La edición de elDiario.es en la Región de Murcia ha celebrado los días 22 y 23 de septiembre una nueva edición del Festival de Cultura Murciana 'A Gallete', un encuentro que vuelve a apostar por el talento y la creación de la Región como protagonistas. Las jornadas tendrán lugar de 19.00 a 23.00 horas, en el HUB Audiovisual del Cuartel de Artillería de Murcia Pabellón 2, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El festival ha planteado dos jornadas de conversaciones en torno a distintas disciplinas de la cultura contemporánea. Arquitectura, fotografía, diseño y música serán los ejes de un programa que reunirá a profesionales consolidados y nuevas voces para compartir experiencias, reflexionar sobre sus respectivos sectores y abordar los retos a los que se enfrenta la creación cultural en la Región.

La primera jornada arrancó a las 19.00 horas con la apertura institucional, a cargo de la directora de elDiario.es Región de Murcia, Elisa Reche; el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y la Adjunta al Director de elDiario.es, Raquel Ejerique.

A continuación, de 19.15 a 20.30 horas, tuvo lugar el coloquio 'Arquitecturas de un futuro cercano', que reunió al arquitecto de Ecoproyecta Pablo Carbonell; Laura Ortín, dirección de Open House Murcia, Dictinio de Castillo y Tatiana Poggi y Joaquín García Vicente, de Especie Arquitectura. La conversación estuvo moderada por María José Climent, vicedecana del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (COAMU).

Tras un breve descanso, de 20.45 a 22.00 horas, llegó el turno de la fotografía con 'Narrar desde la fotografía, contar el mundo en imágenes'. El fotorreportero Alfonso Durán, la fotógrafa freelance Pilar Morales, Silvia Marte, fotógrafa y cofundadora de La Cámara Roja y David de Flores, el otro cofundador de este espacio de divulgación de la fotografía emplazado en el barrio de Vistabella, conversaron sobre la imagen como herramienta de narración, denuncia y mirada contemporánea. La mesa estuvo moderada por Aita Salinas, coordinadora del Proyecto Cultural Murcia Origen de Cervezas Alhambra. La primera jornada concluyó con una sesión de DJ a cargo de VONDEE y un cóctel.

Diseño contemporáneo con mirada murciana

El segundo día del festival comenzó a las 19.00 horas con la apertura de la jornada a cargo de Elisa Reche, directora de elDiario.es Región de Murcia, junto al director del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes, Manuel Cebrián, y el fundador de la edición murciana de elDiario.es, Pedro Serrano Solana.

De 19.15 a 19.30 tuvo lugar la entrega del Premio 'A Gallete' a la compañía teatral Zoo Cabaret, en reconocimiento a su trayectoria y a su aportación a la cultura de la Región de Murcia. El galardón, con forma de botijo, ha sido diseñado para esta edición por el artista Diego Lizán.

De 19.30 a 20.30 horas se celebró el coloquio 'Del taller a la calle: diseño contemporáneo', una conversación que abordó el diseño desde una perspectiva vinculada a la cultura murciana. Participaron las diseñadoras de joyas Raquel Castillo y Tesi Andreu, de Tessara y las diseñadoras de moda Miriam García, fundadora de Broken Finger y Martae Martínez, de Las Culpass. La mesa estuvo moderada por Irene Rodríguez, investigadora, escritora y autora de @laguiavintage. 

La música murciana, en primera persona

La música protagonizó el último gran coloquio del festival. De 20.45 a 22.00 horas, Ruth Lorenzo; Nando Efe y Curro Tropiko, voces del grupo Awakate; Juan Antonio Franco y Paloma Vicente, de Verde Columbares y la artista Julia Cry participaron en 'La música murciana en primera persona'.

Moderada por el periodista musical Miguel Tébar A., la conversación fue un encuentro abierto entre músicos de distintas generaciones y trayectorias para hablar de creatividad, composición, industria musical y experiencias personales dentro de la escena. La segunda jornada concluyó con una sesión de DJ a cargo de Lady Dilema y un cóctel.

elDiario.es Región de Murcia ha celebrado este miércoles la segunda edición del Festival de Cultura Total Murciana 'A Gallete, para celebrar sus once años de servicio público en la Comunidad autónoma. En esta jornada, representantes de la moda y la música se han reunido para debatir el papel de sus disciplinas en la cultura murciana.

La jornada la ha abierto la directora de elDiario.es Región de Murcia, Elisa Reche; el director del ICA, Manuel Cebrián; y Pedro Serrano Solana, fundador de elDiario.es Región de Murcia. Reche ha observado el impacto de la extrema derecha en la población y la cultura popular, “también en la moda y la música”.

Ha planteado si debería ser necesario proteger el patrimonio de la moda y diseño, de la misma manera que se hace en otros campos artísticos: “Este verano Zendaya apareció con unos pendientes de oro iraní de 3.000 años en la alfombra roja, ¿son ese su lugar o deberían estar en un museo?”.

Manuel Cebrían ha celebrado la existencia de esta segunda edición de 'A Gallete' con la que el formato “se ha consolidado”: “Promueve la difusión de la cultura y da espacio a los artistas en un plano más íntimo y personal”.

Por su parte, el fundador de la edición murciana de elDiario.es, Pedro Serrano Solana, ha rememorado los inicios de este medio: “Se me ocurrió emprender un medio digital en internet que terminó derivando en elDiario.es de la Región de Murcia, lo cual me enorgullece y me hace sentir un gustico interior cada día”.

Durante la jornada se ha entregado el premio 'A Gallete' 2026 a Zoo Cabaret, “una muestra de la longevidad y la vitalidad de la cultura murciana”, ha definido Elisa Reche. “Por esa originalidad, por ese compromiso, por llenar los escenarios de humor e inteligencia, este premio es para ellos”.

El galardón, con forma de botijo, ha sido diseñado para esta edición por el artista Diego Lizán: “Llevan 14 años haciéndonos reír y pasar momentos inolvidables”, ha abundado Lizán.

“Hemos llegado a un público muy variado, muy grande, que nos ha hecho grandes, les agradecemos por venir a vernos”, han expresado desde Zoo Cabaret. “Hay muchísima gente en Murcia muy valiente, que se queda en Murcia y que apuesta por hacer cultura y por hacer esta ciudad mucho más diversa, mucho más maravillosa. No es cobardía el no irte, no es falta de recursos, es que queremos que en nuestra ciudad haya mucha más cultura y muchas más cosas para hacer”, han reivindicado.

“El oficio, la artesanía, se está perdiendo”

De 19.30 a 20.30 horas se ha celebrado el coloquio 'Del taller a la calle: diseño contemporáneo', una conversación que ha abordado el diseño desde una perspectiva vinculada a la cultura murciana. Ha contado con la participación de las diseñadoras de joyas Raquel Castillo y Tesi Andreu, de Tessara, y las diseñadoras de moda Miriam García, fundadora de Broken Finger y Martae Martínez, de Las Culpass. La mesa ha estado moderada por Irene Rodríguez, investigadora, escritora y autora de @laguiavintage.

“Si soy autónoma y hago mi propio trabajo es porque las experiencias que he tenido en la joyería con jefes han dejado mucho que desear”, ha valorado Raquel Castillo sobre la condición de mujer en el diseño.

“En la joyería se han valorado más sus materiales y la parte histórica, cuando realmente ha sido una disciplina artística más, con diferentes corrientes y movimientos. A nivel de género ha sido, creo, diseños hechos para las mujeres por los hombres. Las mujeres no hemos tenido espacio en los talleres de joyería, únicamente nos limitábamos a pulir y a limpiar la joya. Ahora es cuando las mujeres estamos ocupando un espacio en el mundo de la joyería y estamos empezando a diseñar”, ha abundado.

Para Miriam García, la experiencia en el diseño de moda ha sido más diversa: “Es normal trabajar con todo género de personas en lo que es textil y el diseño de moda. Pero sí que es cierto que se ha sexualizado la moda femenina históricamente”.

Sobre si es posible la conciliación en su disciplina, Martaé Martínez ha apuntado que “estamos intentando jugar en una liga que no está hecha ni pensada para la gente artesana”.

“No puedes abarcar todos los campos. La contabilidad y administración la detesto, es horrenda. Al final, por tener que atender todas estas funciones, diseñar acaba siendo un 1% de mi tiempo”, ha lamentado. Por suerte, afirma Tesi Andreu, el cliente de artesanía es “de valor, vemos cómo aprecian y valoran nuestro trabajo”.

Además de competir con las grandes marcas, los artesanos también deben lidiar con las imitaciones: “La manera que tenemos pequeñas marcas para protegernos de ellos es patentar cada diseño. Eso es lo que hace subir el costo de un producto”, ha observado Raquel Castillo.

Otra pata de la imitación reside en la inteligencia artificial. La diseñadora de Tessara ha recordado que “lo que diseñamos es parte de nuestra cultura y de nuestra historia”.

“Me llega a preocupar como sociedad si realmente toda esa parte creativa se la debemos a un ordenador. Muchas veces en las escuelas directamente salen los chavales diseñando en IA e imprimiendo en impresora 3D. El oficio, la artesanía, la mano, esa herencia se está perdiendo”

Sobre lidiar con las redes sociales, Tesi Andreu apuesta por la “naturalidad”: La gente entiende que los hago [los post] de forma natural. No me caliento mucho la cabeza, cada vez lo hago más fácil y más rápido y estoy manteniendo un ritmo bueno semanal de varias publicaciones“.

Murcia, “más en el orgullo que en la vergüenza”

A la moda y el diseño le ha seguido el último gran coloquio del festival, 'La música murciana en primera persona', con Ruth Lorenzo; Nando Efe y Curro Tropiko, voces del grupo Awakate; Juan Antonio Franco y Paloma Vicente, de Verde Columbares y la artista Julia Cry. Una mesa moderada por el periodista musical Miguel A. Tébar.

Ruth Lorenzo ha recordado su album debut, 'Planeta Azul', con un single que nació tras un paseo por las Salinas de San Pedro: “Es uno de mis sitios favoritos de toda Murcia y cuando volvía en coche, conduciendo, compuse la canción. Me imaginaba la historia, una leyenda de una chica que se había vuelto loca por amor y se perdió en las arenas de San Pedro. Iba cantándola y pensaba 'que no se me olvide, que no se me olvide'. Paré el coche en una gasolinera, cogí el teléfono y canté”.

“Me hubiese gustado producirlo de otra manera, pero estaba sujeta a un sello”, ha confesado.

El arraigo a la Región de Murcia movió a Awakate a desarrollar el concepto de Murcia tropical: “Nosotros somos gente que venimos de diferentes pueblos de la Región y nos unía un sentimiento de arraigo muy profundo a nuestra tierra”.

“En el chiste, en la burla, nosotros nos nos reconocíamos y nos encontramos con un montón de ideas que iban más en el orgullo que en la vergüenza”, han abundado.

Por su parte, desde Verde Columbares han encontrado inspiración en el arraigo a la Comunidad: “Estuve de Erasmus en Manchester unos meses y desde entonces no me he ido más. En la mayoría de mis letras hablo de la posibilidad de buscar vivienda, de la corrupción política, del calor que hace en Murcia”.

Ruth ha puesto en valor la “valentía” de los artistas emergentes murcianos: “Yo he vivido los dos escenarios, el de por u millón de libras, cinco discos, algo enorme. Y también he vivido el de tener que pagar para quedarme con las canciones que había escrito”.

“La industria de la música es un entresijo que rara vez está hecho para los que nos dedicamos a crear”, ha lamentado. “He pasado por contratos de los que quedé secuestrada durante cuatro años sin poder trabajar con cláusulas leoninas, como no poder cortarme el pelo o engordar más de cinco kilos. Después de ese proceso decidí tomar las riendas artística y profesionalmente”.

“Firmé mi primer contrato con 18 años recién cumplidos, que eso fue muy bestia, pensando pues que todo iba a ir muy bien. Yo no sabía lo que era un royalty, tuve una experiencia que fue muy fea, muy horrible. Pero yo quería seguir haciendo música, a mí nadie me quita mi sueño”, ha relatado Julia Cry.

“Trabajé de camarera, entonces trabajaba, ahorraba, me peleaba con mi jefe, volví a ahorrar, volví a trabajar. Y apareció Antonio, que con paciencia, el curro y el equipo necesario me dio muchas victorias”

Un paño centenario que estuvo a punto de terminar en la basura, maderas recuperadas de casas en desuso, retales que han acompañado vidas enteras y que ahora buscan una segunda existencia. Con estos materiales como punto de partida, las aulas del taller Saberes del hacer y memoria de la materia se han convertido esta semana en un espacio donde la creación contemporánea se entrelaza con la memoria íntima y colectiva. La propuesta, integrada en el Proyecto Extremadura —una iniciativa conjunta de la Fundación Caja Extremadura y la Fundación Cajalmendralejo— celebra del 21 al 25 de septiembre su fase práctica en Cáceres, reuniendo a una docena de creadores y profesionales de distintas disciplinas que trabajan desde la artesanía, la moda, la escultura o la conservación.

El taller está dirigido por la artista multidisciplinar Sonia Navarro, (@sonianavarro.estudio) cuya trayectoria se ha caracterizado por explorar la relación entre cuerpo, identidad y materialidad. Su planteamiento para estas jornadas se aleja deliberadamente de la enseñanza técnica convencional. En lugar de centrarse en puntadas, patrones o procedimientos, propone una inmersión en el arte textil como un territorio de investigación donde cada material actúa como archivo. La materia, explica, no es un soporte neutro, sino un lugar donde se sedimentan historias, gestos y afectos. Trabajar con ella implica escucharla, tocarla, reconocer su pasado y permitir que dialogue con el presente de quienes la intervienen.

“Este es un taller de arte textil que se realiza no sobre técnicas textiles, sino con materiales que pueden contar historias y contar la historia de cada uno de los participantes, a través del tacto, la memoria y la experimentación”, explica Navarro, que estos días acompaña de cerca los procesos de cada participante, guiando la reflexión sobre cómo la materia puede convertirse en relato.

La diversidad de perfiles que han acudido a esta cita confirma la vocación transversal del proyecto. Entre ellos destaca Águeda Valle, fundadora de la firma de moda sostenible y suprarreciclaje Águeda Valle Upcycling, que ha viajado a Cáceres para desarrollar una pieza específica dentro del taller. Su trabajo parte de la recuperación de textiles centenarios y maderas desechadas, que transforma en vestidos nupciales, piezas de gala o bolsos escultóricos. En su práctica, la reutilización no es solo un gesto ecológico, sino una forma de preservar la memoria material de objetos que han acompañado generaciones.

“En Águeda Valle Upcycling, una firma donde nos dedicamos a recuperar textiles centenarios y maderas que están olvidadas y destinadas a desecharse, transformamos en piezas nuevas destinadas al arte, como pueden ser vestidos nupciales o de gala. En el caso de las maderas, hacemos bolsos escultóricos con esas maderas y partes de los tejidos que sobran del resto de nuestras creaciones”, explica Valle, que estos días trabaja con un conjunto de telas antiguas que ha seleccionado para la ocasión.

La creadora describe el ambiente del taller como un espacio de entusiasmo compartido, donde cada participante experimenta con materiales que han traído desde sus propios contextos familiares o profesionales. “En estos momentos nos encontramos en Cáceres participando en este taller excepcional con la gran artista Sonia Navarro, por lo que estamos súper felices. Ahora mismo estamos todos los compañeros aquí en el aula creando nuestras piezas. Tendremos estos días para poder desarrollarlas y el jueves por la tarde montaremos la exposición en el Museo de Cáceres (Casa de los Caballos), donde todas las obras serán expuestas y estarán alrededor de una semana a disposición del público”.

La Casa de los Caballos, sede del Museo de Cáceres, será el lugar donde culminará este proceso colectivo. Allí se presentarán las piezas resultantes de las jornadas, que combinan técnicas artesanales, experimentación contemporánea y una lectura crítica de la memoria material. La exposición, abierta al público durante aproximadamente una semana, permitirá observar cómo cada creador ha interpretado la propuesta de Navarro y cómo los materiales recuperados se transforman en obras que hablan de identidad, territorio y tiempo.

Proyecto Extremadura, que en los últimos años ha impulsado residencias, talleres y encuentros profesionales en distintos puntos de la región, refuerza con esta iniciativa su apuesta por prácticas artísticas que dialogan con el patrimonio material y con las formas de hacer tradicionales. En Cáceres, el arte textil se convierte estos días en un refugio donde la memoria encuentra nuevas maneras de ser contada.

Las mujeres siempre han trabajado, la minifalda fue un símbolo de rebeldía y los zapatos de tacón se inventaron para los hombres. La historia no solo se cuenta a través de conflictos bélicos y ascensos y caídas de imperios, también está en el vestir. Una parte de nuestro pasado que rescata Irene Rodríguez a través de sus redes sociales. Sumando casi el millón de seguidores en TikTok, Youtube e Instagram, la creadora de contenido está acercando la historia de la moda a los más jóvenes.

Escritora y Doctora en Artes y Humanidades, se ha especializado en literatura escrita por mujeres y teoría crítica de la moda desde una perspectiva de género y cultural. El próximo miércoles 23 de septiembre nos acompañará en la segunda edición del Festival de Cultura Murciana 'A Gallete' en el HUB del Pabellón 2 del Cuartel de Artillería, donde moderará el coloquio 'Del taller a la calle: diseño contemporáneo', una conversación que abordará el diseño desde una perspectiva vinculada a la cultura murciana.

En la mesa participarán las diseñadoras de joyas Raquel Castillo y Tesi Andreu, de Tessara y las diseñadoras de moda Miriam García, fundadora de Broken Finger y Martaé Martínez, de Las Culpass.

¿Cuándo comenzó tu interés por la historia de la moda? 

Estudié Filología Inglesa en la Universidad de Murcia, en el tercer año estuve experimentando mucho con los looks y no daba con la tecla. Ya en el cuarto año fui centrándome más en el estilo tipo años 40 y años 50.

Cuando me gusta una cosa me obsesiono y necesito saber todo lo que hay que saber de eso. Empecé a investigar para tener un estilo más auténtico, y acabé adentrándome en otras épocas que me interesaban. Esto se me juntó con que empecé mi doctorado, por lo que se acabó uniendo mi investigación personal con la académica.

¿Influyó la Filología Inglesa a tu aproximación a la moda?

Una de las épocas que más me interesan es el siglo XIX, y diría que es por leer tanta novela decimonónica, de ‘La nueva mujer’ [ideal feminista de finales del siglo XIX]. Siempre me llamó mucho la atención.

¿Cuándo decidiste transmitir tu pasión a través de las redes sociales?

Empecé en 2020, durante la pandemia. A muchos nos pasó, estábamos encerrados y necesitaba expresarme. 

El primer post que subí fue completamente aleatorio. Vi el típico vídeo que suele verse cuando se habla de historia de la moda, metiéndose con el corsé de las mujeres decimonónicas: decía que estaban torturadas, que no podían andar, o que se sacaban las costillas flotantes para tener la cintura más pequeña. Ese día decidí responder con un vídeo desmintiendo todo. Al subirlo, amigos y familiares me animaron a abrirme una cuenta para hablar solo de esto.

En tu canal abordas muchísimas décadas y periodos pero, precisamente, un tema recurrente es el corsé, ¿por qué crees que es tan importante?

Es a la vez la prenda de la que más se habla y que menos se conoce. Cuando una cree que ha parado la tendencia de relacionar al corsé con tortura y represión, llega una nueva ola. Esta vez se lleva mucho hacer vídeos con IA sobre el tema, soltando lo mismo de siempre.

Al final, toda prenda en cierto modo es una opresión, podemos decir lo mismo del sujetador. Pero el corsé era una prenda que tuvo mucho sentido en su época: ayudaba a apoyar el resto de la ropa, pues solía tener bastante peso; y, especialmente para las clases trabajadoras, suponía un alivio lumbar.

También era una forma de lidiar con la presión estética. Cuando se ponía de moda un tipo de cuerpo concreto, lo único que tenías que hacer era confeccionarte o comprarte un corsé que simulase ese tipo de cuerpo. No tenías que hacer ejercicio o someterte a dietas abusivas y procedimientos estéticos.

Has mencionado el tema de la IA, que permite publicar en masa vídeos plagados de desinformación. Esto ha coincidido con un cierto descontento del público hacia los creadores de contenido. ¿Cómo percibes esto?

A nuestro cerebro le impresionan mucho las imágenes, aunque sean completamente falsas y carentes de verdad histórica. Siempre pienso en los vídeos con IA de mujeres que van pasando de época en época, cambiando de ropa y estilo. Llaman muchísimo la atención, mucho más que una persona hablando a cámara.

Es un poco frustrante, una persona que utiliza la IA para hacer videos puede producir a un nivel muchísimo más rápido que el que yo podría llevar. Al final, son los vídeos que más llegan, con la información que no debería esparcirse.

Volviendo a la moda: en esta edición del festival ‘A Gallete’ vamos a abordar las nuevas formas de creación en el diseño contemporáneo. Vivimos en una época de crisis económica y social, más conservadora ¿se deja ver en los cuerpos y en el vestir?

Hay un cúmulo de cosas. El ascenso de la extrema derecha siempre viene acompañado de un ideal de extrema delgadez y feminidad tradicional. Al final se crea una idea de feminidad que está basada tanto en la sumisión como en la maternidad.

Desde nuestro ideal moderno, entendemos que el cuerpo más sano siempre es un cuerpo delgado, aunque ahora mismo se nos está yendo de las manos.

Venimos de una década muy distinta, la de los 2010, cuando empezó a impulsarse la moda curvy, y empezó a verse en el mainstream lo que se consideran cuerpos menos normativos. 

Creo que en parte la moda de la extrema delgadez de la actualidad es otro tipo de reacción a la década de 2010 y la vuelta al mainstream del feminismo que supusieron estos años. 

Al final existe la percepción en algunos sectores políticos o discursivos de que la mujer ha llegado “demasiado lejos” en el impulso de sus derechos. Por desgracia esto es una constante, siempre ha existido esta percepción a lo largo de la historia. Ahora mismo estoy con investigaciones sobre la moda de finales de la Edad Media y ya en esa época había quien pensaba que la mujer había progresado demasiado.

Ahora se ha recuperado el fenómeno de lo vintage, ¿se han aprovechado las prendas del pasado en todas las épocas?

La reutilización siempre ha existido, mucho más incluso en siglos pasados, cuando las prendas y la tela, eran cosas valiosísimas.

No solo se rescataban modas a través de ropa antigua, también se deshacían las prendas y se elaboraban otras. Era algo tan importante que incluso sucedía en las clases altas, llegando a aparecer como herencia en testamentos.

Pero en la actualidad ya no solo se reutiliza, también se replican estilos del pasado.

Sí, ahí entra lo retro.

A la hora de vestir retro o vintage en la actualidad, ¿se recuperan todos los periodos? ¿Qué predomina y por qué?

Ahora se está viendo un renacimiento de los años 30. Es una silueta que está volviendo, es una década de extrema delgadez. Vemos vestidos largos, pegados al cuerpo y con mucho escote en la espalda, como: el vestido amarillo de Kate Hudson en Cómo perder a un hombre en diez días. Ese tipo de vestido que se utiliza mucho cuando vuelve el estándar de moda de la delgadez del poco pecho de ese tipo de feminidad, como pasó en los 2000.

No sé si se debe a que nos acercamos a nuestros años 30, pero prefiero no pensarlo, porque los años 30 del siglo XX no fueron buenos para nadie.

En los últimos años, se ha eliminado el tabú que podía tener la ropa de segunda mano anteriormente, ¿por qué?, ¿cómo afecta esto en cómo vestimos?

El capitalismo es muy bueno en coger algo que no le viene bien, empaquetarlo y volverlo a vender. El vintage y el retro tienen demasiada exposición en el sentido de que se están convirtiendo en algo deseable y, por tanto, se está convirtiendo también en un producto.

Antes se compraba ropa o libros de segunda o tercera mano porque se sabía que iba a costar menos. Ahora es al contrario: si tiene la etiqueta retro la industria percibe que pueden cobrarnos más caro.

Esta asimilación que el sistema capitalista ha podido hacer a la segunda mano ¿se carga el acto de reutilizar, el de contaminar menos?

Diría que sí, cuando entras dentro de los ciclos de las tendencias es muy difícil salir. Uno de los atractivos del vintage era que a lo mejor una persona podía encontrar siluetas y tipos de confección en telas que no se veían en la vida diaria. Pero si al final esas prendas vuelven otra vez a estar solo al alcance de unos pocos por muchísimo dinero, a los demás nos quedan las reproducciones que hace la propia industria de la moda rápida.

Cuando se habla de diseño, ¿dirías que se aprecia el papel de la costurera?

La industria de la moda con mayúsculas depende completamente de las costureras. Es una profesión que no se ha podido automatizar, pero siempre se enfrentan a un desprestigio constante que viene acompañado de precariedad económica y laboral.

La situación de las costureras sigue siendo la misma que la de la trabajadora del siglo XIX en la Revolución Industrial. Lo único es que han desplazado su precariedad geográficamente, pasando de ubicarse en Europa a estar en otros países de los que muchos europeos ricos se benefician de explotar a sus trabajadores.

La costura, mal considerada, permanece como un empleo feminizado. ¿Cómo ha sido la situación del diseño, en la actualidad considerado de prestigio?

Es difícil saber cuando estamos cuando empezamos a hablar de diseño como tal, cuando empezamos a hablar de la moda como arte. A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX hay un gran movimiento de la mujer hacia la industria textil, en la que se va convirtiendo en la modista, en la diseñadora, en la tendera.

Son mujeres las que tienen esas empresas, las que dan su propio nombre a las marcas y las que crean, por ejemplo, patentando corsés. Y, sin embargo, no se las suele considerar diseñadoras, cuando, en efecto, estaban diseñando.

¿Hay alguna diseñadora que la historia ha olvidado?

Me viene a la cabeza en el siglo XVII a Rose Bertin, que se la conoce como la modista de María Antonieta. Pero realmente fue su diseñadora. Se nutría de la moda de la calle, del arte, y creaba piezas nuevas. 

Es algo parecido a lo que ocurre en el mundo de la cocina: hasta que viene un chef masculino no se tomó en consideración el mundo de la cocina. La moda, por su parte, no empieza a considerarse un arte hasta que aparecen los primeros diseñadores hombres en el siglo XIX y a principios del XX. Cuando una actividad se considera femenina, no se tiene en cuenta.

Es uno de los movimientos empresariales del verano: la salida a bolsa de Shein, el gigante chino del 'fast fashion' online. En solo unos años, se ha convertido en uno de los principales operadores del sector gracias a un inmenso catálogo de productos y unos precios tan bajos que han llevado a Bruselas y Washington a poner en marcha aranceles para tratar de desincentivar sus envíos 'low cost'.

No es un salto al parqué que haya pillado por sorpresa al mercado. Al contrario. Es un movimiento del que lleva hablándose varios años y que es relevante por varios motivos. Por un lado, porque es una de las grandes salidas a bolsa de este año que no están estrechamente vinculadas a la inteligencia artificial (IA) o al sector puramente tecnológico. Por otro, porque supone saber cuánto vale una empresa que ha basado su actividad en los envíos a domicilio de moda, complementos y artículos de todo tipo, de bajo coste y consumo rápido y, que en diferentes ocasiones, ha sido cuestionada por su modelo de negocio.

Analizamos las claves de esta operación, que, además, se produce en un momento en el que las bolsas pasan, de un día para otro, de las mieles de las cotizaciones récord a lanzar señales de cierta alarma por el miedo a una burbuja generada por la IA y el alto endeudamiento tanto de las empresas como de los Estados.

Una valoración a la baja

Shein ha estado varios años decidiendo si salir o no a bolsa y dónde hacerlo. Eso es clave porque de ello depende la regulación y el grado de información que tiene que dar a los inversores. Además, uno de los pasos más delicados de una compañía que decide salir al mercado es asumir cuál es la valoración que aceptan quienes van a comprar sus acciones, cuánto dinero están dispuestos a pagar por cada título y, en consecuencia, cuál es el precio de la empresa en cuestión.

En el caso de Shein, la compañía ha visto como esa valoración ha ido recortándose con el tiempo. Hace casi dos años, la empresa asiática realizó una ronda de financiación –el movimiento que busca dar entrada a inversores sin tener que pasar por bolsa– donde su valoración alcanzó los 66.000 millones de dólares. Y, desde entonces, esa cifra ha ido a la baja. Hace unas semanas se habló de cerca de 45.000 millones, hace unos días se rebajaron las expectativas y, finalmente, se queda en los 27.0000 millones de dólares, el equivalente a algo más de 23.000 millones de euros al cambio actual.

También hay que aclarar que no salen a cotizar todas las acciones, simplemente una pequeña parte, para captar fondos por valor de unos 1.500 millones de euros, con los que la empresa quiere financiar su crecimiento. Con este paso cambiará la estructura accionarial de Shein, compuesta por títulos con diferentes tipos de derechos. Hasta ahora –aunque la empresa no ha desglosado todos los detalles– se sabía que los cuatro cofundadores de la compañía controlaban el 65% de la sociedad holding Shein Global Holdings Ltd, registrada en las Islas Caimán, a través de sus diferentes vehículos de inversión; mientras que firmas de como IDG y Sequoia Capital poseían las participaciones restantes.

Tropiezo de sus resultados

Shein ha dado bastante información al mercado sobre su negocio, pero también se ha guardado muchos detalles por considerarlos confidenciales, por ejemplo, sobre cómo es su estructura accionarial, esos diferentes tipos de acciones y derechos.

Lo que sí reconoce es que su resultado neto no vive su mejor momento. Explica que en los tres primeros meses del ejercicio en curso obtuvo números rojos por valor de 99 millones de dólares, cuando en el mismo periodo del año anterior ganó 395 millones. Justifica esas pérdidas por el deterioro del valor razonable de sus acciones preferentes convertibles, por valor de 328 millones de dólares estadounidenses. Ya en el conjunto del pasado 2025 perdió cierto brillo, porque en el folleto de salida a bolsa desglosa que su beneficio se redujo casi un 40% –hasta 2.064 millones de dólares– y también retrocedieron sus ventas un 8%. Unos ingresos que superaron los 41.800 millones de la moneda estadounidense.

No fue el mejor año para sus resultados en un sector que va claramente al alza. La compañía explica en ese informe que el negocio de la moda online ha pasado de generar 522.000 millones de dólares en 2021 a 606.000 millones de dólares en 2025. Y seguirá la misma senda, porque espera que llegue a 792.000 millones de dólares en el año 2030, cuando el 40% de toda la moda que se venda se comercializará a través de las tiendas online.

Subida de precios en Europa y EEUU

Además de reconocer que sus ventas no brillan, especialmente en Estados Unidos, Shein desglosa en su folleto para inversores que las medidas arancelarias puestas en marcha por la Casa Blanca y la Unión Europea le encaminan a una subida de precios, algo que ya ha hecho en el mercado norteamericano.

“Estas medidas incrementarán los costes y los gastos asociados a las ventas en la UE”, asume en el citado informe. Es relevante porque de Europa depende más del 30% de sus ingresos.

“Al igual que en el mercado estadounidense, prevemos implementar diversas opciones” y, entre ellas, incluye “el aumento de nuestros precios”. Eso “podría producir un impacto adverso a corto plazo en nuestro volumen de ventas en Europa a medida que aumentamos los precios para compensar parte del incremento de costes, si bien es demasiado pronto para evaluar plenamente el impacto a largo plazo”, refieren.

Además, según recoge la agencia EFE, la compañía ha estado vendiéndose entre los inversores como el equivalente a Amazon Web Services (AWS) en el sector de la moda, es decir, como una plataforma en la que vender. También ha adelantado que pretende realizar compras y llegar a acuerdos con empresas de retail que afrontan problemas operativos o no consiguen aumentar su escala, integrándolas dentro de su estructura.

Litigios multimillonarios y el peso de los 'influencers'

En esa documentación depositada en la Bolsa de Hong Kong, Shein también reconoce que tiene por delante varios procedimientos legales y regulatorios en los que, si se falla en su contra, pueden suponer una factura cercana a los 3.800 millones de euros, en una información adelantada por el diario económico Cinco Días.

Uno de esos casos tienen que ver con la comercialización en Francia de muñecas sexuales con aspecto infantil. Otros están ligados a los derechos de los consumidores, a la información medioambiental de sus productos o al uso y protección de datos personales de sus clientes.

Además, Shein reconoce que su modelo de negocio está muy ligado a los influencers. “Las redes sociales y el marketing digital impulsado por personas influyentes (influencers) han contribuido al crecimiento de nuestra base de clientes”, señala en el folleto.

“Si no logramos desarrollar y mantener relaciones positivas con dichas personas, nuestra capacidad para promover y mantener el reconocimiento de la marca, así como para aprovechar las plataformas de redes sociales para dirigir tráfico a nuestras aplicaciones móviles y sitios web, podría verse afectada negativamente”, admite. “En consecuencia, nuestra capacidad para atraer nuevos clientes y hacer crecer el negocio se vería perjudicada”. También, que si la reputación de esos influencers'se resiente, eso puede afectar a su marca.

Las prendas de vestir liberan fibras no solo cuando se lavan, sino también durante su uso cotidiano al exponerse al aire, en cualquier lugar. ¿Cómo medir su impacto en el medio ambiente y en las personas? Esta es una pregunta que tratan de responder Roberto Rosal, investigador de la Universidad de Alcalá (UAH), junto a Francisca Fernández-Piñas, Miguel González-Pleiter y Gerardo Pulido, científicos del Grupo Toxicología Ambiental y Cambio Global de la Universidad Autónoma de Madrid.

Para conseguirlo han diseñado un dispositivo que permite cuantificar cuántas de estas fibras textiles se desprenden mientras llevamos puesta la ropa en nuestro día a día.

Hoy unos dos tercios de la ropa que se comercializa está compuesta por polímeros sintéticos, es decir, plástico. Es el poliéster que aparece en las etiquetas, el mismo material que se usa para fabricar las botellas de plástico. Hay que remontarse a los años 60 del siglo XX cuando se popularizó la ropa sintética por motivos estéticos en una sociedad que valoraba la sensación de progreso, aunque también se apreció por su durabilidad y por su bajo coste.

La investigación parte de una realidad que los científicos llevan años constatando en diversos estudios ambientales y es que las fibras textiles aparecen prácticamente en cualquier muestreo.  “Una buena parte de los micro plásticos que nos encontramos están en cualquier ambiente en forma de fibras”, advierte Roberto Rosal, catedrático del Departamento de Química e Ingeniería Química de la UAH.

Hasta ahora el foco se había puesto en el volumen de fibras micro plásticas liberadas durante el lavado de las prendas textiles, pero no se había intentado medir cuántas se desprenden durante el uso habitual de la ropa. “Nosotros hemos diseñado un dispositivo relativamente sencillo que consiste en una especie de túnel de viento adaptado a la liberación de fibras en textiles que determine qué ocurre en su exposición al aire”.

El innovador dispositivo ha sido financiado por Plastics Europe, que es la principal asociación de fabricantes de materias primas plásticas en Europa. “Está fabricado con vidrio y metal, dispone de una especie de percha para colgar la prenda, que recibe un flujo de aire de arriba hacia abajo. Se extrae una parte del aire con una bomba, utilizando un filtro que recoge las fibras desprendidas En algunos casos, bastan 20 minutos tras colgar una prenda para que el filtro se llene de pelusas”.

Para el estudio usan prendas sintéticas como los forros polares u otros similares, más y menos usadas en incluso ya lavadas. Les interesa también conocer la capacidad de colonización en estas fibras micro plásticas. Desde el punto de vista de la Biología resultan atractivas para su estudio porque son capaces de transmitir patógenos. “Son muy móviles, pueden viajar lejos porque se mantienen en suspensión fácilmente. Por las características de las fibras sintéticas es fácil que se adhieran restos a ellas, como el sudor, y después llegan los microorganismos que encuentran ahí una fuente de nutrientes”.

El estudio entronca con la estrategia de la Unión Europea vinculada a los textiles sostenibles y circulares que busca transformar el sector para 2030, exigiendo que las prendas sean duraderas, reparables, reciclables y libres de tóxicos. Las características sobre la calidad de las prendas, así como los datos de su trazabilidad deberán constar en el conocido como ‘pasaporte digital del producto’. “Se deberá informar también sobre la cantidad de fibras micro plásticas que lleva cada prenda y que se liberan en determinadas condiciones”, abunda el investigador.

Una de las conclusiones de esta investigación es la relación que existe entre la calidad de las prendas y la cantidad de fibras que liberan. Para Roberto Rosal, la denominada fast fashion está ligada a este problema. “Cuando compras algo de mala calidad, estás comprando algo que va a desprender más fibras. Por ejemplo, porque lleva hilos con menos torsión”. 

Por otro lado, cuando eso sucede lo habitual es que terminen antes convirtiéndose en residuo. “Cada año se producen unos 100 millones de toneladas de residuos textiles en el mundo. Es un material muy difícil de procesar para su reciclaje debido a las mezclas textiles que lleva y termina en vertederos incontrolados”.

El reciclaje es precisamente uno de los retos ambientales en la actualidad. “La moda fuerza al consumidor a cambiar rápidamente las prendas y es innecesario”.

Hoy comienza en Igualada una nueva edición del festival Rec.0, un evento que durante cuatro intensas jornadas transformará el emblemático barrio del Rec de esta ciudad de la provincia de Barcelona en un epicentro de creatividad. Hasta el próximo sábado, las antiguas fábricas de curtidos abrirán sus puertas para ofrecer una experiencia única que fusiona el patrimonio industrial con las últimas tendencias de la moda contemporánea. Este festival, que ya alcanza su trigésima edición, se ha consolidado como la mayor concentración de ventas especiales del sur de Europa, atrayendo a miles de visitantes ávidos de descubrir marcas exclusivas y disfrutar de un ambiente inigualable.

El origen de este proyecto se remonta a noviembre de 2009, cuando un grupo de vecinos decidió revitalizar este histórico núcleo industrial mediante la creación de tiendas efímeras o pop-up stores. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada se ha convertido en un motor económico y cultural de referencia para toda Catalunya, poniendo en valor un paisaje arquitectónico que habitualmente permanece oculto al público general. Durante estos días, el barrio se metamorfosea, dejando atrás su rutina de diseño y curtidos para dar la bienvenida a un circuito de más de un kilómetro y medio de longitud. La esencia del festival radica en este carácter efímero, donde cada edición es distinta y permite descubrir espacios industriales que han estado cerrados durante décadas.

En esta edición más de cien marcas nacionales e internacionales se instalan en las viejas curtidurías para mostrar sus excedentes a buenos precios. No obstante, el Rec.0 no se limita a las grandes firmas, ya que también dedica un espacio fundamental a los diseñadores emergentes y a la moda sostenible a través del área Rec Imperdible. Ubicado en la primera planta del Museo de la Piel, este sector funciona como un altavoz para marcas éticas y fomenta la reutilización textil con iniciativas como mercados de intercambio de ropa. El festival se posiciona así como un defensor del consumo responsable y un escaparate para las propuestas que están revolucionando actualmente la industria textil global.

La programación para este miércoles se inaugura con talleres de artesanía con piel en el Museo Cal Boyer y mesas redondas sobre el futuro del cuero en la Adoberia Bella. A medida que avance la tarde, los escenarios se llenarán de música con las sesiones de DJ Corb y los conciertos de grupos como Zapoitxo! y Combo Concepte en la Placeta Granotes. Para mañana jueves la actividad continúa con demostraciones de baile urbano a cargo de Lil Kinja y sesiones electrónicas de Andreu Presas. Además, los visitantes podrán disfrutar de actuaciones de música en vivo con artistas como Ivette Villà, quienes pondrán la banda sonora a las compras en un entorno que respira un aire cosmopolita.

El viernes destacarán las conversaciones sobre la artesanía contemporánea y la esperada cata de vinos tintos en la Adoberia Bella, acompañadas por el concierto de MaambO! en el patio del museo. Finalmente, el sábado el festival ofrecerá actividades familiares como talleres infantiles de siembra de albahaca y cuentacuentos para los más pequeños en el espacio Petit Rec. También se realizarán visitas guiadas por la historia del barrio y el sistema de curtidurías, permitiendo a los asistentes comprender mejor el pasado de Igualada. La jornada de clausura contará con una vibrante sesión de música de la mano de DJ Miqui Puig y el concierto de Genni Knows, cerrando así cuatro días de cultura ininterrumpida.

La gastronomía es otro pilar fundamental de la experiencia Rec.0 a través de su festival de cocina callejera, que cuenta con más de cuarenta puntos de restauración. Los patios industriales de fábricas como Vila se transforman en áreas de descanso donde food trucks y pop-up bars ofrecen una amplia variedad de propuestas culinarias internacionales y productos bio. Este entorno, decorado con plantas y luces que realzan la belleza de las estructuras fabriles, evoca una atmósfera que muchos comparan con los barrios más modernos de Londres o Nueva York. Es en estos espacios de convivencia donde el público de todas las edades se mezcla para disfrutar de una comida mientras comentan los hallazgos realizados en las diversas tiendas.

Rutas culturales

Más allá del comercio, el evento invita a profundizar en el patrimonio de Igualada, reconocida oficialmente como la Capital Europea de la Piel de Calidad. Durante el festival, los visitantes tienen la oportunidad única de entrar en curtidurías en funcionamiento como Curtits Badia o visitar el antiguo centro de Cal Granotes, un vestigio del siglo XVIII. Estas rutas culturales ayudan a entender por qué la ciudad es la cuna de marcas prestigiosas. El Rec.0 logra así un equilibrio perfecto entre la nostalgia por el pasado industrial y la innovación constante que define al sector textil local, convirtiendo la visita en una lección de historia viva.

Para facilitar la llegada de los miles de asistentes previstos, la organización recomienda el uso del transporte público. Se han habilitado aparcamientos gratuitos en la zona universitaria con autobuses lanzadera que conectan directamente con el recinto para evitar las aglomeraciones de tráfico en el centro. Al caer la noche, la iluminación transforma los antiguos almacenes en espacios mágicos, consolidando al festival como una de las propuestas de ocio más potentes del territorio catalán. Participar en el Rec.0 es sumergirse en una experiencia sensorial completa que abandona el modelo de compra tradicional para abrazar un estilo de vida más pausado y cultural en el corazón de la comarca de la Anoia.

Las perchas de muchas tiendas pequeñas se han llenado de prendas sacadas de otra época: cazadoras vaqueras desgastadas, camisas estampadas de los noventa o jerséis con etiquetas que ya no existen. Lo que durante décadas fue territorio de un nicho alternativo, se ha convertido en una escena habitual en barrios de Madrid o Barcelona, entre otras grandes ciudades, donde cada vez más jóvenes entran en tiendas de segunda mano en busca de algo que no encontrarán en un centro comercial.

El crecimiento del consumo de ropa vintage entre la Generación Z no es solo una cuestión estética. Detrás conviven factores económicos, inquietudes ambientales y una cierta fatiga frente al modelo de consumo acelerado de la moda rápida. En paralelo, pequeñas tiendas y proyectos locales encuentran en este cambio una oportunidad —y también nuevos desafíos— en un mercado cada vez más competitivo que, tal y como señala el informe de Oxford Economics, en 2023 generó más de 9.200 empleos.

Un público joven que compra menos… y busca más

Pablo, empleado de una tienda de chaquetas de segunda mano en la calle Corredera Baja de San Pablo, en el barrio madrileño de Malasaña, observa un cambio en el consumidor. “Quienes entran en estos comercios son cada vez más jóvenes y lo hacen con una actitud distinta. No buscan hacer la compra del mes, sino explorar: miran, rebuscan, prueban y vuelven a mirar”, afirma.

Buscan precios accesibles, pero también la autenticidad de prendas que consideran únicas y a las que atribuyen una segunda vida. Parte del auge lo interpretan como reacción al encarecimiento percibido en cadenas del grupo Inditex —propietario de enseñas como Zara— y al modelo de producción intensiva popularizado por compañías como Shein. Al mismo tiempo, advierten de que el vintage ya no es necesariamente barato: la demanda creciente ha dado lugar a un mercado con lógica propia.

Desde la cadena de moda sostenible Humana observan el mismo fenómeno. Su director de Proyectos y Relaciones Externas, Rafael Mas, explica que si antes de 2020 los menores de 25 años representaban alrededor del 10% de su clientela, hoy alcanzan el 20%. A su juicio, la segunda mano se percibe cada vez más como “una alternativa sostenible y asequible”, pero también como una forma de expresar identidad, ya que vestir prendas reutilizadas puede transmitir “cierta rebeldía e individualidad”.

Vestir como forma de identidad

La expansión de la ropa vintage refleja una manera de entender la moda menos centrada en la novedad constante y más en la durabilidad, la singularidad o la coherencia personal. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) subrayan que el atractivo de este mercado combina ahorro económico y menor impacto ambiental, mientras que en Humana constatan que cada vez más clientes —especialmente jóvenes— buscan prendas singulares y se acercan a la moda desde una dimensión emocional, en parte como reacción a la uniformidad de la moda rápida.

Marta Biech, estudiante de Comunicación de las Organizaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que empezó a comprar ropa de segunda mano porque sentía que “la ropa de antes tenía mucha más personalidad”, algo que —dice— le ha ayudado a encontrar un estilo propio.

Para Iakes Pérez de Lazarraga, estudiante de Administración y Dirección de Empresas en Mondragon Unibertsitatea, el cambio ha sido progresivo: reducir compras en grandes cadenas y construir una relación más consciente con la ropa. Hoy, asegura, el 90% de su armario procede de plataformas o tiendas de segunda mano. “Prefiero comprarme cuatro camisetas de segunda mano por el precio que me compraría una nueva”, resume.

El valor de lo local y la experiencia de compra

Más allá del producto, quienes frecuentan estas tiendas destacan el trato directo, la conversación con quienes gestionan el negocio y la sensación de apoyar proyectos independientes. “El trato es más personal y siento que apoyo a un negocio local”, dice Marta. “Pagas un poco por la experiencia y están mucho más comprometidos con el proyecto”, añade Iakes.

El auge del vintage también puede leerse como una búsqueda de comunidad frente a un consumo cada vez más digitalizado. Algunos consumidores describen estos espacios como lugares donde comprar se desacelera. “Es casi un arte encontrar algo”, comenta una clienta habitual. “Hay días que encuentras una joya y otros no, esa es precisamente la gracia” aclara.

En Humana reconocen que las redes sociales actúan como amplificador. TikTok, Instagram o Pinterest funcionan como escaparates donde descubrir tiendas y combinaciones que luego se trasladan a la búsqueda física. Marta reconoce que encuentra inspiración online, mientras que Iakes explica que sigue perfiles especializados y adapta las ideas a su presupuesto.

La segunda mano se consolida en los datos

Las percepciones del sector coinciden con las cifras. Una encuesta reciente de la OCU indica que el 75% de los españoles entre 18 y 64 años compró al menos un producto de segunda mano en el último año, con un gasto medio de 167 euros. La ropa y el calzado lideran las búsquedas, muchas de ellas a través de plataformas digitales como Vinted o Wallapop.

Según explica Mas, las motivaciones suelen combinar factores económicos y valores ambientales: en un contexto de inflación, el acceso a prendas de calidad a menor precio convive con el deseo de reducir el impacto ambiental y alejarse del consumo acelerado. Además, recuerda que en organizaciones como la suya existe un componente social, ya que los ingresos financian proyectos de cooperación y acción social.

Desde el análisis de mercado, Jaime Diez, de Worldpanel by Numerator, para los consumidores importan las variables “precio, sostenibilidad y tendencias”. Según explica, los datos muestran que casi la mitad de los consumidores lo percibe como una forma de ahorrar y más de seis de cada diez como una manera de cuidar el medio ambiente, especialmente entre los jóvenes.

Además, matiza que aunque la preocupación climática está presente en el discurso juvenil, “cuando se pregunta si están dispuestos a pagar más por prendas sostenibles no son el grupo que más destaca”. Iakes reconoce esa ambivalencia: “A veces me siento un poco culpable cuando compro en ese tipo de tiendas, aunque intento compensarlo comprando menos y eligiendo mejor”.

Entre tendencia y cambio cultural

El debate sobre si el fenómeno es pasajero o estructural sigue abierto. “Creo que empezó como una moda, pero poco a poco se está convirtiendo en un cambio real”, reflexiona Marta. El crecimiento también trae tensiones: subida de precios, profesionalización de la reventa o riesgo de perder el carácter alternativo. “Ahora hay muchas más tiendas, pero esto siempre ha existido y siempre existirá”, apunta Iakes.

De cara al futuro, el analista de Worldpanel considera que más que competencia directa, se debería hablar de convivencia. “Los consumidores alternamos entre comprar segunda mano y otros segmentos” añade. También explica que la tendencia parece consolidarse a medida que más consumidores incorporan la segunda mano como una opción habitual —no solo por precio, sino como parte de una manera distinta de relacionarse con la ropa— en un escenario donde comprar menos, elegir mejor y alargar la vida útil de las prendas empieza a formar parte de la conversación cotidiana.

En un mercado de moda saturado de conceptos como ‘eco’, ‘orgánico’ o ‘consciente’, es fácil olvidar que la industria textil es responsable del 10% de las emisiones globales de carbono, según datos de Naciones Unidas. “Los consumidores confiamos en que las marcas se ocupen de hacer las cosas bien (...) Olvidamos esa herramienta diabólica de marketing llamada ‘greenwashing’: una empresa anuncia su compromiso medioambiental pero no lleva a cabo ningún gran cambio significativo, solo busca blanquear su imagen”, recoge en ‘La moda justa’ Marta D. Riezu. 

“Para mí, ser respetuosos con el medio ambiente en temas de moda no significa comprar ropa con etiquetas que utilizan palabras que al consumidor le cuesta descifrar su significado real y que solo sirven para limpiar nuestra conciencia consumista”, afirma Asun Domínguez, patronista y directora de Asun Domínguez Escuela de Moda. “Lo verdaderamente importante es que el consumidor asuma la responsabilidad de qué y cómo consume”, añade.

Reducir el consumo

La sostenibilidad no solo reside en el tejido, sino en qué y cómo se consume. “Lo único consciente que podemos hacer como consumidores es comprar con responsabilidad y evitar la compra impulsiva”, admite Domínguez, que asegura que el primero que nos lo agradecerá será nuestro bolsillo. 

La mayoría de artículos y expertos sobre el tema coinciden en que no comprar y utilizar lo que ya se tiene es siempre la opción más sostenible. “Pero esto no interesa, porque las industrias necesitan ese consumismo impulsivo y si para ello necesitan sacar una etiqueta ‘green’, la sacan”, opina la experta, que recomienda pensar varios días si realmente necesitamos una prenda antes de comprarla. 

Domínguez también subraya la importancia de tomarse el tiempo para pensar cómo combinar las prendas con el objetivo de reutilizarlas: “Invirtiendo un poco de tiempo en ver cómo introducirlas en nuevos ‘looks’, podamos darles una nueva vida”. Así como de “donar, regalar o vender lo que definitivamente no te vas a poner”.

Evitar el ‘fast fashion’

“No nos engañemos: el ‘fast fashion’ barato y la sostenibilidad no son compatibles”, zanja Domínguez, que defiende que no hay opciones verdaderamente ecológicas y baratas. “Es un tema demasiado amplio y las redes están llenas de artículos sobre el tema, pero la realidad es que lo realmente ecológico es costoso”, resume.

La importancia de los materiales

Cada material tiene sus ventajas dependiendo de las prioridades ambientales de cada uno, advierte la experta. “Todos tienen sus pros y contras: el algodón es mejor si te preocupa la contaminación de los océanos y los residuos; mientras que el poliéster es mejor si te preocupa la huella de carbono y la durabilidad”, explica Domínguez. “El poliéster es casi indestructible, una camiseta te puede durar 10 años sin deformarse, mientras que la de algodón se suele gastar antes”, aclara.

En su caso, explica, “más que evitar uno concreto, busco calidad, me fijo en los acabados, que no destiñan ni se deformen y que se puedan lavar y planchar en casa”.

“Se compran productos por cuatro u ocho euros sin pensar qué hay detrás; qué impacto tiene; qué supone. Tenemos que luchar contra ello porque hemos perdido un poco la esencia, o mejor dicho, la conexión con lo que vestimos”, asevera Andrea Benítez.

Esta periodista de formación y de profesión está detrás de Lefance, una marca asentada en la localidad sevillana de Espartinas que quiere ser parte de la transformación en la moda para con el bienestar social, animal y ambiental.

Lejos del greenwashing —estrategia engañosa de las empresas que defienden prácticas respetuosas con el medio ambiente— Benítez ha montado un “proyecto propio con propósito” que revaloriza residuos orgánicos al darles una segunda vida. “Aprovechamos los desechos del sector agroindustrial para generar un nuevo material y, en nuestro caso, le damos vida en forma de bolsos”, apunta.

Este “enfoque consciente y responsable” le ha llevado a trabajar con materiales hechos de restos de manzana, coco y cactus para crear unos bolsos ecológicos que, además de conservar la tradición artesana, tienen un diseño atemporal. 

Materiales de nueva generación

Tradicionalmente el curtido del cuero era vegetal. Sin embargo, este proceso se ha ido industrializando favoreciendo un curtido en cromo que, como define Benítez, “es altamente contaminante”.

La solución propuesta por el sector de la moda y los complementos no es mucho mejor: “que la alternativa al cuero animal sea el plástico, realmente de cara a sociedad; de cara al medioambiente, no es nada apropiado”, explica Benítez. Por ello, apuesta por “materiales de nueva generación” que se están abriendo paso en el mercado.

Con apenas un año, Lefance no cuenta todavía con un material propio y obtiene su principal materia prima, Leap®, de Beyond Leather. Esta marca danesa recicla los residuos de la manzana y, según Benítez, por cada metro cuadrado se aprovechan 1,8 kilos de restos de la producción de zumo y sidra.

Otro de sus materiales, Malai®, se produce gracias a la fermentación de agua de coco y fibras naturales mientras que Desserto® está creado a partir de cactus.

100% andaluz

En la actualidad estos biocompuestos provienen de Dinamarca o India. Sin embargo, en su compromiso por reducir la huella ecológica, la marca espartinera ha recuperado un desecho 100% andaluz gracias a Olivia.

“Este verano sacamos un bolso impreso en 3D con un filamento de huesos de aceituna para aprovecharlos tras la producción del aceite”, dice Benítez.

Este producto ejemplifica el afán sostenible de Lefance que, gracias a la colaboración con una empresa de Jaén, ha recuperado un residuo del que las empresas del sector agroindustrial podrían sacar rentabilidad.

Sistema “agotado”

Benítez, diligente, creó su plan de negocio, estudió el mercado, recopiló proveedores e incluso aprendió a patronar. Desde su casa de la localidad sevillana de Espartinas puso los cimientos para un proyecto que no pretende competir con las grandes marcas sino “producir desde local y hacer cosas de impacto global”.

“El sistema que ha tenido la moda hasta ahora está agotado”, comenta Benítez. Para evitar la sobreproducción, sus bolsos se realizan a demanda y pretenden ser un artículo de fondo de armario, sin entrar en tendencias. “Habría que volver a lo que hacían nuestros abuelos: tener unas prendas de calidad, con compromiso y que nos duren más tiempo”.

“Por el ojo”

Lefance se ha propuesto demostrar que pueden fabricar bolsos y complementos ecológicos y “que entren por el ojo”. Benítez no echa a pelear el lujo con la sostenibilidad y apuesta por diseños minimalistas, sin costuras y ensamblados con tornillos de acero inoxidable.

Los bolsos, que tienen un coste de unos 160€, se pueden adquirir de forma online y los clientes son, principalmente extranjeros —“algo que imaginábamos”—. El bolso más demandado es Chispa, gracias a su tamaño, funcionalidad y versatilidad. 

Benítez se ha rodeado de un par de personas que le ayudan en tareas de comunicación y redes sociales para concienciar a los consumidores nacionales. Tras un año desde la creación de la empresa, ya trabaja en implantar sus artículos en una red de puntos físicos e ir escalando “poco a poco” el proyecto. “No vamos a quedarnos en lo que ya hemos probado. Vamos a seguir evolucionando, creando y trabajando desde la moda con otro tipo de textiles que no dervien del plástico”, señala.

Los emblemáticos grandes almacenes BHV de París han hecho una apuesta comercial muy arriesgada: abrir la primera tienda física de la marca de moda ultrarrápida Shein en el mundo. Desde el pasado 5 de noviembre, la plataforma china tiene un escaparate de 1.200 metros cuadrados en la sexta planta del edificio situado frente al Ayuntamiento de la capital francesa gracias al empresario de 34 años Frédéric Merlin, que dirige desde 2023 la Société des Grands Magasins (SGM), dueña de BHV.

Obviando la competencia desleal, el desprecio a las normas ambientales o las condiciones laborales indignas de los trabajadores de Shein, el empresario Merlin argumenta que la presencia del gigante asiático atraerá a un público más joven y que eso podría beneficiar igualmente al resto de las marcas presentes en estos míticos grandes almacenes. Pero la realidad es que hay un goteo de deserciones de firmas francesas que se sienten incómodas conviviendo con Shein y al menos unas 40 ya han comunicado que dejan la calle Rivoli.

“Es un comienzo desastroso. Quisieron hacer creer que iban a crear una marca ‘premium’, que los productos iban a ser fabricados en Turquía y transportados en tren. Sin embargo, la calidad es muy decepcionante: sigue habiendo plástico por todas partes. Y los clientes se sienten decepcionados también porque el precio es mucho más alto que en la web”, explica el presidente de la federación francesa de pret à porter femenino, Yann Rivoallan, muy crítico con la decisión empresarial de Merlin.

A su juicio, no hay nada que justifique “asociarse a una marca que tiene tantos trapos sucios simplemente para ganar dinero o para intentar salvar lo que no se ha conseguido por otros medios”. Presente desde 1856 en el centro de París, los grandes almacenes BHV atraviesan dificultades financieras, según numerosos proveedores.

“Se trata de una profunda incompetencia o de una falta de moralidad absoluta”, agrega Rivoallan, recordando el reciente escándalo de la venta online de muñecas sexuales con aspecto de niñas y de armas de la categoría A, productos ilícitos que Shein retiró de la plataforma para librarse de ser suspendida en Francia.

El éxodo de grandes marcas francesas no ha sido el único efecto del desembarco de Shein en París. Otro mítico grupo comercial francés, Galeries Lafayette, rompió su acuerdo de colaboración con el dueño de BHV al considerar “incompatible con sus valores” la entrada de la plataforma china. La consecuencia es que, en siete ciudades francesas –Angers, Dijon, Grenoble, Limoges, Orléans, Le Mans y Reims– que también acogerán una tienda Shein, el nombre de Galeries Lafayette se sustituirá por el de BHV.

Más de 110.000 firmas piden la prohibición de tiendas Shein

Además de las críticas del Gobierno, del Ayuntamiento de París o de las federaciones profesionales del sector textil, una petición registrada en la Asamblea Nacional que lleva recogidas más de 110.000 firmas solicita la prohibición de tiendas físicas de Shein en territorio francés. “La implantación de Shein en Francia no es una simple decisión comercial. Es el intento de legitimar un sistema predador contrario a nuestras leyes, a nuestros compromisos climáticos y a la dignidad laboral”, sostiene el texto.

Para evitar que el modelo productivo de Shein prolifere y reducir el gran impacto ambiental de la industria textil, Francia quiere sacar adelante una ley que contempla un sistema de penalizaciones para los productos muy contaminantes y una bonificación para los que respetan los retos ecológicos. El texto ha tropezado con las objeciones de la Comisión Europea, que, aunque aplaude su ambición, advierte de que algunas resoluciones contravienen el derecho europeo, entre ellas la prohibición total de la publicidad de este tipo de empresas. Una comisión mixta de diputados y senadores deberá revisar el texto para lograr la conformidad de Bruselas.

¿Realmente necesito comprar cinco camisetas en Shein? ¿No sería mejor comprar una fabricada en Europa conforme a las normas?

Anne-Cécile Violland — Diputada de Horizons en la Asamblea Nacional

“No desesperamos, porque defendemos que el medio ambiente es una razón de peso para establecer excepciones a la libertad de emprender”, subraya Anne-Cécile Violland, diputada de Horizons en la Asamblea Nacional y promotora del proyecto legislativo, que también pretende apoyar a las compañías europeas. Violland pone el ejemplo de pequeñas empresas francesas que no pueden asumir el coste de producir en Francia y lo hacen en Portugal respetando una carta ambiental.

Sintiéndose aludida por la futura ley francesa, Shein publicitó el eslogan ‘La moda es un derecho, no un privilegio’. Una campaña que Violland juzga “vergonzosa”.  “Efectivamente, la moda no debe ser un privilegio y entiendo que quien llega mal a fin de mes no tenga mucho dinero para ropa, pero Shein no es ni mucho menos la respuesta, porque no es sostenible y porque sabemos que hay personas que gastan cientos de euros cada semana en su web. Y hay empresas que respetan el medio ambiente y ofrecen productos a precios razonables. Además, ¿realmente necesito comprar cinco camisetas en Shein? ¿No sería mejor comprar una fabricada en Europa conforme a las normas?”, se pregunta.

Un modelo de producción hecho por algoritmos

Para el sociólogo Gilles Guiheux, coautor de Quand la Chine parle, (Les Belles Lettres, 2025), Shein es la última encarnación de una transformación del capitalismo en virtud de la cual las personas que crean valor no son las que producen sino las empresas que controlan la cadena logística. “Shein no es una empresa de ropa, es una empresa cuyos algoritmos son capaces de diseñar ropa. Su fuerza está en el control de la cadena entre el cliente y el productor y en el dominio de la logística, que hace que el producto se fabrique en muy poco tiempo”.

También tiene un modelo de producción diferente al de otras grandes empresas con miles de asalariados. “Trabaja con estructuras muy pequeñas de entre 10 y 20 empleados en jerarquías de subcontratación, lo que significa que, si una no puede realizar el pedido, hay otro subcontratista que lo hará con extrema rapidez”, explica.

Como los trabajadores cobran por pieza fabricada, las jornadas laborales son extremadamente largas, no suelen tener contrato laboral formal y las condiciones de seguridad son deficientes, poniendo en riesgo su salud.

“Este modelo de pequeños talleres ya existía en China para el mercado local de bajo coste y para la exportación a países en desarrollo, pero Shein lo ha llevado al extremo gracias a la eficiencia de la digitalización”, agrega Guiheux.

El experto subraya que las empresas chinas que son subcontratistas de Zara, H&M o de otras marcas están sujetas a inspecciones para garantizar las condiciones de producción, la seguridad en el trabajo o el nivel salarial. Pero este no es el caso de Shein.

Vaqueros fabricados con tejidos sostenibles que promueven un modelo de producción y consumo responsable. Es la apuesta que hace Capitán Denim, una empresa familiar ubicada en la localidad de Madrigueras (Albacete) que, tras medio siglo fabricando esta y otras prendas con materiales y tecnología sostenibles, fue merecedora de uno de los reconocimientos Somos km. 0 otorgados este jueves por elDiario.es Castilla-La Mancha.

Detrás de esta empresa están los hermanos Juan, Oto y José María Arroyo, que tras la crisis financiera de 2008 continuaron el legado de sus padres. Su objetivo es “revertir el impacto medioambiental del sector”, apostando por la producción local y con procesos innovadores de bajo impacto.

Ellos mismos reconocen en su página web que la industria textil es una de las más contaminantes. “Lo sabemos, y no miramos hacia otro lado. Llevamos casi medio siglo fabricando vaqueros y ahora más que nunca, estamos comprometidos con revertir el impacto medioambiental del sector”.

Fue José María González, CEO de la compañía, la persona encargada de recoger el Reconocimiento Somos km.0 al emprendimiento social.

Tras subir al escenario, José María detalló que, para que su empresa sea sostenible, toman medidas de ahorro de agua y energía y minimizan la huella de carbono “todo lo que podemos”. Sin embargo, señaló que “lo más importante” que hacen es “trabajar en nuestro pueblo”.

Además, el CEO de Capitán Denim aseguró que “el cliente, cada vez, más apuesta por este modelo de producción sostenible y local”. “Todos tenemos que educarnos en esto, no hay vuelta atrás, tenemos que intentar mirar etiquetas de dónde están fabricadas las cosas y cómo. Hay que seguir esta línea porque es la única que nos queda si lo pensamos bien”, concluyó.

El sector de la moda y la industria textil se encuentra ante un reto complejo, pero cargado de ilusión para los profesionales del sector, que está centrado en lograr la sostenibilidad y la circularidad completa del ciclo de vida de cada prenda. Este desafío exige asumir una producción, distribución, venta y tratamiento de los residuos que sea verdaderamente responsable con el medio ambiente. Y precisamente es este el contexto al que llega “Circular III: Encuentros de Moda Circular y Sostenible”, foro fundamental que se consolida tras el éxito de sus dos ediciones anteriores y que se celebra mañana viernes y el sábado en el Museo del Traje de Madrid.

El evento está coorganizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Ministerio de Cultura, el Museo del Traje y Moda re-, una cooperativa de iniciativa social de Cáritas y referente nacional en economía circular textil. El encuentro reunirá a más de 200 personas tanto para asistir a las ponencias en el salón de actos como para participar en los talleres didácticos. La asistencia, además, es gratuita previa reserva. La jornada del viernes arrancará a las diez de la mañana con la inauguración a cargo de Miguel González Suela, subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del MITECO, además de la directora del Museo del Traje, Helena López del Hierro. El programa del evento quiere poner el foco en el liderazgo de España en este ámbito, siendo el primer debate la mesa redonda titulada “España, epicentro en gestión circular de moda”.

En este primer espacio participarán ponentes clave en innovación y buenas prácticas, incluyendo a Alejandro Dorado, Comisionado para la Economía Circular del MITECO, y Noema Paniagua, directora general de Moda re-. También participarán Juan Ramón Meléndez de Re-viste, la Asociación para la Gestión del Residuo Textil y del Calzado, y Ramón Ríos de Textil Santanderina, empresa referente en la aplicación de políticas de sostenibilidad. El debate sobre el papel pionero de España en la circularidad textil será moderado por la periodista Laura Pintos.

El papel de las mujeres en la economía circular será el tema central de la segunda mesa de debate, moderada por Pilar Prior, consultora experta en sostenibilidad y cadena de valor textil. Esta conversación abordará la dimensión social de la circularidad, con la participación de Marina Arnau (Fundació Formació i Treball), que promueve el acceso laboral a personas en riesgo de exclusión, María Luz Ferro (red Koopera), que impulsa la inserción mediante el reciclaje textil, y Mariola Marcet (Upcyclick), junto a la diseñadora de moda sostenible y referente internacional María Lafuente. Posteriormente el sector del calzado será protagonista con el bloque “Shoestainability”, que centrará las reflexiones sobre la evolución y la innovación del sector. La mesa la compondrán Patricia González Aldea, periodista y autora del libro Historia del calzado. Emblema del poder y la seducción, quien conversará con Borja Mateu Romero (Inescop) y Pilar Diéguez (Flabelus).

El ciclo de conferencias acabará con la charla “Circularidad con alma rural: la lana”, con la que se quiere destacar la recuperación de la lana de ovino como una oportunidad de desarrollo sostenible y reactivación del medio rural. La mesa que buscará la conexión de la recuperación de oficios tradicionales con las nuevas cadenas de valor, será moderada por Mercedes Rodríguez, subdirectora del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid - Universidad Politécnica de Madrid e intervendrán Adriana Cagigas (Wool4Life), Camila Lanzas (Ábbatte), Fernando García Dory (Campo Adentro) y Luis A. Calderón, alcalde de Paredes de Nava (Palencia), municipio que ha constituido la Mesa de la Lana. 

Otro de los momentos destacados por los organizadores de “Circular III: Encuentros de Moda Circular y Sostenible” será la constitución y presentación de la nueva Alianza Moda re(d). Esta iniciativa busca agrupar a empresas, entidades e instituciones con el fin de construir una moda más justa, circular y sostenible. Su objetivo es generar nuevas vías de colaboración que fortalezcan el ecosistema de la moda de impacto ecosocial. Además, el encuentro pondrá en valor el lado más creativo de la moda sostenible utilizando la danza como hilo conductor. De ahí que jóvenes bailarines de la compañía Escuela de Danza Smile, de Palencia, protagonizarán diversas coreografías inspiradas en la circularidad y la reutilización textil.

La parte práctica

Como parte de las actividades complementarias, la artesana Raquel Atienza impartirá tres talleres creativos de moda sostenible a lo largo de los dos días del encuentro. Habrá dos talleres vespertinos durante el viernes, dirigidos a profesionales y personas interesadas en la moda circular mayores de 18 años, incluyendo la sesión “Convierte una camiseta vieja en charms únicos” , que pretende enseñar a crear accesorios con trapillo y macramé, y “Convierte tus vaqueros usados en una tote bag”, que busca darle una segunda y original vida unos viejos pantalones.

Durante la jornada del sábado tendrá lugar en este caso un taller familiar titulado “Convierte una camiseta vieja en un duende navideño”, dirigido a los más pequeños de la casa. Estos encuentros prácticos y formativos se enmarcan en la urgencia identificada por el MITECO, ya que el sector textil es clave en la transición a la economía circular debido a su alto consumo de recursos y a su preocupante impacto ambiental. La meta establecida por la Unión Europea es clara, estableciendo la meta de 2030, año en el que los productos textiles deberían ser duraderos, reciclables y fabricados con un alto contenido de fibras recicladas, un objetivo que “Circular III: Encuentros de Moda Circular y Sostenible” busca impulsar mediante el debate para consolidar el liderazgo y la competitividad española en sostenibilidad textil.

“No se puede decir que un tejido es sostenible en sí mismo”, sino que “hay que hablar de un sistema, que es sostenible o no lo es”. Así ha resumido Marc Puyuelo, Director de Estrategia de Coleo, la situación actual del sector textil. “Más del 80% de los impactos de un producto se decide en el sistema de producción”, añadía en la misma línea Sonia García-Heras, Directora de Empresas Adheridas de Re-Viste. Ambos participaban en la mesa “Más allá del 'usar y tirar': circularidad y diseño sostenible para una moda con conciencia”.

“Tenemos que fijarnos en que el sistema sea sostenible”, incidía Puyuelo: es decir, tener en cuenta cómo se ha fabricado una prenda, con qué materiales y técnicas, cuánta agua se ha empleado en su fabricación, cuánto CO₂ se ha emitido en ella, cómo se puede reparar cuando sea necesario y, cuando ya no se pueda alargar su vida útil, cómo debe reciclarse en los cauces establecidos para ello. Cecilia Dall’Acqua, Socia de Economía Circular y Sostenibilidad de Deloitte, ha señalado que “las prendas tienen que estar pensadas para poder ser reparadas”, por lo que ha propuesto dar formación a los diseñadores para que tengan en cuenta la sostenibilidad de los textiles.

El sistema no puede funcionar sin los consumidores, que cada vez exigen más información y se preocupan por la sostenibilidad. Dall'Acqua afirma que desde Deloitte han comprobado que “existe predisposición” a comprar prendas cuyo sistema de producción se conozca. Por ello, Carmen Durán, Jefa de la oficina del Comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha explicado que el Reglamento de Ecodiseño de Productos Sostenibles establece unos requisitos de información de cara al consumidor: “Esta información incluye la duración y la reparabilidad, así como el impacto, no solo de agua y CO₂”, sino todo el impacto ambiental, cuánto material reciclado contiene o cuántos recursos se han usado en su fabricación.

García-Heras pide “armonizar” toda esa información, pues unas empresas textiles solo hablan de su huella hídrica y otras del carbono producido, y pone como ejemplo a Francia, que implantaron unas etiquetas que funcionan “como un Nutriscore” que muestra toda la producción de la prenda. Durán, que apoya “no dejar esa carga del coste ambiental sobre el consumidor”, añadió que “desde la Administración se está priorizando aquellas empresas que tienen mejor rendimiento ambiental”.

La reparabilidad y la segunda mano ya son el presente

Todos los ponentes han apoyado la reparabilidad de los textiles. Dall'Acqua, además, ha resaltado “un componente social” que es una ventaja: “la recuperación del oficio para recuperar la circularidad”, en referencia a las costureras, zapateros, etc. que reparan casi cualquier tipo de textil para que pueda seguir utilizándose y no haga falta comprar otro nuevo. García-Heras volvía a poner como ejemplo en esto al país galo, que lanzó un bono para aumentar la reparabilidad de los textiles y calzados con talleres certificados en los que los consumidores pueden reparar sus prendas.

En cuanto a las empresas, ha recordado Dall'Acqua, esto es una línea de ingresos adicionales y se ve cada vez más en ellas: hay varias grandes compañías textiles que han establecido lugares para que los consumidores puedan reparar su propia ropa y “mantengan la durabilidad emocional” de sus prendas favoritas. También, ha añadido, cada vez más se lanzan con la segunda mano textil, un mercado que se prevé que alcance los 400.000 millones de euros“. ”Todas las marcas van a pasar por ahí“, pronosticó Dall'Acqua.

“Reciclamos mal” el textil

“Tenemos capacidad de reciclaje y de hacer recogida separada de los tejidos”, ha destacado Puyuelo, pero “reciclamos mal. En Europa se recicla el 1% del residuo textil que se genera”. García-Heras apoyaba esa línea: “Tenemos muchísimo volumen de residuos, así que por mucho que avancemos en reciclaje nunca será suficiente para reciclar todo lo que hay”.

Durán destaca que “hay que incrementar la demandada de textiles reciclados” para no producir tanta materia prima virgen, y recuerda; “Estamos llevando la problemática de producción europea a otros países” sin capacidad para reciclar, y ese reciclaje al final se tendrá que hacer en la UE“.

Todos los ponentes, sin embargo, muestran optimismo y ven la circularidad como una oportunidad. “Todo el sector tiene claro que tiene que apostar por la circularidad y los agentes implicados en la gestión están abriéndonos las puertas”, ha afirmado García-Heras. Dall'Acqua ha expresado “tranquilidad” porque “incorporar la circularidad está en la agenda de los CEOs”, mientras que Puyuelo ha afirmado que “tenemos capacidad de reciclado”, lo que se puede convertir “en una ventaja competitiva y hará a España ”ganar resiliencia como país“.

elDiario.es Región de Murcia ha organizado la conferencia 'Rompe Fake, desmontando bulos' que ha tenido lugar este jueves 25 de septiembre en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Elena de Águilas. Durante la charla se ha abordado, junto a alumnos de Bachillerato del municipio, el desarrollo de un pensamiento crítico ante la desinformación.

Esta iniciativa, patrocinada por Hidrogea y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Águilas, tiene como objetivo fomentar en los jóvenes el pensamiento crítico y la conciencia ecológica y ha contado en esta edición con la participación de la 'influencer' ecologista Pilar Andújar, especialista en sostenibilidad, quien ha abordado de manera cercana y dinámica dos cuestiones clave: el consumo de moda rápida (fast-fashion) y su impacto ambiental; así como la gestión responsable del agua como recurso esencial.

El director gerente territorial de Hidrogea, Julio García, ha subrayado que cuidar el agua es “cuidar de todos”: “En Hidrogea, además de llevar el agua a vuestras casas cada día, compartimos la responsabilidad y el compromiso de proteger este recurso esencial, y garantizar que se use de manera eficaz y sostenible”.

Por su parte, la directora de elDiario.es Región de Murcia, Elisa Reche, ha recordado que “la desinformación es un desafío global, que también afecta al consumo”. El medio ambiente también es otro de los campos susceptibles a las fake news o bulos: “La desinformación tiene un impacto tanto a nivel político y económico, como de salud pública”, ha analizado.

Una de las industrias que más castiga al medioambiente es la fast fashion, la industria de consumo rápido de ropa: ‘Alguna vez todos hemos podido comprar por ejemplo en plataformas como Shein, que lanza mil prendas diarias y producen 92 toneladas de residuos al año“, ha apuntado Reche.

Durante su ponencia, Pilar Andújar ha incidido en que estamos en un momento de crisis realmente grave: “Estamos inmersos en varias guerras, no hay día que no aparezca un titular sobre un político corrupto. Cada vez leemos más noticias de danas o sequías, síntomas de que algo no va bien”.

La influencer ha alertado de que el “cuento” de la lucha por el medioambiente está “mal contado”: “Se insiste en que no hay planeta B, pero eso da igual. El mundo va a seguir girando, pero no estaremos vivos para contarlo”. Andújar ha abundado en que “tenemos un modo de vida rápido. Una alimentación donde desechamos cada vez más comida. Consumimos de manera muy agresiva. Y se nos hace bola con noticias que nos van llegando que no mejoran la situación”.

La rapidez de la desinformación

“La información es lo más valioso que tenemos, vosotros [los jóvenes] estáis al pie del cañón con vuestros dispositivos, es muy rápida la desinformación en la que estamos inmersos. Cuando vemos noticias catastróficas desarrollamos conductas de pánico, hemos visto lo que ocurrió con Torre Pacheco. Creamos bandos y somos ciudadanos del mundo, es precioso conocer a gente diferente”, ha reflexionado.

“Las noticias falsas nos hacen sentir ansiosos y tristes”, ha expuesto la influencer. Pese a esto, “las noticias falsas se difunden seis veces más rápido que las reales. Dan vidilla, corren más rápido que la pólvora”.

Errores ortográficos, fuentes de dudosa procedencia y sensacionalismo son algunas de las señales de que una noticia puede ser falsa. Andújar ha pedido a los jóvenes que, una vez las detecten, “nunca las difundan”.

elDiario.es Región de Murcia ha organizado la conferencia 'Rompe Fake, desmontando bulos' que ha tenido lugar este jueves 25 de septiembre en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Elena de Águilas. Durante la charla se ha abordado, junto a alumnos de Bachillerato del municipio, el desarrollo de un pensamiento crítico ante la desinformación.

Esta iniciativa, patrocinada por Hidrogea y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Águilas, tiene como objetivo fomentar en los jóvenes el pensamiento crítico y la conciencia ecológica y ha contado en esta edición con la participación de la 'influencer' ecologista Pilar Andújar, especialista en sostenibilidad, quien ha abordado de manera cercana y dinámica dos cuestiones clave: el consumo de moda rápida (fast-fashion) y su impacto ambiental; así como la gestión responsable del agua como recurso esencial.

El director gerente territorial de Hidrogea, Julio García, ha subrayado que cuidar el agua es “cuidar de todos”: “En Hidrogea, además de llevar el agua a vuestras casas cada día, compartimos la responsabilidad y el compromiso de proteger este recurso esencial, y garantizar que se use de manera eficaz y sostenible”.

Por su parte, la directora de elDiario.es Región de Murcia, Elisa Reche, ha recordado que “la desinformación es un desafío global, que también afecta al consumo”. El medio ambiente también es otro de los campos susceptibles a las fake news o bulos: “La desinformación tiene un impacto tanto a nivel político y económico, como de salud pública”, ha analizado.

Una de las industrias que más castiga al medioambiente es la fast fashion, la industria de consumo rápido de ropa: ‘Alguna vez todos hemos podido comprar por ejemplo en plataformas como Shein, que lanza mil prendas diarias y producen 92 toneladas de residuos al año“, ha apuntado Reche.

Durante su ponencia, Pilar Andújar ha incidido en que estamos en un momento de crisis realmente grave: “Estamos inmersos en varias guerras, no hay día que no aparezca un titular sobre un político corrupto. Cada vez leemos más noticias de danas o sequías, síntomas de que algo no va bien”.

La influencer ha alertado de que el “cuento” de la lucha por el medioambiente está “mal contado”: “Se insiste en que no hay planeta B, pero eso da igual. El mundo va a seguir girando, pero no estaremos vivos para contarlo”. Andújar ha abundado en que “tenemos un modo de vida rápido. Una alimentación donde desechamos cada vez más comida. Consumimos de manera muy agresiva. Y se nos hace bola con noticias que nos van llegando que no mejoran la situación”.

La rapidez de la desinformación

“La información es lo más valioso que tenemos, vosotros [los jóvenes] estáis al pie del cañón con vuestros dispositivos, es muy rápida la desinformación en la que estamos inmersos. Cuando vemos noticias catastróficas desarrollamos conductas de pánico, hemos visto lo que ocurrió con Torre Pacheco. Creamos bandos y somos ciudadanos del mundo, es precioso conocer a gente diferente”, ha reflexionado.

“Las noticias falsas nos hacen sentir ansiosos y tristes”, ha expuesto la influencer. Pese a esto, “las noticias falsas se difunden seis veces más rápido que las reales. Dan vidilla, corren más rápido que la pólvora”.

Errores ortográficos, fuentes de dudosa procedencia y sensacionalismo son algunas de las señales de que una noticia puede ser falsa. Andújar ha pedido a los jóvenes que, una vez las detecten, “nunca las difundan”.

Anna Wintour tiene tanto poder dentro de la industria de la moda que su sello de aprobación tiene sus propias siglas, AWOK. Es el 'OK’ de la editora de la revista Vogue, que desde 1988, además de transformar el mundo de la moda, también ha ido acaparando tanto dominio como para lanzar y encumbrar las carreras de diseñadores, modelos y celebrities, o hacer justo lo contrario con sus destinos. Pero después de casi 40 años al frente de la revista más influyente de la industria, con decisiones que reverberan desde las pasarelas hasta los estudios de cine o la televisión, la marca Condé Nast debe abrir una etapa nueva: Wintour decidió a finales de junio dejar la dirección editorial de Vogue USA, el gigante editorial debe buscar su reemplazo* y el mundo de la moda una nueva referencia en el horizonte.

Sin conocer aún quién sustituirá a Wintour en su cargo, Vogue acaba de publicar su primer September Issue en 37 años sin su editora al frente. El ejemplar de la revista más importante de todo el año —una especie de ‘biblia’ de la moda que ha llegado a tener más de 900 páginas— hace este mes de septiembre un guiño a la primera portada que firmó la británica con un posado simbólico. Ahora es Emma Stone quien posa con un lujoso top y unos vaqueros, en un fotograma similar al revolucionario posado que dio comienzo a la era Wintor a finales de los 80.

“Tras más de tres décadas de números de Vogue, ella ha definido no solo las tendencias de moda sino los estándares de belleza, diciéndole a millones de personas qué comprar, cómo vestir y a quién prestar atención”, escribe la periodista Amy Odell en Anna: The Biography (Atlantic Books, 2022). “Ella decide qué celebridades y modelos son fotografiadas y con qué prendas. Si quiere que un diseñador tenga más influencia, le recomienda a las grandes marcas. Y tiene ese poder porque los dueños de esas firmas buscan y siguen sus consejos”.

Odell reconoce en la biografía que entre las decenas de personas que entrevistó para ese trabajo, la mayoría “tenían dificultades para explicar por qué es tan poderosa y qué significa realmente ese poder”. Pero su autoridad en la industria está reflejada en la decisión misma de apartarse de la dirección editorial de la revista. “Es un me voy pero no me voy”, afirma a elDiario.es Alex Hug, escultora textil y profesora del Máster en Diseño y Dirección Creativa de Moda IADE. Wintour se va, porque ya no dirigirá la revista, pero se queda, porque seguirá siendo la responsable editorial de todas las cabeceras de Condé Nast, excepto The New Yorker.

Es decir, sigue controlando Glamour, Teen Vogue, Allure, The World of Interiors, Architectural Digest, Bon Appétit, House & Garden, GQ, Wired o Vanity Fair —entre otras, hasta 20 cabeceras— y su sucesor o sucesora, aún por nombrar, deberá responder ante ella, que seguirá trabajando para Condé Nast como Chief Content Officer y Global Editorial Director de la marca Vogue. Hug afirma que su grado de autoridad lo justifica. “Ella está anclada allí, tiene todos los contactos, y mueve tantísimo a puerta cerrada, que Condé Nast no quiere perderla”, afirma la escultora.

La moda como símbolo de poder (blanco)

“Ella hizo de Vogue una revista que fuera un referente para la cultura global, donde una industria tan poderosa como la moda podía llegar a influir en lo cotidiano casi sin darnos cuenta”, afirma el director artístico Rafafans. El creativo destaca desde la capacidad de Wintour para detectar talento y plasmarlo en la revista —como hizo con Alexander McQueen o Marc Jacobs— especialmente en la década de los 2000, hasta la creación de la Met Gala, “el ejemplo claro de donde se performa la moda como sistema de poder y un escaparate global”.

“Es la mujer que puso de moda la moda”, declara a este diario Maria Chammah, historiadora de moda y profesora del Fashion Institute of Technology de Nueva York (EEUU). Para describir esa influencia, Chammah recuerda una escena de la película El diablo viste de Prada, en la que Meryl Streep interpreta a un personaje inspirado en la editora británica. Esta le pregunta a su asistente en la ficción si se cree que lleva un jersey de color azul simplemente porque lo encontró en las rebajas. “Ese azul lo inventé yo”, dice el personaje de Miranda Priestly en una de esas escenas de ficción que ya no podemos separar de la realidad.

Además de haber recibido la ayuda inestimable de la película de 2006 —cuya secuela se rueda estos días en Nueva York—, Chammah describe a Wintour como una profesional “extremadamente política” con la capacidad de intelectualizar la conversación sobre la moda, poner los nombres de diseñadores y marcas en boca del público general y, sobre todo, conseguir que la moda se volviera “un comunicador muy grande”. La historiadora recuerda que en los años 90 ella era una adolescente interesada en la moda, que compraba Vogue y reconocía a los profesionales de la industria. “Mis amigas no tenían ni idea, yo era la única fanática de la moda que veía”, cuenta.

Wintour también ha reconocido que nunca contrataría a una persona con sobrepeso y uno de sus principales asesores le confesó a Oprah Winfrey —a quien Wintour dijo que nunca estaría en la portada si no perdía peso— que a la editora “no le gustan los gordos

Aquello cambió con el estreno de la película protagonizada por Streep y la popularización del personaje de Wintour, siempre reconocible con el mismo corte de pelo, siempre con la mirada escondida tras sus gafas de sol. Por si el filme no hubiera llegado suficientemente lejos, le siguió tres años después el documental The September Issue, sobre la elaboración del número de la revista más importante del año. En diversas escenas se escucha a Wintour pedir cambios en una sesión de fotos de la actriz Jennifer Garner porque “da la sensación de que está embarazada” o reducir el tamaño de la letra de la portada “porque parece que es para ciegos”.

Las escenas de tensión del documental no hicieron más que añadir pinceladas al retrato de la tirana que todo lo puede en el mundo de la moda. En una le dice a una jefa de sección lo que piensa de su corte de pelo mientras rechaza la selección de joyas que había preparado para el próximo número; en otra le dice a la cara a Oscar de la Renta las prendas de su colección que nunca mostraría en la revista. En 2009, la editora declaró a la CBS que “la gente responde bien a las personas que saben lo que quieren”. La misma cadena afirmó que Wintour lidera un “equipo de chicas jóvenes, blancas, delgadas y bellas que van corriendo nerviosas por las oficinas”. En otras entrevistas, Wintour también ha reconocido que nunca contrataría a una persona con sobrepeso y uno de sus principales asesores le confesó a Oprah Winfrey —a quien Wintour dijo que nunca estaría en la portada si no perdía peso— que a la editora “no le gustan los gordos”.

Cualquier evento sirve para hablar de moda

“Es el Al Capone de la moda”, dice Hug, que también describe a Wintour como “la presidenta no electa” de una industria cuyos cambios en las últimas décadas han estado condicionados por sus decisiones desde el despacho que ocupa en el One World Trade Center, al sur de Manhattan. Más allá del mito, la directora de Vogue ha dejado una huella imborrable en una industria valorada en 1,7 billones de dólares en 2023, según datos de McKinsey.

Nada más estrenar su puesto a finales de los 80, determinó que la portada de la revista dejase atrás los retratos e incluyera imágenes de modelos de cuerpo entero. La primera desató la polémica por combinar unos pantalones vaqueros de 50 dólares con una camiseta bordada con joyas valoradas en 10.000 dólares, una tendencia de mezclar marcas de lujo con ropa asequible que llevaría su nombre.

“Hizo un cambio muy grande, empezó a enseñar el mundo de la moda desde otro punto de vista, más de streetwear”, recuerda Hug ahora que ese formato está consolidado y que fue reinventado décadas después por blogs como The Sartorialist o Atelier Doré, entre muchos otros. Cuando la editora británica agotó aquella tendencia, apostó por las supermodelos, después por las celebridades y para finales de los 2000, desde la alfombra roja de los Oscar a la de cualquier festival —como la de estrenos de cine, teatro o musicales— es una excusa para debatir sobre moda.

“Convertía la moda en un tema de conversación mucho más público, con portadas y editoriales a veces icónicas, aunque a base de impulsar el consumo de productos prácticamente inaccesibles para la mayoría, convirtiéndose a sí misma en una figura de autoridad casi incuestionable e impenetrable”, añade el director artístico Rafafans. “Te guste más o menos, es un personaje histórico de este tiempo, que ella misma cierra con su retirada de Vogue”.

“Te guste más o menos, es un personaje histórico de este tiempo, que ella misma cierra con su retirada de 'Vogue

Rafa Pena — Director artístico y creativo

Y nada representa mejor ese logro que la Met Gala que cada año, el primer lunes de mayo, secuestra la atención de medios y audiencias de todo el mundo para hablar de las creaciones de los diseñadores con la temática elegida por Wintour. Según la revista Business of Fashion (BoF), la reserva de una mesa para cenar en la gala oscila entre los 200.000 y los 300.000 dólares. Pero detrás de este evento para recaudar fondos destinados al Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York —renombrado Anna Wintour Costume Center en 2014—, también hay una oportunidad publicitaria para Condé Nast, que cobra un millón de dólares por cada anuncio de seis segundos que se emite durante la retransmisión online del evento, que ya supera en impacto económico a la Super Bowl, según BoF. En 2025, la Met Gala batió su propio récord al recaudar 31 millones de dólares en una noche.

Crisis contadas pero reseñables

Las finanzas del conglomerado editorial son también la razón por la que Wintour ha sobrevivido a las crisis que han afectado a su carrera. Han sido pocas, pero dignas de recordar. “Se le ha acusado repetidamente de publicar artículos y fotografías inaceptables cultural y racialmente, así como por negarse a incorporar más diversidad”, escribe Odell. “Durante los años 90, pasaron años en los que solo había mujeres blancas en la portada. Una de sus causas célebres era promocionar las prendas de piel. Ha humillado públicamente a varias personas por su aspecto físico. Y su equipo es mayoritariamente blanco, seleccionado a partes iguales por estilo personal, apariencia y pedigrí, como por credenciales o habilidades”.

Entre sus mayores críticos está uno de sus principales asesores, André Leon Talley. En su autobiografía, el periodista describió a Wintour como “colonialista” y “arrogante”. “Es una mujer colonial, proviene de la Inglaterra de entonces, forma parte de un entorno colonial. No creo que jamás permita que nada interfiera con su privilegio blanco”, escribió tras ser cesado de su cargo. El archivo de la revista refleja de qué hablaba Leon Talley. La edición británica —cuyo contenido también depende de Wintour— no puso a una sola modelo racializada en su portada entre 2002, con Naomi Campbell, y hasta 2014, con Jourdan Dunn, el equivalente a 146 portadas.

“En la industria de la moda, conseguir una portada en Vogue sigue siendo esencial para obtener acceso a los contratos más importantes”, escribe Tansy E. Hoskins en el Manual anticapitalista de la moda, que publica Capitan Swing el próximo 1 de septiembre. “Es también un signo de por dónde van los parámetros de belleza, y estos se habían vuelto decididamente solo blancos”.

En Estados Unidos, Vogue tardó 126 años en contratar a un fotógrafo afroamericano, Tyler Mitchel, para retratar a una protagonista de su portada, que en aquella ocasión era la cantante Beyoncé. Fue en 2018, cuando Wintour ya llevaba dos décadas al frente de la revista. Dos años después, un número titulado “Hope” (Esperanza), reaccionó a las protestas del movimiento Black Lives Matter incorporando por primera vez una mayoría de modelos, fotógrafos y diseñadores afroamericanos. Wintour, una de las principales recaudadoras de fondos para políticos del Partido Demócrata, reconoció en una carta a su equipo editorial que no había hecho lo suficiente para “impulsar y dar espacio” al trabajo de creadores racializados y por publicar imágenes “dolorosas e intolerantes” para las minorías. “Asumo la responsabilidad de esos errores”, dijo.

Casi siempre llegan un poco tarde y, cuando llegan, lo explotan tantísimo que le hacen un flaco favor al movimiento porque lo vuelven supercomercial

Alex Hug — Escultora textil

“Casi siempre llegan un poco tarde y, cuando llegan, lo explotan tantísimo que le hacen un flaco favor al movimiento porque lo vuelven supercomercial”, reflexiona Hug. “Me hubiese gustado que Vogue hubiese impulsado estas cosas, que fuese un poquito activista con algunos temas en vez de callarse para no ofender a cierta gente que tiene el poder financiero”. Otros analistas cuestionan incluso que a los máximos responsables de la industria les convenga liderar una tendencia más abierta. “Hacerse inclusivo significaría perder el poder de excluir”, añade Hoskins.

La historiadora Chammah coincide en que estos cambios en los estándares de diversidad, tanto racial como corporal, así como los valores de sostenibilidad que se le exigen hoy a la industria de la moda han surgido fuera de esta, impulsados en las redes sociales por las nuevas generaciones. Pero considera que esto no es excusa para que una persona con la autoridad de Wintour no hiciera más por liderar el cambio desde dentro. “Ella podría haber hecho más, obviamente, porque estaba en una situación de poder tan alto”, afirma.

Los expertos recriminan a la editora británica, además de no haber liderado estos cambios en favor de la diversidad y la sostenibilidad, que se haya quedado atrás cuando un nuevo contexto —tanto generacional como impulsado por Internet— ha cambiado la dirección de la corriente. Es pronto para saber si esto ha afectado a los números de Vogue y de Condé Nast, acelerando la salida de Wintour. La revista cuenta ahora con 1,2 millones de suscriptores en EEUU —similar a las cifras de ventas de la revista en 2007, según The Independent— y en redes sociales amasa algo más de 51 millones de seguidores, mientras que cualquiera de las tres hermanas Kardashian, solo en Instagram, tienen más de 200 millones de seguidores cada una.

“La crisis editorial, que si bien mantiene la relevancia en la era digital, convive con nuevos líderes de opinión que no son necesariamente editores y editoras de revistas, nuevas voces que piden nuevas cosas como transparencia, autenticidad y representación alejada de la voz de las élites que ella encarna como nadie”, concluye el creativo Rafafans. “Las contradicciones constantes que atraviesan el mundo de la moda global que ella representaba basado en el lujo y falta de diversidad es cada vez más complicado de defender”.

*A 2 de septiembre, Condé Nast ha anunciado el nombramiento de Chloe Malle, hasta ahora directora de Vogue.com, como la nueva responsable editorial de la edición estadounidense de la revista.

Gleicy Silva comenzó su camino en la moda de la forma más íntima posible: cosiendo con su madre una falda blanca de tablas para una presentación en la iglesia. Desde niña, observó a su madre y a sus abuelas dar forma a la ropa que vestían, transformando retales en prendas funcionales y hermosas. Aquella vivencia le dejó una huella profunda.

A los 17 años abrió su primer taller en el garaje de su casa, en un pequeño pueblo de Brasil. Sin formación reglada y sin academias cercanas, se volcó en el aprendizaje autodidacta: compró libros en mercadillos, recibió otros donados y aprovechó los pocos vídeos sobre moda que encontraba en YouTube. Así, a base de prueba y error, aprendió a diseñar, patronar, ilustrar y rematar sus piezas. “La formación y el conocimiento nunca son demasiados”, afirma.

Tuvo que cerrar ese taller y pasó cuatro años alejada del mundo de la moda. Cuando se trasladó a Almendralejo, encontró el entorno propicio para retomar su vocación. Primero con el proyecto Colabora (organizado por AlmaNatura, Acciona y el Ayuntamiento de Almendralejo), y después en la Fundación Mujeres, especialmente en el programa Sin Brechas, Gleicy halló el apoyo necesario para volver a emprender. “A menudo he dudado de mis capacidades, especialmente por no tener una formación académica. Pero he aprendido a confiar más en mí misma, y eso me ha traído muchos frutos”, reconoce.

Su primera colección estuvo inspirada en el poema Libertad de la escritora Carolina Coronado, y se presentó en el certamen de jóvenes diseñadores Code 41 de Sevilla en 2023. Desde entonces ha mostrado nuevas colecciones en SIMA 2024, IFEBA 2024 y 2025, y recientemente participó en el Beauty Málaga 2025, un evento solidario que elabora pelucas para mujeres que están en tratamiento oncológico.

Su trabajo también ha llegado a la alfombra roja. Actrices como Alba Loureiro (en el festival de cine de Almería), María Valero (en el festival de San Sebastián), Blanca Paloma o Marina Campos han lucido sus diseños. Para Gleicy, cada uno de esos hitos es una victoria que la impulsa a seguir creciendo: “Me enfoco en aprender y ofrecer un trabajo impecable. Mis clientas son la razón por la que me entusiasma crear”.

Actualmente trabaja desde su propio taller en casa, una dinámica que describe como “cómoda, aunque un verdadero caos”. También ha tenido experiencias en showrooms en Madrid y en las Galerías Cuna de Sevilla.

Proveedores locales

Trabajar desde Almendralejo le permite mantener el vínculo directo con las personas que usan sus prendas y con quienes apoyan su labor. “Vengo de un pueblo y valoro mucho esa cercanía. Siempre doy prioridad a proveedores locales, lo que influye directamente en mis colecciones. Se trata de crear con lo que está cerca y reinventarse”, explica.

Aunque reconoce que para muchas personas trabajar desde Extremadura puede suponer una limitación, su experiencia ha sido positiva. “Prefiero desarrollar mi marca de manera más pausada y con producción limitada. Aquí hay grupos de mujeres emprendedoras y encuentros profesionales muy valiosas. No me imagino cambiando Extremadura”.

Costureras versus diseñadores

Gleicy no ha sentido barreras directas por ser mujer en el sector del diseño, aunque sí ha percibido limitaciones y diferencias de trato. “Se espera que seamos exitosas, que tengamos familia, que lo logremos todo antes de cierta edad. Además, a menudo se minimiza nuestro esfuerzo. Un hombre que cose casi siempre será reconocido como diseñador, mientras que una mujer que cose, diseña y crea patrones será llamada costurera. Y las costureras son profesionales sumamente capacitadas”.

Desde su marca Aaura María, diseña pensando en la comodidad y versatilidad. Cada prenda está concebida para adaptarse a distintos cuerpos y realidades, y si es necesario, se ajusta individualmente. “Cuando me dicen que les queda bien, es una emoción indescriptible”, asegura.

Rechaza la lógica del consumo rápido: crea piezas únicas, con acabados cuidados y diseños que se puedan usar durante años. “No me gusta la idea de que alguien compre un producto, lo use un par de veces y lo deseche. Quiero que las personas valoren las horas invertidas y el trabajo artesanal”.

Redes

También cultiva redes con otras profesionales del entorno. Su última colaboración fue con Raquel Diosdado, del estudio creativo The Pueblo Studio, y mantiene relaciones con modelos de la región como Isabella. Además, forma parte del grupo Creativas Emprendedoras y mantiene un vínculo especial con Fundación Mujeres y Sin Brechas. “Susana Gallardo, del proyecto Sin Brechas, tiene un lugar muy especial en mi trayectoria”, reconoce.

Cree firmemente en la importancia del apoyo entre mujeres. “Es vital sentirse acogida y compartir experiencias. Escuchar a alguien decir que ha pasado por lo mismo reconforta. He resuelto muchos dilemas gracias a los ejemplos de otras compañeras”.

En el último año ha comenzado a ser reconocida en Almendralejo, un proceso que vive con esfuerzo y gratitud. “Estoy trabajando para convertirme en un referente. Sé que eso lleva tiempo y dedicación”.

Entre sus proyectos actuales, la brasileña está centrada en lanzar su línea deportiva, que está a punto de ver la luz. Para el próximo año tiene prevista una colección cápsula de novias, y trabaja también en una propuesta muy personal sobre sus orígenes. Mientras tanto, su marca comienza a abrirse camino en países como Francia y Bélgica, sin perder el foco en mantener una vida equilibrada: “A veces olvidamos que también necesitamos cuidarnos”.

Los fabricantes de ropa y calzado tendrán que hacerse cargo y pagar un sistema de recogida y tratamiento de la basura textil que genera su negocio. Así lo refleja el proyecto de real decreto elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, que acaba de ser puesto a información pública.

El artículo concreto dice que estarán obligados a “financiar y organizar, total o parcialmente, la recogida y tratamiento de los residuos de productos textiles y de calzado”.

La basura que proviene de la moda –especialmente de la moda de usar y tirar o fast fashion– está generando cada año una montaña de residuos gigante. Del, aproximadamente, millón de toneladas de estos desechos, el 80% termina en el vertedero o quemado. El sistema de fast fashion, que renueva temporadas de manera acelerada, hace que, aunque se compra el doble de ropa que hace 20 años, se utilice, de media, la mitad de tiempo. La fórmula es: mucha generación de artículos efímeros muy desechables que luego terminan en basureros sin más.

La idea de la norma, todavía en proyecto, es reducir la cantidad de basura a base de ropa y calzado descartados. En cuanto a cifras, el borrador indica que, para 2030, deberá recortarse un 5% ese peso respecto al volumen total registrado en 2027. Y elevar ese porcentaje a un 10% en 2035.

Y, en cuanto a reciclaje, Transición Ecológica traza unos objetivos de recogida: la mitad de los residuos generados deberán recuperarse de manera selectiva en 2025 y llegar al 70% en 2030, “en todo el territorio español”.

El Ministerio admite en la memoria justificativa del decreto que “el textil y el calzado se han convertido en uno de los flujos de residuos prioritarios en el ámbito europeo debido al gran incremento en la producción y consumo global” y subraya que “este flujo de residuos se considera el cuarto mayor de la Unión Europea respecto de su impacto medioambiental y sobre el cambio climático y el tercer en uso de agua y territorio”.

“La sociedad ya es consciente”

“Está bien que salgan estas normativas, porque la sociedad ya es consciente de la contaminación de los textiles, pero son políticas que siguen basándose en la recogida de residuos”, analiza la responsable de consumo sostenible de Greenpeace, Celia Ojeda. “El Ministerio reconoce que el tema de los textiles y los zapatos y sus residuos son un problema y, sin embargo, los objetivos nos parecen escasos. Debería ser más ambicioso”.

En esa línea, el proyecto normativo exige que, dentro de cinco años, “al menos el 20% del peso de los residuos” estén preparados para reutilizarse. Y en una década (en 2035) alcanzar el 35%. “Se maximizará la recuperación de los residuos de productos textiles y de calzado de la fracción resto contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de gestión establecidos para los residuos municipales”, incluye el articulado.

España sigue incumpliendo los niveles de reciclaje de residuos municipales establecidos en la normativa europea y la fracción “resto” (donde se mezcla sin seleccionar basura que luego no puede ser reutilizada o reciclada) está detrás de este incumplimiento.

“Echamos en falta que haya normativa clara y fuerte que fomente la reutilización y la reparación”, insiste Ojeda. “Si estás admitiendo que el sector textil te está generando un problema de gran magnitud deberías hacer un decreto en el que se ponga más peso en la reparación y la segunda mano. Y eso no existe”. Dicho de otra manera: “Que no sea más barato comprarte unos zapatos nuevos que arreglarlos”, resume la ambientalista.

El margen de mejora en ese aspecto concreto es enorme. Hace un par de meses, un recuento de la Fundación Humana mostraba lo lejos que está España de que el circuito de comercios de segunda mano sea una herramienta relevante para afrontar el problema del flujo constante y creciente de residuos textiles: contabilizaron 800 tiendas de ropa utilizada frente a las, por ejemplo, 10.000 registradas en Gran Bretaña.

Puntos de recogida de material

De vuelta al sistema que tendrá que ponerse en marcha, el Ministerio establece que la recogida de los residuos se haga en puntos que coloquen los fabricantes o que distribuyan los ayuntamientos, además de en puntos propios de entidades de economía social. Asimismo, los que vendan ropa o calzado –comerciantes y distribuidores– deberán “colaborar en la recogida separada” si “así lo prevé” el sistema de gestión organizado por los fabricantes.

Para rematar, los “poseedores” de estos productos “en ningún caso podrán abandonar los residuos en el entorno o fuera de los puntos de recogida”. Prohibido tirar la ropa o los zapatos usados en cualquier sitio.

Este real decreto es un primer movimiento para acotar parcialmente el perjuicio ambiental que está generando el modelo de moda ultrarrápida. En este caso, se pone el acento especialmente en la recogida de residuos y su posible reutilización o reciclaje. Para Celia Ojeda, “solo gestionar la basura no sirve. Recoger suena muy bien, pero así volvemos a situar la presión en los consumidores sin abordar que seguimos produciendo textiles y zapatos por encima de nuestras posibilidades para gestionarlos. Si no tenemos vías alternativas para dar salida a los residuos nos vamos a encontrar con la misma situación que con el plástico: exportar a países en peores condiciones para dejar el textil en su sus vertederos”.

Sin embargo, hace algo más de un año, Francia aprobó una ley que enfocaba el problema desde otra perspectiva: prohibir publicidad y cargar a las prendas con una tasa verde para recortar el flujo de ropa desde el origen y rebajar así el volumen de prendas que se pone en circulación.

La diseñadora Juana Martín Manzano ha sido galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda, correspondiente al año 2025, a propuesta del jurado reunido hoy. Este premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros y en anteriores ediciones fue para nombres como Palomo Spain, Teresa Helbig, Ángel Fernández Ovejero, Ana Locking, Antonio Alvarado o Miguel Adrover,

El jurado, por unanimidad, ha destacado la labor de “una diseñadora que, desde una raíz profundamente gitana y andaluza, ha construido un lenguaje propio que conjuga emoción, vanguardia, excelencia técnica y una visión poética del diseño, comprometida con el papel de la moda como forma de expresión cultural”.

Además, han destacado a Martín Manzano por ser “un referente en la alta costura internacional, la primera mujer española que ha desfilado en el calendario oficial de la Alta Costura de París, avalada por la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, contribuyendo a posicionar a España como un país con voces creativas propias”.

Una labor en la que ha “defendido el trabajo artesanal y del patrimonio cultural andaluz”. “Una de las señas de identidad del trabajo de Juana Martín es su estrecha colaboración con artesanos y talleres tradicionales de Andalucía”, dice el acta del jurado que también hace hincapié en cómo Martín ha recuperado técnicas textiles tradicionales, bordados, encajes y tejidos locales, dándoles una nueva vida dentro de una propuesta de diseño contemporáneo.

“Este enfoque no solo aporta un valor añadido a sus creaciones, sino que representa un compromiso con la sostenibilidad cultural y económica. Su modelo de producción impulsa el tejido económico local, preserva oficios en peligro de desaparición y pone en valor el trabajo manual frente a la producción industrializada y anónima”, añaden y destacan su “estilo único, fusionando el flamenco, la arquitectura andaluza, la fuerza de lo femenino y la emoción de lo identitario”.

El galardón también pone en valor que Juana Martín “es la primera mujer gitana que ha alcanzado un reconocimiento de esta magnitud en el mundo de la moda”. Cuando se conmemoran los 600 años de la llegada del pueblo gitano en España, su historia es la de una superación individual y colectiva. En un sector que tradicionalmente ha estado alejado de las comunidades gitanas, su éxito representa un acto de visibilidad, de ruptura de estereotipos y de afirmación de una identidad cultural que ha sido históricamente marginada“.