Un avión de la aerolínea de bajo coste Ryanair fue embargado el pasado día 9 debido al impago de una indemnización a una pasajera, según ha confirmado este miércoles el aeropuerto donde sucedió el incidente, y ratifica el protocolo judicial que publica un diario austríaco.

“Existía la correspondiente orden judicial. Nosotros llevamos al agente judicial hasta la aeronave. Allí realizó su acto oficial y, como se ha mencionado, colocó el sello de embargo (sobre el avión). Después, el avión despegó hacia Londres según lo previsto”, ha indicado a EFE Ingo Hagedorn, jefe de comunicación del aeropuerto de Linz, a unos 180 kilómetros de Viena.

El juzgado de la localidad de Traun, cercana a Linz, emitió un protocolo que certifica que “el 9 de marzo de 2026 se procedió al embargo judicial de: 1 avión de pasajeros de Ryanair, matrícula EI-EXE, modelo Boeing 737-8AS”, según publica el diario Oberösterreichischen Nachrichten, el más leído en la región de Alta Austria, de la que es capital Linz.

Ese medio señala que Ryanair tiene la opción de abonar los 890 euros que debe: 355 de la indemnización más los intereses y gastos asociados al proceso.

Si la compañía no paga, el aparato podría ser incluso subastado.

A preguntas de EFE sobre si la compañía planea saldar la deuda, Ryanair se ha limitado a contestar que ninguno de sus aviones ha sido embargado.

“Cualquier información que indique lo contrario sería objetivamente incorrecta”, ha señalado sin dar más explicaciones sobre lo ocurrido.

El embargo del avión se originó en una reclamación presentada por una mujer que debía viajar a Palma, capital de la isla española de Mallorca, en julio de 2024 junto a dos acompañantes y que, debido al retraso de más de diez horas, buscó un vuelo alternativo que pagó de su bolsillo.

Ryanair reembolsó el precio del billete original pero no los 250 euros de indemnización por estos casos ni los que corresponde a los pasajeros por este tipo de retrasos ni los 105 de más que costó el billete alternativo.

Un agente judicial que se personó en el aeropuerto de Linz trató incluso de cobrar la suma al piloto del avión, pero la tripulación no disponía de efectivo, ya que los pagos a bordo se realizan únicamente con tarjeta.

Como consecuencia, el funcionario judicial procedió al embargo formal del aparato, que no ha quedado de momento inmovilizado.

En la calle Puchsbaumgasse del distrito diez de Viena, un lado de la acera es previsible: estructuras de metal aparcadas en fila descansan en la vía pública que se presenta escueta para los viandantes. Al otro lado de la acera: otro desfiladero de coches, esta vez más pequeño. Donde antes había tres plazas para aparcar ha brotado un oasis de plantas y bancos de madera donde los vecinos se sientan, charlan, fuman, leen o simplemente están. Es el fruto del esfuerzo de un grupo de residentes que, con la ayuda del Ayuntamiento, ha instalado este suspiro en medio del asfalto. El suceso no es exclusivo de la calle Puchsbaumgasse ni del distrito diez. Los Grätzloasen se reiteran a lo largo de la ciudad y forman parte de una transformación estratégica que busca liberar el espacio ocupado por los vehículos y devolverlo a las personas.

Los vieneses han sido testigos de los beneficios de una serie de medidas que han contribuido a que el número de automóviles en la ciudad haya pasado de representar el 40% en 1993 al 25% en 2025. Medidas en gran parte relacionadas con algo tan cotidiano como el hecho de poder aparcar o no un coche. Los Grätzloasen son únicamente un detalle de estos esfuerzos.

La primera vez que en Viena se introdujo una política que limitaba el aparcamiento en lugares públicos no se hablaba con letanía de la movilidad sostenible, aunque ya entonces el cambio climático era una realidad. Sucedió en 1993, cuando encontrar una plaza de aparcamiento en el centro se volvió misión imposible, y se decidió priorizar el estacionamiento a los residentes que abonaran una tarifa plana mensual. Desde entonces, los visitantes debían pagar por hora y contaban con un tiempo limitado para estacionar su coche. El objetivo en ese momento no era otro que mejorar la situación de los residentes, pero se comprobó que la medida también pacificaba el tráfico.

Funcionó durante una década, pero conforme pasaba el tiempo, Viena crecía en número de habitantes y los barrios exteriores se rehabilitaban y volvían populares, se repitió la misma situación. En varias zonas se alcanzó un nivel de ocupación tan denso que ni siquiera cogía el espacio para maniobrar la entrada o salida de una plaza. La administración de Viena descubrió además que había personas que se desplazaban desde otros lugares (ciudades colindantes, Polonia, Chequia) para trabajar y que dejaban el coche aparcado durante toda una semana en esas áreas cercanas al centro.

Aunque puede que la idea más radical fuera subvencionar, de forma más o menos indirecta, un abono anual mediante el dinero recaudado por los estacionamientos. Por ley, todos los ingresos que provienen de estos se destinan a desarrollar una movilidad alejada del uso del coche: gran parte va a parar a las mejoras en el transporte público, y una porción menor a favorecer otras modalidades como nuevas infraestructuras para ciclistas. Esa combinación —la ampliación de la gestión del aparcamiento junto con un abono para el transporte público muy barato y subvencionado por los propios conductores— supuso un auténtico terremoto en términos de movilidad. En el primer año desde su entrada en vigor, el uso del coche privado cayó un 6%, mientras que el transporte público aumentó hasta un 39%.

El proceso no fue fácil porque la rivalidad política siempre entra en juego. En este caso, por ejemplo, algunos distritos, donde recae la última palabra, se negaron a aplicar restricciones. “Pero mi predicción de que esto tendría un efecto dominó fue exactamente lo que ocurrió”, señala Vassilakou, aludiendo a los barrios que más tarde se sumaron por su cuenta a esta tendencia. Finalmente, en 2022 el Gobierno actual armonizó la regulación en todos los distritos de Viena: desde entonces, no existe aparcamiento callejero gratuito en ningún rincón de la ciudad. Se requiere el permiso de residencia o un ticket de corta duración. El coche solo puede estar aparcado un máximo de dos horas, y el precio es de 1,50 euros cada 30 minutos, aunque en 2026 subirá a 1,70 euros (una subida del 30%).

“La gestión de las plazas de aparcamiento tiene un gran impacto en el reparto modal [el porcentaje de viajes de cada transporte]. La proporción de modos de transporte respetuosos con el medio ambiente en Viena ha aumentado de manera constante, pasando del 60 % en 1993 al 75 % en 2024”, explica el departamento de Desarrollo Urbano y Planificación de Viena. Asimismo, el número de coches ha disminuido en unos 13 distritos vieneses, según la organización austriaca VCÖ, dedicada a la movilidad sostenible. En 20 años, el número de coches por cada 1.000 personas en Viena ha disminuido de 402 a 363.

Pero no es oro todo lo que reluce. Para Gunter Emberger, jefe de la Unidad de Investigación de Planificación del Transporte e Ingeniería del Tráfico de la Universidad Técnica de Viena, cuando la ciudad limitó el aparcamiento a los no residentes no reparó en qué hacer con ese espacio que podía ser ocupado por los coches de los propios vecinos. “Hay una diferencia enorme entre pagar 120 euros al año por un permiso de residente y pagar 100 euros al mes por aparcar en un garaje. La ciudad tendría que haber tenido un concepto preparado en el cajón, ya hubiera sido un plan para reconstruir esa calle, para convertir el espacio en una infraestructura ciclista, para plantar árboles, lo que fuera”, señala Emberger.

Vassilakou no cree que exista ese fenómeno en estampida de residentes que sacan sus coches del subterráneo para aparcarlos al aire libre, pues la calle no ofrece la seguridad de un garaje. Pero coincide en que una vez que se dispone del espacio, hay que ocuparlo con otros usos. “Algunos distritos han impulsado proyectos de renaturalización, peatonalización, aceras más amplias. Pero otros no”, lamenta.

Uno de esos distritos es el 10, el segundo más densamente poblado de Viena, donde se ha construido la primera supermanzana de la capital austriaca, el Supergrätzl Favorite. El tráfico de paso de los vehículos ha sido eliminado de la zona, y las calles se han ensanchado a favor de peatones y ciclistas. Alrededor de la escuela del barrio, las calles son exclusivas para los peatones.

El asfalto se ha retirado y el material del suelo es ahora pavimento permeable y claro que repele el calor. Hay bancos, zonas con agua, árboles, personas que se quedan y disfrutan de la calle y que no solo la atraviesan rápidamente. La zona donde se encuentra el Supergrätzl se seleccionó en gran parte por el sobrecalentamiento que sufría y porque en ella había una escuela que, preocupada por exceso de tráfico y la seguridad de los niños, así como las molestias de ruido, pedía desde hace años un cambio urgente. “También fue muy importante que el alcalde de este distrito estuviera tan a favor de probar el proyecto”, recalca Florian Lorenz, arquitecto paisajista de Studio Laut, el estudio responsable del concepto y proceso de participación ciudadana de la supermanzana, así como de su fase preliminar de urbanismo táctico.

Lorenz recuerda que al principio muchos vecinos estaban preocupados porque pensaban que no podrían usar sus coches como antes. La realidad es que, aunque el tráfico de paso no está permitido, los vecinos sí pueden utilizar sus coches para entrar y salir de sus casas. “A veces solo hay que explicar las cosas, muchas preocupaciones son muy fáciles de aclarar”, dice, y señala que los procesos informativos y de participación en todas las etapas del proyecto han sido fundamentales tanto para involucrar a los vecinos como para mejorar el diseño. “Por un lado, hemos tenido gente diciendo que al haber más gente en la calle hay problemas de ruido, y es normal que esto sea un problema si estás acostumbrado a una calle silenciosa donde antes solo había coches aparcados. También hemos recibido críticas de que el proyecto no era lo suficientemente ambicioso, que se necesitaban más árboles, o que seguía habiendo tráfico”. Gracias a estos comentarios, por ejemplo, se han instalado grandes bolardos verdes para organizar el tráfico y reemplazar la señalización más liviana que se había instalado en un primer momento.

Solo en el año 2025 se impulsaron alrededor de 160 proyectos nuevos, de los cuales 110 ocuparon plazas de aparcamiento para transformarlas en pequeñas plazas de encuentro. La iniciativa debe ser propuesta y ejecutada por los vecinos, pero Lokale Agenda 21 Wien, un programa municipal de participación ciudadana y desarrollo sostenible, es la que facilita, asesora y tramita los 5.000 euros de ayuda.

Gabriele Teufl-Kral es una de esas ciudadanas que hace unos años decidió crear un Grätzloasen en el distrito 16, ocupando una antigua plaza para coches junto a un parque. Teufl-Kral descubrió online esta iniciativa, intuyó el respiro que supondría para su zona dominada por los coches y reunió a otros vecinos para idear un concepto que cumpliera con los requisitos del ayuntamiento: un espacio libre de consumo donde las personas se encuentren en igualdad de condiciones. Hoy, los vecinos de la zona se conocen —esto es para Teufl-Kral lo más importante— y las plantas y asientos de madera del Grätzloasen Blumenwiese im Park (pradera de flores en el parque) son testigos de los talleres, mercadillos de segunda mano, comidas vecinales o sencillos encuentros y momentos de reposo.

No fue fácil convencer inicialmente a todos los residentes. “La mayoría estaba contenta, pero había sobre todo personas mayores que decían que estábamos quitando plazas de aparcamiento, que vendría gente a consumir drogas o a beber o a dormir allí. Cuando la gente grita es porque tiene miedo de lo desconocido”, dice Teufl-Kral. Su remedio fue sencillo y eficaz: conversar. A veces las preocupaciones son prácticas. Por ejemplo, alguien tiene un familiar mayor al que debe recoger y necesita una plaza de aparcamiento cerca de su casa. “Es interesante ver cómo mientras gran parte del debate en torno a las plazas de aparcamiento es muy ideológico, cuando se trata de las Grätzloasen, vemos que la discusión no es tan teórica. La gente dialoga sobre esto y puede construir una relación diferente en torno al tema”, dice Halkic.

Quizá ahí reside una de las claves en la lucha contra el lugar central que siguen ocupando los coches en todas las ciudades. Viena no es París, no. Pero puede que haya encontrado su propio camino, implementando políticas que demuestran cómo un cambio gradual y participativo, impulsado tanto desde arriba como desde abajo, puede generar a largo plazo resultados visibles y, sobre todo, asumidos por las personas que, con sus diferencias e intereses muchas veces contrapuestos, pasan sus días en esas calles. “Las ciudades resultan ser problemas de complejidad organizada, como las ciencias de la vida”, dijo la gran urbanista Jane Jacobs en Muerte y vida de las grandes ciudades (1961). Esa es la lección que deja Viena, con sus innovaciones e imperfecciones: diseñar desde cero la ciudad ideal es fácil, reconstruir una ciudad real requiere de una imaginación colectiva.

Pocas cosas despiertan tanta unanimidad como un buen postre. Y si hablamos de los más célebres del continente, Austria juega en otra liga. Su historia culinaria, muy ligada a la herencia del Imperio austrohúngaro y a la cultura del café, explica por qué los postres de Austria siguen siendo hoy un referente europeo. Entre masas delicadas, rellenos clásicos y recetas afinadas durante siglos, estos cinco dulces abren la puerta a un universo donde el postre se toma con calma y respeto.

En este recorrido por la repostería austriaca asoman nombres que cualquier viajero ha escuchado —o probado—: la Sachertorte, el strudel o el Kaiserschmarrn, dulces que han cruzado fronteras sin perder identidad. Austria puede dividirse por regiones alpinas o tradiciones locales, pero hay algo que la mantiene unida: su capacidad para convertir el dulce en una institución cultural.

1. Sachertorte

El postre más famoso del país. Se trata de una tarta de chocolate rellena de mermelada de albaricoque y cubierta por una capa brillante de chocolate. Nacida en Viena en el siglo XIX, sigue siendo un símbolo de la pastelería austriaca.

2. Apfelstrudel

Uno de los grandes clásicos centroeuropeos. Finísimas capas de masa envuelven un relleno de manzana, pasas y canela. Se sirve templado, a menudo acompañado de salsa de vainilla o nata.

3. Kaiserschmarrn

Un postre contundente y muy popular. Es una especie de tortita gruesa rota en trozos, servida con azúcar glas y compota de frutas. Tradicionalmente asociado a la cocina alpina y a las comidas familiares.

4. Linzer Torte

Considerada una de las tartas más antiguas de Europa. Se elabora con una base de masa de frutos secos y se rellena con mermelada, normalmente de frambuesa o grosella. Es típica de celebraciones y pastelerías tradicionales.

5. Topfenstrudel

Similar al strudel de manzana, pero relleno de queso fresco tipo quark. Tiene una textura más cremosa y un dulzor moderado, y es habitual tanto como postre como merienda.

El 6 de diciembre es festivo en España por ser el Día de la Constitución Española, pero en algunas zonas de Europa también lo es, aunque por una razón bien distinta y que tiene mayor relación con la Navidad. Y es que es el 6 de diciembre cuando se festeja San Nicolás, que trae regalos en la víspera, a los niños que se han portado bien.

Los Krampus: el antagonista de San Nicolás

San Nicolás no viene solo ese día, sino que lo hace acompañado de unas figuras diabólicas, cuyos desfiles en diferentes zonas de Europa, sobre todo Austria, Alemania o Hungría, ha despertado debate y polémica en redes sociales, que lo han llegado a comparar con un ritual satánico.

No lo son, por mucho que lo parezca, sino que son una tradición navideña con siglos de historia, en el que una criatura con aspecto de elfo más parecido a un monstruo forma parte del folclore, llamada Krampus, y que se encarga de la lista de los niños que no se han portado bien.

Así, esta figura desfila junto a San Nicolás en el llamado Krampuslauf, una cabalgata en la que aparecen personas disfrazadas de este personaje que recuerda a los atributos clásicos del demonio, como cuernos, aspecto aterrador, con cuerpo que es mitad cabra, y que generan una imagen de lo más aterradora que pocas veces relacionamos con la Navidad.

Y es que la festividad navideña no fue siempre luz y color, sino que siempre ha tenido también una cara oscura, que en zonas de Alemania, Austria y Hungría se refleja en los Kramps, que se encargan de recordar a los niños que las malas acciones tienen consecuencias, pero no solo van a por los que se han portado mal, sino también con los que tienen poco espíritu de Navidad.

Los desfiles de Krampus: tradición, artesanía y cultura

Los Krampus son así los protagonistas de los desfiles, en los que también se cuela el Glühwein o las castañas asadas, y que ofrecen un punto más amable que el de la apariencia aterradora de estos personajes y del ruido ensordecedor que hacen los cencerros gigantes que portan en sus cinturas.

La tradición de los desfiles de Krampus no solo tiene la misión de que los niños aprendan la lección, sino también el de ahuyentar los malos espíritus, en un ejemplo también de folclore local que se ha convertido en una especie de obra de teatro en la calle del que el público forma parte.

Además, muchos de los trajes son elaborados de forma artesanal, que se aprecia sobre todo en las máscaras que reciben el nombre de Larve, todo con un nivel de detalle profesional y a medida, en el que sobresalen también los vestidos a base de piel de oveja o cabra. Para ser Krampus, y evitar nivel de violencia descontrolada, se necesita una especie de carné o permiso especial.

Si se quiere disfrutar de un desfile de Krampus se recomiendan los pueblos del Tirol o Salzburgo y sus alrededores, donde la experiencia es más auténtica e impacta visualmente, sobre todo si se presencia por primera vez.

Protagonizó el primer desnudo integral de la historia del cine, fue considerada una de las mujeres más bellas de Hollywood y es también la figura detrás del desarrollo de lo que hoy conocemos como Wifi, aunque en su día la tecnología que inventó no recibiera el reconocimiento necesario.

Hablamos de Hedy Lamarr, una de las figuras más interesantes de la historia del cine, porque fue también una prolífica inventora, aunque esta faceta la mantuvo en secreto mientras era una de las estrellas de la Metro Goldwyn Mayer, en un contrato que firmó en plena travesía a Estados Unidos. Toda una vida apasionante que tuvo un reconocimiento tardío.

Hedy Lamarr, la superdotada que dejó la ingeniería por el cine

Hedwig Eva Maria Kiesler nació el 9 de noviembre de 1914 y pronto destacó por sus habilidades y su inteligencia, tanto que la familia descubrió que era una niña superdotada, que decidió estudiar ingeniería. Todo iba según lo establecido hasta que optó por dejar la carrera y dedicarse al arte dramático, y se matriculó en la prestigiosa escuela del director Max Reinhardt.

Así fue como obtuvo sus primeros papeles en el cine alemán, sobre todo en las comedias y dramas de producción checo-germana, hasta 1932, cuando fue producto de escándalo sexual y censura al protagonizar el primer desnudo integral del cine en la película ‘Éxtasis’, de Gustav Machaty, que fue condenada por el propio Vaticano.

No solo escandalizó al público general, sino también a su familia, que no dudó en aceptar la mano de su hija cuando la pidió Fritz Mandl, magnate de la industria armamentística que colaboró con Mussolini y Hitler, y al que condecoraron como ‘ario honorario’ a pesar de su origen judío. No se contó para nada con la joven, a la que esperaba su familia que enderezara, pero que fue víctima de unos celos terribles y un acompañamiento excesivo, tanto que volvió a estudiar ingeniería para matar su aburrimiento.

Pero Kiesler sufría en ese matrimonio y no dudó en escaparse en cuanto pudo, hasta que consiguió embarcarse en un tren hacia París para luego tomar un barco en Londres con destino Estados Unidos. En aquel trasatlántico llamado ‘Normandie’ su vida dio un importante giro, pues coincidió con Louis B. Mayer, que le ofreció trabajo cuando seguían abordo y fue así como antes de llegar a su nuevo país, la joven ya había firmado su contrato con la Metro Goldwyn-Mayer y cambió su nombre a Hedy Lamarr en homenaje a Bárbara La Marr, estrella del cine mudo.

Rechazó ‘Casablanca’ y fue una prolífica inventora en la sombra

Así, Hedy Lamarr se convirtió en una de las estrellas más reconocibles de Hollywood en la década de los 30 y 40, con películas como ‘Cenizas del Amor’, ‘Sansón y Dalila’ o ‘Pasión que redime’, pero también se le escaparon algunos papeles memorables como cuando rechazó protagonizar ‘Casablanca’ o cuando su nombre sonó para ser Escarlata en ‘Lo que el viento se llevó’.

A pesar de ello, el éxito no faltó para Lamarr, cuya carrera en Hollywood eclipsó otra de sus facetas más importantes, como inventora, teniendo un papel clave en la Segunda Guerra Mundial como ayudante del ejército de los Estados Unidos por tener información privilegiada del armamento de los alemanes, y por el invento de un sistema de detección de torpedos teledirigidos junto al compositor George Antheil. Se basaron en un sistema musical de 88 frecuencias, y que, aunque en su día no se consideró relevante, fue vital en la crisis de los misiles de Cuba en los 60 y el método que se empleó para el desarrollo del GPS o el Wifi.

Con el paso del tiempo, sin embargo, Hedy Lamarr sufrió de adicción a la cirugía estética y se volvió cleptómana, por lo que se refugió en su casa de Miami, hasta que su figura fue rescatada en la década de los 90, cuando le dieron algunos homenajes y premios, hasta su fallecimiento el 19 de enero de 2000 a los 85 años. Pidió que sus cenizas se esparcieran por los bosques de Viena y en un memorial de la capital con su nombre. Austria, de hecho, le rindió el honor de celebrar el Día del inventor el 9 de noviembre en su honor, el día de su nacimiento.

Viena no es solo la ciudad de los valses, los palacios imperiales y la música clásica. Es también una metrópoli vibrante y moderna, llena de contrastes, donde la historia se mezcla con la creatividad contemporánea. Sus barrios —o Grätzel, como los llaman los vieneses— son pequeños mundos con personalidad propia: desde antiguos distritos judíos y zonas aristocráticas hasta rincones bohemios repletos de arte y cafés con encanto.

A continuación, te presentamos cuatro de los barrios más representativos de la capital austríaca, perfectos para orientarte antes de tu visita y descubrir qué hace de Viena una ciudad única.

Karmeliterviertel: historia judía y aire bohemio

En el distrito de Leopoldstadt, junto al canal del Danubio, se encuentra el Karmeliterviertel, un barrio que combina herencia judía, espíritu artístico y vida de mercado. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta zona era uno de los centros comerciales más prósperos de la ciudad, repleto de tiendas, cafés y teatros. Tras décadas de silencio, hoy vive un renacimiento que lo ha convertido en un punto de encuentro entre la tradición y la modernidad.

El corazón del barrio es el Karmelitermarkt, un mercado de agricultores donde se mezclan puestos de productos frescos, panaderías kosher, floristerías y locales de comida internacional. Es el lugar ideal para desayunar entre vecinos y viajeros, rodeado de un ambiente multicultural.

A pocos pasos, el Augarten ofrece uno de los parques más bellos y antiguos de Viena. Además de su enorme jardín barroco, alberga la fábrica de porcelana de Augarten, la más antigua de Austria, y el Muth, auditorio donde actúan los célebres Niños Cantores de Viena.

Y si te atraen las historias oscuras, no te pierdas el Museo del Crimen (Kriminalmuseum), una curiosa colección de casos policiales que van desde la Edad Media hasta los asesinos en serie del siglo XX.

Servitenviertel: elegancia vienesa con sabor francés

Al otro lado del canal se extiende Servitenviertel, uno de los barrios más refinados de Viena, ubicado en el distrito de Alsergrund. Con sus fachadas elegantes, terrazas soleadas y cafés de inspiración parisina, es el sitio perfecto para disfrutar del lado más sofisticado de la ciudad.

Aquí se respira calma y buen gusto. Los vieneses lo eligen para almorzar, hacer brunch o simplemente pasear. Entre sus imprescindibles destaca el Museo Sigmund Freud, instalado en la casa donde el padre del psicoanálisis vivió y trabajó durante casi medio siglo. Sus estancias conservan objetos originales y documentos que permiten asomarse al pensamiento del doctor que cambió la forma de entender la mente.

Otro punto de interés es el Palacio de Liechtenstein, rodeado de jardines impecables y una arquitectura barroca que evoca el esplendor de los antiguos imperios. Y para los más golosos, la fábrica Xocolat es una parada obligatoria: allí se elaboran chocolates artesanales y se imparten talleres para aprender a prepararlos.

Spittelberg: arte, color y vida de barrio

Situado en el distrito de Neubau, Spittelberg es el barrio más bohemio y romántico de Viena. Sus calles estrechas, sus fachadas coloridas y sus patios llenos de flores lo convierten en un refugio para artistas, diseñadores y amantes de la cultura.

Muy cerca se encuentra el MuseumsQuartier, el complejo museístico más importante de la ciudad, con espacios como el Leopold Museum, el Mumok (Museo de Arte Moderno) o el Kunsthalle Wien. En sus plazas se respira un ambiente joven y creativo, ideal para tomar un café al sol o visitar una exposición improvisada.

Durante el invierno, Spittelberg se transforma gracias a uno de los mercados navideños más encantadores de Viena: pequeño, acogedor y lleno de luces, huele a castañas tostadas y vino caliente. Una postal viva del invierno vienés.

Gußhausviertel: tradición, música y modernidad

En el distrito de Wieden, el Gußhausviertel resume lo que es Viena en estado puro: clasicismo y vanguardia. Aquí conviven embajadas, cafés históricos, templos barrocos y espacios culturales que celebran la vida social de la ciudad.

El símbolo más icónico del barrio es la Iglesia de San Carlos Borromeo (Karlskirche), una joya barroca levantada en el siglo XVIII en agradecimiento por el fin de una epidemia de peste. Su cúpula verde y sus columnas inspiradas en Trajano son una de las imágenes más reconocibles de Viena.

A pocos metros se encuentra el Museo de Viena, que acaba de reabrir sus puertas tras años de reformas, con una colección renovada que recorre la historia de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad.

Y si te gusta la buena comida, el barrio ofrece de todo: desde el Gasthaus Buchecker & Sohn, ideal para probar cocina austriaca tradicional, hasta restaurantes contemporáneos como Z’SOM, con propuestas más creativas y modernas.

Europa está llena de destinos que todos reconocemos al instante: París, Roma, Londres, Ámsterdam… Ciudades espectaculares, pero también abarrotadas, caras y que transmiten la sensación de conocerlas, aunque no hayamos estado. Viajar hasta allí sigue siendo interesante, claro, pero el bullicio y las colas interminables pueden acabar robándoles parte del encanto.

Mientras tanto, hay otras ciudades más pequeñas, discretas y menos visitadas que se quedan fuera de los grandes mapas turísticos. Lugares que sorprenden por su patrimonio, su ambiente relajado y su autenticidad. Ciudades donde todavía es posible caminar sin empujones, encontrar terrazas llenas de vida sin necesidad de reservar con semanas de antelación y descubrir rincones que no aparecen en todos los itinerarios. A menudo, además, resultan más asequibles y cómodas de visitar.

Ahí están Liubliana, acogedora y verde capital de Eslovenia; Nimes, con sus restos romanos en pleno sur de Francia; Graz, elegante y universitaria; Bergen, puerta de entrada a los fiordos noruegos; o Vilna, capital báltica de aire bohemio. A ellas podemos sumar Plovdiv, en Bulgaria, y Breslavia, en Polonia, para hablar de siete ciudades que demuestran que, al viajar, mirar más allá de lo típico puede ser todo un acierto.

Liubliana (Eslovenia)

Pequeña, acogedora y atravesada por un río lleno de terrazas, Liubliana tiene ese aire tranquilo que tanto se agradece en un viaje corto. La capital eslovena se recorre a pie sin complicaciones, entre plazas animadas, puentes con historia y un castillo medieval que vigila la ciudad desde lo alto. Además, es una urbe joven, con mucho ambiente universitario, bicicletas por todas partes y un ritmo de vida que invita a quedarse más tiempo del previsto.

La huella del arquitecto Jože Plečnik está en buena parte de sus rincones, desde el Puente Triple hasta el mercado central. Y a todo esto se suma el verde: parques, senderos junto al río y el Tivoli, el pulmón de la ciudad. Liubliana no es solo un destino en sí mismo, también es un punto de partida perfecto para conocer los Alpes eslovenos, el lago Bled o las cuevas de Postojna.

Nimes (Francia)

En el sur de Francia, Nimes sorprende con algunos de los restos romanos mejor conservados de Europa. Su anfiteatro es tan imponente que aún hoy acoge conciertos y espectáculos (además de hacer de coso taurino), mientras que la Maison Carrée es un templo clásico que ha resistido casi dos milenios. Pasear por sus calles es hacerlo entre vestigios de la antigua Roma mezclados con plazas típicamente provenzales y un ambiente relajado.

Pero Nimes es más que historia antigua. La ciudad cuenta con museos modernos, terrazas soleadas y una gastronomía que bebe de la cocina occitana y mediterránea. Sus jardines, como los de la Fontaine, ofrecen un respiro entre visita y visita. Y lo mejor: a diferencia de otras urbes francesas más famosas, aquí se puede disfrutar de todo sin grandes aglomeraciones.

Graz (Austria)

Austria no es solo Viena o Salzburgo. Graz, la segunda ciudad del país, tiene un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, con palacios renacentistas, calles barrocas y la colina del Schlossberg como punto de referencia. Desde su torre del reloj se obtienen algunas de las mejores vistas de la ciudad, con tejados rojizos que se extienden hasta el río Mur.

Su ambiente universitario le da un aire joven y dinámico, visible en sus cafés, mercados y en la vida nocturna. Además, Graz sabe combinar lo clásico con lo contemporáneo, tal y como vemos en la Kunsthaus, un museo de arte moderno, con una arquitectura futurista, que contrasta con las fachadas históricas que lo rodean. Una mezcla que hace de esta ciudad un destino diferente dentro de Austria.

Bergen (Noruega)

Casas de madera coloridas y alineadas frente al muelle, montañas que rodean la ciudad y el mar siempre cerca: esa es la primera imagen que deja Bergen. El barrio de Bryggen, con sus antiguos almacenes hanseáticos, es Patrimonio de la Humanidad y probablemente el rincón más fotografiado. Pero Bergen también tiene un ambiente relajado y marinero que se respira en su mercado de pescado y en sus cafés junto al puerto.

Más allá de su encanto urbano, Bergen es la puerta de entrada a los fiordos noruegos. Desde aquí parten excursiones en barco que muestran algunos de los paisajes más espectaculares de Escandinavia. Y, sin embargo, la ciudad conserva un tamaño manejable, fácil de recorrer a pie o en funicular hasta el monte Fløyen, desde donde tendrás la mejor panorámica de la ciudad.

Vilna (Lituania)

Vilna sorprende en Lituania por su mezcla de estilos y su aire creativo. Su casco antiguo, de callejuelas empedradas y plazas barrocas, es uno de los más grandes del este de Europa y está repleto de iglesias de diferentes épocas. Pasear por él es descubrir catedrales, patios escondidos y rincones tranquilos, de esos que tanto cuesta encontrar en las ciudades europeas más concurridas.

A todo esto se suma Užupis, un barrio bohemio que funciona como ‘república independiente’ dentro de la ciudad, con su propia constitución llena de artículos curiosos. Arte callejero, talleres y galerías completan el ambiente alternativo de Vilna, que combina lo histórico con una vida cultural muy viva.

Plovdiv (Bulgaria)

Pocas ciudades en Europa pueden presumir de tener un pasado tan al alcance de la mano como Plovdiv. En pleno corazón de Bulgaria, sus calles guardan restos romanos de primer nivel, como el teatro al aire libre y el estadio, además de ruinas tracias y medievales. Todo ello integrado en una ciudad que se siente cercana y fácil de recorrer.

El casco histórico, con casas de época otomana y callejones empedrados, es perfecto para pasear sin prisas. En los últimos años, Plovdiv ha ganado protagonismo internacional (fue Capital Europea de la Cultura en 2019), pero todavía conserva un ambiente tranquilo y precios más que razonables para comer, dormir y disfrutar de la vida local.

Breslavia (Polonia)

También conocida como Wroclaw, esta ciudad polaca se levanta sobre islas conectadas por más de cien puentes, lo que le da un carácter muy especial. Su Plaza del Mercado, con fachadas coloridas y un ambiente alegre, es el corazón de la ciudad y uno de los rincones más animados del país.

Pero Breslavia tiene también detalles únicos: decenas de pequeñas estatuas de enanos repartidas por sus calles, iglesias góticas como la catedral de San Juan Bautista y un ambiente universitario que la llena de vida. Menos visitada que Cracovia o Varsovia, ofrece una experiencia diferente y más tranquila sin renunciar a la riqueza histórica y cultural de Polonia.

He llegado a Berlín. Entré a la RFA (¡Éramos tan jóvenes cuando el nombre de Alemania eran siglas y el corresponsal estaba en Bonn!) por Baviera, procedente de Insbruck y, en seguida, me engulleron sus bosques de abetos enormes y los prístinos carriles para bicicletas que los atraviesan. 

En una de esas sombreadas rectas infinitas se me apareció la imagen de Publio Quintilio Varo y sus legiones, avanzando pesadamente y casi en fila de a uno por la densa arboleda de Teotoburgo. Atraído por el querusco Arminio (Hermann), hasta ese momento aliado de Roma, Varo condujo a sus tropas a una catástrofe que disuadió para siempre a los imperiales de penetrar en las inmensidades de Germania. ¡Quintilio Varo, devuélveme mis legiones!, dicen que estuvo sollozando de desesperación durante meses el divino Augusto, aterrado porque los bárbaros invadieran la Galia y la propia Italia.

Con estos antecedentes, y superando mi justificado temor de latino y orgulloso heredero de Roma, penetré en el Barbaricum confiando en que, al ingresar mucho más al este que Varo, mi suerte sería distinta. Caí en la cuenta de que ya llevaba un par de días transitando por él (desde el Tirol del Sur) y que hasta entonces, esa gente ruda y salvaje de las crónicas romanas me había tratado exquisitamente, sobre todo los conductores, mucho más respetuosos con los ciclistas que los hispanos, galos y cisalpinos de las jornadas precedentes.

El alemán, al volante o al manillar, es paciente y cumplidor de la norma. Tal vez por eso, a sus planificadores urbanos no les ha hecho falta recurrir a la omnipresente, colonizadora de espacio y afrancesada moda de la rotonda, tan en boga en España e Italia. En Alemania, el tradicional semáforo continúa siendo chic y el no va más en tendencias viales. Y eso que, a veces, en intersecciones de múltiples calles de doble sentido, las esperas son largas. Que sus conductores aguarden a la luz verde con mayor asiduidad y duración no ha hecho, y que me desmientan la OCDE o el FMI, que Alemania haya visto reducida su productividad. Si las rotondas —urbanas o rurales— fueran esas minas de oro intangible que es el tiempo, España e Italia serían los países más cool y competitivos del mundo. 

En Baviera, la vida parece relajada (al menos en fin de semana), como en Austria, a la que atravesé en menos de un día por esa protuberancia occidental, que linda con Suiza y que los vencedores de la Gran Guerra le dejaron cual cola de ratón en el proceso de descuartizamiento imperial de Versalles posterior a la gran carnicería.

Como en la onda de una piedra en el agua, los colosos alpinos van dando paso a montañas que sirven de envoltorio a idílicos lagos. Poco a poco, de sur a norte, el paisaje se transforma en colinas sucesivas que preceden a crestas cada vez más suaves. Llegando a Turingia, la llanura es casi total. 

Ya en Sajonia, vislumbro a lo lejos la aguja de la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, en cuya puerta, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó (o no) las decisivas 95 tesis que cambiaron la Historia para siempre.

Tres días antes, en Ratisbona, había recordado la célebre conferencia que pronunció Benedicto XVI en 2006 en esa ciudad bávara, maliciosamente interpretada por algunos líderes de países musulmanes para dar a entender que el Papa acusaba al islam de ser una religión basada en la conversión forzosa y la violencia.

Ambos momentos coincidieron con el nacimiento de nuevos medios de comunicación. Con Lutero y la Reforma, la imprenta de Gutenberg dio el primer estirón; cuando el discurso pontificio, las redes sociales de Zuckerberg y otros empezaban a ensuciar sus primeros pañales. Hoy, la mierda ya rebosa hasta haberse convertido en amenaza para la salud pública. El invento de los tipos móviles ha demostrado con creces su utilidad y capacidad liberadora; al de los tipos duros, dopados de esteroides, testosterona y algoritmos trucados, aún le queda mucho que demostrar.    

En Wittenberg me asaltó de nuevo la idea de la maravillosa pero también inquietante capacidad performativa de las palabras, del discurso como acción de Hannah Arendt y su fuerza tanto para inspirar e imaginar un mundo mejor como para desatar tempestades sociales y políticas. Tuve Núremberg a tiro de piedra pero pasé de largo. A la vista de los pensamientos que me asaltan en cada escala de mi camino, creo que acerté evitando la histérica antesala oratoria del infierno en la Tierra. 

Más allá de ser cunas del protestantismo, lo que llama la atención de Sajonia y Brandeburgo es la huella arquitectónica de la RDA. Es la más evidente para un transeúnte que circula a 20 kilómetros por hora. Los bloques de paralelepípedos habitados por la clase predestinada a esculpir el mundo según las leyes inexorables de la Historia van apareciendo hasta en las pequeñas poblaciones. Hoy, esa misma clase, o al menos muchos de los parias de la Tierra que habitan tales colmenas humanas, votan a Alternativa por Alemania (AfD).

Pedaleando entre antiguos campamentos de colonias de los Pioneros y hoteles con forma de hexaedro perfectamente liso, donde se alojaban los Héroes del Trabajo estajanovista que estaban construyendo el nuevo orden para el hombre nuevo, a este flaneur de la Revolución lo iba invadiendo esa ostalgie del que nunca experimentó ni las ventajas ni los rigores de aquel sistema.

Uno proyecta en La vida de los otros lo que hubiera podido ser la suya y se identifica con el gris funcionario obediente que espía, a veces con displicencia, a veces con envidia, la existencia íntima de los más atractivos, brillantes y, por tanto, disolutos y disolventes elementos de una sociedad esquizofrénica, que fomenta la excelencia hasta que se torna incontrolable y debe segarse o arrancarse de raíz.

Un régimen así tenía que colapsar a la fuerza. Y colapsó; no lo hundieron desde fuera, por mucho que lo intentaran. En cualquier caso, todos los sistemas acaban hundiéndose cuando los supuestos cimientos de granito degeneran en pies de barro. El Imperio Persa de Ciro y Darío duró 200 años y Roma, casi un milenio (o dos, si incluimos a Bizancio); Egipto perduró 30 siglos. 

Aunque tengo ojeras por el cansancio, ahora que aquí no quedan muros (mientras se construyen en tantos lugares), me encuentro francamente bien en Berlín Este

Hoy, Europa está cercada y los Estados Unidos viven sus horas más oscuras. China se enseñorea desde el Extremo Oriente, que pronto dejará de serlo, cuando el Imperio Celestial se erija en el centro del mundo y, en consecuencia, en el meridiano desde el que divisar y decretar por dónde para el oeste y por dónde, el este.

Yo he llegado al oriente alemán y aquí me quedaré unos cuantos días, más allá de la Puerta de Brandeburgo y de Alexanderplatz. Me acoge y pasea por esta ciudad de los prodigios una de mis mejores amigas, que vive en Rigaer Strasse, a un paso de Karl-Marx-Allee, la gran avenida surgida de los escombros de la guerra y que, entre 1952 y 1961, se llamó Stalinallee. Ya empieza a refrescar pero todavía no ha llegado la nieve. Aunque tengo ojeras por el cansancio, ahora que aquí no quedan muros (mientras se construyen en tantos lugares), me encuentro francamente bien en Berlín Este.

El grupo alemán Scout24 ha anunciado este jueves la adquisición los portales inmobiliarios españoles Fotocasa y Habitaclia en una transacción valorada en cerca de 153 millones de euros.

El grupo, que opera en Alemania y Austria través de ImmoScout24, ha señalado en un comunicado que espera crear un ecosistema con 28 millones de visitantes únicos al mes que facilitará a los agentes del sector inmobiliario alemanes y españoles el acceso a sus respectivos mercados.

La operación está sujeta a que se complete en los próximos meses la compra por parte del fondo de inversión sueco EQT del negocio de Adevinta, acordada en julio, que incluye portales como Milanuncios, InfoJobs, Coches.net, Fotocasa y Habitaclia, entre otros activos.

Scout24, cotizada en la Bolsa de Fráncfort, ha subrayado que España es en estos momentos uno de los mercados inmobiliarios más atractivos de Europa y uno de los principales focos de la demanda internacional de propiedades.

Fotocasa, fundada en 1999 y con sede en Barcelona, y Habitaclia, fundada en 2001 y con oficinas en Mataró (Barcelona), generan combinados más de 8 millones de usuarios activos al mes y listan cerca de un millón de propiedades inmobiliarias, ha señalado Scout24.

Mientras que Fotocasa opera en el conjunto del mercado español, Habitaclia está más centrada en regiones costeras, incluidas Catalunya y Balears, zonas particularmente populares para los compradores internacionales.

Ambos portales continuarán operando bajo sus actuales denominaciones y se mantendrá el equipo de gestión a fin de asegurar su «profunda experiencia en el mercado local», ha detallado Scout24.

El grupo alemán proyecta que ambos portales generen en torno a 60 millones de euros en ingresos este año y un beneficio bruto de explotación (ebitda) proforma de unos 11 millones.

Enclavado en la región de Estiria, rodeado de verdes colinas y un paisaje alpino que lo convierte en uno de los escenarios más singulares del Mundial, el Red Bull Ring es mucho más que un circuito. Desde su regreso a MotoGP en 2016, tras casi dos décadas fuera del calendario, el trazado de Spielberg ha sido sinónimo de carreras intensas, duelos memorables y estrategias que han quedado grabadas en la memoria de los aficionados. Su historia arranca en 1969, cuando abrió como Österreichring; tras su remodelación en 1996 pasó a llamarse A1-Ring, y en 2011 fue recuperado por Red Bull para devolverlo al centro de la escena del motor en Austria.

Así es el trazado

El Red Bull Ring presenta una configuración corta y técnica: 4,35 kilómetros de longitud, 12 metros de ancho de pista y una recta principal que se extiende 810 metros. Tiene un total de 10 curvas, ocho a derechas y solo tres a izquierdas, y un desnivel de 65 metros que obliga a las motos a cambios de carga constantes. La altitud de 677 metros sobre el nivel del mar no solo ofrece vistas espectaculares, sino que también influye en la mecánica: motores y aerodinámica se comportan de forma distinta respecto a otros trazados del calendario.

Uno de los elementos más reconocibles del Red Bull Ring es la gran escultura del toro que se alza en el centro del circuito, una estructura monumental de 18 metros de altura que se ha convertido en símbolo del Gran Premio. La última gran modificación llegó en 2022 con la incorporación de una chicane entre las curvas 2 y 3, diseñada para reducir la velocidad en un punto crítico y mejorar la seguridad, especialmente tras varios incidentes de alta velocidad en esa zona. Este cambio alargó el trazado en unos 30 metros, pero no ha restado ni un ápice de emoción a las carreras.

El rendimiento de Ducati en el Red Bull Ring

En lo deportivo, el GP de Austria 2016 marcó un punto de inflexión: Andrea Iannone, saliendo desde la ‘pole’, firmó la primera victoria de Ducati en MotoGP desde Casey Stoner en 2010. Aquella carrera, con duelos cerrados entre Iannone, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, puso fin a una sequía de seis años para la marca de Borgo Panigale y dio inicio a un dominio casi absoluto en Spielberg. Ducati ha ganado ocho de las nueve ediciones disputadas desde entonces, convirtiéndose en el rival a batir.

La edición de 2017 ofreció uno de los finales más apretados que se recuerdan. Marc Márquez y Andrea Dovizioso protagonizaron un duelo que se resolvió en la última curva, cuando el español intentó un adelantamiento al límite que no fructificó. Dovizioso se llevó la victoria por apenas 0,176 segundos en una maniobra que se convirtió en instantánea de culto para los aficionados. Dos años más tarde, en 2019, el guion se repitió con la misma pareja de protagonistas, esta vez con un ataque final del italiano que dejó a Márquez segundo por 0,213 segundos.

El circuito también ha sido escenario de sorpresas mayúsculas, como el GP de Estiria 2020, cuando Miguel Oliveira aprovechó el último sector para arrebatar la victoria a Jack Miller y Pol Espargaró en una maniobra inesperada que le dio su primer triunfo en la categoría reina. Y, por supuesto, la épica de 2021 bajo la lluvia: Brad Binder decidió no entrar a boxes para cambiar neumáticos cuando el resto del grupo lo hizo, manteniendo su KTM en pista con gomas lisas sobre asfalto mojado y cruzando la meta con casi 13 segundos de ventaja.

Más allá de las batallas en pista, el Red Bull Ring tiene un carácter técnico que condiciona cada carrera. La secuencia de curvas rápidas y zonas de fuerte aceleración favorece a motos potentes y estables en frenada, lo que explica en parte la hegemonía de Ducati. Sin embargo, su exigencia en cambios de dirección y la limitada cantidad de curvas de izquierdas también premian la precisión y la resistencia física de los pilotos, especialmente en carreras con temperaturas elevadas.

Horario y dónde ver el GP de Austria de MotoGP

El GP de Austria de MotoGP tendrá lugar del 15 al 17 de agosto en el circuito de Red Bull Ring - Spielberg. La sesiones de entrenamientos se celebrarán el viernes 15 a las 10:45 horas la primera, y a las 10:10 horas del sábado 16 la segunda. A las 10:50 horas arrancará la clasificación, mientras que a las 15:00 horas tendrá lugar la carrera al sprint. El domingo 17 a las 14:00 horas se celebrará la carrera. Todas las sesiones se podrán ver en DAZN.

Austria a nivel turístico en muchos casos es sinónimo de Viena, pero el país centroeuropeo esconde muchas más joyas en su territorio y una de ellas es la ciudad de Salzburgo, cerca de la frontera con Alemania al noroeste del país y siendo la cuarta localidad en número de habitantes con más de 150.000 ciudadanos.

Pero si por algo es conocida Salzburgo es por ser la cuna de uno de los mejores compositores de la historia de la música, Wolfgang Amadeus Mozart, así como por sus festivales, tener un centro histórico Patrimonio de la Humanidad y que en sus calles y alrededores se rodó la clásica ‘Sonrisas y lágrimas’.

El centro histórico de Salzburgo que es Patrimonio de la Humanidad

Desde 1996, el centro histórico de la ciudad de Salzburgo, en Austria, tiene el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por el hecho de haber conseguido preservar un tejido urbano de riqueza cultural que va desde la Edad Media hasta el siglo XIX, con predominio del arte gótico flamígero, con influencia de los arquitectos italianos Vincenzo Scamozzi y Santini Solari con impronta barroca.

Sus casas coloridas y sus diseños arquitectónicos dan un buen panorama de paseo por sus calles, entre las que destaca la Getreidegasse, que es el corazón del casco antiguo, con varias cadenas de moda internacional y con la destacada casa natal de Mozart.

En lo más alto se encuentra la fortaleza Hohensalzburg y que es el castillo más grande conservado de Europa Central que al estar en altura ofrece una vista panorámica de la ciudad y sus alrededores, que tiene sus orígenes en 1077 por el arzobispo Gebhard.

A su vez, otro de los puntos destacados es el barrio de la catedral de Salzburgo, con la catedral como monumento destacado de estilo barroco, donde fue bautizado Mozart, y en sus alrededores se incluye también la Archibadía de San Pedro y los Salones de estado de la residencia.

Casa Natal de Mozart y el Palacio de Mirabell

Fue en 1756 cuando Wolfgang Amadeus Mozart nació en la Casa Hagenauer, de color amarillo llamativo, en el número 9 de la Getreidegasse, en pleno centro neurálgico del caso antiguo y que es uno de los museos más visitados de Austria, con exposiciones con materiales único, recorrido por su época.

A las afueras de la ciudad se sitúa el Palacio de Hellbrunn de más de cuatro siglos de historia que se construyó en tan solo tres años, toda una proeza para la época y que ofrece bonitos jardines y con sus llamativos juegos de agua en sus distintas fuentes.

El paisaje y el origen ‘Sonrisas y lágrimas’

Salzburgo no solo es conocida por ser la ciudad de Mozart y con su centro histórico Patrimonio de la Humanidad, sino también por ser el lugar de rodaje de la clásica película ‘Sonrisas y lágrimas’, y de sus alrededores. No solo sirvió para ser el escenario de ella, sino también fue surgieron los hechos que dieron origen al largometraje, la verdadera familia Trapp.

Seis activistas propalestinos fueron detenidos este sábado por interrumpir con gritos y pancartas la inauguración oficial del Festival de Verano de Salzburgo, uno de los certámenes de música, teatro y ópera más importantes de Europa.

Durante la intervención del ministro austríaco de Cultura, el socialdemócrata Andreas Babler, varias personas se levantaron del público, accedieron al escenario y a la galería detrás para colocar pancartas con lemas en alemán e inglés como “Detengan el Genocidio”, “Gaza libre” o “Detengan el arma (del) hambre. (La) Comida es un derecho, no un arma”.

Mientras colgaban sus pancartas, los activistas se dirigieron a gritos a los presentes, entre ellos numerosos políticos austríacos y algunos internacionales, y les acusaron de “hipócritas” y de tener “sangre, sangre, sangre, en las manos”.

Las interrupciones del discurso de Babler duraron varios minutos, según la retransmisión en directo de la radio televisión pública ORF.

El ministro, considerado dentro del Gobierno austríaco (formado por conservadores, socialdemócratas y liberales) como más bien favorable a la causa palestina, ofreció a los activistas mantener “debates críticos” sobre la actualidad.

“El arte como un verdadero debate, los festivales como un lugar para debates auténticos. Eso debería unirnos: entablar debates críticos entre nosotros y, al mismo tiempo, tratar las críticas legítimas en un marco adecuado”, dijo Babler.

Según la policía austríaca, citada por la agencia de noticias APA, los seis detenidos hasta ahora no han revelado su identidad.

La policía señaló en un comunicado que todo indica que los activistas accedieron al acto de Salzburgo mediante entradas falsificadas, como si fueran empleados del Festival.

Todo ello para un acto de alta seguridad, en el que estaba el presidente federal austríaco, Alexander Van der Bellen, su homólogo rumano, Nicusor Dan, y numerosos miembros del Gobierno austríaco y otros dignatarios.

Poco después, la historiadora estadounidense Anne Applebaum, oradora invitada del acto de este sábado, también reaccionó a las protestas diciendo que “Israel debe cumplir el derecho humanitario internacional”.

Por su parte, Van der Bellen destacó en su discurso que es “amigo de Israel” pero eso no significa apoyar cualquier medida del Gobierno israelí.

“La situación en Gaza es desoladora y de ninguna manera puede justificarse desde un punto de vista humanitario. Pero, por favor, no olviden octubre de 2023, el peor pogromo desde la posguerra”, dijo el mandatario.

Eso no es una justificación de lo que está ocurriendo en Gaza ahora, matizó Van der Bellen, “pero es un recordatorio”.

Austria es, junto con Alemania, República Checa y Hungría, uno de los principales aliados de Israel en la Unión Europea y rechaza reconocer a Palestina como Estado, tal y como acaba de anunciar que hará en septiembre el presidente francés, Emmanuel Macron.

Por su parte, los activistas emitieron un comunicado tras su protesta diciendo que “el Festival de Salzburgo no debe convertirse en un lugar de la negación”, informó APA.

“Debe tomarse en serio el tan citado legado de sus fundadores y tomar posición: a favor de un alto el fuego inmediato y del fin del genocidio. Por eso, hoy, en el acto inaugural del Festival de Salzburgo, damos una señal en favor de Palestina”, concluyeron.

El Festival de Salzburgo, cuya 105 edición de este año durará hasta el 31 de agosto, es junto con el Festival de Bayreuth (Alemania), el certamen de música y teatro clásicos más importante de Europa.

Los problemas empezaron con un gato muerto. Durante años, los habitantes de Seibersdorf habían convivido amigablemente con su vecina más famosa; con sus más y sus menos. Cierto, se había producido un incidente cuando una vecina se quejó del olor de sus caballos. Y sí, se había oído hablar de su falta de espíritu comunitario, de que se le daba muy bien dar órdenes para los eventos del barrio, pero que en cambio nunca se ofrecía para freír un schnitzel o colgar banderines. Pero, en general, se llevaban bien.

Karin Kneissl venía de Viena, a aproximadamente una hora de distancia hacia el norte. Vivía en Seibersdorf desde hacía 20 años. A su llegada, se había mudado primero a un viejo apartamento desvencijado y más tarde compró una casa cerca de la plaza central. Había llegado como diplomática subalterna, luego se convirtió en periodista independiente y más tarde empezó a dar conferencias sobre relaciones internacionales en algunas de las instituciones más prestigiosas de Austria. Durante un breve periodo, también formó parte del consejo parroquial de la ciudad.

En 2017, Kneissl se convirtió en ministra de Asuntos Exteriores de Austria. Fue un nombramiento repentino y pilló a los habitantes de la ciudad por sorpresa. Sin embargo, cuando lo reflexionaron, les pareció que tenía sentido. Kneissl era una persona imprevisible; el tipo de persona que siempre estaba haciendo y diciendo cosas inesperadas. Nunca se sabía sus próximos pasos, así que ¿por qué no al Ministerio de Asuntos Exteriores austriaco?

El incidente del gato tuvo lugar justo antes de que Kneissl aceptara el cargo, o al menos eso es lo que recuerda Franz Püreschitz, teniente de alcalde de la ciudad. Un día, Kneissl denunció que alguien en la ciudad había matado intencionadamente a su amado gato y, lo que es peor, había dejado los restos de la pobre criatura en la puerta de su casa. Según Kneissl, el asesinato de su mascota demostraba que todos los habitantes del pueblo se habían vuelto contra ella. Todos conocían su amor por los animales. Tenía gallinas, perros, gatos y un pequeño establo de ponis. Nada parecía hacerla más feliz que pasar tiempo con ellos. Ahora uno de sus animales se había convertido en blanco de ataque.

Kneissl nunca aclaró sus sospechas sobre el móvil del asesinato, pero Püreschitz supuso que podría haber pensado que se debía a su reciente asociación con la formación ultraderechista Partido de la Libertad. En realidad, si esa era su teoría, no tenía mucho sentido: muchos en Seibersdorf votaban a los partidos conservadores y de extrema derecha de Austria. Según Püreschitz, no hubo una conspiración contra ella. “Está claro que fue un accidente; no somos asesinos de gatos”, me dijo el año pasado ante la entrada del que fuera el domicilio de Kneissl, con una expresión de incredulidad en el rostro.

Kneissl no es una persona con la que a Püreschitz, ni a muchos otros habitantes de la ciudad, les guste relacionarse. Desde que se casó, en 2018, es más conocida por haber invitado a Vladímir Putin a su boda y por haber bailado un vals con él. Hasta ese momento, durante los 18 meses como ministra de Asuntos Exteriores, Kneissl era percibida como una figura marginal y con poco poder en el gabinete del canciller. Tras haber sido captada por una cámara en su boda bailando con un líder autoritario y haciendo una genuflexión ante Putin, se había convertido en una vergüenza internacional. Las imágenes de la reverencia de la política austriaca dieron la vuelta al mundo.

A mediados del año siguiente ya había abandonado el cargo y poco después se trasladó a Francia y, más tarde, al Líbano. Finalmente se estableció en Rusia, donde ahora dirige el Observatorio Geopolítico de Cuestiones Clave de Rusia (Gorki) en la Universidad de San Petersburgo. Aparece regularmente en los medios de comunicación estatales rusos, donde ha declarado que la UE sufre “el colapso de todo Estado de Derecho” y que Rusia ha ganado la guerra en Ucrania. Es una admiradora de Putin, a quien en una entrevista de 2023 con la BBC describió como “el caballero más inteligente” de todos los que ha conocido.

Una de las razones por las que la historia de Kneissl es tan embarazosa para Austria es que evidencia la larga y lucrativa relación del país con Rusia que, incluso tres años después de la invasión a gran escala de Ucrania, sigue siendo más estrecha de lo que muchas personas ajenas podrían esperar.

A este país alpino de 9 millones de habitantes, cuya Constitución obliga a mantener la neutralidad en los asuntos internacionales, le gusta verse a sí misma como mediadora entre el Este y el Oeste. Para los críticos, se trata de una excusa para perseguir sus propios intereses. “No entienden por qué deberían cambiar nada, porque todo les funciona perfectamente”, afirma Anton Shekhovtsov, director del Centro para la Integridad Democrática de Austria, que vigila la influencia de los países autoritarios.

“Están esperando a que acabe la guerra para volver a las andadas con los rusos”. Aunque Austria ha respaldado las sanciones de la UE, Rusia sigue siendo su segundo mayor proveedor de inversión extranjera directa, según datos de 2024. Las empresas austriacas, como el Raiffeisen Bank International, no han empezado a reducir sus operaciones en Rusia hasta ahora, por detrás de competidores como el británico HSBC y el francés Société Générale, que abandonaron rápidamente el mercado ruso en respuesta a la invasión.

Sin embargo, el traslado de Kneissl a Rusia no era inevitable, y parece tener tanto que ver con las peculiaridades de su propio carácter como con una profunda alineación ideológica con el Kremlin. A lo largo de su carrera, Kneissl se ha visto a sí misma como una figura incomprendida, infravalorada y perseguida por su criterio independiente. En Rusia ha encontrado el respeto que, al parecer, hace tiempo que siente que se le debe.

Una fuente que formó parte del círculo de Kneissl me dijo que todavía la considera con cierta simpatía, recordando la persona ambiciosa que fue cuando entraron juntos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1990. “Parece una persona muy triste, alguien que no está contenta con cómo le ha ido la vida”, me dijo: “Quería ser una persona brillante que contara con la aprobación de todos y que la invitaran a dar conferencias en universidades importantes. No creo que quisiera ser una marginada”.

Orígenes y ascenso de Kneissl

Cuando me puse en contacto con fuentes de dentro y fuera de Austria para este reportaje, la mayoría respondieron a regañadientes. “Nos convierte en el hazmerreír”, dijo una fuente que había formado parte del círculo de amistades de la exministra y experto en política exterior. Pero cuando las fuentes profundizaban en la conversación, a menudo se dejaban llevar por sus recuerdos. La confianza suprema de Kneissl, su extraordinaria fe en sus propias capacidades y su incapacidad para avergonzarse de su propio comportamiento seguían dejando a la gente sin aliento. (Kneissl declinó ser entrevistada para este artículo).

Cuando entró por primera vez en el Ministerio de Asuntos Exteriores austriaco, en marzo de 1990, como diplomática subalterna, Kneissl tenía grandes ambiciones. Hija de un piloto, había pasado parte de su infancia en Jordania, donde su padre pilotaba un avión del rey Hussein. De vuelta en Austria, anhelaba tener la edad suficiente para regresar a la región.

Estos años de infancia no siempre fueron fáciles para Kneissl, pero encontró consuelo en su amor por los animales. No hace mucho, habló conmovida de la relación que tuvo durante su infancia con un perro bóxer que su padre trajo a casa. “Yo cuidaba del perro y el perro cuidaba de mí”, explicó. “Porque cuando tenía 10, 11, 12 años, sinceramente, no habría logrado tirar para adelante sin mi mejor amigo. Siempre que había un problema en el colegio hablaba con él y sabía que no me traicionaría”.

Su director de tesis, Hanspeter Neuhold, la recordaba como una persona trabajadora e inteligente, pero también algo intransigente.

Kneissl estudió Derecho y árabe en la Universidad de Viena. En su libro Mi Oriente Medio, publicado en 2014, Kneissl escribió que aprendió árabe para entender el Líbano y “por qué había fuego en Oriente Medio”. Escribió que había estudiado con tanta intensidad y profundidad la región que algunas personas, no especificó quién, le dijeron que era “mucho más libanesa que los propios libaneses”. Posteriormente realizó un doctorado sobre las fronteras en Oriente Próximo. Su director de tesis, Hanspeter Neuhold, la recordaba como una persona trabajadora e inteligente, pero también algo intransigente. El profesor recuerda que le sugirió cambios en su trabajo y que no siempre fue obvio que ella los haría.

Esta inquebrantable confianza en sí misma también impresionó a sus colegas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Kneissl creía que Austria podía desempeñar un papel más importante en la pacificación de Oriente Medio. Su comprensión de la política regional y sus conocimientos de árabe —aunque se discute si Kneissl habla bien el idioma— le valieron un rápido ascenso para trabajar en los informes sobre Oriente Medio.

Aunque algunos colegas creían que era algo engreída, otros llegaron a apreciarla. “Era interesante, muy viajada, divertida y, como todos los jóvenes que estábamos allí, un poco rara”, me dijo otro amigo de esa época que sigue en el Ministerio. El antiguo jefe del departamento de Oriente Medio y África y antiguo embajador, Alexander Christiani, quedó impresionado por el intelecto de Kneissl y la apoyó cuando ascendió rápidamente para trabajar con el entonces Ministro de Asuntos Exteriores.

Sin embargo, este rápido ascenso no fue suficiente para Kneissl. En 1998 decidió dejar el Ministerio. Walter Gehr, un diplomático más veterano que llegaría a ser jefe de gabinete de Kneissl, dijo que ella estaba “frustrada por el bajo nivel intelectual del equipo” e “incómoda con todos los hombres que la rodeaban y que le daban órdenes”.

La calidad de sus reflexiones era a veces cuestionable, pero su visión crítica de la región —centrada en los peligros del islam político— encajaba fácilmente en la política conservadora del país.

Durante los años siguientes, dio conferencias como invitada en algunos de los principales institutos académicos austriacos sobre asuntos de Oriente Próximo y escribió análisis para Die Presse, un diario austriaco, aunque se desvinculó del periódico después de que los editores corrigieran sus textos. La calidad de sus reflexiones era a veces cuestionable, pero su visión crítica de la región —centrada en los peligros del islam político— encajaba fácilmente en la política conservadora del país. En 2007 publicó un libro, La espiral de la violencia: Por qué Oriente y Occidente no pueden llevarse bien, pero no se vendió bien. Durante estos años pasó apuros económicos y tuvo que pedir dinero prestado a amigos.

La suerte de Kneissl cambió en 2012, con la publicación de su libro La testosterona hace política. El libro sostenía que una “profunda frustración sexual” en los hombres árabes era uno de los motores de la primavera árabe, la oleada de protestas que había desafiado a muchos regímenes autocráticos en toda la región. El libro no fue bien recibido por sus antiguos colegas y enfureció a algunos académicos. “Dentro del reducido grupo de expertos austriacos en Oriente Medio, las teorías de Kneissl no se tomaron muy en serio”, afirma Thomas Schmidinger, politólogo y antropólogo de la Universidad de Viena. “Lo explicaba todo desde los ángulos de la cultura y la religión, y de forma muy simplificada”. Pero, dijo, esto es lo que hizo que sus ideas fueran tan populares.

El libro captó la atención de los medios de comunicación, incluso en el extranjero. En una entrevista con la revista Time, Kneissl explicó: “Cuando se trata de relaciones internacionales, lo biológico o, si hablamos de hormonas, lo bioquímico, ha sido hasta ahora bastante subestimado”.

"Todo el mundo conocía su sesgo ideológico, así que se podía trabajar muy bien con ella".

El siguiente libro de Kneissl, sus memorias, publicadas en 2014, no calmó a los críticos que creían que sus opiniones sobre Oriente Medio eran reduccionistas. En el libro, sus comentarios pueden ser arrolladores y su actitud hacia las personas que conoció en sus viajes recuerda a veces más a la de una aventurera de la época colonial que a la de una erudita moderna.

Sin embargo, en 2015, cuando millones de personas que huían de la guerra y la persecución llegaron a las puertas de Europa, y la migración desde Oriente Medio se convirtió en un tema candente en la política austriaca, Kneissl se convirtió en una voz cada vez más prominente. Aparecía regularmente en la radio Österreichischer Rundfunk (ORF) y ganó notoriedad por sus críticas a la decisión de Angela Merkel de permitir la entrada en Alemania de más de un millón de solicitantes de asilo.

Para los productores de televisión, de quienes se esperaba que representaran los dos lados de cada cuestión, Kneissl era la experta ideal. Georg Renner, que trabajo como periodista político en Viena y entrevistó a Kneissl en varias ocasiones, lo explica así: “Todo el mundo conocía su sesgo ideológico, así que se podía trabajar muy bien con ella”.

Ingreso en la extrema derecha

Fue alrededor de 2006 cuando Kneissl conoció a Heinz-Christian Strache, líder del partido ultraderechista, a través de uno de sus exalumnos, Johann Gudenus, que acabaría siendo líder adjunto del partido. Strache y Kneissl hicieron buenas migas y Kneissl empezó a hablar en actos junto a miembros del Partido de la Libertad, siempre asegurándose de subrayar que era una analista independiente y que no formaba parte del partido.

Aunque el Partido de la Libertad ha desempeñado un papel importante en la política austriaca desde los años 80 y ha formado parte de gobiernos de coalición, no es difícil entender por qué Kneissl habría querido distanciarse de él. Fundado en 1956, comenzó su andadura como el hogar político de antiguos nazis, en un país famoso por no haber asumido su oscuro pasado. “Todavía en 1990 el 43% de los austriacos pensaba que el nazismo 'tenía lados buenos y malos”, señalaba el historiador y escritor Tony Judt al hablar de la Europa de posguerra. El líder del partido de 1986 a 2000, Jörg Haider, era hijo de dos devotos nacionalsocialistas y era famoso por declaraciones que parecían trivializar los crímenes de los nazis.

A su regreso al Ministerio, la encontraron "estrecha de miras" y obsesionada con las quejas relacionadas con su carrera.

A partir de 2005, bajo el liderazgo de Strache, el Partido de la Libertad intentó distanciarse de su reputación antisemita —aunque siguió estando vinculado a organizaciones antisemitas—, al tiempo que hacía campaña sobre un conjunto de cuestiones similares a las de otros partidos de extrema derecha de toda Europa, atacando la inmigración, el islam y la UE. Y como muchos líderes de la extrema derecha europea, Strache cultivó un estrecho vínculo con Moscú. En 2016 viajó a la capital rusa para firmar un “pacto de cooperación” con el partido gobernante, Rusia Unida. En ese viaje, Strache pidió el fin de las sanciones internacionales que se habían impuesto tras la anexión de Crimea por Putin en 2014.

En las elecciones generales de 2017 Strache llevó al partido de la Libertad a su segundo mejor resultado histórico, al obtener el 26% de los votos. Sin embargo, los titulares de aquella noche se los llevó Sebastian Kurz, el niño prodigio de pelo engominado que, a sus 31 años, llevó al conservador Partido Popular a la victoria. Los dos partidos acordaron formar un gobierno de coalición, con Kurz como canciller y Strache como vicecanciller.

El partido de Strache pasó a controlar varias carteras clave, entre ellas, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Kneissl era la primera opción de Strache para liderarlo. “(a Kneissl) No le sorprendió la oferta, pero no estaba completamente segura de querer aceptarla”, me dijo entonces un confidente de Kneissl. Según me contó, Kneissl se sentía incómoda con el lado más extremista del Partido de la Libertad. Al final, según esta versión, aceptó el puesto para dejar su impronta en la política exterior austriaca. “Por supuesto que lo aceptó, era el primer sueldo fijo que recibía en años”, afirmó otro excolega.

En el cargo, Kneissl inauguró una nueva forma de hacer las cosas. Envió un comunicado para explicar que el Ministerio de Asuntos Exteriores admitía mascotas, y sus dos perros bóxer babeantes empezaron a acompañarla a menudo al trabajo. Se paseaba por el Ministerio charlando con todos, desde los becarios hasta los mandos intermedios. “Se metía en partes del proceso burocrático que un ministro nunca tocaría”, me dijo un diplomático que trabajó con Kneissl. “Se metía en los detalles de un memorándum cualquiera y lo elevaba más allá de lo necesario”.

Para algunos, Kneissl era un soplo de aire fresco y mucho más accesible que muchos de sus colegas. “Al principio me alegré mucho de que volviera para romper la red de amiguismo del Ministerio”, me dijo un diplomático austriaco. Sin embargo, también podía ser brusca y crítica con sus colegas. Para el diplomático, parecía diferente de la persona “abierta y liberal” que había sido antes. A su regreso al Ministerio, la encontraron “estrecha de miras” y obsesionada con las quejas relacionadas con su carrera.

En las reuniones de Bruselas, los participantes se esforzaban por evitarla. Los estadounidenses la evitaban y se dirigían directamente a Kurz.

Kurz, el nuevo canciller, apenas tenía tiempo para Kneissl. Su círculo íntimo sabía que, si querían presionar a Washington o Bruselas, no necesitaban intermediarios. Kneissl, por su parte, se sintió marginada y tomó medidas que probablemente enfurecerían a su jefe.

Se lanzó a establecer mejores lazos con Turquía, sabiendo que Kurz había criticado públicamente al presidente, Recep Tayyip Erdoğan. Por encima de todo, Kneissl quería que la tomaran en serio. Tras una década de trabajo por cuenta propia, contratos de corta duración y sueldos miserables, Kneissl sentía que se había ganado el derecho a ser escuchada. Decepcionada por la falta de rigor intelectual del Gobierno, a menudo interrumpía las reuniones del Gabinete dando largas conferencias sobre política nacional e internacional.

Además, Kneissl tenía la sensación de que sus homólogos políticos en el extranjero no la respetaban. En un viaje diplomático a Francia, el Ministro de Asuntos Exteriores francés no la recibió. En las reuniones de Bruselas, los participantes se esforzaban por evitarla. Los estadounidenses la evitaban y se dirigían directamente a Kurz. Gehr recuerda que estos desaires hirieron profundamente a Kneissl. En su opinión, “no había ningún motivo para mostrar tanta antipatía hacia ella”. “Fue un gran error de los países occidentales”, concluye.

El único lugar donde Kneissl recibió la calidez que ansiaba fue en el Este. En una visita de Estado a Rusia en abril de 2018 habló de la implicación rusa en Siria con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, una figura que, según Gehr, la acogió con una mezcla de amabilidad y firmeza. El viaje también incluyó una reunión con Putin. Kneissl ocultó este encuentro a los medios de comunicación, ya que creía que iban a por ella.

Por aquel entonces, no había nada inusual en que una ministra de Asuntos Exteriores austriaca se reuniera con Putin, pero el enfoque de Kneissl —merodear por Moscú, dejando que el embajador austriaco explicara por qué su ministra de Asuntos Exteriores no estaba en una gala programada— no lo era. Parecía que disfrutaba siendo la estrella de su propia película. Dos meses después, cuando Putin llegó a Austria en visita de Estado, Kneissl le puso algo en las manos durante un acto en el Museo de Historia del Arte de Viena. Era una invitación a su boda.

Boda y genuflexión

Entre sus colegas había consenso en que la maniobra de Kneissl era irresponsable y ponía a Austria en una situación delicada, pero en realidad nadie esperaba que el presidente ruso asistiera, hasta que el embajador ruso acudió a la casa de Kneissl en Seibersdorf para anunciar que Putin aceptaba la invitación.

El momento era especialmente inoportuno. Apenas unos meses antes, el exespía ruso Sergei Skripal y su hija, Yulia, habían sido envenenados por agentes rusos en la localidad inglesa de Salisbury. En contraste con Alemania, Francia y Polonia, que habían expulsado a diplomáticos rusos como respuesta al envenenamiento, Austria había sido objeto de críticas por negarse a hacer lo mismo.

La boda se celebró un caluroso día de agosto en un viñedo de montaña del sur de Austria. La novia llegó en coche de caballos y vistió el tradicional dirndl de marfil; el novio, el empresario austriaco Wolfgang Meilinger, llevaba un elegante chaleco verde. Putin ocupó un lugar destacado en la ceremonia civil, donde se sentó en la mesa de la feliz pareja y brindó en alemán. Entre sus regalos de boda figuraba un coro de cosacos, que había hecho venir en avión para la ocasión.

Durante el primer baile de la pareja como recién casados, Meilinger entregó a su esposa a Putin, que la estaba esperando. La pareja bailó una versión de El último vals de Engelbert Humperdinck cantada por Gehr que, antes de convertirse en jefe de gabinete de Kneissl, tenía, entre muchos otros trabajos, uno como cantante de jazz. Los colegas de Kneissl en el Gobierno miraban con nerviosismo los movimientos del reportero gráfico de la Agencia Austriaca de Prensa que cubría el evento. “El baile fue bastante bien hasta el final, pero cuando (Kneissl) hizo la genuflexión (ante Putin), pensé: ahora sí que estamos jodidos”, me dijo uno de los excolegas de la exministra.

En cuestión de horas, la foto de la reverencia apareció en los telediarios. Los políticos ucranianos montaron en cólera y se preguntaron si Austria debía seguir abogando como actor neutral en las conversaciones de paz con Rusia. El Partido Socialdemócrata de Austria denunció el incidente como “susceptible de causar un daño duradero a la posición de Austria en política exterior”. Der Standard publicó el titular: “El arrodillamiento de Kneissl ante Putin es una vergüenza”.

"El baile fue bastante bien hasta el final, pero cuando (Kneissl) hizo la genuflexión (ante Putin), pensé: ahora sí que estamos jodidos"

Kneissl no se disculpó. “Quienes me conocen saben muy bien que no soy sumisa ante nadie”, declaró a la BBC. No era la primera vez que le costaba entender por qué los demás no veían las cosas como ella. También dijo que se trataba de un evento de carácter privado y que la reverencia fue el gesto natural de una dama al final de un vals. En su opinión, los pendientes de 50.000 euros que Putin le regaló eran un generoso gesto que, por supuesto, no tenía que justificar como representante política de Austria y podía quedárselos.

Menos de un año después Kneissl ya no ocupaba el cargo de ministra debido a otro escándalo vinculado con la influencia rusa en Austria. Esta vez, afectaba al líder del Partido de la Libertad. En 2019 se filtró a la prensa una grabación secreta de Strache en la que aparecía sentado en una villa de Ibiza con una mujer que se hacía pasar por sobrina de un oligarca ruso. (Junto a Strache en el vídeo aparecía Gudenus, el exalumno de Kneissl, que le había presentado al líder del partido en 2006).

En la grabación, la mujer afirmaba estar interesada en comprar el principal tabloide de Austria y utilizarlo para impulsar el Partido de la Libertad de cara a las próximas elecciones del país. Strache la escuchaba con atención y le dijo que, a cambio, podía ofrecerle lucrativos contratos públicos.

La historia fue un duro golpe para el Gobierno de Kurz y Strache dimitió rápidamente. Cuando Kurz destituyó al ministro del Interior, que pertenecía al partido de la Libertad, para garantizar una investigación adecuada del escándalo, todos los ministros del Partido de la Libertad del gobierno dimitieron. Kneissl, aunque nombrada por el Partido de la Libertad, reiteró que, técnicamente, era independiente. Resistió brevemente, pero un mes después, una moción de censura puso fin al Gobierno de Kurz y Kneissl se quedó sin trabajo.

La caída

Tras la caída del Gobierno, Kneissl se encerró en sí misma. “Se quedó muy aislada y cada vez más triste”, explica Margarete Schorn, una de las vecinas de Kneissl en Seibersdorf, que solía llevarle la compra durante este periodo. Kneissl empezó a tener problemas económicos. La asociación de Kneissl con el Partido de la Libertad y con Putin dificultó su regreso al mundo de la enseñanza y el periodismo. Su corto periodo en el cargo tampoco le permitía acceder a una pensión ministerial. Cuando llegó la pandemia de COVID, ya sólo tenía el dinero necesario para sobrevivir. Solicitó el fondo austriaco creado para la pandemia, pero le denegaron las ayudas, ya que sus ingresos anteriores eran demasiado elevados.

Kneissl veía sus desgracias como el resultado de una venganza sin rostro contra ella

Las relaciones personales de Kneissl empezaron a deteriorarse. Se había peleado con Gehr en 2019 después de que supuestamente la criticara por ser maleducada con los conductores del Ministerio que la llevaban y traían de Seibersdorf todos los días. Su relación con su marido también se había roto. Según los medios, Kneissl le acusó de violencia doméstica, algo que él negó.

Kneissl veía sus desgracias como el resultado de una venganza sin rostro contra ella. En 2020 abandonó Austria para siempre y se instaló en Nîmes, en el sur de Francia, antes de trasladarse de nuevo al Líbano, donde consiguió ser contratada para dar algunas conferencias. Eugene Richard Sensenig, académico y amigo de Kneissl, recordaba que en el Líbano ella se rodeó de un grupo de amigos que la admiraban. Sin embargo, estaba preocupada y era recurrente que expresara que se había sentido maltratada.

Sensenig la compadecía. “A las mujeres que trabajan duro y quieren ascender se las llama zorras y en cambio a los hombres, ambiciosos; y en su generación, sin duda, se la consideraba una zorra”, dijo. Señaló que Kneissl parecía estar sometida a otros estándares: había sido condenada al ostracismo por su decisión de asociarse al Partido de la Libertad, pero el Partido Popular, de centroderecha, que sigue siendo considerado parte de la respetable corriente dominante, no sólo se hace eco de la retórica de la extrema derecha sobre la inmigración y el Islam, sino que también la ha incluido dos veces en coaliciones de gobierno.

El año que dejó Austria, Kneissl empezó a escribir columnas de opinión para el medio de comunicación estatal Russia Today, en las que cubría Oriente Medio, energía y relaciones internacionales. Un año después fue nombrada para un lucrativo puesto en el consejo del gigante petrolero ruso Rosneft (allí se unió a otra notable figura política en el consejo: el excanciller alemán Gerhard Schröder). En 2022, cuando Rusia comenzó su invasión a gran escala de Ucrania, Kneissl se negó a abandonar el consejo de Rosneft, hasta que se vio legalmente obligada a hacerlo cuando Rusia impidió que ciudadanos de la UE ocuparan puestos ejecutivos o en el consejo.

Su lealtad a Rusia pronto se vio recompensada. En 2023 se embarcó en un avión rumbo a San Petersburgo tras aceptar una invitación para dirigir Gorki. Sus nuevos anfitriones incluso se tomaron la molestia de desviar un avión militar de Siria al Líbano para transportar los ponis de Kneissl a Rusia.

Nueva vida

Kneissl no es ni mucho menos la primera figura política austriaca que mantiene una relación amistosa con la Rusia de Putin, incluso después de la anexión de Crimea. Como bromeó un escritor, “Austria no tiene un Gerhard Schröder, sino muchos”. El excanciller austriaco Wolfgang Schüssel se sentó en el consejo del gigante energético ruso Lukoil. Otro excanciller, Christian Kern, se sentó en el consejo de administración de los Ferrocarriles Rusos. Sin embargo, tanto Schüssel como Kern abandonaron sus cargos tras la invasión de Ucrania. Kneissl, en cambio, se mudó a Rusia al año siguiente.

Es fácil comprender el atractivo de Rusia para Kneissl: ofrece un nivel de seguridad y prestigio que no podía encontrar en ningún otro lugar. En cambio, resulta más complejo entender qué gana Rusia con ello. “Muchos políticos europeos que entran a formar parte de las estructuras rusas traen consigo una red de amistades o influencias, pero Kneissl no era nadie cuando dejó el cargo”, me dijo Shekhovtsov. “Mi hipótesis es que, al apoyar a Kneissl, los rusos envían un mensaje a otros altos funcionarios europeos: aunque no seas muy útil en tu país, podría haber un lugar para ti en Rusia”.

En Rusia ha encontrado el respeto que, al parecer, hace tiempo que siente que se le debe.

En Rusia, Kneissl ha encontrado su lugar. En junio de 2024 declaró a una agencia de noticias estatal que Occidente tenía planes para dividir Rusia, “igual que se dividió la Federación de Yugoslavia”. Aunque la declaración apenas tuvo repercusión en Europa, en Rusia se presentó como una seria advertencia de una auténtica iniciada política. “La exministra austriaca de Asuntos Exteriores Kneissl confirma los planes de Occidente de dividir Rusia”, fue el titular. Otros titulares recientes son “Putin tenía razón sobre la economía en 2023 - exministra austriaca de Asuntos Exteriores” y, a principios de este mes, “La exministra austriaca de Asuntos Exteriores aconseja a los rusos que abandonen sus ideas románticas sobre Europa occidental”. El verano pasado compareció ante la ONU para advertir contra el suministro de armas a Ucrania.

Los examigos y colegas de Kneissl son conscientes de que las relaciones con la exministra tienden a ser volátiles. “No me sorprendería que acabara peleada con los rusos y acabara en Pekín, Caracas o cualquier otro lugar”, me dijo uno de ellos. Por ahora, sin embargo, Kneissl parece estar contenta. En un correo electrónico reciente se negaba de nuevo a ser entrevistada, pero decía que había empezado a rehacer su vida.

A finales del año pasado asumió su último cargo como embajadora para la conservación de los tigres siberianos, una causa cercana al corazón de Putin y al de Kneissl. Los medios de comunicación estatales informaron en diciembre de que había visto un tigre durante su reciente visita a un parque nacional. En una breve entrevista, aprovechó la oportunidad para comparar las actitudes europeas y rusas ante tales depredadores, y señalar que Europa salía perdiendo en esta comparación. En Rusia, “a los osos, lobos y tigres no se les llama 'osos problemáticos”, dijo.: “Forman parte de la vida. Esto es lo que yo llamo ‘decir sí a la vida en Rusia”.

Traducción de Emma Reverter

La creatividad lleva en muchos casos a que representaciones teatrales, conciertos o, en este caso, una ópera, tengan lugares para actuar que van más allá de los habituales teatros o salas específicas creadas para la ocasión, y el clima favorable en verano invita a pensar escenarios peculiares y frescos para llevar a la cultura al aire libre.

Esto es lo que han pensado en Sankt Margarethen im Burgenland, una localidad al sur de Viena, en la frontera con Hungría, y donde desde el 9 de julio van a tener una representación nada habitual de una de las óperas más conocidas de Richard Wagner, El holandés errante.

Se trata de la catera de la ciudad, un lugar en el que en verano son habituales los eventos culturales y que ofrece un espacio único donde se fusionan naturaleza y arte, a pocos kilómetros del lago Neusiedl, que sirve de frontera natural con Hungría.

La cantera de Sankt Margarethen im Burgenland: un lugar histórico como escenario cultural

La cantera de Sankt Margarethen im Burgenland es un sitio histórico, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que funciona desde la época romana y que sirvió de fuente de los materiales con los que se han construido gran parte de los edificios emblemáticos de Viena, como es el caso de la Catedral de San Esteban.

“Es un lugar único”, afirma el director artístico Daniel Serafin de la representación de la ópera de El holandés errante de Wagner, cuyos decorados están hechos para resistir viento y lluvia, a la vez que aprovecha la iluminación natural del sol y de la noche, siendo una obra conectada con la naturaleza.

De hecho, la propia cantera se ha ubicado como parte de los decorados, en una puesta en escena que ha requerido dos años, para un escenario que tiene seis kilómetros de aparejos y tablas, 6.500 metros cuadrados de paneles de madera, 600 metros cúbicos de poliestireno, 42 toneladas de acero y aproximadamente medio millón de tornillos.

Así, la superficie de representación es de 950 metros cuadrados, algunos objetos alcanzando los 22 metros de altura integrados en las rocas de la cantera de Sankt Margarethen im Burgenland, y sobre el que llegan a coincidir hasta 65 artistas a la vez.

De hecho, los trabajadores y artistas de la ópera El holandés errante deben estar preparados para el calor o la noche al estar al aire libre y aprovechar los diferentes elementos de la naturaleza, en una representación que durará hasta el 23 de agosto en esta localidad austríaca cerca de Viena.

Uno de los aspectos menos conocidos de la vida de Ludwig van Beethoven es el hecho de que se llegara a mudar en más de 67 ocasiones, sin durar más de un año en cada una de las viviendas que tuvo, algunas de ellas todavía conservadas y otras derruidas.

Pero esas más de seis decenas de casas que ocupó Beethoven en Viena, la actual capital de Austria, desde su llegada en 1792 para estudiar con Haydn, supone una interesante ruta para realizar por la ciudad como turismo cultural y que permite conocer más sobre la vida de uno de los compositores musicales más destacados.

Ludwig van Beethoven nació alrededor del año 1770 en Bonn, pero con apenas 22 años se mudaría a Viena, capital musical del momento, para rodearse de los principales compositores. De hecho, con tan solo 17 años había estado ya a punto de hacerlo para aprender del mismo Wolfgang Amadeus Mozart, pero se quedaría por la enfermedad de su madre, y cuando regresó, este ya había fallecido.

La casa-museo Beethoven Heiligenstadt

Tras llegar a Viena en 1792, Beethoven no se iría hasta su muerte en 1827, y una de sus viviendas más conocidas fue la de Heiligenstadt, en el distrito 19 de la ciudad, Döbling, a las afueras, en un entorno rodeado de viñedos y tabernas con terrazas que propició la composición de la Sinfonía Nº3, también llamada Heroica.

Aquí en la casa de Heiligenstadt también tuvo lugar uno de los episodios más oscuros y misteriosos del alemán, cuando intentó suicidarse e incluso redactó una carta a modo de testamento que iba dirigida a sus hermanos, pero que guardaría y no se descubriría hasta su muerte. Actualmente esta es la casa-museo del músico en Viena y que tiene una exhibición que permite conocer mejor su vida en la ciudad.

Pasqualatihaus: donde abrió una ventana para ver el Prater

Uno de los motivos que se han apuntado de las continuas mudanzas de Beethoven es su carácter irascible, que se volvió más incontenible con el avance de su sordera, así como sus extravagancias, y de esto es ejemplo lo que sucedió durante su residencia en la llamada Pasqualatihaus.

Esta era una casa de su amigo Johann Baptist, barón de Pasqualati, que le dejaba pasar allí temporadas, y que estaba en el cuarto piso de un edificio junto al ayuntamiento y al Burgtheater. Tenía un problema, y era que había que asomarse mucho para poder ver la zona del Prater desde allí.

Es por eso por lo que al compositor alemán se le ocurrió construir una ventana nueva en el muro, sin pedir permiso, y en cuanto se enteró su amigo, lo echó. A pesar de ello, acabarían por solucionar el enfado y pasaría más temporadas en esta casa, la más céntrica que se puede visitar, y en la que llegó a componer algunas de sus obras más destacadas como Para Elisa o la ópera Fidelio.

Schwarzspanierhaus, la casa donde falleció Beethoven

Ludwig van Beethoven fallecería un 26 de marzo de 1827 en Viena, y lo hizo en la Schwarzspanierhaus, traducida como ‘La casa de los españoles negros’ debido a los monjes de Montserrat que habían sido los anteriores inquilinos del convento, que más tarde se usaría como viviendas.

El edificio original, sin embargo, fue derribado en 1904, una decisión que ya fue controvertida en su día, pero se mantuvieron algunos aspectos en el archivo de Viena, como el suelo de madera que fue expuesto en una exhibición en el Kunsthistorisches Museum por el 250 aniversario del nacimiento del compositor.

No se puede admirar el edificio original en el que vivió Beethoven, pero allí se recuerda con una placa la importancia de este lugar, que aunque ahora se encuentra no muy lejos del ayuntamiento, en la Schwarzspanierstraße 15, entonces estaba fuera de las murallas de la ciudad, y, además, en su entrada tiene dos relieves de retratos, uno de ellos del propio compositor.

Al menos diez personas –ocho alumnos, un adulto y el supuesto agresor– han muerto este martes en un tiroteo en un centro de enseñanza secundaria de la ciudad austriaca de Graz, según ha confirmado la alcaldesa, Elke Kahr.

Entre los heridos hay varios alumnos y profesores heridos, muchos de los cuales han sido trasladados a hospitales. En total hay una docena de heridos, varios de ellos en estado crítico.

Según informa el medio Kurier, el atacante entró supuestamente en dos aulas. El autor, según han confirmado las autoridades, es un antiguo alumno de 21 años sin antecedentes penales que actuó con armas de fuego adquiridas legalmente.

En principio, se asume la tesis de que actuó solo.

El portavoz de la policía, Fritz Grundnig, ha dicho a la cadena pública ORF que se cree que el atacante se ha suicidado. Diferentes medios señalan que un cuerpo sin vida que fue localizado en los aseos podría ser el del atacante.

El ataque comenzó sobre las 10.00 de la mañana en un centro adonde acuden alumnos a partir de 14 años.

Un portavoz de la Policía de Graz ha indicado que el centro escolar ha sido evacuado y que se está registrando el edificio para descartar otros riesgos para la seguridad.

Los alumnos y profesores han sido trasladados a otra ubicación y se ha establecido un punto de reunión e información para los padres y madres de los estudiantes. La zona alrededor del centro escolar está acordonada y vigilada por policías fuertemente armados, y se ha desviado el tráfico.

Tres días de luto

El canciller de Austria, el conservador Christian Stocker, ha declarado tres días de duelo nacional por el tiroteo en un centro de secundaria de la ciudad de Graz.

En una rueda de prensa en Graz, Stocker ha informado que además de los días de duelo, este miércoles a las 10:00 (hora local) se guardará un minuto de silencio en todo el país en recuerdo de las víctimas.

“Con esta señal de luto nacional queremos enviar un poco de consuelo en estas horas oscuras a los familiares y allegados de las víctimas de este acto atroz. La solidaridad de todo el país está con ellos”, ha declarado el canciller visiblemente conmovido. Stocker ha definido lo ocurrido como “un día negro” para Austria. “No hay palabras para expresar el dolor, la incredulidad y la tristeza que siente toda Austria”.

Dentro de diez días se cumplen el décimo aniversario de un tiroteo en Graz –donde viven 300.000 habitantes al sur del país– en el que murieron tres personas.

Tras la llegada al poder de Giorgia Meloni en Italia y los resultados históricos en Suecia vino la entrada en el Gobierno de Finlandia. Después, lograron la victoria en Países Bajos, una hazaña que repitieron un año después en Austria. Consiguieron máximos en Francia y Alemania, pero no solo: la ola ultra se ha propagado por diferentes rincones del este al oeste de Europa, desde Rumanía a Reino Unido, pasando por Portugal.

La extrema derecha ha crecido en casi todos los países europeos que han celebrado elecciones generales entre 2023 y 2025, según el análisis de elDiario.es, que ha examinado la evolución del porcentaje de voto obtenido por las formaciones populistas de derecha radical en el continente a partir de datos de ParlGov y la lista de partidos de extrema derecha de Popu-list.

Para este análisis, elaborado por primera vez en 2022, se ha seleccionado la lista de formaciones de derecha radical elaborada por Popu-list, un proyecto de cooperación entre académicos y periodistas iniciado por The Guardian y revisado por más de 80 académicos. Al listado, cruzado con la base de datos de ParlGov, se ha sumado un análisis propio de este medio para las formaciones muy minoritarias, de reciente creación y otros partidos ultras que no aparecen en Popu-list. 

Además, hay que tener en cuenta que en muchos casos los partidos no permanecen fijos en el eje izquierda-derecha, sino que van evolucionando y moviéndose según las circunstancias y el contexto. Aunque estas formaciones difieren mucho unas de otras, el académico Cas Mudde identifica tres grandes elementos comunes en todos ellos: 'nativismo', autoritarismo y populismo. Elementos que cada vez tienen más peso en los parlamentos nacionales de los países europeos.

Las excepciones a este ascenso se pueden contar con los dedos de una mano: España, Estonia y Croacia –donde el partido DP perdió porcentaje de voto pero forma parte de la coalición gubernamental–, así como Eslovaquia y Polonia. Pero en estos dos últimos hay asteriscos: Eslovaquia está gobernada por un primer ministro formalmente socialdemócrata que en la práctica es conservador-nacionalista y está sostenido por una fuerza ultra, mientras que Polonia, pese al giro que supuso la llegada de Donald Tusk al poder, sigue manteniendo un nivel muy alto de apoyo a los ultraconservadores (por encima del 44%), algo que volvió a quedar patente en la primera vuelta de los comicios presidenciales del 18 de mayo.

Casos aparte son los de Irlanda, donde la extrema derecha aún es residual, o Luxemburgo e Islandia, donde no hay partidos ultraderechistas de peso, pero sí tienen formaciones conservadoras con posiciones populistas o cada vez más radicales. Similar es el ejemplo de Lituania, que ha visto la irrupción de una nueva marca política, Amanecer de Nemunas, cuya ideología es aún un rompecabezas para los expertos y que ahora gobierna con los socialdemócratas. 

Más allá de estos casos, el mapa de la ultraderecha en Europa dibuja un continente donde las formaciones superan el 10% de los votos en prácticamente todas las últimas elecciones legislativas celebradas en cada país del continente.

El mapa de la extrema derecha en Europa: cuántos votos tiene en cada país

Porcentaje de votos obtenidos por fuerzas de extrema derecha en cada país en las últimas elecciones parlamentarias celebradas

Desliza para ver el mapa

Fuente: ParlGov, The PopuList, elaboración propia, web oficiales

La extrema derecha ha logrado avances en las urnas en más de una decena de comicios parlamentarios en el último año y medio: ya se sitúa en torno al 30% en países como Francia, Rumanía, Suiza y Austria; se ha disparado en Países Bajos; ha ganado apoyos en Bulgaria, Finlandia y Grecia y ha crecido a pasos agigantados en países del oeste del continente como Reino Unido, Alemania y Portugal, el último en sentir el acecho de la derecha radical. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar una panorámica del avance de las formaciones ultras en los principales países europeos en la última década: de ser residuales a alcanzar mayorías o ser decisivos para formar gobiernos. 

Hace tiempo que Portugal, considerado en su día una excepción de la ola ultra en Europa, se dio de bruces con la advertencia de los expertos: ningún país es inmune a la extrema derecha. Todo comenzó en 2019, cuando el comentarista deportivo André Ventura, antiguo candidato local del principal partido conservador, el PSD, abandonó la formación para presentarse a las elecciones legislativas con un nuevo vehículo, Chega, y un discurso bronco de ultraderecha que trasladaba a la discusión política el tono de la trifulca futbolera. Logró 68.000 votos (el 1,29%) y un único escaño. Era solo el principio. En 2022, Chega subió al 7,18%; y en 2024 se disparó al 18%. La semana pasada volvió a escalar al 22,5% y 58 diputados, que pueden convertirse en 60 cuando se cuente el voto de la emigración el próximo miércoles. 

El de Chega “es un voto de desafección de grupos sociales populares”, dice a elDiario.es el sociólogo e historiador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa António Costa Pinto, que explica que la formación ha ido captando apoyos tanto a derecha, inicialmente, como a izquierda, incluso de antiguos votantes socialistas e incluso comunistas. Según su análisis, Chega “se ha convertido en un atrapalotodo de protesta de derecha radical” que recibe votos de la clase media. La pregunta a responder a partir de ahora es si Chega tiene techo o puede llegar a ganar unas elecciones. “En las democracias europeas hay un umbral del 20% de los votos. Cuando la derecha radical lo supera y el centroizquierda y centroderecha no pasan del 30%, se convierten en un serio desafío”, plantea el sociólogo.

Alemania sintió una sacudida cuando la ultraderechista AfD subió como la espuma en las elecciones del pasado 23 de febrero, un hito en un país profundamente consciente de su pasado nazi. A lomos de una retórica xenófoba y ultraconservadora en un país en recesión económica, Alternativa para Alemania se vio catapultada hasta el segundo puesto, doblando el porcentaje de voto que había cosechado en 2021. El partido selló un histórico 20,8%, bebiendo principalmente de antiguos abstencionistas, votantes conservadores y liberales. Sin embargo, el ‘cordón sanitario’ que rige la política alemana ha vuelto a dejar fuera a la formación ultra, a duras penas, del Ejecutivo federal. Ahora gobiernan en coalición la conservadora CDU y los socialdemócratas del SPD.

En la vecina Austria, el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) fue la fuerza más votada en las elecciones legislativas de septiembre de 2024, culminando la primera victoria en unos comicios generales en el país alpino desde la Segunda Guerra Mundial. El partido xenófobo, que fue fundado en los años 50 por antiguos nazis y se convirtió en la formación ultra más fuerte de Europa a principios de los 2000 tras entrar en un gobierno de coalición con los conservadores, creció hasta lograr el 28,8% de los votos comandado por Herbert Kickl, un líder de dialéctica radical que coquetea con expresiones del nacionalsocialismo. Tras desplomarse por una serie de escándalos, se vio propulsada por el descontento con la gestión de la pandemia de COVID y el aumento de la inflación. Aunque, a diferencia de Alemania, los acuerdos del partido con la derecha están normalizados, el partido no logró formar un gobierno de coalición y, ahora mismo, su apoyo en los sondeos es aún mayor que en los comicios. 

Rumanía fue capaz de frenar al candidato ultranacionalista en las elecciones presidenciales del 18 de mayo, pero George Simion, que se presenta como un defensor de los valores tradicionales y los “verdaderos rumanos”, venía de arrasar con el 41% de los votos en la primera vuelta. Su partido, AUR, también dobló sus apoyos y acabó siendo segunda fuerza en los comicios parlamentarios del pasado diciembre. En conjunto, las fuerzas de extrema derecha se hicieron con más del 30% de las papeletas en aquella cita, en lo que se consideró un reflejo del descontento de la población ante la corrupción, la pobreza y la gestión de los partidos dominantes. 

La victoria del partido de Marine Le Pen con el 33% de los votos en la primera vuelta de las elecciones legislativas del pasado verano en Francia causó turbulencias en Europa. Envalentonada por el éxito en las europeas, la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) acarició el poder, pero, contra todo pronóstico, la unión de las izquierdas logró contener su ascenso y se convirtió en el primer bloque parlamentario gracias al “frente republicano” que se tradujo en la retirada de candidatos progresistas y macronistas en ciertas circunscripciones. Aun así, RN y sus aliados de la derecha fueron primeros en porcentaje de voto, con un histórico 37%, casi 20 puntos más que los que la formación de Le Pen obtuvo en las anteriores parlamentarias, solo dos años antes. Impulsado por una estrategia de normalización, el partido antiinmigración ha protagonizado una subida constante en las urnas en la última década.  

En la vecina Bélgica, los ultras flamencos de Vlaams Belang avanzaron hasta cosechar el 13,8% de los sufragios en los comicios federales en junio del año pasado, en un superdomingo electoral en el que el partido separatista y antiinmigración ganó la mayoría de los votos en las europeas. Aun así, a su líder, Tom Van Grieken, le supo a poco: se esperaba una victoria aplastante de la formación, pero quedó, por poco margen, por detrás de la derechista Nueva Alianza Flamenca (N-VA). Las fuerzas políticas necesitaron casi ocho meses de tortuosas negociaciones para formar una coalición de cinco partidos que excluyó a Vlaams Belang. 

En Reino Unido, Reform UK, el partido de Nigel Farage antes llamado Partido del Brexit, tiene ahora cinco diputados de los 650 de la Cámara de los Comunes. En las elecciones generales de julio de 2024, se convirtió en el tercer partido más votado y Farage consiguió por primera vez un escaño para él en el Parlamento nacional (fue eurodiputado cuando Reino Unido estaba en la UE). Debido al sistema electoral británico, que penaliza a los partidos más pequeños, Reform logró el 14% de los apoyos en las generales, pero solo el 0,8% de los escaños. 

Pese a su escasa representación parlamentaria frente al resto de partidos, el grupo de extrema derecha domina el debate político y es ahora el primero en intención de voto: Reform tiene el 29% de apoyo frente al 22% del Partido Laborista, el 17% de los liberaldemócratas y el 16% del Partido Conservador, según la última encuesta de YouGov, que refleja la misma tendencia de otras. El retroceso es significativo para el actual Gobierno y muy notable para el Partido Conservador, que en las últimas elecciones locales el 1 de mayo ha sido sustituido en ayuntamientos de toda Inglaterra por Reform.

Bulgaria celebró en octubre de 2024 su séptima elección en menos de cuatro años, una inestabilidad política que ha favorecido a las candidaturas de extrema derecha. Un año antes, en 2023, en Grecia, las formaciones ultras se hicieron con casi el 13% de los apoyos el pasado junio entre Espartanos –considerados herederos de Amanecer Dorado–, Solución Griega y el fundamentalista Niki (Victoria).

Los motores de la ola ultra

Los expertos suelen ser reacios a sacar conclusiones generales del comportamiento de los partidos de extrema derecha y advierten de que, al igual que otras formaciones políticas, su suerte electoral puede cambiar de unas elecciones a otras y de un país a otro, por lo que suele ser mejor analizar caso por caso. 

Aun así Steven Forti, historiador especializado en extrema derecha, identifica varias causas “estructurales” que van más allá de las coyunturales y explican, a grandes rasgos, el auge de los partidos de este tipo y el “resentimiento” de sus votantes: la primera es el aumento de las desigualdades –el achicamiento de la clase media, la precarización del trabajo y la “ruptura del ascensor social”–; la segunda es la “reacción cultural” a los avances en materia de igualdad de género y del colectivo LGTBI y al fenómeno de la inmigración, que las fuerzas ultras “exacerban” para capitalizar el malestar; y la tercera es “crisis de representatividad y de las democracias liberales” –el descontento con los partidos tradicionales, el aumento de la desconfianza hacia las instituciones democráticas, el incremento de la abstención o, como factor de fondo, “la atomización” de la sociedad –.

¿Representa, por tanto, esta ola ultra un cuestionamiento a la democracia liberal? “Hasta hace poco, en general, lo que había era una fatiga o un cierto desinterés hacia la democracia, pero no posturas propiamente antidemocráticas en el electorado que escogía opciones de extrema derecha. Esto, según algunos estudios, estaría cambiando actualmente, hay un cierto giro”, responde Forti, profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona. “Esta fatiga democrática, si no encuentra respuestas, puede transformarse en un rechazo también de la democracia liberal. Ahora no estamos en esa fase del todo, pero sí hay una serie de señales que nos muestran que vamos hacia ese lado”, dice el también autor de Democracias en extinción. El espectro de las autocracias electorales (Akal, 2024).

¿Retroceso de los socialdemócratas?

Paralelamente, lugares como Alemania y Portugal han visto un retroceso electoral de sus partidos de corte socialdemócrata. Sin embargo, en comparación con los avances de la extrema derecha, esta es una tendencia menos generalizada en el continente desde 2023 y el comportamiento de las formaciones de centroizquierda varía mucho entre países. 

Muy sonado fue el descalabro del SPD alemán, que se hundió en los comicios con el 16,4%, un mínimo histórico fruto de la impopularidad del Gobierno de coalición de Olaf Scholz. De hecho, fueron los peores resultados de la historia del otrora prominente Partido Socialdemócrata desde finales del siglo XIX. La izquierda de Die Linke, en cambio, resucitó y recuperó algo de terreno perdido. 

En Portugal, el Partido Socialista obtuvo la semana pasada, con el 23,4%, el tercer peor resultado electoral de la historia. Para encontrar un registro más negativo hay que remontarse a 1987. El descalabro es más llamativo si se tiene en cuenta que en 2022 había cosechado una mayoría absoluta con el 41,4%. Costa Pinto evita vincular el despegue de Chega con la caída del PS. “Hay que tener cuidado con la teoría de los vasos comunicantes”, avisa, pues ambos fenómenos “no tienen correspondencia”. A su juicio, los motivos son “coyunturales” y obedecen más a que los problemas económicos de Portugal siguen sin resolverse y los electores tienden a culpar más al PS porque han gobernado durante siete de los últimos ocho años y los conservadores solo uno. 

En la misma línea, Forti recuerda que, pese a que es evidente que los partidos socialdemócratas han perdido a parte de su electorado de clase trabajadora –en unos países más que en otros– la extrema derecha pesca sobre todo en los caladeros de votantes centroderecha o de la derecha tradicional. 

En Austria, los socialdemócratas del SPÖ quedaron en tercera plaza con un 21,1% de los votos, su peor resultado de la historia en unas legislativas. En Rumanía, el gobernante Partido Social Demócrata (PSD) ganó las elecciones parlamentarias a finales del año pasado, pero se dejó siete puntos porcentuales respecto a los anteriores comicios. 

El sistema educativo no solo tiene el potencial de desarrollar alas en los más jóvenes, sino que debe tenerlo como obligación. El asunto no es ninguna tontería: muchos niños son víctimas de un sistema educativo que, en el proceso, acaba cortando sus alas y mermando sus expectativas de futuro. Los profesores también sufren estas situaciones igualmente adversas para ellos, teniendo que afrontar un panorama desalentador donde se contrata a un número más reducido del personal que realmente se necesita, así como sobrellevar unas tensiones sociales, lingüísticas y económicas que afectan de manera directa a los alumnos.

Sin profesores y sin financiación, la situación por la que pasan los sistemas educativos de gran parte del mundo merece una reflexión que, de llevar al cambio, no solo supondría un beneficio dentro de las aulas, también fuera de ellas. Sin embargo, cuando al ínfimo presupuesto y a la insuficiente plantilla de docentes le sumas una mayoría de alumnado que llega a clase sin dominar la lengua vehicular, el problema se torna aún mayor y el sistema deja de ser una herramienta de inclusión para convertirse en otro factor de desigualdad.

Este problema, que por desgracia no es propio de un solo lugar, se vive a diario en el distrito de Favoriten, en el sur de Viena (Austria). Allí, más del 60% de los niños de las escuelas primarias no hablan alemán como primera lengua, y esto desencadena una puerta de entrada alarmantemente pesimista para unos jóvenes a los que les queda todo el futuro por delante. En estos niños pone especial énfasis la cineasta Ruth Beckermann (Viena, 1952), que ha pasado tres años grabando en una clase de primaria de un colegio de Viena para reflejar en Nuestra querida profesora, que ahora estrena Filmin, los retos actuales que afronta la comunidad educativa en Europa.

La directora alega a elDiario.es que es “muy importante” que se hable de estos temas, exponiendo con orgullo que el documental se proyecta “todos los días en los cines de Austria desde hace ocho meses”. Allí, los profesores pasan solos la mayor parte del tiempo con más de 25 niños, una realidad que no es únicamente la de Viena. Infinidad de colegios de toda Europa sufren una falta de docentes en comparativa con los alumnos a los que imparten clase. Lejos de mejorar, la situación empeora: “Ahora las clases son incluso más grandes que cuando hicimos la película, con 27 o 30 niños en un aula, pero sin suficientes profesores”.

Ruth Beckermann, que denuncia en la película cómo las instituciones destinan poco presupuesto a la educación, comenta que “los niños deberían ir a la escuela mucho antes”, siendo esta otra consecuencia del bajo nivel de gran parte de ellos. “En vez de ir a los seis años, tendrían que ir como en otros países, cuando van a la escuela a los tres o cuatro años y aprenden el idioma”, dice Beckermann. De hecho, Nuestra querida profesora sigue a alumnos con dificultades para aprender el alemán, reuniendo así en una misma aula diferentes culturas de todo el mundo.

“Vivimos en sociedades que ahora son muy diversas”, cuenta la cineasta, algo que queda patente en el documental, cuya mayor particularidad es la confrontación de las ideas que tiene cada niño con respecto a su forma de entender lo que les rodea. Su maestra, Ilkay Idiskut, les acompaña en este viaje, invitándolos constantemente a compartir sus distintas visiones, como por ejemplo los roles de género. En estas escenas, uno de los alumnos se ríe al pensar que una niña pueda enseñar la tripa al bañarse. “Puede decidirlo ella misma”, le reprende la profesora. “No si ella es una mujer”, le responde el niño, agregando que su padre “decide por ella [su madre]”.

Las ideas con las que crecen los jóvenes, más aún si se habla de infancia, acaban influyendo en su madurez y en la manera en la que se relacionan con los demás, lo que hace más significativas muchas de las conversaciones que mantienen en el aula. “Mi padre dice que no puedes enseñar la tripa, que eso es pecado”, confiesa otra niña a lo largo del filme. A ella le sigue una compañera que insinúa que en su familia no nadan las mujeres, solo los hombres, porque era algo que a su abuela no le gustaba.

Aunque Beckermann no está de acuerdo con “lo de que las mujeres no deban nadar”, la cineasta señala que “es importante entender cómo piensan otras personas e intentar encontrar una forma de confrontarlas con nuestra sociedad”. Es por ello que la vienesa resalta la labor de la profesora Ilkay Idiskut, destacando que es “muy buena debatiendo”: “En la película se ve que hay niños machistas que creen que las mujeres no deben ir en bikini, y la profesora hace lo posible por confrontarlos con nuestros valores”. “Al final, todos los niños fueron a nadar, así que esto es positivo. Incluso si la madre no va a nadar, a la hija se le permitió hacerlo, por lo que hay un progreso en cierto modo”, indica.

La directora expone que la cinta es resultado de “las diferentes culturas que se juntan”, e incluso se percibe cómo los pensamientos machistas de muchos de los alumnos están influenciados por su entorno. Cuando se les pregunta en qué trabajan sus padres, la mayoría responde que su madre es ama de casa. Beckermann se posiciona en contra: “Las mujeres no deberían ser amas de casa. Pero claro, en la comunidad turca no hay muchas mujeres que vayan a trabajar y por eso no aprenden alemán, lo que hace que sean los padres los que lleven a los niños a la escuela. Para integrarse en una sociedad, no es bueno quedarse en casa. No creo que sea la mejor manera de vivir como mujer”.

Asimismo, los niños hablan con normalidad del conflicto de Ucrania y Rusia o sobre Siria, cuyas perspectivas también han sido moldeadas, como dice la directora, por lo que los niños “absorben” de “la televisión, los debates y sus padres”, mezclándolo así “con su propia fantasía”. “Fue muy interesante porque algunos niños explicaron muy bien la guerra de Ucrania, la OTAN y demás, y otros se inventaron un cuento”, recuerda Ruth Beckermann. Si tratar estos temas con ellos asegura mejores generaciones futuras todavía está por ver, pues “son demasiado pequeños para saber cómo se desarrollarán más adelante”.

Otro de los dilemas principales en lo que se refiere a la educación es la forma en que afectarán —y ya están afectando— las nuevas tecnologías en el crecimiento de los niños, que ahora crecen con ellas. El reciente estreno de Adolescencia en Netflix puso el foco en una realidad peligrosísima: internet permite que los jóvenes tengan acceso a cualquier tipo de información o contenido, incluyendo foros y páginas misóginas que transforman por completo su personalidad. “Estaba interesada en mostrar a los niños no solo en el aula, sino también lo que harían con los teléfonos, que no los sacan en el colegio”, dice la cineasta, que aclara que “no eran smartphones” y solo les servían “para filmar”.

Las pésimas condiciones de la educación en numerosos países de Europa, como en este caso es Austria, hacen que Beckermann y Nuestra querida profesora miren de frente a las instituciones. “Este es un problema político y demográfico”, declara la directora, “así que los políticos deberían pagar mucho mejor a los profesores y no únicamente a ellos, también necesitamos más trabajadores sociales, psicólogos...”. La cineasta espera que el documental “genere discusión” y concluye deseando que sea “divertido de ver”: “Me interesa la gente que va a ver películas porque le gustan las buenas películas, no solo por el contenido”.

Lo que parecía una simple renovación de un campo deportivo en el distrito de Simmering, en Viena, ha resultado ser uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de los últimos años en Austria.

Durante las obras realizadas en octubre de 2024, los operarios tropezaron con restos humanos que acabaron revelando una fosa común con aproximadamente 150 esqueletos, todos ellos varones jóvenes, enterrados de forma desordenada y sin los rituales propios de la época.

Vindobona, la huella romana bajo Viena

Los arqueólogos del Departamento de Arqueología de Viena, en colaboración con la empresa Novetus GmbH, han determinado que los restos están vinculados a la antigua Vindobona, el asentamiento militar romano que precedió a la actual capital austríaca.

Aunque los hallazgos romanos no son infrecuentes en la ciudad, este caso ha sido calificado como “dramático” e inusual, ya que se trata de una inhumación masiva y no de una cremación, que era el rito funerario predominante en el siglo I d.C.

Cuerpos jóvenes, sanos… y armados

El análisis preliminar de los esqueletos ha revelado que los fallecidos eran varones de entre 20 y 30 años, con buena salud general y una estatura media de 1,70 metros.

No se han detectado signos de enfermedades graves, pero sí heridas provocadas por armas: lanzas, dagas, espadas y proyectiles de ballesta. La hipótesis de los expertos es clara: se trata de soldados caídos en combate, probablemente legionarios romanos.

Entre los objetos hallados destacan un puñal con filigranas de plata, fragmentos de armaduras, piezas de cascos y clavos de calzado militar. Todo apunta a un episodio violento que obligó a un enterramiento improvisado, lejos de los estándares ceremoniales del Imperio.

Una batalla olvidada en el origen de Viena

Según el arqueólogo Martin Mosser, este hallazgo podría estar vinculado a un episodio bélico que motivó la ampliación del fuerte romano de Vindobona.

Una teoría que, de confirmarse, explicaría parte de la configuración urbana inicial de Viena y el papel clave de este enclave en la defensa de la frontera del Danubio.

Por su parte, Michaela Kronberger, conservadora del Museo de Viena, ha subrayado que los próximos análisis de ADN podrían proporcionar datos fundamentales sobre la procedencia de los soldados y la composición étnica de las tropas romanas en esta zona limítrofe del Imperio.

Un hallazgo que reescribe la historia

Los resultados de la excavación y los primeros estudios han sido presentados en el Museo de Viena, donde ya se trabaja para documentar y conservar este insólito enterramiento colectivo.

La concejala de Cultura, Veronica Kaup-Hasler, lo ha definido como “un hallazgo excepcional que amplía nuestro conocimiento sobre el pasado romano de la ciudad y sus raíces más profundas”.

Mientras tanto, Viena vuelve a mirar bajo tierra, consciente de que cada rincón puede esconder un nuevo capítulo de su historia antigua.

Cuando pensamos en lugares que parecen sacados de un cuento, Hallstatt nos viene a la mente al instante. Este pequeño pueblo austriaco, enclavado a orillas del lago Hallstätter See y abrazado por las montañas alpinas, tiene ese encanto que enamora a quienes sueñan con viajar a un paisaje de cuento. Un lugar de callejuelas estrechas, casas de madera y donde el aire puro está asegurado. Un pueblo tan bonito, tan idílico, que desde hace unos años tiene una réplica en China, demostrando que su belleza va más allá de cualquier frontera.

Durante siglos, este pueblo estuvo aislado y solo se podía acceder a él en barco o por estrechos senderos. Su historia está marcada por la explotación de la sal, el llamado 'oro blanco' que se extrae aquí desde el año 5000 a.C. y dio origen a la llamada Cultura de Hallstatt, a caballo entre la Edad del Bronce y la del Hierro. En 1311 el pueblo se convirtió en una ciudad comercial y, aunque su economía sigue ligada a la sal, hoy el turismo es su principal motor. Como verás, ni siquiera hace falta preguntarse por qué. 

Un paseo para descubrir Hallstatt

Hallstatt parece una postal, pero es 'de carne y hueso'. Y no, no decepciona ni aunque haga mal tiempo durante tu visita. Es un lugar cargado de historia, aunque son su ubicación, su arquitectura y su entorno natural los motivos que llevan hasta él a infinidad de turistas cada año. 

Al llegar, lo primero que llamará tu atención es el lago. Sus aguas cristalinas reflejan con todo lujo de detalles las montañas, el cielo y las edificaciones del pueblo, por lo que tendremos un espejo ante nuestros pies. Si te animas y quieres pasar de la contemplación a la acción, siempre puedes embarcarte en una de sus pequeñas barcas que te permitirán recorrer sus orillas y descubrir nuevos paisajes. 

Hallstatt no es grande, por lo que podrás pasearlo de punta a punta tantas veces como te apetezca. Sus calles estrechas y empedradas, flanqueadas por casas de madera con balcones adornados con flores, te invitan a caminar sin prisa y a disfrutar de cada detalle. La Marktplatz, o plaza principal, es el corazón del pueblo. El lugar perfecto para sentarse a tomar algo y observar de cerca el ritmo tranquilo de sus vecinos. 

Uno de los símbolos inconfundibles de Hallstatt es su iglesia luterana, cuya alta torre se refleja en las aguas del lago y se ha convertido en el icono del pueblo. Justo al lado, en lo alto de una colina, se encuentra la iglesia católica acompañada de un pequeño osario. Este singular espacio alberga más de 1.200 calaveras decoradas a mano, una tradición que surgió debido a la falta de espacio en los cementerios y que, con el tiempo, se convirtió en una peculiar forma de rendir homenaje a los antepasados. 

Para los amantes de la historia, una visita obligada es el museo local. Aquí podrás conocer la evolución de Hallstatt, desde sus orígenes ligados a la minería de sal hasta la influencia que tuvo en la cultura de la Edad del Bronce. El museo alberga una colección de artefactos y exposiciones que te permitirán entender cómo la extracción de sal no solo dio nombre al pueblo, sino que también fue la base de su prosperidad a lo largo de los siglos. 

Las mejores vistas de Hallstatt

Hallstatt es tan bonito desde dentro como desde fuera, y para apreciarlo como es debido debemos alejarnos lo suficiente y así verlo integrado en el espectacular entorno que lo rodea.

Uno de los lugares más reconocidos es el mirador de Gosaumühlstraße. Desde aquí conseguirás la imagen más clásica de Hallstatt: el pueblo enmarcado por el lago y rodeado de montañas. Así que ve con la idea de que desde allí harás un buen número de fotos. 

Si prefieres verlo desde una perspectiva más elevada, entonces el Skywalk te espera. Este mirador, accesible mediante un funicular, se sitúa a unos 350 metros sobre el pueblo y ofrece una vista de 360º que abarca desde el lago hasta las cumbres alpinas. Es el sitio perfecto para hacerse una idea de la inmensidad del paisaje.

Y para los más intrépidos, el mirador de Five Fingers siempre está ahí. Situado en una estructura metálica que se extiende como una mano gigante sobre el vacío, este punto de observación te desafía a disfrutar de las vistas asomándote al abismo. Con sus cinco plataformas, este mirador es ideal para sentirte muy pequeño en un paisaje enorme, rodeado de lagos y montañas.

Más allá del pueblo: un vistazo a los alrededores

Si tienes tiempo, te recomendamos que vayas un poco más allá del pueblo y te animes a descubrir paisajes y experiencias que complementarán tu visita.

Lo primero que te proponemos hacer, por ser prácticamente imprescindible, es visitar las famosas minas de sal de Hallstatt. Están consideradas las más antiguas del mundo, se calcula que se explotan desde hace 7.000 años, y llegarás a ellas en el mismo funicular que te sube hasta el mirador Skywalk. Durante el recorrido guiado, que dura aproximadamente dos horas, se exploran túneles subterráneos, cámaras de extracción y exposiciones sobre la historia de la minería de sal. Curiosamente, no faltan toboganes para bajar de un nivel a otro tal y como hacían los antiguos mineros.

Otro de los destinos cercanos es la cascada Waldbachstrub. Este salto de agua ofrece un espectáculo natural de gran fuerza y belleza. Ya de por sí la caminata hasta la cascada merece la pena, por lo que es un plan perfecto para los amantes del senderismo.

Otra opción, totalmente diferente, es adentrarte en el mundo subterráneo con una excursión a las cuevas de hielo de Dachstein. A través de una visita guiada podrás caminar por un recorrido en el que las formaciones de hielo han ido dando forma a diferentes salas, donde no faltan los juegos de luces que atraviesan el agua helada.

Además, la región de Salzkammergut, en la que se encuentra Hallstatt, es famosa por sus lagos. El Wolfgang See, por ejemplo, es otro destino cercano que merece una visita si quieres ir un poco más allá del Hallstätter See. 

El Hallstatt de China: una réplica tan asombrosa como curiosa

La fascinación por Hallstatt ha cruzado fronteras, tanto que en China se decidió recrear este pequeño pueblo austriaco en el centro de la ciudad de Huizhou. Bautizada como Hallstatt See - Huizhou, esta iniciativa urbana reproduce de manera sorprendente algunos de los elementos más característicos del original desde 2012.

La réplica incluye una copia del emblemático campanario, la fuente y otros detalles arquitectónicos que hacen de Hallstatt un lugar tan especial. Caminar por estas calles, si conoces el Hallstatt original, asegura un importante choque cultural, pues por muy fiel que sea la réplica, se añaden toques propios de la cultura china. La idea sin duda es extravagante, y aunque los austriacos en un principio se mostraron escépticos, han llegado a ver en esta iniciativa una oportunidad para fomentar el turismo en su región. 

Llegar a Hallstatt: un trayecto que vale la pena

Por donde está, el viaje hasta Hallstatt ya es parte de la experiencia. Si te encuentras en Salzburgo, una opción recomendable es tomar el tren hasta la estación de Hallstatt, seguido de un breve pero encantador trayecto en ferri que cruza el lago donde ya empezarás a tomar conciencia del espectacular paisaje que te rodea. Otra posibilidad es combinar autobuses y trenes: desde Salzburgo puedes llegar a la cercana Bad Ischl y, desde allí, conectar con otro autobús que te deje a pocos minutos caminando del corazón del pueblo.

Si prefieres la libertad de tu propio vehículo, ten en cuenta que el centro de Hallstatt es completamente peatonal. Esto significa que, al llegar en coche, tendrás que dejarlo en uno de los parkings habilitados a las afueras y adentrarte a pie por las callecitas empedradas que dan forma a su casco urbano. Además, una vez allí el coche no lo querrás para nada, a no ser que después continúes tu viaje hacia otro destino.