Espinaréu, en el concejo de Piloña, sigue siendo todo un baluarte de la arquitectura tradicional asturiana. Este pequeño pueblo, situado concretamente en la sierra del Sueve y rodeado de un paisaje exuberante, es célebre por albergar uno de los conjuntos de hórreos y paneras más grandes y mejor conservados de toda Asturias. Al llegar, el visitante se ve inmerso en una atmósfera mística donde estas construcciones de madera parecen cobrar vida propia en cada esquina. En un territorio donde este patrimonio suele aparecer de forma aislada o ruinosa, Espinaréu destaca por una densidad excepcional que lo convierte en un tesoro vivo de otros siglos, cargado de historia y de un ingenio constructivo único. Caminar por sus calles es realizar un viaje de introspección hacia el alma rural de la región, donde la historia se respira con intensidad en cada viga de madera. 

El sonido constante del río Infierno acompaña este recorrido por un paraje donde la vida mantiene un ritmo propio, ajeno a las prisas de la modernidad. Es un lugar que nos invita a detenernos y contemplar la huella humana integrada perfectamente en la naturaleza asturiana. La antigüedad de este conjunto patrimonial es uno de sus rasgos más asombrosos, con ejemplos que se remontan directamente a la época medieval. Se tiene constancia de que el hórreo más antiguo que se conserva en la localidad data concretamente del año 1548, una cifra que impresiona por su longevidad y resistencia estructural. La mayoría de las estructuras visibles hoy en día pertenecen a los siglos XVI y XVII, manteniendo una estética que nos transporta a una época de gran ingenio agrario. 

En total, el pueblo mantiene una veintena de hórreos y seis paneras que han sido rehabilitados con un respeto absoluto por su fisonomía y materiales originales. Estas cifras son significativas incluso dentro del concejo de Piloña, que posee un censo de setecientos hórreos, pero ninguno con tal concentración urbana. La declaración de protección legal de estos monumentos desde el año 1973 ha sido fundamental para asegurar que las generaciones futuras puedan contemplar siempre esta joya etnográfica. Resulta fascinante pensar en todo lo que estas vigas de madera de castaño han presenciado durante casi cinco siglos de historia rural ininterrumpida.

El hórreo asturiano es, en esencia, un ingenio diseñado para la supervivencia humana en un medio hostil y extremadamente húmedo. Su estructura se eleva sobre el suelo mediante pilares robustos denominados pegollos, que pueden ser de madera o piedra según su antigüedad. Sobre estos apoyos se coloca la muela, una pieza circular o cuadrada que sirve de barrera física para impedir que los roedores alcancen las cosechas. El acceso se realiza mediante la subidera, una escalera de piedra que nunca llega a tocar la construcción principal para evitar el paso de alimañas. Tradicionalmente, este espacio servía como granero para almacenar las patatas, habas y otros productos vitales para el sustento de la familia rural asturiana. 

El uso de madera de castaño y el ensamblaje de las piezas sin clavos, mediante cuñas de madera, muestra la maestría de los carpinteros de la zona. Gracias a este diseño, se lograba mantener la temperatura y ventilación precisas para que el grano y la carne de matanza no se estropearan. Este patrimonio cultural práctico y de uso cotidiano permitía poner el sustento alimenticio a buen recaudo durante todo el año.

Junto a los hórreos conviven las paneras, construcciones que surgieron por la necesidad de mayor espacio de almacenamiento a partir del siglo XVIII. La introducción masiva del maíz y la patata en la agricultura asturiana obligó a crear estructuras más amplias que los hórreos típicos de cuatro apoyos. Por ello, las paneras de Espinaréu cuentan generalmente con seis o más pegollos y una techumbre a dos aguas o con caballete. Muchas de ellas responden al denominado estilo maliayo, ejecutadas por maestros de Villaviciosa durante los siglos XVIII y XIX. A diferencia del hórreo cuadrado, la panera suele ser rectangular y dispone de corredores donde el maíz se colgaba tradicionalmente para su secado al aire libre. Esta evolución arquitectónica refleja el crecimiento de la prosperidad agrícola de la región asturiana tras la llegada de nuevos cultivos americanos. 

Además de funcionales, las paneras formaban parte del ajuar de la novia, representando el valor económico de la casa de labranza. En Espinaréu, estas estructuras lucen hoy lustrosas y conservan la esencia de los antiguos graneros imperiales romanos. La ornamentación de estas piezas arquitectónicas va mucho más allá de la estética, pues encierra un profundo significado místico y protector. En las tallas de las sobrepuertas y los liños es común encontrar motivos solares, hexapétalas y cruces que se remontan a la Edad del Hierro. Estos símbolos tenían la finalidad de alejar los malos espíritus y buscar la protección divina sobre el alimento almacenado. Los colores originales, rojo, blanco y negro, aún pueden adivinarse en algunos ejemplares, aunque el tiempo haya desgastado su policromía.

La decoración variada convierte a cada hórreo en una pieza única de arte popular tradicional que refleja la cosmovisión de sus antiguos propietarios. Incluso las inscripciones religiosas conviven con iconografías paganas en un sincretismo cultural fascinante para cualquier visitante. Esta riqueza decorativa hace que el conjunto de Espinaréu sea probablemente el más excepcional de toda la geografía asturiana. Dentro del conjunto destaca especialmente la panera conocida como L’Horru La Capilla, situada en las proximidades de la actual iglesia parroquial. Este edificio es singular porque se utilizó para oficiar misa antes de que se terminara de construir el templo principal del pueblo. Sus liños conservan grabados de hexapétalas y restos de radiales policromados que atestiguan su importancia social en siglos pasados. 

Riqueza decorativa y natural

Muy cerca de allí se encuentra una de las viviendas más antiguas de Espinaréu, datada posiblemente en el año 1714. Esta casa presenta en su sobrepuerta un escudo tallado con un castillo y dos llaves cruzadas, testimonio del linaje histórico del lugar. Otro elemento recuperado que merece atención es el antiguo lavadero tradicional, recientemente restaurado, que completa perfectamente este paraíso etnográfico en medio del entorno natural. El caserío está salpicado de estas pequeñas casas tradicionales de estilo asturiano con corredores de madera y fachadas blancas. Cada rincón del pueblo ofrece un testimonio silencioso de la historia del valle y de la vida comunitaria que allí se desarrollaba.

El entorno natural que rodea a Espinaréu es tan impresionante como su patrimonio construido, pues ofrece rutas de senderismo entre bosques autóctonos. El río Infierno serpentea por el valle, creando una sinfonía constante que define el ambiente místico de la localidad. A escasos tres kilómetros se encuentra el área recreativa de La Pesanca, un paraje idílico donde abundan los robles, castaños y fresnos. También destaca el Arboreto de Miera, situado en una de las manchas boscosas más extensas de hayas de toda Asturias. La Sierra del Bedular y la Sierra del Sueve proporcionan el telón de fondo perfecto para practicar ciclismo de montaña o rutas a caballo. La biodiversidad de la zona, con sus aguas cristalinas y vegetación densa, convierte la visita en una pausa necesaria en la rutina diaria. Es, en definitiva, un enclave afortunado en recursos naturales que permite adentrarse en el corazón más auténtico y salvaje de la montaña asturiana.

Alicante ha construido buena parte de su identidad urbana en torno al mar. Su evolución histórica, marcada por la actividad portuaria y comercial, ha dado lugar a una ciudad que mira al Mediterráneo como eje principal de su desarrollo. Ese vínculo se percibe en su trazado, en la disposición de sus espacios públicos y en la forma en la que la vida cotidiana se organiza en torno al litoral.

Con el paso del tiempo, Alicante ha ido adaptando su frente marítimo a nuevas funciones. Zonas que en otros momentos tuvieron un uso defensivo o logístico se han transformado en espacios abiertos al tránsito y al ocio. Este proceso ha permitido integrar el puerto en la dinámica urbana y ha favorecido la creación de paseos que conectan distintos puntos del centro con la costa.

En ese contexto, la Explanada de España se ha consolidado como uno de los enclaves más reconocibles de la ciudad. Su ubicación, junto al puerto y en continuidad con el centro histórico, la sitúa como un punto de paso habitual y como un lugar de referencia tanto para residentes como para visitantes.

Un paseo urbano sobre seis millones de piezas de mármol

El trazado de la Explanada de España ocupa el espacio donde antiguamente se situaba el dique que protegía la ciudad. Esa infraestructura, vinculada en origen a la defensa marítima, fue perdiendo su función con el tiempo y acabó transformándose en un paseo peatonal. La configuración actual responde a una intervención realizada a mediados del siglo XX, cuando se definió el diseño que hoy identifica a este espacio.

Uno de sus elementos más característicos es el pavimento. Está formado por cerca de 6,6 millones de teselas de mármol en tres colores —rojo, negro y blanco— dispuestas para crear un dibujo continuo de líneas onduladas. Este patrón recorre toda la superficie y genera un efecto visual que recuerda al movimiento del mar. El resultado es un mosaico que se ha convertido en una de las imágenes más asociadas a Alicante.

El paseo discurre en paralelo al puerto a lo largo de varios cientos de metros y está flanqueado por filas de palmeras. Este arbolado define el espacio y proporciona sombra, lo que favorece su uso durante gran parte del año. La Explanada funciona así como un eje peatonal que conecta distintas zonas del centro urbano y que facilita el tránsito entre el área portuaria y el resto de la ciudad.

A lo largo del recorrido se desarrollan actividades comerciales y culturales. Es habitual la presencia de puestos de artesanía y pequeños vendedores, así como de músicos y artistas callejeros. Este uso compartido convierte el paseo en un punto de encuentro en el que conviven residentes y visitantes, generando un flujo constante de personas.

Uno de los elementos destacados del paseo es el auditorio al aire libre conocido como La Concha. Este espacio acoge conciertos y otros actos culturales a lo largo del año, lo que refuerza el papel de la Explanada como escenario de actividades públicas. La programación de eventos contribuye a mantener la actividad en la zona más allá del uso cotidiano como vía peatonal.

El entorno de la Explanada también reúne varios elementos del patrimonio urbano de Alicante. En uno de sus extremos, en dirección a la plaza Puerta del Mar, se encuentra la Casa Carbonell. Este edificio residencial, construido en la década de 1920 y diseñado por el arquitecto Juan Vidal Ramos, destaca por su estilo y por las cúpulas que forman parte del perfil urbano de la ciudad. Su presencia refuerza la conexión entre el paseo y el desarrollo arquitectónico del centro.

A lo largo del recorrido se pueden encontrar además distintas esculturas. Entre ellas figura una dedicada al pintor alicantino Emilio Varela, así como un conjunto escultórico vinculado a la Casa de Francia que representa la acogida de la ciudad a quienes llegan a ella. Estos elementos aportan una dimensión cultural al paseo y contribuyen a su carácter como espacio público.

Con el paso del tiempo, la Explanada de España se ha consolidado como uno de los símbolos más reconocibles de Alicante. Su imagen, asociada al mosaico de teselas y a la alineación de palmeras, se ha difundido como una de las referencias visuales de la ciudad. Este reconocimiento ha contribuido a su presencia en recorridos turísticos y a su consideración como un punto de visita habitual.

El mantenimiento del pavimento y del conjunto del paseo es una de las tareas necesarias para su conservación. La exposición al tránsito constante y a las condiciones ambientales obliga a realizar intervenciones periódicas sobre las teselas de mármol para preservar su estado. Estas actuaciones forman parte de la gestión del espacio como uno de los principales ejes urbanos.

Más allá de su valor como infraestructura, la Explanada funciona como un espacio que concentra parte de la vida cotidiana de Alicante. En sus metros de recorrido se combinan historia, actividad cultural y uso ciudadano. Esa mezcla explica su papel dentro de la ciudad y su continuidad como uno de los lugares más transitados del litoral urbano.

Planificar una cocina va más allá de elegir materiales o electrodomésticos, y uno de los grandes desafíos de este tipo de estancias está en el almacenaje. Por eso, al enfrentarse a una obra o reforma, hay una pregunta ineludible: ¿es mejor poner armarios tradicionales o decantarse por cajones profundos? 

“No existe una única respuesta, ya que el sistema de almacenaje depende de múltiples factores, siendo el principal el espacio disponible”, resume Carlos López, fundador y gerente de L.A Studio Interiorismo. “En cocinas amplias, por ejemplo, es posible prescindir de los armarios superiores para generar una sensación más abierta y diáfana. Esto permite, además, incorporar piezas de arte o elementos decorativos que trascienden la función puramente utilitaria y establecen un diálogo con el resto de la vivienda”, explica.

Además, el experto señala tanto el estilo de vida como el contexto arquitectónico como elementos importantes a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el diseño del espacio. “La arquitectura también desempeña un papel fundamental como guía estética, no es lo mismo diseñar una cocina en un palacio del siglo XVIII en la Mallorca rural, un contexto que invita al uso de alacenas abiertas o mobiliario con matices historicistas, que en un entorno urbano contemporáneo”, detalla López, que pone como ejemplo opuesto un piso pequeño del centro de una ciudad en el que “resulta esencial aprovechar al máximo la altura, llevando los armarios hasta el techo”.

Entre la funcionalidad y la estética

Es por eso que en la comparativa técnica, los cajones han ganado terreno en las últimas décadas, especialmente en las zonas inferiores de la cocina. Su principal virtud, según el interiorista, es la ergonomía: “Los cajones ofrecen una ventaja clara en términos de accesibilidad, especialmente para utensilios pequeños”. 

Esta solución no solo optimiza el almacenaje, sino que también aporta una mayor sensación de orden y continuidad visual. “En cocinas pequeñas o abiertas al salón, mantener los elementos cerrados ayuda a reforzar esa percepción de unidad”, asegura López, que destaca que los cajones permiten una visión panorámica del contenido, evitando que los objetos queden “olvidados” en el fondo de una balda. “Permiten una organización más precisa y facilitan localizar rápidamente cada elemento, lo que se traduce en un uso más cómodo y eficiente del espacio”, incide. 

Por otro lado, y a pesar del auge de los sistemas extraíbles, el experto apunta que los armarios siguen siendo indispensables en ciertas situaciones, como en el antes mencionado de espacios pequeños que necesitan ser aprovechados, o en el de entornos clásicos o rústicos, para mantener la coherencia visual del conjunto. “La elección depende en gran medida del lenguaje de la cocina”, aclara López, que valora que los armarios no solo optimizan la capacidad de almacenaje de los espacios pequeños, sino que generan una “mayor sensación de orden y continuidad visual”, clave en cocinas abiertas al salón.

“Los armarios tradicionales siguen siendo una solución coherente tanto desde el punto de vista funcional como estético, en cambio, en cocinas contemporáneas o minimalistas, tienden a combinarse con otros sistemas que aportan mayor ligereza visual”, explica el experto. 

Independientemente de si se eligen cajones o armarios, el éxito de una cocina depende de evitar vicios comunes en la organización. “Acumular más de lo necesario” es el error más frecuente, advierte el interiorista, que recomienda “apostar por una selección práctica, limitada a lo que realmente se utiliza” para mantener el espacio funcional. 

“Otro fallo frecuente es la falta de una organización lógica”, subraya López. “La disposición de los utensilios debe responder a criterios de uso y accesibilidad, permitiendo localizar cada elemento de forma rápida y natural. Esto no solo mejora la experiencia en la cocina, sino que también refuerza su practicidad en el día a día”, precisa.

Dessau celebra el primer centenario del asentamiento de la escuela de arquitectura y diseño Bauhaus en la ciudad, y lo hace con una formidable exposición histórica, Glas / Beton / Metall, y otra, Algae Debris CO2, que investiga nuevas formas de construir sostenibles, con base biológica y reciclado de materiales, y una carga tan revolucionaria como la que logró la Bauhaus original. Bajo el lema An die Substanz (A la esencia/sustancia), la Fundación Bauhaus Dessau ha organizado un programa que no solo celebra el pasado, sino que investiga en los materiales del futuro.

Bauhaus fue una escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar (Alemania), que revolucionó la práctica de la construcción arquitectónica, simplificando las formas, logrando la transparencia y la iluminación natural de sus edificios gracias a la independencia entre la fachada y el sistema estructural, formado por un entramado de pilares y vigas de hormigón armado en el que apoyan las bandejas de los forjados.

Las ideas avanzadas y progresistas de los profesores de la Bauhaus, algunos tan notables como Johannes Itten, Marcel Breuer, Paul Klee o Wassily Kandinsky, molestaban al partido nazi, que los expulsó de la ciudad de Weimar. En 1925, la Bauhaus se trasladó a Dessau, donde la escuela alcanzó su madurez y Walter Gropius construyó su icónico edificio, que es un manifiesto de las ideas nuevas del Movimiento Moderno. En 1929, los nazis cerraron la escuela de Dessau, dirigida por Ludwig Mies van der Rohe, que la trasladó a Berlín hasta su cierre definitivo en 1933 por el acoso nazi.

El hermoso edificio diseñado por Gropius celebra su centenario con una exposición, Glas / Beton / Metall, que estudia tres materiales industriales, vidrio, hormigón y metal, que permitieron la transparencia y la solución estructural de la mayoría de los edificios modernos. El programa se aleja de la nostalgia y se centra en la materialidad, dedicando tres áreas diferentes a comunicar los logros de Bauhaus en la incorporación del vidrio a los edificios, con la creación de los muros-cortina de cristal, el desarrollo práctico de las técnicas de construcción con hormigón armado que seguimos utilizando, y el refinamiento en el uso del metal que permitió crear una nueva generación de mobiliario con tubo metálico que sigue fascinando por su gracia, ligereza y funcionalidad.

Aún mayor interés merece la exposición creada para celebrar el centenario de la Bauhaus en Dessau titulada Algae Debris CO2 (Algas Escombros CO2) dedicada a presentar nuevas técnicas de construcción revolucionarias, basadas en algas, micelios y materiales reciclados, innovadoras y sostenibles, que enlazan con el espíritu experimental y pragmático de la Bauhaus de hace un siglo.

Cambiar el futuro

La muestra Algae Debris CO2 reúne las técnicas experimentales que pueden cambiar por completo la construcción en el futuro. Para ubicarla se ha escogido el Kaufhaus Zeeck, unos pioneros grandes almacenes construidos en 1908, con cinco plantas, escaparates en planta baja y un ascensor. Se amplió en 1923 e instaló en 1925 un innovador jardín en la terraza que fue un acontecimiento. En tiempo de la República Democrática Alemana pasó a llamarse Magnet y cerró sus puertas hace veinte años.

El viejo bloque se ha rehabilitado con criterios de diseño sostenible, empleando fondos del programa ZIZ del Gobierno de Alemania Federal para promover el mantenimiento sostenible del centro de las ciudades. Primero se recuperó la fachada original de los años 20. Se restauraron las ventanas de la segunda planta y se instaló un ascensor público. El propio edificio y el espacio de la exposición son un modelo de restauración sostenible para generar la menor cantidad de posible de CO2, respetando tanto el estado original como el medio ambiente.

El inmueble se muestra en su esencial desnudez de estructura, cerramientos y suelos. La restauración ha sido mínima. Se han mantenido los pilares, vigas y forjados originales, se han rellenado los agujeros, se ha retirado el yeso desconchado, se han reparado las ventanas y, del pavimento de los años 80, se ha conservado lo utilizable. Todo lo reparable ha sido reparado, y todo lo aprovechable ha sido aprovechado. Las adiciones, como las iluminaciones del techo, se hicieron con el propósito de ser reutilizables. Las partes que apenas han sido tocadas, escalera, suelos, pilares y techos, son ventanas abiertas a las diferentes etapas materiales del edificio.

La naturaleza entramada con la arquitectura

El contenido de la muestra parece proceder de una fantasía utópica en que la naturaleza colabora con la arquitectura y el diseño, pero, en realidad, cada idea nueva está acompañada de un proceso técnico y académico en marcha, de una investigación profunda que está siendo llevada a la realidad y experimentada.

La Bauhaus trabajaba con ideas, pero también las realizaba y las construía. De la misma manera se han afrontado ahora los nuevos desafíos de una construcción alternativa y responsable con el planeta, dispuesta a implementarse en la industria cambiando los paradigmas de derroche y daño al medio ambiente.

El nombre tripartito de la muestra habla de tres campos de innovación. Las algas, los residuos y el CO2, buscando fabricar materiales alternativos a los clásicos de la arquitectura moderna, utilizando barro, micelio y algas, por un lado, y arcilla, basalto y hormigón geopolimérico, procedente de residuos, por otro.

Alrededor del 9% de las emisiones globales de CO2 en el planeta proceden únicamente de la producción de materiales de construcción y residuos. Solo en la Unión Europea se generaron 1.400 millones de toneladas de residuos minerales en 2024. La reutilización de estos materiales residuales y subproductos industriales representa un paso fundamental para establecer una economía circular en el sector de la construcción.

Material a partir de la escoria

Entre los nuevos materiales destacan los geopolímeros, que se producen a partir de materias primas de aluminosilicato, que reaccionan con activadores alcalinos, para formar un aglutinante sólido comparable a los que funcionan a base de cemento. Los geopolímeros se generan a partir del reciclado de escoria, ceniza o lana mineral, materiales de demolición, aceites usados, residuos de biomasa y fibras orgánicas, que reducen la utilización de materias primas, de consumo de energía y de emisiones de CO2.

Los geopolímeros constituyen una alternativa a los materiales de construcción convencionales ligados con cemento. Tienen excelentes propiedades mecánicas y químicas, y pueden utilizarse en aplicaciones exigentes, que los hace ideales para su uso en construcción o renovación en entornos agresivos, en alcantarillado, plantas de tratamiento de residuos biológicos o cimentaciones especializadas. Suponen una baza ideal paran cumplir con la estrategia general de la Comisión Europea para una economía climáticamente neutra para 2050.

Otra revolución que apunta al futuro es la de NEWood, un material innovador, puramente orgánico y cien por cien compostable, que no se fabrica, se cultiva, a partir de hongos y de residuos de las industrias maderera y agrícola. Sus propiedades son comparables a las de los materiales aislantes y al aglomerado convencional, pero sin usar el formaldehído, dañino para el medio ambiente y para la salud humana. En lugar de utilizar adhesivos químicos, el micelio de los hongos une el sustrato que contiene celulosa.

El material se desarrolla en cuestión de días mediante procesos de baja energía, capturando CO2 y siendo completamente biodegradable. Este micelio con cualidades estructurales permite elaborar una nueva clase de materiales de construcción reciclables y eficientes en el uso de recursos, capaces de reemplazar los compuestos de madera, los productos minerales y otros materiales convencionales. NEWwood recibió el premio del Consejo Alemán de Construcción Sostenible en 2022.

Obras biodegradables

En el espacio expositivo de Kaufhaus Zeeck se puede ver un gran cepellón, la pella de tierra que se deja adherida a las raíces de los vegetales para trasplantarlos, de la que sale un tronco que atraviesa la fachada y abre sus ramas en el exterior, protegiendo la fachada de los rayos solares y creando una segunda piel botánica al edificio. Este jardín exterior con raíces interiores propone una arquitectura viva y en plena transformación. A su lado se muestran proyectos mixtos de arquitectura incrustada en estructuras vegetales arbóreas de crecimiento controlado, que permitirían la interacción entre la técnica constructiva y el crecimiento botánico, en obras sostenibles y biodegradables, como el puente de dos pisos de raíces vivas de Nongriart en la India, que tiene más de doscientos años de historia.

Otra sección cargada de futuro es la dedicada a las microalgas, cuyo cultivo produce biomasa y desprende oxígeno, de manera que podrían ser utilizadas para revestimiento de fachadas en arquitectura mejorando el ambiente urbano. El estudio del cultivo de microalgas, cuyo consumo de agua es menor respecto a la agricultura tradicional, puede ser útil para el desarrollo de compuestos antibacterianos y antivirales, con aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética, agrícola y química, además de su uso en tratamiento de aguas residuales y producción de biogás.

La lana es protagonista de otro capítulo de gran interés. Los excedentes de lana generados por el uso de fibras sintéticas en la producción de textiles abren la puerta a su utilización en la construcción, en combinación con arcilla y madera, con funciones de refuerzo, aislamiento, acústica y reparación, con varias intervenciones en el propio edificio. Otras aplicaciones del uso de materiales tradicionales en nuevas aplicaciones a partir de la cestería, la producción artesanal de adobes o diversas combinaciones de técnica y botánica marcan un camino de sostenibilidad insoslayable.

España también hace Bauhaus

Las exposiciones del centenario de Bauhaus en Dessau aumentan el interés de viajar a una ciudad muy bien comunicada con Berlín o con Leipzig, que cuenta con varios patrimonios de la humanidad. Además de los Jardines de Dessau-Wörlitz, que forman el mayor jardín de estilo inglés de toda Europa continental, están los lugares relacionados con la Bauhaus. Entre ellos el edificio Bauhaus de Gropius, pero también el grupo de las Casas de los Maestros en las que vivían notables profesores de la escuela, perfectamente mantenidas, además de alguna colonia de casas modestas como la Törten de Gropius, o la Casa de Acero de 1927.

Para mostrar la enorme trascendencia de la producción de la Bauhaus en Dessau, es imprescindible visitar el formidable Museo Bauhaus Desssau, del equipo español Addenda, ganadores del concurso internacional, que se inauguró en 2019. El contenido transmite la manera en que el talento reunido por la escuela de arte y diseño abarcó todas las artes y los oficios de su tiempo, los transformó y dio forma a una nueva sensibilidad que ha definido el siglo transcurrido desde que la Bauhaus llegó a Dessau para alcanzar su momento de mayor intensidad. Un esplendor que se muestra con especial amplitud en las exposiciones que permanecerán abiertas para celebrar el primer centenario de la Bauhaus en Dessau.

La Sagrada Familia, el Park Güell o las casas Batlló y Milà (La Pedrera) son probablemente los primeros monumentos diseñados por Antoni Gaudí que vendrán a tu mente si piensas en el icónico arquitecto catalán. Es normal si tenemos en cuenta que la mayor parte de su obra arquitectónica se erigió en la ciudad de Barcelona. De hecho, solo tres de los edificios que el modernista ideó se encuentran fuera de Catalunya. 

Uno de ellos está en la localidad de Comillas, en la costa occidental de Cantabria. Hablamos de El Capricho (1883-1885), la primera casa particular proyectada por el arquitecto español en su juventud. El edificio, que destaca por su marcado estilo orientalista, fue construido de forma simultánea a la Casa Vicens de Barcelona, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Los otros dos edificios con el sello Gaudí fuera de tierras catalanas los encontramos en Castilla y León. 

Palacio Episcopal de Astorga

En 1886, el antiguo palacio episcopal de Astorga se incendió. El obispo de la diócesis en ese momento, Juan Bautista Grau, necesitaba un nuevo edificio y decidió encargarle el diseño a Gaudi. Ambos eran catalanes y se conocían previamente, por lo que el arquitecto acabó aceptando la propuesta. 

Gaudí diseñó el palacio entre 1889 y 1893, un momento en el que trabajaba principalmente en Barcelona y todavía no era la figura internacional que sería después. Este puede ubicarse dentro del período neogótico del arquitecto, durante el que se inspiró sobre todo en el arte gótico medieval. No obstante, Gaudí decidió abandonar la construcción al no entenderse con la junta constructora, lo que llevó al arquitecto Ricardo García Guereta a finalizar la obra.

Casa Botines

Ubicada junto al palacio de los Guzmanes (sede de la Diputación de León) y a la plaza de Santo Domingo, la Casa Botines se construyó entre 1891 y 1892 en la ciudad de León por encargo de los empresarios textiles Simón Fernández y Mariano Andrés. En aquel momento, Gaudí no era todavía el arquitecto que asociamos con la Sagrada Familia, pero ya había demostrado su enorme capacidad de innovación.

El nombre de la obra deriva del apellido del fundador de la empresa detrás de aquella petición, Juan Homs y Botines, un comerciante de origen catalán que se había asentado en la capital leonesa para expandir el negocio de la compraventa de tejidos. Cuando le pidieron el diseño, Gaudí estaba trabajando en Astorga, por lo que aceptó el encargo, entre otras cosas, por la cercanía entre ambos sitios.

La Casa Botines también se puede ubicar dentro del período neogótico de Gaudí. Aunque originalmente este fue un edificio utilizado con fines comerciales y residenciales, hoy alberga un museo que se puede visitar todo el año, donde se conservan espacios restaurados y exposiciones sobre su historia y sobre el propio Gaudí.

En el interior de la provincia de Sevilla, el municipio de Osuna reúne varios enclaves que permiten seguir su evolución histórica más allá del núcleo urbano. Entre ellos destaca un espacio vinculado durante siglos a la extracción de piedra, hoy reconvertido en un lugar visitable. Este tipo de enclaves, ligados a actividades tradicionales, forman parte de la oferta cultural de muchos territorios que han apostado por recuperar antiguos usos industriales.

Uno de los casos más representativos es el Coto de las Canteras, un recinto cuyo nombre procede directamente de su función original como zona de obtención de material para la construcción. Su origen se sitúa hace más de 2.500 años, con actividad documentada desde la época íbera, cuando ya se utilizaba este sustrato rocoso para levantar edificaciones relevantes. A lo largo del tiempo, distintas culturas continuaron trabajando la piedra, lo que dejó una huella visible en el paisaje.

El paso de los siglos ha configurado un entorno marcado por grandes cavidades y superficies talladas. Estas formas, resultado de la extracción continuada, han dado lugar a un conjunto que se conoce como “la Petra de Andalucía”, en alusión a los relieves esculpidos en la roca. La denominación hace referencia a la apariencia del lugar, caracterizado por volúmenes excavados y elementos integrados en la propia piedra.

Historia y evolución del Coto de las Canteras

El Coto de las Canteras se sitúa en un promontorio que ya fue utilizado como fuente de materiales en épocas anteriores a la romanización. Desde entonces, la cantera ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la antigua Urso, antecedente de la actual Osuna. De este enclave salieron bloques empleados en la construcción de murallas, calzadas y otros elementos urbanos, lo que explica su relevancia dentro del territorio.

Con la llegada de los romanos, la extracción de piedra se mantuvo y continuó en etapas posteriores, incluidas las fases andalusíes. La actividad alcanzó un nuevo impulso en el siglo XVI, cuando el IV conde de Ureña promovió un importante desarrollo constructivo en la localidad. Este proceso incrementó la demanda de material, lo que llevó a intensificar el trabajo en la cantera. La explotación se prolongó hasta la década de 1960, momento en el que dejó de utilizarse con fines productivos.

Durante años, el enclave quedó sin uso, hasta que a comienzos del siglo XXI se puso en marcha un proyecto de recuperación. La intervención permitió acondicionar el espacio para su apertura al público, respetando las formas generadas por la actividad extractiva. Este proceso dio lugar a una nueva etapa en la que el Coto pasó de ser un lugar abandonado a convertirse en un recinto destinado a la cultura y el turismo. Uno de los elementos más reconocibles del espacio es la presencia de relieves y esculturas talladas directamente sobre la roca. Estas piezas, integradas en los muros de la cantera, forman un conjunto que combina formas naturales y trabajo artístico.

El recinto alberga también un auditorio natural cubierto, generado a partir de la propia excavación. Este espacio se utiliza para la celebración de eventos culturales y está considerado el de mayor tamaño en España dentro de su tipología. La disposición de la roca y las dimensiones de la cavidad condicionan tanto la distribución del público como las condiciones acústicas. Además de la cantera en sí, el espacio incluye zonas ajardinadas que superan los 4.000 metros cuadrados, con presencia de especies autóctonas.

El patrimonio histórico de Osuna construido con piedra de la cantera

La importancia del Coto de las Canteras se entiende mejor al relacionarlo con el conjunto patrimonial de Osuna. Buena parte de los edificios más destacados de la localidad se levantaron con piedra procedente de este enclave, lo que establece una conexión directa entre la cantera y el paisaje urbano.

Uno de los ejemplos más visibles es la Colegiata, un conjunto religioso de estilo renacentista construido entre los siglos XVI y XVIII. Su edificación fue impulsada por el IV conde de Ureña en el lugar donde se situaba una antigua fortificación. En su interior destacan espacios como el Patio del Santo Sepulcro, de estilo plateresco, y el Panteón Ducal. Este edificio fue declarado Monumento Nacional en 1935. Otro punto de interés es la antigua Universidad de Osuna, un edificio del siglo XVI con planta rectangular y un amplio patio central. Este espacio refleja el papel que desempeñó la institución en su época y forma parte del conjunto histórico del municipio.

El reconocimiento de Osuna como Conjunto Histórico-Artístico en 1967 pone en valor la conservación de su patrimonio. Esta catalogación incluye tanto edificios concretos como el trazado urbano, en el que se pueden identificar distintas etapas históricas. La presencia de construcciones realizadas con piedra del Coto refuerza la relación entre el enclave extractivo y el desarrollo de la localidad.

El conjunto formado por la cantera y el núcleo urbano muestra cómo un recurso natural ha influido en la configuración de un territorio durante siglos. La piedra extraída de este enclave no solo permitió levantar edificios, sino que también forma parte de la identidad de Osuna. Aunque algunos aspectos concretos, como el número total de esculturas o el detalle de todas las fases de explotación, no se especifican con precisión, el papel del Coto dentro del municipio se mantiene como uno de los elementos clave para comprender su historia.

La presencia de maquinaria y trabajadores en el interior del antiguo edificio de Correos de Zaragoza ha alertado a vecinos y colectivos patrimonialistas, que llevan tiempo manifestando su oposición al derribo. La asociación de vecinos Joaquín Costa ha contactado con la Policía Local tras detectar trabajos en el inmueble, al considerar que no deberían iniciarse mientras no concluya el proceso administrativo y se formalice el recurso de alzada contra la decisión del Gobierno de Aragón, que ha descartado su protección al entender que no reúne valores suficientes para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) ni Bien Catalogado.

El aviso se ha producido a primera hora de la tarde, cuando el presidente de la entidad vecinal, Juan Fustero, ha recibido una llamada que le advertía de actividad en el edificio. “Me dicen que parece que están trabajando dentro y no tenía constancia de nada”, explica. Tras desplazarse hasta la zona, asegura haber encontrado a varios operarios en el interior del inmueble.

Fustero ha documentado la situación con fotografías tomadas entre las 14:30 y las 16:00, en las que se observa la presencia de maquinaria y de entre seis y siete trabajadores. Según relata, en un primer momento se le trasladó que las máquinas operaban en una zona contigua, fuera del solar de Correos.

El representante vecinal ha iniciado una cadena de llamadas a distintas instituciones. Según ha explicado a este medio, ha contactado con la Policía Local, que ha llegado hasta el lugar en torno a las 15:00. Allí, los agentes ha procedido a identificar a los trabajadores y a recabar información sobre la actuación que se estaba llevando a cabo.

Paralelamente, Fustero ha contactado con la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón para trasladar lo ocurrido, así como con responsables de la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa).

Desde la asociación vecinal sostienen que la presencia de operarios en el interior del edificio no es compatible con la situación administrativa actual. “Estamos en plazo para presentar un recurso de alzada, por lo que entendemos que no puede haber actividad en el inmueble”, señala Fustero, que advierte de que cualquier intervención será tenida en cuenta en futuras acciones legales.

El episodio se produce apenas días después de que el Gobierno de Aragón haya rechazado proteger el edificio como Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien Catalogado, una decisión que abre la puerta a su derribo pero que todavía puede ser recurrida. De hecho, tanto Apudepa como los colectivos vecinales trabajan ya en la presentación de ese recurso y no descartan acudir a la vía judicial.

Desde la entidad patrimonialista aseguran que, además del recurso de alzada, estudian trasladar el caso a la Fiscalía. “Mientras esté en marcha cualquier procedimiento legal, no pueden tirar nada”, sostienen.

La Dirección General de Patrimonio Cultural resolvió no incoar el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) ni como Bien Catalogado al considerar que el edificio no cumple con los criterios exigidos de singularidad, relevancia, integridad y autenticidad.

Según la argumentación del Ejecutivo autonómico, el antiguo edificio de Correos no puede adscribirse al movimiento brutalista —como defendían algunos colectivos— al no presentar rasgos característicos como la expresión estructural o el protagonismo del hormigón visto. El informe concluye que se trata de una construcción funcional, propia de su época, sin elementos innovadores ni un carácter excepcional que justifique su protección. Además, incide en la pérdida de uso tras su abandono por parte de Correos, la ausencia de reconocimiento patrimonial a nivel municipal y el hecho de que cualquier adaptación a nuevos usos implicaría transformaciones sustanciales que desvirtuarían sus valores originales.

La vivienda es, en esencia, un artefacto climático. Un sistema sensible que se puede regular con gestos –a veces mínimos– para atravesar veranos abrasadores e inviernos cada vez más erráticos, sin depender de la constante exhalación de los aparatos de aire acondicionado.

Las olas de calor son ya parte estructural del paisaje meteorológico contemporáneo, pero el modo en que ocupamos nuestras casas apenas ha variado en décadas. Seguimos confiando al aire acondicionado la regulación de un clima que es cada vez más incierto, obviando el peso que abrir una ventana a destiempo o bajar las persianas sin emplear criterio término puede tener. 

Habitar, hoy, podría entenderse como un acto de lectura climática, tenemos que entender nuestra casa como una piel intermedia entre el cuerpo y el entorno, un organismo que coopera con quien aprende a interpretarlo.

Un parque de viviendas construido para otro clima

En España, la casa media que intenta defenderse hoy de una ola de calor pertenece a un parque edificado envejecido y mayoritariamente ineficiente. El diagnóstico oficial publicado en diciembre de 2025 por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana señala que el 90% de los edificios que existirán en 2050 ya están construidos, y el 75% de ellos no cumple los estándares actuales de eficiencia energética, lo que los convierte en estructuras vulnerables ante un clima más extremo. Casi la mitad del parque inmobiliario, concretamente el 49,3% de los edificios, fue construido antes de 1980, y el 89,1% es anterior al Código Técnico de la Edificación de 2006, de modo que las envolventes, cerramientos y huecos responden a otro régimen térmico y a otro precio de la energía.

En España, la casa media que intenta defenderse hoy de una ola de calor pertenece a un parque edificado envejecido y mayoritariamente ineficiente

Sobre esa base anticuada se asienta un parque residencial de 26,6 millones de viviendas distribuidas en 8,87 millones de edificios, de los cuales el 74% está en bloques multifamiliares que concentran el 66,5% de la superficie construida. La vivienda tipo del país es el piso en altura, sometido a inercias colectivas de gestión climática donde una persiana mal regulada o una fachada sin sombra se traducen en grados de más o de menos para cientos de personas. 

La distribución climática del parque residencial muestra que una de cada cinco viviendas en España se ubica en áreas con inviernos bastante fríos y veranos muy calurosos, precisamente esos lugares donde una casa mal adaptada lo pasa mal tanto por exceso de frío en invierno como por exceso de calor en verano

Mientras tanto, por desconocimiento, algunos de nuestros hábitos cotidianos han cambiado mucho menos que el clima –véase abrir las ventanas a mediodía en pleno julio–. A pesar de que el propio Plan Nacional de Renovación de Edificios del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (borrador de diciembre de 2025) recuerda que el sector de la edificación concentra en torno al 40% del consumo energético total y aproximadamente el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país.

El 90% de los edificios que existirán en 2050 ya están construidos, y el 75% de ellos no cumple los estándares actuales de eficiencia energética

En el caso de las viviendas, ese mismo documento señala que cerca del 80% de la energía consumida se destina a calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria y que, pese al avance de las renovables, alrededor de dos tercios de esa demanda siguen cubriéndose con combustibles fósiles, lo que incrementa la vulnerabilidad de los hogares ante la volatilidad de los precios y las crisis de suministro.

Principios para un uso climático de la vivienda

El primer principio es casi una obviedad que hemos olvidado: ventilar. Ventilar debidamente consiste en decidir a qué hora, en qué estancias y durante cuánto tiempo dejamos entrar el aire exterior. El Plan Nacional de Renovación de Edificios recuerda que pasamos más del 90% de nuestro tiempo en interiores, de modo que la calidad del aire y su temperatura se han convertido en una cuestión de salud pública tanto como de confort (borrador PNRE 2026, resumen ejecutivo).

En verano, eso significa asumir una lógica contraria a la intuición pues la casa ha de cerrarse en las horas centrales, cuando el exterior sufre sus horas de calor extremo, y abrirse sólo cuando el aire de la calle sea más fresco que el interior, es decir, de madrugada y a primera hora de la mañana. Ese ‘preenfriamiento nocturno’ permite cargar de aire fresco la masa del edificio —muros, suelos, forjados— para que resista el asalto térmico del día, mientras la ventilación cruzada entre fachadas opuestas o, en su defecto, la apertura simultánea de huecos altos y bajos puede acelerar la expulsión del aire recalentado, reproduciendo a escala doméstica el efecto chimenea que el propio plan señala como estrategia de confort pasivo en la adaptación al cambio climático (PNRE 2026, resiliencia climática).

Ventilar debidamente consiste en decidir a qué hora, en qué estancias y durante cuánto tiempo dejamos entrar el aire exterior

El segundo principio tiene que ver con el sol, y con el lugar en el que decidimos pararlo. El PNRE insiste en que la resiliencia climática pasa por anticipar las necesidades futuras de refrigeración, paliar el efecto isla de calor y desplegar soluciones de sombreado e iluminación natural. Traducido a la escala de la persiana, esto significa que la protección solar debe estar fuera, o lo más cerca del exterior que permita la arquitectura, y debe bajarse antes de que el sol alcance el vidrio. Toldos, lamas, persianas exteriores y voladizos cumplen esa función en las fachadas más expuestas, aquellas que están situadas al sur y suroeste en las tardes de verano, este en las mañanas y la fachada norte, más ajena a la radiación directa, se convierte en una aliada para ventilar sin recalentarse. 

El tercer principio consiste en reorganizar la casa en función del clima, y no al revés. El PNRE describe un parque residencial donde el 43% de las viviendas principales tiene entre 61 y 90 m² y otro 43% supera los 90 m², la mayoría en bloques multifamiliares, y propone una transformación que combine eficiencia energética, salubridad y bienestar para avanzar hacia una habitabilidad más justa y sostenible (PNRE 2026, parque residencial y resumen ejecutivo).

Esto implica leer la geografía térmica del propio piso estudiando qué habitación recibe más sol, cuál permanece más fresca, dónde se acumula el calor y en base a esto desplazar, en la forma en que sea posible, las actividades: desayunar en la estancia orientada al este mientras el aire aún es amable, trabajar al mediodía en la pieza más al norte o más interior, refugiarse en la planta baja en los bloques con varias alturas cuando el calor asciende, concentrar la vida invernal en la habitación más soleada para reducir horas de calefacción. 

Los textiles, las puertas y hasta la ocupación de las habitaciones pueden ser pequeñas válvulas de regulación climática: alfombras y cortinas gruesas en invierno como segunda piel aislante, suelos desnudos y ventanas despejadas en verano para que la inercia térmica de la construcción trabaje a favor.

La protección solar debe estar fuera, o lo más cerca del exterior que permita la arquitectura, y debe bajarse antes de que el sol alcance el vidrio

Estos tres principios: ventilar con inteligencia, detener el sol antes del vidrio y mover el cuerpo dentro de la casa. Cobran otra dimensión si se leen a la luz de los números que maneja el propio plan. El PNRE estima que entre 3,5 y 8,1 millones de personas sufren pobreza energética en España y que un porcentaje significativo de hogares declara no poder mantener una temperatura adecuada en invierno ni una vivienda fresca en verano, situación que se agrava durante las olas de calor y pone en riesgo la salud de los más vulnerables (PNRE 2026, pobreza energética).

Frente a ese diagnóstico, la hoja de ruta propone rehabilitar millones de viviendas, reducir en más de un 50% el consumo medio de energía primaria del parque residencial de aquí a 2050 y recortar hasta un 25% el número de personas en pobreza energética para 2030, con un ahorro acumulado en las facturas de los hogares de 5.552 millones de euros y una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero (PNRE 2026, hoja de ruta y beneficios).

Si la vivienda es, como se afirma al comienzo, un artefacto climático, tal vez el cambio de época consista en empezar a tratarla como tal. No solo pidiendo más y mejores políticas de rehabilitación, que sin duda harán falta, sino asumiendo que cada ventana y cada persiana forman parte de una infraestructura térmica que tenemos que usar de manera inteligente.

Entre un parque envejecido que responde tarde y un clima que se acelera, el margen de maniobra se estrecha y concentra, sobre todo, en ese triángulo de aire, sombra y rutina; donde se decide, casi en silencio doméstico, cómo vamos a habitar el frío y el calor del siglo XXI.

El gobierno de Donald Trump prepara un proyecto que no ha dejado indiferente, ganándose críticas dentro del país, pero también con demandas por parte de los veteranos que quieren parar la construcción de un arco del triunfo gigante que el presidente de Estados Unidos quiere hacer construir en el Cementerio de Arlington.

El Cementerio de Arlington, en Virginia, cerca de Washington D.C, se considera que es el camposanto militar más icónico y sagrado de Estados Unidos, con más de 400.000 veteranos junto a sus familias, incluyendo también monumentos como la Tumba del Soldado Desconocido o la llama eterna de John F. Kennedy.

Celebración de los 250 años de Estados Unidos

Este viernes 10 de abril, la Adminstración de Trump presentó el diseño de lo que pretende ser un arco del triunfo y símbolo del 250 aniversario de Estados Unidos. Los bocetos han sido elaborados por Harrison Design y difundidos por el Departamento del Interior, y en él se puede ver cómo se pretende la construcción de una estructura de más de 75 metros de altura.

En este monumento, además, se quiere añadir una inscripción en dorado que ponga “Una nación bajo Dios”, a la vez que se corone con una estatua alada de la Dama de la Libertad, flanqueadas por cuatro leones en la base. Una especie de construcción a semejanza de otros arcos del triunfo como el de París.

De esta forma, este arco del triunfo superaría al Monumento de Lincoln, que mide 30 metros de altura, pero también al cementerio, lo que para urbanistas y arquitectos ha generado preocupación, especialmente por su impacto visual, con la distorsión que podría provocar en la zona, una de las emblemáticas del país y de la ciudad de Washington.

Este arco del triunfo de Trump está previsto que se situé en una parcela entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio de Arlington, en el área llamada Memorial Circle y que está considerado por urbanistas como un lugar de instalación de monumentos. El coste de este proyecto, sin embargo, no ha sido difundido.

Los planos de este megaproyecto se presentaron ante la Comisión de Bellas Artes, que debe revisar este tipo de planes arquitectónicos en la capital, que cuenta con asesores afines al presidente Donald Trump, y que debe analizar la propuesta en una reunión este jueves 16 de abril. Cabe tener en cuenta que la ley federal establece que requiere autorización legislativa cualquier nuevo monumento que se quiera establecer en el Memorial Circle, que se considera terreno protegido.

Una iniciativa que ha generado controversia

Este mega arco del triunfo de Trump ha traído fuerte polémica, sobre todo porque alteraría los monumentos de la zona. Los veteranos militares, de hecho, han presentado una demanda para detener este proyecto, mientras el grupo Public Citizen, que establece vigilancia al gobierno, exige que no avance hasta que haya autorización, y legisladores demócratas se han sumado también a las críticas.

En gran parte, estas vienen porque consideran que este proyecto nace de la vanidad de Trump, que ya lo ve como “el arco más grande de todos”, queriendo superar los 50 metros del de París. Este se une, además, a otros proyectos que plantea, como el edificar un salón de baile en la Casa Blanca de 400 millones de dólares, y que se paró por un juez federal porque se considera que debe aprobarse por el Congreso, aunque el ala este de la residencia ya se ha demolido.

Si paseamos por el centro de Sevilla y llegamos a la calle San Fernando, vía que comunica el Prado de San Sebastián con la Puerta de Jerez, tendremos ante nosotros uno de los edificios más emblemáticos de la capital andaluza: el rectorado de la Universidad de Sevilla. Pero antes de servir como sede universitaria, este edificio se utilizaba para crear cigarros.

La Antigua Fábrica de Tabacos empezó a construirse en el año 1728 y funcionó como fábrica hasta 1950, año en que tras el traslado a un nuevo edificio en el barrio de los Remedios, se convirtió en la sede de la Universidad sevillana. En 1959, obtuvo la calificación de Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento Histórico, por lo que recibe a miles de visitantes cada año. 

El edificio presenta un estilo de inspiración renacentista, con cierta influencia herreriana visible en su planta, sus patios y en los acabados de las fachadas, que están hechas en piedra. Al entrar por la calle San Fernando, se accede a un vestíbulo que conecta con el resto del edificio. El interior se distribuye en torno a catorce patios, con distintas estancias y amplias galerías. 

Actualmente, cuenta con varias obras que merece la pena visitar, como su colección de pintura o la Gipsoteca, un espacio donde se exponen más de 100 vaciados en yeso que reproducen todo tipo de piezas artísticas. En la capilla, podemos ver el Cristo de la Buena Muerte (1620), tallado por Juan de Mesa y titular de la hermandad de Los Estudiantes.

La llegada del tabaco a Sevilla

De geometría rectangular, la Antigua Fábrica de Tabacos fue proyectada por ingenieros militares de España y Países Bajos, y ocupa 25.725 metros cuadrados. Para hacernos una idea de sus dimensiones, en el momento de su construcción llegó a ser el edificio de mayor superficie de toda Europa solo por detrás del Monasterio de El Escorial, situado a unos 50 kilómetros de Madrid.

La planta del tabaco fue encontrada por los españoles a su llegada a América, en 1492, y entonces la ciudad de Sevilla se convirtió en el principal centro de producción y distribución de este producto en Europa. De hecho, esta fue la primera fábrica de tabaco que se construyó en todo el continente. 

Desde comienzos del siglo XIX tanto hombres como mujeres trabajaban en la fábrica, pero tenían estrictamente prohibido relacionarse entre sí, bajo pena de cárcel. Los hombres se ocupaban de las tareas administrativas y de las que exigían mayor esfuerzo físico, mientras que las mujeres, conocidas como cigarreras, realizaban el trabajo más minucioso de liar el tabaco.

Bath es una de esas ciudades que podrían pasar desapercibidas, pero que sin embargo se merecen una buena visita. Es pequeña, ordenada y fácil de recorrer, y se encuentra en el suroeste de Inglaterra, a un paso de Brístol. Es un lugar cargado de historia, y con un aire elegante que se repite en calles, plazas y fachadas. No es una ciudad monumental al uso, ni tampoco una capital con grandes iconos. Pero tiene mucho que ofrecer, y todo crea un conjunto acogedor e interesante.

Buena parte de esa sensación tiene que ver con su historia. Bath es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y, en realidad, lo es por partida doble: por su pasado romano y por la ciudad georgiana que se levantó siglos después. Primero fueron las aguas termales, que ya utilizaban los romanos hace casi dos mil años. Luego llegó el siglo XVIII y con él la transformación en uno de los grandes destinos de ocio y salud de la Inglaterra de la época. Lo mejor es que ambas capas siguen muy presentes hoy, y es muy fácil percibirlas.

Por eso, más que ir saltando de un punto a otro, lo que apetece aquí es entender cómo se ha construido la ciudad y qué queda de cada etapa. Desde el complejo termal que lo empezó todo hasta los grandes conjuntos residenciales del XVIII, pasando por iglesias, puentes y algunos lugares con historia propia que ayudan a completar esa imagen de armonía que desprende.

Una ciudad construida alrededor del agua

Para entender Bath hay que empezar por el agua. Mucho antes de que existiera la ciudad, este lugar ya era conocido por sus manantiales de aguas calientes. Los celtas los consideraban sagrados, y no es difícil imaginar por qué. En un entorno frío y húmedo, esa agua que brota caliente de la tierra tenía algo especial.

Fueron los romanos quienes desarrollaron el lugar. Construyeron aquí un complejo termal y un templo dedicado a Sulis Minerva, y la ciudad pasó a llamarse Aquae Sulis. No era solo un espacio para el baño, sino también un punto de encuentro con cierto peso social, donde se mezclaban ocio, religión y vida pública.

Tras la caída del Imperio romano, Bath perdió protagonismo y quedó durante siglos en un segundo plano. No fue hasta el siglo XVIII cuando volvió a cobrar importancia, convertida en destino de moda para la aristocracia británica. Ese momento marcó su desarrollo urbano, con una planificación muy cuidada, y explica en gran medida la imagen que conserva hoy.

El corazón de Bath: donde empezó todo

El entorno de las termas romanas es el mejor lugar para empezar. Aquí se concentra el origen de la ciudad y uno de sus espacios más visitados.

El complejo permite entender cómo funcionaban estos baños en época romana. El Gran Baño es la imagen más reconocible, con ese vapor constante sobre el agua, pero alrededor hay distintas salas que formaban parte del recorrido, además de restos del templo y piezas originales que ayudan a completar la visita. El conjunto está bien explicado y no se limita a ser un espacio arqueológico más.

Justo al lado está la abadía de Bath. El edificio actual, de estilo gótico, destaca por su altura y por la luz de sus vidrieras, además de por una fachada bastante característica que la hace fácilmente reconocible. Más allá de su valor histórico, aporta una imagen monumental, porque sin duda su envergadura impone.

La Bath georgiana: elegancia en piedra

Al alejarse del núcleo más antiguo aparece la Bath del siglo XVIII, que es la que define su imagen actual. De hecho, ¿te suena la serie de época Los Bridgerton? Pues no es casualidad que haya utilizado esta ciudad como escenario.

El centro histórico se recorre con facilidad. Calles proporcionadas, plazas bien integradas y una continuidad en la piedra que le da mucha coherencia al conjunto. Lugares como Abbey Green o Queen Square reflejan bien esa planificación, pensada para crear una ciudad ordenada y atractiva.

Los ejemplos más claros de esta etapa son el Royal Crescent y The Circus. El primero es una gran fachada en forma de media luna abierta a una zona verde. El segundo, una plaza circular inspirada en modelos clásicos. Ambos responden a una misma idea de orden, proporción y cierta puesta en escena.

En el Royal Crescent, además, se puede visitar la Casa N.º 1, una vivienda convertida en museo que nos hace viajar en el tiempo. Una manera perfecta de completar la visita añadiendo contexto sobre cómo se vivía en aquella época.

Entre puentes, jardines y paseos

Más allá de los puntos principales, Bath también se disfruta cuando vas de un lado a otro por sus calles.

El puente de Pulteney es uno de los lugares que tienes que marcar en tu mapa. Es un puente con edificios a ambos lados, algo poco habitual, y en su interior hay pequeñas tiendas. Desde la zona del río Avon se obtiene una de las vistas más conocidas, especialmente por la pequeña presa, con caída en cascadas, que se forma justo debajo.

Siguiendo el río, aparecen espacios como los Parade Gardens. Con zonas abiertas y bien cuidadas, que sirven para cambiar de ritmo durante el recorrido y ver la ciudad desde otra perspectiva, más verde y aún más relajada.

En este mismo paseo encaja una parada en Sally Lunn’s, donde puedes tomar un té y un Bath bun, una especie de bollito de leche que es todo un clásico. Se considera la casa más antigua de Bath, con orígenes en el siglo XV, y es interesante de visitar por su historia y su continuidad en el tiempo. Es uno de esos lugares que ayudan a entender que la ciudad no es solo un conjunto bonito bien conservado, sino también un sitio muy vivo y vivido.

Bath literaria: la ciudad de Jane Austen (y algo más)

Bath también tiene su lado literario. Jane Austen, autora de obras como Orgullo y Prejuicio, Emma o Sentido y sensibilidad, vivió aquí durante cinco años, y la ciudad aparece en algunas de sus novelas, especialmente como escenario social. Su relación no fue especialmente entusiasta, pero su presencia forma parte de la historia local.

Hoy existe un centro dedicado a su figura que ayuda a entender mejor ese contexto y la sociedad en la que se movía. Para muchos amantes de la literatura, el Jane Austen Centre supone una visita del todo imprescindible.

Pero hay más, porque también Mary Shelley, autora de Frankenstein, pasó por Bath, y aunque su vínculo es más breve, también cuenta con su propio centro: el Mary Shelley’s House of Frankenstein. Además, está prácticamente pegado al de Jane Austen.

Un poco de información práctica para visitar Bath

Llegar a Bath es sencillo. El aeropuerto más cercano es el de Brístol, bien conectado con la ciudad. También se puede llegar fácilmente desde Londres en tren, en un trayecto de aproximadamente una hora y media, con bastante frecuencia de servicios.

Una vez allí, lo más práctico es moverse a pie. Es una ciudad compacta y las distancias son cortas, por lo que no hace falta recurrir al transporte para moverse entre los principales puntos de interés.

En cuanto al tiempo, un día permite ver lo principal, aunque lo recomendable es dedicarle algo más para recorrerla con calma, entrar en las termas y visitar alguno de los espacios interiores sin estar pendiente del reloj. Que, en definitiva, es como mejor se visita una ciudad como Bath, donde constantemente tienes la sensación de estar viajando a épocas en las que no existían las prisas.

En la portuguesa sierra de Acor un curioso y agradecido viajero puede descubrir toda una joya que parece detenida en el tiempo: la aldea histórica de Piódão. Este pequeño asentamiento medieval es un testimonio vivo de la resistencia humana y la armonía con la naturaleza, donde la arquitectura se funde con la montaña. Con apenas doscientos habitantes, el pueblo se despliega en una ladera empinada, ofreciendo una estampa que muchos comparan con un pesebre o un portal de Belén tradicional. La magia de este lugar radica en su autenticidad y en el silencio que solo se rompe por el murmullo del agua que fluye por sus canales. Es un destino al que se acude con la intención clara de descubrir un refugio de paz absoluta.

Situada a dos horas de la frontera española desde zonas como Ciudad Rodrigo, llegar a esta localidad de Portugal requiere recorrer una carretera serpenteante que regala vistas espectaculares de valles y riscos. La ruta atraviesa paisajes de una belleza virgen antes de revelar, de manera casi mágica, el anfiteatro de casas grises que conforman el casco urbano de la aldea. Piódão forma parte de la prestigiosa red de las doce Aldeas Históricas de Portugal, un grupo de poblaciones con un inmenso valor patrimonial y cultural. El aislamiento que sufrió durante siglos ha sido su mejor aliado para conservar un trazado urbano irregular y estrecho que cautiva a los viajeros. A pesar de su difícil acceso, la recompensa visual al divisar el pueblo desde los miradores cercanos justifica cada curva del camino.

La arquitectura de Piódão es un ejemplo magistral del uso de los recursos locales, donde la pizarra y el esquisto son los materiales absolutos de construcción. Cada vivienda, cada muro y hasta el pavimento de sus empinadas callejuelas están hechos de esta piedra oscura que abunda en toda la región del centro luso. Esta uniformidad de tonos grisáceos y marrones confiere al pueblo una homogeneidad visual que lo integra perfectamente en el entorno boscoso y pedregoso de la sierra. Las casas se apilan unas sobre otras, como si se protegieran mutuamente de las inclemencias del clima de montaña que caracteriza a esta zona. Este diseño orgánico y funcional ha permitido que la estructura del pueblo permanezca casi intacta frente al paso de los siglos y la erosión.

El elemento más distintivo y curioso de este paisaje de piedra es, sin duda, el intenso color azul que adorna las puertas y las ventanas de las viviendas. Según cuenta la tradición popular y los relatos de sus habitantes, este rasgo estético no nació de una búsqueda artística, sino de una necesidad puramente práctica. Debido al aislamiento extremo del pueblo, la única tienda de suministros de la zona solo disponía de pintura azul en sus existencias durante un largo periodo. Al no poder desplazarse con facilidad a otras localidades debido a la dificultad de los antiguos caminos, los vecinos optaron por utilizar este único color disponible. Con el tiempo, este contraste cromático entre el gris del esquisto y el azul añil se convirtió en la seña de identidad más famosa de Piódão.

Fundada originalmente en 1521, la aldea permaneció prácticamente desconectada del mundo exterior durante más de cuatrocientos años, lo que forjó su carácter indómito y misterioso. Hasta la construcción de un camino real en el siglo XIX que la unió con Coímbra, el acceso solo era posible a pie o a lomos de caballerías. Increíblemente, la carretera asfaltada y la llegada de los primeros automóviles no se produjeron hasta el año 1971, marcando el fin de un aislamiento histórico prolongado. Esta soledad secular convirtió a Piódão en el escondite perfecto para fugitivos de la justicia, como Diego López Pacheco, implicado en la muerte de Inés de Castro. Hoy, esa misma lejanía que una vez fue una dificultad se ha transformado en el mayor atractivo para quienes buscan escapar de la masificación.

Una iglesia muy peculiar

En el centro de este laberinto pétreo, la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción destaca como un paréntesis arquitectónico de un blanco nuclear sorprendente. Construida originalmente en el siglo XVII y remodelada profundamente a finales del XIX, este templo neobarroco rompe la monotonía con sus detalles en azul celeste. Sus cuatro torres cilíndricas rematadas en chapiteles cónicos le confieren un aire que muchos visitantes asocian con la estética de un castillo Disney. La plaza central, donde se ubica el templo, es el punto de encuentro principal de la comunidad y el lugar donde mejor se aprecia este choque visual. Es una construcción que, de forma deliberada, se aleja de la sencillez del esquisto para proclamar su importancia espiritual y social en la aldea.

El entorno natural que rodea a la población es igualmente interesante, destacando especialmente los bancales que escalan las laderas como si fueran terrazas de arroz asiáticas. Estos campos de cultivo demuestran la ingeniosa adaptación de los agricultores lusitanos al terreno accidentado de la sierra de Acor. Muy cerca del casco urbano, los visitantes pueden disfrutar de una playa fluvial de aguas cristalinas que cuenta con el distintivo de Bandera Azul por su calidad. Para los amantes del senderismo, existen rutas bien señalizadas que conectan Piódão con pequeñas aldeas vecinas como Foz de Égua o Chãs de Égua. Estos senderos atraviesan bosques de pinos y castaños, ofreciendo una experiencia de inmersión total en la biodiversidad protegida de la región.

La gastronomía local es otro de los pilares que definen la experiencia en esta remota aldea de Portugal, con platos contundentes diseñados para combatir el clima serrano. El plato estrella es la chanfana, un guiso tradicional de carne de cabra cocinado a fuego lento que deleita a los paladares más exigentes. También destaca el bucho de porco recheado y postres caseros como la tigelada, que reflejan el uso sostenible de los recursos ganaderos de la comarca. Junto a la oferta culinaria, el Museo de Piódão ofrece una visión etnográfica profunda sobre los antiguos útiles de labranza y las tradiciones de sus gentes. En las pequeñas tiendas todavía es posible adquirir artesanía local como jerséis de lana y miniaturas de las casas de esquisto.

Ovar es una villa ubicada en el distrito de Aveiro, en el norte de Portugal, a unos 40 kilómetros de Oporto. Su territorio combina un centro urbano con un amplio litoral atlántico, donde playas extensas y dunas se alternan con pinares y zonas de pesca tradicional. La localidad se encuentra entre núcleos urbanos de alto tránsito turístico, lo que le permite recibir visitantes interesados tanto en patrimonio cultural como en actividades costeras. La estructura urbana de Ovar refleja siglos de historia, donde la arquitectura, la planificación de sus calles y la disposición de plazas ofrecen una visión de la evolución de la villa desde tiempos medievales hasta la actualidad.

El principal rasgo distintivo de la villa es la gran cantidad de fachadas recubiertas de azulejos, que le han valido el reconocimiento como la “ciudad del azulejo” dentro de Portugal. Más de 800 edificios presentan este tipo de revestimiento, desde viviendas particulares hasta edificaciones públicas, formando un conjunto continuo que recorre gran parte del centro urbano. Esta concentración de azulejos no se limita únicamente a motivos decorativos; también refleja la tradición artística portuguesa en la que la cerámica pintada se convirtió en un elemento característico de la identidad local y regional.

A este patrimonio urbano se suma la presencia de templos y capillas que datan de los siglos XVII y XVIII, muchos de ellos con fachadas y espacios interiores completamente revestidos con azulejería. Estas construcciones permiten conocer no solo la arquitectura religiosa de la región, sino también la evolución de los estilos decorativos en diferentes periodos. La combinación de calles con azulejos y edificaciones religiosas crea un paisaje urbano singular que se mantiene vivo y accesible al público, integrando historia y cultura en la vida cotidiana de Ovar.

Patrimonio urbano de Ovar

El centro de Ovar concentra gran parte de las más de 800 fachadas cubiertas de azulejos. Esta presencia continua de cerámica decorativa se extiende desde casas particulares hasta edificios públicos, generando un efecto de museo al aire libre que permite recorrer la villa mientras se observan patrones geométricos, motivos figurativos y composiciones coloridas. Entre los templos destacados se encuentra la Igreja Matriz de Ovar, de origen medieval, que conserva siete retablos construidos entre los siglos XVII y XX, ofreciendo un recorrido histórico dentro de su interior. Aunque no es tan llamativa como otras iglesias de la región, su valor reside en la preservación de elementos históricos y en la integración de estilos de distintos periodos.

A pocos kilómetros del centro, la freguesia de Válega alberga la Igreja de Nossa Senhora do Amparo, iniciada en 1746. Este templo se distingue por la cantidad de azulejos policromados que cubren tanto la fachada como el interior, convirtiéndola en un referente de la cerámica decorativa aplicada a la arquitectura religiosa. Al norte de Ovar, la freguesia de Cortegaça destaca por la Igreja Matriz de Santa Marinha, cuya fachada y decoración mantienen los clásicos azulejos en azul y blanco, representando un contraste con la policromía de Válega y preservando la tradición de la azulejería clásica portuguesa. Otras iglesias como la de San Cristóbal de Ovar también forman parte del conjunto histórico y cultural, sumando valor patrimonial a la villa y ofreciendo una diversidad de estilos para quienes recorren la ciudad.

Estas construcciones no solo cumplen una función religiosa, sino que también permiten documentar la evolución artística de la región. La conservación de fachadas y retablos se ha realizado en colaboración con entidades locales, garantizando que los elementos arquitectónicos y decorativos se mantengan visibles y accesibles. La densidad de azulejos y la presencia de templos históricos reflejan la importancia de Ovar como un espacio donde la tradición artística se integra al paisaje urbano y a la vida cotidiana de sus habitantes.

Playas en la costa de Ovar

Más allá del patrimonio urbano y religioso, Ovar es también un destino de costa dentro de la Región Centro de Portugal. Sus playas se caracterizan por extensiones de arena fina y por recibir la bandera azul en varias zonas, lo que indica la calidad de sus aguas y servicios. La Praia do Furadouro es la más cercana al centro de la villa y recibe una afluencia constante de visitantes gracias a su accesibilidad y servicios disponibles. Junto a ella se encuentra la Praia do Torrão do Lameiro, también conocida como Praia dos Marretas, un área con dunas y pinares, donde es común observar embarcaciones varadas y la práctica de la pesca tradicional mediante el método de la xávega, que consiste en introducir redes con ayuda de barcos directamente en el océano.

Hacia el norte, las playas de Cortegaça y Maceda amplían la oferta de litoral, proporcionando un entorno más natural y menos urbanizado que permite a los visitantes disfrutar de recorridos por dunas y pinares. Estas áreas combinan elementos naturales con la actividad humana tradicional, conservando prácticas de pesca y facilitando el acceso a espacios de recreo al aire libre. La proximidad del océano Atlántico y la diversidad de entornos costeros contribuyen a consolidar a Ovar como un destino que combina patrimonio urbano con recursos naturales, integrando la historia de la villa con la actividad turística contemporánea.

El litoral de Ovar, junto con sus fachadas azulejadas y templos históricos, configura un recorrido que permite observar la interacción entre la vida urbana, la tradición artística y el paisaje natural. La villa se presenta como un ejemplo de cómo la cultura material y los recursos costeros pueden coexistir, ofreciendo un contexto de estudio y disfrute para visitantes que buscan patrimonio, historia y contacto con el océano en un mismo destino.

El concurso para elegir el diseño del nuevo Museo de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) está definitivamente cerrado. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) ha rechazado el recurso que planteó hace unos días el estudio que recibió el segundo premio —Ramón Fernández-Alonso y Asociados— contra el fallo del jurado que declaró como ganador al estudio HAGO.

El tribunal desestima así el recurso al considerar insuficientes para revertir la decisión original las razones aportadas por el estudio del segundo premio, el cual intentaba hacerse de esta forma con el primer premio del certamen, valorado en 50.000 euros. En concreto, descarta un posible incumplimiento de las alturas y otras dimensiones como el espacio para paso de autobuses articulados, ya que este dimensionamiento del edificio es “de fácil subsanación en la fase de elaboración del proyecto”. Es lo que indica la resolución a la que ha tenido acceso este periódico.

Por ello, considera la instancia judicial que esta circunstancia “no conlleva la exclusión de la oferta, por entenderse que no existe incumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones”. También califica de insuficiente la motivación alegada por el jurado a la hora de otorgar los premios y niega el acceso al expediente solicitado por la parte recurrente. EMT alegaba que en esta primera fase del concurso “se valoran anteproyectos, no proyectos ejecutivos”, para apoyar la decisión del jurado.

No obstante, el TACP considera que a su criterio no hay mala fe o temeridad al interponer el recurso, por lo que no multará al denunciante Ramón Fernández-Alonso con los 1.000 euros que le reclamaba la Empresa Municipal de Transportes de Madrid debido a que se alargó el proceso.

La resolución de este tribunal es definitiva y pone fin a las reclamaciones administrativas. El estudio denunciante podría, sin embargo, recurrir a la justicia ordinaria a través de un contencioso y alargar más este proceso, lo que ocurrió en otro de los concursos organizados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), el de la plaza del Dos de Mayo.

COAM eligió a través de un jurado compuesto por sus miembros y representantes del Ayuntamiento de Madrid la idea del estudio HAGO, una propuesta que plantea volúmenes rectangulares, con un hueco en su zona central, para alojar los vehículos históricos de la empresa municipal.

El jurado escogió esta propuesta por la “interesante imagen urbana” planteada entre los volúmenes residenciales de la zona, “que actúan como telón de fondo en la visión desde el río”. El fallo valoró el “acierto en la elección de la piel de acabado, sin mantenimiento y con durabilidad demostrada, volumen evanescente durante el día y singular por la noche, que juega el papel de chaqueta fría ventilada disminuyendo la radiación solar”.

También destacaba especialmente el “adecuado funcionamiento de las plantas y atractivo acceso desde el Paseo de los Melancólicos con una amplia visión de espacio expositivo a doble altura, sobre el que se proyecta un amplio espacio al aire libre mirando a Madrid Río”. No obstante, advertía que los dos autores del trabajo, los arquitectos Antonio Álvarez-Cienfuegos Rubio y Emilio Delgado Martos, deberán “revisar y justificar determinados dimensionamientos de planta y accesos de autobuses, que no influyen en la rotundidad de la propuesta”.

Posteriormente, en el recurso presentado ante el TACP, el estudio HAGO aseguraba que “todas estas medidas y consideraciones serán mostradas y calculadas en los planos vectoriales, que aún no han sido elaborados, por no ser necesarios para que el jurado emitiera su voto”.

Su proyecto se tendrá que desarrollar en una parcela de Madrid Río donde el Ayuntamiento de la capital había previsto inicialmente construir varias dotaciones deportivas. El anuncio de que este espacio, largamente reclamado por los vecinos e incluido incluso en la memoria vinculante del ámbito, sería finalmente dedicado a un nuevo museo de la EMT que enojó enormemente a las asociaciones vecinales.

Según estas entidades, la citada memoria indica que los terrenos están destinados “a mejorar las dotaciones deportivas para el alumnado y profesorado del IES Gran Capitán y del barrio ante la saturación del polideportivo Marqués de Samaranch y la llegada de nuevos vecinos de las 1.300 viviendas”. Por ello, advirtieron hace unos meses al área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente que no iban a consentir este “expolio” y que tomarían todas las medidas a su alcance “para conseguir esas instalaciones deportivas tan necesarias”.

Viajar en tren y recorrer paisajes que se cuelan por las ventanas de cada vagón siempre deja un buen recuerdo a un agradecido viajero. Si en ocasiones uno puede cruzar una frontera, recorrer varios kilómetros bajo un sinuoso túnel o cruzar un magnánimo puente, la experiencia se enriquece. Esto último es lo que viven en primera persona aquellas personas que cruzan, dentro de un tren, el puente de Solkan, en Eslovenia, una obra maestra de la ingeniería que se alza majestuoso en las pintorescas tierras de pequeño país europeo, concretamente cerca de la frontera con Italia. Este hito ferroviario se encuentra situado sobre el río Soča, en la región occidental, cerca de la joven ciudad de Nova Gorica. Y su característica más notable, la que lo hace único, es que es reconocido como el mayor puente ferroviario, construido en piedra con forma de arco, de todo el mundo.

Tal distinción lo convierte en un colosal punto de interés desde el momento en que uno decide viajar y visitar en profundidad la que fuera una de las repúblicas de la extinta Yugoslavia. La construcción del puente se llevó a cabo entre 1900 y 1906, siendo inaugurado oficialmente en 1906. Esta monumental estructura formaba parte crucial de la línea ferroviaria Jesenice–Trieste, un proyecto de conexión completado en 1908 por el ministerio austrohúngaro de infraestructuras ferroviarias. El objetivo de esta línea, promocionada como el “Nuevo ferrocarril alpino”, era enlazar Salzburgo con Trieste, mejorando significativamente la comunicación entre Viena y el puerto austrohúngaro de Trieste, que era el único puerto del antiguo imperio austríaco.

En cuanto a sus medidas impresionantes, el puente de Solkan cuenta actualmente con una longitud total que se extiende a lo largo de 220 metros. Este puente ferroviario en arco de piedra es el más largo de su condición en todo el mundo. Su construcción requirió el uso aproximado de unos 4.500 bloques de piedra, los cuales fueron traídos específicamente de la cantera de piedra caliza de concha de Nabrezini. Sin embargo, el rasgo de ingeniería más celebrado es su arco principal, que presenta una envergadura de 85 metros. Esta medida lo consagra como el arco de piedra más grande del mundo dentro de los puentes ferroviarios. Lograr esta hazaña fue un logro notable para su época, sobre todo si se tiene en cuenta que la obra fue complicada por las numerosas crecidas del río Soča, que en ocasiones impedían el trabajo de los operarios.

Volado y reconstruido

Tras su finalización, fue denominado “el mayor puente ferroviario en arco del mundo”. Pero la historia de la construcción del puente no fue tan esplendorosa como su final, ya que no estuvo exenta de turbulencias. Construido a principios del siglo XX, sobrevivió a eventos históricos como la Primera Guerra Mundial. De hecho, en 1916, el puente fue volado por soldados del ejército austrohúngaro mientras se retiraban. Dada su gran importancia, fue restaurado posteriormente en 1927. Durante esta reconstrucción, se realizaron cambios sustanciales en su estructura, incluyendo el refuerzo de los pilares con la adición de cuatro arcos a cada lado del puente.

Su valor histórico y arquitectónico fue finalmente reconocido en 1985, cuando se decidió incluir la construcción dentro del Patrimonio Nacional de Eslovenia. Hoy en día, el puente de Solkan sigue ofreciendo una estampa realmente pictórica y es un símbolo de resiliencia y fortaleza, una de esas páginas de la historia de Eslovenia que el país no quiere olvidar, a pesar de los diferentes episodios bélicos que ha sufrido, el último de ellos una rápida guerra que desembocó en la independencia de Eslovenia del resto de repúblicas ex yugoslavas. Su impresionante estructura se alza sobre el deslumbrante color esmeralda del río Soča, un río que fluye con un intenso color azul turquesa. Las descripciones de la época ya lo calificaban como “el puente más bello” sobre este río.

El puente sigue en uso como parte de la línea ferroviaria, siendo cruzado por el tren de época proveniente de Bohinj. Este tren realiza una ruta con vistas panorámicas de gran belleza que se adentra en un parque natural. Lógicamente, además de ser un hito ferroviario, el puente de Solkan proporciona una experiencia única tanto para los aficionados a la historia como para los amantes de la naturaleza. Los viajeros pueden disfrutar de paseos escénicos y maravillarse con la magnificencia de su arquitectura. Su ubicación, a poco más de 100 kilómetros al oeste de Liubliana, la capital del país, lo convierte en uno de los monumentos más fotografiados, tanto de día como de noche, gracias a su espectacularidad. 

Este impresionante monumento, testigo del paso del tiempo y la historia, es una parada obligatoria para cualquier viajero que visite esta encantadora región europea. Otros de los alicientes de Eslovenia es su riqueza hídrica, ya que es uno de los países con más agua del mundo. Tiene más de 27.000 kilómetros de cursos de agua, de ahí sus numerosas cascadas, lagos naturales y arroyos cristalinos, cuya agua es en su mayoría tan limpia que incluso puede beberse sin riesgo alguno. La importancia del agua para Eslovenia está hasta recogida en su constitución.

Además, en Eslovenia viven más de 22.000 especies de animales y plantas, incluidas aquellas que se consideran raras e incluso en peligro de extinción. Uno de los países con mayor biodiversidad de Europa, en este pequeño país también se han descubierto más de 13.000 cuevas kársticas, cifra que asciende cada año, ya que los espeleólogos siguen descubriendo nuevas. De ahí que albergue una de las cuevas más visitadas de Europa con una biodiversidad extremadamente variada, un cañón subterráneo digno también de todo elogio y un parque nacional, el del Triglav, con un pico de 2.864 metros (el más alto de todo el país) y donde viven más de 7.000 especies de animales y 1.600 especies de plantas.

Nueva controversia en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), sumido desde hace meses en una enrevesada lucha interna por su control. Esta vez, sin embargo, la polémica se desplaza hacia un aspecto a priori mucho menos agitado: la concesión de colegiados de honor. Un reconocimiento anual otorgado desde 1988 a figuras destacadas por sus méritos en favor de la arquitectura y la profesión, se dediquen o no a ella.

La Junta de Representantes del COAM, a propuesta de la Junta de Gobierno que lidera el decano Sigfrido Herráez, decidió el pasado 23 de marzo nombrar colegiados de honor a cuatro personas: la arquitecta especializada en protección del patrimonio Amparo Berlinches; el artista y diseñador con formación arquitectónica Guillermo Pérez Villalta; el responsable del departamento de comunicación del servicio gráfico y publicaciones del COAM, Pedro Ibáñez y, aquí llega la opción más llamativa, Enrique Porto Rey.

Este arquitecto es especialmente conocido por su etapa como director general de Urbanismo en la Comunidad de Madrid de 2003 a 2006, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Porto dimitió cercado por la polémica en torno a la aprobación de proyectos urbanísticos vinculados a sus anteriores intereses empresariales privados y a sus socios. El bautizado como 'caso Porto' derivó en su imputación, aunque finalmente esta causa por corrupción fue archivada.

El escándalo urbanístico que provocó su salida de la Puerta del Sol se enraizaba con su etapa previa en el Ejecutivo de Aguirre. Antes de ocupar su alto cargo, Porto se dedicaba a participar en la redacción de planes urbanísticos de diversos municipios. Su empresa, Plarquin, trabajó para múltiples localidades como Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial, Villanueva de la Cañada o Majadahonda.

La Fiscalía Anticorrupción entendió que, al pasar al Gobierno regional, la autoridad encargada de aprobar esos planes maniobró en determinadas ocasiones para que salieran adelante proyectos que favorecían a su antigua empresa o a parcelas de su propiedad y para ignorar informes técnicos contrarios a esas ordenaciones urbanísticas. En el caso de Villanueva de la Cañada, Ecologistas en Acción alertó de los “daños ambientales producidos en el desarrollo urbanístico del municipio por las irregularidades cometidas”.

Su periplo judicial se alargó hasta 2009, cuando el juez de Instrucción número 4 de El Escorial le imputó por una prevaricación urbanística debido a una presunta maniobra para bloquear indebidamente, entre 2003 y 2008, la reconversión en hotel de un palacete de El Escorial llamado El Enebral, que se alza sobre suelo no urbano protegido. Según el denunciante, la Comunidad de Madrid retrasó la iniciativa con el objetivo de ampliar el ámbito físico de la recalificación “para favorecer a La Granjilla”, una finca aledaña de la familia Aguirre, aunque esa acusación no aparecía en la denuncia. La causa también acabó archivada.

Contrario a la exhumación de Franco por un supuesto peligro para las personas

Porto volvió a la primera línea mediática diez años después, cuando en 2019 emitió un polémico informe de peritaje a solicitud de la Fundación Francisco Franco. Un documento utilizado en decenas de recursos judiciales para frenar la exhumación del dictador por un supuesto peligro físico para las personas en el Valle de los Caídos (hoy de Cuelgamuros).

Aseguraba Porto que “la ejecución de estas obras constituye una notable alteración en el espacio y la perspectiva interior de la Nave y las condiciones estructurales y de seguridad del suelo del edificio”. Por ello, argumentaba, “afectan de manera muy importante sobre la seguridad de personas y bienes”. Una postura en la que se reiteraba en conversación posterior con elDiario.es: “Allí va a haber turistas, fieles, no es una cosa baladí”.

El ex alto cargo de Aguirre recalcó, además de la cuestión de la seguridad, que “el edificio está protegido por unas normas y las obras que pretenden hacerse no están permitidas por ellas”. Desde su punto de vista, “se intenta hacer pasar por menores unas obras que son mayores y esa calificación de obra mayor implica la obligación de redactar un proyecto, un director de obra o un coordinador de seguridad, ya que la obra tiene sus dificultades”.

“El informe me lo encargó la Fundación Franco y no sé cómo ha llegado a los demás recurrentes. Me contrataron por mi estudio privado, porque soy un experto en temas urbanísticos”, explicaba Porto sobre su participación en el caso. Sus conclusiones sirvieron para poner más trabas a la exhumación del dictador: los recursos se multiplicaron y llegaron a una decena de juzgados, todos ellos con la incorporación del análisis del ex responsable de Urbanismo en el equipo de Aguirre. El arquitecto avisaba que “si los procedimientos llegan a fases posteriores del proceso judicial y se me requiere para confirmar el informe”, solo acudiría “en el caso del recurso de mi cliente, que es la Fundación Franco”. Finalmente, la visión de Porto no se impuso en esta batalla judicial y la exhumación se llevó a cabo.

La oposición en el COAM pide homenajes independientes y a figuras externas

En una nota interna que el área de comunicación del COAM traslada a Somos Madrid, la organización recoge los logros profesionales que a su parecer justifican los honores a Porto: “Profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha publicado más de 20 libros y 100 artículos sobre la aplicación práctica del urbanismo en España. Ha redactado planes generales de ciudades como Palencia, Burgos, Albacete, La Coruña, Soria, Cáceres o Villanueva de la Cañada [uno de los que desembocó en su periplo judicial]”. En el COAM resaltan su vez su etapa como director general de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad de Madrid, así como la de presidente de la Academia Española de Urbanistas.

Jesús San Vicente, líder de la candidatura alternativa en los últimos comicios a decano (NEXOCOAM) que se quedó a apenas 176 papeletas de la elección después de un turbulento proceso, explica en conversación con este periódico sus dudas ante el modelo actual de distinciones en la entidad. Lo hace, eso sí, sin entrar a valorar el reconocimiento a Enrique Porto: “La figura del colegiado de honor debería de otorgarse a personalidades de fuera de la profesión y fuera de Madrid para garantizar la independencia del proceso”. Es lo que sucede este año con Pérez Villalta, propuesto por el entorno del propio San Vicente.

Cita otros nombres que lo merecerían por su notable contribución al urbanismo o la arquitectura desde otros sectores, caso de la todavía alcaldesa de París, Anne Hidalgo, o el ingeniero de caminos Manuel Melis, una de las grandes mentes pensantes detrás del soterramiento de la M-30. Escritores como Antonio Muñoz Molina, activistas vecinales como Manuela Navarro o cronistas de la Villa como el periodista Pedro Montoliú han recibido igualmente estas insignias honoríficas.

Hay estaciones de tren que son simplemente un lugar de paso. Y luego están las que se convierten en destino en sí mismas. Es lo que ocurre con la que muchos consideran la estación de tren más bonita de Europa, un edificio que rompe por completo con la idea funcional del ferrocarril.

Porque aquí no se trata solo de coger un tren. Se trata de entrar en un espacio que parece más una catedral o un palacio que una estación. Y no es casualidad que haya recibido apodos como “la Catedral del Hierro” o “el templo del mármol”.

La estación de tren más bonita de Europa está en Amberes

La estación de tren más bonita de Europa se encuentra en Amberes, en Bélgica, y su nombre oficial es Estación Central de Amberes. Fue construida entre 1895 y 1905 para sustituir a una terminal anterior y desde entonces se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la ciudad.

El diseño corrió a cargo del arquitecto Louis Delacenserie, que apostó por una mezcla de estilos que hoy sigue sorprendiendo. El resultado es un edificio monumental que combina elementos neorrenacentistas, neobarrocos y detalles del Art Nouveau, algo poco habitual en este tipo de infraestructuras.

Pero lo que realmente impacta no es solo su estilo, sino su escala. La estación tiene unos 185 metros de longitud y una altura que impresiona desde el primer momento.

La Catedral del Hierro: mármol, cúpula y una estética de palacio

El sobrenombre de Catedral del Hierro no es una exageración. Basta con entrar para entenderlo. El vestíbulo principal está inspirado en edificios clásicos como el Panteón de Roma, con columnas de distintos órdenes y una decoración que juega con la simetría y la monumentalidad.

Uno de los detalles más llamativos es el uso de materiales. El interior está decorado con más de veinte tipos de mármol, lo que refuerza esa sensación de estar en un espacio más cercano a un templo que a una estación.

A eso se suma su gran cúpula central de cristal, que alcanza los 75 metros de altura y permite que la luz natural inunde todo el espacio. Es, probablemente, el elemento que más contribuye a esa sensación de grandiosidad que la ha convertido en una referencia mundial.

Una estación histórica adaptada al siglo XXI

Aunque su aspecto sigue siendo el de un edificio del siglo XIX, la estación de tren de Amberes ha sabido adaptarse a las necesidades actuales. A finales del siglo XX se llevó a cabo una profunda renovación que transformó su funcionamiento sin alterar su estética.

Entre 1998 y 2009 se añadieron varios niveles subterráneos de vías y andenes, lo que permitió integrar la estación en la red ferroviaria internacional de alta velocidad. Gracias a ello, hoy conecta con ciudades como París, Bruselas o Ámsterdam.

Además, el complejo incorpora espacios comerciales, restaurantes y zonas abiertas al público, lo que refuerza su papel como punto neurálgico de la ciudad.

Mucho más que una estación de tren

Hablar de la estación de tren más bonita de Europa es hablar también de Amberes. Una ciudad que durante siglos fue uno de los grandes centros comerciales del continente y que hoy sigue teniendo una vida cultural intensa.

Muy cerca de la estación se encuentra el barrio de los diamantes, por donde pasa una gran parte del comercio mundial de estas piedras. También destacan lugares como la Catedral de Nuestra Señora o la Grote Markt, que completan la experiencia más allá del propio edificio ferroviario.

Pero incluso con todo eso, la estación sigue siendo uno de sus grandes atractivos. Porque hay lugares que se visitan. Y luego están los que te obligan a levantar la vista nada más entrar. Y este es uno de ellos.

En las salas de reunión del Ayuntamiento de Tivissa (Tarragona) el pasado jueves compartieron mesa arquitectos, ingenieros y concejales con un joven equipo de futuras promesas de la geología europea. Se volcaron sobre mapas y gráficos que hasta entonces les parecían indescifrables. Todo con un fin muy claro; estar preparados para un futuro terremoto. Nadie sabe cuándo llegará, pero sí saben que es inevitable que suceda. La cuestión es evitar daños catastróficos.

Tivissa es un pueblo situado muy cerca de dos fallas sísmicas activas, las de Burgar y del Camp de Tarragona. Pero la actividad de las placas en este punto concreto del mapa comporta un riesgo añadido. A pocas decenas de kilómetros de su núcleo se encuentran las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, así como la presa de Riudecanyes.

La zona ya ha sufrido grandes terremotos; el último fue en 1845, mucho antes de la inauguración de las plantas energéticas. En aquella ocasión, el sismo fue de 5,1 en la escala Richter, una intensidad muy parecida al del mayor que ha sufrido España en lo que va de siglo. El paralelismo se encuentra en Lorca, donde en 2011 un terremoto de 5,5 dejó nueve muertos y más de trescientos heridos. Las consecuencias, de haber tenido dos centrales nucleares cerca, habrían sido mucho peores.

Al contrario de lo que podría parecer, que hayan pasado casi dos siglos desde el último gran sismo en Tivissa no es señal de que el peligro haya pasado; al contrario. “Cuanto más pasa del último, más cerca estamos del siguiente”, asegura María Ortuño, geóloga, profesora de la UB y miembro de RISKNAT, un grupo de investigación catalán que estos días está colaborando con un proyecto europeo que forma a futuros especialistas en prevención de riesgos ante desastres naturales. Para ello, el equipo está visitando diversas zonas críticas y Tivissa ha sido una de las escogidas. 

El proyecto TREADS está pensado para formar profesionales en la prevención de riesgos, un campo en el que España “está muy poco preparada”, apunta Ortuño. “Tenemos la gran suerte de no haber tenido terremotos recientes que hayan causado grandes daños”, expone la especialista, pero también añade que no hay que dejarse engañar por esta calma.

En la península Ibérica hay terremotos de gran magnitud —de 6 o más en la escala Richter—, una vez cada siglo, aproximadamente. El último de estas características se registró en Andalucía en 1884. Desde entonces, el territorio se encuentra en una anomalía porque no se ha vuelto a repetir. Por eso, Ortuño insiste en que “hay que ponerse las pilas”.

Los expertos de RISKNAT aseguran que la formación y la prevención son esenciales. Tanto, que apuntan que el terremoto de Lorca podría haber reducido exponencialmente la mortalidad si se hubiera preparado mejor a la población. “Invirtiendo unas pocas horas al año en recordar a la gente qué hacer en caso de terremoto, se podría haber salvado mucha gente”, explica Ortuño, quien estima que seis de las nueve víctimas mortales de Lorca se podrían haber evitado.

Las fallas activas y las centrales nucleares

Vandellós y Ascó se construyeron en 1967 y 1971 respectivamente, antes de que se tuviera constancia de la existencia de las fallas que pasan por sus cercanías. No fue hasta el desastre de la central japonesa de Fukushima en 2011, causado por un terremoto y el tsunami consecuente, que se empezaron a buscar riesgos sísmicos cerca de estas infraestructuras.

La central nuclear de Vandellós está a menos de 200 metros de la falla del Camp, una falla activa que puede producir sismos de hasta magnitud 6,5. Por otra parte, Ascó está en un terreno inundable del río Ebro, lo que supone un riesgo añadido en caso de sismo por la fluidificación del terreno —efecto que se da cuando una zona altamente saturada de agua actúa como líquido en reacción a un esfuerzo sísmico—.

Aun así, estos casos no son los únicos de centrales nucleares cerca de fallas activas. También en Japón, donde los sismos son usuales y cuentan con una amplia experiencia en prevención de riesgos, se encuentran las centrales de Kashiwazaki-Kariwa y Hamaoka, que tuvieron que hacer varias pausas en su funcionamiento para mejorar las infraestructuras, con esta última sumando más de 14 años sin operar.  

Para llegar a la prevención de Japón hace falta primero conocer el riesgo que hay. “El sísmico se basa en tres factores: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad”, explica Marc Ollé, investigador predoctoral en la UB y miembro de RISKNAT.

“La geología sirve para entender el fenómeno que genera un peligro para la sociedad”, explica Ollé. Los geólogos usan diversos métodos para estudiar el peligro de una zona, desde experimentos para ver las propiedades de la roca y el comportamiento de las fallas hasta modelos numéricos con la probabilidad de ocurrencia de terremotos futuros. “Estudiamos dónde hay fallas, cómo se comportan y, en caso de estar activas, qué efectos generarían”, apunta el geólogo. Con todo, aunque no es factible predecir cuándo va a producirse un sismo, sí se puede prevenir dónde va a ser y cómo.

Una vez detectada la peligrosidad, la responsabilidad recae en las normativas urbanísticas y arquitectónicas. En especial son las infraestructuras críticas, como hospitales, escuelas o industrias peligrosas, en las que debería haber un mayor cuidado para asegurar la resistencia a sismos. Pero la realidad es que, aunque exista una normativa, “siempre que puede, el cliente intenta economizar la construcción”, según apunta la arquitecta Laura Pallisé.

Es por eso que, ante este escenario, en el que hay infraestructuras críticas construidas sobre fallas y elementos arquitectónicos que no están totalmente adaptados, la formación de la población se convierte en el principal factor para reducir riesgos. 

Algunos consejos que la especialista deja en caso de terremoto son: “No salir, a no ser que sea una construcción muy bajita, ya que esos edificios raramente se derrumban. Incluso si colapsa, hay sitios seguros, triángulos de la vida, en cada sala”. También añade la importancia de tener planes familiares en caso de sismo que incluyan un punto de reunión en caso de caída de las comunicaciones y una repartición de las responsabilidades respecto a las personas dependientes.

Por parte del Ayuntamiento de Tivissa, el regidor Eduard Cavallé encargado de los servicios territoriales del municipio, asegura que se pondrán las pilas. “Hace poco aprobamos el documento de protección civil municipal”, explica, “hay que informar a la gente, pero sin alarmar a nadie”.

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y la visita a iglesias y catedrales se multiplicará, no solo por las procesiones que partirán de ellas, sino por las personas que querrán hacer una escapada con motivo religioso o cultural. De entre las más destacadas de España y que vendrán primero a la mente de muchos están las catedrales de Sevilla, Burgos o Santiago de Compostela, pero en la costa mediterránea también se alza una que no deja indiferente.

Se trata de la catedral de Tarragona, dedicada a Santa Tecla, que no solo es la más grande de Catalunya de estilo románico-gótico, sino que además los terrenos donde se asienta tienen más de 2.000 años, al haber antes un templo romano y también uno visigodo. Situada en la parte alta de la ciudad, contiene un gran claustro, 300 capiteles y una mezcla de estilos que dan huella de su historia.

Restos romanos, el rosetón más grande de Catalunya y reliquia de Santa Tecla

La Catedral de Santa Tecla en Tarragona destaca ya desde su exterior, con una fachada en la que destaca el que es el rosetón más grande de Catalunya. Una gran vidriera circular de once metros de diámetro, que preside el estilo gótico principal que está decorado con un sol rodeado de estrellas y que representa la luz divina.

En la fachada, aunque más escondido, en el lateral derecho, se encuentra encajado un sarcófago romano de época del emperador Teodosio, y que es uno de los pocos paleocristianos que se conservan enteros, junto a uno en los Museos Vaticanos y otro en la isla italiana de Ischia. El sarcófago de Betesda representa varios momentos de la vida de Jesús. La fachada se completa con conjuntos de esculturas junto a su puerta principal, pero, sin embargo, esta da la sensación de estar incompleta, de que faltan remates, y es efectivamente así, porque en 1348 se paralizó su construcción durante la peste negra y no se retomó.

Al entrar en su interior, la grandeza del espacio se aprecia, con sus 300 capiteles historiados y una mezcla de estilos que dan huella de sus más de 2.000 años, sobre todo en cada una de sus capillas, que van desde el románico hasta el Renacimiento, Barroco o Neoclasicismo. Aunque ahora se aprecia en su mayoría con muros blancos y grises, esto no fue así siempre, pues estuvo decorada con frescos, de los que quedan algunos restos en zonas como la capilla de Santa Helena.

De entre sus principales atracciones en su interior destaca su órgano, situado en el lateral de la nave central, construido en el siglo XVI, de estilo renacentista y decorado con medallones, además de que lo que más llama la atención sonlas puertas del instrumento, que están decoradas con tres lienzos manieristas del pintor Pietro Paolo da Montalbergo.

En la capilla dedicada a Santa Tecla, patrona de la ciudad, se puede apreciar que es una de las más ampliamente decoradas, y que en su interior alberga la reliquia del brazo de la santa que sale en procesión cada 23 de septiembre, en la llamada ‘Entrada del Braç’. En la catedral de Tarragona destaca también su gran claustro marmóreo, con influencia del arte andalusí, y que recoge inscripciones romanas y detalles de leyendas relacionadas con el templo y la ciudad.

Asentada sobre templo romano y visigodo

La Catedral Basílica Metropolitana y Primada de Santa Tecla, así es su nombre oficial, inició su construcción en el siglo XII, fue consagrada en el siglo XIV todavía sin terminar, finalizando entorno a los siglos XV y XVI con distintos remates. Se asentó sobre un templo romano que se dedicaba al emperador Augusto, que convirtió a la ciudad en imperial. Pero la zona tuvo asentamientos desde el 218 a.C, cuando los Escipiones establecieron su cuartel aquí para enfrentarse a los cartaginenses.

También hubo anteriormente sobre el templo romano una catedral visigoda, que fue la primera que reutilizó materiales, mármoles blancos que todavía se pueden apreciar en la actual catedral. Cuando se comenzó a concebir el actual templo cristiano, en estilo románico, quiso rivalizar con la de Santiago de Compostela para ser la iglesia más grande de la Península Ibérica, de ahí su gran dimensión.

La red ferroviaria europea conserva algunas estaciones que han superado su función como infraestructuras de transporte para convertirse en puntos de referencia dentro de las ciudades en las que se ubican. Aunque su objetivo principal sigue siendo facilitar el desplazamiento de viajeros, en determinados casos su diseño y su evolución histórica las han situado en un plano distinto, más cercano al patrimonio arquitectónico que al uso cotidiano.

En muchas ciudades del continente, especialmente desde finales del siglo XIX, la construcción de estaciones no respondía únicamente a necesidades logísticas. También se buscaba proyectar una imagen vinculada al crecimiento económico y a la modernización. Este enfoque explica la escala, los materiales y el nivel de detalle de algunos edificios que todavía hoy continúan en funcionamiento.

Ese proceso coincidió con la expansión del ferrocarril como principal sistema de conexión entre regiones y países europeos. A medida que la red crecía, determinadas terminales comenzaron a adquirir un papel simbólico dentro del paisaje urbano. Algunas han mantenido esa condición con el paso del tiempo, combinando su actividad diaria con un interés creciente por parte de visitantes.

En ese contexto, la ciudad de Amberes alberga uno de los ejemplos más conocidos. Su estación central se ha consolidado como una de las infraestructuras que mejor reflejan esa evolución, tanto por su planteamiento original como por las transformaciones que ha experimentado para adaptarse a las exigencias actuales del transporte ferroviario. Más allá de su uso diario, el edificio es considerado una de las construcciones más representativas de la ciudad.

Un edificio histórico adaptado al transporte contemporáneo

La Estación Central de Amberes fue levantada entre 1895 y 1905 para sustituir a una terminal anterior. El diseño del edificio principal fue encargado al arquitecto Louis Delacenserie, quien optó por una combinación de estilos que integraba referencias neorrenacentistas, rasgos del neobarroco y elementos cercanos al Art Nouveau. Esta mezcla responde a una tendencia habitual en la arquitectura de la época, en la que se buscaba dotar a los edificios públicos de un carácter monumental.

El conjunto presenta unas dimensiones destacadas, con cerca de 185 metros de longitud y unos 44 metros de altura en su estructura principal. Sobre este volumen se eleva una cúpula central que alcanza aproximadamente los 75 metros, convirtiéndose en el elemento más visible del edificio. Esta cúpula, construida en gran parte con vidrio, permite la entrada de luz natural en el vestíbulo y se ha convertido en uno de los rasgos más reconocibles del conjunto.

El interior se organiza en torno a un amplio vestíbulo donde predominan los revestimientos de mármol. Se emplearon más de 20 tipos distintos de este material, distribuidos en columnas de órdenes clásicos como dórico, jónico y corintio. A esto se suman escalinatas, arcos y detalles decorativos que refuerzan la estructura del espacio y que han llevado a que, en ocasiones, se compare con edificios de carácter palaciego por su configuración interior.

La zona de vías fue diseñada por el ingeniero Clément Van Bogaert, quien desarrolló una cubierta basada en hierro y vidrio que cubre los andenes. Esta solución permitía no solo iluminar el espacio de forma natural, sino también resolver un problema técnico habitual en la época: la acumulación de vapor de las locomotoras. La estructura facilitaba su evacuación sin afectar a los viajeros, lo que supuso una innovación en el momento de su construcción.

A lo largo de su historia, la estación ha experimentado diversas modificaciones para adaptarse a las necesidades de la red ferroviaria belga. La transformación más relevante tuvo lugar entre finales de la década de 1990 y 2009, cuando se incorporaron varios niveles subterráneos con nuevas vías y andenes. Esta reorganización permitió que la estación dejara de funcionar como una terminal cerrada para convertirse en un punto de paso dentro de la red internacional.

Gracias a esta intervención, la infraestructura se integró en las conexiones de alta velocidad, facilitando la llegada de trenes que enlazan la ciudad con destinos como París, Bruselas o Ámsterdam. Todo ello se llevó a cabo manteniendo los elementos históricos del edificio superior, lo que permitió conservar su identidad arquitectónica mientras se adaptaba a las exigencias del transporte contemporáneo.

La combinación entre estructura histórica y ampliaciones modernas es uno de los factores que explican su reconocimiento. Su escala, la riqueza de sus materiales y el resultado de su restauración han contribuido a que reciba el sobrenombre de 'Catedral del Ferrocarril'. Esta denominación, aunque no oficial, se utiliza para describir un edificio que, por su configuración y dimensiones, se percibe de manera distinta a otras estaciones.

En la actualidad, la estación central de Amberes sigue siendo uno de los principales nodos ferroviarios de Bélgica y, al mismo tiempo, un espacio que atrae a visitantes interesados en su arquitectura. Es habitual encontrar personas que acceden al edificio sin intención de viajar, únicamente para recorrer su interior. Su evolución refleja cómo una infraestructura concebida con un objetivo práctico puede adquirir con el tiempo un valor añadido dentro del entorno urbano y convertirse en uno de los elementos más representativos de la ciudad.