En el último minuto del partido que metió a Austria en dieciseisavos de final se vivió una anomalía en el estadio: las dos aficiones celebraron un gol a la vez. Los austriacos, porque con él lograban la clasificación para la siguiente ronda (de la que estaban apeados matemáticamente unos segundos antes). Los argelinos, dado que iban a pasar igual, festejaban evitar a España y medirse a Suiza en la próxima eliminatoria a costa de caer un peldaño en la clasificación. Pese a la rareza de la alegría compartida en las dos gradas no caben sospechas de pasteleo. Si ambas selecciones hubieran acordado un empate, Argelia no habría marcado en el minuto 92 ni celebrado la victoria antes de tiempo. Y no había posibilidad de amaño porque ambas selecciones mantenían cuentas pendientes desde hace más de 40 años.

Sucedió en el Mundial de España 82, en el Molinón, el estadio del Sporting de Gijón. Argelia y Austria se estaban disputando pasar de fase y los austriacos todavía tenían que jugar contra Alemania Federal. Si ganaba Alemania por uno o dos goles de diferencia, pasaban los dos equipos. Sucedió lo previsible: Alemania se adelantó en el marcador y a partir de ahí no hubo más partido. Un pacto de no agresión entre ambas selecciones que algunos aficionados asturianos protestaron agitando billetes al aire para denunciar que el partido estaba comprado. Así que no, el empate de Argelia y Austria del pasado domingo no fue un “biscotto” sino fruto del juego y el azar de los mundiales. Y todo eso es compatible con que ambas aficiones acabaran satisfechas, o al menos aliviadas, en Kansas City: Austria por pasar, in extremis; Argelia por librarse de España en los cruces.

A pesar del accidente contra Cabo Verde en el partido inaugural, del juego irregular en los tres primeros partidos y de un cierto pinchazo de la euforia del entorno con la que llegó a Estados Unidos, España es la vigente campeona de Europa. En el continente (y fuera de él) son mayoría los equipos que prefieren no cruzarse en su camino. Pesa que tiene a Lamine Yamal, un chaval de 18 años convertido ya en estrella planetaria y que no conoce el miedo. “Mi madre me tuvo con 16 años y mi padre recogía cosas en la calle, eso sí es presión”, había dejado dicho en su ronda por las radios antes del partido cuando le preguntaban si le pesa tanta responsabilidad.

A este mundial Lamine llegó magullado, tras dos meses de lesión, y fue entrando poco a poco: en el debut de la selección disputó unos minutos porque se mascaba la catástrofe frente a Cabo Verde. En el segundo contra Arabia Saudí, solo medio tiempo: lo que necesitó para marcar el primer gol y desarmar a la defensa rival desde la banda derecha. En el triunfo contra Uruguay, el más áspero de los partidos, también se fue al vestuario antes del final. La sensación es que el cuerpo técnico lo intenta dosificar. A él y Oyarzabal, el máximo goleador del equipo en la era De la Fuente.

Ambos fueron otra vez protagonistas contra Austria en el primer partido a todo o nada, el que decide si juegas otra vez a los cuatro días o abres un debate nacional y esperas cuatro años hasta la próxima Copa del Mundo, que organizará España, junto a Portugal y Marruecos.

El extremo del Barça en el minuto 1 ya había robado una pelota y probado al portero. Un anuncio de lo que vendría. Omnipresente incluso cuando no tiene el balón –ya es costumbre que cada vez que recibe la pelota en la banda derecha lo marquen dos rivales y eso genere superioridad para su equipo en otras zonas del campo– Lamine lo intentó todo durante las primeras jugadas: tiró caños, hizo regates, se fue por banda, por línea de fondo y también por el centro. Y eso que esta vez lidiaba con un especialista, Laimer, lateral del Bayern Munich, entre los mejores de Europa.

La mayor parte del peligro llegaba por su banda, incluso el gol anulado a Cucurella tras una serie de filigranas del extremo que acabaron en un córner que él mismo sacó. El rechace del portero lo remató el nuevo fichaje del Madrid, pero el árbitro lo anuló por una supuesta falta previa al portero.

El que sí computó se fraguó por la izquierda: tras un corte en defensa de Cubarsí, otro líder que no llega a la veintena, el balón llegó a Pedri que abrió a Baena, destacadísimo en este mundial. Y su centro lo remató el de siempre. Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, la estrella discreta: 28 goles (en ese momento) con la selección.

España dominó la primera parte al ritmo que fijaban Pedri, Rodri y Olmo. Sacó córners, fabricó ocasiones y antes del descanso estuvo a punto de marcar dos veces en una misma jugada. Primero con la falta que Baena lanzó al larguero. El remate posterior de Lamine lo sacó el portero austriaco.

En la segunda parte, Austria hizo cambios ofensivos y decidió presionar más arriba. Ahí emergió la mejor versión del equipo español y el juego de toque que caracteriza a la selección desde que decidió dejar atrás aquellos infructuosos años de la furia española. No solo propició más oportunidades de ataque, también evitó que Austria generase peligro: solo tres centros laterales en todo el partido que sus delanteros remataron de cabeza sin inmutar a Unai Simón.

Todo lo contrario a lo que sucedía en el área del otro lado, donde Olmo, Lamine, Oyarzabal y Baena seguían sacudiendo el árbol. Son ellos los que lucen y salen en más repeticiones. Lo que no se ve tanto es la defensa solidaria de un equipo que presiona sin descanso y no escatima ayudas ni esfuerzos. La razón última por la que una selección con fama de ofensiva y 'jogo bonito' no lleva ningún gol en contra en cuatro partidos.

El paso de los minutos dejó la sensación de que tras el empate de Cabo Verde, y las victorias alimenticias frente Arabia Saudí y Uruguay, el equipo empezó a encontrarse a sí mismo contra Austria. Con Rodri y Pedri comandando el juego, las virguerías de Lamine (algunas gratuitas) se repetían por la derecha, aunque también el segundo gol llegó por el otro costado. Baena recibió un balón de Cucurella, se permitió dudar un segundo y acabó sirviendo en bandeja a Pedro Porro. Sí, el lateral de la otra banda, lo que da la idea del dominio español.

A partir de ahí, la selección inició un larguísimo rondo, por momentos escandaloso, que el entrenador austriaco intentó mitigar metiendo al campo a dos torres de más de 1,90, por si sonaba la flauta en algún centro lateral. No sucedió y otra sucesión eterna de pases cortos y rápidos de España por todo el campo derivó en un remate de Lamine que salvó un defensa bajo el larguero. De ahí se fue al banquillo.

Pero en el campo se quedó su escudero, Oyarzabal. Con la selección austriaca fundida de tanto perseguir el balón, Cucurella volvió a centrar desde la izquierda en el minuto 88. Gol número 29 para el delantero de la Real, el cuarto en este campeonato y fiesta total de la selección española tras el tres a cero. Un par de horas después se conoció a su rival en octavos: será Portugal, ganador con suspense del duelo Modric vs Ronaldo, que resumían las portadas.

La madrugada tardó un poco más en dirimir si la alegría de la afición argelina por evitar a España estaba justificada. Perdió dos a cero frente a Suiza. La celebración el domingo del gol de Austria, su histórica enemiga durante cuatro décadas, había sido en vano.

Llega el momento de la verdad en el Mundial 2026 de fútbol con el comienzo de los dieciseisavos de final, en el que solo vale ganar y a un partido único todo puede pasar. Alemania o Países Bajos ya se han despedido de la Copa del Mundo al caer ante Paraguay y Marruecos respectivamente, con lo que se demuestra que no hay rival sencillo.

España se medirá las caras ante Austria el próximo jueves (21 horas en horario peninsular) sin margen para el error, siendo un rival con una identidad propia de juego gracias a su seleccionador, Ralf Rangnick, cuyo estilo ha marcado también las carreras de entrenadores de la talla de Jürgen Klopp o Hansi Flick, y es la mayor arma ante los de Luis de la Fuente.

El ‘Gegenpressing’, el ‘arma secreta’ de Austria ante España

Con nombres como Klopp, Flick o Nagelsmann es habitual haber escuchado la palabra alemana ‘gegenpressing’, que no es más que lo que se conoce también en español como ‘contrapresión’ o ‘presión tras pérdida’. Se trata de una táctica futbolística en la que el equipo ataca de forma inmediata y agresiva al que tiene la posesión, en lugar de replegarse defensivamente.

Es así una presión asfixiante y obliga a recuperar el balón de forma inmediata, todo eso bajo normas estrictas de espacio y tiempo, con dos premisas de oro: el de recuperar en 8 segundos y finalizar en 10 segundos de forma máxima, esto último intentando aprovechar el desorden defensivo del oponente al recuperar pronto. Así, en caso de no lograrlo en el tiempo debido, se deben replegar y recalcular para la siguiente acción.

De esta manera, el fútbol que realiza la selección de Austria y que la ha colocado en dieciseisavos de final del Mundial 2026 es vertical, agresivo y en busca constante de superioridad numérica alrededor de la pelota. El resultado es una presión física y futbolística contra los rivales. Esto se consigue con entrenamientos adaptados, en los que es vital el nivel cognitivo, con relojes de cuenta regresiva en los que si no se cumplía el límite se emitía un violento y molesto sonido, pero también con muros electrónicos en los que se muestran luces a los jugadores para apuntalar su visión periférica y velocidad de decisión.

Ralf Dietrich Rangnick, el hombre clave tras la táctica de Austria

El sistema del ‘gegenpressing’ fue patentado por el actualmente seleccionador de Austria, el alemán Ralf Dietrich Rangnick, con 68 años recién cumplidos, y que hace casi tres décadas revolucionó el fútbol alemán al poner énfasis en que el mayor potencial de un futbolista está en su cerebro, y que consideraba que se podía explotar mucho más.

Sus estudios de Educación Física en Inglaterra le dieron un conocimiento más amplio del fútbol, más allá de la escuela germana, aunque en Alemania tardaron en hacerle caso, y así fue como se llegó a uno de sus momentos más icónicos, cuando explicó los conceptos de su estilo en televisión, en 1998, en el programa ZDF Sportstudio, con una pizarra negra y fichas magnéticas, por eso se le acabó apodando como ‘Profesor’, aunque de forma despectiva.

Aunque sí que llegó a ser ‘profesor’ de entrenadores de la siguiente generación que han llevado a su estilo al máximo esplendor como es el caso de Jürgen Klopp, que lo expandió como una filosofía de trabajo duro colectivo, intenso, de defensa compacta y transiciones rápidas, que también practica Hansi Flick en el Barça o Julian Nagelsmann en la selección española.

En su trayectoria, Ralf Dietrich Rangnick logró que se le tomara enserio con su estilo del ‘gegenpressing’ al subir a primera y segunda categoría a equipos modestos de la talla del Ulm, el Hoffenheim, el Salzburgo o el Leipzig, con el que consiguió su primera DFB Pokal.

Tan breve fue su vida como fulgurante su proyecto de renovar el lenguaje literario de la literatura en alemán de posguerra. Nacida el 25 de junio de 1926, en la ciudad austríaca de Klagenfurt, Ingeborg Bachmann se consagró desde bien joven a la creación literaria, hasta convertirse en una de las escritoras centroeuropeas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Con formación en filosofía, conocía bien a Ludwig Wittgenstein y otros pensadores del lenguaje, una influencia decisiva para entender su obra literaria.

Bachmann ha tenido una presencia un tanto errática en el circuito español: sus obras, de por sí escasas, han pasado por diferentes editoriales a lo largo del tiempo, sin alcanzar un gran interés por parte del público. En parte, esta dificultad para llegar a los lectores puede entenderse por la naturaleza de su obra, nada sencilla; tampoco el idioma alemán ha contado con una tradición tan asentada en nuestra cultura como el francés o el inglés, salvo excepciones como Franz Kafka, con el que, por cierto, Bachmann guarda afinidad.

Cuando se cumple un siglo de su nacimiento, Nórdica recupera, dentro de su colección Otras latitudes, el que se considera su título más significativo, el último que publicó en vida: Malina (1971), con una nueva traducción a cargo de Isabel Hernández González. Es la primera parte de un ciclo de novelas inconcluso, que la autora emprendió tras una primera etapa dedicada a la poesía. También escribió obras radiofónicas, que se emitían en la emisora donde trabajaba, y cuentos como los de A los treinta años (1961). Tanto sus poemas completos como este volumen de relatos se pueden encontrar en castellano en Tresmolins, con edición y traducción de Cecilia Dreymüller.

Malina supuso una ruptura en diferentes aspectos. Para entender lo que implicaba esa transgresión, hay que conocer el contexto: en un principio, Bachmann formaba parte del Grupo 47, un círculo de autores que promovió la experimentación formal en busca de una lengua que no estuviera contaminada por el nazismo. Para ellos, el medio con el que lograr ese objetivo era la poesía, más proclive a los juegos de la forma. Este colectivo, en el que había escritores como Heinrich Böll, Günter Grass o Ilse Aichinger, impulsó a muchos jóvenes, como la propia Bachmann, que buscaban diferenciarse de los literatos precedentes con una propuesta radical, a la manera de los vanguardistas franceses.

Pasar del poema o el texto breve a la novela suponía un cambio, se distanciaba de los principios iniciales, aunque Bachmann no fue la única en vivir esa transición. Lo que marcó su diferencia con algunos de sus colegas fue la incorporación progresiva de otras preocupaciones; en particular, de una perspectiva de género. Bachmann ya no solo buscaba un lenguaje que rompiera con el Holocausto, sino un lenguaje que a su vez fuera propio de las mujeres, y no una réplica de las palabras que habían usado los hombres para escribir sobre ellas.

Bachmann ya no solo buscaba un lenguaje que rompiera con el Holocausto, sino un lenguaje que a su vez fuera propio de las mujeres, y no una réplica de las palabras que habían usado los hombres para escribir sobre ellas

Como Virginia Woolf, Bachmann era consciente de que muchas grandes escritoras habían cultivado una literatura “masculina”, en el sentido de tomar como referencia a los escritores canónicos, que eran todos hombres. Cuando la segunda ola feminista irrumpió en los años sesenta, ella y otras autoras tomaron conciencia de que no debían resignarse a repetir viejas fórmulas, que podían buscar un lenguaje propio para hablar, con sus singularidades, de aquello que las atañe, de su mundo íntimo.

Esto, que la emparenta con coetáneas como Clarice Lispector o Marguerite Duras y hoy nos parece un gran paso adelante para dignificar la literatura escrita por mujeres, en su momento no fue bien entendido por todos sus colegas, aunque hubo más mujeres que, de manera consciente o inconsciente, tomaron ese mismo rumbo, como Unica Zürn o Marlen Haushofer. En sus páginas, como en las de Bachmann, la experiencia de las mujeres se convierte en el centro y examina cuestiones como las relaciones afectivas, los trastornos mentales o la misma expresión del yo a través de la literatura.

Y de todo eso va, nada más y nada menos, Malina. Está planteada como un triángulo amoroso entre una mujer y dos hombres. La narradora, sin nombre, puede entenderse como un alter ego de la autora: a lo largo de tres partes revisa, con un registro entre la meditación existencial y el diálogo teatral, con una voz muy introspectiva, su relación con cada hombre, con su pasado y, a la postre, con la escritura.

Todo está relacionado, de hecho: su relación insatisfactoria con ellos (Iván, un hombre poco emocional que trabaja en el sector financiero y no se compromete como lo hace ella; y Malina, funcionario e intelectual, más atento, que le hace de interlocutor, pero que tampoco termina de encajar con ella) se entreteje con las heridas del pasado, tanto íntimas (el núcleo familiar, el padre) como histórico-políticas (el trauma del nazismo); todo ello, a su vez, se canaliza en la escritura, porque la identidad de la protagonista es inseparable de su identidad como narradora, su literatura es un ejercicio constante de escribirse, de hallar una expresión única y poética y precisa para contar su herida.

Explorar los límites del lenguaje con esa motivación es más arduo en una novela que en las distancias cortas o el poema; o, cuando menos, resulta más arduo para el lector, que se encuentra con una obra densa, reflexiva, lírica y de resonancias existenciales que no es fácil de seguir ni de interpretar; “críptica”, podría decirse, aunque esto no debería ser un pretexto para no leerla, sino, al contrario, un estímulo: en ocasiones (¿siempre?), la dificultad puede resultar atractiva, un reto que tiene la recompensa de llevar al lector a terrenos literarios que se salen de lo habitual, que le revelan hasta qué punto se puede jugar con el lenguaje. (Sí: es un libro del que Virginia Woolf habría estado orgullosa).

Bachmann murió en Roma en 1973, en un accidente doméstico que nunca se ha llegado a aclarar del todo: al parecer, hubo un incendio en su habitación y no superó las graves quemaduras, pero un intento de suicidio previo, tras la ruptura con quien fue su pareja, Max Frisch, junto con la inestabilidad emocional que ella misma manifestaba a través de su obra, dejan margen para cualquier hipótesis.

Solo tenía 47 años, y dejó el ciclo novelístico que debía completar Malina sin terminar. Fue una gran pérdida para la literatura, pero los libros que tuvo tiempo de escribir, desde los poemas a Malina, basaron para situarla entre lo más destacado de la literatura de su tiempo. Merece la pena volver a ella y, de paso, recordar la adaptación que hizo Werner Schroeder en 1991, con Isabelle Huppert en el papel protagonista y la Nobel Elfriede Jelinek, admiradora confesa de Bachmann, como guionista. Literatura y cine que hacen temblar, que inquietan, que desafían; que son la expresión de un mundo propio y único, en definitiva, y que hacen de este un arte.

Dos semanas después del GP de Barcelona-Catalunya, la acción regresa a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring en la localidad de Spielberg, y lo hace con un Mundial que parece que quiere tener mayor lucha, con la victoria en Montmeló de Lewis Hamilton y segundo puesto de George Russell que recortan distancias ante Kimi Antonelli.

El joven piloto de 19 años llega con 156 puntos en lo más alto de la clasificación del Mundial en F1, siendo Hamilton segundo con 115 y Russell con 106. Ya más lejos quedan los dos McLaren, Norris con 73 puntos y Piastri con 68 puntos, seguido por Max Verstappen con 55.

En este Gran Premio, además, los pilotos tendrán un enemigo más de lo que es habitual: el calor. La FIA ya ha alertado de las altas temperaturas que se darán durante el fin de semana en Austria, con más de 30 grados sobre el circuito.

Es por esto por lo que la FIA ha hecho obligatorio a que las escuderías incorporen los sistemas de refrigeración en los monoplazas durante la carrera, algo que debido a su peso de 5 kilos en ocasiones no se añade para ganar peso. Además, también ha dado la opción de que los pilotos porten unos chalecos refrigerantes, pero que también añadirá lastre adicional.

Estas medidas se han tomado después de tener una referencia fatídica como fue el GP de Qatar 2023, en el que se vivieron abandonos, desmayos y vómitos, e incluso quemaduras como las que sufrió Fernando Alonso, que llegó a decir por radio a su equipo: “El asiento está ardiendo. ¿Hay algo que podamos hacer en la parada en boxes? ¿Tirarme agua o algo así?”, gritó el asturiano.

Un Fernando Alonso que viene de abandonar en el GP de Catalunya y sin grandes expectativas para Austria, al igual que Carlos Sainz Jr que ha declarado que no espera mejoras en su Williams, por lo que los puntos seguirán siendo complicados para el piloto, que en Barcelona se quedó a dos posiciones.

Así es el circuito de Red Bull Ring del GP de Austria de F1

El Red Bull Ring se encuentra ubicado en la localidad de Spielberg, donde destaca el entorno natural de la ciudad, siendo así uno de los escenarios más reconocibles del calendario de Fórmula 1, que anteriormente era conocido como Osterreichring y que fue inaugurado hace 30 años, en 1996.

Es conocido por ser uno de los trazados más cortos de la F1, también por combinar velocidad, desnivel y zonas de frenada exigentes. Uno de los rasgos más característicos son las tres largas rectas, que favorece adelantamientos, así como curvas rápidas, entre ellas la más destacada es la 9, siendo la más complicada porque llegan tras superar una cresta y antes de iniciar una bajada hasta el vértice.

Horarios del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 2026

Viernes 26 de junio:

Sábado 27 de junio:

Domingo 28 de junio:

Dónde ver por TV el GP Austria 2026 en España

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 de esta temporada 2026 se podrá seguir en televisión en España a través de la plataforma DAZN, como es habitual, debido a que tiene los derechos de la competición, y que ofrece los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera, en directo y diferido.

Argentina busca este lunes su segunda victoria en el Mundial 2026, tras el espectacular debut de la albiceleste, vigente campeona de la competición. Lo hará a lomos de su capitán Leo Messi, que ya firmó un impresionante hat-trick frente a Argelia. Una exhibición que lo coloca como máximo goleador del torneo y que lo aúpa como máximo goleador histórico junto al alemán Miroslav Klose, ambos con 16 dianas. 

La actuación de Messi da alas a Argentina, que busca encadenar dos campeonatos consecutivos, una hazaña que solo han conseguido Italia y Brasil hasta la fecha. “Sin palabras, es increíble. ¿Qué puedo decir de Leo? Messi será el mejor de la historia por siempre, será muy difícil que lo puedan igualar”, dijo el director técnico de Argentina“, celebró el seleccionador Lionel Scaloni.

Los halagos llegan de puertas para dentro, pero también de rivales. “Me resulta difícil describir a Messi: seis Mundiales, además de todo lo que ha logrado en su carrera en diferentes clubes, y él es el mejor sin lugar a dudas. Sí o sí es el mejor, fue inverosímil verlo”, dijo Pochettino en la rueda de prensa previa al partido de Estados Unidos contra Australia en Seattle.

“Ya no sé qué más se puede decir sobre Lionel Messi. Cada vez que crees que ha alcanzado la cima de la montaña, de alguna manera encuentra otra cumbre que nadie más ha alcanzado antes”, dijo su excompañero Thierry Henry.

Primer duelo oficial

Más allá de la exhibición de Messi y el buen debut, Argentina se prepara para sumar otros tres puntos. En la segunda jornada, este lunes se enfrentarán a Austria. Es el primer choque en competición oficial que protagonizarán ambas selecciones. Sin embargo, sí se han visto las caras en duelos amistosos. 

El primer amistoso tuvo lugar en 1980 y el conjunto dirigido por César Luis Menotti se impuso con una contundente goleada (5-1), con tres goles y una exhibición de Diego Armando Maradona. En cambio, el segundo choque, jugado en la antesala al Mundial de 1990, terminó en empate (1-1).

Ambas selecciones llegan empatadas a puntos, después de la victoria de Argentina ante Argelia (3-0) y el triunfo de Austria ante la debutante Jordania (3-1). La lucha por el liderato del Grupo J está servida. 

Horario y dónde ver el partido entre Argentina y Austria

El partido entre Argentina y Austria, correspondiente a la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026, se disputará este lunes, 22 de junio, y se podrá seguir en nuestro país a partir de las 19:00 horas. El encuentro se podrá ver por televisión a través de La 1 de RTVE y también en la plataforma DAZN. 

Cuando se habla de gastronomía austríaca, casi toda la atención suele ir a parar al schnitzel, los strudel o los cafés históricos de Viena. Sin embargo, hay otro producto profundamente ligado al paisaje del país que lleva siglos formando parte de la vida cotidiana en los Alpes: el queso.

En Austria el queso no funciona únicamente como un acompañamiento, forma parte de refugios alpinos, desayunos contundentes y recetas tradicionales nacidas en territorios donde conservar alimentos durante meses era una necesidad. Lo interesante es que muchos de estos quesos siguen siendo prácticamente desconocidos fuera del centro de Europa, pese a que reflejan perfectamente la tradición ganadera y el carácter de las montañas austríacas. Vamos a hacer un repaso por cinco quesos conocidos de Austria -algunos de los que recoge la web de quesos Mundo del Queso-.

Ländle Montforter

El Ländle Montforter se elabora en Feldkirch, dentro del estado de Vorarlberg, una de las grandes regiones queseras de Austria. Se trata de un queso profundamente marcado por la tradición alpina y por el uso de leche procedente de vacas que pastan en altura.

Su textura es firme y cremosa al mismo tiempo, mientras que el sabor combina notas suaves con un punto más intenso a medida que avanza la maduración. Es uno de esos quesos que resumen bastante bien la cocina austríaca de montaña: sencilla, contundente y muy ligada al territorio.

Kitzstein-Taler

Originario de Obervellach, el Kitzstein-Taler nace rodeado de praderas verdes y vacas en pastoreo, un paisaje que prácticamente define gran parte de la identidad rural austríaca. Es un queso artesano elaborado con leche alpina y pensado para quienes disfrutan de sabores equilibrados pero con personalidad. Su perfil resulta mucho más accesible que otros quesos centroeuropeos más agresivos, lo que explica por qué suele conquistar incluso a quienes no están acostumbrados a quesos de larga tradición alpina.

Alpenberger Tirol

Pocos quesos representan tan bien el Tirol austríaco como el Alpenberger Tirol. Elaborado con leche cruda alpina de vacas que pastan entre montañas, este queso refleja perfectamente la importancia del paisaje dentro de la gastronomía del país.

Tiene una textura compacta y un sabor intenso, ligeramente afrutado y con ese punto profundo que desarrollan los quesos elaborados en regiones de alta montaña. Es uno de esos productos que parecen hechos para acompañar inviernos largos y comidas compartidas después de una jornada en los Alpes.

Glockner-Taler

También procedente de Obervellach, el Glockner-Taler está profundamente ligado a los pastos alpinos y al entorno natural de la región. Su elaboración artesanal y el uso de leche de vacas en libertad hacen que el entorno influya directamente en el resultado final.

El queso posee un carácter más marcado y una personalidad mucho más intensa de lo que aparenta a primera vista. Precisamente ahí está parte de su encanto: en esa mezcla entre suavidad inicial y profundidad aromática.

Ländle Mostkäse

Desde Vorarlberg llega también el Ländle Mostkäse, un queso que resume bastante bien la tradición quesera del oeste de Austria, una zona muy influenciada históricamente por Suiza y Alemania. Su sabor resulta más suave y mantecoso que el de otros quesos alpinos austríacos, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes quieren iniciarse en este tipo de quesos de montaña. Aun así, mantiene ese fondo aromático y ligeramente intenso tan característico de las elaboraciones alpinas.

Cuando Leonore Gewessler se sube al metro y a los tranvías que recorren Viena con puntualidad, valora la comodidad, el precio asequible y el tiempo que, como ella misma dice, “le regala” el transporte público en lugar de perderlo atrapada en atascos. Pero la exministra austríaca de Clima y Transporte también es consciente de que los coches siguen dominando las calles de la capital. A su juicio, disponer de un buen sistema de transporte público es solo el punto de partida para transformar la manera en que la ciudadanía se mueve por la ciudad.

La red de trenes, tranvías y autobuses de Viena lleva décadas siendo la envidia de muchas otras ciudades europeas, por no hablar de las norteamericanas, tradicionalmente mucho más dependientes del coche. Sin embargo, en uno de cada cuatro desplazamientos se sigue utilizando el coche. En otras capitales célebres por contar con sistemas de transporte público de primer nivel, como Londres, París y Praga, un uso aún más intensivo del coche ha generado frustración entre médicos y activistas que reclaman un aire más limpio y calles más seguras.

Los expertos en transporte consideran que esto evidencia los límites de lo que puede lograrse promoviendo formas de movilidad limpias sin, al mismo tiempo, desincentivar las más contaminantes.

Un sistema con raíces históricas

Más allá de un cierto umbral, las mejoras adicionales en un modo de transporte se convierten en “una especie de juego de suma cero”, según Giulio Mattioli, investigador de la Universidad Técnica de Dortmund.

“Eso es lo que ocurrió en nuestras ciudades a lo largo del siglo XX. Para que el uso del coche fuera fiable y cómodo, hicimos que otros medios de transporte fueran menos fiables y menos cómodos, por ejemplo, dando prioridad a los automóviles en el reparto del espacio público. Avanzar en la dirección contraria implicaría recuperar parte de ese espacio para otros usos”, afirma.

Viena fue pionera en priorizar a los vecinos en la planificación urbana frente a los vehículos, pero su famoso sistema de transporte público tiene sus raíces en las líneas de tranvía que se instalaron cuando aún era la floreciente capital del Imperio austrohúngaro.

A diferencia de la mayoría de las capitales europeas, la infraestructura inicial apenas ha sufrido desde entonces la presión del crecimiento demográfico —el número de habitantes aún no ha vuelto a alcanzar el máximo registrado antes de la Primera Guerra Mundial— y conservó muchas de sus líneas de tranvía incluso durante la reconstrucción centrada en el coche que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el sistema se ha reforzado con una extensa y creciente red de metro.

Johannes Kehrer, director de infraestructura estratégica de Wiener Linien, la empresa pública que gestiona la red, explica que si bien en la actualidad el metro constituye la columna vertebral del sistema, los tranvías son el “superpoder dormido” de la ciudad. “Todavía tienen potencial para ser más rápidos y expandirse aún más”, señala.

Viena se propone reducir la proporción de desplazamientos en coche privado dentro de la ciudad del 25% al 15% para finales de la década. Aunque los datos de otras ciudades son difíciles de comparar de forma directa, solo unas pocas grandes ciudades europeas han logrado reducir el uso del coche por debajo del 30% de los desplazamientos. En Estados Unidos las cifras son aún más preocupantes, según revela el análisis de los datos de las encuestas: los automóviles representan más del 90% de los trayectos.

Viena introdujo en 2012 un abono anual por un euro al día, cuyo precio se ha incrementado por primera vez este año hasta 1,26 euros diarios. En 2015, se superó un hito cuando el número de abonos de transporte anuales en la ciudad superó al de coches matriculados.

Gewessler, líder del Partido Verde que formó parte de una coalición con el Partido Popular Austriaco (ÖVP) hasta 2025, introdujo un “abono climático” con tarifa plana en todo el país en 2021 y reorientó el gasto federal en transporte de las carreteras al ferrocarril.

Si construyes infraestructura de transporte público, tienes transporte público. Si construyes infraestructura vial, tienes conductores y atascos

Leonore Gewessler — Exministra de Medio Ambiente de Austria

“La ciencia lleva mucho tiempo diciéndonos que 'un carril más' no resolverá nuestros problemas de transporte”, afirma Gewessler. “Si construyes infraestructura de transporte público, tienes transporte público. Si construyes infraestructura vial, tienes conductores y atascos”.

El transporte público gratuito se ha convertido en un grito de guerra para los activistas de todo el continente ante la crisis climática y el elevado coste de la vida provocado por las crisis de las energías fósiles importadas. La medida genera menos polémica que las iniciativas destinadas a limitar el uso del coche —como transformar plazas de aparcamiento en zonas verdes o peatonalizar calles—, pero los estudios realizados en las pocas ciudades que la han puesto en práctica sugieren que su impacto sobre la contaminación es modesto.

En el peor de los casos, según los expertos, la medida acaba saturando el sistema al atraer a peatones y ciclistas, sin lograr que quienes usan el coche lo abandonen.

“La mejor manera de invertir el dinero no es abaratar el precio, sino ampliar la oferta”, afirma Kehrer. “Porque, ¿de qué sirve un billete barato si aun así no puedo desplazarme cuando quiero?”, interroga.

“Distribuir el espacio de otra manera”

Viena ha adoptado algunas medidas para desincentivar el uso del coche, como implantar tarifas de aparcamiento mucho antes que la mayoría de las demás ciudades europeas, y posteriormente amplió el sistema hasta abarcar toda la ciudad. La posibilidad de imponer nuevas restricciones ha generado cierta resistencia entre los conductores, aunque pocos desean que la ciudad dé marcha atrás en su amplia y generosa oferta de transporte público.

Matthias Nagler, que trabaja para el servicio jurídico del Club Austriaco del Automóvil, la Motocicleta y el Turismo, afirma que la alta calidad de vida de la que la ciudad ha disfrutado durante mucho tiempo —“a pesar de los coches en la ciudad”— demuestra que el equilibrio actual es el adecuado y que no se necesitan más restricciones. “Lo más importante es que en Viena puedes usar el coche si quieres, pero no lo necesitas”, afirma. “Tu vida no depende de tener uno”.

Uno de los retos pendientes es integrar mejor en la red a los trabajadores que se desplazan diariamente desde las afueras, especialmente a quienes llegan en coche desde Baja Austria, el estado que rodea la capital. Los aparcamientos disuasorios de la ciudad están casi llenos en hora punta, lo que sugiere una demanda sin explotar que podría satisfacerse con una mayor expansión de la red.

Viena ha evitado hasta ahora implantar una zona de restricción reforzada de las emisiones de vehículos, como la de Londres, o frenar el auge de los todoterrenos urbanos y vehículos de gran tamaño mediante tarifas de aparcamiento basadas en el peso, como ocurre en París. También se ha quedado rezagada respecto a Copenhague y muchas ciudades neerlandesas a la hora de ceder espacio viario a las bicicletas, aunque en 2019 peatonalizó una importante arteria de la ciudad.

Wiener Linien asegura que invierte alrededor de dos millones de euros al año para agilizar aún más el transporte público. Entre las medidas adoptadas figuran la adaptación de los sistemas de semáforos para dar prioridad a los tranvías, el rediseño de los puntos donde los coches suelen bloquear las vías y la eliminación de carriles para automóviles en los trazados del tranvía con el fin de crear plataformas exclusivas para su circulación. “Estoy convencido de que el recurso más rentable en una ciudad es el espacio”, afirma Kehrer: “En última instancia, se trata de distribuir el espacio de otra manera”.

Traducción de Emma Reverter.

Beran A., acusado de planear un atentado contra uno de los conciertos de Taylor Swift en Viena hace casi dos años, se ha declarado culpable al inicio de su juicio, según recoge la agencia Associated Press.

El juicio contra dos jóvenes de 21 años por planear un atentado terrorista en un concierto de Swift ha comenzado este martes en Austria, entre grandes medidas de seguridad y con cargos que pueden suponer hasta 20 años de prisión.

Los dos acusados han ocultado sus rostros al ingresar esposados a la sala donde este martes ha comenzado –en la ciudad de Wiener Neustadt, a unos 50 kilómetros de Viena– el juicio por el atentado frustrado contra un concierto de Swift en el estadio Ernst Happel de Viena.

La Fiscalía acusa a Beran A. y Arda K. de formar parte de una célula vinculada a la organización terrorista Estado Islámico (EI) y de planear un ataque para el 9 de agosto de 2024 en el estadio vienés, al que iban a asistir decenas de miles de personas para ver a la superestrella del pop.

El principal acusado, Beran A., fue detenido dos días antes del concierto gracias a una advertencia procedente de servicios de inteligencia extranjeros.

Este último acusado obtuvo en internet instrucciones para fabricar una bomba con metralla, recibió formación sobre explosivos de otros miembros del EI y llegó a producir una pequeña cantidad de material, además de difundir propaganda del grupo y tratar de conseguir armas y una granada en el mercado ilegal.

La detención ocasionó la cancelación de los tres conciertos de la artista estadounidense en Viena, a los que iban a asistir unas 200.000 personas.

Ambos acusados afrontan múltiples cargos de terrorismo y de intento de asesinato, delitos que, en caso de condena, podrían suponer hasta 20 años de cárcel.

Planes para otros atentados

La fiscalía sostiene también que los acusados actuaban de forma coordinada con un tercer implicado, Hasan E., actualmente encarcelado en Arabia Saudí, con quien habrían planeado atentados ya desde finales de 2023 en nombre del EI. Entre ellos figura un plan para perpetrar ataques simultáneos el 11 de marzo de 2024 en La Meca, Estambul y Dubái contra fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el escrito de acusación, mientras los dos imputados regresaron sin ejecutar sus atentados de Estambul y Dubai, Hasan E. atacó con un cuchillo a un agente de seguridad frente a la Gran Mezquita de La Meca, hiriendo además a otras cuatro personas antes de ser reducido.

Los procesados en Austria están acusados de haber alentado sus intenciones terroristas mediante contactos telefónicos previos al ataque en La Meca.

El juicio, del que se prevé que tenga cuatro vistas y concluya este mismo mes de mayo, se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad, con controles de seguridad reforzados y una gran presencia de agentes policiales.

Un avión de la aerolínea de bajo coste Ryanair fue embargado el pasado día 9 debido al impago de una indemnización a una pasajera, según ha confirmado este miércoles el aeropuerto donde sucedió el incidente, y ratifica el protocolo judicial que publica un diario austríaco.

“Existía la correspondiente orden judicial. Nosotros llevamos al agente judicial hasta la aeronave. Allí realizó su acto oficial y, como se ha mencionado, colocó el sello de embargo (sobre el avión). Después, el avión despegó hacia Londres según lo previsto”, ha indicado a EFE Ingo Hagedorn, jefe de comunicación del aeropuerto de Linz, a unos 180 kilómetros de Viena.

El juzgado de la localidad de Traun, cercana a Linz, emitió un protocolo que certifica que “el 9 de marzo de 2026 se procedió al embargo judicial de: 1 avión de pasajeros de Ryanair, matrícula EI-EXE, modelo Boeing 737-8AS”, según publica el diario Oberösterreichischen Nachrichten, el más leído en la región de Alta Austria, de la que es capital Linz.

Ese medio señala que Ryanair tiene la opción de abonar los 890 euros que debe: 355 de la indemnización más los intereses y gastos asociados al proceso.

Si la compañía no paga, el aparato podría ser incluso subastado.

A preguntas de EFE sobre si la compañía planea saldar la deuda, Ryanair se ha limitado a contestar que ninguno de sus aviones ha sido embargado.

“Cualquier información que indique lo contrario sería objetivamente incorrecta”, ha señalado sin dar más explicaciones sobre lo ocurrido.

El embargo del avión se originó en una reclamación presentada por una mujer que debía viajar a Palma, capital de la isla española de Mallorca, en julio de 2024 junto a dos acompañantes y que, debido al retraso de más de diez horas, buscó un vuelo alternativo que pagó de su bolsillo.

Ryanair reembolsó el precio del billete original pero no los 250 euros de indemnización por estos casos ni los que corresponde a los pasajeros por este tipo de retrasos ni los 105 de más que costó el billete alternativo.

Un agente judicial que se personó en el aeropuerto de Linz trató incluso de cobrar la suma al piloto del avión, pero la tripulación no disponía de efectivo, ya que los pagos a bordo se realizan únicamente con tarjeta.

Como consecuencia, el funcionario judicial procedió al embargo formal del aparato, que no ha quedado de momento inmovilizado.

En la calle Puchsbaumgasse del distrito diez de Viena, un lado de la acera es previsible: estructuras de metal aparcadas en fila descansan en la vía pública que se presenta escueta para los viandantes. Al otro lado de la acera: otro desfiladero de coches, esta vez más pequeño. Donde antes había tres plazas para aparcar ha brotado un oasis de plantas y bancos de madera donde los vecinos se sientan, charlan, fuman, leen o simplemente están. Es el fruto del esfuerzo de un grupo de residentes que, con la ayuda del Ayuntamiento, ha instalado este suspiro en medio del asfalto. El suceso no es exclusivo de la calle Puchsbaumgasse ni del distrito diez. Los Grätzloasen se reiteran a lo largo de la ciudad y forman parte de una transformación estratégica que busca liberar el espacio ocupado por los vehículos y devolverlo a las personas.

Los vieneses han sido testigos de los beneficios de una serie de medidas que han contribuido a que el número de automóviles en la ciudad haya pasado de representar el 40% en 1993 al 25% en 2025. Medidas en gran parte relacionadas con algo tan cotidiano como el hecho de poder aparcar o no un coche. Los Grätzloasen son únicamente un detalle de estos esfuerzos.

La primera vez que en Viena se introdujo una política que limitaba el aparcamiento en lugares públicos no se hablaba con letanía de la movilidad sostenible, aunque ya entonces el cambio climático era una realidad. Sucedió en 1993, cuando encontrar una plaza de aparcamiento en el centro se volvió misión imposible, y se decidió priorizar el estacionamiento a los residentes que abonaran una tarifa plana mensual. Desde entonces, los visitantes debían pagar por hora y contaban con un tiempo limitado para estacionar su coche. El objetivo en ese momento no era otro que mejorar la situación de los residentes, pero se comprobó que la medida también pacificaba el tráfico.

Funcionó durante una década, pero conforme pasaba el tiempo, Viena crecía en número de habitantes y los barrios exteriores se rehabilitaban y volvían populares, se repitió la misma situación. En varias zonas se alcanzó un nivel de ocupación tan denso que ni siquiera cogía el espacio para maniobrar la entrada o salida de una plaza. La administración de Viena descubrió además que había personas que se desplazaban desde otros lugares (ciudades colindantes, Polonia, Chequia) para trabajar y que dejaban el coche aparcado durante toda una semana en esas áreas cercanas al centro.

Aunque puede que la idea más radical fuera subvencionar, de forma más o menos indirecta, un abono anual mediante el dinero recaudado por los estacionamientos. Por ley, todos los ingresos que provienen de estos se destinan a desarrollar una movilidad alejada del uso del coche: gran parte va a parar a las mejoras en el transporte público, y una porción menor a favorecer otras modalidades como nuevas infraestructuras para ciclistas. Esa combinación —la ampliación de la gestión del aparcamiento junto con un abono para el transporte público muy barato y subvencionado por los propios conductores— supuso un auténtico terremoto en términos de movilidad. En el primer año desde su entrada en vigor, el uso del coche privado cayó un 6%, mientras que el transporte público aumentó hasta un 39%.

El proceso no fue fácil porque la rivalidad política siempre entra en juego. En este caso, por ejemplo, algunos distritos, donde recae la última palabra, se negaron a aplicar restricciones. “Pero mi predicción de que esto tendría un efecto dominó fue exactamente lo que ocurrió”, señala Vassilakou, aludiendo a los barrios que más tarde se sumaron por su cuenta a esta tendencia. Finalmente, en 2022 el Gobierno actual armonizó la regulación en todos los distritos de Viena: desde entonces, no existe aparcamiento callejero gratuito en ningún rincón de la ciudad. Se requiere el permiso de residencia o un ticket de corta duración. El coche solo puede estar aparcado un máximo de dos horas, y el precio es de 1,50 euros cada 30 minutos, aunque en 2026 subirá a 1,70 euros (una subida del 30%).

“La gestión de las plazas de aparcamiento tiene un gran impacto en el reparto modal [el porcentaje de viajes de cada transporte]. La proporción de modos de transporte respetuosos con el medio ambiente en Viena ha aumentado de manera constante, pasando del 60 % en 1993 al 75 % en 2024”, explica el departamento de Desarrollo Urbano y Planificación de Viena. Asimismo, el número de coches ha disminuido en unos 13 distritos vieneses, según la organización austriaca VCÖ, dedicada a la movilidad sostenible. En 20 años, el número de coches por cada 1.000 personas en Viena ha disminuido de 402 a 363.

Pero no es oro todo lo que reluce. Para Gunter Emberger, jefe de la Unidad de Investigación de Planificación del Transporte e Ingeniería del Tráfico de la Universidad Técnica de Viena, cuando la ciudad limitó el aparcamiento a los no residentes no reparó en qué hacer con ese espacio que podía ser ocupado por los coches de los propios vecinos. “Hay una diferencia enorme entre pagar 120 euros al año por un permiso de residente y pagar 100 euros al mes por aparcar en un garaje. La ciudad tendría que haber tenido un concepto preparado en el cajón, ya hubiera sido un plan para reconstruir esa calle, para convertir el espacio en una infraestructura ciclista, para plantar árboles, lo que fuera”, señala Emberger.

Vassilakou no cree que exista ese fenómeno en estampida de residentes que sacan sus coches del subterráneo para aparcarlos al aire libre, pues la calle no ofrece la seguridad de un garaje. Pero coincide en que una vez que se dispone del espacio, hay que ocuparlo con otros usos. “Algunos distritos han impulsado proyectos de renaturalización, peatonalización, aceras más amplias. Pero otros no”, lamenta.

Uno de esos distritos es el 10, el segundo más densamente poblado de Viena, donde se ha construido la primera supermanzana de la capital austriaca, el Supergrätzl Favorite. El tráfico de paso de los vehículos ha sido eliminado de la zona, y las calles se han ensanchado a favor de peatones y ciclistas. Alrededor de la escuela del barrio, las calles son exclusivas para los peatones.

El asfalto se ha retirado y el material del suelo es ahora pavimento permeable y claro que repele el calor. Hay bancos, zonas con agua, árboles, personas que se quedan y disfrutan de la calle y que no solo la atraviesan rápidamente. La zona donde se encuentra el Supergrätzl se seleccionó en gran parte por el sobrecalentamiento que sufría y porque en ella había una escuela que, preocupada por exceso de tráfico y la seguridad de los niños, así como las molestias de ruido, pedía desde hace años un cambio urgente. “También fue muy importante que el alcalde de este distrito estuviera tan a favor de probar el proyecto”, recalca Florian Lorenz, arquitecto paisajista de Studio Laut, el estudio responsable del concepto y proceso de participación ciudadana de la supermanzana, así como de su fase preliminar de urbanismo táctico.

Lorenz recuerda que al principio muchos vecinos estaban preocupados porque pensaban que no podrían usar sus coches como antes. La realidad es que, aunque el tráfico de paso no está permitido, los vecinos sí pueden utilizar sus coches para entrar y salir de sus casas. “A veces solo hay que explicar las cosas, muchas preocupaciones son muy fáciles de aclarar”, dice, y señala que los procesos informativos y de participación en todas las etapas del proyecto han sido fundamentales tanto para involucrar a los vecinos como para mejorar el diseño. “Por un lado, hemos tenido gente diciendo que al haber más gente en la calle hay problemas de ruido, y es normal que esto sea un problema si estás acostumbrado a una calle silenciosa donde antes solo había coches aparcados. También hemos recibido críticas de que el proyecto no era lo suficientemente ambicioso, que se necesitaban más árboles, o que seguía habiendo tráfico”. Gracias a estos comentarios, por ejemplo, se han instalado grandes bolardos verdes para organizar el tráfico y reemplazar la señalización más liviana que se había instalado en un primer momento.

Solo en el año 2025 se impulsaron alrededor de 160 proyectos nuevos, de los cuales 110 ocuparon plazas de aparcamiento para transformarlas en pequeñas plazas de encuentro. La iniciativa debe ser propuesta y ejecutada por los vecinos, pero Lokale Agenda 21 Wien, un programa municipal de participación ciudadana y desarrollo sostenible, es la que facilita, asesora y tramita los 5.000 euros de ayuda.

Gabriele Teufl-Kral es una de esas ciudadanas que hace unos años decidió crear un Grätzloasen en el distrito 16, ocupando una antigua plaza para coches junto a un parque. Teufl-Kral descubrió online esta iniciativa, intuyó el respiro que supondría para su zona dominada por los coches y reunió a otros vecinos para idear un concepto que cumpliera con los requisitos del ayuntamiento: un espacio libre de consumo donde las personas se encuentren en igualdad de condiciones. Hoy, los vecinos de la zona se conocen —esto es para Teufl-Kral lo más importante— y las plantas y asientos de madera del Grätzloasen Blumenwiese im Park (pradera de flores en el parque) son testigos de los talleres, mercadillos de segunda mano, comidas vecinales o sencillos encuentros y momentos de reposo.

No fue fácil convencer inicialmente a todos los residentes. “La mayoría estaba contenta, pero había sobre todo personas mayores que decían que estábamos quitando plazas de aparcamiento, que vendría gente a consumir drogas o a beber o a dormir allí. Cuando la gente grita es porque tiene miedo de lo desconocido”, dice Teufl-Kral. Su remedio fue sencillo y eficaz: conversar. A veces las preocupaciones son prácticas. Por ejemplo, alguien tiene un familiar mayor al que debe recoger y necesita una plaza de aparcamiento cerca de su casa. “Es interesante ver cómo mientras gran parte del debate en torno a las plazas de aparcamiento es muy ideológico, cuando se trata de las Grätzloasen, vemos que la discusión no es tan teórica. La gente dialoga sobre esto y puede construir una relación diferente en torno al tema”, dice Halkic.

Quizá ahí reside una de las claves en la lucha contra el lugar central que siguen ocupando los coches en todas las ciudades. Viena no es París, no. Pero puede que haya encontrado su propio camino, implementando políticas que demuestran cómo un cambio gradual y participativo, impulsado tanto desde arriba como desde abajo, puede generar a largo plazo resultados visibles y, sobre todo, asumidos por las personas que, con sus diferencias e intereses muchas veces contrapuestos, pasan sus días en esas calles. “Las ciudades resultan ser problemas de complejidad organizada, como las ciencias de la vida”, dijo la gran urbanista Jane Jacobs en Muerte y vida de las grandes ciudades (1961). Esa es la lección que deja Viena, con sus innovaciones e imperfecciones: diseñar desde cero la ciudad ideal es fácil, reconstruir una ciudad real requiere de una imaginación colectiva.

Pocas cosas despiertan tanta unanimidad como un buen postre. Y si hablamos de los más célebres del continente, Austria juega en otra liga. Su historia culinaria, muy ligada a la herencia del Imperio austrohúngaro y a la cultura del café, explica por qué los postres de Austria siguen siendo hoy un referente europeo. Entre masas delicadas, rellenos clásicos y recetas afinadas durante siglos, estos cinco dulces abren la puerta a un universo donde el postre se toma con calma y respeto.

En este recorrido por la repostería austriaca asoman nombres que cualquier viajero ha escuchado —o probado—: la Sachertorte, el strudel o el Kaiserschmarrn, dulces que han cruzado fronteras sin perder identidad. Austria puede dividirse por regiones alpinas o tradiciones locales, pero hay algo que la mantiene unida: su capacidad para convertir el dulce en una institución cultural.

1. Sachertorte

El postre más famoso del país. Se trata de una tarta de chocolate rellena de mermelada de albaricoque y cubierta por una capa brillante de chocolate. Nacida en Viena en el siglo XIX, sigue siendo un símbolo de la pastelería austriaca.

2. Apfelstrudel

Uno de los grandes clásicos centroeuropeos. Finísimas capas de masa envuelven un relleno de manzana, pasas y canela. Se sirve templado, a menudo acompañado de salsa de vainilla o nata.

3. Kaiserschmarrn

Un postre contundente y muy popular. Es una especie de tortita gruesa rota en trozos, servida con azúcar glas y compota de frutas. Tradicionalmente asociado a la cocina alpina y a las comidas familiares.

4. Linzer Torte

Considerada una de las tartas más antiguas de Europa. Se elabora con una base de masa de frutos secos y se rellena con mermelada, normalmente de frambuesa o grosella. Es típica de celebraciones y pastelerías tradicionales.

5. Topfenstrudel

Similar al strudel de manzana, pero relleno de queso fresco tipo quark. Tiene una textura más cremosa y un dulzor moderado, y es habitual tanto como postre como merienda.

El 6 de diciembre es festivo en España por ser el Día de la Constitución Española, pero en algunas zonas de Europa también lo es, aunque por una razón bien distinta y que tiene mayor relación con la Navidad. Y es que es el 6 de diciembre cuando se festeja San Nicolás, que trae regalos en la víspera, a los niños que se han portado bien.

Los Krampus: el antagonista de San Nicolás

San Nicolás no viene solo ese día, sino que lo hace acompañado de unas figuras diabólicas, cuyos desfiles en diferentes zonas de Europa, sobre todo Austria, Alemania o Hungría, ha despertado debate y polémica en redes sociales, que lo han llegado a comparar con un ritual satánico.

No lo son, por mucho que lo parezca, sino que son una tradición navideña con siglos de historia, en el que una criatura con aspecto de elfo más parecido a un monstruo forma parte del folclore, llamada Krampus, y que se encarga de la lista de los niños que no se han portado bien.

Así, esta figura desfila junto a San Nicolás en el llamado Krampuslauf, una cabalgata en la que aparecen personas disfrazadas de este personaje que recuerda a los atributos clásicos del demonio, como cuernos, aspecto aterrador, con cuerpo que es mitad cabra, y que generan una imagen de lo más aterradora que pocas veces relacionamos con la Navidad.

Y es que la festividad navideña no fue siempre luz y color, sino que siempre ha tenido también una cara oscura, que en zonas de Alemania, Austria y Hungría se refleja en los Kramps, que se encargan de recordar a los niños que las malas acciones tienen consecuencias, pero no solo van a por los que se han portado mal, sino también con los que tienen poco espíritu de Navidad.

Los desfiles de Krampus: tradición, artesanía y cultura

Los Krampus son así los protagonistas de los desfiles, en los que también se cuela el Glühwein o las castañas asadas, y que ofrecen un punto más amable que el de la apariencia aterradora de estos personajes y del ruido ensordecedor que hacen los cencerros gigantes que portan en sus cinturas.

La tradición de los desfiles de Krampus no solo tiene la misión de que los niños aprendan la lección, sino también el de ahuyentar los malos espíritus, en un ejemplo también de folclore local que se ha convertido en una especie de obra de teatro en la calle del que el público forma parte.

Además, muchos de los trajes son elaborados de forma artesanal, que se aprecia sobre todo en las máscaras que reciben el nombre de Larve, todo con un nivel de detalle profesional y a medida, en el que sobresalen también los vestidos a base de piel de oveja o cabra. Para ser Krampus, y evitar nivel de violencia descontrolada, se necesita una especie de carné o permiso especial.

Si se quiere disfrutar de un desfile de Krampus se recomiendan los pueblos del Tirol o Salzburgo y sus alrededores, donde la experiencia es más auténtica e impacta visualmente, sobre todo si se presencia por primera vez.

Protagonizó el primer desnudo integral de la historia del cine, fue considerada una de las mujeres más bellas de Hollywood y es también la figura detrás del desarrollo de lo que hoy conocemos como Wifi, aunque en su día la tecnología que inventó no recibiera el reconocimiento necesario.

Hablamos de Hedy Lamarr, una de las figuras más interesantes de la historia del cine, porque fue también una prolífica inventora, aunque esta faceta la mantuvo en secreto mientras era una de las estrellas de la Metro Goldwyn Mayer, en un contrato que firmó en plena travesía a Estados Unidos. Toda una vida apasionante que tuvo un reconocimiento tardío.

Hedy Lamarr, la superdotada que dejó la ingeniería por el cine

Hedwig Eva Maria Kiesler nació el 9 de noviembre de 1914 y pronto destacó por sus habilidades y su inteligencia, tanto que la familia descubrió que era una niña superdotada, que decidió estudiar ingeniería. Todo iba según lo establecido hasta que optó por dejar la carrera y dedicarse al arte dramático, y se matriculó en la prestigiosa escuela del director Max Reinhardt.

Así fue como obtuvo sus primeros papeles en el cine alemán, sobre todo en las comedias y dramas de producción checo-germana, hasta 1932, cuando fue producto de escándalo sexual y censura al protagonizar el primer desnudo integral del cine en la película ‘Éxtasis’, de Gustav Machaty, que fue condenada por el propio Vaticano.

No solo escandalizó al público general, sino también a su familia, que no dudó en aceptar la mano de su hija cuando la pidió Fritz Mandl, magnate de la industria armamentística que colaboró con Mussolini y Hitler, y al que condecoraron como ‘ario honorario’ a pesar de su origen judío. No se contó para nada con la joven, a la que esperaba su familia que enderezara, pero que fue víctima de unos celos terribles y un acompañamiento excesivo, tanto que volvió a estudiar ingeniería para matar su aburrimiento.

Pero Kiesler sufría en ese matrimonio y no dudó en escaparse en cuanto pudo, hasta que consiguió embarcarse en un tren hacia París para luego tomar un barco en Londres con destino Estados Unidos. En aquel trasatlántico llamado ‘Normandie’ su vida dio un importante giro, pues coincidió con Louis B. Mayer, que le ofreció trabajo cuando seguían abordo y fue así como antes de llegar a su nuevo país, la joven ya había firmado su contrato con la Metro Goldwyn-Mayer y cambió su nombre a Hedy Lamarr en homenaje a Bárbara La Marr, estrella del cine mudo.

Rechazó ‘Casablanca’ y fue una prolífica inventora en la sombra

Así, Hedy Lamarr se convirtió en una de las estrellas más reconocibles de Hollywood en la década de los 30 y 40, con películas como ‘Cenizas del Amor’, ‘Sansón y Dalila’ o ‘Pasión que redime’, pero también se le escaparon algunos papeles memorables como cuando rechazó protagonizar ‘Casablanca’ o cuando su nombre sonó para ser Escarlata en ‘Lo que el viento se llevó’.

A pesar de ello, el éxito no faltó para Lamarr, cuya carrera en Hollywood eclipsó otra de sus facetas más importantes, como inventora, teniendo un papel clave en la Segunda Guerra Mundial como ayudante del ejército de los Estados Unidos por tener información privilegiada del armamento de los alemanes, y por el invento de un sistema de detección de torpedos teledirigidos junto al compositor George Antheil. Se basaron en un sistema musical de 88 frecuencias, y que, aunque en su día no se consideró relevante, fue vital en la crisis de los misiles de Cuba en los 60 y el método que se empleó para el desarrollo del GPS o el Wifi.

Con el paso del tiempo, sin embargo, Hedy Lamarr sufrió de adicción a la cirugía estética y se volvió cleptómana, por lo que se refugió en su casa de Miami, hasta que su figura fue rescatada en la década de los 90, cuando le dieron algunos homenajes y premios, hasta su fallecimiento el 19 de enero de 2000 a los 85 años. Pidió que sus cenizas se esparcieran por los bosques de Viena y en un memorial de la capital con su nombre. Austria, de hecho, le rindió el honor de celebrar el Día del inventor el 9 de noviembre en su honor, el día de su nacimiento.

Viena no es solo la ciudad de los valses, los palacios imperiales y la música clásica. Es también una metrópoli vibrante y moderna, llena de contrastes, donde la historia se mezcla con la creatividad contemporánea. Sus barrios —o Grätzel, como los llaman los vieneses— son pequeños mundos con personalidad propia: desde antiguos distritos judíos y zonas aristocráticas hasta rincones bohemios repletos de arte y cafés con encanto.

A continuación, te presentamos cuatro de los barrios más representativos de la capital austríaca, perfectos para orientarte antes de tu visita y descubrir qué hace de Viena una ciudad única.

Karmeliterviertel: historia judía y aire bohemio

En el distrito de Leopoldstadt, junto al canal del Danubio, se encuentra el Karmeliterviertel, un barrio que combina herencia judía, espíritu artístico y vida de mercado. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta zona era uno de los centros comerciales más prósperos de la ciudad, repleto de tiendas, cafés y teatros. Tras décadas de silencio, hoy vive un renacimiento que lo ha convertido en un punto de encuentro entre la tradición y la modernidad.

El corazón del barrio es el Karmelitermarkt, un mercado de agricultores donde se mezclan puestos de productos frescos, panaderías kosher, floristerías y locales de comida internacional. Es el lugar ideal para desayunar entre vecinos y viajeros, rodeado de un ambiente multicultural.

A pocos pasos, el Augarten ofrece uno de los parques más bellos y antiguos de Viena. Además de su enorme jardín barroco, alberga la fábrica de porcelana de Augarten, la más antigua de Austria, y el Muth, auditorio donde actúan los célebres Niños Cantores de Viena.

Y si te atraen las historias oscuras, no te pierdas el Museo del Crimen (Kriminalmuseum), una curiosa colección de casos policiales que van desde la Edad Media hasta los asesinos en serie del siglo XX.

Servitenviertel: elegancia vienesa con sabor francés

Al otro lado del canal se extiende Servitenviertel, uno de los barrios más refinados de Viena, ubicado en el distrito de Alsergrund. Con sus fachadas elegantes, terrazas soleadas y cafés de inspiración parisina, es el sitio perfecto para disfrutar del lado más sofisticado de la ciudad.

Aquí se respira calma y buen gusto. Los vieneses lo eligen para almorzar, hacer brunch o simplemente pasear. Entre sus imprescindibles destaca el Museo Sigmund Freud, instalado en la casa donde el padre del psicoanálisis vivió y trabajó durante casi medio siglo. Sus estancias conservan objetos originales y documentos que permiten asomarse al pensamiento del doctor que cambió la forma de entender la mente.

Otro punto de interés es el Palacio de Liechtenstein, rodeado de jardines impecables y una arquitectura barroca que evoca el esplendor de los antiguos imperios. Y para los más golosos, la fábrica Xocolat es una parada obligatoria: allí se elaboran chocolates artesanales y se imparten talleres para aprender a prepararlos.

Spittelberg: arte, color y vida de barrio

Situado en el distrito de Neubau, Spittelberg es el barrio más bohemio y romántico de Viena. Sus calles estrechas, sus fachadas coloridas y sus patios llenos de flores lo convierten en un refugio para artistas, diseñadores y amantes de la cultura.

Muy cerca se encuentra el MuseumsQuartier, el complejo museístico más importante de la ciudad, con espacios como el Leopold Museum, el Mumok (Museo de Arte Moderno) o el Kunsthalle Wien. En sus plazas se respira un ambiente joven y creativo, ideal para tomar un café al sol o visitar una exposición improvisada.

Durante el invierno, Spittelberg se transforma gracias a uno de los mercados navideños más encantadores de Viena: pequeño, acogedor y lleno de luces, huele a castañas tostadas y vino caliente. Una postal viva del invierno vienés.

Gußhausviertel: tradición, música y modernidad

En el distrito de Wieden, el Gußhausviertel resume lo que es Viena en estado puro: clasicismo y vanguardia. Aquí conviven embajadas, cafés históricos, templos barrocos y espacios culturales que celebran la vida social de la ciudad.

El símbolo más icónico del barrio es la Iglesia de San Carlos Borromeo (Karlskirche), una joya barroca levantada en el siglo XVIII en agradecimiento por el fin de una epidemia de peste. Su cúpula verde y sus columnas inspiradas en Trajano son una de las imágenes más reconocibles de Viena.

A pocos metros se encuentra el Museo de Viena, que acaba de reabrir sus puertas tras años de reformas, con una colección renovada que recorre la historia de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad.

Y si te gusta la buena comida, el barrio ofrece de todo: desde el Gasthaus Buchecker & Sohn, ideal para probar cocina austriaca tradicional, hasta restaurantes contemporáneos como Z’SOM, con propuestas más creativas y modernas.

Europa está llena de destinos que todos reconocemos al instante: París, Roma, Londres, Ámsterdam… Ciudades espectaculares, pero también abarrotadas, caras y que transmiten la sensación de conocerlas, aunque no hayamos estado. Viajar hasta allí sigue siendo interesante, claro, pero el bullicio y las colas interminables pueden acabar robándoles parte del encanto.

Mientras tanto, hay otras ciudades más pequeñas, discretas y menos visitadas que se quedan fuera de los grandes mapas turísticos. Lugares que sorprenden por su patrimonio, su ambiente relajado y su autenticidad. Ciudades donde todavía es posible caminar sin empujones, encontrar terrazas llenas de vida sin necesidad de reservar con semanas de antelación y descubrir rincones que no aparecen en todos los itinerarios. A menudo, además, resultan más asequibles y cómodas de visitar.

Ahí están Liubliana, acogedora y verde capital de Eslovenia; Nimes, con sus restos romanos en pleno sur de Francia; Graz, elegante y universitaria; Bergen, puerta de entrada a los fiordos noruegos; o Vilna, capital báltica de aire bohemio. A ellas podemos sumar Plovdiv, en Bulgaria, y Breslavia, en Polonia, para hablar de siete ciudades que demuestran que, al viajar, mirar más allá de lo típico puede ser todo un acierto.

Liubliana (Eslovenia)

Pequeña, acogedora y atravesada por un río lleno de terrazas, Liubliana tiene ese aire tranquilo que tanto se agradece en un viaje corto. La capital eslovena se recorre a pie sin complicaciones, entre plazas animadas, puentes con historia y un castillo medieval que vigila la ciudad desde lo alto. Además, es una urbe joven, con mucho ambiente universitario, bicicletas por todas partes y un ritmo de vida que invita a quedarse más tiempo del previsto.

La huella del arquitecto Jože Plečnik está en buena parte de sus rincones, desde el Puente Triple hasta el mercado central. Y a todo esto se suma el verde: parques, senderos junto al río y el Tivoli, el pulmón de la ciudad. Liubliana no es solo un destino en sí mismo, también es un punto de partida perfecto para conocer los Alpes eslovenos, el lago Bled o las cuevas de Postojna.

Nimes (Francia)

En el sur de Francia, Nimes sorprende con algunos de los restos romanos mejor conservados de Europa. Su anfiteatro es tan imponente que aún hoy acoge conciertos y espectáculos (además de hacer de coso taurino), mientras que la Maison Carrée es un templo clásico que ha resistido casi dos milenios. Pasear por sus calles es hacerlo entre vestigios de la antigua Roma mezclados con plazas típicamente provenzales y un ambiente relajado.

Pero Nimes es más que historia antigua. La ciudad cuenta con museos modernos, terrazas soleadas y una gastronomía que bebe de la cocina occitana y mediterránea. Sus jardines, como los de la Fontaine, ofrecen un respiro entre visita y visita. Y lo mejor: a diferencia de otras urbes francesas más famosas, aquí se puede disfrutar de todo sin grandes aglomeraciones.

Graz (Austria)

Austria no es solo Viena o Salzburgo. Graz, la segunda ciudad del país, tiene un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, con palacios renacentistas, calles barrocas y la colina del Schlossberg como punto de referencia. Desde su torre del reloj se obtienen algunas de las mejores vistas de la ciudad, con tejados rojizos que se extienden hasta el río Mur.

Su ambiente universitario le da un aire joven y dinámico, visible en sus cafés, mercados y en la vida nocturna. Además, Graz sabe combinar lo clásico con lo contemporáneo, tal y como vemos en la Kunsthaus, un museo de arte moderno, con una arquitectura futurista, que contrasta con las fachadas históricas que lo rodean. Una mezcla que hace de esta ciudad un destino diferente dentro de Austria.

Bergen (Noruega)

Casas de madera coloridas y alineadas frente al muelle, montañas que rodean la ciudad y el mar siempre cerca: esa es la primera imagen que deja Bergen. El barrio de Bryggen, con sus antiguos almacenes hanseáticos, es Patrimonio de la Humanidad y probablemente el rincón más fotografiado. Pero Bergen también tiene un ambiente relajado y marinero que se respira en su mercado de pescado y en sus cafés junto al puerto.

Más allá de su encanto urbano, Bergen es la puerta de entrada a los fiordos noruegos. Desde aquí parten excursiones en barco que muestran algunos de los paisajes más espectaculares de Escandinavia. Y, sin embargo, la ciudad conserva un tamaño manejable, fácil de recorrer a pie o en funicular hasta el monte Fløyen, desde donde tendrás la mejor panorámica de la ciudad.

Vilna (Lituania)

Vilna sorprende en Lituania por su mezcla de estilos y su aire creativo. Su casco antiguo, de callejuelas empedradas y plazas barrocas, es uno de los más grandes del este de Europa y está repleto de iglesias de diferentes épocas. Pasear por él es descubrir catedrales, patios escondidos y rincones tranquilos, de esos que tanto cuesta encontrar en las ciudades europeas más concurridas.

A todo esto se suma Užupis, un barrio bohemio que funciona como ‘república independiente’ dentro de la ciudad, con su propia constitución llena de artículos curiosos. Arte callejero, talleres y galerías completan el ambiente alternativo de Vilna, que combina lo histórico con una vida cultural muy viva.

Plovdiv (Bulgaria)

Pocas ciudades en Europa pueden presumir de tener un pasado tan al alcance de la mano como Plovdiv. En pleno corazón de Bulgaria, sus calles guardan restos romanos de primer nivel, como el teatro al aire libre y el estadio, además de ruinas tracias y medievales. Todo ello integrado en una ciudad que se siente cercana y fácil de recorrer.

El casco histórico, con casas de época otomana y callejones empedrados, es perfecto para pasear sin prisas. En los últimos años, Plovdiv ha ganado protagonismo internacional (fue Capital Europea de la Cultura en 2019), pero todavía conserva un ambiente tranquilo y precios más que razonables para comer, dormir y disfrutar de la vida local.

Breslavia (Polonia)

También conocida como Wroclaw, esta ciudad polaca se levanta sobre islas conectadas por más de cien puentes, lo que le da un carácter muy especial. Su Plaza del Mercado, con fachadas coloridas y un ambiente alegre, es el corazón de la ciudad y uno de los rincones más animados del país.

Pero Breslavia tiene también detalles únicos: decenas de pequeñas estatuas de enanos repartidas por sus calles, iglesias góticas como la catedral de San Juan Bautista y un ambiente universitario que la llena de vida. Menos visitada que Cracovia o Varsovia, ofrece una experiencia diferente y más tranquila sin renunciar a la riqueza histórica y cultural de Polonia.

He llegado a Berlín. Entré a la RFA (¡Éramos tan jóvenes cuando el nombre de Alemania eran siglas y el corresponsal estaba en Bonn!) por Baviera, procedente de Insbruck y, en seguida, me engulleron sus bosques de abetos enormes y los prístinos carriles para bicicletas que los atraviesan. 

En una de esas sombreadas rectas infinitas se me apareció la imagen de Publio Quintilio Varo y sus legiones, avanzando pesadamente y casi en fila de a uno por la densa arboleda de Teotoburgo. Atraído por el querusco Arminio (Hermann), hasta ese momento aliado de Roma, Varo condujo a sus tropas a una catástrofe que disuadió para siempre a los imperiales de penetrar en las inmensidades de Germania. ¡Quintilio Varo, devuélveme mis legiones!, dicen que estuvo sollozando de desesperación durante meses el divino Augusto, aterrado porque los bárbaros invadieran la Galia y la propia Italia.

Con estos antecedentes, y superando mi justificado temor de latino y orgulloso heredero de Roma, penetré en el Barbaricum confiando en que, al ingresar mucho más al este que Varo, mi suerte sería distinta. Caí en la cuenta de que ya llevaba un par de días transitando por él (desde el Tirol del Sur) y que hasta entonces, esa gente ruda y salvaje de las crónicas romanas me había tratado exquisitamente, sobre todo los conductores, mucho más respetuosos con los ciclistas que los hispanos, galos y cisalpinos de las jornadas precedentes.

El alemán, al volante o al manillar, es paciente y cumplidor de la norma. Tal vez por eso, a sus planificadores urbanos no les ha hecho falta recurrir a la omnipresente, colonizadora de espacio y afrancesada moda de la rotonda, tan en boga en España e Italia. En Alemania, el tradicional semáforo continúa siendo chic y el no va más en tendencias viales. Y eso que, a veces, en intersecciones de múltiples calles de doble sentido, las esperas son largas. Que sus conductores aguarden a la luz verde con mayor asiduidad y duración no ha hecho, y que me desmientan la OCDE o el FMI, que Alemania haya visto reducida su productividad. Si las rotondas —urbanas o rurales— fueran esas minas de oro intangible que es el tiempo, España e Italia serían los países más cool y competitivos del mundo. 

En Baviera, la vida parece relajada (al menos en fin de semana), como en Austria, a la que atravesé en menos de un día por esa protuberancia occidental, que linda con Suiza y que los vencedores de la Gran Guerra le dejaron cual cola de ratón en el proceso de descuartizamiento imperial de Versalles posterior a la gran carnicería.

Como en la onda de una piedra en el agua, los colosos alpinos van dando paso a montañas que sirven de envoltorio a idílicos lagos. Poco a poco, de sur a norte, el paisaje se transforma en colinas sucesivas que preceden a crestas cada vez más suaves. Llegando a Turingia, la llanura es casi total. 

Ya en Sajonia, vislumbro a lo lejos la aguja de la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, en cuya puerta, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó (o no) las decisivas 95 tesis que cambiaron la Historia para siempre.

Tres días antes, en Ratisbona, había recordado la célebre conferencia que pronunció Benedicto XVI en 2006 en esa ciudad bávara, maliciosamente interpretada por algunos líderes de países musulmanes para dar a entender que el Papa acusaba al islam de ser una religión basada en la conversión forzosa y la violencia.

Ambos momentos coincidieron con el nacimiento de nuevos medios de comunicación. Con Lutero y la Reforma, la imprenta de Gutenberg dio el primer estirón; cuando el discurso pontificio, las redes sociales de Zuckerberg y otros empezaban a ensuciar sus primeros pañales. Hoy, la mierda ya rebosa hasta haberse convertido en amenaza para la salud pública. El invento de los tipos móviles ha demostrado con creces su utilidad y capacidad liberadora; al de los tipos duros, dopados de esteroides, testosterona y algoritmos trucados, aún le queda mucho que demostrar.    

En Wittenberg me asaltó de nuevo la idea de la maravillosa pero también inquietante capacidad performativa de las palabras, del discurso como acción de Hannah Arendt y su fuerza tanto para inspirar e imaginar un mundo mejor como para desatar tempestades sociales y políticas. Tuve Núremberg a tiro de piedra pero pasé de largo. A la vista de los pensamientos que me asaltan en cada escala de mi camino, creo que acerté evitando la histérica antesala oratoria del infierno en la Tierra. 

Más allá de ser cunas del protestantismo, lo que llama la atención de Sajonia y Brandeburgo es la huella arquitectónica de la RDA. Es la más evidente para un transeúnte que circula a 20 kilómetros por hora. Los bloques de paralelepípedos habitados por la clase predestinada a esculpir el mundo según las leyes inexorables de la Historia van apareciendo hasta en las pequeñas poblaciones. Hoy, esa misma clase, o al menos muchos de los parias de la Tierra que habitan tales colmenas humanas, votan a Alternativa por Alemania (AfD).

Pedaleando entre antiguos campamentos de colonias de los Pioneros y hoteles con forma de hexaedro perfectamente liso, donde se alojaban los Héroes del Trabajo estajanovista que estaban construyendo el nuevo orden para el hombre nuevo, a este flaneur de la Revolución lo iba invadiendo esa ostalgie del que nunca experimentó ni las ventajas ni los rigores de aquel sistema.

Uno proyecta en La vida de los otros lo que hubiera podido ser la suya y se identifica con el gris funcionario obediente que espía, a veces con displicencia, a veces con envidia, la existencia íntima de los más atractivos, brillantes y, por tanto, disolutos y disolventes elementos de una sociedad esquizofrénica, que fomenta la excelencia hasta que se torna incontrolable y debe segarse o arrancarse de raíz.

Un régimen así tenía que colapsar a la fuerza. Y colapsó; no lo hundieron desde fuera, por mucho que lo intentaran. En cualquier caso, todos los sistemas acaban hundiéndose cuando los supuestos cimientos de granito degeneran en pies de barro. El Imperio Persa de Ciro y Darío duró 200 años y Roma, casi un milenio (o dos, si incluimos a Bizancio); Egipto perduró 30 siglos. 

Aunque tengo ojeras por el cansancio, ahora que aquí no quedan muros (mientras se construyen en tantos lugares), me encuentro francamente bien en Berlín Este

Hoy, Europa está cercada y los Estados Unidos viven sus horas más oscuras. China se enseñorea desde el Extremo Oriente, que pronto dejará de serlo, cuando el Imperio Celestial se erija en el centro del mundo y, en consecuencia, en el meridiano desde el que divisar y decretar por dónde para el oeste y por dónde, el este.

Yo he llegado al oriente alemán y aquí me quedaré unos cuantos días, más allá de la Puerta de Brandeburgo y de Alexanderplatz. Me acoge y pasea por esta ciudad de los prodigios una de mis mejores amigas, que vive en Rigaer Strasse, a un paso de Karl-Marx-Allee, la gran avenida surgida de los escombros de la guerra y que, entre 1952 y 1961, se llamó Stalinallee. Ya empieza a refrescar pero todavía no ha llegado la nieve. Aunque tengo ojeras por el cansancio, ahora que aquí no quedan muros (mientras se construyen en tantos lugares), me encuentro francamente bien en Berlín Este.

El grupo alemán Scout24 ha anunciado este jueves la adquisición los portales inmobiliarios españoles Fotocasa y Habitaclia en una transacción valorada en cerca de 153 millones de euros.

El grupo, que opera en Alemania y Austria través de ImmoScout24, ha señalado en un comunicado que espera crear un ecosistema con 28 millones de visitantes únicos al mes que facilitará a los agentes del sector inmobiliario alemanes y españoles el acceso a sus respectivos mercados.

La operación está sujeta a que se complete en los próximos meses la compra por parte del fondo de inversión sueco EQT del negocio de Adevinta, acordada en julio, que incluye portales como Milanuncios, InfoJobs, Coches.net, Fotocasa y Habitaclia, entre otros activos.

Scout24, cotizada en la Bolsa de Fráncfort, ha subrayado que España es en estos momentos uno de los mercados inmobiliarios más atractivos de Europa y uno de los principales focos de la demanda internacional de propiedades.

Fotocasa, fundada en 1999 y con sede en Barcelona, y Habitaclia, fundada en 2001 y con oficinas en Mataró (Barcelona), generan combinados más de 8 millones de usuarios activos al mes y listan cerca de un millón de propiedades inmobiliarias, ha señalado Scout24.

Mientras que Fotocasa opera en el conjunto del mercado español, Habitaclia está más centrada en regiones costeras, incluidas Catalunya y Balears, zonas particularmente populares para los compradores internacionales.

Ambos portales continuarán operando bajo sus actuales denominaciones y se mantendrá el equipo de gestión a fin de asegurar su «profunda experiencia en el mercado local», ha detallado Scout24.

El grupo alemán proyecta que ambos portales generen en torno a 60 millones de euros en ingresos este año y un beneficio bruto de explotación (ebitda) proforma de unos 11 millones.

Enclavado en la región de Estiria, rodeado de verdes colinas y un paisaje alpino que lo convierte en uno de los escenarios más singulares del Mundial, el Red Bull Ring es mucho más que un circuito. Desde su regreso a MotoGP en 2016, tras casi dos décadas fuera del calendario, el trazado de Spielberg ha sido sinónimo de carreras intensas, duelos memorables y estrategias que han quedado grabadas en la memoria de los aficionados. Su historia arranca en 1969, cuando abrió como Österreichring; tras su remodelación en 1996 pasó a llamarse A1-Ring, y en 2011 fue recuperado por Red Bull para devolverlo al centro de la escena del motor en Austria.

Así es el trazado

El Red Bull Ring presenta una configuración corta y técnica: 4,35 kilómetros de longitud, 12 metros de ancho de pista y una recta principal que se extiende 810 metros. Tiene un total de 10 curvas, ocho a derechas y solo tres a izquierdas, y un desnivel de 65 metros que obliga a las motos a cambios de carga constantes. La altitud de 677 metros sobre el nivel del mar no solo ofrece vistas espectaculares, sino que también influye en la mecánica: motores y aerodinámica se comportan de forma distinta respecto a otros trazados del calendario.

Uno de los elementos más reconocibles del Red Bull Ring es la gran escultura del toro que se alza en el centro del circuito, una estructura monumental de 18 metros de altura que se ha convertido en símbolo del Gran Premio. La última gran modificación llegó en 2022 con la incorporación de una chicane entre las curvas 2 y 3, diseñada para reducir la velocidad en un punto crítico y mejorar la seguridad, especialmente tras varios incidentes de alta velocidad en esa zona. Este cambio alargó el trazado en unos 30 metros, pero no ha restado ni un ápice de emoción a las carreras.

El rendimiento de Ducati en el Red Bull Ring

En lo deportivo, el GP de Austria 2016 marcó un punto de inflexión: Andrea Iannone, saliendo desde la ‘pole’, firmó la primera victoria de Ducati en MotoGP desde Casey Stoner en 2010. Aquella carrera, con duelos cerrados entre Iannone, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, puso fin a una sequía de seis años para la marca de Borgo Panigale y dio inicio a un dominio casi absoluto en Spielberg. Ducati ha ganado ocho de las nueve ediciones disputadas desde entonces, convirtiéndose en el rival a batir.

La edición de 2017 ofreció uno de los finales más apretados que se recuerdan. Marc Márquez y Andrea Dovizioso protagonizaron un duelo que se resolvió en la última curva, cuando el español intentó un adelantamiento al límite que no fructificó. Dovizioso se llevó la victoria por apenas 0,176 segundos en una maniobra que se convirtió en instantánea de culto para los aficionados. Dos años más tarde, en 2019, el guion se repitió con la misma pareja de protagonistas, esta vez con un ataque final del italiano que dejó a Márquez segundo por 0,213 segundos.

El circuito también ha sido escenario de sorpresas mayúsculas, como el GP de Estiria 2020, cuando Miguel Oliveira aprovechó el último sector para arrebatar la victoria a Jack Miller y Pol Espargaró en una maniobra inesperada que le dio su primer triunfo en la categoría reina. Y, por supuesto, la épica de 2021 bajo la lluvia: Brad Binder decidió no entrar a boxes para cambiar neumáticos cuando el resto del grupo lo hizo, manteniendo su KTM en pista con gomas lisas sobre asfalto mojado y cruzando la meta con casi 13 segundos de ventaja.

Más allá de las batallas en pista, el Red Bull Ring tiene un carácter técnico que condiciona cada carrera. La secuencia de curvas rápidas y zonas de fuerte aceleración favorece a motos potentes y estables en frenada, lo que explica en parte la hegemonía de Ducati. Sin embargo, su exigencia en cambios de dirección y la limitada cantidad de curvas de izquierdas también premian la precisión y la resistencia física de los pilotos, especialmente en carreras con temperaturas elevadas.

Horario y dónde ver el GP de Austria de MotoGP

El GP de Austria de MotoGP tendrá lugar del 15 al 17 de agosto en el circuito de Red Bull Ring - Spielberg. La sesiones de entrenamientos se celebrarán el viernes 15 a las 10:45 horas la primera, y a las 10:10 horas del sábado 16 la segunda. A las 10:50 horas arrancará la clasificación, mientras que a las 15:00 horas tendrá lugar la carrera al sprint. El domingo 17 a las 14:00 horas se celebrará la carrera. Todas las sesiones se podrán ver en DAZN.

Austria a nivel turístico en muchos casos es sinónimo de Viena, pero el país centroeuropeo esconde muchas más joyas en su territorio y una de ellas es la ciudad de Salzburgo, cerca de la frontera con Alemania al noroeste del país y siendo la cuarta localidad en número de habitantes con más de 150.000 ciudadanos.

Pero si por algo es conocida Salzburgo es por ser la cuna de uno de los mejores compositores de la historia de la música, Wolfgang Amadeus Mozart, así como por sus festivales, tener un centro histórico Patrimonio de la Humanidad y que en sus calles y alrededores se rodó la clásica ‘Sonrisas y lágrimas’.

El centro histórico de Salzburgo que es Patrimonio de la Humanidad

Desde 1996, el centro histórico de la ciudad de Salzburgo, en Austria, tiene el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por el hecho de haber conseguido preservar un tejido urbano de riqueza cultural que va desde la Edad Media hasta el siglo XIX, con predominio del arte gótico flamígero, con influencia de los arquitectos italianos Vincenzo Scamozzi y Santini Solari con impronta barroca.

Sus casas coloridas y sus diseños arquitectónicos dan un buen panorama de paseo por sus calles, entre las que destaca la Getreidegasse, que es el corazón del casco antiguo, con varias cadenas de moda internacional y con la destacada casa natal de Mozart.

En lo más alto se encuentra la fortaleza Hohensalzburg y que es el castillo más grande conservado de Europa Central que al estar en altura ofrece una vista panorámica de la ciudad y sus alrededores, que tiene sus orígenes en 1077 por el arzobispo Gebhard.

A su vez, otro de los puntos destacados es el barrio de la catedral de Salzburgo, con la catedral como monumento destacado de estilo barroco, donde fue bautizado Mozart, y en sus alrededores se incluye también la Archibadía de San Pedro y los Salones de estado de la residencia.

Casa Natal de Mozart y el Palacio de Mirabell

Fue en 1756 cuando Wolfgang Amadeus Mozart nació en la Casa Hagenauer, de color amarillo llamativo, en el número 9 de la Getreidegasse, en pleno centro neurálgico del caso antiguo y que es uno de los museos más visitados de Austria, con exposiciones con materiales único, recorrido por su época.

A las afueras de la ciudad se sitúa el Palacio de Hellbrunn de más de cuatro siglos de historia que se construyó en tan solo tres años, toda una proeza para la época y que ofrece bonitos jardines y con sus llamativos juegos de agua en sus distintas fuentes.

El paisaje y el origen ‘Sonrisas y lágrimas’

Salzburgo no solo es conocida por ser la ciudad de Mozart y con su centro histórico Patrimonio de la Humanidad, sino también por ser el lugar de rodaje de la clásica película ‘Sonrisas y lágrimas’, y de sus alrededores. No solo sirvió para ser el escenario de ella, sino también fue surgieron los hechos que dieron origen al largometraje, la verdadera familia Trapp.

Seis activistas propalestinos fueron detenidos este sábado por interrumpir con gritos y pancartas la inauguración oficial del Festival de Verano de Salzburgo, uno de los certámenes de música, teatro y ópera más importantes de Europa.

Durante la intervención del ministro austríaco de Cultura, el socialdemócrata Andreas Babler, varias personas se levantaron del público, accedieron al escenario y a la galería detrás para colocar pancartas con lemas en alemán e inglés como “Detengan el Genocidio”, “Gaza libre” o “Detengan el arma (del) hambre. (La) Comida es un derecho, no un arma”.

Mientras colgaban sus pancartas, los activistas se dirigieron a gritos a los presentes, entre ellos numerosos políticos austríacos y algunos internacionales, y les acusaron de “hipócritas” y de tener “sangre, sangre, sangre, en las manos”.

Las interrupciones del discurso de Babler duraron varios minutos, según la retransmisión en directo de la radio televisión pública ORF.

El ministro, considerado dentro del Gobierno austríaco (formado por conservadores, socialdemócratas y liberales) como más bien favorable a la causa palestina, ofreció a los activistas mantener “debates críticos” sobre la actualidad.

“El arte como un verdadero debate, los festivales como un lugar para debates auténticos. Eso debería unirnos: entablar debates críticos entre nosotros y, al mismo tiempo, tratar las críticas legítimas en un marco adecuado”, dijo Babler.

Según la policía austríaca, citada por la agencia de noticias APA, los seis detenidos hasta ahora no han revelado su identidad.

La policía señaló en un comunicado que todo indica que los activistas accedieron al acto de Salzburgo mediante entradas falsificadas, como si fueran empleados del Festival.

Todo ello para un acto de alta seguridad, en el que estaba el presidente federal austríaco, Alexander Van der Bellen, su homólogo rumano, Nicusor Dan, y numerosos miembros del Gobierno austríaco y otros dignatarios.

Poco después, la historiadora estadounidense Anne Applebaum, oradora invitada del acto de este sábado, también reaccionó a las protestas diciendo que “Israel debe cumplir el derecho humanitario internacional”.

Por su parte, Van der Bellen destacó en su discurso que es “amigo de Israel” pero eso no significa apoyar cualquier medida del Gobierno israelí.

“La situación en Gaza es desoladora y de ninguna manera puede justificarse desde un punto de vista humanitario. Pero, por favor, no olviden octubre de 2023, el peor pogromo desde la posguerra”, dijo el mandatario.

Eso no es una justificación de lo que está ocurriendo en Gaza ahora, matizó Van der Bellen, “pero es un recordatorio”.

Austria es, junto con Alemania, República Checa y Hungría, uno de los principales aliados de Israel en la Unión Europea y rechaza reconocer a Palestina como Estado, tal y como acaba de anunciar que hará en septiembre el presidente francés, Emmanuel Macron.

Por su parte, los activistas emitieron un comunicado tras su protesta diciendo que “el Festival de Salzburgo no debe convertirse en un lugar de la negación”, informó APA.

“Debe tomarse en serio el tan citado legado de sus fundadores y tomar posición: a favor de un alto el fuego inmediato y del fin del genocidio. Por eso, hoy, en el acto inaugural del Festival de Salzburgo, damos una señal en favor de Palestina”, concluyeron.

El Festival de Salzburgo, cuya 105 edición de este año durará hasta el 31 de agosto, es junto con el Festival de Bayreuth (Alemania), el certamen de música y teatro clásicos más importante de Europa.