“En 1949, cuando se cerró el casino, bajaron el piano de cola descolgándolo con poleas por el balcón”. El cronista oficial, José Ángel Márquez, rememora una de las anécdotas más populares en Almazán acerca del Palacio de los Hurtado de Mendoza, piedra angular del paisaje urbano de esta villa soriana (5.693 habitantes), que el martes por la mañana se despertó con el derrumbe de dos plantas y parte de la fachada posterior del edificio histórico.

Su antiguo uso como casino —en la época, era uno de los tres que había en el municipio—supuso uno de los escasos momentos en que los vecinos pudieron acceder al interior y disfrutar de algunas de sus estancias. Los propietarios de este conjunto gótico del siglo XV —que se amplió en el XVI en estilo renacentista— han mantenido cerrado al público cualquier tipo de acceso en las últimas décadas. Una circunstancia contraria a su declaración de bien de interés cultural (BIC) en 1991, una protección que obliga a los dueños a mostrarlo de forma regular. Ese hermetismo no ha mermado ni un ápice la devoción por “el palacio”, como lo conocen los habitantes de Almazán. “El derrumbe ha sido una tragedia”, reconoce Márquez, resumiendo la reacción de sus convecinos a lo ocurrido.

“El deber de mantenimiento es de la propiedad”, afirma Jesús María Cedazo. El alcalde de Almazán apunta a uno de los principales responsables del colapso. Aunque no el único. “Tendríamos que hablar también de lo poco ágiles que son las administraciones a la hora de exigir a los propietarios que cumplan con sus obligaciones”, añade. Ni a los dueños ni a la Junta de Castilla y León —que tiene las competencias de Patrimonio— les ha pillado el suceso del pasado martes por sorpresa.

Ya en 2024, la Junta instaló un soporte provisional que frenó los visibles problemas de estabilidad del edificio, después de que el Ayuntamiento alertara con insistencia de un riesgo inminente de desplome. “En estos dos años, se ha instado a la propiedad a que presentara la documentación de un plan de refuerzo y reconstrucción de esa fachada, pero no se ha hecho”, revela Cedazo. Ahora, el estado del inmueble sigue preocupando. “No hace falta ser muy entendido para ver que hay peligro en parte del tejado, en una de las arcadas y en el punto opuesto de la galería que ha caído”, reconoce el regidor, después de mantener una primera reunión con los técnicos de Patrimonio para evaluar los daños.

Entre los vecinos cunde la desazón. “El palacio es el mejor edificio civil de Almazán”, valora el cronista José Ángel Márquez. “Está cargado de historia”, añade. No solo porque fue construido por los Hurtado de Mendoza, una poderosa familia nobiliaria que ostentó el señorío de Almazán desde finales del siglo XIV hasta principios del XIX. Uno de los hitos más llamativos fueron las visitas de los Reyes Católicos, que residieron en el palacio durante meses.

Márquez señala además que Juan, el príncipe heredero, tuvo corte propia en la residencia de los Hurtado. “La reina quería que su hijo aprendiese tareas de gobierno y qué mejor que practicándolas”, precisa. El evidente peso histórico del lugar no ensombrece su valor artístico. “Lo más importante es la galería, del último gótico y con once arcos rebajados, con pilares fasciculados (formados por columnillas), típicos de finales del siglo XV”, describe el erudito. Cinco de esos arcos se han venido al suelo. También ha sufrido daños serios otro de los elementos de mayor categoría: el artesonado policromado que cubre la zona afectada. El interior del palacio ha quedado ahora completamente expuesto, con los escombros acumulados en la vía inferior.

La vista de Almazán, distorsionada

Y todavía hay un aspecto más que explica las espectaculares imágenes —por lo dramático— del derrumbe: la propia arquitectura. “Es un edificio muy bueno, con una fachada potente a la Plaza Mayor y, sobre todo, con esa galería volada por fuera de la muralla que mira al río”. El arquitecto Fernando Cobos sabe de lo que habla. Su estudio realizó el plan director de las murallas de Almazán, con actuaciones que han recuperado los últimos restos del antiguo recinto fortificado sobre el que se asienta el palacio, obras que han merecido reconocimientos internacionales.

Cobos destaca también la categoría de la fachada renacentista, incorporada durante la ampliación de las dependencias en el siglo XVI, y atribuye autoría y mérito a Bartolomé Carlone, arquitecto vinculado a la construcción del monasterio de El Escorial. A su juicio, lo ocurrido es “una pena” porque distorsiona “una de las imágenes importantes de Almazán”. Se refiere a la vista clásica que se obtiene desde el río Duero del palacio y la singular iglesia románica de San Miguel, justo al lado.

Cuestión distinta es qué papel puede (o debe) desempeñar hoy un inmueble de hace quinientos años. Sobre todo, si se tienen en cuenta sus dimensiones que, en el caso del palacio de los Hurtado de Mendoza, el cronista José Ángel Márquez calcula en cinco mil metros cuadrados. “Es una auténtica barbaridad”, juzga Fernando Cobos, quien se muestra categórico sobre la situación: “Mantener un edificio que no usas y que no genera ningún aprovechamiento es una ruina”.

Pero hay más. La dificultad se agrava cuando la propiedad pasa de generación en generación, y las distintas ramificaciones familiares heredan sus partes. El número de propietarios, entonces, va creciendo con el tiempo. “La herencia se puede dividir, pero el edificio es único”, precisa el arquitecto. “Si lo partes en trozos, lo estás destrozando”, apuntilla. En el caso de Almazán, el edificio gótico original —el que ha sufrido el derrumbe— está en manos de tres familias diferentes. Una circunstancia que tampoco facilita la inversión y la conservación del inmueble. El otro problema es permanecer cerrado. “La zona que se ha hundido lleva veinte o treinta años sin usarse”, informa Márquez. En cambio, la familia propietaria de la parte renacentista la mantiene en uso y perfecto estado de revista, según el cronista.

El edificio gótico original, el que ha sufrido el derrumbe, está en manos de tres familias diferentes. En cambio, la familia propietaria de la parte renacentista la mantiene en uso y perfecto estado de revista

Es aquí cuando emerge la figura del Ayuntamiento de Almazán. Al fin y al cabo, puede que el colapso sirva para desbloquear una situación enquistada. “Espero que este suceso lamentable sea el principio de algo que debería haber pasado hace años”, reflexiona Jesús María Cedazo. El alcalde se refiere a la posibilidad de que el municipio adquiera el inmueble afectado, algo que alguna de las familias con las que ha hablado Cedazo vería ahora con buenos ojos. La operación, junto con la necesaria restauración, tendría un coste millonario, y precisaría del apoyo de otras administraciones.

Pero ¿qué haría la villa con él? “Tiene que haber un uso mixto”, sostiene el regidor: espacios públicos junto a servicios o negocios de carácter privado. “El palacio debe ser un catalizador de la hostelería y la restauración de la comarca y de la provincia”, plantea Cedazo, quien reconoce que ya ha tenido “conversaciones con responsables del Gobierno de España para que apoyen un proyecto que no puede perderse”. La idea de transformar la residencia de los Hurtado de Mendoza en parador de turismo, por ejemplo, no es ninguna novedad. Entretanto, las instituciones instarán a la propiedad a valorar si pueden presentar un plan viable de conservación, mientras se estudia cómo reconstruir las estancias afectadas por el derrumbe.

La integridad del edificio, una prioridad

En el caso de optar por la transformación en hotel, el arquitecto Fernando Cobos sitúa la conservación del palacio como prioridad fundamental. “He visto rehabilitaciones de palacios maravillosas, que generan hoteles preciosos, pero también he visto otras horribles, que trocean las galerías para sacar habitaciones”, reconoce el especialista. Para evitar ese resultado no deseado, la solución debe arrancar en “un buen proyecto con soluciones razonables que permitan mantenerlo”, según Cobos. La conversión en alojamiento estaría entre ellas. Al fin y al cabo, los palacios —a diferencia de los castillos— ya fueron lugares residenciales, como los monasterios.

Hay iglesias románicas que se están cayendo, palacios que se vienen al suelo… y aquí no pasa nada

José Ángel Márquez — Cronista oficial de Almazán

Aunque la situación de Almazán no es nueva ni única. El arquitecto Fernando Cobos ha encontrado en Castilla y León numerosos casos similares, con “palacios que sobreviven de mala manera”. El fenómeno de la despoblación, unido a la falta de dinamismo económico de estas zonas, pone contra las cuerdas el futuro de muchos de ellos: “Hay palacios increíbles en pueblos que tienen ocho habitantes”. Conocedor y consciente del problema, el cronista José Ángel Márquez apunta a las políticas y los políticos como responsables, con una visión no del todo optimista. “Hay iglesias románicas que se están cayendo, palacios que se vienen al suelo… y aquí no pasa nada”.

El Edificio Emigración de Irún ya está preparado para acoger algunos servicios comunitarios. Las nuevas instalaciones albergarán un espacio para Personas Mayores, un haurtxoko y el local de la Asociación de Vecinos de San Miguel. Tanto la asociación como el espacio de mayores comenzaron ya su actividad este pasado martes, 1 de septiembre, mientras que el haurtxoko iniciará su funcionamiento en octubre.

El inmueble fue proyectado entre 1963 y 1964 por el arquitecto Alejandro de la Sota junto a José María Iturriaga y constituye “una pieza destacada del patrimonio urbano de Irún”. La rehabilitación y conservación del interior del complejo, de 2.268 metros cuadrados, ha corrido a cargo de Irúnvi, la Sociedad Pública de Vivienda de Irún. El proyecto ha mantenido el respeto al legado del arquitecto original mediante la colaboración con su fundación. El proyecto definitivo contempla diferentes estancias destinadas a usos sociales, además de la ejecución de un patio exterior abierto.

Tras completar durante el mes de agosto el traslado de todas sus pertenencias, la Asociación de Vecinos de San Miguel comenzará su actividad con la apertura de su biblioteca este martes, 1 de septiembre. Además, la agrupación vecinal llevará a cabo una jornada de puertas abiertas durante toda la semana, de 17:00 a 19:30 horas, para dar a conocer el nuevo espacio entre la ciudadanía.

Por su parte, el espacio de Personas Mayores también comenzará su actividad este martes. El servicio traslada su sede, después de más de doce años en la calle Javier Esteban Indart. De cara a la programación tras el verano, el centro prevé celebrar una jornada especial el viernes 11 de septiembre para presentar oficialmente 'Udazkenean Gogoz', el programa de talleres que se desarrolla en los espacios de Personas Mayores después del periodo estival.

Por último, el haurtxoko se trasladará desde la ubicación provisional que ocupaba en El Rancho hasta su nuevo emplazamiento en el Edificio Emigración. Aunque el traslado ya se ha completado, la actividad del servicio no comenzará hasta octubre, coincidiendo con el calendario de funcionamiento del resto de haurtxokos de la ciudad.

La asociación Áncora ha remitido un escrito al Ayuntamiento donostiarra para iniciar los pasos necesarios para reconstruir la villa después de su demolición y así restaurar “la legalidad urbanística”. Áncora ya había solicitado la suspensión del derribo de la villa Gure Baitha y el Ayuntamiento de Donostia aceptó la petición, pero la medida no evitó la desaparición total del edificio. Según explica Áncora, el Ayuntamiento ordenó la suspensión el día 19 de agosto, tras una denuncia presentada por la entidad el día 18. Sin embargo, los responsables de los trabajos reanudaron el derribo al día siguiente hasta destruir por completo la villa.

Ante esta situación, Áncora ha instado al Gobierno municipal a exigir la reconstrucción del edificio derribado como medida para restituir la ordenación afectada. Esta petición se basa en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco. En concreto, la entidad señala que el artículo 221.6.c de esta legislación contempla, para las actuaciones que no puedan ser legalizadas, “la reconstrucción de lo indebidamente demolido” cuando afectan a edificios catalogados o protegidos.

La entidad ciudadana recalca que el coste de la reconstrucción “deberá ser asumido por quienes resulten responsables de la actuación, sin que pueda recaer sobre el erario público”. Asimismo, insiste en que la desaparición física del inmueble no hace que pierda su protección legal. Gure Baitha sigue incluida en el Catálogo del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (PEPPUC), bajo el grado D y con la ficha GR D-824. Mientras esta ficha siga vigente, forma parte de la planificación local y sus mandatos continúan siendo de obligado cumplimiento.

La edificación, construida en 1913 por Manuel Domínguez Barros, contaba con protección urbanística a pesar de las alegaciones de la promotora BERME 2007. Aunque la empresa obtuvo por silencio administrativo una licencia de derribo en 2018, la entrada en vigor de la revisión del PEPPUC en 2021 otorgó al inmueble una protección expresa, que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su sentencia n.º 361/2022, del 28 de junio de ese mismo año.

La asociación sostiene que una licencia de 2018 no permite ignorar el planeamiento vigente en 2026, ya que la legislación contempla la “disconformidad sobrevenida” en estos casos. Por eso, Áncora denuncia que la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, firmó el pasado 26 de mayo una resolución en la que se remitía al proyecto original de 2018 sin informes técnicos actualizados.

Áncora exige paralizar cualquier nueva intervención en la parcela de Miraconcha, incluido el inicio de la edificación sustitutoria prevista, que contempla cuatro viviendas. También reclama la apertura de un expediente sancionador para depurar responsabilidades técnicas y económicas por continuar los trabajos después de que se notificara la orden de suspensión. El colectivo recuerda que la Ley 2/2006 considera que la destrucción de bienes protegidos por el Ayuntamiento es “una infracción urbanística muy grave” y reclama la actuación de las administraciones para recuperar el patrimonio local.

Los bosques verticales surgen como una respuesta innovadora ante el grave desequilibrio ecológico que asfixia a las urbes contemporáneas, donde las estructuras convencionales dominan el paisaje urbano. Esta revolucionaria propuesta arquitectónica, introducida por primera vez de la mano del diseñador italiano Stefano Boeri, representa una profunda fusión entre la naturaleza viva y la edificación de alta densidad. Al integrar de manera directa elementos forestales en las estructuras de los rascacielos, se mitigan los efectos nocivos del crecimiento de las ciudades, abriendo paso a un urbanismo mucho más sostenible.

Técnicamente, un bosque vertical consiste en un rascacielos cubierto enteramente por vegetación, incluyendo árboles, plantas trepadoras, arbustos y flores silvestres que crecen integrados en la estructura misma del edificio. A diferencia de las fachadas de vidrio tradicionales, que reflejan el calor solar hacia las calles y aumentan la temperatura del suelo, estas edificaciones utilizan la flora como una envoltura protectora. El crecimiento de las raíces y la estabilidad de las especies vegetales están asegurados mediante cimientos y materiales especialmente protegidos contra la erosión natural. Además, el mantenimiento de este complejo ecosistema se realiza de forma automatizada mediante riego artificial y personal especializado.

El ejemplo más emblemático y pionero de este movimiento se encuentra en Milán, Italia, donde se erigió el complejo residencial conocido como Il Bosco Verticale en el barrio Isola. Diseñado por el estudio de Boeri y finalizado en 2014, consta de dos imponentes torres de 110 y 76 metros de altura, respectivamente. Esta impresionante obra alberga un total de 800 árboles de entre tres y nueve metros de altura, junto a once mil plantas y cinco mil arbustos que visten las fachadas de las viviendas. En conjunto, la vegetación de este primer pulmón metropolitano equivale a una hectárea completa de bosque natural, convirtiendo al edificio residencial en un enclave turístico y un referente mundial.

La expansión global de esta tendencia de la arquitectura ha llevado a la construcción de las extraordinarias Nanjing Green Towers en la ciudad de Nanjing, marcando el nacimiento del primer bosque vertical en Asia. Este monumental proyecto ecológico, también diseñado por Stefano Boeri, se compone de dos grandes torres con alturas de 200 metros y 108 metros, respectivamente. En sus amplios balcones se han plantado más de mil árboles de 23 variedades autóctonas diferentes, acompañados de miles de arbustos y plantas trepadoras que reducen la polución circundante. Se estima que estas estructuras vivas son capaces de absorber cerca de 25 toneladas de dióxido de carbono anuales, mientras liberan sesenta kilogramos diarios de oxígeno.

Además de otros ejemplos reseñables, como Madrid, Bogotá, Barcelona, Montevideo, Singapur o París, Suiza se ha sumado a este grupo de bosques de vanguardia con el proyecto Les Terrasses des Cèdres, ubicado en la ciudad de Lausana. Esta espectacular edificación, que alcanza una altura de 117 metros, cuenta con una impresionante plantación de más de cien cedros de cuatro variedades distintas, complementados con seis mil arbustos y unas 18 mil plantas individuales.

Estas terrazas vegetales no solo embellecen el paisaje de la ciudad, sino que demuestran la viabilidad técnica de cultivar grandes especies de árboles a gran altura en condiciones climáticas europeas. Entre los múltiples beneficios medioambientales que generan los bosques verticales, la purificación de la atmósfera urbana es, sin lugar a dudas, uno de los aportes más significativos y urgentes. La vegetación actúa como un gigantesco filtro natural capaz de capturar las partículas microscópicas de polvo en suspensión y otros contaminantes dañinos presentes en el aire.

Humedad y frescor

Estas estructuras pueden absorber hasta 30 toneladas de dióxido de carbono al año y producir unas 19 toneladas de oxígeno puro. Al generar oxígeno y convertir los gases de efecto invernadero, estas moles de hormigón verde se transforman en pulmones urbanos activos que limpian el entorno para los ciudadanos. Además de purificar el aire, la presencia masiva de vegetación en los rascacielos favorece la creación de microclimas locales que regulan térmicamente el entorno y reducen el consumo energético urbano. Las hojas de las plantas bloquean la radiación solar directa, actuando como un filtro térmico que disminuye notablemente la temperatura en el interior de los apartamentos y mitiga la necesidad de aire acondicionado.

Al mismo tiempo, los árboles y arbustos funcionan como barreras acústicas altamente eficientes que absorben el ruido de las calles, mitigando de esta manera la constante contaminación sonora de las metrópolis. Esta combinación de humedad y frescor vegetal hace que las zonas altamente densificadas sean más habitables. Para finalizar, los bosques verticales devuelven la biodiversidad perdida a las áreas metropolitanas al actuar como hábitats naturales para decenas de especies de aves, insectos y pequeños animales polinizadores. Las aves encuentran en las ramas de estos edificios un refugio seguro para anidar, integrándose activamente a un ecosistema vivo que crece lejos del suelo.

El nuevo Spotify Camp Nou empieza a convertirse en un edificio que ya puede ser observado, recorrido y discutido por la parroquia tribunera blaugrana. Después de tres años de obras, la tercera gradería ha adquirido prácticamente su forma definitiva y sobre ella empieza a levantarse la estructura que sostendrá la futura cubierta, cuya volumetría permite ya intuir el aspecto definitivo del estadio.

Quizás lo más llamativo sea la aparición de las cristaleras de los dos nuevos anillos VIP, que introducen una presencia inédita en la sección del Camp Nou y rompen la imagen continua de un manto de asientos que durante décadas había vestido el graderío. El tercer piso se abrirá progresivamente durante la temporada 2026-27 y la cubierta, último gran elemento de la intervención, está prevista para el verano de 2027 y devolverá al equipo a la montaña de Montjuic temporalmente.

Este nuevo doble anillo acristalado destinado al hospitality suma alrededor de 32.000 metros cuadrados, una superficie equivalente, aproximadamente, a la de una torre entera como podría ser la Torre Glòries. El término hospitality engloba el conjunto de servicios y espacios de carácter premium que el estadio ofrece, desde los nuevos palcos privados y suites hasta las localidades con servicios exclusivos.

Todo ello se traduce en nuevos recintos privados y butacas de alto standing. El Barça calcula que esta nueva explotación del estadio permitirá generar unos ingresos de 350 millones de euros, una cifra que ayuda a entender hasta qué punto el hospitality ha dejado de ser un complemento del espectáculo para convertirse en una de las piezas centrales de los nuevos estadios.

El Camp Nou que se está construyendo permite empezar a juzgar decisiones que hasta ahora sólo podían intuirse sobre el papel. Para entenderlas conviene volver precisamente al proyecto que dio origen a esta transformación y, antes todavía, a aquel otro concurso que precedió al actual y que en 2007 ganó Norman Foster, cuya propuesta de envolvente gaudiniana para el estadio nunca llegó a ejecutarse.

En 2016, el concurso convocado por el FC Barcelona escogió la propuesta presentada por Joan Pascual-Ramon Ausió Arquitectes junto al despacho japonés Nikken Sekkei. El proyecto planteaba una operación bastante más radical que la de sus rivales y, paradójicamente, a la vez más contenida. El nuevo Camp Nou no debía envolverse en una nueva fachada espectacular que ocultara su estructura, sino que debía aparecer prácticamente desnudo, con la estructura a la vista y una sucesión de grandes balcones perimetrales desde los que el estadio se relacionaría con la ciudad.

Era una propuesta particularmente afortunada porque entendía que el Camp Nou podía encontrar su nueva identidad precisamente en aquello que los estadios contemporáneos parecían empeñados en esconder. Mientras el fútbol internacional se llenaba de cubiertas imposibles, fachadas multimedia, pieles tecnológicas y envolventes plateadas, el proyecto de Pascual-Ausió y Nikken Sekkei proponían una arquitectura más cercana a la tradición mediterránea del mirador, un edificio abierto en el que los espectadores formarían parte de su propia imagen.

La propuesta planteaba además una intervención especialmente respetuosa con el Camp Nou de Francesc Mitjans, inaugurado en 1957. En lugar de sustituirlo por completo, conservaba las dos primeras graderías del proyecto original y añadía una tercera gradería perimetral, que completaba el volumen del estadio hasta darle su nueva capacidad.

La idea enlazaba con una determinada manera de entender el estadio que había caracterizado al proyecto de Mitjans. Su estructura podía funcionar como una suerte de radiografía que adquiría vida cuando las pasarelas y las graderías se llenaban de aficionados. En la propuesta de Pascual-Ausió y Nikken, los grandes balcones exteriores recuperaban parcialmente esa condición, convirtiéndose en lugares desde los que contemplar y ser contemplado. La afición formaba parte de la arquitectura.

La precisa y elegante máquina de masas de Mitjans

Cuando el Barcelona decidió construir un nuevo estadio en los años cincuenta, el problema fundamental era bastante elemental y, visto desde hoy, casi entrañable: el viejo campo de Les Corts se había quedado pequeño. El nuevo recinto debía acoger a una cantidad extraordinaria de aficionados y permitir que todos ellos pudieran ver fútbol con unas condiciones de visibilidad razonables.

Francesc Mitjans, hasta entonces arquitecto de obras residenciales, junto a José Soteras y Lorenzo García Barbón, proyectó una estructura que aspiraba inicialmente a los 150.000 espectadores y que acabaría convirtiéndose en una de las obras más sofisticadas de la arquitectura deportiva de su tiempo.

La triple gradería superpuesta garantizaba una visibilidad óptima desde prácticamente cualquier localidad. La estructura de hormigón armado era llevada a unos límites todavía poco explorados en España y la gran marquesina de la tribuna alcanzaba un vuelo superior a los cuarenta metros. Un sistema de rampas y pasarelas exteriores permitía distribuir a los espectadores por las diferentes cotas del estadio.

Mitjans llegó hasta esta solución después de un intenso proceso de investigación que, tal y como documentó el arquitecto Ignacio López Alonso en su tesis doctoral sobre el Camp Nou, le llevó a estudiar decenas de estadios y a viajar por Europa y Brasil para conocer de primera mano algunas de las experiencias más avanzadas de la arquitectura deportiva internacional.

El resultado se alejaba deliberadamente de los modelos que todavía dominaban buena parte de los campos de fútbol de la época y apostaba por una modernidad radical, visible especialmente en la sección asimétrica del estadio, en la manera de superponer las graderías y en una estructura de hormigón que, pese a sus enormes dimensiones, buscaba transmitir una cierta sensación de ligereza.

La asimetría, inspirada en algunas de las propuestas más avanzadas de la arquitectura moderna de Le Corbusier, Niemeyer o en el Estadio Olímpico de Helsinki, permitía además que la gran marquesina de la tribuna adquiriera un protagonismo extraordinario, con su vuelo majestuoso.

Todo ello respondía a una misma obsesión arquitectónica: construir un recipiente capaz de albergar a una multitud gigantesca y, a su vez, hacerla partícipe de la esencia del edificio. El Camp Nou de Mitjans era una arquitectura de masas tratada con la sofisticación y el detalle de quien construye una obra contenida e icónica de la modernidad.

La escala del proyecto venía determinada por el número de personas que debía albergar, por la manera de moverlas y por la necesidad de garantizarles una buena visión del terreno de juego. La arquitectura organizaba a la masa alrededor de un acontecimiento que permanecía en el centro de todo.

El estadio terminó costando 288 millones de pesetas, frente a los 67 millones por los que había sido licitado, una desviación que contribuyó decisivamente a la crisis económica del club en ese momento. A aquella arquitectura se le permitió cierta autonomía frente a las cuentas, signo de una época mucho más despreocupada por el Excel.

En la arquitectura deportiva contemporánea, el arquitecto ha dejado de ser la personalidad que imagina el edificio para convertirse en uno de los tantos actores que intervienen en un engranaje mucho más complejo

Una obra de la envergadura del nuevo Camp Nou, cuyo coste se ha incrementado desde los primeros cálculos hasta una cifra que rondaría los 1.500 millones de euros, difícilmente puede quedar circunscrita al control de un único estudio de arquitectura. El proyecto que ganó el concurso en 2016 llevaba la firma de Joan Pascual-Ramon Ausió Arquitectes y Nikken Sekkei, pero en 2017 se incorporó b720 Fermín Vázquez Arquitectos y, posteriormente, IDOM entró en el equipo para revisar y desarrollar el proyecto.

En 2022, la dirección de la fase de construcción pasó a la UTE formada por Torrella Arquitectura-Ingeniería y JG Ingenieros y, al año siguiente, el Barça adjudicó las obras a la constructora turca Limak. Nikken Sekkei, que había continuado vinculado al proyecto, acabaría desvinculándose.

La sucesión de agentes hace que el rastro del autor resulte ya difícil de seguir. El Camp Nou de 1957 puede atribuirse a una idea arquitectónica concreta, reconocible en su sección, su estructura y en cada una de las decisiones que llevaron a Mitjans a convertirse en el nombre visible de una de las grandes obras de la arquitectura moderna catalana.

El nuevo estadio, sin embargo, responde a una cadena mucho más extensa de arquitectos, ingenieros, consultores, gestores y constructores, en la que las decisiones arquitectónicas quedan necesariamente sometidas a cuestiones de coste, plazos, financiación, seguridad, construcción, explotación y rentabilidad.

El resultado se parece cada vez menos a una obra de autor y más a una obra de project management, en la que la arquitectura constituye una pieza de una operación económica, técnica y financiera de enorme complejidad. Hay muchos nombres detrás del edificio, pero cuesta encontrar una mirada única capaz de explicar el conjunto. Y quizá esa sea una de las grandes transformaciones de la arquitectura deportiva contemporánea: el arquitecto ha dejado de ser la personalidad que imagina el edificio para convertirse en uno de los tantos actores que intervienen en un engranaje mucho más complejo.

La consecuencia más visible de esta nueva lógica se encuentra en la propia concepción del estadio. Durante el desarrollo del proyecto han ganado peso las necesidades derivadas de su explotación económica, hasta modificar incluso la experiencia de la grada. Los nuevos palcos introducen una fractura física en aquel enjambre inmenso de asientos que durante décadas convirtió al Camp Nou en un foro colectivo e indiscriminado.

La grada siempre tuvo diferencias de precio, posición y visibilidad, pero mantenía una cierta condición democrática: miles de personas compartían un mismo espacio y acudían al estadio para participar de un acontecimiento común. La nueva concepción segmenta esa experiencia y lleva al fútbol una cultura de consumo preferente que hace tiempo hemos asumido ya en restaurantes, aviones, playas, discotecas o parques temáticos.

El Camp Nou deja atrás la sobriedad e inteligencia de la obra de Mitjans para dar lugar a un estadio que se asemeja a muchos otros emplazados en latitudes lejanas

Los grandes clubes ya no pueden permitirse que un estadio de miles de millones de euros permanezca improductivo durante buena parte de la semana. El recinto debe generar actividad y rentabilidad de manera permanente, mediante restauración, comercio, museo, hospitality, eventos, visitas y cualquier otro uso capaz de convertir sus metros cuadrados en ingresos. El estadio empieza a acercarse así al funcionamiento de un gran centro comercial, aunque su principal producto siga siendo el fútbol.

El Bernabéu ofrece el ejemplo de las dificultades que puede conllevar este nuevo modelo. La reforma del estadio madrileño apostó por convertirlo en una gran infraestructura de eventos, con los conciertos como una de sus principales fuentes de explotación extrafutbolística. La suspensión de estos espectáculos a raíz de los problemas de ruido y los posteriores conflictos administrativos y judiciales han demostrado que un estadio diseñado para producir actividad permanente sigue teniendo que enfrentarse a una ciudad que establece sus propios límites.

El Camp Nou, igualmente emplazado en el barrio residencial de Les Corts, todavía tendrá que demostrar qué resultado produce en esta nueva fórmula cuando la obra esté terminada. Por el camino, sin embargo, ya hemos dejado atrás la sobriedad e inteligencia de la obra de Mitjans para dar lugar a un estadio que se asemeja a muchos otros emplazados en latitudes lejanas. La arquitectura que durante el siglo XX se preocupó fundamentalmente por ser la expresión funcional y democrática de la multitud que albergaba alrededor de un espectáculo empieza a diseñarse para segmentarla y buscar la rentabilidad en base a la experiencia individualizada que impone el nuevo mantra capitalista.

Más de 70 años después de su inauguración, con la finalización de la reconstrucción de su tramo este, uno de los puentes más famosos de San Francisco y de Estados Unidos se convirtió oficialmente en el más ancho del mundo según el Libro Guinness de los Récords. Hablamos del puente de la Bahía de San Francisco, que conecta la ciudad del mismo nombre con la localidad de Oakland.

Fue el 2 de septiembre de 2013, justo en la inauguración del nuevo tramo este, de un total de 4,473 kilómetros que conecta la isla de Yerba Buena y Oakland. Una infraestructura de vital importancia para esta zona de Estados Unidos, que permite a diario un desplazamiento de hasta 240.000 automóviles, y que quedó gravemente dañado por el terremoto de 1989, al provocar el derrumbe de una sección del tablero superior, lo que lo obligó a cerrar también duramente un mes. La construcción de esta sección del tramo este llevó años de planificación hasta comenzar sus obras en 2002 y finalizar una década después, en 2013.

No solo el Golden Gate: el otro puente famoso de San Francisco

El puente de la bahía de San Francisco-Oakland, es un complejo de puentes que cruza la bahía del mismo nombre en el estado de California, en Estados Unidos. Su anchura total es de 78,749 metros, lo que incluye diez carriles de carretera, además de un carril bici de 4,7 metros de ancho y un espacio donde el pilón central sostiene las dos secciones.

El puente consta de dos cruces principales, un cruce occidental de 4,817 kilómetros y que se compone de dos tramos colgantes paralelos de doble nivel conectados en un anclaje central, además de tres tramos de celosía más cortos; y un cruce oriental, el de más reciente construcción.

Este tramo este era voladizo y ha sido reemplazado por la nueva estructura hace más de una década, esta consiste en una estructura colgante auto anclado de 624 metros, de longitud con principal libre de 385 metros sostenido por una única torre de acero de 160 metros de altura y un viaducto elevado Skyway de 2,090 kilómetros de longitud, que desciende gradualmente hacia la costa de Oakland.

La historia del otro imponente puente de San Francisco

El Golden Gate tiene la etiqueta de ser el más famoso de la ciudad y uno de los más icónicos de Estados Unidos y del mundo. Sin embargo, es igual de imponente el de la Bahía de San Francisco-Oakland, aunque de menor popularidad, es también conocido y de especial relevancia para la economía y transporte de la zona.

De hecho, se inauguró el 12 de noviembre de 1936, seis antes que el Golden Gate y lo hizo entonces como el más largo del mundo con sus 7.200 metros de longitud en estructura de acero. Su construcción duró tres años y fue diseñado por el ingeniero civil Ralph Modjeski.

El Palacio Nacional da Pena, situado en lo alto de una colina de la Sierra de Sintra, es considerado la máxima expresión del estilo romántico del siglo XIX en Portugal y uno de los mayores exponentes de esta corriente en toda Europa. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995, este monumento de cuento es por méritos propios una de las principales joyas turísticas y culturales del territorio luso. Su espectacular silueta, caracterizada por una explosión de colores vibrantes y detalles arquitectónicos de ensueño, corona el paisaje forestal a poco más de 25 kilómetros de Lisboa, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscan maravillarse ante su belleza.

Esta imponente edificación sirvió como una de las residencias oficiales de la familia real portuguesa durante el siglo decimonónico, consolidándose hoy en día como el símbolo indiscutible de Sintra. Pero la historia de este mágico emplazamiento se remonta al siglo XII, época en la que existía en la cumbre una pequeña ermita dedicada a Nuestra Señora de la Peña. Posteriormente, el monarca Manuel I mandó construir en este escarpado saliente rocoso el Real Monasterio de Nuestra Señora de la Pena, destinado a la Orden de San Jerónimo. Este santuario medieval, situado en una elevación aislada a 480 metros sobre el nivel del mar Atlántico, proporcionaba a los monjes un espacio idóneo para el recogimiento y la oración silenciosa.

Durante más de dos centurias, el complejo religioso albergó a los frailes jerónimos en un entorno caracterizado por su inaccesibilidad y la espectacularidad de sus vistas panorámicas. El convento original se estructuraba en torno a dependencias sencillas que incluían un claustro manuelino de dos plantas y una capilla dedicada al culto de la virgen. El destino de la edificación cambió drásticamente en 1755, cuando el devastador terremoto que asoló Lisboa dejó el monasterio prácticamente en ruinas. El violento temblor destruyó la mayor parte de las celdas y los espacios comunes de los frailes jerónimos, provocando el abandono progresivo de la propiedad por parte de la orden religiosa.

De aquella magnífica estructura medieval, únicamente la pequeña capilla de Nuestra Señora de la Peña y parte del claustro central consiguieron sobrevivir al desastre natural sin sufrir alteraciones severas. Durante las décadas siguientes, las ruinas de piedra y los terrenos circundantes quedaron sumidos en el olvido, cubiertos por la vegetación silvestre de la montaña. Esta atmósfera melancólica y solitaria de los restos del convento fue la que, años más tarde, cautivó los ojos del romanticismo decimonónico.

La gran transformación del recinto comenzó en 1836, cuando la reina María II contrajo matrimonio con el príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha, futuro rey Fernando II de Portugal. Enamorado profundamente del paisaje montañoso y el clima templado de Sintra, el monarca consorte, conocido popularmente como el Rey-Artista, decidió adquirir las ruinas del monasterio jeronimita y los terrenos aledaños de la montaña. El propósito del soberano era levantar un palacio de ensueño que sirviera como residencia estival para la familia real, además de obsequiar a su esposa con un monumento incomparable.

Fernando II asumió la responsabilidad de expandir y revitalizar el deteriorado patrimonio edificado, integrando los vestigios antiguos en un ambicioso proyecto de reconstrucción de carácter puramente romántico. La dirección de la majestuosa obra recayó sobre el arquitecto de origen alemán Wilhelm Ludwig von Eschwege, quien proyectó un castillo ecléctico de gran fantasía. El diseño fusionó de manera magistral elementos neogóticos, neorrenacentistas, neoislámicos y mudéjares, junto con una visión pseudomanuelina. Esta obra incorpora influencias que el autor recopiló en sus viajes por Asia y África, logrando una amalgama sin igual.

El palacio se dividió claramente en dos secciones diferenciadas: la estructura del antiguo monasterio restaurado y el sector denominado Palacio Nuevo, coronado por torres almenadas y cúpulas de azulejos. Se considera que el monumento luso es el primer gran palacio de estilo romántico construido en el continente europeo, finalizado en 1854, unos treinta años antes de la edificación del célebre castillo de Neuschwanstein en Baviera.

Paralelamente, Fernando II diseñó un impresionante parque natural de 200 hectáreas que rodea el palacio. El Rey-Artista mandó plantar especies exóticas de todos los continentes, incluyendo cedros, secuoyas, rododendros y enormes helechos arbóreos. Este magnífico vivero botánico, surcado por senderos sombríos, lagos ornamentales con puentes y miradores escondidos, transformó la ladera desprovista de vegetación en un denso y misterioso bosque romántico. Asimismo, destacan en las inmediaciones la Estatua del Guerrero y el hermoso Jardín de Helechos de la Reina, espacios rodeados de una atmósfera inigualable.

Apertura al público

Los senderos permiten ascender a la Cruz Alta, que constituye el pico más elevado de la sierra a 603 metros de altura, o visitar el idílico chalet de madera y corcho construido en el bosque por la segunda esposa del monarca, la condesa de Edla. El interior, organizado alrededor del claustro de los monjes, se ha restaurado con mimo para mostrar el aspecto que presentaba a principios del siglo XX. Las habitaciones privadas, tales como el comedor de banquetes con su vajilla de porcelana, los salones de ocio y las cocinas tradicionales llenas de vasijas, conservan su mobiliario original de época. Estas estancias presenciaron el devenir de los últimos monarcas portugueses hasta que la mañana del 5 de octubre de 1910 la familia real se vio obligada a huir precipitadamente de la revolución republicana, dejando sus tazas de café a medio tomar sobre las mesas de los salones.

Tras la abolición de la monarquía y el exilio de la familia real, el palacio pasó a manos del Estado luso y abriéndose al público. Declarado monumento nacional, el suntuoso castillo se convirtió en un museo vivo que conserva intacta la atmósfera mágica, histórica y artística de su creación decimonónica. En 1996 el palacio fue sometido a un extenso proyecto de restauración que devolvió a sus muros exteriores los vivos colores originales que se habían ido destiñendo. Hoy en día, la imponente edificación se sitúa como el monumento más visitado de toda la nación portuguesa, cautivando a miles de turistas que recorren sus coloridas terrazas y sus murallas fortificadas.

Gemelos digitales, sensores y modelos 3D se han instalado ya en el corazón de la conservación del patrimonio histórico en Extremadura y Portugal. Lo que hace apenas unos años se percibía como un horizonte de innovación, reservado a laboratorios universitarios y proyectos piloto, empieza a formar parte de la gestión ordinaria de castillos, murallas y alcazabas en el espacio transfronterizo. El proyecto HEPRESTONE, cofinanciado por el programa de cooperación POCTEP y coordinado por INTROMAC junto a la Universidade de Évora, el Instituto de Arqueología de Mérida del CSIC, la Universidad de Extremadura, la Junta de Extremadura, Arrow4D, el Cluster de Turismo de Extremadura y la CCDR Alentejo, ha convertido tres monumentos en auténticos laboratorios de innovación: la Alcazaba de Mérida, el Castillo de Portezuelo y el recinto amurallado de Évora.

Y es que la digitalización se está consolidando como uno de los mayores aliados de la conservación del patrimonio cultural. Tradicionalmente, la intervención sobre los monumentos se producía cuando los daños ya eran visibles: cuando la humedad había dejado marcas, cuando una grieta se hacía evidente o cuando la presión turística empezaba a comprometer la estabilidad de un espacio. Ese modelo reactivo, basado en la respuesta a problemas ya manifestados, está siendo sustituido por otro que apuesta por la anticipación y la prevención. Sensores ambientales y estructurales, modelos tridimensionales y plataformas digitales permiten conocer en tiempo real el estado de conservación de los edificios históricos y seguir la evolución de cada elemento constructivo, de forma que se puedan detectar tendencias de deterioro antes de que se traduzcan en daños irreversibles.

Precisamente, este cambio de enfoque es uno de los principales objetivos de HEPRESTONE. El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, busca avanzar hacia una conservación preventiva basada en datos, capaz de integrar información procedente de distintas fuentes y de ofrecer a los equipos técnicos una visión completa del comportamiento de los monumentos frente al paso del tiempo, la climatología o la afluencia de visitantes. Uno de sus desarrollos más innovadores es una plataforma digital que reúne toda la información de un monumento en un único entorno. En ella conviven modelos tridimensionales realizados mediante metodología HBIM, documentación técnica, datos procedentes de sensores instalados en los edificios históricos y herramientas de análisis que permiten seguir la evolución de muros, torres, cubiertas o pavimentos.

La metodología HBIM, aplicada a estos modelos tridimensionales, permite representar con gran detalle la geometría y la estructura de los edificios, incorporando además información sobre materiales, fases constructivas y sistemas de soporte. Esta combinación de geometría precisa y datos técnicos facilita un conocimiento más profundo del monumento y abre la puerta a análisis que, hasta ahora, requerían campañas específicas de estudio. La plataforma actúa como un repositorio vivo: los datos se actualizan de forma continua y las herramientas de diagnóstico permiten identificar patrones, correlaciones y posibles factores de riesgo.

Todas estas tecnologías ya se están aplicando en tres monumentos concretos: la Alcazaba de Mérida, el Castillo de Portezuelo y el recinto amurallado de Évora. En la Alcazaba, la sensorización y los modelos 3D permiten seguir la respuesta de las estructuras ante cambios de temperatura y humedad, especialmente relevantes en un conjunto que combina distintas épocas y materiales. En el Castillo de Portezuelo, los modelos tridimensionales ayudan a estudiar la estabilidad de los lienzos de muralla y a localizar zonas potencialmente vulnerables a la erosión o a las cargas de viento. En Évora, la monitorización del recinto amurallado facilita la detección temprana de tensiones y desplazamientos, un aspecto clave en un conjunto que soporta una intensa presión urbana y turística.

Durante las últimas semanas, el proyecto ha presentado estos avances en las IV Jornadas de Intervención en el Patrimonio Histórico Extremeño, celebradas en Mérida, así como en distintas acciones de difusión en Portugal. Entre ellas destacan la presentación de las Guías de Identificación de Factores de Riesgo e Indicadores de Alerta en la Universidade de Évora y la participación en el festival científico Ciência na Rua, en Estremoz. Estas actividades buscan no solo compartir resultados con la comunidad técnica y científica, sino también acercar la importancia de la conservación preventiva a la ciudadanía y al sector turístico.

Gemelos

Otro de los pilares tecnológicos de HEPRESTONE son los gemelos digitales, reproducciones virtuales de enorme precisión que replican el comportamiento de un monumento. Estos modelos no se limitan a representar la geometría del edificio: incorporan información constructiva, ambiental y estructural, lo que permite simular escenarios, evaluar riesgos y planificar futuras actuaciones con un alto nivel de detalle. Gracias a ellos es posible estudiar cómo afecta el paso del tiempo, la climatología o incluso la afluencia de visitantes a un edificio histórico sin intervenir físicamente sobre él. En un contexto de cambio climático, con episodios de calor extremo, lluvias intensas o variaciones bruscas de humedad, estas simulaciones se convierten en una herramienta clave para anticipar posibles daños y diseñar estrategias de adaptación.

Digitalización

La digitalización no solo contribuirá a conservar mejor el patrimonio, sino que también transformará la experiencia del visitante. La plataforma desarrollada por HEPRESTONE permitirá analizar los flujos de visitantes, estudiar los recorridos más frecuentes, conocer los niveles de ocupación y planificar itinerarios más sostenibles. Esta información ayudará a gestionar mejor la presión turística sobre los monumentos, evitando concentraciones excesivas en puntos sensibles y favoreciendo una distribución más equilibrada de los recorridos. Al mismo tiempo, la incorporación de contenidos digitales, modelos tridimensionales y nuevos recursos de interpretación facilitará una experiencia más accesible e inmersiva para quienes visiten estos espacios, especialmente para personas con dificultades de movilidad o visión.

Con estas iniciativas, HEPRESTONE continúa avanzando en su objetivo de facilitar la gestión, protección y conservación preventiva del patrimonio para promover un turismo sostenible, ecológico, inclusivo y adaptado al cambio climático en el espacio transfronterizo de la EUROZONA. La creación de herramientas de gestión basadas en la digitalización y la sensorización de monumentos no solo refuerza la protección de los edificios históricos, sino que también contribuye a consolidar un modelo de desarrollo territorial en el que la tecnología se pone al servicio de la memoria y de la experiencia cultural.

La apuesta por gemelos digitales, sensores y modelos 3D no sustituye el trabajo de restauradores, arquitectos y arqueólogos, pero sí amplía su capacidad de diagnóstico y planificación. La tecnología, lejos de distanciarse del pasado, se convierte en una aliada para preservarlo, ofreciendo nuevas formas de conocer, cuidar y compartir un patrimonio que, en muchos casos, ha sobrevivido siglos y que ahora se enfrenta a desafíos inéditos.

Desde INTROMAC, Carlos Franco lo resume así: “Entendemos el proyecto como una forma interdisciplinar de intervenir en el patrimonio. Se trata de un conjunto de acciones encaminadas a favorecer la vida de los bienes culturales desde la digitalización, adecuando la creación de gemelos digitales a necesidades específicas que pueden presentar determinados edificios o construcciones sometidos a los efectos del cambio climático o a una gestión turística que pueda afectar a la integridad del bien”.

En el estado de Maharashtra, al oeste de la India, se encuentra una de las mayores joyas arquitectónicas de la historia: el templo de Kailasa. Integrado en el conjunto de las Cuevas de Ellora y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1983, este monumento destaca por la forma en que fue construido. El templo fue excavado completamente en una única masa de roca basáltica.

Este forma parte del complejo arqueológico de las Cuevas de Ellora, un conjunto integrado por 34 templos y monasterios excavados en la roca entre los siglos VI y X d. C., pertenecientes a las tradiciones budista, hinduista y jainista. Esta diversidad cultural fue uno de los motivos por los que la UNESCO reconoció el lugar. El de Kailasa corresponde a la Cueva 16 y es la obra más monumental y representativa del sitio.

El monasterio fue construido durante el siglo VIII d. C., bajo el reinado del rey Krishna I, perteneciente a la dinastía Rashtrakuta. Aunque algunos de sus elementos fueron terminados por sus sucesores, la mayor parte del proyecto que acabó dando lugar a la estructura monolítica más grande excavada en roca del mundo corresponde a este período histórico.

Una sola piedra para crear un monumento único

A diferencia de los templos convencionales, levantados mediante el ensamblaje de bloques de piedra desde el suelo hasta el techo, el Kailasa fue tallado directamente en la montaña. Los constructores comenzaron la excavación desde la parte superior de la roca y avanzaron hacia abajo, una tarea muy complicada que requería una gran planificación.

Los hombres que diseñaron el templo llegaron del reino de Pallava, un poderoso estado del sur de la India, y se estima que se extrajeron alrededor de 200.000 toneladas de rocas durante siglos para construir la estructura. En total, el complejo ocupa una extensión de aproximadamente 42 metros de altura, 30 metros de ancho y 60 metros de largo.

Los expertos en la materia consideran que la técnica que se utilizó para poner en pie este lugar es una de las mayores proezas de la ingeniería antigua. El monumento reproduce la estructura de un templo construido de forma tradicional, con sus patios, columnas, esculturas… Parece casi inexplicable que todo lo que se ve forme parte de una única roca.

Asimismo, el templo está dedicado al dios Shiva y representa el monte Kailash, considerado en la tradición hinduista el lugar en el que habita esta deidad. Una de las características más destacadas del sitio es su verticalidad, un efecto visual que otorga una gran majestuosidad al monumento y que se logró precisamente a través de la talla directa en la roca.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ofrecerá este curso 2026-27 el Máster Paisaje Canarias. Una enseñanza especializada, creada junto al Gobierno de Canarias, y dirigida por el arquitecto y catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la Facultad de Arquitectura de la institución Juan Manuel Palerm.

Consta de dos títulos, el máster propiamente dicho, cuya duración es de octubre de este año a junio de 2027, y, como opción más corta, la formación de experto universitario en Análisis, Diagnóstico y Gestión del Paisaje, esta de octubre de 2026 a enero de 2027.

Ambos estudios están especialmente indicados para profesionales de alta cualificación, nacionales o bien extranjeros, vinculados al urbanismo, el medioambiente y al paisaje.

Preinscripción

Hay que subrayar que para esos estudios de especialización solo se han habilitado 45 plazas y el proceso para matricularse en ellos ya está abierto.

Para la preinscripción, hasta el 10 de septiembre, la ULPGC ha habilitado un enlace.

También puede solicitarse más información por medio del correo electrónico masterpaisaje@ulpgc.es.

Localización

El Máster Paisaje Canarias se impartirá en español de forma presencial en la Escuela de Arquitectura de la ULPGC Campus de Tafira (Las Palmas de Gran Canaria).

Esta titulación está dotada con 60 créditos ECTS (máster), por los 29 ECTS para la formación de experto universitario.

Para ello, la institución recomienda el conocimiento del inglés y/o el italiano para poder acceder a bibliografía específica y a clases puntuales.

Una fortaleza levantada por orden de Enrique VIII hace casi cinco siglos y prácticamente desaparecida durante el XIX conserva parte de sus materiales en un lugar inesperado. Una investigación de Christopher Moore, investigador de la Universidad de Kent, ha reunido nuevas pruebas que indican que piedras procedentes del antiguo castillo de Sandown fueron trasladadas hasta el Castillo de Dover (Reino Unido) y reutilizadas en la ampliación victoriana de Constable's Gate, construida entre 1883 y 1884. El trabajo combina documentación de archivo con el estudio de la arquitectura que todavía permanece en pie.

La pieza decisiva es un documento localizado por Moore y fechado en 1883. El informe recoge que materiales procedentes de Sandown estaban siendo enviados a Dover para utilizarlos en las obras de ampliación de Constable's Gate, concebidas como alojamiento para el oficial al mando del castillo. Las evidencias conservadas en el edificio coinciden con ese registro histórico y refuerzan los indicios de que parte de la mampostería Tudor acabó integrada en una construcción realizada más de tres siglos después.

Una fortaleza de Enrique VIII desaparecida frente al mar

Sandown formaba parte de los conocidos como castles of the Downs, tres fortificaciones levantadas en la costa de Kent entre 1539 y 1540 durante el reinado de Enrique VIII para reforzar la defensa del litoral inglés. Mientras el cercano castillo de Walmer ha llegado hasta nuestros días, Sandown sufrió un destino muy distinto: quedó a merced del mar durante el siglo XIX y fue demolido en gran medida. La erosión costera había contribuido al progresivo deterioro de una construcción de la que terminaron desapareciendo buena parte de sus estructuras.

La desaparición física del edificio, sin embargo, no significó que todos sus materiales se perdieran. La investigación muestra que las piedras de Sandown encontraron una segunda vida después del desmantelamiento de la fortaleza. Moore explica que, aunque el castillo es conocido fundamentalmente como una víctima de la erosión, tanto los documentos como las construcciones supervivientes permiten seguir el rastro de algunos de sus restos. En Dover, la documentación localizada y las evidencias arquitectónicas apuntan ahora a que parte de aquella mampostería terminó incorporada a la ampliación decimonónica de Constable's Gate.

Las piedras de Sandown aparecen en otros edificios

El Castillo de Dover tampoco fue el único destino. El estudio ha identificado otros lugares del este de Kent donde se emplearon materiales procedentes de la fortaleza desaparecida, entre ellos la capilla de Eastry Union, el propio castillo de Walmer y el estribo del segundo muelle de Deal. Los hallazgos permiten reconstruir la dispersión de partes de Sandown por diferentes construcciones de la región y revelan que los restos de un edificio prácticamente perdido continúan formando parte del paisaje arquitectónico actual.

Para Moore, esa supervivencia material permite establecer una conexión tangible entre dos momentos muy alejados de la historia inglesa. Quien observa hoy la ampliación de Constable's Gate puede encontrarse ante mampostería que perteneció previamente a una fortaleza costera construida durante el reinado de Enrique VIII. El investigador considera que esta continuidad ofrece una forma directa de aproximarse a un patrimonio desaparecido y muestra cómo una construcción posterior puede conservar elementos procedentes de otra levantada siglos antes.

La investigación, respaldada por la Universidad de Kent y desarrollada con la colaboración de English Heritage, se enmarca además en un proyecto más amplio dedicado al patrimonio desaparecido. Moore es cofundador, junto con Manolo Guerci, de la Henrician Archaeological Research Foundation (HARF), una entidad benéfica registrada centrada en localizar y preservar vestigios arquitectónicos de la Edad Moderna, especialmente los correspondientes a construcciones desaparecidas por la erosión costera, el abandono o las demoliciones.

El caso de Sandown muestra así que la desaparición de una construcción histórica no implica necesariamente la pérdida de todos sus elementos. Aunque la fortaleza fue en gran medida demolida durante el siglo XIX, la investigación permite seguir el recorrido de parte de sus materiales hasta edificios posteriores del este de Kent.

El emblemático puente José León de Carranza (recientemente renombrado como Rafael Alberti), constituye un hito monumental indispensable para comprender la evolución socioeconómica de la bahía de Cádiz. Inaugurado con gran solemnidad en 1969, este coloso de 1.400 metros se coronó en su época como la infraestructura más larga de toda España. Su construcción respondió a tres importantes motivos: permitir el crecimiento urbano de Cádiz, acortar en 16 kilómetros la distancia terrestre con el resto de las poblaciones españolas, y ofrecer una segunda vía de acceso a la capital provincial frente a emergencias, evitando el histórico e incómodo rodeo obligatorio por la localidad de San Fernando.

Los antecedentes del viaducto revelan un largo camino administrativo y técnico que comenzó mucho antes de su ejecución definitiva. El célebre ingeniero de Caminos Eduardo Torroja y Moret ideó en 1927 un diseño para unir el castillo de San Lorenzo del Puntal con la isla del Trocadero en Puerto Real. Este proyecto, que contemplaba un puente de hormigón de 1.250 metros para ferrocarril y carretera, fue presentado oficialmente por el alcalde Ramón de Carranza en enero de 1928, fracasando por la oposición del Ayuntamiento de San Fernando y la Cámara de Comercio. Décadas después, en los años cincuenta, José León de Carranza retomó el proyecto, logrando su aprobación en 1964, aunque falleció antes de verlo culminado.

La construcción del puente supuso un verdadero récord de velocidad y técnica constructiva para finales de los años sesenta. Las obras principales se concluyeron en apenas ocho meses, alcanzando un plazo total de ejecución de diez meses hasta su inauguración. Esta rapidez fue posible gracias al empleo de maquinaria de gran potencia y a un innovador método de prefabricación de la mayoría de los elementos estructurales. Un equipo humano de más de cuatrocientas personas trabajó en la planta de Huelva, donde se moldearon los pilotes de cimentación, y en la planta a pie de obra en Cádiz, encargada de las gigantescas vigas de hormigón y de las pilas que sostienen hoy en día la imponente estructura.

Desde el punto de vista de la ingeniería, la estructura del viaducto posee unas características técnicas admirables para la época. De orilla a orilla, el puente se configura como un tablero isostático apoyado sobre 27 pilas compuestas por cinco pilotes cada una, hincados en el fondo marino y unidos por cabeceros de hormigón pretensado. Sobre estos cabeceros descansan 174 vigas de 44 metros de longitud, con una altura de 2,75 metros, que pesan 150 toneladas cada una y forman una calzada de 14 metros de ancho. Toda la logística resultó sorprendente, empleando un monumental pórtico grúa de 45 metros de largo para trasladar las enormes piezas de hormigón sobre barcazas hasta su colocación final.

El tramo móvil es el elemento más singular y complejo del puente, diseñado para permitir la navegación de buques militares y civiles hacia la Base Naval de La Carraca de la Armada y las instalaciones de Astilleros. Con una luz libre de 90 metros, este tramo levadizo basculante doble batió un récord mundial en su época y alcanza una altura máxima sobre el nivel del mar de 20,5 metros. El sistema móvil consta de dos hojas de 60 metros de longitud y un peso de 300 a 400 toneladas cada una, equilibradas individualmente por colosales contrapesos alojados en las pilas principales. Estas pilas son enormes cajones huecos de hormigón de 32 metros de altura y un peso de ocho mil toneladas.

La explotación comercial del viaducto comenzó marcada por la aplicación de un peaje para costear la millonaria inversión, que ascendió a 664 millones de pesetas frente al presupuesto inicial estimado de 351 millones. El servicio oficial se inició el cuatro de noviembre de 1969, fijando una tarifa de 55 pesetas por trayecto. Sin embargo, la impopularidad de esta medida provocó manifestaciones vecinales para reclamar la gratuidad del acceso. Tras largas gestiones institucionales, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de la concesión y liberó el peaje definitivamente el primero de mayo de 1982.

Una serie de rehabilitaciones

El tráfico por el puente Carranza ha experimentado una notable evolución a lo largo de las décadas, reflejando el dinamismo de la bahía gaditana. Inicialmente diseñado con solo dos carriles, el viaducto llegó a registrar intensidades medias diarias que superaron los 46 mil vehículos en 2011, una cifra altísima que requirió la habilitación de un carril reversible. Con la inauguración en 2015 del vecino Puente de la Constitución de 1812, el caudal diario de vehículos se repartió, de modo que el puente Carranza absorbe hoy un flujo de unos 20 mil vehículos diarios.

La prolongada vida útil de esta vital infraestructura ha exigido constantes esfuerzos de mantenimiento y modernización por parte de las autoridades competentes. Se realizó la rehabilitación de las pilas principales y se reparó la estructura metálica del tramo móvil, además de acometerse la renovación integral de la maquinaria de elevación. La última gran intervención se ejecutó en 2024 para sustituir las vigas deterioradas del vano 30 del tablero isostático.

Hay una forma de mirar el patrimonio que no se agota en la contemplación estética ni en el inventario histórico. Es una mirada que devuelve. Cuando algo del exterior —una torre, un campanario, un perfil que se recorta contra el cielo— forma parte del skyline de un municipio, ese algo deja de ser solo paisaje y empieza a funcionar como un umbral hacia dentro. Nos coloca en el lugar del observador, sí, pero de un observador que, al detenerse, descubre que lo mirado le está preguntando. Que el patrimonio nos conecta con nosotros mismos es evidente; menos evidente, y más hermoso, es reconocer que también revela las emociones, las acciones y las actitudes de las personas que han hecho territorio a lo largo del tiempo. La torre de Fuentelespino de Haro es uno de esos objetos que enseñan a mirar así.

Es de una arquitectura bastante reciente. Su campanario responde al estilo racionalista y funcional característico de la arquitectura de colonización de mediados del siglo XX en España. Se localiza en la plaza principal de la localidad, donde comparte espacio con la iglesia y junto al Ayuntamiento. La torre actúa como faro y brújula, además de como signo identitario del pueblo, frente al cual pasan las horas, las estaciones y las generaciones. Pasan las bodas y los entierros, las procesiones del Corpus y las vueltas de San Antonio, las cenas y reuniones de amigos y las tardes en las que no ocurre nada visible, esas tardes largas en las que un pueblo se sostiene por dentro sin necesidad de acontecimiento.

Y, sin embargo, cuando se alza la vista hacia ella, no miramos únicamente una construcción de mediados del siglo XX. Miramos también aquello que la torre ha aprendido a devolver. Porque el patrimonio también se convierte en superficie sensible: ese lugar donde lo que somos por dentro encuentra por fin un contorno. Frente a la torre uno recuerda a quién ha perdido, a quién espera, qué promesas cumplió y cuáles se quedaron por el camino, contempla cómo la vida pasa a través de la vida social de un pueblo. La piedra y la campana funcionan entonces como un espejo lento, uno que no devuelve el rostro sino la biografía.

El skyline como autorretrato colectivo

Un skyline rural no se parece a un skyline urbano. En la ciudad, el perfil lo escriben los intereses, la competencia y el capital; en el pueblo, lo escribe la permanencia. La torre de Fuentelespino no compite con nada: ordena. Es la vertical que da sentido a la horizontalidad del paisaje manchego, la referencia que permite decir “estoy cerca” o “ya vuelvo a casa”. Y en esa función humilde —orientar— reside su carga emocional más profunda. Porque quien se orienta en el territorio, también se orienta en sí mismo.

El skyline de un municipio es, en el fondo, un autorretrato colectivo. Cuenta qué se decidió proteger, qué se levantó en tiempos de escasez, qué se cuidó cuando ya casi nadie miraba. Cuenta también las ausencias: los tejados que se cayeron, las eras que se labraron por última vez, las ventanas que dejaron de encenderse. Y cuenta, sobre todo, una manera de estar en el mundo: la de quienes eligen quedarse, la de quienes vuelven, la de quienes sostienen sin pedir nada a cambio.

Observar para reconocerse

Mirar la torre —desde la plaza, desde la carretera de entrada, desde la ventana de una cocina al amanecer— es un acto aparentemente pasivo. Pero no lo es. Toda observación sostenida en el tiempo es un ejercicio de conocimiento propio. Nos preguntamos, sin querer, por qué esa forma nos consuela, por qué su campana nos ordena el día, por qué preferimos volver a casa cuando ya se recorta contra el cielo. Y en esas preguntas aparecen respuestas que no encontramos en otro lugar: quiénes somos cuando nadie nos mira, qué necesitamos para sentirnos en casa, qué parte de nuestra identidad no está en nosotros sino en el paisaje que nos rodea.

Por eso el patrimonio rural no es un lujo cultural ni un adorno turístico. Es una infraestructura emocional. Un modo colectivo de guardar aquello que, si se pierde, deja también a las personas sin coordenadas interiores. La torre de Fuentelespino de Haro —racionalista, funcional, hija del siglo XX y similar a muchas de la arquitectura de colonización— nos enseña que no hace falta ser una torre de la Toscana para ser esencial: basta con ser la erguida torre de Haro. Basta con haber sido testigo. Basta con seguir estando ahí, sosteniendo el skyline y, con él, la vida interior de un pueblo entero.

Red de itinerarios peatonales, aceras 1,80 metros de ancho, como mínimo, con pavimentos lisos y regulares, zonas de descanso cada 200 metros, bancos con respaldo y apoyabrazos. Repensar la ciudad para conseguir reducir su nivel de complejidad y hacerla más accesible para las personas mayores es un reto cada vez más presente en las agendas públicas. Las expertas enfatizan que el urbanismo es un factor determinante para prevenir la soledad no deseada, el deterioro cognitivo y unos niveles de disfrute que no deberían reducirse por el simple hecho de envejecer.

No existe una receta para conseguir que una ciudad sea amigable con las personas mayores. Es lo primero que dice Ana Fernández sobre los cambios necesarios para convertir entornos urbanos en espacios cercanos y seguros para un colectivo cada vez más numeroso. “La ciudad ahora mismo está pensada como una forma de facilitar el trabajo y la acumulación de capital, y la vejez es lo opuesto a eso, de ahí que existan tantas barreras”, explica la experta, una de las autoras de Arquitecturas del cuidado. Hacia un envejecimiento activista (Icaria, 2019).

Esta arquitecta va más allá de las barreras arquitectónicas que todavía permean los barrios para recalcar que el urbanismo juega un papel esencial en torno a la soledad no deseada que, en muchas ocasiones, experimentan las personas durante la vejez. “Que la vivienda no esté muy aislada y haya espacios intermedios entre la calle, el ruido y el bullicio y la casa facilita que la gente tenga intercambios y trabe relaciones con otras personas”, señala.

Las especialistas coinciden al sostener que una ciudad atractiva para las personas mayores se parece mucho a una ciudad atractiva para los niños pequeños, lo que también redundaría en un mayor disfrute para la población en general. “Que haya una mezcla equilibrada de usos y que no sean necesarios los desplazamientos largos ayudaría mucho a ello”, comenta Fernández. La coautora del libro, Irati Mogollón, coincide: “Aquí lo importante es preguntarse cómo una ciudad puede ser vivible en cada una de las fases de nuestra vida, así que lo primero es intentar integrar la diversidad de usos”.

Todo cerca y accesible

Esta socióloga menciona la ciudad de los 15 minutos como uno de los objetivos a lograr. Es decir, que en ese tiempo una persona pueda ver colmadas sus necesidades básicas, tales como poder acudir a un centro de salud, una biblioteca, un supermercado o una farmacia. Por otra parte, incide en la sensorialidad de las personas mayores: “Ante la sobreestimulación de muchas ciudades, muchas personas prefieren replegarse ante la vorágine”.

Mogollón sostiene que una posible solución es la creación de oasis climáticos y zonas de respiro, con plazas con sombra, y espacios verdes, en los que convivan niños jugando a la pelota y personas mayores paseando, sentadas en un banco y socializando. Además, lo más nimio que le puede parecer a cualquier otra persona, para aquellos más envejecidos puede suponer un impedimento. Esa es la razón por la que tantos ancianos caminan por el carril bici, porque así se aseguran de no tropezar, ilustra esta especialista.

Ahora detectamos que muchas ciudades no se han adaptado a las necesidades del itinerario vital de las personas

Mari Ángel López — Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España

En esa sobreestimulación también toma parte el color. “La cartelería exterior iluminada en las tiendas para mí debería ser ilegal. Esos destellos son muy agresivos para los mayores”, ejemplifica Mogollón. Todos estos aspectos los tienen muy en cuenta desde el Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Mari Ángel López, una de sus integrantes, defiende que las ciudades y los pueblos necesitan construir una “nueva capa histórica”: “Ahora detectamos que muchas ciudades no se han adaptado a las necesidades del itinerario vital de las personas”, adelanta.

Diseño urbano y democracia

Apuestan por el diseño, esa herramienta de transformación social y de inclusión que debe abarcar a todas las personas de todas las generaciones, tal y como lo definen. “Cuando una persona no puede acceder a su espacio más próximo, le impedimos generar memoria emocional y sentimientos vinculados a esos espacios”, reconoce López. En este sentido, apuesta por una red de itinerarios peatonales que conecten unos servicios públicos con otros, aceras de mínimo 1,80 metros de ancho con pavimentos lisos y regulares y zonas de descanso cada 200 metros. “Y ahí debería haber bancos adecuados, con reposabrazos y respaldo, y amplios, que permitan interactuar con los demás”, dice la experta.

“Según diseñemos nuestras ciudades, serán más o menos democráticas. Aquellas que no estén adaptadas a personas con cierta vulnerabilidad, estarán impidiendo que puedan disfrutar del espacio público”, considera la integrante del Observatorio 2030.

Para medir esta realidad, desde la Fundación para la Accesibilidad y la Responsabilidad Social (ARS) han desarrollado el certificado internacional de accesibilidad AIS. De esta forma, se verifica el grado de accesibilidad de un espacio. Su directora, Esther Bienes, explica que para que un espacio sea accesible debe cumplir numerosos aspectos en cinco áreas funcionales: itinerarios horizontales y verticales, comunicación e información, servicios y evacuación. Por ejemplo, en el caso de la información, quizá las pantallas digitales no sirven para las personas más mayores: “Mis padres ni se paran a mirarlas, no ven lo que hay escrito, ya sea por los reflejos o la falta de contraste, y eso también es accesibilidad”, precisa.

La cuestión de los bancos para descansar no es baladí. Bienes añade que las moles de granito rectangulares que ahora pueblan las calles de tantas ciudades, sin respaldo ni apoyabrazos, complican la vida a las personas mayores. “No tienen espacio ni recorrido para inclinar un poco los pies hacia detrás y hacer la fuerza necesaria y empuje hacia adelante”, relata la experta.

Alternativas residenciales

Elisa Pozo es arquitecta y cofundadora de Mita Atelier, un estudio especializado en cuidados y entornos para mayores. Esta especialista en planificación estratégica en el abordaje de los cuidados subraya que la prevalencia de demencia entre los mayores sigue aumentando. “Si existe un entorno seguro, la persona podrá seguir saliendo y mantener su vida social, activa, con las compras diarias y los quehaceres cotidianos, lo que favorece la prevención y que el deterioro cognitivo no vaya a más”, desarrolla.

Esta arquitecta destaca la “seguridad percibida” como uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta para crear una ciudad amigable con las personas mayores: “Existen vulnerabilidades, como la pérdida de masa muscular o el miedo a la desorientación, que crean cierto miedo a salir de casa”.

Asimismo, Pozo recuerda que, en muchas ocasiones, la vivienda deja de ser accesible a medida que una persona envejece. “A priori, todos queremos envejecer en nuestra casa, pero a veces no es posible por temas físicos o económicos, porque no nos podemos hacer cargo de ella en un contexto social en el que perdemos redes de proximidad, como los vecinos que cambian por culpa de la gentrificación”, se explaya. Es ahí donde deberían surgir alternativas a las habituales residencias. “Hacen falta políticas públicas que permitan innovar a entidades privadas y promotores y crear opciones de lugares para el envejecimiento que den respuesta a su diversidad de perfiles, porque no es lo mismo alguien de 68 que alguien de 81 años”, añade.

Fernández habla ahora más como ciudadana que como profesional: “Las personas mayores suelen mostrar una actitud bastante resistente a los cambios, tienen cierta dificultad a la hora de imaginar el futuro que se avecina y prefieren quedarse como están”. Esta arquitecta piensa que eso es un error: “Hay que empezar a hablar desde los 60 años de cómo vamos a querer nuestra vejez, si nuestra vivienda está adaptada a ello, si el barrio colmará nuestras necesidades, cómo queremos que nos cuiden”.

En las afueras de Innsbruck, ciudad austriaca conocida por la práctica de deportes invernales, se levanta una de las instalaciones más reconocidas del mundo del salto de esquí. Hablamos del trampolín de saltos de Bergisel, todo un símbolo de la localidad que esconde años de historia y que está relacionado con una prestigiosa arquitectura iraquí.

La historia de este espacio se remonta a un siglo atrás. El primer trampolín de salto de esquí de Innsbruck se construyó en la década de 1920, cuando este deporte comenzaba a ganar popularidad en los Alpes. Gracias a las ampliaciones que se fueron haciendo, Bergisel pasó a formar parte de los circuitos internacionales y acogió el Campeonato del Mundo de Esquí Nórdico en 1933.

Su consolidación llegó con los Juegos Olímpicos de Invierno de Innsbruck. La llama olímpica ardió en Bergisel por primera vez en el año 1964, cuando este histórico trampolín se convirtió en el escenario de las pruebas de salto de esquí. Pero a finales del siglo XX, las exigencias deportivas hicieron necesaria una renovación del recinto, y Zaha Hadid entró en acción.

El diseño de Zaha Hadid

El proyecto fue encargado a la arquitecta iraquí, ganadora del Premio Pritzker, que le dio un toque mucho más futurista a la construcción. La obra, que fue inaugurada en el 2002, está compuesta por una torre de hormigón de 48 metros y por el propio trampolín, que sortea la montaña de Bergisel y tiene una longitud de 98 metros y una inclinación de 35 grados.

Debajo de la impresionante estructura, se encuentran las gradas que pueden acoger hasta 28.000 espectadores al mismo tiempo. Estos tienen la oportunidad de disfrutar de diferentes eventos deportivos, siendo uno de los más conocidos el Torneo de las Cuatro Colinas, que tiene lugar a principios de enero y atrae a saltadores y visitantes de todo el mundo.

El uso del hormigón, el acero y el vidrio, junto con las formas curvas características de la arquitecta de Hadid, transformaron una simple infraestructura deportiva en un icono arquitectónico reconocible en todo el mundo. De hecho, aunque este lugar está reservado principalmente para la práctica del salto de esquí, el monumento atrae turistas todo el año gracias a su mirador panorámico.

Desde las alturas, se pueden ver los tejados de Innsbruck, la capital del Tirol, así como impresionantes paisajes naturales que incluyen el valle del río Eno, el pico de la Nordkette o las montañas de Patscherkofel, entre otros.Toda la instalación de Bergisel, incluyendo el funicular, el telesilla de la torre, la cafetería panorámica y la terraza de observación, está abierta al público todos los días de 9 a 18 horas.

El nombre de Aníbal González Álvarez-Ossorio no puede entenderse sin la ciudad de Sevilla, en la que no solo nació y creció, sino que también acabó transformando. Considerado el máximo representante de la arquitectura regionalista sevillana, la obra de González cambió por completo la imagen urbana de la capital hispalense.

La máxima representación de esta transformación llegó hace casi un siglo con la proyección de diversos edificios, como la emblemática Plaza de España o el Pabellón Real, concebidos con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. Sin embargo, la capital de Andalucía está llena de construcciones que llevan su sello en los que merece la pena detenerse.

Museo de Artes y Costumbres Populares

Localizado en la plaza de América del parque de María Luisa, uno de los pulmones verdes dentro de la localidad, encontramos este edificio que fue creado originalmente como el pabellón de Arte Antiguo de la Exposición Iberoamericana. Proyectado en 1913 y construido solo un año después, el actual museo de estilo neomudéjar destaca por su ladrillo visto y sus cerámicas decorativas. En esta plaza, también destaca el antiguo pabellón de Bellas Artes (actual Museo Arqueológico) y el pabellón Real.

Edificio para Manuel Nogueira

Ubicado en el Casco Antiguo de la ciudad, en la esquina del cruce entre las calles Santa María de Gracia y Martín Villa, encontramos este peculiar edificio al que muchos llaman “Edificio Bankinter” por la sucursal del banco que aloja desde los años 80. Diseñado entre 1907 y 1908, es una de las obras más icónicas del arquitecto sevillano, ya que fue la primera que hizo de estilo neomudéjar.

La Casa de las Conchas

También en el centro histórico, concretamente en la calle Mateos Gago, encontramos este edificio que hace un guiño a la famosa Casa de las Conchas ubicada en Salamanca, aunque en este caso lo que se puede observar a lo largo de su fachada son cientos de relieves con formas de caras, motivos vegetales y figuras geométricas. La casa suele pasar desapercibida para muchos, ya que se encuentra en una de las vías principales de la ciudad que desembocan en la Catedral.

Casa Laureano Montoto

La cosa va de casas. En esta ocasión, tenemos que trasladarnos hasta la calle Alfonso XII para encontrarnos con este edificio, un ejemplo perfecto de las tendencias modernistas de comienzos del siglo XX. Sus balcones de piedra con formas curvadas y cierres de hierro, así como las figuras mitológicas de los dragones y las flores que pueden verse en la fachada, son lo que más llama la atención.

Casa Álvaro Dávila, marqués de Villamarta

Esta casa, construida entre 1915 y 1917 por encargo del propio marqués, se encuentra en plena Avenida de la Constitución, en la esquina con la calle García de Vinuesa, también junto a la Catedral. Destaca principalmente por la utilización del ladrillo en su fachada, un elemento muy característico del estilo regionalista, y su escalera exterior, que presenta una planta poligonal.

Capilla del Carmen

Triana también tiene el sello de González. En uno de los extremos del icónico Puente de Isabel II, junto a la Plaza del Altozano, nos encontramos con la capilla más pequeña y singular de la ciudad. Construida con ladrillo y cerámica trianera, muchos se refieren a ella como el “mechero” por la forma tan particular que tiene, la cual recuerda a los encendedores antiguos.

Sabemos que va a ocurrir, sabemos qué zonas pueden ser las más afectadas y hasta la intensidad que podría alcanzar, pero nadie puede ponerle fecha. Los especialistas saben que el próximo gran terremoto en España es una cita inevitable y coinciden en que en nuestro país hemos perdido la memoria sobre este riesgo. “Terremotos que han causado cientos de víctimas pueden volver a ocurrir y hay que estar preparados”, admite Juan Vicente Cantavella, director de la Red Sísmica Nacional. “Esto no es la falla de San Andrés, pero hemos tenido terremotos históricos importantes que superan la magnitud 6 y tenemos que saber qué hacer en ese escenario”, recuerda el geólogo y divulgador Nahúm Méndez Chazarra.

Algunas voces, como la de Belén Benito, catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) experta en riesgos sísmicos, van más allá. “Estamos en tiempo de descuento”, asegura. “En el siglo XX no ha habido ningún gran terremoto y eso nos ha hecho perder la conciencia del riesgo que tenemos”. “El reloj está sonando, se está acercando y va a ocurrir sí o sí”, asegura Patricio Venegas Aravena, especialista en terremotos de la Universidad Loyola Andalucía. Desde su experiencia en Chile, Venegas cree que en España estamos “muy poco preparados”. “Estamos dormidos y hay que despertar ya: autoridades y ciudadanos, aumentando la percepción del riesgo”.

Una peligrosa cuenta atrás

Aunque los hayamos borrado de la memoria colectiva, los grandes terremotos forman parte de la historia geológica de la península. De vez en cuando, como en la serie sísmica que afecta a Granada en las últimas semanas, la tierra tiembla en el sur de España, pero nada en comparación con los seísmos históricos, ni siquiera el de Lorca en 2011. El más famoso fue el de Lisboa de 1755, que generó un gran tsunami y se sintió en buena parte de Europa occidental. Pero en la lista destacan otros como el terremoto de Almería de 1522, que arrasó la ciudad y numerosas localidades cercanas; el de Torrevieja de 1829, que devastó la Vega Baja alicantina, y el terremoto de Arenas del Rey (Granada) de 1884, el más destructivo del registro, con centenares de muertos y miles de edificios destruidos.

Los geólogos no pueden decir con exactitud cuándo sucederá la siguiente gran sacudida. El conocido como “periodo de recurrencia” —el tiempo estimado entre grandes terremotos— no es un criterio bien definido y no funciona como un reloj exacto. “Tenemos un registro histórico de terremotos de unos 1.000 años y estamos hablando de periodos de retorno de 500, así que es poco fiable”, señala Cantavella. “Ya no pensamos tanto en ese periodo de recurrencia, que puede darle a la gente la falsa sensación de que algo es periódico o que está en una zona temporalmente libre de riesgo”, advierte Méndez Chazarra.

Estamos dormidos y hay que despertar ya: autoridades y ciudadanos, aumentando la percepción del riesgo

Patricio Venegas Aravena — Especialista en terremotos de la Universidad Loyola Andalucía

Sin embargo, muchos expertos coinciden en que la calma aparente del último siglo es una señal inquietante. “En España hemos tenido en promedio dos terremotos destructores por siglo, desde el siglo XV, que es cuando tenemos reportes completos y en el siglo XX no ha habido ninguno”, insiste Belén Benito. “Cuando tú te das cuenta de que el último de magnitud superior a 6 es el de 1884 de Andalucía, por lógica y por estadística puedes deducir que cada vez estamos más cerca de que tengamos otro evento de estos”, coincide María Ortuño, especialista en paleosismología de la Universidad de Barcelona (UB).

“La energía se está acumulando”, apunta Pablo Silva, catedrático de Geomorfología y Riesgos Geológicos de la Universidad de Salamanca (USAL). “La convergencia tectónica entre África y Eurasia en la zona de la Bética es de entre 2 y 4 milímetros al año. A los 10 años son 40 milímetros y a los 100 años son 40 centímetros. Cuanto más tiempo pasa, más deformación se acumula y mayor será el terremoto”. Esto no valida la afirmación errónea tantas veces repetida de que la acumulación de pequeños terremotos disipa el riesgo de un terremoto grande. “Hay tanto salto entre un punto de magnitud y el siguiente que tendría que haber millones de terremotos pequeños para liberar la misma energía que uno grande”, advierte Cantavella.

La convergencia tectónica entre África y Eurasia es de entre 2 y 4 milímetros al año. Cuanto más tiempo pasa, más deformación se acumula y mayor será el terremoto

Pablo Silva — Catedrático de Geomorfología y Riesgos Geológicos de la Universidad de Salamanca (USAL)

Lo cierto es que midiendo el desplazamiento de las fallas mediante GPS podemos saber cómo están de tensionadas, argumenta Venegas. “Con las mediciones de la tasa de deformación, puedes saber la cantidad de tiempo que se necesita para que se genere un terremoto de gran magnitud”, señala. “En el terremoto de 2010 en Chile, había estudios que decían que había una zona que estaba acumulando mucha energía y eventualmente el terremoto ocurrió”.

El mapa de riesgos

En cuanto a las zonas de riesgo, el director de la Red Sísmica Española recuerda que los principales focos de atención son el sur y sureste de la península ibérica, los Pirineos y la zona atlántica del Golfo de Cádiz, donde se produce el proceso de subducción que generó el terremoto de Lisboa y posterior tsunami. “En general, podemos decir que en España las fallas no pueden producir terremotos de magnitud por encima de 7, o que es muy difícil”, señala Cantavella. Eso no quiere decir que terremotos de menor magnitud y más superficiales no puedan causar una gran destrucción. “Esas zonas que están acomodando esas tensiones de la colisión entre el continente euroasiático y el africano son las que mayor probabilidad tienen de que ocurran esos terremotos destructivos”, indica Méndez Chazarra.

Además de la zona del Golfo de Cádiz, donde se han descubierto muchas fallas de tipo subducción y está acumulando energía que tendrá que liberar, a Patricio Venegas Aravena le preocupa la zona de Valencia. “Esta área tiene un registro de grandes seísmos en el pasado, pero desde hace unos 300 años no se ha producido ningún gran terremoto”, asegura. “Esas zonas que acumulan más energía son en las hay que tener más cuidado”.

El peor escenario

Los científicos no solo tienen en mente la probabilidad de que se repita un gran terremoto, sino que han simulado lo que pasaría de repetirse hoy día, con la densidad de población actual. En 2025 el equipo de Pablo Silva utilizó el avanzado sistema de simulación de daños PAGER, el mismo que usa el Servicio Geológico de Estados Unidos, para recrear de manera realista las consecuencias que tendrían en la actualidad el terremoto de Torrevieja de 1829 y el de Arenas del Rey de 1884. “Y en el de Torrevieja nos sale un desastre gigantesco”, resume el investigador de la Universidad de Salamanca.

En el peor de los escenarios, el temblor generaría una aceleración horizontal máxima del suelo de hasta 0,81g, una fuerza de sacudida lateral devastadora que supera con creces el límite de 0,55g que la normativa de construcción contempla para el peor caso en todo el país. Esto provocaría de inmediato procesos de licuefacción del suelo, muchas infraestructuras críticas colapsarían en los primeros segundos y necesitaríamos ayuda internacional. Con la zona en plena ocupación turística, el modelo de simulación arrojaba cifras escalofriantes, de entre 11.000 y 28.000 fallecidos.

“Por el contrario, para el de Arenas del Rey, que fue más fuerte, como no ha habido un desarrollo turístico y urbanístico en la zona afectada (el sur de la provincia de Granada), nos salen unos daños estimados, muertes y pérdidas muy similares a los que ocurrieron en 1884”, señala Silva. “No se nos iría de las manos”. En su opinión, el factor de mayor riesgo es haber urbanizado toda la costa desde el Mar Menor hasta Santa Pola, donde acuden miles de personas todos los veranos. “Las construcciones en su mayoría son de los años 70 y 80, y la primera norma de construcción sismorresistente moderna en aceleraciones del terreno es del año 1994”, afirma. “Eso es una encerrona”.

Normativa desfasada

A los expertos consultados por elDiario.es les preocupan particularmente las edificaciones antiguas construidas en las zonas de riesgo sísmico antes de las normativas estrictas. “Tenemos un parque de viviendas y edificaciones que es histórico, de modo que el riesgo sísmico puede ser más elevado incluso ahora que hace cien años, también porque ahora hay más gente”, señala Méndez Chazarra.

A esto se le suman que nuestra normativa ha quedado desfasada. España sigue aplicando como norma obligatoria de construcción antisísmica la NCSE-02, aprobada en 2002, hace más de dos décadas, y aún no ha culminado la adaptación plena al Eurocódigo 8, el estándar europeo que incorpora los avances más recientes en ingeniería sísmica y evaluación del riesgo. El proyecto llamado a sustituirla, la NCSR-22, permanece sin aprobar y en 2024 el Gobierno suprimió la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes, el órgano de expertos que durante medio siglo se encargó de elaborar y actualizar la normativa sísmica española, sin que se haya creado una alternativa.

Los expertos coinciden en que los mapas de peligrosidad sísmica, que fueron creados para las aseguradoras, no son una buena referencia y se necesitan herramientas más precisas. Miguel Ángel Rodríguez-Pascua, investigador del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), aboga asimismo por actualizar el mapa de fallas activas de manera sistemática en todo el territorio. “Que haya zonas en blanco en el mapa actual no implica que no haya fallas activas, sino que no se han estudiado”, asegura. “Una vez que se hayan estudiado podremos decir qué es activo y qué no, pero en la actualidad ni podemos decir eso”.

Rodríguez Pascua participa en el Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Vulcanológica y otros Fenómenos Geofísicos, aprobado recientemente y cuyo objetivo es modernizar estas herramientas y conseguir financiación para una cartografía de los mapas más precisa, como se ha hecho en Turquía. “Una vez que tengamos claro qué fallas activas hay, se podría utilizar esa información para hacer simulaciones en localidades específicas con herramientas como PAGER y establecer mejor los riesgos en cada sitio”, defiende.

Ciudad por ciudad

En cuanto al riesgo sísmico en las ciudades, aún queda mucho por hacer. El caso más avanzado es Catalunya, donde el plan de emergencias SISMICAT incorpora una evaluación sistemática de la vulnerabilidad de edificios e infraestructuras esenciales, pero fuera de allí, y estudios puntuales realizados en Lorca tras el terremoto de 2011 o para Granada, Murcia y Málaga, no hay nada.

“Nos preocupa que hay mucha construcción en mampostería, sobre todo en el sur de España”, recalca Belén Benito. “Es muy vulnerable y todos esos edificios deberían estar siendo rehabilitados o reforzados, y eso no se está haciendo”. “Toda la norma sismorresistente se ha aplicado bastante bien a los cimientos en general, pero no han tenido en cuenta los elementos externos como cornisas y balcones”, incide María Ortuño. “En Lorca, por ejemplo, de haber tenido esto en cuenta habrían muerto tres personas y no nueve”.

La norma sismorresistente se ha aplicado bastante bien a los cimientos en general, pero no han tenido en cuenta los elementos externos como cornisas y balcones

María Ortuño — Especialista en paleosismología de la Universidad de Barcelona (UB)

“Como hemos visto en Venezuela y Colombia, lo que mata no son los terremotos, sino las edificaciones en las que vive la gente”, señala Pablo Silva. “La normativa sismorresistente se aplica para edificaciones de nueva construcción, pero en las zonas turísticas tenemos un parque urbano de los años 70 y 80”. Patricio Venegas Aravena alerta de que estas construcciones en las grandes ciudades costeras jamás han sido puestas a prueba ante un sismo real y aboga por un plan urgente de revisión y refuerzo estructural. “No sabemos cómo pueden responder frente a un terremoto superficial”, asegura. “En España hay que tratar de poner refuerzos, vigas diagonales que sean de metal en la infraestructura crítica, como colegios y hospitales”.

María Ortuño comparte plenamente esta preocupación. “Desde mi punto de vista, los municipios deben hacer una revisión retrospectiva de sus instalaciones críticas, dónde tienen las estaciones de bomberos, los ayuntamientos o las escuelas”. “Cuando uno tiene que construir algo, no puede construir en función de probabilidades. Hay infinitos escenarios, pero tu estructura tiene que aguantarlos todos”, asegura Venegas “Nosotros somos perecederos, pero los edificios en los que vivimos y vivirán nuestros descendientes van a seguir ahí. Si no hacemos nada ahora, las consecuencias las sufrirán nuestros hijos o nietos: hay que actuar”.

“Lo que está demostrado es que las medidas de autoprotección son lo que más vidas salva en un terremoto y, hasta ahora, no se ha educado a los niños y a las niñas en los colegios”, advierte Rodríguez Pascua. Este es el déficit que pretende paliar el reciente Plan de Formación ante emergencias de Protección Civil aprobado por el Gobierno. “Si tú llegas a todas las escuelas, los niños lo cuentan en sus casas y eso salva vidas”, comenta María Ortuño. Después de años en los que los propios expertos no se atrevían a hablar de un gran terremoto, por miedo a ser acusados de alarmistas, muchos creen que es el momento de concienciar y educar a la sociedad sobre esa posibilidad. “Hay que hacer un esfuerzo por divulgar sin alarmar”, concluye Ortuño. “Los ciudadanos tienen derecho a tener esa información”.

Los derribos de inmuebles históricos en Donostia continúan este verano. Tras el derribo hace una semana del pabellón del colegio Jesuitas, ahora le ha tocado el turno a la villa Gure Baitha, ubicada en Miraconcha y protegida por el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (PEPPUC), que ha sido demolida. La asociación Áncora ha denunciado el derribo y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmó en su día la protección de la edificación, por lo que pedirá que se depuren responsabilidades.

La villa Gure Baitha fue construida en 1913 por Manuel Domínguez Barros para Alfredo Saralegui, fundador del Instituto Social de la Marina. El inmueble contaba con tres plantas, incluida una bajocubierta, además de garaje y terraza. Entre sus elementos más destacados estaba su tejado de cerámica plana con faldones y su aparejo almohadillado de color gris, características que la diferencian de las construcciones de su entorno, donde predominan las galerías y los balcones de madera.

Desde 2018, la villa se encontraba envuelta en una serie de controversias administrativas relacionadas con su protección. Según explica Áncora, ese año la promotora BERME 2007 solicitó su derribo para construir un nuevo edificio con cuatro viviendas y garajes. La solicitud quedó aprobada por silencio administrativo, pero en 2021 se incorporó la villa al catálogo de protección del patrimonio, una protección que continúa vigente. Tras su inclusión en el PEPPUC, la promotora recurrió la catalogación ante los tribunales, pero el TSJPV rechazó el recurso.

Pese a ello, el derribo comenzó este pasado miércoles y se ha culminado. Áncora recalca que los redactores del catálogo consideran la villa Gure Baitha como “un modelo de lo que hoy en día se entiende por arquitectura pintoresca” y un “ejemplo” de las villas de mayor calidad arquitectónica del Paseo de la Fe. La asociación sostiene que la demolición vulnera el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, que impide que una resolución administrativa particular deje sin efecto una disposición de carácter general. Por ello, entiende que “no es posible destruir un bien que el ordenamiento jurídico salvaguarda” y que, antes de ejecutar el derribo, debería haberse producido su descatalogación.

Hace una semana, durante la Semana Grande, Áncora también denunció la demolición del pabellón del colegio Jesuitas. Aunque el inmueble no está protegido —el Ayuntamiento rechazó su solicitud de protección en 2021—, la asociación considera que su desaparición supone perder “el principal vestigio arquitectónico de la historia del colegio”. En el solar está prevista la construcción de una residencia de estudiantes para la Universidad de Deusto, un proyecto que, según Áncora, “hubiera podido implantarse sin necesidad de sacrificar este simbólico edificio”.

Toulouse es uno de los puntos desde los que se puede conocer una infraestructura que cambió las comunicaciones por agua en el sur de Francia. Allí comienza el Canal du Midi, una vía navegable construida en el siglo XVII que atraviesa parte de Occitania hasta llegar a la laguna de Thau, en Marseillan. Su creación respondió a un proyecto que durante mucho tiempo había sido difícil de llevar a cabo: establecer una comunicación interior que acercara las costas atlántica y mediterránea sin tener que recurrir a una ruta marítima alrededor de la península ibérica.

El canal fue impulsado durante el reinado de Luis XIV y su desarrollo quedó principalmente en manos de Pierre-Paul Riquet. Las obras comenzaron en 1667 y el trazado principal empezó a funcionar en 1681, aunque los trabajos sobre el conjunto continuaron durante los años siguientes, hasta 1694. La dificultad no estaba únicamente en abrir una vía por la que pudieran circular las embarcaciones, sino también en garantizar suficiente agua a lo largo de todo el recorrido y superar los desniveles existentes en el terreno.

El Canal du Midi recorre unos 240 kilómetros desde Toulouse hasta Marseillan. A lo largo de su trazado pasa por Haute-Garonne, Aude y Hérault, mientras que Tarn está relacionado con la red creada para asegurar su abastecimiento de agua. Desde la laguna de Thau, la navegación puede continuar hasta el Mediterráneo a través de Sète. El cauce tiene aproximadamente 18 metros de anchura en la parte superior, unos 10 metros en el fondo y una profundidad de 1,90 metros.

Su importancia histórica hizo que fuera incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1996. La protección no se limita a los 240 kilómetros del trazado principal, sino que abarca un sistema más amplio formado por el propio Canal du Midi, su red de abastecimiento procedente de la Montagne Noire y varias prolongaciones construidas posteriormente, entre ellas los canales de Brienne, Jonction y La Robine. Todo el conjunto protegido suma alrededor de 360 kilómetros y reúne 328 construcciones relacionadas con su funcionamiento.

El Canal du Midi, el proyecto que comenzó en Toulouse en el siglo XVII

Toulouse tuvo un papel central desde el inicio de las obras. Fue allí donde Riquet comenzó los trabajos en 1667 y donde se levantó la primera esclusa del canal, una construcción destinada al descenso hacia el Garona que ya no se conserva. El Canal du Midi se convirtió además en el primer tramo ejecutado de un proyecto más amplio, el Canal des Deux-Mers, pensado para articular una conexión navegable entre las dos vertientes francesas.

Uno de los principales problemas que había que resolver era el abastecimiento de agua. Para mantener una ruta navegable de estas dimensiones no bastaba con excavar el terreno, ya que era necesario disponer de un suministro constante que compensara las diferencias de nivel y permitiera utilizar las esclusas. La solución aprovechó los recursos hídricos de la Montagne Noire y una red específica encargada de conducir el agua hasta el canal. Esta parte del proyecto explica que el territorio relacionado con la infraestructura se extienda también por Tarn.

El trazado necesitó además numerosas construcciones para adaptarse a las características del terreno. Esclusas, puentes, acueductos y túneles permitían mantener la navegación pese a los obstáculos naturales y a los cambios de altura que aparecían a lo largo del recorrido. Cada una de estas obras cumplía una función concreta dentro del sistema y hacía posible regular el paso de las embarcaciones y el agua. La combinación de estas soluciones convirtió el proyecto en una referencia de la ingeniería civil de su época e influyó después en otras redes navegables construidas en países industrializados de Europa y Norteamérica.

Riquet no planteó únicamente una solución técnica. El diseño del canal también tuvo en cuenta la disposición de sus construcciones y su relación con el territorio por el que pasaba. Ese tratamiento arquitectónico y paisajístico forma parte de los aspectos valorados en el reconocimiento internacional de la infraestructura. El resultado fue un sistema que combinaba la necesidad de permitir el paso de embarcaciones y asegurar el suministro de agua con una planificación que también prestaba atención a la integración de las distintas obras a lo largo del recorrido.

También conviene distinguir el Canal du Midi del sistema completo del que terminó formando parte. El cauce histórico que parte de Toulouse constituye una de las piezas del Canal des Deux-Mers, mientras que la comunicación hacia el Atlántico depende de otras vías fluviales. Con el paso del tiempo se incorporaron además nuevas ramificaciones y conexiones, como los canales de Brienne, Jonction y La Robine. Por este motivo, la protección de la UNESCO comprende tanto el trazado original como las instalaciones necesarias para abastecerlo y varias de las ampliaciones posteriores.

Más de tres siglos después del inicio de las obras, el Canal du Midi sigue en funcionamiento y continúa atravesando Occitania desde Toulouse hacia el Mediterráneo. Su conservación permite conocer cómo se organizó una infraestructura que necesitaba coordinar el paso de embarcaciones, los desniveles del terreno y un suministro constante de agua. Buena parte de las soluciones planteadas durante su construcción continúa formando parte del conjunto actual, lo que permite seguir el desarrollo de un proyecto iniciado en el siglo XVII y ampliado posteriormente con nuevas conexiones.

En la costa de Bizcaia, el pueblo marinero de Ondarroa destaca por su fisonomía de calles estrechas y empinadas que trepan sobre la ladera. Protegido por el mar y la desembocadura del río Artibai, este enclave medieval alberga en su calle principal, conocida tradicionalmente como Kale Andi, una estructura de piedra que desafía el paso de los siglos. Se trata de la emblemática Torre Likona, un imponente edificio que evoca la historia de las viejas fortificaciones urbanas y que sirve como testigo mudo del devenir histórico de una villa cuya vida ha estado siempre íntimamente ligada al Cantábrico.

La fisonomía actual del casco viejo medieval de Ondarroa es en realidad el resultado de grandes tragedias que asolaron a la población en el pasado. El año de 1794 quedó marcado para siempre en la memoria colectiva cuando el ejército francés, en el contexto de la Guerra de la Convención, provocó un devastador incendio en la villa. Las llamas devoraron con extrema rapidez más de cien casas y redujeron a cenizas casi la totalidad de las construcciones de madera de los prestigiosos pescadores. Aquella catástrofe borró casi todo vestigio medieval, dejando un vacío desolador en el corazón de este puerto vasco.

En medio del infierno desatado por las tropas invasoras, la Torre Likona se erigió como uno de los poquísimos monumentos que lograron salvarse de la quema. Su sólida estructura de piedra caliza impidió que el fuego la destruyera por completo, erigiéndose junto a la vecina torre de Etxeandia como el gran baluarte superviviente de la catástrofe. Gracias a su carácter fortificado y a la firmeza de sus materiales, la torre resistió el embate del fuego y de la guerra, consolidándose desde entonces como un símbolo indiscutible de resistencia y supervivencia para todos los habitantes locales.

La arquitectura de este emblemático monumento responde a una tipología de torre bajomedieval y urbana con un volumen marcadamente cúbico y austero. Debido a la pronunciada inclinación del terreno sobre el que está asentada, su altura es variable, midiendo 14 metros en su fachada este y 8 en la oeste. Sus gruesos muros exteriores se construyeron con mampostería de piedra caliza sin tallar, aunque se utilizó sillería bien labrada para reforzar los vanos de las esquinas y las ventanas originales, otorgándole ese aspecto robusto y cerrado que aún hoy asombra a los visitantes del casco.

Este baluarte de piedra perteneció históricamente al influyente linaje de los Licona, una poderosa familia de mercaderes con raíces originales en Mendexa. Tras ser expulsados de la localidad vecina de Lekeitio en el año 1414, los Licona decidieron establecerse definitivamente en este pintoresco pueblo de Ondarroa. Fue precisamente esta ilustre familia la que ordenó levantar la torre original en el siglo XV, probablemente sobre los cimientos de una fortificación anterior que ya existía, buscando consolidar su enorme poder económico y su indiscutible influencia política y social en toda la comarca.

El valor histórico de la Torre Likona trasciende lo puramente militar y arquitectónico al estar estrechamente vinculado a una figura universal. En este mismo solar nació durante el siglo XV doña Marina Sánchez de Licona, quien con el tiempo se convertiría en la madre de San Ignacio de Loyola. El fundador de la Compañía de Jesús cuenta así con un profundo lazo genealógico con la villa vizcaína, siendo su abuelo, Martín García de Licona, otro de los ilustres moradores que nacieron y habitaron entre las robustas y hoy legendarias paredes de esta casa torre de la calle principal.

Reclamo turístico

A lo largo de los siglos, el interior y la cubierta de la torre sufrieron importantes modificaciones para adaptarse a los nuevos tiempos y usos. El tejado original a cuatro aguas fue sustituido por una estructura más moderna a dos vertientes que la cubre hoy. En el año 1945, el edificio experimentó una profunda reforma interior en la que sus tres plantas originales de altura se transformaron en cinco pisos. A pesar de estos cambios, la fachada aún conserva dos magníficas entradas con arcos apuntados, estrechas saeteras defensivas y hermosas ventanas góticas.

En la actualidad, este testigo de piedra sigue presidiendo la vida diaria de Ondarroa como uno de los tesoros patrimoniales más queridos de la costa. Su innegable relevancia motivó que en 1994 el Gobierno Vasco declarara el casco histórico Patrimonio Cultural con la categoría de Conjunto Monumental. Hoy en día, los turistas que recorren las empinadas callejuelas medievales pueden contemplar esta joya del siglo XV y sentir la profunda herencia de un pueblo de arrantzales que supo resurgir de sus cenizas, manteniendo intacta la memoria de la fortaleza que resistió al fuego y al implacable tiempo.