El calor es un riesgo laboral cada vez más evidente, debido al aumento de temperaturas extremas, que ha causado el fallecimiento de varios trabajadores por golpes de calor este año. Sin embargo, hay otro peligro muy relevante, que se agudiza también en verano, y pasa desapercibido en muchas ocasiones: la radiación ultravioleta. “Es muy invisible, falta mucha concienciación y prevención”, destacan en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), que recuerda que la exposición prolongada a la radiación solar durante la jornada laboral “incrementa un 60% el riesgo de desarrollar cáncer de piel”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La radiación ultravioleta no se percibe, como ocurre con otro tipo de radiación, como la infrarroja. No se nota como calor, es algo más invisible y muchas veces la persona solamente se da cuenta de ella cuando ya tiene algún daño. Cuando ya se ha producido una quemadura, que es lo más inmediato, o cuando hay daños mucho más graves”, explica Isabel Lara, experta del INSST en este riesgo laboral, que destaca que hay muchas medidas que pueden –y deben– implantar las empresas para proteger a las personas trabajadoras.

El INSST, un organismo científico técnico dependiente del Ministerio de Trabajo, ha lanzado este año una segunda campaña sobre la radiación ultravioleta, que recuerda que “penetra en la piel y puede causar daños sin que se note de inmediato”. De hecho, la exposición a los rayos ultravioleta “es acumulativa”, por lo que en ocasiones no existen lesiones instantáneas, pero sí se desarrollan a largo plazo. Entre ellas, el “envejecimiento prematuro de la piel, daños oculares (como cataratas) y mayor riesgo de cáncer de piel”, alerta el INSST.

Una de cada tres muertes por cáncer de piel es laboral

La OMS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicaron en 2023 un estudio que puso cifras a los daños de la exposición laboral prolongada al sol. Y no son en absoluto menores. Ambos organismos de Naciones Unidas estimaron que casi una de cada tres muertes por cáncer de piel distinto al melanoma se debe al trabajo bajo el sol. La investigación, publicada en la revista Environment International , advirtió además de que estas muertes casi se duplicaron en los últimos 19 años. “Aumentaron un 88%, de 10.088 muertes en 2000 a 18.960 muertes en 2019”, destacó la OIT.

Pese a las evidencias, en España el cáncer no está considerado una enfermedad profesional. “El problema fundamental es la falta de reconocimiento del origen laboral del cáncer de piel, que es algo que estamos luchando en el instituto a nivel estatal. En Europa ya se están haciendo reconocimientos en algunos países, por ejemplo en Dinamarca y en Alemania, que tienen unos algoritmos que calculan, en función del tiempo que se ha trabajado al aire libre, qué porcentaje puede dar lugar a que el cáncer de piel desarrollado sea atribuible al trabajo”, explica Isabel Lara.

Los colectivos de mayor exposición a la radiación solar pertenecen a sectores muy masculinizados, como la agricultura, la construcción y la pesca. La mayoría de los cánceres aparecen en trabajadores hombres mayores de 55 años

Isabel Lara — Experta del INSST

Que no se reconozca el origen laboral de estos cánceres de piel provoca dos perjuicios, fundamentalmente. Por un lado, las personas afectadas por la enfermedad no ven mejorada su protección social, ya sea con mayor cuantía en las bajas por incapacidad laboral o en las pensiones de viudedad u orfandad para sus familiares, en caso de fallecimiento. Tampoco se pueden reclamar indemnizaciones a las empresas si ha existido falta de prevención. Por otro lado, esta información no puede utilizarse para mejorar la prevención de las personas trabajadoras que siguen expuestas, y que en algunos casos seguirán enfermando y, en el peor de los casos, muriendo.

Los trabajadores en mayor riesgo son hombres, ya que “los colectivos de mayor exposición a la radiación solar pertenecen a sectores muy masculinizados, como por ejemplo la agricultura, la construcción, el trabajo en carreteras y la pesca”, explica Isabel Lara. “La mayoría de los cánceres aparecen en trabajadores hombres mayores de 55 años”, añade la experta.

En ocasiones, la “masculinidad hegemónica” actúa como una barrera a la protección solar, lamenta Lara. “Depende mucho del sector. Hay algunos, como los deportistas, que están muy concienciados y en los que es algo habitual llevar protección, fotoprotección, gafas de sol, de todo... Y sin embargo, hay otros, como en la agricultura, la pesca o la construcción, en los que ciertos hábitos saludables [como echarse crema o protector labial] no están bien vistos”, explica la experta.

Si no podemos cubrirnos, hay que usar protector (también labial)

La prevención frente a la radiación ultravioleta pasa, en primer lugar, por que las empresas y los trabajadores sepan a qué se están enfrentando y el riesgo que supone la radiación para su salud. “Necesitamos muchísima concienciación y a nivel laboral mucho más. Cuando una persona entra a trabajar a un sitio, le tienen que proporcionar formación e información. Es de obligatoriedad, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, recuerda Isabel Lara.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) publica diariamente los niveles de radiación ultravioleta (UVI) y hace una previsión para los cuatro días siguientes, “lo que resulta muy útil para evaluar los posibles riesgos y hacer una planificación de los trabajos a la intemperie”, indica Lara, aunque precisa que “las estaciones meteorológicas son de tierra, por lo que hay que tener en cuenta que los valores aumentan si se ven influenciado por el reflejo de la nieve o del mar”.

Los índices UVI establecidos por la OMS van del 0 al 11, como explica la AEMET en esta guía: hay UVI bajo (entre 0 y 2), UVI moderado (entre 3 y 5), UVI con riesgo alto (entre 6 y 7), UVI muy alto (entre 8 y 10) y UVI extremo (superior a 11). “A partir del riesgo moderado, de 3, la OMS ya te dice que debes protegerte, buscar sombras durante las horas centrales del día, protección solar como mínimo de 30, etc. Los niveles peligrosos aparecen a partir del 6 y el nivel 11, que hemos superado en montón de días este verano; es extremadamente alto y la OMS recomienda que evites la actividad al aire libre en las horas centrales, en las que se detectan esos niveles”, explica la especialista del INSST.

La prevención laboral debe adaptarse a los niveles de riesgo, con la posibilidad de reorganizar horarios y zonas de trabajo para evitar la exposición durante las horas más peligrosas. Si el trabajo no se puede realizar a la sombra y la exposición al sol es inevitable, “siempre es preferible cubrirse, con ropa holgada y transpirable, cubrirse la cabeza con gorra o sombreros, etc”, detalla Isabel Lara. Cuando no es posible, en las zonas que queden descubiertas al sol, “hay que aplicar factor de protección solar, también en los labios, con cacaos con protección ultravioleta al igual que las cremas de fotoprotección. Y es muy importante usar gafas de sol, pero de nuevo no vale cualquiera, deben tener filtros ultravioleta”, explica.

La experta señala la importancia de una protección completa, ya que en un estudio del INSST con trabajadores de la pesca quedó acreditado cómo casi ninguno se aplicaba protector labial y en el sector había bastantes casos de “pre cáncer labial, queratosis actínica”, advierte Lara. “Respecto a las gafas de sol, los trabajadores entrevistados que nos decían que utilizaban no verificaban el filtro ultravioleta, con lo cual puede haber una falsa protección, que ellos crean que se están protegiendo, pero que en realidad no lo estén haciendo”. La especialista remite a las campañas de información del INSST, con información tanto para empresas como para trabajadores, y otros organismos como la OMS. “Hay mucha información disponible, pero necesitamos que haya concienciación”, reclama la experta.

Las sombrillas pueden parecer una reliquia del pasado, cuando las damas de la alta sociedad querían evitar a toda costa broncearse (ya que se asociaba a las campesinas pobres que trabajaban al sol) o a otras culturas orientales, donde las mujeres se protegían del sol con parasoles de papel de arroz por el mismo motivo porque tener una piel blanca es un imperativo de belleza en estos países.

Sin embargo, las sombrillas vuelven a estar de moda, y el motivo ya no es la estética tanto como la mera supervivencia. El cambio climático hace que las temperaturas en verano sean más altas de lo normal, el sol es implacable y, en muchas ciudades, hay una planificación urbana deficiente que elimina los árboles y las sombras, lo que produce el temido fenómeno de la isla de calor. Si nos protegemos de la lluvia con un paraguas de forma cómoda y eficaz, ¿por qué no hacerlo del mismo modo del sol?

Protegerse del sol no es una opción, es una necesidad

Según el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, la principal causa de cáncer de piel es la exposición acumulativa a los rayos del sol. En concreto, dos tipos de radiación son las culpables: los rayos UVA penetran más profundamente, degradando el colágeno y acelerando la aparición de arrugas y manchas, y alterando el ADN de las células de la piel (lo que puede provocar cáncer) mientras que los rayos UVB son los responsables de las quemaduras solares, que también se relacionan, a lo largo de la vida, con la aparición de cáncer.

Los protectores solares en crema son una forma muy eficaz de evitar las peores consecuencias del sol en nuestra piel. Sin embargo, las barreras físicas son las más eficaces: estar a la sombra, ponerse ropa protectora, llevar un sombrero. Pero al mismo tiempo, también queremos llevar pocas prendas encima porque dan calor. Llevar una sombra con nosotros en forma de paraguas o sombrilla es una opción fácil y efectiva.

En países como Japón es normal ver a la gente llevando paraguas para protegerse del implacable sol de verano de aquel país. El higasa (paraguas para sol) es un accesorio disponible en todas las tiendas abiertas 24 horas. Aunque antes eran las mujeres quienes lo llevaban, tras un verano con temperaturas récord en 2007, los hombres japoneses también adoptaron masivamente el parasol, acuñando el término higasa-danshi (chico paraguas).

Las ventajas del parasol

La tendencia se introduce poco a poco en países donde el sol castiga a la población, como España. Según un estudio publicado por JAMA Dermatology, los parasoles con protección UV son capaces de bloquear entre el 77% y el 90% de la radiación ultravioleta del sol, y algunos con recubrimientos especiales pueden bloquear hasta el 99%. Pero un parasol no solo es eficaz para bloquear los rayos UV y evitar quemaduras.

Según el fabricante japonés World Party Co., una sombrilla es capaz de reducir la temperatura del cuerpo hasta en tres grados, comparado con estar al sol sin protección, y reduce la sudoración en un 17% a 30°C. Al evitar la incidencia directa de los rayos del sol disminuye el estrés térmico, lo que previene el agotamiento y los golpes de calor.

Por si fuera poco, al crear una zona de sombra densa, un parasol reduce la exposición de los ojos a la radiación, tanto la del sol como la reflejada en el suelo, complementando a las gafas de sol.

Hay que tener en cuenta que no todas las sombrillas son iguales. La eficacia depende de sus materiales y diseño. Esto es lo que debemos buscar si queremos adquirir una:

Las sombrillas no son una excusa para evitar otras precauciones, como ponerse cremas protectoras solares, gafas de sol e hidratarse debidamente. Por último, hay que olvidar la idea de que se trata de un accesorio exclusivamente femenino. El calor iguala a todas las personas que tengan que pasear por la calle en verano, por lo que ya no tiene sentido hacer distinciones de género cuando se dispone de una solución económica, segura y eficaz para protegerse.

La relación de nuestro organismo con el entorno siempre tiene dos caras. El sol, por ejemplo, es necesario para la producción de vitamina D y la regulación de nuestros ritmos circadianos, pero sus rayos también pueden ser dañinos para la piel.

A lo largo de la mayor parte de la evolución de nuestra especie hemos tenido la piel oscura para protegernos del fuerte sol de las regiones ecuatoriales que son la cuna del Homo sapiens. Solo cuando se produjo una migración hacia el norte, y durante las miniglaciaciones más recientes, hubo una selección hacia una piel más clara para facilitar la producción de vitamina D en lugares donde escaseaba el sol.

Esta piel más blanca, sin embargo, deja desprotegidas a las personas ante la radiación solar. Aquí aparece el concepto de fotoenvejecimiento, un proceso en el que el sol es el responsable de hasta el 80% del envejecimiento facial visible, y que tiene mucha menor incidencia en las personas de piel oscura.

Los perjuicios de la radiación del sol se traducen en la destrucción del colágeno, una de las proteínas más importantes del cuerpo, que forma el 70% del peso seco de la dermis, y tiene la clave del envejecimiento de la piel.

El colágeno y la elastina en la piel que envejece

La piel joven es elástica, fresca, luminosa y firme gracias a una compleja red de fibras de proteínas que tejen una malla en tres dimensiones, una especie de 'andamio' que le proporciona estructura y resistencia. Estas proteínas son fundamentalmente el colágeno tipo I (responsable de la resistencia a la tensión y la firmeza de la piel) y la elastina (que como su nombre indica, proporciona elasticidad).

Este entramado de proteínas se está renovando constantemente. Los fibroblastos, células especializadas, sintetizan constantemente nuevas fibras de colágeno y elastina, mientras que enzimas como las metaloproteasas (MMPs) eliminan las dañadas, manteniendo un equilibrio dinámico.

Pero, con los años, este equilibrio se altera. En la piel que envejece se pierde firmeza y la piel se “descuelga” debido a la pérdida de colágeno. Al pellizcarla, la piel no recupera enseguida su forma, como cuando era joven, porque ha perdido elastina. La producción de colágeno disminuye 1-2% anual a partir de los 25 años, mientras que su degradación por causas internas o externas se mantiene o acelera. Una posible solución es inhibir las MMP para evitar la degradación, pero, al final, es una batalla entre el colágeno que se genera y el que se pierde, y el sol puede ser el enemigo número uno del colágeno.

Fotoenvejecimiento: cuando el sol acelera el reloj biológico de la piel

El fotoenvejecimiento no es solo una versión acelerada del envejecimiento natural. Es un proceso patológico caracterizado por una acumulación de material elástico degenerado en la dermis superior y media, un fenómeno conocido como elastosis solar. Mientras el envejecimiento natural produce un adelgazamiento de la piel uniforme, el daño solar produce piel de distintos grosores, manchas pigmentarias y arrugas profundas.

La dermatóloga Mar Luque Luna, que ejerce en el Hospital Clínic de Barcelona y en Grupo Pedro Jaén (Madrid), explica este proceso: “La radiación UV, sobre todo la UVA, penetra en las capas más profundas de la piel (la dermis) y genera radicales libres, unas moléculas inestables que dañan el ADN celular, las proteínas y los lípidos. Uno de sus principales efectos es la degradación del colágeno y la disminución de su producción, lo que favorece la aparición de arrugas, flacidez, pérdida de luminosidad y manchas”.

Uno de sus principales efectos es la degradación del colágeno y la disminución de su producción, lo que favorece la aparición de arrugas, flacidez, pérdida de luminosidad y manchas

Mar Luque Luna — dermatóloga

Aunque la radiación más peligrosa para la piel es la ultravioleta, por ser la de mayor energía, se ha comprobado que otras longitudes de onda, visibles y no visibles, también pueden producir daños. La radiación ultravioleta actúa de tres modos: por un lado, produce daños en el ADN de los queratocitos, las células superficiales de la piel, produciendo mutaciones que alteran su función y la comunicación con los fibroblastos que producen el colágeno. En el peor de los casos, estas mutaciones se convierten en un cáncer.

Pero, además, la radiación hace que se produzcan especies reactivas de oxígeno (ROS), los famosos radicales libres, que oxidan la membrana de las células y las proteínas, entre ellas el colágeno y la elastina. Por si fuera poco, los rayos ultravioleta del sol también activan las metaloproteinasas de forma descontrolada, es decir, las enzimas que degradan aún más el colágeno que teníamos en la piel.

Estudios con péptidos de colágeno in vitro han revelado cómo los rayos UV destruyen estas proteínas, que pueden perder su estructura en un 35% tras 66 horas de exposición. Parece mucho, pero piensa cuántas horas estarás al sol este verano. En piel humana, esto se traduce en fibras de colágeno fragmentadas y desorganizadas que pierden su función de soporte en la piel.

Cómo proteger el colágeno de la piel

Proteger el colágeno de nuestra piel no solo significa evitar posibles casos de cáncer en el futuro, sino evitar un destino que muchas personas temen: parecer mayores que la edad que figura en el carnet de identidad. La estrategia fundamental es protegerse del sol, pero de forma inteligente.

“Para proteger la piel y preservar su colágeno es fundamental aplicar a diario un fotoprotector de amplio espectro (UVA y UVB), incluso en días nublados o en interiores con luz natural”, recomienda la doctora Luque. “Además, es recomendable usar sombreros, gafas de sol, ropa con filtros solares y evitar la exposición solar en las horas centrales del día” añade.

La primera línea de protección es, en efecto, física: ponerse a la sombra, llevar ropa que cubra la piel y sombreros que protejan la cara. Pero, cuando esto no es posible, es imprescindible usar un protector solar. Los protectores solares más conocidos son los químicos, que contienen compuestos como la avobenzona o el octinoxato que absorben los rayos ultravioleta y se descomponen sobre la piel (evitando que se descomponga la propia piel). Sin embargo, los expertos recomiendan los llamados “minerales”, basados en óxidos de titanio o de zinc, que proporcionan una barrera física contra los rayos, si bien dejan un rastro blanquecino poco atractivo. La aplicación correcta es muy importante. Se requieren 2 mg/cm² (equivalente a una cucharadita solo para rostro y cuello), reaplicando cada dos horas durante exposición continuada.

Para proteger la piel y preservar su colágeno es fundamental aplicar a diario un fotoprotector de amplio espectro (UVA y UVB), incluso en días nublados o en interiores con luz natural

Mar Luque Luna — dermatóloga

La protección contra los rayos ultravioleta puede incluso no ser suficiente. La radiación infrarroja A (IR-A) penetra hasta 10 mm en la piel, elevando la temperatura interna hasta 42°C e induciendo daño oxidativo. La luz visible de alta energía (HEV), contra la que no protegen las cremas, ni siguiera con factor FPS 50, también contribuye al estrés oxidativo en la piel. Hay estudios que calculan que la simple luz azul puede producir el mismo efecto de oxidación que una hora al sol.

El daño de todas estas agresiones es acumulativo a lo largo de la vida. Las células de la piel se renuevan con mucha rapidez, pero una vez dañado el ADN en la dermis, las nuevas células copian los defectos resultantes de estos daños. Por este motivo puede haber un mayor riesgo de padecer melanoma en la edad adulta a partir de las quemaduras solares sufridas durante la infancia.

Cremas con colágeno o suplementos con colágeno

Si a la piel le falta colágeno, parecería razonable ponerle colágeno encima, pero no lo es. La industria cosmética inundó hace unos años el mercado con cremas “reafirmantes” con colágeno, pero la evidencia científica es contundente: las moléculas de colágeno son demasiado grandes para atravesar la barrera de la piel. La crema puede mejorar la apariencia, pero el colágeno apenas pasa a reparar las fibras dañadas en el interior si se compara con tomar colágeno como suplemento.

“Su efecto es más hidratante y protector que regenerador”, confirma la doctora Luque. “Más eficaces son aquellos productos que estimulan la síntesis de colágeno, como los que contienen retinoides, vitamina C o péptidos”, añade.

Los suplementos orales de colágeno también han sido objeto de controversia. El colágeno es una proteína, y por tanto durante la digestión se descompone en sus 'piezas' más pequeñas, los aminoácidos. Sin embargo, hay combinaciones de estas piezas, los llamados péptidos de colágeno, que pueden pasar directamente a la sangre, y ser utilizadas por el organismo para reparar tejidos.

Hay estudios que confirman que tomando colágeno hidrolizado durante 90 días se detectan efectos sobre el envejecimiento de la piel, como mejora de la elasticidad y reducción de las arrugas. Sin embargo, es probable que se puedan obtener efectos parecidos con una dieta que incluya fuentes suficientes de proteínas. “El efecto es moderado y debe entenderse como un complemento dentro de una rutina global de cuidado de la piel”, puntualiza la doctora Luque.

Los suplementos de colágeno se suelen combinar con ácido hialurónico, zinc y vitamina C para potenciar su absorción. En concreto la vitamina C favorece la formación de fibras de colágeno de tipo I, las más comunes en el cuerpo humano.

El envejecimiento es un proceso inexorable, pero no tiene sentido que lo aceleremos con nuestras decisiones. En el caso de la piel, el fotoenvejecimiento se puede prevenir cuidando de nuestro colágeno. Está en nuestras manos.

*Darío Pescador es editor y director de la revista Quo y autor del libro Tu mejor yo, publicado por Oberon.

La radiación ultravioleta UV-B evita la propagación del moho que causa la “telaraña” del champiñón, una de las principales enfermedades de este cultivo. Su uso no daña el producto ni deja residuos perjudiciales para el consumidor. Así lo han demostrado investigadores de la Universidad de La Rioja, que acaban de publicar su hallazgo en la revista científica internacional Agriculture.

La investigación forma parte de la tesis doctoral que Raquel Hidalgo Sanz está desarrollando en el Departamento de Agricultura y Alimentación de la Universidad de La Rioja, en colaboración con otros investigadores de las áreas de Fisiología Vegetal, Tecnología de los Alimentos y Producción Vegetal. Cuenta también con la participación del Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón de La Rioja (CTICH) y de la empresa riojana Clean-BIOtec.

Una dosis adecuada de radiación ultravioleta UV-B es capaz de inactivar las esporas producidas por el hongo Cladobotryum mycophilum, causante de una grave enfermedad del champiñón (Agaricus bisporus) conocida como “pelo” o “telaraña”, que provoca importantes daños en los cultivos, mermando su producción.

“Las esporas son las células del hongo capaces de reproducir la enfermedad, diseminándola a champiñones sanos, por lo que su destrucción evita la propagación de moho y limita los efectos de la infección”, explican los investigadores en el artículo científico.

Además de su eficacia, los científicos han corroborado que la cantidad de radiación UV-B capaz de destruir las esporas del moho no presenta ningún efecto nocivo sobre el desarrollo del micelio del propio champiñón.

“Este es el primer estudio que demuestra simultáneamente que la radiación UV-B puede eliminar las esporas y, aunque menos eficientemente, los micelios de mohos micopatógenos, sin afectar los micelios de los hongos cultivados”, precisan los científicos.

Una de las principales ventajas de esta técnica es que evita la adición de productos químicos (fungicidas) para controlar la enfermedad, por lo que resulta completamente inocua para los consumidores. 

La investigación ha sido realizada en cultivos de champiñón en laboratorio, por lo que es preciso comprobar la utilidad de esta prometedora técnica para el control de la “telaraña” en cultivos comerciales. 

La “plaga del pelo” o “telaraña” del champiñón es una de las principales enfermedades en cultivos de setas comestibles. En La Rioja, se estima que origina una pérdida de productividad del 30% en el sector del champiñón. Por el momento, solo se dispone de un fitosanitario autorizado, al que el hongo está generando resistencia. 

“Nuestros resultados abren la puerta al uso de la radiación UV-B en el control de las principales enfermedades fúngicas de las setas cultivadas, emergiendo como una sólida alternativa o complemento al uso de fungicidas tradicionales”, concluye el equipo investigador.

Botes, cremas, potingues y todo tipo de aceites, aerosoles y barras antitranspirantes pueblan los baños y tocadores de nuestras casas. Y es que a todas y a todos nos gusta cuidarnos y protegernos la piel de los excesos del sol y la intemperie.

Entre los productos que es fácil encontrar, especialmente en verano, se encuentran las cremas para después del sol, popular y comercialmente conocidas como aftersún, así como las cremas hidratantes que solemos ponernos por las noches o tras darnos una ducha. De hecho, cuando nos duchamos al regresar de la playa o la piscina lo más frecuente es aplicarnos una aftersún, que nos deja en la piel la misma sensación que la crema hidratante.

Es por ello que nunca está de más preguntarse si la crema hidratante podría hacer las funciones de un aftersún para así ahorrarnos la compra de uno de los dos productos. Para responder debemos atender tanto a la composición más frecuente de las cremas aftersún como a las diferencias que presentan respecto a las cremas hidratantes estándar.

¿De qué se compone una crema aftersún?

Una crema aftersún es una emulsión fluida de agua y aceite que contiene diferentes componentes orgánicos. La base es la misma que la de toda crema cosmética, ya sea hidratante, protectora solar, etc., y lo que busca es mantener unidos en una pasta semisólida una serie de fases que normalmente no se pueden mezclar.

Tiene componentes humectantes, que facilitan la retención del agua en la crema, así como otros que permiten que se extienda con facilidad por la piel y también que se mantenga pegada a esta e incluso penetre en la epidermis, que es una capa de células muertas.

Además, según se anuncia en la mayoría de los etiquetados, contienen múltiples compuestos de origen vegetal, generalmente aceites aromáticos como el geraniol (de los geranios), el bisabobol (de la manzanilla), el mentol (de la menta), el citronellol (de la critronella), el extracto de aloe vera y otros, cuyo objetivo dice ser actuar como antiinflamatorios y refrescantes de la piel. 

El efecto refrescante se produce porque estos componentes son muy volátiles y en contacto con la piel caliente se evaporan, absorbiendo así energía de la superficie dérmica y por tanto enfriándola. Es el mismo principio físico que rige en una nevera. En este sentido, las cremas aftersún también contienen una cierta proporción de alcohol etílico, que es el que mayor efecto refrescante tiene, aunque no es tan fragante como los otros componentes y puede resecar la piel. 

Ahora bien, su acción antiinflamatoria no está demostrada científicamente, y aunque hay algún estudio que avala que dicho efecto podría existir, sus resultados solo serían concluyentes para el caso del extracto de Aloe vera, que no se encuentra en todas las cremas. Otro grupo de componentes que definen a una crema aftersún son los antioxidantes (polifenoles, resveratrol), que supuestamente protegen la piel de la oxidación que han provocado los rayos solares.

¿En qué se diferencia de una crema hidratante?

La diferencia principal entre una crema aftersún y una hidratante está en la presencia de los compuestos refrescantes y supuestamente antiinflamatorios, así como en los antioxidantes y las vitaminas, aunque los dos últimos también suelen presentarse en algunas cremas hidratantes. Pero además hay ciertas diferencias en las proporciones de grasa y agua de ambas cremas.

La crema aftersún tiene una mayor proporción de agua en la emulsión para conseguir mostrarse más ligera y dar menos sensación de pesadez en la piel. También porque de este modo permitirá a la piel sudar con mayor facilidad cuando está caliente, evitando que el sudor condense sobre la dermis dando una sensación desagradable de churretes de crema.

La crema hidratante contiene más aceite que agua, porque su fin es evitar la deshidratación y dar flexibilidad a una piel que no tiene por qué estar necesariamente caliente, para lo cual debe tener un efecto prolongado. 

Tras el sol: ¿after sun o hidratante?

Tras lo explicado, se puede concluir que una crema hidratante no excesivamente grasa puede funcionar después de una sesión de sol y cumplir perfectamente su función. Aunque no nos ofrecerá la sensación refrescante ni antiinflamatoria de las cremas aftersún y, además, si seguimos sudando nos puede dejar gotas lechosas sobre la piel. Pero el principal objetivo, que es evitar la deshidratación, lo cumplirá.

Sin embargo, una crema aftersún por sí sola puede que no sea suficiente para mantener la piel hidratada, ya que se trata de emulsiones ligeras que pierden efecto con rapidez, por lo que lo ideal sería aplicarnos al final del día crema hidratante para restablecer el tono de la piel y prevenir la excesiva sequedad.

Hace 50 años las cremas con filtro solar eran un capricho extraño o algo que usaban los esquiadores para no volver con la cara roja y la marca de las gafas. Sin embargo, la alarma sobre el incremento de los casos de cáncer y los riesgos de quemarse al sol se extendió por el mundo durante los años 80 y 90, cuando se temía que el agujero de la capa de ozono se hiciera mayor y nos dejara sin protección contra la radiación solar. En países como Australia empezó a aparecer el índice de radiación ultravioleta en el parte meteorológico y el mundo siguió las recomendaciones (más o menos).

Sin embargo, desde hace algunos años se oyen voces contra el uso de cremas de protección solar por sus supuestos efectos negativos en la salud. Los argumentos contra las cremas solares suelen ser de tres tipos:

Los estudios más recientes han encontrado que estos argumentos, o bien no tienen base alguna, o bien exageran sus riesgos, que son insignificantes en comparación con el riesgo muy real de padecer cáncer de piel por quemarse al sol.

Los beneficios y los riesgos de estar al sol  

Todo lo anterior no niega los muchos beneficios de una exposición moderada al la luz del sol. El sol hace mucho por nosotros: aumenta los niveles de vitamina D y serotonina, y contribuye a la reducción del riesgo de diabetes y ciertos tipos de cáncer Estar al aire libre es beneficioso, especialmente en invierno, y regula nuestro ciclo de sueño, lo que hace que podamos dormir mejor por la noche.

Pero ponerse al sol con moderación es muy diferente a quemarse al sol como aún vemos en verano que ocurre a tantos bañistas en las costas españolas. Abusar del sol es muy peligroso: existe una correlación entre el número de quemaduras solares que sufrimos en nuestra vida y el riesgo de padecer cáncer de piel. 

Hasta un 95%, es decir, casi todos los tipos de cáncer de piel se relacionan con la exposición al sol, especialmente en las personas de piel clara. El riesgo absoluto de padecer melanoma es bajo, un 2,6% en personas de piel blanca, comparado con un 0,1% para piel negra, según cifras de la American Cancer Society, aunque son los tumores con mejores posibilidades de curación si se detectan pronto (hasta un 90%, pero no es un riesgo que queramos tomar). 

En un estudio con alemanes, belgas y franceses que se mudaban a sitios más soleados en el Mediterráneo, el riesgo de padecer melanoma, el tipo de cáncer de piel más frecuente, aumentaba en 2,7 veces, y hasta 4,7 veces si eran de esos que quieren estar de color marrón todo el año. 

Haberse quemado al sol en el pasado también es peligroso. El riesgo de melanoma se triplica cuando la persona se ha quemado al sol al menos cinco veces cada diez años. 

Los protectores solares y la vitamina D

Los protectores solares forman una barrera que, o bien bloquea o bien absorbe la radiación ultravioleta del sol, y por tanto impide que una parte de estos rayos alcancen la piel. Pero la incidencia de los rayos UV sobre la piel es necesaria para que se produzca vitamina D. Y, en efecto, las cremas solares por encima del factor de protección SPF 30 reducen la producción de vitamina D hasta en un 98%. 

Lo que ocurre es que, aún así, la piel sigue produciendo suficiente vitamina D. Un estudio encontró que 30 minutos al sol en Oslo (un lugar no muy soleado) es el equivalente a consumir entre 10.000 y 20.000 IU de vitamina D3 al día, cuando la cantidad recomendada por la Unión Europea de vitamina D en la dieta está en 15µg o 600 IU. Otro estudio de la Universidad Politécnica de Valencia encontró que en primavera y verano, con el 25% del cuerpo expuesto al sol (manos, cara, cuello y brazos) entre ocho y 10 minutos de exposición al sol al mediodía producen la cantidad recomendada de vitamina D. 

Una reciente revisión de estudios concluyó que los protectores solares no afectaban de forma significativa a los niveles de vitamina D en sangre. Por desgracia, tomar el sol sin protección puede ser mucho peor que perder un poco de vitamina D por el camino, que además podemos obtener de la comida.

Los protectores solares y los ingredientes químicos 

Las cremas solares protegen la piel de los rayos ultravioleta por dos mecanismos diferentes, usando compuestos distintos en cada caso, aunque también pueden combinarse. Los ingredientes minerales proporcionan una barrera física a la radiación, como el dióxido de titanio y el óxido de zinc. Estas sustancias bloquean y dispersan los rayos antes de que penetren en la piel, actuando como un escudo. 

Por su lado, los protectores solares mal llamados “químicos” —todo es químico— contienen ingredientes como la avobenzona y el octisalato. Estos compuestos absorben los rayos UV antes de que puedan dañar la piel, actuando como una esponja.

Los protectores solares físicos (también denominados “minerales”) no suelen causar irritación, escozor ni reacciones alérgicas, pero son cremas espesas, blancas y grasas que no resultan tan agradables al tacto como los protectores solares químicos, que suelen ser transparentes y fáciles de aplicar, aunque más propensos a causar irritación y reacciones alérgicas.

En 2019, la FDA, la agencia que regula medicamentos y otros productos en Estados Unidos, encontró que algunos de estos compuestos orgánicos podían atravesar la piel y pasar al torrente sanguíneo. A pesar de ser un estudio pequeño, con una docena de participantes, se detectaron niveles por encima de lo permitido de avobenzona, oxibenzona, octocrileno y ecamsule. Algunos de estos compuestos se consideran disruptores endocrinos, pero como suele ocurrir, depende de la dosis. No es lo mismo inyectarlos en vena que absorber una cantidad mínima a través de la piel. 

Los propios científicos que realizaron el estudio escribieron en sus conclusiones que estos resultados no querían decir que esos niveles en sangre de los compuestos fueran un riesgo y que “la gente debe seguir usando imperativamente protector solar, sabemos con certeza que el sol puede causar cáncer de piel y melanoma”. 

Lo que sí quiere decir es que estos productos, que están regulados como cosméticos, deberán someterse en Estados Unidos a los mismos controles de seguridad que los medicamentos.   

La oxibenzona (BP-3) y el octinoxato (OMC), dos ingredientes habituales de los protectores solares, fueron prohibidos recientemente en Hawai debido a sus efectos tóxicos en los ecosistemas marinos. Sin embargo, a pesar de estas precauciones otros estudios han encontrado que el efecto es prácticamente inexistente, ya que las cantidades disueltas en el agua del mar procedentes de los bañistas son prácticamente indetectables.

Por su parte, en 2021, la Comisión Europea publicó dictámenes preliminares sobre la seguridad de tres filtros ultravioleta orgánicos: oxibenzona, homosalato y octocrileno. Concluyó que dos primeros no son completamente seguros en las cantidades en que se utilizaban actualmente y propuso limitar la concentración al 2,2% en el caso de la oxibenzona y al 1,4% en el del homosalato. 

Los potenciales riesgos de estos compuestos palidecen frente al riesgo real del cáncer de piel a causa de las quemaduras solares. Como medida de precaución extrema, basta con usar protectores inorgánicos y, sobre todo, evitar quemarse a toda costa.  

Los protectores solares y el cáncer de piel

No, la crema protectora no aumenta el riesgo de cáncer de piel, en realidad lo reduce entre un 50 y un 70%. Por otro lado, la exposición moderada al sol, siempre sin quemarse, puede causar una disminución del riesgo en otros tipos de cáncer. 

Pero prescindir de los protectores solares por sus supuestos efectos sobre la salud es un error, especialmente frente al riesgo de las quemaduras solares, que son las principales desencadenantes del cáncer de piel.

El riesgo es especialmente alto para las personas con tono de piel claro, que deben usar protección solar a diario, ya que se queman más rápidamente, y deben usar un protector solar de al menos FPS 50 en todo momento.

*Darío Pescador es editor y director de la revista Quo. 

Sí, que nuestra piel reciba directamente los rayos de sol ayuda a fabricar vitamina D mediante la rotura de una molécula de colesterol a nivel dérmico por parte de la radiación ultravioleta (UV) que contienen los rayos. Pero, cuidado, que también es cierto que con esa misma exposición aumenta exponencialmente el riesgo de sufrir cáncer de piel, en especial melanoma, a largo plazo; así como un envejecimiento celular prematuro (arrugas y piel seca) y manchas blancas a partir de los 50.

Tomar el sol ayuda pues a fabricar esta importante vitamina relacionada con procesos tan fundamentales como el mantenimiento de la densidad ósea mediante la fijación del calcio y el fósforo. Además, al cuerpo le hace falta la vitamina D para otras funciones. Los músculos la precisan para la contracción y las redes neuronales para transmitir mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo. Finalmente, la vitamina D también es imprescindible para que el sistema inmunitario pueda combatir las bacterias y los virus que lo atacan.

Pero a la vez tomar el sol expone a nuestra piel a una gran cantidad de energía oxidativa que puede provocar importantes daños en nuestras células dérmicas al romper su ADN y favorecer mutaciones que pueden terminar en tumores agresivos si no se controlan a tiempo. Así lo concluye una revisión de varios estudios importantes realizada en 2014 por científicas y científicos de diversas universidades europeas.

¿Deberíamos en tal caso dejar de tomar el sol? Es una opción si nos suplementamos adecuadamente con vitamina D sintética, pero también podemos optar por un balance saludable, tomando unos minutos —no muchos en verano— el sol a piel desnuda y sin protección para luego inmediatamente aplicarnos una crema protectora. La cantidad de minutos que podemos estar sin crema dependerá de nuestro tipo de piel o fototipo:

Cómo se produce una quemadura solar

Nunca son necesarios más de 20 minutos de exposición al sol (incluso para el menos sensible de los tipos de piel) para fabricar una cantidad suficiente de vitamina D que dure varios días. Después debemos ponernos la crema con el factor de protección adecuado a nuestro fototipo. Si no seguimos este protocolo y tomamos el sol a pelo durante demasiadas horas, sufriremos quemaduras que pueden llegar a ser graves, ya que las radiaciones ultravioleta aportan gran cantidad de energía a las células dérmicas, acumulando calor, dañando su estructura y provocando procesos inflamatorios defensivos por parte de nuestro sistema inmune, que busca así que el daño no se extienda.

Estos procesos, que pueden activarse incluso varios días más tarde tras la exposición solar, son los responsables del enrojecimiento y el dolor que nos provocan las quemaduras. En el caso de que el daño celular sea mayor y el calor acumulado en la zona quemada sea alto, la respuesta inflamatoria puede llegar a producir deshidrataciones locales por debajo de la piel muerta, que tendrán como resultado ampollas, que pueden llegar a infectarse.

En la gravedad de las quemaduras intervienen diversos factores. Uno de los más importantes es sin duda el ya citado fototipo de la persona. El otro es la edad; los bebés y las personas a partir de los 40 años activan con menos eficiencia el proceso defensivo de la melanina, con lo que su riesgo de sufrir quemaduras es mayor. Pero además el abuso de exposición, o tomar el sol sin protección en las horas centrales del día, también aumenta el riesgo de quemaduras.

Otro factor de riesgo es llevar tatuajes, tal como te explicamos en este artículo. Y finalmente existen determinados medicamentos que provocan interacciones al contacto de la piel con los rayos solares. Normalmente son reacciones alérgicas, pero también pueden provocar respuestas inmunitarias ineficientes y permitir las quemaduras.

Cómo tratar una quemadura solar

Tanto la página de la Clínica Mayo como la de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) recomiendan una serie de pautas ante quemaduras solares que podrían resumirse en las siguientes:

Si notamos el enrojecimiento y el dolor de una quemadura solar de consideración, que no se pasa al aplicarnos aftersun o una simple crema hidratante, deberemos optar primero por bajar la inflamación. Por lo tanto, podemos recurrir a un medicamento antiinflamatorio tipo ibuprofeno o Voltarén en crema (diclofenaco) que nos aplicaremos localmente o podemos ingerir vía oral.

Por otro lado, con el fin de reducir el calor en la zona y evitar mayores deshidrataciones, podemos aplicarnos periódicamente un paño limpio mojado en agua fría. Esta medida la combinaremos con la aplicación frecuente de crema hidratante con algún tipo de calmante tópico (los clásicos aftersun pero también la crema de aloe vera) para evitar que la capa epidérmica superficial forme una película impermeable y de este modo termine por desprenderse en escamas, lo que llamamos “pelarse”.

No obstante, si vemos que ya se nos ha formado una ampolla con líquido en su interior, señal de una quemadura de mayor grado, esperaremos a que se deshinche procurando no romperla. Si se rompe, la lavaremos con agua y jabón y aplicaremos después algún tipo de crema con antibiótico y corticoides para rebajar la inflamación y evitar la infección.

Además, procuraremos proteger la quemadura del roce de las prendas si nos resulta doloroso o vemos que crea llaga en la zona. Lo haremos con una gasa. También es fundamental mantener la zona de la quemadura a parapeto de los rayos solares hasta que esté completamente sanada. Finalmente tenemos que acordarnos de beber agua con frecuencia, pues de nuestro nivel de hidratación dependerá la rapidez en la recuperación.

En el caso de que las quemaduras se den en los ojos, aplicaremos una toalla limpia humedecida con agua fresca del grifo. No debemos usar lentes de contacto hasta que los síntomas oculares hayan desaparecido. Tampoco debemos frotarnos los ojos.

Evitar aplicar productos cuyos nombres terminen en “-caína”, como la benzocaína. Estas cremas pueden irritar la piel o causar una reacción alérgica.

No usar benzocaína en niños menores de 2 años sin la supervisión de un proveedor de atención médica. Si somos adultos, nunca usemos más de la dosis recomendada y se recomienda hablar con el proveedor de atención médica antes de usarla.

Qué no hacer nunca

Hay una serie de mitos y supuestos remedios caseros a los que no debemos recurrir nunca, pues o bien resultan una pérdida de tiempo o pueden ser contraproducentes por crear infecciones o agravar las quemaduras. Entre ellos destacan:

El sol constituye una importante fuente de vitamina D, que nos ayuda a tener más energía y a mejorar el estado de ánimo. Pero también puede afectar de manera negativa a nuestra piel si no nos protegemos bien, sobre todo ahora en verano, cuando los rayos de sol son más intensos. 

Buscar la sombra, intentar no exponernos al sol en las horas centrales del día y aplicar protector solar son algunas de las medidas más eficaces para cuidar de nuestra piel. Y también lo es la ropa. 

Los profesionales nos recomiendan, año tras año, protegernos bien del sol. Tal como reconoce La Fundación de Cáncer de Piel: “La ropa es la primera línea de defensa contra el sol”. Es más, la ropa adecuada ofrece mayor protección solar que la crema solar porque a menudo esta última no la usamos de la forma correcta. Lo reconocía también en este artículo Ramón Grimalt, profesor de Dermatología de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), según el cual la ropa de manga larga ha demostrado “que es diez veces más eficaz que las cremas protectoras”.

Este año también el Ministerio de Sanidad incluye en una de sus recomendaciones para protegernos del calor disminuir las partes expuestas directamente al sol con “prendas ligeras, camisas de punto tupido y pantalones largos” –no demasiado ceñidos– para bloquear la mayor parte de la radiación solar. 

Distintas telas, distintas formas de protección

No toda la ropa nos protege de la misma manera ni todos los tejidos son igual de efectivos. Son varios los factores que contribuyen a que una prenda nos proteja más o menos, como el color, el material y el entramado. 

1. Entramado

El material y el tejido de la ropa afectan en cómo nos protege de los rayos UV. Las telas densas y de tejido pulido, como los vaqueros, ofrecen mayor protección. En cambio, en el otro lado de la balanza tenemos las telas naturales y livianas como el algodón blanco, la seda o el lino, que suelen tener un entramado más abierto y dejan pasar más luz.

Por tanto, cuanto más tupido sea el tejido, más pequeños serán los agujeros y menos rayos UV pueden atravesar, como demuestra la investigación Advances in Protection Against Solar Ultraviolet Radiation in Textiles for Summer Clothing, publicado por la Sociedad Estadounidense de Fotobiología. 

Para determinar cómo es el entramado de una pieza de ropa, podemos sostenerla a contraluz: vemos la luz a través del tejido, es posible que esté demasiado suelto para bloquear los rayos del sol. Si una pieza está demasiado vieja y desgastada, esta protección se pierde.

2. Tipo de fibra

Las fibras sintéticas como el poliéster o la lana son las prendas con mayor factor de protector ultravioleta, por tanto, las mejores opciones para la protección del sol porque bloquean mejor la radiación solar. Estas fibras sintéticas también protegen más que las telas transparentes. 

En cambio, las telas como el algodón, el lino, el cáñamo, la seda y los acrílicos, sin un procesamiento químico adicional, podrían no filtrar de forma eficiente la radiación ultravioleta. Según la Academia de Dermatología y Venerología (AEDV), “una camiseta de algodón equivaldría a un factor de protección solar de 15”.

Según la Academia de Dermatología y Venerología (AEDV), "una camiseta de algodón equivaldría a un factor de protección solar de 15".

3. Color de la prenda

Contrariamente a lo que solemos pensar, los colores oscuros absorben más radiación que los claros, por lo cual, como explicábamos aquí, vestir de negro nos protege más de los rayos solares que ir de blanco. Lo que hacen los colores oscuros o brillantes es evitar que los rayos UV lleguen a la piel porque los absorben en lugar de permitir que penetren.

Según la AEDV, “los colores oscuros filtran hasta un 30% el sol, mientras que los más claros filtrarían entre un 5%y un 12%”.

4. Seca o mojada

Cuando hace mucho calor, la tentación de mojar la ropa para estar más frescos es enorme. Sin embargo, se trata de una acción que no nos protegerá tanto del sol ya que la ropa mojada deja pasar los rayos UV porque las gotas de agua permiten que los rayos entren a través del tejido y ejercen de lente, lo que aumenta los efectos de la radiación.

5. Holgada o estrecha

No tiene sentido cubrirse de pies a cabeza si los tejidos son más holgados porque los espacios que quedan entre el tejido y la piel dejan pasar los rayos. 

Ropa expresa contra el sol, qué debemos tener en cuenta

En los últimos años ha ganado terreno el desarrollo de ropa diseñada para protegernos del sol que cuenta con el factor de protección ultravioleta (UPF), similar al factor de protector solar de las cremas, y que mide la efectividad de un tejido para filtrar la luz ultravioleta (UVA) y la ultravioleta B (UVB).

Este tipo de ropa está compuesta de fibras sintéticas como el poliéster y las nanofibras y tintes con colores brillantes que, según la Fundación de Cáncer de Piel, reflejan los rayos.

La clasificación del grado de fotoprotección UFF se establece en:

Una calificación de 30 significa que la tela permite que pase un 3% de la radiación UV; una prenda clasificada con un UPF 50 permite solo un 2% de transmisión. Por debajo de un 15 no se consideran protectoras contra los rayos UV. Así, una camiseta blanca de algodón normal ofrece una clasificación UPF 15, lo que significa que pasaría un 20% de la radiación UV.

Para obtener la certificación UPF se deben cumplir normas internacionales que proceden de organismos como la American Society for Testing Materials. En el caso de que las cumplan, pueden incluir una etiqueta con el logo UPF junto al rango de protección. 

Este tipo de prendas está especialmente indicadas para personas de piel muy clara que se queman fácilmente con el sol; aquellas que pasan mucho tiempo al aire libre –sobre todo en verano– o los niños, porque en ocasiones puede ser más fácil usar ropa de protección solar antes que tener que perseguirlos para renovar el protector solar.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja que a la hora de comprar este tipo de camisetas solares, nos fijemos en que sea preferiblemente de manga larga, que quede un poco holgada para que la tela no se estire y que sea bastante tupida. Según la organización, una densidad inferior a los 140 g/m2 no da suficiente protección.

Otros complementos que nos protegerán del sol

Además de la ropa, una gorra o un sombrero nos aportan una protección muy interesante frente al sol. Tal y como explicábamos en otro artículo, también hay distintos materiales. En verano, deberemos evitar el fieltro y la lana y priorizar las fibras vegetales transpirables y ligeras que no dan calor ni aumentan el sudor. Un sombrero de ala ancha nos protegerá la cara, el cuello y las orejas. 

La protección de los ojos con gafas de sol es fundamental para preservar al cristalino de los efectos de la radiación ultravioleta. A la hora de elegir unas, deberemos prestar atención a la categoría de los filtros: del cero al cuatro, vamos de una protección muy baja a una muy alta, indicada sobre todo para alta montaña. También es importante tener en cuenta que la montura sea envolvente para evitar que los rayos penetren por los lados. 

Durante los meses de verano aumenta la frecuencia de la depilación y también la exposición solar. ¿Son compatibles ambas acciones con una piel libre de manchas? ¿Es desaconsejable depilarse y después exponerse al sol?

Como recuerda la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), tanto la irradiación ultravioleta UVB como la UVA “inducen daño en la piel, dando lugar a un proceso fisiopatológico que juega un papel importante en el desarrollo de cáncer de piel y en el envejecimiento prematuro” y si, además, sometemos la piel a la depilación, los efectos se maximizan porque esta no deja de ser una pequeña agresión a la piel.

Efectos de la depilación en la piel

¿Por qué la piel se vuelve más sensible con la depilación? Da igual el método usado para la depilación: cera, máquina eléctrica, cuchilla o láser, este proceso provoca un pequeño trauma a la piel porque deja la dermis más reseca, irritada y enrojecida. 

El uso de cera caliente provoca sobre todo que los melanocitos de la piel se vuelvan más activos por el calor. Estas células son las encargadas de producir melanina, el pigmento responsable del color de la piel y el cabello y, si la alteramos, aumenta su producción y, por tanto, también lo hace el riesgo de que suframos quemaduras o manchas. Esto explicaría por qué las pieles morenas tienen más riesgo de oscurecerse en la zona depilada.

Según una investigación publicada en Skin Pharmacol Physiology, la depilación que se realiza con cera, además de retirar los vellos, disminuye la barrera cutánea. No deja de ser un exfoliante suave que hace que la piel sea un poco más delgada y más sensible a la exposición al sol. Los expertos, por ejemplo, aconsejan no aplicar la cera en una piel quemada por el sol o muy sensible. 

También la depilación con crema tiene efectos en la piel fruto de la fricción, que puede provocar cierto oscurecimiento, sobre todo en zonas sensibles como las axilas o el bigote. 

Cuidados antes de la depilación 

Sea cual sea el método que se elija, antes de la depilación es importante preparar bien la piel antes con estas acciones: 

En el caso de la depilación láser, acudir bronceado a una de las sesiones aumenta de manera significativa el riesgo de tener efectos secundarios y también limita la efectividad de la sesión depilatoria y genera manchas en las zonas expuestas. Según la Fundación Piel Sana de la AEDV, en ciertas zonas y en pieles muy pigmentadas puede ser aconsejable usar “cremas despigmentantes antes de iniciar la depilación”. 

Cuidados después de la depilación

Como ya hemos comentado, la piel después de la depilación, sea usando el método que sea, es más vulnerable a cualquier factor externo, sobre todo a los rayos ultravioleta. Por tanto, debemos protegerla de la contaminación ambiental y del sol porque puede verse afectada más fácilmente en forma de irritación y manchas. Para evitarlo es fundamental:

En todos los casos, es fundamental evitar la exposición al sol

En la depilación con cera es muy importante evitarla durante al menos 24 horas después para evitar que aparezcan manchas y permitir así que los folículos se cierren antes del bronceado. Incluso si usamos un protector solar alto no es recomendable ir a la playa inmediatamente después de un procedimiento de depilación. 

En el caso de fotodepilación este tiempo es mayor y, aunque el número de días varía en función del tipo de láser usado, nos podemos situar en un mes tras la depilación; de esta manera se limita el riesgo de que aparezcan manchas. La radiación UV reseca y sensibiliza la piel y cuando ya está afectada por el láser, la piel se resiente.

Cuando hablamos de exposición al sol tras la depilación no solo nos referimos a tumbarnos al sol sino que hay ciertas zonas del cuerpo tratadas –como la zona superior de los labios o los brazos— que también se ven afectadas por la radiación de forma inconsciente. Por tanto, si vamos a salir a comprar es mejor proteger estas zonas con un protector solar de amplio espectro que proteja contra los rayos UVA y UVB, incluso en un día nublado y aunque no vayamos a exponernos directamente al sol.

Como medida de precaución adicional, durante los días posteriores a una depilación láser es imprescindible usar un protector solar de factor 50, repitiendo la aplicación las veces que sean necesarias. 

El retinol es desde hace un tiempo el activo de moda en el mundo de la belleza para acabar con las arrugas y atrasar las señales visibles de envejecimiento. Una sustancia que la industria cosmética e influencers han puesto de moda y cuyo uso se ha estandarizado de tal manera que la Unión Europea abre vías para intentar regular el uso indiscriminado de esta molécula.

¿Qué es el retinol?

“El retinol como molécula es un derivado de la vitamina A que ayuda a frenar o a mejorar el envejecimiento de la piel gracias a la función antioxidante”, afirma Sergio Fernández, vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). Se le asocian varias virtudes, como la de mejorar la textura de la piel, cerrar el poro, revertir el fotoenvejecimiento o mejorar las arrugas finas y profundas. De ahí que sea usado como un importante activo antiedad.

Junto con el retinaldehído y el ácido retinoico, el retinol forma parte de la familia de los retinoides. Hay distintos tipos de retinoides y están disponibles en diferentes concentraciones, pero todos se derivan de la vitamina A. El más fuerte es el ácido retinoico ya que tiene un alto poder irritativo en la piel, suele usarse para tratar el acné y el envejecimiento y se comercializa bajo prescripción médica en la farmacia, y después está el retinol.

Este derivado de la vitamina A, que se incluye en cremas de uso cotidiano en distintas concentraciones, se aplica sobre la piel y es uno de los cosméticos más usados en la elaboración de cremas gracias a su papel estimulante en la proliferación celular y la síntesis de colágeno nuevo. 

Como destaca Fernández, “el poder del retinol de texturización de la piel ayuda a que haya un estímulo de colágeno, a que la piel esté mucho más lisa, más uniforme, porque favorece esa renovación celular y nos ayuda a mejorar las pequeñas manchas que aparecen en la piel como consecuencia del paso del tiempo”.

Incluso algunos estudios se refieren al retinol como un agente para combatir la celulitis, como se hace eco la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) en un documento según el cual tiene capacidad de promover una mayor firmeza y grosor a la dermis. Los expertos también destacan su poder como agente despigmentante para mejorar el aspecto de las manchas, aunque en algunos casos es necesario complementarlo con peelings o fuentes de luz.

Su popularización “ha llevado a un uso cada vez más generalizado y sin control” que ha hecho que se convierta en la rutina diaria habitual en el cuidado de la piel de muchas personas, que buscan combatir los signos del envejecimiento. Para controlar este uso indiscriminado, la Unión Europea se ha planteado la necesidad de regularlo.

Qué dice la propuesta de la Unión Europea sobre el retinol

La Comisión Europea ha puesto en marcha una actualización del Reglamento de Cosméticos con la publicación del borrador de un anexo, publicado el pasado 8 de junio y que se someterá a votación el próximo mes de agosto; por tanto, aún no está aprobado. 

Este borrador propone limitar la concentración de sustancias derivadas de la vitamina A, como el retinol, en un 0,3% en cosmética facial con o sin enjuague (limpiadores, sérums o cremas) y un 0,05% en fórmulas corporales. El borrador no lo prohíbe ni lo retira. El motivo es que “la exposición general de la población a la vitamina A podría exceder el nivel máximo de ingesta establecido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)”, aunque no se trata de una sustancia tóxica ni peligrosa. Tal como afirma Fernández, “la molécula es completamente segura”.

El objetivo de esta propuesta es introducir restricciones armonizadas en la UE para el retinol, pero también para otras sustancias como el ácido Kójico (lo limitan al 1% en productos faciales) y la arbutina (con un límite de un 7%). Según el mismo borrador, el Comité Científico de Seguridad del Consumidor (SCCS) considera que la vitamina A es segura “en los cosméticos en concentraciones de 0,05% de equivalente de retinol en loción corporal y 0,3% para otros productos faciales que se aclaran y no se aclaran”. La decisión de reducir a estas cantidades se basa sobre todo en el hecho de que actualmente existen altas y libres concentraciones en numerosos productos de belleza del mercado.

La Biblioteca Nacional de Medicina (NIH) explica también que los problemas de la vitamina A pueden venir por vía tópica u oral y señala que un efecto adverso común del retinoide tópico aplicado sin control es la irritación de la piel en forma de eritema y descamación, así como irritación cutánea, dolor y calor local, sensación de quemazón, dermatitis de contacto o prurito. “En concentraciones al 0,5%, incluso al 1% o al 1,5%, que ya son bastante elevadas, tenemos que advertir al paciente que, al principio, puede haber intolerancia, es decir, que aparezca sensación de escozor o que la piel se enrojezca”, matiza Fernández. 

¿Conviene dejar de usar los productos con retinol que ya tenemos?

La propuesta intenta legislar un sector en el que ciertos cosméticos, aunque no son tóxicos ni peligrosos, sí pueden tener efectos adversos si se usan sin control médico y se abusa de ellos. Como hemos comentado, una vez se apruebe el documento, las marcas tienen 18 meses para dejar de producir y 36 meses para dejar que se agote, aunque algunas ya han empezado a retirar algunos lotes.

Mientras, es importante saber que, como todo cosmético, hay una serie de pasos que debemos tener presentes a la hora de usar un producto con retinol. Debido a que el retinol puede irritar la piel, es mejor empezar a usarlo lentamente y probar en una pequeña zona de la piel para ver si tenemos alguna reacción negativa. “Normalmente aconsejamos que, en la primera semana, se use dos o tres veces; en la siguiente, ya puede usarse en días alternos y, si no hay ninguna intolerancia, ya se puede usar todos los días”, matiza Fernández.

En algunos casos, al principio, puede aparecer picazón o enrojecimiento, síntomas que en condiciones normales desaparecen a medida que la piel se acostumbra al tratamiento. Una de las grandes recomendaciones a la hora de usar retinol, sobre todo en verano, es usar un protector del sol ya que los retinoides aumentan la renovación celular, por lo que hacen que la piel sea más frágil y aumente la fotosensibilidad. Por tanto, es importante usar un protector solar de amplio espectro cuando usamos este cosmético fotosensible.

¿Qué ocurre si tengo un cosmético con retinol en casa? En este caso, como explica el experto, se puede “usar sin problema porque no es que la molécula sea peligrosa ni perjudicial, ni se ha detectado un lote defectuoso”. La medida europea lo que quiere regular es que, a concentraciones mayores, no haya efectos indeseados sobre la piel. Por tanto, si alguien usa el cosmético desde hace tiempo y le va bien, no hay problema. Dependerá de la persona y del tipo de piel. “Por este motivo es importante que haya un diagnóstico médico”, advierte Fernández.

Una cicatriz es una herida, por tanto, algo muy vulnerable y sensible a cualquier amenaza externa porque la piel está intentando sanarse. Cuando esto sucede, crece piel nueva sobre el área para protegerla y repararla.

Pero esta nueva capa es mucho más frágil y no suele coincidir con nuestro tono de piel. Puede aparecer como una marca elevada, de color rojo brillante o incluso púrpura.

Una cicatriz es más fácil que se queme con el sol y que se infecte con el agua del mar. Esto se complica cuando los bronceados y los largos baños en el mar y la piscina están a la vuelta de la esquina. Entramos en un periodo crucial para el cuidado y tratamiento de las cicatrices, sobre todo si son recientes.

Cómo se forman las cicatrices

Cuando la piel se lesiona empieza un proceso de curación que varía en función de la gravedad de la lesión. Es importante conocer en qué estado se encuentra la cicatriz para saber qué cuidados específicos necesita. 

Desde que se produce hasta que se cura, la cicatriz pasa por varias fases que detalla la Sociedad Española de Heridas. La primera es la de coagulación, que es cuando aparece la herida, empieza a sangrar y el cuerpo bloquea el drenaje para detener el sangrado y se forma una costra y es cuando precisa mayores medidas de protección.

El sistema inmunitario responde para prevenir posibles infecciones y para proteger la herida. En esta segunda fase, la de inflamación, los vasos sanguíneos se dilatan, lo que permite una correcta irrigación y oxigenación de la herida. Durante estos días, la zona permanece enrojecida e inflamada.

El tejido dañado se regenera en la fase proliferativa y empieza a disminuir de tamaño. El cuerpo suele estimular la formación de colágeno 15 días después de la lesión y se inicia la regeneración del tejido gracias a la intervención de los glóbulos rojos.

Por último, en la fase de remodelación, se repara la dermis. Este proceso puede durar unos dos años, en función del tipo de piel, la gravedad de la lesión y la zona donde se encuentre.

Cómo proteger la cicatriz de los grandes enemigos del verano

Antes de hablar de las precauciones que debemos tener con las cicatrices es importante matizar que no es lo mismo el cuidado que requiere una cicatriz que aún está roja y en fase de inflamación (los primeros meses) que una cicatriz antigua, que suele tener un color más blanco alrededor.

Además, y tal como reconoce la Asociación de la Academia de Dermatología estadounidense (AAD), ninguna cicatriz puede eliminarse por completo, pero con un buen cuidado la mayoría se harán más pequeñas y discretas.

Cuidado con el sol

Si una cicatriz reciente se expone al sol se produce lo que se llaman hiperpigmentación posinflamatoria, que puede hacer que la cicatriz cambie de rosa a marrón de forma irreversible y posiblemente parezca más inflamada.

Esta coloración no desaparece fácilmente y puede hacer que las cicatrices sean aún más notorias porque los rayos UV provocan una sobreproducción de melanina.

En un estudio publicado en Seminars in Plastic Surgery los expertos determinaron que las cicatrices recién formadas, las que tienen menos de 18 meses, son “altamente susceptibles al daño de los rayos UV”. En particular, los rayos UV pueden causar hiperpigmentación y cambios estructurales en la matriz de colágeno. 

La exposición al sol no solo afecta la apariencia de una cicatriz sino también la rapidez con la que cicatriza el tejido. Por tanto, después de unos tres meses la cicatriz se empieza a ver bastante normal, pero si nos quemamos, puede retroceder y volver a las primeras etapas de curación. 

Para minimizar estos efectos es recomendable proteger y cubrir la cicatriz con un vendaje o ropa

Para minimizar estos efectos es recomendable proteger y cubrir la cicatriz con un vendaje o ropa, que es la forma más eficaz de proteger nuestra piel del sol y las cicatrices recientes. Por tanto, es importante evitar la exposición directa al sol.

A partir de los seis meses, podemos protegerla con un protector solar igual o superior a 50 FPS y renovar la aplicación cada cuatro o cinco horas. Debemos tener en cuenta que a los 12-18 meses después de la lesión la piel nueva tiende a ser más delgada y se quema más fácilmente.

Agua sí, pero con moderación

Aunque todavía planea la idea de que el agua de mar lo cura todo y que cuando pica, cura, lo cierto es que debemos tener precaución con ciertas heridas. Si bien es cierto que el agua de mar contiene importantes cantidades de minerales, sobre todo de yodo, y que este ayuda a acelerar la cicatrización de las heridas, debemos tener en cuenta que la solución salina no es solo agua salada del mar. 

La primera, la solución salina, es estéril; la segunda, no. Esto significa que el agua de mar puede contener trazas de contaminación humana y una importante variedad de microorganismos, especialmente Staphylococcus aureus, que sobrevive en el agua salada.

El agua de mar “puede contener microorganismos que pueden ser patógenos, incluyendo bacterias, protozoos y virus”, reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que no beneficia para nada si tenemos alguna cicatriz reciente.

Lo mismo ocurriría con el cloro de las piscinas y una cicatriz en la fase aguda o a la que se le han retirado los puntos recientemente. Por tanto, durante las primeras dos semanas tras retirar puntos o grapas o de habernos hecho una herida, lo mejor es no sumergir la cicatriz en agua, especialmente si aún está roja.

Si ya ha pasado un mes de la herida y se ha recuperado la barrera cutánea, el riesgo de infección baja. Por tanto sí podría mojarse pero evitando baños prolongados: no más de 15 minutos. Al salir del agua, la herida debe secarse bien con pequeños golpecitos, nunca frotando la piel ya que esta no ha adquirido su consistencia permanente.

Las inmersiones frecuentes o prolongadas alargan el tiempo de cicatrización y alteran su aspecto. En el caso de que la cicatriz sea antigua, ni el agua de mar ni de piscina tendrán ningún tipo de trascendencia.

Mantener la cicatriz hidratada

Es importante mantener la piel hidratada para que permanezca lo suficientemente elástica para regenerarse de forma más efectiva. Los productos específicos para ello ayudan a mejorar la apariencia de las cicatrices difíciles, humedecen y producen un efecto emoliente.

Además, debemos tener en cuenta que pasar mucho tiempo en el agua o la playa no hidratará más la piel, sino que puede tener el efecto contrario ya que el contenido de sal o cloro puede secar la piel de forma más rápida. Es recomendable una ducha tras nadar para eliminar estos químicos y después aplicar una crema hidratante.

Apósitos especiales para cicatrices

En la mayoría de los casos contienen polímeros de silicona y suelen utilizarse para reducir el tamaño de la cicatriz. Además de que ayudan a aliviar el picor, también incorporan un fotoprotector físico FPS 50, aunque debemos tener en cuenta que un uso prolongado y continuado puede irritar la zona.

Muchas personas aseguran que tienen “alergia al sol” para referirse a una serie de síntomas y alteraciones en la piel que les aparecen tras tomar el sol, en ocasiones simplemente tras exponer los brazos o las piernas a este en invierno o primavera.

En realidad, el término concreto para esta serie de reacciones negativas, con diferentes manifestaciones y que se producen en contacto con la radiación solar, es el de “fotosensibilidad”. Pues una alergia en sentido estricto es un trastorno que se produce por una reacción del sistema inmunitario del cuerpo contra sí mismo (autoinmune) y aquí dicho sistema no se activa.

Así lo explica la alergóloga María Dolores del Pozo Gil en un artículo que forma parte del Libro de las enfermedades alérgicas, editado por la Fundación BBVA, en el que aclara que “en la actualidad la causa más frecuente de reacciones fotoalérgicas son las cremas de protección solar y los medicamentos antiinflamatorios que se aplican en la piel”.

No obstante, sí se producen una serie de síntomas en ocasiones que se parecen a los de las alergias y que se deben a una interacción entre productos químicos que se encuentran en la piel y la radiación UV que los activa.

Según la Clínica Mayo, los más comunes son:

Los medicamentos con los que no es aconsejable tomar el sol

La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) explica que “existen más de 300 fármacos –muchos de uso habitual– que pueden producir fotosensibilidad: reacciones anormales en la piel mediadas por la exposición solar”.

La SEFAP enumera diversos medicamentos que pueden causar fotosensibilidad en diferentes grados, así como fototoxicidad, entre los que destacan:

Por su parte, el Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya clasifica como potencialmente fototóxicos a los siguientes fármacos:

Antimicrobianos:

Fármacos cardiovasculares:

Hipoglucemiantes:

Retinoides:

Psicofármacos:

Quimioterápicos

Otros:

¿Quién tiene más riesgo de sufrir estas interacciones?

La SEFAP aclara que no por estar tomando estos medicamentos y tomar el sol a la vez tenemos que sufrir reacciones de fotosensibilidad y fototoxicidad, sino que hay personas con mayor riesgo que otras. Y al contrario de lo que se podría pensar, las personas de piel más oscura son más sensibles que las de menor pigmentación.

Además, la SEFAP explica que “existen algunos grupos poblacionales especialmente susceptibles”:

¿Cómo protegerse cuanto tomamos alguno de estos medicamentos?

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) recomienda en estas precauciones:

Cómo actuar ante una reacción al sol

La SEFAP explica que si ya se ha tomado el sol y se ha sufrido interacción con alguno de los medicamentos citados, la primera medida es “interrumpir el tratamiento o disminuir su dosis”. Si no es posible, “se debe recurrir entonces a una adaptación posológica a las horas de menos luz y evitar al máximo la exposición a las fuentes naturales o artificiales de radiación UV”.

“Los cuadros eritemo-inflamatorios leves pueden aliviarse con la aplicación de lociones hidratantes y compresas húmedas frías”, según el citado órgano profesional, que añade que “para aquellas afecciones más intensas, puede ser necesario el uso de corticoides tópicos (hidrocortisona, betametasona o fluticasona) o la administración de un AINE vía oral”.

Para lesiones exudativas, las lociones astringentes pueden ser de utilidad el sulfato de cobre y el permanganato potásico. “Los corticoides sistémicos se reservarán únicamente para los cuadros más graves”, termina el documento de la SEFAP.

Muchas personas, pero sobre todo las que tienen la piel clara, tienen alguna peca en alguna parte del cuerpo. Especialmente en zonas fotoexpuestas como puede ser el rostro, mejillas, nariz y brazos porque las pecas, que es el nombre común que se le da a las efélides, se intensifican con la exposición solar. 

Hay personas que tienen muchas y otras, unas pocas. Hay quien apenas tiene o carece de ellas, pero presenta lunares en alguna parte del cuerpo, de origen hereditario o no. La diferencia entre un lunar y una peca es el mayor relieve y concentración de melanina en el segundo, pero en esencia también es una peca.

El efecto que se produce en la formación de una peca suele ser el mismo que el del bronceado. Así, según la Fundación Piel Sana, cuando el sol entra en contacto con la piel, la melanina se distribuye de forma irregular, lo que favorece que se formen depósitos un poco más oscuros.

Por tanto, las pecas se desarrollan sobre todo por la exposición a la radiación ultravioleta del sol, pero también puede haber causas genéticas que son las que definen esta especial distribución que presenta cada persona.

¿Son peligrosas las pecas?

“Las pecas son proliferaciones de algún tipo de células que se denomina melanosis y que, como cualquier otro tejido, pueden vivir toda la vida 'tranquilas' o degenerar y provocar un cáncer”, admite el doctor Ramon Grimalt, profesor de Dermatología de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Las pecas, si bien en la mayoría de las veces no suponen un riesgo, en otras ocasiones pueden ser un signo de una afección más grave; algún tipo de cáncer de piel como, por ejemplo, el melanoma, que cada 23 de mayo celebra su Día Mundial.

El melanoma “se denomina maligno porque es un tumor con una gran tendencia a hacer metástasis: el melanoma pasa rápidamente a la sangre, se extiende por todo el cuerpo y por este motivo es uno de los tumores que tienen un peor pronóstico”, advierte Grimalt.

¿Qué riesgo hay de que mi peca se convierta en cáncer?

Lo importante es saber qué riesgo existe de que una peca o un lunar se convierta en un cáncer de piel. Un artículo publicado en la revista de las Clínicas de Hematología y Oncología de Norteamérica apunta que, aunque los lunares comunes no son cancerosos, las personas que presentan más de 50 pecas o lunares comunes tienen un mayor riesgo de padecer melanoma. En consecuencia, las personas denominadas pecosas son las que más riesgo tienen de conversión.

Pero no son las únicas, ya que las personas que presentan lunares de nacimiento (congénitos) y que se denominan “nevos melanocíticos congénitos”, también presentan un cierto riesgo de conversión en lo que se conoce como “nevo displásico”.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), “un nevo displásico es un tipo de lunar de diferente apariencia al de un lunar común (algunos médicos usan el término 'lunar atípico' cuando se refieren a un nevo displásico)”.

El instituto explica en su página que “un nevo displásico puede ser más grande que un lunar común y su color, superficie y bordes pueden ser diferentes” y “en general, tiene más de 5 milímetros de ancho, puede presentar una mezcla de varios colores, desde rosado hasta castaño oscuro y, usualmente, es plano con una superficie lisa, ligeramente escamosa o arenosa, con un borde irregular que puede desvanecerse en la piel del rededor”. 

Un nevo displásico no es un cáncer, pero aumenta el riesgo de convertirse en ello. Investigaciones como la publicada en la revista médica American Journal of Clinical Dermatology calculan que la posibilidad de presentar melanoma es casi 10 veces mayor para alguien con más de cinco nevos displásicos que para alguien que no presenta ninguno, y cuantos más nevos displásicos tenga la persona, mayor será la posibilidad de presentar melanoma.

El NCI recomienda acudir sin demora a un dermatólogo si se observa alguno de los siguientes síntomas en una peca o un lunar:

Pecas y lunares: signos de alerta que no debemos pasar por alto

Por lo tanto, las personas con riesgo deben procurar tener un control visual sobre sus pecas y lunares, de forma periódica y con el asesoramiento de un dermatólogo. Para ello deben conocer las principales señales de que una peca pueda estar convirtiéndose en un problema serio. La clave está, según el dermatólogo, en prestar atención sobre todo al tipo de piel que tenemos. 

“Aquellas personas con una piel con un fototipo I y II, ojos verdes o azules, rubias, pelirrojas, con la piel blanca y muchas pecas tienen que vigilar cuando notan una peca nueva o que cambia de forma, color o tamaño” y tienen que consultar de forma rápida al dermatólogo porque podría ser “el inicio de un melanoma que, si se extirpa a tiempo, se curará”.

En cambio, una persona que tiene un fototipo III, de pelo negro, ojos oscuros, pocas pecas, sin antecedentes familiares, que no se quema nunca en la playa y que se broncea sin ponerse roja, “tiene un riesgo menor de que una peca se acabe convirtiendo en un melanoma”, admite Grimalt.

También puede ocurrir, en personas de edad avanzada, que aparezcan manchas similares a las pecas pero que, en realidad, no lo son. Se trata de verrugas seborreicas de envejecimiento que, “aunque asustan mucho, no tienen ninguna importancia”, tranquiliza el experto.

Desde Estados Unidos llegan herramientas como la regla del A, B, C, D, E, que ejemplifica de la siguiente manera las señales a las que debemos prestar atención y vigilar en una peca:

Para Grimalt, esto podría simplificarse diciendo que “cualquier cambio repentino de una peca, sobre todo en una persona de riesgo, debe consultarse con el especialista” tan pronto como sea posible porque la tasa de curación cuando estas manchas se detectan a tiempo es más alta.

La vía preventiva, la más eficaz para evitar riesgos

La clave en el manejo del melanoma está en la prevención y la detección precoz ya que, como admite Grimalt, el tratamiento todavía está lejos de ser eficaz. La única vía preventiva es evitar el sol, sobre todo teniendo en cuenta que las pecas aparecen en aquellas zonas más fotoexpuestas (manos, escote o espalda), como también lo hace el riesgo de melanoma.

Esto significa seguir con un plan de protección solar que incluya no solo el uso de protector solar adecuado sino también otros sistemas físicos, como ropa de manga larga —que ha demostrado que es 10 veces más eficaz que las cremas fotoprotectoras, puntualiza Grimalt—, un sombrero de ala ancha, gafas de sol, buscar la sombra, y seguir una alimentación rica en antioxidantes a base de frutas, verduras y proteínas saludables. 

Debe tenerse en cuenta, además, que el sol es acumulativo; que la protección es importante que se aplique no solo en verano sino cada día del año durante todo el año.

“A lo largo de la vida son muchas horas de radiación acumulada, que es lo nos acaba dañando con manchas blancas y demás”, alerta Grimalt. Es importante proteger siempre la piel porque constituye una inversión de por vida.

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Hace apenas medio siglo hablar sobre un melanoma era algo que resultaba sumamente extraño para la mayoría de las personas en nuestro país. Sin embargo, en los últimos años, el nombre de este cáncer cutáneo ha empezado a estar presente en más y más conversaciones, sobre todo en primavera y verano.

La razón es que desde hace unas décadas la incidencia de esta patología ha aumentado de una manera muy sensible. Por varios motivos: el primero es que se le presta más atención en las consultas dermatológicas y han mejorado las técnicas de detección.

El segundo es que comienzan a verse de un modo más evidente los efectos en personas de mediana edad y con costumbres como la de tomar el sol en la playa o en la piscina sin ningún tipo de protección y durante largos periodos de tiempo.

Hay que tener en cuenta que estas costumbres no eran nada habituales hace seis décadas, cuando lo normal era intentar protegerse del sol con ropajes y sombreros.

Y podríamos añadir un tercero si tenemos en cuenta el daño progresivo que provocamos con nuestras emisiones en la capa atmosférica de ozono, que en condiciones normales ejerce de filtro a los rayos UVA, los últimos responsables de la inflamación de la piel que se produce en contacto con el sol.

Una capa de ozono débil deja pasar más radiaciones UVA y por lo tanto permite un mayor daño a nivel cutáneo a aquellas personas que se exponen sin precauciones a la luz solar.

Sin embargo, a nivel de calle el melanoma sigue siendo un gran desconocido y hay en torno a él numerosas confusiones que no favorecen su prevención y su temprana detección, la mejores formas de combatir todo tipo de cáncer y el control de los factores que nos predisponen a él.

¿Qué es un melanoma?

El melanoma es un tipo de cáncer de piel, aunque no el único, dado que existen diversos procesos cancerosos que se desarrollan en la superficie cutánea. Se trata de una alteración del material genético de unas células de la piel llamadas melanocitos, por la cual estos empiezan a reproducirse descontroladamente mutando, incluso, en otros tipos de células pertenecientes a otros órganos.

En condiciones normales son las células que elaboran la melanina, responsable del color de la piel, del pelo y del iris de los ojos, que además funcionan como un fotoprotector, defendiendo a los tejidos de la acción solar.

Pero debido las citadas mutaciones pueden empezar a trabajar de un modo disfuncional, volverse malignas e incluso letales para nuestra salud, pasando a otros órganos en lo que se conoce como una metástasis.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina del Congreso de los Estados Unidos, existen cuatro tipos de melanoma:

Seis ideas equivocadas sobre el melanoma que pueden poner en riesgo nuestra salud

1. Es un tipo de cáncer muy raro

La American Cancer Society (ACS) cifra el riesgo de padecer melanoma en el transcurso de la vida en “aproximadamente 2.6% (1 en 38) para las personas blancas, 0.1% (1 en 1.000) para las personas negras y 0.6% (1 en 167) para las”. 

Es por tanto un cáncer de baja frecuencia en general y que el mismo organismo tilda de “típico de personas de edad”, pero por ello no debemos pensar que estamos a salvo, ya que los dermatólogos cada vez lo detectan con mayor frecuencia en personas relativamente jóvenes.

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) asegura que “entre 2002 y 2022, la tasa de incidencia anual ajustada por edad por cada 100.000 personas se ha incrementado tanto en hombres como en mujeres”. En concreto, ha pasado de 10,5 a 16,3 casos en mujeres y de 10,8 a 14,6 en hombres, lo que supone un incremento anual del 2,5% y del 1,6% respectivamente, siempre según los datos de la SEOM.

También la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) advertía ya en 2005 contra la complacencia con el melanoma en un artículo de la revista Actas Dermatológicas, en el que puede leerse: “España presenta una de las tasas más bajas de incidencia y mortalidad en melanoma de Europa. No obstante, se trata de una de las enfermedades de mayor auge en nuestro país, con un incremento de la tasa de incidencia del 181,3 % en varones y del 205,3 % en mujeres”.

2. Es un tumor poco agresivo

El melanoma es uno de los tumores que aumenta más su malignidad a medida que va desarrollándose, de modo que si se detecta en las primeras etapas, la pervivencia a cinco años es del 100%, pero si no lo controlamos hasta los estadios más avanzados, dicha pervivencia desciende al 20%. Es decir que solo un 20% de las personas afectadas vivirán más de cinco años. Por lo tanto no lo podemos considerar poco agresivo.

De entre los tumores malignos cutáneos es el más agresivo y mortífero, según la Clínica Mayo. Su peligro está en la elevada capacidad de los melanocitos de afectar a capas más internas de la dermis y de estas en convertirse en metastásicas, provocando que se desarrollen tumores en órganos internos.

A este respecto, la Academia Española de Dermatología y Venereología explicaba en el documento citado más arriba que [en 2005] “representa el 1,3 y el 2,5 % de los tumores malignos en varones y mujeres, respectivamente, mientras que la tasa actual estandarizada mundial es de 2,4 y 4,9 %, respectivamente”. 

“Las incidencias más altas corresponden a Tarragona en varones (6,81 %) y Gerona en mujeres (8,24 %) y las más bajas a Canarias y Zaragoza (3,55 y 4,27 %, en mujeres y varones, respectivamente)” proseguía el documento.

Finalmente añadía que “la mortalidad también se ha incrementado en España en las últimas décadas (1,76 % en varones y 1,26 % en mujeres), si bien esta tendencia al alza se ha estabilizado en los últimos años”.

3. No es fácil saber si se tiene uno

Al contrario, es sumamente fácil de detectar y, según la AEDV, un dermatólogo puede detectar uno en tres minutos visualmente en la piel de un paciente. Así que una simple y rápida visita al especialista puede resultar muy provechosa.

Por otro lado nosotros mismos podemos detectárnoslo en la piel si seguimos las cinco normas que nos ofrece la Asociación Española Contra el Cáncer y que se resumir en el siguiente gráfico:

4. Yo hace años que voy poco a la playa o la piscina

Que haga años que apenas tomemos el sol abiertamente en la playa o la piscina no significa que no corramos riesgo de padecer un melanoma. En primer lugar, porque si lo hemos tomado mucho cuando éramos más jóvenes, no se puede descartar que los melanocitos hayan padecido lesiones que hayan pasado a sus descendientes, con lo cual el riesgo de mutaciones cancerosas siempre está ahí.

Por otro lado, el sol no es el único factor de riesgo en los melanomas. Interviene también la herencia genética, por ejemplo en esos lunares propios de la estirpe familiar que llamamos “señales de familia” y que están presentes en el momento de nacer, lo que se conoce como “nevos melanocíticos congénitos”.

Según la ACS, “el riesgo de que un melanoma se desarrolle en nevos melanocíticos congénitos en el transcurso de la vida se estima en alrededor de 0 a 5%, dependiendo del tamaño del nevo”. Las personas con nevos congénitos muy grandes tienen un mayor riesgo de melanoma, mientras que este riesgo es menor para las que tienen nevos pequeños.

La ACS también señala que “el riesgo de padecer melanoma es mayor si uno o más familiares de primer grado (madre, padre, hermano/a, hijo/a) han tenido melanoma” y apostilla: “aproximadamente el 10% de todas las personas con melanoma tienen antecedentes familiares de esta enfermedad”.

Por otro lado un sistema inmunológico debilitado por medicación o enfermedades puede hacernos más propensos a desarrollar melanomas, así como también importa el tipo de piel y si somos de piel más clara tenemos mayor propensión aunque tomemos mucho menos el sol.

No debemos olvidar tampoco que el sol es el mismo en invierno que en verano y que, aunque no haga el mismo daño sobre la piel, también llegan radiaciones ultravioletas que selectivamente pueden provocar mutaciones; por lo que en la estación invernal también debemos protegernos adecuadamente.

5. Soy muy moreno

Como hemos visto, la incidencia del melanoma en personas morenas es menor que en personas de piel muy clara. Pero esto no significa que sea nula. Al contrario, se es sensible y, tal como se ha explicado, la incidencia ha experimentado un aumento en los últimos tiempos.

Como explica la Cancer American Society, entre la gente más morena la incidencia es de un caso por cada 167, es decir un 0,6 %, una cifra en absoluto aceptable si tenemos en cuenta que la persona a la que le toca va a sufrir una enfermedad potencialmente grave.

6. El melanoma solo sale en las partes donde da el sol

Aunque en las mujeres tiende a aparecer más en brazos y piernas y en los hombres en el tronco, el melanoma puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluso entre las ingles, los genitales o las axilas.

El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia recomienda hacernos autoinspecciones de melanoma con regularidad y fija las siguientes pautas:

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Llega el buen tiempo y con él aumenta la luz solar, sobre todo ante los récords de calor que ha alcanzado España en el mes de abril y el caluroso verano que los meteorólogos prevén para el país. 

Las gafas de sol ya forman parte de nuestra vida como un complemento de moda imprescindible, pero no debemos olvidar que su función principal es la de proteger nuestra salud visual y por ello, lo idóneo es contar con asesoramiento óptico-optometrista de cara a elegir las adecuadas ahora que el sol comienza a deslumbrar con más fuerza.

Para ello, María Luisa Galdón y Clara Penelas, Tesorera y Secretaria respectivamente del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, nos dan información sobre los diferentes aspectos que debemos tener en cuenta para escoger las gafas de sol adecuadas para nosotros.  

Las gafas de sol también tienen normativa de calidad y seguridad

Se trata del marcado de la Comunidad Europea, el cual acredita que el producto en cuestión cumple con la normativa de calidad y seguridad internacional. Este es el motivo por el que una gafa de sol que cumpla con dicho marcado “deberá venir acompañada de la identificación del modelo, el nombre y dirección del fabricante, la referencia a la ISO 12312, la categoría y tipo de filtro, así como las restricciones de uso”, explica Penelas.  

Cuidado con los rayos ultravioleta

La exposición a los rayos UVA puede afectar a nuestra salud ocular, ya que “pueden llegar a dañar partes posteriores del ojo como la retina causando pérdida de visión, pueden ser el origen de las temidas cataratas o responsables de la aparición de otras afecciones como queratitis y conjuntivitis”, explica Penelas.

Como explican en la página web de la American Cancer Society, “los lentes de sol ideales deben bloquear del 99% al 100% de los rayos UVA y UVB. Las etiquetas que indican UV absorption up to 400 nm (absorción de rayos ultravioleta hasta 400 nm), o Meets ANSI UV Requirements indican que los lentes bloquean por lo menos el 99% de los rayos UV. Aquellos cuya etiqueta indica que son ”de uso cosmético“ bloquean alrededor del 70% de los rayos UV. 

La importancia de los filtros y la montura

Existen cinco categorías diferentes de filtros que deben especificarse en la descripción de las gafas. “La categoría 0 tiene protección muy baja; la uno, protección baja; la categoría dos, protección buena; la tres, muy buena protección, aptas para campo y playa; y la categoría cuatro, protección muy alta, indicada para alta alta montaña”, explica Penelas. 

En estos últimos casos donde las situaciones solares son extremas, se debe evitar que los rayos penetren a través de los huecos de la montura, por esto deberá ser lo más envolvente posible.

Las lentes y sus colores: aspecto a tener en cuenta a la hora de escoger gafas de sol

Existen diversos tipos de lentes con especificaciones concretas. Las lentes uniformes tienen la coloración uniforme y suelen ser la más comunes en gafas de sol, mientras que las fotocromáticas se oscurecen con el sol adaptándose rápidamente a los cambios de luz, por eso “están recomendadas para personas que deben usar lentes tanto en interiores como en exteriores o que están sometidas siempre a cambios de luz”, explica Penelas.

Por otro lado, las lentes espejadas tienen una superficie delgada de metal que ayuda con los reflejos y resplandores, por lo que son buenas para hacer deporte al aire libre. “Las lentes polarizadas minimizan deslumbramientos y son especialmente recomendables para conducir, sobre todo cuando ha llovido o nevado”, explica Penelas.

Otro tipo son las lentes degradadas, que tienen la parte superior más oscura y la inferior más clara, por lo que son adecuadas para interiores y en horas de poco sol, ya que los rayos UV pueden entrar más fácilmente por la parte menos opaca.

El color de la lente de las gafas también es un factor a tener en cuenta debido a su importante acción sobre los rayos de luz. Como explica Galdón, mientras que “las lentes grises y negras son buenas para conducir porque transmiten uniformemente la luz y respetan mejor los colores naturales, protegiendo los ojos del resplandor y deslumbramientos”, las lentes marrones filtran las radiaciones azules y aumentan el contraste y la profundidad de campo, por lo que están indicadas para hacer deporte o para personas con miopía. 

Por último, “las lentes verdes afectan muy poco a la percepción de los colores, sin apenas alteraciones y sin reducir la claridad de la visión, por eso están recomendadas para deportes náuticos o para aquellas personas con hipermetropía”, nos explica Galdón.

Sí, los niños también se benefician de su uso

Desde el CNOO llevan años advirtiendo de la necesidad de proteger los ojos de los niños de los rayos del sol, ya que la radiación ultravioleta es siete veces más perjudicial para los ojos de los menores que para los de los adultos. 

“Esto se debe a que el filtro del cristalino no termina de desarrollarse hasta los 12 años de edad, de tal forma que la córnea deja pasar hasta la retina más del 75% de la radiación ultravioleta (UV) frente al 10% que deja pasar a los 30 años”, explica Galdón.

Además, “sus pupilas son más grandes y su cristalino más transparente, algo muy a tener en cuenta ya que se calcula que antes de cumplir los 18 años ya habrán recibido casi una cuarta parte de toda la exposición a rayos ultravioleta de su vida”, apunta la óptica y tesorera del CNOO.

Que lo barato no salga caro

Aunque los precios baratos pueden atraernos, debemos ser conscientes de que las gafas de sol tienen una función sanitaria, sobre todo cuando se usan más allá de la moda, por eso, según Galdón, “lo idóneo es acudir a un establecimiento sanitario de óptica donde hay una amplísima gama de gafas de sol, con garantía y que se ajustan a diferentes presupuestos.”

“Lo realmente peligroso es comprar unas gafas de sol fuera de un establecimiento sanitario de óptica, pues según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, el 93% de las gafas vendidas en canales clandestinos no cumplen la normativa vigente”, explica Galdón.

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Poco a poco entramos en la época más calurosa del año, aquella en la que aumentan los problemas en la piel derivados de los rayos solares, unos de los mayores agresores de nuestra piel y uno de los principales factores de su envejecimiento.

Proteger nuestra piel se convierte, pues, en una necesidad especial durante estos meses. Y para hacerlo, juega un papel decisivo, además de medidas de protección como cremas protectoras solares, una alimentación equilibrada y una correcta y adecuada hidratación.

En primavera y en verano el calor, la humedad y los rayos de sol crean un estrés y un desequilibrio en nuestra piel y nuestro cuerpo, haciendo que necesitemos un aporte extra de nutrientes y determinadas vitaminas y minerales.

Vitamina neutralizadora

Pero de todas las vitaminas, quizá la más importante respecto a la exposición de nuestro piel los rayos ultravioletas es la vitamina E. ¿Por qué? Por su importante papel como antioxidante neutralizador de los radicales libres que generan en las células los citados rayos solares.

Podríamos decir que la vitamina E viene a ser algo así como un after sun a nivel celular. Se trata de un compuesto complejo formado por ocho compuestos de origen vegetal del tipo tocoferol y tocrotrienol, con gran capacidad de fijar los radicales libres.

Entendemos por radicales libres enlaces de compuestos que han sido rotos, quedando con un menor número de electrones. La causa bien puede ser el sol, de forma natural, o bien de forma artificial el tabaquismo, la contaminación, los compuestos derivados del nitrógeno presentes en los alimentos procesados, etc.

Estos compuestos adquieren la necesidad de recuperar los electrones perdidos, que buscarán en otros compuestos a los que oxidar. Así, si no hay presencia de antioxidantes en el medio celular, el radical libre oxidará algún compuesto importante de la estructura celular, ya sea de su pared, principalmente, o bien de alguno de los orgánulos interiores.

Este hecho crea daños tanto en la pared celular: lo que entendemos por envejecimiento celular, como en las estructuras de la célula. Ahora bien, si existen moléculas antioxidantes en el medio celular, dada su alta afinidad, estas se prestarán a oxidarse con los enlaces libres, evitando la oxidación de estructuras más importantes.

Es por este motivo que una importante presencia de vitamina E en las células de la dermis, por su alto poder antioxidante, contribuye aumentar la protección frente al sol y disminuir la inflamación en la zona y los riesgos de estrés oxidativo, responsables del envejecimiento celular y en casos más graves de la aparición de melanomas.

No obstante, su acción no depende solamente de su presencia, sino que debe ir acompañado de otros compuestos como la vitamina B3, la vitamina C, o oligoelementos como el selenio.

Si se da el concurso de todos estos compuestos, la vitamina E puede tener efectos de protección cardiovascular, frente al envejecimiento y las quemaduras del sol, incluso frente a las enfermedades de la vista cuando está sobradamente presente en la dieta.

Cuánta vitamina E es suficiente

Un adulto puede necesitar al día unos 15 mg de vitamina E, lo que se traduce en unos dos puñados (50 gramos) de almendras o avellanas, por ejemplo. Esta cantidad dependerá de la edad, lactancia, embarazo o ciertas patologías.

Además, las necesidades de vitamina E aumentan en casos concretos. Por ejemplo, cuando hacemos mucho ejercicio, sobre todo frecuente e intenso; cuando no ingerimos demasiada vitamina C o cuando estamos expuestos a factores productores de radicales libres como personas fumadoras, etc.

Un déficit de esta vitamina no es muy frecuente, aunque puede producirse sobre todo en personas fumadoras, personas con dietas muy bajas en grasas vegetales, cuando hay una mala absorción de grasas o una deficiente ingesta de frutas y verduras así como aceites de origen vegetal. En este caso, suele presentarse anemia, dolor de las extremidades, problemas de visión y debilitamiento del sistema inmune.

Ahora bien, si por un lado no es peligroso consumir la vitamina E a través de los alimentos, sí se han confirmado problemas (hemorragias) por una ingesta excesiva a través de suplementos. De ahí que se haya establecido un límite máximo tolerable de unos 1.000 miligramos al día. 

Donde obtener la vitamina E

La vitamina e mayúscula es un compuesto como hemos dicho complejo y formado por otros compuestos de origen lipídico, y, por lo tanto solubles en grasa, así como muy sensibles a la luz solar, quien los oxida. También las bajas temperaturas pueden incidir negativamente, si bien no suele verse afectado por las altas temperaturas.

Por otro lado, es bastante frecuente en productos de origen animal, aunque puede obtenerse de la mantequilla o el huevo, así como de algunas carnes que lo acumulen en sus partes grasas, como la de vacuno, la de cordero.

Pero lo más normal y eficiente es obtener la de productos vegetales, en especial de aquellos que acumulan materia grasa. Así ejemplos de alimentos que nos pueden aportar la dosis necesaria de vitamina E a nuestra dieta son:

Semillas de girasol: un buen puñado de pipas de girasol está lleno de nutrientes que incluyen vitamina E, magnesio, cobre y vitamina B1, selenio y fibra. Pueden añadirse a las ensaladas o cualquier otra comida.

Hortalizas de hoja verde: por ejemplo, espinacas, la borraja o el brócoli. Las espinacas están consideradas una de las verduras de hoja verde más saludables. Pueden consumirse crudas o añadirlas en ensaladas.

Cocerlas al vapor aumenta la cantidad de nutrientes respecto a comerlas crudas o hervirlas. Las espinacas tienen 2 mg por cada 100 gramos y el brócoli tiene 1,4 mg de vitamina E por cada 100 gramos.

Aceites vegetales: el aceite de oliva, de girasol, canola y de germen de trigo son de las mejores fuentes de vitamina E. Están especialmente indicados en el caso de necesitar aumentar la ingesta de esta vitamina.

El aceite de girasol tiene 40 mg por 100 gramos; el de oliva tiene 14,3 mg por cada 100 gramos; el de canola tiene 18 mg por cada 100 gramos.

Cacahuetes, pistachos, almendras y avellanas: los frutos secos son los grandes aliados de vitaminas y minerales. Los cacahuetes son una gran fuente de antioxidantes, ricos en grasas monoinsaturadas.

Las almendras constituyen una solución rápida de energía. Los cacahuetes tienen 8,3 mg de vitamina E por cada 100 gramos; por su parte las almendras poseen 24,2 mg por cada 100 gramos y las avellanas ofertan 15,3 mg por 100 gramos. También los pistachos tienen 2,8 mg de estos compuestos por cada 100 gramos.

Aguacates: es un alimento con un interesante contenido en grasas saludables y también por su aporte significativo de vitamina E. Tienen 2,6 mg por cada 100 gramos.

Espárragos: los espárragos aportan a la dieta hasta 2 mg por cada 100 gramos.

Pescado: aunque en cantidades poco significativas, si lo comparamos con los aceites vegetales, lo cierto es que el pescado puede aportar la vitamina E que acumulaba en el momento de su captura.

A este respecto, el pescado con más vitamina E es la angula, que alcanza los 5,6 mg por cada 100 gramos. Después encontramos la anguila (4,14 mg), el congrio (4,1 mg), el jurel y la palometa (2,6 mg), el salmón (2,02 mg) y finalmente, la sardina (1,6 mg).

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Para muchos de nosotros, que salga el sol es indicador de ir a pasear o pasar el día fuera de nuestra casa y agosto invita a ello. Ahora bien, cuando la luz empieza a pegar tan fuerte y durante tantas horas al día, es recomendable tomar algunas precauciones antes de salir a la calle, sea o no mucho tiempo. El más importante de ellos: la protección solar.

Algunas personas pueden pensar que la crema solar es solo necesaria cuando bajamos a la piscina o vamos a la playa cuando, en realidad, en épocas de calor y sol, debiera ser de uso casi diario y obligatorio. Ya sean faciales o de cuerpo completo, estas protecciones solares ayudan a evitar quemaduras por el impacto de la luz e, incluso, previenen la aparición de cáncer de piel.

Eso sí: estos productos, en muchas ocasiones, pueden ser perjudiciales para el medio ambiente o contener productos químicos. Por eso, cada vez son más las personas que tratan de buscar cremas solares ecológicas que, si bien pueden resultar más caras, cumplen su función y además, son más respetuosas con el planeta.

En ConsumoClaro te recomendamos algunos de estos productos.

Garnier Delial Spf 50

Con un índice de protección de 50, esta crema solar de Garnier es, según la empresa, una fórmula biodegradable en un 94%. Al mismo tiempo, la botella está fabricada en un 100% de plástico reciclado, por lo que el embalaje es respetuoso con el medio ambiente.

Fotoprotector facial de ISDIN Spf 50

Este protector solar está especialmente diseñado para la cara o zonas sensibles (como pueden ser las orejas) con un nivel de protección de 50. Como el anterior, se trata de una crema ecológica que, en este caso, es libre de aceites y no comedogénico -productos que pueden provocar imperfecciones como los puntos negros-.

Esto hace que la crema de ISDIN sea ideal para personas con piel atópica.

Leche solar Spf 30 ecológica

Eco cosmetics es una marca de productos cosméticos ecológicos y, entre ellos, destaca la crema solar de nivel 30. Este producto ofrece protección “100% natural” por no contener ningún compuesto derivado del petróleo, plásticos, conservantes, etc. Además, según el fabricante, esta no ha sido testada con animales, por lo que también puede ser una gran opción para veganos.

Ecran Sunnique Spf 50

Una crema solar con protección 50 de la marca Ecran Sunnique que tiene como principal reclamo estar hecha al 100% con extractos de algas que, a su vez, son cultivadas de manera ecológica. La crema es respetuosa con el agua del mar o del océano y es completamente biodegradable. Sin alcohol, colorantes ni siliconas, la botella también es 100% reciclable.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomienda de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, elDiario.es recibe una comisión.

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Cada vez somos más conscientes de la importancia de proteger nuestra piel de los efectos de los rayos solares, sobre todo durante estos meses de verano. Pero, a menudo, no le damos la misma importancia a la protección de nuestros ojos, un grave error porque el impacto de la radiación solar puede tener efectos perjudiciales para nuestra salud visual.

Cómo afecta el sol a nuestros ojos

Como recuerda el Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunidad Valenciana (COOCV), nuestros ojos tienen una tolerancia limitada para absorber los rayos solares. 

La luz solar tiene distintos tipos de rayos: los rayos de alta energía llamados radiación ultravioleta (UV), entre los que se encuentran los UVA (responsables del bronceado y envejecimiento de la piel y uno de los que más empeora los daños oculares), y los UVB (causa daño en los tejidos y quemaduras solares). 

Las radiaciones infrarrojas y ultravioleta son las más dañinas para nuestra salud visual porque se acumulan en distintas estructuras del ojo. Una de las particularidades de la relación entre el sol y los ojos es que el daño de la radiación UV es acumulativo y permanente. 

Las estructuras oculares que pueden verse afectadas son varias y se relacionan en la mayoría de los casos en su carácter acumulativo a lo largo de los años (igual que ocurre con la piel). Los problemas más frecuentes suelen ser:

Es importante tener especial cuidado con los ojos de los niños, que son seis veces más sensibles a la radiación UV que los adultos, y las personas vulnerables como las de piel y ojos claros, así como adultos mayores porque han perdido parte de sus defensas naturales de los ojos y tienen que protegerse más. 

No debemos pasar por alto tampoco otras fuentes de daño por radiación ultravioleta. Es decir, aunque la luz solar directa del sol es dañina para los ojos, los rayos UV reflejados pueden ser aún más peligrosos. Hablamos del agua, que refleja un 10% de la radiación ultravioleta; la nieve, que lo hace hasta en un 80%; o la arena seca, alrededor del 15%.

Cómo proteger nuestros ojos

Es importante llevar siempre los ojos bien protegidos con unas buenas gafas de sol, tanto los más pequeños como los adultos. Es importante:

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Arrugas, líneas finas y pigmentación son signos inevitables de la piel que aparecen a medida que envejecemos. Unos cambios que se vuelven cada vez más y más evidentes, ayudados no solo por el paso del tiempo, sino también por factores externos como la exposición al sol, que puede alterar la apariencia de la piel e, incluso, su estructura. 

Fotoenvejecimiento, el efecto de la exposición al sol sobre el envejecimiento facial

Uno de los principales culpables es el fotoenvejecimiento, es decir, el daño en la piel provocado por la exposición a la luz solar y la ultravioleta. Considerado el responsable del 90% de los cambios visibles en la piel, es el resultado directo del daño solar acumulado a lo largo de toda la vida.

La piel está compuesta por tres capas: la epidermis (la capa más externa), la dermis (capa intermedia que contiene colágeno, elastina y otras fibras que soportan la estructura de la piel) y el subcutis (la capa más interna). Los elementos de la dermis son los que dan a nuestra piel su apariencia juvenil y que, con los años, son dañados por la radiación UV (que incluyen UVA y UVB).

Cuando exponemos la piel a estos rayos, se daña su ADN. En respuesta, las células de la dermis producen melanina en la epidermis para evitar daños mayores, el bronceado, que es la respuesta de la piel para intentar bloquear la radiación. 

Mientras los rayos UVB queman, los UVA envejecen la piel porque pueden penetrar más profundo en la piel y son los que desempeñan un importante en el envejecimiento de la piel y las arrugas. 

El fotoenvejecimiento es el envejecimiento prematuro de la piel que difiere del cronológico en que los efectos dañinos de los rayos de sol alteran las estructuras normales de la piel. Por tanto, es irreversible.

Cuáles son los signos del fotoenvejecimiento en la cara

La sobreexposición crónica a los rayos UV puede dañar el sistema inmunológico de la piel, degradando la capacidad para proteger el cuerpo de los microorganismos que causan enfermedad y para curar heridas.

El número de células inmunitarias de la piel disminuye de forma significativa como consecuencia tanto de la exposición a los rayos UV como de los procesos normales de envejecimiento.

Algunos de los signos más claros son:

Además de todos estos signos, demasiada radiación solar, al dañar el ADN de las células de nuestra piel, este le dice a nuestras células cómo funcionar. Si se acumula suficiente daño en el ADN con el tiempo, puede hacer que las células empiecen a crecer sin control, lo que puede provocar cáncer de piel. 

Cómo proteger nuestra piel

¿Qué podemos hacer para prevenir el fotoenvejecimiento? Aunque no podemos retroceder en el tiempo, sí hay formas de preservar la juventud de la piel. 

Llevar una alimentación saludable: si la piel ya está dañada podemos ayudarla con la ingesta de alimentos que contengan vitamina C y E y antioxidantes, que ayudan a retrasar el daño causado al colágeno y sus fibras en la piel.

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Estamos a las puertas del verano y es posible que la gran mayoría de nosotros se plantee no pocos días de ocio al aire libre en la playa o en la piscina. Como es preceptivo, muy probablemente nos untaremos con crema protectora solar para protegernos y así poder pasar más horas expuestos.

Pero tenemos el problema de que los protectores resultan caros y de un verano a otro nos sobra una buena parte del último bote que compramos. ¿Hay que tirarlo y comprar otro?

El proceder mayoritario no es ese, sino más bien aprovechar el bote antiguo hasta que se gaste, confiados en que la crema sigue teniendo la misma validez doce meses después. ¿Es así, la crema no caduca? Juana, una socia de eldiario.es, oyó hace unos días en la radio a una dermatóloga asegurar que es peligroso usar la crema del verano anterior y quiere saber si es cierto.

Para responderle adecuadamente, lo mejor es entender qué es un protector solar.

¿En qué se diferencia un protector solar de otras cremas?

Un protector solar se parece al resto de cremas cosméticas para la piel en que es una emulsión de diferentes compuestos de tipo graso y humectante, que puede contener también agua para mantener su estructura cremosa y a la vez ligera y fresca.

Pero a diferencia de otras cremas, la protectora aporta unos filtros solares, es decir sustancias que reflejan o atenúan los rayos solares y sus efectos sobre la piel.

Los filtros pueden ser físicos o químicos. Los físicos suelen ser partículas y compuestos con metales que reflejen físicamente el rayo de sol actuando como un espejo, como es el caso del dióxido de titanio, cada vez menos frecuente, aunque los más usados hoy son óxidos de zinc.

En este caso, se trata de polvo triturado hasta la miniatura y envuelto en una emulsión cremosa donde se distribuye uniformemente. Este tipo de filtros protegen completamente, no dejando que la acción del sol llegue a la piel, por lo que son muy eficaces, y nos dejan ponernos morenos con seguridad.

Se usan en los factores de protección más altos y para partes sensibles de la cara como la nariz o las orejas.

Los filtros químicos, en cambio, se basan en compuestos orgánicos que reaccionan con los rayos solares atenuando la energía que llevan, para que lleguen a la piel con longitudes de onda menos agresivas. Suelen ser ciclos aromáticos (de la familia del benzeno) que presentan la ventaja de que nos permiten estar protegidos pero a la vez ponernos morenos.

Además, no interfieren en la estructura de la crema, en la que están distribuidos también uniformemente. Como contrapartida, no pueden estar en cantidades masivas, pues pueden presentar problemas de alergias sobre la piel, por lo que su acción se ve limitada.

Además, al ser compuestos orgánicos, son más sensibles al paso del tiempo, sobre todo en condiciones de luminosidad. Se usan en cremas de factores de protección medios y de aplicación general por el cuerpo.

¿Caducan los protectores o no?

Explicado esto, ya tenemos los rudimentos para entender cómo una crema podría degenerar de un año para el otro. Para empezar, podría suceder que la emulsión se cortara, como les sucede a las mayonesas.

Por ejemplo que al ponernos el protector tenga consistencia acuosa en lugar de cremosa, con lo que habría perdido sus propiedades humectantes. Si además presenta malos olores, no debemos dudar en que el protector ha caducado y lo tiraremos para comprar uno nuevo.

Pero lo más común es que la crema mantenga su estructura emulsionada de siempre y no tenga mal color ni olor. ¿Significa eso que es válida? Aquí empieza el debate. Por lo pronto, si contaba con filtros físicos es más posible que se mantenga válida de un año para el otro, pues los óxidos metálicos son muy estables.

Si además contaba con una baja proporción acuosa, también reducimos el riesgo de contaminaciones bacterianas o fúngicas. Por el contrario, si se trata de un protector en base a filtros químicos, su validez anual puede variar en función de diversos factores, sobre todo el trato que le hemos dispensado en el periodo estival, pero también en los meses en que no lo usamos.

Por ejemplo, es importante que el bote de crema esté siempre escondido del sol y a resguardo de temperaturas extremas. Se cita la guantera del coche como el lugar donde más puede sufrir un bote de protector, pero no estará mejor tirado en la arena a pleno sol. Es mejor dentro del capazo o tapado con una prenda.

Por otro lado, a las cremas no les va bien la humedad, ya que puede hacerlas proclives a contaminaciones bacterianas y de hongos, sobre todo si presentan una proporción acuosa significativa y si no están bien tapadas.

Así que aplicar correctamente el tapón y limpiar la obertura después de usarlas en verano es fundamental para su conservación. Y en los meses en que no usemos estas cremas, deberán guardarse en un lugar oscuro y fresco pero estable -lo ideal serían 22ºC, ya que las bajas temperaturas extremas tampoco les favorecen.

Si seguimos estas normas, según las pruebas realizadas por la OCU, las cremas aguantarán perfectamente de un año para el otro, diga lo que diga el fabricante. Y no pierden ni su textura ni su eficacia filtradora.

Este último es el principal argumento de los fabricantes para aconsejar cambiar cada verano de crema protectora solar, especialmente en el caso de que use filtros químicos. Así que la respuesta a si caducan o no los protectores solares de un año a otro debería ser: depende de a quién escuchemos.

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