Erigido sobre un peñón rocoso que domina la costa de Granada, el Castillo de Salobreña ofrece hoy por hoy a todo aquel que lo visite una estructura que refleja diversas etapas. Su existencia se conoce desde el lejano siglo X y, desde lo más alto de sus torres, el visitante es recompensado con una panorámica sin igual que abarca desde las cumbres de Sierra Nevada hasta las lejanas costas africanas. Esta fortaleza es el resultado histórico del aporte de culturas musulmana y cristiana sobre bases romanas y púnicas.

La fisonomía de este monumento ha cambiado drásticamente con los siglos, pues originalmente se ubicaba sobre una península rodeada casi por agua. Con el paso de los años, los aluviones aportados por el río Guadalfeo crearon una llanura litoral que hoy separa al castillo del mar unos 500 metros. Esta vega, famosa por sus cultivos de caña de azúcar, sustituyó al antiguo entorno marino, restando eficacia defensiva a sus cañones. A pesar de este cambio geográfico, su elevación de 73 metros sobre el nivel del mar sigue garantizando un control absoluto del territorio.

Durante el sultanato nazarí, entre los siglos XIII y XV, el recinto alcanzó su mayor relevancia política al servir como palacio de recreo real. No obstante, su historia también está teñida de sombras al haber sido una prestigiosa prisión para miembros de la dinastía que cayeron en desgracia. Personajes como Yusuf III pasaron largos periodos de cautiverio aquí, alimentando leyendas como la partida de ajedrez que le salvó la vida. También se recuerda el fallecimiento de Muley Hacén en la alcazaba en el año 1485, acompañado por su esposa Zoraya.

La arquitectura del castillo se divide en tres recintos principales que muestran técnicas constructivas como el tapial real y la mampostería. En el núcleo más interno, el alcázar nazarí conserva vestigios de una zona palatina y unos baños árabes que se inspiraron en los romanos. Estas estancias disponían de un sistema de suelo radiante llamado hipocausto y estaban decoradas con solerías y azulejos vidriados de gran calidad. Las excavaciones recientes han permitido identificar la torre-qubba que presidía la residencia principal, siguiendo modelos similares a la Alhambra.

Tras la toma de la villa por los Reyes Católicos en 1489, la fortaleza inició una profunda transformación militar. Bajo la dirección del ingeniero Ramiro López, se construyó una potente barrera de artillería orientada hacia la ciudad para modernizar las defensas. Se añadieron baluartes, barbacanas con troneras para los nuevos cañones y murallas de gran espesor capaces de resistir ataques de artillería enemiga. Estos refuerzos permitieron al castillo mantener su utilidad estratégica frente a la amenaza de los piratas norteafricanos durante la Edad Moderna.

Declive y reparación

El declive definitivo del castillo llegó a finales del siglo XVIII, cuando el alejamiento de la línea de costa lo hizo inútil para la defensa marina. Al desaparecer el peligro de invasiones magrebíes y el acoso de la piratería, el edificio perdió su funcionalidad y fue abandonado paulatinamente. Sus muros sufrieron daños durante la invasión francesa al ser utilizado como acuartelamiento de las tropas, lo que aceleró su degradación física. La paz que se extendió por la rica vega granadina significó, paradójicamente, la condena a la ruina de este imponente bastión defensivo durante décadas.

La recuperación del monumento comenzó en el siglo XX gracias a leyes de protección y proyectos de restauración dirigidos por Francisco Prieto-Moreno. Se consolidaron murallas, se reconstruyeron fachadas de torres y se realizaron excavaciones arqueológicas para desenterrar su glorioso pasado medieval. Actualmente, el castillo se divide en sectores donde se han hallado aljibes andalusíes y estructuras del siglo XVI antes ocultas por escombros. Incluso en los años ochenta, el recinto fue hogar de un popular león llamado Jimmy, reflejando el variopinto uso cultural y social que ha tenido la zona.

Hoy en día, el Castillo de Salobreña es uno de los monumentos más visitados de la Costa Tropical y ofrece experiencias únicas como la Hora Dorada. Este programa permite realizar visitas guiadas al atardecer acompañadas de catas de vinos granadinos y gastronomía local en un entorno mágico. Se recomienda acceder a pie por las empinadas y blancas calles del casco antiguo, ya que el aparcamiento es limitado en la parte alta del peñón. La entrada general tiene un coste reducido pero existe la posibilidad de visitarlo de forma gratuita todos los lunes por la tarde.

Situado en el Valle del Río Verde, en la provincia de Granada, el pequeño municipio de Jete es conocido por su tesoro agrícola, prácticamente único en el continente europeo. Y es que la localidad, situada estratégicamente al sur de la Sierra de Almijara, destaca mundialmente por su producto estrella: la chirimoya con origen protegido. Se trata del único fruto de esta especie que goza de tal reconocimiento de calidad en toda Europa, convirtiendo a la región en todo un referente. Los campos pintan un paisaje verde intenso donde los árboles de Annona cherimola Mill encuentran su hábitat ideal para prosperar con gran fuerza.

La historia de Jete está ligada a este cultivo, que ha definido su economía y su identidad cultural. Se trata de un municipio que ha logrado conservar su estructura tradicional sin grandes impactos de construcciones modernas, ofreciendo tranquilidad y un silencio muy especial. El origen de este asentamiento se remonta a la época andalusí, siendo citado en el siglo XII por geógrafos árabes como una próspera alquería. Denominaciones como Set, Xet o Yeth, que significan orilla o ribera, daban pistas sobre su ubicación privilegiada junto al cauce del río que lo divide. Este pueblo morisco fue ocupado a partir del año 1573 por repobladores cristianos de diversas procedencias geográficas españolas. Curiosamente, parte del núcleo original permanece enterrado bajo una gruesa capa de limo depositada por las avenidas del Río Verde a través del tiempo.

De ese pasado milenario solo emergen hoy los muros de la iglesia vieja y el cementerio árabe, como testigos mudos de una historia milenaria. La estructura del municipio refleja cómo avanzan los tiempos, incorporando recursos actuales pero manteniendo siempre su fisonomía blanca de pueblo típico andaluz.

Aunque la chirimoya es originaria de los Andes en Perú y Ecuador, su presencia en las costas granadinas se remonta a hace cuatro siglos. Se dice que navegantes españoles la introdujeron tras descubrirla en el Nuevo Mundo, donde la denominaron originalmente como un manjar blanco exquisito. No obstante, el cultivo organizado en Jete comenzó hacia los años cuarenta del siglo XX, seleccionándose localmente la variedad denominada Fino de Jete. Este cultivar destaca por su autofertilidad, rusticidad y una alta productividad que lo convierte en la opción favorita de todos los agricultores regionales. Existen documentos antiguos que mencionan un paraje específico llamado El Chirimoyo, el cual albergaba la plantación más antigua de toda la zona.

La variedad actual representa casi el 100% de la superficie de cultivo en la Costa Tropical, siendo la más representativa mundialmente. El reconocimiento legal a esta excelencia agrícola llegó en 2002 con la creación de la Denominación de Origen Protegida. Posteriormente, en el año 2010, la Unión Europea inscribió este producto en su registro comunitario, otorgándole una protección jurídica única. Bajo el nombre oficial de Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga, esta certificación garantiza la calidad y autenticidad de cada fruto. España se ha consolidado gracias a Jete como el mayor productor mundial, superando en volumen a los países andinos de donde procede. La zona amparada incluye municipios granadinos como Motril, Salobreña o Almuñécar, además de algunas localidades de la vecina provincia de Málaga actualmente.

Este hito sitúa al pueblo en el epicentro de una industria que produce entre cuarenta y cinco mil y cincuenta mil toneladas anuales. La chirimoya producida en Jete se distingue por su piel verde clara y lisa, con pequeñas depresiones en forma de escamas muy características. Al abrir el fruto, su pulpa blanca y cremosa desprende un aroma delicado que anticipa un sabor dulce con matices de piña o mango. Nutricionalmente es considerada una superfruta por su alto contenido en vitamina C, fibra y minerales, superando incluso al plátano en estos aportes. Posee una particularidad importante: sus azúcares son de absorción lenta, lo que permite que sea tolerada por personas diabéticas según diversos estudios.

Además, es la fruta con mayor porcentaje de proteína que existe, siendo ideal para reponer energía de manera rápida y muy saludable. Su nombre procede del idioma quechua y significa semilla fría, haciendo honor a la frescura que ofrece al paladar en cada bocado. El éxito del cultivo en Jete es el resultado de un microclima subtropical único en Europa, protegido por las barreras naturales de las montañas. La Sierra de Almijara actúa como defensa contra los vientos fríos, mientras el mar ejerce un efecto termostato que regula las temperaturas. Esto permite que las mínimas anuales no suelan bajar de los once grados, proporcionando el calor necesario para que los árboles crezcan sanos.

La región dispone de inviernos muy cálidos y veranos suaves, condiciones ideales para especies exóticas que no prosperarían en otras latitudes del continente. El suministro continuo de agua del Río Verde y la calidad de los suelos bien drenados completan el escenario perfecto para esta agricultura. Esta combinación de factores geográficos y meteorológicos es lo que otorga a la chirimoya local su sabor y textura sin competencia exterior.

Promoción y consumo

La cultura de Jete está impregnada por este fruto, celebrándose eventos que buscan potenciar tanto su consumo tradicional como su aplicación en cocina. Un ejemplo destacado es la Feria de la Chirimoya Fino de Jete, donde se celebran concursos de recetas con profesionales de la restauración. En estas jornadas se presentan delicias como el ajoblanco de chirimoya o mousses refinadas que resaltan el delicado sabor y aroma del fruto. El Consejo Regulador trabaja para que este manjar tenga visibilidad en la alta cocina nacional, emulando la pujante gastronomía que existe en Perú. Las fiestas patronales en honor a la Virgen de Bodíjar en enero también coinciden con la época de cosecha, uniendo la devoción con la tierra.

En definitiva, Jete sigue siendo ese rincón sereno donde el tiempo transcurre lento entre bancales de frutales, pero con una clara proyección hacia la modernidad. La protección de la Denominación de Origen asegura que el esfuerzo de los productores continúe siendo el principal motor económico de un pueblo en el que destacan el blanco de sus casitas y el verde de sus internacionalmente conocidas chirimoyas.

En las profundidades del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, se esconde uno de los senderos más interesantes de la provincia de Granada, capaz de maravillar a cualquier visitante con sus caprichos geológicos. Esta ruta, ubicada principalmente en el municipio de Otívar, ofrece un recorrido por paisajes que parecen extraídos de una gran película debido a su belleza virgen. El acceso principal se sitúa en la emblemática Carretera de la Cabra, específicamente en el kilómetro 31, donde comienza una aventura descendente hacia el corazón del Río Verde. Se trata de un entorno donde los relieves kársticos y los materiales dolomíticos han configurado un escenario natural de una gran riqueza visual. Este enclave no solo es un refugio para la biodiversidad local, sino también un testimonio vivo de la interacción entre el agua y la tierra a lo largo de los siglos.

Y es que explorar este sendero permite descubrir rincones donde el tiempo parece haberse detenido, una ruta conocida por su espectacular Cascada de los Árboles Petrificados, fenómeno natural único donde la vegetación se mimetiza completamente con la roca. Es, sin duda, una cita obligatoria para aquellos senderistas que buscan algo más que un simple paseo por la media montaña granadina.

El fenómeno que da nombre a esta cascada es verdaderamente sorprendente y consiste en la mineralización de antiguos troncos de madera por el efecto del agua carbonatada. Con el paso de los años, el flujo continuo de agua cargada de material calizo ha ido depositando sedimentos sobre los restos vegetales atrapados en el salto. Este proceso químico da como resultado la formación de una roca muy porosa denominada toba caliza, que conserva la forma original de la madera. Los materiales vegetales del interior acaban pudriéndose y desapareciendo, dejando un hueco que es ocupado por la estructura pétrea resultante del sedimento. El agua de los acuíferos actúa como un escultor paciente, transformando elementos orgánicos en piezas minerales que se integran perfectamente en el relieve circundante.

Espectadores y expertos coinciden en calificar este paraje como una joya de la naturaleza, donde los restos de árboles parecen haberse convertido en piedra eterna. La cascada muestra cómo el agua puede horadar formas caprichosas y horadarlas sobre la caliza. Ver estos troncos convertidos en roca es sinónimo de la inmensa fuerza transformadora que poseen los elementos naturales en este rincón de la Sierra de Almijara.

El origen histórico de estos troncos se remonta a los años veinte, cuando las empresas madereras utilizaban la red fluvial para el transporte de pino resinero. Los ríos servían como canales naturales para llevar la madera desde las zonas de producción altas hasta el aserradero de Cázulas, situado aguas abajo. Durante este complejo transporte, algunos ejemplares quedaban enganchados accidentalmente en zonas de difícil acceso, como los recodos de los saltos de agua. Al no poder ser recuperados por los trabajadores, estos troncos permanecieron expuestos a la acción constante del agua mineralizada durante décadas. Lo que comenzó como un residuo de la actividad industrial de la época terminó convirtiéndose en un monumento natural de incalculable valor paisajístico. Hoy en día, el panel informativo del sendero explica a los caminantes este curioso vínculo entre el pasado forestal de la zona y su geología actual.

Para iniciar esta travesía, el punto de partida recomendado es el Collado de los Chortales, donde los visitantes pueden estacionar sus vehículos antes de emprender la marcha. Desde este inicio, el sendero ofrece vistas panorámicas excepcionales del macizo de La Almijara y cumbres imponentes como el Pico Navachica. La ruta comienza con un descenso pronunciado que atraviesa hermosos pinares y permite apreciar la diversidad de la flora de media montaña. Durante el primer tramo, es posible divisar el cruce de riscos conocido como Poyos del Pescado, una senda histórica de gran importancia. Antiguamente, este paso era utilizado por los comerciantes para transportar pescado fresco desde la costa tropical hasta la ciudad de Granada.

El relieve kárstico domina el horizonte, mostrando cárcavas, abanicos aluviales y canchales de arenas blancas carbonatadas que deslumbran bajo el sol. Es un trayecto exigente que requiere un buen calzado con suela de agarre debido a la naturaleza escurridiza de algunos tramos rocosos. De hecho la dificultad de la ruta es considerada moderada o alta, principalmente por el fuerte desnivel que se debe salvar en el descenso al cauce. El camino está equipado en sus puntos más críticos con escalones labrados en la propia piedra, barandillas y cuerdas para garantizar la seguridad. Es fundamental extremar las precauciones y no abandonar nunca el camino señalizado para evitar accidentes en este terreno abrupto y escarpado.

A pesar de la exigencia física, el esfuerzo se ve recompensado al llegar al recodo donde el agua cae formando la famosa poza. El sendero permite sumergirse en un entorno de aguas de color verde esmeralda y cristalinas que invitan al descanso tras la caminata. La duración estimada para completar el recorrido es de aproximadamente tres horas, dependiendo del ritmo y de las paradas realizadas. Se recomienda evitar las horas de mayor calor, especialmente si se decide regresar por el carril que lleva al embalse.

Al llegar a la Cascada de los Árboles Petrificados, el visitante se encuentra con un espectáculo visual donde el agua salta sobre las formas pétreas. Bajo la caída, se forma una pequeña poza de agua fría que mantiene una temperatura baja incluso durante los meses más calurosos del verano. Este rincón escondido es ideal para refrescarse y disfrutar del silencio que solo se rompe por el sonido del agua al golpear la roca. La estructura de la cascada llama la atención por la fidelidad con la que la roca ha copiado la textura y disposición de los troncos. Es un ejemplo perfecto de cómo el tiempo y la geología pueden crear arte sin intervención humana directa, solo mediante procesos químicos naturales. Los troncos mineralizados parecen vigilar el curso del río, recordándonos la historia maderera que una vez dio vida industrial a estos barrancos.

La pureza del entorno y la claridad del agua hacen de este lugar uno de los tesoros naturales mejor conservados de la provincia. Muchos senderistas optan por realizar esta ruta en circular para conocer también la zona de la Fuente de las Cabrerizas. Muy cerca del salto de agua se encuentra la Cueva de la Cascada, una cavidad que añade un toque extra de aventura a la excursión. Esta cueva alberga impresionantes formaciones cársticas como estalactitas y estalagmitas en su interior. El suelo de la caverna está cubierto por un pequeño lago y, en ocasiones, el nivel del agua puede llegar hasta la cintura. Explorar su interior requiere precaución y, en muchos casos, la voluntad de mojarse para descubrir sus rincones más profundos y espectaculares. Es un espacio donde la humedad y la oscuridad contrastan con la luminosidad del exterior, creando una atmósfera mágica para los visitantes.

Barranquismo, otra opción

Tras visitar la cueva, la senda prosigue atravesando el Barranco del Pito, donde el cauce fluye entre pozas que parecen gemas preciosas. La combinación de agua, roca y vegetación convierte a este tramo en uno de los más bucólicos y fotografiados de todo el recorrido. El área de Río Verde no solo es célebre por sus senderos, sino también por ser un destino de referencia mundial para la práctica del barranquismo. Sus cañones, moldeados por la erosión milenaria, ofrecen retos emocionantes para quienes buscan una experiencia de adrenalina en contacto directo con el agua. No obstante, esta actividad requiere obligatoriamente el acompañamiento de profesionales y la autorización correspondiente de la administración ambiental.

Para los senderistas más tradicionales, el regreso puede realizarse por el mismo camino o siguiendo una pista hacia el Embalse de la Cueva de Funes. Esta balsa artificial, de aguas turquesas, sirve como punto de abastecimiento para la extinción de incendios forestales en la zona. Antes de finalizar, es recomendable visitar pueblos cercanos como Otívar o Lentegí para disfrutar de la gastronomía local y completar la jornada. Practicar un turismo responsable y comprometido con el entorno es vital para preservar la magia de esta inolvidable Cascada de los Árboles Petrificados.

España puede recorrerse siguiendo el mar, la montaña o la gastronomía. Otra manera de descubrir el país es dejándose guiar por su patrimonio cultural. Desde antiguas capitales imperiales hasta ciudades medievales casi intactas, pasando por enclaves donde convivieron durante siglos distintas culturas, el territorio español reúne algunos de los conjuntos históricos mejor conservados de Europa.

Muchos de ellos han sido reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO y forman parte de itinerarios culturales que invitan a caminar despacio, levantar la vista hacia las fachadas y descubrir que detrás de cada plaza, iglesia o palacio se esconden siglos de historia. Son destinos que se viven a través de sus museos, sus calles, sus tradiciones y una identidad que sigue presente en el día a día de sus habitantes.

Si viajas a España vas a poder disfrutar de restos romanos, palacios renacentistas, catedrales góticas, barrios medievales y algunos de los monumentos más visitados del mundo. A ello se suma una oferta cultural que se renueva durante todo el año con exposiciones, festivales, conciertos y tradiciones que mantienen vivo un patrimonio construido a lo largo de siglos.

De norte a sur y del Mediterráneo al Atlántico, estos ocho destinos permiten recorrer buena parte de la historia del país sin renunciar a la gastronomía, el ambiente urbano o la identidad propia de cada lugar. Son ciudades para pasear, entrar en sus monumentos, perderse por sus barrios históricos y participar de la cultura que emerge en sus plazas, mercados y conversaciones cotidianas.

Capitales del arte y ciudades abiertas al mundo

Madrid demuestra que una gran capital puede ser, al mismo tiempo, uno de los mayores destinos culturales de Europa. El llamado Paisaje de la Luz, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, reúne espacios tan emblemáticos como el paseo del Prado y el parque del Retiro. A pocos minutos se concentran instituciones de referencia internacional como el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que convierten la ciudad en una parada imprescindible para los amantes del arte. Pero la experiencia no termina en los museos. Barrios como Las Letras, Malasaña o La Latina invitan a descubrir librerías históricas, teatros, galerías y una agenda cultural que apenas descansa.

Barcelona ofrece una personalidad completamente distinta. La arquitectura modernista marca el paisaje urbano con obras universales de Antoni Gaudí, como la Sagrada Familia, el Park Güell o la Casa Batlló, mientras el Barrio Gótico conserva el trazado medieval que dio origen a la ciudad. El paseo por Las Ramblas, el ambiente del mercado de la Boqueria o la oferta de museos dedicados a artistas como Picasso o Joan Miró convierten la capital catalana en uno de los grandes referentes culturales del Mediterráneo.

Valencia completa este recorrido con una combinación poco habitual entre patrimonio histórico y arquitectura contemporánea. La Lonja de la Seda, declarada Patrimonio Mundial, recuerda el esplendor comercial de la ciudad durante el siglo XV, mientras que la Catedral, el Mercado Central o el barrio del Carmen muestran la evolución de una urbe abierta al mar. A pocos minutos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias refleja cómo la innovación también puede formar parte del patrimonio cultural de una ciudad en constante transformación.

La huella de Al-Ándalus y el esplendor del sur

Pocas ciudades transmiten una identidad tan reconocible como Sevilla. Capital de Andalucía y escenario de algunos de los episodios más importantes de la historia española, conserva un extraordinario conjunto monumental presidido por la Catedral, la Giralda y el Real Alcázar, tres iconos declarados Patrimonio Mundial. Caminar por el barrio de Santa Cruz o junto al río Guadalquivir permite entender por qué la ciudad ha inspirado a escritores, pintores y compositores durante generaciones.

Granada emociona desde la primera mirada a la Alhambra. El conjunto palaciego nazarí, uno de los monumentos más visitados de Europa, resume siglos de refinamiento artístico y constituye el símbolo de una ciudad donde conviven influencias islámicas, cristianas y renacentistas. Sin embargo, Granada va mucho más allá de la fortaleza roja. El Albaicín, con sus callejuelas empedradas y sus miradores frente a Sierra Nevada, conserva el trazado urbano heredado de la época andalusí y ofrece algunos de los atardeceres más inolvidables de España.

Muy cerca, Córdoba continúa narrando la historia de aquella convivencia entre culturas que marcó buena parte de la Península Ibérica. La Mezquita-Catedral constituye una obra única en el mundo por la superposición de estilos arquitectónicos y por su extraordinario bosque de columnas. A su alrededor, la Judería, los patios cordobeses, el puente romano y Medina Azahara completan una visita donde cada rincón recuerda el papel que desempeñó la ciudad como uno de los principales centros culturales de Occidente durante la Edad Media.

Del Imperio romano al Camino de Santiago

Santiago de Compostela representa desde hace más de mil años el final de uno de los grandes itinerarios culturales de Europa. Peregrinos procedentes de todos los continentes llegan cada año a la plaza del Obradoiro tras recorrer el Camino de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Pero incluso para quienes no realizan la peregrinación, la capital gallega ofrece un casco histórico excepcional, donde monasterios, soportales, plazas de granito y la imponente catedral crean una atmósfera difícil de encontrar en otro lugar.

El viaje concluye en Mérida, una ciudad donde el pasado romano sigue formando parte de la vida cotidiana. Fundada en el año 25 antes de Cristo como Augusta Emerita, conserva uno de los conjuntos arqueológicos más completos del antiguo Imperio romano. El teatro, el anfiteatro, el templo de Diana, el circo romano o el puente sobre el río Guadiana permiten recorrer más de dos mil años de historia prácticamente sin salir del centro urbano. Cada verano, además, el Festival Internacional de Teatro Clásico devuelve la vida al escenario romano con representaciones que conectan patrimonio y cultura contemporánea.

Todos y cada uno de estos destinos demuestran que la cultura puede experimentarse de muchas maneras: asistiendo a un concierto en un palacio histórico, descubriendo un pequeño museo, contemplando una obra maestra o simplemente paseando por calles que han visto crecer a generaciones de artistas. Recorrer estas ciudades es comprender que cada época ha dejado una huella distinta en el paisaje urbano y que, juntas, forman un mosaico que explica buena parte de la historia de España. Y es que los mejores viajes continúan mucho tiempo después, cuando un cuadro, una plaza o una melodía vuelven a aparecer en la memoria y recuerdan que la cultura es, probablemente, la forma más intensa de conocer un destino.

La Audiencia de Granada juzga este lunes a un guardia civil acusado de encargar el robo y secuestro a una anciana que guardaba 50.000 euros en su domicilio, donde la retuvieron atada y golpearon hasta que consiguieron su propósito.

Junto al guardia civil, que se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel, se sentarán en el banquillo de los acusados los seis individuos que presuntamente asaltaron la vivienda de la víctima, de 73 años, y otra persona considerada cómplice de todo lo ocurrido.

Fue a raíz del fallecimiento de su hermano, dedicado a llevar inversiones, que el agente se quedó encargado de devolver a los clientes las cantidades de dinero que habían obtenido como beneficios.

Así conoció a esta anciana jubilada, soltera y sin hijos, que vivía sola en La Zubia, de donde llevaba una temporada sin salir dado que era época de Covid y temía contagiarse. Hasta marzo de 2021 estuvo llevándole dinero, concretamente debía entregarle varios sobres con 50.000 euros pero al darse cuenta ella de que faltaban 10.000 se lo recriminó a través de Whatsapp.

El agente le trasladó su disgusto diciéndole “noto un tono amenazante en ti y eso no me gusta”, según se recoge en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Las investigaciones apuntan a que el acusado estaba pasando por un mal momento económico y, dado que era conocedor de que la mujer debía tener el dinero de las inversiones en su casa porque no salía de allí, buscó presuntamente a delincuentes habituales para “encargarles que entraran en el domicilio y se llevaran el dinero” y los móviles que localizaran, a tenor del contenido de las conversaciones que habían mantenido.

Un robo de madrugada

Tras una reunión en un bar del Polígono Juncaril en la que el agente presuntamente les dio todas las indicaciones de lo que debían hacer, el resto de acusados se trasladó de madrugada a la vivienda de la anciana, saltaron la tapia y accedieron al interior.

La mujer salió al oír ruidos, momento en el que se “abalanzaron sobre ella, la tiraron al suelo y la inmovilizaron atándola con ropa y cinturones que encontraron por la casa. También le taparon la boca para que no gritara y empezaron a pedirle que les entregara el dinero mientras le daban tortas en la cara y por el cuerpo. Así permaneció desde la una de la madrugada hasta las siete aproximadamente.

Durante ese tiempo los acusados buscaron el dinero hasta encontrar una caja fuerte que arrancaron directamente de la pared con un hacha que uno de ellos tuvo que traer desde Málaga al no haber en la vivienda herramientas que les permitieran hacerlo. Presuntamente consiguieron llevarse varios móviles y los 50.000 euros que había en la caja fuerte.

El agente, “preocupado” por si se averiguaba su implicación en los hechos durante la investigación, y para facilitar información al resto de implicados, usó presuntamente su cargo para acceder a los datos en el sistema informático aprovechando que un compañero había dejado abierta la sesión.

Supuestamente llegó a pasar pantallazos con datos a los otros implicados, informando de que se había activado un seguimiento y pinchado un teléfono y mostrando su “preocupación” por que se fueran “de la lengua”.

Inductor de delitos y revelación de secretos

La Fiscalía le acusa como inductor de los delitos de robo en casa habitada, detención ilegal y delito de lesiones; así como autor de un delito de revelación de secretos. Pide una condena de 15 años de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

Al resto de acusados les considera autores materiales del robo, la detención ilegal y las lesiones a la anciana y pide para ellos las mismas penas de cárcel que al agente, 15 años. Para una octava acusada a la que considera cómplice, el Ministerio Fiscal solicita una condena de algo más de cuatro años de cárcel.

Además reclama que todos indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima en 96.707 euros por los daños causados, los bienes sustraídos y las lesiones que sufrió.

Andoni Cossio, profesor de la Universidad pública vasca (EHU), ha hallado, en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Universidad de Granada, un documento que conserva una traducción inédita de J.R.R. Tolkien conservada en la biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford. El documento fue localizado durante el estudio de manuscritos conservados en la prestigiosa biblioteca británica. El texto localizado, titulado 'Soul's Ward' ('La custodia del alma') corresponde a una traducción al inglés moderno realizada por Tolkien del homiliario medieval 'Sawles Warde', obra del siglo XIII escrita en el conocido como dialecto AB, una variedad lingüística de especial relevancia para los estudios filológicos del autor de 'El señor de los anillos'.

La investigación ha permitido sacar a la luz un documento desconocido hasta ahora para la comunidad científica y ampliar de forma significativa el corpus de escritos académicos conservados de Tolkien. El trabajo ha culminado con la edición crítica del texto en la revista 'The Review of English Studies', publicada por Oxford University Press. Este descubrimiento aporta nuevos conocimientos sobre la trayectoria de Tolkien como filólogo y medievalista, una faceta fundamental de su actividad intelectual que complementa su conocida producción literaria.

Asimismo, pone de relieve la importancia de la investigación en fuentes originales y archivos históricos para la recuperación de materiales de interés internacional. La repercusión del hallazgo ha trascendido el ámbito académico y ha despertado el interés de medios de comunicación especializados y generalistas de distintos países. Ha sido el proyecto de investigación Transmel (Translation, Transmission, and Transformation in Medieval English Literature), dirigido por el investigador Ramón y Cajal del Departamento de Filologías Inglesa y Alemana Rafael J. Pascual, el que ha permitido localizar este documento inédito.

El hallazgo ha sido realizado por Andoni Cossio, profesor de la Universidad pública vasca (EHU) e investigador de Transmel, un proyecto financiado por el Plan Propio de Investigación de la UGR. Además de este hallazgo, el proyecto Transmel ha impulsado la traducción al español de 'La figura del Rey Arturo', realizada por Miguel Ángel Martínez-Cabeza y Rafael J. Pascual. Esta publicación recoge la primera traducción al español del ensayo artúrico de Charles Williams, miembro del grupo literario de los Inklings junto a J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis.

En el casco antiguo de Almuñécar, en la provincia de Granada, se encuentra el que muchos expertos consideran un tesoro de la ingeniería romana. Se trata de la Cueva de los Siete Palacios, un complejo abovedado que hoy alberga el Museo Arqueológico Municipal de la ciudad. Este espacio singular no es una cueva natural, sino un criptopórtico construido en el siglo I d.C. para ganar terreno a la colina. El ingenio de los arquitectos de Sexi permitió crear una gran plataforma artificial para sustentar el foro y el templo de Minerva.

La estructura se compone de una imponente bóveda central atravesada por otras siete menores, configuración que otorga nombre al monumento actual. Estos sótanos de mampostería servían originalmente como subconstrucciones necesarias ante la escasez de espacio llano en la cresta del cerro. A lo largo de los siglos, la población local bautizó estos recintos como cuevas, llegando incluso a ser habitadas en épocas más recientes. El recinto está catalogado actualmente como un Bien de Interés Cultural por su excelente estado de conservación y su gran valor arquitectónico.

Dentro de sus muros de piedra se custodian vestigios de las culturas que han poblado esta zona de la costa andaluza, desde fenicios hasta los árabes. Sin embargo, hay una pieza que brilla con luz propia en la vitrina número tres y atrae a expertos internacionales por su gran rareza. Se trata del vaso canopo del faraón Apofis I, un recipiente de lujo esculpido en un solo bloque de mármol con una precisión asombrosa. Este objeto no solo es una obra de arte, sino que constituye el documento escrito más antiguo que se conserva hoy en día en la península.

El faraón Aauserre Apofis I perteneció a la dinastía XV de los Hicsos y reinó en el antiguo Egipto durante cuarenta años en el siglo XVI. El vaso cinerario presenta inscripciones jeroglíficas en su embocadura y el sello real grabado en su cuerpo que confirman su noble origen. El texto menciona al dios bueno y al rey del Alto y Bajo Egipto junto a la hermana real Charudyet, dotando a la pieza de un aura mística. Originalmente, estos recipientes se utilizaban para albergar las vísceras del difunto tras el proceso de momificación real.

Y lo que muchos se preguntan es: ¿cómo llegó un objeto tan sagrado de las orillas del Nilo hasta la antigua Sexi? Los historiadores plantean diversas teorías fascinantes. Se cree que el vaso pudo viajar por el Mediterráneo de la mano de los navegantes fenicios entre los siglos VIII y VI a.C. Pudo ser transportado como un objeto de lujo para el comercio lícito o quizás fue fruto del expolio de las antiguas necrópolis egipcias. Lo más probable es que formara parte del ajuar de la necrópolis de Laurita, situada en el Cerro de San Cristóbal, junto al mar azul.

La historia moderna de esta joya es tan sorprendente como su origen, pues estuvo oculta a la vista de los arqueólogos durante décadas. A mediados del siglo XX, la pieza se encontraba en un cortijo de Almuñécar siendo utilizada para una función totalmente inesperada. La urna que una vez contuvo los restos de un faraón servía como un simple bebedero de animales en una cuadra ante el desconocimiento local. No fue hasta los años setenta cuando el profesor Antonio Ruiz la identificó y avisó al prestigioso egiptólogo francés Jean Leclant.

De Granada a Nueva York

La relevancia del vaso de Apofis I ha trascendido las fronteras de España, llegando a despertar el interés de las instituciones más grandes. En fechas recientes, la pieza fue cedida en préstamo al prestigioso Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para una muestra única. Formó parte de la exposición denominada “De Asiria a Iberia en los albores de la época clásica” junto a piezas como el Carambolo. Este viaje a la ciudad de los rascacielos confirmó el potencial de la ciudad de Almuñécar como un destino cultural de primer orden a nivel mundial.

Hoy, el Museo Arqueológico Cueva de Siete Palacios invita a expertos y neófitos a descubrir este y otros enigmas que esconden sus milenarias vitrinas. La visita permite recorrer un espacio donde la arquitectura romana se fusiona con el arte egipcio y el legado de los antiguos fenicios. Ubicado en el barrio de San Miguel, el museo abre sus puertas de martes a domingo para deleite de los amantes de la arqueología viva. Es una oportunidad única para contemplar el texto más antiguo de la península en un entorno que respira la historia de todas las culturas.

Moclín se encuentra en la provincia de Granada, muy cerca del límite con Jaén y al pie de la Sierra del Marqués. Su localización no es casual y explica buena parte de su pasado: durante siglos funcionó como enclave de vigilancia en la frontera entre el reino nazarí y los territorios cristianos. Esa condición aún se percibe en la imagen del pueblo, con casas blancas que trepan por la ladera y una fortaleza que se impone sobre el paisaje desde más de mil metros de altura.

El municipio mantiene un patrimonio que refleja distintas etapas de ocupación. En su término aparecen restos prehistóricos, huellas romanas, construcciones militares medievales y edificios religiosos. Todo ello permite entender Moclín como un espacio atravesado por diferentes culturas, desde los primeros asentamientos humanos hasta el momento en que el castillo desempeñó un papel clave en la defensa del territorio.

La fortaleza es el elemento más representativo. Fue construida en el siglo XIII, en época hispanomusulmana, y declarada Monumento Histórico-Artístico en 1931. Su función principal fue proteger la frontera entre Granada y Castilla y, tras la conquista en 1486, pasó a formar parte del avance de los Reyes Católicos hacia la capital nazarí. Por ese motivo, Moclín está ligado a los últimos episodios de la conquista de Granada.

Una fortaleza nazarí con vistas a dos territorios

El castillo de Moclín también fue conocido como “el castillo de las dos pupilas”. El nombre alude a su papel como punto de observación entre dos referencias clave: la Fortaleza de la Mota, en Alcalá la Real, y la ciudad de Granada. Esa doble referencia resume la importancia estratégica de un enclave situado en una zona de contacto entre ambos territorios.

La construcción se adapta al terreno rocoso sobre el que se asienta. A más de mil metros de altitud, la fortaleza aprovecha la propia orografía para reforzar su carácter defensivo. Desde este punto se controlaban caminos, accesos y movimientos en un área de gran valor estratégico durante siglos. No se trataba solo de un castillo aislado, sino de un conjunto fortificado que articulaba la antigua villa.

La muralla exterior llegó a rodear completamente el núcleo medieval, aunque el crecimiento posterior hizo que el pueblo se expandiera más allá de esos límites. Aun así, se conservan tramos y torres que permiten hacerse una idea de la magnitud del recinto. La toma de Moclín por los Reyes Católicos en 1486 situó a la fortaleza como una pieza relevante en la ofensiva final sobre Granada.

La iglesia, el Cristo del Paño y las huellas anteriores al castillo

A los pies de la fortaleza se sitúa la Iglesia de la Encarnación, construida a comienzos del siglo XVI. Su ubicación refleja el cambio que experimentó el enclave tras la conquista cristiana. El edificio forma parte del conjunto patrimonial más cercano al castillo y alberga una de las principales referencias religiosas del municipio.

En su interior se conserva una pintura de Jesucristo con la cruz, conocida como el Cristo del Paño. La tradición señala que fue entregada por los Reyes Católicos tras la toma de la localidad. La imagen mantiene un papel destacado en la identidad religiosa de Moclín y conecta el pasado histórico con la tradición devocional.

La historia del municipio, sin embargo, se remonta mucho más atrás. La Cueva de Malalmuerzo es uno de los ejemplos más destacados de ese pasado prehistórico y está considerada un enclave de referencia del Neolítico andaluz. También sobresalen las pinturas rupestres de Corcuela y de las Vereas, situadas en distintas cavidades.

A este conjunto se suma un hallazgo de época romana: el mosaico del cortijo de Tiena. Su presencia confirma la ocupación del territorio por distintas comunidades antes de su etapa como enclave defensivo nazarí. Cuevas, pinturas, restos romanos, murallas, iglesia y castillo forman una secuencia que explica la riqueza histórica y artística de Moclín.

La Ruta del Gollizno y el paisaje que rodea Moclín

El entorno natural ayuda a comprender el papel que desempeñó Moclín durante siglos. El blanco de las viviendas contrasta con las lomas verdes y abruptas que rodean el núcleo, mientras la fortaleza domina la parte más elevada. Esta combinación de relieve, arquitectura defensiva y caserío define la imagen de un antiguo pueblo de frontera.

La Ruta del Gollizno es el itinerario más conocido del municipio. Se trata de un recorrido circular de unos ocho kilómetros que parte del propio pueblo y discurre por parajes ligados al río Velillos. Aunque está señalizado, presenta una dificultad media debido a las continuas subidas y bajadas, con un desnivel cercano a los 600 metros.

El sendero atraviesa enclaves como el tajo de las Palomas, el tajo de la Hoz y su presa. A lo largo del trayecto aparecen pasarelas de madera, un puente colgante, miradores, ermitas, fuentes y pequeñas cascadas. La ruta permite completar la visita al castillo y al casco histórico con una visión más amplia del entorno.

De este modo, Moclín combina patrimonio medieval, tradición religiosa, restos arqueológicos y propuestas de senderismo. Su historia está marcada por la frontera nazarí, el avance de los Reyes Católicos y una fortaleza que sigue dominando el paisaje. Esa memoria permanece en sus murallas, en su iglesia, en sus cuevas y en su entorno natural.

Si alguien imaginara una ciudad donde miles de personas siguen viviendo bajo tierra, probablemente pensaría en algún rincón remoto del planeta o en una civilización perdida. Sin embargo, esa realidad existe en España y se encuentra en la provincia de Granada. A poco más de una hora de la capital granadina, Guadix conserva uno de los conjuntos habitados más sorprendentes de Europa. Lo que para muchos visitantes parece un paisaje sacado de otro tiempo sigue siendo hoy el hogar cotidiano de miles de personas. Sus características chimeneas blancas emergen de los cerros arcillosos como si brotaran de la propia tierra y dibujan una estampa difícil de encontrar en cualquier otro lugar del continente. Hablar de las casas cueva de Guadix es hablar de una forma de vida que ha logrado sobrevivir al paso de los siglos sin renunciar a las comodidades del presente.

Las casas cueva de Guadix, un patrimonio único en Europa

Guadix suele aparecer en las guías por su catedral, por su legado histórico o por su ubicación estratégica entre Granada y Almería, pero hay un elemento que eclipsa cualquier otro atractivo. La ciudad está considerada la Capital Europea de las Cuevas gracias a sus más de 2.000 viviendas subterráneas habitadas. Este inmenso conjunto troglodita conforma el conocido Barrio de las Cuevas, cuya extensión supera incluso a la del casco histórico tradicional. Desde la distancia, el paisaje parece casi irreal: colinas perforadas por viviendas invisibles desde el exterior y coronadas por centenares de chimeneas encaladas.

Según cuenta el Ayuntamiento de Guadix, “considerada como la ‘Capital Europea de las Cuevas’ por sus más de 2000 viviendas subterráneas habitadas, disfrutan de todas las comodidades de una vivienda moderna y de sus beneficios naturales: temperatura constante entre 18º C y 20ºC, la tranquilidad y el silencio que aporta su aislante natural: LA ARCILLA”. Esta explicación ayuda a entender por qué muchas de estas viviendas continúan habitadas en pleno siglo XXI. Las cuevas mantienen una temperatura estable durante todo el año, algo especialmente valioso en una comarca donde los veranos pueden ser muy calurosos y los inviernos bastante fríos.

La historia de estas viviendas se remonta siglos atrás. Aunque existen antecedentes relacionados con romanos y musulmanes, el desarrollo masivo de este tipo de hábitat se produjo tras la conquista cristiana de la zona por los Reyes Católicos. Muchas personas que quedaron al margen de la vida urbana monumental encontraron refugio en estos cerros de arcilla, donde comenzaron a excavar viviendas aprovechando las características geológicas del terreno. Aquella solución práctica acabó convirtiéndose en una de las señas de identidad más reconocibles de toda Andalucía oriental.

El Barrio de las Cuevas y la arquitectura excavada en la tierra

Uno de los aspectos más fascinantes de las cuevas de Granada es su construcción. A diferencia de una vivienda convencional, aquí no se levantan muros sobre el terreno, sino que se vacía la montaña desde dentro. Los antiguos maestros excavadores, conocidos como picaores, desarrollaron una técnica transmitida de generación en generación que todavía hoy despierta admiración entre arquitectos y visitantes. Las cuevas comienzan a excavarse desde el techo hacia abajo, una curiosidad constructiva que sorprende incluso a quienes conocen bien la arquitectura tradicional española.

La distribución interior también presenta particularidades muy llamativas. Habitualmente existe una estancia principal desde la que se abren el resto de habitaciones. Muchos espacios carecen de puertas y utilizan cortinas para favorecer la circulación del aire. La ventilación se consigue mediante un ingenioso sistema natural formado por la puerta de entrada, las ventanas y las chimeneas que perforan verticalmente los cerros hasta alcanzar las cocinas. Todo el conjunto funciona como una auténtica máquina bioclimática diseñada siglos antes de que existieran conceptos como la eficiencia energética o la arquitectura sostenible.

El trazado urbano del Barrio de las Cuevas tampoco responde a los esquemas habituales. Las calles aprovechan las pendientes, senderos y accidentes naturales del terreno, generando una planificación aparentemente caótica que forma parte de su encanto. Desde algunos miradores, el visitante contempla una sucesión interminable de colinas salpicadas por chimeneas blancas que recuerdan más a un paisaje fantástico que a una ciudad moderna. Pocos lugares en España ofrecen una imagen tan singular y reconocible a simple vista.

Qué ver en Guadix más allá de las viviendas trogloditas

Aunque las cuevas son el gran reclamo turístico, la visita permite descubrir otros lugares de interés relacionados con esta forma de vida. Entre ellos destaca la Plaza de la Ermita Nueva, un espacio muy ligado a la figura de San Pedro Poveda y a la historia social del barrio durante las primeras décadas del siglo XX. Allí se conserva un monumento que reproduce una antigua fotografía del religioso rodeado por niños del barrio. Muchos vecinos actuales son descendientes directos de aquellas familias y todavía reconocen a las personas representadas en el relieve.

Otro lugar imprescindible para quienes buscan qué ver en Guadix es el Centro de Interpretación Cuevas de Guadix. Ubicado en varias viviendas originales, este espacio permite comprender cómo era la vida cotidiana en estas casas, cuáles eran los oficios tradicionales asociados a ellas y cómo ha evolucionado este singular modelo residencial a lo largo del tiempo. El recorrido ofrece además una oportunidad única para acceder al interior de cuevas históricas perfectamente conservadas. La experiencia ayuda a desmontar la idea de que estas viviendas pertenecen únicamente al pasado y demuestra que siguen siendo espacios plenamente funcionales.

El crecimiento del llamado trogloturismo ha contribuido además a revitalizar la zona. Hoy existen alojamientos rurales, hoteles cueva, restaurantes y espacios culturales que permiten al visitante experimentar esta forma de vida de primera mano. Dormir en una de estas viviendas se ha convertido en una de las experiencias más buscadas por quienes practican turismo en Guadix. No resulta extraño: el silencio, la estabilidad térmica y la sensación de aislamiento crean un ambiente muy distinto al de cualquier alojamiento convencional.

Las casas cueva de Guadix constituyen mucho más que una curiosidad arquitectónica. Son el reflejo de siglos de adaptación al entorno, de una forma de construir ligada al territorio y de una comunidad que ha sabido conservar una identidad única. Mientras muchas ciudades presumen de monumentos históricos, Guadix puede presumir de algo mucho más raro: un patrimonio que sigue vivo porque todavía forma parte de la vida diaria de sus habitantes. Por eso, quien se acerque hasta este rincón de Andalucía descubrirá que bajo la tierra no solo hay viviendas, sino también una de las historias más sorprendentes del patrimonio español.

“A veces se dice que hay proyectos que parecen imposibles hasta que alguien decide intentarlos. Este era uno de ellos. Y, sin embargo, gracias al esfuerzo, la generosidad y la confianza de muchas personas, el IES Numancia ha logrado hacerlo realidad: un viaje de estudios”. En octubre del año pasado, un instituto en un barrio obrero decidió que no iba a conformarse por tener menos recursos. Este centro de Vallecas, uno de los distritos con menor renta per cápita de Madrid, llevaba 15 años sin poder organizar una salida. Ocho meses más tarde, afrontan el último tirón del curso sabiendo que aquel deseo sí estaba a su alcance: gracias a una colecta viral, han regresado a casa después de tres días en Granada.

En otoño, un grupo de profesores abrió un crowdfunding con el objetivo de llegar a los 8.000 euros, la cantidad que necesitaban para que el alumnado del IES Numancia –con unos 300 estudiantes, entre Primaria y Secundaria– pudiera visitar la Alhambra, bañarse en las playas de Salobreña o contemplar la capital nazarí desde sus impresionantes miradores. No todos pudieron viajar, pero la cifra final ha ido creciendo con sus expectativas: si en un primer momento se plantearon llevar a unos 60 alumnos, en la madrugada del pasado 8 de junio fueron 84 estudiantes y siete docentes quienes, a bordo de un autobús, pusieron rumbo a la ciudad andaluza.

Habían quedado muy temprano, casi a las cinco de la mañana, en la puerta del instituto. “Sorprendentemente, nadie faltó ni llegó tarde. Está claro que esta ilusión que nos movía fue capaz de vencer hasta a la más pertinaz de las perezas adolescentes”, recuerda ahora con gracia su profesor de Geografía e Historia, David Sicilia. El es uno de los docentes que capitearon la colecta, que terminó duplicando su presupuesto inicial: de los 8.000 euros fijados, al cierre del crowdfunding habían recaudado casi 20.000 euros en donaciones, algunas de hasta 100, 200 o 400 euros.

Otros métodos más tradicionales para costear viajes largos no eran efectivos en Puente de Vallecas, donde vender dulces a 22 euros la caja no se logra fácilmente. Finalmente, el viaje salió puntual y con alguna sorpresa. “Tuvimos un nuevo momento de suspense antes de la salida: se presentó un estudiante que inicialmente había estado incluido en el viaje, pero que hace unos meses nos dijo que no podía ir”, recuerda el profesor en una crónica del viaje. Aunque no estaba previsto, comprobaron que aún quedaba un asiento libre y, rápidamente, contactaron con el hotel: “¡Se subió al bus en el último instante!”.

Los nervios impidieron conciliar el sueño, y algunos vieron amanecer desde sus ventanas. Después de una parada a medio camino, donde pudieron contemplar los territorios en los que tuvo lugar la batalla de Las Navas de Tolosa –y que aparece en su temario de Historia–, llegaron al embalse de Cubillas. Entre las montañas granaínas pasaron la mañana practicando actividades acuáticas. Kayak, remo, hidropedales, paddle surf... el alumnado disfrutó del enclave hasta las cinco de la tarde, cuando pudieron contemplar una panorámica de la ciudad que estaban a punto de conocer desde el mirador de San Cristóbal. “Las vistas desde allí son impresionantes”, admite Sicilia.

Se hicieron fotos, tomaron conciencia de dónde estaban y lo que habían logrado. Nada más llegar al hotel volvieron las sorpresas: Amanda, que había sido profesora en el Numancia tres cursos atrás, apareció en el hall para convertirse en guía inesperada en su primer paseo de reconocimiento. Después de cenar, disfrutaron “con responsabilidad” de la noche y volvieron a las habitaciones con un buen sabor de boca. Ya al día siguiente tocaba el plato fuerte del viaje: una visita a la Alhambra.

Divididos en grupos de cuatro, pasaron dos horas y media en el complejo fortificado, corazón del antiguo reino nazarí de Granada. “Nos impresionaron profundamente la belleza de los palacios y la gestión andalusí del agua”, sigue la crónica de David Sicilia. Antes de eso, a primera hora, pudieron disfrutar de otra joya del patrimonio nacional. En la Capilla Real les esperaba un grupo de guías voluntarios de una asociación local de Granada, taQa. Cuando conocieron su historia, se ofrecieron de manera gratuita a mostrar sus conocimientos al alumnado, que también accedió sin coste al monumento gótico.

“Antes de entrar, dedicamos unos minutos a tomar conciencia de todo lo que había hecho posible estar allí y a agradecer la generosidad”, reflexiona el docente, una semana después de aquel viaje. Esa noche, la última, fueron a la bolera: “Casi nadie había jugado nunca, así que nos reímos tanto de nuestros aciertos como de nuestros fallos”. A la mañana siguiente también hubo primeras veces. Cuando Somos Madrid se hizo eco de la colecta del IES Numancia, David Sicilia recordó que para muchos estudiantes esa sería la primera vez que ven el mar. Entonces aquello era solo un sueño bonito, pero ese día pudieron cumplirlo.

“Cuando llegamos a la playa de Salobreña, comprendimos que todo el esfuerzo había merecido la pena”, resume el profesor, uno de los principales impulsores del crowdfunding, en su recuerdo del viaje: “Uno de los motivos que nos hicieron ponerlo en marcha era que parte del alumnado nunca había visto el mar. Por eso, compartir ese instante tuvo algo de especial y de emocionante. Hubo reacciones de todo tipo, aunque algunas nos arrancaron una sonrisa inmediata. La meteorología se puso de nuestra parte y el cielo permaneció nublado durante buena parte de la mañana, lo que nos permitió disfrutar sin sufrir el calor directo del sol. Pasamos horas bañándonos, paseando por la orilla, jugando y, sobre todo, disfrutando de una experiencia que difícilmente olvidaremos”.

El megaproyecto para levantar una fastuosa terminal en el Puerto de Motril que meta de lleno a la capital de la Costa Tropical en la gran liga mediterránea del turismo de cruceros ha quedado varado a medio camino. Hace dos años la multinacional ITM logró hacerse con el derecho a construir una gran infraestructura privada de 60.000 metros cuadrados, levantando una considerable polvareda tanto en el Puerto (porque afectaba a concesiones vigentes) como en la capital granadina, por el presumible impacto de abrir un “puerto base” para 20.000 cruceristas diarios a una hora de La Alhambra.

Fuentes portuarias dan ya por muerto el proceso para poner los terrenos a disposición de ITM, a través de su filial MDT Port: 60.000 metros cuadrados del Puerto de Motril concedidos en trámite de competencia de proyectos en agosto de 2024, sin que se presentara nadie más. La promotora ha desistido, y ahora el Puerto motrileño apunta a una dimensión mucho menor: poco menos de 2.500 metros cuadrados. El de Motril es uno de los ocho puertos andaluces de interés general, por lo que dependen orgánicamente del Puertos del Estado, que no ha respondido a las preguntas de este medio.

Aunque el Puerto niega que sea la primera etapa de un proceso que sirva para llegar al proyecto inicial por fases, otras fuentes consultadas por este medio explican que, a partir de esa pequeña parcela, podría ir escalando luego hasta algo más parecido a la idea original. Según la respuesta del Puerto a este medio, la empresa puede solicitar nuevas concesiones, pero la ampliación hacia espacios colindantes es inviable “a corto plazo”.

Expansión en Europa y gran proyecto en Motril

ITM, que opera varios puertos en el Caribe, está en plena expansión por el sur de España, y ha puesto sus ojos en Cádiz, Motril y Melilla. Su negocio está en convertir el destino en resorts capaces de sumar a la operativa puramente portuaria los servicios de hospitality, comerciales y el desarrollo inmobiliario. Su plan para Motril consistía en invertir 30 millones de euros en una nueva terminal de cruceros “tematizada”, un “pueblito andaluz” con capacidad para recibir 350.000 al año, una cifra que multiplicaría por seis los que recibe actualmente. La concesión del espacio portuario estaba prevista para 50 años, ampliables a 75.

ITM superó el trámite de competencia de proyectos (anunciado en BOE) sin oposición en agosto de 2024 y las autoridades del Puerto empezaron a anunciarlo en medios con entusiasmo, al ver en la idea una oportunidad extraordinaria para garantizar ingresos y sumarse a la tendencia de otros tantos en el Mediterráneo español: integrar el puerto en la ciudad, orillando actividades típicamente portuarias en favor del tráfico de turistas y las actividades comerciales y de restauración. El Presidente del Puerto, José García Fuentes, llegó a anunciar que las obras se iniciarían en 2026.

Sin embargo, la idea topó con varios inconvenientes: el primero, el presumible efecto que podría tener un aumento de los flujos turísticos en Granada y, particularmente, en La Alhambra, ya muy saturada. El pasado 25 de mayo Martina Velarde, diputada de Podemos, preguntó por escrito al Ministerio de Transportes si iba a paralizar cautelarmente el proyecto, alertando de la presión turística que ya sufren barrios como el Albaicín, los límites de La Alhambra y el riesgo de hipotecar el “futuro turístico, patrimonial y urbano” de la ciudad nazarí con una concesión de este calado a 50 años.

En el Puerto, sin embargo, creen que partir casi de cero permite gestionar con tino el flujo de cruceristas, y subrayan que la propia infraestructura portuaria allí, a bastante distancia de la ciudad, aleja el riesgo de saturación que sí se percibe en Málaga, Cádiz o Málaga. Trabajan con la Universidad de Granada en un estudio sobre la sostenibilidad y siguen creyendo que no hay riesgo, tampoco para La Alhambra, porque la temporada alta de cruceros es temporada baja en el destino, y estos cruceristas se repartirían entre la capital nazarí, la Costa Tropical, el Valle de Lecrín, Las Alpujarras o incluso Almería.

Otro problema añadido, este de tpo legal, es que había optado por un trámite de competencia de proyectos, a pesar de que la Ley de Puertos obliga a convocar un concurso para la concesión de terminales de pasajeros.

A ello se sumó un caso de posible conflicto de intereses. La encargada de la expansión europea de ITM, y por tanto el desembarco en Motril, era hermana del exdirector director del Puerto, cargo del que dimitió alegando “motivos personales” dos meses antes de que se presentara el proyecto. Pasó entonces a ocupar la dirección de negocio del organismo. En enero, dos meses después de que este medio desvelara su relación familiar, Francisco José González-Méndez se desvinculó de la Autoridad Portuaria tras veinte años en la institución, la mitad de ellos como director. Una renuncia sin apenas precedentes en el sistema portuario español. El Puerto enmarca su renuncia en razones de su “esfera personal”, pero fuentes portuarias explican que se trató de un despido pactado con origen en la polémica y otros conflictos abiertos. También su hermana se desvinculó de ITM.  

A todas estas dudas se sumaban las cuestiones estrictamente operativas: al menos uno de los concesionarios de graneles debía abandonar su concesión para hacer hueco a los cruceros, y se negó. La negociación para indemnizarlo y/o procurarle un espacio alternativo no fructificaron. Esto puso la puntilla.

Nuevo proyecto que evita la competencia

A la renuncia al proyecto de 60.000 metros cuadrados, que la Autoridad Portuaria defendió públicamente hasta el pasado febrero, le ha seguido la casi inmediata solicitud de apertura de un proyecto parecido, pero miniaturizado.

El BOE del pasado 3 de junio anunció que MDT Port ha solicitado concesión demanial para ocupar 2.494,55 metros cuadrados en el muelle de graneles para construir “una infraestructura para la prestación de servicios turísticos y comerciales” a cruceristas.

Ni la superficie ni la terminología parecen casuales. La superficie solicitada, 24 veces inferior a la inicial, tiene la ventaja para el concesionario de evitar la competencia. El artículo 83 de la Ley de Puertos del Estado habilita a las autoridades portuarias para el “otorgamiento directo” cuando la superficie a ocupar por la concesión sea inferior a 2.500 metros. La solicitud en este caso es cinco metros cuadrados inferior. Además, al llamarlo “infraestructura” se sortea la denominación “terminal”, esquivando así la obligación de sacar a concurso las terminales de pasajeros prevista por el artículo 86.

La responsable corporativa de ITM no ha respondido a la solicitud formulada por este medio. Por su parte, la Autoridad Portuaria asegura que es un “nuevo proyecto” sin relación con el anterior, pero aclara que la empresa puede solicitar en el futuro nuevas concesiones en “otras zonas del puerto”. Respecto a la ampliación a parcelas colindantes, estaría descartada “a corto plazo”. y estaría condicionada a que vayan extinguiéndose las concesiones de graneles aún vigentes.

En la idea original, el desembarco de pasajeros de cruceros es sólo el primer paso de una experiencia completa de ocio en una especie de parque temático de inspiración andalusí, que sirva a la vez de centro de recepción comercial y de servicios, y de lanzadera hacia otros destinos en el entorno. Sin embargo, el faseamiento de una gran terminal de cruceros levantada sobre la suma de pequeñas parcelas concedidas por otorgamiento directo levanta dudas legales, pues estaría sorteando la obligación de que las terminales se adjudiquen por concurso.

Un hombre de 89 años ha sido hallado sin vida en su finca, situada en la zona donde este miércoles se ha declarado un incendio forestal en el paraje de Las Hoyas, en el término municipal de Soportújar (Granada), en la Alpujarra, un fuego que ya ha sido extinguido.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía y de la Guardia Civil a Europa Press, el cadáver ha sido localizado en torno al mediodía en la propia finca del fallecido, cuando los efectivos desplazados efectuaban las labores de extinción del fuego.

Hasta el lugar se han desplazado dos patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de la Policía Judicial, que han asumido la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

El incendio forestal se declaró alrededor de las 13:20 horas de este miércoles y se ha dado por extinguido a las 20:30 horas, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en su perfil oficial de la red social 'X', consultado por esta agencia.

Los presidentes y presidentas de los recién constituidos Tribunales de Instancia han puesto de manifiesto el “deficiente funcionamiento” del sistema procesal Adriano y las “constantes caídas del sistema” y han reclamando la Consejería de Justicia la adopción de las medidas necesarias para poner solución a esta problemática.

En un comunicado conjunto, el colectivo recuerdan que la propia exposición de motivos de la Ley de Medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia asegura que los órganos judiciales disponen ahora de herramientas informáticas muy desarrolladas que han permitido la evolución de las formas de documentación, gestión y tramitación del procedimiento, transitando del expediente en papel al expediente judicial electrónico.

Algo que se aleja de la realidad del día a día, según los presidentes de los recién constituidos Tribunales de Instancia, que rebaten “de la forma enérgica y contundente” dicha aseveración. Según relatan, “son innumerables las ocasiones en las que se ha transmitido a la Administración competente el deficiente funcionamiento del actual sistema procesal @driano, así como la imposibilidad de que por parte del centro de atención al usuario (CAU) se den soluciones ante las constantes caídas del sistema”.

Advierten así de que “no puede pretenderse” que los jueces y magistrados de Andalucía trabajen con un sistema plenamente informatizado y que el propio sistema no les permita desarrollar su trabajo “en unas condiciones suficientes para dar al ciudadano el servicio público que merece”.

Por ello, han vuelto a instar a la Consejería de Justicia la adopción de las medidas necesarias para poder trabajar “con un sistema procesal eficiente, acorde con lo que se pretende sea la Justicia del siglo XXI”.

Un problema que ya recoge la Memoria Anual

La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también se hace eco de esta problemática. En ella, el presidente del alto tribunal andaluz, Lorenzo del Río, aunque reconoce avances, sostiene que la evolución tecnológica de la Justicia andaluza “continúa presentando fragilidades importantes”.

Alude así a quejas reiteradas por parte de los operadores jurídicos por la “insuficiente atención prestada por el CAU a los usuarios finales” y las caídas del sistema Adriano, “que en demasiadas ocasiones se producen sin una explicación clara e inmediata sobre su causa, ni sobre el tiempo estimado de resolución”.

También, a la necesidad de culminar de manera efectiva y homogénea la implantación total del Expediente Judicial Electrónico y de “deficiencias funcionales del propio Expediente Judicial Electrónico en el sistema @Adriano, particularmente en todo lo relacionado con la ordenación de la documentación, su localización, su lectura estructurada y la lógica interna del expediente.

Todas estas deficiencias, señaló Lorenzo del Río, “dificultan sobremanera el trabajo judicial y suponen un lastre para el logro de la eficiencia que se pretende alcanzar”.

Los acantilados de Albuñol, en la Costa Tropical granadina, guardan entre sus paredes secretos que no todos conocen. A escasos metros de la carretera, la arena oscura y el Mediterráneo tropical crean entornos de desconexión y relajación: la Playa del Ruso y La Playilla. Ambas están custodiadas por paredes de roca y se caracterizan por su serenidad y su acceso caprichoso. La primera, marcada para siempre por la historia de un desertor soviético que encontró en ella su hogar. La segunda, un rincón íntimo y no muy conocido.

La Cala del Ruso

Aquí lo único que suena es el agua contra la roca. Pequeños manantiales se escurren sobre la superficie pedregosa de los impresionantes acantilados hasta encontrarse con el mar al llegar abajo. Durante su recorrido, el agua dulce libra una batalla constante contra el salitre mediterráneo, que también lucha por impregnarse en las formaciones calizas que custodian la Playa del Ruso. No hay sombrillas de colores, ni chiringuitos, ni el runrún de la música de fondo que persigue al bañista de costa en costa. Solo la inmensidad quieta del Mediterráneo.

Y no es difícil entender por qué el ruso eligió este enclave como hogar: aguas cristalinas y arena oscura en un entorno casi virgen, resguardado por enormes paredes a sus espaldas, que dotan a esta playa de una atmósfera sobrecogedora. Mide unos 200 metros de largo y unos 24 de ancho —dependiendo de las mareas—. Está ubicada en el municipio de Albuñol, en la Costa Tropical granadina, a escasos kilómetros de La Rábita.

Llegar a la Playa del Ruso requiere esfuerzo, y precisamente eso es lo que la mantiene a salvo de la masificación. El acceso a pie se realiza desde la carretera de acceso a La Rábita, en la zona alta, junto a un chalet, siguiendo un sendero accidentado que no es para cualquiera. La alternativa a la caminata es acceder directamente desde el mar, a bordo de alguna embarcación. Se encuentra a unos 800 metros de navegación al oeste de la playa de La Rábita. En cualquier caso, la playa no cuenta con aparcamiento para coches, por lo que habrá que buscar plaza en los alrededores.

Sus aguas transparentes y tropicales son ideales para observar la vida submarina. El fondo está repleto de formaciones rocosas que, combinadas con las aguas cálidas del Mediterráneo, convierten esta playa tranquila y poco frecuentada en un recinto natural ideal para una enorme cantidad de especies acuáticas. Quienes practiquen esnórquel podrán divisar con facilidad diferentes bancos de peces, pulpos y rica flora marina de la Costa Tropical. En este sentido, se recomienda preparar gafas y tubo antes de visitar la playa, ya que, por su propio carácter virgen, no cuenta con ningún establecimiento de alquiler en la zona.

La Playilla

El descenso lo anuncia todo. Desde el sendero, incluso antes de llegar a la arena oscura, el Mediterráneo ya brilla azulísimo entre los acantilados. El salitre llega primero, con la brisa fresca que ayuda a soportar el ardor sureño que abraza durante el camino; luego, el sonido, amortiguado por las paredes de roca que ciñen la cala por los flancos. Al llegar a la arena, la sensación es de estar en un lugar borrado de los mapas: La Playilla.

A unos pocos metros de El Ruso está la conocida como La Playilla. Y, si su vecina ya es un lugar aislado y cuyo carácter destaca por la calma, La Playilla lo lleva a otra dimensión. La clave de su poca concurrencia radica en que el camino que la descubre no está bien señalizado. Es un tramo sin mayores dificultades, pero que recompensa a quien lo encuentra con una playa prácticamente virgen.

La playa mide unos 300 metros de largo y su anchura varía según el tramo, aunque ronda entre los 15 y los 25 metros. También está completamente rodeada de grandes acantilados y cuenta con cuevas naturales cavadas sobre la propia roca. La arena que la forma es oscura, casi negra, fruto de la erosión de los propios muros rocosos que la flanquean. Es un enclave sin ningún tipo de servicio. A lo natural.

Visitar estas dos calas implica descubrir algo que la Costa Tropical lleva desde siempre intentando conservar sin demasiado éxito: el silencio. Aquí, quienes llegan se integran y forman parte de la quietud del paisaje. El silencio no es literal —el mar nunca calla del todo—; es más bien una cuestión del entorno, de la ausencia de ruido. Ninguna de estas dos calas cuenta con hamacas de alquiler o banderas de colores. Tienen lo mismo que tenían cuando las encontró el músico y militar ruso: agua, rocas y arenas negras.

Hablar de Federico García Lorca es hacerlo de poesía, teatro y literatura, pero también de flamenco. La relación entre el autor granadino y el cante jondo fue mucho más allá de una simple admiración artística. Desde su infancia en la Vega de Granada hasta sus trabajos de investigación y divulgación cultural durante la década de 1920, Lorca convirtió el flamenco en una parte esencial de su universo creativo y contribuyó a reivindicar su valor artístico y cultural. Décadas después de su muerte, su influencia continúa presente tanto en los estudios sobre el género como en las interpretaciones de algunos de los artistas más destacados de la historia flamenca.

La conexión del poeta con este arte comenzó muy pronto. En Fuente Vaqueros, donde nació en 1898, creció escuchando cantes populares y manifestaciones musicales vinculadas al entorno rural andaluz. Su abuelo, aficionado al flamenco, y la formación musical recibida de su madre y de su tía contribuyeron a despertar un interés que se ampliaría con las canciones tradicionales de la Vega granadina, las nanas aprendidas de sus cuidadoras y otras expresiones del folclore popular. Aquellas experiencias tempranas acabarían dejando una profunda huella en su obra literaria y en su concepción artística.

A medida que avanzó su formación intelectual, Lorca fue desarrollando una mirada cada vez más profunda hacia las manifestaciones culturales populares. El contacto con investigadores y estudiosos de la tradición oral, especialmente Ramón Menéndez Pidal, le llevó a interesarse por los romances conservados entre la población gitana de Granada. Ese acercamiento a la tradición oral reforzó su interés por el cante jondo y por las raíces culturales andaluzas, una inquietud que acabaría cristalizando en varios de sus proyectos literarios y culturales más conocidos.

Poema del cante jondo y la reivindicación de lo popular

Entre las obras que mejor reflejan esa relación destaca Poema del cante jondo, escrito en 1921. En sus páginas aparecen recreados los sentimientos asociados a formas flamencas como las seguiriyas, las soleares, las saetas o las peteneras. Años más tarde, Romancero gitano profundizaría en elementos vinculados a la cultura gitana y al universo simbólico relacionado con lo jondo. Lorca fue una de las figuras que contribuyeron a reivindicar el valor cultural de unas expresiones artísticas que durante décadas habían permanecido alejadas de los principales círculos intelectuales.

Su implicación también tuvo una dimensión pública. Junto a Manuel de Falla impulsó el Concurso de Cante Jondo celebrado en Granada en 1922, una iniciativa concebida para llamar la atención sobre el valor artístico de esta tradición musical. En aquellos mismos años desarrolló además conferencias dedicadas al estudio del cante andaluz y de conceptos que formarían parte de su pensamiento estético, entre ellas Importancia histórica y artística del primitivo canto andaluz, llamado cante jondo y Juego y teoría del duende. Estas intervenciones contribuyeron a desarrollar una reflexión propia sobre lo jondo y sobre el papel del arte popular.

La influencia de Lorca sobre el flamenco no terminó con su producción literaria ni con su labor divulgativa. Durante su vida participó en la recuperación y difusión de canciones populares, especialmente a través de las grabaciones realizadas junto a la artista conocida como La Argentinita. Aquellas interpretaciones tuvieron una amplia repercusión y abrieron un camino que posteriormente seguirían numerosos intérpretes. La relación entre la poesía lorquiana y el flamenco se convirtió así en una vía de intercambio constante entre literatura y música.

La huella de Lorca en Camarón y Morente

Entre quienes llevaron más lejos ese diálogo entre la obra del poeta y el cante destacan Camarón de la Isla y Enrique Morente. El primero incorporó textos de Lorca a varios de sus discos, incluyendo adaptaciones de poemas y fragmentos literarios que ayudaron a acercar la obra del granadino a nuevas generaciones de oyentes. Morente, por su parte, convirtió la poesía lorquiana en una referencia constante a lo largo de su trayectoria artística, recurriendo a ella en diferentes trabajos y contribuyendo a renovar los lenguajes expresivos del flamenco contemporáneo.

Casi un siglo después de la publicación de sus obras más vinculadas al cante jondo, la relación entre Lorca y el flamenco continúa generando investigaciones, proyectos culturales y nuevas interpretaciones. Iniciativas recientes dedicadas a explorar estos vínculos parten de la idea de que todavía quedan aspectos por estudiar de una conexión que atraviesa toda la trayectoria del escritor. Su legado demuestra cómo la literatura y la música popular pueden alimentarse mutuamente y explica por qué el nombre de Federico García Lorca sigue ocupando un lugar destacado en la historia cultural del flamenco.

El aumento de las temperaturas ha hecho su trabajo: la nieve es ahora agua. Y el agua baja. No es un descenso fácil, los arroyos tienen que abrirse paso entre el accidentado relieve de Sierra Nevada, cuyos desniveles forman incontables saltos y cascadas. El sol derrite el blanco que antes teñía la montaña por completo, y lo reemplaza por verdes primaverales y grises rocosos. El entorno presenta entonces un escenario idílico para quienes disfrutan de las caminatas largas entre paisajes montañosos, en donde los únicos sonidos son aquellos de la naturaleza: el canto de algún ave, el viento que susurra o el burbujeo de los afluentes.

Es la mejor de las épocas para los senderistas, que pueden descubrir todo tipo de paisajes por tiempo limitado: las caprichosas formaciones de calizas y pizarras; las cascadas que solo existen durante algunos meses; el nacimiento de ríos y arroyos; las lagunas de agua de montaña. Pero el parque completo es inabarcable, el Espacio Natural de Sierra Nevada se extiende 1.718,29 kilómetros cuadrados, que se reparten entre las provincias de Granada y Almería. Por esta razón, en este artículo se sugieren tres rutas que permiten explorar la parte más estética del deshielo de este conjunto montañoso.

Los Cahorros de Monachil: el desfiladero en el que el río esculpe su propio camino

Un sobrecogedor sendero que discurre entre gigantes paredes de caliza, largos puentes colgantes y bosques fluviales. El paso lo marca el río Monachil, que ha excavado en la roca un espectacular desfiladero durante milenios. Se encuentra en las últimas estribaciones de Sierra Nevada, a escasos ocho kilómetros de la ciudad de Granada, factor que facilita su acceso y la convierte en la más frecuentada de toda la sierra andaluza.

De las tres rutas, esta es la más accesible. Cuenta con diversas opciones para realizarla, entre las que destacan especialmente dos versiones —ambas pasan por los parajes más espectaculares—. La primera opción es una ruta lineal, cuyo recorrido — entre ida y vuelta— se extiende unos 8 kilómetros con un desnivel que no pasa los 200 metros. Se puede recorrer en un tiempo de aproximadamente tres horas. La segunda opción es un itinerario circular de unos 10 kilómetros y un desnivel acumulado de más de 300 metros. El tiempo para realizar este trayecto asciende a unas cuatro o cinco horas, dependiendo del ritmo y la condición física del caminante. El punto de inicio para ambas rutas es en la pequeña localidad de Monachil, en Granada.

La ruta comienza entre la sombra fresca de los árboles y el murmullo constante del río Monachil. A medida que el caminante avanza, el sendero se estrecha entre paredes de roca que custodian el entorno como gigantes milenarios de más de 50 metros de altura, mientras el aroma húmedo de la vegetación envuelve el camino. Llegado un punto, el paso se eleva a más de 15 metros sobre el caudal del río, en puentes colgantes de hasta 60 metros de longitud. En la parte final del itinerario, el desfiladero te abraza con su silencio mineral, antes de decidir si el senderista vuelve sobre sus pasos o sigue hacia la variable circular para obtener otro punto de vista desde las alturas montañosas.

Vereda de la Estrella: el antiguo camino de las minas que se abre a las tres cumbres

La Vereda de la Estrella se construyó en 1890 como pista de acceso a las minas de galena y pirita. Con el final de la actividad del tranvía, quedó abandonada, pero fue recuperada como ruta para los senderistas. A día de hoy, su riqueza boscosa y sus imponentes vistas hacia las caras norte del Mulhacén y la Alcazaba, la han convertido en uno de los recorridos más emblemáticos de Sierra Nevada y, sin duda, uno de los más bellos.

No es una ruta sencilla. Entre ida y vuelta, el recorrido alcanza 18 kilómetros, con un desnivel acumulado de 800 metros. En este sentido, aunque está clasificada como de dificultad media, sí demanda una condición física buena y una preparación previa. El trayecto se puede realizar en un tiempo estimado de entre seis a siete horas, dependiendo del ritmo. El punto de inicio es el Barranco de San Juan, en Güéjar Sierra (Granada).

La Vereda de la Estrella avanza entre el cauce cristalino del río Genil y la sombra fresca de robles y encinas centenarias. El aire huele a tierra húmeda, resina y flores silvestres en un entorno de zarzas y matorrales. A cada paso emergen restos que recuerdan el pasado minero, cubiertos por el tiempo, ocultos entre bosques de ribera y laderas escarpadas. El paisaje alterna la suavidad del verde con el gris áspero de la roca, creando una caminata donde naturaleza e historia se entrelazan constantemente.

Lavaderos de la Reina: el anfiteatro glaciar donde el deshielo alcanza su máximo esplendor

“Si una reina viniera a lavar aquí, ganaría en nobleza”: habría dicho la reina Fabiola de Bélgica sobre este lugar, de acuerdo con la leyenda. A más de 2.500 metros de altitud, un anfiteatro natural de origen glaciar con cimas de alta montaña presenta un entorno natural más propio de latitudes nórdicas que de una región andaluza: chorreras estruendosas, neveros resistentes, prados reverdecidos por la primavera y lagunas heladas.

De las tres rutas que se sugieren, los Lavaderos de la Reina es la que presenta mayor dificultad. Son aproximadamente 20 kilómetros de recorrido circular, que llega a acumular un desnivel de hasta 900 metros. La dificultad es alta, por lo que se recomienda realizarla en época de deshielo, cuando además de presentar su cara más estética, es más accesible para el caminante al no haber tanta nieve. El trayecto total supera las ocho horas, por lo que si no se quiere terminar de noche, es mejor iniciarlo temprano. La ruta parte del pueblo granadino de Güéjar Sierra

El sendero arranca en las alturas, a más de 2.000 metros. A medida que el caminante asciende, el agua se anuncia antes de verse: el estruendo de las chorreras del arroyo Covatillas crece con cada curva del camino, mientras los prados verdes se abren entre los últimos retazos de nieve. Al alcanzar el anfiteatro glaciar, el paisaje cambia de escala: paredes de roca oscura se cierran en semicírculo, con hilos de agua que descienden por doquier. El regreso transcurre por la Loma de los Cuartos, desde donde la vista abarca las cuatro grandes cumbres de Sierra Nevada y, allí abajo, el circo glaciar completo: una perspectiva que convierte en pequeño todo lo que pareció monumental durante el ascenso.

La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta ha declarado desierta el proceso de enajenación del Centro de Menores Infractores de Menores (CIMI) de San Miguel Alto en la ciudad de Granada al no concurrir ninguna oferta a la subasta del inmueble.

Así se desprende del acta de la Mesa de Contratación del referido órgano hecha pública por la administración autonómica y consultada por Europa Press, en la que se recoge que “no se han presentado ofertas en primera ni en segunda subasta”, y por tanto se declara desierto el Lote número 5 del inmueble en calle de la Ermita, 15, después de que el BOJA del 31 de marzo anunciara la convocatoria de licitación del enajenamiento del inmueble.

Se trata de una finca en de 1.660 metros cuadrados que cuenta con un edificio y dos espacios menores que suman 958 metros cuadrados construidos y que está calificado como equipamiento comunitario SIPS-religioso, y que en la actualidad se encuentra en tramitación dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Albaicín, que hace una propuesta de cambio de la parcela para uso hotelero.

La construcción del centro de menores data del año 1970 y en 2024 el valor catastral del suelo era de 8.918 euros y el de la construcción de 154.043, por lo que el valor catastral total estaba en 162.962 euros. Fue en ese año cuando la Dirección de Patrimonio solicitó al Ayuntamiento el cambio de calificación para uso terciario, en concreto, hotelero. La Junta es propietaria del 100% de la finca. Las condiciones económicas de la subasta fijaban un tipo de 2,5 millones de euros para la primera subasta y 1,8 se tenía que realizar la segunda. La fianza para optar era de 126.203 euros.

Polémica política y social

La noticia de la subasta del antiguo CIMI y especialmente el hecho de que se abriera la posibilidad de un futuro uso hotelero del inmueb le ha contado con la oposición de varios partidos políticos y colectivos sociales, e incluso ha sido “arma arrojadiza” por parte de formaciones que han concurrido a las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Así, por ejemplo, el PSOE, a través del grupo municipal en la capital granadina, pidió que se paralizara la venta y propuso a la Junta que cediera el espacio para uso cultural y vecinal. Lo mismo pidió IU y la coalición Por Andalucía, que al igual que los socialistas advirtieron de la que calificaron como nuevo “pelotazo hotelero” en un Albaicín “ya fuertemente tensionado”.

Podemos fue más allá y presentó un recurso de alzada. El portavoz de los morados en Granada, Salvador Soler, afirmó sobre esta subasta que “además de hacer daño social al barrio del Albayzín, y daño económico al patrimonio público, el procedimiento parte de premisas tramposas”.

De hecho, la plataforma ciudadana Albayzín Habitable lleva meses poniendo en el foco mediático esta subasta para evitar que se produzca, tal y como publicó esta cabecera. No quieren que la gentrificación siga ganando camino y señalan que el Ayuntamiento de Granada es “culpable” de esta venta. No en vano, para que el centro de menores pueda convertirse en hotel, depende de la colaboración del Consistorio al cambiar el uso del inmueble.

Algo que será posible gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular de la alcaldesa Marifrán Carazo que pretende aprobar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín (PEPRI) con el que quiere permitir el hotel y cambiar para siempre el paisaje urbano del barrio. Por eso, la oposición no es solo vecinal, sino de partidos como el PSOE que ven en este proyecto un ataque contra el futuro del Albaicín. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Granada evitan responder al fondo de las críticas, pese a las preguntas de este periódico.

Un centro de interpretación

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha elevado una moción al pleno de este viernes para exigir al gobierno municipal una moratoria urgente en la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos, “con el objetivo de frenar la pérdida de patrimonio y evitar la expulsión vecinal de los barrios históricos de la ciudad”. Esta urgencia, según ha destacado el viceportavoz del PSOE, Eduardo Castillo, cobra más fuerza tras conocerse la noticia.

“Esto es una buenísima noticia para nuestro Cerro de San Miguel y para toda Granada, porque deja el camino despejado para que el Ayuntamiento solicite su titularidad a la Junta y podamos ver el demandado Centro de Interpretación del Albaicín”, ha celebrado Castillo, quien ha agradecido el trabajo de la Asociación de Vecinos del barrio y de Albayzín Habitable, “en esto asunto y en todos los que tiene que ver con la protección y defensa del barrio”.

Ante este nuevo escenario, el edil socialista ha exigido a la alcaldesa que actúe con contundencia. “Ya no hay excusa. Si nuestro Ayuntamiento mirara realmente por nosotros, solicitaría de forma inmediata la cesión de este inmueble a la Junta de Andalucía para destinarlo a uso comunitario y cultural. Eso sí que sería una noticia redonda y no la entrega sistemática de nuestra ciudad a los fondos de inversión”, ha aseverado.

El viceportavoz socialista ha dicho que “este tipo de operaciones especulativas son precisamente las que la moción del PSOE busca frenar”. Así, ha exigido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada la aplicación de la moratoria turística y el compromiso firme para “preservar nuestro patrimonio inmobiliario de forma que no recaiga en grupos de inversión, provocando una pérdida irrecuperable para Granada”.

Como ejemplo contrario a San Miguel, Castillo ha recordado la venta del convento de Santa Inés, que aloja un centro de referencia nacional como el Centro Albaicín de Artesanía, a un fondo de inversión con fines turísticos. En este contexto, el edil del PSOE ha puesto el foco en el reciente “varapalo judicial” del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha anulado las medidas impulsadas por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo para, supuestamente, frenar la proliferación de viviendas turísticas.

La provincia de Granada posee una geografía asombrosa, capaz de conectar los paisajes típicos de la Alpujarra con la Costa Tropical en un trayecto de apenas unos minutos. El mejor ejemplo de este contraste se encuentra en el municipio de Gualchos, un territorio de algo más de 5.000 habitantes que destaca por una marcada dualidad. Por un lado, el núcleo interior de Gualchos se ubica en las estribaciones de la Sierra de Lújar y mantiene la fisonomía de un pueblo blanco tradicional, con calles estrechas y elementos arquitectónicos típicos como los 'tinaos'. Por el otro, descendiendo tan solo cinco kilómetros hacia la costa, se encuentra la localidad de Castell de Ferro, su núcleo marinero caracterizado por un perfil de acantilados, calas aisladas y playas de grava gris ideales para buscar tranquilidad.

Es precisamente en este frente costero donde emerge Castell de Ferro, un pintoresco pueblo que tomó su nombre de la imponente fortaleza nazarí del siglo XII que corona su cima a 90 metros de altura. Este castillo goza de la máxima protección legal al estar catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC); una condición que, de hecho, guarda una curiosa intrahistoria administrativa recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En su época de esplendor, la fortaleza custodiaba la bahía de los ataques de los piratas berberiscos y ofrece actualmente una de las panorámicas más espectaculares de la Costa Tropical. A los pies de este baluarte histórico, Castell de Ferro despliega un clima subtropical templado durante todo el año y más de siete kilómetros de costa virgen y playas sin masificar, convirtiéndose en el destino ideal para los viajeros que buscan combinar el susurro del mar, la práctica del submarinismo y el misticismo de las antiguas torres vigías que aún vigilan el horizonte.

Qué visitar en Castell de Ferro

Castell de Ferro, marcada por sus bahías y ensenadas, se convirtió en una pieza clave para la seguridad del Reino Nazarí de Granada y, posteriormente, tras la conquista cristiana en 1489. En apenas ocho kilómetros de litoral, el término municipal concentra la red de atalayas de defensa costera más importante de toda la provincia de Granada, diseñada para repeler las constantes incursiones de los piratas berberiscos. Este sistema defensivo, cuyos elementos están catalogados legalmente como Bien de Interés Cultural (BIC), incluye:

Playas y biodiversidad de la Red Natura 2000

Más allá de su patrimonio histórico, el entorno natural de Gualchos y Castell de Ferro destaca por su biodiversidad. La Sierra de Lújar se extiende en este tramo hasta la línea de costa, creando un ecosistema que forma parte de la Red Natura 2000. Bajo la denominación de Zonas de Especial Conservación (ZEC), esta red europea protege tanto la Sierra de Gualchos-Castell de Ferro como los Acantilados y Fondos Marinos de la localidad. Sus playas vírgenes y acantilados dan paso a fondos marinos de aguas cristalinas, considerados un auténtico paraíso para la práctica del submarinismo, el esnórquel y los deportes náuticos. Entre sus playas destacan:

En definitiva, la visita a este municipio granadino ofrece una experiencia completa que va mucho más allá de su patrimonio histórico o de sus playas. Su gastronomía tradicional resume a la perfección esta identidad compartida, dividida entre los platos de su legado (como las migas de harina, el potaje de hinojos o la carne de matanza conservada en orza) y el recetario marinero de Castell de Ferro, basado en pescado fresco preparado en cazuelas, escabeches, adobos o las típicas bogas secas. Disfrutar de estos sabores frente al Mediterráneo, rodeado de acantilados vírgenes y bajo la silueta de su castillo nazarí, es el broche de oro perfecto para descubrir un territorio moderno que ha sabido conservar intacta su historia, su tranquilidad familiar y su arraigo con la tierra y el mar.

La costa de Granada es famosa por sus acantilados y su clima privilegiado, pero escondido en el extremo este de la Costa Tropical, justo donde linda con la provincia de Almería, se encuentra un rincón donde parece haberse detenido el tiempo entre redes de pesca e historias de corsarios. Se trata de La Rábita, una población costera perteneciente al Ayuntamiento de Albuñol (junto con El Pozuelo), que se sitúa estratégicamente a 13 kilómetros de la localidad almeriense de Adra y a 101 kilómetros de Granada capital. El origen y la formación de este municipio están estrechamente ligados a la división geopolítica que los musulmanes realizaron de las Alpujarras, donde fragmentaron el territorio en distritos denominados Tahas, quedando Albuñol y La Rábita integrados dentro de la histórica Taha de Cehel.

Durante la época nazarí, este enclave se constituyó como un punto estratégico vital para la defensa del litoral andaluz gracias a la construcción de su ribat o fortaleza-monasterio. Fue precisamente en los alrededores de esta edificación donde fue conformándose y creciendo la población. Más allá de su imponente herencia militar, La Rábita goza de un marco geográfico incomparable al estar rodeada por la Sierra de la Contraviesa, bañada por las aguas del mar Mediterráneo y consolidada como la puerta de entrada a las Alpujarras Granadinas. Aunque el pueblo mantiene con orgullo una pequeña pero importante flota pesquera que evoca sus raíces tradicionales, el turismo aporta un peso cada vez mayor en la economía local.

Qué visitar en La Rábita: un recorrido entre historia y mar

A pesar de su pequeño tamaño, pasear por las calles de este núcleo costero es realizar un viaje directo a través de los siglos. Desde los vestigios defensivos que vigilaban el horizonte hasta los rincones que guardan el fervor y la identidad de su comunidad, La Rábita ofrece un itinerario patrimonial tan concentrado como fascinante. Es un destino ideal para recorrer sin prisas, dejándose guiar por la brisa marina y descubriendo los siguientes puntos clave de su geografía urbana e histórica:

Otro de los grandes atractivos de este pueblo granadino es su costa, ya que el Paseo Marítimo invita a una tranquila caminata junto al mar ofreciendo vistas panorámicas de la Costa Tropical. Entre sus playas destaca la playa de La Rábita, que es amplia, cuenta con ambiente pesquero, bonitas vistas y tiene 800 metros de arena dorada y aguas cristalinas; además, al estar protegida por montañas, cuenta con aguas tranquilas y poco oleaje. Por otro lado, tras los acantilados del Dragón y el peñón del Muerto, se encuentra la playa del Ruso. El entorno costero se completa con un par de calas: la cala de las Gaviotas y la cala Chilches.

La Policía Nacional ha detenido a un agente de este cuerpo, que está suspendido de empleo y sueldo desde hace casi un año, por intentar drogar a una mujer en un bar de Granada, con la que mantenía una cita y que no se tomó una copa de vino adulterado por la alerta de otro cliente del bar.

Según han informado a EFE fuentes de la Policía, los hechos sucedieron el pasado 1 de mayo pero el agente, que permanece suspendido de empleo y sueldo y sin arma ni placa desde junio de 2025, fue arrestado este jueves.

El hombre estaba manteniendo una cita en un bar con una mujer y habría aprovechado que ella fue al baño para echar una sustancia en su copa, lo que vio otro cliente del establecimiento, que alertó a la Policía.

Los agentes se personaron en el local y requisaron el vaso para analizar su contenido mientras la víctima formalizó una denuncia contra el hombre.

Tenían amigos en común y su profesión de policía le generó confianza

Según ha adelantado este viernes el periódico ‘Ideal’, la mujer conoció al arrestado en una aplicación de citas, tenían además amigos en común y su profesión de policía le generó confianza.

Las cámaras de seguridad del local habrían captado cómo el hombre sacaba de su bolsillo un frasco que vertió en la copa de su acompañante cuando creía que nadie lo veía removió el contenido con un cuchillo y lo colocó todo en su sitio.

Un cliente que vio los hechos advirtió a la víctima, que entregó la copa a un camarero para su custodia.

Según han informado a EFE fuentes del caso, el agente suspendido de empleo y sueldo ha pasado este viernes a disposición de un juzgado en funciones de guardia que ha decretado su puesta en libertad provisional y la prohibición de acercarse a la denunciante.