El agua quieta refleja los colores del cielo. Las bateas mejilloneras flotan apacibles sobre la ría y, en el horizonte, la silueta del Monte Xiabre domina el paisaje. Mar y montaña conviven en una tregua permanente. Vilagarcía de Arousa sabe de eso, lo vive cada día. Es una de las localidades costeras más grandes y activas de la Ría de Arousa, pero no presume de ello. Su perfil es el de una ciudad que ha sabido crecer manteniendo su carácter marinero. En sus alrededores, este enclave ofrece atractivos para todos los públicos: el paseo marítimo más largo de las Rías Baixas, playas con Bandera Azul, rutas de senderismo y pazos históricos escondidos entre jardines centenarios.

Vilagarcía de Arousa es la ciudad más importante de la ría que le da nombre, en la comarca de O Salnés. Su ubicación la convierte en un atractivo destino para visitantes de distintos puntos de Galicia. Se encuentra a 29 kilómetros de Pontevedra (unos 35 minutos en coche), a 46 kilómetros de Santiago de Compostela (unos 42 minutos en coche) y a 53 kilómetros de Vigo (unos 47 minutos en coche). A Coruña es la más alejada de las ciudades gallegas, situada a unos 117 kilómetros (aproximadamente una hora y veinte minutos en coche). La localidad también cuenta con estación de tren propia, bien conectada a la red ferroviaria. En cualquiera de los casos, la visita merece el desplazamiento.

Arenales frente a la ría

En total, el municipio de Vilagarcía cuenta con ocho playas que suman casi cuatro kilómetros de fina arena blanca y aguas calmadas. Sorprendentemente, estos arenales no suelen encontrarse entre los más concurridos de la región; más bien al contrario. Son playas de afluencia moderada, perfectas para desconectar y relajarse. Esto es una rareza en el litoral gallego, que durante el verano suele concentrar grandes cantidades de visitantes. Entre las ocho playas, dos lucen año tras año el distintivo de Bandera Azul: Compostela y O Campanario.

La primera, A Concha-Compostela, se lleva buena parte del protagonismo. Son casi dos kilómetros de arenal que se extienden entre los núcleos urbanos de Vilagarcía y Carril, unidos por el paseo marítimo. Durante los meses de verano, esta playa atrae no solo a vecinos del municipio, sino también a visitantes de otros puntos del interior de Galicia, que se acercan a disfrutar de su infraestructura —duchas, quioscos, servicio de socorrismo y limpieza diaria— y de su tranquilo ambiente de ría, alejado de la fuerza del Atlántico.

La segunda, O Campanario, situada entre Vilagarcía y Catoira, cuenta con una personalidad propia y muy diferente a la de A Concha-Compostela. Se trata de una playa fluvial donde las aguas dulces del río se mezclan con la influencia marina. Es una orilla tranquila, mucho menos concurrida que Compostela, perfecta para disfrutar con niños pequeños.

El reconocimiento de Bandera Azul no se concede en vano. Se otorga únicamente a aquellas playas que cumplen estrictos criterios de calidad del agua, accesibilidad, servicios y sostenibilidad, incluyendo equipos de socorrismo y primeros auxilios. Son entornos especialmente cuidados para una visita sin sobresaltos.

Los caminos del Monte Xiabre

Las playas muestran la cara más amable de la región. El Monte Xiabre, por el contrario, exhibe su vertiente más natural. Se trata de un macizo rocoso que supera los 600 metros sobre el nivel del mar y que se reparte entre tres municipios: Caldas de Reis, Catoira y Vilagarcía de Arousa. Es la montaña más alta de la zona y, aunque el ascenso requiere esfuerzo, la recompensa desde la cima es una de esas panorámicas difíciles de olvidar: los valles interiores de O Salnés, los meandros del Ulla, la península de Barbanza, la desembocadura de la ría de Arousa y, en los días despejados, las islas de Cortegada, Sálvora y Ons.

El monte ofrece diferentes alternativas de senderismo que permiten descubrir sus distintas vertientes. Todas parten desde los alrededores de Vilagarcía de Arousa y están adaptadas a distintos niveles y tiempos. Los caminantes más experimentados pueden optar por la Ruta del Monte Xiabre, un recorrido circular de 8,6 kilómetros de alta dificultad. Por otro lado, quienes buscan vistas destacadas en menos tiempo pueden recorrer los 3,6 kilómetros que conducen a la Cruz de Xiabre y su mirador de 360 grados. Para familias o principiantes, el Mirador de Bamio ofrece un paseo de 1,5 kilómetros entre pinares y áreas de descanso. Como alternativa llana junto al mar, la Vía Verde do Salnés aprovecha una antigua vía ferroviaria totalmente accesible para peatones y ciclistas.

Los pazos: cuando la historia no necesita museos

Normalmente, la historia se cuenta en museos o en libros. Aquí no. Aquí se descubre al aire libre, entre jardines centenarios y fachadas de piedra que nunca dejaron de estar habitadas. En los alrededores de Vilagarcía se conservan diferentes pazos que mantienen, en la mayoría de los casos, todo el porte de épocas pasadas. La localidad ha trazado su propia Ruta de los Pazos para recorrerlos con calma.

El más destacado de todos es, sin duda, el Pazo de Rubiáns, residencia del único señorío de Galicia. Este enclave llama la atención por sus jardines de camelias y por su bodega del siglo XVI. La ciudad también alberga el Pazo-Convento de Vista Alegre, declarado Monumento Histórico-Artístico, además de A Golpelleira y O Rial, completando una ruta patrimonial que complementa la oferta de playas y espacios naturales del municipio.

Barcelona ha saldado una deuda histórica con uno de sus genios más universales al señalar el punto exacto de su tragedia. Y es que el ayuntamiento acaba de inaugurar una placa conmemorativa situada frente al número 665 de la Gran Via de les Corts Catalanes, lugar donde fue atropellado Antoni Gaudí. El acto solemne, celebrado cien años después del fatídico accidente, marca un hito en la recuperación de la memoria urbana de la ciudad. La iniciativa partió originalmente del tejido vecinal del distrito del Eixample, buscando transformar un tramo de acera en un espacio de reflexión. 

Se trata de un gesto de reparación que busca humanizar la figura de un arquitecto cuya obra es hoy patrimonio de toda la humanidad. La discreta losa en el suelo invita ahora a los transeúntes a detenerse y observar con conciencia los lugares que habitan. El evento de la inauguración de la placa reunió a vecinos y representantes institucionales de localidades vinculadas a su vida como Riudoms y la Pobla de Lillet. Así, Barcelona recupera un rincón de su historia que durante un siglo permaneció solo en el recuerdo oral de sus habitantes.

Eran exactamente las seis de la tarde del 7 de junio de 1926 cuando Gaudí salió para realizar su habitual caminata. Como cada día, el arquitecto seguía una rutina casi monástica que permitía a sus vecinos conocer la hora solo con verle pasar. Se dirigía desde la Sagrada Família hacia la misa vespertina en la iglesia de Sant Felip Neri, en el Barrio Gótico. En su bolsillo llevaba un ejemplar de los evangelios y, según algunas crónicas, un número del diario ‘La Veu de Catalunya’. Aquel trayecto cotidiano era para él un momento de devoción y meditación profunda lejos del ruido de sus grandes obras. Nada hacía presagiar que el hombre que estaba construyendo el templo más ambicioso del mundo terminaría su jornada así. 

El arquitecto avanzaba absorto en sus pensamientos, ajeno al creciente tráfico de una ciudad que se modernizaba a gran velocidad. Su figura, delgada y de paso firme, era ya una parte inseparable del paisaje de las calles del distrito del Eixample. Aquella tarde, sin embargo, el destino aguardaba en una de las intersecciones más transitadas de la gran arteria central. Al intentar cruzar la calzada de la Gran Via, entre las calles de Girona y Bailén, Gaudí no advirtió el peligro inminente. Se dice que el arquitecto creía firmemente que cualquier vehículo debía detenerse siempre ante el paso de un peatón. En mitad de la vía, frenó su avance para evitar un primer convoy de un tranvía que se aproximaba, pero el error de cálculo fue fatal. Al dar un paso hacia atrás para esquivarlo, no se percató de que otro tranvía venía justo en el sentido contrario.

Fue un vehículo de la línea 30 el que acabó arrollándolo mortalmente en mitad de la calzada pública de Barcelona. En el barrio de Sants, los tranvías eran temidos y apodados como 'Herodes', mientras que en el del Clot los llamaban 'la Guillotina'. Aquel impacto violento lanzó al suelo el cuerpo del genio, despojándolo de su habitual dignidad y de su silencio meditativo. Las hojas de sus evangelios y el papel de su periódico volaron por los aires mientras la multitud comenzaba a congregarse. Tras el accidente, el arquitecto quedó tendido en el pavimento mientras la indiferencia de los conductores marcaba sus últimos instantes. Cuatro conductores pasaron de largo sin detenerse a socorrerle, engañados posiblemente por el aspecto descuidado de sus ropas. 

Y es que Gaudí vestía de forma extremadamente humilde, con prendas sujetas con imperdibles y una apariencia que muchos confundieron con la de un mendigo. Fue un quinto conductor quien finalmente decidió trasladarlo a la casa de socorro situada en la cercana Ronda Sant Pere. Allí, el personal médico no fue capaz de identificar al ilustre paciente, anotando erróneamente el nombre de Antonia Samdi. Un guardia civil, al ver su estado, ordenó que lo llevaran en un taxi hacia el Hospital de la Santa Creu. En aquel centro sanitario del barrio del Raval, el genio fue ingresado inicialmente en la sala común de contusionados sin ningún privilegio. La extrema humildad de un hombre que evitaba la notoriedad hizo que pasara totalmente desapercibido para todos los presentes. Aquel 7 de junio, el creador de maravillas arquitectónicas fue tratado simplemente como un anciano anónimo y herido.

Búsqueda sin éxito

La alarma saltó en la Sagrada Família cuando notaron que el arquitecto no regresaba a su hora habitual de descanso. El mosén Gil Parés comenzó una búsqueda desesperada junto a Domènec Sugranyes, la mano derecha del maestro en las obras. Recorrieron varios centros hospitalarios hasta que finalmente llegaron a las puertas del Hospital de la Santa Creu en el Raval. Al preguntar por Gaudí, la primera respuesta que recibieron fue que el arquitecto no se encontraba registrado entre los pacientes. Finalmente fue identificado y trasladado de inmediato a una habitación individual donde recibió los últimos sacramentos y cuidados. Durante tres días de agonía, el desfile de autoridades y colegas como Josep Puig i Cadafalch fue incesante en el hospital. El 10 de junio de 1926, Barcelona perdía oficialmente a su hijo más creativo y devoto tras aquel trágico accidente.

El acto de inauguración incluyó lecturas de textos históricos, como el acta judicial del accidente y artículos de prensa de la época. El comisario del Año Gaudí, Galdric Santana, aportó un matiz personal al recordar la memoria oral que existía en el barrio. Explicó cómo desde su infancia los vecinos le señalaban ese punto exacto como el lugar donde el maestro perdió la vida. Durante los parlamentos, se destacó que la placa no es solo un recuerdo, sino una nueva forma de leer la ciudad. El acto reivindicó la necesidad de integrar la biografía humana de Gaudí en los mismos espacios que él habitó diariamente. Así, se ha logrado finalmente fijar en el espacio público un episodio determinante que durante un siglo careció de señal.

Este homenaje se inscribe dentro de las celebraciones del Año Gaudí 2026, coincidiendo con el centenario de su fallecimiento. La placa en la Gran Via sirve como recuerdo de que detrás de las grandes piedras hay siempre una vida humana vulnerable. Cien años después, el nombre de Gaudí queda grabado finalmente en el suelo que pisó por última vez antes de la gloria. El legado de su genio continúa transformando el perfil de la ciudad mientras su memoria humana recupera su sitio legítimo.

El historiador extremeño Juan Sánchez González (Villanueva de la Serena, 1962) reivindica el reformismo y la complejidad de la Transición en un libro que reconstruye con precisión el surgimiento de la Extremadura política contemporánea, es decir, la transformación de una conciencia identitaria previa —más cultural que social— en un proyecto político articulado. Esta lectura, anclada en los matices y en la larga duración, sitúa el proceso extremeño dentro del entramado más amplio de la Transición española y subraya cómo aquella identidad difusa encontró, en aquellos años decisivos, su primera concreción institucional. Su nueva obra, España y Extremadura en Transición. Conversaciones con Enrique Sánchez de León, se presenta como un ejercicio de memoria crítica, análisis histórico y relato político que busca iluminar un periodo decisivo de la historia reciente desde una perspectiva regional hasta ahora insuficientemente explorada.

El punto de partida intelectual del libro queda ya anticipado por el propio Sánchez González cuando afirma: “Resulta decepcionante el estéril y casi siempre interesado presentismo detectable en interpretaciones de procesos históricos complejos”. Esta reflexión funciona como declaración de intenciones: el historiador propone alejarse de los relatos simplificados, de las visiones maniqueas y de las lecturas interesadas que, a su juicio, han distorsionado con frecuencia la comprensión de la Transición española.

Doctor en Historia Contemporánea y profesor titular de la Universidad de Extremadura, Sánchez González defiende la necesidad de recuperar “la escala de grises” y de contextualizar los procesos históricos sin caer en ensalzamientos ni vituperaciones. Su aproximación se fundamenta en la convicción de que la Transición no puede entenderse sin conectarla con el tardofranquismo, ni sin analizar las interrelaciones entre la primera y la segunda mitad de la década de los setenta. Para él, tanto los sectores reformistas del régimen como la oposición antifranquista desempeñaron papeles decisivos en un proceso que fue, ante todo, complejo, incierto y abierto.

Conversación de cinco años

Ese enfoque se materializa en el libro recién publicado a través de una extensa conversación mantenida durante aproximadamente cinco años con Enrique Sánchez de León, figura clave de la política extremeña y nacional. Su trayectoria —aperturista en el franquismo, reformista durante la Transición, procurador en las últimas Cortes franquistas, diputado, ministro, defensor del asociacionismo político, líder de AREX, Acción Regional Extremeña, el primer partido regionalista, y uno de los fundadores de UCD— ofrece un prisma privilegiado para comprender la evolución política de aquellos años. La obra no se limita a recoger entrevistas: reconstruye procesos, contrasta memorias y confronta la mirada del político con la del propio historiador.

Sánchez González explica que el libro surge también de un vacío historiográfico evidente. Aunque existe una amplia bibliografía sobre la transición del franquismo a la democracia en España, apenas se ha estudiado ese periodo en Extremadura. Resulta especialmente llamativa, señala, la ausencia de investigaciones sobre la etapa preautonómica extremeña, “sin la cual difícilmente cabe entender la Extremadura actual”. A ello se suma otro problema: la separación artificial entre la historia nacional y las historias regionales, concebidas “inexplicablemente como compartimientos estancos”. Con esta obra, el autor aspira a contribuir a superar esa fractura, integrando ambas perspectivas.

Una de las singularidades de la Transición en Extremadura fue, según el historiador, “el nacimiento de la Extremadura política”: la transformación de una identidad regional principalmente cultural en una realidad política concreta. Esa identidad, todavía difusa en los años setenta, tuvo que definirse en medio de tensiones interprovinciales, debates sobre el modelo autonómico y discusiones sobre el papel que la región debía desempeñar en el nuevo marco constitucional. “La Extremadura actual hunde sus raíces y mantiene, con levísimas modificaciones, la estructura institucional diseñada en aquellos momentos”, afirma Sánchez González, quien considera que la región debe afrontar sus desafíos actuales sin autocomplacencia y con capacidad para combinar cambios y permanencias. “Los retos siguen siendo considerables”, advierte, reclamando “más ilusión y valentía” tanto en el plano institucional como en el actitudinal.

No había ningún estudio específico sobre la etapa preautonómica extremeña, sin la cual difícilmente cabe entender la Extremadura actual

Proceso abierto

El libro dedica también un espacio relevante al papel de los movimientos ciudadanos y de la sociedad civil durante el proceso democrático. Sánchez González insiste en que “todos los sectores sociales estuvieron involucrados” en un cambio tan profundo como el de los años setenta, aunque rechaza las lecturas parciales o excluyentes que privilegian a unos actores sobre otros. “El proceso siempre estuvo abierto”, afirma. Las relaciones entre ciudadanía, organizaciones políticas y movimientos sociales generaron “confluencias y complementariedades” que, pese a los inevitables conflictos, hicieron posible el triunfo del reformismo frente a las alternativas más radicales, tanto inmovilistas como revolucionarias. La movilización ciudadana contribuyó “extraordinariamente al cambio político”, mientras que el liderazgo de determinadas organizaciones permitió encauzar tensiones y alcanzar consensos “difícilmente imaginables”.

El historiador dirige parte de su reflexión a las generaciones más jóvenes, a quienes invita a aproximarse a la Transición desde el conocimiento histórico y no desde prejuicios ideológicos. “Los procesos históricos son muy complejos porque en ellos interactúan circunstancias y múltiples actores”, recuerda. Y añade: “sin conocer los hechos y sus correspondientes contextos difícilmente puede resultar operativo el conocimiento del pasado”. A su juicio, muchas interpretaciones sectarias responden a “intereses presentistas” y desvirtúan la comprensión histórica. “El conocimiento histórico es útil, muy útil y necesario, si antes que ponerse al servicio de sus pasiones alimenta el entendimiento y con ello el espíritu crítico de los ciudadanos”, afirma.

El azar

Durante la investigación, Sánchez González asegura haber comprendido aún mejor “la importancia del azar y de las incertidumbres” en los procesos históricos. “Lo que acaba sucediendo no tenía necesariamente que haber sucedido”, resume, subrayando la contingencia y la fragilidad de los equilibrios políticos de la época.

El formato conversacional del libro fue una decisión consciente. El autor quería construir “un libro singular desde la óptica de la historia del tiempo presente”, una disciplina que necesita trabajar con testigos directos. No pretendía elaborar unas memorias ni una simple recopilación de entrevistas, sino reconstruir procesos y acontecimientos, ofreciendo al protagonista todos los elementos necesarios para “sortear los ruidos asociados a la inevitable evanescencia de la memoria”. La obra fue redactada íntegramente por Sánchez González, respetando “escrupulosamente los términos y giros” de las intervenciones de Sánchez de León, quien supervisó el texto completo antes de fallecer a los 90 años, cuando el proceso de edición ya estaba iniciado.

Sobre él, el historiador destaca “su disponibilidad y energía” para reconstruir una trayectoria política marcada por “vicisitudes, éxitos y contratiempos”, así como “la fortaleza de sus convicciones, su capacidad de liderazgo, su perseverancia y su resiliencia”. Incluso establece un paralelismo entre Sánchez de León y Adolfo Suárez: “Fueron, de alguna manera, hombres de transición para la transición”.

Currículo del autor

A lo largo de su trayectoria académica, Sánchez González ha impartido docencia en instituciones como la Universidad Paris IV-Sorbona, la Universidad Paris VIII-Vincennes-Saint Denis, la Università degli Studi L’Orientale de Nápoles o la Escuela Nacional de Antropología de México. Ha dirigido el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura, los Cursos Internacionales de Verano de la UEx y el Servicio de Acción Cultural de la universidad, además de formar parte del primer Consejo de Administración de la CEXMA.

Entre sus principales líneas de investigación figuran el análisis del discurso político, el regionalismo extremeño, la historia contemporánea, los medios de comunicación y la formación de la opinión pública. Ha publicado estudios sobre ideología, prensa y mentalidades en la Extremadura contemporánea, así como trabajos sobre José López Prudencio y el regionalismo extremeño de los siglos XIX y XX.

Su último libro, España y Extremadura en Transición. Conversaciones con Enrique Sánchez de León, culmina años de investigación sobre la Historia del Tiempo Presente y sobre el papel desempeñado por Extremadura en el complejo tránsito del franquismo a la democracia. En definitiva, la publicaciónse erige como una invitación a mirar de frente un pasado decisivo sin nostalgias ni simplificaciones, reivindicando la fuerza del matiz y la necesidad de un análisis sereno. Al reconstruir el nacimiento de la Extremadura política y al dialogar con una figura tan central como Enrique Sánchez de León, Sánchez González no solo llena un vacío historiográfico: también recuerda que la democracia se construye desde la pluralidad, el compromiso y la conciencia histórica. Su obra interpela al presente, reclamando una ciudadanía capaz de pensar con rigor, de asumir la complejidad y de comprender que, como en toda transición, el futuro sigue siendo un territorio abierto que exige responsabilidad, memoria crítica y una voluntad firme de seguir avanzando.

Cuando se habla de la familia Bonaparte, la figura de Napoleón suele eclipsar a todos los demás miembros del clan. Sin embargo, pocas personalidades resultan tan fascinantes como la de su hermana Paulina Bonaparte. Considerada una de las mujeres más bellas de su época, inmortalizada por pintores y escultores y convertida en objeto de innumerables rumores, su vida estuvo marcada por una mezcla de escándalo, independencia y fidelidad familiar. El propio emperador llegó a definirla como “la mujer más hermosa de su tiempo y la mejor de las criaturas vivientes”, una afirmación que resumía tanto la admiración que sentía por ella como el lugar singular que ocupó dentro de la dinastía napoleónica.

Nacida en Ajaccio, Córcega, el 20 de octubre de 1780, Paulina fue la sexta de los ocho hijos de Charles Marie Bonaparte y Letizia Ramolino. Su juventud coincidió con el ascenso político y militar de su hermano Napoleón, cuya creciente influencia permitió a la familia abandonar la isla e integrarse en los círculos de poder de Francia. Desde muy joven destacó por una belleza que atrajo la atención de militares, aristócratas y artistas, pero también por un carácter difícil de domesticar que la llevó a desafiar muchas de las normas sociales reservadas a las mujeres de su tiempo.

Entre el escándalo y la tragedia

En 1797 contrajo matrimonio con el general Charles Victoire Emmanuel Leclerc, uno de los hombres de confianza de Napoleón. La pareja tuvo un hijo, Dermide, y pocos años después acompañó a Leclerc a Saint-Domingue, la actual Haití, donde Francia intentaba recuperar el control de la colonia frente a la rebelión liderada por Toussaint Louverture. Allí Paulina desarrolló una intensa actividad social, pero también mostró una faceta menos conocida cuando la fiebre amarilla comenzó a diezmar a las tropas francesas. Diversos relatos de la época señalan que transformó su residencia en un hospital improvisado y promovió la atención a los enfermos mientras la epidemia avanzaba por la isla.

La campaña terminó en tragedia. Leclerc murió en 1802 víctima de la enfermedad y Paulina regresó a Francia con el cuerpo embalsamado de su marido. Aunque respetó el periodo de luto establecido por el protocolo, pronto retomó una vida sentimental que acabaría convirtiéndola en una de las mujeres más comentadas de su tiempo. Su nombre apareció asociado a actores, militares y miembros de la alta sociedad, generando una sucesión de escándalos que preocupaban especialmente a Napoleón, cada vez más cerca de convertirse en emperador.

Para intentar controlar aquella situación, Napoleón impulsó un segundo matrimonio con el príncipe romano Camillo Borghese. La unión convirtió a Paulina en princesa Borghese y la trasladó a Italia, donde recibió propiedades, rentas y una posición privilegiada dentro de la aristocracia europea. Sin embargo, la distancia con París no modificó demasiado su comportamiento. Su matrimonio fue turbulento y las relaciones extramatrimoniales continuaron formando parte de una vida marcada por la búsqueda constante de libertad personal, algo que chocaba frontalmente con la imagen de respetabilidad que el emperador deseaba proyectar para su familia.

La mujer que posó como Venus

La fama de Paulina trascendió la política gracias al arte. Entre 1804 y 1808, el escultor Antonio Canova realizó una de las obras más célebres del neoclasicismo: una representación de la princesa convertida en Venus Victoriosa. La escultura la muestra reclinada sobre un diván, con una actitud serena y sensual que causó un enorme impacto en su época. La pieza, conservada actualmente en la Galería Borghese de Roma, terminó consolidando una imagen pública basada tanto en su belleza como en su carácter provocador. Con el paso del tiempo, aquella representación acabaría convirtiéndose en uno de los iconos artísticos más reconocibles del periodo napoleónico.

Sin embargo, la faceta más sorprendente de Paulina apareció cuando la fortuna política de Napoleón comenzó a derrumbarse. Mientras buena parte de la familia Bonaparte se alejaba del emperador tras su caída, ella permaneció a su lado. Fue la única de sus hermanos que lo visitó durante su exilio en la isla de Elba y llegó incluso a entregarle joyas y diamantes para ayudar a financiar su regreso al poder durante los Cien Días. También intentó acompañarlo posteriormente a Santa Elena, aunque las autoridades europeas nunca autorizaron ese viaje. Su lealtad contrastó con la imagen frívola que durante años había alimentado la prensa y la sociedad de la época.

Tal día como hoy, 9 de junio de 1825, murió en Florencia Paulina Bonaparte a los 44 años víctima de cáncer. Tras la muerte de Napoleón en 1821 se había retirado progresivamente de la vida pública, marcada por la enfermedad. Su figura sigue ocupando un lugar singular en la historia del Imperio: una princesa asociada tanto a la fama y la controversia como a una lealtad poco común hacia su hermano en los momentos más difíciles de su vida política.

La Campana de Huesca, el Papa Luna, Fernando el Católico, los orígenes del reino en los valles pirenaicos o figuras menos conocidas como Germana de Foix y Juan Fernández de Heredia. Todos ellos forman parte de 'Eso no estaba en mi libro de historia de Aragón', la nueva obra del historiador y divulgador Carlos Urzainqui, que propone un recorrido por episodios, personajes y leyendas que han quedado fuera de los relatos más conocidos sobre el pasado aragonés.

El autor sostiene que Aragón continúa siendo una gran desconocida dentro del relato histórico español. “Pienso que los aragoneses hemos estado un poco relegados en la historia. La historia de España ha sido muy castellana”, afirma. Tras más de dos décadas dedicadas a la divulgación histórica en la radio, internet y distintos proyectos culturales, Urzainqui ha reunido en este volumen buena parte del trabajo de investigación realizado durante años. Lejos de plantear una cronología convencional, el libro se adentra en lo que el autor denomina la “intrahistoria” de Aragón. “Normalmente se ha ignorado casi todo. No digo que no haya libros, pero yo he querido entrar en las leyendas y tradiciones junto con los hechos que han ocurrido”, explica.

El volumen recorre desde los pueblos prerromanos y la huella de íberos y romanos hasta la Edad Media y la expansión de la Corona de Aragón. También dedica espacio a algunos episodios que, según Urzainqui, apenas son conocidos fuera de círculos especializados. “Hay hechos importantes de Aragón que son prácticamente desconocidos, como que la primera batalla de Lepanto fue dirigida por un aragonés. Incluso la historia anterior a la Edad Media o la importancia que ha tenido el agua en esta tierra”, señala.

Una de las características de la obra es la convivencia entre historia y tradición popular. Para el autor, las leyendas no deben interpretarse como simples relatos fantásticos, sino como herramientas que ayudan a comprender una época. “Me gusta mezclar la leyenda con la historia. No la uso de manera mítica. Creo que las leyendas contextualizan los hechos históricos”, explica.

Ese planteamiento aparece en capítulos dedicados a episodios tan conocidos como la Campana de Huesca. Más allá de la discusión sobre su veracidad, Urzainqui considera que la leyenda permite entender las tensiones políticas a las que tuvo que hacer frente la monarquía aragonesa en sus primeros siglos de existencia. El libro también revisa algunos de los grandes relatos que la historiografía ha convertido en símbolos. Es el caso del Compromiso de Caspe, habitualmente presentado como un ejemplo de consenso político. “Me ha parecido más interesante contar que no fue algo tan glorioso o mitificado como se nos ha enseñado. Hubo conflicto, violencia importante y una pequeña guerra civil”, sostiene.

Entre los personajes que reivindica destaca Fernando el Católico, una figura que considera infravalorada. “Siempre nos hemos quejado de que aparecía como el acompañante de Isabel la Católica, cuando fue un gran diplomático y una persona muy influyente en la Europa de su tiempo”, afirma. Junto a él aparecen otros nombres menos conocidos para el gran público, como Germana de Foix, a la que define como “la última reina de Aragón”, o Juan Fernández de Heredia, gran maestre de la Orden de San Juan y uno de los personajes más singulares de la Baja Edad Media.

Sin embargo, el episodio que más fascina al autor sigue siendo el nacimiento del propio reino. “Todos conocemos la Reconquista desde el lado castellano, pero de Aragón apenas sabemos cómo surgió realmente”, explica. Para Urzainqui, resulta difícil no preguntarse cómo de unos valles pirenaicos hoy escasamente poblados surgió una entidad política que acabaría convirtiéndose en una de las grandes potencias mediterráneas medievales. “Vas por la Canal de Berdún, por Hecho, Ansó o el Roncal y piensas cómo de aquí pudo salir un Estado como el que fue la Corona de Aragón durante siete siglos”, reflexiona.

Esa reivindicación atraviesa todo el libro. “La historia de Aragón es la mitad de la historia de España”, resume el autor, convencido de que muchos de los acontecimientos desarrollados en Aragón tuvieron repercusión mucho más allá de sus fronteras. Como ejemplo cita a Catalina de Aragón, cuya figura resultó decisiva en uno de los grandes acontecimientos de la Europa moderna. “Si no hubiese sido por Catalina de Aragón, igual hoy no hablaríamos del cisma anglicano”, apunta. Tras años recorriendo el territorio y documentándose sobre su pasado, Urzainqui asegura haber llegado a una conclusión: “Tengo la impresión de que esta tierra es mucho más de lo que recibe y que tiene que tener un lugar justo en la historia”.

“La verdadera fuerza de esta tierra reside en quienes la construyen cada día con su dedicación, su iniciativa y su vocación de excelencia”. Así lo ha manifestado la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago en el Pregón del Día de La Rioja en Santa Coloma. Un acto institucional que organiza la Cámara regional para conmemorar la Convención celebrada en este municipio el 8 de diciembre de 1812 en el que un grupo de 73 representantes de 59 localidades riojanas se congregaron para reclamar que la provincia se gobernase por sí misma.

El acto se ha desarrollado en la plaza de la Convención y, al inicio de su intervención, Fernández Cornago ha aludido al hecho histórico para concluir que “la historia no es únicamente motivo de orgullo”, sino que “es también una responsabilidad; la responsabilidad de cuidar lo que recibimos, fortalecerlo y proyectarlo hacia el futuro”. “Y hoy La Rioja es una tierra llena de talento”, ha afirmado la presidenta de la Cámara autonómica, lo que le ha llevado a aseverar que “la gente de esta tierra es el mejor reflejo de lo que somos: una sociedad emprendedora, trabajadora y comprometida; formada por hombres y mujeres que cada día impulsan empresas, cultivan nuestros campos, que innovan, investigan, educan, cuidan, producen y crean nuevas oportunidades”.

Asimismo, Fernández Cornago ha advertido de que “La Rioja es una comunidad con voz firme, segura de lo que es, orgullosa de lo que aporta y comprometida con nuestra nación: España”. “Somos una tierra que suma, que construye y que contribuye al fortalecimiento de nuestro gran país. Una voz firme que se escucha también fuera de nuestras fronteras”, ha matizado antes de recordar que este año se conmemora el 40º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea. 

“Debemos caminar juntos”

“Desde esa fortaleza compartida, La Rioja tiene claro que la búsqueda del bien común cobra mayor sentido cuando se construye también desde la solidaridad”, un rasgo que, según ha declarado Fernández Cornago, “forma parte de nuestra identidad y se manifiesta cada día en todos los rincones de nuestra región”. Al respecto, ha recordado que el Parlamento de La Rioja “se ha unido a la gran corriente de solidaridad que caracteriza a los riojanos” con la reciente celebración de los I Premios del Parlamento a la Solidaridad Riojana. Todo ello le ha llevado a proclamar que “debemos caminar juntos, con el convencimiento de que merece la pena seguir avanzando para mejorar la vida de todas las personas”.

La presidenta del Parlamento regional también ha precisado que, además de “paisaje, cultura, patrimonio y desarrollo”, La Rioja es “también lealtad de los valores democráticos: a la libertad, a la igualdad y a la justicia; y es la convicción de que nuestras instituciones representan la voluntad de la ciudadanía y merecen ser preservadas con dignidad, responsabilidad y ejemplaridad”.

“Un presente que mira especialmente a los jóvenes”

Fernández Cornago ha proseguido su intervención asegurando que “hoy nuestro territorio es capaz de ofrecer lo mejor de sí mismo a sus habitantes, y ese es precisamente el punto de partida de nuestro presente”. “Un presente que cree en las personas, que explota su potencial y que mira especialmente a los jóvenes”.

La presidenta de la Cámara regional ha explicado que “cuando una comunidad apuesta por el conocimiento, por la formación y por la excelencia, está haciendo mucho más que ampliar sus posibilidades” y ha añadido que, “cuando extiende sus horizontes universitarios, está transformando su presente y su futuro”. “La Rioja ha demostrado que cuando una aspiración se sustenta en el esfuerzo, la perseverancia y la confianza en nuestras capacidades, se convierte en realidad”.

Fernández Cornago ha destacado que “La Rioja es como la lengua que tuvo el honor de alumbrar: una tierra viva, capaz de sumar, integrar y engrandecerse con todas las aportaciones”. 

Como colofón de su intervención, la presidenta del Parlamento regional ha tenido un recuerdo para las generaciones precedentes: “Somos una generación que recibe el esfuerzo de quienes vinieron antes; de nuestros abuelos; de nuestros padres; de tantas personas que trabajaron, con sacrificio y discreción para legarnos La Rioja que hoy conocemos. Y ahora nos corresponde a nosotros seguir construyendo una Rioja fuerte; unida y llena de éxitos”. Todo ello le ha llevado a concluir que “La Rioja no es sólo el lugar donde vivimos: es el legado que recibimos, el compromiso que asumimos y la esperanza que estamos llamados a entregar”.

El acto del Pregón se ha completado con la intervención de la alcaldesa de Santa Coloma, Begoña Palacios, quien ha resaltado la importancia histórica de la localidad. Como viene siendo costumbre, el grupo de danzas de la localizad ha interpretado varios bailes y alumnos de la Escuela de Jotas del Gobierno de La Rioja han interpretado las siguientes jotas: ‘Día grande y de honor’, ‘Fina y galana’ y ‘Recuerda Santa Coloma’. Los alumnos de la Escuela de Jotas que las han interpretado han sido: Amaya Castellano, Alba Iruzubieta, Helena Ortega, Guillermo Castellano y Álvaro Pinciuc. 

Al acto del Pregón han asistido, entre otras autoridades, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arráiz; los consejeros del Gobierno regional, diputados regionales, alcaldes de numerosos municipios riojanos, así como representantes de las esferas judicial, policial, militar, social y cultural de la comunidad. 

Este lunes se han presentado una iniciativa para recuperar, divulgar y proyectar hacia el futuro el legado común de cinco municipios de la Sierra de Alcaraz albaceteña.

Bajo el título '590 años de una historia común (1436-2026). El Señorío de las Cinco Villas de los Condes de Paredes (siglos XV-XVIII)', las jornadas están impulsadas por los ayuntamientos de Villapalacios, Bienservida, Villaverde de Guadalimar, Riópar y Cotillas junto a la Asociación Villapalacios 1552.

Las jornadas conmemoran los 590 años del origen del Señorío de las Cinco Villas, surgido en 1436 cuando el rey Juan II otorgó estos territorios a Rodrigo Manrique, I Conde de Paredes.

Cinco jornadas, una exposición itinerante y una mirada al futuro

El programa se desarrollará entre junio y noviembre con una jornada en cada una de las localidades participantes: Villapalacios (13 de junio), Bienservida (18 de agosto), Villaverde de Guadalimar (26 de septiembre), Riópar (24 de octubre) y Cotillas (18 de noviembre).

Cada encuentro incluirá recreaciones históricas, talleres, actividades divulgativas, demostraciones, degustaciones y propuestas culturales abiertas a todos los públicos, además de una exposición itinerante formada por catorce paneles que permanecerá en cada municipio hasta la celebración de la siguiente jornada.

La muestra realizará un recorrido por los casi seis siglos de historia compartida de las Cinco Villas, profundizando en los Condes de Paredes, los principales personajes vinculados al señorío, documentos históricos, iglesias góticas promovidas por la familia Manrique y numerosos elementos patrimoniales que todavía permanecen en los distintos municipios.

Entre los contenidos más destacados figuran la reconstrucción del desaparecido monasterio franciscano de Villaverde de Guadalimar, donde fueron enterrados varios miembros de la familia condal; la recuperación de elementos litúrgicos conservados en Cotillas; y la reunión de cuatro de los cinco cálices que la condesa Inés Manrique donó en el siglo XVII a las iglesias del señorío.

Acercar ese pasado común a vecinos y visitantes

La presentación de las jornadas, celebrada en la Diputación de Albacete este lunes, ha contado con la participación del vicepresidente de la institución, Fran Valera; y los alcaldes de Villapalacios, José Pajares; de Bienservida, José Luis Cano; y de Riópar, Daniel García y las alcaldesas de Villaverde de Guadalimar, Natalia Moreno y Cotillas, Florencia Lozano, junto al presidente de la Asociación Villapalacios 1552, José Ángel Montañés.

Tal y como ha explicado José Ángel Montañés, la historia de Villapalacios, Bienservida, Villaverde de Guadalimar, Riópar y Cotillas estuvo estrechamente vinculada durante siglos a esta rama de los Manrique de Lara, cuyos miembros dejaron una profunda huella en el patrimonio, la organización y el desarrollo de estas localidades.

Precisamente, el objetivo de la iniciativa es acercar ese pasado común a vecinos y visitantes, poniendo en valor una realidad histórica que existió y que, según han destacado los promotores del proyecto, ofrece hoy una oportunidad para reforzar la colaboración entre municipios y generar nuevas iniciativas conjuntas.

En este sentido, el alcalde de Villapalacios, ha señalado que estas jornadas representan “mucho más que una actividad cultural o turística”, definiéndolas como una oportunidad para reencontrarse con las raíces compartidas de estos cinco municipios y para seguir construyendo proyectos comunes capaces de impulsar la promoción del territorio.

José Ángel Montañés ha explicado que la exposición incorpora propuestas de futuro entre las que figura la creación de una ruta histórica conjunta por los cinco municipios, acompañada de señalética específica que recuerde la pertenencia al antiguo señorío e invite a descubrir el conjunto del territorio.

“Juntos es la única forma de avanzar”, ha afirmado, destacando la voluntad de que estas jornadas se conviertan en el germen de futuros proyectos compartidos.

Casi 4.000 figuras de Playmobil y alrededor de 18 metros cuadrados de superficie con lugares emblemáticos para los logroñeses como la Muralla del Revellín o nuestras iglesias así como una recreación de la entrada del general Asparrot a la ciudad, o del pan, pez y vino son algunas de las piezas que se pueden ver desde este lunes, gracias al diorama Playmobil 'La defensa del asedio de logroño, 1521', en el Mercado de San Blas.

Una oportunidad para recorrer el Logroño de la época y conocer los acontecimientos que dieron origen a lo que hoy celebramos como las fiestas de San Bernabé y el asedio de junio de 1521. Todo ello, además, con figuras personalizadas para ajustarse a la indumentaria propia de la época y a la vida diaria de la población.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha inaugurado esta exposición que permanecerá abierta, en la primera planta de la plaza de abastos, hasta el próximo 10 de julio, gracias a la colaboración del propio Ayuntamiento y al esfuerzo de la Guardia de Santiago y la Asociación Española de Coleccionistas del Clips de Playmobil (AESCLICK). Durante este mes, en horario del propio mercado, los asistentes podrán conocer la historia de la época, la forma de vida e incluso ver cómo era “el propio Logroño” en aquellos años. Como ha defendido Sáinz es “una forma de aprender historia y de disfrutar”.

Con ello, el concejal invita a todos a acercarse a esta “experiencia” a través de unas piezas recurdan, como ha enfatizado “a cuando éramos niños”. “Hoy por hoy nos da la ocasión de hacer historia la historia de Logroño”, ha destacado. Por su parte, el presidente de la Asociación Histórico-Cultural Guardias de Santiago, Jesús Ciarreta, y socio de la Asociación de Coleccionistas, ha explicado que llevar esta exposición hasta el mercado responde a su “afán de divulgar la historia, las fiestas y atraer a mayores y niños para que conozcan la historia”.

Como ha destacado, alrededor del gran diorama hay diferentes cartelas y muchos detalles con información histórica para hacer más fácil conocer esta parte de la historia. Un diorama “con muchas piezas y muchos detalles, sobre todo pequeños detalles, que lo hacen único”. Sin querer desvelar sus peculiaridades, Ciarreta invita a visitarlo, ver sus detalles y “conocer los personajes infiltrados”. Aunque llevan desde enero trabajando en esta exposición, ha sido este pasado fin de semana cuando -alrededor de 10 personas- la han podido montar en la propia plaza de Abastos.

Finalmente, el concejal Miguel Sainz ha asegurado que esta colaboración “no va a ser puntual” sino que ya se ha hablado con la propia Asociación para continuar trayendo diferentes dioramas. “Sin ir más lejos, en la próxima Navidad contaremos con un nuevo diorama en la mercado de San Blas”. “Es evidente que los dioramas en sus diferentes facetas son del gusto de los logroñeses y logroñesas y por tanto tenemos una ocasión de oro para seguir trayendo aquí, a la primera planta del Mercado, más colecciones”, ha destacado.

Fachadas de piedra y balcones de madera o herrería, muros de altura contenida de los que cuelgan plantas, edificaciones centenarias, calles empedradas y vistas hacia valles verdes: así se pasea por Santillana del Mar, la conocida como 'Villa de las Tres Mentiras'. Un enclave cuya historia no empieza en la Edad Media, sino mucho antes: a dos kilómetros de su casco histórico se encuentran las cuevas de Altamira, con pinturas rupestres de más de 14.000 años de antigüedad. Es uno de los pueblos más bonitos de España, al menos según los múltiples rankings en los que figura año tras año.

“Ni es santa, ni es llana, ni tiene mar”, se repite constantemente respecto al nombre del pueblo. Y es una verdad a medias: su nombre sí proviene de una santa —Santa Juliana—; sus calles tienen cierto relieve, aunque el pueblo está enclavado en un valle y las pendientes son moderadas. Y, aunque la localidad no tiene salida al mar, el municipio de su mismo nombre sí cuenta con acceso al Cantábrico. Pero las discusiones sobre su nombre son, en realidad, lo que menos importa cuando se recorren sus calles.

Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1889, esta villa cántabra se sitúa a apenas 30 kilómetros de Santander, lo que la convierte en una escapada ideal para realizar en un día. Su reconocimiento no ha hecho más que crecer con el paso del tiempo: Santillana del Mar fue el primer pueblo del norte de España en obtener el sello de Los Pueblos más Bonitos de España y lleva años figurando entre los destinos mejor valorados de esta lista.

Adentrarse en Santillana del Mar es recorrer un conjunto histórico que ha conservado gran parte de su trazado medieval. Y para descubrirlo conviene empezar por el principio: la Colegiata de Santa Juliana alberga entre sus muros del siglo XII los restos de la joven noble cuyo martirio dio nombre al pueblo. Se trata de un edificio de estilo románico que constituye el principal referente monumental de la localidad. Pero más allá de la fachada, su mayor tesoro es el claustro interior. Cuenta con 42 capiteles que reproducen diferentes escenas bíblicas y constituye el núcleo alrededor del cual creció el pueblo.

La Colegiata invita al visitante a recorrer con calma sus espacios. El sarcófago de Santa Juliana descansa en el altar mayor, que domina la nave central. Pero es el claustro donde muchos visitantes detienen más tiempo su visita: rodeado por un jardín y en un ambiente tranquilo, sus capiteles representan pasajes y personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cada columna presenta detalles diferentes.

Tras la visita a este centro religioso, el recorrido puede continuar por otra de las caras más reconocibles de la villa: sus torres y casonas blasonadas, reflejo del poder aristocrático que tuvo durante siglos. El pueblo conserva entre sus calles y plazas un amplio repertorio de fuentes, pequeños palacios y edificios históricos. La Torre del Merino es quizá la más emblemática. Durante siglos fue sede del poder judicial y símbolo de la autoridad señorial sobre la villa.

A pocos metros, la Torre de los Velarde y la Casa de los Quijano también son paradas destacadas para comprender la personalidad histórica de este enclave. Su arquitectura refleja la relevancia que tuvo Santillana durante la Edad Media. Hoy en día, algunas de estas construcciones están abiertas al público, que puede conocerlas mientras disfruta de la gastronomía local.

Al avanzar desde la calle principal hacia la Plaza Mayor, el trazado urbano cambia y da paso a un espacio más amplio. Tras las estrechas calles empedradas y los balcones de madera, la plaza aparece como uno de los principales puntos de encuentro de la localidad. Pese a su nombre, no se trata de una plaza monumental, sino de un espacio de dimensiones contenidas que mantiene la escala propia del pueblo. Está repleta de terrazas pertenecientes a restaurantes y cafeterías que ocupan los bajos de las casonas históricas sin alterar la estética del conjunto. El Parador de Santillana Gil Blas preside la plaza. Se trata de un edificio señorial del siglo XVIII que destaca entre el resto de construcciones del entorno.

Altamira: 14.000 años en la colina de al lado

A tan solo dos kilómetros del casco histórico, la historia de este enclave deja atrás la Edad Media para remontarse miles de años en el tiempo. La Cueva de Altamira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga algunas de las pinturas rupestres más importantes del mundo: bisontes, ciervos y caballos trazados durante el Paleolítico Superior. Sin embargo, la cueva original permanece prácticamente cerrada al público para garantizar su conservación y solo un número muy reducido de visitantes accede a ella cada año mediante sorteo.

Lo que el viajero sí puede visitar es el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, que incluye la Neocueva: una reproducción detallada del interior original. Esta instalación permite contemplar las pinturas en unas condiciones muy similares a las de la cavidad auténtica y acercarse a algunas de las manifestaciones artísticas más importantes de la Prehistoria.

El castillo de Guadamur acogerá este jueves 11 de junio el encuentro 'Castillos de la provincia de Toledo: ¿Un presente sin futuro?', organizado por la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (RABACHT) y en el que participarán especialistas como el catedrático Juan Carlos Castillo Armenteros (Universidad de Jaén), uno de los mayores especialistas españoles en arqueología defensiva medieval, según informa la RABACHT en un comunicado.

El encuentro, que incluirá mesas redondas en las que participarán representantes de todas las administraciones, ha sido organizado por la RABACHT debido a su preocupación tras el derrumbe de una de las torres del castillo de Escalona, a mediados del pasado mes de marzo.

Programación de la jornada

La jornada comenzará con una presentación por parte de Eduardo Sánchez Butragueño, director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, estudioso de la fotografía histórica toledana y responsable del blog Toledo Olvidado.

A continuación comenzará la mesa redonda 'Un tiempo de retos y oportunidades', moderada por el historiador Miguel F. Gómez Vozmediano, profesor de la UCLM y vicedirector de la RABACHT. En ella participarán los medievalistas Jesús Molero García y David Gallego Valle, así mismo profesores de la UCLM y especialistas en el ámbito de las fortificaciones medievales. Juan José Fondevila Aparicio, por otra parte, es arquitecto y técnico en patrimonio histórico de la Junta de Andalucía.

Posteriormente se producirán las intervenciones de Juan Carlos Castillo Armenteros, catedrático de Arqueología de la Universidad de Jaén, y de María Victoria Gutiérrez Calderón. Les seguirán los arquitectos Fernando Olmedilla Lacasa y Yanira Huertas de Maya (ARQOH), así como Ventura Leblic García, de la Asociación Cultural Montes de Toledo, también miembro de la RABACHT.

Por la tarde, tras una visita al castillo de Guadamur, se celebrará la mesa redonda “Entre la desolación y la esperanza”, moderada por Ricardo Izquierdo Benito, catedrático de Historia Medieval, que fue decano de la Facultad de Humanidades de Toledo y también forma parte de la RABACHT.

Le acompañarán, en representación de la Diputación Provincial de Toledo, Joaquín Romera García; Elena González Mejide y Andrea Espada Ballesteros, quienes presentarán las líneas del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva del Ministerio de Cultura; el profesor de la Facultad de Humanidades de Toledo Jesús Nicolás Torres Camacho y José María Sadia, periodista especializado en patrimonio.

Cuando Luis XVI fue guillotinado el 21 de enero de 1793, la monarquía francesa ya había sido abolida y la Revolución avanzaba hacia una nueva etapa. Sin embargo, para los partidarios de la Corona, la muerte del rey no supuso el final de la dinastía borbónica. Su hijo Luis Carlos de Borbón fue reconocido por los monárquicos como Luis XVII, rey titular de Francia y Navarra. Tenía apenas ocho años y se encontraba encerrado junto a su familia en la prisión del Temple de París. Nunca ejerció el poder, pero su figura acabaría convirtiéndose en uno de los símbolos más trágicos del derrumbe del Antiguo Régimen.

Nacido en el Palacio de Versalles en 1785, Luis Carlos no estaba destinado inicialmente a ocupar el primer lugar en la sucesión. Ese papel correspondía a su hermano mayor, Luis José. Sin embargo, la muerte de este en 1789 convirtió al pequeño príncipe en delfín de Francia precisamente cuando el país entraba en una de las etapas más convulsas de su historia. Ese mismo año estalló la Revolución Francesa y comenzaron a resquebrajarse los cimientos políticos que habían sostenido la monarquía durante siglos.

La situación de la familia real empeoró rápidamente. Tras la caída de la monarquía en 1792, Luis Carlos fue encarcelado junto a sus padres. La ejecución de Luis XVI en enero de 1793 y la de María Antonieta unos meses después dejaron al niño aislado en un contexto de creciente radicalización revolucionaria. Para los revolucionarios, el heredero borbónico representaba una posible amenaza política y un símbolo alrededor del cual podían reorganizarse los partidarios de la restauración monárquica.

El cautiverio del heredero borbónico

En julio de 1793 fue separado de su madre y quedó bajo vigilancia dentro de la prisión del Temple. Las fuentes de la época describen un progresivo deterioro de su estado físico durante el cautiverio. Diversos testimonios relatan que sufrió aislamiento, condiciones insalubres y una grave falta de cuidados. Cuando los revolucionarios anunciaron oficialmente su muerte el 8 de junio de 1795, el niño tenía solo diez años. Según las investigaciones posteriores, su salud había quedado profundamente afectada por las duras condiciones de reclusión.

La desaparición del heredero no puso fin a la historia. Al contrario, abrió uno de los mayores misterios de la Francia posrevolucionaria. La falta de información sobre sus últimos meses de vida y el carácter casi clandestino de su entierro alimentaron rumores de todo tipo. Algunos sostenían que había logrado escapar de la prisión; otros afirmaban que había sido sustituido por otro niño antes de morir. Durante décadas surgieron numerosos pretendientes que aseguraban ser el auténtico Luis XVII y reclamaban su condición de heredero legítimo de la Corona francesa.

La proliferación de estos supuestos delfines convirtió al llamado “rey perdido” en una figura legendaria. Con la restauración de los Borbones en el siglo XIX, decenas de personas llegaron a presentarse como el verdadero Luis XVII. El caso más conocido fue el del relojero prusiano Karl Wilhelm Naundorff, que consiguió convencer a numerosos contemporáneos de que era el príncipe desaparecido. Ninguno de estos aspirantes logró demostrar sus afirmaciones, pero el debate se prolongó durante generaciones y pasó a formar parte de la cultura popular francesa y europea.

El ADN que resolvió dos siglos de dudas

El misterio comenzó a resolverse a finales del siglo XX gracias a la genética. Los investigadores analizaron el ADN extraído de un corazón atribuido al joven príncipe, conservado desde la autopsia realizada tras su muerte. Ese material fue comparado con muestras procedentes de familiares directos de María Antonieta. Los resultados, anunciados en el año 2000, mostraron una coincidencia genética que confirmó que el corazón pertenecía efectivamente al hijo de Luis XVI y María Antonieta. Las pruebas respaldaban así la versión de que Luis XVII había muerto en prisión y no había escapado del Temple.

La confirmación científica permitió cerrar una de las incógnitas más persistentes de la historia francesa. En 2004, el corazón atribuido a Luis XVII recibió sepultura simbólica en la basílica de Saint-Denis, necrópolis tradicional de los reyes de Francia. Más allá de las disputas dinásticas, la figura del niño rey ha quedado asociada al final de una época. Su vida resume la transición traumática entre la monarquía absoluta y la Francia revolucionaria: un heredero proclamado rey por sus partidarios, encerrado durante años y convertido después en un mito cuya historia tardó más de dos siglos en aclararse definitivamente.

Burlar al régimen que Hitler y los suyos pusieron en pie a partir de 1933 no era fácil, pero algunas personas consiguieron hacerlo. Fue el caso de Eugeniusz Łazowski, un doctor polaco que, con su ingenio y su conocimiento científico, consiguió engañar al nazismo y salvar la vida de 8.000 judíos, que se libraron de ir a los campos de exterminio nazi. ¿Cómo? Engañando a la Gestapo.

Łazowski obtuvo su título de médico antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Tras servir al ejército polaco durante el conflicto, Łazowski fue internado en un campo de prisioneros de guerra soviético del que consiguió escapar. Sin embargo, su vida cambió para siempre tras la ocupación de los nazis de Polonia. 

En aquel momento, el hombre vivía en un pequeño pueblo llamado Rozwadów, donde tenía su propia consulta médica y atendía a los pacientes de la zona. Lo hacía junto a Stanisław Matulewicz, su amigo de la facultad, que también jugó un papel clave en esta historia. Para octubre de 1941, una ordenanza nazi estableció la pena de muerte para cualquier polaco no judío que ayudara a una persona de origen judío.

Sin embargo, Matulewicz y su amigo decidieron poner en riesgo su vida solo por ayudar a los miles de judíos que vivían cerca de su pueblo. Durante meses, Łazowski suministraba medicamentos de forma clandestina a los judíos que vivían en el gueto local, ubicado muy cerca de su casa. Ese fue el principio de esta aventura.

Engañar al régimen con una infección

Más allá de la violencia, había una cuestión que preocupaba especialmente a las autoridades del Tercer Reich. Hablamos del tifus epidémico, una enfermedad contagiosa muy peligrosa que los alemanes intentaron erradicar durante aquella época. Para conseguirlo, el régimen implementó políticas de control sanitario muy estrictas, como la desinfección de espacios y, lo más importante para esta historia, el aislamiento. 

Cuando se sabía que había una zona afectada por tifus, se suspendían las deportaciones y el reclutamiento hacia campos de concentración, y se imponía una condición: ningún alemán podía pesar ese territorio “contaminado”. Łazowski aprovechó esta medida y empezó a investigar, hasta que dio con la clave. 

El médico descubrió que a las personas sanas se les podía inyectar una bacteria que las hacía dar positivo en la prueba del tifus sin experimentar realmente la enfermedad. Un falso positivo perfecto. Y entonces pasaron a la acción. Matulewicz preparaba las muestras en el laboratorio y Łazowski recorría los pueblos buscando pacientes enfermos para aplicarles la inyección, diciéndoles que era un tratamiento para curarlos. 

Cuando el número de infectados empezó a alcanzar cifras preocupantes, las autoridades alemanas declararon la cuarentena sobre Rozwadów y los pueblos cercanos, y la Gestapo dejó de entrar en la zona. Se estima que la falsa epidemia de tifus salvó a unas 8.000 personas de ser enviadas a campos de concentración alemanes.

Logroño se prepara para vivir una intensa jornada festiva mañana, lunes 8 de junio, dentro de la programación de las fiestas de San Bernabé. Desde primera hora hasta bien entrada la noche, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una oferta variada en la que la historia se une a la gastronomía, la música y las actividades infantiles.

El día arranca a las 10:00 horas con la apertura del Mercado renacentista, que estará abierto hasta las 22:00 horas en diversas calles y plazas del Casco Antiguo.

A partir de las 11:00 horas, el Parque del Ebro acogerá dos de los principales reclamos de las fiestas: el Campamento de la Milicia Logroñesa y el Campamento Militar Francés. De la mano de los Guardias de Santiago, Héroes del Revellín y Voluntarios de Logroño, los asistentes podrán disfrutar de espacios temáticos con tiendas militares, recreaciones de la vida castrense, exposiciones de armas históricas, charlas sobre caballería y vestuario de época.

A las 12:00 horas, las familias podrán disfrutar de la Jornada Renacentista en Familia, a cargo de los Héroes del Revellín, con photocall renacentista, actividad de pintar soldados, alistamiento de tropas en el Parque del Ebro y degustación de la cerveza del emperador.

Para los más pequeños, a las 12:30 horas, se inaugura el Diorama de Playmobil “La defensa del asedio de Logroño, 1521”, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con Guardias de Santiago.

Durante toda la mañana, las calles del centro de la ciudad contarán con espectáculos itinerantes, danzas callejeras, pasacalles y cuenta cuentos dirigidos al público familiar. A las 14:00 horas, se podrá disfrutar de un Vermú torero con DJ JCM en el Parking del Revellín, organizado por la Peña La Uva.

Por la tarde, a las 17:30 horas, se presentará el Cuento de Rosa María Sandín “El espejo de Logroño en 1521”, que tendrá lugar en el Espacio Lagares, a cargo de los Guardias de Santiago.

La música vespertina de DJ Carlitos ocupará el Parking del Revellín a las 17:00 horas y en la Plaza Diversidad se celebrará el espectáculo “los músicos de Carlos V”, a cargo de Upsala. Por la tarde proseguirán los espectáculos itinerantes de calle, danzas y cuentacuentos.

Otro momento destacado llegará a las 18:30 horas, con la Arenga militar en pro de la defensa de la ciudad, que se llevará a cabo en la Plaza de San Bartolomé desde donde comenzará, a las 19:00 horas, el Desfile de las tropas participantes en la defensa de la Ciudad hasta el Parque del Ebrodonde, a partir de las 19:30 horas, tendrá lugar el primer acto del Asedio a Logroño. A las 20:15 horas se podrá disfrutar también del Desfile militar triunfal desde el Parque del Ebro hacia la Plaza de San Bartolomé.

La jornada estará también marcada por la degustación gastronómica de las 19:30 horas, en la que la Peña La Uva servirá zapatillas en el Parking del Revellín, que estará amenizada, además, por el D.J. David Schubert

El Teatro Bretón ofrecerá mañana, a las 20:00 horas, el espectáculo ‘Madness’. Un delirio musical a capela de Yllana y Primital Brothers. A esa misma hora tendrá lugar la entrega de premios de la Cofradía de San Bernabé, en el salón de actos de la Fundación Ibercaja.

Ya por la noche, a las 22:30 horas, la Calle Norte (Plazuela Alonso de Salazar) será escenario de la obra teatral ‘¡Que vienen los franceses!’, a cargo de Sapo Producciones.

La ‘Orquesta phoenix’ pondrá el broche musical al día con dos pases de verbena: a las 23:30 y a la 1:00 horas en el paseo del Espolón.

Además, el programa se completa con las propuestas lúdicas y musicales en el Parking del Revellín, como los conciertos de Tributo a Radio Futura, a las 21:00 horas, y los tributos a Héroes del Silencio y El último de la fila, a las 22:30 horas. En la calle Beratúa, 24, a las 23:00 horas, la Peña Simpatía ofrece el disco móvil ‘De fiesta en fiesta’ con Omar Echaurre.

Finalmente, las calles de Logroño se llenarán de teatro al aire libre, títeres y música folk en distintos puntos de la ciudad y en diferentes horarios.

Un entierro compartido junto a una catedral de Opole ha abierto una incógnita sobre dos mujeres que vivieron hace unos 800 años. El análisis genético ha confirmado que ambas fueron enterradas en la misma tumba y que no tenían parentesco cercano. La sepultura apareció junto al templo de la Exaltación de la Santa Cruz y ha situado el caso entre los hallazgos más comentados de la arqueología medieval polaca reciente.

El estudio situó el caso entre los primeros confirmados

El estudio, publicado en el Journal of Archaeological Science: Reports y recogido por Live Science, sitúa el hallazgo como la primera sepultura doble medieval de personas del mismo sexo confirmada mediante genética en Polonia, aunque los investigadores evitan extraer conclusiones rápidas sobre la relación entre las dos mujeres. La cuestión central no gira ya alrededor de su identidad biológica, sino sobre el motivo por el que compartieron una misma tumba en un lugar reservado a personas de posición destacada dentro de la comunidad.

Las interpretaciones más inmediatas han quedado en segundo plano tras conocerse los resultados. Muchas sepulturas dobles de adultos suelen asociarse a matrimonios, aunque este caso presenta rasgos que obligan a mirar más allá de esa idea. Las mujeres fueron enterradas junto a los muros de la catedral, una ubicación reservada habitualmente a reyes o figuras relevantes de ámbito local. Además, los investigadores no encontraron señales de rituales destinados a apartar a personas consideradas peligrosas tras la muerte, una práctica documentada en otros enterramientos medievales.

Las excavaciones revelaron una disposición poco corriente

Las excavaciones se desarrollaron entre 2022 y 2025 en la Catedral de la Exaltación de la Santa Cruz de Opole. Allí apareció la sepultura que llamó la atención de los arqueólogos por la posición de los cuerpos. Una de las personas fue colocada boca arriba, siguiendo los ritos cristianos habituales de la época. La otra descansaba de lado y con un brazo situado bajo la cabeza de su compañera de tumba. Esa disposición llevó a pensar que ambas fueron enterradas al mismo tiempo.

Para aclarar la relación entre las dos personas, el equipo extrajo ADN de los huesos conservados en la sepultura. Después reconstruyó fragmentos del material genético mediante herramientas informáticas. Joanna Romeyer-Dherbey, investigadora posdoctoral vinculada a la Universidad de Kiel y a Yale, explicó a Live Science que “después secuenciamos estos fragmentos y utilizamos herramientas informáticas para reconstruir partes del código genético”. La científica comparó el proceso con la reconstrucción de un libro destruido en innumerables fragmentos.

Los resultados descartaron un parentesco cercano y confirmaron que ambas eran mujeres. The Independent destacó que el hallazgo aporta la primera prueba genética de una sepultura doble femenina de este tipo en la Polonia medieval. Los autores del trabajo recuerdan que las posiciones de los cuerpos pueden inducir interpretaciones erróneas cuando se intenta reconstruir la relación entre las personas enterradas. Por eso consideran que la genética aporta una base más sólida para entender este caso concreto.

Agata Cieślik recordó que la duda principal sigue abierta

Las próximas investigaciones podrían ampliar el alcance de estas conclusiones. El equipo plantea analizar otras tumbas medievales para comprobar si situaciones parecidas aparecieron en más lugares o si el caso de Opole fue excepcional. Los trabajos arqueológicos también han recuperado monedas, joyas, restos de animales y fragmentos de cerámica, que parte de ese material sigue en estudio. Agata Cieślik señaló a Live Science que “los futuros análisis ayudarán a reconstruir mejor el paisaje histórico y la vida cotidiana de la Opole medieval”.

La incógnita principal sigue sin respuesta. Cieślik explicó a Live Science que “el descubrimiento de un entierro atípico en un entorno tan singular planteó de forma natural preguntas sobre la naturaleza de la relación entre las personas enterradas juntas en una misma tumba”. La investigadora también recordó que los lazos sociales del pasado podían construirse alrededor de la religión, la convivencia o el trabajo. Ocho siglos después, esa posibilidad continúa entre las explicaciones que manejan los especialistas.

El legendario ferrocarril de La Robla es considerada una de las grandes obras de ingeniería de la España del siglo XIX. Fue construido en un tiempo récord de apenas cuatro años tras obtenerse la concesión en 1891, tuvo un trazado que inicialmente alcanzaba los 284 kilómetros, por lo que se convirtió rápidamente en la vía estrecha más larga de toda Europa Occidental. Este coloso de hierro nació con la misión de unir las cuencas mineras leonesas y palentinas con la potente industria siderúrgica de Bizkaia. Su inauguración oficial en 1894 marcó el inicio de una era dorada para el transporte de mineral.

El diseño original corrió a cargo del visionario ingeniero Mariano Zuaznavar, quien proyectó una infraestructura capaz de superar la orografía del norte. Aquel tren, conocido popularmente como “El Hullero”, transformó para siempre la fisonomía económica y social de las cinco provincias que atravesaba. A día de hoy, su legado sigue vivo en la memoria de los pueblos que crecieron al ritmo de sus máquinas de vapor. Representa un hito de perseverancia industrial que desafió las limitaciones técnicas de su época con una eficacia asombrosa.

Detrás de esta colosal empresa se encontraba el empuje del capital privado vinculado a la industria pesada y a la banca vasca. Figuras como Enrique Aresti y Victoriano Zabalinchaurreta fueron fundamentales para financiar un proyecto que algunos autores calificaron de corte colonial. El objetivo primordial era asegurar el suministro constante de hulla y antracita para fábricas como La Vizcaya en el Nervión. Los industriales bilbaínos buscaban una alternativa eficiente para transportar el combustible fósil desde las montañas de la meseta septentrional. Esta estrategia de largo alcance pretendía liberar a la siderurgia vizcaína de la dependencia de los carbones importados por mar. 

La sociedad promotora, inicialmente denominada Ferrocarril Hullero de La Robla a Valmaseda, gestionó con audacia los desafíos financieros iniciales. Aunque la empresa sufrió una suspensión de pagos en 1896, logró consolidarse tras una capitalización de deudas. El capital invertido reflejaba la ambición de una burguesía industrial que veía en el tren el motor del progreso nacional. La Robla no era solo una vía férrea, sino el eje de un complejo sistema de explotación económica.

El tendido de la línea se completó siguiendo una planificación meticulosa que se dividió en tres fases fundamentales a lo largo de las décadas. En la primera etapa se unió la localidad leonesa de La Robla con Balmaseda, punto de enlace clave con Vizcaya. Posteriormente, el trazado se prolongó hasta Luchana para alcanzar una longitud total de 312 kilómetros, facilitando el acceso directo a la ría. No fue hasta 1923 cuando se culminó el ramal auxiliar que unía Matallana con la ciudad de León. Con estas ampliaciones, el sistema ferroviario alcanzó una extensión máxima de 335 kilómetros entre sus puntos terminales. A lo largo de su recorrido, el tren atravesaba paisajes de una belleza extraordinaria en Burgos, Cantabria y las provincias de León y Palencia. Cada kilómetro de vía métrica fue un desafío superado por los trabajadores que picaron túneles y levantaron puentes espectaculares. Las estaciones como Mataporquera se convirtieron en nudos vitales donde se cruzaban mercancías y viajeros de diversas procedencias. 

La infraestructura demostró una robustez capaz de soportar las duras condiciones de los inviernos en la cordillera cantábrica. La actividad principal del Hullero era, lógicamente, el transporte masivo de carbón destinado a alimentar los altos hornos vascos. Durante décadas, los convoyes cargados de mineral descendían hacia Bilbao, marcando el ritmo de producción de las cuencas mineras. Sin embargo, la vía también dinamizó el comercio de otros productos como lanas, curtidos y arenas para la fabricación de vidrio. Industrias enteras, como la extracción de áridos en Arija, nacieron y prosperaron gracias a la cercanía de los raíles. 

La llegada del tren convirtió a comarcas como la de Matallana en los núcleos más prósperos de toda la provincia leonesa. El tráfico descendente hacia el norte gozaba de prioridades tarifarias que subrayaban el carácter industrial de la explotación ferroviaria. No obstante, el impacto económico fue recíproco, permitiendo a las zonas rurales acceder a bienes transformados de la ciudad. La efervescencia industrial se notaba en cada parada, donde se instalaban talleres y empresas subsidiarias de la minería. Incluso en momentos de crisis internacional, el Hullero fue vital para el abastecimiento energético nacional. Este trasiego constante de materias primas cimentó la base del crecimiento industrial del norte de España.

Más allá de su función económica, el tren de La Robla fue un espacio de vida y convivencia para miles de personas. Los habitantes de las montañas lo utilizaban para buscar nuevos horizontes en las ciudades industriales de Bizkaia y León. A bordo de sus vagones con asientos de madera, se compartían historias, ilusiones y el humo característico de las locomotoras. Surgieron tradiciones únicas como la “olla ferroviaria”, un guiso preparado por el personal de conducción aprovechando el vapor de la máquina. El servicio incluía trenes de diversas categorías conocidos popularmente como el Correo, el Rápido, el Mixto y el Carbonero. Los viajeros soportaban trayectos interminables a través de túneles largos y paisajes de ensueño que inspiraron a numerosos artistas. En las estaciones, como Matallana o La Vecilla, era común que los lugareños ofrecieran botijos de agua a los pasajeros fatigados. 

El tren era el cordón umbilical que unía aldeas remotas con la modernidad, permitiendo el intercambio cultural entre regiones. Incluso los turistas vizcaínos descubrieron en el Hullero un medio ideal para explorar las merindades burgalesas en verano. Aquella atmósfera de traqueteo monótono y silbatos de vapor forma parte inseparable de la identidad de la montaña.

Declive y renacimiento

El declive del ferrocarril comenzó a gestarse con la crisis del sector minero y la competencia imparable del transporte por carretera. La dependencia extrema del transporte de carbón se convirtió en la principal causa de su fragilidad económica a largo plazo. En 1972, ante la quiebra inminente de la sociedad privada, el Estado se hizo cargo de la gestión. A través de FEVE, se inició un periodo de agonía prolongada marcado por la supresión paulatina de los servicios de viajeros. En 1991, la circulación de pasajeros cesó por completo, limitando la vía únicamente al transporte de mercancías. Muchas locomotoras de vapor fueron sustituidas por modelos diésel, perdiendo parte del romanticismo de las décadas anteriores. La crisis energética de los años setenta desvió gran parte del carbón hacia la central térmica de La Robla en lugar de hacia Bizkaia. Las instalaciones sufrieron un deterioro progresivo que amenazaba con el cierre definitivo de la línea más emblemática del norte. 

Parecía que el destino del legendario Hullero era convertirse en un recuerdo oxidado del pasado industrial español. No obstante, la importancia estratégica de la infraestructura impidió su desmantelamiento total durante aquellos años oscuros. Afortunadamente, el nuevo milenio trajo consigo un renacimiento impulsado por iniciativas de recuperación de la administración y asociaciones. En el año 2003, tras un largo paréntesis, se reanudaron los servicios de pasajeros entre León y Bilbao. La línea se modernizó con la incorporación de nuevos automotores diésel y mejoras sustanciales en la infraestructura de las vías. Un hito fundamental fue la consolidación de trenes turísticos de lujo. Estas propuestas permiten hoy disfrutar del paisaje a un ritmo pausado, recuperando el placer de viajar por el viaje en sí. El Hullero ha sabido reinventarse, pasando de ser un transporte puramente industrial a convertirse en un activo cultural, sigue uniendo comarcas de la montaña y, aunque se enfrenta a retos presupuestarios para completar su plena integración urbana, su supervivencia es un testimonio de la voluntad de no dejar morir una parte esencial de la historia ferroviaria europea. 

La Lonja de la Seda de València es uno de los monumentos más importantes de su ciudad y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Según la web oficial de la Lonja de la Seda de València, “construida entre los siglos XV y XVI, la Lonja fue el escenario de transacciones, acuerdos y encuentros que marcaron el destino económico de Valencia y del Mediterráneo”. Situada en pleno centro histórico, la Lonja refleja el momento en que la ciudad se convirtió en uno de los principales centros comerciales de Europa occidental. Su arquitectura la ha convertido además en uno de los ejemplos más sobresalientes del gótico civil europeo y en un símbolo de la prosperidad que alcanzó la capital valenciana durante los últimos siglos de la Edad Media.

Durante los siglos XV y XVI, Valencia vivió una etapa de extraordinario crecimiento económico. Su puerto mantenía conexiones constantes con numerosos territorios mediterráneos y el intercambio de mercancías convirtió la ciudad en un importante centro financiero. Entre todos esos productos destacó especialmente la seda, una materia prima que generó riqueza, impulsó la actividad artesanal y favoreció el desarrollo de una poderosa burguesía mercantil. En ese contexto nació la Lonja de la Seda de València, un edificio concebido para transmitir poder, estabilidad y confianza a quienes acudían allí para hacer negocios.

El lugar donde se cerraban los grandes acuerdos del comercio de la seda

Según cuentan en la propia web oficial, el espacio más conocido del conjunto es el Salón Columnario o Sala de Contratación. Se trata de una gran sala dividida en varias naves y presidida por ocho impresionantes columnas helicoidales de piedra que se elevan hasta las bóvedas como si fueran palmeras de piedra. Aquí se realizaban contratos, acuerdos mercantiles y operaciones económicas de gran importancia. En este mismo espacio tuvo también su sede la histórica Taula de Canvis, considerada una de las primeras instituciones bancarias públicas de Europa y una pieza fundamental para el funcionamiento del comercio valenciano.

La majestuosidad de esta sala no era casual. Los comerciantes que entraban en ella debían percibir que estaban en un lugar donde reinaban la seguridad jurídica y la confianza entre las partes. La arquitectura se convirtió así en una herramienta para reforzar el prestigio de la ciudad y garantizar la credibilidad de las operaciones económicas. Todavía hoy, el Salón Columnario continúa siendo el espacio más espectacular de la Lonja de la Seda de València y una de las imágenes más reconocibles de todo el patrimonio valenciano.

Otro de los espacios destacados es la Capilla, que conserva una bóveda de crucería estrellada decorada con escudos, ángeles músicos y símbolos de los evangelistas. También llaman la atención sus ventanas góticas, donde aparecen dragones, criaturas fantásticas y otros elementos decorativos que reflejan la riqueza artística del edificio. La presencia de una capilla dentro del conjunto recuerda además la estrecha relación existente entre la vida económica y la religión durante aquella época.

Del Consulado del Mar al Patrimonio de la Humanidad

El conjunto incluye además el Torreón, reconocible desde el exterior por su altura. En su interior se encuentra la famosa escalera de caracol diseñada por Pere Compte, maestro de obras responsable de buena parte del edificio. Esta estructura constituye una de las piezas arquitectónicas más admiradas del monumento y demuestra el elevado nivel técnico alcanzado por los constructores valencianos de finales del siglo XV.

Junto al Torreón se levanta el Pabellón del Consulado, sede del antiguo Consolat del Mar, considerado el primer tribunal de comercio marítimo de España. Desde estas dependencias se resolvían conflictos relacionados con la navegación, los seguros y las actividades comerciales desarrolladas en el Mediterráneo. En su interior destaca especialmente la Cámara Dorada, donde se conserva un espectacular artesonado dorado y policromado procedente de la antigua Casa de la Ciudad. Este espacio constituye uno de los mejores ejemplos de decoración civil conservados en la Comunitat Valenciana.

La visita concluye en el Patio de los Naranjos, un espacio abierto que ofrece una imagen muy distinta al resto del conjunto. Rodeado por los principales edificios de la Lonja, este rincón aporta tranquilidad y permite contemplar la armonía arquitectónica del monumento desde una perspectiva diferente. Los naranjos, además de dar nombre al patio, refuerzan el carácter mediterráneo de un lugar que durante siglos estuvo vinculado al dinamismo económico de la ciudad.

La UNESCO reconoció en 1996 el valor universal de este conjunto al incluirlo en la lista de Patrimonio de la Humanidad. La organización destacó que la Lonja de la Seda de València representa de forma excepcional el poder y la riqueza de una gran ciudad mercantil del Mediterráneo durante los siglos XV y XVI. Hoy sigue siendo una de las principales respuestas a la pregunta sobre qué ver en València, no solo por su belleza arquitectónica, sino porque permite comprender una época en la que el comercio de la seda ayudó a convertir la ciudad en uno de los grandes motores económicos de Europa.

De entre todos los monumentos y resquicios de la época musulmana en España, todavía se preserva uno que -lejos de resultar un centro de culto religioso, como nuestra famosa mezquita- sirvió de residencia al taifa (rey) de la época. En pleno centro de la capital aragonesa, como un faro en mitad de la ciudad ya modernizada, las grandes avenidas, tiendas y semáforos, este edificio mantiene los torreones macizos, patios geométricos y arcos de herradura. Hablamos de la Alfajería. 

La Aljafería es uno de los edificios históricos más importantes de Zaragoza y está considerada una de las grandes obras del arte musulmán en España. Pero, además de su notable belleza, la página de la sede de turismo de Zaragoza afirma que “el palacio de la Aljafería ha tenido diversas funciones a lo largo de la historia, desde alcázar islámico hudí, palacio medieval mudéjar o palacio de los Reyes Católicos, hasta se transformó en una fortaleza en el s. XVI, cárcel durante la Inquisición o cuartel militar”.

No nos quedamos, pues, como pasa con la Mezquita de Córdoba, en un simple edificio de culto religioso que ha ido mutando su simpatía del islam al cristianismo según época. Este conjunto arquitectonico fue concebido como residencia de recreo de los reyes de taifas, el edificio se levantó fuera de la ciudad musulmana, rodeado de huertas y acequias. Conocido como el “Palacio de la Alegría”, está considerado además el palacio islámico más septentrional de Europa y uno de los mejor conservados de la época taifa.

De palacio taifa a sede de las Cortes de Aragón

A lo largo de los siglos, la Aljafería fue adaptándose a las necesidades de cada época. En su interior convivieron distintos espacios palaciegos, entre ellos el Palacio taifal de Al-Muqtadir, el Palacio de Pedro IV y el Palacio de los Reyes Católicos. Tras la conquista de Zaragoza, dejó de ser residencia de los reyes de taifas para convertirse en palacio de los reyes de Aragón –pasó de una corona a otra– y se consolidó como una de las principales residencias reales del Reino de Aragón.

A finales del siglo XV llegaron nuevas transformaciones. Como cuenta la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza, “los Reyes Católicos ordenaron construir un nuevo palacio sobre el ala norte”, parte del recinto andalusí, una intervención que dotó al conjunto de nuevas estancias y espacios representativos acordes al creciente poder de la monarquía. Las obras, desarrolladas entre 1488 y 1495, incorporaron elementos góticos, renacentistas y mudéjares que todavía pueden apreciarse en lugares tan emblemáticos como la escalera noble, las salas de recepción o el espectacular Salón del Trono. Resulta especialmente llamativo que muchos de los artesanos encargados de estas reformas fueran maestros mudéjares, lo que permitió conservar la personalidad artística del edificio incluso en una época marcada por la consolidación del poder cristiano.

El conjunto alberga además algunos espacios singulares, como el mihrab, utilizado como mezquita u oratorio privado del rey musulmán y su corte. Construido en el siglo XI y orientado hacia La Meca, se accede a él a través de una puerta con arco de herradura inspirada en la Mezquita de Córdoba. Otra de las estancias destacadas es el Salón de Mármoles o Salón Dorado, considerado la principal sala del antiguo palacio taifa. Allí se celebraban recepciones, actos solemnes y encuentros cortesanos, convirtiéndose en uno de los espacios más representativos del poder de los gobernantes musulmanes de Zaragoza.

Un reconocimiento universal

Uno de los episodios más desconocidos de la historia de la Aljafería es su vinculación con la Inquisición española. A partir de finales del siglo XV, parte del complejo pasó a albergar dependencias del Tribunal del Santo Oficio, que utilizó algunas de sus estancias como oficinas, salas de interrogatorio y prisión. La Universidad de Zaragoza cuenta que “de su empleo como cárcel, de la Inquisición y militar después, sobrevive un valioso legado de centenares de dibujos y escritos esgrafiados sobre sus paredes que llegan hasta el siglo XX”; no obstante, puntualizan que muchos años después volvía a brillar con luz propia entre la cultura humanística, “convirtiéndose en un símbolo que ni siquiera la Inquisición logró eclipsar”.

En 2001, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el arte mudéjar de Aragón, y la Aljafería fue reconocida como uno de sus máximos exponentes. Su extraordinaria mezcla de estilos —islámico, mudéjar, gótico y renacentista— convierte al monumento en una auténtica síntesis de la historia de España. Pocos edificios permiten recorrer de forma tan clara las diferentes etapas políticas, culturales y religiosas que han marcado la evolución de la península a lo largo de casi un milenio.

La recuperación definitiva del conjunto llegó durante las últimas décadas del siglo XX, cuando se acometieron importantes trabajos de restauración destinados a recuperar espacios históricos que habían sufrido modificaciones durante su etapa militar. Gracias a estas intervenciones, la Aljafería pudo iniciar una nueva vida vinculada ya no a reyes, inquisidores o soldados, sino a la representación democrática de los ciudadanos aragoneses.

“En la actualidad”, narra Turismo de Zaragoza, “es sede de las Cortes de Aragón”, símbolo perfecto de un edificio que continúa vivo casi mil años después de su construcción. Bajo los mismos arcos que un día acogieron a reyes musulmanes, monarcas cristianos, inquisidores y militares, hoy se debaten las leyes de la comunidad autónoma, convirtiendo a la Aljafería en un ejemplo excepcional de cómo un monumento histórico puede seguir desempeñando un papel relevante en la sociedad contemporánea.

Del 6 al 12 de junio, el papa León XIV visita España en el que será el primer viaje de un pontífice en 15 años, después de la última visita de Benedicto XVI y que supone también el primero a un miembro de la Unión Europea desde que comenzara su papado. Uno de los puntos destacados de su agenda es la Santa Misa que ofrecerá en Madrid el domingo 7 de junio en la Plaza de Cibeles, y donde se usará una pieza con una curiosa historia.

Para esa Santa Misa del domingo, se va a usar el llamado Cáliz de la Reina, según ha confirmado la Archidiócesis de Madrid, y que recibió este nombre porque fue un regalo de la reina María de las Mercedes, primera esposa del rey Alfonso XII, a las Religiosas de la Asunción en 1878, porque les tenía mucho cariño, ya que había estudiado con ellas.

Esta pieza se encuentra actualmente en el Museo de la Catedral de la Almudena después de que el cardenal Carlos Osoro la donara al recibirla como regalo por parte de la Congregación de la Asunción en 2022 y la Santa Misa del papa León XIV este domingo 7 de junio será la primera ocasión en la que se use en una gran celebración religiosa.

El cáliz fue elaborado por los artesanos joyeros de la casa Ansorena como encargo de la monarca, y tiene un estilo propio de la segunda mitad del siglo XIX, de estilo neogótico, ornamentado con motivos vegetales, esmaltes y piedras preciosas, llamando la atención también detalles como la base, donde se pueden observar representaciones figurativas como las de Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Cecilia Mártir, Santa Rita de Casia y la Inmaculada Concepción, rodeadas por la imagen de un Cristo cruzificado.

Quién fue la reina María de las Mercedes

María de las Mercedes de Orleans y Borbón es una de las reinas consortes más desconocidas y con una historia más breve en la historia de España, que falleció con tan solo 18 años y pocos meses después de su matrimonio con el rey Alfonso XII, siendo la única reina que ha nacido y muerto en el Palacio Real de Madrid.

Si bien no es una de las reinas más conocidas de la monarquía española, su nombre sí que estuvo vinculado a la cultura popular debido a la película ‘¿Dónde vas, Alfonso XII?, donde la consorte fue interpretada por la actriz Paquita Rico.

María de las Mercedes fue la quinta hija del duque de Montpensier, Antonio de Orleans, y la infanta Luisa Fernanda, hermana de la reina Isabel II y segunda hija del rey Fernando VII. Si bien se casó con su primo el rey Alfonso XII, no contaba con la simparía de su suegra y tía, en parte por la relación de su padre con la monarca exiliada, que no asistió a la boda de los jóvenes en la Basílica de Atocha en enero de 1878. La joven fallecería tan solo seis meses después del enlace, el 26 de junio de ese mismo año en el Palacio Real de Madrid.

Promotora de la Catedral de la Almudena

A pesar de su corta existencia y su breve período como reina consorte de España, María de las Mercedes es considerada la impulsora de la Catedral de la Almudena, donde reposan actualmente sus restos mortales a los pies de la Virgen en el altar mayor. Estos fueron trasladados en el año 2000 por parte de Juan Carlos I para cumplir la última voluntad de Alfonso XII.

Diez años antes de su matrimonio, en 1868, se había demolido la iglesia de Santa María la Real de la Almudena y la Virgen no tenía casa, así que una delegación pidió a la joven reina ayuda en un encuentro. Sería a instancias de su esposa que el rey Alfonso XII cedió unos terrenos junto al Palacio Real, a escasos metros de dónde se situó la iglesia primitiva y que daría lugar a la actual Catedral.

En un principio se planteó una sencilla iglesia, pero a la muerte de la reina se decidió convertirla en proyecto de catedral, que fue encargado al Marqués de Cubas, que se encargó también de diseñar un mausoleo para albergar el cuerpo de la joven, que se enterró de forma provisional en el monasterio del Escorial, en el panteón de infantes. Actualmente, el Museo de la Catedral de la Almudena conserva varios retratos y objetos que pertenecieron a la reina como homenaje.

La exclusión tuvo un precio que muchas escritoras pagaron con su propio nombre. Durante siglos, publicar como mujer podía cerrar puertas editoriales, reducir la circulación de una obra o provocar que la crítica la juzgara desde prejuicios ajenos a la calidad literaria. Por esa razón, numerosas autoras recurrieron a pseudónimos masculinos o ambiguos para alcanzar lectores y reconocimiento.

George Eliot era en realidad Mary Ann Evans, Currer Bell ocultaba a Charlotte Brontë y Fernán Caballero correspondía a Cecilia Böhl de Faber. Aquellas firmas buscaban sortear barreras sociales que convertían la autoría femenina en un obstáculo añadido. La consecuencia fue una larga historia de escritoras presentes en los libros pero ausentes de la portada con su identidad real.

Un estudio reexamina el Homiliario de Guda

Un estudio publicado en 2026 en la revista Historical Research ha vuelto sobre otro caso singular de presencia femenina en la cultura escrita medieval. La investigación, desarrollada por especialistas de varias universidades y apoyada en análisis paleográficos e históricos junto con espectroscopía Raman, reexamina el llamado Homiliario de Guda, conservado en la Universitätsbibliothek de Frankfurt. El trabajo replantea la cronología del manuscrito y aporta nuevas interpretaciones sobre la mujer que lo copió e iluminó.

Uno de los cambios más relevantes afecta a la fecha de producción del códice. Durante décadas se había situado en la segunda mitad del siglo XII, pero el examen de la escritura apunta a una horquilla situada entre 1175 y 1225, con una elevada probabilidad de que fuera posterior al año 1200.

Los investigadores destacan la marcada angularidad de las letras y varios rasgos asociados a la transición hacia la escritura gótica. Esa revisión cronológica altera el contexto histórico en el que debe entenderse la trayectoria de Guda.

Guda se presentó como pecadora ante el libro

La identidad que la autora construyó dentro del manuscrito ocupa una parte esencial del estudio. Guda se representó con hábito religioso y añadió una inscripción en latín que decía: “Guda, mujer pecadora, escribió y pintó este libro”.

Los investigadores consideran que esa fórmula remite de forma deliberada al Evangelio de Lucas y a la figura de María Magdalena. La relación se refuerza porque el autorretrato aparece en la inicial correspondiente al octavo día de Pentecostés, una festividad que la tradición medieval vinculaba con la presencia de la Magdalena durante el descenso del Espíritu Santo.

Los pigmentos mostraron una obra muy costosa

La investigación también examinó los materiales empleados para crear esa imagen. Mediante espectroscopía Raman realizada en la propia biblioteca de Frankfurt, el equipo identificó bermellón y lapislázuli ultramarino.

Ambos pigmentos figuraban entre los más caros disponibles en la época. El azul procedía de las minas afganas de Sar-e-Sang y recorría más de 6.000 kilómetros a través de rutas comerciales que conectaban Asia y Europa. El acceso de Guda a esos recursos sugiere que gozaba de gran consideración dentro de su entorno religioso o entre posibles patrocinadores.

La nueva fecha reabrió una vieja hipótesis

La nueva datación recupera además una hipótesis antigua. El historiador Leo Baer había planteado en 1921 que Guda podía estar relacionada con las Hermanas Penitentes de Santa María Magdalena, una comunidad femenina establecida en Frankfurt en las primeras décadas del siglo XIII.

La cronología aceptada entonces impedía sostener esa posibilidad, pero el nuevo marco temporal vuelve a abrir el debate. El hábito blanco que aparece en el autorretrato y la insistencia simbólica en María Magdalena encajan con algunos rasgos de esas comunidades dedicadas a la penitencia y la reinserción de mujeres.

El autorretrato convirtió la humildad en autoridad

El manuscrito ofrece, además, una declaración excepcional de autoría. En buena parte de la Europa medieval, los copistas e iluminadores permanecían en el anonimato. Guda hizo lo contrario. Se identificó por su nombre, afirmó que había escrito e ilustrado el volumen y colocó su imagen en uno de los espacios más destacados de toda la obra.

El homiliario cuenta con 271 folios y su elaboración debió de requerir más de un año de trabajo, además de una importante inversión en pergamino y pigmentos.

La aparente contradicción entre llamarse pecadora y exhibir con firmeza su trabajo encuentra una explicación distinta en esta investigación. Los autores sostienen que Guda no estaba rebajando su papel mediante una fórmula de humildad convencional.

Al asociarse con María Magdalena, se presentaba como una mujer transformada por la fe y al mismo tiempo autorizada para transmitir la palabra religiosa. Esa elección convertía el autorretrato en una afirmación de identidad. Ocho siglos después, el manuscrito sigue conservando la voz de una artista que decidió dejar constancia de quién era y de lo que había hecho.

En la provincia de Salamanca uno puede acercarse hasta uno de los legados más trascendentales de la Guerra de la Independencia Española a través de sus senderos históricos. El escenario donde se libró la batalla de los Arapiles, el 22 de julio de 1812, hoy se ha transformado en un espacio de paz y naturaleza. Mediante el concepto de rutas verdes, antiguos trazados ferroviarios en desuso han cobrado una nueva vida para el disfrute de senderistas y ciclistas. Estas infraestructuras combinan la sostenibilidad ecológica con la funcionalidad del transporte y la recuperación del patrimonio. En este contexto, el sitio histórico de los Arapiles se erige como un hito fundamental para comprender el fin de la hegemonía napoleónica.

Recorrer estos caminos permite al visitante sumergirse en una experiencia que une el deporte con la memoria viva de un conflicto decisivo. La declaración de este espacio como Sitio Histórico en 1994 subraya su indudable valor geológico y cultural para la región. El Camino Natural Vía Verde de la Plata, en su tramo salmantino, ofrece un recorrido de algo más de veinte kilómetros llenos de contrastes. Esta ruta aprovecha el antiguo trazado de la línea férrea que unía Plasencia con Astorga para conectar diversos municipios emblemáticos. El itinerario comienza en Carbajosa de la Sagrada y se extiende hasta la villa histórica de Alba de Tormes, atravesando varias localidades rurales. Municipios como Terradillos, Calvarrasa de Arriba y la propia localidad de Arapiles forman parte de este tejido vial perfectamente señalizado. La orografía del terreno es suave, lo que permite que sea transitada por personas de todas las edades sin grandes dificultades. 

La reconversión de estas vías representa un esfuerzo por dinamizar el turismo sostenible en zonas rurales. Actualmente, España cuenta con más de 3.200 kilómetros de estas redes que fomentan el tráfico peatonal y ciclista. Es una oportunidad para descubrir los secretos de los campos desde una perspectiva muy activa y saludable. En este caso, el paisaje que envuelve al viajero a lo largo de este camino es una muestra excepcional de la biodiversidad de la dehesa salmantina. Durante el trayecto, se pueden contemplar las llanuras típicas de los campos de esta zona, donde el verde se mezcla con tierras en barbecho. Los contrastes cromáticos son espectaculares, variando desde los tonos dorados del cereal hasta el gris de las encinas y el ganado bravo.

El Campo Charro se despliega con todo su esplendor, ofreciendo horizontes anchos y cielos despejados que invitan a la contemplación pausada. Además de las zonas de cultivo, la ruta permite conocer diversos ecosistemas, incluyendo zonas de monte bajo y vegetación ribereña. La observación de aves, como rapaces en vuelo o especies ligadas al entorno del río Tormes, añade un valor ecológico destacado. Es un entorno donde la mano del hombre y la naturaleza han convivido creando un mosaico paisajístico único.

El epicentro de esta ruta late con fuerza al llegar al campo de batalla donde se enfrentaron ejércitos aliados y franceses. Las colinas conocidas como el Arapil Grande y el Arapil Chico dominan el relieve y sirvieron como observatorios estratégicos para generales. Desde el Arapil Chico, la artillería inglesa castigó a las tropas de Napoleón, mientras que el Grande fue el bastión del mando francés. El mariscal Marmont y el general Wellington dirigieron sus movimientos desde estos cerros testigo, decidiendo así el destino de la contienda. Hoy en día, la Vía Verde cruza exactamente por el centro de lo que fue este escenario bélico de trascendencia internacional. Un monolito conmemorativo en la cima del Arapil Grande rinde homenaje a los caídos y marca el punto de mayor interés. 

La riqueza patrimonial que rodea el itinerario no se limita exclusivamente a hitos militares, sino que abarca muchos siglos de historia. En Calvarrasa de Arriba destaca la Ermita de Nuestra Señora de la Peña, cuya belleza contrasta con la amplitud del horizonte. Este edificio religioso cumplió una función vital como hospital de sangre durante los intensos combates que tuvieron lugar en 1812. Cerca de sus faldas se encuentran también los vestigios de una antigua plaza de toros. El final de la ruta en Alba de Tormes transporta al visitante a la cuna de la Casa de Alba y de Santa Teresa. Allí reposan las reliquias de la santa, en un conjunto histórico que conserva iglesias de estilo románico mudéjar como la de San Juan. 

Vertiente educativa

El castillo de los duques y la muralla medieval son paradas obligatorias para completar esta inmersión en el pasado cultural. La calzada romana de la Vía de la Plata también se cruza en el camino, recordando la importancia de estas tierras. Para los amantes del deporte, existe una ruta circular de 35 kilómetros especialmente pensada para el cicloturismo, que enlaza los puntos más relevantes. Esta propuesta incluye tramos de carril bici, pistas asfaltadas y caminos de tierra que no presentan complicaciones técnicas. La infraestructura se complementa con paneles informativos equipados con códigos QR que ofrecen detalles específicos sobre cada tramo. Además, se han instalado aparcabicis y puntos de uso público para la reparación y el lavado de bicicletas en localidades estratégicas. 

La vertiente educativa es otro de los pilares fundamentales que enriquecen la visita a este entorno histórico de la provincia salmantina. En la localidad de Arapiles se encuentra el Aula de Interpretación, donde se ofrece una visión detallada y didáctica de la batalla. El centro cuenta con una impresionante maqueta que recrea la disposición de las tropas sobre el terreno durante aquel julio. Paneles explicativos narran la secuencia de los acontecimientos y muestran materiales, armamento y munición de los ejércitos enfrentados. Este espacio permite comprender las tácticas militares de la época y la relevancia de cada movimiento estratégico de los generales. En definitiva, la ruta que atraviesa el escenario de la batalla de los Arapiles es mucho más que un simple camino de tierra. Representa la unión perfecta entre el deporte, la sostenibilidad ambiental y la recuperación de la memoria colectiva.