¡Ovejas en la ciudad! Esta imagen, que hoy parece impensable, no era tan extraña hace solo unas décadas en algunas zonas de la periferia madrileña. La imagen de pastoreo que adorna esta entrada de nuestra sección El Retrovisor está tomada en 1958 en la zona situada al inicio del Paseo de Juan XXIII, junto a la Avenida de Pablo Iglesias. Lo sabemos por la investigación sobre la foto que hicieron en su día en el blog Amigos de la Dehesa.

El lugar, hoy irreconocible por el paso de la urbanización, estaba cercano a la Quinta de los Pinos, que fue parte de la antigua Dehesa de Amaniel (antecedente, mucho más grande, de la Dehesa de la Villa). Tal y como constataron en dicho blog hace quince años, las casas altas que se ven a la izquierda están situadas entre las calles Reina Victoria, Beatriz de Bobadilla, Juan Montalvo y Estudiantes, enfrente del colegio del Buen Consejo (se aprecia el patio), cerca de donde estuvo el primer estadio Metropolitano. Los hotelitos de la derecha, de menor altura, parecen ser edificaciones ya desaparecidas de la colonia Metropolitano. El barranco en el centro de la foto sería, según el avezado ojo de los Amigos de la Dehesa, el actual Paseo de Juan XXIII (por donde antaño discurría el arroyo de Amaniel).

La zona tiene hoy otra urbanización y es un área de edificaciones relativamente recientes, pero aún existen varias zonas verdes que dejan testigo de un pasado no tan lejano: el parque del Canalillo, el conocido como de El Quijote o el parque Almansa. Un itinerario que se podría conectar, tal y como vienen reclamando desde hace algún tiempo los vecinos, con la Dehesa de la Villa a través del antiguo recorrido del Canalillo. Se trataba de una acequia con paseo arbolado que se hizo para aprovechar el agua sobrante de la traída de aguas del Canal de Isabel II (a partir de 1868) con el fin de regar las huertas y tierras de labranza que circundaban el extrarradio madrileño.

La fotografía que encabeza el artículo la sacó José Luis Berzal, como otras que se podrán ver a partir del 24 de enero en el Centro de Educación Ambiental de la Dehesa de la Villa. En la muestra se podrán ver fotos de escenas que forman parte de su recorrido vital y que, como buen fotógrafo, supo inmortalizar con su cámara para que ya sean para siempre imágenes en la retina de la memoria histórica de los barrios de Tetuán, Valdezarza y, sobre todo, el entorno de la Dehesa de la Villa.

José Luis Berzal, que falleció recientemente, nació en Tetuán en 1930 y de su obra se han hecho numerosas exposiciones en distintos centros culturales y expositivos, como el Eduardo Úrculo o las salas del Canal de Isabel II. Instantáneas que dotan de profundidad histórica el paisaje urbano –y boscoso– del barrio, con los rebaños de ovejas que pastaron hasta los años 70, las bandas de chavales que recorrían los descampados del barrio, o las estampas del Canalillo o el Cerro de los Locos.

De símbolo de un fracaso a expresión de los éxitos. Solo transcurrieron tres años, del 2014 al 2017, entre las imágenes que encabezan este artículo. Pero dos estados de ánimo muy diferentes están reflejados en cada una. Pertenecen al mismo recinto y a la misma edificación, aunque por el camino se transformó su nombre. La Peineta, proyectada como el Estado Olímpico de unos Juegos que Madrid nunca logró albergar, pasó a ser el Estadio Metropolitano. El templo del Atlético de Madrid que, mil apellidos comerciales mediante, ha visto cómo su equipo conquistaba una Europa League o una Liga desde la mudanza al campo del barrio de San Blas.

Un crecimiento deportivo de la mano de Diego Pablo Simeone al que ha acompañado la expansión económica, materializada en la venta del 55% del club al fondo estadounidense Apollo Global Management. La operación está valorada en unos 1.300 millones de euros y tiene como base, precisamente, otros fracasos olímpicos: alrededor del Metropolitano (donde antes la maleza cercaba a La Peineta), el Atlético explotará durante 75 años unas parcelas de 205.000 metros cuadrados, en gran parte destinadas originalmente a esos Juegos frustrados.

Todo ello gracias a la inestimable cesión de terrenos del Ayuntamiento, liderado por el reconocido colchonero José Luis Martínez-Almeida, a cambio de un canon anual y un reducido grupo de dotaciones municipales. De olímpico a rojiblanco pasa también el Centro Acuático, aunque en este caso la Justicia ha tumbado la recalificación para instalar en sus ruinas un hotel y un pabellón de conciertos.

La Peineta, bautizada de ese modo por la particular y folclórica forma de su tribuna principal, fue así el primer y más importante proyecto olímpico transformado en una infraestructura del club que preside Enrique Cerezo. Un traspaso que comenzó a gestarse décadas después de su concepción, pues esta se remonta a comienzos de los noventa.

Origen polideportivo con el fútbol siempre presente

Los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz presentaron el diseño ganador del proyecto para una Ciudad Deportiva de la Comunidad de Madrid (ahora, curiosamente, el Atleti vende sus planes como una Ciudad del Deporte aunque las actividades comerciales tengan un peso similar). Su construcción acabó en 1993 y la inauguración oficial tuvo lugar al año siguiente, en una ceremonia a la que asistieron los expresidentes del Comité Olímpico Internacional y la Comunidad de Madrid, José Antonio Samaranch y Joaquín Leguina. La resaca e influencia de Barcelona '92 era palpable.

De los dos elementos más característicos de aquella estructura, se conserva uno: el graderío que le da nombre, con capacidad para 20.000 personas. Eso sí, su aspecto de peineta se ha difuminado debido a las obras de modernización y adapatación que lo encajaron como parte del Metropolitano. De lo que no queda nada es de su imponente pista de atletismo, eliminada una vez el uso polideportivo con el que fue concebido quedó definitivamente descartado.

Como curiosidad, ya en 1996 el Atlético de Madrid hizo sus pinitos en el estadio. Primero el filial, el Atlético Madrileño, que disputó toda la segunda vuelta de Segunda División aquel año. Más tarde el primer equipo, en la vuelta de la Supercopa de España contra el Fútbol Club Barcelona, debido al estado impracticable del césped en el añorado Vicente Calderón. El Atleti ganó, pero no pudo remontar la renta negativa que traía del Camp Nou. La gloria colchonera tardaría dos décadas más en llegar a este escenario. Una temporada más tarde, en la 97-98, fue el Rayo Vallecano quien ejerció de local debido a obras en el Estadio de Vallecas.

La frustración olímpica y las alegrías colchoneras

Con el objetivo de unos Juegos en la mirilla, la Comunidad de Madrid presidida por Alberto Ruiz-Gallardón transfirió al Ayuntamiento que lideraba José María Álvarez del Manzano la titularidad de La Peineta en 2002, a cambio de que el Gobierno autonómico gozara desde entonces de la gestión total del Palacio de los Deportes. Curiosamente, Gallardón sería luego uno de los rostros de las derrotas olímpicas (por mucho que su sucesora, Ana Botella, sea la más recordada).

Este uso nunca se concretó, después de los fiascos consecutivos de las candidaturas para los Juegos de 2012, 2016 y 2020. Con ello, también quedó pendiente la ampliación de 20.000 a más de 60.000 espectadores (ahora el Metropolitano supera los 70.000). Durante años permaneció construída solo una grada, la que le otorgaba la característica forma de peineta. Con el paso del tiempo y de las intentonas fallidas, ante la falta de uso, la infraestructura se convirtió en una curiosa mole rodeada de un secarral.

La cesión al Atlético de Madrid se concretó, eso sí, antes de la constatación de las últimas derrotas olímpicas. A finales de 2008, el Ayuntamiento y los responsables de la entidad colchonera ya firmaron un convenio para el trasladado del club a La Peineta, donde se edificaría un nuevo estadio. A cambio, el Atleti certificó el derribo del Calderón y la inclusión de esa parcela en la última fase de soterramiento de la M-30, así como para la construcción de viviendas en la polémica Operación Mahou-Caderón. Durante unos meses de 2019, la M-30 llegó a discurrir junto a las gradas del antiguo estadio todavía no derrivadas, en una poderosa imagen que emocionó a más de un colchonero mientras atravesaba la ciudad.

Volviendo a nuestra particular peineta de cemento, la fase de demolición y movimiento de tierras arrancó en 2011, pero a paso de tortuga. Muchas actuaciones requerían aguardar hasta la designación o no de Madrid como sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Este hecho marcaría algunas características elementales, como la ya mencionada colocación o no de una pista de atletismo entre los graderíos y el césped. Finalmente, Tokio y Estambul se impusieron a Madrid antes incluso de la votación final, así que los responsables del proyecto se desprendieron definitvamente de la concepción polideportiva. Sería un estadio por y para el Atleti.

Conviene inicidir en que la eliminación de la pista es un elemento que los futboleros agradecen, ya que facilita un ambiente más cálido y cercano, también más beligerante para los rivales. El Metropolitano no sería la olla a presión que es con una pista de atletismo de por medio. De hecho, los estadios olímpicos que acaban adjudicados a un equipo de fútbol no suelen contentar a sus seguidores. Es el caso de lo que ocurre con el Estadio Olímpico de Londres, erigido para los JJOO de 2012. Años más tarde fue rebautizado como London Stadium y traspado al West Ham United de la Premier League inglesa, para desgracia de sus aficionados.

Con las opciones olímpicas descartadas, la edifición del futuro Metropolitano parecía encarrilada. Pero las obras no cumplieron los plazos marcadas por el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, que fijó la mudanza en julio de 2016. Tuvieron que pasar otros 14 meses hasta su inauguración, el 17 de septiembre de 2017, en un partido donde el Atleti se impuso al Málaga por 1-0 y al que acudió hasta el rey Felipe VI, que inauguró una placa conmemorativa.

Cuatro meses antes, el Gobiero municipal por entonces liderado por Manuela Carmena formalizó la escritura de transmisión del estadio. Fue aquel 5 de mayo de 2017 cuando realmente quedó certificado el entierro del sueño olímpico madrileño y el impulso de las ambiciones colchoneras. La buena marcha deportiva auspiciada por Simeone podría ir de la mano con una expansión en dotaciones y sectores de negocio.

Con el impulso de esa Ciudad del Deporte dedicada no solo al deporte, así como el auge de los conciertos que acoge el recinto (favorecido por la debacle de estos en el Santiago Bernabéu), el estadio que un día fue símbolo del fracaso hoy lo es del éxito. Eso sí, el viaje deja por el camino varias pérdidas para lo público y algunos favores privados.

El año 1969 Madrid vivía una renovación absoluta. El Gobierno de la capital, encabezado por el entonces alcalde Carlos Arias Navarro, construía anchas avenidas y horadaba aparcamientos subterráneos para dar más espacio al coche, por entonces símbolo de modernidad ciudadana. Al mismo tiempo se disponía a inaugurar una zona de ocio en la Casa de Campo al estilo de las grandes ciudades europeas, con atracciones, un parque zoológico y un transporte aéreo único para llegar allí desde el centro de la ciudad.

La fecha para la puesta de largo de estas instalaciones era el día de San Isidro de ese año, pero para entonces solo se pudo cortar la cinta del Parque de Atracciones. El innovador transporte que iba a llegar a él, un flamante teleférico con un cable de 2,5 kilómetros, se retrasó un mes porque, al parecer, varios vecinos presentaron una reclamación judicial alegando que la nueva instalación no respetaba la intimidad de sus hogares, al pasar por encima de ellos.

Los problemas legales se solucionaron y en junio de 1969 las cabinas empezaron a circular entre el Balcón de Rosales, en Argüelles, y la estación de Casa de Campo. El proyecto se había empezado a elaborar en 1966 y había costado 100 millones de pesetas. Lo montó la sociedad Terosa (Teleférico de Rosales S.A.) y la tecnología venía de Suiza, país con amplia experiencia en este tipo de aparatos.

El proyecto se llamó inicialmente “Funicular de doble cable de Rosales-Casa de Campo” y, según consta en los archivos municipales consultados por Somos Madrid, la compañía que suministró los teleféricos fue la empresa suiza Von Roll, mientras la española TEA se encargaba del montaje, junto a Olabarria, que construyó la parte de obra civil. Las dos primeras citadas acabaron absorbidas por el grupo austriaco Doppelmayr-Garaventa, que fue el que se encargó de suministrar los repuestos de la instalación.

La explotación de este complejo se llevó a cabo mediante concesión privada a 35 años, que acabó extendiéndose hasta casi medio siglo después de la entrada en la operación de Parques Reunidos, la empresa que actualmente gestiona el Parque de Atracciones o el Zoo de Madrid.

Según cuentas publicadas relativas al año 2015, Parques Reunidos ingresaba 2,4 millones de euros anuales por la gestión del teleférico, pero solo aportaba al Ayuntamiento 8.776 euros como canon, el 0,36% de esa cantidad. En 2018, ya con gestión pública a través de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, que vino acompañada de un cambio de imagen, los beneficios llegaron casi a los 80.000 euros.

Los precios en la última época del teleférico iban desde los 6 euros por adulto para el billete de ida y vuelta. Los menores de cuatro años viajaban gratis. El servicio operó hasta el año 2023, fecha de su clausura.

Una revisión técnica ese año, ya con Almeida como primer edil, determinó su parada, al principio de forma temporal y luego definitiva para afrontar una renovación integral, con demolición de todas sus instalaciones para construir otras nuevas. Su fecha de reapertura será a finales de 2026 o inicios del año 2027.

Por qué llega a un cerro sin conexión en la Casa de Campo

El trazado del teleférico de Madrid es extraño: llega desde un lugar sin una parada de Metro cercana (el balcón de Rosales) a un cerro aislado de la Casa de Campo, sin conexión cercana al transporte público ni lugares de interés aledaños. Para llegar al Parque de Atracciones, por ejemplo, es necesario caminar un kilómetro por una empinada cuesta, atravesando pinos y encinas. El Zoológico está aún más lejos, a unos dos kilómetros.

“Originalmente estaba previsto construir un monocarril que uniría dicha estación con ambos parques”, explican los informes municipales consultados. El proyecto inicial del Ayuntamiento de Arias Navarro incluía el citado monocarril de tipo aéreo que conectara la estación del teleférico en Casa de Campo con el Parque de Atracciones y el Zoo, pero su trazado nunca llegó a cristalizar. Así que la estación de Casa de Campo se quedó aislada. Y así seguirá estando cuando reabra.

Los paseos para llegar y salir de la zona no parece, sin embargo, que hayan disuadido a muchos madrileños de su uso porque han seguido utilizándolo durante 54 años de forma ininterrumpida. Según los informes municipales, sus cabinas han cubierto 123.286 horas de servicio hasta su cierre hace dos año. Las nuevas, más grandes y más rápidas, reabrirán dentro de aproximadamente un año.

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La triste noticia era que empiezan obras en el Ciné Doré; la buena, que en compensación habría barra libre de películas con pases gratis hasta diciembre. Los cinéfilos de Madrid cierran el año después de meses de proyecciones o ciclos sin coste, una medida provisional que la legendaria sala de Lavapiés utiliza para surfear posibles molestias ocasionadas por los trabajos. Entre operarios y labores en su planta baja pero con un fiel séquito de aficionados en las butacas, la Filmoteca Española celebra su 113 cumpleaños resistiendo como un símbolo cinematográfico. Han sido muchas las historias que atravesaron su icónica fachada modernista.

En 19 de diciembre de 1912, solo 15 años después de que un concesionario de los hermanos Lumière instalara el primer cinematógrafo en Madrid –entonces novedosos aparatos para proyectar imágenes en movimiento–, el Cine Doré se inauguró en la calle de Santa Isabel, su ubicación actual. Cabían 1.250 espectadores, que podían usar su jardín o un salón para fumadores: el edificio constaba de dos plantas y otra baja. Se le empezó a conocer como el palacio de las pipas por el trajín de bolsas o el sonido de las cáscaras durante las películas, antes del boom de las palomitas.

El característico rótulo en su fachada, de estilo art decó, no llegó hasta una década más tarde. Es en 1923 cuando ve la luz por completo el actual Cine Doré, con un lavado de cara con la firma del arquitecto Críspulo Moro Cabeza. La licencia de construcción se obtuvo un año antes, el 17 de octubre, y el proyecto le brindó una apariencia modernista inspirada en los cinematógrafos de principios de siglo.

Este órgano del Gobierno asumió la gestión del espacio en 1982, después de que el Ayuntamiento adquiriera el edificio y le cediera su mando para mantenerse como un “edificio de interés arquitectónico y ambiental que debe ser conservado”, tal y como se dictamina en la página web del departamento actualmente dirigido por Ernest Urtasun. “Lo que ganamos de taquilla no revierte en los datos del cine y las entradas, con el precio que fijamos, no permiten por sí solas obtener los beneficios suficientes”, señala Pilar Garrido, gerente del Doré.

“Fase de supervivencia”: las obras se alargarán hasta primavera

El precio base de acceso es de tres euros, aunque existen distintos abonos o descuentos que rebajan aún más el coste para el público. Además, desde septiembre se ha puesto en marcha una programación especial con motivo de la obra, que permite reservar entradas gratuitas a cambio de anunciar una única sesión diaria. Es decir: menos películas cada día pero acceso gratis a cada sesión, siempre que se reserven con tres días de antelación, para adaptar su visionado a los trabajos. Normalmente se emiten entre 50 y 60 proyecciones cada mes, aunque este trance las ha reducido considerablemente.

Las labores para instalar otra escalera de acceso y un ascensor que adaptara la infraestructura a la normativa actual –el edificio es antiguo y su estructura no tiene en cuenta algunos requisitos que hoy son obligatorios–, en un primer momento, tenían previsto acabar en diciembre. Sin embargo, a escasos días de terminar el año, la gerente del cine confirma que el calendario se alargará hasta, al menos, el segundo trimestre de 2026.

“Ahora estamos en fase de supervivencia. Es una obra complicada en la que se ha tenido que tirar algún muro o levantar todo el hueco en el que va a colocarse el ascensor, y eso sin modificar el grueso de la estructura o fachada. Siempre hay imprevistos, pero creo que va por buen camino”, determina Garrido.

En los años veinte hubo otra reforma de peso, que se encargó hace exactamente 101 años. En diciembre de 1924, el arrendatario del edificio (entonces Aurelio Ruiz) puso en marcha una nueva distribución de palcos que afectara tanto en la última planta como en los laterales de la estructura. En la información que recoge el Ministerio de Cultura se desliza que, al poco de inaugurarse, es previsible que el Cine Doré viviera una época dorada y la obra se encuadra en ese auge de popularidad. Con el tiempo, su actividad se quería estancada.

Las filmotecas como lugar de conservación y restauración de filmes

Cuando pasó a manos del Gobierno, Cultura aprovechó la cesión para utilizarlo como sede de proyecciones de la Filmoteca Española, que hasta entonces había ido distribuyendo sus películas en distintos cines alternos. Al recibir esta etiqueta, el inmueble de Lavapiés inició un proceso de restauración capitaneado por el arquitecto Javier Feduchi y financiado desde el Estado.

El retoque conservó los elementos estructurales y decorativos del edificio, levantó una segunda sala en la parte interior e instaló cafetería y una librería, que hoy también funciona como tienda. El proyecto se planteó en 1982, pero las obras se alargaron hasta el último año de la década, reinaugurando el cine un 28 de febrero. Ya integrado en la Filmoteca Española, el Cine Doré pasó a exhibise como un foco cultural de la ciudad. Más de cien años después, en pleno apogeo de los multicines, continúa siendo un importante núcleo de cinéfilos.

“En realidad somos el último eslabón: antes de eso hay todo un equipo evaluando y restaurando las películas”, destaca su gerente. Las filmotecas, además de cines más clásicos y de estilo vintage, son espacios para conservar películas que ya no se distribuyen, estudiarlas y difundirlas entre el público. “No solo se guardan los celuloides [el material de plástico que contenía las antiguas películas], sino también el nitrato, que es un soporte muy inflamable y tiene que estar conservado a baja temperatura”, añade Garrido, remarcando el trabajo de las restauradoras o los especialistas en restauración digital, con sede en Pozuelo.

A principios del siglo pasado las películas se proyectaban en barracones itinerantes, teatros o salas de espectáculos, pero con la proliferación de cintas o nuevas grabaciones comenzaron a construirse barracones fijos en solares vacíos. Hoy existe todo un negocio consolidado en torno al mundo del cine y la madera del Doré fue cubierta con mampostería o decorados de escayola, más vistosos y llamativos de cara al público.

El centenario Cine Doré, que en realidad nació como un salón de la época (centros de actividades de ocio y cultura de distinto tipo), conmemora ahora a un órgano protegido por las instituciones y lugar culto para amantes del mundillo. Han pasado 113 años y el mundo es muy distinto, pero las salas de cine –golpeadas en todo caso por plataformas que dejan a una parte del público en casa– se resisten a quedarse vacías.

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Es difícil imaginarse el estanque del Retiro vacío. Sin embargo, la vía más grande de agua de esta zona verde creada por los Borbones y convertida en parque público en el siglo XIX ha sido drenada en varias ocasiones, casi siempre con resultados sorprendentes.

La última vez fue hace 24 años, cuando el Ayuntamiento de Madrid -gobernado entonces por José María Álvarez del Manzano- decidió dragar el estanque para limpiar su fondo. Lo hizo en octubre de 2001, cuando de su fondo se sacaron muchos metros cúbicos de fango y un listado de enseres bien curioso, que merece la pena detallar:

El listado completo lo publicó el diario ABC, que también dio cuenta de las miles de carpas que allí vivían, trasladadas temporalmente y que entre las 6.000 que se sacaron destacó Margarita, el enorme ejemplar de 11,5 kilos bien conocido por entonces por trabajadores y visitantes del parque.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado un próximo vaciado, probablemente en el año 2026 o tal vez en el 2027, para el que acaba de sacar un contrato de redacción sobre los pasos a seguir, ya que este entorno ahora forma parte del entorno declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En la nota de prensa publicada también recordaba el consistorio que el estanque fue drenado en 1982 para el mismo motivo.

Un par de décadas antes de esta última fecha, en el año 1963, el entorno se volvía a quedar sin agua pero no para ser limpiado sino por la llegada del circo de Hollywood. En sentido literal y figurado, porque acogió a actores como John Wayne, Claudia Cardinale o Rita Hayworth y porque se convirtió durante unas semanas en un auténtico escenario para el rodaje de la película El fabuloso mundo del circo.

La historia de este rodaje la cuenta Carlos Osorio en su blog Caminando por Madrid.

Tenía que hacerse en la Unión Soviética. Era el gran anhelo del productor italiano Carlo Ponti, marido de Sophia Loren y socio habitual de Federico Fellini o Michelangelo Antonioni, cuando a finales de 1964 se embarcó en el proyecto más ambicioso de su carrera. La adaptación de Doctor Zhivago, novela de Boris Pasternak en la que un romance a tres bandas se entrelaza con la Revolución rusa, se encontró sin embargo con un contexto de Guerra Fría que dificultaba cumplir ese objetivo para una superproducción estadounidense.

A Ponti no le quedó más remedio que buscar una alternativa junto al director David Lean, en plena cima de su carrera después de triunfar en los Oscars con El puente sobre el río Kwai (1957) y Lawrence de Arabia (1962). El cineasta británico propuso entonces España: precios baratos, un clima halagüeño y buena consideración internacional de los profesionales técnicos (que tendrían que transformar ese buen tiempo en los fríos ambientes soviéticos). Se dio además una muy curiosa paradoja: el aperturismo económico del franquismo, promovido por una administración estadounidense alérgica a cualquier deje comunista, facilitó que el rodaje de una película sobre los albores de la Revolución de Octubre se asentara en nuestro país.

La presa de Aldeadávila en Salamanca, así como diversos puntos de Soria y Granada, sirvieron para ambientar la historia en parajes como la mismísima estepa siberiana. Finlandia y Canadá también fueron escenario de varias secuencias. Pero Madrid se llevó un protagonismo especial. Varios decorados se instalaron en el barrio de Canillas, al noreste de la ciudad (en el distrito de Hortaleza), que de la noche a la mañana se transformó en una pequeña Moscú. Otras escenas, algunas de las más recordadas del multipremiado largometraje, se filmaron en la histórica estación de Delicias.

El mismo recinto que desde 1984 alberga el Museo del Ferrocarril, con una extensa colección de trenes, maquinaria y todo tipo de elementos alrededor del sector ferroviario, sirvió para reconstruir la gran estación de Moscú en el verano de 1965. Con motivo de ese 60 cumpleaños, desde el Museo han organizado la exposición Estación Zhivago, abierta a visitas cada día de 10.00 a 15.00 hasta el próximo 28 de octubre. Los andenes se han llenado de fotografías del rodaje o la promoción de la película.

Un vagón exhibe asimismo una curiosa muestra con el vestuario que visiteron los extras que hacían de soldados (muchos de ellos trabajadores de la propia estación) y diversos elementos de atrezzo, como maletas o la ushanka, el tradicional gorro soviético de piel. Incluye también un vídeo en el que varios críticos analizan la película.

La colección recupera otros curiosos elementos, como las notas que tomó el escritor Miguel Delibes al encargarse de la traducción para el doblaje al castellano (desde el inglés, porque rodar en ruso nunca fue una opción). La única pega es que no se conservaron locomotoras ni vagones utilizados para el rodaje. En su momento, el equipo de producción los alquiló o compró a Renfe, sin que luego se conservaran. Nadie sospechó que pudieran convetirse en joyas materiales ni poseer valor artístico.

De fondo, la oscarizada banda sonora de Maurice Jarre retrotrae a ese julio de 1965. Solo quedaban cuatro años para que la estación del número 61 del Paseo de las Delicias, inaugurada en 1880 como la primera estación monumental de Madrid, cerrara sus puertas y ya nunca recuperara su actividad de tránsito de pasajeros. Atrás quedaba su era dorada, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando era la referencia en las conexiones con Portugal y el oeste del país. El diseño de Émile Cachelièvre, discípulo de Gustave Eiffel, auguraba un oropel que se desprendió durante el franquismo.

El edificio principal, racionalista y de poca ornamentación, utilizó hierro y vidrio en su edificación. De los muros laterales, con doce metros de alto, salen 18 estructuras triangulares metálicas distanciadas diez metros, sobre las que se apoya la cubierta. La nave tiene 170 metros de largo, 35 de ancho y 22,5 de alto. Cabían hasta cinco trenes de veinte coches cada uno a la vez. Los pabellones laterales sí contaron con mayor decoración. Para su construcción se emplearon ladrillos de dos colores, rojo y negro, con reminiscencias al estilo neomudéjar tan de moda en aquella época.

El cierre a finales de los sesenta fue el culmen a una etapa de declive que solo tuvo como repunte este espléndido rodaje. La inauguración de Chamartín, el 1 de julio de 1969, fue la puntilla. Ese mismo año pasó a convertirse en depósito de materiales, aunque el actual proyecto museístico impulsado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles ha servido para que el lugar vuelva a brillar durante los últimos 40 años.

La película de David Lean llegó a los cines en octubre de 1966, diez meses después de un estreno en Estados Unidos que se produjo con muy poco margen respecto al fin del rodaje. Varios productores, es difícil saber si también el propio Ponti, apretaron para que el drama histórico llegara a tiempo para competir en los Oscars de ese año.

Finalmente lo hizo y consiguió cinco estatuillas. Los académicos reconocieron el guion adaptado de Robert Bolt a partir de la novela de Boris Pasternak (el libro favorito de Lean) y la banda sonora de Maurice Jarre, así como tres apartados técnicos de su impresionante producción: la fotografía, la dirección artística y el vestuario. Doctor Zhivago fue, además, todo un éxito de taquilla. En la actualidad, ocupa el octavo puesto en la lista de largometrajes con mayor recaudación en Estados Unidos, al ajustar la inflación.

Para quienes todavía no la hayan visto o haga tanto tiempo que la memoria ha nublado el recuerdo, Doctor Zhivago narra la agitada vida del poeta y cirujano Yuri Zhivago (Omar Sharif), al que la Revolución rusa de 1917 y el posterior conflicto entre zaristas y bolcheviques salpica en medio de una apasionado romance con Lara (Julie Christie). Integran también el reparto Geraldine Chaplin (que da vida a la esposa del protagonista), Alec Guinness, Rod Steiger, Tom Courtenay (único miembro del elenco al que el filme granjeó una nominación al Oscar) o Ralph Richardson.

Dura 197 minutos y en cada uno de ellos luce el mimo y la majestuosidad de un tiempo de transición para Hollywood, en el que el modelo del cine clásico daba sus últimos coletazos a través de la colaboración con el capital europeo. Un tiempo de equilibrio entre lo artesanal y lo autoral.

Algo de ese cariño, aunque sea hacia los trenes en vez de las imágenes, permanece en el mismo lugar 60 años después. Al visitar la exposición, pueden verse operarios que mantinen a punto los convoyes, que todavía requieren un cuidado no solo estético sino también mecánico aunque lleven décadas fuera de circulación.

También algo del asombro de esa superproducción en 35 milímetros, que como recoge una foto de la muestra emocionaba a los espectadores a la salida de los Cines Paz, pervive en el Museo del Ferrocarril. En las familias que acuden con sus hijos e hijas, deslumbrados al ver primitivas locomotoras o elegantes trenes eléctricos con diseños repletos de colores e imaginación. En la fascinación de esos mismos pequeños cuando se acercan a una maqueta perfecta o se montan en los simuladores de conducción de los trenes de Renfe. Por suerte el Museo guarda todos estos tesoros, igual que Doctor Zhivago registró para siempre un tiempo de convulsiones, ilusiones y sueños. Aunque algunos, como el de Ponti, nunca terminaran de cumplirse.

El próximo viernes, 15 de agosto, Madrid volverá a vestirse de chulapo para celebrar una de sus fiestas más castizas: las de la Virgen de la Paloma. Declarada protectora de los bomberos de la capital, esta devoción hunde sus raíces en el siglo XVIII y es hoy uno de los símbolos más reconocibles del verano madrileño.

Para entender el origen de esta tradición hay que remontarse a aquella época, cuando un humilde lienzo de la Virgen de la Soledad apareció en un corralón de la calle de la Paloma. La pintura, adquirida por una vecina llamada Isabel Tintero, empezó a ser conocida como la Virgen de la Paloma y pronto se ganó fama de milagrosa.

El episodio que selló su leyenda ocurrió durante un gran incendio en la Plaza Mayor. Las llamas amenazaban con arrasar el corazón de la ciudad y los esfuerzos por sofocarlas resultaban inútiles. Desesperados, los vecinos llevaron imágenes religiosas para pedir ayuda divina. Entre ellas estaba el lienzo de la Virgen de la Paloma. La tradición cuenta que, en cuanto llegó, el fuego comenzó a remitir hasta quedar extinguido. Desde entonces, los bomberos la consideran su patrona y le rinden homenaje cada 15 de agosto.

Uno de los momentos más esperados de las fiestas tiene lugar alrededor de las 14.00 horas del señalado día. En un acto cargado de simbolismo, un bombero elegido por la Cofradía de la Hermandad de la Virgen de la Paloma sube por una escalera de unos siete metros de altura y retira el cuadro —una pieza de unos 80 kilos— de la pared en la que reposa el resto del año. Después, el lienzo desciende con una cuerda y se deposita, entre aplausos, en una carroza adornada con flores, que queda a cargo del párroco hasta la procesión de la tarde.

En la operación participan otra veintena de bomberos que ayudan a trasladar la pintura de la Virgen en la procesión y la vuelven a colocar de vuelta por la noche en su sitio original, la Iglesia de La Paloma. Durante la comitiva, los bomberos también llevan a cabo una exhibición a su paso por la Puerta de Toledo y sueltan varias palomas ante la imagen de la Virgen. A las 20.00 horas, la imagen recorre las calles del barrio de La Latina escoltada por el Cuerpo de Bomberos madrileño y acompañada por bandas de música, devotos y curiosos. Esta tradición todavía conserva el espíritu castizo con el que se originó, aunque el proceso para consolidarse no fue para nada lineal.

Como suele ocurrir con todas las leyendas de origen popular, la historia de la Virgen de la Paloma como patrona de los Bomberos de Madrid está rodeada de interpretaciones fragmentarias que, más que ofrecer una versión única, permiten reconstruir un relato con múltiples matices. La versión “oficial” apunta a que todo comenzó en 1787, cuando Isabel Tintero rescató el lienzo de la virgen en la calle de la Paloma. Desde entonces, la devoción popular fue creciendo hasta que, en 1912, se inauguró la actual iglesia de San Pedro el Real —popularmente conocida como de La Paloma—, a la que fue trasladada la imagen después de pasar por otros emplazamientos.

Por aquel entonces, la proximidad física entre la iglesia y el Parque de Bomberos número 3, situado en la Puerta de Toledo y proyectado en 1904, pudo cimentar la relación entre ambos. El parque entró en funcionamiento en febrero de 1907 y contaba con un amplio patio de maniobras que ocupaba gran parte de lo que hoy es la Gran Vía de San Francisco. Cuando se inauguró la “nueva” iglesia, el 23 de marzo de 1912, la prensa recogió que la imagen fue llevada a hombros por guardias municipales. No es difícil imaginar que, en años sucesivos, dada la cercanía, se solicitara la colaboración de los bomberos para bajar el cuadro en las celebraciones, especialmente cuando, a partir de 1923, la procesión del 15 de agosto comenzó a llevarse a cabo con regularidad.

Un hito clave llegaría en 1939, cuando los bomberos, ya con un vehículo del servicio adaptado como carroza, comenzaron a acompañar a la Virgen durante todo el recorrido. Según algunos testimonios, esta organización dependía del médico del cuerpo, Antonio Armas, y se mantuvo, al menos, hasta que la parroquia adquirió su propia carroza en 1956 o 1959.

Durante los años 50, la participación era masiva: asistían numerosos bomberos fuera de servicio y la jornada concluía con una comida en algún restaurante típico, presidida por autoridades municipales y mandos del cuerpo. A partir de mediados de los 60, esta implicación comenzó a reducirse y, en la década de 1970, la presencia de los bomberos en la procesión se limitaba prácticamente a la bajada y subida del cuadro, mientras las fiestas, aunque concurridas, sufrían un evidente declive.

En cuanto a su reconocimiento como patrona, consta en los archivos de la Cofradía de la Paloma —fundada en 1907 y con una rama masculina creada en 1939 bajo el título de Caballeros de La Paloma— que la Virgen ostenta este título sobre el Cuerpo de Bomberos, aunque no está claro bajo qué tipo de nombramiento ni quién lo otorgó. La Virgen de la Paloma es también patrona de muchos madrileños y ha tenido vínculos con otras instituciones y tradiciones. Fue patrona del Real Madrid, cuya presentación anual del equipo coincidía con el 15 de agosto, y algunos toreros también iban a pedirle antes de las corridas. Además, se presentaba a a los recién nacidos ante su imagen, una tradición que se mantiene viva en la actualidad.

En la actualidad, resulta impensable imaginar la procesión de la Virgen de la Paloma sin la presencia destacada de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Cualquier crónica sobre este evento recoge de forma casi automática la espectacular bajada del cuadro y la escolta del cuerpo durante el recorrido. Sin embargo, la historia de este vínculo no es tan lineal como puede parecer.

Aunque la leyenda del incendio de la Plaza Mayor en el siglo XVIII cimentó la devoción de los bomberos hacia la Virgen, la participación activa del cuerpo en las fiestas ha tenido altibajos. Según apuntan historiadores y conocedores de la tradición, durante gran parte del siglo XX la intervención de los bomberos se limitaba a lo estrictamente necesario: bajar el cuadro al inicio y devolverlo a su lugar al final, sin piquetes de honor ni acompañamiento oficial.

Especialmente en la década de 1970, las Fiestas de la Paloma atravesaban una etapa de evidente declive. El diario ABC, en su edición del 15 de agosto de 1974, reflejaba el deterioro de la celebración con un titular contundente: “La verbena de la Paloma, a pesar de la falta de ayudas, se resiste a morir”. En aquel entonces, la procesión mantenía su recorrido habitual, pero la presencia de los bomberos como cuerpo organizado prácticamente había desaparecido. Si acudían, era de forma personal y vestidos de paisano. El protocolo actual, que incluye piquetes uniformados, escolta oficial y homenaje público, no se recuperaría hasta finales de los años setenta.

El impulso definitivo llegó con el primer Ayuntamiento democrático y el mandato de Enrique Tierno Galván, decidido defensor de las tradiciones madrileñas. Bajo su gestión, las fiestas recuperaron esplendor y los bomberos volvieron a desempeñar un papel protagonista, tanto en la bajada del lienzo como en el acompañamiento de la procesión, consolidando la imagen que hoy se ha convertido en un sello inconfundible del 15 de agosto madrileño.

Un paseo por la Ronda de Atocha y alrededores permite coleccionar teselas –en forma de edificios reconvertidos, con recrecidos o rodeados de otras edificaciones más modernas– del Madrid industrial decimonónico. El último cuarto del siglo XX trajo la resignificación de la Ronda de Atocha, que fue dejando paso a un área de cariz cultural, que va del edificio Nouvel del Reina Sofía a la Tabacalera, pasando por La Casa Encendida o el Price.

El actual Circo Price, del que nos ocupamos hoy, ha mantenido la fachada de la antigua Fábrica de Galletas PACISA, un edificio industrial sencillo con bonitas simetrías de 1922, en el que destacaban los motivos cerámicos, sus arcos de ladrillo y la entrada para carruajes.

El origen del nuevo coso, con su inconfundible cuerpo cilíndrico tras la antigua fachada, hay que buscarlo en el año 2000, cuando se firmó el proyecto para renacer en la Ronda de Atocha el mítico circo fundado en 1853 por el irlandés Thomas Price en el paseo de Recoletos, y que estuvo en la Plaza del Rey desde 1880 hasta que fue demolido en 1970.

El edificio tuvo un antecedente cultural relacionado con el movimiento de okupación, en gran crecimiento durante la década de los noventa. En junio de 1994 un millar y medio de personas que se manifestaban por el desalojo del CSO Minuesa –probablemente, la casa okupa más mítica que ha habido en Madrid– se dirigieron al viejo edificio vacío de la Ronda de Atocha, donde horas antes habían entrado un grupo de okupas para poner en práctica el lema Un desalojo, otra okupación. La vieja fábrica no era una desconocida para el movimiento: había sido okupada en abril de 1987, pero en aquel momento, seminal para el movimiento, las okupaciones duraban poco tiempo y en este caso fueron cuatro días contados.

La okupación del edificio, que pertenecía al INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, dependiente del Ministerio de Cultura), duró esta vez un mes escaso. Durante sus pocas semanas de existencia, los jóvenes pusieron en marcha diferentes comisiones, incluida una para rehabilitar el edificio que, por razones obvias, no llegó a tener mucha actividad. Así comenzaba el comunicado con el que se dieron a conocer entre el vecindario:

“Somos un grupo de personas que hemos ocupado el edificio PACISA (antigua fábrica de galletas), abandonado por el Ministerio de Cultura, a pesar de tener un importante interés arquitectónico-histórico-artístico, con la intención de trabajar en él para la realización de ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y POLÍTICAS: Música, albañilería, mecánica, huerto, teatro, juegos, talleres, debates, etc. Para ello os pedimos vuestro apoyo, tanto a nivel de participación (individual y/o colectiva) como a nivel de solidaridad (trayendo muebles, material que no utilicéis...)”

El edificio había sido cedido solo tres meses antes a la Consejería de Educación para llevar a cabo un taller de artes escénicas –que no tenemos noticia de que se llegara a realizar– y quizá esto aceleró la petición de desalojo del ministerio al juzgado. La asamblea de Pacisa había decidido que en el edificio no habría viviendas (llevaron sus enseres a otras casas okupadas en Vallecas y Tetuán), en un antecedente de lo que serían otros centros sociales okupados en lo sucesivo.

La construcción del nuevo Price fue llevada a cabo por el arquitecto Mariano Bayón Álvarez y concluyó en 2007, creando para la ciudad un nuevo espacio de 17.000 metros cuadrados comandado por la antigua fachada de impronta neomudéjar.

El nuevo circo estable de Madrid abrió por primera vez sus puertas las navidades de 2006 durante unas semanas con un espectáculo circense y una exposición. La inauguración oficial se llevo a cabo en marzo de 2007 con la presencia del alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, y el espectáculo Charivari, dirigido por Joseph Bouglione, director del Crique d´Hiver de Paris.

Con el tiempo, la música ha ganado terreno al circo en el Price, acogiendo numerosos conciertos y festivales como el Inverfest. No es una novedad, ya que el Price mítico, el que ocupaba los terrenos del actual Ministerio de Cultura en la Plaza del Rey, también fue escenario de matinales de rock en los años sesenta, albergando actuaciones míticas de pioneros como Los Relámpagos o Mike Ríos.

Ver juntas las imágenes, en blanco y negro y en color, de la fachada de ladrillo ayuda a entender el tránsito del Madrid industrioso del centro, que alguna vez fue el sur, a eje cultural. De las galletas a las actuaciones pasando por los movimientos juveniles de los años noventa.

La Circular está en obras. Una remodelación que, 46 años después de abrir su primer tramo, cambiará por completo su aspecto. Una imagen que ha ido renovando poco a poco en sucesivas reformas que ha ido experimentando la que el año pasado fue la línea de Metro de Madrid más utilizada hasta superar los 400.000 viajeros diarios.

La línea 6 fue inaugurada el 11 de octubre de 1979, entonces con solo nueve estaciones y un tercio de su trazado actual. Iba desde Cuatro Caminos hasta Pacífico, pasando por Diego de León, Manuel Becerra o Conde de Casal, dentro de una red de Metro de Madrid en expansión. Tan diferente era la estética respecto a la actualidad que el andén central de las estaciones se iluminaba con farolas similares a las que alumbraban la vía pública.

Su primera ampliación llegó pronto en 1981 hasta Oporto, caminando bajo tierra hasta enlazar con Méndez Álvaro o Legazpi, junto al Manzanares. De aquella época -junio de 1982- es el primer plano de Metro moderno, muy similar al actual pero con muchos huecos todavía a la imagen a la que estamos acostumbrados a ver.

En el año 1983 la línea gris llegaba hasta Laguna, que estrenaba nuevas cocheras y aparecían en el trazado algunos restos prehistóricos de relevancia, que actualmente están expuestos en la estación de Carpetana. Y en 1987 alcanzaba la Ciudad Universitaria.

Pero la Circular, como se conoce popularmente a esta línea, no lo fue realmente hasta el año 1995 con las últimas paradas en la zona noroeste.

La Comunidad de Madrid ha distribuido con el inicio de la renovación de Metro este año algunas imágenes históricas de esta línea, como la de los accesos en la estación de O'Donell, o el aspecto de las máquinas automáticas expendedoras de billetes.

Este 2025 se está cambiando de nuevo la catenaria 14 años después de que, durante el verano del 2009, estuviera cerrada para hacer también esta misma operación -se pasó de una colgante por otra rígida-.

Los actuales trabajos tienen como objetivo convertir la línea 6 en la primera que opere con el sistema de trenes sin conductor en Metro de Madrid. Unos aparatos que necesitan una transformación completa de los andenes, donde se colocarán más de seis kilómetros de mamparas.

Estos trenes autónomos comenzarán a funcionar en el año 2027, pero antes serán instaladas las citadas mamparas a lo largo de 2026. Cuando la línea circular quede totalmente renovada, en el año 2027, el sistema tendrá mayor capacidad porque en los nuevos trenes habrá un 18% más de espacio para los pasajeros, además de aumentar la frecuencia, haciendo posible el paso de trenes cada dos minutos en los momentos de mayor demanda. Y la línea será más eficiente y fiable, minimizando algunos cortes que se producen actualmente.