El paso de la denominada Comunidad Arcoíris por el núcleo deshabitado de Abellada, en Huesca, les ha salido caro a sus más de cien integrantes. La Guardia Civil ha hecho balance este miércoles del operativo que ha desplegado en las últimas semanas para controlar el asentamiento y ha informado de que ha interpuesto más de 200 multas en infracciones en materia medioambiental y de seguridad ciudadana.

El municipio, situado en el corazón de la sierra de Aineto, a 1.221 metros de altitud, fue refugio durante el mes de mayo -en concreto, 28 días para coincidir con el ciclo lunar- de la controvertida Comunidad Arcoíris ('The Rainbow Family'). Allí se reunieron más de un centenar de personas sin recabar los permisos oficiales, lo que generó preocupación entre los vecinos de la zona y que mantuvo en alerta a las autoridades.

Se trata de un movimiento internacional, asimilable a los movimientos 'hippies' de los años sesenta, que elige periódicamente encuentros en lugares remotos y silvestres que atraen a personas de todo el mundo, desde trabajadores que aprovechan sus vacaciones hasta quienes viven de ahorros acumulados tras años de empleo.

Este miércoles, la Guardia Civil ha explicado que, desde que se tuvo conocimiento el pasado 30 de abril del asentamiento, se activó un dispositivo en el que participaron diferentes unidades de Seguridad Ciudadana de las Compañías de Huesca y de Jaca, así como de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona ) de la Comandancia de Huesca, la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) o la Unidad Aérea con base en Huesca. Durante las cuatro semanas realizaron un seguimiento permanente del asentamiento que permitiese un control ante posibles infracciones administrativas en materia de conservación del medio ambiente y en materia de protección de la seguridad ciudadana.

En esos 28 días, agentes del Instituto Armado identificaron a 105 personas y 170 vehículos y formularon un total de 208 denuncias por infracciones administrativas en materia de Protección del Medio Ambiente –acampadas ilegales, hacer fuego en zonas del asentamiento, estacionamientos en lugares no autorizados– y en materia de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Asimismo, a raíz de la denuncia interpuesta por propietarios de la finca donde se estableció el campamento, la Uprona de Huesca instruyó diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Jaca y ampliadas posteriormente y se pudo informar a la autoridad judicial de las personas participantes que fueron identificadas para que, si así se considerase por los propietarios de las fincas como potenciales perjudicados, puedan ejercer sus derechos por la vía penal y/o civil.

“A los habituales del Domino se les llama a veces los beatniks de Eivissa, pero la etiqueta sólo se aplica a unos pocos. Altamente individualistas y extrovertidos, los peores oyentes del mundo, todos son demasiado atípicos para tener un denominador común, salvo en nimiedades prácticas: todos son pobres”. El retrato sobre los asiduos del bohemio bar del puerto de Vila (Eivissa) lo hacía el escritor londinense Patrick Pringle en su libro Four Fair Isles, donde dejó registradas todas sus impresiones de las cuatro Balears.

Hacía apenas unos años que Clive Clocker (fallecido en 2024), procedente de Bristol, había fundado el antro donde se terminaron reuniendo personajes de todo tipo, casi todos extranjeros. Los clientes habituales del Domino constituían -describe Pringle- una de las “coincidencias humanas más extrañas que se puedan encontrar”. A sus ojos, consistía en un simposio de los excéntricos y egocéntricos más “extravagantes” de Greenwich Village, ST-Germain-des-Près y la taberna londinense de Fitzroy antes de la Segunda Guerra Mundial.

Era el principio de la década de los sesenta y, para entonces, los auténticos miembros de la generación beat, heraldos del movimiento hippie, ya iban dejando paso a los europeos ‘hijos de papá’ que llegaban a la isla buscando libertad, paz, amor y drogas. Un combo que caracterizaría a Eivissa hasta hace poco. Pero, antes, a mediados de los 50, un ecosistema particular ya se había empezado a caldear en la isla: apareció, sobre todo en la ciudad, gente a la que los ibicencos poco estaban acostumbrados. Casi todos, norteamericanos y europeos de buenas familias y con algunas aspiraciones artísticas.

En la pitiusa encontraron rápido el refugio bohemio que buscaban desde su perspectiva dominada por la cultura existencialista. La premisa era desobedecer a los cánones que se empezaban a imponer en Europa y en Estados Unidos. Allí había surgido la cultura bautizada como beat que provocó un vasto movimiento migratorio.

El Domino era el lugar de referencia de la época. Allí se reunían los 'beats', era su refugio bohemio desde una perspectiva dominada por la cultura existencialista. ¿Su premisa? Desobedecer a los cánones de EEUU y Europa

De ellos se decía que lo menos extraño era su forma de vestir (con chanclas y bermudas), que les diferenciaba, aún así, de los españoles entre el gentío del Domino, local de referencia de la época junto al Clive’s, también situado al lado del mar y propiedad de Clocker. Pero lo más bizarro eran sus costumbres derivadas del rechazo del ‘sueño americano’ que les había vendido su país, así como del modelo del capitalismo salvaje emergente en el mundo Occidental.

Una imagen perjudicial para Eivissa

En ese momento la isla buscaba potenciarse como destino turístico después del periodo de posguerra, que truncó las aspiraciones de los años 30 (cuando se construyeron los primeros hoteles en la zona de Sant Antoni), y la imagen no le venía nada bien. “Eivissa empezaba a despertar internacionalmente y el retrato del ambiente 'chungo' que mostraba la prensa le afectaba”, explica el cineasta ibicenco Enrique Villalonga a elDiario.es.

La atmósfera se achacaba a esa generación de beatniks que, por distintos motivos, había recalado en el lugar. Atraídos, en muchos casos, por la lectura de reportajes sobre Eivissa en revistas estadounidenses de corte alternativo. Los reporteros que la habían visitado la describían como “un pequeño paraíso español donde una habitación cuesta dos dólares al mes y las mujeres son gratis”. ¿Quién no iba a querer venir? Los textos, para más inri, iban acompañados de imágenes de mujeres desnudas fotografiadas en el “paraíso”. Fue entonces cuando nació el concepto de la isla como un destino turístico donde podían entregarse al más puro hedonismo.

Vinieron atraídos por el hedonismo que vendía la prensa estadounidense: '[Eivissa] es un pequeño paraíso español donde una habitación cuesta dos dólares al mes y las mujeres son gratis'

El estilo de vida de los nuevos ciudadanos provenía de la inspiración de figuras como Jack Kerouac y Burroughs, con una visión introspectiva y existencial y un rechazo del materialismo y el conformismo imperantes. Todo esto, sin llegar a organizarse políticamente. La rebeldía beatnik era más personal que social o activista, muy distinta a la de la siguiente generación.

Eso les llevaba a no tener ni lo más mínimo para sobrevivir. Por lo menos, en el caso de aquellos que habían recalado en Eivissa (en muchas ocasiones desde Barcelona). Para hacerlo, se prestaban dinero unos a otros de modo que casi todos y casi siempre se encontraban en una situación permanente de crédito y deuda. Y lo mismo ocurría con los escritores cuya principal producción literaria consistía en “escribir a casa para pedir dinero”, ironiza su libro Pringle. Por otro lado, la mayoría estaban convencidos de que en Eivissa se podía hacer fortuna con su arte. Vivían del mismo modo en que, años más tarde, vivió Escohotado, una especie de beat a la española: con talante experimental, sobre todo en referente a las sustancias estupefacientes. El madrileño se mantuvo de sus traducciones literarias hasta la fundación de Amnesia (‘El taller del olvido’), que inesperadamente sólo le condujo a tener pérdidas económicas, como cuenta en ‘Mi Ibiza Privada’.

Desde Europa también llegaron otra multitud de personalidades -como el falsificador de arte húngaro Elmyr de Hory- a la isla con la intención de refugiarse. “Los turistas europeos que venían en esa época preferían hospedarse en Vila o en Sant Antoni porque en Santa Eulària tenía fama de haber habladurías, de que la gente era muy cotilla y no se podía actuar con libertad”, relata el editor británico Martin Davies a elDiario.es.

Una de las obras que ha editado Davies es ‘El camino de Sant Vicent’, de Leif Borthen. El noruego abandonó en 1932 sus estudios de historia del arte en la Universidad de Oslo para dirigirse a España, donde la mayor parte del tiempo la pasó en Balears. En el libro describe su primera visita prolongada a Eivissa en 1933 y su retorno a la isla en 1960, justo cuando los esfuerzos para crear un territorio atractivo para los turistas volvían a aparecer.

La mayoría de ellos eran pobres y se prestaban dinero los unos a los otros y casi siempre se encontraban en deuda

Una generación de “perdedores”

“Se trataba de una generación de perdedores, con un trasfondo más traumático y de carácter muy individualista”, explica Villalonga. De ese modo de ser se desmarcan los hippies cuando llegan a Eivissa a mediados y finales de los 60 con un activismo político más explícito. Sobre todo, en contra de la intervención de Estados Unidos en la guerra civil de Vietnam y también con protestas en contra del maltrato del medio ambiente. El único punto en común entre ambas generaciones era el elevado consumo de drogas: era la época en la que se empezó a popularizar el LSD descubierto por el químico Alfred Hofmann años antes y en que las sustancias psicodélicas habían cobrado protagonismo.

No se había ni estrenado la década de los setenta cuando los periódicos nacionales ya empezaban hablar del ascenso en España tanto del tráfico como del uso de sustancias. La nueva tendencia, se concluía, se daba la mano con el incremento del turismo en el país. En un artículo del diario ABC se retrataban las consecuencias más crudas de la nueva realidad, en la que se producían las “muertes más absurdas”, así como asesinatos o suicidios cuyos protagonistas eran jóvenes extranjeros víctimas de los efectos alucinógenos.

“Los policías afectos de las plantillas de Mallorca, de Ibiza, y de los más afamados rincones de nuestro litoral se ven obligados a intervenir en el esclarecimiento de unos hechos que, además de alarmar, indignan [...]”, expresaba el artículo. La estampa no es muy diferente a la que se vive hoy, temporada tras temporada, en las zonas de ocio nocturno como Magaluf, Sant Antoni o Platja d'en Bossa.

Durante este mes de mayo, la Comunidad Arcoíris se ha instalado en un pueblo abandonado de Huesca, Abellada. Esta agrupación de personas, conocida internacionalmente como The Rainbow Family, ha elegido este remoto enclave de la comarca del Alto Gállego para celebrar su encuentro anual, un campamento de 28 días que coincide con el ciclo lunar. El Patronato del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Huesca que ordene el desmantelamiento de la acampada, con el objeto de que no siente precedente que anime a futuras repeticiones.

Subdelegación de Gobierno confirma que se van a reunir con el Patronato, aunque recuerda que son las comarcas las entidades competentes en esta materia, y quienes tienen la competencia en cuanto a la autorización, inspección, levantamiento y, en su caso, reparación de daños.

El Patronato ha expresado en un acuerdo su rechazo “firme e inequívoco ante la ocupación ilegal, reprobando que este tipo de actuaciones se hayan vuelto a repetir en el Parque Natural” y condena “la conducta del colectivo implicado, cuyas acciones, amparadas bajo un discurso de pacifismo, constituyen una transgresión directa del marco legal y suponen una invasión de la propiedad privada”.

En el acuerdo, firmado el pasado 19 de mayo, esta entidad solicita la reparación “de los daños ocasionados con cargo a las personas responsables”. Sin embargo, desde la Guarcia Civil de Huesca no han reportado ningún daño al medio ambiente ni incidente relativo a la seguridad ciudadana. Concluyen solicitando a las autoridades “la elaboración y aprobación de un protocolo específico de actuación, que permita responder de forma rápida, eficaz y coordinada ante situaciones similares que puedan producirse en el futuro, garantizando así la protección efectiva del Parque Natural y el respeto al orden legal establecido”.

La Guardia Civil controla desde el primer momento esta acampada, y, tal y como informa Subdelegación de Gobierno, se cursarán las procedentes propuestas de sanción administrativa “en cuestiones como la negativa a identificación, el estacionamiento indebido, acampada prohibida, realización de fuego entre otras”. Se ha interpuesto por parte del Patronato una denuncia que ha sido remitida al Juzgado de Jaca junto con el informe de Guardia Civil. El control y vigilancia del asentamiento va a continuar hasta su previsible disolución, el 27 de mayo.

The Rainbow Family es una comunidad que promueve valores como amor a la naturaleza, crecimiento espiritual o convivencia colectiva. Se fundó en 1972 en Estados Unidos y celebran encuentros en lugares remotos y silvestres, como Abellada. No es la primera vez que escogen este pueblo aragonés, en 2016, unas 150 personas se reunieron en un campamento sin autorización. Este núcleo deshabitado, compuesto por tres viviendas y una iglesia dispuestas transversalmente, se encuentra a los pies del barranco de Abellada, afluente del río Guatizalema. Según el censo de 1842, Abellada y Azpe contaban con 17 hogares y 126 habitantes, pero el municipio desapareció entre 1842 y 1857 al integrarse en Bara y Miz. Durante los años 60, el despoblamiento se completó, dejando el lugar como un vestigio de la historia rural de Aragón.

La Comunidad Arcoíris ha celebrado encuentros similares en otros puntos de España en los últimos años, consolidando su presencia en el país. En 2021, se reunieron en La Rioja; en 2023, en la sierra de Grazalema (Cádiz); y en 2024, en Cerulleda (León). En cada ocasión, la llegada de decenas o cientos de personas ha generado debates sobre el equilibrio entre la libertad de reunión y el respeto por las normativas locales. Estos eventos, que suelen congregar a participantes de todo el mundo, destacan por su carácter internacional y por la diversidad de sus asistentes, desde jóvenes en busca de experiencias alternativas hasta adultos que han adoptado este estilo de vida de manera permanente.

Hace 46 años que Nazario (Castilleja del Campo, provincia de Sevilla, 1944) vive en el mismo apartamento de la plaza Real de Barcelona —donde se realiza esta entrevista—, con vistas por un lado al carrer del Vidre y, por el otro, a una de las esquinas de la citada plaza. Primero con su marido, el escultor Alejandro Molina, y más tarde solo, tras enviudar.

Desde una de esas ventanas, Nazario se ha dedicado a fotografiar la vida que transcurre a sus pies, dando testimonio del paso de las décadas en este enclave emblemático de Barcelona. El dibujante y pintor, padre del cómic gay patrio y cofundador de El Víbora y El Rrollo enmascarado, confiesa que la fotografía es la única vocación artística que no ha abandonado jamás. Conserva, por tanto, instantáneas del lugar desde los tiempos de la lejana Barcelona underground y posfranquista hasta hoy, cuando más parece un parque temático del turismo que una parte de la ciudad.

Fue gracias a la fotografía que conoció a un grupo de personas sin techo que bebía en los bancos de la plaza. “Seguí su evolución durante diez años y un día me paré a hablar con uno de ellos, cosa que siempre había evitado hacer”, confiesa el autor, que explica que a partir de entonces se dedicaría a atender al grupo llevándoles la comida que cocinaba –Nazario es un gran aficionado a la cocina– y acompañándoles a los locales de la fundación Arrels cuando lo precisaban.

Ellos –Mich, Omar, Moisés y Helga– establecieron una relación de dependencia con él, pero Nazario, a su vez, también consiguió, con los cuidados dispensados a sus nuevos “amigos”, pasar el duelo por la muerte de su pareja, a la que se unió en poco tiempo la de su hermano. Así se estableció una simbiosis cuyos pormenores se cuentan en Crónicas del gran tirano (Anagrama, 2025), unas concretísimas memorias de aquellos años, que terminaron con el confinamiento pandémico y con la muerte de varios de los integrantes del grupo.

¿Podemos considerar que Crónicas del gran tirano forma parte de sus memorias?

Sin duda es una nueva entrega, la que llega prácticamente hasta hoy. Antes vinieron Un pacto con el placer, La vida cotidiana de un dibujante underground y Sevilla y la casita de las pirañas. En ellos voy narrando desde mi despertar al sexo en Sevilla, a mis años de estudiante universitario [Nazario tiene la carrera de maestro] cuanto tocaba la guitarra, mis primeros cómics, mi primer novio en las milicias universitarias, mi salto a Barcelona y el encuentro con Ocaña [del pintor] y Camilo.

Finalmente, cuento mi vida con Alejandro en esta casa hasta su muerte y la de mi hermano. Es entonces cuando me vengo abajo y a la vez establezco relación con Mich [el “gran tirano” del título del libro], Helga, Omar, Moisés y otros amigos que les frecuentan. Eso es lo que cuento en esta última entrega.

Tras muchos años ignorando a estas personas, al final se decide a hablar con ellos, ¿por qué?

La mayoría de nosotros pasa de largo ante ellos y teme decirles nada para que no te pidan cosas y se enrollen, los vemos como una molestia. A mí me pasaba lo mismo, pero un día decidí pararme a hablar con Mich y allí empezó nuestra relación. Estaba muy solo tras la muerte de Alejandro y el volcarme con ellos, el cocinarles, ayudarles en las gestiones, acompañarles... llenó el vacío que tenía.

Les frecuenté desde 2015 a 2019, pero tras la muerte de Helga y Mich y el ingreso en residencias de Omar y Moisés, consideré que se cerraba esa etapa. Así que saqué los diarios escritos esos años, porque yo llevo un diario desde los 14 años donde apunto todo, y comencé a redactar Crónicas del gran tirano.

En el libro no emite ningún juicio moral sobre ellos: los describe, o parece, como una especie de seres benditos, algo infantiles en su comportamiento.

Para nada es así, lo que sucede es que les describo de un modo superficial, sin entrar en la complejidad de cada uno de ellos, porque en realidad la desconozco igual que ellos desconocían la mía. La nuestra fue una relación de calle en la que ni ellos me preguntaban por mi pasado ni yo por el suyo.

Pero nada de benditos ni niños; la mayoría de ellos han pasado por la cárcel por delitos que han cometido, algo que por cierto se menciona en el libro. Pero solo hago mención a lo que ellos han querido contarme. Tampoco se cuenta en las memorias que en aquellos años hice diversas exposiciones, una de ellas en Getxo, y estuve escribiendo un libro sobre mis amantes que todavía no he terminado.

Por lo que cuenta, por otro lado, la relación entre ellos era muy tormentosa.

Eran como los matrimonios viejos, que dependen el uno del otro, pero se soportan poco. Llevaban demasiados años juntos en la plaza, todo el día bebiendo, degradados por el alcohol... Pero, por otro lado, aparte del grupo, no tenían a nadie.

Se muestra usted escéptico en el libro con las fundaciones y ONG que trabajan a nivel de calle con estas personas.

Vaya por delante que reconozco el tremendo esfuerzo que hacen para sacar a esta gente de la calle y la bebida, en especial en este caso Arrels. Pero no comparto en absoluto su enfoque, que consiste en empecinarse en creer que con desintoxicarlos volverán a tener una vida normal, dejarán la calle y comenzarán a cuidarse.

Como exalcohólico, sé lo mucho que cuesta desengancharse de la bebida, que no basta con dejar de beber: hay que dejar de frecuentar los ambientes donde se bebe. Por lo tanto, si ellos, una vez desintoxicados, regresaban a la calle, volvían a estar con personas que pasan todo el día bebiendo y, por tanto, volvían a beber. De este modo Helga y Mich terminaron por morir, pero Moisés y Omar, que terminaron en residencias, lejos del ambiente, han sobrevivido.

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en este apartamento?

Llevo desde 1979, 46 años ya. Llegamos aquí Alejandro y yo cuando esta planta era un piso de 200 metros cuadrados compartimentado en pequeños estudios. Recuerdo que nosotros nos quedamos varios estudios y tiramos tabiques hasta hacer el piso actual, de 70 metros cuadrados. Hacia el fondo estaban los estudios de Ocaña y Camilo. Nos conocimos aquí; Ocaña ya estaba cuando llegamos y pintaba en sus estudios. Aquella fue la época en que nos disfrazábamos y salíamos travestidos a las Ramblas.

Tiempos vibrantes...

Los tiempos de la Barcelona underground en los que la plaza Real, las Ramblas o el Raval estaban llenos de vida. Nos pasábamos la vida en la calle y éramos muy creativos. Yo tenía mi grupo con la gente de El Rrollo enmascarado y luego El Víbora, que eran sobre todo Javier Mariscal y los hermanos Farriol. Luego también con Ocaña y Camilo, aunque eso se acaba con la muerte de Ocaña en el 83. También frecuentaba a Miquel Barceló. Y me hice menos con gente de las letras como Monzó o Pàmies, por ejemplo, aunque a Monzó le he tratado algo, e incluso diseñé un cartel para pirulí [poste cilíndrico donde se pegan carteles de conciertos y otros eventos] publicitando El tango de don Juan, una obra teatral que escribió él y dirigió Gerôme de Savary. Pero nuestra peña era la de las artes plásticas.

¿Qué queda de esa Barcelona?

Buff... Nada, ya lo puedes ver tú mismo si paseas por la plaza; solo quedan tiendas de souvenirs, de fundas para móviles y restaurantes para turistas. Ni siquiera hay colmados pakistaníes donde comprar una Coca-Cola, porque los alquileres se han vuelto carísimos. Y en las calles solo verás riadas de turistas, más ahora que ha empezado la temporada. Y los fines de semana, las despedidas de solteras y solteros y los hooligans gritones... El turismo ha arrasado la memoria de la Barcelona underground de los 70 y los 80. Es como la pata de Trump, que ahí donde pisa no vuelve a crecer la hierba.

¿Sigue haciendo vida por el barrio?

Pues no, por aquí solo voy al banco y poca cosa más. Antes me llegaba hasta la calle Comerç para visitar a Mariscal, pero se mudó y no he vuelto por allí. Ahora cruzo las Ramblas y hago vida en el otro lado, el Raval, donde sigue habiendo restaurantes pakistaníes donde te puedes comprar una samosa, o un ramo de flores o cortarte el pelo, porque este lado está muerto. También los amigos de Mich que quedan, se han pasado al Raval presionados por la guardia urbana.

Hace poco saltó la noticia de que ha puesto varios lotes de su colección de obras de arte a la venta en Madrid. ¿Le falta liquidez?

¡Lo que me falta es espacio! Resulta que la mayoría de lo que he enviado a subasta eran cosas que me regalaban mis amigos por mi cumpleaños: litografías, muchas fotografías y algunas cosas más. Hay alguna cosa de Mariscal y una pintura de Barceló que encontré en los Encantes, pero la mayoría del material lo tenía en carpetas, guardado en el altillo.

A mí de lo que me gustaría desprenderme es de la colección de 15.000 postales que tengo de la semana santa de Sevilla, pero no hay manera, ni la Junta de Andalucía las quiere. Y por cierto, me han llamado esta mañana de la casa de subastas para decirme que ha ido muy bien, se ha vendido más de la mitad.

Los multimillonarios tecnócratas que gobiernan este planeta han decidido que la democracia ya no sirve a sus intereses, así que están aupando a los fascistas a todos los púlpitos para que nos larguen el discurso de la libertad individual, la de los ricos, en contraposición al legendario discurso revolucionario de la libertad, la igualdad y la fraternidad.

El pasado es un baúl de recuerdos. En su interior, entre trastos, canciones, creencias religiosas, relojes quietos, dioses destruidos y muertos, muchos, muchos muertos, duermen el sueño de los justos también las modas que fueron y las ideologías que en un momento determinado de la historia sustentaron el mundo. Cierto que las grandes utopías hace tiempo que desaparecieron, pero para dar sentido de nuevo a nuestras monótona vidas, de todo lo que podría rescatarse de ese baúl llama la atención que se rescate ahora al fascismo, cuando puestos a rescatar algo bien se podría haber rescatado, por ejemplo, a los hippies que a fin de cuentas con su pacifismo de sandalias de esparto no hacían daño a nadie, más allá de tener que soportar, con una sonrisa bobalicona en los labios, su costumbre de filosofar con un racimo de uvas colgado de las orejas, margaritas enredadas en la abismal profundidad de sus largas cabelleras y su virginal desnudez como un desafío estético a los chandals con los que ahora vestimos nuestros cuerpos minuciosamente trabajados en los gimnasios.

La consigna de los hippies era haz el amor y no la guerra. La de los fascistas lo contrario. En esa contradicción, en la vigencia de la consigna fascista, la humanidad ha perdido el humanismo, pero, eso sí, hemos ganado la soledad que proporciona haber renunciado a la amorosa compañía de nuestros semejantes para vivir dentro de las pantallas. El ya desaparecido sociólogo polaco Zygmunt Bauman escribió que “todo es más fácil en la vida virtual pero hemos perdido el arte de las relaciones sociales y la amistad”.

Si los hippies regresaran tal vez los belicosos himnos fascistas quedarían sepultados bajo los dulzones himnos pacifistas, ayudándonos, así, a abandonar la agresiva vida que desarrollamos en el violento mundo virtual, para descubrir, de nuevo, la luz del mundo, la bondad del corazón, la ensalada de apio, la ternura ante el dolor y la necesidad de mantener una agradable conversación con los amigos en una terraza frente al mar donde, con suerte, vislumbrar, en el último horizonte de la tarde, un rayo verde, o en el mejor de los casos un porvenir menos oscuro.

Des de fa dues setmanes, Raquel Victoria pren cafès i cerveses en un quiosc d'una cala deserta. El quiosc canvia en temporada baixa als guiris de la temporada alta pels veïns que viuen a les cases que més a prop queden de la cala. Molts són senyores i senyors que superen els setanta anys. És la franja d'edat que cerca Raquel Victòria. Prou grans per haver vist les imatges que ella ha anat a buscar a aquest racó del nord d'Eivissa. Prou joves perquè els estralls de l'edat no hagin esborrat el record d'aquelles setmanes en què a Port de Sant Miquel es va assajar la utopia dins d'una ciutat de plàstic.

Raquel Victoria, graduada en Belles Arts per la Universitat de Granada, curadora artística i doctoranda, va topar-se amb la història. De forma literal: quan se li pregunta per l'inici de la curiositat utilitza un verb molt precís per concretar la casualitat: topar. “Em vaig topar amb la instant city d'Eivissa”, diu, i retrocedeix el 2020, el curs acadèmic del confinament. Ella estava immersa en el seu treball de final de grau. Buscant referències es van desplegar davant dels seus ulls 15.000 quadrats de PVC. “Fins aleshores no havia sentit parlar de la instant city. Vaig al·lucinar amb totes les coses que vaig començar a llegir i veure sobre aquell projecte. Amb raó, el van anomenar el Woodstock espanyol. I havia passat molt a prop de casa meva, just a l'illa del costat on, a més, havia estat diverses vegades de nena perquè allà van emigrar uns oncles dels meus pares. La instant city es va convertir en una obsessió i, ara, tinc el privilegi de poder dedicar-li temps a investigar-ho. Em sento afortunada”.

Ciutat instantània. Aquest és el nom que va rebre la gran estructura que es va alçar a Port de Sant Miquel entre finals de setembre i mitjans d'octubre del 1971. Era de plàstic i inflable, tant efímera com pràctica. D'on va sortir? Qui la va posar allà, en una cala que havia estat gairebé verge fins que, uns quants anys abans, havien construït tres mastodòntics hotels en un dels seus vessants? I, sobretot, per què es va inflar aquella estructura? Moltes de les persones que van tenir a veure amb aquell experiment són mortes. L'edat, en els casos més feliços; sobredosi o la SIDA, en els més tristos.

Ciutat instantània. Aquest és el nom que va rebre la gran estructura que es va alçar a Eivissa entre finals de setembre i mediats d'octubre de 1971. Era de plàstic i inflable, tant efímera com pràctica. Moltes de les persones que van tenir a veure amb aquell experiment estan mortes. L'edat, en els casos més feliços; sobredosi o la SIDA, en els més tristos

Un milió de grapes i sis grapadores

Però una de les dues ments que la van imaginar abans que ningú segueix tant viva com lúcida. Aixeca el telèfon des d'un despatx situat a l'Eixample i contesta amb una precisió increïble a tot allò que se li pregunta. És minuciós amb els detalls i, en el to de veu, s'intueix tanta nostàlgia com orgull.

– Els organitzadors estaven molt espantats fins que van veure les fotos de la prova pilot. 'Ah, quedarà més bonic que posar unes tendes de campanya'. Ens van assignar 10.000 de pressupost… ni una més; que arribarien, és clar, a poc a poc, a mesura que anéssim justificant les despeses. Ens busquem la vida, no ens en quedava cap altra: pensa que nosaltres, que acabàvem de terminar Arquitectura a la Universitat Politènica de Catalunya, érem part de la generació que havia viscut tan intensament tot el que va passar després de Maig del 68. La imaginació al poder .

Per a Carlos Ferrater Lambarri (Barcelona, 1944) la instant city eivissenca va ser la primera gran criatura que va dissenyar, el toc d'una carrera que dècades més tard el portaria a dibuixar els plànols de tres pomes de la Vila Olímpica o de l'estació de tren de Saragossa, i a aconseguir importants premis per diversos dels seus projectes.

Els organitzadors a què es refereix Ferrater eren els directius de l'ICSID, les sigles, en anglès, del Consell Internacional de Societats de Disseny Industrial. El seu congrés, bianual, es va celebrar a Eivissa just quan arribava la tardor de 1971. La prova pilot va ser el primer mòdul de la ciutat instantània que es va fabricar, en una planta de Cerdanyola del Vallès, i gràcies a la complicitat d'Aiscondel, l'empresa que va acabar facilitant a aquells joves amb grenyes –com George Harrison– la ingent quantitat de plàstic que necessitaven.

La “imaginació al poder” van ser el milió de grapes i les sis grapadores que van aconseguir, gratuïtament, per acoblar totes les peces de l'inflable. El “nosaltres”, el pronom que involucra els vells companys que el van acompanyar en una aventura que, tot i ser molt avantguardista, tenia un objectiu molt prosaic: allotjar els centenars d'estudiants que, des de tot el món, viatjarien a una illa que ja havia esdevingut una de les meques per als hippies fugits de la Guerra del Vietnam. El congrés de l'ICSID no deixava de ser una excusa, que ni pintada, per reunir-los a tots en aquella ciutat instantània.

Pensar-la, dissenyar-la, instal·lar-la, i omplir-la d'ànimes hedonistes i bohèmies, va ser una contrarellotge. Carlos Ferrater es va tancar amb un bon amic i company de promoció, Fernando Bendito, en un “amagatall” del barri barceloní de Sant Gervasi. En aquella oficina van escriure un manifest al qual va donar la seva aprovació Luis Racionero. L'escriptor, una mica major que ells, havia recorregut de dalt a baix les comunes de Berkeley, Califòrnia. D'aquell esperit es van xopar Ferrater i Bendito.

Racionero va compartir amb ells la seva agenda. Estava plena de les adreces postals a què molts hippies i lliurepensadors acudien per recollir les cartes que els manaven. Allí, ja les facultats d'Arquitectura i Disseny d'universitats neerlandeses, alemanyes, britàniques, japoneses, índies, xilenes o argentines van arribar multituds de sobres. Dins d'elles, el manifest, i el cartell del congrés, un arc de Sant Martí sobre fons negre –dos anys abans que Pink Floyd l'estampara a la coberta de The Dark Side of The Moon– que va dissenyar José Manuel Ferrater, germà de Carlos i, en el futur, prestigiós fotògraf de moda. Tot estava imprès sobre un material atípic. Seda; com que pesava molt poquet, abaratia aquell spam analògic.

“La resposta va ser magnífica. Tothom va voler venir i se les va enginyar per ser a Eivissa al setembre… però, és clar, no pel congrés”, diu Ferrater. “Nosaltres no volíem rebentar-ho, ni de bon tros. Amb els anys crec que els directius de la ICSID ens van acabar perdonant. Érem amics o deixebles dels ponents que parlarien a l'hotel, però sí que sentíem que es podien fer les coses de manera diferent. Consideràvem que hi havia massa immobilisme al món del disseny i, tant Fernando com jo, igual que altres amics que ens van donar un cop de mà, érem ferms militants antifranquistes. La instant city va ser l'oportunitat de llençar un missatge”.

Aquesta proclama era la col·lectivitat. Sota aquest prisma, explica Ferrater, es va escriure “la gramàtica, senzilla, però essencial”, que va convertir el PVC en una sèrie d'inflables interconnectats (un llarg mòdul central, espai comú, del qual sorgien cèl·lules laterals, les habitacions). Aquesta “gramàtica” –Ferrater no fa servir cap altre terme– va ser obra de José Miguel de Prada Poole, un dels arquitectes espanyols més reconeguts de la segona meitat del segle XX.

Els dos catalans sabien que el val·lisoletà ja havia fet –i continuaria fent després de l'experiència eivissenca– els seus primers passos en aquest tipus de construccions etèries. Li van enviar una carta i van rebre de tornada, més que un pla, un esbós amb aspecte d'instruccions d'ús. “La gramàtica”. Segons es baixaven de les furgonetes i els cotxes amb què van arribar a Port de Sant Miquel –una cala a la qual era molt més fàcil accedir per mar que per terra–, els joves es posaven a cavar una rasa. Allí es grapava un extrem del plàstic, per fixar-lo al terreny. A l'altre extrem, la peça es connectava amb la peça següent. Es formava un arc.

“La tensió membrana d'un inflable va en funció del radi de curvatura: com més radi de curvatura, més tensió a la membrana. És així de senzill”, recita Ferrater, “i et permet arribar a inflables grans, com la nau comunitària de la instant city. No entenc per què aquest tipus de construcció no es fa servir més: seria molt útil en casos d'emergència en què calgui reallotjar, temporalment, una gran quantitat de persones, com ha passat després de la DANA de València. És molt més còmode i més digne una casa inflable que un pavelló, on sembla que ens emmagatzemen”.

La tensió membrana d'un inflable va en funció del radi de curvatura: a més radi de curvatura, més tensió en la membrana. No entenc per què aquest tipus de construcció no s'utilitza més: seria molt útil en casos d'emergència en els quals calgui reallotjar, temporalment, a una gran quantitat de persones, com ha ocorregut després de la DANA de València. És molt més còmode i més digne una casa inflable que un pavelló, on sembla que ens emmagatzemen

José Manuel Ferrater — Fotògraf de moda

Tan útils com la funcionalitat amb què De Prada Poole va plasmar la idea van ser els contactes de l'arquitecte barceloní a l'illa. Coneixia Raimon Torres, que era alhora l'arquitecte que havia dissenyat els dos hotels on es realitzaria el congrés i l'arquitecte de l'Ajuntament d'Eivissa. El seu favor va ser imprescindible perquè tot el que passaria durant aquells vint-i-sis dies no fos qualificat de subversiu per les autoritats franquistes que manaven a l'illa.

Drogues, quines drogues?

A Raquel Victoria, durant les entrevistes, li han explicat que una parella de la Guàrdia Civil s'acostava cada matí fins a l'inflable. Buscaven droga. Pel que sembla, no la van trobar. Ferrater no es mulla quan se li pregunta si allà dins es va consumir LSD, haixix, marihuana, altres substàncies. Sí que explica, felí, que en tornar a Barcelona, acabada la utopia, va rebre una trucada a casa seva.

– Senyor Ferrater, en diem per ordre de la Brigada E.

– La Brigada E? Què significa l'E?

– Estupefaents.

Va deixar la seva dona, i un nadó, la seva filla, que acabava de néixer, i es va presentar sense perdre temps a la sinistra comissaria de Via Laietana. “Vostès comprendran que jo el que he fet ha estat dissenyar aquella ciutat de plàstic, el que passés allà dins…”. L'arquitecte va sortir indemne.

Potser al comissari de Barcelona li hauria arribat notícia d'un moment molt concret del festival eivissenc. Un dia, el que van veure els policies en baixar a es Port de Sant Miquel va ser un tricorni inflable. Era la resposta dels melenuts, un dels happenings que es van organitzar (hi va haver música, teatre, art en viu, paelles multicolor) en un campament aeroestàtic que va acabar menjant-se els actes del congrés oficial de disseny industrial. “Les fotografies que es conserven són increïbles. A mi em fascina imaginar-me una de les performances que m'han explicat: un tub de plàstic baixant des de la muntanya fins a arribar al mar, on sura mentre desenes de persones es banyen amb la cara oculta per màscares de plàstic. Avui ens resulta surrealista, en aquella època era plena avantguarda”, explica la Raquel Victoria.

L'estada eivissenca de la curadora mallorquina conclou aquest cap de setmana. A Ses Dotze Naus –un espai de creació i de residència artística, el benefactor que l'ha becat per investigar la instant city– imparteix un taller aquest cap de setmana que constarà de dues parts. La primera, teòrica, serà un diàleg sobre la història del gegantí inflable. La segona, pràctica, un intent col·lectiu de construir, entre les alumnes i ella, un esqueix de la fantasia acolorida que es van imaginar De Prada Poole, Bendito i Ferrater. “Però no de la primera ciutat instantània... sinó de la segona, que em sembla més interessant. Descobrir-la va ser el que realment em va trencar el cap”.

– A què et refereixes amb la segona ciutat instantània, Raquel?

– És la part oculta més interessant de tot aquest assumpte perquè no la solen esmentar en els reportatges que hi han escrit. La vaig sentir anomenar en alguna lliçó que ha donat Carlos Ferrater sobre el tema [al principi es va negar a parlar de la instant city davant d'universitaris, molts anys després, acabaria acceptant, com a homenatge a Yago Conde, un professor i arquitecte amic seu, que sempre els ho va demanar, però a qui mai va complaure en vida], i ha canviat totalment la meva manera d'enfocar aquesta història. Què va passar? Entre concerts, paelles multitudinàries, altaveus, festes… en aquella comuna van acabar establint-se normes. Que si calia treure's les sabates, que si no es podia fer soroll a partir de certa hora… És a dir, les assemblees d'aquella utopia que pretenia viure al marge del capitalisme es van capitalitzar.

– Per què no va funcionar la utopia?

– És una cosa que m'agradaria continuar investigant, però intueixo que hi va tenir molt a veure que, encara que es va sumar gent jove eivissenca, la majoria dels participants al congrés eren fills i filles de famílies burgeses. Si no, com van poder viatjar a Eivissa i estar-hi tres setmanes passant-s'ho tan bé? Això cal tenir-ho en compte. Què van fer alguns, però, entre ells Ferrater? Recollir el plàstic que havia sobrat i anar-se'n a uns metres de distància per aixecar una altra ciutat amb canyes i altres materials que van trobar per la platja. Així que el que farem al taller, sense gaires referències prèvies, perquè vull que la imaginació voli, serà un homenatge a aquest segon inflable, que va ser la contra de la contra.

Desapareix la instant city

Miquel Escandell, de Can Miquel Marès, va ser veí de la ciutat instantània. Ca seva estava just al costat i el telèfon està apuntat a l'agenda de Raquel Victoria: és una de les últimes entrevistes que li queden per fer. Va veure com la van aixecar, es va estranyar davant del que estava passant, va fer càbales sobre si aquella estructura podria mantenir-se dreta, li va produir curiositat el que passava, però no va participar de l'assumpte. Estar i deixar estar, la clàssica actitud que van adoptar molts pagesos eivissencs davant l'aparició dels hippies durant el boom turístic d'Eivissa.

Sí que va entrar aquest agricultor –i ramader, recol·lector, pescador: les habilitats imprescindibles de tot minifundista insular– al terreny veí quan els cilindres es van desinflar. Va tallar diversos trossos i se'ls va emportar als seus corrals per emmagatzemar-los. Durant molts, molts anys, li van servir per tapar garrofes o gra. El PVC, un material totalment revolucionari per a ell, era un fantàstic aïllant. La seva neta Neus, enginyera, ha sentit des que era una nena històries sobre el que va passar durant aquells dies d'octubre.

Hi ha anècdotes similars en moltes altres cases de camp. Una de les fotos d'aquella història que ha sobreviscut mostra a dues dones d'una certa edat, vestit de treball, pèl cobert i trenat, mirant l'inflable. Estan d'esquena al fotògraf i, segons diu, amb un deix de malícia, Raquel Victoria semblen preguntar-se: “Això què carai és?”.

Acabats els happenings, van aparèixer desenes de carros tirats per cavalls. Venien des Rubió i de Benirràs, les dues zones més properes a es Port de Sant Miquel. S'havia corregut la veu; tots els pagesos volien el seu plàstic. Com si fos una Moby Dick multicolor que s'hagués quedat encallada en aquella cala del nord d'Eivissa, la instant city va anar desapareixent tallada pel tall de navalles i tisores.

Durant dècades –han passat gairebé cinc i mitja–, el PVC va ser vist aquí i allí en moltes finques del municipi de Sant Joan de Labritja, al qual pertany aquest port natural de la costa eivissenca. Sempre amb una utilitat agrícola. Miquel d'en Marés recorda que, ja en els noranta, dos tipus amb accent català “i molt ben vestits” es van acostar a la seva casa preguntant-li pel plàstic. Volien veure-ho. Ell els ho va ensenyar i ells es van alegrar: es conservava de manera admirable. Els catalans ben vestits eren delegats de l'empresa que havia fabricat aquelles lones perquè, després, la contracultura arquitectònica aixequés una ciutat instantània a la qual Miquel d'en Marès sempre es refereix d'una manera molt diferent de la qual van usar els seus creadors: “Sa xabola”.

Desde hace dos semanas, Raquel Victoria toma cafés y cervezas en un chiringuito de una cala desierta. El chiringuito cambia en temporada baja a los guiris de la temporada alta por los vecinos que viven en las casas que más cerca quedan de la cala. Muchos son señoras y señores que superan los setenta años. Es la franja de edad que busca Raquel Victoria. Suficientemente mayores para haber visto las imágenes que ella ha ido a buscar a este rincón del norte de Eivissa. Suficientemente jóvenes para que los estragos de la edad no hayan borrado el recuerdo de aquellas semanas en las que en es Port de Sant Miquel se ensayó la utopía dentro de una ciudad de plástico.

Raquel Victoria, graduada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, curadora artística y doctoranda, tropezó con la historia. De forma literal: cuando se le pregunta por el inicio de su curiosidad utiliza un verbo muy preciso para concretar la casualidad: topar. “Me topé con la instant city de Ibiza”, dice, y retrocede a 2020, el curso académico del confinamiento. Ella estaba inmersa en su trabajo de final de grado. Buscando referencias se desplegaron ante sus ojos 15.000 cuadrados de PVC. “Hasta entonces no había escuchado hablar de la instant city. Aluciné con todas las cosas que empecé a leer y ver sobre aquel proyecto. Con razón, lo llamaron el Woodstock español. Y había sucedido muy cerca de mi casa, justo en la isla de al lado donde, además, había estado varias veces de niña porque allí emigraron unos tíos de mis padres. La instant city se convirtió en una obsesión y, ahora, tengo el privilegio de poder dedicarle tiempo a investigarlo. Me siento afortunada”.

Ciudad instantánea. Ese es el nombre que recibió la gran estructura que se alzó en es Port de Sant Miquel entre finales de septiembre y mediados de octubre de 1971. Era de plástico e inflable, tan efímera como práctica. ¿De dónde salió? ¿Quién la puso allí, en una cala que había permanecido casi virgen hasta que, unos pocos años antes, habían construido tres mastodónticos hoteles en una de sus laderas? Y, sobre todo, ¿por qué y para qué se hinchó aquella estructura? Muchas de las personas que tuvieron que ver con aquel experimento están muertas. La edad, en los casos más felices; sobredosis o el SIDA, en los más tristes.

Ciudad instantánea. Ese es el nombre que recibió la gran estructura que se alzó en Eivissa entre finales de septiembre y mediados de octubre de 1971. Era de plástico e inflable, tan efímera como práctica. Muchas de las personas que tuvieron que ver con aquel experimento están muertas. La edad, en los casos más felices; sobredosis o el SIDA, en los más tristes

Un millón de grapas y seis grapadoras

Pero una de las dos mentes que la imaginaron antes que nadie sigue tan viva como lúcida. Levanta el teléfono desde un despacho situado en el Eixample y contesta con una precisión increíble a todo lo que se le pregunta. Es minucioso con los detalles y, en su tono de voz, se intuye tanta nostalgia como orgullo. 

– Los organizadores estaban muy asustados hasta que vieron las fotos de la prueba piloto. ‘Ah, quedará más bonito que poner unas tiendas de campaña’. Nos asignaron 10.000 de presupuesto… ni una más; que llegarían, claro, poco a poco, a medida que fuéramos justificando los gastos. Nos buscamos la vida, no nos quedaba otra: piensa que nosotros, que acabábamos de terminar Arquitectura en la Universitat Politènica de Catalunya, éramos parte de la generación que había vivido tan intensamente todo lo que ocurrió después de Mayo del 68. La imaginación al poder.

Para Carlos Ferrater Lambarri (Barcelona, 1944) la instant city ibicenca fue la primera gran criatura que diseñó, el aldabonazo de una carrera que décadas más tarde le llevaría a dibujar los planos de tres manzanas de la Vila Olímpica o de la estación de tren de Zaragoza, y a conseguir importantes premios por varios de sus proyectos. 

Los “organizadores” a los que se refiere Ferrater eran los directivos del ICSID, las siglas, en inglés, del Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial. Su congreso, bianual, se celebró en Eivissa justo cuando llegaba el otoño de 1971. La “prueba piloto” fue el primer módulo de la ciudad instantánea que se fabricó, en una planta de Cerdanyola del Vallès, y gracias a la complicidad de Aiscondel, la empresa que acabó facilitando a aquellos jóvenes con greñas –a lo George Harrison– la ingente cantidad de plástico que necesitaban.

La “imaginación al poder” fueron el millón de grapas y las seis grapadoras que consiguieron, gratuitamente, para ensamblar todas las piezas del inflable. El “nosotros”, el pronombre que involucra a los viejos compañeros que le acompañaron en una aventura que, pese a ser muy vanguardista, tenía un objetivo muy prosaico: alojar a los cientos de estudiantes que, desde todo el mundo, viajarían a una isla que ya se había convertido en una de las mecas para los hippies huidos de la Guerra de Vietnam. El congreso de la ICSID no dejaba de ser una excusa, que ni pintada, para reunirlos a todos en aquella ciudad instantánea.

Pensarla, diseñarla, instalarla, y llenarla de almas hedonistas y bohemias, fue una contrarreloj. Carlos Ferrater se encerró con un buen amigo y compañero de promoción, Fernando Bendito, en un “zulo” del barrio barcelonés de Sant Gervasi. En aquella oficina escribieron un manifiesto al que dio su aprobación Luis Racionero. El escritor, algo mayor que ellos, había recorrido de arriba a abajo las comunas de Berkeley, California. De aquel espíritu se empaparon Ferrater y Bendito.

Racionero compartió con ellos su agenda. Estaba llena de las direcciones postales a las que muchos hippies y librepensadores acudían para recoger las cartas que les mandaban. Allí, y a las facultades de Arquitectura y Diseño de universidades neerlandesas, alemanas, británicas, japonesas, indias, chilenas o argentinas llegaron multitudes de sobres. Dentro de ellas, el manifiesto, y el cartel del congreso, un arcoíris sobre fondo negro –dos años antes de que Pink Floyd lo estampara en la cubierta de The Dark Side of The Moon– que diseñó José Manuel Ferrater, hermano de Carlos y, en el futuro, prestigioso fotógrafo de moda. Todo estaba impreso sobre un material atípico. Seda; como pesaba muy poquito, abarataba aquel spam analógico.

“La respuesta fue magnífica. Todo el mundo quiso venir y se las ingenió para estar en Eivissa en septiembre… pero, claro, no por el congreso”, dice Ferrater. “Nosotros no queríamos reventarlo, ni mucho menos. Con los años creo que los directivos de la ICSID acabaron perdonándonos. Éramos amigos o discípulos de los ponentes que iban a hablar en el hotel, pero sí sentíamos que se podían hacer las cosas de manera diferente. Considerábamos que había demasiado inmovilismo en el mundo del diseño y, tanto Fernando como yo, igual que otros amigos que nos echaron una mano, éramos firmes militantes antifranquistas. La instant city fue la oportunidad de lanzar un mensaje”.

Esa proclama era la colectividad. Bajo ese prisma, explica Ferrater, se escribió “la gramática, sencilla, pero esencial”, que convirtió el PVC en una serie de inflables interconectados (un largo módulo central, espacio común, del que surgían células laterales, las habitaciones). Esa “gramática” –Ferrater no usa otro término– fue obra de José Miguel de Prada Poole, uno de los arquitectos españoles más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX. 

Los dos catalanes sabían que el pucelano ya había hecho –y continuaría haciendo tras la experiencia ibicenca– sus pinitos en este tipo de construcciones etéreas. Le enviaron una carta y recibieron de vuelta, más que un plano, un boceto con aspecto de instrucciones de uso. “La gramática”. Según se bajaban de las furgonetas y los coches con los que llegaron a es Port de Sant Miquel –una cala a la que era mucho más fácil acceder por mar que por tierra–, los jóvenes se ponían a cavar una zanja. Allí se grapaba un extremo del plástico, para fijarlo al terreno. En el otro extremo, la pieza se conectaba con la pieza siguiente. Se formaba un arco.

“La tensión membrana de un inflable va en función del radio de curvatura: a más radio de curvatura, más tensión en la membrana. Es así de sencillo”, recita Ferrater, “y te permite llegar a inflables grandes, como la nave comunitaria de la instant city. No entiendo por qué ese tipo de construcción no se utiliza más: sería muy útil en casos de emergencia en los que haya que realojar, temporalmente, a una gran cantidad de personas, como ha ocurrido después de la DANA de Valencia. Es mucho más cómodo y más digno una casa inflable que un pabellón, donde parece que nos almacenan”. 

La tensión membrana de un inflable va en función del radio de curvatura: a más radio de curvatura, más tensión en la membrana. No entiendo por qué ese tipo de construcción no se utiliza más: sería muy útil en casos de emergencia en los que haya que realojar, temporalmente, a una gran cantidad de personas, como ha ocurrido después de la DANA de Valencia. Es mucho más cómodo y más digno una casa inflable que un pabellón, donde parece que nos almacenan

José Manuel Ferrater — Fotógrafo de moda

Tan útiles como la funcionalidad con la que De Prada Poole plasmó la idea fueron los contactos del arquitecto barcelonés en la isla. Conocía a Raimon Torres, que era, a la vez, el arquitecto que había diseñado los dos hoteles donde se realizaría el congreso y el arquitecto del Ajuntament d'Eivissa. Su favor fue imprescindible para que todo lo que sucedería durante aquellos veintiséis días no fuera calificado de subversivo por las autoridades franquistas que mandaban en la isla.

Drogas, ¿qué drogas?

A Raquel Victoria, durante sus entrevistas, le han contado que una pareja de la Guardia Civil se acercaba todas las mañanas hasta el inflable. Buscaban droga. Al parecer, no la encontraron. Ferrater no se moja cuando se le pregunta si allí dentro se consumió LSD, hachís, marihuana, otras sustancias. Sí explica, felino, que al volver a Barcelona, terminada la utopía, recibió una llamada en su casa. 

– Señor Ferrater, le llamamos por orden de la Brigada E.

– ¿La Brigada E? ¿Qué significa la E?

– Estupefacientes.

Dejó a su mujer, y a un bebé, su hija, que acababa de nacer, y se presentó sin perder tiempo en la siniestra comisaría de Via Laietana. “Ustedes comprenderán que yo lo que he hecho ha sido diseñar aquella ciudad de plástico, lo que ocurriera allí dentro…”. El arquitecto salió indemne.

Quizás, al comisario de Barcelona le hubiera llegado noticia de un momento muy concreto del festival ibicenco. Un día, lo que vieron los picoletos al bajar a es Port de Sant Miquel fue un tricornio inflable. Era la respuesta de los melenudos, uno de los happenings que se organizaron (hubo música, teatro, arte en vivo, paellas multicolor) en un campamento aeroestático que acabó comiéndose los actos del congreso oficial de diseño industrial. “Las fotografías que se conservan son increíbles. A mí me fascina imaginarme una de las performances que me han contado: un tubo de plástico bajando desde la montaña hasta llegar al mar, donde flota mientras decenas de personas se bañan con la cara oculta por máscaras de plástico. Hoy nos resulta surrealista, en aquella época era plena vanguardia”, cuenta Raquel Victoria. 

La estancia ibicenca de la curadora mallorquina concluye este fin de semana. Su proyecto salió adelante cuando ganó la convocatoria de una residencia de investigación lanzado por Ses12Naus. Esta fundación que fomenta la creación, la producción y el disfrute del arte contemporáneo en Eivissa, ha cubierto el desplazamiento y el alojamiento de la investigadora, además de concederle una dotación económica y ayudarle con el trabajo de campo (contactos clave y acompañamiento continuo). En uno de los espacios de Ses12Naus, Raquel Victoria imparte un taller este fin de semana que constará de dos partes. La primera, teórica, será un diálogo sobre la historia del gigantesco inflable. La segunda, práctica, un intento colectivo de construir, entre sus alumnas y ella, un esqueje de la fantasía colorida que imaginaron De Prada Poole, Bendito y Ferrater. “Pero no de la primera ciudad instantánea… sino de la segunda, que me parece más interesante. Descubrirla fue lo que realmente me rompió la cabeza”.

– ¿A qué te refieres con la segunda ciudad instantánea, Raquel?

– Es la parte oculta más interesante de todo este asunto porque no la suelen mencionar en los reportajes que han escrito sobre ella. La escuché nombrar en alguna lección que ha dado Carlos Ferrater sobre el tema [al principio se negó a hablar de la instant city ante universitarios, muchos años después, acabaría aceptando, como homenaje a Yago Conde, un profesor y arquitecto amigo suyo, que siempre se lo pidió, pero al que nunca complació en vida], y ha cambiado totalmente mi manera de enfocar esta historia. ¿Qué pasó? Entre conciertos, paellas multitudinarias, altavoces, fiestas… en aquella comuna acabaron estableciéndose normas. Que si había que quitarse los zapatos, que si no se podía hacer ruido a partir de cierta hora… Es decir, las asambleas de aquella utopía que pretendía vivir al margen del capitalismo se capitalizaron.

– ¿Por qué no funcionó la utopía?

– Es algo que me gustaría seguir investigando, pero intuyo que tuvo mucho que ver que, aunque se sumó gente joven ibicenca, la mayoría de los participantes en el congreso eran hijos e hijas de familias burguesas. Si no, ¿cómo pudieron viajar a Ibiza y estar tres semanas allí pasándoselo tan bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué hicieron algunos, sin embargo, entre ellos Ferrater? Recoger el plástico que había sobrado e irse a unos metros de distancia para levantar otra ciudad con cañas y otros materiales que encontraron por la playa. Así que lo que haremos en el taller, sin demasiadas referencias previas, porque quiero que la imaginación vuele, será un homenaje a ese segundo inflable, que fue la contra de la contra.

Desaparece la instant city a cachos

Miquel Escandell, de Can Miquel Marès, fue vecino de la ciudad instantánea. Su casa estaba justo al lado y su teléfono está apuntado en la agenda de Raquel Victoria: es una de las últimas entrevistas que le quedan por hacer. Vio cómo la levantaron, se extrañó ante lo que estaba sucediendo, hizo cábalas sobre si aquella estructura podría mantenerse erguida, le produjo curiosidad lo que sucedía, pero no participó del asunto. Estar y dejar estar, la clásica pose que adoptaron muchos payeses ibicencos ante la aparición de los hippies durante el boom turístico de Eivissa. 

Sí entró este agricultor –y ganadero, recolector, leñador, pescador: las habilidades imprescindibles de todo minifundista insular– en el terreno vecino cuando los cilindros se desinflaron. Cortó varios pedazos y se los llevó a sus corrales para almacenarlos. Durante muchos, muchos años, le sirvieron para tapar algarrobas o grano. El PVC, un material totalmente revolucionario para él, era un aislante fantástico. Su nieta Neus, ingeniera, ha escuchado desde que era una niña historias sobre lo que sucedió durante aquellos días de octubre.

Hay anécdotas similares en muchas otras casas de campo. Una de las fotos de aquella historia que ha sobrevivido muestra a dos mujeres de cierta edad, vestido de trabajo, pelo cubierto y trenzado, mirando el inflable. Están de espaldas al fotógrafo y, según dice, con un deje de malicia, Raquel Victoria parecen preguntarse: “Això què carai és?” [“¿Esto qué leches es?”, en castellano].

Terminados los happenings, aparecieron decenas de carros tirados por caballos. Venían de es Rubió y de Benirràs, las dos zonas más cercanas a es Port de Sant Miquel. Se había corrido la voz; todos los payeses querían su plástico. Como si fuera una Moby Dick multicolor que se hubiera quedado varada en aquella cala del norte de Eivissa, la instant city fue desapareciendo cortada por el filo de navajas y tijeras. 

Durante décadas –han pasado casi cinco y media–, el PVC fue visto aquí y allí en muchas fincas del municipio de Sant Joan de Labritja, al que pertenece este puerto natural de la costa ibicenca. Siempre con una utilidad agrícola. Miquel d'en Marés recuerda que, ya en los noventa, dos tipos con acento catalán “y muy bien vestidos” se acercaron a su casa preguntándole por el plástico. Querían verlo. Él se lo enseñó y ellos se alegraron: se conservaba de forma admirable. Los catalanes bien vestidos eran delegados de la empresa que había fabricado aquellas lonas para que, después, la contracultura arquitectónica levantara una ciudad instantánea a la que Miquel d'en Marès siempre se refiere de una manera muy diferente a la que usaron sus creadores: “Sa xabola”.

Tras lanzar en 2011 –en plena resaca del 15M– Los 70 a destajo, Pepe Ribas (Barcelona, 1951) regresa ahora con unas nuevas memorias de un tiempo tan fascinante como injustamente olvidado. Incluso en Barcelona, que fue la ciudad que lo capitalizó. Se trata de la explosión libertaria que tuvo lugar entre 1976 y 1977 y que comenzó a manifestarse ya a finales de la década de los 60.

Bajo el título de Ángeles bailando en la cabeza de un alfiler (Libros del K.O., 2024), Ribas relata los sucesos que acompañaron a la creación de la obra de su vida: Ajoblanco. Fue esta revista, junto a otra publicación seminal llamada Star, la que vertebró la contestación contracultural en España en un tiempo de cambios tan veloces como profundos.

Adicionalmente, tal como reivindica Ribas en conversación con elDiario.es, Ajoblanco dio voz por vez primera a vías de pensamiento tan importantes como el ecologismo, el feminismo radical o la reivindicación de los derechos LGTBI. “Llegamos a tener durante cinco meses de 1977 tiradas de 100.000 ejemplares, y el resto de meses alcanzábamos los 50.000”, presume el fundador de la publicación.

Las horas veloces de la contracultura española

El tempo narrativo de Ángeles bailando en la cabeza de un alfiler recuerda en ocasiones al de Cuando las horas veloces (Tusquets Editores), las memorias que escribiera Carlos Barral sobre su experiencia en los 60 y los 70 al frente de la editorial Seix Barral. Tienen ambos libros un compás endemoniado que transmite al lector la sensación de estar atrapado en un vendaval de sucesos determinantes para el futuro del país.

Y esta sensación se acrecienta cuando caemos en la cuenta de que sus autores nos confiesan que se dejaron llevar por dicho vendaval, deviniendo protagonistas de aquellos fascinantes tiempos. “Se habla mucho de Carmen Balcells como centro de la revolución editorial que tuvo lugar en Barcelona en los 70, pero el verdadero motor fue Barral”, asegura Ribas al respecto de la importancia del editor frente a la que fuera agente literaria de García Márquez y Vargas Llosa.

También explica que el libro California Trip, que María José Ragué publicó en 1971, supuso la primera guía sobre la contracultura para una generación que, asegura, “creció a base de mitos pero sin maestros”, pues su nexo ideológico con el pasado había sido cercenado por la Guerra Civil. No obstante, Ribas reconoce en el texto el peso del escritor Luis Racionero –que fue el primer compañero de Ragué– como mentor intelectual de aquella generación.

Una llamada a la movilización para las nuevas generaciones

Ribas desgrana la cadena de sucesos que le empujaron a escribir Ángeles bailando en la cabeza de un alfiler. “En primer lugar, está el éxito de la exposición Underground y contracultura en la Catalunya de los ’70, de la que soy comisario y que, tras estar en el Palau Robert de Barcelona, viaja a Madrid a finales de 2021”.

Aquella exposición, cuenta, puso en conocimiento de muchas personas jóvenes la existencia de una contracultura que desconocían completamente y que les sorprendió “porque había quedado convenientemente tapada por el sistema”. “Es en este contexto”, prosigue, “que Libros del K.O. me propone escribir sobre aquellos años, en especial sobre la explosión libertaria que tuvo lugar entre 1976 y 1977 y que culminó en las Jornadas Libertarias Internacionales de junio de 1977”.

Pero finalmente Ángeles bailando en la cabeza de un alfiler abarca toda la primera etapa de Ajoblanco, desde 1973. El motivo, según aclara su fundador, es que “quería hacer un libro que pudiera llegar a la juventud de hoy y motivarla para tomar las riendas su vida y organizarse para crear una sociedad alternativa y libertaria”.

“Dadas las expectativas actuales, no tienen nada que perder”, conviene Ribas, que añade: “A mí me gustaría que este libro les incentivara a dejar su actual situación, irse a vivir juntos en pisos compartidos, ser solidarios y dedicarse a la creación de teatro y de cultura desde los márgenes”. Porque para él la cultura verdadera, no la comercial, “se crea desde la independencia de los márgenes, no bajo la influencia del capitalismo”.

Termina Ribas asegurando que su propuesta no es papel mojado, que siente que algo se está moviendo por debajo del sustrato del sistema: “Ya hay numerosos colectivos cuestionando el sistema y trabajando en este sentido en todo el Estado, desde Catalunya a Extremadura”.

Un ágora libertaria en pleno franquismo

“Ahora vivimos en una permanente linealidad”, suelta Ribas y se explica: “Hoy han sido las lluvias [en València], antes fue el volcán [en la Palma] o el terremoto de Lorca y mucho antes el 15M, pero estos acontecimientos aportan hoy en día muy poca transformación social, seguimos en una linealidad capitalista que nos lleva donde nos lleva...”. Quiere con ello resaltar la diferencia con el tardofranquismo y la Transición donde, como cuenta en el libro, cada mes podía acontecer un cambio fundamental.

Inmediatamente, matiza: “El 15M fue una reivindicación muy esperanzadora de libertarismo y democracia directa, pero por desgracia terminó capitalizado por algunos partidos que canalizaron el movimiento hacia el sistema de democracia representativa contra el que precisamente se luchaba”. Señala en especial a Podemos, porque “presenta una estructura jerárquica muy marcada”.

Reivindica seguidamente que Ajoblanco fue un espacio no solo para las voces libertarias, sino también para otras formas de pensamiento: “Aquello estaba lleno de marxistas aunque yo era libertario”. “Había que dialogar con los situacionistas, con los anarquistas, con los marxistas”, apostilla y presume de que “en el segundo Ajoblanco, prácticamente toda la cultura nueva de los 80 y de los 90 escribió allí”.

Barcelona era un hervidero

“Barcelona era en los años 70 la capital cultural de España y lo fue hasta los años 80”, sentencia Ribas. “Aquí estaban las editoriales, las discográficas, las agencias de publicidad, el teatro experimental”, dice y destaca también “la recuperación de las fiestas populares mediterráneas tras la Guerra Civil, Els Comediants, Els Joglars, etc”.

Añade a directores de cine como Pere Portabella, o arquitectos como Ricardo Bofill, al elenco de personajes inquietos que destacaban en una España que en términos culturales era un erial: “Claro que había colectivos en Madrid, Sevilla, Bilbao, València y otras ciudades, pero eran comparativamente menos gente”. Destaca en el libro de Madrid a Ceesepe y de València a Javier Valenzuela y Amadeu Fabregat, que participaron en la escritura del dosier sobre las Fallas que provocó el cierre de Ajoblanco en 1976.

Sin embargo, tal como reconoce Ribas, tras la culminación que supusieron las Jornadas Internacionales Libertarias de junio de 1977, toda aquella efervescencia terminó diluyéndose con sorprendente rapidez. “Pasaron varias cosas”, responde Ribas para tratar de explicar aquel desvanecimiento. “Muchas personas del movimiento libertario se movieron al entorno rural”, desvela.

También cita la heroína, que no afectó a su generación pero sí a las siguientes, dejando el movimiento sin continuidad. Añade que el desarrollo del nacionalismo, que apostaba solo por el catalán, hizo que muchos artistas y gestores culturales se mudaran a Madrid, que estaba despertando.

“De todos modos”, advierte, “a diferencia de lo que sucedió en la Barcelona contracultural de los 70, la cultura de Madrid de los 80 [la movida madrileña] fue una cultura subvencionada”. Y cierra la conversación lamentando que “hemos acabado con dos ciudades, Madrid y Barcelona, que en vez de colaborar como se colaboró en los 70, están compitiendo descaradamente”.

Entre els dies 16 i 17 de juliol de 1971, els darrers anys del franquisme, va tenir lloc un dels episodis més surrealistes de la història hippie d'Eivissa. En aquesta època, l'illa era un dels pols de més efervescència d'aquest moviment contracultural globalment, al costat de Goa i Amsterdam. A finals de la dècada dels 60 ja hi havia hippies a tot arreu d'Eivissa, encara que tenien preferència per la zona nord-est de l'illa: Santa Eulària des Riu i Sant Joan de Labritja. En un d'aquests nuclis es va produir una autèntica rebel·lió hippie que va acabar en un enfrontament entre ells i la Guàrdia Civil, que va comptar amb el suport de la població local.

Aleshores, les cases de camp tenien poc valor per als eivissencs. La majoria no disposaven d'aigua corrent ni llum elèctrica, però als hippies els encantaven. La població local va aprofitar aquesta circumstància per llogar-les a la població estrangera que, en general, tenia un poder adquisitiu molt elevat. Un va ser Robert Jack Berg, un enginyer nord-americà, que s'havia autoproclamat com “el crist dels hippies”. El 1971 tenia llogada una casa pagesa, Sa Rota, a tres quilòmetres del nucli de Santa Eulària, segons l'historiador José Luis Mir, que l'ha documentat al llibre Santa Eulàlia Eivissa 1971: La rebel·lió dels hippies.

Quan arribava l'estiu, hippies com Robert i altres rellogaven les diferents habitacions de les cases, i fins i tot vells corrals, per pagar el lloguer o treure'n algun benefici econòmic. Altres dividien les despeses entre tots per pagar el lloguer i el manteniment de la casa i s'organitzaven per dur a terme les tasques domèstiques i la feina al camp (alguns cultivaven els seus propis aliments o compraven gallines per després alimentar-se de la carn o dels ous). Així és com es van formar les “comunes” hippies.

Sa Rota era una casa de nou estances (entre habitacions i corrals) on s'allotjaven els membres de la comuna hippie, ja fos en llits, sacs de dormir o mantes a terra. Robert “El Cristo” era l'arrendatari legal, juntament amb dos alemanys més, als quals a poc a poc es van anar sumant més hippies. Els propietaris van acceptar que anés entrant més gent amb la condició que es “mantingués la casa i rodalies netes”. Van arribar tants que van començar a ocupar els terrenys que envoltaven la casa perquè a l'interior ja no hi cabien més.

Robert 'El Crist' era l'arrendatari legal de Sa Rota, una casa de camp de l'illa. Els propietaris van acceptar que anessin entrant nous inquilins amb la condició que es 'mantingués la casa i voltants nets'. Així es va crear una comuna hippie. Van arribar tants que van començar a ocupar els terrenys que envoltaven la casa perquè a l'interior ja no cabien més

Furts, brutícia i festes

Els problemes van començar a mesura que s'anaven sumant més i més hippies a casa. “Allà hi havia la porqueria més gran que et puguis imaginar. (...) No tenien bany ni res, ho feien a qualsevol lloc, es baixaven els pantalons on els enxampava i davant de qualsevol, però tant homes com dones”, segons ho descriu una de les veïnes que el va viure. Segons ella, quan es quedaven sense aigua, anaven a la cisterna dels veïns.

“Ara hi ha aigua corrent per tot arreu, però abans les cases de pagès només tenien l'aigua de les seves cisternes, i és clar, a l'estiu ja saps que plou poc, així que havies de pagar un camió cisterna perquè et portés, i això costava uns diners”, assegura. Segons ella, quan es quedaven sense menjar, agafaven tot el que podien dels camps del voltant: ametlles, figues, garrofes… A més, molestaven fins a altes hores de la matinada perquè “gran part de la nit la passaven fent música de la seva, amb llaunes, paelles, què sé jo”.

A poc a poc, els veïns es van anar cansant de les molèsties, els furts i els desordres que els hippies de la comuna estaven causant. El 15 de juliol van decidir acudir a les autoritats, ja fos a l'ajuntament o a la Guàrdia Civil. Entre els fets dels quals es queixaven, afirmaven que els robaven la fruita, causaven danys a les collites, robaven aigua de les cisternes, i fins a altes hores de la nit feien música amb llaunes, tambors i altres instruments, “molestant aquells que havien de matinar per anar a treballar”.

Els veïns es van queixar davant les autoritats perquè, segons la seva versió, els hippies els robaven la fruita, causaven danys en les collites, robaven aigua de les cisternes, i fins a altes hores de la nit feien música amb llaunes, tambors i altres instruments

“Se'ls veia molt sovint completament nus, tant homes com dones, provocant el corresponent escàndol, veient-se obligats a tancar els seus fills menors perquè no haguessin de presenciar aquest espectacle immoral”, s'afirmava en una d'aquestes queixes. D'altres, en canvi, tenien a veure amb la manca d'higiene, ja que els hippies “feien les seves necessitats” al camp o als voltants de les cases. Després que els veïns es queixessin, l'alcalde es va comprometre que tant la Policia Municipal com la Guàrdia Civil es desplacessin a la finca perquè, en cas que fossin certes les denúncies, fos desallotjada. Tres guàrdies civils i dos policies locals van anar a Sa Rota, tot i això, els hippies van fer cas omís a les peticions de desallotjament de les autoritats locals. Es creu que hi havia més de 200 persones quan la finca va ser inspeccionada el 16 de juliol del 1971.

En vista que havien de ser desallotjats de Sa Rota, Robert Jack i altres hippies van proposar un sopar de comiat a la casa de camp. Els que no van poder anar-hi per falta d'espai van quedar al restaurant La Bota, ubicat al centre de Santa Eulària, on van ser convidats hippies d'altres parts de l'illa. Quan va acabar el sopar es van anar concentrant en una plaça del carrer principal, on la Guàrdia Civil va calcular que es van arribar a concentrar 300 hippies.

Va ser en aquest context quan van començar realment els problemes. Els hippies estaven molt enfadats pel “desallotjament” de Sa Rota, així que van començar a entrar en grup als comerços, sostreien el que podien, tiraven petards a terra, escopien els transeünts i increpaven la gent gran.

“S'asseien a les entrades dels comerços i no deixaven ni entrar ni sortir, tirats per les voreres. (...) Les dones s'aixecaven les samarretes, ensenyaven els pits i els seus amics els tocaven davant de tothom, fins i tot nens. També orinaven a les cantonades i als portals de les cases, vaja, sense miraments”, descriu un veí que el va viure. Tot i les queixes, els hippies seguien igual, i la gent es cabrejava cada vegada més. En altres episodis més desagradables, hi va haver veïns que van haver d'intervenir per rescatar dones o gent gran.

Entre la multitud hi havia, per exemple, una dona, molt nerviosa, asseguda a terra, a qui havien empès i aixecat la faldilla. “Vaig agafar la furgoneta (...) i em vaig acostar. Em va costar arribar perquè hi havia molta gent pel mig. (...) Vam carregar la dona, que estava tremolant, però al moment ja ens havien envoltat i no em deixaven sortir”, assegura, i va tenir molts problemes per sortir del carrer. Mentrestant, els veïns van començar a armar-se amb pals i pedres d'una obra que hi havia al davant. Demanaven permís a la Guàrdia Civil per carregar contra els hippies, que alhora responia que no podien autoritzar una cosa així. Estaven esperant rebre ordres de la Comandància i de la Delegació del Govern.

Reforços per sufocar la “rebel·lió”

Els reforços que necessitaven estaven trigant a arribar perquè el 16 de juliol se celebra la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners, i per això les autoritats civils i militars estaven concentrades al port de la ciutat d'Eivissa. Hores després va arribar el capità de la Guàrdia Civil, Férvida Cortés, amb altres reforços. Amb l'ajuda dels altres guàrdies civils van començar a envoltar la plaça, però els hippies encara no acataven les ordres del capità.

En aquest context, Férvida Cortés dona l'ordre de carregar-hi. Ràpidament, es va produir una estampida i van començar a fugir mentre eren perseguits per veïns armats amb pals, així com per agents de la Guàrdia Civil. Al principi van ser detinguts 27 hippies, mentre que la resta van fugir cap a la muntanya o es van amagar on van poder.

Durant el matí del 17 de juliol, voluntaris van acompanyar la policia a les cases de pagès on sabien que vivien hippies amb l'objectiu de trobar la resta. Casa per casa van anar detenint més hippies als qui després traslladaven a la caserna de la Guàrdia Civil. “Es van fer batudes durant tota la nit per trobar-ne més. (...) Vam anar a Sa Rota i no vam trobar ningú, però al bosc proper a la casa vam trobar uns deu o dotze amagats, tirats a terra, i ens els vam endur”, detalla Antonio Domínguez, un dels policies locals que va presenciar els fets.

Durant aquest matí, 18 hippies més van ser detinguts. “Com que ja estàvem cansats de fer viatges amb els uns i els altres, els agafàvem els passaports i els manàvem a la caserna. (...) Després de ser interrogats se'ls deixava marxar, o bé, si hi havia indicis que haguessin participat en la manifestació, quedaven detinguts”, explica Emilio González, un dels guàrdies civils que va participar en l'operatiu.

A mig matí es va donar per finalitzada l'operació. En total, hi va haver 46 detencions. Van ser traslladats al Jutjat d'Instrucció i tot seguit van ingressar a la presó. Durant aquell dia també van declarar els veïns de Sa Rota per testificar sobre els suposats perjudicis que els hippies els havien causat. El jutge va ordenar, aquella mateixa nit, que els detinguts fossin traslladats a Palma per quedar a disposició del Jutjat Especial de Perillositat i Rehabilitació Social, acusats d'escàndol públic, resistència a l'autoritat i atemptat i van ser ingressats durant uns dies. El 22 de juliol van ser posats en llibertat.

La Guàrdia Civil va carregar contra els hippies. Acompanyats per voluntaris, van anar a les cases de camp a la cerca dels hippies. En total, va haver-hi 46 detencions

Un dels guàrdies civils que va presenciar tot allò, Emilio González, no s'explica com van poder tenir lloc els successos del 17 de juliol. “Encara ho penso i no m'ho explico”, afirma. “La vida hippie aquí era una vida tranquil·la. No solien ficar-se amb ningú. Sí que de vegades estaven llençats per les voreres o als bancs de les places i, és clar, si algú volia passar o seure, la veritat, molestava, perquè no feien ni ganes d'aixecar-se. Eren gent que anaven vestits com anaven i portaven les pintes que portaven, però sí que alguns tenien una certa cultura”, argumenta.

Encara ho penso i no m'ho explico. La vida hippie aquí era una vida tranquil·la. No solien ficar-se amb ningú

Emilio González — Guàrdia civil

En general, no hi havia cap problema. L'agent González recorda també que molts dels eivissencs que es queixaven -amb raó, afegeix- del que van fer els hippies aquests dies també havien fet molt de negoci amb ells. “Estava Anita, la de Sant Carles, que tenia una ganga amb els hippies. Al bar els guardava el correu, els feia gestions, els venia truites a la francesa i amanida, i així es guanyava uns bons calerons”, recorda.

En aquells anys, recorda González, se n'anaven a la platja de s'Aigua Blanca –molt a prop del nucli de Sant Carles- on “es banyaven en pilotes, que en aquell temps no es podia”. “Nosaltres anàvem allà, els miràvem des del penya-segat i quan ens veien es vestien o se n'anaven, però tan normal”, assegura. “Feien la seva vida, les seves festes de tambors a Cala Boix les nits de lluna plena (...). Per això, quan va passar allò, l'endemà pensava: Com es va poder arribar a aquest extrem?”, es pregunta.

Entre los días 16 y 17 de julio de 1971, en los últimos años del franquismo, tuvo lugar uno de los episodios más surrealistas de la historia hippie de Eivissa. En esa época, la isla era uno de los polos de mayor efervescencia de este movimiento contracultural a nivel global, junto a Goa y Ámsterdam. A finales de la década de los 60 ya había hippies en todos los lugares de Eivissa, aunque tenían preferencia por la zona noreste de la isla: Santa Eulària des Riu y Sant Joan de Labritja. En uno de estos núcleos se produjo una auténtica rebelión hippie que terminó en un enfrentamiento entre ellos y la Guardia Civil, que contó con el apoyo de la población local.

Por aquel entonces, las casas de campo tenían poco valor para los ibicencos. La mayoría de ellas no contaban con agua corriente ni luz eléctrica, pero a los hippies les encantaban. La población local aprovechó esta circunstancia para alquilarlas a la población extranjera que, en general, tenía un poder adquisitivo muy elevado.

Uno de ellos fue Robert Jack Berg, un ingeniero estadounidense, que se había autoproclamado como “el cristo de los hippies”. En 1971 tenía alquilada una casa payesa, Sa Rota, a tres kilómetros del núcleo de Santa Eulària, según el historiador José Luis Mir, quien lo ha documentado en el libro Santa Eulalia Ibiza 1971: La rebelión de los hippies.

Cuando llegaba el verano, hippies como Robert y otros realquilaban las diferentes habitaciones de las casas, e incluso viejos corrales, para pagar el alquiler o sacar algún beneficio económico. Otros dividían los gastos entre todos para pagar el alquiler y el mantenimiento de la casa y se organizaban para realizar las tareas domésticas y el trabajo en el campo (algunos cultivaban sus propios alimentos o compraban gallinas para luego alimentarse de la carne o de los huevos). Así es como se formaron las “comunas” hippies.

Sa Rota era una casa de nueve estancias (entre habitaciones y corrales) donde se alojaban los miembros de la comuna hippie, ya fuera en camas, sacos de dormir o mantas en el suelo. Robert 'El Cristo' era el arrendatario legal, junto a dos alemanes más, a los que poco a poco se fueron sumando más hippies. Los propietarios aceptaron que fuera entrando más gente con la condición de que se “mantuviera la casa y alrededores limpios”. Llegaron tantos que empezaron a ocupar los terrenos que rodeaban la casa porque en el interior ya no cabían más.

Robert 'El Cristo' era el arrendatario legal de Sa Rota, una casa de campo de la isla. Los propietarios aceptaron que fueran entrando nuevos inquilinos con la condición de que se 'mantuviera la casa y alrededores limpios'. Así se creó una comuna hippie. Llegaron tantos que empezaron a ocupar los terrenos que rodeaban la casa porque en el interior ya no cabían más

Hurtos, suciedad y fiestas

Los problemas empezaron a medida que se iban sumando más y más hippies a la casa. “Allí había la porquería más grande que te puedas imaginar. (...) No tenían baño ni nada, lo hacían en cualquier sitio, se bajaban los pantalones donde les pillaba y delante de cualquiera, pero tanto hombres como mujeres”, según lo describe una vecina que lo vivió. Según ella, cuando se quedaban sin agua, acudían a la cisterna de los vecinos.

“Ahora hay agua corriente por todos lados, pero antes las casas de campo solo tenían el agua de sus cisternas, y claro, en verano ya sabes que llueve poco, así que tenías que pagar un camión cuba para que te trajera, y esto costaba un dinero”, asegura. Según ella, cuando se quedaban sin comida, cogían todo lo que podían de los campos de alrededor: almendras, higos, algarrobas… Además, molestaban hasta altas horas de la madrugada porque “gran parte de la noche se la pasaban haciendo música de la suya, con latas, sartenes, qué sé yo”.

Poco a poco, los vecinos se fueron cansando de las molestias, los hurtos y los desórdenes que los hippies de la comuna estaban causando. El 15 de julio decidieron acudir a las autoridades, ya fuera al ayuntamiento o a la Guardia Civil. Entre los hechos de los que se quejaban, afirmaban que les robaban la fruta, causaban daños en las cosechas, robaban agua de las cisternas, y hasta altas horas de la noche hacían música con latas, tambores y otros instrumentos, “molestando a aquellos que tenían que madrugar para ir a trabajar”.

Los vecinos se quejaron ante las autoridades porque, según su versión, los hippies les robaban la fruta, causaban daños en las cosechas, robaban agua de las cisternas, y hasta altas horas de la noche hacían música con latas, tambores y otros instrumentos

“Se les veía muy a menudo completamente desnudos, tanto hombres como mujeres, provocando el correspondiente escándalo, viéndose obligados a encerrar a sus hijos menores para que no tuvieran que presenciar este espectáculo inmoral”, se afirmaba en una de estas quejas. Otras, en cambio, tenían que ver con la falta de higiene, ya que los hippies “hacían sus necesidades” en el campo o en los alrededores de las casas. Después de que los vecinos se quejaran, el alcalde se comprometió a que tanto la Policía Municipal como la Guardia Civil se desplazaran a la finca para que, en caso de que fueran ciertas las denuncias, fuera desalojada. Tres guardias civiles y dos policías locales acudieron a Sa Rota, sin embargo, los hippies hicieron caso omiso a las peticiones de desalojo de las autoridades locales. Se cree que había más de 200 personas cuando la finca fue inspeccionada el 16 de julio de 1971.

En vistas a que iban a ser desalojados de Sa Rota, Robert Jack y otros hippies propusieron una cena de despedida en la casa de campo. Quienes no pudieron acudir por falta de espacio quedaron en el restaurante La Bota, ubicado en el centro de Santa Eulària, donde fueron invitados hippies de otras partes de la isla. Cuando terminó la cena se fueron concentrando en una plaza de la calle principal, donde la Guardia Civil calculó que llegaron a concentrarse 300 hippies.

Fue en este contexto cuando empezaron realmente los problemas. Los hippies estaban muy enfadados por el “desalojo” de Sa Rota, así que empezaron a entrar en grupo en los comercios, sustraían lo que podían, tiraban petardos al suelo, escupían a los transeúntes e increpaban a las personas mayores.

“Se sentaban en las entradas de los comercios y no dejaban ni entrar ni salir, tirados por las aceras. (...) Las mujeres se levantaban las camisetas, enseñaban los pechos y sus amigos se los tocaban delante de todo el mundo, incluso niños. También orinaban en las esquinas y en los portales de las casas, vamos, sin miramientos”, describe un vecino que lo vivió. Pese a las quejas, los hippies seguían igual, y la gente se cabreaba cada vez más. En otros episodios más desagradables, hubo vecinos que tuvieron que intervenir para rescatar a mujeres o personas mayores. 

Entre la multitud había, por ejemplo, una mujer, muy nerviosa, sentada en el suelo, a quien habían empujado y levantado la falda. “Cogí la furgoneta (...) y me acerqué. Me costó llegar porque había mucha gente por el medio. (...) Cargamos a la mujer, que estaba temblando, pero al momento ya nos habían rodeado y no me dejaban salir”, asegura, por lo que tuvo muchos problemas para salir de la calle. Entre tanto, los vecinos empezaron a armarse con palos y piedras de una obra que había enfrente. Pedían permiso a la Guardia Civil para cargar contra los hippies, que a su vez respondía que no podían autorizar algo así. Estaban a la espera de recibir órdenes de la Comandancia y de la Delegación del Gobierno.

Refuerzos para sofocar la “rebelión”

Los refuerzos que necesitaban estaban tardando en llegar porque el 16 de julio se celebra la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, por lo que las autoridades civiles y militares estaban concentradas en el puerto de la ciudad de Eivissa. Horas después llegó el capitán de la Guardia Civil, Férvida Cortés, junto a otros refuerzos. Con la ayuda de los otros guardias civiles empezaron a rodear la plaza, pero los hippies seguían sin acatar las órdenes del capitán.

En este contexto, Férvida Cortés da la orden de cargar contra ellos. Rápidamente se produjo una estampida y empezaron a huir mientras eran perseguidos por vecinos armados con palos, así como por agentes de la Guardia Civil. Al principio fueron detenidos 27 hippies, mientras que el resto huyeron hacia el monte o se escondieron donde pudieron.

Durante la mañana del 17 de julio, voluntarios acompañaron a la policía a las casas de campo donde sabían que vivían hippies con el objetivo de encontrar al resto. Casa por casa fueron deteniendo a más hippies a los que luego trasladaban al cuartel de la Guardia Civil. “Se hicieron batidas durante toda la noche para encontrar más. (...) Fuimos a Sa Rota y no encontramos a nadie, pero en el bosque cercano a la casa encontramos unos diez o doce escondidos, tirados en el suelo, y nos los llevamos”, detalla Antonio Domínguez, uno de los policías locales que presenció los hechos.

Durante esa mañana, otros 18 hippies fueron detenidos. “Como ya estábamos cansados de hacer viajes con unos y otros, les cogíamos los pasaportes y los mandábamos al cuartel. (...) Tras ser interrogados se los dejaba marchar, o bien, si había indicios de que hubieran participado en la manifestación, quedaban detenidos”, explica Emilio González, uno de los guardias civiles que participó en el operativo. 

A media mañana se dio por finalizada la operación. En total, hubo 46 detenciones. Fueron trasladados al Juzgado de Instrucción y acto seguido ingresaron en prisión. Durante ese día también declararon los vecinos de Sa Rota para testificar sobre los supuestos perjuicios que los hippies les habían causado. El juez ordenó, esa misma noche, que los detenidos fueran trasladados a Palma para quedar a disposición del Juzgado Especial de Peligrosidad y Rehabilitación Social, acusados de escándalo público, resistencia a la autoridad y atentado, siendo ingresados durante unos días. El 22 de julio fueron puestos en libertad.

La Guardia Civil cargó contra los hippies. Acompañados por voluntarios, fueron a las casas de campo a la búsqueda de los hippies. En total, hubo 46 detenciones

Uno de los guardias civiles que presenció todo aquello, Emilio González, no se explica cómo pudieron tener lugar los sucesos del 17 de julio. “Aún lo pienso y no me lo explico”, afirma. “La vida hippie aquí era una vida tranquila. No solían meterse con nadie. Sí que a veces estaban tirados por las aceras o en los bancos de las plazas y, claro, si alguien quería pasar o sentarse, la verdad, molestaba, porque no hacían ni amago de levantarse. Eran gente que iban vestidos como iban y llevaban las pintas que llevaban, pero sí que algunos tenían cierta cultura”, argumenta.

Aún lo pienso y no me lo explico. La vida hippie aquí era una vida tranquila. No solían meterse con nadie

Emilio González — Guardia civil

En general, no había problemas. El agente González recuerda también que muchos de los ibicencos que se quejaban –con razón, añade– de lo que hicieron los hippies esos días también habían hecho mucho negocio con ellos. “Estaba Anita, la de San Carlos, que tenía un chollo con los hippies. En su bar les guardaba el correo, les hacía gestiones, les vendía tortillas a la francesa y ensalada, y así se ganaba un buen dinerito”, recuerda.

En aquellos años, recuerda González, se iban a la playa de s’Aigua Blanca –muy cerca del núcleo de Sant Carles– donde “se bañaban en pelotas, que en aquel tiempo no se podía”. “Nosotros íbamos allí, los mirábamos desde el acantilado y cuando nos veían se vestían o se iban, pero tan normal”, asegura. “Hacían su vida, sus fiestas de tambores en Cala Boix las noches de luna llena (...). Por eso, cuando pasó aquello, al día siguiente pensaba: ¿Cómo se pudo llegar a ese extremo?”, se pregunta.

La vida del músico Robert Wyatt escapa de cualquier convencionalismo, y por tanto de las normas rígidas y convencionales que marcan el biopic sobre artistas, siempre con su estructura de auge y caída y su conveniente moralina final. Seguro que a Wyatt le horrorizaría saber que su vida se traslada a una sucesión de imágenes sin alma. El fundador de Soft Machine creó hace 50 años uno de los discos más apreciados por los amantes del rock más psicodélico y experimental, Rock Bottom. Es ese disco, precisamente, el que ha servido a la directora española María Trénor para acercarse a la figura de Wyatt desde algo completamente ajeno al biopic convencional.

Trénor deja claro todo el rato que esta no es una película sobre Robert Wyatt, sino más bien un homenaje inspirado por las canciones de aquel mítico disco, canciones que han sido remasterizadas y que suenan en un filme que ha usado la animación adulta y hasta experimental para acercarse a esta figura indescifrable. No solo a él, sino también a su pareja, la artista Alfreda Benge. Tras ver Rock Bottom es imposible no pensar en que ellos son el alma de los dos protagonistas de una película que también es regalo para los melómanos y que intenta captar la esencia de una generación que vivió en sus carnes el tópico de sexo, drogas y rock and roll. 

Lo hace con una animación adulta, a contracorriente de lo que marcan los algoritmos y que busca sumergir al espectador en ese viaje de ácido que viven los protagonistas. Una propuesta que ha hecho que Rock Bottom sorprenda en el Festival de Annecy, donde se ha presentado a competición. Es el mismo sitio donde el año pasado estuvo Robot Dreams, que tras ganar uno de los principales premios comenzó su carrera internacional hasta la nominación al Oscar.

Annecy es el festival más prestigioso del cine de animación, y de aquí salen las obras a tener en cuenta este año. Por eso, su directora María Trénor, responde al teléfono con una mezcla de “emoción de nervios”. Lo hace después de atender a una mesa redonda organizada por Variety, donde el metraje del filme ha sido muy bien recibido. En esa mesa redonda había gente de estudios como Pixar, lo que confirma que Rock Bottom está llamando la atención.

Hasta ahora había hecho cortos, pero este largometraje le hace mucha ilusión porque nota que tiene “una entidad más comercial”. “Esto significa que se puede estrenar en cines, que la puede ver más gente. El cortometraje es un formato que a mí me gusta mucho, porque te da pie a a muchísima libertad. Precisamente esa falta de entidad comercial te da muchísima más libertad, pero por otro lado es muy difícil ver un corto sino es en festivales especializados. Ahora mismo están las plataformas y YouTube, pero no tiene la entidad que tiene hacer un largometraje, y para mí es un paso muy importante”, valora la cineasta.

Un 'no biopic' sobre Wyatt

A pesar de que el espíritu de Wyatt esté presente, se le mencione desde las cartelas iniciales, y que la película tome el nombre de su disco, María Trénor subraya de nuevo que “esta película no es un biopic, sino que está inspirada en artistas de esa generación, aunque sí hay pinceladas de su vida”. Lo define más como una “recreación bastante libre” y como un “homenaje creando personajes parecidos a ellos”.

Eso sí, Robert Wyatt es “el elemento más importante de esta película”. “Lo que me hizo querer hacer una película fue conocerlo personalmente. Tuve la oportunidad, por casualidad, de acompañar a unas personas que iban a hacerle una entrevista para un programa de televisión. Me imaginaba a un autor de culto, a alguien con cierta distancia, y para nada. Fue una persona súper cercana. Una persona que ha vivido de todo y que es capaz de entenderlo todo. Esa cercanía fue la que me hizo atreverme a preguntarle si le parecería bien que yo hiciera una película con su álbum y me dijo que por supuesto, que hiciera lo que quisiera”, cuenta sobre el proceso de creación.

Representar el estado de embriaguez o de una persona drogada o un viaje de ácido ha sido mucho más fácil con animaciones precisamente por eso, porque no hay límites

María Trenor — Cineasta

Wyatt no ha visto la película, ya que el montaje final se acabó hace poco. La semana pasada María Trénor estaba todavía apurando los títulos de crédito para llegar al festival. Le hubiera gustado no solo que la vieran, sino que tanto él como Alfreda Benge hubieran ido con ella a presentarla. De alguna forma ambos han estado, porque esta película solo se entiende como una “creación bastante libre que viene directamente de sus canciones, de su música y de sus letras, que son muy poéticas, muy locas, muy dramáticas y a la vez muy divertidas”.

Letras que también le han sugerido ese estilo visual “para hacer la película con partes muy abstractas y muy experimentales”. Siempre sin descuidar la coherencia narrativa que encontró contando la historia de una pareja muy similar a la de ellos, miembros de esa “generación de artistas europeos que encontraron en las costas españolas, en sitios como Ibiza y Mallorca, una especie de California de los hippies norteamericanos”. “Es curioso, porque buscaban la libertad en un país como España, donde había con una dictadura militar”, subraya María Trénor.

Una película animada que rompe con prejuicios, con esa imagen naif que tiene la técnica. Aquí hay viajes alucinógenos, sexo, desnudos y muchas escenas que con la animación adquieren un tono distinto, porque, como señala Trénor, “con la animación no hay límites”. “Recrear los años 70 hubiera costado infinitamente más hacerlo en acción real. Y representar el estado de embriaguez o de una persona drogada o un viaje de ácido ha sido mucho más fácil con animaciones precisamente por eso, porque no hay límites”.

Reconoce que hay “poco cine de animación que represente el sexo”, pero para ella no es la primera vez, ya que en su primer cortometraje apostó por el sexo homosexual explícito en forma animada. Por eso valora un cine que define como “independiente y arriesgado” y con una norma clara: “No pienso cortarme, tengo claro que es una película para adultos y no me lo planteo de otra forma, porque la libertad es fundamental para que salga algo diferente”.

Nueve de casi una treintena de artesanos y comerciantes afectados por el proceso de adjudicación de las autorizaciones para vender en el mercadillo hippie de Sant Joan de Labritja (Eivissa) han presentado un recurso en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma contra el Consistorio, en manos del PP. En el escrito, el letrado de los vendedores pide que los recurrentes sean incluidos entre las autorizaciones para el ejercicio de la venta en el mercado y denuncian presuntas irregularidades por parte del Ayuntamiento.

En un primer reportaje, los afectados narraron a elDiario.es que, en un inicio, fueron admitidos provisionalmente en una resolución de alcaldía del 18 de julio de 2023 -según consta en el expediente para la concesión de las autorizaciones del Ajuntament de Sant Joan al cual accedió este diario- pero que luego, el 5 de agosto, quedaron fuera. “Me siento realmente afectado”, lamentó Carlos Yáñez, vocal de la Asociación de Vendedores de Sant Joan, para quien la pérdida de su puesto de trabajo supone una reducción del 80% de sus ingresos. “Tengo 61 años y estoy en una situación delicada”, reconoció Carlos, quien se plantea abandonar la isla después de casi cuatro décadas. “Se ha cometido una injusticia. Hay que buscar una solución para todo este desaguisado”, afirmó con emoción Lola Hernández, una de las más veteranas. El resto de los autónomos lamentan que este mercadillo les suponía el 50% de sus ingresos.

Los artesanos y vendedores denunciaron a esta redacción una serie de presuntas irregularidades durante la adjudicación de las autorizaciones, motivo por el cual presentaron un recurso de reposición ante el gobierno municipal del PP que, según su versión, fue desestimado. Este extremo no ha podido ser contrastado con el Ejecutivo local, que no responde a las preguntas de elDiario.es. Concretamente, los vendedores aseguraron que se han vulnerado los artículos 40.2 y 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, así como la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Por este motivo, solicitaron la adopción de una medida cautelar que permitiera la admisión inmediata de los nueve recurrentes, “cuanto menos de forma provisional hasta la resolución definitiva del presente recurso”.

Los afectados tenían licencia

Los problemas en el mercadillo de Sant Joan empezaron en el año 2022. Los dos años anteriores fueron complicados debido a la pandemia sanitaria de la COVID-19, ya que el mercadillo permaneció cerrado durante largos periodos de tiempo. Cuando estuvo abierto, en estos dos años, los artesanos trabajaron sin licencia, según contaron a este diario. Sin embargo, durante los años anteriores, siempre obtuvieron su correspondiente licencia. En una notificación del Ajuntament de Sant Joan a la Asociación Cultural de Mercaderes del municipio, a cuyo expediente accedió esta redacción, el Consistorio reconoce que se eximió a los comerciantes del pago de la tasa municipal, “con el fin de ayudar a los mercaderes a recuperarse económicamente después de los largos periodos de inactividad y sin ingresos”.

El Ejecutivo local anunció, en dicho comunicado del 31 de enero de 2022, la reapertura del mercado para el 27 de febrero, “manteniendo ciertas limitaciones mientras perdure la incidencia de la COVID-19 y la situación sanitaria lo permita”. El Consistorio, en dicha notificación, autorizaba a la Asociación de Comerciantes y Vendedores de Sant Joan (diferente a los que reclaman su vuelta al mercadillo, integrados en otra asociación) llevar a cabo la gestión cultural del mercado. Mediante dicho acuerdo, la entidad debía encargarse de recoger toda la documentación requerida para la “solicitud y tramitación de las licencias de venta artesana para la temporada 2022”, previo pago de 100 euros en concepto de “gestión, tramitación de expedientes y gastos de apertura”.

El Consistorio, por su parte, debía emitir las “licencias definitivas”, una vez finalizado el proceso de “distribución y ubicación de los puestos”, además de cobrar los 80 euros de la tasa municipal correspondiente a la ocupación de la vía pública. Todos los artesanos y comerciantes consultados para este reportaje abonaron los 100 euros en concepto de tramitación de expedientes y otras gestiones pero, según sus testimonios, no les fueron tramitadas las licencias por parte del Ejecutivo local. Por este motivo, el letrado de los recurrentes considera que siguen vigentes, ya que no les consta que hayan sido “revocadas”.

Cierre temporal del mercadillo

El Ajuntament aprobó el cierre temporal del mercadillo el 29 de agosto de 2022, durante la celebración de un pleno municipal. Según consta en el expediente, al que tuvo acceso este diario, el Consistorio justificaba que “se considera conveniente el cierre temporal de la actividad del mercadillo con el fin de reorganizar los puestos, su ubicación y gestión”.

El gobierno municipal aseguraba, aunque no detallaba los motivos, que por diferentes razones los lugares habilitados para los puestos de venta “no podrán ocuparse”, por lo que se debían buscar “alternativas”. El acuerdo se hizo efectivo a partir del 2 de octubre de ese mismo año. El mercadillo no volvió hasta el 20 de agosto de 2023, una vez finalizado el proceso de adjudicación de autorizaciones para la venta no sedentaria, que finalizó con más de 25 artesanos y comerciantes veteranos sin su puesto de trabajo.

El Consistorio desestima el recurso de los artesanos

En el recurso que presentaron los artesanos, el letrado argumentó que cuando finalizó el proceso de adjudicación, dicha resolución municipal no especificaba “los recursos ni los plazos para recurrirla”, lo cual genera, según lo establecido por el Tribunal Supremo, “indefensión e invalidez” del acto administrativo. El artículo 40.2 de la Ley 39/2015 señala que toda notificación deberá cursarse “dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado”, junto al texto íntegro de la resolución, indicando si pone fin o no a la vía administrativa, qué recursos se pueden presentar y, si procede, el órgano al que pueden presentarse y en qué plazos, en caso de querer acudir a la vía administrativa y/o judicial, entre otras cuestiones.

Del mismo modo, el artículo 88.3 insiste en que las resoluciones “expresarán (...) los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”. Por otro lado, el recurso apunta a que el Ajuntament ha infringido normas que “protegen la continuidad y expectativa de negocio de las autorizaciones” ya que, si no hay causa de revocación, son por un mínimo de 15 años, periodo que se considera como el mínimo para “amortizar la inversión”, de acuerdo con el marco legislativo de la Directiva Comunitaria 123/2006/CEE, así como “por la jurisprudencia que legitima el derecho”. Según consta en el recurso contencioso administrativo presentado en el juzgado de Palma, el informe jurídico municipal argumenta que el recurso de reposición presentado en el Ajuntament de Sant Joan por los afectados estaba “fuera de plazo” y que “indirectamente se están impugnando unas bases para el concurso que no fueron en su día impugnadas”.

La cuestión de la duración de las licencias es compleja. La Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de las Illes Balears, establece en su artículo 49, para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria en mercados periódicos, que la duración de la autorización “no puede ser superior a un año”. Excepcionalmente, afirma, la autorización puede ser superior a este plazo, “en caso de inversiones, en los supuestos establecidos por cada ayuntamiento”. Sin embargo, añade, “no puede ser superior a siete años”.

En este sentido, el letrado argumenta que la legislación balear implica “pérdida de inversión y clientela” y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya estableció que las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Málaga “perdían su validez cuando limitaban a menos de quince años la duración de las autorizaciones”. Asimismo, el abogado indica que sus representados obtuvieron autorización de venta en el mercadillo con anterioridad, los más veteranos en 2012, año de su inauguración. Además, solicitaron la renovación de dicha licencia en 2022 (...) “previo abono de cien euros, pago que la totalidad de los recurrentes realizaron infructuosamente, para la renovación anual de sus autorizaciones”, ya que no recibieron, según su testimonio, “respuesta de dicha solicitud de renovación”. Posteriormente, el Consistorio fijó unas bases para la ya solicitada renovación, “entre las cuales existen dudas, a criterio de la propia jurisprudencia, de que no sean susceptibles de ser consideradas discriminatorias”.

Entre ellas, señalan especialmente una: la especial puntuación por ser residente en el municipio (como se establece en las bases reguladoras) cuando “la venta no sedentaria tiene especialmente prohibido el establecimiento de condiciones al acceso de la autorización que discriminen”, ya sea por razón de raza, procedencia, religión, etc. En cuanto a los criterios de adjudicación, establecidos en el artículo 6 de las bases reguladoras, las solicitudes se valoraron con un máximo de 100 puntos: tipología del producto a vender, hasta 40; formación del vendedor, 30; creación de empleo, 20 (si el solicitante es residente del municipio también obtiene 20 puntos); y experiencia, 10.

La versión del Ajuntament de Sant Joan

El Ajuntament de Sant Joan de Labritja ha mandado este mediodía un escrito de aclaración con la versión del Consistorio a través de la portavoz municipal, Carmen Rodríguez. Es decir, ha dado su versión de los hechos una vez ha sido publicado el artículo, aunque elDiario.es intentó ponerse en contacto con la entidad un día antes.

En él, afirman que no tienen “ningún problema” en continuar por la vía contenciosa-administrativa. “Por el momento, no nos consta que se haya admitido el recurso contencioso-administrativo presentado por los 9 recurrentes, puesto que desde el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Palma les han requerido que subsanen su solicitud”, explican.

“Por otro lado, sí que nos consta que han denegado la medida cautelar que ellos solicitaban, entre otros motivos, porque en el escrito de interposición del recurso no se indica de forma clara cuál es el objeto de la medida que solicitan, además de no aportar la resolución de alcaldía en la que conste que los 9 recurrentes estén excluidos”, añaden.

El Consistorio afirma que “ninguno de los 9 recurrentes está excluidos, están en situación de reserva, lo que significa que podría entrar en el mercadillo si se producen bajas”. “De hecho, 2 de los 9 recurrentes han pasado a la situación de suplentes, por lo que una vez que presenten la documentación requerida dentro del plazo concedido, se les expedirá la correspondiente licencia para que puedan ejercer la venta ambulante en el mercadillo de Sant Joan”, comentan.

El Ayuntamiento confirma que desestimaron el recurso de reposición que presentaron los denunciantes, además de denegar también la medida cautelar solicitada “en base a un informe jurídico emitido”. De él dicen sacar varias conclusiones, como que los recurrentes manifiestan que las bases son injustas, pero “al no impugnarlas en su debido momento y además presentar su solicitud para participar en el proceso, se someten a sus determinaciones”. “Una vez que recurren indirectamente las bases tras no haber resultado adjudicatarios en un primer momento, se produce una ruptura de buena fe por parte de los recurrentes, tal como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28/06/2024”, afirman.

Del mismo modo, asegura Rodríguez Tur, los recurrentes se acogen a preceptos de normativa de otras comunidades autónomas para defender su postura “que no son aplicables en las Islas Baleares”, ya que “cuenta con una normativa propia en materia de mercados ambulantes”. La concejala recuerda que, según el artículo 49 de la Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de las Illes Balears y el artículo 8.2 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la duración de las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria se limita a un año. “No da lugar a un procedimiento de renovación automática una vez extinguida la autorización”, afirma Rodríguez Tur.

En cuanto a la denegación de la medida cautelar, la concejala explica que concurre “un evidente interés público en que se continúe con la explotación”, ya que con la misma se pretende asegurar la continuidad del mercado, “además de ponderarse las circunstancias y los intereses en juego”. Al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, ahonda Rodríguez Tur, “la estimación de tal medida conllevaría efectos a los terceros que están actualmente explotando los puestos de parada”. Por este motivo, el Consistorio procede a denegar la medida solicitada.

Finalmente, la concejala quiere aclarar, respecto a la publicación de una lista provisional de admitidos y excluidos, que dicha lista incluía a los participantes en el proceso de la concesión de autorizaciones, pero no para recibir la autorización. “Seguidamente, se han publicando listados de solicitantes en situación de autorizados, suplentes, reserva o excluidos”, afirma Rodríguez Tur.

Por último, cabe destacar, respecto a las puntuaciones incluidas en las bases, que se valoraba “la creación de empleo local”, no el hecho, asegura la concejala, de “estar empadronado en el municipio de Sant Joan de Labritja propiamente dicho, aunque sea la forma de acreditarlo”. “El objetivo que se persigue es promocionar la artesanía local del municipio”, insiste Rodríguez Tur, quien menciona que puntuaba más ofrecer producto local de la isla, mientras que los nueve recurrentes traen sus productos de India o África.

La cultura hippie trajo a Eivissa, durante la década de los años 70, los famosos mercadillos artesanales donde, a día de hoy, se sigue vendiendo ropa, artículos de joyería y cuero con diseño propio, cosmética natural, productos de decoración o instrumentos musicales, entre otros. No todo es original o de fabricación propia: también hay quien compra a bajo coste para luego vender a precio más alto con el objetivo de conseguir buenos márgenes de beneficios.

Desde hace más de una década, Sant Joan de Labritja, en la zona norte de la isla, acoge cada domingo su propio mercadillo, donde unos 95 comerciantes venden sus productos. “Eivissa tiene una submoda, que es la de los mercadillos, de la cual se han inspirado grandes diseñadores. Incluso Zara tiene colecciones inspiradas en la moda hippie”, explica Paola Podesta, que tiene más de 25 años de experiencia en la venta no sedentaria.

Ella es una de las más de 25 personas que, desde la reapertura del mercadillo el 20 de agosto de 2023 (se anunció su cierre temporal en octubre del año pasado), se ha quedado sin su puesto de vendedora en Sant Joan, después de que el gobierno municipal del Partido Popular sacara, por primera vez, a concurso público la instalación de las paradas. En un primer momento, tanto Paola como el resto de sus compañeros afectados fueron admitidos provisionalmente en una primera resolución de alcaldía del 18 de julio de 2023, según consta en el expediente para la concesión de las autorizaciones del Ajuntament de Sant Joan al cual ha accedido elDiario.es.

En la resolución definitiva de agosto, sin embargo, quedaron fuera del proceso. “Me siento realmente afectado”, lamenta Carlos Yáñez, vocal de la Asociación de Vendedores de Sant Joan, para quien la pérdida de su puesto de trabajo supone una reducción del 80% de sus ingresos. “Tengo 61 años y estoy en una situación delicada”, reconoce Carlos, quien se plantea abandonar la isla después de casi cuatro décadas. “Se ha cometido una injusticia. Hay que buscar una solución para todo este desaguisado”, afirma con emoción Lola Hernández, una de las más veteranas. Lola está a punto de jubilarse, pero tendrá una pensión muy baja, lo cual la dejará en una situación precaria. “El mercadillo me iba bien para ponerme al día”, asegura.

Paola, que ha tenido licencia en el mercadillo desde 2016, hace muchos años que viaja a la India, donde hace sus propias producciones. “Cada colección que hago para cada temporada tiene un sello personal mío”, detalla. Ahora es madre, por lo que tiene menos tiempo para ausentarse de la isla. Hace sus colecciones, sobre todo, con seda de la India, y las termina en unas tres semanas de trabajo frenético. “También trabajo con algodón ‘block print’, que es una forma de imprimación de la ciudad de Jaipur”, que se produce de manera artesanal, con bloques de madera.

Entre las afectadas también hay quien realiza producciones mixtas. Violeta Kaul, con licencia desde el año 2015, tenía un puesto mixto. “Fabrico ropa en la India pero también tengo un taller artesanal en casa. El 90% del cuero que utilizo es de curtición vegetal con denominación de origen y certificado ecológico”, destaca. “Esto no se ha tenido en cuenta”, lamenta. Esta artesana considera, además, que no se ha priorizado la artesanía frente a la compraventa. “Cuando inauguraron el mercado (...) comprobé que había muchísimos puestos con compraventa”, asegura, y añade que la selección de los puestos ha sido llevada a cabo por personas que no tienen “las suficientes nociones para distinguir si algo está hecho por un artesano o por una fábrica”. Ni siquiera han distinguido, considera, el tipo de material o su procedencia. 

Esto le ocurrió, por ejemplo, a Savina Vaquero, quien asegura que pese a vender “joyas de plata y plata chapada en oro”, ha sido asignada en la categoría de bisutería, cuando debería estar en la de joyería. “En mis antiguas licencias constaba como joyería. Si hubiera estado en la categoría que me corresponde hubiera tenido más posibilidades de entrar”, asevera. Carlos, por su parte, vende dos líneas. “Elaboro una en hierro para el herraje tradicional de la casa payesa”, explica. Además, empezó a viajar por el norte de África (Marruecos y Argelia) y el continente asiático en busca de mercancía exclusiva para “vestir puertas y ventanas”. “Siempre he pensado que vendo un producto singular”, manifiesta Carlos, quien dice tener clientes europeos que acuden exclusivamente a él porque “no encuentran este material”. “Nadie recopila tanto en una sola línea”, indica.

Los artesanos denuncian presuntas irregularidades

Los nueve comerciantes y artesanos afectados han narrado a este diario, además, una serie de presuntas irregularidades que se habrían producido durante la adjudicación de las autorizaciones, motivo por el cual han presentado un recurso de reposición en el Consistorio. El documento, al cual ha tenido acceso este diario, asegura que se han vulnerado los artículos 40.2 y 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, así como la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Por este motivo, han solicitado la adopción de una medida cautelar que permita la admisión inmediata de los nueve recurrentes, “cuánto menos de forma provisional hasta la resolución definitiva del presente recurso”.

En dicho recurso, el letrado de los afectados argumenta que cuando finalizó el proceso de adjudicación, dicha resolución municipal no especificaba “los recursos ni los plazos para recurrirla”, lo cual genera, según lo establecido por el Tribunal Supremo, “indefensión e invalidez” del acto administrativo. El artículo 40.2 de la Ley 39/2015 señala que toda notificación deberá cursarse “dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado”, junto al texto íntegro de la resolución, indicando si pone fin o no a la vía administrativa, qué recursos se pueden presentar y, si procede, el órgano al que pueden presentarse y en qué plazos, en caso de querer acudir a la vía administrativa y/o judicial, entre otras cuestiones.

Del mismo modo, el artículo 88.3 insiste en que las resoluciones “expresarán (...) los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”. Por otro lado, el recurso apunta a que el Ajuntament ha infringido normas que “protegen la continuidad y expectativa de negocio de las autorizaciones”, ya que, si no hay causa de revocación, son por un mínimo de 15 años, periodo que se considera como el mínimo para “amortizar la inversión”, según el marco legislativo de la Directiva Comunitaria 123/2006/CEE, así como “por la jurisprudencia que legitima el derecho”.

La cuestión de la duración de las licencias es compleja. La Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de las Illes Balears, establece en su artículo 49, para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria en mercados periódicos, que la duración de la autorización “no puede ser superior a un año”. Excepcionalmente, afirma, la autorización puede ser superior a este plazo, “en caso de inversiones, en los supuestos establecidos por cada ayuntamiento”. Sin embargo, añade, “no puede ser superior a siete años”.

En este sentido, el letrado argumenta que la legislación balear implica “pérdida de inversión y clientela” y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya estableció que las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Málaga “perdían su validez cuando limitaban a menos de quince años la duración de las autorizaciones”. Asimismo, el abogado señala que sus representados obtuvieron autorización de venta en el mercadillo con anterioridad, los más veteranos en 2012, año de su inauguración. Además, solicitaron la renovación de dicha licencia en 2022 (...) “previo abono de cien euros, pago que la totalidad de los recurrentes realizaron infructuosamente, para la renovación anual de sus autorizaciones”, ya que no recibieron, según su testimonio, “respuesta de dicha solicitud de renovación”. Posteriormente, el Consistorio fijó unas bases para la ya solicitada renovación, “entre las cuales existen dudas, a criterio de la propia jurisprudencia, de que no sean susceptibles de ser consideradas discriminatorias”.

Entre ellas, señalan especialmente una: la especial puntuación por ser residente en el municipio (como se establece en las bases reguladoras) cuando “la venta no sedentaria tiene especialmente prohibido el establecimiento de condiciones al acceso de la autorización que discriminen”, ya sea por razón de raza, procedencia, religión, etc. En cuanto a los criterios de adjudicación, establecidos en el artículo 6 de las bases reguladoras, las solicitudes se valoraron con un máximo de 100 puntos: tipología del producto a vender, hasta 40; formación del vendedor, 30; creación de empleo, 20 (si el solicitante es residente del municipio también obtiene 20 puntos); y experiencia, 10.

Los artesanos critican que el Ayuntamiento de una especial puntuación por ser residente en el municipio, cuando “la venta no sedentaria tiene prohibido establecer condiciones al acceso discriminatorias”, ya sea por raza, procedencia, religión, etc.

Los afectados tenían licencia

Los problemas en el mercadillo de Sant Joan empezaron en el año 2022. Los dos años anteriores fueron complicados debido a la pandemia sanitaria de la COVID-19, ya que el mercadillo permaneció cerrado durante largos periodos de tiempo. Cuando estuvo abierto, en estos dos años, los artesanos trabajaron sin licencia, según cuentan a este diario. Sin embargo, durante los años anteriores, siempre contaron con su correspondiente licencia. En una notificación del Ajuntament de Sant Joan a la Asociación Cultural de Mercaderes del municipio, a cuyo expediente ha accedido esta redacción, el Consistorio reconoce que se eximió a los comerciantes del pago de la tasa municipal, “con el fin de ayudar a los mercaderes a recuperarse económicamente después de los largos periodos de inactividad y sin ingresos”.

El Ejecutivo local anunció, en dicho comunicado del 31 de enero de 2022, la reapertura del mercado para el 27 de febrero, “manteniendo ciertas limitaciones mientras perdure la incidencia de la COVID-19 y la situación sanitaria lo permita”. El Consistorio, en dicha notificación, autorizaba a la Asociación de Comerciantes y Vendedores de Sant Joan (diferente a los que reclaman su vuelta al mercadillo, integrados en otra asociación) llevar a cabo la gestión cultural del mercado. Mediante dicho acuerdo, la entidad debía encargarse de recoger toda la documentación requerida para la “solicitud y tramitación de las licencias de venta artesana para la temporada 2022”, previo pago de 100 euros en concepto de “gestión, tramitación de expedientes y gastos de apertura”.

El Consistorio, por su parte, debía emitir las “licencias definitivas”, una vez finalizado el proceso de “distribución y ubicación de los puestos”, además de cobrar los 80 euros de la tasa municipal correspondiente a la ocupación de la vía pública. Todos los artesanos y comerciantes consultados para este reportaje abonaron los 100 euros en concepto de tramitación de expedientes y otras gestiones, pero, según su testimonio, no les fueron tramitadas las licencias por parte del Ejecutivo local. Por este motivo, el letrado de los recurrentes considera que siguen vigentes, ya que no les consta que hayan sido “revocadas”.

Todos los artesanos y comerciantes consultados para este reportaje abonaron 100 euros en concepto de tramitación de expedientes y otras gestiones, pero, según su testimonio, no les fueron tramitadas las licencias por parte del Ejecutivo local

Cierre temporal del mercadillo

El Ajuntament aprobó el cierre temporal del mercadillo el 29 de agosto de 2022, durante la celebración de un pleno municipal. Según consta en el expediente, al que ha tenido acceso este diario, el Consistorio justificaba que “se considera conveniente el cierre temporal de la actividad del mercadillo con el fin de reorganizar los puestos, su ubicación y gestión”. El gobierno municipal aseguraba, aunque no detallaba los motivos, que por diferentes razones los lugares habilitados para los puestos de venta “no podrán ocuparse”, por lo que se debían buscar “alternativas”. El acuerdo se hizo efectivo a partir del 2 de octubre de ese mismo año. El mercadillo no volvió hasta el 20 de agosto de 2023, una vez finalizado el proceso de adjudicación de autorizaciones para la venta no sedentaria, que ha acabado con más de 25 artesanos y comerciantes veteranos sin su puesto de trabajo.

“No nos cabe ninguna duda de que con voluntad política esto se va a poder solucionar porque nuestro recurso es de carácter amistoso”, afirma Paola, que insiste en que no tienen intención de ir a un “choque de trenes” con el Consistorio. “Estamos pidiendo, de buena fe, resolver esta situación tan problemática para nosotros”, defiende Paola. Y es que tanto para ella como para el resto de sus compañeros afectados quedarse sin el mercadillo les supone, afirman, perder al menos la mitad de sus ingresos.

“Se inicia una etapa con más transparencia”

elDiario.es se puso en contacto el lunes 4 de septiembre con el Ajuntament de Sant Joan para recoger, a través de la portavoz, Carmen Rodríguez, o la alcaldesa del municipio, Tania Marí, la versión del gobierno municipal respecto al contenido del recurso de reposición que han presentado los recurrentes y que señalan una serie de presuntas irregularidades. El Ajuntament respondió que no les constaba haber recibido dicho recurso, que fue enviado por carta certificada el viernes 1 de septiembre. Esta redacción no ha recibido la versión municipal en el momento en que se publica este reportaje. “El mercado de Sant Joan inicia una nueva etapa con más transparencia, seguridad jurídica y originalidad”, afirmó Tania Marí, alcaldesa del municipio, en redes sociales, el día de la reapertura.

Más de un centenar de agentes de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz están participando desde este jueves por la mañana en un dispositivo para desmantelar y desalojar la comuna hippie que, motivados por el ciclo lunar, el pasado mes de mayo se asentó ilegalmente en una finca privada dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, a unos tres kilómetros del municipio de Benaocaz.

El dispositivo se ha puesto en marcha tras obtener una orden dictada por el Juzgado de Instrucción de Ubrique con la que se procede al desalojo de este asentamiento, en el que hay también más de 100 personas y la retirada de los enseres, y que, según han indicado a Europa Press fuentes del operativo, se está desarrollando de forma pacífica.

La intención es que a lo largo del día de hoy el asentamiento sea desmantelado completamente y la zona quede libre de nuevo, aunque estas mismas fuentes han advertido que el proceso puede ser “largo” ya que “hay más de un centenar de personas y muchos enseres”, por lo que no descartan que el operativo se prolongue hasta la noche.

En el dispositivo participan agentes de diversas especialidades de la Guardia Civil, como Seguridad Ciudadana, GRS, del equipo Pegaso con un dron y también del servicio Cinológico, entre otros.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, coincidiendo con el inicio del ciclo lunar que finaliza el 16 de junio, medio centenar de personas acamparon de manera ilegal en la zona subida a Fardela, en el término municipal de Benaocaz y enmarcado dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

Una vez se supo de su establecimiento en esos terrenos, la Guardia Civil montó un dispositivo para evitar el acceso a la zona y que acudieran más personas para unirse a esta comuna. Como medida de persuasión, se han interpuesto numerosas sanciones por hacer fogatas y acampar, y se han ido desmontando las estructuras que montaban para evitar que se sintieran “cómodos”.

Durante estas más de dos semanas, integrantes de la comuna hippie y vecinos de Benaocaz han convivido de manera tranquila, aunque con la presencia constante de la Guarcia Civil, ante un asentamiento pretendía mantener su presencia en esta zona hasta el 16 de junio, coincidiendo con el fin del ciclo lunar.

Benaocaz tiene censados 700 habitantes, pero no viven más de 300 en el pueblo. Todos se conocen y por eso ha causado tanto revuelo la llegada de la Familia Arcoíris, una comuna que ha acampado ilegalmente en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Y no es porque causen problemas, sino porque el asunto ha tenido una gran repercusión mediática y se ha roto la paz habitual.

La Guardia Civil está trabajando en ello junto a la alcaldesa, Olivia Venegas, la única de Ciudadanos en toda la provincia. El objetivo es controlar todo lo que se pueda una situación en la que solo pueden aconsejar a los acampados que abandonen la finca El Mítano, propiedad de Rodrigo Mangana, vecino de la localidad. La benemérita ya ha propuesto varias multas por acampada ilegal y Rodrigo ha interpuesto una denuncia por la ocupación de sus tierras. Las multas debe ponerlas finalmente la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz, que es quien tramita las denuncias.

“Me están haciendo mucho daño porque tengo 50 vacas y 300 cabras y no las puedo llevar al abrevadero porque están estas personas. En ningún momento les he dado permiso para estar allí porque está prohibido acampar en un Parque Natural. A ver si el Gobierno central hace algo, pero lo dudo mucho”, explica a este periódico junto al Ayuntamiento de Benaocaz. Fuentes de la Guardia Civil señalan que no pueden desalojar a la fuerza al medio centenar de personas que duerme en tiendas de campaña. Están todos identificados y no dejan pasar por el sendero que empieza en la Fuente del Téjar a nadie que no presente su documentación.

Para llegar desde allí a la zona de las Nueve Pilas, que es donde se encuentra el asentamiento, hay que andar una hora y media por un camino de gran desnivel. Y allí se encuentran desde el pasado viernes 19 de mayo. Sabían de la ilegalidad de su acción, pero siguieron adelante después de pedir permiso sin éxito tanto al Ayuntamiento como al propietario. Ya han avisado de que no se marcharán hasta el 17 de junio, cuando concluya el ciclo lunar de 28 días. El día más fuerte será el 4 de junio porque habrá luna llena y una gran fiesta.

Medio siglo de vida y unas normas muy estrictas

La Familia Arcoíris tiene medio siglo de historia y sigue existiendo con la premisa del “amor a la naturaleza por encima de todo”. Cuenta con muchos grupos en todo el mundo, pero son “grupos abiertos”, aseguran. Cualquiera puede acceder a sus acampadas, aunque hay unas normas. En Benaocaz ya todo el pueblo sabe que aquellos que han hecho el camino de hora y media hasta llegar a la acampada se han encontrado con un punto de recibimiento y bienvenida. Allí reciben un vaso de té y un trozo de bizcocho.

Y allí explican a los visitantes que no se pueden usar cámaras, móviles ni beber alcohol. El que quiera quedarse ya sabe a qué atenerse. Se financian a través del magic hat o sombrero mágico, un sistema por el que cada miembro aporta lo que puede. En este asentamiento hay algunos médicos e ingenieros. Acuden a estos encuentros porque lo consideran una vía de escape a su día a día.

Cuando acabe el ciclo lunar se irán y el siguiente lugar elegido será una ciudad de Italia que no quieren desvelar. Tienen unos scouters o exploradores que van ojeando lugares ideales que deben reunir unos requisitos como tener un punto de agua, que el entorno no sea demasiado abrupto, pero sí de un acceso complicado para estar tranquilos y lejos de las miradas de los curiosos.

Desmienten el sexo libre y las orgías

Los miembros de la comuna bajan al pueblo a comprar con cierta frecuencia y comentan que están sorprendidos de tanta repercusión mediática. Pese a estar teóricamente aislados, saben todo lo que se publica y comentan que se cuentan muchas mentiras sobre ellos. Consideran que Inglaterra y España siguen teniendo muchos prejuicios contra el movimiento hippie y ensalzan cómo se les trata en países como Francia o Alemania.

“No es verdad que practiquemos sexo libre y que hagamos orgías. Hay muchas leyendas urbanas sobre nosotros. Estamos en familia y solo practicamos naturismo. Venimos a esta zona porque su naturaleza es maravillosa”, dice una de las personas de la acampada que quiere mantener su anonimato.

Si vas sin cámaras te reciben bien y son pacíficos hasta que traspasas sus límites. Eso dicen los que han pasado algunas horas con ellos en sus celebraciones. El abrevadero destinado al ganado de Rodrigo ha sido tomado y se duchan con unas mangueras que consideran útiles en el caso de que se produzca algún incendio con sus fogatas. La Guardia Civil está muy pendiente de esa situación y varias veces sobrevuelan la zona helicópteros que hacen un seguimiento diario para apagar cualquier intento de hacer fuego.

“Les protegen más a ellos que al dueño de la finca”

Entre los vecinos hay opiniones para todos los gustos, aunque todos saben que los recién llegados incumplen una norma básica. “Lo vemos fatal. Allí tiene Rodrigo todo el ganado y el bebedero y ahora tiene que buscarles agua por otro lado. Están en un parque natural y en una finca privada. Por lo que se ve, la Guardia Civil les protege más a ellos que al dueño de la finca, que es el que paga”, lamenta Manuel, un vecino de la zona.

Inés no tiene una mala palabra para estos turistas tan especiales: “Son muy educados y nada pobretones. Bajan cada día al pueblo a hacer la compra y no han causado ningún problema. Yo creo que incluso les vamos a coger cariño porque se ve que son buenas personas, aunque es verdad que están en una zona donde no puede acampar ni el dueño de la parcela”.

El asunto de los menores

El Ayuntamiento de Benaocaz ha estado mediando para impedir que el efecto llamada de la acampada provocara una llegada descontrolada de personas. Pero quien se ha personado en el asentamiento es la responsable de Bienestar Social, Isabel Ramírez. En cuanto supo que había niños, acudió para ver en qué condiciones se encontraban.

“Vimos a dos niños. Uno estaba escolarizado, era español y se iba al colegio y después volvía. También un bebé. Otros se fueron con sus hijos cuando nos vieron. Yo les decía que no íbamos con intención de quitarles a los niños porque no tenemos la potestad. Fuimos a verlos porque son menores y ellos no se pueden cuidar en plena naturaleza y con las lluvias que ha habido estos días”, explica Isabel.

Quedan tres semanas de presencia de extraños en Benaocaz. Pero ya se están acostumbrando a verlos por sus calles e incluso aseguran que algunos de ellos, supuestamente veganos, han comprado embutidos en alguna tienda local.

El 22 de agosto de 2010 fue uno de los días más negros de la historia reciente de Eivissa. Aquel día, un domingo de agosto, empezó un incendio que terminó por calcinar unas 400 hectáreas de bosque en la playa de Benirràs (Sant Joan de Labritja). Es el segundo incendio más grave de Eivissa en la última década, después del incendio que se inició el 25 de mayo de 2011 en la sierra de Morna, en Sant Carles, que arrasó más de 1.500 hectáreas. Durante este tiempo también se ha producido el peor incendio de la historia de Balears. El 26 de julio de 2013 comenzaron las llamas que arrasaron unas 2.400 hectáreas en Andratx.

El incendio de Benirràs se podría haber evitado: se originó por una negligencia en una cueva cerca de la playa, habitada por una pequeña comunidad 'hippie', explicó entonces la Guardia Civil y Gabriel Vicens, conseller de Medio Ambiente en aquel momento, según la investigación que hicieron sobre el terreno los agentes de la Conselleria de Medio Ambiente y el Servicio de Protección de la Naturaleza del Instituto Armado (SEPRONA).

Se produjo, además, en un día en que la playa está especialmente concurrida: los domingos de Benirràs son famosos porque un rato antes de que llegue la puesta de sol empieza la conocida como fiesta de los tambores (cuyo origen data de la época hippie), en la cual suele participar un pequeño grupo de hippies. Para muestra de la masificación que hubo ese día en la playa, un dato: 1.500 personas fueron evacuadas por tierra y mar, mientras que el municipio de Sant Joan solo tenía 5.477 personas censadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 1 de enero de 2010.

“Difícilmente caben 1.500 personas tumbadas en la playa. Pueden caber 250 o 300 personas, de manera cómoda, pero no creo que muchas más, teniendo en cuenta que en ese momento había una concesión de hamacas que ocupaba un 20 o 30% de la playa”, explica a elDiario.es Joan Carles Palerm, presidente del GEN-GOB Eivissa.

El problema, según Palerm, podría haber sido más grave si el incendio se hubiera producido en una playa con un único punto de entrada y salida, como Cala Salada (Sant Antoni). “Hay un camino alternativo desde Benirràs hasta el puerto de Sant Miquel para salir con el coche por el litoral. Caminando, en 15 minutos, la gente también pudo salir. El fuego estaba en el aparcamiento, en el lugar de salida hacia la carretera. Podría haber sido muy grave”, lamenta Palerm.

Contaminación del mar

El problema que tienen este tipo de fiestas en la playa, cuando se junta muchísima gente, es la cantidad de residuos sólidos que se generan. “Latas, bebidas y muchísimas colillas. Y, evidentemente, está el mar. La aportación de materia orgánica puede provocar problemas de eutrofización, es decir, pueden aparecer las manchas verdes que tenemos en otras playas como Cala Vedella o Cala Tarida. Si no hay una depuración correcta, las corrientes aportan muchos nutrientes hacia la costa, cuanto menos profundidad hay más se calienta el agua, las bacterias ganan terreno y eso puede afectar a la posidonia y al resto de las especies. No ha pasado nunca, pero no quiere decir que no pueda pasar”, asegura Palerm.

Después de aquel desastre y como consecuencia de la masificación que se generaba cada domingo, el Ajuntament de Sant Joan empezó a controlar la entrada y salida de vehículos a la playa. Este año, ese control se ejerce desde las 15:00 hasta las 23:00 horas cada domingo, explican fuentes municipales a elDiario.es.

Además, hay una patrulla con dos policías locales que vigila que no se incumpla la normativa municipal de uso y aprovechamiento de las playas, que, en su artículo 51, recuerda el Consistorio, prohíbe “el uso de aparatos sonoros que alteren la tranquilidad de la playa y/o que molesten al resto de usuarios”, así como “la realización de actividades no autorizadas y, en especial, fiestas, botellones y pernoctar”. Infracciones que, además, la ordenanza municipal considera graves.

Sin embargo, cualquier día, excepto el domingo, el sonido de los tambores empieza a sonar minutos antes de la puesta de sol, ritual que es captado por cientos de cámaras cuyas imágenes acaban llenando los muros de Instagram.

Oskar, residente en Eivissa desde hace casi 30 años, cuenta, sin embargo, una historia diferente. Trabajador autónomo del sector de la fontanería y la climatización, ha tocado los tambores en Benirràs durante unos 20 años. “Al principio solo en luna llena, para pasar un buen rato, siempre respetando el medio ambiente”, explica. Después, se pasó de tocar en luna llena a hacerlo los domingos. Según su relato, estas reuniones fueron generando una gran “armonía” en la playa, por lo que, “cada vez eran más las personas que venían a disfrutar de la magia”. Esto, según Oskar, fue aprovechado por los negocios de Benirràs, incluido el Ajuntament de Sant Joan, para empezar a publicitar la fiesta como reclamo turístico, “incluso dentro del aeropuerto”, asegura.

De acuerdo a sus vivencias, fue así cómo se empezó a ensuciar y masificar Benirràs. “Veíamos cómo quedaba la playa después y se nos caía el alma de ver tanta suciedad y gente irresponsable con nuestro medioambiente”, lamenta. Oskar insiste en que se responsabiliza injustamente a los grupos de personas que se han ido reuniendo para compartir su arte, incluso, del incendio de agosto de 2010. “Precisamente, somos los primeros en detener a quienes hacen malabares con fuego, somos los primeros que queremos una playa limpia y segura, sin masificación”, afirma. Oskar termina argumentando que hace unos 4 años que dejó de tocar los domingos por “la cantidad de gente que se aglutina en nuestro entorno”. Él -y otros muchos de sus compañeros y compañeras- prefiere hacerlo otros días, incluso en otras épocas del año. “A mí, personalmente, me gusta más tocar en invierno, sin tanta gente, sin tantos móviles, sin tanta presión mediática”, subraya.

Fiestas en espacios naturales, un “impacto” real para la flora y la fauna

Estas fiestas neohippies en espacios naturales, sin embargo, llevan décadas produciéndose. “En los años 90 hubo muchas 'raves' en los Amunts, la parte montañosa que va desde Sant Joan hasta Sant Antoni. Pueden tener su origen en los 60, con el movimiento hippie y la gente alternativa, pero evolucionan de manera que acaban siendo fiestas con generadores y motores de combustión, con reserva de gasolina para poder mantener la fiesta durante tres, cuatro o cinco días”, sostiene Palerm, que recuerda que estas fiestas, además de conllevar un riesgo de incendio, también pueden suponer un problema para diferentes especies de aves, así como de contaminación acústica.

“Si la fiesta se produce en época de nidificación, muy cerca de las parejas de ‘falcó marí' o del ‘àguila peixatera’ (águila pescadora), es un problema porque la población se va y la nidificación se pierde. Es un impacto real”, afirma el presidente del GEN-GOB. Y recuerda que fiestas de este tipo se han realizado incluso en la isla de s'Espalmador (Formentera), espacio natural protegido que forma parte del Parque Natural de ses Salines, un lugar importantísimo para las poblaciones de 'virot' (pardela balear).

“Las fiestas se hacían en verano, cuando más afectan a la reproducción de esta ave marina, que es la más amenazada de Europa, tanto que ha sido catalogada como una especie en peligro crítico de extinción”, remarca Palerm. Era una fiesta tipo flower power que se hacía encima del sistema dunar más importante del mediterráneo europeo occidental. “Generaban un gran impacto y la gente no era consciente”, lamenta.

En los años 30 empieza a formarse el “mito” de Eivissa

Este tipo de fiestas o eventos multitudinarios, así como la gran evolución turística que ha experimentado la isla en las últimas décadas, se han ido conformando alrededor de un mito. El mito de Eivissa, una imagen muy potente. “El turismo cuando surge es minoritario y cultural. Viene gente con formación cultural e ideología progresista (como Walter Benjamin), que visita la isla entre los años 20 y, sobre todo, los años 30. Eivissa es un lugar arcaico, que representa las esencias perdidas que la industrialización ha hecho desaparecer de muchos sitios de Europa”, explica a elDiario.es Maurici Cuesta, historiador e investigador en el campo de la historia contemporánea de la geografía y la historia del turismo en las Pitiüses y Balears.

El turismo cuando surge es minoritario y cultural. Viene gente con formación cultural e ideología progresista (como Walter Benjamin), que visita la isla entre los años 20 y, sobre todo, los años 30

Maurici Cuesta — Historiador e investigador

Así que, en sus inicios, en el contexto de la República de Weimar y el periodo de entreguerras, los primeros turistas son intelectuales que llegan a la isla fascinados por esta Eivissa primitiva, con un estilo de vida tranquilo y poco exigente para un extranjero, desde el punto de vista económico. “Había una arquitectura muy bien conservada y con unas tipologías muy interesantes desde el punto de vista funcionalista y de la Escuela de la Bauhaus”, afirma Cuesta.

Para estos primeros visitantes, Eivissa era un lugar ideal para entrar en contacto con la naturaleza y estar una temporada realizando trabajos artísticos. También hubo muchos alemanes que huían del nazismo y sabían que en Eivissa podrían abrir un negocio. Un ejemplo es el famoso restaurante ca n'Alfredo, que fue adquirido por la familia Riera a la familia Hanauer, de origen judío-alemán. “Es un turismo minoritario, pero suficientemente numeroso como para que empiecen a surgir hoteles como el Bellavista, Montesol o ses Salines. Esto va asociado, como siempre, a una fama que empieza a tener Eivissa como imagen turística”, apunta Cuesta. El pintor, escritor y dramaturgo catalán, Santiago Rusiñol, lo acuñó con un término: “s'Illa Blanca” (La Isla Blanca).

Durante los años 50, los ‘beatniks’ dan forma al “mito” Eivissa

No es hasta los años 50, después de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial, cuando Eivissa comienza a recuperarse turísticamente, momento en que empieza a haber un incipiente movimiento de escritores estadounidenses, conocido posteriormente como los beatniks, entre ellos Allen Ginsberg, Jack Kerouac o William S. Burroughs. Este movimiento contracultural, explica Cuesta, descubre Eivissa, donde ven que “pueden vivir tranquilamente, consumir drogas como el LSD o la marihuana o abrir bares: el puerto estaba lleno de bares abiertos por los beatniks”.

Los beatniks (escritores estadounidenses) ven que en Eivissa pueden vivir tranquilamente, consumir drogas como el LSD o la marihuana o abrir bares

Maurici Cuesta — Historiador e investigador

Cuesta los describe como un grupo de gente con fuertes convicciones culturales, pero que va a lo suyo, “muy alternativos, muy drogadictos y aficionados al jazz”. Alquilaban casas payesas a los ibicencos y se podían desfasar completamente, ya que el régimen franquista no les perseguía. “El régimen no les persigue porque es muy hipócrita: les ignora porque son pocos”, opina Cuesta.

Así es cómo se empieza a formar también, según el historiador ibicenco, el mito de la Eivissa abierta y tolerante. “La gente local ve que es gente que viene de fuera, que es tranquila, no molesta y que, mientras pague, no pasa nada”, prosigue, destacando que el carácter insular es un carácter muy reservado: la población local ibicenca no se metía en la vida de los demás, porque no quería que los demás husmearan en la suya.

En Eivissa buscan fiesta, drogas y sexo porque “no te pasa nada”

Llega la década de los 60. En 1958 comienza a operar el aeropuerto de Eivissa, que en el verano de 1966 ya es aeropuerto internacional. Empieza a llegar un incipiente turismo de masas, los operadores turísticos que traen turistas de sol y playa, se abren más hoteles y aparecen los hippies, otro movimiento contracultural que termina conformando en buena medida la imagen turística ibicenca, sostiene Cuesta.

El historiador los describe como “un tipo de contracultura que viene aparejada de una forma de vestir: por ejemplo, llevar el pelo largo e ir descalzo (porque eso quiere decir que estás en contacto con la naturaleza)”. Muchos de estos estadounidenses, continúa, empiezan a encontrar conexiones aéreas entre Ámsterdam (donde ya existían los coffeeshops en los que consumían marihuana y hachís), Eivissa y Goa, la ciudad más europea de la India. En estos viajes por el mundo escucharon hablar de “esa isla perdida en la que puedes vivir en una casa payesa, en comuna, cultivando el campo”. Esta filosofía del amor libre y del vive y deja vivir, en Eivissa, es magnífica, afirma Cuesta.

Los problemas no llegaron hasta los primeros años de los 70, cuando la población local empezó a quejarse, por ejemplo, del nudismo que practicaban y la Guardia Civil empezó a perseguirlos. Sin embargo, el mito que origina el producto Eivissa, que continuó siendo explotado por el turismo, ya estaba asentándose: “A Eivissa puedes ir de fiesta, drogarte, hacer el amor, nudismo y no te pasa nada”, destaca Cuesta, quien detalla que muchos de los hippies que llegaban en verano viajaban por el mundo en invierno, contando las maravillas de la isla: “Esto es una promoción turística brutal”, afirma.

La época de las discotecas

Los hippies desaparecen como movimiento y en los 80 llega el auge de las discotecas, después de la apertura de Pachá en una casa payesa en 1973. “Las discotecas explotan esta vena hippie, laissez faire, laissez passer. La fama turística actual de Eivissa, en buena parte, está alimentada por el mito de los hippies, pero esto no quiere decir que lo hayan hecho expresamente”, aclara el historiador ibicenco. Con la progresiva apertura de las discotecas se empieza a alimentar también el mito de Eivissa como lugar de fiesta las 24 horas del día, relata Cuesta.

Las discotecas explotan esta vena hippie, laissez faire, laissez passer. La fama turística actual de Eivissa, en buena parte, está alimentada por el mito de los hippies, pero esto no quiere decir que lo hayan hecho expresamente

Maurici Cuesta — Historiador e investigador

En 1975 muere Franco y España quiere entrar en la UE, con lo cual, tenía que convertirse en un país abierto y esa apertura, dice Cuesta, viene ligada a abrir totalmente la puerta al turismo. “La mayoría de los empresarios y políticos deseaban que vinieran familias”, explica, como así acabó siendo, algunos de los cuales acaban adquiriendo una segunda residencia y son bien vistos por los locales.

“El impacto todavía es cuantitativamente poco, aunque se empieza a notar”, manifiesta. No obstante, la cara oscura de la década de los 80, puerta de entrada del libertinaje en la isla, fue la circulación de drogas más duras, como la cocaína y la heroína, signo de la época. “Es muy difícil ponerle freno porque llega mucha gente tanto por vía aérea como marítima”, lamenta Cuesta.

Fiestas como la de Benirràs forman parte del “producto Eivissa”

Después de dos años de pandemia, con menor actividad turística que la de este año, el mito de Eivissa ha vuelto a revivir. Ivan Murray, doctor en Geografía por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y experto en sostenibilidad medioambiental, considera que fiestas como la de los tambores en Benirràs “forman parte de lo que es el producto Eivissa. Una combinación de factores que provoca masificación, incluso en prácticas que puedan ser entendidas como más alternativas o contrahegemónicas”.

A pesar de ello, para Murray, paradójicamente, “acaban siendo mucho más perjudiciales que las que están conducidas por el capital”. Este investigador de la UIB describe este tipo de fenómenos como parte de un proceso de producción turística en el cual “todo se va mercantilizando sobre los mismos parámetros”. Un fenómeno que, según Murray, se ha ampliado a través de redes sociales como Instagram.

“Lo que han hecho es ampliar la mirada desde la mercantilización turística”, expone. Es decir, las redes sociales promueven que los turistas vayan a los sitios a los que ya ha ido todo el mundo, que encuentran previamente en las búsquedas, “lo cual genera un bucle terrorífico porque no hace más que destruir aquello que está evocando”, asegura Murray. Esta dinámica, en sus palabras, “genera una violencia sobre los espacios y las sociedades terrible”. Ocurre también con otros lugares donde se buscan estas imágenes bucólicas, como en Cala d’Hort o Platges de Comte, donde también se ven las puestas de sol.

Para solucionar estos problemas de masificación en espacios naturales, Murray propone restringir el uso del transporte privado, porque cuanta más gente y vehículos haya, más se incrementa el riesgo de que se produzcan accidentes o catástrofes más graves como un incendio. “Si añadimos la situación de cambio climático que vivimos, periodos más extremos de sequía estival, olas de calor, estrés hídrico... Los elementos están ahí, y combinados, forman un cóctel explosivo”, enumera.

Además de control, vigilancia y normas, estas medidas, para Murray, deben ir vinculadas a políticas de transporte público serias. “Nuestras islas son lugares extraordinarios para hacer un sistema de transporte público en el cual se pueda integrar el territorio de una manera eficaz y, en cambio, tenemos todo lo contrario”, lamenta. Y ello debe ir también unido, opina, a cambios en el sistema fiscal, porque se debería adaptar a esta explosión de población flotante estival, “ya que los turistas no deberían circular de esta manera. No se tiene que entender como un atentado contra la libertad, sino como una medida para preservar los bienes comunes y disfrutar de ellos”, asegura.

Cuando los primeros hippies llegaron a Ibiza, ca n'Anneta, un bar situado en el centro del pueblo de Sant Carles, era un lugar al que acudía la gente local para tomarse una copa de hierbas ibicencas (un licor elaborado a base de anís y diferentes hierbas mediterráneas, siguiendo la receta tradicional) y echar unas partidas de cartas. Pocos se podían imaginar entonces que la guerra de Vietnam, que había empezado unos años atrás, iba a traer a la isla a un nuevo tipo de visitante, que encontraría en ca n'Anneta uno de sus principales puntos de encuentro.

Sin embargo, al régimen de Franco no le gustaban los hippies: una nueva cultura –o contracultura– que suponía una amenaza para los valores del nacionalcatolicismo. Y aun así, hubo una cierta desidia a la hora de perseguir las costumbres que los nuevos lugareños traían porque venían con mucho dinero. O mejor dicho, lo que para los ibicencos era mucho dinero.

Ca n'Anneta, punto de encuentro hippie

“En esa época un refresco podía costar una o dos pesetas pero estos hippies te pagaban con un dólar. La gente que trabajaba en la hostelería podía cobrar 200 o 300 pesetas, pero se sacaban un bote de propinas de 800 o 1000 pesetas al mes”, explica Vicent, empresario que regenta el bar en la actualidad. Vicent, que era un niño cuando los hippies llegaron a la isla, explica que los vecinos de Sant Carles no saben exactamente por qué escogieron este punto de la isla como una de las principales zonas en las que se asentaron. Pero sí tenía sentido por qué escogieron ca n'Anneta. “El bar era la oficina de Correos. Ellos recibían las cartas y el dinero que les enviaban sus padres”, asegura.

Ángela es una hippie asturiana que llegó a la isla por primera vez en 1973, cuando tenía 26 años. “Porque en aquel tiempo había mucha represión en España e Ibiza era una isla de libertad y un sitio en el que nos podíamos expresar en todos los sentidos”, argumenta. Aquel año empezó a funcionar el mercadillo de Es Canar, el más antiguo y grande de la isla. “Unos amigos nos dijeron que iban a empezar a vender en el mercadillo. El primer día ya estábamos allí”, recuerda.

Ángela, como muchos jóvenes de su tiempo, vino en busca de libertad, armonía y música. Ibiza, al ser isla periférica, parecía un lugar menos asfixiante que la España de la dictadura. Noelle, francesa de origen polaco, vino por primera vez en 1969. “Ibiza era muy salvaje”, cuenta, riéndose. Era un lugar “generoso, muy cosmopolita, al que venía gente de muchos países. Se podía vivir y eso atraía”, explica. Para ella, representaba una oportunidad para vivir de manera diferente, una búsqueda de lo espiritual. “Y hemos encontrado aquí esa manera alternativa de vivir”, sostiene.

Ibiza era muy salvaje. Era un lugar generoso, muy cosmopolita, al que venía gente de muchos países. Hemos encontrado aquí esa manera alternativa de vivir

Noelle — Francesa residente en Ibiza

Dirk, pintor y batería de origen alemán, pisó suelo ibicenco por primera vez en 1975, a sus 32 años. Estaba en Barcelona y su intención era viajar hasta Marruecos, pero al viajar en autostop, resultaba muy caro llegar hasta su destino, así que finalmente se fue hacia Dénia, desde dónde cogió un billete en barco hasta Ibiza que le costó 250 pesetas. Al principio no le gustó, pero después de algunas idas y venidas, se instaló en Ibiza definitivamente en 1977.

Este pintor alemán recuerda que cuando visitó la isla por primera vez asistió a una gran fiesta hippie en una casa payesa de la zona de Can Curreu, entre Santa Eulària y Sant Carles. “No había electricidad en la casa, estaba todo iluminado con velas, pero era preciosa”, explica. En esa época, cuenta Dirk, los ibicencos no daban valor a las casas payesas, así que para los extranjeros era muy fácil alquilar una. “Estaban muy contentos y nos tomaban por idiotas porque les parecía que pagábamos mucho dinero, pero eran muy baratas”, dice.

Después de haber vivido en varios sitios, acabó residiendo en esa misma casa, en la cual sigue, por casualidad. Ocurrió durante un día en la playa de s'Aigua Blanca, en la que los hippies solían hacer nudismo. Allí se encontró con el inquilino de la casa que buscaba a alguien que ocupara su lugar: un hippie francés que tenía que dejar la isla. A lo largo de casi 50 años, Dirk ha pintado unos 300 cuadros. Puede tardar varios meses en terminar el trabajo. Un trabajo que, explica, le da para vivir “si sigues la fórmula hippie, es decir, no consumir”.

Comienza la década de los 80, el auge del movimiento hippie llega a su ocaso y a Ibiza, igual que a otros muchos puntos del país, llega el boom de la construcción. Fue en el verano de 1981 cuando llegó a la isla María Angeles, más conocida como Pelush. Ella trabajaba en la Escuela de Arte de Florencia dando clases de diseño de vestuario teatral. Al principio quería irse a trabajar a San Francisco, pero finalmente decidió irse de vacaciones con unas amigas a Ibiza.

“Sant Antoni ya no era lo que me dijeron que era: la bahía era preciosa, pero ya había edificios gigantescos. Se respiraba algo que yo sigo respirando aunque ahora cuesta más”, explica en referencia a esa Ibiza salvaje de los 70 y al clima de libertad que los hippies buscaban. Con 24 años y 10.000 pesetas, empezó a trabajar como camarera en un agroturismo, donde también le daban alojamiento. Más tarde, empezó en la discoteca Es Paradís, en Sant Antoni, donde preparaba el vestuario de las fiestas que se hacían. “Cosía todo a mano porque no tenía máquina. Cuando terminaba la fiesta, el dueño me permitía dormir allí”, recuerda. En lugar de volver a Italia a estudiar unas oposiciones para trabajar en la Escuela de Arte de Florencia, se quedó en Ibiza, donde más tarde, terminó diseñando su propia marca de ropa.

Desde el primer día, “la música sonó en Las Dalias”

Cuando Juan Marí Juan (Sant Carles, 1927) abrió el bar de Las Dalias en 1954, sus clientes eran principalmente ibicencos, gente del pueblo de Sant Carles. Carpintero y agricultor, anteriormente había intentado construir un hotel en Es Canar (actualmente Hotel Panorama), pero algo no funcionó. “Nunca me aclaró qué pasó realmente. Tenía un socio, no sé si es que no se entendieron, pero al final les ofrecieron dinero, muy poco, aunque a ellos les debió parecer una millonada y lo vendieron”, explica su hijo, también, Juan Marí, más conocido como Juanito de Las Dalias, actual propietario.

Por este motivo, cuenta Juanito entre risas, su padre tenía mucho miedo de perder también el bar, así que mientras lo construía, engañaba a vecinos y curiosos asegurando que aquello que estaba montando no era un bar, sino una alfarería. En aquella época, había muchas dalias frente al bar (flores con infinidad de variedades), que terminaron poniendo nombre al negocio que unas décadas después acabó siendo famoso por las jam session que se hacían. “A finales de los 70, sobre todo con la música, Las Dalias se empieza a convertir en un sitio multicultural, muy cosmopolita”, narra Juanito.

Por Las Dalias también pasaron, aunque nunca tocaron, los miembros fundadores de Pink Floyd (Nick Mason, Richard Wrigth, Roger Waters y Syd Barret), que veraneaban, sobre todo, en Formentera. De hecho, su estancia sirvió como inspiración para rodar la película More, en la Ibiza de 1969, dirigida por Barbet Schroeder, en cuya portada aparece el Molí d'en Teuet, molino del siglo XVIII situado en el pueblo de Sant Ferran de Formentera. Más tarde, entre otros muchos, llegaron Robert Plant y Jimmy Page, de Led Zeppelin, Ron Wood de los Rolling Stones y en los 80, los integrantes de Queen.

A finales de los 70 y principios de los 80, Juanito empezó a tener relación con la galerista inglesa Helga Watson-Todd, quien le propuso abrir una galería de arte en Las Dalias. “Yo no tenía ni idea”, reconoce Juanito. Tenían cuadros de un montón de artistas de la época: Erwin Bechtold, Penelope Fulljames, James Taylor... Sin embargo, económicamente, la idea no funcionó y la galería cerró.

Pero Juanito, empresario inquieto, tuvo una nueva idea. En 1984 contactó con los recién creados Estudios Mediterráneos, que empezaron a traer grupos como UB40, Nina Hagen, Barón Rojo, Medina Azahara, Obús o Barricada, entre otros. En 1985, junto a Helga Watson-Todd, tuvo la idea de abrir un mercadillo hippie, parecido al de Es Canar, con cuatro o cinco puestos (ahora hay más de 200). Una idea que no gustó nada al padre de Juanito. “En mi casa me querían colgar. Mi padre me decía que estábamos locos, que esto solo eran ideas de peluts (melenudos, como llamaban los ibicencos a los hippies) fumando porros”, cuenta entre risas. En el pueblo también estaban enfadados, consideraban que esa idea iba a arruinar Las Dalias. “Pero, de momento, no hemos arruinado a nadie”, concluye Juanito, con cierto orgullo.

El cura “indignado”

Una de las anécdotas curiosas que dejó el paso de los hippies en Sant Carles fue la indignación que aquellos visitantes generaban en el cura del pueblo. Al lado de ca n'Anneta está la iglesia, cuyo porche era frecuentado por los hippies. “El cura nos mandaba a despertar a los hippies que dormían en el porche con sacos de dormir para que la gente pudiera ir a misa. Se cabreaba mucho. Los escuchábamos cantando y haciendo música con los tambores. También comían allí y, a veces, la imagen por la mañana era bastante impresentable”, recuerda Vicent, que era monaguillo en aquella época y vivió durante dos meses con el cura. Iban con sus guitarras, bebían cerveza y fumaban marihuana y hachís. “El cura, harto de los peluts, puso un cartel que decía: ”Prohibido cantar, comer y dormir bajo estos porches“, explica Juanito, que también cuenta el mismo relato cuando se le pregunta por una historia que le quedará grabada en la memoria.

El cura, harto de los hippies, puso un cartel que decía: 'Prohibido cantar, comer y dormir bajo estos porches'

Juan Marí — Propietario de bar de Las Dalias

El cura, además, estaba enfadado también con el padre de Juanito. Él se dedicaba a hacer cine de la época de Franco, mientras que en Las Dalias había música, la gente iba para bailar y divertirse y aquello no entraba en los cánones de la moral católica. Un día, cuenta Juanito, el cura le dijo a su padre que tenía que dejar de hacer música. Como no lo consiguió, le exigió que firmara por escrito que nunca iba a haber cine en Las Dalias. El padre de Juanito, cuenta su hijo, simplemente le dijo que él iría a ver su cine y que el cura era bienvenido en el bar cuando quisiera visitarlo. Pero el cura estaba enfadado. Tanto, que durante un par de años, cuando llegaba la Semana Santa y realizaba la salpassa (una tradición en la cual cada familia del pueblo esperaba la bendición del cura), no se presentó en casa de la familia Marí. “Mi madre y mi abuela estaban preocupadas. Se cogieron un buen disgusto. Pero el cura estaba realmente enfadado: para él, Las Dalias eran un foco del demonio”, explica Juanito.

Menorca, a diferencia de Ibiza, “se rebeló contra el turismo masivo”

En este último medio siglo, Ibiza ha cambiado mucho. España también. El turismo vino de la mano del desarrollismo franquista, luego llegó la transición española y la primera etapa de la modernización. El auge de la construcción de los 80, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, en el 92. Continúa la borrachera constructora durante las siguientes décadas y en 2007 estalla una crisis inmobiliaria cuyas consecuencias todavía estamos padeciendo.

“Ibiza ha cambiado tanto...”, explica Ángela, visiblemente emocionada. Para ella, se ha caído en un consumismo desenfrenado: interesa hacer negocios, en detrimento de la naturaleza y la identidad de la isla. Por eso, está pensando en abandonar Ibiza y llevar su tienda en la que vende productos aloe vera a otro sitio. “Ya no me identifico con todo esto”, lamenta. Pelush habla del acceso a la vivienda para ejemplificar ese cambio. “Conozco algunos de los auténticos hippies de esa época, pero cada vez somos menos. Si ahora ser hippie es vivir en una casa de campo, en Ibiza tienes que ser millonario para poderla pagar”, argumenta. Por su parte, Dirk contrapone la evolución que ha hecho Ibiza con la elección que hizo Menorca: “Ellos se rebelaron contra el turismo masivo. Querían mantener sus pequeñas industrias del queso y los zapatos”.

Estudio la historia de la Unión Soviética, un país que ya no existe. Estudio la historia de los hippies soviéticos, un fenómeno que también pertenece al pasado. Durante el periodo de la perestroika, en los años 80, las reformas políticas y económicas condujeron a una mayor libertad de prensa, de expresión y de reunión. El sentimiento nacional irredentista creció en las repúblicas soviéticas, incluida Ucrania, lo que finalmente condujo a la disolución de la Unión Soviética. La guerra de Putin en Ucrania es también una guerra contra esta historia: quiere revertir todo el proyecto de la perestroika, restableciendo la primacía y la ideología del Estado ruso.

En el centro de la crisis de Rusia, tanto antes como ahora, se encuentra un complejo conflicto generacional. Una élite de edad avanzada, con valores anclados en el pasado, se ha enfrentado a una población más joven deseosa de promover una identidad nacional diferente. El régimen de Putin no será derrocado por los jóvenes, al igual que la Unión Soviética no se derrumbó por la Beatlemanía. Pero los jóvenes rusos están minando el terreno en el que Putin se sustenta.

El proyecto ideológico de la Unión Soviética tenía problemas mucho antes de que se desintegrara en 1991. La perestroika solo fue posible porque la población estaba harta de la incompetencia, la corrupción, la pomposidad, los eslóganes vacíos y el liderazgo de una gerontocracia. Nadie ejemplificó mejor esta tensión que los hippies soviéticos, jóvenes que amaban sin complejos la música, la ropa y las ideas occidentales. Los hippies organizaban sus propios campamentos de verano, creaban sus propios canales de información y hacían autostop por todo el país. Su propia existencia era un acto de rebeldía. Para los hippies soviéticos, la perestroika supuso que el pequeño rincón de libertad que se habían labrado en su vida privada se extendiera a toda la Unión Soviética.

Silencio ante la guerra

Estos días me preguntan con frecuencia qué opinan mis amigos y colegas hippies de la guerra de Rusia contra Ucrania. Está implícita la expectativa de que deben estar horrorizados y deben encontrarse entre los manifestantes más comprometidos. La realidad es más compleja, al igual que la realidad de los hippies soviéticos en las décadas de los 70 y 80. Los hippies amaban y siguen amando la paz. Pero amar la paz es distinto a oponerse a la guerra, igual que amar la música occidental es distinto a oponerse a la Unión Soviética. Los hippies soviéticos adoptaron el signo de la paz como símbolo. Pero los hippies soviéticos, a diferencia de sus homólogos estadounidenses, no nacieron de un movimiento antibélico. Eran pacifistas sin guerra. Y cuando la Unión Soviética emprendió la guerra en Afganistán en 1979, optaron por permanecer en silencio.

La política era sucia. La guerra no siempre lo es. ¿No había derrotado la Unión Soviética al fascismo en 1945 y liberado a los pueblos de Europa? ¿No eran los soldados soviéticos héroes y no agresores? No es casualidad que Putin, que es contemporáneo de los hippies soviéticos e incluso creció en el mismo complejo de viviendas que algunos de los líderes del movimiento, invoque constantemente a los nazis en sus discursos. También él es hijo del culto a la “gran guerra patriótica”, como se llama en Rusia a la Segunda Guerra Mundial, de la época de Brézhnev. La victoria del fascismo está en el centro de su identidad como ruso. Quienes se oponen a Rusia son “nazis” por el solo hecho de oponerse. 

Los hippies soviéticos se mostraron ambivalentes respecto al pacifismo. Preferían hablar de música, vida y espiritualismo. Su silencio permitió disimular sus diferencias: ayudó a los hippies rusos a ignorar el hecho de que los sentimientos antisoviéticos de sus homólogos lituanos y letones eran diferentes a los de sus amigos moscovitas. Mientras que los primeros estaban arraigados en un deseo de independencia política, los segundos expresaban su desprecio por el sistema soviético, pero no una crítica a su naturaleza imperial.

Malos revolucionarios

Los movimientos juveniles desempeñaron un papel en la caída del sistema soviético. Pero desempeñaron este papel en la retaguardia, no en primera línea. Fueron expertos en crear universos paralelos sin enfrentarse directamente al orden político. Esta habilidad los convirtió en excelentes supervivientes pero en malos revolucionarios. Les permitía dar cabida a una gran variedad de opiniones, pero les impedía adoptar una posición política unificada. La antigua comunidad de hippies soviéticos alberga ahora opiniones de todo el espectro, que van desde la oposición a la guerra hasta el apoyo total.

La mayoría de ellos practican el mismo escapismo que caracterizaba su existencia hace 40 años. Han pasado de Facebook, una red social que está prohibida en Rusia pero a la que se puede acceder con una VPN, a plataformas como VKontakte y Telegram casi sin rechistar. Se preocupan más por el trato que reciben los rusos en el extranjero que por sus compañeros hippies en Ucrania.

Tras el mitin de Putin del 18 de marzo, surgió algo más: el stiob (imitaciones satíricas) al estilo soviético. El stiob denota la burla que la gente hace de los gobernantes pomposos a través de imitaciones. En la antigua Unión Soviética, el stiob se convirtió en una de las principales formas de comunicación. Los hippies soviéticos de Rusia no se burlaron inicialmente de Putin hasta el mitin, en el que su chaqueta fue objeto de burlas implacables; al igual que los invitados “internacionales” del mitin, todos ellos procedentes de Rusia.

Esta postura distante y apolítica se convirtió en el sello de toda una generación. Después de 1991, acabó traduciéndose en apatía. Pero las nuevas generaciones de jóvenes rusos han crecido desde los años 70 y 80. Durante la primera década de los años 2000, los jóvenes acudieron a Putin, a la Iglesia Ortodoxa y a organizaciones juveniles afines al régimen, como Nashi, en un intento de encontrar una alternativa al predominio de la cultura comercial occidental. Desde 2011, los jóvenes han constituido la columna vertebral de los movimientos de protesta que siguen las estrategias de la disidencia soviética, apoyándose en actuaciones y eventos de protesta llamativos (el más famoso de ellos, la oración anti-Putin de Pussy Riot), en creaciones artísticas, musicales y mediáticas, y en la creación de espacios individuales de libertad.

En estos momentos, la presión represiva del Estado es tan alta que prácticamente han dejado de celebrarse manifestaciones masivas. En las encuestas de opinión oficiales, cerca de la mitad de los menores de 30 años en Rusia se oponen a la guerra, y muchos otros evitan la cuestión. El escapismo del último periodo soviético se ha traducido en un éxodo de muchos jóvenes intelectuales rusos hacia Occidente y los países vecinos.

Algunos jóvenes rusos buscan prácticas alternativas, héroes alternativos, canales de información alternativos, temas de conversación alternativos, formas de ver el mundo y de relacionarse con Occidente. Las jóvenes feministas han surgido como una de las fuerzas motrices de la resistencia organizada. Los jóvenes informáticos están creando nuevas empresas en las antiguas repúblicas soviéticas. Los jóvenes periodistas escriben desde Riga, Tallin y Berlín. Cuando el régimen de Putin termine, ya existirá un pequeño mundo ruso alternativo. Y entonces los historiadores escribirán sobre los núcleos de cambio que se detectaron por primera vez en el apogeo del régimen de Putin.

* Juliane Fürst es directora del departamento de Comunismo y Sociedad del Centro de Historia Contemporánea de Potsdam, Alemania.

Traducción de Emma Reverter

Urbanitas, hippies, nómadas, jóvenes del campo y personas de todas las condiciones y etnias se unieron a finales de los 80 y principios de los 90 en el Reino Unido para hacer frente a la frustración que suponía no poder pagarse la entrada a los clubs nocturnos y a las fiestas más comerciales. Fue así, en las raves, como nació el movimiento Free Party, que el director Aaron Trinder ha querido inmortalizar en el documental Free Party: A Folk History of the Free Party Movement.

Trinder explica, en una entrevista concedida a elDiario.es, que él estaba estudiando cine en Birmingham cuando se produjo el boom de las raves y las fiestas gratuitas. “Ningún veinteañero podía ignorar o quedarse indiferente ante esta gran explosión de creatividad, de cultura y de nuevas actitudes”, asegura el director.

Una de las actitudes más importantes fue, para el director, la emergencia del Do it yourself, que aboga por hacer todo aquello que quieres hacer mediante tus propios medios. De hecho, este documental es heredero directo de esta mentalidad, ya que se trata de un proyecto propio y personal, algo que Trinder siempre había querido hacer.

El cineasta afirma que todo comenzó al preguntar en las redes sociales si alguien recordaba aquellas fiestas y festivales gratuitos. Con el tiempo, se creó una comunidad donde la gente intercambiaba sus experiencias e incluía fotografías y vídeos. Entonces, Trinder decidió comenzar a producir este proyecto en forma de corto. Tras realizar algunas entrevistas, se dio cuenta de que nadie había hecho antes nada parecido y que el tema merecía ser explicado en un largometraje. 

La mayor parte del material que forma parte del documental fue aportado por personas de la propia comunidad. Es decir, por los protagonistas de aquellas fiestas, aunque también se incluyen muchas imágenes de archivo de los informativos de la época e, incluso, hay pasajes explicados mediante animaciones para aquellas partes de la historia de las que no hay imágenes. 

El fenómeno

“Yo no fui a muchas de estas fiestas gratuitas, pero siempre que iba a una tenía la sensación de que aquello era algo increíble y que iba más allá de las fiestas y de la música”, asegura Trinder. 

“Llegar a las raves era toda una aventura: tú cogías el coche con tus amigos y te dirigías al lugar pero, en realidad, podías conducir por el campo durante horas y llegar a un sitio y que hubiese 10 personas o, incluso, que no llegase a celebrarse ninguna fiesta”, dice. “La sensación que tenías cuando llegabas y veías la mezcla de gente es difícil de describir: no estábamos acostumbrados a ver a gente rica, pobre, blancos, negros, los que venían de la ciudad, los que venían del campo en un mismo lugar y pasándoselo en grande”, aclara Trinder. 

“Pienso que, en cierto sentido, todo era una gran idea utópica: juntar a personas muy diferentes a través de la música, sobre todo del acid house, y hacer grandes festivales gratuitos y colaborativos”, explica el director del documental Free Party: A Folk History.

En el Reino Unido, que es donde se centra la primera parte del documental y cuya versión in progress (todavía en desarrollo) fue proyectada en el marco del festival IN-EDIT de Barcelona el pasado martes, el movimiento de las fiestas gratuitas fue reprimido, pero esto no impidió que este se extendiera primero por Europa y, a continuación, por el mundo entero.  

Trinder cree que los festivales actuales son, en parte, descendientes de aquellas fiestas de los 90, aunque asegura que “se ha perdido el ingrediente principal que era la gratuidad y la colaboración”. No obstante, él defiende que “el movimiento no está, en absoluto, perdido pues una parte se ha dirigido al underground, otra ha sido absorbida por la música comercial y otra se ha reconvertido en movimientos sociales y de protesta”. Como ejemplo de ello, explica que “hoy todo el mundo tiene claro que debemos cuidar el medio ambiente, estas ideas se han integrado en el pensamiento mainstream, pero entonces esto era revolucionario”.

“El movimiento Free Party era anárquico y, en el mundo, la anarquía es vista como un arma y no como una forma más de organizar la sociedad, por eso fue tan perseguido”, explica Trinder. “Los travellers [población itinerante], por ejemplo, tenían su propia forma de vivir, no pagaban impuestos, estaban fuera del sistema y eso para el sistema suponía un peligro”, sentencia.

El cineasta espera que el documental completo pueda verse en primavera del año que viene para celebrar que se cumplen treinta años del CastleMorton Common Festival y para “poner de nuevo bajo los focos un tema que en aquella época estaba todos los días en las portadas de los periódicos, pero que con el tiempo se ha ido malinterpretando y distorsionando”, explica el cineasta. “Hasta ahora, la respuesta ha sido muy positiva, así que creo que esta película llega en el momento adecuado”, concluye Trinder. 

Reconoce que no es “un tema cómodo”, pero el alcalde de Tijarafe,  Marcos Lorenzo (CC), considera que “en La Palma hay que tomar medidas con los hippies que infringen la ley”, según ha señalado a este digital. “Este tema lo he planteado en las reuniones insulares de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), lo hice en la pasada legislatura y también en esta, y sé que con este problema poco podemos hacer, más allá de intentar que no infrinjan la ley porque el tránsito de personas es libre”. “Si los propietarios de los pajeros y terrenos que ocupan no denuncian, no podemos ir a una finca particular a llamar la atención porque es un asunto privado”, admite. “Una vez que se comete un delito, como la hoguera que hicieron el pasado viernes en la zona de Las Cabezadas, o ponen en peligro la seguridad de las personas, entonces sí podemos actuar”, dice. 

Lorenzo señala que la presencia de estos hippies, en su mayoría de nacionalidad extranjera, que supuestamente “cometen hurtos y molestan a los vecinos, no afecta por igual a todos los municipios de La Palma, pero sí es un problema en la comarca noroeste, en Tijarafe, Puntagorda y Garafía”. “Este tipo de visitantes ni nos interesa desde el punto de vista turístico, ni da buena imagen en la Isla, ni se integra, por lo que hay que tomar cartas en el asunto”, afirma. “Parece que nos hemos acostumbrado a que esto sea normal, a que vengan unos señores a vivir su vida alternativa en La Palma, que yo respeto, pero sin incumplir la ley y conculcando los derechos de otras personas”, subraya. “El derecho a la propiedad, que yo sepa, en este país está reconocido, pero parece que para esta gente no, y entiendo a los cuerpos de seguridad porque muchas veces instruyen diligencias, hacen una detención, lo llevan al juzgado, y tarda la Guardia Civil más en volver al cuartel que ellos a donde estaban ocupando un pajero o un terreno”. 

“Es una situación problemática que va a más, porque entre ellos tienen redes por las que se comunican y se invitan a venir a La Palma porque aquí no pasa nada; nos ponemos las pilas todas las administraciones o vamos mal, porque un ayuntamiento solo no hace nada, en Tijarafe lo que tenemos son dos policías locales en plantilla”, se queja Marcos Lorenzo. “Debe ser que a otros municipios no les afecta tanto, yo soy uno de los alcaldes que más se ha quejado y me sigo quejando porque molestan a los vecinos y la mayoría de ellos, no digo todos, infringen constantemente la ley porque cometen hurtos, roban fruta, herramientas y ocupan pajeros y terrenos”, afirman. “A mí me parece bien que vengan aquí a tener una experiencia vital, pero que lo hagan conforme a las leyes”, recalca. 

El alcalde de Tijarafe resalta que “no se pueden normalizar los pequeños hurtos” y  critica que “muchos tienen dispositivos móviles de alta gama, tarjetas de crédito y encima vienen a pedir el carné para viajar en guagua, y nosotros como administraciones se lo facilitamos y aquí creo que podíamos hacer algo no dándole facilidades”. “Entiendo que no es un tema cómodo, pero es mejor denunciarlo públicamente que quejarnos por detrás”, concluye.