica John. La violencia y las tensiones estallaron en la ciudad tras la muerte de un tunecino en julio de 2023. Aunque la policía mantiene una presencia constante en los alrededores de El Amra, John afirma que la población local ha donado alimentos y agua y, en su mayor parte, tolera que vivan allí.

John, de Sierra Leona, explica que lo separaron temporalmente de su esposa y su hijo de siete años. Lo detuvieron cuando intentaba cruzar a Italia en una embarcación de traficantes y lo trasladaron en autobús para expulsarlo a la fuerza de Túnez a Argelia. “Hay una estrategia de detenciones”, dice. “Si intentas llegar a Túnez con el objetivo de registrarte en las oficinas de Acnur, la policía te detiene por el camino”. Las autoridades tunecinas han negado anteriormente haber expulsado a migrantes.

“Algunas chicas acceden a sexo a cambio de comida”

Otras personas expulsadas a la fuerza afirman haber visto cómo la policía separa a los menores de edad para someterlos a los peores abusos. Benjamin (nombre ficticio), que había regresado a pie desde Argelia a El Amra tras ser expulsado a la frontera, cuenta: “Vi a un niño en el autobús y, en cuanto lo vi, empecé a inquietarme. Era guineano y me dijo que tenía 14 años”. “La policía nos golpeó con porras y cadenas cuando bajamos del autobús en la frontera argelina, y al chico lo detuvieron y lo torturaron. Yo terminé en el desierto argelino y no volví a verle”, prosigue

Según John, en Túnez son los niños los que más salen a mendigar, ya que tienen menos probabilidades de ser detenidos. “Mi hijo se ha quejado de que algunos vecinos le tocan de forma inapropiada. Dice que los tunecinos le tocan las nalgas y está harto, pero ¿qué podemos hacer? No podemos quejarnos a un policía, así que le dije a mi hijo que fuera a pedir a otro lugar”. Fatmata (nombre ficticio), de 23 años, también residente en El Amra, afirma que conoce casos de mujeres y niñas que han sufrido acoso sexual. “Estás pidiendo, así que se aprovechan de ti y te piden sexo. Algunas chicas acceden a cambio de comida”.

Adam y su hermano consiguieron llegar a Túnez gracias a la bondad de un desconocido. En el trayecto que hicieron hasta Libia, Adam trabajó como peón. “En Libia conocimos a un hombre que nos cuidó”, explica. “Le estoy muy agradecido. Nos ayudó con una pequeña cantidad de dinero para que mi hermano y yo pudiéramos llegar a Túnez”.

Como todos los demás en El Amra, Adam aún espera poder hacer la travesía por mar hasta Italia. Más de 11.600 menores no acompañados cruzaron el mar Mediterráneo central entre enero y mediados de septiembre del año pasado, un 60% más que en 2022. Se cree que al menos 289 niños murieron o desaparecieron.

De momento, es el hermano pequeño de Adam quien cuida de él. “No me encuentro bien porque hace frío. Mi hermano pequeño sale a pedir para conseguir dinero para comer”.

Traducido por Emma Reverter