La serie de ‘Los Bridgerton’ es una de las más populares de Netflix en todo el mundo, siendo una de sus diez más vistas en la plataforma en el idioma inglés, y mientras los fans esperan la quinta temporada de este drama de época, se presenta una nueva ambiciosa apuesta del género: ‘La Muñeca’, que llega este mes de septiembre.

De qué va ‘La Muñeca’, la ‘Bridgerton’ polaca que llega a Netflix

Desde el éxito de ‘Los Bridgerton’ en 2020, son muchas las series de época que han ido llegando a las plataformas en cuanto a los dramas y comedias de época como ‘La edad dorada’ de HBO, ‘The Buccaneers’ en Apple TV o ‘The Forsytes’ de la BBC, que siguen un camino que abrieron otras mucho antes como ‘Downton Abbey’.

Quien quiere engancharse a una nueva serie, Netflix está cerca de dar la bienvenida a su nuevo drama al estilo ‘Bridgerton’, con el estreno este 16 de septiembre de ‘La Muñeca’, la ficción polaca que llegará con seis episodios para adaptar uno de sus clásicos de la literatura.

La serie está dirigida por Paweł Maślona, conocido especialmente por la película ‘Scarborn’ de 2023, en la que narraba la vida del héroe revolucionario Tadeusz Kościuszko, que llegó a organizar una rebelión contra el imperio de Rusia en el siglo XVIII. En este caso, el director se vuelve a poner ante una ficción histórica en una trama que se desarrolla en la Varsovia del siglo XIX.

La historia de la serie ‘La Muñeca’ se centra en dos personajes principales: Stanisław Wokulski e Izabela Łęcka, interpretados por los actores Tomasz Schuchardt y Sandra Drzymalska. Él es un hombre de mediana de edad que se ha convertido en una de las personas más ricas por su gran ambición, lo que lo lleva a ascender de forma social y es cuando se obsesiona con una joven, que, si bien aspira a ser una más, busca a su vez liberarse de la rigidez de su sociedad y dejar huella. Todo esto hace que entre ambos se genere un vínculo, pero que vive continuamente amenazado por el estatus social.

Adapta una de las mejores novelas polacas de la historia

Tal y como hizo Netflix recientemente con ‘El Gatopardo’, al adaptar a serie este clásico de la literatura italiana, en este caso, ‘La muñeca’ es una nueva versión de una de las novelas de Bolesław Prus, ‘Lalka’ en polaco, que es considerado uno de los mejores libros polacos jamás escritos.

Este libro que se convirtió en una saga épica de negocios, comercio, romance y guerra, en medio de una Europa convulsa. El hecho de adaptar una de sus mejores historias, hace ver como Netflix pone a Polonia como uno de sus países europeos de prioridad, como demuestran los otros proyectos que ha llevado a cabo.

De hecho, otros destacados han sido ‘Lead Children’, la película que cuenta la historia de Jan Borysewicz ‘Less than a Stranger’, la serie ‘Anesthesia’, la película ‘Saint’, la segunda temporada de ‘Mothers of Penguion’, así como la versión polaca de ‘Love is Blind’.

El Patronato Pro-Representaciones Histórico Najerenses convoca un concurso para elegir director o directora de Crónica Najerense para el trienio 2027 /2029. Una vez finalizado este ciclo, y de mutuo acuerdo entre las partes, el contrato podrá ser renovado por periodos sucesivos de 1 año. En 2028 se cumplirá el 60 aniversario de las representaciones, lo que sin duda hará que sea una edición especial.

Tras la despedida de Mabel del Pozo, Buscan una persona comprometida con la Cultura, con experiencia previa en dirección artística y/o montajes escénicos al aire libre y con capacidad de liderazgo.

Crónica Najerense es una fiesta de carácter histórico, con casi seis décadas de antigüedad, que se celebra anualmente en el mes de julio. Rememora que Nájera es una localidad profundamente enclavada en la Historia que llegó a ser capital del reino que llevaba su nombre entre los siglos X y XI de nuestra era.

El espectáculo najerino inició su andadura el 14/08/1969. A lo largo de todo este tiempo, La Crónica, ha pasado de pionera a ser la fiesta decana de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. Y está en posesión, entre otros, de los siguientes galardones: Racimo de oro, 1970; Desarrollo Turístico de La Rioja,1995; Bien de Interés Cultural,2015; Medalla de La Rioja, 2018; Fiesta de Interés Turístico de La Rioja, 2019; Premio Nacional Batalla de Atapuerca, 2022.

Pero sin duda el gran logro conseguido es su continuidad año tras año, motivada fundamentalmente por la convicción colectiva de la importancia de la representación.

El plazo de presentación de proyectos finaliza a las 14 horas del 3 de noviembre de 2026. Y deben enviarse o entregarse en la siguiente dirección: Patronato Pro-Representaciones Histórico Najerenses (Ayuntamiento de Nájera) Proyecto Crónica Najerense 2027/ 2030 Plaza de España, 1 26300 Nájera (La Rioja).

El Patronato estudiará la viabilidad de los proyectos presentados y mantendrá entrevistas personalizadas con los finalistas. La decisión se hará pública antes del 11/12/2026 y será inapelable. Aquí puedes descargarte las bases del concurso: https://cronicanajerense.com/wp-content/uploads/2026/09/Base...

Se elaboró en Inglaterra, pero no se ha vuelto a ver por allí en casi mil años. Eso explica las grandes expectativas que ha generado la exposición, en el Museo Británico de Londres, del conocido como Tapiz de Bayeux, una espectacular pieza de artesanía textil de casi 70 metros que este año, por fin, ha salido de la Normandía para mostrarse a los ingleses por primera vez desde su creación. Tan importante es la llegada del tapiz a Londres que el mismísimo Rey Carlos de Inglaterra acudió, junto al presidente francés Emmanuel Macron, a visitar la exposición antes de que abra sus puertas al público.

Las nuevas tecnologías han hecho posible, en 2026, el hito de mover esta frágil pieza que fue confeccionada sobre el año 1070 y que ha llegado a nuestros días en un estado de conservación excepcional, a pesar de la fragilidad de sus materiales y de haber sobrevivido a incendios, guerras e incluso el intento de saqueo por parte de los nazis.

Un falso tapiz

El viaje del Tapiz de Bayeux a Londres ha renovado el interés por conocer su origen e historia y, de paso, para desmentir algunos mitos y corregir algunos errores que se han ido perpetuando a lo largo de los siglos. Entre ellos, el primero y más curioso está en el mismo nombre de la obra. Y es que resulta que no se trata de un tapiz, por más que se conozca como tal y se presente también así en la exposición de Londres.

El Tapiz de Bayeux es, en realidad, un bordado sobre lino, realizado sobre nueve paneles de tela de lino unidas posteriormente para darle continuidad al relato que explica. Esta auténtica filigrana de artesanía textil explica la historia de la conquista de Inglaterra por parte de Normandía en 1066, que culminó en la célebre Batalla de Hastings. En esta batalla murió Harold Godwinson, el último rey sajón de Inglaterra. Poco después, sería coronado Guillermo el Conquistador.

La historia del tapiz

Considerado hoy como uno de los mayores tesoros medievales conservados en Europa, el Tapiz de Bayeux fue bordado por mujeres, seguramente monjas, en talleres ingleses de la ciudad de Canterbury y por encargo del obispo Odo de Bayeux. Se sabe que se hizo allí por detalles como, por ejemplo, que los textos en latín incluyen algún anglicismo y otros errores propios de los angloparlantes. Además, tanto la técnica de bordado como el estilo de las figuras sigue el modelo de los manuscritos iluminados en el famoso scriptorium de Cantebury.

Una “novela gráfica” histórica

Para los ingleses, el Tapiz de Bayeux es la principal fuente de información sobre los hechos que tuvieron lugar en 1066, puesto que se trata de una representación visual casi inmediata de unos hechos que quedaron plasmados aquí como si se tratase de una primitiva novela gráfica. El tapiz consta de 9 paneles con 58 escenas bordadas en las que se pueden contar hasta 626 figuras humanas, 202 caballos y mulas, 41 embarcaciones y otros detalles de diferente índole, incluidas algunas referencias obscenas.

Sin embargo, la versión de los hechos que ofrece no está libre de controversia, puesto que hay muchos errores y manipulaciones, en un claro ejemplo de cómo la historia la escriben los vencedores.

Mitos y errores

Hoy nos referimos a este enorme bordado como tapiz por un error histórico en la traducción de su nombre. La pieza, oculta durante siglos en la catedral de Bayeux, se incluyó en un inventario de 1476. En 1729, eruditos de la época lo volvieron a sacar a la luz. Fue en ese momento en que confundieron la técnica del bordado, que se realiza a mano, con la del tapiz, que se hace con un telar.

Pero más allá del nombre, el Tapiz de Bayeux incluye otras falsedades y inexactitudes históricas. Entre las más conocidas, la causa de la muerte del rey Harold, que se muestra en el tapiz con una flecha en el ojo. Sin embargo, las costuras originales y los dibujos antiguos demuestran que la figura sostenía una lanza que solo estaba marcada. Se cree que en 1817, el dibujante Charles Stothard unió los puntos y dibujó una flecha basándose en la tradición popular. Los historiadores aseguran que Harold fue asesinado, en realidad a machetazos.

El paso del cometa Halley

Otra de las curiosidades de la pieza que generan controversia tiene que ver con el cometa Halley, que sabemos que pasó en abril de 1066. Sin embargo, en una de sus escenas, el bordado nos hace creer que el cometa pasó justo después de la coronación de Harold, en enero de 1066, como un presagio de su muerte. Se trata, de nuevo, de una manipulación para vestir un relato interesado.

A pesar de los detalles, errores y elementos manipulados, no hay duda de que este gigantesco “tapiz” bordado tiene un interés histórico, artístico y artesanal, además de una simbología política. Nació como herramienta de propaganda política y para celebrar la victoria de los normandos sobre los ingleses. Hoy, que Francia lo preste al Reino Unido nos habla de como han cambiado las cosas.

Peñaranda de Bracamonte, situada a 40 kilómetros de Salamanca y en el límite con Ávila, es una histórica localidad con un gran legado. Sus orígenes se remontan a las repoblaciones de los reyes leoneses durante la Edad Media, época en la que su ubicación fronteriza entre León y Castilla le otorgó un papel estratégico relevante. El nacimiento de esta localidad está datado en los siglos XII y XIII gracias a la llegada de repobladores procedentes de Peñaranda de Duero, quienes decidieron llamarla como su lugar de procedencia. A lo largo del tiempo, este enclave fue conocido administrativamente como Peñaranda de Cantaracillo y posteriormente como Peñaranda del Mercado, reflejando su notable evolución de carácter mercantil.

El verdadero impulso de su economía se consolidó a finales del siglo XIV, cuando el monarca Juan I de Castilla otorgó a la villa el valioso privilegio de celebrar un mercado semanal cada jueves. Este acontecimiento histórico transformó por completo la vida cotidiana y comercial de la población, atrayendo a comerciantes y arrieros de diversas regiones. De forma paralela a este próspero mercado, se desarrolló a partir del siglo XVI una activa industria gremial en la que destacaron los zapateros, sastres y curtidores. Posteriormente cobró una relevancia fundamental la industria textil local, sobresaliendo especialmente sus famosas fábricas de jergas.

La historia de Peñaranda y su valor patrimonial se encuentra indisolublemente ligada a la ilustre familia de los Bracamonte, quienes ejercieron el señorío sobre estas tierras desde el siglo XV hasta que pasó a la casa de Frías en 1703. Fue bajo el reinado de Felipe III cuando se concedió el título de conde de Peñaranda a don Alonso de Bracamonte, fijando el nombre definitivo de la ciudad. Administrativamente, la villa experimentó diversos cambios de dependencia, perteneciendo a la Tierra de Alba en la Edad Media e integrándose en el Cuarto de Valdevilloria en 1771. Tras figurar incluida en la provincia de Ávila en la cartografía de Tomás López, sería finalmente en 1833 cuando se integró en Salamanca como cabeza del partido judicial.

El centro neurálgico y principal atractivo de Peñaranda está constituido por sus tres famosas plazas porticadas, que se suceden una tras otra en la misma calle. Este singular conjunto de arquitectura castellana está formado por las plazas de Agustín Martínez Soler, de la Constitución y de España. Las tres plazas se encuentran enlazadas entre sí y presentan un modelo arquitectónico casi idéntico que sorprende por su gran armonía. Debido a su indudable valor patrimonial, todo el casco antiguo vertebrado por estas tres plazas contiguas fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, consolidando el estatus de una población que recibió de manos del rey Alfonso XIII el título oficial de ciudad.

Cada una de las plazas posee su propia personalidad dentro del conjunto. La de Agustín Martínez Soler, la más antigua de todas, conserva un encantador aspecto rural y está presidida por la imponente iglesia de San Miguel, un templo de estilo renacentista levantado originalmente en el siglo XV. A continuación se abre la plaza de la Constitución, surgida en el siglo XVI con el propósito de ampliar el espacio destinado al mercado semanal. Esta plaza rectangular está dominada por el histórico edificio del ayuntamiento, construido con ladrillo visto como la primera obra financiada por el propio concejo, destacando por su hermoso pórtico de cuatro arcos carpaneles apoyados sobre robustos pilares de piedra.

Sin prisas (y con hambre)

La tercera de estas plazas enlazadas es la de España, que se caracteriza por presentar la forma más regular y ordenada de todo el conjunto. En este amplio espacio público se sitúan el histórico edificio de la antigua cárcel y el elegante templete de música, que sirve de hermoso escenario para las diversas celebraciones de carácter local. Estas tres plazas no solo representan una verdadera joya del urbanismo castellano, sino que han sido y siguen siendo el auténtico corazón social y comercial de la ciudad. Pasear sin prisa por sus soportales de columnas en la planta baja, bajo viviendas de una o dos plantas superiores de ladrillo visto con hermosos motivos geométricos y balcones, permite al viajero sumergirse en la tranquilidad y comodidad de este pueblo.

La visita a Peñaranda se completa con otros hitos culturales de gran relevancia, como el histórico convento de las Madres Carmelitas Descalzas, fundado en el siglo XVII por Gaspar de Bracamonte, virrey de Nápoles. Este convento, declarado Bien de Interés Cultural, custodia una valiosa colección de arte con espléndidas pinturas de la escuela italiana de artistas como Luca Giordano y Andrea Vaccaro, así como orfebrería italiana. Por otro lado, la modernidad se hace presente con el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, diseñado por Álvaro Siza. Para finalizar, la gastronomía local ofrece una parada obligatoria para degustar sus asados, elevando al tostón o cochinillo asado como el gran emblema culinario.

Krakatoa, una isla situada en el estrecho de la Sonda, entre Java y Sumatra, en la actual Indonesia, había sido un volcán que, pese a estar activo durante siglos, había conseguido estabilizarse. Todo cambió una mañana de mayo de 1883, cuando el capitán del buque de guerra alemán Elisabeth divisó una nube de ceniza y polvo que se elevaba sobre la isla.

Lo que el hombre no se podía esperar es que aquello que vio formaría parte de una de las primeras erupciones volcánicas documentadas en esta isla en al menos dos siglos. Los dos meses siguientes, el “espectáculo” continuó en el volcán, y las columnas de ceniza y vapor se iban elevando poco a poco sobre la isla, siendo visible a decenas de kilómetros de distancia. Pocos podían imaginarse que el volcán no estaba más que acumulando una energía enorme que acabaría saltando por los aires.

A mediados de agosto, las erupciones se hicieron mucho más frecuentes y violentas, y el día 26, Krakatoa entró en una fase prácticamente continua de explosiones. Una enorme columna de ceniza terminó por oscurecer todo el cielo, y una gran cantidad de material volcánico empezó a caer sobre los barcos y los pueblos cercanos. Había comenzado la erupción que pasaría a la historia por sus terribles consecuencias.

Miles de muertos y un sonido sin precedentes

Entre aproximadamente las 5:30 y las 10:00 de la mañana del 26 de agosto de 1883, se produjeron cuatro grandes explosiones, siendo la última la que culminó la catástrofe. Esta explosión fue tan extraordinaria que la ceniza se elevó 80 kilómetros hacia el cielo y cubrió 800.000 kilómetros, provocando una oscuridad casi total en la zona que se alargó durante dos días y medio.

La mayor parte de la isla de Krakatoa desapareció y colapsó, dejando una enorme depresión volcánica. El colapso de la isla desplazó una cantidad gigantesca de agua, lo que a su vez desencadenó una serie de tsunamis con olas enormes que golpearon las costas de Java y Sumatra con una violencia devastadora.

En total, se estima que el desastre provocó la muerte de aproximadamente 36.000 personas, así como la destrucción de cientos de pueblos y aldeas costeras. La inmensa mayoría de las víctimas (unas 34.000) falleció a causa de los tsunamis y no directamente por la explosión, que también consiguió marcar un nuevo récord.

En lugares de Australia y en la isla de Mauricio, en el océano Índico, personas que estaban a miles de kilómetros describieron haber oído algo parecido a cañonazos o disparos lejanos; también en Gran Bretaña y Estados Unidos se registraron repentinos picos de presión. Todo tenía su explicación, pues la explosión final del Krakatoa produjo el sonido más fuerte jamás registrado en la historia moderna, audible en más del 10% de la superficie terrestre.

El municipio salmantino de Puente del Congosto alberga una joya patrimonial situada en la margen izquierda del río Tormes, paraje natural declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2006. En este histórico enclave sobresale la silueta de una fortaleza medieval cuyo origen se sitúa entre los siglos XII y XIII, erigida originalmente para vigilar la ruta que unía las ciudades de Ávila y Ciudad Rodrigo. Esta construcción militar, concebida para proteger el estratégico paso sobre las aguas, constituye junto con el puente un conjunto monumental singular que evoca el esplendor de épocas pasadas y que atrae actualmente a numerosos visitantes interesados en descubrir la riqueza y belleza de toda la comarca.

El imponente puente fortificado, que da nombre a esta villa de la provincia de Salamanca y que está cimentado sobre roca de granito, fue levantado por orden de los Reyes Católicos en 1500, consolidándose como una pieza de ingeniería fundamental. Esta estructura de trece arcos de medio punto con tajamares no solo facilitaba la comunicación, sino que servía como punto de control de pontazgo y paso obligatorio para los ganados que recorrían la Cañada Real Soriana Occidental en su camino hacia Extremadura. Del antiguo sistema defensivo que custodiaba este paso fluvial, que incluía dos robustas torres de vigilancia y una puerta lateral, todavía se conservan interesantes vestigios materiales que atestiguan el carácter militar y la enorme relevancia que tuvo esta histórica ruta.

La historia señorial de la villa se consolidó en 1393, cuando el rey Enrique III de Castilla otorgó el señorío del Puente del Congosto al noble Gil González Dávila, separando este territorio de la jurisdicción directa de Ávila. El nuevo señor impulsó la reconstrucción de la primitiva fortaleza defensiva, una obra que tras su fallecimiento fue completada con gran determinación por su viuda, doña Aldonza de Guzmán, hija del maestre de la influyente orden militar de Calatrava. Al fallecer doña Aldonza, las disputas sucesorias entre sus hijos por la valiosa herencia del señorío fueron resueltas por la intervención de los Reyes Católicos, quienes decidieron repartir las posesiones familiares de manera definitiva.

Desde la perspectiva arquitectónica, el castillo de los Dávila representa un magnífico ejemplo de arquitectura militar medieval basada en un sofisticado sistema de defensa escalonada por reductos que dificultaba el éxito de cualquier asalto enemigo. El atacante que lograba franquear el primer patio exterior de armas se encontraba de inmediato con una segunda línea defensiva, conformada por un potente cubo circular adosado a la torre principal y un muro de piedra que conectaba directamente con el camino de ronda. En caso de que esta barrera fuese superada por las tropas asaltantes, los defensores del castillo tenían la opción de retirarse de forma segura hacia el interior de la torre alzada, utilizando para ello un puente levadizo que cortaba toda comunicación.

La estructura exterior de la fortificación presenta un recinto de planta hexagonal irregular construido con sólida mampostería y esquinas reforzadas mediante sillares tallados de granito. Un paseo de ronda protegido recorre la parte superior de la muralla, mientras que un muro interior divide el espacio interior, aislando el patio de armas del resto de dependencias del castillo, que cuenta con una gran torre rectangular de tres plantas y azotea transitable. El conjunto se completa con un edificio y un gran cubo semicilíndrico adosado a la torre, el cual fue mandado construir por el duque de Alba en el siglo XVI para otorgar una mayor solidez defensiva y una singularidad estética que aún hoy lo caracteriza.

Destrozos y restauración

A lo largo de los siglos, este estratégico bastión salmantino funcionó como una destacada posada de reyes, albergando tras sus gruesos muros de piedra a las personalidades más influyentes de la historia de la península. Entre los ilustres huéspedes que se alojaron en sus estancias destaca la figura de la reina Isabel I de Castilla, quien pernoctó en la fortaleza durante sus viajes por el reino. Asimismo, el emperador Carlos V hizo uso de estas instalaciones militares y residenciales en su histórico y postrero viaje de retiro hacia el Monasterio de Yuste en Extremadura, consolidando el renombre de este castillo como un punto de descanso regio de primer orden en el trayecto que comunicaba la submeseta norte con el sur peninsular.

A pesar de sufrir gravísimos destrozos materiales a manos de las tropas francesas durante los enfrentamientos de la guerra de la Independencia, el castillo de los Dávila ha logrado sobrevivir al paso del tiempo de forma admirable. Tras pertenecer durante siglos a la poderosa Casa de Alba, el inmueble pasó por manos privadas hasta su adquisición en 1980, momento en que se inició una cuidada restauración. Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico junto con el puente medieval, este monumento se conserva hoy en excelente estado, funcionando como residencia particular y espacio de eventos que mantiene vivo su valioso legado.

El histórico castillo de Montemayor del Río, también conocido popularmente como castillo del Paraíso o castillo de San Vicente, se puede observar en el cerro sobre el que se asienta esta villa salmantina, en plena comarca de la Sierra de Béjar. El origen de esta imponente fortaleza medieval se remonta al siglo XIII, cuando se inició su edificación sobre los restos de una estructura fortificada anterior. La construcción comenzó bajo el mandato del infante don Pedro, hijo del rey Alfonso X el Sabio y primer señor de Montemayor y de sus tierras. Esta gran edificación permaneció vinculada a dicho señorío feudal durante las siguientes centurias, aunque el conjunto arquitectónico actual se terminó de definir y consolidar a lo largo de los siglos XIV y XV.

La relevancia de este fuerte militar se basó de forma primordial en su privilegiada situación física y estratégica en la zona fronteriza. Desde lo alto de su cerro, el baluarte ejercía una rigurosa labor de vigilancia y control sobre el paso natural que comunica la meseta norte con las tierras de Extremadura. De este modo, la fortaleza se convirtió en un guardián de primer orden para supervisar el tránsito entre los antiguos reinos de León y Castilla y el territorio extremeño. Desde la época romana, este enclave fue clave para proteger y dominar la famosa Vía de la Plata, así como la cañada ganadera de la Mesta y la calzada adyacente.

El castillo fue un mudo testigo del constante fluir de gentes, mercancías y culturas a lo largo de la Edad Media. Por sus inmediaciones discurrían los rebaños trashumantes de la Mesta, que buscaban pastos más templados, y numerosos peregrinos que avanzaban con fe en su viaje hacia Santiago de Compostela. Para acceder al núcleo de la población y continuar su camino hacia Extremadura, el ganado y los comerciantes debían cruzar el río Cuerpo de Hombre. Este paso se realizaba a través de un puente medieval, reconstruido en piedra hacia 1700 por el marqués de la villa, que servía específicamente para cobrar impuestos y tasas sobre el valioso tránsito de mercancías y de rebaños que cruzaban el territorio.

En lo relativo a su fisonomía, la fortaleza presenta una singular distribución que combina de manera perfecta elegancia defensiva y poder militar. Sus altos muros de granito y su foso configuran un recinto imponente de planta rectangular reforzado con seis torres bien distribuidas. Cuatro de estas torres son de planta rectangular y dos son semicirculares, destacando entre todas ellas la magnífica y esbelta Torre del Homenaje por su gran envergadura. El acceso principal al castillo se realiza por el lienzo occidental, franqueando un antemuro situado entre pequeños cubos y cruzando el puente levadizo que se eleva sobre el foso.

En el interior del patio de armas, justo al cruzar la puerta de entrada y a mano izquierda, se sitúa una zona provista de una chimenea de campana y un pozo medieval de 18 metros de profundidad. Este pozo, que junto a los aljibes servía para abastecer de agua a la fortaleza, alberga un aura de misterio y leyenda que ha fascinado a los habitantes durante generaciones. La creencia más popular relata que este pozo no es simplemente una fuente de agua, sino el punto de acceso a una compleja vía o túnel subterráneo. Según la tradición popular local, este conducto secreto comunicaba de manera subterránea el castillo de Montemayor con el lejano Palacio Ducal de los Zúñiga.

La otra corriente del mito afirma que el pozo albergaba en realidad un ramal más corto cuyo trayecto subterráneo descendía únicamente hasta el cauce del río Cuerpo de Hombre. De acuerdo con esta misteriosa fábula, en las profundidades de dicha corriente de agua habitaba una hermosa pero peligrosa sirena que acechaba pacientemente para capturar a alguno de los hijos de la noble familia de los Silva, señores de la villa. Con el transcurrir de las décadas, este relato mitológico fue utilizado de manera recurrente por las madres del pueblo como una advertencia preventiva para sus hijos, con el firme propósito de que no anduvieran deambulando solos por las oscuras calles medievales durante la noche.

Palacio renacentista

Con la llegada del siglo XVI, la fortaleza medieval experimentó una importante transformación al convertirse en un lujoso palacio renacentista. Carlos I creó el marquesado de Montemayor para don Juan de Silva y Ribera, lo que conllevó una pérdida progresiva de la función puramente militar del castillo en favor de un uso residencial y administrativo de gran esplendor. Sin embargo, este período de apogeo fue efímero, pues a partir de la centuria siguiente el edificio cayó en un prolongado desuso y abandono por parte de sus señores. La decadencia del señorío se agudizó de manera dramática durante el siglo XVII, hasta culminar en un estado de ruina absoluta en el XIX.

El resurgimiento de este imponente monumento salmantino comenzó a fraguarse en el siglo XX, despertando el interés de diversos historiadores. Tras ser declarado Bien de Interés Cultural, se inició un intenso proceso de restauración y consolidación arquitectónica. Estas importantes obras de preservación culminaron en 2009 con la inauguración del Centro de Interpretación del Medievo, gestionado actualmente por el ayuntamiento local. El recinto ofrece hoy en día interesantes visitas guiadas que permiten recorrer el foso, los adarves y las torres, además del patio de armas.

Poner en valor y recuperar la historia de referentes ilustres riojanos y riojanas es el fin de la actividad 'talentoriojano.es' que se celebrará durante este mes de septiembre en los centros escolares. Un concurso de interpretación en el que, a través de disfraces, los participantes deberán elegir un personaje y, con un vídeo, trasladar su actividad y dar a conocer los hechos más importantes de su vida y su legado.

Se trata de la segunda edición de esta iniciativa que en su estreno logró más de 700 participantes y alrededor de 100.000 visualizaciones en Internet. A la iniciativa puede concurrir alumnado desde Primaria a Bachillerato. Así lo ha explicado el creador de la idea, Axel Cardona, junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el responsable de librerías Santos Ochoa, Diego Ochoa. En esta ocasión, y para inspirar a los participantes, desde la organización han editado el libro 'Talento riojano. Pequeñas historias de grandes personajes' que se ha repartido en todos los centros riojanos para dar a conocer la iniciativa y hacer la participación más sencilla.

El libro cuenta la historia de alrededor de 50 personas riojanas en las que se detalla una pequeña biografía. Entre ellos, Santos Ochoa, Mayte Mateos, Obispo Blanco, Carmen Medrano, Martín Fernández de Navarrete, Carlota Castrejana o también la vida de González Gallarza, Cosme García, Quintiliano, Gonzalo de Berceo, María de la O Lejárraga, Duquesa de la Victoria, Rafael Azcona, Mena y Navarrete, Navarrete el Mudo, San Millán, Eliseo Pinedo, los hermanos D'Elhuyar o Sagasta, entre otros muchos referentes.

Cada figura representa una fuente de inspiración: Sus logros y vicisitudes nos demuestran cómo la determinación presonal tiene el poder de transformar la realidad individual y colectiva. En este recorrido, además, cobra especial relevancia el papel de la mujer riojana, muy a menudo en la sombra, que ha sido motor de profundos avances sociales, culturales y económicos.

La iniciativa contará con dos categorías, por un lado, los menores que quieran participar con sus familias lo harán en la individual y la otra será para alumnos que participen con sus centros educativos. El funcionamiento es muy sencillo, los participantes deberán grabar un vídeo de máximo de un minuto en el que, disfrazado, interpretará a dicho riojano o riojana ilustre.

El objetivo, explica Cardona, es inspirar a las nuevas generaciones a través de personajes que han realizado un gran aporte a la sociedad desde La Rioja, fomentando el conocimiento de la cultura de la región mediante la lectura, la expresión artística y la creación en familia de disfraces con materiales reutilizados“.

Por su parte, Roberto Iturriaga ha destacado el valor de esta iniciativa que pone en valor y da a conocer personajes ilustres riojanos. Se trata de una fusión del ámbito cultural y educativo muy importante, ha añadido.

El jurado estará compuesto por un conjunto de profesionales de la historia y la comunicación de la región así como con representantes de las entidades colaboradoras de talentoriojano.es; Gobierno de La Rioja, Librerías Santos Ochoa, Grupo Echaurren, tiendas El Ángel, Cines Siete Infantes, puzle Descubriendo La Rioja y la Solución Editorial. La iniciativa es una idea de la agencia de marketing y publicidad aquitieneslasolucion.com.

Además de los atractivos premios para escolares, familias y docentes, el carácter educativo y lúdico de la iniciativa anima a que cada centro haga de esta una actividad enriquecedora, que permita el desarrollo de diversas competencias, el afianzamiento de conocimientos relacionados con nuestra cultura e historia regional así como la identificación de valores y referentes.

Individual

Los niños y jóvenes, cuyos padres o tutores responsables los inscriban, podrán optar a los siguientes premios:

- El mejor disfraz y explicación del personaje recibirá un viaje en familia para cuatro personas al Parque Warner o a Port Aventura (entradas y alojamiento).

- Los nueve finalistas seleccionados por el jurado en esta categoría recibirán bonos de 30 euros para canjear por libros y material de papelería en Santos Ochoa y otro de 20 euros para gominolas de 'El Ángel'.

- El vídeo más votado en Internet recibirá, además de los dos bonos anteriores, cuatro entradas para disfrutar de una película en familia en Cines Siete Infantes.

La clase más participativa, con mejores disfraces y exposiciones de los personajes de toda La Rioja recibirá entradas para asistir en grupo y con su profesor o profesora a una película de estreno en los Cines Siete Infantes de Logroño.

Entre todos los profesores y profesoras que inscriban a su clase y dinamicen la participación se sorteará una experiencia gastronómica para dos personas en uno de los restaurantes del Grupo Echaurren. También se sortearán diez bonos para libros publicados por la editorial riojana lasolucioneditorial.com

Con el fin de gestionar la logística del concurso se agradece a los participantes el realizar su preinscripción antes del martes 15 de septiembre, aunque los vídeos pueden enviarse hasta el 30 de septiembre a las 23,59 horas.

Si bien la preinscripción no es obligatoria y se puede participar de igual manera, esta acción previa facilitará la labor final del jurado cuyo fallo se dará a conocer el 12 de octubre. Los formularios y bases del concurso estarán disponibles en: talentoriojano.es

Nacido en Gijón en 1744 y fallecido en la localidad asturiana de Puerto de Vega en 1811, Gaspar Melchor de Jovellanos, fue uno de los intelectuales y filósofos ilustrados más célebres de España. Su relevante papel como literato, jurista y político definió las bases de múltiples reformas de su tiempo. Su casa natal, una casona palaciega en el barrio de Cimavilla, acoge un importante museo destinado a preservar su memoria. Este espacio emblemático de la ciudad no solo conmemora su gran trayectoria personal, sino que también actúa como el custodio de un valioso patrimonio artístico municipal. A través de este centro cultural, se difunde con rigor el pensamiento reformista de un hombre que dedicó su vida entera al progreso de su tierra natal.

La casa solariega de los Jove-Lavandera, situada en el límite meridional del barrio de Cimavilla, es uno de los edificios señoriales más antiguos y representativos de la ciudad asturiana. La rica historia de esta construcción corre paralela al desarrollo de la villa durante la Edad Media y su destacado papel defensivo. El inmueble se asienta sobre un solar histórico de la antigua ciudadela romano-medieval que el monarca Enrique III de Castilla donó formalmente al comandante Laso García de la Vega en reconocimiento directo por el apoyo prestado durante la contienda civil contra su propio sobrino, el rebelde conde Alfonso Henríquez, un largo conflicto que concluyó de forma dramática con el devastador asedio militar de la ciudad costera.

El edificio sufrió diversas modificaciones arquitectónicas con el paso de los siglos que transformaron su aspecto original medieval. Su nieto, Juan García de Jove, apodado el Fundador, reconstruyó la torre occidental o torre vieja entre los años 1460 y 1525, erigiéndola sobre las antiguas ruinas del alcázar del conde Alfonso Henríquez. Posteriormente, Gregorio García de Jove, conocido históricamente como el Viejo, dio al complejo su apariencia monumental definitiva al levantar la segunda torre en el sector oriental y unificar ambas estructuras mediante un cuerpo central con fachada palaciega. Estas reformas continuaron a lo largo del tiempo, afectando su distribución interna y su fachada exterior desde la época del propio ilustrado.

En el año 1944, coincidiendo con el bicentenario del nacimiento de Jovellanos, el ayuntamiento adquirió formalmente el sector oriental de la casa-palacio con el compromiso firme de crear un museo consagrado a la vida del pensador. Los trabajos de adaptación arquitectónica del inmueble histórico se iniciaron durante la década de los años cincuenta. La esperada inauguración oficial del museo tuvo lugar finalmente el 6 de agosto de 1971, abriendo sus puertas al público con la colección artística municipal. Desde entonces, el museo se dedica al estudio y conservación de su figura, un esfuerzo institucional que se vio consolidado cuando este emblemático edificio histórico fue declarado Monumento Histórico Artístico en el transcurso de 1983.

La casona palaciega constituye un soberbio ejemplo de la arquitectura señorial asturiana vigente entre los siglos XVI y XVIII. Este monumental edificio se organiza en torno a dos torres cuadradas laterales unidas por un cuerpo central con un patio interior de acceso que distribuye el paso a las dependencias. La planta principal de la vivienda coincide con el espacio histórico que habitó Jovellanos en su calidad de mayorazgo de la familia desde 1798 hasta el momento en que fue detenido y conducido bajo custodia a Mallorca en 1801. En esta zona noble, concretamente en su dormitorio y salita, se exponen diversos objetos de uso cotidiano, enseres personales y selectas obras pictóricas de su colección particular.

El museo custodia en la actualidad la rica colección artística del municipio de Gijón, que reúne más de 3.000 obras de arte que abarcan disciplinas tan diversas como la pintura, la escultura, el dibujo, el grabado, la fotografía y nuevos soportes visuales. En la formación y el constante crecimiento de este singular fondo artístico han tenido una relevancia fundamental las donaciones y legados realizados por coleccionistas y creadores locales de renombre, entre los que sobresalen las figuras de Alberto Paquet, el matrimonio de coleccionistas integrado por Lledó y Suárez, Julia Alcayde y, en épocas más recientes, las generosas aportaciones de Antonio Suárez y el artista Rubio Camín.

Actividades didácticas

El recorrido de la exposición permanente permite realizar un completo itinerario cronológico a través del arte de Asturias desde el Romanticismo y el Naturalismo hasta las modernas corrientes artísticas de las Vanguardias del siglo XX. Además de la pintura asturiana de los siglos XIX y XX, el centro alberga obras de escuelas pictóricas europeas de los siglos XVI, XVII y XVIII, entre las que sobresalen la flamenca y la holandesa. Dos de sus salas se dedican en exclusiva a rememorar a Jovellanos, y el género escultórico adquiere protagonismo con producciones de creadores como Sebastián Miranda, autor del Retablo del Mar, y José María Navascués, rodeados de otras figuras regionales. También destacan lienzos con motivos infantiles, como el retrato geométrico de Orlando Pelayo.

El célebre Retablo del Mar, labrado por Sebastián Miranda con 156 retratos de los vecinos de Cimavilla en madera policromada, constituye una de las piezas más visitadas y valoradas por el público en la planta superior del edificio. El museo desarrolla de forma continua un dinámico programa cultural dirigido a todos los públicos que incluye talleres infantiles, conferencias académicas, conciertos musicales y visitas guiadas gratuitas. Con acceso libre y gratuito, la antigua casa natal de Jovellanos, que cuenta con la capilla de los Remedios y su mausoleo adosados, se consolida como una visita imprescindible para profundizar en el arte y en el pensamiento ilustrado.

En 1820, tuvo lugar en el Levante de Mallorca una epidemia de peste que acabó con la vida de más de 2.400 personas. Hablamos del que es considerado el último gran brote de esta enfermedad en la Europa Occidental, el cual empezó alrededor de Son Servera a comienzos de mayo de ese año y, desde allí, se extendió hasta Artà, Capdepera y Sant Llorenç.

Durante mucho tiempo, se interpretó este terrible episodio como una peste bubónica clásica, es decir, una enfermedad que se transmitía principalmente a través de pulgas infectadas que habían picado a roedores portadores de la bacteria. Sin embargo, los datos recopilados en una investigación reciente apuntan a una historia bastante más compleja.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista científica PNAS y realizado por Joana Maria Pujadas-Mora, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y Pere Puig, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), sostiene que parte de los contagios pudo producirse directamente entre personas, y no únicamente a través del tradicional ciclo de ratas y pulgas.

Las conclusiones del análisis

Basándose en el estudio de diversos documentos históricos, la investigación recoge que los enfermos que sufrieron la peste de Mallorca empeoraban muy rápidamente. A esto se sumó una letalidad extraordinariamente elevada, del 78 %, y unos periodos infecciosos muy cortos, de alrededor de 2,8 días en Son Servera y de 2 días en Capdepera.

Para los investigadores, la combinación de estos factores apunta a que la enfermedad pudo transmitirse de formas que hasta ahora no se habían contemplado. “Nuestro análisis aporta nuevas evidencias y sugiere que las formas neumónica y septicémica podrían ayudar a explicar aquella elevada mortalidad”, explica Pujadas-Mora en declaraciones a la UOC.

El brote llegó probablemente desde Tánger a través de los tripulantes de un barco, ya infectados, que desembarcaron de forma clandestina en la zona de Son Servera, en el este de la isla. Según el estudio, lo más probable es que las pulgas infectadas que viajaban en la embarcación picaran a los vecinos de la zona, que también cayeron enfermos.

A partir de este primer foco, la peste podría haberse extendido rápidamente a través de ectoparásitos humanos, como pulgas o piojos, pero también mediante la transmisión directa entre personas. En conjunto, el estudio concluye que los resultados obtenidos obligan a revisar la imagen tradicional que durante siglos se ha tenido de aquella terrible epidemia.

Es uno de los juegos de mesa más famosos y antiguos del mundo, además de ser también uno de los más idóneos para jugar en familia por la sencillez de sus normas y por la diversión que puede conllevar para diferentes edades. Sin embargo, su origen e historia no están tan claros, aunque tiene una curiosa trayectoria hasta llegar a conquistar millones de hogares. Hablamos del parchís, cuyo origen se marca en la India bajo dominio mogol.

El origen del parchís: un juego familiar con historia milenaria

Si bien no está del todo claro su origen, los indicios llevan a los historiadores a pensar que sus predecesores se dieron en la civilización maya o la India mogola, bajo el reinado de Akbar I el Grande, siendo esta última versión la más aceptada actualmente.

En la cultura maya del siglo VII se encontró el Códice Magliabecchiano, en el que Macuilxochitl, el dios del amor, la belleza y los juegos, observa como cuatro personas desarrollan una partida de ‘patolli’, lo que es muy actual al parchís actual. Pero sería en el siglo XVI cuando se desarrolló el predecesor directo, el ‘chaupar’ o ‘pacisi’, del que el emperador Akbar era gran aficionado y por lo mandó construir un tablero a tamaño real en su palacio en Agra, durante su etapa como gobernador del Imperio mogol entre 1556 y 1605.

El tablero del ‘chaupar’ o ‘pacisi’ construido para el emperador mongol consistía en un tablero hecho de mármol y con forma de cruz, en el que las fichas eran las chicas de su harén, dieciséis jóvenes que se dividían en cuatro equipos que se diferenciaban por su color y que tenían como misión llegar al centro, donde se situaba el rey cómodamente sentado, y que era quien controlaba quién se movía. El juego también se llegó a popularizar entre la clase humilde, que usaban como tablero un paño y movían pequeñas piedras coloreadas como fichas, según lo que decantaban las conchas de caurí que hacían la misma función que realizan los actuales dados.

La historia de su nombre y otros posibles orígenes

El hecho de que se considere que el origen del parchís se sitúa en la India mogol es porque se estableció que el nombre actual procede del indostaní ‘pachisi’ o ‘pacis’ que significa 25, la cifra máxima que se podía puntual y que es a su vez una abreviatura del juego ‘chaupar’.

Sin embargo, y además de su posible antecesor en la cultura maya, también se ha considerado que el juego chino ‘ch’u-p’u’ que se menciona en un texto del reinado de la dinastía Song (entre los años 960 y 1279), es a su vez el que tomaron como referencia para el ‘pachisi’ indio, con un origen y extensión durante la época de la dinastía Wei (entre los años 220 y 265). Al mismo tiempo, hay historiadores que sitúan el parchís con origen cercano al del actual backgammon, con el ‘pachisi’, al ser un derivado del ‘ashtapada’, aunque muchos ven más similitudes de este con el ajedrez actual.

Cómo llegó el Parchís a nuestras casas

En Occidente se encuentra la forma más familiar del origen de parchís en la segunda mitad del siglo XVI, cuando Francisco I de Médici regaló un juego similar al rey español Felipe II, aunque este tenía un aspecto más parecido a los laberintos medievales y como una recreación de rutas de peregrinación.

Igualmente, no está claro su camino hacia Occidente. La versión más extendida es que fue introducido por los musulmanes en el siglo VII y que de ahí llegara a Europa después de la conquista islámica de la Península Ibérica, o a través del imperio Bizantino, donde ya se jugaba. Lo que se conoce es que el juego indio fue introducido en el siglo XVIII durante la colonización el subcontinente, siendo la reina Victoria aficionada a él.

Fue en 1862 cuando surgió la primera versión occidentalizada, que se conoció como ‘parkase’ y que la aristocracia popularizó en sus salones, donde se solía apostar y fue una fuerte competencia a las cartas. La versión infantil surgió poco tiempo después y se bautizó como ‘Ludo’, del latín “juego”. En 1867 los derechos fueron registrados por John Hamilton en Estados Unidos y lo llamó ‘parcheesi’, y en 1870 fueron vendidos al fabricante de juegos Selchow & Righter.

Esta empresa registró la marca en 1874, haciendo del Parchís el juego más vendido, hasta que en 1938 surgió competencia con la compañía Transogram, que lanzó una versión bajo el nombre de ‘Game of India’ o ‘Pa-Chiz-Si: The Game of India“, donde se hace referencia clara a su origen.

Las imágenes de violencia asociadas a eventos deportivos como partidos de fútbol son algo que asociamos al siglo XX o a la actualidad, pero este es un hecho que tiene todavía más antigüedad de lo que pensamos. De hecho, la primera batalla campal documentada se produjo en el año 59 en la ciudad de Pompeya y tuvo como contexto una lucha de gladiadores.

La primera vez que el deporte se asoció con violencia fue en Pompeya

Pompeya, año 59, aproximadamente veinte años antes de la erupción que destruyó la ciudad, se produjo un hecho que está marcado como el primer episodio de violencia en el deporte, y que se dio en el marco de un espectáculo de gladiadores, en el anfiteatro de la localidad.

En la antigua Roma, las luchas de gladiadores duraban todo un día. Se daban diferentes espectáculos, con la mañana teniendo lugar cacerías de animales, a mediodía con ejecuciones de presos condenados y ya por la tarde las peleas de los gladiadores como tal.

Cabe tener en cuenta que los gladiadores en la antigua Roma eran como los futbolistas o estrellas del deporte actuales, siendo vistos como ídolos por gran parte de la población. La ‘locura’ por ellos llegaba a tal punto que se vendía hasta su sangre como objeto de deseo, aunque también era una profesión de riesgo, y su entrenamiento era costoso, por lo que los más destacados luchaban también en contadas ocasiones.

En una jornada de lucha de gladiadores en el anfiteatro de Pompeya en el año 59 d.C, sin embargo, la violencia llegó a las gradas. Primero con lanzamiento de piedras entre aficiones rivales, hasta que se llegó a las armas, como lo contó Tácito, político e historiador: “Los habitantes de las vecinas Pompeya y Nuceria se insultaban unos a otros como suele suceder entre ciudades pequeñas. Las palabras se transformaron en piedras y, a continuación, se desenvainaron las espadas. Los pompeyanos se llevaron la mejor parte; al fin y al cabo, eran el equipo local. Como consecuencia de aquello, muchos nucerianos heridos fueron llevados a Roma, y muchos lloraban la muerte de un padre o un hijo”.

Cinco años sin lucha de gladiadores

Este hecho tuvo tal magnitud que varios historiadores han establecido que podría haber sido planificado previamente, especialmente porque varios aficionados acudieron con armas al anfiteatro, un lugar en el que no era habitual. Fue tan grande esta primera batalla campal entre aficiones que no pudo ser controlada por los soldados que solía haber en este tipo de espectáculos.

La narración del historiador Publio Cornelio Tácito no es la única prueba de este hecho, pues se ha conservado también un fresco en el que se puede ver cómo mientras hay una lucha de gladiadores en el ruedo, en las gradas el público se golpea con garrotes, y hubo también inscripciones sobre esta pelea: “Campanienses, con esta victoria habéis sido destruidos con los nuecerianos o ¡mala suerte para el pueblo de Nuceria!”.

Esta pelea en las gradas no pasó desapercibida y hubo consecuencias. Así, el Senado impuso la prohibición de combates de gladiadores en Pompeya durante diez años, aunque finalmente solo fueron cinco, cuando aproximadamente en el 65 se levantó la sanción porque la ciudad se había convertido en colonia y porque el emperador Neron se casó con Poppea, natural de la localidad.

Durante generaciones, los grandes olmos fueron mucho más que árboles en los pueblos de Guadalajara. Presidían plazas y ermitas, daban sombra a vecinos y visitantes y, en torno a sus copas, se desarrollaba buena parte de la vida social.

Bajo su generosa sombra se colocaban los vendedores ambulantes, allí tocaban los músicos y se representaban obras de teatro. En algunos pueblos era allí donde se reunía el ganado comunal antes de salir a los pastos. A veces hacía las veces de parada del autobús.

En momentos festivos, era el lugar elegido para que las procesiones se detuvieran. Incluso durante la Fiesta del Corpus se convertían en altar de obligada visita. De sus ramas colgaban al ‘Judas’ en Semana Santa, un muñeco de paja y trapo que terminaba siendo quemado y apaleado.

Más allá de eso, aunque solo unos pocos se convirtieron en olmos concejiles. En torno a ellos se sentaban los miembros del concejo municipal para gobernar el pueblo. Ocurrió en la población de Canales de Molina.

Son algunos de los detalles vinculados a la costumbre popular en casi toda la provincia que recoge la publicación de 55 Olmos históricos de la provincia de Guadalajara, editado por la Asociación Micorriza, una entidad fundada en 2013, de carácter socio-ambiental, que trabaja en la conservación del patrimonio natural y cultural de las áreas rurales y “para la transformación de una sociedad más respetuosa con su entorno”, como ellos mismos definen.

Rafael Marco es técnico de medio ambiente en esta asociación y se ha encargado de coordinar un libro coral en el que, además, han participado Ossian de Leyva Briongos, Rodrigo García Vegas, Iván Maldonado García y Javier Aragoncillo del Río. También han colaborado Ignacio Abella Mina, David León Carbonero y Luis Gil Sánchez.

La obra documenta 55 ejemplares emblemáticos de la especie Ulmus minor. “Queremos que se sepa que en casi todas las plazas de los pueblos de la provincia de Guadalajara había uno de estos árboles en una posición importante”.

El libro recupera la memoria de aquellos ejemplares y reivindica su papel como parte del patrimonio natural, cultural y paisajístico de la provincia. La idea surgió allá por 2014, tras editar otra publicación. “Cuando hablábamos con los vecinos siempre sacaban a relucir el olmo de la plaza del pueblo. Se les iluminaban los ojos. Fueron un instrumento de vertebración municipal”.

El olmo y la olma que retrató Cela en su ‘Viaje a la Alcarria’

En el libro Viaje a la Alcarria (1948), Camilo José Cela también habló de los olmos como elementos fundamentales del paisaje castellano, ofreciendo sombra y refugio al caminante en caminos o plazas de los pueblos.

Una de las referencias más sonoras se refiere a la famosa ‘olma’ del municipio de Pareja. Una placa recuerda hoy en este pueblo cómo lo describió el premio Nobel de Literatura durante su viaje por el sur de la provincia.

“La plaza es amplia y cuadrada, y en el centro tiene una fuente de varios caños, con un pilón alrededor, y un olmo añoso -olma le llaman porque es redondo, copudo, matriarcal-, un olmo tan viejo, quizás, como la piedra más vieja del pueblo”.

Lo cierto es que la distinción entre olmo y olma, dice Rafael Marco, “no tiene sentido científicamente hablando”, pero reconoce que es algo que se ha instaurado en la cultura popular de Guadalajara, según el aspecto del árbol.

Un árbol ‘todoterreno’ que los romanos ‘plantaron’ por media Europa

La elección del olmo para ocupar un lugar central en las plazas tampoco era casual. El Ulmus minor, la especie más habitual en estos espacios, reunía unas características especialmente adecuadas para el entorno urbano tradicional.

“Es un árbol todoterreno que crece rápido, hasta un metro al año”, explica Marco. Su copa es muy densa y proporciona una sombra abundante, soporta tanto las altas temperaturas estivales como los inviernos fríos y no resulta especialmente exigente con el suelo.

Además, toleraba bien una de las condiciones más difíciles de las plazas de los pueblos: la compactación provocada por el tránsito de personas y carros de otros tiempos.

Su facilidad para reproducirse contribuyó también a su enorme expansión histórica. Marco recuerda que los romanos utilizaron el olmo como soporte para cultivar la vid mediante el sistema de viña alta. Para ello se empleaban estaquillas, ramas de olmo capaces de enraizar con facilidad.

La expansión de este sistema contribuyó a extender el cultivo del olmo por Europa, pero también dejó una población con una variabilidad genética reducida y vulnerable a las enfermedades.

La enfermedad que vació las plazas

Micorriza maneja una lista de los 55 pueblos que tuvieron uno de esos olmos (u olmas) históricos. Ya no existen, al menos no están los originales. La razón es una enfermedad que afecta a esta especie. La grafiosis acabó con buena parte de los grandes olmos que durante siglos habían presidido los pueblos. La enfermedad, causada por hongos del género Ophiostoma y transmitida por pequeños escarabajos escolítidos, bloquea los vasos conductores del árbol hasta impedir que el agua llegue a las hojas.

La cepa más agresiva, Ophiostoma novo-ulmi, provocó durante las décadas de 1970 y 1980 una auténtica catástrofe para las poblaciones de olmos en Europa y América. “De aquellos 55 no queda ninguno”, lamenta Marco, al referirse a los ejemplares históricos documentados en el libro.

Desde hace varios lustros desde el Gobierno de España se ha impulsado la investigación para conservar los recursos genéticos de los olmos ibéricos y obtener ejemplares tolerantes o resistentes a la enfermedad, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid.

Ese esfuerzo científico ha permitido localizar olmos supervivientes, estudiar su resistencia y reproducir mediante clonación aquellos ejemplares capaces de soportar la grafiosis. El objetivo es recuperar el Ulmus minor autóctono y devolverlo progresivamente a espacios donde desapareció.

A partir del año 2015, el Gobierno de España comenzó a donar algunos de estos árboles autóctonos resistentes a la grafiosis. “Cinco asociaciones ambientales nos pusimos de acuerdo para asesorar a los ayuntamientos en Guadalajara” y algunos de ellos se sumaron a la iniciativa. Según Rafael Marco, entre 30 y 40 municipios han plantado nuevos olmos en los últimos años, entre ellos Pareja, Maranchón, Molina de Aragón, Sigüenza, Yela, Marchamalo, Torrejón del Rey o Cifuentes.

En la actualidad, el programa español de conservación de los olmos permite solicitar plantas, estacas o semillas dentro de las iniciativas de conservación de los recursos genéticos forestales. El plazo anual para presentar solicitudes se extiende del 1 de junio al 15 de octubre.

Para quienes han publicado este libro, recuperar estos árboles supone algo más que plantar una especie autóctona. No se trata de plantar árboles, sino de reconstruir una parte de la memoria colectiva asociada a ellos. “Son muchos los años que llevamos desarrollando proyectos de restauración ecológica, de educación y sensibilización ambiental, de recuperación del patrimonio etnográfico... pero de entre todas las líneas de trabajo y proyectos que llevamos a cabo, siempre nos hemos preocupado de una forma especial por los árboles singulares, intentando protegerlos y conservarlos frente al desconocimiento y las agresiones externas que puedan sufrir”.

Rafael Marco afirma que “los grandes olmos que habitaban en las plazas y ermitas de nuestros pueblos también eran árboles singulares y hemos escrito este libro para que nunca los olvidemos. Nos gustaría que en la medida de lo posible pudieran recuperarse. No es un pasado tan lejano. La gente más mayor todavía lo recuerda”.

Sin embargo, reconoce que no resulta sencillo. “Ahora la distribución de las plazas ha cambiado. El trazado urbano no es el mismo, ni tampoco los materiales que se usan en el diseño. Algunas ya no tienen hueco para ponerlo”, advierte.

Más de 70 años después de su inauguración, con la finalización de la reconstrucción de su tramo este, uno de los puentes más famosos de San Francisco y de Estados Unidos se convirtió oficialmente en el más ancho del mundo según el Libro Guinness de los Récords. Hablamos del puente de la Bahía de San Francisco, que conecta la ciudad del mismo nombre con la localidad de Oakland.

Fue el 2 de septiembre de 2013, justo en la inauguración del nuevo tramo este, de un total de 4,473 kilómetros que conecta la isla de Yerba Buena y Oakland. Una infraestructura de vital importancia para esta zona de Estados Unidos, que permite a diario un desplazamiento de hasta 240.000 automóviles, y que quedó gravemente dañado por el terremoto de 1989, al provocar el derrumbe de una sección del tablero superior, lo que lo obligó a cerrar también duramente un mes. La construcción de esta sección del tramo este llevó años de planificación hasta comenzar sus obras en 2002 y finalizar una década después, en 2013.

No solo el Golden Gate: el otro puente famoso de San Francisco

El puente de la bahía de San Francisco-Oakland, es un complejo de puentes que cruza la bahía del mismo nombre en el estado de California, en Estados Unidos. Su anchura total es de 78,749 metros, lo que incluye diez carriles de carretera, además de un carril bici de 4,7 metros de ancho y un espacio donde el pilón central sostiene las dos secciones.

El puente consta de dos cruces principales, un cruce occidental de 4,817 kilómetros y que se compone de dos tramos colgantes paralelos de doble nivel conectados en un anclaje central, además de tres tramos de celosía más cortos; y un cruce oriental, el de más reciente construcción.

Este tramo este era voladizo y ha sido reemplazado por la nueva estructura hace más de una década, esta consiste en una estructura colgante auto anclado de 624 metros, de longitud con principal libre de 385 metros sostenido por una única torre de acero de 160 metros de altura y un viaducto elevado Skyway de 2,090 kilómetros de longitud, que desciende gradualmente hacia la costa de Oakland.

La historia del otro imponente puente de San Francisco

El Golden Gate tiene la etiqueta de ser el más famoso de la ciudad y uno de los más icónicos de Estados Unidos y del mundo. Sin embargo, es igual de imponente el de la Bahía de San Francisco-Oakland, aunque de menor popularidad, es también conocido y de especial relevancia para la economía y transporte de la zona.

De hecho, se inauguró el 12 de noviembre de 1936, seis antes que el Golden Gate y lo hizo entonces como el más largo del mundo con sus 7.200 metros de longitud en estructura de acero. Su construcción duró tres años y fue diseñado por el ingeniero civil Ralph Modjeski.

Existen hasta cinco poblaciones situadas en las estribaciones de Sierra Morena, justo en el límite fronterizo entre las provincias de Huelva y Badajoz, que comparten un llamativo e inesperado apellido común en sus nombres oficiales. Son, concretamente, las villas de Calera de León, Segura de León y Fuentes de León, pertenecientes a la provincia de Badajoz, junto a Cañaveral de León y Arroyomolinos de León, integradas en la provincia de Huelva. Aunque estas localidades se encuentran a más de quinientos kilómetros de distancia de la provincia leonesa ‘original’, conservan con enorme orgullo su denominación medieval histórica.

Llevar a León impreso tanto en sus nombres como en sus respectivos escudos municipales constituye un legado de indudable valor identitario para todos sus habitantes. El origen de esta profunda vinculación de raíz medieval se remonta al lejano siglo XIII, en los tiempos de la Reconquista cristiana frente a las fuerzas musulmanas. Fue entonces cuando las tropas cristianas avanzaron de manera decidida hacia el sur de la península bajo el carismático liderazgo del gran maestre de la Orden de Santiago, Pelayo Pérez Correa. La tradición sitúa en este contexto geográfico la legendaria batalla de la Calera, acontecida en las cumbres del histórico monte de Tentudía. De acuerdo con las crónicas populares, viendo el maestre que la noche caía y que se le escapaba la victoria, imploró a la Virgen María el milagro de detener el día con la conocida frase de Santa María, detén tu día. La leyenda relata que la Virgen obró el prodigio parando la luz solar para vencer el reñido combate.

En señal de profundo agradecimiento por aquella trascendental victoria militar de las huestes cristianas, la Orden de Santiago recibió en 1248 la donación de un extenso y fértil territorio en torno a Tentudía. Pocos años después se constituyó de manera formal la histórica provincia de León de la Orden de Santiago, dividida para su organización administrativa en encomiendas. Esta amplia zona fronteriza fue repoblada de forma sistemática por familias cristianas procedentes del norte de la península ibérica, muy especialmente por colonos leoneses, sobre todo de pueblos que rodeaban a la capital de León, que descendieron a través de la Ruta de la Plata, una de las principales arterias de comunicación de la época.

Bajo este esquema de colonización medieval, las cinco villas mencionadas se articularon administrativamente para formar la célebre Encomienda Mayor de León en plena frontera con los árabes, sirviendo como auténticas murias del reino durante la Reconquista. Esta provincia santiaguista constituyó un baluarte de defensa del territorio reconquistado, y la Orden de Santiago acumuló en ella un inmenso dominio económico hasta su desaparición en 1485, pasando a la Corona española. Durante los siglos posteriores, las cinco localidades mantuvieron una historia y una vida comunitaria compartidas, manteniendo un estrecho contacto. El león de sus escudos llamaba poderosamente la atención de los pastores leoneses que practicaban la trashumancia hacia estas hermosas dehesas del sur.

El arraigo de esta herencia no se limitó al ámbito civil, sino que también tuvo una fortísima proyección eclesiástica y educativa de gran relevancia histórica. De hecho, los cinco municipios pertenecieron a la diócesis del Priorato de San Marcos de León hasta finales del siglo XIX. Además, la localidad de Calera de León albergó durante cuarenta años el importante Colegio de San Marcos, que la Orden de Santiago trasladó desde la capital del Reino de León en 1562. Este prestigioso centro de estudios de humanidades, donde se impartía gramática, artes y teología, se convirtió en la institución académica de mayor relevancia en Extremadura, beneficiándose de las generosas rentas aportadas por las instituciones santiaguistas.

El destino político y territorial de estas poblaciones dio un giro radical en 1833, bajo el reinado de la reina Isabel II. Fue entonces cuando se decretó la célebre división administrativa de España en provincias, diseñada por el ministro de Fomento Javier de Burgos. Esta reforma territorial supuso la separación definitiva de las cinco villas históricas que hasta ese momento habían pertenecido al antiguo Arciprestazgo de Calera de León y caminado juntas durante siglos. Las localidades de Calera de León, Segura de León y Fuentes de León quedaron integradas en la provincia extremeña de Badajoz. Por su parte, los municipios de Cañaveral de León y Arroyomolinos de León fueron asignados formalmente a la recién creada provincia de Huelva, quedando desvinculados de Extremadura e integrados en Andalucía.

Descontento y orgullo

Esta nueva adscripción provincial decretada por el gobierno central causó un profundo descontento e indignación entre la población de las localidades onubenses, que se sentían plenamente integradas en Extremadura. Los habitantes de Arroyomolinos de León, con una identidad extremeña fuertemente arraigada, manifestaron abiertamente su desacuerdo con la medida que rompía de golpe sus históricos lazos con Badajoz. En 1835, el ayuntamiento serrano dirigió una queja formal por escrito al gobierno denunciando los graves perjuicios que les acarreaba esta nueva dependencia administrativa. Sin embargo, sus reclamaciones fueron totalmente desatendidas por las autoridades.

A pesar de la separación geográfica actual entre Andalucía y Extremadura, estas cinco poblaciones, que hoy suman algo más de siete mil habitantes, conservan con orgullo su pasado leonés. Aunque a lo largo del tiempo tuvieron la oportunidad legal de modificar sus nombres oficiales para adaptarlos a sus provincias actuales, todas ellas decidieron mantener de forma unánime su histórico apellido. Actualmente, estas localidades continúan celebrando anualmente, desde hace casi treinta años, unas jornadas de hermandad para conmemorar su pertenencia a la Encomienda Mayor de León. A pesar de que su denominación a veces causa cierta confusión entre los turistas, los vecinos y alcaldes prefieren mantener este singular legado cultural, que refuerza la hermandad entre estas dehesas y el viejo reino del norte.

Con motivo de las celebraciones del 603 aniversario del Privilegio de la Unión, el escudo que en 2019 retiró el entonces alcalde de Pamplona, Enrique Maya (UPN), presidirá otra vez el zaguán de la Casa Consistorial a partir de este miércoles. La pieza que se colocará es una réplica del altorrelieve del escudo de armas de Pamplona, flanqueado por dos ángeles y realizado en resina, que responde con precisión histórica a estipulaciones que Carlos III reflejó en el documento fundacional de la ciudad moderna.

Este escudo ya fue objeto de polémica la pasada legislatura cuando, el entonces alcalde Enrique Maya, de UPN, lo retiró para sustituirlo por el escudo de armas de la monarquía Borbónica, tallado en madera policromada y dorada en 1735 y que fue trasladado al Consistorio en 1907. Precisamente, la pieza había sido retirada en 2017 por Joseba Asirón durante su primer mandato y ahora se reubicará por tercera vez en una década al salón de recepciones del Ayuntamiento.

No fue el único elemento simbólico que provocó rifirrafes. Hace 10 años, también en víspera de la celebración del Privilegio de la Unión, en la redecoración del zaguán y la escalinata retiró diez retratos de reyes posteriores a la incorporación de Navarra a Castilla. En 2018, también se cambió el nombre de la Avenida del Ejército por el de “Avenida Catalina de Foix”, última reina de Navarra junto a Juan III de Albret, decisión que fue revertida por Maya en 2019.

La creación del nuevo escudo es una de las novedades presentadas este lunes dentro de la programación vinculada al Privilegio de la Unión, el decreto firmado el 8 de septiembre 1423 por Carlos III el Noble de Navarra que permitió unificar los conocidos como tres burgos de la ciudad (San Nicolás, San Cernin y Navarrería) y puso los cimientos de la Pamplona moderna.

Tal y como ha comunicado el Ayuntamiento de Pamplona, “La recuperación y reproducción de la talla se apoyan en un proceso previo de estudio técnico, histórico y documental”. La pieza es una réplica del “escudo en piedra ubicado en el patio de columnas del Palacio del Condestable”, adquirido en 2022 por el Consistorio a la familia Huarte y que “reproduce una de las muestras de heráldica municipal más antiguas que se conservan en Navarra”. Además de ser una de las “escasas representaciones históricas del escudo de Pamplona anteriores a las que hoy se conservan en la ciudad, en su mayoría realizadas en el siglo XVIII”. La talla referente, sin embargo, habría sido ejecutada entre mediados de la última década del siglo XVI y la tercera década del siglo XVII.

Además, el informe realizado por el historiador Mikel Zuza, “considera verosímil que la pieza hubiera formado parte de la fachada de la primitiva Casa Consistorial, por la piedra blanca empleada y la coincidencia cronológica con las primeras noticias sobre dicho frontispicio”.

Antes que el fútbol, rugieron las bicicletas. Antes de gritar gol, los albaceteños se asombraron con el ciclismo. Ahora que las ruedas de la Vuelta Ciclista a España van a pasar por primera vez, de forma íntegra, por la sierra de Albacete, miramos a la historia para recordar el paso de la serpiente multicolor por tierras de la provincia.

Abrimos esta crónica deportiva con unas palabras pioneras: “La primera etapa de la Vuelta Ciclista a España ha sido agotadora para los corredores por el calor reinante. Ello ha producido numerosos accidentes, provocando la retirada de varios participantes, que se han quedado en la cuneta o han llegado después a esta capital”. Así lo contaba un redactor de la Agencia Cifra. Ocurrió el 30 de junio de 1942. Nunca antes la competición deportiva había contado con un final de etapa en Albacete. La jornada se inició en la plaza del Callao de Madrid. Los ciclistas tardaron más de ocho horas y media en completar el trayecto. Aquel día se impuso al sprint Julián Berrendero.

En aquellas primeras ediciones de la carrera, las primas por meta volante eran de 250 pesetas; se solía descansar en mitad de la etapa y las caídas estaban a la orden del día. En los inicios de la Vuelta Ciclista a España, la prueba estaba organizada por la prensa. Así sucedió en 1935, en la primera edición, y durante mucho tiempo, periódicos como Informaciones, Ya o El Correo Español fueron los encargados de la organización.

Las empresas periodísticas también siguieron de cerca una competición única que se celebró en los meses previos a la Guerra Civil. A principios de septiembre de 1935 se disputó, por primera y última vez, la Vuelta Ciclista a La Mancha. La prueba deportiva contó con el impulso del Ayuntamiento de Albacete, la peña ciclista local y el enorme empuje de Rodolfo Gómez Artigao. Decenas de ciclistas de Albacete, Cuenca, Tomelloso, Gijón, Madrid, Barcelona, Baleares o Valencia recorrieron los 890 kilómetros previstos en las seis etapas. Héroes quijotescos “cabalgando sobre los rocinantes de acero”, describió un reportero. Cardona, Montes, Escuriet, Molina o Esteve eran los ciclistas más famosos de ese momento que tomaron parte en la competición.

Por entonces existían equipos bien organizados como Orbea o la Cruz Blanca. “Los colosos del pedal emprenderán la marcha por las tierras inmortales de la Mancha”, se contaba como reclamo. El periódico emergente AS, Radio Albacete o los diarios de la ciudad, así como otros nacionales, se hicieron eco de la prueba ciclista. Como ahora, se lanzaban noticias diarias de los corresponsales a pie de rueda. Manuel López Giménez, alias Malogi, era uno de aquellos pioneros de la prensa deportiva en Albacete. En una de sus crónicas, contaba: “Esperamos también que el camión de cerveza que la Cuz Blanca ha puesto a disposición de corredores y seguidores de la Vuelta, para que nos refresque”.

En el deporte de aquel tiempo no existía la palabra dopaje. Dos décadas después de esta experiencia única, la Vuelta Ciclista a España pasó, de nuevo, por Albacete. En 1956, Martínez Tébar compartía esta información: “Créanlo, Albacete, no cursada por muchas competiciones ciclistas, goza de merecida reputación, ahora tenida en cuenta para figurar en el mapa de los grandes itinerarios con categoría de parada y fonda”. La competición ya presentaba un carácter más profesionalizado. Hace setenta años, por nuestra ciudad pasaron 233 vehículos, 67 camiones publicitarios, 20 motocicletas de orden público, 6 jeeps para transmisiones-receptores de radio, 20 motocicletas de enlace, dos ambulancias de la Cruz Roja y otra de la Compañía Nacional de Oxígeno.

“Ya en Albacete, en la carrera de Circunvalación, Van Steenbergen pinchó, cediéndole inmediatamente la bicicleta su compañero de equipo Sorgeloos y en un esfuerzo extraordinario logró no solo incorporarse al pelotón, sino ocupar un puesto entre los de cabeza para entablar un duro sprint con Poblet que, finalmente, logró en un esfuerzo extraordinario pisar la franja con media rueda de ventaja sobre el peligroso belga y el resto del grupo de 28 corredores”, se contaba en un periódico. La nueva avenida de Albacete (hoy, avenida de España) fue testigo de esta lucha deportiva.

A finales del siglo XIX, el ciclismo había entrado con fuerza en Albacete. Este “sport democrático”, como lo había definido Emilia Pardo Bazán, fue extendiéndose a muchas ciudades. El año nuevo de 1897, El Eco de Hellín publicaba: “La ciencia mecánica, en esta última etapa del siglo XIX, ha dotado a la industria y a la sociedad entera con diversos aparatos que, en sus infinitas aplicaciones y en su preciosidad de construcción, son el asombro de la humanidad; pero ninguno se ha extendido tanto por todas las capas de la sociedad, ni es tan útil, tan sencillo, tan cómodo y de tan fácil manejo, como es la bicicleta para el hombre. Con la bicicleta, es indudable que el hombre adelanta cincuenta años de vida, teniendo tiempo para ver el doble de cosas que, sin la bicicleta no hubiera visto nunca”. Y añadía a modo de resumen: “El ciclista posee la gran ventaja de que siempre tiene dispuesto su carruaje con un gasto ínfimo de cinco céntimos mensuales para aceite con que engrasar los rozamientos”.

Albacete, Hellín, Tarazona de la Mancha, Tobarra, Ayora… Cada vez eran más los lugares donde el deporte del pedal arraigaba. Se creaban sociedades, se construían pistas e incluso se editaban semanarios ilustrados como El Deporte Velocipédico o El Ciclista Albacetense. Un testimonio de aquellos primeros años nos lo dejó Antonio Cullaré. Narra la impresión de los vecinos de muchos pueblos de Albacete al ver por primera vez, con los trajes de reglamento, a los ciclistas: “Con una cohorte de chiquillos alrededor, que nos seguían con mucha curiosidad, fuimos tratados y aún admirados con mucho respeto, sin tener que lamentar ni una pedrada de población tan virgen de pedal”.

Ya saben nuestros lectores, hoy son ídolos. Junto a estas informaciones del ayer, compartimos algunas imágenes del ciclismo de antaño. Fotos de Collado, Escobar, Marina, Saiz o Jesús Moreno. A algunas fotografías, desvencijadas por la esclavitud de las hemerotecas y la mala calidad del papel, les hemos aplicado correcciones con Inteligencia Artificial. Que recuperen el brillo y la gracia de un deporte que con el tiempo se transformó en espectáculo. Los aficionados recuerdan a Bahamontes, Ocaña, Perico Delgado, Miguel Induráin… En 1996, el navarro, pentacampeón del Tour de Francia, lo intentó por última vez en la Vuelta a España. Aquella edición también transcurrió por tierras de Albacete. Una de las etapas acabó en el Paseo de la Cuba.

Con esta edición de hace tres décadas, Albacete había acogido hasta en 16 ocasiones una etapa de la competición ciclista. En estos últimos treinta años, la Vuelta ha regresado a esta tierra en más de una decena de veces. El 1 de septiembre, un nuevo hito marcará esta ruta histórica del ciclismo en la provincia. Al igual que en sus orígenes, la ilusión rueda con fuerza. Más de un siglo atrás, los pioneros albaceteños no hubieran imaginado nunca, posiblemente, la dimensión que ha adquirido este deporte.

En una de las primeras carreras organizadas, en 1895, se recorrieron los 144 kilómetros que separan Murcia y Albacete. La jornada arrancó a las cuatro de la mañana. Solo hubo tres corredores. Lo crucial de aquellos primeros momentos es que había prendido la pasión deportiva. Concluimos con unas palabras de hace 130 años que definen bien el gen competitivo albaceteño: “Pronto tendremos el gusto de ver terminada la pista de velocidad, que tanto anhelamos los cicleros, para ver medir las fuerzas a los verdaderos ciclistas de aquí, que, dicho sea de paso, no sabemos á que carta quedarnos, o lo que es lo mismo, no se sabe aún, entre cinco o seis ciclistas de esta capital, quién es el mejor corredor en la actualidad”.

El Palacio Nacional da Pena, situado en lo alto de una colina de la Sierra de Sintra, es considerado la máxima expresión del estilo romántico del siglo XIX en Portugal y uno de los mayores exponentes de esta corriente en toda Europa. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995, este monumento de cuento es por méritos propios una de las principales joyas turísticas y culturales del territorio luso. Su espectacular silueta, caracterizada por una explosión de colores vibrantes y detalles arquitectónicos de ensueño, corona el paisaje forestal a poco más de 25 kilómetros de Lisboa, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscan maravillarse ante su belleza.

Esta imponente edificación sirvió como una de las residencias oficiales de la familia real portuguesa durante el siglo decimonónico, consolidándose hoy en día como el símbolo indiscutible de Sintra. Pero la historia de este mágico emplazamiento se remonta al siglo XII, época en la que existía en la cumbre una pequeña ermita dedicada a Nuestra Señora de la Peña. Posteriormente, el monarca Manuel I mandó construir en este escarpado saliente rocoso el Real Monasterio de Nuestra Señora de la Pena, destinado a la Orden de San Jerónimo. Este santuario medieval, situado en una elevación aislada a 480 metros sobre el nivel del mar Atlántico, proporcionaba a los monjes un espacio idóneo para el recogimiento y la oración silenciosa.

Durante más de dos centurias, el complejo religioso albergó a los frailes jerónimos en un entorno caracterizado por su inaccesibilidad y la espectacularidad de sus vistas panorámicas. El convento original se estructuraba en torno a dependencias sencillas que incluían un claustro manuelino de dos plantas y una capilla dedicada al culto de la virgen. El destino de la edificación cambió drásticamente en 1755, cuando el devastador terremoto que asoló Lisboa dejó el monasterio prácticamente en ruinas. El violento temblor destruyó la mayor parte de las celdas y los espacios comunes de los frailes jerónimos, provocando el abandono progresivo de la propiedad por parte de la orden religiosa.

De aquella magnífica estructura medieval, únicamente la pequeña capilla de Nuestra Señora de la Peña y parte del claustro central consiguieron sobrevivir al desastre natural sin sufrir alteraciones severas. Durante las décadas siguientes, las ruinas de piedra y los terrenos circundantes quedaron sumidos en el olvido, cubiertos por la vegetación silvestre de la montaña. Esta atmósfera melancólica y solitaria de los restos del convento fue la que, años más tarde, cautivó los ojos del romanticismo decimonónico.

La gran transformación del recinto comenzó en 1836, cuando la reina María II contrajo matrimonio con el príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha, futuro rey Fernando II de Portugal. Enamorado profundamente del paisaje montañoso y el clima templado de Sintra, el monarca consorte, conocido popularmente como el Rey-Artista, decidió adquirir las ruinas del monasterio jeronimita y los terrenos aledaños de la montaña. El propósito del soberano era levantar un palacio de ensueño que sirviera como residencia estival para la familia real, además de obsequiar a su esposa con un monumento incomparable.

Fernando II asumió la responsabilidad de expandir y revitalizar el deteriorado patrimonio edificado, integrando los vestigios antiguos en un ambicioso proyecto de reconstrucción de carácter puramente romántico. La dirección de la majestuosa obra recayó sobre el arquitecto de origen alemán Wilhelm Ludwig von Eschwege, quien proyectó un castillo ecléctico de gran fantasía. El diseño fusionó de manera magistral elementos neogóticos, neorrenacentistas, neoislámicos y mudéjares, junto con una visión pseudomanuelina. Esta obra incorpora influencias que el autor recopiló en sus viajes por Asia y África, logrando una amalgama sin igual.

El palacio se dividió claramente en dos secciones diferenciadas: la estructura del antiguo monasterio restaurado y el sector denominado Palacio Nuevo, coronado por torres almenadas y cúpulas de azulejos. Se considera que el monumento luso es el primer gran palacio de estilo romántico construido en el continente europeo, finalizado en 1854, unos treinta años antes de la edificación del célebre castillo de Neuschwanstein en Baviera.

Paralelamente, Fernando II diseñó un impresionante parque natural de 200 hectáreas que rodea el palacio. El Rey-Artista mandó plantar especies exóticas de todos los continentes, incluyendo cedros, secuoyas, rododendros y enormes helechos arbóreos. Este magnífico vivero botánico, surcado por senderos sombríos, lagos ornamentales con puentes y miradores escondidos, transformó la ladera desprovista de vegetación en un denso y misterioso bosque romántico. Asimismo, destacan en las inmediaciones la Estatua del Guerrero y el hermoso Jardín de Helechos de la Reina, espacios rodeados de una atmósfera inigualable.

Apertura al público

Los senderos permiten ascender a la Cruz Alta, que constituye el pico más elevado de la sierra a 603 metros de altura, o visitar el idílico chalet de madera y corcho construido en el bosque por la segunda esposa del monarca, la condesa de Edla. El interior, organizado alrededor del claustro de los monjes, se ha restaurado con mimo para mostrar el aspecto que presentaba a principios del siglo XX. Las habitaciones privadas, tales como el comedor de banquetes con su vajilla de porcelana, los salones de ocio y las cocinas tradicionales llenas de vasijas, conservan su mobiliario original de época. Estas estancias presenciaron el devenir de los últimos monarcas portugueses hasta que la mañana del 5 de octubre de 1910 la familia real se vio obligada a huir precipitadamente de la revolución republicana, dejando sus tazas de café a medio tomar sobre las mesas de los salones.

Tras la abolición de la monarquía y el exilio de la familia real, el palacio pasó a manos del Estado luso y abriéndose al público. Declarado monumento nacional, el suntuoso castillo se convirtió en un museo vivo que conserva intacta la atmósfera mágica, histórica y artística de su creación decimonónica. En 1996 el palacio fue sometido a un extenso proyecto de restauración que devolvió a sus muros exteriores los vivos colores originales que se habían ido destiñendo. Hoy en día, la imponente edificación se sitúa como el monumento más visitado de toda la nación portuguesa, cautivando a miles de turistas que recorren sus coloridas terrazas y sus murallas fortificadas.

La Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) presenta dos actividades gratuitas en la ciudad de Toledo para este mes de septiembre.

Primeramente la conferencia 'La memoria agrícola de al-Ándalus: fuentes escritas y evidencias de la arqueobiología', en la que intervendrán Leonor Peña Chocarro (Instituto de Historia del CSIC), Marta Moreno García (Instituto de Historia del CSIC) y Sergio Isabel Ludeña (Fundación de Cultura Islámica). Tendrá lugar el 2 de septiembre en el Patio Noble del Museo de Santa Cruz (Toledo) a las 19:00 horas.

Esta mesa redonda versará acerca de la agricultura andalusí como patrimonio cultural. En ese sentido, se abordarán las fuentes escritas que evidencian la conformación de una escuela agronómica de al-Ándalus. Del mismo modo, se atenderá a la información que aportan los micro y macrorrestos vegetales y animales en contextos arqueológicos, fundamental para conocer la gestión del territorio, así como las tendencias de alimentación de las comunidades.

Esta conferencia se enmarca dentro de las actividades del Día Internacional de la Arqueología, celebrado el 28 de julio, donde se presentó la vitrina invitada 'Pequeñas grandes historias del paisaje andalusí', por iniciativa del Museo de Santa Cruz, el Centro de Estudios del Toledo Islámico (FUNCI) y el Laboratorio de Arqueobiología del CSIC.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Visita guiada en la 'Casa del Temple'

Por otro lado, organizarán una visita guiada en la casa-palacio andalusí (más conocida popularmente como la Casa del Temple, aunque los investigadores consideran que no perteneció a esta orden) con motivo de la Noche del Patrimonio el 11 de septiembre. “Todavía seguimos trabajando en las labores de acondicionamiento para su futura apertura continuada”, explican desde FUNCI. Las visitas guiadas se producirán cada 30 minutos entre las 21:00 y las 23:30 horas para conocer este inmueble histórico que actualmente es la sede de la Fundación de Cultura Islámica y acoge el Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico (CETI).

Las visitas están dirigidas a todo tipo de público y las plazas son limitadas. Es imprescindible inscribirse previamente en el mail: toledoislamico@funci.org, indicando en el correo nombres y apellidos de todas las personas asistentes, un teléfono de contacto y el horario del pase seleccionado.

El histórico Castillo de la Suda, también conocido en diversos archivos como el Castillo de San Juan o de Tortosa, se erige majestuoso como el símbolo defensivo más imponente de la ciudad tarraconense. Situado estratégicamente sobre un cerro que alcanza los 59 metros sobre el nivel del mar, esta soberbia fortaleza domina de manera absoluta el casco antiguo de la localidad y el curso del río Ebro. Desde su privilegiada posición y declarada como Bien Cultural de Interés Nacional, el visitante puede disfrutar de una de las panorámicas más bellas de toda la comarca, contemplando la silueta de la catedral basílica, el denso trazado de los barrios históricos y el lejano perfil del Parque Natural dels Ports, fundiéndose con los vastos paisajes del Delta del Ebro, que se abren majestuosos hacia el mar Mediterráneo.

Los orígenes más profundos de esta edificación defensiva se hunden en las raíces más remotas de la historia local, pues las sucesivas campañas de excavaciones arqueológicas han constatado la existencia de antiguos restos ibéricos y romanos bajo sus estructuras de piedra. Sin embargo, el verdadero despegue monumental de la fortificación se produjo durante la primera mitad del siglo X, cuando el califa omeya Abd al-Rahman III ordenó la construcción de una poderosa alcazaba andalusí en la cumbre del cerro. Este enclave defensivo se convirtió rápidamente en el principal centro político, militar y administrativo de la región, articulando un importantísimo reino taifa que ejercería el control absoluto sobre el curso bajo del río Ebro.

Uno de los descubrimientos históricos más singulares y valiosos que alberga este magnífico conjunto fortificado es la necrópolis islámica medieval, que constituye el único cementerio árabe a cielo abierto que se conserva de forma intacta en toda la geografía de Catalunya. Este excepcional recinto funerario fue localizado junto a las antiguas puertas de acceso a la alcazaba, donde las excavaciones arqueológicas sacaron a la luz numerosas sepulturas que atestiguan el arraigo y la importancia de la comunidad musulmana de la época. Para el visitante moderno, caminar hoy en día por este espacio sagrado supone una experiencia conmovedora que conecta de manera directa con el legado multicultural de la urbe, recordando el carácter integrador de una población que, durante siglos, fue un dinámico punto de encuentro entre diversas religiones, culturas y civilizaciones.

La fascinante denominación de Suda proviene directamente de la ingeniería hidráulica de época musulmana, concretamente del monumental pozo central que se encuentra excavado en el corazón del patio descubierto de la fortaleza. Esta imponente obra de ingeniería medieval cuenta con un diámetro asombroso y desciende 14 metros de profundidad por la roca para alcanzar el nivel del río Ebro, garantizando así un suministro constante de agua dulce a los defensores del castillo durante los asedios prolongados. Alrededor de esta colosal estructura subterránea confluyen diversas galerías excavadas que comunicaban con silos, hornos y un antiguo molino harinero.

Tras un asedio militar que se prolongó durante seis meses, la estratégica ciudad fue finalmente conquistada por las tropas de Ramón Berenguer IV en 1148, marcando un giro decisivo en el control del territorio. El castillo de la Suda inició entonces una etapa de profundas transformaciones institucionales, pasando por diversas manos que incluyeron la noble familia Montcada y la Orden de los Caballeros Templarios. Durante los siglos posteriores, la fortaleza asumió funciones extremadamente diversas que reflejan su centralidad en la vida civil y judicial de la comarca, sirviendo sucesivamente como una sombría prisión pública, sede del tribunal de justicia y, de forma destacada, como palacio de residencia real de los monarcas de la Corona de Aragón.

Desde el punto de vista arquitectónico, el castillo destaca por su notable tamaño y su planta de forma alargada, que se adapta de manera milimétrica a la superficie irregular de la elevación rocosa sobre la que se asienta. El elemento defensivo más abundante a lo largo de todo su recinto amurallado son sus torres de piedra, construidas con sillares y mampostería, que presentan formas geométricas variadas como plantas pentagonales, cuadradas y circulares. Entre todas ellas destaca especialmente la mítica Torre Túbal, también conocida popularmente como la punta del Diamante, una imponente estructura circular situada sobre la catedral de Tortosa que supera los 10 metros de altura gracias a su cimentación en la roca, ofreciendo una atalaya defensiva inigualable para vigilar el curso fluvial del río Ebro.

Deterioro y reconstrucción

A partir del siglo XV, la introducción progresiva de la artillería en el arte de la guerra obligó a reformar las defensas del castillo, sustituyendo las antiguas almenas medievales por troneras, parapetos y sólidas plataformas artilleras. Estas modificaciones continuaron durante los siglos XVII y XVIII con la edificación de nuevos fortines avanzados en los cerros colindantes para repeler las incursiones enemigas. No obstante, la fortaleza sufrió gravemente el impacto de los conflictos bélicos, siendo escenario de duros asedios durante la Guerra de Sucesión y la Guerra de la Independencia, periodo en el que las tropas napoleónicas ocuparon el recinto durante tres destructivos años.

Tras largos años de triste abandono y un alarmante estado de deterioro, la década de los ochenta trajo consigo una ambiciosa campaña de restauración y reconstrucción que salvó a la emblemática fortaleza del olvido definitivo. De hecho, el recinto recuperado abrió sus puertas convertido en parador. De las antiguas estructuras defensivas se conservan hoy en día las murallas exteriores, las arcadas góticas de acceso, la nave del histórico polvorín y los restos arqueológicos, ofreciendo un alojamiento singular que aúna la riqueza de su pasado monumental con el confort de la hostelería moderna, permitiendo que este testigo de piedra siga dominando el devenir histórico del Ebro.