Las ruinas enterradas bajo ceniza no fueron el primer golpe que sufrió Pompeya. La ciudad quedó destruida en el año 79 d.C. por la erupción del Vesubio, un episodio que cubrió calles, casas y cuerpos bajo capas de material volcánico que fijaron el lugar en el tiempo.

Antes de ese final, Pompeya ya había vivido un desastre que cambió su funcionamiento, el terremoto del año 62 d.C., que derribó edificios y dejó zonas enteras dañadas durante años. Ese primer episodio no acabó con la ciudad, pero sí obligó a sus habitantes a reaccionar de forma inmediata y a buscar nuevas formas de usar el espacio urbano, una adaptación que quedó visible en los cambios que siguieron a aquel temblor.

Un estudio detecta 35 huertos tras el temblor

Un estudio de Jessica Venner, investigadora de la University of Oxford, documenta la aparición o ampliación de 35 jardines agrícolas tras el terremoto del año 62, según recoge la propia universidad, y explica que estos espacios no surgieron por intervención pública, sino por iniciativa de propietarios privados que buscaban obtener ingresos rápidos.

El trabajo muestra cómo estos terrenos sustituyeron edificios dañados y se convirtieron en explotaciones agrícolas dentro de la ciudad. Esta transformación permitió mantener la actividad económica mientras persistían los daños estructurales, y al mismo tiempo generó alimentos y empleo en un momento de recuperación.

Décadas antes de este análisis, Wilhelmina Jashemski ya había detectado cambios similares en algunas excavaciones. La arqueóloga encontró un caso en el que un edificio derribado fue sustituido por un espacio plantado con vides jóvenes y otros cultivos, acompañado de una cisterna y restos arquitectónicos reutilizados. También identificó otros ejemplos aislados, aunque no llegó a establecer un patrón general. Aquellos hallazgos apuntaban a un cambio en el uso del suelo urbano, pero faltaba una visión completa del fenómeno.

Ese mapa completo lo aporta el estudio reciente, que combina datos arquitectónicos con restos botánicos para identificar estos espacios productivos. La investigadora localiza 35 jardines que surgieron o crecieron en los 17 años posteriores al terremoto, y establece que se trataba de explotaciones pensadas para obtener rendimiento económico. No eran huertos domésticos sin más, sino superficies organizadas con infraestructuras hidráulicas y distribución planificada del terreno para asegurar cosechas.

El tipo de cultivo y su relación con la calle muestran decisiones concretas de los propietarios. Los viñedos suelen contar con acceso directo desde la vía pública, lo que facilita el trabajo y permite atraer clientes o compradores. En cambio, los espacios dedicados a árboles frutales, flores o productos con mayor valor de mercado se mantienen cerrados, con entradas bloqueadas para proteger la producción. Esta diferencia señala una gestión pensada para equilibrar visibilidad y seguridad según el tipo de producto.

Las leyes romanas facilitaron derribos y nuevos usos del suelo

Las normas legales del momento ayudan a entender por qué se produjo este cambio. Dos decretos del Senado romano permitían demoler edificios dañados sin incurrir en sanción, siempre que ya estuvieran en ruinas.

El terremoto dejó muchas construcciones en ese estado, lo que abrió la posibilidad de vender materiales útiles y destinar el terreno a otro uso. Esta opción resultaba más rápida y menos costosa que levantar nuevas viviendas, por lo que muchos propietarios optaron por dedicar esos espacios a la agricultura.

La transformación se concentró sobre todo en el sureste de la ciudad, en las regiones I y II, donde se documentan 24 de los 35 jardines. Estas zonas habían sido agrícolas antes de su urbanización en siglos anteriores y, tras el terremoto, recuperaron en parte esa función. En algunos casos se demolieron varias propiedades para crear parcelas más amplias, lo que permitió organizar cultivos de mayor escala y mejorar su rentabilidad.

Algunos casos muestran cultivos ligados a negocios y grandes fincas

Algunos ejemplos muestran hasta qué punto se desarrolló este modelo. En la Caupona de Euxinus, un establecimiento con servicio de comida, el propietario plantó 34 vides jóvenes en un jardín asociado al negocio, donde los clientes podían comer bajo una pérgola.

Otro caso destaca por su tamaño, la Casa de la Nave Europa, con un terreno de unos 1.850 metros cuadrados donde se identificaron 416 huecos de raíces. Allí crecían vides, árboles frutales y cultivos que se sucedían a lo largo del año, con un sistema de riego que distribuía el agua desde el atrio mediante canales y depósitos.

La ciudad reorganizó su economía tras el desastre

El terremoto que originó estos cambios ya había sido descrito en la Antigüedad. Séneca, en Cuestiones naturales, explicó que la ciudad “se vino abajo” y que la región sufrió una devastación amplia, con edificios derrumbados y daños generalizados.

El filósofo situó el seísmo en invierno y subrayó que la zona no estaba acostumbrada a este tipo de episodios, lo que aumentó su efecto. Durante años se ha discutido si Pompeya llegó a recuperarse por completo de ese impacto o si permaneció debilitada hasta la erupción final.

Los datos actuales apuntan a una respuesta activa más que a un declive. La ciudad no volvió a su estado anterior, pero reorganizó su economía y su espacio urbano mediante decisiones tomadas por particulares.

Esa adaptación permitió mantener la actividad y mejorar el acceso a alimentos, algo que también se refleja en los restos humanos analizados, que muestran niveles de nutrición relativamente altos en los últimos años. Pompeya no desapareció tras el terremoto, sino que cambió su forma de funcionar antes de quedar sepultada por el volcán.

En el sur de Italia, lejos de los circuitos turísticos más transitados, existen ciudades cuya historia no se limita a monumentos concretos, sino que forma parte de su propio paisaje urbano. Son lugares donde el paso del tiempo no ha borrado las huellas de quienes los habitaron, sino que las ha ido acumulando en un mismo espacio. En ese contexto, algunas localidades destacan por haber mantenido población de forma continuada durante miles de años.

Esa continuidad convierte a determinados enclaves en espacios donde pasado y presente conviven sin una separación clara. No son ciudades detenidas en el tiempo, sino entornos que han evolucionado sin perder su base original. El resultado es un tipo de urbanismo que permite entender cómo se han adaptado las comunidades humanas a su entorno a lo largo de distintas etapas históricas.

Uno de esos ejemplos se encuentra en la región italiana de Basilicata. Con una población cercana a los 60.000 habitantes, Matera ha pasado en pocas décadas de ser un lugar asociado a condiciones de vida difíciles a consolidarse como un destino centrado en su patrimonio. Su transformación no ha implicado romper con su origen, sino reinterpretarlo desde nuevas funciones.

Un sistema de vida excavado en la roca que define la ciudad

Matera está considerada una de las ciudades más antiguas habitadas de forma continua, con presencia humana documentada desde el Paleolítico. Aunque su desarrollo como núcleo urbano se consolidó en época romana, la ocupación del territorio es muy anterior, lo que explica la singularidad de su configuración actual.

El rasgo que define su identidad son los llamados Sassi, el conjunto histórico formado por viviendas excavadas en la roca. Este espacio se divide en dos áreas principales, Sasso Barisano y Sasso Caveoso, que concentran un entramado de construcciones superpuestas. Muchas de estas edificaciones se levantan sobre cavidades excavadas en la toba, generando una estructura en distintos niveles donde lo construido y lo excavado se integran.

Este modelo responde a un sistema de aprovechamiento del terreno desarrollado durante siglos. La piedra de la zona, relativamente blanda, facilitaba su excavación, lo que permitió crear viviendas directamente en la montaña. En esos espacios no solo se residía, sino que también se desarrollaban otras actividades cotidianas, en un contexto donde los recursos eran limitados.

Durante buena parte del siglo XX, las condiciones de vida en estas viviendas fueron consideradas inadecuadas. A mediados de ese siglo, las autoridades impulsaron el traslado de la población a nuevas zonas urbanas, debido a la falta de servicios básicos en el casco antiguo. Como consecuencia, gran parte de los Sassi quedó abandonada durante años.

El cambio comenzó en 1993, cuando el conjunto fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad. A partir de entonces, se inició un proceso de recuperación centrado en la rehabilitación de viviendas y espacios históricos sin alterar su estructura original. Este proceso ha permitido dar nuevos usos a las antiguas cuevas, que hoy funcionan como alojamientos, museos o espacios culturales. El impulso se reforzó en 2019, cuando Matera fue designada Capital Europea de la Cultura. Este reconocimiento incrementó su visibilidad y contribuyó a consolidar su papel como destino turístico vinculado a la historia y al patrimonio.

Qué ver en Matera

Dentro del casco histórico, uno de los puntos más destacados es la catedral, conocida como el Duomo, situada en la zona más elevada de la ciudad. Desde esa posición domina el conjunto urbano. Su campanario alcanza los 52 metros de altura y está rematado por una estructura de base cuadrangular, lo que lo convierte en uno de los elementos más visibles del perfil de Matera.

El patrimonio de la ciudad no se limita a las viviendas excavadas. Otro de sus elementos característicos son las iglesias rupestres, también talladas en la roca. Estas construcciones, en su mayoría de época medieval, reflejan la presencia de comunidades religiosas que se establecieron en la zona. Entre las más conocidas se encuentran Santa Maria de Idris y San Pietro Barisano.

El recorrido urbano incluye además espacios que conectan distintas partes de la ciudad, como las plazas Vittorio Veneto y Pascoli, que actúan como puntos de transición entre las zonas más recientes y el núcleo histórico. En estos lugares se percibe la convivencia entre distintas etapas de desarrollo. A esta oferta se suma el Museo Nacional de Arte Medieval y Moderno de Basilicata, ubicado en el Palazzo Lanfranchi, un edificio construido entre 1668 y 1672. Este espacio reúne colecciones organizadas en varias secciones, que abarcan desde arte sacro hasta propuestas contemporáneas, ampliando el contexto cultural más allá del entorno urbano.

Esta localidad del sur de Italia combina su condición de ciudad habitada con su papel como destino turístico. La recuperación de los Sassi ha permitido conservar un modelo de asentamiento que documenta miles de años de ocupación humana. Al mismo tiempo, la gestión del patrimonio plantea el reto de equilibrar la actividad económica con la preservación del entorno, en una ciudad donde la historia sigue formando parte de la vida cotidiana.

Italia no solo se bebe en espresso ni se come en forma de pasta. También se corta, se huele y se saborea en cada uno de sus quesos, muchos de ellos ligados a historias que explican mejor que ningún libro cómo se vivía —y se sobrevive— en cada rincón del país.

Porque si algo tiene el queso italiano es eso: contexto. No es solo un producto, es una respuesta a un clima, a una economía y a una forma de vida que ha ido pasando de generación en generación.

Y si vas a viajar, hay cinco nombres que deberías tener bastante claros antes de sentarte a la mesa.

Parmigiano Reggiano: el rey que no necesita presentación

Pocos productos representan mejor la gastronomía italiana que el Parmigiano Reggiano, un queso duro elaborado con leche de vaca que se produce desde hace siglos en regiones como Emilia-Romaña. Su historia está profundamente ligada a los monasterios medievales, donde se buscaba una forma de conservar la leche durante largos periodos de tiempo sin perder sus propiedades.

El resultado es un queso de larga maduración, con una textura granulosa y un sabor intenso, lleno de matices que van desde la mantequilla hasta los frutos secos. No es casualidad que se le conozca como “el rey de los quesos”, porque su versatilidad en cocina es absoluta y su perfil gustativo ha marcado generaciones enteras.

Mozzarella di Bufala: frescura en estado puro

Si hay un queso que representa el lado más delicado y fresco de Italia, ese es la mozzarella di bufala, elaborada con leche de búfala en regiones como Campania. Su textura elástica y su interior jugoso responden a una técnica muy concreta, la pasta hilada, que consiste en trabajar la cuajada con agua caliente hasta conseguir esa estructura tan característica.

El momento de comerla lo es todo, porque pierde cualidades con el paso de las horas. Por eso, en Italia se consume prácticamente recién hecha, con ese punto lácteo, suave y ligeramente ácido que convierte cualquier plato sencillo en algo memorable.

Gorgonzola: el moho que conquistó el mundo

No todos los quesos buscan agradar a la primera, y el gorgonzola es un buen ejemplo de ello. Este queso azul, originario del norte de Italia, se caracteriza por sus vetas verdosas, fruto de la acción de mohos que se desarrollan durante la maduración.

Su sabor puede variar bastante según el tipo: desde versiones más suaves y cremosas hasta otras más intensas y picantes. Lo interesante es que, detrás de ese carácter fuerte, hay una elaboración muy cuidada que combina tradición y control técnico para conseguir un equilibrio muy concreto.

Pecorino Romano: el sabor de la Italia más antigua

El pecorino romano es probablemente uno de los quesos más antiguos de Europa, con referencias que se remontan a la época del Imperio romano. Elaborado con leche de oveja, presenta un sabor mucho más salino y contundente que otros quesos italianos, algo que responde tanto a su proceso de elaboración como a su función histórica.

Era un alimento pensado para durar y para alimentar a las legiones, lo que explica su intensidad y su capacidad de conservación. Hoy sigue siendo un ingrediente clave en recetas clásicas como la pasta cacio e pepe, donde su potencia se convierte en protagonista.

Taleggio: el queso que engaña por fuera

A simple vista, el taleggio puede parecer un queso fuerte, incluso excesivo, debido a su corteza lavada y su aroma bastante marcado. Sin embargo, basta probarlo para descubrir que su interior es sorprendentemente suave, cremoso y equilibrado.

Originario de Lombardía, este queso demuestra que no todo es lo que parece en el mundo quesero, y que muchas veces el olor es solo una antesala de algo mucho más sutil. Su textura fundente lo convierte en una opción perfecta tanto para comer solo como para integrarlo en platos más elaborados.

Italia, un país que también se entiende a través del queso

Viajar a Italia es, en parte, aprender a leer sus productos. Cada queso responde a una necesidad concreta, a una forma de aprovechar la leche, a un clima o a una tradición que ha sabido mantenerse viva con el paso del tiempo.

Por eso, cuando te sientes a la mesa, no estás solo comiendo. Estás entrando en una historia que lleva siglos escribiéndose.

Y ahí sí que no hay truco posible. Aquí no te la dan con queso. Aquí el queso es la verdad.

Tras más de un año de firme alianza fraguada por su sintonía personal e ideológica, la relación de Donald Trump con Giorgia Meloni se resquebraja. La falta de apoyo italiano a la ofensiva de EEUU contra Irán y los ataques del republicano al papa León XIV fueron la gota que colmó el vaso esta semana, derivando en un choque entre ambos dirigentes y duros reproches del magnate a la primera ministra italiana. Todo ello ha desatado una tormenta política en torno a la líder ultraderechista, que se ha tenido que alejar del que fuera su gran aliado.

Italia, afectada económicamente por el conflicto en Oriente Medio por el aumento de los precios de la energía, tiene una opinión pública cada vez más reacia a las guerras que sacuden el mundo. Esto hace que los estrechos lazos con dos socios clave como EEUU e Israel no sean tan beneficiosos para Meloni, que buscará revalidar su liderazgo en los comicios previstos para 2027.

La primera ministra irá a las urnas tras varias señales de alerta, como la reciente derrota en un referéndum para reformar la Justicia, en el que más del 50% de los votantes rechazaron su propuesta. Ante ello, algunos expertos señalan que Meloni está reconsiderando sus posturas y lazos en política exterior, enfriando sus vínculos con Washington y el Estado judío, tras anunciar también esta semana la suspensión de la renovación automática del acuerdo de defensa de Italia con Israel.

'Puente' entre EEUU y la UE

Meloni era hasta hace muy poco una de las principales aliadas de Trump en Europa. Se ofrecía para hacer de ‘puente’ o enlace entre EEUU y la Unión Europea y abogaba por el diálogo entre países europeos y Washington para reforzar el frente occidental en el marco de la Alianza Atlántica. Sin embargo, el martes vio cómo el magnate estadounidense la criticaba sin tapujos en una entrevista telefónica con el diario italiano Il Corriere della Sera, después de que la primera ministra tachara de “inaceptables” las declaraciones de Trump contra el papa, una figura casi intocable en la católica Italia, a la que las instituciones del país reservan un profundo respeto.

“Ella es inaceptable”, arremetió Trump, en un ataque directo a Meloni, con la que aseguró que no habla desde hace tiempo, achacándole la falta de respaldo de Italia en la ofensiva lanzada contra Teherán el pasado 28 de febrero. “Es inaceptable porque no le importa que Irán tenga el arma nuclear y que volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad”, agregó el mandatario. También aseguró estar “en shock” por la postura de la dirigente ante la guerra. “Pensaba que tenía valor, pero me equivoqué”, asestó. “Ya no es la misma persona”, añadió el magnate, afirmando que la que era hasta hace poco su estrecha aliada “es muy diferente de lo que pensaba”. 

Tras sus comentarios, Meloni no respondió y no alimentó la polémica. Fuentes de su oficina aseguraron a la prensa local que no esperaban una reacción tan dura y concretaron que no tuvo contacto directo con Trump desde el inicio de la ofensiva sobre Irán. Aun así, los contactos diplomáticos entre ambos países continúan, sus Gobiernos se comunican por vía de sus órganos de Exteriores y ninguna parte prevé rebajar las relaciones, pese a que todo ello hizo correr ríos de tinta en la prensa y la televisión italianas.

“Trump-Meloni, el divorcio”, escribía este miércoles en su portaba el diario La Stampa. Por su parte, La Repubblica destacaba que el dirigente estadounidense “se distancia de Meloni”, mientras el diario romano Il Messaggero, próximo al Vaticano, hablaba de “ruptura”. Con todo, este sí parece el fin del idilio político entre ambos líderes, que exhibían exquisitos vínculos, una alianza que Meloni defendió como un valor añadido para Italia, pero que hizo que fuera acusada de “servilismo” a EEUU por parte de la oposición.

Un divorcio lento

Para muchos expertos, esa relación especial con Trump perjudicó a Meloni en la consulta popular sobre la reforma judicial de marzo, en la que se impuso el NO. El resultado se leyó como un voto de rechazo a la primera ministra, que hasta entonces había mantenido cierto consenso interno.

Para Alfredo Luis Somoza, profesor de Cooperación Internacional en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, la distancia entre Meloni y Trump es fruto “de un divorcio preparado en el tiempo” y “la primera fractura” se dio cuando Italia no se unió a la Junta de Paz para Gaza promovida por la Administración estadounidense. A ello, más allá del recelo de la población italiana a las acciones de EEUU, “se suma que el mundo industrial y exportador del país está muy preocupado por los aranceles de Trump, que perjudicó a ciertos ámbitos como el sector del vino”.

A juicio de Somoza, “lo que está habiendo es un reposicionamiento global de Italia, que ahora se alinea mucho más con la posición de Europa respecto a temas como la independencia hacia EEUU o el rechazo a la guerra”, mientras que Meloni probablemente tiene en cuenta otros factores como “el pésimo resultado electoral en Hungría de Víktor Orbán”, otro referente de la ultraderecha en el viejo continente que fue respaldado por Trump.

Era muy difícil que Meloni pudiera seguir haciendo de escudero a Trump tras atacar al papa

Carlo Tombola — Investigador del observatorio The Weapon Watch

En un país polarizado como Italia, donde los partidos opositores de centro-izquierda suelen criticar con dureza a la coalición gobernante encabezada por Meloni, los ataques de Trump generaron reacciones de apoyo al Gobierno poco habitual. “Quiero expresar mi absoluta condena por el ataque a la primera ministra, Giorgia Meloni, por haber expresado debidamente solidaridad con el papa León”, dijo entre los aplausos de su bancada en la Cámara de Diputados Elly Schlein, líder de la principal formación opositora, el Partido Demócrata (PD). “Italia es un país libre y soberano. Nuestra Constitución es clara: Italia repudia la guerra, y ningún jefe de Estado extranjero puede atacar, amenazar o faltar el respeto a nuestro país o gobierno”, destacó Schlein, apoyando en público a Meloni.

Desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, las señales de cercanía entre Meloni y su Administración eran múltiples. Fue la única mandataria de la UE presente en la toma de posesión del republicano. Poco antes, fue recibida en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde pidió ayuda a EEUU en el caso de Cecilia Sala, periodista italiana detenida entonces en Irán. También se mostró conciliadora en asuntos que crearon fricciones con la UE, como la imposición de aranceles, asunto en el que intentó mediar entre las partes.

Pese a los problemas de la economía italiana –con alto déficit y estancada desde hace décadas–, Meloni también aceptó la exigencia de EEUU a los países de la OTAN de llegar a un 5% del PIB en el gasto en defensa. A principios de este año, tras la intervención ilegal de Washington en Venezuela, apoyó con matices el secuestro de Nicolás Maduro y aseguró que esperaba que Trump ganara algún día el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el alineamiento con Washington se hizo menos claro a medida que el presidente de EEUU desestabilizaba el escenario internacional con sus amenazas de hacerse con el control de Groenlandia o el comienzo de la ofensiva contra Irán junto con Israel.

El rechazo de Meloni a la guerra

Meloni rechazó la guerra, se negó a involucrarse en ella al considerarla “fuera del derecho internacional” y dijo que sólo permitiría que las bases militares de EEUU en Italia se usaran para funciones logísticas, no ofensivas. Aun así, Carlo Tombola, analista e investigador del observatorio sobre armamento The Weapon Watch, duda de que el ejército estadounidense cumpla con este requisito ante la opacidad sobre sus actividades en las 47 instalaciones que tiene en suelo italiano. Desde estos puntos se registran “miles de vuelos al año, una cifra muy grande, lo que implica que las bases sean usadas operativamente, no sólo para la logística”, asegura Tombola a elDiario.es.

Para el experto, Trump “es ahora un socio peligroso” y Meloni se aleja “para mitigar el daño” que le puede causar en Italia, donde el magnate es cada vez más impopular. “En el futuro, tendrá que ver si su postura respecto a Trump se vuelve más rígida” y culmina con un reposicionamiento real de su alianza, aunque aún es pronto para saberlo.

“Era muy difícil que Meloni pudiera seguir haciendo de escudero a Trump tras atacar al papa”, dice Tombola. En su opinión, “la función de Meloni como ‘puente’ entre Europa y EEUU fue muy sobrevalorada, más bien fruto de la propaganda”. “Quiso otorgarse un papel para sí misma ante sus votantes y exageró, ya que Italia no es una potencia que pueda imponer sus propias condiciones”, agrega.    

La primera ministra busca un cambio de rumbo en política exterior en un contexto en el que EEUU e Israel son socios cada vez menos fiables y más impopulares. Para Tombola, la suspensión del acuerdo de defensa con el Estado judío que Meloni anunció este martes va en esa línea y es un gesto “más simbólico” que práctico, orientado a alejar su figura de un Gobierno al que no criticó con dureza por el genocidio en Gaza –lo que hizo que en 2025 hubiera masivas protestas y huelgas en Italia, en las que Meloni fue acusada de ser cómplice de Benjamín Netanyahu–.

“El pacto con Israel, cuyo contenido es secreto, se renovaba automáticamente cada cinco años y ahora se ha suspendido su renovación, pero no ha trascendido nada más”, alerta Tombola, que concluye que Meloni busca distanciarse “del torbellino de problemas” que supone mantener ciertos lazos con EEUU e Israel. 

Al retirarse las nubes de la mañana, el sol ofrece un brillo intenso a las aguas cristalinas, que rompen con mayor o menor sutileza en calas de arena blanca o en acantilados de roca tallada durante siglos de erosión. Los locales ocupan las terrazas; se bañan en sol; se zambullen en el mar; juegan a las cartas; el olor a aceite de oliva, masa horneada y marisco fresco invade las calles; el vino fresco local se sirve a la hora del aperitivo.

La escena podría pertenecer a cualquier postal del Mediterráneo, pero aquí tiene unas coordenadas precisas. La Puglia —o Apulia en italiano—, es una región del sureste de Italia que abarca el 'tacón' de la bota peninsular. Cuenta con más de 800 kilómetros de costa luminosa, salpicados de iglesias, monasterios y pueblecitos con encanto.

Lo más llamativo de la región es su repertorio costero, dividido entre el mar Adriático y el mar Jónico: ese trazado largo y de aguas turquesas y permanentemente templadas que alterna playas de arena fina, calas ocultas, cuevas, dunas, acantilados, castillos y pueblos marineros; todo al ritmo mediterráneo. Pero su litoral no lo es todo. La Puglia italiana es también interior, es piedra blanca, extensos olivares, campos bajos y una estrecha relación con la tierra.

La Puglia destaca a su vez por ser uno de los rincones mejor guardados del sur de Italia que conserva la verdadera esencia de la vida tradicional del país. Si bien cada día más viajeros descubren esta región, su pasado sigue muy vivo, muy palpable. Sus ciudades y pueblos conservan aquella vida de tardes largas, plazas donde se conversa durante horas, terrazas llenas, comidas compartidas y mercados donde mandan el aceite de oliva, las 'orecchiette', el pan, el queso y el marisco recién llegado.

Los pueblos blancos, como toda Italia, se toman muy en serio su gastronomía. La cocina, sencilla y muy territorial, condensa la historia de una región que ha sabido convertir sus ingredientes, en principio simples, en platos cuyo sabor es recompensa suficiente para cualquier viajero. Se habla de la 'cucina povera', esa filosofía que eleva el producto humilde a la categoría de arte.

A eso se suma su peso cultural e histórico. Puglia fue cruce de rutas, frontera, puerto de paso y territorio disputado durante siglos, y esa mezcla dejó huellas en castillos, iglesias, monasterios y centros históricos que dialogan con su presente y con el entorno natural que las rodea.

Siete paradas imprescindibles

Polignano a Mare

Polignano a Mare es un acogedor pueblo de casitas blancas postradas sobre acantilados y cuevas enfrentados al azul transparentísimo del mar Adriático. Cuenta con un centro histórico de callejuelas que desembocan en el Puente Borbónico de 'Lama Monachile'. Es el tipo de lugar donde el paisaje manda y la estructura urbana ha sabido adaptarse, dando como resultado una hermosa postal.

Monopoli

En Monopoli se combinan playas y casco histórico, que dan lugar a una ciudad hermosa de la costa adriática, con un casco antiguo lleno de arte e historia, además de una silueta portuaria que le da un aire vivo, cotidiano y muy mediterráneo. Aquí el encanto está en caminar sin prisa, entre piedra clara, mar y ritmo local.

Alberobello

Una de las imágenes que mejor describe Puglia es esta: Los 'trulli' de Alberobello. La UNESCO reconoció sus viviendas de piedra caliza construidas sin mortero por la antigüedad de la técnica y su vigencia en la región. Sus techos de conos, sus paredes blancas y su atmósfera de pueblo fantástico lo hacen el lugar perfecto para sentir el estilo de vida lento de la región italiana de la Puglia.

Porto Selvaggio

En el parque natural de Porto Selvaggio, el litoral se vuelve abrupto. Aquí no hay playas llanas, sino formaciones rocosas perfectas para lanzarse al agua cristalina. El entorno de pinos, piedra y mar profundo crea el escenario ideal para quienes buscan su dosis de adrenalina y naturaleza.

Bahía dei Turchi

Arena fina, mar poco profundo y una calma que la convierte en un refugio idóneo para nadar sin apuros: la Bahía dei Turchi es uno de esos lugares en los que la vida pasa a otra velocidad. Para llegar a ella, hay que caminar por un sendero entre vegetación endémica mediterránea, que añade a la visita un pequeño ritual como antesala a la llegada al mar.

Lecce

Para muchos, Lecce es el corazón de la región. Su centro histórico es de estilo barroco, cuenta con monumentos de época romana y edificios del siglo XVII construidos en piedra de la zona, de ese color cálido que tanto caracteriza al sur de Italia. Es una ciudad para observar sus fachadas, sentir sus plazas y entender por qué la llaman la 'Florencia del Sur'.

Castel del Monte

Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, Castel del Monte es una fortaleza medieval que data del siglo XIII famosa por su forma octagonal y su aura medieval, que representa la cara monumental de Puglia. Es uno de los símbolos de la región y un recordatorio de que esta parte de la península itálica tiene mucho más que sus hermosas playas y acantilados para ofrecer.

Recorrer la Puglia es, en última instancia, reconciliarse con un ritmo que el turismo moderno parece haber olvidado. En este 'tacón de la bota', donde la piedra caliza se funde entre dos mares, la belleza no es un espectáculo montado para el turista, sino una herencia cultural conservada durante siglos.

Roma fue un objetivo militar porque concentraba poder político, infraestructuras y una posición estratégica dentro de Italia. La ciudad quedó implicada en la Segunda Guerra Mundial al formar parte del eje liderado por la Alemania nazi, y esa alianza expuso su territorio a ataques aéreos cuando los aliados avanzaron por el Mediterráneo.

Los bombardeos respondían a una idea clara: destruir comunicaciones, debilitar la capacidad de mando y presionar al régimen para forzar cambios. En ese contexto aparece la familia Saboya, la dinastía que ocupaba el trono italiano y que intentaba proteger su continuidad mientras el país cambiaba de rumbo. Esa combinación de guerra, poder y amenaza explica por qué se construyeron refugios como el de Villa Ada.

El refugio subterráneo de Villa Ada ha vuelto a abrir

El búnker de la familia Saboya en Villa Ada ha reabierto al público tras su rehabilitación y vuelve como espacio histórico visitable en Roma. Según el Ayuntamiento de Roma, la estructura vuelve a ser accesible después de más de cinco años de cierre gracias a un acuerdo entre la administración y asociaciones ciudadanas.

Este refugio antiaéreo, pensado para uso exclusivo de la familia real, forma parte de un conjunto de espacios que permiten entender cómo se vivió la guerra en la capital italiana. La reapertura, de esta manera, recupera un lugar que había quedado fuera del recorrido cultural de la ciudad durante años.

El recinto ya había abierto en 2016, pero volvió a cerrar en 2021 al terminar la concesión que permitía su gestión. Esa interrupción dejó el espacio sin visitas durante un periodo prolongado, hasta que se ha logrado formalizar un nuevo acuerdo entre el ayuntamiento y entidades como Roma Sotterranea y ASD Giochi di Strada.

Esta nueva etapa confirma el interés por recuperar espacios vinculados a la guerra dentro de la ciudad. El búnker, situado bajo una colina en Villa Ada y con alrededor de 80 años sin uso, vuelve a formar parte del patrimonio visitable tras décadas marcadas por el abandono y episodios de vandalismo.

La restauración ha requerido una inversión millonaria y mejoras del entorno

Tania De Nile, curadora de Villa Ada para la Superintendencia de Roma, explicó que “la apertura de este refugio singular consolida la oferta de arqueología bélica de Roma”. También señaló que el complejo estaba conectado al palacio que hoy alberga la Embajada de Egipto y añadió que “servía para proteger a la familia real en caso de ataque”.

La recuperación del búnker ha requerido una inversión de 2,4 millones de euros, integrada en un plan más amplio de 14 millones destinado a la rehabilitación de toda la villa. Los trabajos han incluido la estabilización de los terrenos, afectados por erosión, y la mejora de los accesos para permitir visitas seguras. Además, se han plantado unas 900 especies arbustivas para reforzar el entorno y favorecer la biodiversidad en la zona.

El interior estaba preparado para resistir ataques prolongados

El interior del refugio se organiza en varios espacios funcionales pensados para resistir ataques aéreos. Cuenta con estancias diferenciadas, sistemas de filtrado de aire, un generador eléctrico y servicios básicos que permitían mantener a los ocupantes durante un tiempo prolongado bajo tierra.

En la parte superior, una estructura que parece una torre de jardín oculta una escalera de caracol que actuaba como salida de emergencia. La construcción incluía también losas de cemento armado diseñadas para absorber el impacto de una explosión mediante un colapso controlado.

Su diseño incluía una rampa doble que permitía a los vehículos oficiales descender directamente hasta la entrada protegida, una solución poco habitual en este tipo de refugios.

Otros refugios de la época muestran situaciones distintas del conflicto

La historia de este lugar se entiende mejor al situarla junto a otros refugios de la misma época. El búnker de Villa Torlonia, vinculado a Benito Mussolini, se construyó en 1942 pero quedó inacabado y nunca llegó a usarse por el dictador, que fue destituido antes de su finalización. En cambio, el refugio de Villa Ada sí se completó entre 1940 y 1943 y probablemente tuvo uso, además de mantenerse tras la guerra.

Ambos espacios muestran dos situaciones distintas dentro del mismo conflicto y ayudan a entender cómo se preparaban las élites políticas ante los bombardeos.

La familia Saboya desempeñó un papel decisivo en ese periodo. Víctor Manuel III reinó desde 1900 hasta 1946, el mandato más largo en la historia italiana, y durante la guerra trató de mantener la continuidad de la monarquía en un escenario inestable.

La abdicación en favor de Humberto II buscaba salvar la institución, pero el referéndum posterior, con un 54,26% de votos favorables, instauró la república y puso fin a la monarquía.

La ciudad recupera espacios de guerra como parte de su memoria

Roberto Gualtieri, alcalde de Roma, afirmó durante la reapertura que “este búnker nos ayuda a entender la materialidad de esos años”. También indicó que “se terminó de construir en mayo del 43 y los bombardeos empezaron en julio”.

Sabrina Alfonsi añadió que el espacio abrirá de forma gratuita los fines de semana y defendió que “no queremos repetir errores del pasado”.

De este modo, el espacio se recupera para la ciudad sin perder su sentido como recuerdo de uno de los periodos más oscuros de la historia reciente del mundo.

Pedir un cappuccino después de comer en Italia no es ilegal, ni mucho menos. Nadie te lo va a negar. Pero si lo haces, lo más probable es que levantes alguna ceja o que, directamente, te identifiquen como turista en cuestión de segundos.

Y no es casualidad.

El cappuccino en Italia tiene su momento. Y ese momento no es después de comer.

Por qué en Italia no se pide cappuccino después de comer

Para entender por qué en Italia no se pide cappuccino después de comer, hay que empezar por lo más evidente: la leche.

El cappuccino no es solo café. Es café con una cantidad importante de leche, y en la cultura italiana eso lo convierte en una bebida asociada al desayuno o, como mucho, a media mañana.

La idea que muchos italianos tienen es que la leche, consumida después de una comida, puede resultar pesada y dificultar la digestión. Por eso, tras comer, lo habitual es optar por un espresso corto, intenso y sin añadidos.

No se trata de una norma escrita, sino de una costumbre que se ha transmitido de generación en generación y que forma parte de la manera en que entienden el café.

La relación entre café y digestión en Italia

Si nos fijamos en la cultura del café en Italia, veremos que cada momento del día tiene su bebida correspondiente.

Por la mañana, el cappuccino encaja perfectamente porque es más suave, más largo y combina bien con algo de bollería. Sin embargo, después de una comida, lo que se busca es justo lo contrario: un café rápido que ayude a cerrar la comida sin añadir pesadez.

Aquí entra en juego el espresso, que se bebe casi de un trago y que forma parte del ritual cotidiano de millones de italianos.

La intolerancia a la lactosa y el contexto cultural

Hay otro factor que ayuda a entender esta costumbre. La leche en Italia y el café no se consumen igual que en otros países europeos.

Diversos estudios apuntan a que la intolerancia a la lactosa es relativamente elevada en Italia, especialmente en el sur, lo que refuerza la idea de evitar bebidas lácteas fuera de las primeras horas del día.

A esto se suma un contexto histórico y climático donde la conservación de la leche no siempre fue sencilla, especialmente en zonas cálidas, lo que también influyó en la forma en que se integró en la dieta.

Qué pasa si pides un cappuccino después de comer

La respuesta corta es simple: nada grave. Te lo servirán.

Pero si te preguntas cappuccino después de comer en Italia, debes saber que estarás rompiendo una de esas normas invisibles que todo el mundo conoce y respeta.

Es una cuestión de códigos culturales más que de reglas estrictas. Igual que en otros países hay gestos que llaman la atención sin ser incorrectos, en Italia el cappuccino fuera de hora tiene ese efecto.

Una costumbre que dice mucho más de lo que parece

Al final, evitar el cappuccino después de comer no es solo una cuestión de digestión. Es una forma de entender el tiempo, la comida y el café como ritual.

En Italia, el café no es solo una bebida. Es un momento concreto del día, con su lógica y su lugar.

Y por eso, aunque nadie te lo prohíba, lo habitual es que, después de comer, elijas lo mismo que elegiría cualquier italiano.

Un espresso. Corto. Rápido. Y sin leche.

Si alguien conoce los entresijos de la ultraderecha neofascista de Italia, este es Paolo Berizzi, uno de los periodistas que ha investigado con mayor detalle la extensa red de grupos ultras del país. El reportero del diario La Repubblica paga ya un precio muy alto por su trabajo: desde 2019 vive con escolta por amenazas de muerte ultraderechistas. Pese a las trabas, persiste en una ardua tarea de más de dos décadas de ir detrás de fuerzas posfascistas como Fratelli d’Italia, partido de Giorgia Meloni, pero también de movimientos neonazis, nostálgicos de Benito Mussolini, ultras del fútbol y otros grupos de la extrema derecha extraparlamentaria.

Uno de estos es CasaPound, el movimiento de más peso en el neofascismo italiano de este siglo. Fundado en 2003, tras la ocupación de un edificio estatal en el centro de Roma pendiente aún hoy de desalojo, el grupo extendió por toda Italia una ideología ultra basada en la mezcla de un discurso de estilo antisistema junto a la promoción del llamado “fascismo del tercer milenio”. La estrategia cruzó fronteras e inspiró otros grupos como el español Hogar Social. Un tribunal de Bari, ciudad del sur, ha condenado a 12 miembros de CasaPound por intentar reorganizar el partido fascista. El fallo llegó tras años de litigio por una agresión contra manifestantes izquierdistas en 2018 y aplica por primera vez en el siglo XXI una ley de los 50 que veta los intentos de reconstruir la disuelta formación que marcó el régimen de Mussolini.

Berizzi publicó en otoño Il libro segreto di CasaPound (El libro secreto de CasaPound) —editorial Fuoriscena, sin edición en castellano—, una obra que se adentra en lo más interno y desconocido del grupo gracias a las revelaciones de un veterano militante descontento. Entre ellas, aborda los lazos de Meloni con sus miembros, destapa su red de financiadores, y revela el organigrama interno o los conflictos entre sus líderes. También entra en detalles sobre el recurso a la violencia como método, la rígida jerarquía y dinámicas sectarias del grupo, así como los campos de adiestramiento o los ritos paganos que el grupo solía celebrar.

Según Berizzi, no había tal nivel de filtraciones sobre un grupo neofascista italiano desde los años 70. Eso creó mucha expectación. El libro estuvo entre los 10 ensayos más vendidos del país durante meses y ya va por su sexta edición, después de que CasaPound intentó impedir sin éxito su publicación por vía legal. El periodista, que se declara firme antifascista en un país donde la ultraderecha busca rescribir el pasado, cree que esto es un triunfo ante un grupo que vino actuando sin fuertes presiones de las autoridades, y que ahora debería ser totalmente disuelto por sus ideas contrarias a las bases de la democracia parlamentaria.

Pagó en carne propia las consecuencias de investigar el fascismo y vive con escolta. ¿Qué supone esto?

Ya son siete años bajo protección policial. Es como una jaula física y psicológica, una vida en suspenso. Me muevo en coche blindado y debo comunicar mis movimientos con mucha antelación. Por un lado, me permite seguir trabajando con seguridad, pero no puedo hacer lo de antes, como infiltrarme en actos o manifestaciones de ultraderecha para realizar investigaciones. Ser el único periodista de Europa en esta situación es un triste récord, y una señal reveladora del clima de extremismo y violencia política del país. No se lo deseo a nadie.

¿Sigue recibiendo intimidaciones y amenazas?

Sí, las cosas empeoraron estos siete años. Las amenazas se volvieron recurrentes, sistemáticas, casi diarias. La mayoría es a través de redes sociales. Estoy en el punto de mira de una platea de odiadores, casi todos ligados a siglas y grupos derechistas. Paso mucho tiempo en los tribunales por causas abiertas por amenazas de muerte, difamaciones, ataques de grupos neofascistas o de ultras del fútbol. Tengo 16 procesos abiertos en varias cortes del país.

CasaPound existe hace más de dos décadas y ha tenido cambios en estos años. ¿Cuál es su peso actual en el país? 

Tiene mucho menos peso que años atrás, cuando tenía mucha más influencia. Llegó a tener 140 sedes en todo el país. Hoy tiene menos de la mitad. También tenía muchos más miembros, pero hubo disputas entre sectores de la organización y algunos se marcharon. El primero de ellos fue Simone de Stefano (quién fue secretario nacional y cara visible del grupo), que se llevó consigo a muchos militantes. Aun así pese a su espiral descendiente, sigue siendo el movimiento que tiene la hegemonía entre los grupos de la galaxia negra italiana.

¿La llegada de Meloni al poder en 2022 ha contribuido al declive de CasaPound?

En parte, sí. Desde que Fratelli d’Italia —una fuerza posfascista de ultraderecha— forma Gobierno y Meloni lo lidera, los grupos neofascistas se quedan casi sin función, porque sus batallas y reivindicaciones son impulsadas por el principal partido de gobierno. Pero también gracias a este clima político, a Meloni y su partido, los fascistas en Italia vuelven a levantar la cabeza. CasaPound y otras organizaciones se sienten protegidas, legitimadas y desestigmatizadas. Ya no tienen pudor ni vergüenza en declararse fascistas.

La actual primera ministra de Italia tuvo relaciones privadas muy estrechas con miembros de un grupo neofascista, extremista y subversivo

En el libro habla de los lazos estrechos del pasado entre Meloni y miembros de CasaPound.

Sí, no solo de Meloni, sino de otros exponentes de Fratelli d’Italia, como Ignazio La Russa —actual presidente del Senado—, viceministros cómo Andrea del Mastro, que es subsecretario de Justicia, o Paola Frassinetti, subsecretaria de Educación. La fuente también cuenta las relaciones de Meloni con otros miembros de primer rango de CasaPound, lo que incluyó relaciones sentimentales con dos de ellos. Uno fue Alessandro Giombini, quien estuvo entre los que ocuparon el edificio de Roma que es la sede central del grupo, donde aún reside.

¿Todo ello muestra la cercanía ideológica y los vínculos históricos entre CasaPound y Fratelli d’Italia?

Meloni y La Russa dicen que son grupos distantes entre sí, pero mienten. Mi fuente resalta los nexos entre ambas organizaciones, que más allá de lazos personales, incluyen colaboraciones, apoyos e intercambios de invitaciones a fiestas y eventos. Se me dijo que esto eran chismes, pero me parece interesante que se sepa que la actual primera ministra de Italia tuvo relaciones privadas muy estrechas con miembros de un grupo neofascista, extremista y subversivo, recientemente condenado por intentar reconstruir el partido fascista.

¿La estrategia de CasaPound hoy es presionar desde las calles al Gobierno con posturas aún más ultras?

Sí, busca introducir propuestas más extremas en la agenda del Gobierno, ante lo que ve como políticas demasiado moderadas. Hace años que CasaPound decidió no presentarse más a las elecciones, y ahora practica el entrismo desde la oposición extraparlamentaria. Esto significa incidir en los partidos de la actual coalición, a los que intenta imponer sus propios temas, y uno de ellos es su iniciativa para impulsar la remigración.

¿En qué se basa este proyecto?

CasaPound, junto a otros tres grupos neofascistas, lidera una campaña para un proyecto de ley que prevé la repatriación de migrantes, también regularizados. Es un tipo de deportación de base étnica, que remite un poco a las leyes raciales que ya sufrió Italia. Con esta campaña, el grupo logró relanzar su imagen parcialmente. Hasta ahora recogió más de 100.000 firmas. Su meta es llegar a 250.000 o 300.000, y llevar la proposición al Parlamento. Si lo consigue, se deberá ver qué partidos le apoyan y cómo actúa Fratelli d’Italia en todo ello.

En el libro, su fuente da detalles e identidades de las personas que han financiado a CasaPound estos años.

Sí, por primera vez revelamos quiénes son sus financiadores, algo que nunca se logró saber antes. La fuente dio una lista con nombres de 70 personas que contribuyeron económicamente al grupo. Es como una crème de la crème de militantes o simpatizantes VIP. Hay directivos, empresarios, abogados, docentes universitarios o diplomáticos. No son activistas de base, sino gente bien situada en la sociedad civil. No daban grandes sumas ni millones de euros; estas aportaciones no eran declaradas y se recababan en cenas para recaudar fondos.

Habla también de un embajador.

Sí, de Mario Vattani, embajador italiano en Japón, conocido como el “cónsul fascista del rock”, porque cuando era cónsul tocó con su banda neofascista en un evento de CasaPound entre saludos romanos y cruces célticas. Entonces, el Ministerio de Exteriores lo suspendió temporalmente, pero no solo no fue castigado, sino que acabó siendo promovido a embajador. Otro de los financiadores es un general de la Aeronáutica Militar, Paolo Pappalepore, aún activo en Roma, una señal de que el apoyo a CasaPound está en el propio núcleo del Estado.

Somos la única democracia en Europa cuya fuerza gobernante proviene de un partido descendiente del fascismo

¿Cómo interpreta la reciente sentencia judicial contra CasaPound?

Es un fallo histórico y pionero. Por primera vez, CasaPound es condenada por intentar reconstituir el partido fascista usando métodos escuadristas. Espero que esto lleve a la disolución del grupo, hay motivos para ello. Es una sentencia de primera instancia, pero con esto ya se podría emitir un decreto gubernamental que disuelva la organización, porque es un peligro para el orden democrático, como queda implícito en el fallo.

¿Cree que el Gobierno se plantea la posibilidad de disolverla?

El Gobierno podría disolver el grupo basándose en la sentencia actual, pero no creo que lo haga. Este Ejecutivo está vinculado a la herencia histórica fascista cultural e ideológicamente. Somos la única democracia en Europa cuya fuerza gobernante proviene de un partido descendiente del fascismo. CasaPound debería ser disuelta porque es una guarida de fascistas, y se trata de restaurar la legalidad, pero no veo que haya voluntad política.

CasaPound ocupó su sede central en Roma en 2003. ¿Por qué aún no ha sido desalojada? El Gobierno sí lo ha hecho recientemente con otros centros sociales históricos de izquierda en Milán o Turín.

En el libro revelamos todos los secretos del edificio, como quién vive ahí y qué se hace en su interior. Es como si hubiéramos entrado en él. Ciertamente, no está habitado por familias pobres, sino por sus líderes. Mientras el Gobierno sigue desalojando centros sociales, ateneos y espacios donde viven personas con grandes dificultades económicas, es incomprensible que aún no desalojara a CasaPound. Creo que es el grupo neofascista que ha sido más protegido por el Estado. Ocupa un inmueble estatal desde hace más de 22 años.

El edificio, en un lugar clave del centro de Roma, es el punto simbólico del grupo fundador.

Sí, es su sede política y hogar. Decenas de militantes y líderes viven ahí gratis con sus familias, a expensas de los italianos. Ocuparon un edificio público enorme del Ministerio de Educación, en una zona donde los alquileres están entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Ahí también hospedan a camaradas de paso por Roma. En su momento, la ocupación fue un salto de calidad para la actividad política, imagen y propaganda de CasaPound.

El grupo ha tenido mucho tirón entre los jóvenes. ¿Qué los atrae a la ultraderecha?

CasaPound rejuveneció el aspecto del neofascismo italiano, antes asociado a cabezas rapadas, chaquetas bomber o botas. Propuso una nueva estética que iba a la moda: gorra, sudadera, zapatillas de diseño y marca de ropa propia de CasaPound, Pivert, propiedad de uno de sus líderes. La organización fue a ocupar espacios juveniles, con un modelo de comunidad. Su sección juvenil, Blocco Studentesco, entró en escuelas e institutos, lo que ha reducido la edad media de los activistas ultraderechistas. Ocupó también espacios de la extrema izquierda.

La violencia es también clave en la razón de ser de CasaPound. ¿Se ha guiado siempre por ello?

Que es un grupo violento lo han confirmado numerosas sentencias judiciales. La fuente del libro lo deja claro: la violencia es la base de CasaPound, practicada externamente contra periodistas y antifascistas, y en menor medida contra inmigrantes y miembros de la comunidad LGTBQ. También transmite un mensaje violento de odio, opresión, violencia y supresión de derechos, que son las características típicas del fascismo.

¿Italia hizo limpieza del legado de Mussolini?

Yo diría que no. Italia, 80 años después de la liberación del fascismo, aún se enfrenta a este fenómeno. No se trata del fascismo histórico de la camisa negra, el aceite de ricino, la porra y los escuadrones fascistas, pero sí ha regresado una forma de impulso fascista con una visión de la sociedad que es la que interpreta el actual Gobierno, que pretende restringir derechos y libertades a los ciudadanos con un giro autoritario. Creo que el país nunca se liberó de la sombra del fascismo, y que hay muchos más nostálgicos de lo que pensamos.

El 6 de abril de 1520 moría Rafael Sanzio a los 37 años en la ciudad de Roma. Quince días de intensa fiebre acabaron con la vida de uno de los grandes artistas del Renacimiento, que, si bien se pensó que falleció por la sífilis, pudo ser también una neumonía o infección pulmonar según los estudios que se han hecho posteriormente.

Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli o Tiziano fueron otros de los grandes del Renacimiento que nacieron en Italia, y entre los que Rafael destacó en pintura por su capacidad de dominio de la técnica, logrando una perfección y equilibrio clásico, creando también un ideal de belleza y armonía por su sensibilidad humana, lo que finalmente llevó a un estilo elegante característico.

Pinacoteca Brera en Milán (Italia) – Los desposorios de la Virgen

La primera parada de la ruta por los cuadros de Rafael Sanzio comienza en Milán, donde se sitúa ‘Los desposorios de la Virgen’, un cuadro realizado en 1504 cuando el pintor tenía 21 años. Fue uno de sus primeros grandes trabajos y en él se aprecia el comienzo de su madurez artística, porque ya su estilo se separa de su maestro Perugino. hoy se conserva en la Pinacoteca de Brera, en Milán, después de haber estado previamente en la iglesia de San Francisco de Città di Castello hasta 1798.

Museo de Louvre en París, (Francia) – Retrato de Baltasar Castiglione

En 1515, Rafael Sanzio retrató a uno de sus mejores amigos, Baltasar Castiglione, escritor afamado del siglo XVI con un bestseller como fue ‘El cortesano’ y que fue embajador de la corte de Urbino, también llamaba la atención por su vestimenta a la moda. El pintor controla la técnica del retrato para ofrecernos a una persona calmada, con una mirada directa y sincera, que también demuestra el contacto íntimo entre los dos amigos.

Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde (Alemania) – La Madonna Sixtina

Rafael fue un pintor pionero en el uso de modelos femeninos reales para sus vírgenes (madonna), y en esta pieza fue su amante, ‘La Fornarina’, que también tiene un destacado cuadro en Roma. En él se comienza a vislumbrar algunos elementos del Barroco, pero sobre todo destaca por su parte inferior.

Y es que además de San Sixto y Santa Cecilia aparecen dos querubines que se han convertido en iconos de la obra de Rafael Sanzio, pues es un cuadro que supuso una influencia y admiración por otros artistas, también de la literatura.

Museos Vaticanos, Roma (Italia) – La Escuela de Atenas

Pero si hay una obra maestra y conocida del pintor esa es “La Escuela de Atenas”, un fresco enorme que realizó entre 1509 y 1511 en el Palacio Apostólico, exactamente en la Stanza della Segnatura. Más allá de su dominio técnico, lo destacado es que ofrece un homenaje al mundo clásico y lo hace representando a Aristóteles o Platón, pero además con el rostro de personajes coetáneos, incluso él mismo, poniendo a la pintura al mismo lado de la filosofía.

Museos Vaticanos, Roma (Italia) – La Transfiguración

Nos quedamos en los Museos Vaticanos para apreciar la última gran obra del maestro del Renacimiento antes de su muerte, donde representa dos episodios del Evangelio de San Mateo: la Transfiguración de Cristo entre los profetas Moisés y Elías y el encuentro de los Apóstoles con el niño poseso. Tenemos dos registros, una parte más calmada y ordenada y otra más dinámica y dramática, lo que deja una composición compleja.

La ruta que te proponemos hoy (iconos de color naranja en el mapa) recorre el sur de la ciudad histórica tomando el Prato de la Valle, la plaza más grande de la vieja Padua, como centro de nuestras idas y venidas. Pero hay que empezar por el principio. Cuando visitamos una ciudad amurallada como ésta nos gusta iniciar la visita muros afuera aunque nos alojemos en el interior. Esta vez no vamos a ser infieles a esta tradición y nos plantamos en la Vía Giordiano Bruno justo enfrente de la Porta Santa Croce (Via Marghera, 38), una de las muchas puertas que servían para ingresar en la ciudad durante muchísimos siglos. En esta zona de las murallas (recordemos que son los muros renacentistas más grandes y mejor conservados de todo el país) podemos ver varios baluartes artilleros y un buen tramo de muros, fosos y viejas torres que ponen de manifiesto la importancia de la muralla paduana.

Entramos en el casco histórico y buscamos el Prato della Valle, el primero de los grandes espacios monumentales de una jornada que tiene mucho y muy bueno que ver. Para entrar en el prato usamos como puerta el Ex Foro Boario, un antiguo mercado de ganado de carácter monumental que da acceso a la gran plaza. Y ahí está el famoso Pratto della Valle. Es la plaza más grande de Italia y una de las más grandes de Europa. Un alarde de diseño urbanístico del siglo XVIII que incluye casi un centenar de estatuas que rinden homenaje a ciudadanos ilustres de la ciudad. La plaza está rodeada de palacios, edificios históricos y grandes monumentos religiosos.

En la zona sur nos encontramos con la Basílica de Santa Justina (Via Giuseppe Ferrari, 2). EL edificio principal de este complejo enorme es la propia basílica, una construcción gigantesca que hunde sus raíces en el siglo tercero (debió se un edificio público romano) y que fue ampliado y reformado en múltiples ocasiones hasta convertirse en una joya del barroco inicial (siglo XVII) con bastante de gótico y algo de románico. La iglesia, con su mole, domina el conjunto, pero también hay que destacar hasta cinco claustros cada uno más bonito que el anterior. ¿Y aquí no hay obra maestra del arte universal? Claro que sí. Hay un retablo de Paolo Veronese.

Si nos centramos en la fachada este del Prato nos encontramos con un pequeño núcleo de casonas y palazzos de entre los que destaca una de las instalaciones históricas más importantes de la Universidad de Padua: el Jardín Botánico (Via Orto botánico, 15). Al jardín universitario se accede por un gran pabellón del siglo XVI que hoy sirve de museo y antesala a este jardín precioso que es de los más antiguos de Europa. Este lugar funcionaba como una extensión de la facultad de Medicina de la Universidad y aún puede verse una de las boticas históricas más grandes y completas de todo el continente. Y nos faltaría la fachada oeste del Prato della Valle. Aquí nos vamos a encontrar una sucesión de casonas y palazzos.

El Santuario de San Antonio de Padua (Piazza del Santo, 11).- El centro de las devociones locales y eje de un movimiento de peregrinación que mueve a más de seis millones de personas al año. Esta basílica se construyó en el siglo XII para ser uno de los grandes templos del cristianismo a nivel mundial. Y es gigantesco. SE inició como edificio románico, aunque muy pronto fue añadiendo grandes elementos góticos que predominan en el interior (arcadas y capillas). Las grandes cúpulas que cubren casi todo el techo son de inspiración bizantina. Y para terminar de armar el puzle, en el siglo XVII se hicieron grandes reformas en estilo barroco.

El eje de la basílica es la tumba del gran santo local, situada en la Capilla del Arca. Aquí nos encontramos con otra de las grandes obras maestras del Renacimiento que se pueden encontrar por toda la ciudad. Esta maravilla de mármoles y frescos surgió tras la unión de los genios de Tullio Lombardo (arquitecto) y Andrea Briosco (escultor) que contaron con toda la plata que quisieron y con los mayores artistas locales de principios del XVI. Las filigranas de mármol se completan con frescos de grandes artistas locales. Como la cosa no podía mejorarse, unos años después se le encargó a un tal Tiziano la tumba altar que termina de completar el conjunto. ¿Y nada más? Bueno, si vas hacia el Altar Mayor puedes ver un precioso relieve de Donatello y en el acceso principal hay un fresco de Andrea Mantegna.

En busca de La Specola.- Podría parecer que la cosa no puede mejorar. Pero vamos a usar una de nuestras frases de cabecera: esto es Italia. Nos acercamos al Ponte Paleocapa por la Via Andrea Memmo pero antes de llegar al canal para hacer una de las fotos más paradigmáticas de Padua nos vamos a detener en la bonita Iglesia de Los Dolores (Via Andrea Memmo, 47), una bonita construcción circular del siglo XVIII que se apoya en los restos de una de las puertas históricas de las murallas medievales. Y al final nos plantamos frente al Castillo Carrarese y su famosa torre: La Specola.

La Specola (Piazza del Castello, 16) forma parte de un antiguo castillo medieval (Castillo Carrarese) que ha quedado muy disimulado en medio de los edificios y patios que ocupa esta parte de la ciudad. La antigua fortaleza se construyó en el siglo XIII para defender al tirano Ezzelino III da Romano, un condotiero -mercenario- que arrebató el poder al municipio de Padua durante años sumiendo a la ciudad en un baño de sangre (el susodicho tenía tanta mala fama que Dante lo situó en el Infierno en su Divina Comedia -escrita casi medio siglo después de su muerte-). De la vieja fortificación sobresale la Torlonga, la más alta de sus antiguas torres que ha ganado gloria por otro asunto más noble que la guerra o la tiranía: la ciencia. Aquí se instaló un observatorio astronómico en 1767. Y puedes visitarlo. Fin de ruta.- Terminamos el paseo junto al canal en la Iglesia de Santo Tomás Becket (Via S. Tomaso, 1) un precioso edificio barroco que merece la pena visitarse.

Fotos bajo Licencia CC: Steve Elliott; Gary Bembridge; trinchetto; Javier Martín Espartosa; XavierAP; Giuseppe Milo; Renato Grisa; Herbert Frank

La mejor manera de acercarse al norte de la ciudad de Padua (ver iconos violeta en el mapa) es recorrer la Via Trierste hasta el puente que cruza hacia las murallas por el Corso de Giuseppe Garibaldi. En este punto, los muros se abren dejando un gran hueco en el que podemos ver algunos edificios de estilo ‘novecentista’ como el Palazzo Zuckermann (Corso Giuseppe Garibaldi, 33), un soberbio palacio de principios del XX que hoy alberga parte de las colecciones del Museo de Artes Decorativas Bottacin. Nada hace indicar que justo estamos en uno de los centros patrimoniales más antiguos de la ciudad. Apenas un muro de piedra basta con tres arcos un tanto descuidado que está justo enfrente del palazzo nos puede dar una vista. Pero tiene más pinta de tapial que de monumento añejo. Los alrededores de las formas contundentes del Zuckermann refuerzan esa impresión: el ultramoderno Memoria e Luce, un memorial que rinde homenaje a las víctimas de las Torres Gemelas y un par de construcciones un tanto anodinas en torno a la Piazza Conciapelli.

Pero no. Al otro lado del Corso de Giuseppe Garibaldi nos encontramos con tres piezas clave de esta Padua milenaria. Tres piezas que son visitas imprescindibles y que te van a demandar, al menos, una mañana de paciente exploración. Primero vamos a desvelar el misterio de ese tapial anodino. La Arena de Padua (Piazza Eremitani, 8) es el único monumento romano que hoy puede verse en la ciudad y es un rastro más bien modesto de aquellos tiempos que han quedado totalmente sepultados por la ciudad medieval y renacentista. Y este es un buen ejemplo de ello ya que aquí nos vamos a encontrar dos grandes monumentos: la Capilla de Los Scroverianos y el conjunto conventual de los Eremitani.

La Capilla de los Scroverianos (Piazza Eremitani, 8) forma parte del conjunto de edificios del Monasterio agustino de los Eremitas, pero su importancia para la historia del arte mundial hace que haya que abordarlo por separado. Y en profundidad. La capilla fue edificada por orden del banquero Enrico Scrovegni, uno de los personajes clave de la Padua de inicios del siglo XIV. Y para decorarla contrató al pintor toscano Giotto di Bondone, uno de los iniciadores del Renacimiento. Y el resultado es una de las obras de arte más singulares e importantes de la historia europea. Los frescos se pintaron entre 1300 y 1305 y narran la vida de Jesús. Pero lo realmente importante es que aquí se pueden ver esos pasos iniciales de un nuevo arte que cambiaría al mundo. Es un lugar muy bonito.

El gran conjunto monumental se completa con el Monasterio delle Eremitani (Piazza Eremitani, 8), un impresionante complejo de claustros que albergan el Museo Cívico de Padua, donde se custodian las colecciones arqueológicas, históricas y artísticas de la ciudad). Pero no nos cansamos de decir que Italia es Italia. Y en delle Eremitani nos tenemos que detener en su bonita Iglesia de Santi Filippo e Giacomo, un preciso templo del siglo XIII que entre otras joyas presume de tener otra obra maestra de otro de los grandes nombres del Renacimiento italiano: el Martirio e trasporto di san Cristoforo de Andrea Mantegna. Un pequeño tesoro muy cerca de Eremitani es el Palazzo Molin (Via Carlo Cassan, 26). Esta pequeña villa del siglo XV tiene unos jardines muy bonitos.

Camino hacia la Porta di Ponte Molino.- Salimos del entorno del Eremitani por Piazza Garibaldi, un precioso espacio urbano donde lo que prima, más allá de la presencia de grandes edificios, es el conjunto. Desde aquí se abre una red de callejuelas donde podemos encontrar algunas joyas como la Casa dell’Angelo (P.za dell'Insurrezione, 3) o la Iglesia de Santa Lucía (Via Santa Lucia, 59), una preciosa parroquia del siglo XVIII que es muy linda por dentro (y tranquila) y que cuenta con una pequeña joya del siglo XVI, el Oratorio de San Rocco.

La idea de esta última parte del paseo es llegar hasta el extremo norte de la ciudad cruzando el canal por alguno de los puentes que salen entre las callejuelas. Antes de acercarte a la Porta di Ponte Molino ve a la calle Dante para ver el Palazzo da Rio (Via Dante Alighieri, 58) y los Pórticos de la Vía Danter (en el número 59).

El punto final de esta ruta propuesta es la Basilica di Santa Maria del Carmine (Piazza Petrarca, 1). ¿Otra iglesia más? Bueno… Empezábamos este paseo por el norte de Padua viendo obras maestras de Giotto y Mantegna y si queremos seguir explorando esos primeros momentos del arte nuevo hay que pasarse por este bonito edificio del siglo XIII que también tiene mucho que decir sobre este periodo fascinante del arte en el que el ser humano se redescubrió tras los siglos de misticismo de la Edad Media. Este edificio es lindo de ver porque resume a la perfección lo que fueron aquellos tiempos. Desde el punto de vista arquitectónico representa el paso del románico al gótico en ese XII de grandes cambios que culminan dos siglos después en el primer Renacimiento (que puede verse en su sencillo pero armonioso claustro).

Pero es que hay muchísimo más. Aquí puedes encontrar la Capilla Brancacci, un pequeño espacio que fue decorado a caballo entre los siglos XIV y XV por la dupla de genios formada por Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai (Mascaccio) y Filippino Lippi. Mascacccio, el artista que aplicó a la pintura las reglas de la perspectiva científica planteada por Bruneleschi, se encargó de los trabajos hasta su muerte y el trabajo lo terminó Lippi medio siglo después, poniendo en los muros los principios de ese primer Renacimiento. El lugar es importantísimo para la historia del arte que se la llama la Capilla Sixtina del Cuatrociento. Es uno de los diez o quince lugares que hay que ver sí o sí al menos una vez en la vida si eres un amante del arte.

Podemos cerrar el bucle de este segundo día de paseo por Padua pasando por la Piazza Mazzini y volver a la ciudad extramuros pasando a los pies de la impresionante Torre de la Gata, una de las pocas torres de las murallas renacentistas de la ciudad que se mantiene entera. Muy cerca de este bastión, que protagonizó una de las gestas militares más importantes de la historia local durante las guerras contra el Sacro Imperio Germánico (principios del siglo XVI) hay una pequeña capilla (Capilla de la Gata) donde se rinde homenaje a 96 personas que perdieron la vida aquí durante un bombardeo austriaco durante la Primera Guerra Mundial.

Fotografías con Licencia CC: Steven Zucker; Luud de Brouwer; Ted McGrath; sam ross-gower; Brad Hostetler; David Bramhall

Un tribunal de Roma ha fallado que los aumentos de precio en la suscripción a Netflix entre 2017 y 2024 han sido “ilegales” y “vejatorios” y ha reconocido el derecho de los usuarios a solicitar un reembolso o una reducción de sus tarifas.

La compañía de entretenimiento avanzó este viernes a EFE que impugnará esta sentencia, al considerar que sus condiciones no han contravenido la legislación italiana.

“Recurriremos esta decisión. En Netflix nuestros abonados están por encima de todo y nos tomamos muy en serio los derechos de los consumidores. Creemos que nuestras condiciones siempre han respetado la normativa y la praxis italianas”, afirmó un portavoz.

La Asociación Movimiento de Consumidores había acudido ante el Tribunal de Roma para denunciar como “vejatorias” unas cláusulas que han permitido a Netflix aumentar los precios de sus abonos entre 2017 y 2024 sin especificar el motivo del encarecimiento.

La sentencia, de 49 páginas, reconoce los cambios de precio en esos ochos años como “vejatorios” e “ilegítimos” para los espectadores y obliga a la devolución de dinero.

“La ilegalidad de las conductas anteriormente descritas, consistentes en la modificación unilateral del precio y de las condiciones normativas sin un motivo justificado indicado en el contrato, conlleva el derecho de cada consumidor que haya sufrido, en el marco de contratos suscritos desde 2017 hasta enero de 2024, el aumento de los precios y, desde 2017 hasta abril de 2025, modificaciones de las condiciones del servicio, a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas”, se lee en el fallo.

La sentencia también recoge el derecho a indemnización por daños y perjuicios.

Además Netflix deberá publicar la sentencia en su portal de internet y, en el plazo de 30 días, en las páginas de dos periódicos italianos, Il Corriere della Sera y el económico Il Sole 24 Ore.

La Asociación demandante ha confirmado en un comunicado que cada usuario que se haya visto perjudicado por esta práctica “tendrá derecho a una reducción del precio actual de la suscripción” o a la “devolución de las sumas indebidamente pagadas”.

Este fallo afecta a millones de personas en Italia, ya que se estima que en octubre de 2025 había en el país 5,4 millones de abonos.

El mayor reembolso al que se podrá aspirar es a aproximadamente 500 euros (576 dólares al cambio), en el caso de un cliente con perfil Premium que haya disfrutado de las series y películas de Netflix ininterrumpidamente desde 2017, según el cálculo del equipo legal de la asociación de consumidores.

Como alternativa, la sentencia impone a Netflix reducir el precio de las suscripciones actuales al mismo nivel que los aumentos.

“Por ejemplo, un cliente Premium que activó su abono en 2017 y que paga 19,99 euros (23,06 dólares) tiene derecho al mismo servicio por un precio de 11,99 euros (13,83 dólares), mientras que un cliente Standard que paga 11,99 euros deberá desembolsar 9,99 euros (11,52 dólares)”, afirma la asociación.

Está claro que a Paolo Sorrentino le interesa la política. O al menos aquellos que la ejercen. Aunque venda una pose nihilista, con su puro e intentando echar balones fuera en las preguntas incómodas, nadie al que no le interese el tema dedica una película a Giulio Andreotti (Il Divo) y otra a Berlusconi (Loro). A ellos se une ahora Mariano De Santis. Si no les suena su nombre es normal, porque este no existe, aunque en Italia tengan claro que no es más que un alter ego de Sergio Mattarella, político de la Democracia Cristiana y presidente de la República desde 2015.

Mattarella concedió un polémico indulto en 2019 a dos hombres que habían matado a sus mujeres, enfermas de Alzhéimer. Lo hicieron, supuestamente, para que no sufrieran más. El presidente argumentó su decisión diciendo que había sido por motivos de compasión. Este hecho sirve como palanca para que Sorrentino cuente en La Grazia —que llega a los cines este miércoles— los últimos días de un moderado presidente de la República que nunca se ha posicionado en nada pero que, antes de irse, debe decidir respecto a unos indultos y a una ley de eutanasia muy censurada por la derecha. 

A Sorrentino, habitualmente abonado a cierto cinismo, le ha salido una película que defiende que no todos los políticos son iguales, sino que hay gente con moral y principios, y que son esos los que ahora mismo son más necesarios. Todo ello sin renunciar a su peculiar estilo visual (aunque sin ese regodeo en la belleza femenina que a veces lastra sus filmes, como ocurrió en Parthenope). Aquí realiza una presentación del personaje protagonista —a quién da vida, cómo no, Toni Servillo— a la altura de la del Jep Gambardella de La gran belleza, con ese presidente que vemos después de escuchar música tecno y una bandera de Italia hecha con el humo de los aviones en un acto institucional. 

El cineasta mantiene, en un reducido encuentro con periodistas donde se encuentra elDiario.es, que a él no le “interesan especialmente los políticos ni nada de eso”. “Me interesan los seres humanos. Pero lo que sí me interesa es el poder y cómo se usa. Y por eso, a menudo en el pasado, eso ha provocado que mis personajes principales fueran políticos. El proceso de escritura de esta película fue un poco diferente al de mis otras películas que partían de personas reales, mientras que en este caso partí de hechos, de cosas que habían sucedido y las personas vinieron después. Por lo tanto, el enfoque narrativo fue algo diferente”, dice del comienzo de su proyecto y su atracción narrativa por los políticos.

Concede que esta película es, al menos, menos cínica. “Por supuesto”, sentencia, y añade que en su película “hay una forma de concebir la política que caracterizaba más a los políticos del pasado, y eso se está perdiendo en la actualidad”. “Al optar por mostrar un tipo de político responsable, serio, sabio y con sentido común… eso es algo que hoy en día puede parecer fuera de lugar o surrealista, lamentablemente”, apunta.

La Grazia habla de la ética de los políticos, de la necesidad de dar un paso adelante cuando es necesario. ¿Ha sentido Sorrentino esa necesidad, la de hacer una película política en estos momentos? Como siempre, el director no termina de decir que sí, y primero recurre para responder a la profunda impresión que causó en él ver El decálogo de Kieslowski, “que giraba completamente en torno a dilemas morales”. “Pensé en aquel entonces que era la trama más intrigante, mucho más que una historia de crímenes. Así que los dilemas morales son un recurso narrativo maravilloso”, afirma.

Quería aportar mi granito de arena recordando a la gente lo importantes que son las decisiones morales para mantener la solidez de un mundo que tal vez la esté perdiendo

Paolo Sorrentino — Cineasta

Pero no fue solo Kieslowski, sino que es consciente de que “también vivimos en una época en la que las cuestiones éticas se han vuelto demasiado irrelevantes”. “Considerando todo esto, quería aportar mi granito de arena recordando a la gente lo importantes que son las decisiones morales para mantener la solidez de un mundo que tal vez la esté perdiendo. Así que pensé que podría ser algo valioso hablar ahora de ello”, opina.

No le interesaba un político joven, sino alguien en sus últimos días y lo hace reivindicando el momento en el que hay que soltar amarras y aceptar que el tiempo se ha acabado: “A medida que envejecemos, si tenemos un mínimo de madurez, nos damos cuenta de que la mejor expresión de nuestro ser ya ha ocurrido y que todo lo que pueda venir después es solo una copia descolorida de lo que hemos sido. Por lo tanto, si uno es lúcido, debe empezar a darse cuenta de que ha llegado el momento de soltar y encontrar motivaciones diferentes para continuar su existencia en el mundo”.

Su Mariano De Santis es Toni Servillo, del que antes que su talento como actor valora lo bien que está a su lado. “Llevamos muchos años disfrutando pasando tiempo juntos. Nos divertimos. Nos llevamos bien. Nunca peleamos. Creo que es suficiente motivo para decidir hacer cosas juntos”, asevera.

Como seña de estilo vuelve a ofrecer una apertura llena de fuerza, donde la música presenta al personaje. Cuando se le menciona ese comienzo dice que cree que las escenas más bellas que ha filmado son las que abren sus películas. “Después, no creo que las escenas que he creado sean tan importantes o bellas. Eso es porque, como diría Sartre, al principio de una historia quería generar todo. En definitiva, creo el comienzo de mis películas con la intención de generarlo todo ahí. Es un placer muy infantil”, reconoce.

Sorprende la celeridad con la que ha dirigido y estrenado esta película. En mayo de 2024 estrenaba la anterior, Parthenope, en el Festival de Cannes, y poco más de un año después, en septiembre de 2025, llegaba a Cannes con La Grazia, algo que ocurrió por casualidad, al tener dos guiones acabados a la vez. De hecho, La Grazia tenía previsto rodarse antes que Parthenope y cambió sus planes en el último momento, pero esa prisa por rodar no le ha hecho cambiar sus tempos y deja claro que esto ha sido una excepción. “No pienso rodar películas tan rápido como en los últimos años”, zanja sin dar pistas de cuál será su siguiente proyecto o si aquellos cacareados y luego aparcados filmes con Jennifer Lawrence verán finalmente la luz. 

La paciencia europea se está acabando con Donald Trump. La guerra contra Irán que pusieron en marcha Estados Unidos e Israel hace ya un mes está afectando gravemente a las economías de todo el mundo, incluida la europea, que empezaba a salir adelante tras un periodo de pobre crecimiento. La preocupación en las capitales europeas se incrementa ante la falta de un plan claro en Washington para acabar con un conflicto con preocupantes consecuencias económicas.

España ha liderado el camino con su veto a la utilización de las bases estadounidenses en suelo español y con el posterior cierre del cielo aéreo para el paso de aviones vinculados con las operaciones de bombardeos, pero también se han unido con otros bloqueos o límites Italia, Reino Unido y Francia, a la vez que Polonia se ha negado a que se utilicen sus baterías Patriots en zonas del Golfo. Trump ha vuelto a repartir insultos y amenazas como respuesta, mientras su secretario de Estado ha puesto en duda a la OTAN y los acuerdos sobre utilización de las bases de EEUU en suelo europeo.

La inflación en la eurozona subía en marzo hasta el 2,5%, seis puntos más que en mes anterior, debido al fuerte incremento de los precios de los carburantes por la guerra de Irán, según publicó Eurostat este martes. Este calentamiento de los precios va en paralelo con la desafección en las capitales europeas con Trump y su vacilante discurso sobre el fin y el desenlace de la guerra.

“Estamos muy preocupados por los impactos en la economía… y por eso instamos a que la guerra termine. En primer lugar, está causando demasiadas muertes, destrucción y daños a las personas, pero además está provocando una enorme dislocación económica en todo el mundo, con consecuencias muy graves para los medios de vida de la gente, y eso es motivo de preocupación para nosotros”, ha apuntado el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, que estaba reunido con el primer ministro polaco, Donad Tusk.

A pesar del impacto sobre la economía, Estados Unidos utiliza la incertidumbre como parte de su estrategia militar. El secretario estadounidense de la Guerra, Pete Hegseth, ha comentado que “no se puede luchar y ganar una guerra si le dices a tu adversario lo que estás dispuesto a hacer o lo que no estás dispuesto a hacer, incluyendo la opción de desplegar tropas en tierra. Nuestro adversario en este momento cree que hay 15 formas diferentes en que podríamos enfrentarlos con tropas en tierra, ¿y saben qué? Sí existen. O tal vez no tengamos que utilizarlas en absoluto. Quizá funcionen las negociaciones, o tal vez haya un enfoque diferente. Pero el punto es ser impredecible y, ciertamente, no dejar que nadie sepa lo que estás dispuesto a hacer o no hacer”.

Como anécdota de las tiranteces entre los países europeos y Estados unidos, aunque el Gobierno polaco es un aliado tradicional de Trump, el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, salió en redes sociales a negar que las baterías de defensa aérea Patriot del país serían trasladadas a zonas del Golfo, tras publicarse que el Gobierno de EEUU lo había pedido. “Nuestras baterías Patriot y su armamento se utilizan para proteger el cielo polaco y el flanco oriental de la OTAN. Nada está cambiando en este sentido, y no estamos planeando reubicarlas en ningún lugar. Nuestros aliados saben perfectamente y comprenden lo importantes que son las tareas que tenemos aquí”, aseguró Kosiniak-Kamysz.

No es la única negativa europea que ha recibido el presidente de EEUU. El primer ministro británico, Keir Starmer, lleva semanas haciendo equilibrismos para no participar en la guerra que considera que le falta legalidad y preparación, y a la vez defender a los países aliados del Golfo y no enfadar del todo a Estados Unidos, el aliado del que también depende su seguridad. Su autorización del uso limitado de las bases británicas, en el sur de Inglaterra, y en el archipiélago de Chagos, en el océano Índico, no ha apaciguado a Trump, que critica a Starmer casi a diario y se burla de las capacidades militares británicas. 

El primer ministro laborista repite en ruedas de prensa y en la Cámara de los Comunes que el Reino Unido no está dispuesto a unirse a una guerra que puede poner en peligro a los soldados británicos por no respetar la legislación internacional y que no tiene un plan “viable” detrás. A la vez, explica que quiere ayudar a proteger los intereses británicos y a los países atacados por Irán que no participan en el conflicto. Así, Starmer ha autorizado a Estados Unidos a que utilice sus bases para operaciones “defensivas”, por ejemplo para interceptar misiles disparados hacia países del Golfo o Turquía o destruir lanzaderas que apuntan a esos países. Starmer, que es abogado especializado en derecho europeo y fue fiscal, asegura que el principio de “autodefensa colectiva” justifica este uso limitado.

Starmer tiene el mismo discurso que otros países de la OTAN como España o Italia, que se han negado a que sus bases sean utilizadas para los bombardeos. La ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado el compromiso de España con la OTAN y el multilateralismo, pero ha reafirmado la posición al señalar que “la guerra contraria al derecho internacional y ante la cual nuestra respuesta ha sido firme y coherente. Nuestra posición está respaldada por la mayoría de la gente, no solo española sino también europea. Esta decisión no implica en absoluto una ruptura de nuestros vínculos transatlánticos”. Ahora bien, Robles ha recordado que tras 30 días de conflicto “nadie sabe qué ocurrirá con esta guerra”.

En el mismo sentido se ha posicionado Italia, donde se ha confirmado que su ministro de Defensa, Guido Crosetto, prohibió a EEUU el uso de la base en Sigonella, en Sicilia, para que fuera utilizada por aviones que iban a bombardear Irán: “No podían aterrizar en Sigonella porque no habían recibido autorización y porque no se había realizado ninguna consulta previa”. Crosetto declaró que “no hay enfriamiento ni tensión con Estados Unidos, porque ellos conocen las reglas que han regido su presencia en Italia desde 1954 tan bien como nosotros”.

Mientras, Francia no ha permitido que Israel utilice su espacio aéreo para transportar armas estadounidenses destinadas a la guerra contra Irán, según ha publicado Reuters. Ha sido la primera vez que Francia adoptaba esta postura desde el inicio del conflicto.

Respuesta airada de Trump

La respuesta de Trump a la postura de los países europeos ha sido lanzar su habitual retahíla de improperios. Por un lado, el presidente de EEUU advirtió a los aliados que “tienen que empezar a aprender a luchar por ustedes mismos, Estados Unidos ya no estará más ahí para ayudarlos, así como ustedes no estuvieron por nosotros”, a la vez que les conminó a los países “que no pueden conseguir combustible por lo del Estrecho de Ormuz” que compren el petróleo a Estados Unidos o “vayan al Estrecho y simplemente tómenlo”.

En esta ocasión, también tuvo palabras con Francia, ya que “no permitió que aviones con destino a Israel, cargados con suministros militares, sobrevolaran su territorio. Francia ha sido MUY POCO ÚTIL con respecto al ”Carnicero de Irán“, ¡que ha sido eliminado con éxito! ¡Estados Unidos LO RECORDARÁ!”, señaló el presidente de EEUU en las redes sociales.

Ante las críticas del presidente estadounidense, Francia se ha mantenido firme. “Confirmamos esta decisión, que se ajusta a la postura francesa desde el inicio de este conflicto”, ha declarado el Elíseo a la prensa. “Francia no ha cambiado de postura desde el primer día”, ha añadido la presidencia francesa. “Nos sorprende este tuit”.

La colaboración cautelosa de Starmer no le ha valido a Trump, que ha presionado especialmente para que el Reino Unido ayude a abrir el estrecho de Ormuz y a proteger a barcos que intenten pasar. Este martes criticó a Starmer por “negarse a involucrarse en la decapitación de Irán”. A menudo, Trump repite la coletilla de que el actual primer ministro británico “no es Churchill” y que los barcos británicos parecen “de juguete”. 

Dadas las continuas críticas de Trump, diputados del Partido Laborista gobernante, liberaldemócratas y verdes habían pedido la suspensión de la visita formal de los reyes Carlos y Camila a Estados Unidos. Este martes la casa real británica confirmó que el viaje sigue en pie y será a finales de abril.

Al mismo nivel se ha colocado el secretario de Estado, Marco Rubio, que en una entrevista en Al Jazeera ha puesto en duda el papel de la Alianza Atlántica por la negativa de varios países europeos a que se utilizaran las bases estadounidenses para atacar a Irán, tal y como recogen los acuerdos firmados entre ambos países.

“En un momento de necesidad, Estados Unidos ha identificado un grave riesgo para nuestra seguridad nacional y nuestros intereses. Necesitábamos llevar a cabo esta operación, países como España, miembro de la OTAN al que nos hemos comprometido a defender, nos niega el uso de su espacio aéreo y se jactan de ello, negándonos el uso de nuestras… de sus bases. Hay otros países que también han hecho lo mismo”, ha dicho.

“Siempre he sido un gran defensor de la OTAN. Una de las razones por las que lo he sido es porque creo que esos derechos de estacionamiento nos proporcionan influencia y nos dan flexibilidad en nuestra capacidad operativa en todo el mundo. Pero si la OTAN solo consiste en que defendamos a Europa si la atacan, pero luego nos niegan los derechos de base cuando los necesitamos, no es un acuerdo muy bueno. Así que todo va a tener que ser reexaminado”, ha recalcado Rubio.

España, una vez más, se ha colocado como objetivo prioritario de la Administración Trump y de sus seguidores más incondicionales. El senador republicano Lindsey Graham, acérrimo defensor de las guerras de Trump, arremetió contra la posición española y fue más allá al pedir sanciones. “Trabajaré con gusto con cualquiera para imponer sanciones a España por este atropello. España claramente no entiende la importancia de debilitar al mayor Estado patrocinador del terrorismo, que ha causado estragos en el mundo desde 1979. Volveré a recomendar al presidente Donald Trump que cerremos las bases aéreas de Estados Unidos en España y las traslademos a un país que permita que estos recursos se utilicen para proteger a Estados Unidos y al mundo. Cuanto antes se haga, mejor”, ha señalado el senador republicano. Graham, sin embargo, no es capaz de cargar contra Italia o el Reino Unido.

Utilización de las bases en suelo europeo

Aunque la ira de Trump no ha cesado sobre los países aliados desde que comenzaron los bombardeos sobre Irán por su falta de implicación en la guerra, la realidad es que las bases en territorio europeo se están utilizando, al menos, para labores logísticas por parte de tropas estadounidenses.

A principios de marzo, varios drones lanzados desde el Líbano llegaron a las bases del Reino Unido en Chipre y al menos en una ocasión causaron daños en una pista. Starmer asegura que Estados Unidos no está autorizado a utilizar ninguna de las dos bases chipriotas.  El 20 de marzo, Irán lanzó dos misiles fallidos hacia la base de Diego García, en Chagos. Hay pocos detalles, pero el Pentágono sí está utilizando esta base construida por Estados Unidos en lo que era una colonia británica.

Además, la base de la fuerza aérea británica de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, está siendo usada por aviones estadounidenses para operaciones que el Reino Unido asegura son limitadas según lo pactado. Incluso en localidades cercanas, como Oxford, se nota un aumento del paso de aviones militares a todas las horas del día. Decenas de bombarderos estadounidenses han despegado de esta base en las últimas semanas, según la publicación especializada Air & Space Forces. 

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, admitió que las operaciones estadounidenses en bases italianas “no implican bombardeos”, aunque desde la base aérea de Aviano, en Italia, despegan aviones para el reabastecimiento en vuelo que facilitan misiones de bombardeo de largo alcance contra Irán. Estas aeronaves de reabastecimiento también se han utilizado en la base aérea portuguesa de Lajes, en la isla Terceira en las Azores, y en la base aérea francesa de Istres-Le Tubé, según el Ejército francés.

En la base estadounidense de Ramstein, en Alemania, se realizan las operaciones de drones estadounidenses contra Irán, según confirmaron funcionarios de ambos países a The Wall Street Journal. A pesar de esta colaboración de Alemania, el canciller alemán, Friedrich Merz, criticó el pasado viernes al presidente estadounidense: “Lo que Trump está haciendo no es una desescalada ni un intento de alcanzar una solución pacífica, sino una escalada masiva con un resultado incierto. Tengo grandes dudas de si existe una estrategia y de si esa estrategia se llevará a cabo con éxito”. 

Tres cuadros de los artistas impresionistas Matisse, Cèzanne y Renoir fueron robados de la colección de la Fundación Magnani Rocca, una de las más importantes de Italia, en la localidad de Mamiano di Traversetolo, en la provincia de Parma (norte).

La banda que realizó el robo, que se produjo durante la noche del 22 al 23 de marzo, pero sólo este domingo fue publicada la noticia, se llevó las obras “Los peces” de Renoir, “Odalisca en una terraza” de Matisse y “Naturaleza muerta y con cerezas” de Cézanne.

Los Carabineros de Parma están investigando el caso, junto con la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural, y por el momento se han obtenido grabaciones de las cámaras de videovigilancia que han podido detectar a varias personas encapuchadas.

Según las primeras reconstrucciones, los ladrones lograron entrar en la villa, que fuera residencia del renombrado coleccionista, burlando los sistemas de vigilancia y robando las pinturas de la habitación donde se encontraban.

Aún se están investigando los detalles del robo, pero la precisión de la acción sugiere un plan meticulosamente elaborado, explican los medios italianos.

El cuadro de Renoir es un óleo sobre lienzo, valorado en varios millones , y es una de las pocas obras del artista que forman parte de una colección permanente en Italia.

La Fundación Magnani-Rocca es una de las instituciones artísticas más importantes de Europa y cuenta con obras de Monet, Renoir, Cézanne, Goya, Tiziano, Durero, De Chirico, Rubens, Van Dyck, Filippo Lippi, Carpaccio, Burri, De Pisis, Tiepolo, Canova, entre otros.

La fundación gestiona la colección de Luigi Magnani (1906-1984) que fue un crítico musical y escritor italiano que entabló amistad con el célebre pintor boloñés Giorgio Morandi, de quien adquirió o recibió como regalo numerosas obras.

Aún hoy, la villa de Mamiano alberga la colección de arte que creó y amplió continuamente hasta su muerte, y para la cual impulsó la creación de la Fundación Magnani-Rocca.

Si le hacemos caso al poeta Virgilio, para buscar los orígenes de la ciudad de Padua hay que irse hasta las orillas del Estrecho de los Dardanelos y visitar las ruinas de la mítica Troya. De la ciudad arrasada por los griegos escaparon dos muchachos: Eneas y Antenor. Pero más allá de este origen en común, las aventuras de los dos héroes que lograron establecerse en Italia no tienen nada que ver. Eneas las pasó canutas para cumplir su destino de fundador de Roma, mientras que Antenor pudo fundar Patavium (la actual Padua) tras un breve paseo por el Adriático y el norte de la Península Itálica. Hasta Venus puso el grito en el cielo (nunca mejor dicho) por las penalidades de Eneas para cruzar el mar por las artimañas y malas artes de la diosa Juno (que odiaba a Eneas porque sabía que sus descendientes -los romanos- iban a destruir su amada Cartago).

No es mala idea iniciar un paseo por Padua obviando los muchísimos atractivos que nos salen al paso desde cualquiera de las puertas que se abren en la muralla renacentista más grande de Europa, y nos encaminamos de manera directa hacia la Plaza de Antenor. Ahí, bajo un templete de ladrillo y piedra del siglo XIII se encuentra un viejo sarcófago de piedra. Cuando se halló esta pieza de arte funerario (que tenía un esqueleto en su interior), un poeta local llamado Lovato de’Lovati determinó que eran los despojos del mismísimo Antenor. La ciencia moderna ha situado la muerte del señor en cuestión en torno al siglo III o IV de nuestra era y según parece se trata de un bárbaro de origen húngaro.

Pero da igual. Nosotros empezaremos este primer día de paseo por la ciudad desde aquí (iconos azules en el mapa) y explorando en centro de esta ciudad poco visitada pese a ser uno de los centros patrimoniales más importantes del norte de Italia. Sólo por pasearse por los lienzos de la muralla renacentista más importante del país, que en sus tiempos fue descrita como inexpugnable, ya merece la pena el paseo. Pero es que hay mucho más. Muchísimo y muy bueno. Esto es Italia. Y Padua es una gran ciudad con todo lo que eso significa (algfunos restos romanos, palazzos, basílicas, ermitas, frescos…). Una ciudad que, para colmo, fue uno de los centros de irradiación del Renacimiento en los siglos XIV y XV. La llegada a la ciudad de artistas de la talla de Giotto o Donatello impulsó las artes creando una escuela propia en la que hay gigantes como Mantegna y Francesco Squarcione.

La otra fuente de irradiación de las nuevas ideas se forjó en las aulas de la prestigiosa Universidad de Padua, que aún tiene su edificio noble principal en el espectacular Palazzo del Bo (Via Cesare Battisti, 2). Este viejo Hospitium Bovis albergaba la escuela de leyes de la universidad cuando un verdadero fenómeno de masas obligó a las autoridades universitarias a dejar dar las clases de ciencias. El profesor que movía a centenares de alumnos era un tal Galileo Galilei en cuyo honor se ha bautizado el Aula Magna de la universidad. Visitar el edificio merece la pena, pensar que en esa sala daba clases uno de los pensadores más importantes de la historia universal es aún mejor (puedes ver hasta un púlpito de madera atribuido al mismísimo astrónomo). Y la sala es muy bonita. Otro lugar que ver en la sede universitaria es su Anfiteatro Anatómico, una espectacular aula de anatomía del siglo XVI que está considerada como la más antigua del mundo en su clase.

Plazas, palacios, logias e iglesias.- El tramo de calles y plazas que media entre la sede de la Universidad y la Piazza del Duomo pone de manifiesto la potencia patrimonial y monumental de la ciudad. Aquí hay más cosas que ver que en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Como decíamos, esto es Italia, Tras salir del Palacio del Bo hacemos una primera parada en la dupla que forman las plazas de Delle Erbe y Della Fruta. Justo antes de llegar a las plazas, lindando con el propio Bo nos topamos con la Torre de los Anziani (Vía del Municipio, 1) la torre cívica más antigua de la ciudad (siglo XIII) y testigo del paso del último gótico a los primeros trazos del Renacimiento.

Esta torre palaciega de 44 metros de altura (se puede subir) forma parte del complejo de edificios del Palazzo della Ragione -Palacio de la Razón- (Piazza delle Erbe, sn) un gigantesco edificio del siglo XIII que servía como sede del gobierno de la ciudad, tribunal de justicia y mercado. Las dos plazas (rodeadas de casas de gran belleza con enormes soportales) sirven de gran espacio cívico en el que reina el gran edificio civil de la Padua medieval y moderna. Es el contrapunto político a la vecina Piazza del Duomo, donde se encuentra uno de los grandes templos católicos de la localidad.

La Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta (Piazza Duomo, sn) Que el exterior no te engañe. Según se dice, aunque no hay pruebas documentales al respecto, los planos del Duomo de Padua son obra del mismísimo Miguel Ángel y el conjunto es el resultado de más de 1.700 años de historia de construcciones, destrucciones y reformas: hasta el punto de que la fachada quedó sin terminar y muestra una sencillez casi ‘cutre’ que contrasta con la belleza del interior. No te puedes perder la entrada al Baptisterio, una enorme estructura románica que es lo que queda de la catedral medieval construida en el siglo XII. En el interior te vas a encontrar uno de los puntos culminantes del primer renacimiento italiano: los frescos de Giusto de Menabuoi (siglo XIV) que muestran ya las primeras trazas del paso desde lo medieval a lo ‘moderno’. La Logia Carrarese (Via Accademia, 7).- Este palazzo del siglo XIII fue la residencia de una de las familias más importantes de la ciudad. En su bonita ermita pueden verse frescos de Guariento.

Fin de ruta en Piazza San Nicholo.- Desde el Duomo pasamos a la Piazza dei Signori para visitar dos de los edificios más singulares de la ciudad: la Logia de la Gran Guardia, un soberbio edificio del siglo XVI que sirvió de sede al consejo municipal durante siglos, y la Torre dell'Orologio, una soberbia puerta monumental del siglo XV rematada, como su propio nombre indica, por una torre con un enorme reloj público. Esta zona de la ciudad está cuajada de viejos palacios. Algunos se pueden visitar (como el Palazzo Livano -Piazza Capitaniato, 7- donde se encuentra la famosa Sala de los Gigantes -con frescos del siglo XIV de Altichiero da Zevio y Jacopo Avanzi-).

Como te decíamos hay mucho que ver. Nosotros te recomendamos terminar la jornada en la Piazza de San Nicholo junto a la iglesia del mismo nombre. Este templo pequeño, en comparación como la grandiosidad que hay por todos lados, es muy poco conocido y casi nadie se pasa por estos callejones. Y sin embargo, sus frescos del siglo XIV fueron una de las cosas que más nos gustó de toda la ciudad.

Fotos bajo Licencia CC: Sebastià Giralt; Steve Elliott; Ted McGrath; RdA Suisse; Darren & Brad; Richard Mortel

El Mundial 2026 todavía no ha colgado el cartel de completo. 22 selecciones pelearán en este parón por ocupar una de las seis plazas vacantes, cuatro plazas en el caso de los equipos europeos y las dos restantes para repescas internacionales. El objetivo: participar en la mayor cita del fútbol mundial, que tendrá como países anfitriones a Estados Unidos, Canadá y México. 

Los equipos que se la juegan: Nueva Caledonia, Jamaica, RD Congo, Bolivia, Surinam, Irak, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia-Herzegovina, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Turquía, Rumanía, Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia, Irlanda e Italia. 

No hay margen de error para estas 22 selecciones, que tendrán que superar dos o un partido, en el mejor de los casos, para estar en el Mundial 2026. Especialmente llamativo es el caso de Italia, un histórico que se enfrenta a otra repesca con el riesgo de perderse su tercera fase final consecutiva.

Italia teme una tercera eliminación 

La Azzurra se la juega este jueves ante Irlanda del Norte (20:45 horas). Ese será solo el primer escollo, porque necesitaría ganar un segundo partido para estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y los precedentes no son precisamente halagüeños. 

Se juega por tercera vez en este siglo su presencia en un Mundial. No acude a esta cita desde 2014, incapaz de conseguir una plaza en la fase de grupos y víctima de dos derrotas precisamente en la repesca. La pesadilla italiana sigue muy presente en el vestuario, aunque deportivamente se le dé como favorita ante Irlanda del Norte. 

Sería casi una tragedia deportiva para el cuadro entrenado actualmente por Gennaro Ivan Gattuso. Italia no es una selección cualquiera, tiene cuatro Copas del Mundo en su palmarés y ganó la Eurocopa en 2021. 

La Polonia de Robert Lewandowski también busca billete para el Mundial 2026. De lograrlo, sería la tercera vez consecutiva en la que participarían en la mayor cita futbolística del planeta. En su caso, se medirá a Albania este jueves. Si lograse la victoria, se enfrentaría al ganador de la eliminatoria entre Ucrania y Suecia. 

Repesca del Mundial 2026

Repesca internacionales (dos plazas). 

Repesca europea (cuatro plazas). 

En el caso europeo, todas las semifinales se celebrarán este jueves, 26 de marzo, a las 20:45 horas, a excepción del partido entre Turquía y Rumanía (18:00 horas). Las finales se disputarán el martes, 31 de marzo, a las 20:45 horas. Y ese día conoceremos a las seis selecciones que completarán el cartel del Mundial 2026. 

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, inicia una 'purga' en su Gobierno tras la sonora derrota de su referéndum sobre la reforma judicial y fuerza la dimisión de la ministra de Turismo y dos altos cargos de Justicia.

La última salida ha sido la de Daniela Santanchè, titular de Turismo y miembro del partido ultra Fratelli d'Italia de Meloni, que ha presentado este miércoles su dimisión, como le había pedido públicamente la líder del Ejecutivo y pese a su resistencia a hacerlo. “Querida Giorgia, te presento, como has deseado públicamente, mi dimisión del cargo de ministra que quisiste encargarme y que creo que he desempeñado con mis mejores capacidades”, se lee en una carta dirigida a la inquilina del Palazzo Chigi y difundida por el ministerio.

El resultado del referéndum —donde el 'no' a la propuesta se impuso con un 54% de los votos— propició la dimisión de dos polémicos altos cargos del Gobierno, criticados por haber empañado la campaña con sus declaraciones y acciones: el subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, y la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi.

La hasta ahora ministra era uno de los miembros más polémicos del Gobierno por estar implicada en varios procesos judiciales y de fraude. Sin embargo, la primera ministra no ha explicitado los motivos de su petición de renuncia hacia ella. “He querido (y espero que lo entiendas) que quedara públicamente claro que eras tú quien me pedía dejar este cargo, porque, como siempre he dicho, habría dimitido solo ante una solicitud tuya explícita y pública. Quería que quedara claro, por mi honorabilidad, que doy un paso atrás únicamente ante la petición que la jefa de mi partido considera útil y oportuna”, afirma Santanchè en su carta. En la misma, también defiende que actualmente tiene un historial penal “impecable”.

Sobre su decisión de no dimitir inmediatamente, sostiene su intención de separar su renuncia del resultado del referéndum. “Quería que se mantuviera separada tanto de los comentarios sobre el referéndum, ya que no quisiera ser el chivo expiatorio de una derrota que ciertamente no ha sido determinada por mí”, alega.

Santanchè termina su misiva confesando su “amargura” y tendiendo su mano a la primera ministra: “En mi vida estoy acostumbrada a asumir mis responsabilidades y, a menudo, también las de los demás. Valoro más nuestra amistad y el futuro de nuestro movimiento”.

Se trata de la segunda dimisión de un ministro en el Gobierno de Meloni, después de la del extitular de Cultura, Gennaro Sangiuliano, en agosto de 2024 por un escándalo sentimental.

La legislatura se tuerce para Meloni

Hasta hace pocos días el horizonte político de Meloni, en el último tramo de una legislatura que concluirá previsiblemente en 2027, estaba limpio de nubarrones, pero han surgido inesperadamente con su fracaso en el referéndum al que sometió su importante reforma de la magistratura.

El resultado más inmediato ha sido la alegría de una oposición de centro-izquierda que rechazaba en bloque la reforma y que se apunta un triunfo simbólico. Pero también el disgusto de los partidos en el Gobierno y de la mandataria ante su primera gran derrota, que se interpreta también como una encuesta sobre la popularidad de la que goza la líder ultraderechista, al tratarse de una de sus medidas estrella.

La participación ha sido clave, según los medios italianos: se acerca al 59% de los 51,4 millones de italianos llamados a votar en una consulta que no requería una tasa de participación mínima para que el resultado sea válido. Ha sido el referéndum con mayor afluencia de la última década, tras otro celebrado en 2016 sobre la composición del Senado donde se llegó al 65% y que derivó en la derrota y dimisión de su gran promotor, el ex primer ministro Matteo Renzi.

En los últimos días y semanas, la campaña se aceleró en medio de la polarización y la apatía de gran parte de la ciudadanía que, en muchos casos, no entendió los tecnicismos enrevesados de la reforma y fue a votar más bien en función de su apoyo o rechazo al Gobierno ultraderechista de Meloni.

Entre los cambios previstos por la reforma judicial, está la separación de carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional. El Ejecutivo apeló a modificar el sistema, alegando que los profesionales de la Justicia ganarán imparcialidad con carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa, algo que niegan los críticos, que alertaron del mayor control político sobre los tribunales.

El cantante italiano Gino Paoli, uno de los más famosos de la música de Italia por canciones como 'Sapore di sale' o 'Senza fine', ha fallecido este martes a los 91 años, según ha confirmado la familia en un comunicado.

“Esta noche Gino nos ha dejado con serenidad y rodeado del afecto de sus seres queridos”, ha informado la familia en un comunicado remitido a los medios.

El ministro de Exteriores y vicepresidente de Italia, Antonio Tajani, recordó a Paoli como una “figura fundamental” de la cultura popular italiana, “capaz de convertir la vida cotidiana en poesía y melodía”. “Sus canciones, con letras sencillas y sinceras, han acompañado a generaciones enteras. Mi más sentido pésame a su familia y a todos aquellos que le querían”, escribió en su cuenta de X.

Gino Paoli, fallecido en Génova, donde se trasladó su familia al poco de su nacimiento en septiembre de 1934 en la localidad alpina de Monfalcone, era uno de los grandes autores de la clásica canción italiana, con temas de fama internacional, capaz como pocos de hablar de desamor y fragilidad.

El cantautor debutó en la música en 1959 y a lo largo de sus seis décadas de carrera, con altibajos y graves problemas, popularizó muchas de las canciones que pusieron música a la cultura italiana. La pasión por la música surgió ya en su infancia, de su madre pianista, y en aquella Génova de posguerra la compartió con los amigos que, con él, dejarían más tarde una huella indeleble en el panteón musical italiano, como Luigi Tenco o Fabrizio De André.

La denominada 'escuela genovesa' interesó enseguida al productor del momento, Nanni Ricordi, que reclutó a Paoli y le permitió grabar un disco en 1959 que le regalaría su primer éxito, 'La Gatta', tierna sinfonía autobiográfica.

En los años sesenta conoció a Ornella Vanoni, con quien mantuvo una relación y que inspiraría algunas de sus canciones más conocidas, como la romántica 'Senza fine'. Esta fue la década de su ascenso meteórico, de sus exhibiciones en un Festival de Sanremo que le recibiría hasta en ocho ocasiones, pero también de un alcoholismo del que acabaría desintoxicándose algunos años después, tras la muerte de su hermano.

Cinco veces concursante en el Festival de Sanremo, a él se deben himnos como 'Il cielo in una stanza' (1960), con la voz de otra de las grandes, Mina; 'La gatta' (1960) o 'Sapore di sale' (1963), con melodía de Ennio Morricone.

En 1963, a raíz de una serie de crisis sentimentales que jamás ha llegado a explicar, intentó suicidarse. Una noche en casa se apuntó con una pistola al corazón y apretó el gatillo. El proyectil no afectó al órgano pero se quedó para siempre en su tórax. “Quería saber qué había al otro lado. Fue una idiotez monstruosa (...) Me desperté en el hospital mientras un cura me daba la extremaunción. Le mandé a la mierda”, recordó años después en una entrevista.

En el ámbito político, fue diputado del Partido Comunista italiano entre 1987 y 1992, tras presentarse como independiente en sus listas.

Paoli ha fallecido solo cuatro meses después de la muerte de Ornella Vanoni, quien fue una de las grandes damas de la música italiana.

El rechazo a la polémica reforma de la Justicia promovida por el Gobierno de Giorgia Meloni parece imponerse este lunes, tras dos días de votaciones en un referéndum constitucional en Italia, en el que el NO ganó con el 53,7% de los votos, en lo que los analistas interpretan como uno de los mayores golpes políticos para la coalición de la ultraderechista desde que asumió el poder en 2022.

El SÍ, posición defendida por el Ejecutivo, ha obtenido el 46,3% de los apoyos, lo cual representa una derrota para uno de los proyectos estrella de Meloni, en una votación que se interpreta también como una encuesta sobre la popularidad de la que goza la líder ultraderechista ante los comicios previstos para 2027.

Tras el escrutinio de más de 73% de sufragios, Meloni reconoció la derrota en un post en la red social X. “Los italianos han decidido, y respetamos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto por el pueblo italiano e Italia”, declaró la mandataria, que lamentó que con este referéndum hubo “una ocasión perdida para modernizar” el país, aunque enfatizó su voluntad de seguir en el poder hasta agotar la legislatura. “Esto no cambia nuestro empeño para continuar con seriedad y determinación a trabajar por el bien de la nación y honorar el mandato que se nos ha confiado”, agregó. 

Meloni apeló a la reforma para modernizar la Justicia, mientras oposición y la mayoría de juristas se opusieron al plan por considerarlo un paso peligroso para ejercer control político sobre la judicatura y una amenaza a la separación de poderes. 

El resultado, en caso de confirmarse, supone uno de los mayores traspiés para la coalición de gobierno de Meloni en los más de tres años que lleva en el poder y encarna un triunfo simbólico para los partidos de la oposición de centro-izquierda, que rechazaron casi en bloque la reforma e hicieron una activa campaña para movilizar a su electorado por el NO.

Según el líder del opositor Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, la victoria del NO “es una señal política contundente” y “un resultado claro” que muestra el descontento con el Ejecutivo derechista, y ahora “se abre una nueva etapa política” en que los ciudadanos “quieren una política más atenta a las necesidades de la gente”.   

La participación ha sido clave, según los medios italianos: se acerca al 59% de los 51,4 millones de italianos llamados a votar en una consulta que no requería una tasa de participación mínima para que el resultado sea válido. Ha sido el referéndum con mayor afluencia de la última década, tras otro celebrado en 2016 sobre la composición del Senado donde se llegó al 65% y que derivó en la derrota y dimisión de su gran promotor, el ex primer ministro Matteo Renzi.

En los últimos días y semanas, la campaña se aceleró en medio de la polarización y la apatía de gran parte de la ciudadanía que, en muchos casos, no entendió los tecnicismos enrevesados de la reforma y fue a votar más bien en función de su apoyo o rechazo al Gobierno ultraderechista de Meloni. Todo ello sucedió además en un momento en que el escenario de inestabilidad internacional derivado del conflicto en Irán fue el centro de atención, dejando la consulta en un segundo plano, aunque la elevada participación indica que la cuestión ganó peso y consiguió movilizar a una buena parte del electorado.

“No se comprende nada de esta reforma. Si no la entienden ni los políticos, ¿cómo la van a entender los ciudadanos?”, se quejaba un anciano a elDiario, tras votar NO en un colegio del barrio de Pigneto, a las afueras de Roma, en lo que consideraba como “un referéndum político”. Otro votante de mediana edad, Daniele, defendió la reforma como “un cambio” para el futuro de Italia. Un tercer votante, Marco, señaló que lo importante fue votar NO por temor a que el plan conlleve “un traslado demasiado grande de poderes al Gobierno” y una deriva autoritaria.

Giovanni, a la salido del colegio electoral, dijo a este periódico que votó contra la reforma para proteger la Constitución de 1948, “una de las más bellas y democráticas del mundo”, elaborada con espíritu antifascista tras el fin del régimen de Benito Mussolini, y que el hombre consideró que no se debe tocar. “La reforma es sólo la punta del iceberg”, añadió este italiano en su cincuentena, que teme que el Gobierno de Meloni dé más pasos para reforzar su poder, como la reforma del Premeriato, que establece la elección directa del primer ministro.

“Este resultado no supone una derrota total para el Gobierno de Meloni, peró sí un revés significativo” que resta peso a la posición de fuerza que hasta ahora mantuvo su Ejecutivo, destaca a elDiario.es Giorgia Bulli, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de los Estudios de Florencia y experta en ultraderecha.

Según la docente, la consulta ha evidenciado también que “la confianza entre la primera ministra y el electorado tiene un límite, y este fue la Constitución, ya que los italianos ya han demostrado varias veces que prestan mucha atención cuando se trata de enmendar normas constitucionales”, y el NO a la consulta pone un freno a la coalición.

En otoño, la reforma judicial fue aprobada a nivel parlamentario con mayoría de votos de la coalición gobernante, pero no tuvo el apoyo de dos tercios de la Cámara necesario para medidas que introducen modificaciones constitucionales como esta reforma, que conlleva cambios en siete artículos de la Carta Magna, por lo que se debió someter a referéndum.

Con todo, según Bulli, “sin duda este es el primer golpe político relevante que recibe Meloni” desde que asumió el poder. La politóloga valoró también la gran capacidad de movilización del sector contrario a la reforma, más alta de lo que se esperaba en un principio.

Según los expertos, más allá de la cuestión judicial, este referéndum fue una prueba política para medir las fuerzas de Meloni y calibrar sus apoyos ante las elecciones generales previstas el año próximo. De hecho, la primera ministra ya anticipó que no dimitiría en caso de perder la consulta y ver fracasar su plan.

Ahora se verá cuánto puede afectarle este resultado en los comicios venideros. Pese al contrapié de hoy, Bulli considera que es aún temprano para hablar de un posible cambio de ciclo político en el país. “No creo que el electorado italiano se haya descubierto de repente como un electorado de centroizquierda, no diría eso”, matiza la analista.  

Por su parte, Matteo Giardiello, politólogo e investigador de la Universidad La Sapienza de Roma, estima que el No al referéndum lleva al gobierno a “una situación inestable”que resta legitimidad a Meloni, ya que “ha puesto su propia cara y su poder político” para una campaña donde se abocó a promover abiertamente el SÍ.

“La coalición derechista invirtió mucho en ello, y es su primera gran derrota desde que está en el poder”, asegura Giardiello, que incide en que no provocará la dimisión del Ejecutivo, pero sí podría acarrear dimisiones de altos cargos como el ministro de Justicia, Carlo Nordio, principal promotor de la reforma.

Rechazo de la oposición y la judicatura

Más allá de fuerzas opositoras como el Partito Democratico (PD) o el Movimento 5 Stelle, la reforma también fue rechazada por sindicatos como CGIL (el más grande del país) y gran parte de juristas, que la consideran una amenaza a la independencia judicial. La Asociación Nacional de Magistrados, que aglutina al 96% de jueces y fiscales, se opuso a la reforma al verla como una vía potencial para “crear un poder judicial dócil y sumiso” que hace más frágil el Estado de derecho.

Con todo, Meloni quiso marcar perfil propio sobre el tema y este mes difundió un vídeo explicativo de 13 minutos para movilizar a sus simpatizantes, apelando a una Justicia “más moderna, meritocrática, autónoma, responsable” y “libre de condicionamientos políticos”. La pasada semana, también apareció en Pulp Podcast, pograma del famoso rapero italiano Fedez, donde apeló a votar por “una reforma que mejora el estado de la Justicia en Italia”. Fue de las primeras entrevistas de Meloni en un formato no tradicional, en lo que se vio como parte de una estrategia comunicativa orientada a llegar a otros públicos, como los jóvenes.   

Todo ello sucede en un contexto en que el Ejecutivo aumentó mucho sus críticas al poder judicial desde que está en el poder, con ataques de dirigentes políticos, como la misma Meloni, a sentencias que pusieron freno a las políticas de línea dura en materia migratoria del Gobierno –por ejemplo, su plan de expulsión y detención de migrantes en Albania–.

Esto también hizo que algunos detractos compararan su proyecto de reforma con las políticas llevadas a cabo en la Hungría del primer ministro Víktor Orban. Según Riccardo Magi, diputado y líder del partido opositor +Europa, “Meloni mereció perder por su deriva orbaniana, y ahora se tiene que poner freno a la ley electoral” para la elección directa del primer ministro, otra norma pendiente de aprobar que preocupa a los partidos de la oposición. 

Entre los cambios previstos por la reforma judicial, está la separación de carreras de jueces y fiscales, que hasta ahora pueden cambiar de rol al inicio de su vida profesional. El Ejecutivo apeló a modificar el sistema, alegando que los profesionales de la Justicia ganarán imparcialidad con carreras separadas, sin opción de pasar de juez a fiscal o viceversa, algo que niegan los críticos, que alertaron del mayor control político sobre los tribunales.

A ello se añade la división del Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos distintos para separar a jueces y fiscales, lo que los detractores vieron como una forma de debilitar a este organismo que sirve para el autogobierno de los magistrados. La reforma también prevé el sorteo como vía para designar a miembros de estos organismos, una medida que según el Gobierno reduce la influencia de corrientes políticas internas entre magistrados, aunque los críticos aseguraron que refuerza la interferencia política sobre el sistema judicial.