El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, ha visitado este viernes las obras de ajardinamiento del Paseo del Prior, una intervención que transformará este espacio urbano en un entorno más sostenible, resiliente y adaptado al cambio climático. La actuación contempla la plantación de 58 árboles de la especie liquidambar y 1.366 arbustos, principalmente granados y abelias, además de la creación de 1.325 metros cuadrados de nuevas zonas verdes encespedadas.

Durante la visita, el alcalde de Logroño ha subrayado que “este proyecto refleja el modelo de ciudad en el que creemos y que estamos impulsando: un Logroño más verde, más habitable y preparado para hacer frente a los efectos del cambio climático”.

En este sentido, Escobar ha destacado que “no se trata solo de embellecer el entorno, sino de actuar directamente sobre problemas reales como el aumento de las temperaturas, las olas de calor o la calidad del aire que respiran los logroñeses y logroñesas”.

La intervención incluye la transformación de la mediana del paseo, hasta ahora de hormigón, en una superficie ajardinada con tierra vegetal, lo que permitirá mejorar la absorción del agua de lluvia y reducir la escorrentía hacia el sistema de alcantarillado mediante soluciones de drenaje sostenible basadas en la naturaleza. “Con actuaciones como esta conseguimos reducir las islas de calor, generar más sombra, mejorar el drenaje del agua y aumentar la biodiversidad urbana. En definitiva, hacemos barrios más confortables y saludables para vivir”, ha añadido el primer edil.

El proyecto responde a múltiples objetivos ambientales, como el incremento del dosel arbóreo; la reducción de la temperatura media en episodios de calor extremo; la mejora de la calidad del aire y el aumento de la capacidad de absorción de CO₂. Asimismo, tal como ha añadido Escobar “contribuimos a avanzar en la 'Estrategia 3-30-300', esto es, tres árboles; treinta por ciento de sombra; y no más de trescientos metros a una zona verde por ciudadano”.

Además, la actuación incluye la renovación de la rotonda situada en la confluencia de la calle La Ribera con el Paseo del Prior, donde se ha diseñado una composición arbustiva con forma de botella de vino, como guiño a la identidad riojana.

La actuación, que está llevando a cabo Perica Obras y Servicios, S.A., cuenta con una inversión de más de 138.000 euros (IVA incluido) y se enmarca en la Estrategia de Ciudad Circular de Logroño, que busca avanzar hacia un modelo urbano más sostenible, eficiente y resiliente.

Antigua se sitúa en el centro de Fuerteventura y constituye uno de los municipios con mayor tradición agrícola e histórica de la isla. Su localización ha sido determinante a lo largo del tiempo: se encuentra en un lugar de paso natural entre la antigua villa de Betancuria y los embarcaderos de Caleta de Fuste y Pozo Negro, lo que facilitó el intercambio de mercancías y personas. Las tierras fértiles que rodean el núcleo principal del municipio, en la zona Centro-Este de la isla, contribuyeron a que Antigua se consolidase como un referente agrícola y cultural dentro del archipiélago.

El municipio ha logrado conservar su carácter rural y muchos de los elementos que definen la vida insular tradicional. Su patrimonio monumental y cultural, junto con espacios naturales cercanos, reflejan la historia de la isla y la forma en que sus habitantes aprovecharon los recursos disponibles. Antigua combina núcleos urbanos, edificaciones históricas y entornos naturales protegidos, ofreciendo una panorámica completa de la Fuerteventura más auténtica. Entre estos espacios destacan áreas como el Monumento Natural de La Caldera de Gairía, el Parque Rural de Betancuria, los Cuchillos de Vigán o el Paisaje Protegido de Malpaís Grande.

Además de su importancia histórica, Antigua mantiene elementos que permiten conocer directamente la vida cotidiana de generaciones pasadas. La disposición de sus calles, las plazas y las construcciones de piedra muestran la organización típica de un pueblo agrícola. Los molinos de viento y las salinas constituyen ejemplos claros de cómo los habitantes adaptaron sus técnicas de producción al clima y al terreno de la isla, garantizando la subsistencia en un entorno con limitaciones hídricas y recursos naturales escasos.

Molinos y patrimonio agrícola

Los molinos son quizá el símbolo más reconocible de Antigua y de toda Fuerteventura. Su construcción se remonta a los siglos XVIII y XIX, época en que la agricultura era el eje de la economía local. Antigua conserva tres molinos principales: el Molino de La Corte, a la entrada del pueblo; el Molino de Durazno, en la calle Durazno; y el Molino de Antigua. Este último alberga un museo etnográfico y una tienda de artesanía, además de un jardín con cactus y plantas autóctonas.

Estas estructuras permitían moler cereales como trigo y millo, fundamentales para la elaboración del gofio, alimento tradicional de la isla. Sus torres cilíndricas de piedra y techos de madera estaban diseñadas para resistir el viento constante del interior de la isla, mostrando cómo la arquitectura rural se adaptaba a las condiciones climáticas. Varios molinos han sido restaurados y se pueden visitar, lo que permite comprender su funcionamiento y su papel en la vida cotidiana de los habitantes.

Más allá de su función práctica, los molinos representan la manera en que la población aprovechaba los recursos naturales disponibles y su capacidad de adaptación a un entorno árido. El contraste de sus torres blancas con los paisajes volcánicos y rojizos de la isla constituye una de las estampas más representativas de Antigua, evidenciando la integración de estas construcciones con el paisaje insular.

Salinas del Carmen y Castillo de Fuste

En la costa del municipio se encuentran las Salinas del Carmen, las únicas salinas todavía en funcionamiento en Fuerteventura. Ocupan 26.000 m² y están formadas por 10 cocederos y casi mil tajos, donde se obtiene la sal mediante la evaporación del agua de mar. El conjunto incluye el almacén de sal, la casa del salinero y los restos del antiguo embarcadero. Declaradas Bien de Interés Cultural en 2002, las salinas combinan la visita al Museo de la Sal con recorridos por el exterior, ofreciendo una experiencia de museo al aire libre que muestra técnicas de producción tradicionales y la importancia económica de esta actividad.

Muy cerca, en la zona de Caleta de Fuste, se encuentra el Castillo de San Buenaventura, también conocido como Castillo de Fuste. Esta construcción militar del siglo XVIII, de planta circular y dos alturas, fue levantada con piedra volcánica y declarada Bien de Interés Cultural. Su diseño refleja la importancia estratégica de la costa y el papel defensivo que tuvieron estas torres en la historia de la isla. La proximidad de este castillo a Antigua permite combinar la visita al patrimonio militar con el recorrido por la historia rural del municipio.

Iglesia parroquial, arquitectura y entorno histórico

En el centro del municipio destaca la Iglesia de Nuestra Señora de Antigua, edificada en el siglo XVIII sobre un templo anterior. Su fachada blanca, el campanario cuadrado y su techo de madera muestran la arquitectura religiosa tradicional de la zona. La iglesia sigue siendo un centro de reunión para la comunidad y forma parte del conjunto patrimonial que incluye molinos y casas señoriales de piedra, evidenciando el pasado agrícola de la villa.

El casco urbano mantiene su estructura original, con calles y plazas que permiten observar cómo la arquitectura se adapta a la vida rural. Las casas y construcciones reflejan la organización de la producción y el comercio, así como la forma en que los habitantes estructuraban su vida en un territorio insular y árido. Antigua ofrece así un recorrido completo que combina arquitectura, historia y vida cotidiana, permitiendo comprender cómo se desarrollaba la sociedad en la Fuerteventura tradicional.

Antigua combina patrimonio histórico, construcciones tradicionales y recursos naturales de manera que ofrece una visión completa de la Fuerteventura más auténtica. Sus molinos, salinas, iglesia y casas señoriales reflejan siglos de actividad agrícola y adaptación al entorno insular, mientras que los espacios naturales cercanos permiten entender la relación de sus habitantes con el paisaje. La villa es un ejemplo de conservación que combina pasado y presente de la vida tradicional en la isla.

Situado a pocos kilómetros de A Coruña, el municipio gallego de Oleiros combina la cercanía urbana con un litoral que se extiende a lo largo de varios kilómetros. La localidad cuenta con una red de playas, calas y paseos marítimos que facilitan tanto la práctica de actividades recreativas como la observación de su entorno natural. Además, la planificación del territorio ha integrado la conservación de ecosistemas con la accesibilidad de los visitantes, creando recorridos que unen el mar, los bosques y los espacios patrimoniales.

La costa de Oleiros se caracteriza por la diversidad de sus espacios marítimos. Desde extensos arenales como Santa Cristina, Bastiagueiro o Mera hasta calas más recónditas como Dorneda o As Margaridas, cada tramo ofrece características diferenciadas que se adaptan a distintos intereses. Algunas playas son más concurridas por su cercanía a núcleos urbanos y por contar con servicios como acceso pavimentado, zonas de descanso y paseos marítimos. Otras calas se encuentran entre rocas y dunas, con acceso limitado y entornos más aislados que permiten recorrer la costa con tranquilidad.

Además del litoral, Oleiros integra patrimonio histórico y natural que da cuenta de su evolución a lo largo de los siglos. Entre los elementos arquitectónicos destaca el Castillo de Santa Cruz, fortaleza del siglo XVI ubicada en un islote de la ría de A Coruña y accesible mediante una pasarela de madera. La cercanía a la ciudad, los senderos que conectan diversas playas y la existencia de espacios protegidos como la Costa de Dexo contribuyen a que la visita combine actividades recreativas, culturales y educativas, mostrando la interrelación entre el patrimonio humano y la riqueza natural del municipio.

Playas de Oleiros

El litoral de Oleiros ofrece playas que se distinguen tanto por su extensión como por sus características naturales. Santa Cristina se ubica próxima a A Coruña y presenta una forma que permite la conexión entre el océano y la ría. Su arena blanca y fina, junto con los paseos que la rodean, facilitan el tránsito de visitantes y la práctica de actividades al aire libre, incluyendo caminatas y deportes acuáticos. La cercanía a núcleos urbanos hace que sea un punto de referencia durante todo el año, aunque la concentración aumenta en temporada alta.

Bastiagueiro y Mera son playas más alejadas del bullicio, con dunas doradas rodeadas de formaciones rocosas que delimitan sus arenas. Estas características les otorgan un acceso más controlado y entornos más tranquilos, apreciados por quienes buscan combinar el baño con recorridos por la costa. Los paseos marítimos que conectan estas playas permiten recorrer distintos tramos sin necesidad de transporte motorizado, facilitando la observación de los cambios en la morfología y la vegetación de la zona.

En la costa de Oleiros también se encuentran calas pequeñas como Dorneda o As Margaridas, situadas entre acantilados y bosques que descienden hacia el mar. Estos espacios requieren recorridos peatonales para acceder, lo que limita la afluencia de visitantes y permite mantener condiciones más naturales. Además, algunas zonas cuentan con señalización sobre la flora y fauna local, promoviendo un acercamiento educativo al litoral sin afectar la conservación del ecosistema.

En conjunto, las playas de Oleiros presentan un equilibrio entre infraestructura mínima para el uso recreativo y la protección del medio natural. Los arenales amplios y calas discretas se distribuyen de manera que permiten recorrer el litoral, observar los acantilados y las dunas y disfrutar de diferentes tipos de experiencias dentro de un mismo municipio.

Lugares de interés en Oleiros

El patrimonio histórico de Oleiros se concentra en varios hitos arquitectónicos, siendo el más representativo el Castillo de Santa Cruz. Construido en el siglo XVI como parte de un sistema defensivo junto a otras fortalezas como el de San Antón y el desaparecido San Diego, el castillo se encuentra en un islote conectado con la tierra mediante una pasarela peatonal. En 1994 fue declarado Bien de Interés Cultural y continúa siendo un ejemplo del aprovechamiento estratégico de los espacios insulares para la defensa costera. Su ubicación permite observar la ría, la ciudad de A Coruña y el entorno natural circundante.

El municipio también conserva pazos y palacetes indianos, construcciones históricas que reflejan la arquitectura y la actividad económica de épocas pasadas. Muchos de estos edificios se sitúan cerca de senderos y paseos que recorren la costa, facilitando itinerarios que combinan la visita a playas y espacios patrimoniales. Los miradores ubicados en los senderos permiten observar la interacción entre acantilados, dunas y mar abierto, ofreciendo perspectiva sobre el paisaje de la zona.

Entre los espacios naturales protegidos destaca la Costa de Dexo-Serantes, con aproximadamente 350 hectáreas de superficie. Declarada Monumento Natural en el año 2000, esta área forma parte de la Red Gallega de Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación. La singularidad de sus ecosistemas, la diversidad de hábitats y la conservación del entorno marino y terrestre hacen que se trate de una zona clave dentro de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Además, el municipio ofrece infraestructura que facilita la visita al patrimonio natural y cultural. Los paseos marítimos, carriles bici y señalización ambiental permiten acceder a diferentes playas y calas, así como a espacios protegidos y miradores. Este sistema conecta las playas más extensas, como Santa Cristina y Bastiagueiro, con calas más pequeñas y recónditas, integrando ocio, educación y conservación en un mismo recorrido. La planificación urbana y litoral mantiene un equilibrio entre el uso público y la preservación ambiental, garantizando que los visitantes puedan disfrutar de la costa sin comprometer la integridad de los ecosistemas y del patrimonio histórico.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y la asociación Gent del Matarranya han presentado alegaciones formales contra el proyecto de Red Eléctrica de España (REE) denominado “Eje Escatrón-Els Aubals-La Secuita”, una infraestructura de transporte eléctrico que pretende atravesar Aragón y Catalunya, y que podría suponer un “riesgo ambiental, territorial y social que consideramos inasumible”.

Ambas entidades consideran que el proyecto, pese a ser una única infraestructura lineal de más de 170 kilómetros, ha sido “fragmentado artificialmente” en siete expedientes administrativos repartidos entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Generalitat de Cataluña. “Aunque REE intenta presentarlo como si fueran siete proyectos distintos, sabemos —y lo reconoce su propio Estudio de Impacto Ambiental— que estamos ante un único eje eléctrico”, han alertado.

Trocearlo de esta manera, han asegurado, “no responde a ninguna necesidad técnica”, sino que es una forma de “rebajar artificialmente la magnitud de los impactos, impedir una evaluación ambiental realista y completa, vulnerar la legislación vigente y dificultar que la ciudadanía pueda entender y evaluar el proyecto en su conjunto”, han avisado.

Para explicar los impactos acumulativos que desaparecen al fragmentar el proyecto, las entidades han detectado que, si se analiza el eje completo —“como exige la lógica y la ley”—, el impacto es “evidente”, y argumentan que puede generar “un efecto barrera continuo para la fauna a lo largo de más de 170 kilómetros, una pérdida crítica de conectividad ecológica, impactos acumulados sobre especies protegidas como el águila perdicera, afecciones a espacios de la Red Natura 2000, y una presión añadida sobre el paisaje, el suelo agrario y los corredores naturales”.

Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) analiza cada tramo como si no tuviera relación con el resto. Por ello, creen que evaluar piezas sueltas es una forma de “ocultar la dimensión real del daño, y que lo que afecta al territorio es el conjunto”. Además, la fragmentación del proyecto obliga a vecinos y ayuntamientos a revisar siete expedientes distintos y miles de páginas dispersas. Esto dificulta “enormemente” presentar alegaciones informadas y compromete la autonomía municipal, ha comentado ambas entidades. “La ciudadanía no puede defender su territorio si la información se presenta de forma deliberadamente fragmentada”, han agregado.

Ambas entidades afirman que este eje eléctrico no es una infraestructura aislada, sino que está directamente vinculado a la evacuación de macrocentrales eólicas y fotovoltaicas proyectadas en Aragón, que “soporta una presión enorme por la implantación masiva y desordenada de renovables, y esta línea sería la infraestructura que permitiría seguir ampliando esa saturación”. Añaden que el EsIA “evita analizar” la relación entre la línea y las plantas de renovables que la justifican, pese a que la ley obliga a ello.Tras esta exposición, tanto la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel como Gent del Matarranya han solicitado declarar “insuficiente” el Estudio de Impacto Ambiental, por no evaluar el proyecto en su integridad. Por el momento, la empresa Red Eléctrica no se ha pronunciado sobre el asunto al ser contactada por este medio.

Precedente de la inviabilidad

En 2021 se evaluó un proyecto prácticamente idéntico —el “Clúster Begues”— y fue declarado ambientalmente inviable por la Generalitat de Catalunya debido a sus impactos críticos sobre el águila perdicera y la Red Natura 2000. El Miteco confirmó esa inviabilidad en enero de 2025.

A este respecto, han subrayado que la legislación es clara para subrayar que “no se puede repetir indefinidamente el mismo proyecto, y no se pueden admitir proyectos sustancialmente análogos a otros ya rechazados. Y este lo es”, han zanjado.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y la asociación Gent del Matarranya exigen a REE un nuevo EsIA “único e integrado”, que analice el eje completo y sus impactos acumulados; inadmitir el proyecto, aplicando el artículo 39.4.c) de la Ley 21/2013, por ser sustancialmente análogo al proyecto rechazado en 2021; y retrotraer el procedimiento si no se inadmite, para corregir el alcance del estudio. Además, reclaman que se garantice una evaluación ambiental transparente, rigurosa y coordinada, respetando los principios de prevención y no regresión.

Para estas entidades, que han presentado estas alegaciones en coordinación con otras plataformas de Aragón y Catalunya con las que comparten análisis, preocupaciones y estrategia, este proyecto “no es una simple línea eléctrica, sino una infraestructura que condicionará el futuro del territorio y que se suma a una presión renovable ya insostenible”. Por ello, han hecho un llamamiento a la ciudadanía, a los ayuntamientos y a las instituciones para que “defiendan el paisaje, la biodiversidad y el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio territorio”.

En el municipio de Gatika, en la provincia de Vizcaya, se encuentra una construcción histórica situada a corta distancia de Bilbao y aproximadamente a medio camino hacia San Juan de Gaztelugatxe. Su emplazamiento permite que forme parte de recorridos culturales que conectan distintos espacios de interés patrimonial en la región, integrando la arquitectura con el paisaje que lo rodea y ofreciendo un contexto natural que acompaña la estructura.

A diferencia de otros edificios históricos que permiten la visita completa de su interior, esta fortaleza no suele abrir sus salas al público. Las visitas se centran principalmente en la observación de la estructura desde el exterior y en recorrer los espacios abiertos que la rodean, lo que convierte al lugar en un ejemplo de patrimonio cuya valoración depende tanto de su presencia arquitectónica como de la integración con el entorno.

La colina sobre la que se levanta está rodeada por un parque y un bosque que pueden explorarse libremente. Estos espacios permiten percibir la relación entre la edificación y la topografía circundante, así como la ubicación estratégica que históricamente condicionó su función defensiva. La interacción entre el territorio, la construcción y la naturaleza constituye un elemento clave del interés turístico y cultural que ofrece la zona.

El castillo de Butrón

El castillo de Butrón se ubica en una colina rodeado por un bosque denso que forma parte de su entorno estratégico y paisajístico. Su construcción actual combina la estructura original medieval con intervenciones del siglo XIX, reflejando la evolución de la arquitectura defensiva y residencial en la región. La fortaleza se mantiene como un referente histórico, mostrando cómo se adaptaron construcciones antiguas a los criterios estéticos de épocas posteriores.

El origen del castillo se remonta al siglo XIII, cuando la familia Butrón estableció allí una residencia que también cumplía funciones defensivas. Durante los siglos siguientes, el lugar desempeñó un papel central en el control territorial de Vizcaya, siendo escenario de conflictos prolongados entre facciones nobiliarias locales. Estas disputas marcaron la historia del edificio hasta su abandono a comienzos del siglo XVI, momento en que la fortaleza empezó a deteriorarse progresivamente.

En el siglo XIX, el arquitecto Francisco de Cubas asumió un proyecto de restauración que transformó la estructura, ampliándola y agregando elementos de estilo neogótico inspirados en castillos europeos. La intervención incorporó torres, almenas y otras características que reinterpretaron la base medieval sin alterar su función histórica original. La reconstrucción permitió conservar la memoria del castillo mientras se adaptaba a la estética de la época.

La edificación abarca más de 2.400 metros cuadrados y conserva la configuración de la colina sobre la que se levanta. Su relación con el entorno natural sigue siendo un elemento distintivo, integrando la vegetación y la topografía en la experiencia de visita. Esta ubicación contribuyó históricamente a su valor estratégico y hoy en día refuerza su interés turístico y patrimonial.

El castillo de Butrón refleja la superposición de periodos y funciones: como fortaleza medieval, como residencia señorial y como reconstrucción romántica del siglo XIX. La coexistencia de estos elementos proporciona información sobre la historia social y militar de la región, y permite a quienes lo visitan observar la adaptación de una construcción defensiva a los criterios estéticos de diferentes épocas.

En el sector meridional del Principado de Asturias, en contacto directo con la provincia de León, se extiende un amplio territorio de montaña que marca la transición entre la vertiente cantábrica y el interior peninsular. Este espacio ocupa la totalidad del concejo de Teverga y parte de los de Quirós y Lena, y limita además con el Parque Natural de Somiedo hacia el oeste y con los concejos de Belmonte de Miranda, Grado y Proaza al norte.

En esta frontera se alza el macizo de Peña Ubiña, situado cerca del límite administrativo con León y con cumbres que superan los 2.400 metros de altitud, lo que lo convierte en uno de los sistemas montañosos más elevados de la región, solo por detrás de los Picos de Europa. A pesar de su importancia geográfica y ambiental, este conjunto montañoso ha mantenido un perfil discreto frente a otros espacios naturales del norte de España.

El Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa

Buena parte de la vertiente asturiana de la Peña Ubiña está protegida bajo la figura del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, un espacio que concentra valores naturales, geológicos y culturales y que constituye el núcleo de conservación de este sistema montañoso compartido entre Asturias y León. El Parque Natural ocupa una superficie superior a las 35.000 hectáreas y se caracteriza por una topografía de fuertes contrastes.

En el interior del Parque Natural se suceden zonas de alta montaña, valles encajados, desfiladeros fluviales y amplias áreas forestales, configurando un mosaico de paisajes condicionado por la altitud y la orientación del terreno. El relieve responde a una combinación de procesos geológicos prolongados, entre los que destacan la acción del hielo y del agua, visibles en la presencia de circos glaciares, formas kársticas y gargantas excavadas por los cursos fluviales.

En julio de 2012, este espacio fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, reconocimiento que subraya su valor como territorio donde conviven labores de conservación ambiental y actividades humanas. El parque reúne una elevada diversidad geológica y biológica y mantiene un buen estado de conservación de sus hábitats, lo que ha permitido preservar una parte significativa del patrimonio natural del centro de Asturias. En su interior se conservan más de la mitad de los tipos de vegetación presentes en la región, un hecho poco habitual en un único espacio protegido de estas dimensiones.

Los bosques, protagonistas

Cerca de un tercio de la superficie del parque está ocupada por bosques naturales. Entre ellos destacan de forma clara los hayedos, que constituyen las masas forestales más extensas y continuas del territorio, con más de 5.000 hectáreas. Algunos de estos bosques alcanzan dimensiones especialmente relevantes, como el hayedo de Montegrande, que supera las 1.500 hectáreas, además de otros situados en Valgrande y en el valle de Lindes. Por encima del límite forestal dominan amplias áreas de pastizales de montaña, utilizadas históricamente para el aprovechamiento ganadero y todavía activas en la actualidad.

Uno de los enclaves más singulares es el desfiladero excavado por el río Val de Sampedro entre las localidades de Fresnedo y Páramo, un tramo de origen kárstico que concentra un elevado interés geológico. En este entorno se localiza una cavidad subterránea protegida como Monumento Natural, que constituye uno de los elementos más representativos del patrimonio geológico del parque. La dinámica fluvial ha dado lugar también a saltos de agua de gran altura, entre los que destaca una cascada de alrededor de cien metros, conocida por su continuidad y dimensiones.

El uso público del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa se articula principalmente a través del senderismo. El territorio cuenta con una red de 55 rutas señalizadas que se adaptan a distintos niveles de dificultad y a diferentes perfiles de visitantes. Estos itinerarios incluyen caminos históricos de largo recorrido, como el Camín Real de La Mesa, rutas de alta montaña que atraviesan el entorno del macizo de Peña Ubiña, sendas para bicicleta y recorridos de menor exigencia. Las rutas permiten recorrer áreas de interés paisajístico y geológico, como los puertos de Marabio, y facilitan el conocimiento del territorio bajo una normativa orientada a compatibilizar la presencia de visitantes con la conservación de los valores naturales y culturales que definen este espacio de montaña.

El Ayuntamiento de Jerte ha emitido un bando municipal para alertar de la celebración de una cacería el domingo, 18 de enero, dentro de los límites de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. Ante la previsible afluencia de visitantes a este espacio protegido, el Consistorio ha pedido extremar las precauciones y evitar el tránsito por las zonas señaladas para garantizar la seguridad.

La actividad cinegética se concentrará en el tramo comprendido entre los parajes de 'Los Pilones' y el 'Puente Nuevo', afectando también a una parte de la dehesa municipal. Por ello, el Consistorio ha hecho una serie de recomendaciones, dada la popularidad de estas rutas senderistas.

En concreto, recomienda directamente evitar el tránsito por las áreas afectadas mientras dure la montería, pero para aquellos que se encuentren en zonas próximas, se han establecido unas pautas de seguridad: permanecer estrictamente en los caminos y senderos señalizados, mantener a los animales de compañía sujetos y bajo control en todo momento, respetar de forma escrupulosa la señalización y atender a las indicaciones del personal autorizado y los agentes de la autoridad.

Desde el Consistorio se ha recordado que, ante cualquier incidencia o situación de riesgo, se debe contactar de inmediato con los servicios de emergencia. Asimismo, han agradecido de antemano la “colaboración y comprensión” tanto de los vecinos de la localidad como de los turistas que pudieran verse afectados por estas restricciones temporales en el uso del monte público.

Rupit i Pruit es un municipio situado en la comarca de Osona, en el interior de Catalunya, que integra dos núcleos históricos con un desarrollo marcado por la geografía del Collsacabra. La localidad se encuentra sobre un relieve abrupto, donde los cursos de agua han modelado tanto el trazado urbano como los caminos que conectan las distintas áreas del municipio. El núcleo principal, Rupit, ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico, lo que refleja la conservación de sus calles empedradas, edificaciones de piedra y elementos arquitectónicos que datan de diferentes siglos.

El núcleo principal de Rupit conserva calles empedradas y edificaciones de piedra que reflejan siglos de ocupación humana, mientras que Pruit se ubica en un entorno más abierto, vinculado tradicionalmente a la actividad agrícola y ganadera. La organización del territorio evidencia la adaptación de la población a las condiciones naturales del Collsacabra y la continuidad de un paisaje que combina patrimonio histórico y recursos naturales. La declaración como Conjunto Histórico-Artístico permite poner en valor tanto la estructura urbana como los elementos patrimoniales, consolidando al municipio como un punto de referencia para quienes buscan recorrer su casco urbano y explorar el entorno que lo rodea.

El entorno natural y la cascada del Salt de Sallent

Rupit i Pruit se sitúa dentro del Espacio Natural Protegido del Collsacabra, un ámbito de relieve abrupto caracterizado por acantilados, mesetas y valles excavados por la acción del agua. El municipio actúa como punto de acceso a este territorio, en el que predominan bosques de hayas, robles y abedules, junto a rieras que atraviesan el paisaje y han condicionado históricamente el uso del suelo y los caminos tradicionales.

El elemento natural más destacado del entorno es el Salt de Sallent, una cascada con una caída superior a los 100 metros, considerada la más alta de Catalunya. El salto forma parte del curso de la riera de Rupit y su caudal varía en función de las precipitaciones, lo que modifica su aspecto a lo largo del año. Se localiza a poca distancia del núcleo urbano y constituye un punto de referencia dentro del sistema fluvial del Collsacabra.

El acceso al Salt de Sallent se realiza a pie mediante un sendero señalizado que parte del entorno del pueblo. El recorrido atraviesa zonas boscosas y tramos de desnivel, y cuenta con puntos desde los que se obtienen vistas del desfiladero y de la cascada. Este itinerario se integra en la red de caminos del espacio natural, con una gestión orientada a facilitar el tránsito de visitantes y preservar el entorno.

Patrimonio y puntos de interés en Rupit i Pruit

El casco urbano de Rupit concentra varios de los principales elementos patrimoniales del municipio. En el centro se encuentra la iglesia parroquial de Sant Miquel, un edificio levantado entre los siglos XIII y XIV que, en sus orígenes, dependía de la parroquia de Sant Andreu de Fàbregues. A lo largo de los siglos XVII y XVIII el templo fue objeto de reformas que modificaron su estructura inicial y dieron lugar a la configuración barroca que conserva en la actualidad. La iglesia continúa siendo uno de los espacios de referencia del núcleo urbano y mantiene su función como lugar de culto.

El pequeño río de Rupit divide el pueblo en dos sectores, unidos por un puente colgante de madera que permite el paso peatonal entre ambas orillas. Aunque su construcción no pertenece a la época medieval, la estructura se ha integrado plenamente en el paisaje urbano y se ha consolidado como uno de los puntos más reconocibles del municipio. Su ubicación sobre el cauce de la riera y su función como conexión directa entre distintas zonas del pueblo lo convierten en un elemento clave dentro del recorrido urbano.

El pasado defensivo del municipio se refleja en los restos del antiguo castillo de Rupit, vinculado históricamente al castillo de Fàbregues y documentado por primera vez en el año 1040. En la actualidad se conservan únicamente fragmentos de la fortificación, principalmente un tramo de muro situado en la zona norte. A pesar de su estado, el emplazamiento sigue siendo relevante por su valor histórico y por las vistas que ofrece sobre el entorno natural que rodea el núcleo urbano.

Otro de los espacios destacados es el núcleo antiguo de Rupit, formado por calles empedradas y un conjunto de casas de piedra que se mantienen en buen estado de conservación. Muchas de estas edificaciones fueron construidas entre los siglos XVI y XVIII y conservan inscripciones visibles en las fachadas, con fechas y nombres vinculados a sus primeros propietarios. Este entramado urbano permite recorrer un espacio que mantiene la estructura tradicional del poblamiento rural y ofrece una visión directa de la evolución arquitectónica del municipio.

Frente a la costa de Alicante, a poco más de veinte kilómetros del puerto, emerge la isla de Tabarca. Es la única isla habitada de la Comunidad Valenciana y una de las más pequeñas de España. Su longitud no alcanza los dos kilómetros y su anchura máxima apenas supera los 400 metros, pero en ese espacio reducido se concentra una historia que combina defensa militar, repoblación, pesca y conservación ambiental.

A lo largo de los siglos, Tabarca ha pasado de ser un enclave estratégico frente a la piratería mediterránea a convertirse en un espacio protegido de alto valor cultural y natural. La declaración de Conjunto Histórico-Artístico en 1964 reconoció su relevancia patrimonial, mientras que la creación de la Reserva Marina en 1986 la situó como referente nacional en materia de protección del entorno marino. Ese doble reconocimiento, urbano y ecológico, define el carácter de una isla donde la memoria y el paisaje forman un mismo territorio.

Quienes llegan a Tabarca lo hacen en los barcos que salen desde Alicante, Santa Pola o Guardamar. El trayecto es corto y permite ver, desde el mar, la forma alargada de la isla y las murallas que rodean el pequeño núcleo urbano. Al acercarse al puerto, se distinguen las casas blancas de una sola planta y el trazado recto de las calles, una estructura que apenas ha cambiado desde el siglo XVIII.

Un casco histórico amurallado y una Reserva Natural Marina pionera

El casco antiguo de Tabarca está rodeado por una muralla levantada en el siglo XVIII, cuando la isla fue repoblada por orden de Carlos III. Su recorrido sigue casi por completo la línea de la costa y se abre al exterior por tres puertas principales: San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Todas fueron construidas en piedra y mantienen un estilo sobrio y funcional. Este sistema defensivo se diseñó para proteger la isla de los ataques que eran frecuentes en el Mediterráneo durante esa época.

Dentro de las murallas, las calles mantienen un trazado regular y sencillo, con viviendas de una o dos alturas. La organización urbana responde al modelo de repoblación de mediados del siglo XVIII, cuando se establecieron en la isla familias procedentes de Génova. El resultado fue un pequeño asentamiento ordenado, pensado para la vida cotidiana y adaptado a un entorno reducido y aislado.

Más allá del perímetro urbano, el entorno natural de Tabarca está protegido por una figura de gestión pionera en España. En 1986 fue declarada Reserva Marina de Interés Pesquero, con una superficie de más de 1700 hectáreas que incluye fondos marinos, praderas de posidonia y pequeñas islas adyacentes. Esta protección supuso la prohibición de la pesca de arrastre y la regulación de las actividades subacuáticas, medidas que favorecieron la recuperación de la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema. Hoy, las aguas transparentes que rodean la isla son uno de los principales reclamos para el buceo y la observación del medio marino.

Patrimonio y puntos de interés de la isla

Gracias a su tamaño reducido, Tabarca puede recorrerse a pie y ofrece un conjunto patrimonial concentrado. El recorrido comienza en el puerto y atraviesa la Puerta de San Miguel, entrada al casco urbano. Dentro del recinto amurallado, la Casa del Gobernador alberga actualmente un alojamiento turístico; fue construida en el siglo XVIII como residencia de autoridades y cuartel militar, y conserva arcos y suelos originales tras su restauración.

Hacia el extremo oriental, el Faro de Tabarca, levantado en 1854 en El Campo, marca el horizonte y orienta la navegación en los alrededores de la isla. En el centro del casco urbano, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, construida entre 1770 y 1779, presenta nave única y capillas laterales, reflejando la arquitectura religiosa de la época.

Fuera del recinto amurallado, la Torre de San José, erigida a finales del siglo XVIII, se localiza en la zona de El Campo y fue utilizada en el siglo XIX como prisión. El Museo Nueva Tabarca, instalado en un antiguo almacén de salazón restaurado, acoge exposiciones sobre la historia de la isla, la repoblación del siglo XVIII y la biodiversidad del entorno marino. La isla combina elementos de defensa, vida marinera, arquitectura y protección ambiental, reconocidos por su condición de Conjunto Histórico-Artístico, Bien de Interés Cultural, Reserva Marina y Zona de Especial Protección para las Aves.

Gran Canaria forma parte del archipiélago canario y recibe visitantes durante todo el año por la variedad de entornos que concentra en un territorio relativamente reducido. Su localización y su relieve volcánico han configurado una isla en la que conviven zonas costeras muy transitadas con áreas interiores de gran interés geográfico y arqueológico. Este contraste ha contribuido a que el destino aparezca con frecuencia en rutas de viaje que combinan actividades al aire libre, recorridos culturales y estancias en núcleos urbanos.

El conjunto insular también destaca por la diversidad de sus paisajes. A lo largo del litoral se reparten playas de distintos perfiles, mientras que en el interior se conservan formaciones geológicas y yacimientos vinculados al pasado. La coexistencia de estos elementos permite diseñar itinerarios en los que se alternan visitas a espacios naturales protegidos, senderos señalizados y enclaves históricos.

Playas representativas del territorio insular

La costa de Gran Canaria reúne varios arenales que forman parte de las zonas más frecuentadas del archipiélago. Uno de los espacios más reconocibles es la Playa de Las Canteras, situada en el área urbana de la capital, con un frente costero de varios kilómetros y una barra natural que limita la fuerza del oleaje en parte de su trazado.

En el sur de la isla se encuentran playas de uso turístico que concentran gran parte de la afluencia anual. Entre ellas figura Anfi del Mar, ubicada entre Arguineguín y Puerto Rico, conocida por su arena clara y condiciones estables para el baño durante la mayor parte del año. Muy próxima se extiende la Playa de Amadores, también en Mogán, configurada como un espacio resguardado con servicios orientados a visitantes que buscan zonas de agua calmada.

En la misma área meridional se sitúan la Playa del Inglés y la Playa de Maspalomas, que forman un corredor continuo de arena abierto al océano. La primera se caracteriza por su longitud y la coexistencia de áreas muy frecuentadas con otras destinadas a actividades deportivas. Maspalomas, por su parte, se integra en el entorno protegido de las dunas y cuenta con un faro que sirve de referencia en esta parte del litoral.

La zona occidental de la isla alberga playas menos accesibles y con menor presencia humana. Entre ellas destaca Güi Güi, un arenal al que solo se puede llegar mediante senderos de varias horas o mediante embarcación. Su aislamiento y su localización en un entorno sin urbanización lo convierten en un lugar visitado principalmente por quienes buscan espacios costeros sin infraestructuras añadidas.

Espacios naturales del interior de Gran Canaria

El interior de Gran Canaria reúne varios enclaves geológicos y arqueológicos que forman parte del patrimonio paisajístico de la isla. Entre ellos destaca el Roque Nublo, una elevación volcánica que alcanza unos 80 metros de altura y que se sitúa a alrededor de 1.813 metros sobre el nivel del mar. Esta estructura, generada a partir de antiguas erupciones, es uno de los referentes más reconocibles del territorio insular.

Su visita solo puede hacerse a pie, ya que no existe un acceso directo por carretera. Los recorridos más habituales comienzan en la zona de La Goleta, con un trayecto que ronda los tres kilómetros y que suele completarse entre una y dos horas, o en el área de El Refugio, una alternativa algo más extensa. Ambos caminos permiten aproximarse al monolito y ofrecen varios puntos de observación del entorno.

En la parte noroccidental aparece el Parque Natural de Tamadaba, un espacio protegido que abarca unas 7.500 hectáreas. El lugar se caracteriza por la presencia de pino canario, barrancos profundos y acantilados que descienden hacia el litoral. El recorrido por sus senderos permite apreciar la estructura de este macizo, y uno de los puntos más frecuentados para contemplar el paisaje es el mirador conocido como El Balcón, situado sobre un escarpe con vista directa a la costa.

Otro enclave relevante es el Barranco de Guayadeque, un valle profundo de aproximadamente 15 kilómetros que avanza desde las zonas altas de la isla hasta su salida al mar. En sus laderas se concentran numerosas especies vegetales exclusivas del territorio insular —más de ochenta— y también se conservan vestigios del poblamiento prehispánico, como viviendas excavadas en la roca. El recorrido por el barranco permite observar cómo se combina la vegetación autóctona con estos restos arqueológicos.

En el municipio de Santa María de Guía se localiza el Cenobio de Valerón, un complejo formado por más de trescientas cavidades excavadas en la montaña. Este conjunto funcionó como un granero colectivo empleado por los antiguos habitantes para almacenar los productos obtenidos tras las cosechas. La singularidad del lugar llevó a su declaración como Bien de Interés Cultural en 1974, y sigue siendo uno de los yacimientos más representativos de la isla.

Cerca de la capital, la Caldera de Bandama conserva la estructura originada por el hundimiento de un volcán tras una erupción. Su contorno es prácticamente circular, con un perímetro de unos tres kilómetros y una profundidad aproximada de doscientos metros. Todo el entorno fue declarado Monumento Natural en la década de 1990, y el borde del cráter puede recorrerse a través de un sendero que permite observar la depresión volcánica desde diferentes puntos.

La provincia de Jaén combina su riqueza ambiental con un notable patrimonio histórico. Entre sus localidades destacan dos ciudades reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2003: Úbeda y Baeza. Sin embargo, esta región de Andalucía guarda también un importante patrimonio natural que va desde el mayor bosque cultivado del mundo, con más de 66 millones de olivos hasta la mayor acumulación de castillos de toda Europa.

Si las ciudades de Úbeda y Jaén son un ejemplo de conservación urbana y muestran un conjunto arquitectónico renacentista con estructuras que se remontan principalmente a los siglos XVI y XVII, y cuya declaración por la UNESCO subraya la importancia cultural e histórica de estos espacios en el contexto internacional, la provincia también se distingue por su actividad agrícola.

Su extensión de olivos convierte a Jaén en líder mundial en producción de aceite de oliva, producto que influye directamente en la economía local y en la organización territorial de sus municipios. La gestión sostenible de estos cultivos es un factor relevante para mantener la productividad y preservar el paisaje característico de la zona.

En términos de conservación, la provincia alberga la mayor superficie protegida de España: el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que ocupa más de 209.000 hectáreas. Este espacio integra montañas, valles y cursos de agua, y proporciona refugio a numerosas especies autóctonas, algunas de ellas en situación de protección especial. La diversidad de ecosistemas dentro del parque contribuye a su valor ecológico y científico.

El parque recibió la categoría de Reserva de la Biosfera por la UNESCO en abril de 1983. Este reconocimiento internacional destaca la importancia de la zona para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio entre la actividad humana y la preservación de los recursos naturales. La declaración implica un manejo sostenible de los territorios, así como el desarrollo de políticas que permitan compatibilizar la protección ambiental con la presencia de la población local.

Dentro de los límites del parque se ubican 23 municipios, que incluyen desde núcleos urbanos consolidados hasta localidades rurales pequeñas. Estos municipios forman un entramado territorial que combina patrimonio, producción agrícola y conservación ambiental. La coordinación entre las autoridades locales y la administración autonómica es esencial para garantizar la gestión eficiente de rutas turísticas, espacios naturales y recursos culturales, asegurando la armonía entre desarrollo y preservación.

La provincia con mayor concentración de castillos de Europa

La provincia de Jaén se caracteriza por su elevada concentración de fortificaciones, resultado de su situación estratégica durante la Edad Media. Su ubicación como puerta de entrada a lo que entonces era Al-Ándalus convirtió a la región en un territorio clave para el control de rutas y pasos montañosos, así como para la defensa frente a posibles incursiones.

Durante la Reconquista, la provincia funcionó como frontera entre reinos cristianos y musulmanes, circunstancia que impulsó la construcción de numerosos castillos y torres de vigilancia en lugares elevados. Estos enclaves permitían tanto la protección de poblaciones como el control del territorio circundante, reflejando la importancia militar y administrativa de Jaén en la época.

En total, hay registradas 237 fortificaciones en la provincia, que incluyen 97 castillos, 126 atalayas y búnkeres, así como otras estructuras defensivas como murallas y castros. Esta cifra sitúa a Jaén como la provincia española con mayor número de castillos, superando a Guadalajara, con 198, y a Zaragoza, con 183.

Entre todas estas construcciones destaca el Castillo de Burgalimar, ubicado en Baños de la Encina. Levantado en el siglo X, es considerado el segundo castillo más antiguo de Europa y una de las fortalezas musulmanas mejor conservadas de España. Su estructura incluye un recinto amurallado con torres y murallas que se mantienen en buen estado a lo largo de los siglos. En 1931 fue declarado Monumento Nacional, consolidando su valor histórico y su relevancia dentro del conjunto patrimonial de la provincia.

Protección civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha enviado un mensaje a teléfonos móviles a través del sistema ES-Alert para recomendar la suspensión de actividades al aire libre en la zona de La Pinilla (Segovia) a causa del incendio forestal de Peñalba de la Sierra, en la provincia de Guadalajara, muy cerca del límite con la provincia segoviana y que se encuentra en nivel 2. Ya ha quemado más de 2.000 hectáreas desde que se originase el pasado domingo 21 de septiembre en el Pico del Lobo.

El 112 Castilla y León ha informado, a través de la red social 'X', del envío de esta Alerta de Protección Civil en la que se advierte del “grave peligro” que supone en la zona de La Pinilla el incendio forestal de Peñalba de la Sierra, que si bien no ha entrado en territorio segoviano sí que puede llegar a alcanzarlo.

“Abandone toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural. Evite el tránsito en todo el área. Siga las instrucciones de las autoridades”, explica el mensaje de la alerta a la población.

Además, se han desplegado en la zona medios de la Agencia de Protección Civil y Emergencias para apoyar al operativo que trabaja en la extinción del fuego de la vecina comunidad autónoma.

La provincia de Segovia está en alerta por el fuego de la provincia vecina, desde donde es visible la columna de humo, según están reportando algunos usuarios a través de las redes sociales.

En Guadalajara, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha restrigido el acceso al Hayedo de Tejera Negra debido al humo en toda esta zona y se pide no circular por la Sierra Norte de esta provincia para facilitar las labores del operativo de extinción.

El balance, aún provisional, de la superficie que ardió en los gigantescos incendios de agosto en Galicia deja sobre la mesa un máximo histórico. El cálculo que hace la Xunta es que han quedado arrasadas unas 96.500 hectáreas, la mayor cifra del siglo. El Gobierno gallego ha hecho un primer análisis sobre el tipo de terrenos calcinados y el presidente autonómico, Alfonso Rueda, lo está usando para intentar minimizar el impacto catastrófico del fuego: “Algo más del 60% de lo que ardió eran matorrales, monte bajo, no cultivado, y también había una parte importante, que vemos cuando circulamos desde las carreteras, de piedras, que también computan en la superficie. Por lo tanto, hay que poner las cosas en su exacto lugar”.

“El valor ambiental de muchos de los matorrales quemados es infinitamente mayor que el de todos los eucaliptales de Galicia juntos”, replica Serafín González, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGNH), que subraya que el monte bajo es “imprescindible” para especies amenazadas o para proteger el suelo de la erosión. Otro biólogo, Xabier Vázquez Pumariño, recalca que era precisamente ese matorral lo que hacía que hubiese una figura de protección sobre buena parte de los espacios que han ardido. Son lugares “valiosísimos”, con un papel fundamental para flora y fauna, dice.

La normativa europea incluye entre los hábitats de interés comunitario matorrales secos y húmedos, prados y turberas que se pueden encontrar en zonas afectadas por el fuego el pasado mes de agosto. Su valor procede de las propias especies vegetales, pero también de la fauna que vive, cría o busca alimento en ese monte bajo. Los expertos coinciden en citar una especie: la gatafornela -el aguilucho pálido-, que cría en zonas de matorral y que está muy amenazada en Galicia y en una situación grave en Europa. Pero la lista no se agota con esta rapaz e incluye también a la tartaraña cincenta -el aguilucho cenizo-, las pocas parejas de águila real que hay en Galicia, perdices, liebres o víboras. También son ricos en insectos porque son plantas con muchas flores y esos insectos sustentan a otros animales.

Los dos expertos consideran que no debe perpetuarse una idea muy extendida: que si lo que arde no son árboles, sino matojos, no importa porque eso es “maleza, suciedad, combustible que hay que eliminar”. Esa visión negativa del matorral “está muy equivocada”, insiste González.

En el primer cálculo por tipo de terreno que ha hecho la Xunta tras los incendios -publicado en el diario La Voz de Galicia- la distinción se hace en función de la vegetación presente. Según la Axencia Galega da Industria Forestal (un ente que depende de la Consellería de Economía), el 35% era matorral y el 28% “terreno desnudo”, que es a lo que se refiere Rueda cuando habla de que han ardido piedras. Hay un 8% de cultivos y pastos y un 11% que suman las áreas que ya habían ardido en los grandes fuegos de 2022, aquellas en las que hubo talas o las que son espacios urbanizados o con infraestructuras y explotaciones como canteras. En cuanto a las áreas arboladas, el Gobierno gallego distingue las de coníferas (el 13%), las de frondosas (el 5%) y las de eucalipto (el 0,2%). Este último dato, el de los eucaliptos, ha sido repetido por el presidente gallego en los últimos días, a pesar de que la especie no conforma un paisaje habitual en la provincia en la que se han concentrado los incendios, la de Ourense.

Rueda defendió el pasado lunes que “igual que está el debate de cuánto ardió, es bueno saber qué ardió”. La única clasificación hecha por la Xunta es la ya citada, que no incluye ninguna evaluación del valor ambiental de los espacios calcinados. Han ardido zonas de parques naturales -y el Gobierno gallego lo ocultó-, áreas incluidas en la escasa Red Natura de Galicia -y la Xunta tardó días en admitirlo en algún caso- y reservas de la biosfera. En las zonas arrasadas en agosto, como el Macizo Central ourensano o el entorno de Pena Trevinca, hay especies arbóreas autóctonas, pero también matorral. En cualquier caso, no hay una estimación del Gobierno gallego de cuántas de las hectáreas calcinadas tenían algún tipo de protección.

Bosques o plantaciones de árboles

Serafín González aclara que conviene distinguir bosques autóctonos de plantaciones productivas de árboles. Terrenos de ambos tipos quedaron calcinados en agosto. En la provincia de Ourense ardió mucha superficie de plantaciones de pinos, una especie que está identificada como un problema en el plan rector del único parque natural que es propiedad totalmente de la Xunta, el de O Invernadeiro, afectado en los incendios de 2022 y también el pasado agosto. En ninguna de las dos ocasiones el Gobierno gallego aclaró cuánta superficie protegida se vio afectada.

El fuego entró también en áreas con especies autóctonas como rebolos -rebollos, Quercus pyrenaica-, abedules, acebos o serbales. También amenazó el teixadal -bosque de tejos- de Casaio, en el área de Pena Trevinca. Aunque el dispositivo profesional y los voluntarios lograron que no ardiese, hay daños. González indica que el bosque se estaba extendiendo y que en este y en otros espacios de árboles autóctonos se han visto afectadas las franjas periféricas.

Más allá de los árboles, tanto González como Pumariño enfatizan la relevancia de los matorrales. Este último recuerda que acumulan mucha flora, adaptada a ambientes duros y muy resiliente. Esto quiere decir que va a volver a aparecer bastante rápido en los terrenos quemados. Además de la importancia para aves amenazadas, mamíferos o reptiles, el biólogo apunta también a las abejas. Y esto tiene incluso un valor económico, dado que la miel de las flores de varias especies de arbustos es muy valorada.

Pumariño agrega que los matorrales también funcionan como sumideros de carbono y que, si se deja que continúe la sucesión vegetal y no se degradan con fuegos o haciendo cultivos, son “prebosques”. “Estamos perdiendo la oportunidad de tener bosques en el futuro”, lamenta y señala que eso hace perder resiliencia al territorio. Apunta otro efecto de los fuegos, que es que provocan que se pierda capa fértil y hay riesgo de que llegue un momento en el que el suelo “no dé para más”. Ocurre en zonas que han ardido de forma recurrente, en las que ya no se recupera la vegetación original.

El experto explica que también las piedras tienen relevancia: “En las afloraciones de rocas, que son un hábitat muy escaso en Galicia, viven muchas especies. No solo plantas, sino líquenes o algunos de los reptiles y rapaces más amenazados de Galicia”.

Los “refugiados del fuego”

Los incendios dejan otro efecto difícil de cuantificar: el número de animales que han muerto asfixiados o calcinados. Serafín González apunta a invertebrados, animales pequeños y, en general, a cualquier especie a la que, por tamaño, no ha dado tiempo a huir de las llamas. Los que más posibilidades han tenido, añade, son las aves. Pero el impacto lo van a recibir todos los que vivían en las áreas quemadas porque “la pirámide trófica está cortada desde abajo”. Los supervivientes se van a ver obligados a instalarse en otros territorios: “Serán los refugiados del fuego”.

Herbívoros que no tienen ya alimento en las superficies calcinadas o mamíferos como los zorros, los lobos o las ginetas van a tener que desplazarse para buscar alimento “desesperadamente”, dice el experto, que avisa de que es probable que se acerquen con más frecuencia a zonas habitadas por humanos. “Sin duda”, reclama, es necesario que se prohíba la caza no solo en el terreno ardido, sino en franjas de protección alrededor a las que es previsible que lleguen estos “refugiados”.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes, 18 de agosto, la resolución por la que se somete a audiencia e información pública el proyecto de decreto de Declaración del Área Natural de Especial Interés (ANEI) Marismas de Astillero.

El texto completo del proyecto se puede consultar en la Dirección General de Montes y Biodiversidad, de 9.00 a 14.00 horas, y en el Portal de Transparencia de Cantabria.

Cualquier interesado puede formular por escrito las alegaciones o sugerencias que considere oportunas dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de esta resolución, es decir, desde el 19 de agosto.

Las alegaciones o sugerencias se dirigirán a la Dirección General de Montes y Biodiversidad y podrán presentarse en el Registro de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación o en cualquier otro registro.

Igualmente, se podrán presentar a través del Portal de Transparencia de Cantabria en que se publicará la presente resolución.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ya había anunciado la voluntad de retomar este proceso para ampliar la red de Espacios Naturales Protegidos, que es “muy importante” tanto para los astillerenses como para el resto de cántabros, ha destacado.

Además, ha insistido en que forma parte de los “esfuerzos” del Gobierno de Cantabria para promover la participación ciudadana y la conservación de la biodiversidad en la región.

Antecedentes

El Ayuntamiento de Astillero solicitó de manera oficial la ANEI para sus marismas en mayo de 2017 y la primera información pública se llevó a cabo el 10 de agosto de 2018, por lo que es necesario actualizar dicha publicación y asegurar el recorrido de la declaración, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La Consejería ha puesto en valor que en este conjunto de zonas húmedas, de más de 64 hectáreas, conviven diversas especies de flora, invertebrados, anfibios, reptiles y mamíferos, y más de 160 especies de aves, sobre todo de carácter acuático y migratorio.

Se trata de un espacio verde con más de 40.000 árboles y arbustos que cuenta, además, con más de 20 kilómetros de senderos y carriles bici, cuatro observatorios ornitológicos, numerosos paneles interpretativos y diversas infraestructuras de interés para el disfrute de vecinos y visitantes.

En la costa oriental de Fuerteventura, en el municipio de Antigua, se encuentra una formación geológica que despierta el interés de quienes buscan espacios naturales. Entre Caleta de Fuste y Nuevo Horizonte, emerge durante la bajamar una piscina natural de origen volcánico que se oculta completamente cuando sube la marea. Este fenómeno intermareal ha comenzado a llamar la atención por su carácter transitorio y su localización, próxima a una de las zonas turísticas más desarrolladas de la isla.

La piscina natural se localiza en un tramo del litoral rocoso formado por materiales volcánicos, característicos del paisaje majorero. No existen instalaciones turísticas ni señalización visible que indique su ubicación. El acceso se realiza a pie desde el paseo marítimo de Caleta de Fuste o desde la urbanización cercana de Nuevo Horizonte, descendiendo por formaciones rocosas que pueden resultar resbaladizas. El espacio solo es accesible durante la marea baja, cuando el mar se retira lo suficiente como para dejar al descubierto una depresión rocosa que retiene el agua del océano.

El lugar carece de vigilancia, servicios básicos o infraestructura asociada al baño. No hay presencia de socorristas, escaleras de acceso ni acondicionamiento del entorno. Esta ausencia de intervención facilita la conservación de sus características naturales, pero también implica que quienes lo visitan deben hacerlo bajo su propia responsabilidad, tomando precauciones básicas como llevar calzado adecuado y consultar previamente los horarios de las mareas.

Formación y condiciones de acceso

La piscina se forma cuando la marea desciende lo suficiente para que una cavidad situada en el sustrato rocoso quede aislada del oleaje directo del océano. Esta depresión retiene agua marina de forma temporal, creando una lámina de agua clara y poco profunda. Su tamaño varía según el nivel de la marea y las condiciones del terreno, pero se trata de un espacio limitado, que no admite grandes aglomeraciones. Durante la pleamar, la piscina queda completamente cubierta y deja de ser visible o segura para el baño.

El acceso implica desplazarse sobre roca volcánica irregular, sin caminos acondicionados ni señalización oficial. Aunque el recorrido es breve, puede presentar dificultades si no se cuenta con el calzado apropiado o si las condiciones meteorológicas no son favorables. Tampoco se requiere ningún tipo de autorización ni pago para acceder a la piscina natural, al tratarse de un espacio de dominio público sin restricciones formales. Sin embargo, por tratarse de un enclave natural, se recomienda no alterar su entorno ni dejar residuos. La ausencia de vigilancia obliga a extremar la precaución, especialmente si se visita con menores o personas con movilidad reducida.

Usos, limitaciones y recomendaciones

El uso principal de este enclave es el baño recreativo. La transparencia del agua y la protección natural frente al oleaje permiten que el espacio se utilice como una piscina improvisada durante el tiempo que permanece accesible. Algunas personas utilizan el lugar para practicar snorkel de forma ligera, aunque su escasa profundidad limita esta actividad a una observación superficial del entorno marino. No es una zona adecuada para nadar largas distancias ni para deportes acuáticos.

Las condiciones para el disfrute de la piscina están determinadas casi exclusivamente por la tabla de mareas. Se recomienda planificar la visita en función del horario de la bajamar, que cambia diariamente. Lo ideal es llegar entre 30 minutos y una hora antes del punto más bajo de la marea para observar el proceso de formación de la piscina y contar con el tiempo suficiente para utilizarla antes de que vuelva a subir el nivel del mar.

En temporada alta, el lugar puede recibir una mayor afluencia de visitantes, especialmente en las horas coincidentes con la bajamar. La piscina natural entre Caleta de Fuste y Nuevo Horizonte constituye un ejemplo de cómo las condiciones naturales del litoral pueden ofrecer espacios de uso recreativo temporal, sin necesidad de intervención humana. Su carácter efímero, condicionado por las mareas, y su entorno sin modificar, la convierten en un enclave singular dentro del paisaje costero de Fuerteventura.

En el norte de la provincia de León, entre los municipios de Cármenes, Matallana de Torío, Valdepiélago y Vegacervera —este último da nombre al espacio—, se encuentra uno de los enclaves geológicos más representativos de la comunidad de Castilla y León: las Hoces de Vegacervera. Este espacio natural protegido se caracteriza por un desfiladero profundo excavado por el río Torío a lo largo de millones de años.

Las paredes que conforman este cañón alcanzan alturas de hasta 100 metros, con una anchura mínima en su fondo de apenas 15 metros, creando un paso angosto entre formaciones calizas que dominan el paisaje. Se trata de un tramo de elevada singularidad geológica que se extiende por más de seis kilómetros, cuyo origen se debe tanto a la acción erosiva del agua como al proceso de disolución kárstica sobre la roca.

El relieve de esta zona forma parte del conjunto montañoso de la Cordillera Cantábrica y presenta numerosos elementos típicos de ambientes kársticos: lapiaces, dolinas, sumideros y simas. Destacan además cavidades verticales como el Pozo del Infierno, con una profundidad de casi 100 metros, que evidencian la compleja morfología subterránea asociada al entorno.

Este sistema geológico tiene continuidad con la cueva de Valporquero, ubicada a escasos kilómetros, y constituye uno de los espacios más representativos del patrimonio natural leonés. El conjunto forma parte de la Reserva de la Biosfera de Los Argüellos y está catalogado como Espacio Natural desde el año 2004, bajo la protección de la Junta de Castilla y León.

Las Hoces de Vegacervera pueden recorrerse fácilmente a través de la carretera LE-315, que cruza el desfiladero siguiendo el cauce del Torío. Esta vía permite observar de cerca las características estructurales del entorno, especialmente las paredes verticales que flanquean el paso. Las condiciones ambientales del lugar, combinadas con su accesibilidad, lo convierten en un punto de interés para el turismo activo, siendo habitual la presencia de senderistas, ciclistas y escaladores.

Actividades al aire libre

El Espacio Natural de las Hoces de Vegacervera ofrece múltiples opciones para el turismo activo gracias a su orografía y accesibilidad. El senderismo es una de las prácticas más habituales, con rutas señalizadas que permiten recorrer tanto el desfiladero como las zonas circundantes. Estos caminos, adaptados para distintos niveles de dificultad, atraviesan paisajes variados que incluyen bosques, riberas y miradores desde los que se aprecia la profundidad del cañón y la configuración geológica del territorio.

Para quienes practican la escalada, las hoces presentan paredes calizas que alcanzan hasta los 100 metros de altura, ideales para esta actividad. Existen sectores equipados y habilitados para la escalada deportiva, sujetos a regulaciones específicas para garantizar la conservación del entorno y la seguridad de los usuarios. La escalada está permitida en determinadas épocas del año, conforme a la normativa vigente para proteger la fauna y la flora local, especialmente durante la temporada reproductiva de ciertas especies.

El ciclismo, tanto de carretera como de montaña, también tiene un espacio destacado en esta zona. La carretera que atraviesa el desfiladero es utilizada frecuentemente por ciclistas que buscan un recorrido que destaque por su paisaje y cuente con pendientes moderadas. Además, las pistas forestales próximas permiten la práctica de ciclismo de montaña, facilitando el acceso a áreas elevadas y a otras partes de la Cordillera Cantábrica, bajo la premisa de un uso respetuoso y ordenado.

Protección y valor ambiental del espacio natural

El Espacio Natural de las Hoces de Vegacervera fue declarado como tal en 2004 mediante el Decreto 94/2004 de la Junta de Castilla y León. Esta protección responde a la importancia geológica del desfiladero y a los valores ecológicos que presenta. La erosión fluvial sobre rocas calizas ha generado una morfología singular, con paredes verticales y elementos kársticos que configuran un entorno con características únicas en la región.

En el ámbito biológico, el espacio alberga ecosistemas variados, con bosques de hayas y robles albares que cubren las laderas, mientras que en las riberas predominan especies como sauces, chopos y alisos. Esta diversidad vegetal proporciona hábitats para numerosas especies de fauna, entre las que se incluyen mamíferos como el lobo ibérico y el desmán ibérico, y aves rapaces como el águila real y el halcón peregrino. La presencia de especies protegidas contribuye a la consideración del espacio dentro de la Red Natura 2000.

En los últimos años, pueblos como Tossa de Mar o Besalú han conquistado portadas de revistas, perfiles en redes sociales y listas de “lugares imprescindibles” para visitar en Catalunya. No es para menos: sus calles empedradas, sus murallas o sus paisajes costeros hacen que cada visita se grabe en la memoria. Pero mientras el turismo se concentra en esos destinos, hay otros rincones que mantienen intacto ese encanto rústico y auténtico. Uno de esos lugares es Rupit i Pruit, un pequeño pueblo del interior de la comarca de Osona, que parece detenido en el tiempo y que, sin embargo, sigue muy vivo.

Ubicado entre acantilados, hayedos y ríos, este municipio de poco más de 280 habitantes no necesita grandes monumentos ni campañas turísticas para dejar huella. Rupit i Pruit no es un pueblo que se pueda recorrer con prisas. Su ritmo pausado, su silencio interrumpido solo por el agua del río o el canto de los pájaros, invitan a viajar de una forma distinta. Aquí, se respira aire limpio y la historia de una Catalunya todavía medieval.

Rupit i Pruit ha logrado, hasta ahora, escapar de los efectos más nocivos del turismo masivo. No hay grandes hoteles, ni souvenirs producidos de manera masiva. La mayoría de alojamientos son casas rurales o pequeños hostales familiares, y muchas de las actividades propuestas, como las visitas guiadas, están pensadas desde el respeto al entorno.

Una geografía de vértigo

La primera impresión al llegar a Rupit es el paisaje. El pueblo se sitúa en una zona de relieve abrupto, donde el macizo de Collsacabra cae en vertical hacia los riscos de Tavertet, generando vistas de vértigo y cascadas naturales como la del Salt de Sallent, la más alta de Catalunya con sus 115 metros de caída libre. Sin duda, el Salt es una parada obligatoria, especialmente después de la temporada de lluvias, cuando el caudal del río forma una cortina de agua sobre el acantilado.

La carretera que serpentea hasta llegar al pueblo contribuye a esa sensación de aislamiento, casi como si cruzar sus curvas fuera también cruzar un umbral temporal. De hecho, esa orografía ha sido precisamente una de las razones por las que Rupit i Pruit ha conservado tanto de su carácter original. Las dificultades para acceder han evitado la masificación y han permitido que el crecimiento urbano se mantenga controlado.

Dos pueblos, una identidad

La historia de Rupit i Pruit se remonta al menos al siglo X, cuando se documenta la existencia del castillo de Rupit, del que hoy solo quedan restos. Durante la Edad Media, el pueblo fue un centro estratégico por su ubicación y su vinculación con la nobleza catalana. En la iglesia de Sant Miquel, de estilo barroco, aún pueden verse retablos e inscripciones que dan cuenta del poder local durante siglos.

Aunque hoy se presenta como una única unidad administrativa, Rupit i Pruit fueron durante siglos dos núcleos separados. Rupit era el centro principal, fortificado en la Edad Media, con su castillo y su iglesia Sant Miquel Arcángel. Pruit, más disperso y rural, se organizaba alrededor de masías y tierras de cultivo.

La fusión oficial llegó en 1977, cuando se unificaron bajo un solo ayuntamiento, pero aún hoy los vecinos distinguen entre quienes viven en el casco medieval de Rupit y quienes lo hacen en las zonas de Pruit. Esa doble identidad, lejos de generar división, es una fuente de orgullo local: una combinación perfecta entre el patrimonio histórico y el paisaje agrícola.

Rupit, un decorado de película

El núcleo urbano de Rupit es un laberinto de callejuelas estrechas, escaleras de piedra y casas de los siglos XVI, XVII y XVIII que conservan sus balcones de madera, sus puertas originales y sus tejados. Aquí no hay cables visibles, rótulos luminosos ni señales que rompan la armonía visual. Cada detalle parece pensado para no romper el equilibrio.

El elemento más icónico es, probablemente, el puente colgante sobre el río Rupit, construido en 1945 para facilitar el acceso al casco antiguo. Cruzarlo supone una pequeña aventura, especialmente en días de viento, cuando las tablas de madera crujen y el balanceo se siente bajo los pies. Desde ahí, la vista del río, las rocas y las fachadas de piedra justifica por sí sola la visita. El puente será lo primero que te encuentres al llegar al pueblo. Es importante tener en cuenta que solo se puede acceder en coche hasta este punto, ya que no es posible circular por el casco de Rupit.

Junto al puente, quizás uno de los puntos más fotografiados es el campanario de Rupit, adosado a la iglesia de Sant Miquel. Se trata de uno de los elementos más reconocibles del perfil del pueblo porque se alza imponente sobre los tejados del casco antiguo. Su campana ha marcado el ritmo de la vida en Rupit durante generaciones, pero hoy en día, más allá de su función práctica, el campanario se ha convertido en un símbolo del pueblo. Al verse desde distintos puntos del pueblo, actúa casi como un faro que guía al visitante mientras se aproxima por las carreteras sinuosas del Collsacabra.

En esta zona también se encuentran la Plaza Mayor, que sigue siendo el corazón del pueblo, y la Plaça dels Cavallers (Plaza de los Caballeros), que en su día fue el lugar de reunión de la gente más distinguida del pueblo. A su alrededor se conservan varios edificios históricos que hablan de los oficios y estructuras sociales de la época, como la casa del boticario, la notaría Soler o la antigua Ferrería. Estas construcciones, testimonio de una actividad económica y profesional intensa en siglos pasados, forman parte del entramado patrimonial que hace de Rupit un ejemplo vivo del pasado medieval catalán.

Naturaleza y rutas a pie o en bici

Rupit i Pruit no se agota en su centro histórico. Durante la primavera y el verano, Rupit ofrece varias rutas guiadas para descubrir su entorno y patrimonio natural. Una de las más recomendadas es la ruta de los bosques, que recorre zonas donde predominan las coníferas en el paraje de Corriol, los hayedos del Soler y el montículo d’en Bac, además de los robledales que rodean el pueblo.

Otra caminata imprescindible es la que conduce hasta la impresionante cascada de Sallent. Este recorrido transcurre por un paisaje en el que se mezclan antiguos molinos del siglo X, ahora en ruinas, como el de Patrones o el del Tornall, con balsas naturales, saltos de agua y fuentes que salpican el camino. Además de la caída del Sallent, destacan puntos como la hendidura d’en Pedretes, situada justamente bajo Rupit, y el salto del Molí Rodó, que cae desde unos 25 metros de altura.

Para quienes buscan panorámicas, hay dos miradores que merecen especial atención: el situado en el pasaje de la Masía del Soler, dentro del propio Rupit, desde donde se contemplan vistas del pueblo y la impresionante roca de l’Agullola; y el mirador ubicado en la carretera que conecta Pruit con Falgars, que regala vistas amplias hacia los Pirineos y las cumbres de Aiats.

Gastronomía de altura

Aquí, comer es también una forma de conectar con el territorio. Aunque Rupit no cuenta con una gran oferta gastronómica en términos de cantidad, sí ofrece una experiencia culinaria de calidad elaborada con productos locales: embutidos, setas o quesos artesanos.

En los restaurantes del pueblo se pueden comer platos típicos de la comarca de Osona, como las habas, las escudelles o los estofados hechos con carne de caza.

Situado en una zona de gran riqueza natural y cultural, Casas del Monte destaca por su entorno de bosques frondosos, cursos de agua cristalina y una arraigada vida rural que se mantiene viva en sus tradiciones y actividades cotidianas. En este entorno, la piscina natural que se encuentra en el cauce de la garganta Ancha se presenta como un recurso para el ocio y el baño en plena naturaleza. El espacio se caracteriza por una intervención mínima que busca preservar el curso natural del agua y la vegetación autóctona, ofreciendo a vecinos y visitantes un lugar donde refrescarse sin alterar el equilibrio ecológico de la zona.

La piscina natural se alimenta del agua que desciende desde la Sierra de Gredos, manteniendo una temperatura fresca que resulta especialmente adecuada durante los meses de verano. Este punto de baño está acondicionado para facilitar el acceso y la seguridad de los usuarios, pero sin utilizar infraestructuras permanentes o artificiales que modifiquen el paisaje. De esta forma, se mantiene el carácter original del cauce, con piedras, áreas de césped y zonas de sombra proporcionadas por árboles nativos, creando un ambiente integrado y respetuoso con el entorno.

Más allá de su función recreativa, la piscina natural de Casas del Monte forma parte de la oferta turística del municipio, que apuesta por un modelo sostenible basado en la conservación del medio y la promoción del turismo rural. Se encuentra conectada con rutas de senderismo y espacios culturales que permiten conocer la historia y las tradiciones del pueblo, en un territorio donde la agricultura, la apicultura y el cultivo del cerezo siguen siendo elementos fundamentales. Así, la piscina se convierte en un punto de encuentro que une naturaleza, cultura y comunidad.

Entorno de la piscina natural en la garganta Ancha

La piscina natural se encuentra en el cauce de la garganta Ancha, en un área que combina montañas y bosques. El agua proviene directamente de la sierra, lo que asegura su frescura y renovación constante. Para adecuar el lugar al baño, se han realizado pequeñas obras de piedra y madera, como presas y pasarelas, que delimitan el área sin afectar el flujo natural ni la calidad del agua.

El entorno está formado por vegetación autóctona que proporcionan sombra y contribuye a la conservación del espacio. Se han habilitado zonas de césped y plataformas de piedra para el descanso de los bañistas, sin incluir elementos artificiales que alteren el paisaje. El acceso está regulado para evitar la presencia masiva de vehículos y preservar la tranquilidad del área, lo que favorece la conservación de la fauna y flora locales.

Además, esta piscina natural se integra con las rutas señalizadas que recorren el Valle del Ambroz, facilitando actividades de senderismo y cicloturismo. El espacio es utilizado tanto por la población local como por turistas que buscan disfrutar del agua y el entorno rural de forma sostenible. La gestión del lugar se basa en criterios que priorizan la seguridad, el mantenimiento y el respeto al ecosistema, garantizando que la piscina continúe siendo un recurso accesible y natural.

Patrimonio cultural y festividades tradicionales en Casas del Monte

Casas del Monte conserva una rica tradición cultural reflejada en sus numerosas celebraciones a lo largo del año, que mantienen viva la identidad local y reúnen a vecinos y visitantes. El 20 de enero se celebra la Fiesta de los Santos Patrones de la iglesia parroquial, donde cuatro vecinos son elegidos cada año como mayordomos, con el privilegio de portar las andas de San Fabián y San Sebastián durante la procesión.

Durante la Semana Santa, a diferencia de otras localidades donde predomina la solemnidad religiosa, en Casas del Monte las celebraciones se mezclan con la llegada de la primavera y la vida al aire libre. Los quintos, jóvenes que cumplen su servicio militar, recorren el pueblo con un macho cabrío adornado con campanillas, recolectando alimentos y dinero en las casas del municipio. Esta tradición se extiende durante toda la semana, culminando el domingo de Pascua con una comida campestre donde se comparte el hornazo, un plato típico, en compañía de familiares y amigos.

Otra fecha destacada es la festividad de San Marcos, patrón de la cooperativa local, que se celebra durante cuatro días desde el 25 de abril. Durante esta celebración, que incluye verbenas nocturnas y un convite abierto a residentes y visitantes, las peñas comienzan a organizarse para participar activamente en las festividades.

Finalmente, la fiesta más importante del calendario local es la del Cristo de la Victoria, que se extiende durante cinco días en septiembre. Este evento congrega a la comunidad en la parte alta del pueblo, con verbenas, música y actividades sociales que refuerzan los lazos entre vecinos y promueven la convivencia en un ambiente festivo.

En el Museo Británico se conserva un ejemplar del libro rescatado y anotado por el duque de Almazán donde se referencia, por primera vez, a los Chorros del Río Mundo por uno de sus nombres: Follo Guarde. Fue en el siglo XV.

Ahora esta franja de cuencas y farallones de piedra cumple 20 años desde su declaración como parque natural, pero ni ha sido la única protección que ha tenido ni se ha convertido en lo que es hoy de espaldas a las generaciones y generaciones de humanos que han habitado estas tierras.

Su historia está intrínsecamente relacionada con las civilizaciones que lo habitaron. Ya desde la Edad de Bronce hay indicios de que era una zona poblada. Y lo que hoy llamamos Río Mundo, tenía otro nombre, Almisawanis, aunque esta denominación fue cambiando. Se llamó Hoyo Guarde, para terminar siendo los Chorros de Río Mundo y aunque sea un lugar único en el planeta, el nombre no hace alusión a su globalidad, sino a la claridad de sus aguas. En su momento fue el río mundus, en latín, porque los habitantes del entorno valoraron especialmente la pureza de sus aguas.

Antonio Catalán es director y conservador del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima desde sus inicios y hasta la actualidad, con un pequeño intervalo en el que no ocupó esta responsabilidad. “Sí, se puede decir que después de tantos años mi vida profesional está ligada a este parque, por lo menos desde los estudios previos en 1994”, comenta, y destaca como valor importante la función de protección ambiental que permite mantener una flora excepcional y un paisaje único y delicado.

“Somos la madre de toda la vegetación europea”

Jorge Escudero, fundador del Centro de Educación Ambiental 'La Dehesa', explica que el Calar es un bosque clímax (bosque maduro), algo muy apreciado en Europa, donde la mayoría de los bosques tienen menos variedad vegetal. “Desde aquí reforestamos Europa, prácticamente hasta aquí llegó la Glaciación de Würm y mientras Europa estaba cubierta de hielo, las plantas vivas estaban aquí”, explica Escudero: “Somos la madre de toda la vegetación europea”.

Entre sus joyas botánicas hay dos plantas en peligro de extinción, una de ellas una carnívora llamada Pinguicula Mundi, propia del enclave del nacimiento de Los Chorros. Además, hay 19 especies catalogadas como vulnerables y otras 70 con categoría de interés especial e incluso alguna planta relíctica (de reliquia, extinguida en otros lugares).

En estas 19.000 hectáreas que comparten seis municipios hay la increíble variedad de 1.540 tipologías de plantas y decenas de distintas orquídeas. Las curiosidades botánicas no terminan aquí. La variedad botánica implica que en el mismo espacio convivan tejos con espinos de origen africano en sus distintas adaptaciones ambientales.

En cuanto a la fauna, hay 108 especies animales protegidas viviendo en este intrincado enclave. Los más curiosos son: la lagartija de Valverde y el Saga pedo, un insecto del que aún no se ha descubierto ningún ejemplar macho.

Jorge Escudero nació en Riópar. Un legado familiar que le vinculó de por vida al entorno y su conservación, ya que su historia familiar está ligada a las fábricas de Riópar. De hecho, en el espacio divulgativo que gestiona viven cinco ejemplares de lobo ibérico, un animal al que su vinculación al lugar no le ha ayudado a sobrevivir, ya que era cazado tradicionalmente en el mismo enclave de Los Chorros mediante encajonamiento. “Es un pequeño paraíso, cuyo futuro está vinculado al hombre”, reconoce Escudero.

“Mi balance es positivo y siempre ha tenido un valor, y siempre ligado a la actividad humana, desde el año 45 ya se escondieron en la Cueva de Los Chorros los seguidores de Pompeyo (tras la batalla de Munda)”, rememora el conservador y ganadero.

Mientras, el director del parque natural explica que la riqueza no solo está sobre la tierra, “es uno de los mejores exponentes de karst y exokarst”, lo que convierte a la zona en una especie de catálogo para la compresión geológica, ya que conviven distintos ejemplos en el paisaje. También en las cuevas donde hay explorados casi 40 kilómetros sin que hasta la fecha se haya encontrado el final.

Son precisamente estas oquedades las que dan lugar al fenómeno conocido como El Reventón del Río Mundo. Espectáculo de la naturaleza que sucede cuando entra una gran cantidad de agua en las cuevas, dejando cámaras de aire que terminan por hacer un sifón natural expulsando el agua de todo el Calar por los Chorros a gran velocidad.

Esto es posible porque el Calar del Río Mundo es como un “gran flan poroso” sobre el que se filtra el agua dejando a su paso un reguero de vida y diversidad. Sobre ese calar, aún hay mucha gente que recuerda correr caballos libremente. Equinos gallegos que habitaron entre 1947 y finales de los ochenta aquellas praderas y que se quitaron porque alteraban la trasterminancia -una forma de trashumancia con distancias cortas- del ganado en su uso tradicional. “Cuando llegaban de su estancia en lugares más cálidos ya no les quedaba comida”, afirma Escudero.

La protección del parque natural, un reto de futuro

Pero quizá los acontecimientos se precipitan en la historia moderna. Lo cierto es que, este espacio no siempre estuvo así. Y no fue por la industria, ni por la contaminación y tampoco por el cambio climático: fue por los turistas y una mal entendida 'función social del monte'.

Entre los años setenta y ochenta del pasado siglo, recuerda Escudero, el entorno se convirtió en un lugar donde ir masivamente a poner la tienda de campaña. “Llegaron a contabilizarse cientos de tiendas de campaña en la pradera y entorno del Coto de La Mina”, recuerda.

La sobreexplotación turística, el éxodo rural y el paulatino abandono de los trabajos tradicionales en el entorno rural dejaron la zona en una situación muy mala. “Incluso llegó a desaparecer la Ratilla de Cabrera y poco faltó para que también desapareciera la Lagartija de Valverde”.

Fue entonces, rememora, “cuando nos enteramos de que el entonces presidente de la Junta de Comunidades, José Bono, iba a visitar Bienservida”, explica Jorge Escudero. Y se les ocurrió invitarle a ver de primera mano el nacimiento de los Chorros del Río Mundo. “Creo que lo que vio y lo que pudimos explicarle le preocupó, y hay que reconocer que la respuesta fue inmediata”. Comió en Los Chorros, llamó ese mismo día al entonces consejero de Agricultura, Fernando López Carrasco, y al día siguiente en los mismos Chorros tuvo lugar la primera reunión para buscar soluciones.

El seis de mayo de 1987, el Gobierno regional firmó un acuerdo con los propietarios de la Finca Coto de la Mina y los ayuntamientos de Riópar y Vianos. Pero como aún no había ninguna ley de espacios naturales y la necesidad de protección era inminente, se creó, con los recursos jurídicos que había en ese momento, la llamada “Zona de Protección Especial del Nacimiento del Río Mundo y Cañada de los Mojones”, doce años antes de que naciera la ley que lo convertiría, ampliándolo considerablemente, en lo que es hoy.

En mayo de 2005 se aprobaba la ley por la que se declaró al espacio como parque natural, siendo consejero de Agricultura, José Luis Martínez Guijarro, y presidente de la región José María Barreda. En febrero del siguiente año comenzó a funcionar la Junta Rectora que gestionaría el entorno.

Sin embargo, la declaración como parque natural no fue sencilla. “Es una zona de muchísima riqueza y recursos naturales, pero también es una zona con mucha población, hay municipios con más de 80 aldeas”, comenta Antonio Catalán, que añade que la declaración como espacio protegido “es una garantía de conservación, sobre todo, para las generaciones futuras”, y detalla que eso implica que se tiene que potenciar el desarrollo sostenible de este espacio. “Hoy podemos decir que el parque es un motor para la zona basado en el turismo responsable y sostenible”.

En ese contexto, recuerda Jorge Escudero, el entonces delegado de Agricultura, Antonio Mompó, hacía verdaderos esfuerzos por dar a conocer la zona, pidiendo a museos, universidades y periodistas que visitaran el entorno. “Les hacíamos visitas estratégicamente seleccionadas para que pudieran comprender la magnitud de la riqueza que supone el parque”.

El conservador comparte una anécdota al respecto: “Una vez vino un grupo de periodistas en pleno verano y no había gran variedad de plantas. Para que se hicieran una idea, decidí explicarles el entorno a partir de las hojas secas del suelo”. Una improvisación que se quedó en el repertorio por pedagógica“, reconoce Escudero. ”Con las visitas siguientes, Mompó me pedía: explica eso de las hojas… que está muy bien“.

El parque natural, que forma parte de la Red de Espacios Protegidos, cuenta hoy con infraestructuras no solo de conservación, sino también de divulgación, como dos centros de visitantes, en Yeste y Riópar; cinco áreas recreativas; 11 rutas oficiales, dos aparcamientos y un campamento juvenil gestionado por la Junta de Castilla-La Mancha. A día de hoy, el hueco de Los Chorros es visitado por unas 180 mil personas al año. Pero lo más importante es que goza de un saludable equilibrio ambiental.

Un parque natural que conserva casi un tercio de toda la flora española

El director del espacio natural confiesa que le preocupa cómo puede afectar el cambio climático a la zona, “porque hemos llegado a un equilibrio de conservación, pero lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y no podemos saber cómo pueden afectar las olas de calor a una zona húmeda”. Un reto que hay que asumir manteniendo el uso responsable y la actividad tradicional del parque.

A Jorge Escudero le preocupa más, nos cuenta, “porque la ganadería se está perdiendo y quizá se tendrá que sustituir por herbívoros silvestres” porque, explica, que “de alguna manera, el hombre está ya en medio y no se puede decir esto no lo tocamos y va evolucionando”. Debido a que el futuro del parque natural está ligado a la actividad del hombre, aclara que “hay que gestionarlo, pero esto pasa en zonas humanizadas”.

Parece increíble, comenta finalmente Antonio Catalán: “Tenemos, solo en el parque, casi un tercio de toda la flora de España, pero para dimensionar a nivel botánico este enclave hay que decir que esta pequeña reserva, tiene tanta variedad forestal como toda Gran Bretaña”.

Quizá por eso los vecinos del Brexit guardan el libro del duque de Almazán que le puso su primer nombre de Follo Guarde al enclave en un museo; porque no sólo es historia viva, también es una obra de arte de la naturaleza.

Si eres de los que busca una escapada que combine naturaleza, historia y misterio, hay un destino en España que debería estar en tu lista: Les Coves de Sant Josep, en la localidad de La Vall d'Uixó, en Castellón.

Este lugar, que ha sido considerado un tesoro geológico, alberga el río subterráneo navegable más largo de Europa, una maravilla natural que continúa asombrando tanto a locales como a turistas que se aventuran a descubrir sus secretos.

Un recorrido subterráneo único

Las Coves de Sant Josep se extienden a lo largo de más de 2.750 metros de túneles subterráneos, con una sección navegable que alcanza los 800 metros. Navegar por sus aguas cristalinas en barca o kayak es una experiencia única, que permite adentrarse en un mundo que parece sacado de una película de aventuras.

Lo sorprendente de este recorrido es que la temperatura de las cuevas se mantiene constante a lo largo del año, lo que hace que la visita sea igualmente placentera en cualquier estación.

Durante el paseo, los turistas son guiados por barqueros que, con el uso de perchas de madera, manejan las embarcaciones por las tranquilas aguas subterráneas.

La cueva, que tiene su origen hace más de 230 millones de años, fue un refugio para los seres humanos en tiempos prehistóricos. Las pruebas arqueológicas, como los restos hallados en la entrada, indican que ya era conocida y utilizada en el Paleolítico. Hoy, este complejo subterráneo se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la provincia.

La cercanía a Peñíscola: el destino ideal para completar la experiencia

A tan solo 30 minutos en coche de La Vall d’Uixó, se encuentra uno de los pueblos más visitados de la Costa Valenciana: Peñíscola. Esta ciudad amurallada, famosa por su castillo templario y por haber sido escenario de la serie Juego de Tronos, ofrece a los turistas una combinación de historia, cultura y vistas panorámicas al mar Mediterráneo.

El castillo, que fue residencia del Papa Luna, está rodeado de jardines, fuentes y un ambiente medieval que transporta a los visitantes a otra época.

Además de su castillo, Peñíscola cuenta con un casco antiguo encantador, compuesto por callejones empedrados, portales medievales y casas blancas adornadas con detalles en azul.

La ciudad también cuenta con hermosas playas de arena fina y calas ocultas en la Serra d’Irta, ideales para practicar snorkel o simplemente relajarse lejos de las multitudes.

Una escapada familiar perfecta

Con su rica oferta natural y cultural, La Vall d’Uixó y Peñíscola se presentan como el destino ideal para una escapada en familia.

La combinación del río subterráneo de Les Coves de Sant Josep, con su experiencia única en el interior de la tierra, y la belleza costera de Peñíscola, convierten este rincón de Castellón en un lugar lleno de historia, naturaleza y paisajes que te harán sentir como si estuvieras en un cuento.

No importa si eres amante de la aventura, la historia o simplemente buscas un lugar tranquilo para relajarte, La Vall d’Uixó y sus alrededores tienen algo que ofrecer a todos.