El Día Nacional del Cacao invita siempre a volver al origen: a la semilla, a la molienda, al aroma que durante siglos acompañó a pueblos enteros antes de que llegaran los sobres instantáneos. Y, aun así, cuando pensamos en una taza caliente solemos ir directos al lineal del súper. Lo que muchos desconocen es que preparar cacao casero es tan simple que sorprende. No requiere maquinaria industrial ni técnicas complejas: apenas unos minutos y tres ingredientes. Para quienes buscan un sabor más limpio, menos aditivo y más control sobre lo que consumen, esta receta de cacao funciona como un pequeño gesto de soberanía doméstica.

Cómo hacer tu propio cacao en polvo

La base de este preparado es lo que siempre ha sido: cacao, azúcar y un agente que ayude a que el polvo se disuelva bien. En este caso, la maicena cumple el papel que en las marcas comerciales desempeñan distintas harinas o estabilizantes. El resultado es un cacao natural, más aromático y con la ventaja de que puedes ajustar el dulzor a tu gusto.

Para esta receta de cacao, la proporción es directa:

El proceso no tiene pérdida: mezclar bien el azúcar con el cacao hasta obtener un color uniforme y, después, incorporar la maicena. Un minuto de trabajo. Nada más. Esta mezcla se conserva perfectamente en un bote hermético y, de hecho, puedes reutilizar el envase vacío de tu cacao industrial. Aguanta meses sin perder aroma si lo guardas lejos de fuentes de calor.

Al usarlo, no cambia nada respecto a los preparados comerciales: una cucharada en leche fría o caliente, remover bien y ajustar la cantidad según prefieras un sabor más suave o más intenso. El cacao casero se comporta igual, solo que con un perfil más auténtico y menos procesado.

Por qué apostar por un cacao natural

El auge de las recetas sencillas tiene que ver con un interés creciente por saber qué consumimos. Y aquí la ventaja es evidente: tres ingredientes conocidos, sin añadidos. Además, la textura final depende de ti; puedes variar la proporción de cacao para una versión más amarga o reducir el azúcar si buscas algo más equilibrado.

A esto se suma que hacer tu propio cacao en polvo te permite explorar. Puedes incorporar una pizca de canela, una punta de sal o unas gotas de esencia de vainilla para darle un giro personal. En países cacaoteros, este gesto casero forma parte de un repertorio que se transmite de generación en generación. En España, donde la cultura del desayuno con cacao es prácticamente un ritual, es una alternativa casera que encaja con facilidad.

El chocolate es un producto que, desde que llegó de América hace cinco siglos, se ha incorporado a la cultura de muchos países, España entre ellos. De las meriendas de pan con chocolate hasta el chocolate con churros, es difícil imaginar un mundo sin él. Sin embargo, en los últimos años ha habido cambios, tanto en el consumo de chocolate como en la percepción que tenemos de él.

El consumo de chocolate en España ha aumentado, alcanzando un valor de mercado de 2.106 millones de euros en 2024, con un consumo per cápita de 5 kilos al año, según datos de la Asociación Española del Dulce. En paralelo, la idea que tenemos del chocolate ha evolucionado. Por un lado, las recomendaciones de OMS para reducir la ingesta de azúcares libres, presentes en muchos productos de chocolate, lo ha convertido en una golosina que hay que consumir con moderación. Al mismo tiempo, ha aumentado la demanda y la venta de chocolate negro, apreciado por los consumidores por su menor contenido de azúcar y sus antioxidantes beneficiosos. 

Pero hay una tormenta en mercado del chocolate. Entre 2023 y 2025, el precio del cacao en origen ha experimentado un aumento sin precedentes debido, principalmente, a una caída drástica en la producción en Costa de Marfil y Ghana a causa del cambio climático, con plagas y enfermedades en las plantaciones, según datos del Banco Mundial. Esta situación se ha visto agravada por el agotamiento de los stocks y por el incremento de la demanda en nuevos mercados como Asia, al mismo tiempo que la inflación global encarecía los costes de producción. Una tormenta perfecta que hizo que el cacao superara los 12.000 dólares por tonelada en 2024, con el consiguiente encarecimiento del chocolate para los consumidores.

El precio del cacao en origen ha experimentado un aumento sin precedentes debido, principalmente, a una caída drástica en la producción en Costa de Marfil y Ghana a causa del cambio climático

Aunque no nos demos cuenta, esto afecta directamente a lo sano que el chocolate es para nosotros. El cacao se considera en la actualidad un alimento funcional, es decir, que tiene beneficios para la salud, respaldados por investigaciones. Por eso se dice que el chocolate negro, rico en cacao, tiene beneficios para la salud debido a sus propiedades antidiabéticas, antiinflamatorias y antimicrobianas. 

El consumo regular de cacao ejerce un efecto cardioprotector porque estimula la producción de óxido nítrico, lo que produce vasodilatación y reduce la presión arterial. También mejora los niveles de colesterol al reducir el LDL y aumentar el HDL. A nivel cognitivo y neuronal, los flavonoides del cacao aumentan la circulación en las áreas del cerebro relacionadas con la memoria y el aprendizaje, protegen a las neuronas del daño oxidativo, y esto se traduce en una reducción del riesgo de enfermedades como el Alzheimer. El cacao también puede mejorar la sensibilidad a la insulina y prevenir la diabetes tipo 2, y tiene un impacto positivo en el estado de ánimo, no solo porque es una experiencia placentera, sino porque la teobromina que contiene influye en los neurotransmisores.

Pero ninguno de estos beneficios quiere decir que haya que comer una tableta de chocolate al día, ya que los beneficios vienen del cacao, no del resto de los ingredientes que suelen acompañar al chocolate, que pueden ser perjudiciales, especialmente el azúcar. El chocolate negro, como producto, contiene más cacao y menos azúcar. Cuando el cacao se encarece, los fabricantes y distribuidores tienen incentivos para vender más azúcar y menos cacao.

“Aunque se pueda seguir llamando chocolate, porque no esté por debajo del mínimo que plantea la normativa europea, el problema es que el consumidor sigue creyendo que compra el mismo producto que antes”, explica al respecto Rubén Sánchez, Secretario General de FACUA-Consumidores en acción. 

Menos cacao, más azúcar

Por ejemplo, cabe preguntarse si la moda reciente del chocolate Dubai tiene algo que ver con esta tendencia global. Una tableta de chocolate negro 80% está compuesto en cuatro quintas partes por pasta de cacao y manteca de cacao, es decir, los ingredientes que más se han encarecido, y solo un 20% de azúcar.  En comparación, el chocolate Dubai utiliza chocolate con leche, que ya de por sí tiene solo un 35% de cacao y es más de la mitad azúcar. El relleno, que es aproximadamente la mitad en peso, está hecho de pistacho, tahini, aceites vegetales, leche en polvo y más azúcar. Es decir, pasamos del 20% al 60% de azúcar, al tiempo que el contenido en cacao puro y manteca de cacao pasa del 80% a menos del 20% en total, dependiendo de la marca.

Una tableta chocolate negro 80% está compuesto en cuatro quintas partes por pasta de cacao y manteca de cacao, es decir, los ingredientes que más se han encarecido, y solo un 20% de azúcar

En otros productos vendidos como chocolate, la industria tiene otros mecanismos para reducir el contenido de cacao y sustituirlo por otros ingredientes más baratos. El resultado final es que se vende como chocolate algo que tiene cada vez menos cacao. El informe de NielsenIQ corrobora que el consumo de cacao está descendiendo, al tiempo que aumenta el de otros productos de chocolate, que contienen más azúcar.

Las recomendaciones de consumo de azúcar de la OMS están en menos del 5% de las calorías, es decir, unos 25 gramos al día. “Un trocito de chocolate negro de un 85% tiene una cantidad de azúcar mínima”, explica la nutricionista Vanesa Cortés, “Podemos acostumbrar progresivamente el paladar, empezar con un 70% pasar a un 80%, a fin de cuentas, es una educación”, recomienda.

La grasa del chocolate y sus sustitutos 

En la masa de cacao amarga, la grasa procede de la manteca de cacao, con un contenido similar de los ácidos grasos palmítico, esteárico y oleico (el mismo que en aceite de oliva). Una práctica habitual es sustituir la manteca de cacao por otras grasas, en especial aceite de palma parcialmente hidrogenado. Esta sustitución no solo obedece al precio. A medida que aumenta el consumo de chocolate en países de Asia y África, los fabricantes necesitan que sea más estable y no se derrita tanto con el calor, y eso es lo que se consigue con el aceite de palma y palmiste. 

El problema es que el aceite de palma es rico en ácidos grasos saturados y, en concreto, tiene un mayor contenido de ácido palmítico y menor de ácido esteárico. El ácido palmítico es el que ha sido asociado con peores niveles de colesterol y un mayor riesgo de aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares.

Los fabricantes aplican una práctica llamada “reduflación”, es decir, ofrecer menos cantidad por el mismo precio. Si antes una tableta de chocolate pesaba 100 gramos, ahora solo tienen 80 o 90 gramos, pero cuestan lo mismo o más. La sustitución de ingredientes también entra aquí. “Imagínate que un KitKat tuviera ahora menos cacao que antes. Se sigue llamando KitKat, no le cambian el nombre aunque la composición sea distinta”, pone como ejemplo Rubén Sánchez. “Esto es legal, pero creemos que esto es otra fórmula de reduflación, reduciendo la calidad”, añade.

Otra preocupación sigue siendo el contenido en grasas trans. El contenido permitido de grasas trans en los alimentos en la Unión Europea debe ser de menos de 2 gramos por cada 100 gramos de grasa. Aunque el aceite de palma en su estado natural no contiene grasas trans, cuando se somete a un proceso de hidrogenación parcial para hacerlo más sólido (como la manteca o mantequilla), sí puede generar grasas trans, entre el 10% y el 40% del total según un informe de FIAB. 

Imagínate que un KitKat tuviera ahora menos cacao que antes. Se sigue llamando KitKat, no le cambian el nombre aunque la composición sea distinta. Es legal, pero creemos que es otra fórmula de reduflación, reduciendo la calidad

Rubén Sánchez — FACUA-Consumidores en Acción

“No hay cantidad segura de grasas trans”, dice Cortés. “Son una sustancia extraña a tu organismo. No son grasas que estén presentes en ninguna parte de nuestro cuerpo, y el sistema inmune dice 'pero bueno, ¿esto qué es?'”. Algo que corrobora la OMS, que recomienda que el contenido de grasas trans sea inferior a un 1% de las calorías totales.

Los productos de chocolate más consumidos y sus riesgos

El informe de la Asociación Nacional del Dulce indica que las tabletas representan un 32,5% del total, siendo el chocolate con leche el más consumido, seguido de un 20,7% del cacao soluble y a la taza, 18,5% en snacks, 16,4% en bombones y un 11,9% de cremas para untar. Todos estos productos tienen alrededor de un 50% de contenido en azúcar, en comparación con el chocolate llamado “puro” o “negro”, que contiene entre un 15 y un 30%. Incluso se pueden comprar productos con un 90 o un 99% de cacao, lo que significa que solo el 1-10% es azúcar. 

Una revisión de las etiquetas nutricionales de estos productos populares nos da más pistas:

El chocolate tiene un valor emocional para muchas personas, y está asociado al placer y la celebración en el subconsciente colectivo, pero no podemos olvidar que algunos de los productos que se venden como chocolate tienen en realidad muy poco cacao.

Darío Pescador es editor y director de la Revista Quo y autor del libro Tu mejor yo.

El chocolate, ese pequeño lujo cotidiano, se enfrenta hoy a una encrucijada sin precedentes. La industria está lidiando con una escalada histórica en el precio del cacao, su materia prima vital. Esta crisis está forzando a los fabricantes a hacer malabares entre el coste y la calidad, una tensión que, con frecuencia, se dirime en los laboratorios de química con la ayuda de una técnica analítica de alta precisión: la cromatografía de gases.

La tormenta perfecta: ¿por qué subió el cacao?

El encarecimiento del cacao no es una simple subida estacional, sino el resultado de una “tormenta perfecta” que azota África Occidental, la región que provee la mayoría de los granos del mundo (sólo Costa de Marfil y Ghana concentran el 60% de la producción mundial) y que ha disminuido su oferta. Las causas de este déficit de producción son múltiples:

·        El Clima Inestable: La alteración de los patrones climáticos, impulsada por fenómenos como El Niño, ha generado sequías devastadoras o, en otros momentos, lluvias torrenciales que han arruinado las cosechas en Costa de Marfil y Ghana. Menos cacao significa precios más altos.

·        Plagas y Envejecimiento del cultivo: Las plantaciones están sufriendo el ataque de enfermedades como el “Swollen Shoot Virus” y, además, muchos sus árboles son viejos y menos productivos. La renovación de cultivos avanza lentamente debido a la falta de inversión.

·        La Especulación: La incertidumbre en la oferta alimenta la especulación en los mercados de futuros. Los inversores apuestan al alza, y el coste del cacao se dispara, obligando a toda la cadena de suministro a reajustar sus números.

El resultado de esta combinación es que el chocolate, antes un capricho asequible, está sufriendo una inflación sin precedentes.

La respuesta de la industria: estrategias de supervivencia

Cuando el coste de la materia prima principal se dispara, los fabricantes tienen dos opciones: subir el precio al consumidor o cambiar los ingredientes del producto. Para evitar que las tabletas de chocolate se vuelvan prohibitivamente caras, la industria recurre a estrategias que pueden afectar directamente a la calidad.

·        Reducción de Costes Invisibles. Para mantener el precio de venta psicológicamente aceptable, se implementa la “reduflación”: se vende la misma tableta al mismo precio, pero con un peso o un tamaño ligeramente menor.

·        La Sustitución de la Grasa (El Gran Dilema). La estrategia más controvertida es la reformulación, que consiste en reducir la cantidad de masa de cacao y reemplazar la valiosa manteca de cacao por grasas vegetales alternativas más baratas.

La manteca de cacao es uno de los componentes más valiosos extraídos del grano. Es la responsable de la textura inconfundible del chocolate, ya que es la única grasa vegetal que es sólida a temperatura ambiente, pero se derrite limpiamente a 34 °C (justo por debajo de la temperatura corporal), creando esa maravillosa sensación de “fusión en la boca”.

Al sustituirla por grasas como estearina de palma (fracción sólida del aceite de palma) o la de karité (sea butter), se reduce el coste drásticamente, pero se sacrifican la textura y el sabor. El chocolate adquiere una textura más gomosa, pierde brillo y su punto de fusión puede cambiar. En muchos países, la ley es estricta: para que un producto se llame “chocolate”, la grasa utilizada debe ser, casi en su totalidad (95% en la UE), manteca de cacao. La tentación de cruzar esa línea es, hoy más que nunca, muy alta. Ante estas prácticas de reformulación, surge una pregunta clave: ¿cómo saber si un chocolate ha sido adulterado?

La cromatografía de gases: el defensor de la pureza

Ante el incentivo económico para adulterar, los organismos de control de calidad y las empresas serias se apoyan en la ciencia. La herramienta analítica más poderosa para detectar si una tableta contiene grasa “extraña” es la Cromatografía de Gases (CG), aplicada al estudio de los triglicéridos.

La identidad molecular del cacao

La grasa, sea cual sea su origen, está formada por triglicéridos: moléculas compuestas por una molécula glicerol unida a tres ácidos grasos. La manteca de cacao pura tiene una huella dactilar molecular única. Sus triglicéridos principales son: POP, POE y EOE (palmitoil-oleil-palmitina, palmitoil-oleil-estearina y estearoil-oleil-estearina, respectivamente). Esta composición simétrica, el oleico se encuentra en la posición central, es la clave de sus propiedades físicas superiores.

¿Cómo funciona el “detector de mentiras” químico?

·        Separación de Moléculas. La muestra de grasa del chocolate se extrae, se inyecta en el cromatógrafo de gases y se volatiliza. Allí, los triglicéridos viajan a través de una larga columna a elevada temperatura y se separan. Los triglicéridos más ligeros salen primero, y los más pesados o insaturados, después.

·        El Cromatograma. El resultado es un gráfico llamado cromatograma, que muestra una serie de picos. La posición de cada pico identifica qué triglicérido es (por ejemplo, EOE o POP), y el área del pico indica su cantidad.

·        Detección de Adulteración. La adulteración se detecta por la aparición de perfiles anómalos de picos en el cromatograma. Si se ha añadido aceite de palma, el cromatograma mostrará un pico de triglicéridos que tienen una proporción de ácidos grasos completamente diferente a la de la manteca de cacao. Si se han usado grasas derivadas de coco o palmiste, conocidas como grasas laúricas, aparecerán picos de triglicéridos de bajo peso molecular que contienen ácido láurico que simplemente no existen en la manteca de cacao natural. Incluso si se han utilizado sustitutos más sofisticados (Cocoa Butter Equivalents, CBE), estos no logran replicar las proporciones exactas de los picos POP, POE y EOE de la naturaleza. Cualquier desviación de este patrón característico es una prueba de adulteración.

En la actual coyuntura de precios disparados, la cromatografía de gases es más que una técnica de laboratorio; es la garantía científica que tienen los consumidores de que la tableta que compran, y el sabor que esperan, no se ha diluido en un intento desesperado de ahorrar costes. Gracias a la ciencia, la pureza del chocolate se puede defender, bocado a bocado.

El verano siempre complica el consumo de chocolate. Las tabletas se derriten fácilmente y mantenerlas en buen estado se vuelve un reto. Pero el calor también impulsa otra pasión: los helados de chocolate, que siguen entre los favoritos junto al pistacho en las heladerías artesanas. Este año, una tendencia que combina ambos mundos está conquistando los paladares: el chocolate Dubái. Helados, tabletas y pasteles con esta fórmula se han vuelto virales, y pasteleros de todo el país no dejan de sumarse a la moda.

De Barcelona a toda España: el chocolate Dubái se instala en vitrinas y heladerías

En la ciudad condal, con su larga tradición pastelera, varias firmas han incorporado el chocolate Dubái en sus creaciones. En La Pastisseria, de Josep Maria Rodríguez, se puede encontrar en versión con leche y sin leche (12,95 euros) y en un brioche especial (7,10 euros). Por su parte, la chocolatería Kina ofrece tabletas de 70% chocolate de San Martín, Perú, con pistacho y vermicelli crujientes (10 euros). La pastelería Brunells lo lleva al croissant (5,50 euros), y L’Atelier ha apostado por el helado, gracias a la idea de la hija de 12 años del pastelero Eric Ortuño, quien asegura que “es un producto de largo recorrido, que incluso se hace en Francia”.

La clave está en la mezcla de kataifi, chocolate y pistachos, un trío que aporta textura, sabor y un toque de sofisticación. La masa kataifi, conocida en pastelería, se combina con chocolate y frutos secos para crear una experiencia crujiente y cremosa que se ha vuelto irresistible para los clientes.

Eukarya y la visión de Lluc Crusellas

Otro nombre que ha subido a este tren es Lluc Crusellas, con su marca Eukarya. Tras meses observando la demanda en redes sociales, lanzó su tableta de chocolate Dubái (13,90 euros), con praliné de pistacho, chocolate con leche y un interior crujiente de kataifi. Crusellas destaca que un toque de sal equilibra la dulzura, haciendo de su tableta algo cercano a un turrón pero con personalidad propia.

La tendencia no se limita a pastelerías: heladerías como Mistura y Helardy en Madrid ofrecen su versión del helado Dubái, con chocolate de alta pureza, kataifi tostado con mantequilla y crema de pistacho, a precios que van desde 3,95 hasta 5,95 euros. En Valencia, la heladería Segreto Freddo también se ha sumado a la fiebre, con tarrinas a partir de 2,90 euros.

¿Cuál es el secreto detrás del fenómeno?

El chocolate Dubái nació en Emiratos Árabes Unidos, en 2021, de la firma Fix Dessert, creada por Sarah Hamouda. La idea surgió durante su embarazo, buscando un chocolate que le recordara al knafeh, un postre tradicional elaborado con kataifi. Su tableta más famosa, Can’t get knafeh of it, combina kataifi, pistacho y chocolate en un formato crujiente que conquistó a los amantes del dulce.

El impulso viral definitivo llegó gracias a la influencer Maria Veheras, quien mostró los sonidos ASMR de las tabletas al morderlas. Desde entonces, el chocolate Dubái se ha convertido en tendencia mundial, replicado por pasteleros artesanos y grandes marcas como Lindt (9,99 euros), y se ha consolidado como la estrella de las heladerías y vitrinas del verano.

Si hay un alimento que despierta pasiones en todo el mundo, ese es el chocolate. No solo se disfruta por su sabor, sino también por la historia y la tradición que hay detrás de cada tableta. Cada 7 de julio se celebra el Día Mundial del Chocolate, y es la ocasión perfecta para conocer los tipos de cacao más apreciados y cómo se diferencian según su color, composición y uso.

Qué hace que algo sea chocolate

No todo lo que parece chocolate lo es. Según la legislación europea, para que un alimento pueda llamarse chocolate, debe contener al menos un 35 % de cacao. Además, puede incluir un emulgente para aportar fluidez —como la lecitina de girasol— y hasta un 5 % de grasa vegetal, limitada a ciertos aceites como el de palma o karité. Estos porcentajes y normas aseguran que, al degustar una tableta, estés probando un producto auténtico y de calidad.

La elección del cacao no es solo cuestión de porcentaje, sino también de origen y proceso de fabricación. La manteca de cacao, la pasta de cacao y el secado de las habas determinan en gran medida el aroma y la textura final. Por eso, detrás de cada tableta hay meses de investigación y pruebas sensoriales, incluso años en algunas casas chocolateras.

Chocolate negro: el favorito de los puristas

El chocolate negro es intenso, profundo y, a veces, ligeramente amargo. Su base está en la manteca de cacao, la pasta de cacao y el azúcar. Para considerarse de calidad, debe tener al menos un 43 % de cacao, de los cuales un mínimo de 26 % es manteca y 14 % masa de cacao.

Los sabores del chocolate negro dependen en gran medida de la región de origen del cacao. Así, un chocolate con cacao de Ghana no sabe igual que uno de Venezuela o Ecuador. Los amantes del chocolate intenso buscan ese equilibrio entre amargor y aroma profundo que solo los cacaos finos pueden ofrecer.

Chocolate con leche: suavidad y dulzura

El chocolate con leche añade leche en polvo a la base de manteca de cacao, pasta de cacao y azúcar. Debe contener al menos un 30 % de cacao seco, un 18 % de leche y un mínimo de 3,5 % de grasa láctea. Su sabor es más dulce y cremoso, lo que lo hace ideal para degustación, bombonería o repostería.

Durante las fiestas de Navidad y Pascua, el chocolate con leche se convierte en protagonista de bombones, tabletas y postres. Su combinación de cacao y leche es perfecta para quienes buscan un chocolate más amable, sin renunciar al sabor del cacao.

Chocolate blanco: versatilidad en repostería

El chocolate blanco, inventado por el chocolatero suizo Daniel Peter, no contiene pasta de cacao, pero sí manteca de cacao, azúcar y leche. Para ser considerado chocolate, debe tener un mínimo de 20 % de manteca de cacao, 60 % de azúcar y 14 % de leche.

Gracias a su textura y sabor neutro, es un aliado en pastelería. La manteca de cacao permite que absorba aromas y se combine con frutas, especias o licores. Es frecuente en rellenos de macarons, ganaches y coberturas de postres.

Cómo elegir una buena tableta

Elegir una tableta de chocolate no es cuestión de porcentaje de cacao únicamente. La calidad depende del equilibrio entre los ingredientes, la región de origen y el proceso de fabricación. Una buena tableta debe ofrecer un perfil aromático singular y una textura que se funda en la boca, dejando que los aromas del cacao se desplieguen gradualmente.

Por eso, al celebrar este Día Mundial del Chocolate, vale la pena probar distintos tipos y descubrir cuál se ajusta más a tu paladar. Negro, con leche o blanco: todos tienen un encanto propio, y todos merecen un lugar en tu despensa.

Hoy en día nos cuesta imaginar una vida sin chocolate, ya sea de forma líquida o sólida, pero hubo bastantes siglos en los que en Europa no conocieron como tal este alimento, que llegaría en el siglo XVI con los viajes de Cristóbal Colon a América y que se consolidó con la llegada de los españoles a México.

Un alimento que cada 13 de septiembre se conmemora con el Día internacional del chocolate que tiene lugar en honor al nacimiento del escritor británico Roald Dahl, autor de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, uno de los libros más famosos con este dulce manjar como protagonista, que nació este día un 1916. Un consenso que se encontró al ser también el aniversario del chocolatero estadounidense Milton S. Hersley.

Los comienzos del chocolate en Europa

La popularidad del chocolate en Europa, sin embargo, se debe al cuarto viaje de Cristóbal Colón en el que tuvo sus primeros contactos con granos de cacao, un alimento que era considerado un alimento sagrado de los dioses por parte de los mayas o aztecas, pero que introdujeron los españoles con la llegada a México y del comercio de los portugueses.

En sus comienzos, se consumía el cacao como una bebida similar a la del café y su amargura no gustó mucho entre los colonos, que lo endulzaron con azúcar de caña o canela, y sería cuando se mezcló con leche que daría lugar a la bebida caliente de chocolate que era la forma con la que los europeos disfrutaban de este alimento.

La bebida caliente o fría de chocolate se consumía por las clases altas europeas, en el caso de Francia fue introducido por la reina Ana de Austria, que lo tomó como un hábito durante sus veladas, y que era una de las más demandadas. Esta era la única forma hasta que se introdujo como ingrediente para la repostería gracias al libro de recetas de Juan de la Mata, al que se considera precursor de la mousse de chocolate.

La palabra chocolate, que proviene del náhuatl, xocoatl, pero su nombre científico hace referencia a ese aspecto divino que mayas y aztecas le conferían, con el griego Theobroma, que le acuñó el botánico Carlos Linneo en el siglo XVIII.

El chocolate: de alimento para clases altas a llegar a ser de masas

El chocolate como lo conocemos y consumimos mayoritariamente en la actualidad no se dio hasta el siglo XIX, cuando los avances tecnológicos permitieron que se produjera de forma sólida y con diferentes recetas y mezclas, que darían lugar a una industria chocolatera.

Fue en el siglo XIX cuando surgirían la mayor parte de las marcas y empresas chocolateras que dominan actualmente el comercio del chocolate, que lo abarató y lo hizo accesible a las clases más populares y cambiar el paradigma de este alimento, que pasó de ser exclusivo a ser uno de los más consumidos del mundo por todo tipo de personas, e incluso en algunos momentos vinculados a una alimentación poco saludable por su exceso de azúcares a nivel industrial.

El 10 de septiembre de 1941, los M&M fueron uno de los alimentos incluidos para los soldados americanos en la Segunda Guerra Mundial. Unos caramelos de chocolate de colores que habían salido al mercado apenas unos meses antes, pero que ya hacían referencia a su supuesto origen bélico.

Los M&M: caramelos de chocolate que pudieron nacer en la Guerra Civil española

Y es que, según una leyenda no confirmada, pero que recoge el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), fue durante la Guerra Civil Española cuando Forrest E. Mars observó los Smarties británicos que eran resistentes al calor y fáciles de transportar al no derretirse y se llevó la idea para imitarla a los Estados Unidos.

Este se había marchado a Europa después de una disputa familiar con su padre, fundador de las barritas de chocolate Mars, y regresó aliándose con sus rivales, los dueños de los chocolates Hershey, para fundar lo que hoy conocemos como M&M, que respone al acrónimo de Mars & Murrie Ltd.

Y es que una de las peticiones en la colaboración con los chocolates Hershey, que fueron los que incluían los primeros M&M, fue que participara el heredero de la empresa, Bruce Murrie, que fue la segunda M de la ecuación.

De la guerra al espacio: los caramelos que los astronautas se llevaron en los 80

El amarillo fue el primero de los colores que se fabricaron, y el resto llegaron después, y así fue como en marzo de 1941 se lanzaron al mercado los M&M’s Plain Chocolate Candies, siendo muy populares ya poco tiempo después y con imitaciones surgiendo fue cuando en la década de los 50 optaron por incorporar una m fuera de los caramelos para distinguirlos.

Un momento clave en la historia de estos conocidos fue durante la década de los 80, cuando entraron en la lista de alimentos que los astronautas incorporaron en su reserva en el primer transbordador espacial, siendo entonces el primer caramelo en viajar al espacio, por su facilidad de transporte que ya lo había hecho incorporarse como alimento durante la guerra para los soldados.

Justo en los 80 fue cuando los M&M vivieron su gran expansión al comenzar su comercialización por otros continentes fuera de Estados Unidos y América y llegar a la popularidad que tienen actualmente, con tiendas físicas que incluyen dos en Europa, una en Londres y otra en Berlín.

El cacao -el chocolate en su forma más pura- fue utilizado como moneda en diversas civilizaciones prehispánicas del continente americano, y lo que hoy conocemos como una deliciosa bebida o snack, una vez fue el medio más importante de intercambio en sociedades complejas como los mayas, aztecas y otros pueblos de Mesoamérica. En este artículo exploramos cómo el cacao pasó de ser una planta exótica a convertirse en un objeto de valor que marcó la historia económica y social de las civilizaciones antiguas.

La historia detrás del cacao como moneda

El uso del cacao como moneda tiene una historia fascinante que se remonta a varios milenios atrás. Aunque el cacao es originario de América tropical, especialmente de las zonas que hoy corresponden a México y América Central, su uso para intercambios comerciales se extendió mucho antes de la llegada de los europeos. Durante la época prehispánica, los granos de cacao fueron reconocidos como una unidad de cambio, un bien de lujo y de valor ceremonial.

Las civilizaciones que habitaron Mesoamérica, como los mayas y los aztecas, utilizaban los granos de cacao tanto como medio de intercambio como símbolo de estatus. Para las clases altas, el cacao era más que solo un medio para realizar transacciones: era una bebida mística asociada con los dioses. En la cultura azteca, el cacao era tan valioso que se utilizaba en rituales religiosos y se ofrecía a los dioses como un tributo. Los nobles y los sacerdotes eran los que disfrutaban de su consumo, mientras que las clases bajas solo podían acceder a él mediante el comercio.

El cacao como unidad de cambio

El cacao no solo se utilizaba para realizar compras cotidianas, sino que era la base de una economía que favorecía el intercambio. Según la documentación histórica, se utilizaban varios términos para definir cantidades de cacao, como “zontles” (400 granos de cacao) o “jiquipiles” (8.000 granos). Estos términos funcionaban como múltiplos del cacao y facilitaban el comercio de bienes y servicios.

Por ejemplo, un conejo podía costar entre 10 y 20 granos de cacao, mientras que un esclavo podía valer entre 3.000 y 4.000 granos, lo que demuestra el valor significativo que tenía el cacao dentro de la sociedad. Además, el cacao también se utilizaba en otros productos como las telas (quauchtli) que también se intercambiaban por granos de cacao. Las telas blancas de algodón tenían un precio variable, entre 60 y 100 granos de cacao, dependiendo de la calidad.

El cacao: una planta difícil de cultivar pero muy valiosa

El cacao no solo era apreciado por su valor como moneda, sino también por su cultivo especializado. Crecer cacao requería un clima muy particular, lo que lo hacía más raro y valioso. Por eso, su producción estaba altamente controlada y era realizada principalmente por las clases altas y los sacerdotes, quienes también se encargaban de regular la distribución del cacao. Los granos de cacao se recolectaban de las plantaciones que, debido a las condiciones particulares de cultivo, eran limitadas.

El uso del cacao como moneda no solo reflejaba el valor económico de la planta, sino también su importancia en la estructura social y política de los pueblos prehispánicos. Gracias a su alto valor, el cacao fue central en los sistemas de tributo y pago entre los pueblos de Mesoamérica. Los tributos en cacao eran una de las principales formas de asegurarse de que las clases gobernantes y los sacerdotes mantuvieran el control sobre la economía.

El legado del cacao como moneda

Aunque el cacao dejó de usarse como moneda tras la llegada de las potencias coloniales, su impacto sigue siendo evidente en la actualidad. El cacao continúa siendo uno de los productos más preciados del mundo, y países como Ecuador, Brasil, Costa de Marfil y Ghana siguen siendo importantes productores de cacao a nivel mundial. Su historia como moneda en las culturas prehispánicas ha dejado una huella profunda en la economía global del cacao, que sigue siendo un producto clave en la cultura culinaria de muchos países.

Hay materias primas que no dejan de presionar la factura de la cesta de la compra. Una de ellas es el café. La persistente sequía en algunos de los principales países productores y las lluvias torrenciales en otros llevan meses reduciendo las cosechas y elevando la cotización. A eso se suman las dudas sobre qué efecto tendrá la pelea arancelaria iniciada por la Administración estadounidense.

Las grandes empresas del sector ya han asumido que sus precios de venta han ido subiendo de forma significativa y, de momento, no hay un freno. Por ejemplo, Nestlé, dueña de Nespresso, reconocía en su última presentación de resultados que tanto el café como el cacao están detrás de parte del avance su facturación. En algunos mercados, han llegado a encarecerse más de un 10%, aunque no detalla en cuáles. En Europa, apunta que el café ha sido clave en el crecimiento de sus ingresos, con un sólido repunte de los productos que comercializa bajo la marca de Starbucks, que han compensado un menor avance de Nescafé. 

“Dadas las significativas fluctuaciones en el café y el cacao, es esencial que traslademos las subidas en la mayor medida posible para generar margen para futuras inversiones en nuestras marcas”, reconocía en la presentación de resultados el consejero delegado de Nestlé, Laurent Freixe. “Nuestro objetivo es lograrlo manteniendo la cuota de mercado a medio plazo”, añadió. “Durante el último año, hemos visto una inflación de costes sin precedentes”, en ambas materias primas, “Hemos sido proactivos en la fijación de precios y nuestro equipo gestionó las negociaciones con los proveedores de forma eficaz, con interrupciones limitadas”.

Aún más clara ha sido la multinacional holandesa JDE Peet, más conocida por las marcas de café que comercializa, como Saimaza, Marcilla o L'Or. “Como el precio del café en origen, en los primeros cuatro meses de 2025, es un 28% más alto que en el primer semestre de 2024, la empresa está considerando medidas adicionales, incluidas subidas de precios”, asume en la presentación de resultados del inicio del ejercicio. 

Una subida generalizada

La presión que la caída de la producción está ejerciendo sobre el precio del café está siguiéndose de cerca por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO en sus siglas en inglés. El motivo, sobre todo, es el peso que tiene para algunos países. En uno de sus últimos informes sobre este producto, señala que hay más de 25 millones de productores en todo el mundo y el valor de sus cosechas supera los 20.000 millones de euros.

Se trata de un alimento clave para economías de países africanos, como Etiopía o Burundi, donde representa el 33% y el 22% de todas sus exportaciones, aunque los principales países productores del mundo son Brasil y Vietnam, que suponen más del 50% de la cosecha global. Además, la FAO también desglosa que el 60% de esa producción corresponde a la variedad arábica, la de mayor calidad, seguida de la robusta que, explica, suele emplearse para el café instantáneo o, también, para mezclarse con arábica. 

“La subida de precios alcanza el 38,8% en 2024, respecto a sus niveles medios del año previo”, resume la FAO en el citado análisis. “Y pueden subir más en 2025”, añade. “El precio experimentó una ligera caída a principios de 2023, pero volvió a subir hasta alcanzar sus niveles más altos en 13 años en diciembre de 2024”. Ese mes, la variedad arábica era un 58% más cara que un año antes; y la robusta, un 70%, desglosa esta organización de Naciones Unidas. Detrás, principalmente, la caída de las cosechas en Brasil, Vietnam e Indonesia, por dos factores ligados al cambio climático, como son las prolongadas sequías y las lluvias torrenciales. Tampoco la producción en Colombia se situó en niveles de sus mejores ejercicios. En el siguiente gráfico se ve la evolución del precio del café en los últimos meses. 

La FAO también explica que la demanda del café es significativamente inelástica, lo que respalda que su consumo no se hunda pese a que su coste se dispare. Además, ese incremento de precios no se ha trasladado a los consumidores de forma inmediata. “La evidencia preliminar muestra que en Estados Unidos y la Unión Europea, los precios del café aumentaron un 6,6% y un 3,8% en diciembre de 2024, en comparación con el mismo período de 2023, respectivamente”, explica.

“Un análisis preliminar de la FAO sugiere que, en la Unión Europea, una subida del 1% en los precios internacionales del café” provoca “un aumento del 0,24%” en lo que pagan los consumidores “después de 19 meses” y la “fluctuación persiste durante varios años, al menos cuatro”. Además, destaca que, en la UE, el 80% del impacto acumulado total, de esa subida del coste en origen, puede tardar hasta 11 meses en transmitirse al precio final de venta.

“En Estados Unidos y la Unión Europea, el consumo de café representa menos del 1% del gasto anual de los hogares”, desglosa. A partir de ahí, también entran en juego los aranceles y las barreras comerciales. “La transmisión de los precios internacionales del café a los productores depende de varios factores, como las medidas fronterizas, los costes del transporte, los acuerdos de comercialización vigentes entre productores y compradores y otras condiciones” del mercado.

Incertidumbre y dudas

Esa volatilidad, junto al impacto que pueden suponer las barreras comerciales y las dudas sobre la evolución de la economía global pueden ser clave para saber cómo se comportará esta materia prima a lo largo de los próximos meses. La Organización Internacional del Café reconoce que los precios en origen están en un momento de indefinición, en una especie de sube y baja sin un desenlace claro.

Explica que los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos el 2 de abril provocaron una caída de las cotizaciones. “Sin embargo, el 9 de abril, un anuncio posterior que suspendía los aranceles mencionados durante 90 días revirtió la dirección del mercado, permitiendo una rápida recuperación”, matiza en un reciente análisis, “Los últimos movimientos sugieren que el precio del café está buscando una dirección, con factores tanto alcistas como bajistas afectando al mercado”.

Por un lado, a Brasil le sigue afectando la sequía. Por otro, los vaivenes y amenazas arancelarias de Donald Trump no hacen sino sucederse. Y a eso se suma que las exportaciones globales han sido hasta marzo algo menores que las cuantificadas hace un año. Sin embargo, hay excepciones que abren la puerta a algo de optimismo, aunque no sea a corto plazo, porque las exportaciones de variedades colombianas se incrementaron más de un 25% en el mes de marzo.

Desde 2007, cada 5 de febrero celebramos el Día Mundial de la Nutella, la crema de avellanas más famosa del mundo y que luego sería imitada por su facilidad para ser untada y por su sabor. Un producto que sigue siendo líder del mercado de cremas a base de chocolate, y que, en un momento de recelo del azúcar, mantiene todavía gran parte de su popularidad.

Sin embargo, su origen no es del todo conocido y es de lo más curioso, al estar marcado por su contexto y por distintas prohibiciones alimenticias, que dieron lugar a cambios hasta lo que hoy en día conocemos como Nutella.

El precio del cacao, la clave del nacimiento de la Nutella

Una historia de búsqueda de esta crema untable de avellanas y chocolate que da comienzo a principios del siglo XIX cuando Napoleón provocó que el cacao disparara su precio tras un bloqueo comercial al Reino Unido. Eso fue el germen que hizo que los chocolateros italianos buscaran alternativas, y ahí aparecería las avellanas.

Precisamente a ellas recurrieron los hermanos Pietro y Giovanni Ferrero en plena Segunda Guerra Mundial, cuando volvió a inflarse el precio del cacao, y crearon una barra untable de chocolate y avellanas que llamaron 'giandujot' y vendieron en su tienda y fábrica de dulces en el Piamonte, en Italia.

Corría el año 1946 entonces, y tan solo tres años después, Pietro moriría de un ataque al corazón, que luego en 1957 se llevaría también a Giovanni. Es entonces cuando Michele, el hijo del primero, se queda a cargo de la empresa, y sigue desarrollando el 'Giandujot', que más cremoso fue renombrado como 'Supercrema'.

La prohibición que dio vida a Nutella

Sería otro obstáculo del mercado el que haría que Michele Ferrero cambiara de nuevo su producto estrella y así en 1964 fue el nacimiento definitivo de Nutella, al prohibir el gobierno italiano de entonces el uso de superlativos en las marcas.

El resto es historia que ya conocemos. La Nutella fue un éxito mundial y esto les hizo conquistar mercados y fue el germen del imperio Ferrero, que en 1968 crearían la marca Kinder y en la década de los 80 lanzaran los bombones Ferrero Rocher.

La tarta de chocolate es una de las más habituales en fiestas, eventos y también una de las preferidas para practicar repostería en casa, sobre todo los que tienen pequeños en casa, debido a la sencillez de su preparación, pero también por tener un ingrediente estrella que gusta a todos.

En este sentido, en medio de temperaturas más bajas, la tarta de chocolate se convierte en protagonista al celebrarse su día mundial en pleno enero, un momento idóneo y una excusa perfecta para degustar uno de los postres más consumidos del mundo.

Si se busca deleitar de este postre de la mayor calidad, en el horno Pachi Larrea de Castelldefels (Barcelona) se encuentra la considerada mejor tarta de chocolate del mundo, tal y como certificó el I Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca, que tuvo lugar en Alicante.

En un concurso que tuvo más de 220 participantes, la tarta de chocolate de Pachi Larrea, denominada Tarta Amazonía, se alzó con el más alto galardón, en un jurado compuesto por nombres como Jordi Roca, Oriol Balaguer e Iginio Massari que ensalzó su técnica impecable, su armonía de sabores y creatividad.

Los secretos de la mejor tarta de chocolate

La Tarta Amazonía de Pachi Larrea es considerado el mejor pastel de chocolate del mundo gracias a sus ingredientes de alta calidad, que incluyen mousse de chocolate de cacao 75%, cremoso de vainilla, bizcocho de compota de maracuyá y limón y decoraciones de piezas de chocolate moldeadas como granos de cacao, todo sobre una base crujiente de trigo sarraceno.

Dónde se puede degustar el mejor pastel de chocolate del mundo

Los dos locales del horno de Pachi Larrea se encuentran en la localidad de Castelldefels, aproximadamente a 25 kilómetros de Barcelona, en las calles de Dr. Trueta 2 y en el Passatge Mercè Rodoreda, 2, y es donde se puede encontrar esta premiada tarta de chocolate con ingredientes provenientes de la Amazonía ecuatoriana.

En estos dos establecimientos, la tarta de chocolate Amazonía es la gran protagonista, aunque no la única, con otras joyas de la alta pastelería como cocas de San Juan, que también le han valido diferentes reconocimientos.

Nancy López y Mar Martínez son unas enamoradas del cacao y están empeñadas en compartir su pasión gracias a un proyecto común, Chocolates Mamá Goye, en el que están enredadas desde 2022. “Nuestro historial es más amplio ya que nos dedicábamos a los helados, pero nos sedujo el mundo del chocolate”, cuenta López, una argentina que lleva 38 años afincada en Sevilla.

Chocolates Mamá Goyé es una fábrica asentada en el Parque Industrial de Bollullos de la Mitación y que apuesta por la elaboración artesanal y la calidad en su materia prima, proveniente de Francia. “Estamos en una continua investigación para buscar nuevos sabores y formas de presentar los productos para que guste al cliente no solo a la hora de probarlo sino también visualmente”, dice López. 

De ahí que la referencia más vendida sean sus piruletas personalizadas: “Hacemos muchísimas para tiendas, pero sobre todo para organizaciones, colegios o iniciativas que buscan recaudar dinero”, señala López. Aunque si hay algo original en su carta son las paellas de chocolate que “a los niños les encanta”. Estos son solo dos ejemplos de unos productos que llaman la atención de los más pequeños, aunque también trabajan con elaboraciones más convencionales como las tabletas, trufas o el praliné. 

Sin embargo, sus principales clientes no están en la provincia. “En Sevilla no hay cultura de chocolate y vendemos más en el norte: en Galicia y en Asturias”, apunta López. Las altas temperaturas son un factor clave para que en estas latitudes la producción sea estacional y se ponga en pausa de mayo a septiembre. Esto afecta a las ventas en el sur donde además Chocolates Mamá Goyé tiene que enfrentarse a un prejuicio muy generalizado: “Lo primero que se viene a la cabeza es que el chocolate engorda”. Por ello, tras años recopilando conocimiento, se han propuesto desbaratar estos recelos: “Hay distintas variedades de chocolate y cuentan con muchos beneficios y propiedades. Todo depende de cuál comas y del porcentaje de cacao que lleve”.

“Experiencia completa”

La escena tiene lugar durante uno de los talleres con niños que organiza Chocolates Mamá Goyé en su obrador:

— “¿De dónde sale el chocolate con leche?” 

— “De la vaca”

En el reto de concienciar al consumidor, López y Martínez se han centrado en los más pequeños y abren las puertas a guarderías, colegios e institutos, principalmente. “Son nuestro gran público y gracias a nuestros talleres intentamos poner un granito de arena para darles nueva información chocolatera”, dice López, que reconoce que “se nota quien viene con el tema de la alimentación trabajado de casa”. Y añade: “Aquí, cuando prueban el clásico pan con chocolate no están comiéndose un bollicao”.

En estos talleres, cuya duración es de dos horas aproximadamente, se da a conocer el proceso de elaboración del chocolate. La visita estándar incluye desayuno o merienda, un tiempo de información sobre la historia y los beneficios del chocolate, y una masterclass para trabajar las distintas técnicas y realizar formas y figuras sencillas “que nunca salen vivas”. “Siempre se las comen”, recalca López.

Pese a la anécdota, el chocolate negro es el protagonista en estos talleres. “Es sorprendente ver cómo es perfecto para los niños de 4 y 5 años mientras que los de 8 y 9 ya empiezan a poner pegas y dicen que no les gusta. Pero al final, nos los llevamos a nuestro terreno”, subraya López, que asegura que “sería más sencillo ponerle chocolate con leche”.

Y es que, como señala, “el azúcar es más barato que el cacao” por lo que la batalla frente a las grandes empresas chocolateras es “complicada”. Y como “el chocolate es el dulce más consumido del mundo, pero sigue siendo un gran desconocido”, Chocolates Mamá Goye también acude a residencias de la tercera edad y organiza catas y eventos para distintas instituciones y empresas. Incluso participan en bodas. “La mejor manera de luchar contra el prejuicio del chocolate es mediante la información”.

En esta manera de recuperar la cultura del cacao, los talleres son una “experiencia completa” para acercar el chocolate a los consumidores. Poco a poco Chocolates Mamá Goyé se va haciendo con una clientela que les demanda una tienda online que ya están “armando” y en breve sus productos podrán adquirirse digitalmente. Mientras tanto, López y Martínez siguen innovando y explorando nuevas alternativas para revalorizar el cacao y sus propiedades dentro de la tendencia actual hacia una alimentación saludable. 

Quizá nunca lo habías pensado, pero el chocolate caliente puede convertirse en un destino. Ponte en situación: es pleno invierno, las manos entumecidas buscan refugio en una taza humeante y el aroma a cacao envuelve acogedoramente el ambiente. En muchos rincones del mundo el chocolate caliente no es solo una bebida: es un ritual, una experiencia que conecta con la tradición y la identidad del lugar. Desde su versión aristocrática hasta las recetas más conectadas con la historia local, esta bebida nos invita a recorrer el invierno con otros ojos.

Cuando el chocolate llegó a Europa traído desde Mesoamérica era una bebida espesa y amarga que los mayas y los aztecas consideraban sagrada. Su introducción en el viejo continente marcó el inicio de una transformación: se endulzó con azúcar y se aromatizó con especias como la canela, convirtiéndose en un lujo reservado para la nobleza. A medida que se popularizaba, cada región europea adaptó el chocolate a su cultura, desarrollando recetas únicas y tradiciones que han perdurado hasta hoy. 

Si alguna vez has buscado excusas para viajar en invierno, aquí tienes una lista deliciosa. Estos destinos no solo ofrecen planes invernales acogedores y apetecibles, sino también una excusa perfecta para detenerte, disfrutar del momento y saborear una buena taza de chocolate caliente.

Cada destino tiene su propia interpretación y cada taza cuenta una historia. Muchos, además, acompañados de dulces típicos; desde los macarons en Zúrich hasta la tarta Sacher de Viena. Así que prepárate para viajar y recuerda: un chocolate caliente no es solo una bebida, es una pausa para disfrutar del ambiente acogedor de una cálida cafetería en pleno invierno, perfecta para disfrutar del momento y el entorno mientras lo degustas.

Turín (Italia): bicerin, un clásico refinado

En el corazón del Piamonte, Turín se alza como la capital italiana del chocolate. Aquí, el bicerin, más que una bebida, es una institución. Esta peculiar combinación, compuesta de chocolate caliente, café y crema, se sirve en capas que no se mezclan hasta el primer sorbo. La receta, que data del siglo XVIII, ha conquistado a locales y visitantes durante generaciones.

Para disfrutarlo como manda la tradición, visita el Caffè Al Bicerin, un pequeño local que abrió sus puertas en 1763 donde, rodeado de historia y bajo una luz tenue, podrás sentir cómo el aroma a cacao y café llena el aire. Cada trago es un viaje al pasado, una conexión con la tradición turinesa que ha perdurado durante generaciones.

Zúrich (Suiza): chocolate suizo en estado puro

Si hay un país donde el chocolate es un arte, ese es Suiza. Y Zúrich, con su mezcla de elegancia y calidez, es el lugar perfecto para disfrutarlo. Aquí, el chocolate caliente es espeso, cremoso y absolutamente irresistible, sobre todo cuando el invierno congela el ambiente en las calles y nos empuja a buscar una cafetería.

Dirígete a Confiserie Sprüngli, famosa por su receta de chocolate caliente casero que se puede pedir en diferentes versiones. Acompáñalo con unos luxemburgerli, esos delicados macarons que completan la experiencia. O, si quieres aún más chocolate, con alguna de sus delicadas trufas.

Bruselas (Bélgica): cuna del chocolate europeo

Bélgica y el chocolate son prácticamente sinónimos, y Bruselas, su capital, alberga algunas de las chocolaterías más prestigiosas del mundo. En invierno, las calles adoquinadas y los mercados navideños crean el escenario perfecto para disfrutar de un chocolate caliente elaborado con tabletas artesanales.

Haz una parada en Neuhaus, una de las chocolaterías más emblemáticas de la ciudad. Aquí, el chocolate caliente se sirve con pequeños acompañamientos que complementan su sabor. Un ritual que combina la maestría chocolatera belga con la atmósfera mágica de la ciudad en invierno.

Viena (Austria): chocolate con aires imperiales

La capital austríaca, con su rica herencia imperial, ha elevado el chocolate caliente a una experiencia aristocrática. En los elegantes cafés vieneses, esta bebida se sirve con nata montada y suele acompañarse de delicias como la famosa sachertorte.

Haz una visita al icónico Café Sacher, donde puedes combinar el chocolate caliente con la legendaria tarta sacher, que lleva conquistando paladares desde 1832. Todo en un ambiente que parece salido de otra época.

Budapest (Hungría): chocolate especiado y sorprendente

En Budapest, el chocolate caliente adquiere matices únicos gracias a la incorporación de especias que realzan su sabor. De este modo, si te animas a probar cosas nuevas, encontrarás cafeterías que ofrecen versiones de esta bebida con toques de canela, vainilla, clavo, pimentón o incluso pimienta, creando una experiencia sensorial singular.

Prueba esta explosión de sabores en Rengeteg RomKafé, un pequeño café especializado en chocolates calientes creativos, o en Zsivágó, cuyo ambiente nostálgico te hará sentir como en casa de tus abuelos.

París (Francia): el chocolate refinado

En la “ciudad de la luz”, el chocolate caliente no es simplemente una bebida, es un placer refinado. París lleva siglos perfeccionando la receta del chocolat chaud, ofreciendo una versión espesa y cremosa que se elabora con tabletas de chocolate derretidas en leche caliente. Algo que aún sabe mejor todavía si lo degustas en alguna cafetería histórica.

Un lugar imprescindible es Angelina, una célebre pastelería con más de 120 años de historia y numerosas localizaciones. Su icónico chocolat chaud l’Africain es tan espeso que se asemeja a una mousse líquida y forma un dúo perfecto con su famosa tarta Mont-Blanc. 

Londres (Reino Unido): tradición con un toque moderno

Londres, con su clima húmedo y neblinoso, encuentra en el chocolate caliente un aliado perfecto para combatir el frío. Aquí las opciones han evolucionado hacia la creatividad. Desde versiones clásicas hasta combinaciones modernas con sabores inesperados, esta ciudad tiene algo para todos los gustos.

Si quieres probar cosas nuevas, y hacer unas fotos espectaculares de tazas humeantes, pásate por sitios como Italian Bear Chocolate, Chin Chin Labs o The Parlour at Fortnum & Mason. 

Astorga (España): cuna del chocolate en España

Astorga, en León, posee una tradición chocolatera que se remonta al siglo XVIII, cuando fue uno de los primeros lugares en España en elaborar chocolate. Durante el invierno, las confiterías locales ofrecen tazas de chocolate caliente que reflejan siglos de historia y maestría artesanal. 

Una visita al Museo del Chocolate permite sumergirse en el legado chocolatero de la región, mientras que degustar una taza en una confitería tradicional brinda una experiencia reconfortante que te transporta a los inicios del chocolate europeo.

Las grandes multinacionales de la industria alimentaria aseguraban hace unos días que los precios, después de dos años de constantes alzas, ya no tienen mucho más margen de subida porque el bolsillo de los consumidores no da mucho más de sí. Ahora, en el inicio de la primavera y del segundo trimestre del año, el incremento de tres productos básicos para los grandes fabricantes puede llevar al traste esa aspiración de que los precios bajen o, al menos, dejen de incrementarse a medio plazo.

En las últimas semanas, se ha disparado la cotización de materias primas como el cacao, el azúcar o el café. El primero de ellos, a cifras que no se habían visto nunca. Por primera vez desde que hay registros, el precio del cacao superó la semana pasada los 10.000 dólares por tonelada. Un dato que, como derivada, va a impactar en el precio que hay que pagar por el chocolate. 

Detrás del aumento del coste del cacao está, sobre todo, la caída de producción en países del golfo de Guinea, por el impacto de las condiciones climáticas, donde se han vivido tanto episodios de sequía como de lluvias torrenciales. A eso se suma que la Unión Europea va a echar el cierre a las importaciones de productos agrícolas en terrenos de terceros países que se hayan conseguido gracias a la deforestación. Y la derivada, que el precio del cacao subió casi un 60% en el mes de marzo y alrededor de un 230% a lo largo de los últimos 12 meses.

Esta situación ya está provocando un impacto para las economías locales. Por ejemplo, Ghana, uno de los grandes exportadores junto a Costa de Marfil, tiene un problema de financiación internacional por la caída de producción de esta materia prima. Consiguió un préstamo de 800 millones de dólares con varios bancos internacionales donde la garantía eran, precisamente, los ingresos a obtener a través de la venta de cacao. Y si no hay producción podría perder el acceso a estos fondos. Mientras, Costa de Marfil ya ha adelantado que la cosecha que comienza ahora en abril se quedará entre las 400.000 y las 500.000 toneladas, frente a las 600.000 del año anterior. 

“El estrangulamiento de la oferta y la demanda se ha convertido en una extravagancia especulativa en un mercado normalmente pequeño”, asegura el analista de mercados globales de la plataforma de inversión y trading eToro, Ben Laidler. “Los altos precios del cacao pueden durar y los consumidores apenas han empezado a notarlos”, añade. De hecho, se prevé que la subida de la materia prima se materialice en el precio que pagamos los consumidores, no de forma inminente, sino en los próximos meses. Además, no se notaría igual en todos los mercados, porque algunas empresas estarían llenando sus almacenes.

“El mercado estadounidense experimenta escasez de los productos de origen ghanés y marfileño”, asegura la Organización Internacional del Cacao en su último informe. “Algunos profesionales del mercado opinan que [esa escasez] es el resultado de progresiva acumulación de [cacao de] estos orígenes en Europa a expensas del mercado estadounidense antes de la entrada en vigor del Reglamento de la UE sobre deforestación”, el que impedirá comprar cacao de países donde se haya producido en base a recortar la superficie forestal.

El problema del azúcar agravado por el puente de Baltimore

La subida del cacao puede ir para largo, mientras que el azúcar arrastra recorrido a sus espaldas, tanto que la ONU avisó de que es uno de los alimentos que más se ha encarecido en los últimos años.

La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, publica cada mes un índice que mide la evolución de los productos básicos. El último, hasta el momento, es el de febrero. Ese mes, el índice que mide el azúcar aumentó un 3,2% respecto a enero y un 12,5% en comparación con el mismo mes de 2022. “Las persistentes preocupaciones sobre las perspectivas de la próxima campaña en Brasil, tras un periodo prolongado de precipitaciones inferiores a la media, siguen presionando los precios mundiales del azúcar y exacerbando la presión alcista estacional”, argumenta la FAO en su análisis.

“Además, han contribuido al aumento de los precios los pronósticos que apuntan a una probable disminución de la producción en Tailandia e India, dos de los principales países exportadores”, añade esta institución de la ONU. 

La consecuencia es que los precios del azúcar han vuelto a iniciar una espiral alcista, según las cifras que publica la Organización Internacional del Azúcar. Escalaron en otoño de 2023 y vivieron un respiro a finales de año, pero ahora llevan un mes en progresiva subida, como se ve en el siguiente gráfico.

En este escenario hay empresas que habrían aprovechado para estirar aún más los precios. En Estados Unidos, a finales de marzo, se presentó una demanda colectiva contra varias compañías porque podrían haber pactado sus tarifas. Una de ellas es Domino Sugar. A este lado del Atlántico es una empresa desconocida pero resulta ser una de las más afectadas por el accidente del puente de Baltimore de la pasada semana. La compañía, que cuenta con una planta centenaria en esa ciudad, ha reconocido que tiene azúcar sin refinar para seguir operando durante un plazo de entre seis y ocho semanas. 

El café tampoco se libra

En una situación bastante similar a la del cacao, el precio de los futuros del café -los contratos que tienen que cerrarse dentro de meses- rozan máximos. La variedad robusta se ha encarecido casi un 50% en el último año y cotiza por encima de los 3.500 dólares por tonelada. 

En el caso de esta materia prima hay una mezcla de factores. Por un lado, la menor producción en países asiáticos como Vietnam e Indonesia. Por otro, el creciente consumo de café en países como China o Japón, que presionan las exportaciones de Brasil o de Colombia. 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos publica un análisis sobre la evolución de la producción de café. En él explica la caída de producción tanto de Vietnam, como de Etiopía o de Colombia. También que en el caso de Europa, el 90% del café que importa es verde, sin tostar, y que sus principales proveedores son Brasil (32% del total), Vietnam (26%), Uganda (7%) y Honduras (6%). Entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 -el periodo que recoge el informe- las importaciones de la UE alcanzaron cifras récord, por encima de los 49 millones de sacos. Y el país que perdió terreno en esos meses fue Colombia, que se quedó en 1,8 millones de sacos. 

En las próximas semanas, las grandes cotizadas del sector de la alimentación tendrán que ir publicando sus cifras del primer trimestre del año y sus perspectivas para los próximos meses. De momento, la cotización en bolsa de algunas grandes multinacionales que ligan sus negocios al chocolate, el café o el azúcar se han resentido en esta última semana, desde el máximo del cacao en el parqué, pero no en exceso. Por ejemplo, Mondeléz, dueña de Oreo, Milka o Toblerone, ha visto caer su cotización un 2,5%. En el caso de Nestlé o del del fabricante de chocolate, también suizo, Lindt & Sprüngli ronda en la última semana el 1% y el gigante de las cafeterías Starbucks se queda cerca del 1,5%. 

El precio del cacao ha superado este martes los 10.000 dólares por tonelada, el nivel más alto desde que se tienen registros, impulsado por los problemas de oferta en los países productores. Esta subida está impactando en el coste del chocolate.

Los futuros del cacao para entrega en mayo han tocado los 10.080 dólares por tonelada a las 11:36 horas, aunque posteriormente han cedido terreno y a mediodía rondaban los 9.990 dólares, según datos de Bloomberg. En lo que va de año, el precio del cacao ha subido un 135%.

Según explicaba Diego Morín, analista de IG, en un informe reciente, el encarecimiento del cacao responde “a los problemas existentes en los productores del golfo de Guinea, los mayores del mundo, donde los cambios en las condiciones climáticas han provocado desequilibrios entre la oferta y la demanda”.

“Los agricultores se han visto obligados a eliminar árboles contaminados ante una propagación de enfermedades”, apuntaba Morín.

En una entrevista reciente con Efe, el presidente de la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés), Rafael Soriano, aseguró que la caída de la oferta en los grandes productores africanos se debe a las perturbaciones climáticas y a las enfermedades, que están destruyendo una parte importante de las cosechas, hasta un 30 % en algunos países.

A estos factores se une, según Diego Morín, “cierta inestabilidad política en los países productores”. La Organización Internacional del Cacao espera un déficit de oferta superior a las 370.000 toneladas en el ejercicio 2024.

“Los altos precios del cacao siguen siendo una preocupación importante debido a la escasez de oferta de los principales productores, Costa de Marfil y Ghana”, recalcaba la ICCO en su informe de febrero.

El documento señala que el movimiento de cacao en los puertos de Costa de Marfil y Ghana ha disminuido un 28 % y un 35 %, respectivamente, en términos interanuales.

Valorado por mayas y aztecas hace milenios, el cacao era llamado oro marrón por la valiosa concepción que tenían de este alimento. ¿Por qué lo adoraban? Principalmente, por ser una gran fuente de valiosos minerales y antioxidantes, aunque también por su capacidad para mejorar el estado de ánimo y otorgar energía a quien lo consume.

Hay criollos, trinitarios o forasteros, aunque todos estos tipos de cacao tienen una característica similar: su sabor alegra el día a cualquiera. Algunos más amargos para los más valientes y otros más dulces y afrutados para los que quieran un tono dulce en sus creaciones, pero todos perfectos para hornear postres, condimentar batidos y redondear muchas otras recetas. 

Nibs de cacao criollo

Estos pedazos de la semilla de cacao son de PlantLife, una empresa convencida de que el sabor de la naturaleza es difícil de superar, por lo que fermentan los granos de forma natural, sin adición de calor ni químicos. Este tipo de granos son más tiernos que los enteros, por lo que son ideales como snack sin azúcar para entre horas o como ingrediente indicado para dar toques sabrosos, por ejemplo, a platos de muesli.

Su diferenciación radica en su estilo criollo, caracterizado por ser de mayor calidad y menos fructífero que los demás y, por lo tanto, más exclusivo. Su aroma, afrutado con notas de frutos secos; su sabor, ligeramente amargo pero refinado. Es cultivado en países como México o Guatemala, pero también en la selva tropical del Perú, como es el caso de este de PlantLife por 24,99 el kilo.

Cacao en polvo con maca negra

El cacao en grano pasamos al fabricado en polvo, el más extendido en las cocinas mundiales gracias a su versatilidad y facilidad de uso, en este caso de tipo criollo. Como curiosidad, el ejército Inca utilizaba la maca negra para aumentar y potenciar su energía durante las batallas. Por eso, este cacao hecho de la raíz orgánica de maca negra de los Andes peruanos te dará vitalidad y lucidez mental, sin la necesidad de consumir cafeína ni aditivos.

Una fuente vegetal de proteínas, calcio y magnesio cuyo gusto, que recuerda al caramelo, pega a la perfección con un pudding de chía, en smoothies o en un vaso de leche fresca para el verano. Toda la producción, desarrollo y envío de Kallpa Superfoods son 100% certificados como orgánicos, de comercio justo y vegano y el mejor ejemplo de ello es esta bolsa de 168 g Macakao por 9,90 euros.

Granos de cacao trinitario

El cacao trinitario es una mezcla del cacao criollo y el forastero. Al aunar las características de ambos, tiene un sabor incomparable y más sutil que cualquier otro y, además, es más resistente a las enfermedades propias del cultivo. Algunos tienen sabor a heno, roble miel o a frutas como la manzana y el melón y sus aromas son persistentes y exóticos, tanto que vienen directos del cultivo de Trinidad y otros países de la zona. 

Estos están enteros, pelados y tostados, por lo que pueden usarse como snack o, lo que es mejor, para echar unos granitos al café o té y darle un matiz inconfundible. En Domori apuestan por la calidad y tradición desde 1997, cuando empezaron a otorgar a todo el proceso de producción un valor incalculable gracias al cual fabrican cacaos como esta caja de 100 g por 21,32 euros.

Nibs de cacao tostados

Aquí te dejamos otro ejemplo de cacao tostado como el anterior, aunque este es en nibs, es decir, en trozos de semilla del cacao para que no tengas que comer el grano entero. Es más fácil de consumir, pero sus propiedades son las mismas, pues es rico en antioxidantes y un gran aliado para prevenir enfermedades cardiovasculares, siempre que lo consumas con moderación, claro.

Lo cierto es que las opciones de su intenso sabor a chocolate son infinitas: en postres, para aromatizar batidos, con los copos de avena o mezclados entre frutos secos, incluso como alternativa de los dulces de chocolates en pleno antojo. Esta bolsa de un kilo de Aromatika te alegra los platos por 17,99 euros.

Cacao en polvo desgrasado

El cacao desgrasado depende del porcentaje de manteca que se extraiga de él y esto será lo que determinará su color y personalidad. Es antioxidante, tiene propiedades tensoactivas utilizadas en cosmética, aporta valor energético y, lo último, pero no menos importante, su uso moderado puede ayudar a combatir la tristeza. 

Por ejemplo, el de Koro es altamente desgrasado, lo que le confiere un color marrón oscuro, un sabor amargo, mayor densidad y menor porcentaje de grasa que cualquier otro. Además, proviene de la agricultura ecológica y es tan versátil como tu creatividad lo desee: en la base del chocolate caliente, de deliciosos pasteles o como ingrediente secreto para el chili con carne y otros platos salados. El paquete de un kilo está disponible por 13,90 euros.

Cacao en polvo red cameron

Este cacao red cameron se caracteriza por tener un color rojizo muy llamativo. No obstante, en realidad, lo más llamativo es su sabor, con un matiz de chocolate rotundo pero agradable debido a la mezcla de habas aromáticas que forma su base y que provienen de África occidental, Latinoamérica y Asia. 

Van Houten ha creado este cacao con un 22% de manteca de cacao, lo que le confiere un poderoso sabor a chocolate con fuertes notas amargas y un toque ahumado que destaca junto a su color rojo oscuro e intenso. El kilo de red cameron cuesta 12,65 euros y, si quieres seguir dando a tus platos un puntazo valiente, te dejamos también el negro intenso por 13,99 el kilo.

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En otro de nuestros artículos titulado Seis quesos “Made in Italy” que puedes encontrar en Amazon te adelantamos la llegada de un reportaje para todos aquellos que prefieren el chocolate antes que el queso, y como lo prometido es deuda, aquí os traemos la excusa perfecta para darle el gusto a todos los de corazón achocolatado.

Pero no son unas recomendaciones cualquiera, sino que hemos escogido unos chocolates originales y sorprendentes, de esos que se escapan del típico sabor a cacao negro o con leche. En estos bombones y tabletas reinan los frutos secos, los tonos afrutados y los de orígenes diferentes. 

Si quieres saber más sobre estas y otras versiones del dulce por excelencia, aquí tienes un abanico de chocolates que alegrarán tu paladar, el de la persona a la que se los regales o ambos.

1. Delicias turcas con chocolate

Estas delicias turcas de Mughe Gourmet no solo se llaman así por su sabor, sino por ser la traducción literal de la palabra lokum, uno de los postres más famosos de Turquía, que consiste en una gelatina, en este caso, con gusto a fresa, naranja, menta y rosa.

Pero lo que le aporta el toque diferente a este dulce es el chocolate con leche que recubre cada gominola para formar un delicioso y aromático fruto achocolatado.

2. Cesta chocolate Amatller

Creada en 1800, la marca Amatller ha creado este surtido de chocolates orígenes, entre los que encontramos dos tabletas de chocolate negro 85% cacao, procedentes de  Ghana y Ecuador. En versión mini también podrás comerte dos chocolatinas 70% cacao orígenes y disfrutar de una cajita con deliciosos Amatllons, unas porciones de chocolate blanco, almendras, azúcar y cacao en polvo. 

3. Bombas de Chocolate Moca para Café

El regalo más original para los amantes del café son estas cinco bombas de chocolate rellenas de café instantáneo que se disuelven ante tus ojos. La forma de preparación es muy fácil: colocar una bomba de moka latte en una taza vacía, verter sobre ella seis onzas de leche caliente, remover la bomba para que se disuelva y, ¡a disfrutar de un rico café al cacao de la marca Thoughtfully! 

4. Bombones de chocolate belga con frambuesa

Estos bombones típicos de Bélgica cubiertos con polvo de frambuesa te sorprenderán al morderlos cuando descubras el líquido de créme de cassis que esconden, un licor dulce y cremoso hecho con grosella.

Aunque estos bombones de Chamball Royal son aframbuesados, también los encontramos de chocolate con leche relleno de frambuesa, de naranja confitada o de chocolate blanco con limoncello, entre otros.

5. Trufas de chocolate negro y negro con pistacho

La hermana del bombón pero con un bocado más cremoso por su receta a base de chocolate fundido, mantequilla, azúcar glas y yema de huevo. Estas trufas T’a Milano destacan por su fuerte sabor a cacao, pero sobre todo por la presencia de frutos secos como la crema de pistacho en su interior y las avellanas. 17 trufas provenientes de una pastelería del centro de Milán y recogidas en una caja perfecta para hacer un buen regalo a todos los amantes del chocolate y los frutos secos.

6. Tableta de chocolate blanco con caramelo y regaliz

¿Quieres dejar atrás las tabletas de chocolate negro o con leche? Este chocolate blanco con caramelo y regaliz de CG es la manera perfecta para innovar en tus postres o en cualquier sobremesa. No solo es su sabor lo que la hace diferente, sino también su origen, ya que está fundada por los Alemagna, una familia histórica especializada en este tipo de dulces y alta repostería. Una tableta de 60 g por 3,96 euros.

7. Surtido de bombones praliné: de vuelta a los bombones, este surtido de pralinés Chocolissimo es la salvación para todos los indecisos, ya que entre ellos encontrarán una infinidad de matices: vainilla, avellanas, frambuesa, uva, café, maracuyá, etc. 

Eso sí, más vale avisar de que no son para todos los públicos, porque algunos de ellos llevan licores como el ron o el champán, entre otros. Además, los encontrarás envueltos en una caja de madera que podrás reutilizar o que será el telón perfecto para una sorpresa más que dulce.

8. Kit para hacer chocolate

Esta es la forma diferente de comer chocolate, ya que antes has podido pasar un buen rato en familia haciéndolo tú mismo con los más pequeños o incluso para regalar un detalle personalizado.

Aunque no se incluye ningún chocolate en el set, solo tendrás que refinar tu favorito y condimentarlo con algunos de los once sobres de especias del kit, entre los que encontrarás sabores a anís, menta, zanahoria, pimienta o chilli, entre otros.

Además, para completar el kit, encontrarás un manual, tres cajitas plegables personalizables, siete bolsas de plástico y dos moldes de silicona para que tu tableta sea incomparable. 

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Con tan solo 19 años, en 1893, Joaquim Rodríguez Barrera dejó su Sant Feliu de Guíxols (Girona) natal, donde trabajaba en el sector del corcho, para gestionar una hacienda de 182 hectáreas de cultivo de cacao en la isla africana de Bioko, por entonces denominada Fernando Poo. En un territorio, hoy perteneciente a Guinea Ecuatorial, en el que hacía apenas cinco años que llegaba una línea regular de vapores desde España (de la Compañía Transatlántica, del Marquès de Comillas), este fue uno de los primeros españoles, la mayoría catalanes, que se lanzaron en busca del negocio en la que sería hasta 1968 la Guinea Española.

Rodríguez Barrera es un ejemplo de cómo se forjó un pequeño imperio colonial en ese territorio africano con puerto de referencia en Barcelona. El guixolenc tenía tierras para producir el cacao –unas 200 hectáreas, según los registros–, lo comercializaba y abrió una pequeña fábrica de chocolate en la capital catalana. Presidió además el principal lobby de agricultores y abrió las puertas de Guinea a muchos otros compatriotas, pero, como tantos protagonistas de la historia colonial guineana, apenas es recordado hoy.

“¿Por qué se ha estudiado tan poco el pasado colonial en Guinea? Posiblemente por varios factores: uno, que el territorio era realmente pequeño, el equivalente a Catalunya. También que el proceso de descolonización fue muy traumático y quedaron pocos españoles. Y que siempre estuvo a la sombra de Marruecos”, señala Jordi Sant, historiador por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y autor, junto a Eduard Gargallo, del libro El petit imperi. Catalans en la colonització de la Guinea Española (Angle Editorial). En él, ambos reconstruyen el destacado papel de los empresarios catalanes en la economía colonial de esos territorios africanos, sobre todo a principios del siglo XX, cuando se convirtieron en los amos del cacao. El 92% de las importaciones de este producto llegaban a España a través del puerto de Barcelona. 

Rodríguez Barrera no estuvo entre los mayores propietarios de tierras –entre los que había también portugueses o locales fernandinos–, pero sí sirve para entender el desembarco catalán en la isla y la posterior red de influencias que tejieron a través de Barcelona. Gracias a él, llegaron a Fernando Poo los dueños de la plantación Potau y Domènech, o Josep Rosselló, creador de SUMCO, una de las firmas comerciales de referencia de la colonia. El de Sant Feliu de Guíxols fue, además, una de las voces con más ascendencia en la zona: presidió durante años la Unión de Agricultores, una suerte de patronal que se dedicaba a hacer lobby en favor de los productores guineanos y que lo hacía con base en la capital catalana, donde se ubicaba también la sede del periódico La voz de Fernando Poo.

Explotación laboral en las haciendas

El libro de estos dos historiadores constituye una importante radiografía del pasado catalán en la actual Guinea Ecuatorial, aunque aporta luz también a la historia de la colonia, sobre todo en su vertiente económica y comercial. Su ocupación llegó prácticamente tras la pérdida de las colonias de Puerto Rico y Cuba, a finales del XIX, y aunque nunca llegó a tener un peso decisivo en la economía peninsular, sí fue el inicio de muchas fortunas familiares, levantadas en este caso no sobre el trabajo de los esclavos, como en las Antillas, pero sí sobre la explotación de las etnias locales.

Tanto la población oriunda como la fuerza de trabajo que se importó desde Liberia o Sierra Leone se reclutó y empleó a menudo en condiciones deplorables, según estos académicos. Y fueron ciudadanos de segunda, segregados socialmente, hasta los años 60. 

“Las condiciones laborales eran extremadamente duras y la mitad del salario era retenido por la Curaduría hasta expirar el contrato”, relatan los autores del libro. Esto último servía para minimizar la fuga de trabajadores. De la población autóctona bubi, que a principios del siglo XX eran unos 15.000, se decía por parte de los colonos que eran unos vagos. Pero el médico barcelonés Joaquín Coll Astrell escribió en un artículo en El Imparcial, ya en 1905: “No es que sean refractarios a la civilización y al trabajo, es que nosotros no hemos tenido el tacto necesario para atraerlos [...]. Los blancos que se hallan al frente de las fincas no se distinguen por su inteligencia, ni por sus modales suaves, ni por la grandeza de sus sentimientos amorosos”. 

Una de las grandes necesidades de los terratenientes durante años fue la de reclutar a braceros, porque en la isla no había suficientes. Lo hicieron en otras colonias africanas y también en la zona continental de Guinea, Río Muni, por entonces muy poco poblada. Entre los métodos usados, destaca el del teniente de la Guardia Civil Julián Ayala, contratado por el alcalde de la capital, Santa Isabel, Francesc Millet, a razón de 12.000 pesetas anuales y 25 más por cada nuevo trabajador. Fue un sistema de reclutamiento único para todos los terratenientes en el que, según los académicos, se engañó a los nativos, se les regalaba alcohol para contratarlos cuando estuviesen bebidos e incluso se les captaba mediante la concesión de créditos que luego no podían pagar.

Conexiones políticas y el 'boom' de los 50

Entre los apellidos catalanes más influyentes en la isla de Fernando Poo destaca también el de Torres, por Salvador y Gabriel de la Trinitat Torres, dos hermanos que abrieron la primera plantación de cacao, llamada La Barcelonesa. Su tío, Sebastià, fue presidente de la Liga de Defensa Industrial de Barcelona y diputado de la Lliga Regionalista, el brazo político de la burguesía catalana.

Otra figura destacada fue la de Antonio Pérez, conocido como el emperador del cacao, y cuyo hijo, Francisco-Javier Pérez Portabella, capitaneó desde la todopoderosa empresa FRAPEJO numerosas iniciativas patronales. En esta firma ocupó varios cargos durante la década de 1940 Jordi Sabater Pi, un primatólogo de reconocido prestigio mundial. Se le conoce sobre todo por haber descubierto, en 1966, un gorila albino que envió al Zoo de Barcelona: el Floquet de Neu.

El cultivo del cacao fue ganando peso en la entonces Guinea Española y la economía se fue diversificando hacia la madera o el café. Con períodos de bonanza como los felices años 20 y otros de mayor dificultad, como los que siguieron a la Guerra Civil española, el cénit del negocio guineano se alcanzó a partir de los años 50, en pleno franquismo, aunque en ese momento los capitales catalanes ya habían ido perdiendo peso dentro del negocio. La liberalización del precio del cacao, relatan Gargallo y Sant, disparó el negocio. Se pasó de 25.000 hectáreas de cultivo en 1950 a 57.800 en 1960. Las toneladas se multiplicaron hasta alcanzar las 30.000 durante esa década. 

Este boom económico fue aparejado al crecimiento de la población española en la isla, muchos de ellos para ocupar cargos medios en fincas y haciendas. En 1960 los blancos llegaron a ser 8.950, aproximadamente el 5% de la población. Y entre ellos, un por entonces joven Fèlix Millet.

“Él fue allí porque su padre le dijo que se podía hacer la mili rápido”, relata Sant. El padre era el financiero Millet i Maristany. Se sabe poco de su paso por la colonia, salvo que trabajó para la empresa CAIFER y que fue con su mujer. Algunas crónicas periodísticas posteriores, que revisitaron la figura del expresidente del Palau de la Música tras la condena del saqueo de la entidad, aseguran que tocaba el saxo con un grupo llamado Banana Boys. Los historiadores no han querido indagar más en el periplo guineano de Millet, como tampoco han podido contrastar que Francesc Millet, alcalde de Santa Isabel y presidente de la Cámara Agrícola durante los años 20, sea pariente suyo. 

En 1959, los territorios del golfo de Guinea fueron considerados provincias (por un lado Fernando Poo, la isla, y del otro Río Muni, la parte continental). El 12 de octubre de 1968, y tras años de presiones de la ONU y un referéndum, el gobierno español les concedió la independencia. La ceremonia de traspaso de poderes la presidió Manuel Fraga Iribarne, en nombre del Estado, junto con el presidente de la nueva república, Francisco Macías Nguema.

Cuando pensamos en especies en peligro de extinción, casi siempre vienen a nuestra mente diversos animales exóticos, como el lince ibérico o el oso panda. Pocos imaginan que varios de los alimentos que nos han acompañado durante toda nuestra vida podrían enfrentarse a un destino también incierto a lo largo de este siglo. Alimentos como el chocolate, el aguacate, el plátano, el marrajo o el café podrían convertirse en manjares exóticos, a precio de lujo, a lo largo de este siglo. Las causas tras este fenómeno son múltiples y dependen de cada alimento. A menudo, varios factores se unen dificultando aún más la supervivencia de ciertas especies de animales y vegetales.

El calentamiento global desempeña un papel fundamental en el negro futuro de muchos de los alimentos. El aumento de las temperaturas en el planeta Tierra restringe y dificulta el cultivo de plantas que necesitan unas condiciones muy estrictas para su desarrollo y, por otra parte, disminuye las posibilidades de supervivencia de ciertas especies animales especialmente sensibles a los cambios de temperatura. La escasa o casi nula diversidad genética de varias especies vegetales empleadas en la agricultura y la aparición y propagación de plagas que se ceban con ellas complican aún más su existencia. La sobrepesca, las sequías, las inundaciones y otros factores también contribuyen al oscuro futuro de diferentes alimentos.

Plátanos: la maldición de los clones

Alrededor del 99% de los plátanos (Musa paradisiaca) que se exportan hoy en día en el mundo pertenecen a una única variedad: el Cavendish. Estos plátanos son, literalmente, clones sin semillas y su variabilidad genética es inexistente. Se empezaron a cultivar de forma masiva a partir de los años 50 del siglo pasado debido a su resistencia a una plaga que asolaba a los plátanos de otra variedad (Gros Michel) en aquella época: la enfermedad de Panamá, provocada por el hongo Fusarium oxysporum.

Su éxito mundial frente al hongo se ha convertido también en su mayor debilidad. Ahora el plátano Cavendish se encuentra de forma masiva por el mundo, quedando las demás variedades relegadas casi a la irrelevancia global, y se enfrenta a dos enemigos que ponen su futuro en riesgo: la sigatoka negra (causada por otro hongo) y una nueva forma de la enfermedad de Panamá originada por la adaptación del hongo Fusarium que desde 1960 empezó a afectar a los plátanos Cavendish. En la actualidad, multitud de campos de plátanos de esta variedad en África, Asia, Australia y Oriente Medio han sido diezmados por estas enfermedades fúngicas, que siguen extendiéndose por el mundo y que han provocado pérdidas multimillonarias. Los científicos temen que el hongo Fusarium llegue a Suramérica, causando estragos en la producción de plátanos, que representa uno de los pilares económicos de diferentes países de esta región.

Al ser los plátanos Cavendish genéticamente idénticos, cuando uno de los árboles queda afectado por hongos, todos los demás a su alrededor caen a continuación como si se tratara de un efecto dominó, ya que son igualmente vulnerables. El calentamiento global y las sequías también están afectando al cultivo de plátanos ya que este fruto necesita un clima moderado, con un aporte abundante de agua, para madurar. De seguir a este ritmo, el plátano podría convertirse en un alimento selecto. Por el momento no hay ninguna variedad alternativa que se presente como un candidato idóneo para sustituir al Cavendish. No obstante, los investigadores están estudiando diferentes estrategias para evitar su desaparición, como el cruce con otros tipos de plátanos no comerciales resistentes a enfermedades, la modificación genética para introducir genes de resistencia a hongos, la aplicación de cuarentenas en cultivos afectados o incluso su destrucción antes de que las enfermedades se extiendan.

Cacao: un cultivo demasiado exigente

El árbol del cacao (Theobroma cacao) es una planta que requiere exquisitas condiciones para su cultivo, típicas de las selvas tropicales: humedad elevada y constante, suelo rico en nitrógeno y temperaturas moderadas a lo largo del año. Debido a ello, las zonas del mundo en las que la producción del cacao es posible se limitan aquellas dentro de una estrecha franja tropical de 15-20 grados al norte y sur del Ecuador. Ghana y Costa de Marfil son, en la actualidad, los principales productores de este alimento usado para la fabricación del chocolate. Sin embargo, este panorama podría cambiar considerablemente en las próximas décadas debido al aumento progresivo de las temperaturas globales como consecuencia del cambio climático.

Un mundo “acalorado” por los gases de efecto invernadero se presenta como un escenario difícil para la supervivencia del cacao. El mayor peligro no radica tanto en la elevación de las temperaturas en sí mismas, sino en el incremento de la evaporación del agua. Si las lluvias se mantienen o disminuyen (situación que pronostican los investigadores en este campo), este aumento de la evaporación llevaría a una pérdida de la humedad ambiental, tan necesaria para el cultivo de cacao. Las escasas zonas aptas para el cultivo de cacao podrían reducirse aún más a lo largo de este siglo y diferentes estudios anticipan un descenso considerable de la producción a partir de 2030 o 2050. Las plagas que atacan ocasionalmente a estos árboles y la deforestación complican aún más el panorama para el cacao. Como posibles soluciones para este problema se propone el cultivo del cacao a mayor altitud (de 100-250 metros a 450-500 metros), la reforestación para mantener o incrementar la superficie ocupada por junglas tropicales y la modificación genética de la planta del cacao para hacerla más resistente a plagas y condiciones de baja humedad.

A marrajo flaco, todo son pulgas

La situación de los tiburones es especialmente delicada en la actualidad. En marzo de 2019, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) encontró, tras un detallado estudio, que 17 especies de tiburones oceánicos se encontraban en peligro de extinción debido, sobre todo, a la sobrepesca. Dentro de este grupo de tiburones en peligro destacaba uno sobre los demás: el marrajo común o tiburón Mako (Isurus oxyrinchus), uno de los tiburones más consumidos en el mundo. Este tiburón no solo llama la atención por ser el animal acuático más veloz del mundo (puede alcanzar los 124 km por hora), sino porque su pesca por sus aletas o su carne para consumo humano se sigue realizando sin límites internacionales. La población de este escualo se ha reducido un 60% solo en el Atlántico Norte en los últimos 75 años. España se encuentra a la cabeza en Europa en las capturas del tiburón Mako y, por el momento, los pescadores solo tienen que salvar trámites burocráticos y costes adicionales para su pesca.

El marrajo, como otros tiburones, presenta una baja tasa de reproducción (pequeñas camadas) y una madurez sexual muy tardía. Las hembras, por ejemplo, alcanzan la madurez sexual entre los 15 y los 18 años. Esto implica que cualquier disminución en su población requiera de un largo proceso para su recuperación. De hecho, aún tomando estrictas medidas para controlar su pesca, los científicos señalan fechas muy lejanas para restablecer su población en el Atlántico Norte. Por ejemplo, si se restringiera su pesca a 300 toneladas o menos al año a partir de 2020, habría un 60% de probabilidades de recuperar su población en los próximos 50 años. La situación de la especie es tan grave que algunas voces señalan que puede que ni el comercio sostenible sea posible, mientras la sobrepesca se sigue produciendo en estos momentos. Otros cálculos señalan que aún abandonando totalmente la pesca del tiburón Mako, su población seguiría disminuyendo hasta el año 2035.

En agosto de 2019 tuvo lugar en Ginebra la Conferencia CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) en la que se decidió incluir al marrajo en el Apéndice II, lo que implica que esta especie no puede comercializarse a no ser que se demuestre que su pesca no amenaza sus posibilidades de supervivencia. Este tratado tiene gran importancia a la hora de regular el comercio internacional de vida salvaje. No obstante, pese a esta decisión, a fecha de noviembre los barcos pesqueros continuaban capturando marrajos sin control, sabiendo que se les exigirá pronto que demuestren que sus capturas provienen de pesca sostenible y legal para su exportación. A lo largo de dicho mes se esperaba que la reunión de la Comisión Internacional para la Conservación de los Atunes Atlánticos (ICCAT), una organización compuesta por 52 países, imponga más restricciones a la pesca de tiburones y, en particular, del marrajo. Así pues, según las decisiones políticas pesqueras que se tomen próximamente sobre el marrajo se plantean dos posibles escenarios en las siguientes décadas: o el marrajo va a ser escaso en las pescaderías o sencillamente desaparece de ellas.

El árbol del cacao pertenece al género Theobroma (familia Malváceas) en el que hay más de 20 especies de arbustos o pequeños árboles originarios de los neotrópicos, entre la cuenca del Amazonas y el sur de México. Hay tres especies cultivadas (T. cacao, T. bicolor, and T. grandiflorum) de las que la más importante es Theobroma cacao. Recientemente se ha propuesto que el origen del cacao se encuentra en la cuenca alta del Amazonas ecuatoriano donde ya se consumía hace más de 5.000 años y, posteriormente, fue introducido en América Central donde ya se tienen registros de su consumo por la cultura olmeca y donde probablemente se llevó a cabo su domesticación en tiempos precolombinos. Posteriormente, el consumo del cacao continuó en las culturas maya y azteca hasta la llegada de los conquistadores españoles al continente que introdujeron el chocolate en Europa.

De hecho, las palabras cacao y chocolate derivan del Nahuatl cacahuatl (agua de cacao) and xocolatl (agua amarga). Según la mitología azteca, el dios Quetzalcoatl descendió del paraíso para transmitir sabiduría a los hombres trayéndoles como regalo el cacao, una planta que había robado a los otros dioses quienes a partir de ella obtenían una bebida. De hecho, Linneo quiso recordar este hecho nombrando al género Theobroma (del griego theos, dios, y broma, alimento). El cacao es el producto que resulta de la fermentación y el secado de las semillas de las bayas o mazorcas que producen los árboles de cacao y el chocolate una bebida que se elabora a partir de ese cacao.

El árbol del cacao tiene requerimientos de climas tropicales con necesidades altas de humedad y calor (temperaturas entre 20°C y 30°C) por lo que generalmente se cultiva a latitudes entre 20° norte o sur del ecuador. Es de hoja perenne y suele requerir sombreo por lo que se cultiva en compañía de árboles de mayor porte. Es una planta cauliflora, ya que las flores aparecen insertadas directamente sobre el tronco o sobre las ramas. Los requerimientos climáticos del cacao hacen que sea muy difícil su cultivo y producción fuera de zonas tropicales.

No obstante, en España ha habido varios intentos hasta ahora infructuosos de conseguir su adaptación. Así, en las Conversaciones Históricas Malagueñas de 1789, obra del clérigo Cecilio García de la Leña, se mencionaba que en la finca malagueña San Isidro de la Vega de Pedro de Ortega se había plantado un árbol de cacao, aunque desconocemos si llegó a prosperar. Otro intento se produjo entre los años 1830-1832 también en Málaga tal y como se describe en la “Memoria acerca de la Aclimatación de Plantas Ecsóticas” por Pablo Boutelou; lamentablemente parece que las bajas temperaturas invernales impidieron que el intento prosperara.

Siguiendo los pasos de los pioneros que intentaron infructuosamente su cultivo en los siglos anteriores, en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea la Mayora en colaboración con la Despensa de Palacio de Estepa, estamos intentando explorar las posibilidades de poder producir mazorcas de cacao en España en un ambiente protegido. Para ello, tenemos que resolver dos retos fundamentales.

El primero es la naturaleza tropical del árbol del cacao que, a diferencia de otros cultivos ya establecidos en la costa Mediterránea andaluza o las islas Canarias, como el aguacate o el mango de naturaleza subtropical que pueden soportar temperaturas cercanas a 0°C, hace que las plantas presenten problemas cuando las temperaturas descienden por debajo de los 15°C. El segundo reto es que el cacao es una especie entomófila y, por tanto, hay que estudiar qué tipo de insectos nativos de Europa se pueden adaptar a polinizar las diminutas flores de este cultivo. En su hábitat natural los polinizadores son fundamentalmente pequeños dípteros de la familia Ceratopogonidae.

Para intentar resolver el problema de las bajas temperaturas invernales, estamos ensayando diferentes materiales procedentes de semillas en un invernadero multitúnel sin calefacción y en un invernadero de vidrio con calefacción suministrada por paneles solares térmicos. Hasta el momento, en ambos casos, las plantas han sobrevivido el primer invierno y varias de ellas han florecido adecuadamente.

Para conseguir un cuajado adecuado en las flores que luego se desarrolle en fruto, hemos recurrido en una primera aproximación a la polinización manual. La flor del cacao es muy pequeña, hermafrodita y con una vida muy corta por lo que la tarea de polinización es muy delicada. Los primeros resultados indican que se puede obtener fecundación y desarrollo del fruto y actualmente estamos esperando a que los frutos alcancen su madurez comercial para poder evaluar su calidad gustativa y productividad.

Seguramente, quedan todavía varios años para que podamos disfrutar de un chocolate con semillas de cacao producidas en España pero los éxitos en la adpatación de otros cultivos procedentes de los trópicos, como el aguacate, el chirimoyo, el mango, la pitaya, el litchi, el longan, la carambola, el café y otros muchos que se cultivan a mayor o menor escala en las Islas Canarias y en el litoral Mediterráneo Andaluz, y algunos, como el aguacate, en clara expansión a otras regiones de la península nos hacen ser optimistas.