La línea que separaba el espacio sagrado del resto del territorio no era simbólica ni flexible, porque cualquier paso en falso dentro de ella rompía un límite que los romanos consideraban inviolable. Rómulo, según el relato tradicional, marcó ese borde al fundar Roma al abrir un surco continuo con un arado tirado por animales, dejando una franja de tierra que definía dónde empezaba la ciudad y dónde terminaba.

Ese trazado, conocido como pomerium, no solo delimitaba el espacio urbano, sino que imponía reglas estrictas a quienes lo cruzaban, sobre todo a los militares. Dentro de ese perímetro, ningún soldado podía entrar armado ni mantener autoridad militar, ya que la ciudad quedaba reservada para la vida civil y religiosa. Ese gesto inicial estableció una norma que se mantuvo durante siglos y que marcaba una diferencia clara entre la guerra fuera de las murallas y la política dentro de ellas.

La rivalidad con otro mando creció tras varias campañas

La marcha de Lucio Cornelio Sila Félix sobre Roma rompió esa norma sagrada al introducir un ejército dentro del pomerium y tomar la ciudad por la fuerza. El general avanzó con seis legiones formadas por veteranos y entró tras asegurar varias puertas, en un movimiento que no tenía precedentes en la historia romana. Su decisión no solo alteró el equilibrio político, también convirtió una regla religiosa en un límite que podía ser superado por la fuerza militar cuando las circunstancias lo permitían.

La rivalidad entre Sila y Cayo Mario creció durante campañas militares en las que ambos buscaban prestigio. Sila participó como cuestor en la guerra contra Yugurta y logró un acuerdo con el rey Boco que permitió capturar al enemigo, lo que aumentó su fama. Mario, que dirigía la campaña, vio ese éxito como una amenaza.

Esa tensión continuó en la lucha contra cimbrios y teutones, donde Sila colaboró con Quinto Lutacio Cátulo en la victoria de Vercelas, lo que amplió aún más el enfrentamiento entre ambos.

La disputa alcanzó un punto decisivo cuando se discutió quién debía dirigir la guerra contra Mitrídates VI. Sila, elegido cónsul en el 88 a.C., había recibido ese mando, pero Mario consiguió apoyos para arrebatárselo mediante un decreto impulsado por el tribuno Publio Sulpicio Rufo.

Esa decisión alteró las reglas habituales, ya que se entregaba el mando a alguien sin cargo en ese momento. Sila respondió recurriendo a sus tropas, que veían en ese cambio una pérdida de recompensas y prestigio.

El origen humilde dentro de la élite marcó su carrera

El origen social de Sila explica en parte su determinación. Nacido en el 138 a.C. dentro de una familia aristocrática con menos recursos que otras ramas, tuvo que abrirse camino con dificultad. Su carrera comenzó tarde, tras recibir una herencia de Nicópolis, una mujer rica que le permitió acceder a la vida política. Ese punto de partida marcó su trayectoria, siempre ligada a la necesidad de consolidar su posición dentro de la élite romana.

Durante la Guerra Social, Sila recuperó su prestigio al derrotar a los samnitas y asegurar el sur de Italia. Ese éxito militar le dio reconocimiento dentro de Roma y le permitió reconstruir su imagen tras años de retiro. Además, reforzó sus alianzas al casarse con Cecilia Metela, vinculándose a una familia influyente que respaldó su ascenso.

En su etapa como propretor en Cilicia, consiguió restituir a Ariobarzanes en el trono y firmó un acuerdo con el embajador parto Orobazo. Ese movimiento reforzó su posición diplomática y le permitió consolidar su imagen como dirigente eficaz. Sin embargo, su regreso a Roma estuvo marcado por una acusación de corrupción presentada por Cayo Marcio Censorino, que dañó su reputación aunque el proceso no prosperó.

La segunda ofensiva aseguró el control absoluto del Estado

Ese episodio le obligó a retirarse durante varios años, periodo que utilizó para reconstruir su prestigio. Cuando volvió a la vida pública, lo hizo con el respaldo de sus éxitos militares y con una base política más sólida. Esa recuperación fue determinante para alcanzar el consulado y enfrentarse a Mario en condiciones más equilibradas.

La decisión final de marchar sobre Roma una vez más, esta vez en 82 a.C., convirtió a Sila en vencedor absoluto. Sus tropas tomaron las puertas principales y avanzaron sin encontrar una resistencia suficiente, mientras los defensores intentaban contenerlos desde los edificios.

Tras entrar, Sila anuló leyes recientes y declaró enemigos a sus rivales, iniciando una serie de acciones que cambiaron el funcionamiento político de Roma y dejaron claro que aquella línea trazada por Rómulo había dejado de ser un límite real. Posteriormente, consolidó su poder como dictador y reforzó su control mediante reformas y proscripciones.

Un búnker es, en esencia, una construcción defensiva diseñada para resistir ataques, especialmente bombardeos. Levantados en hormigón y, en muchos casos, parcialmente enterrados o camuflados, estos espacios formaban parte de sistemas militares pensados para proteger tropas, controlar el territorio o mantener posiciones estratégicas. En España, la Guerra Civil dejó infinidad de estas estructuras repartidas por todo el país, a las que se sumaron otras levantadas durante los años posteriores, en un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial y el temor a una posible invasión.

Los que se conservan hoy poco tienen que ver con su función original. Ya no son instalaciones operativas ni espacios restringidos, sino restos históricos en distintos estados de conservación: algunos restaurados y señalizados, otros integrados en rutas o directamente abandonados en el paisaje.

En cualquier caso, todos permiten acercarse de forma bastante directa a cómo se organizaba la defensa en aquellos años, lejos de los búnkeres actuales que siguen activos, como el de La Moncloa o la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, que, por motivos evidentes, no se pueden visitar.

Entre ellos hay ejemplos muy conocidos, como el búnker de El Capricho, en Madrid, el Blockhaus 13 de Colmenar del Arroyo, el del Carmel o el de Santa Susanna en Barcelona, o el de Santa Úrsula, en Tenerife. A partir de ahí, la lista crece con casos como los búnkeres de la Línea P. en los Pirineos, los de Los Molinos, también en Madrid, los del Campo de Gibraltar, en Cádiz, los del Alamillo, en Córdoba, o el del Zújar, en Badajoz. Y aunque parezcan muchos, son solo una parte de un conjunto mucho más amplio, repartido por prácticamente todo el territorio nacional.

Búnker del Capricho (Madrid)

Enterrado a 15 metros de profundidad bajo el Parque de El Capricho, este búnker fue uno de los centros neurálgicos del mando republicano durante la Guerra Civil. Su construcción comenzó en 1937, cuando se decidió trasladar el Cuartel General del Ejército del Centro fuera del núcleo urbano de Madrid, buscando un emplazamiento más seguro y mejor protegido frente a los bombardeos. Allí se instalaron el general José Miaja y, posteriormente, el coronel Segismundo Casado.

El complejo, de unos 2.000 metros cuadrados, estaba preparado para albergar a unas 200 personas y contaba con sistemas autónomos de ventilación, suministro de agua, generación eléctrica y evacuación de residuos. Diseñado incluso para resistir ataques con gas, llama la atención por su buen estado de conservación. Hoy se puede visitar mediante visitas guiadas gratuitas, lo que permite recorrer un espacio que apenas ha cambiado desde su construcción.

Blockhaus 13 (Colmenar del Arroyo, Madrid)

A unos dos kilómetros del casco urbano de Colmenar del Arroyo se encuentra el Blockhaus 13, una fortificación de hormigón armado construida en 1938 por el bando sublevado. Formaba parte de un plan más amplio para reforzar la defensa de las carreteras en la zona, ante la posibilidad de una ofensiva republicana en el frente central. De los 18 fortines proyectados, este fue el único que llegó a completarse.

La estructura, de unos 10 metros de diámetro, se organiza en torno a un cuerpo principal conectado con otros cuatro nidos de menor tamaño, todos ellos con troneras que permiten cubrir el terreno en todas direcciones. Su diseño responde a una lógica defensiva muy clara: resistir impactos y mantener la posición con el menor número posible de efectivos. Hoy está protegido como Bien de Interés Cultural y es uno de los ejemplos más representativos de arquitectura militar de la Guerra Civil en la Comunidad de Madrid.

Búnker del Carmel (Barcelona)

Aunque popularmente se conocen como “búnkeres”, en la cima del Turó de la Rovira no hubo un búnker como tal, sino una batería antiaérea construida en 1938 para defender Barcelona de los bombardeos. Desde este punto, a 262 metros de altitud, se instalaron cuatro cañones que permitían cubrir buena parte del cielo de la ciudad, en un momento en el que la aviación italiana castigaba la capital catalana con ataques constantes.

Tras la guerra, la zona quedó abandonada y acabó convirtiéndose en un asentamiento de barracas que se mantuvo durante décadas. No fue hasta los años previos a los Juegos Olímpicos de 1992 cuando se desmanteló ese núcleo y el espacio empezó a transformarse. Hoy, los restos de aquellas instalaciones militares conviven con uno de los miradores más frecuentados de Barcelona, con vistas completas sobre el entramado urbano y el litoral.

Búnker de Santa Susanna (Barcelona)

En la playa de les Dunes, en Santa Susanna, se conserva uno de los búnkeres construidos en la costa del Maresme durante la Guerra Civil. Formaba parte de una red de fortificaciones impulsada por la República para vigilar el litoral y protegerse de los bombardeos que partían desde Mallorca, así como de posibles desembarcos.

Levantado en 1938 en hormigón armado, el búnker cuenta con varias aberturas orientadas hacia el mar para el uso de ametralladoras y observación. Tras la guerra, fue reutilizado como punto de vigilancia y, más tarde, incluso como vivienda. Con el paso del tiempo quedó abandonado hasta que fue restaurado y señalizado, convirtiéndose en uno de los ejemplos mejor conservados de esta línea defensiva y en un elemento visitable dentro del patrimonio local.

Búnker de Santa Úrsula (Tenerife)

En la urbanización de La Quinta, en el municipio de Santa Úrsula, se levanta este búnker construido en 1942, ya en plena Segunda Guerra Mundial. Aunque España se mantenía oficialmente neutral, el régimen franquista impulsó la construcción de defensas en puntos estratégicos, como la costa norte de Tenerife, ante la posibilidad de una invasión aliada.

La estructura, más pequeña que otras de la isla, cuenta con dos accesos y varios nidos de ametralladora orientados hacia el mar. Nunca llegó a entrar en combate y, con el paso de las décadas, quedó en desuso y en un estado de deterioro notable. En la actualidad, existen planes para recuperarlo y convertirlo en un mirador público, lo que permitiría poner en valor tanto su historia como su ubicación, con vistas sobre los acantilados de la costa de Acentejo.

Búnkeres de la Línea P (Pirineos)

A lo largo de los Pirineos se extiende una de las mayores redes de fortificación de Europa occidental: la conocida como Línea P. Impulsada en la década de 1940, contemplaba la construcción de miles de búnkeres a lo largo de los más de 500 kilómetros de frontera con Francia, desde el Mediterráneo hasta el País Vasco.

El objetivo era preparar una defensa ante una posible invasión tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y de paso controlar infiltraciones del maquis. Aunque se proyectaron más de 10.000 estructuras, se llegaron a construir entre 6.000 y 8.000, muchas de ellas sin llegar a completarse del todo. Incluían casamatas, refugios subterráneos, túneles y puestos de observación conectados por caminos militares. Hoy, muchos de estos búnkeres permanecen dispersos por las montañas de Catalunya, Aragón, Navarra y País Vasco, y los puedes encontrar en municipios como Canfranc, Jaca, Biescas, Ribes de Freser, Camprodon, Valle de Roncal, Puerto de Izpegi, Oiartzun o Irún, a menudo integrados en rutas de senderismo.

Búnkeres de Los Molinos (Madrid)

En la Sierra de Guadarrama, el municipio de Los Molinos conserva un conjunto de fortificaciones vinculadas al frente que se mantuvo prácticamente estable durante toda la Guerra Civil. En esta zona se construyó una segunda línea defensiva republicana que, al no entrar en combate directo, ha llegado en buen estado hasta nuestros días.

La ruta permite recorrer hasta diez casamatas levantadas entre 1937 y 1939, construidas en hormigón armado y reforzadas con piedra para facilitar su camuflaje. Estas estructuras cuentan con troneras orientadas al frente, accesos a través de trincheras y elementos diseñados para resistir impactos. Hoy forman parte de un itinerario señalizado que combina paisaje de montaña y memoria histórica, con paneles informativos que explican su función original.

Búnkeres del Campo de Gibraltar (Cádiz)

En el litoral gaditano, entre San Roque y Conil, se despliega la conocida como Muralla del Estrecho, un sistema defensivo formado por más de 500 búnkeres construidos a partir de 1939. Su función era proteger la costa ante un posible ataque aliado, especialmente desde Gibraltar, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Estas estructuras, que incluyen nidos de ametralladoras, fortines y casamatas, fueron levantadas en gran parte por presos republicanos. Hoy se reparten por distintos puntos del Campo de Gibraltar, desde Tarifa hasta Algeciras, muchas veces integradas en el paisaje o visibles en playas y zonas naturales. Algunas asociaciones organizan visitas guiadas, como la Asociación Cultural Ruta de los Búnkeres, para dar a conocer este conjunto.

Búnkeres del Alamillo (Córdoba)

En el término municipal de Luque, junto a la actual Vía Verde del Aceite, se encuentra un conjunto de fortificaciones levantadas a finales de la Guerra Civil para controlar este sector del frente. Se trata de un complejo formado por casamatas, trincheras, galerías subterráneas y puestos de observación, situado en un cerro rodeado de olivares.

Estas estructuras respondían a la necesidad de vigilar las comunicaciones entre Córdoba y Jaén, en una zona especialmente sensible durante el conflicto. Hoy, el enclave ha sido recuperado como ruta visitable, con paneles interpretativos que explican tanto el contexto histórico como las características de cada elemento. 

Búnker del Zújar (Badajoz)

En la comarca de La Serena, cerca del río Zújar, se conserva este búnker construido en 1938 por el bando sublevado para proteger una línea clave de suministros. Su diseño, con planta lobulada, permitía ampliar los ángulos de tiro de las ametralladoras y cubrir mejor el terreno circundante.

Levantado en hormigón armado y camuflado originalmente con tierra para dificultar su detección desde el aire, formaba parte de un sistema defensivo vinculado a las operaciones en esta zona durante la guerra. En la actualidad, se puede acceder a sus inmediaciones a través de una ruta señalizada que combina el interés histórico con el entorno natural del valle del Zújar.

Un relato sesgado sobre el pasado de España se está abriendo paso en la industria editorial. Es lo que concluye un estudio recién publicado que analiza el auge en los últimos años de la publicación de libros que reproducen una visión de la historia acorde con la ultraderecha. El artículo apunta a un proceso de “desprofesionalización académica” y a un aumento de obras que no siguen las metodologías propias de la historiografía, pero que se presentan como rigurosas. “La extrema derecha ha vuelto a traer al debate público interpretaciones sobrepasadas por los historiadores”, señala.

No es algo que se circunscriba solo a los discursos de líderes políticos o sus canales afines, sino que el revisionismo cala cada vez más en la divulgación histórica. El estudio, publicado en el último número de la revista Historia Actual, destaca cómo estos relatos glorifican episodios como el Imperio o la Reconquista al tiempo que relativizan otros para hacerlos encajar en lo que algunos autores ya han calificado de “populismo historiográfico”. El artículo concluye que “buena parte” de los libros publicados “reproducen” interpretaciones que “no nacen de los resultados de la investigación científica”, sino de las “necesidades políticas del nacionalismo español”.

La investigación, firmada por Pablo Molejón y Julio Iglesias Doval, ha analizado la autoría de los 607 libros publicados entre 2010 y 2024 en la sección de historia de cuatro editoriales –Planeta, Espasa, La Esfera de los Libros y Taurus– para concluir que menos de la mitad, el 42,6%, han sido escritos por historiadores, una “señal”, según sostienen los autores, de “desprofesionalización” del campo. Son esas cuatro editoriales y no otras porque son las generalistas con mayores colecciones de historia, tras excluir otras más pequeñas y especializadas.

Según su análisis, el peso total de quienes se dedican a la historia en el conjunto de autorías de libros ha ido cayendo con el paso de los años, eso a pesar de que son la profesión que más escribe este tipo de obras: aún así, les siguen de cerca los periodistas y el resto de autores se reparten entre dedicaciones muy variadas, desde biólogos y químicos a economistas, arquitectos o militares. Dividiendo por años las autorías, si en 2010 los historiadores representaban el 70% del total de escritores en las cuatro editoriales, en 2023 suponían un 35,3%. Esto, pese a leves fluctuaciones, es una tendencia sostenida en el tiempo.

Por editoriales, la distribución varía y el estudio ha encontrado que La Esfera de los Libros, identificada como “más conservadora” por los autores, tiende a publicar menos libros escritos por historiadores –estos representan el 40% del total– mientras que en el caso de Taurus, un sello que el trabajo asocia a un “corte más de centroizquierda” opta más por ellos, alcanzando el 73% de los libros.

No son datos banales para los investigadores, para los que la autoría es un “primer caldo de cultivo” de la difusión de relatos sin respaldo científico como investigaciones rigurosas. Aceptan, eso sí, que la clasificación “puede ser problemática” porque reconocen que se han hecho “grandes contribuciones” a la historia desde otras disciplinas, pero también apelan a la “práctica académica y el método científico” de la profesión como algo importante, esgrime Molejón, autor principal e investigador en la Institución Milá y Fontanals del CSIC.

Más allá de la autoría de las publicaciones, el trabajo ha buceado en el contenido de algunos libros atribuidos a este “populismo historiográfico” del que habla el artículo. Y señalan otro elemento de esta tendencia: el “desprecio” a los historiadores, a quienes en muchos casos hay autores que acusan de ser “activistas”, “guardianes de lo políticamente correcto”, estar dominados por la “izquierda woke” u “obedecer a una agenda política” concreta, como afirma el arquitecto Javier Rubio Donzé en su libro España contra su leyenda negra: mitos, agravios y discursos. Un fenómeno, el de dudar y desacreditar sistemáticamente a las voces de autoridad, que está en auge.

“Junto a estos argumentos, presentan sus relatos como los verdaderos y todas las pruebas que los investigadores profesionales puedan aportar quedan automáticamente invalidadas por proceder de esa academia que previamente han denostado”, escriben los investigadores, que ponen el foco en cómo “el desprecio” a la profesión es “un elemento común” de estos discursos y un “recurso habitual y necesario” para apuntalarlos: “Si todo el mundo puede ser historiador, todos los relatos sobre el pasado son igual de válidos, con independencia de la metodología y fuentes empleadas”.

Fuentes escasas y anticientíficas

En este sentido, el trabajo hace referencia al “nulo rigor metodológico” como rasgo de este revisionismo histórico: los autores suelen escribir libros sobre “temáticas muy amplias y complejas” pero usando bibliografía escasa y 'a la carta', formada, sobre todo, por ensayos y manuales y “baja presencia” de artículos científicos, “predominio de autores no profesionales” y obras no recientes, en muchos casos “desechadas por la historiografía seria”. Además, apenas hay notas a pie de página ni fuentes de archivo. “Esto permite construir un relato de los acontecimientos sencillo y vender un relato parcial presentándolo como general y desechando lo que no encaje con su discurso nacionalista”, escriben.

El estudio señala que los libros siguen siendo una forma preponderante de difusión del conocimiento histórico y, de hecho, las cuatro editoriales analizadas han aumentado la publicación de obras de historia en los últimos años. En todas, es la Historia Contemporánea la que tiene más presencia, pero no es así entre los autores que la investigación ha analizado como “difusores” de “mitos nacionalistas”: “Esta narrativa suele destacar los periodos históricos que más le convienen a la hora de diseñar su relato, mientras que pasa por alto épocas o momentos que no casan tan bien”.

Por eso, las áreas más empleadas no son la Guerra Civil o el franquismo, que los autores describen como “un pasado verdaderamente incómodo para la derecha” –al menos, en estas editoriales generalistas–, sino la Edad Media y la Edad Moderna, en las que se concentran distintos hechos que “definen qué es y qué debería ser España”. Son la Reconquista con base en la idea de que la nación es producto de “una lucha incansable contra el Islam” y, sin la cual, “no se entendería la nación española”; también la conquista de América “desde una perspectiva glorificadora” o el relato de “las grandes gestas del Imperio español”, han observado los investigadores en títulos como Hispanos, de Fernando Díaz Villanueva, La Reconquista y España, de Pío Moa o Fake News del Imperio Español, de Javier Santamarta del Pozo.

Pablo Molejón explica que los contenidos suelen partir de “una simplificación del pasado extrema” a pesar de que la historiografía “ha demostrado” la complejidad de estos procesos. “Presentan, por ejemplo, una imagen del Imperio español idílica y universal, basada en valores tradicionales y católicos, pero esto tiene carencias como la minimización de la esclavitud”, señala el historiador, que cree que estos discursos “proceden de corrientes políticas que necesitan construir un pasado glorioso al que volver y del que sentirse orgullosos para, en definitiva, poder proyectar lo que quieren para el presente”.

“Nosotros, los españoles”

Hay dos recursos que destacan por encima del resto: uno es “mito de la excepcionalidad española”, que consiste en presentar la historia del país como superior y única frente al resto del mundo. Esta fue ya una herramienta usada durante el franquismo para la “construcción de la identidad nacional”, pero “no es cierto, España no es tan excepcional y nunca lo fue, solo hace falta enfoque comparativo”, apunta Julio Iglesias Doval, estudiante de Historia en la Universidad de Santiago de Compostela. Pese a ello no son pocos los autores que llenan las páginas de referencias como “caso único en la historia de la civilización”, “lo nunca visto”, “un hecho insólito” o algo “absolutamente único en la humanidad”, como hace José Javier Esparza, periodista y director de El gato al agua, en Te voy a contar tu historia (La Esfera de los Libros).

El autor es uno de los más prolíficos del campo y con la trilogía La Reconquista (La Esfera de los Libros) ha vendido decenas de miles de ejemplares. En el estudio, Esparza aparece también como otro de los ejemplos paradigmáticos de otro recurso identificado y que tiene que ver con explicar épocas pasadas usando ideas políticas actuales con el objetivo de “plantear la existencia de una continuidad histórica y política entre las personas del pasado y el presente” bajo el “anacronismo estrella” de “nosotros, los españoles”. La idea es hacer sentir partícipe al lector de una historia heroica de la que sentirse orgulloso como una forma de “intentar que España siga viva” en vista de que “puede dejar de existir” o “está en peligro de muerte”, como dice Marcelo Gullo en Nada por lo que pedir perdón.

Todo ello sirve a los firmantes del trabajo para concluir que este fenómeno, que reproduce relatos que “no siempre están en consonancia con el consenso académico y científico”, tiene por objetivo el uso de la historia “como arma política” y como efecto, “una ola de desinformación creciente y preocupante”.

Los atajos en la conducta humana aparecen en cuanto existe una forma de gastar menos energía para lograr el mismo resultado. El ser humano tiende a elegir caminos que requieren menos esfuerzo físico o menos desplazamiento cuando el entorno lo permite. Esa inclinación no es nueva ni pertenece solo al presente, ya que también se observa en los primeros habitantes de la Tierra, que ajustaban sus decisiones a lo que tenían más a mano.

Ese comportamiento no responde a una falta de capacidad, sino a una forma de adaptarse mejor a los recursos disponibles y a las condiciones del entorno. Cuando una opción reduce el trabajo necesario para sobrevivir, esa opción gana terreno frente a otras más exigentes. A partir de ahí se entienden decisiones muy concretas en la vida diaria del pasado.

Un asentamiento antiguo se ubicó junto a un lago por la leña

Un estudio publicado en Quaternary Science Reviews muestra que los humanos de hace unos 780.000 años elegían asentarse en Gesher Benot Ya’aqov en función del acceso a madera flotante para mantener el fuego. El trabajo, recogido por Discover, indica que no buscaban tipos de madera concretos, sino que aprovechaban lo que el entorno dejaba en la orilla del lago.

Esa disponibilidad reducía el esfuerzo necesario para mantener el fuego activo durante largos periodos. Nira Alperson-Afil, investigadora del Instituto de Arqueología de la Universidad Bar-Ilan, explicó a Discover que “estos primeros grupos elegían la orilla no solo por el agua o los animales, sino también por la madera que encontraban allí”.

El análisis del equipo muestra que la recogida de madera no seguía un patrón de selección detallada, sino una lógica de acceso inmediato. Los restos indican que las ramas y troncos arrastrados por el agua se acumulaban en la orilla y quedaban listos para su uso.

Esa disponibilidad evitaba desplazamientos largos o tareas adicionales de recolección. El sistema funcionaba porque el entorno renovaba de forma continua ese recurso. La elección del lugar se apoyaba en esa ventaja, ya que el fuego requería un suministro constante de combustible.

El análisis del carbón reveló una gran variedad de especies

Los investigadores estudiaron 266 fragmentos de carbón con microscopio para identificar su origen. El resultado mostró presencia de fresno, sauce, vid, adelfa, olivo, roble, pistacho y granado. El fresno representaba más del 50% del conjunto, seguido del olivo. Esa variedad indica que el entorno tenía zonas húmedas cerca del agua y áreas de bosque abierto. También señala que el material quemado reflejaba lo que había disponible alrededor, sin una selección estricta de especies.

El carbón antiguo suele desaparecer con el paso del tiempo, por lo que encontrar restos en un yacimiento tan antiguo es poco habitual. Ethel Allué, arqueobotánica de la Universitat Rovira i Virgili, explicó a Discover que “las plantas suelen quedar fuera del registro arqueológico”. En este caso, la gran cantidad de restos conservados permitió reconstruir con más detalle el uso del fuego. Esa acumulación ofrece una imagen más completa del comportamiento de estos grupos.

El uso del fuego no solo aportaba calor o luz, también obligaba a mantener una rutina de abastecimiento. Alperson-Afil señaló que “el fuego ofrecía ventajas, pero también hacía a estos grupos dependientes de su mantenimiento”. Esa dependencia explica por qué la cercanía a combustible influía en la elección del lugar donde vivir. Mantener el fuego encendido exigía estar pendiente todo el tiempo, y cuando esa tarea se hacía más fácil, el día a día cambiaba de forma clara.

Los restos hallados muestran una vida organizada alrededor del fuego

Hace unos 800.000 años, comunidades humanas se reunían en torno al paleo lago Hula, en el norte de lo que hoy es Israel. Allí encontraban agua, animales para cazar y plantas para alimentarse, pero también materiales para fabricar herramientas. Las excavaciones dirigidas por Naama Goren-Inbar revelaron más de 20 niveles de ocupación, lo que indica que el lugar fue utilizado durante generaciones. Esa repetición confirma que ofrecía ventajas claras frente a otros puntos del entorno.

En ese mismo lugar aparecieron restos de un elefante de colmillos rectos con señales de corte, lo que indica que fue procesado allí mismo. También se hallaron dientes de carpa junto a fragmentos de piedra quemada, lo que apunta a la preparación de pescado sobre fuego.

Estas evidencias muestran una organización del espacio en torno a los hogares, donde se cocinaba, se trabajaba la piedra y se gestionaban los recursos. Esa forma de organizar la vida encaja con la elección de un entorno que facilitaba tareas básicas, donde el acceso al combustible reducía el esfuerzo necesario para mantener todo en marcha.

Los castigos que aplicaba a su tripulación llegaban a ser tan extremos que marcaban la reputación de Francis Drake mucho antes de que entrara en combate. Francis Drake fue un marino inglés del siglo XVI que actuó al servicio de Isabel I y que, según el lugar desde el que se mirara, recibía nombres muy distintos.

En Inglaterra lo trataban como un héroe que defendía los intereses de la Corona, mientras que en los territorios bajo dominio de Felipe II lo veían como un pirata que atacaba sin aviso.

Esa doble visión explica por qué generaba tanto respeto como miedo. Su forma de actuar incluía asaltos a puertos, captura de riquezas y castigos severos dentro de su propia tripulación, lo que alimentaba una fama que se extendía incluso entre la población civil. El temor no venía solo de su presencia en el mar, sino de la incertidumbre sobre dónde atacaría después y de la dureza con la que imponía su autoridad.

Una expedición científica reconstruyó un naufragio en Cádiz

Un equipo científico ha reconstruido el hundimiento del San Giorgio e Sant’Elmo Buonaventura, destruido en Cádiz por Francis Drake en 1587. El trabajo, desarrollado por especialistas de varias instituciones como el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico o el CSIC, ha permitido entender qué ocurrió con una de las naves que cayeron durante ese ataque.

La investigación utiliza técnicas como el análisis genético o el estudio de la madera, y confirma que el barco italiano formaba parte de un conjunto mayor de embarcaciones que fueron destruidas en el puerto andaluz. Ese episodio forma parte de una ofensiva ordenada por Isabel I para frenar los preparativos navales de Felipe II.

La ofensiva de 1587 arrasó decenas de barcos preparados

El ataque al puerto de Cádiz se produjo el 29 de abril de 1587, cuando Drake entró en la bahía y lanzó una operación rápida contra los barcos que estaban siendo preparados para una futura campaña contra Inglaterra.

Hundió entre 30 y 35 naves, incluidas embarcaciones españolas, portuguesas y aliadas, lo que supuso un golpe importante para los planes militares de la monarquía hispánica. El San Giorgio e Sant’Elmo Buonaventura estaba fondeado en ese momento y terminó en el fondo del mar como parte de esa acción.

La forma de operar de Drake no se limitaba a un solo punto del mapa. Atacaba en distintos lugares, desde el Caribe hasta las costas europeas, sin mantener un patrón fijo que permitiera anticipar sus movimientos. Podía aparecer en Santo Domingo, en las Canarias o en zonas del sur del continente americano, y ese alcance aumentaba la sensación de amenaza. Esa capacidad para moverse sin previsión clara reforzaba la imagen de un enemigo difícil de contener.

Tras el ataque, el almirante español Álvaro de Bazán salió en busca de la flota inglesa, pero no logró interceptarla a tiempo. Drake consiguió regresar a Inglaterra con el botín obtenido durante la incursión, lo que consolidó su posición ante la Corona. Ese resultado alimentó aún más su fama, que ya se había extendido por distintos puertos y que seguía presente incluso después de su muerte en 1596.

El ADN detectó enfermedades y muertes violentas entre la tripulación

Los restos recuperados del pecio muestran detalles de la vida a bordo en ese momento. Se han encontrado huesos de animales como vacas, cerdos, cabras y aves, que formaban parte de la alimentación de la tripulación. También apareció el cráneo de una mujer de entre 25 y 35 años con un golpe en la frente, lo que sugiere un episodio violento vinculado al ataque. Estos elementos permiten reconstruir quién estaba en el barco y en qué condiciones viajaba.

El análisis del ADN extraído de recipientes hallados en el barco ha aportado información sobre la salud de quienes iban a bordo. Se han identificado patógenos relacionados con la neumonía y con infecciones provocadas por bacterias del género Staphylococcus, que afectan a la piel y al sistema respiratorio. Estos datos ayudan a entender qué enfermedades circulaban entre los marineros y cómo podían influir en su capacidad para resistir situaciones de combate o largas travesías.

Entre los hallazgos también destacan varios barriles de madera que contenían una sustancia roja. La Universidad de La Laguna identificó ese material como Dactylopius coccus, un insecto del que se obtiene la cochinilla, utilizada como tinte. Este producto llegaba desde la región de Oaxaca, en Nueva España, y tenía un valor muy alto en el comercio de la época. La madera de los barriles procede del Báltico y fue cortada entre 1586 y 1601, una fecha que encaja con el momento en que el barco se hundió.

El estado de conservación del pecio se explica por la capa de fango que lo cubría. El barco se encontraba a unos ocho metros de profundidad y ese entorno sin oxígeno evitó la degradación de materiales orgánicos que normalmente desaparecen con el tiempo. Gracias a esas condiciones, se han podido recuperar objetos y restos en un estado poco habitual en arqueología subacuática.

La Biblioteca de Castilla-La Mancha acoge hasta el próximo 27 de junio la exposición 'Toledo en el siglo XIII. La ciudad que levantó una catedral', un guiño al VIII Centenario de la Catedral de Toledo que añade una dimensión histórica y patrimonial a la celebración literaria.

La muestra, comisariada por Ricardo Izquierdo Benito y Daniel Gómez Aragonés, pretende recrear cómo era la ciudad en el momento en que se inició la construcción de la catedral.

Según informa el Gobierno regional, la exposición propone un recorrido por la vida cotidiana, las costumbres, la organización social y económica y las figuras históricas que definieron aquel periodo, al tiempo que pone en valor la colección patrimonial de la propia Biblioteca a través de un relato histórico coherente y accesible. Podrá visitarse de lunes a viernes de 12:00 a 13:30 horas y por la tarde de 18:30 a 20:00 horas.

Otras actividades y conferencias

Instalada en la Sala Borbón-Lorenzana, ofrece una visión rigurosa y didáctica del Toledo medieval mediante documentos patrimoniales, piezas seleccionadas y textos interpretativos que reconstruyen el funcionamiento de la ciudad.

El recorrido se articula en torno a distintos ámbitos -desde los antecedentes históricos y la transformación urbana y religiosa hasta la estructura social, la economía, la vida cotidiana o el papel de Toledo como centro cultural-, permitiendo al visitante comprender de forma global las dinámicas sociales, económicas, religiosas y culturales del siglo XIII y el contexto que hizo posible el inicio de la gran catedral gótica.

El proyecto se completa con un programa de actividades adicionales que incluyen un ciclo de conferencias a cargo de especialistas como Ricardo Izquierdo Benito, Daniel Gómez Aragonés, Carlos Dueñas, Gema Alonso, Antonio Dávila, Isidoro Castañeda y Alfredo Rodríguez González, además de la previsión de un concierto de música medieval y diversas actividades culturales y de difusión que enriquecerán la experiencia del público y ampliarán los contenidos de la exposición.

El 23 de abril se celebra la festividad del Día Internacional del Libro porque en esta fecha se conmemora el fallecimiento de tres escritores universales como son Miguel de Cervantes, el Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare, al que se le atribuye haber muerto en este día en 1616.

La obra por excelencia de Shakespeare y una de las más conocidas de la literatura universal es “Romeo y Julieta”, que el dramaturgo inglés adaptó al teatro a finales del siglo XVI, inspirándose directamente en ‘The tragicall hystorie of Romeus and Juliet’ de Arthur Broke.

Pero el origen de una historia de amor imposible y trágico va más allá, a una versión también de la novela ‘Romeo e Giulietta’ de Matteo Bandello, que a su vez se basó en ‘Hystoria di due nobili amanti’ de Luigi da Porto, que también tomó referencia de ‘Il novellino’ de Masuccio de Salerno.

Aunque todas ellas a su vez, desde Shakespeare a Salerno, se basan en una historia que se remonta a la antigüedad, la de dos amantes de Babilonia que inspiraron a Giannozza y Mariotto o Romeo y Julieta. Hablamos de Píramo y Tisbe, nacidos nueve siglos antes de Cristo.

La historia del mito de Píramo y Tisbe

Sin el mito de Píramo y Tisbe no existiría Romeo y Julieta y todas las historias que se han derivado después. La versión más completa que nos ha llegado fue la que apareció en el ‘Metamorfosis’ del poeta romano Publio Ovidio Nasón, del año 8 d.C, en el libro IV, donde también aparecen las historias de Perseo y Andrómeda, Leucótoe y Clitia, Sarmacis y Hermafrodito y las Mineides. Pero este mito había sido contado antes por Cayo Julio Higinio, aunque esta obra no se conserva entera.

Píramo y Tisbe eran dos jóvenes de Babilonia cuyas familias eran vecinas y rivales. Los dos se enamoraron y vivían su amor imposible con una comunicación a través de miradas y gestos, hasta que descubren una grieta en la pared que separaba sus casas, y se veían por ella.

Así hasta que los dos enamorados acordaron verse durante la noche, junto a una fuente que había bajo una morera. Allí la primera en llegar fue Tisbe, que se encontró con una leona que acababa de devorar a una presa y se había acercado a beber. Entonces ella decidió esconderse en una pequeña curva, pero se dejó atrás el velo con el que se cubría, que la fiera encontró y con el que jugó hasta que se marchó con él.

Pero entonces llegó Píramo, que vio las huellas de la leona y la prenda rasgada, manchada de sangre de la presa que había cazado. El enamorado pensó que eran de su amada y desesperado, se dejó caer sobre su daga, algo que era costumbre babilonia según contaba Ovidio en su relato.

Al poco tiempo, Tisbe salió de su escondite al pensar que ya había pasado al peligro y se encontró el cuerpo de Píramo, al ver los frutos blancos de la morera manchados de sangre y haber seguido su rastro. La joven decidió, al ver la escena, coger el mismo puñal y quitarse también la vida.

El triste final, que se ha mantenido con Romeo y Julieta y sus versiones, queda así, pero hay variantes en el mito. En algunos Tisbe no se mata inmediatamente, sino que avisa y pasa por un período de duelo antes, mientras en otras la pareja proviene de Cilicia, una provincia de la costa de Anatolia, la turca Cukurova, que entonces era parte del Imperio Babilonio.

‘El señor de las moscas’, la novela del escritor británico William Golding publicada en 1954, vuelve a estar de actualidad por el estreno del trailer de la nueva adaptación que se prepara en formato miniserie por parte del creador de ‘Adolescencia’, que fue un fenómeno mundial el pasado año.

Esta nueva serie se verá a través de Netflix en gran parte de los países, pero que en España será emitida por la plataforma Movistar plus, ha debutado con críticas positivas. Ya solo el tráiler de la adaptación de Jack Thorne ha reactivado el interés por la historia de ficción del ganador del Premio Nobel de Literatura en 1983, en la que un grupo de niños se ven obligados a sobrevivir en una isla tropical después de sufrir un accidente de avión.

Lo que no tantos conocen es que este relato de ficción fue superado por la realidad, en concreto por una historia que guarda similitudes con lo que se narra en el libro, aunque con diferencias importantes y un tinte más positivo. Hablamos del llamado ‘Milagro de Tonga’.

‘El señor de las moscas’ en la vida real: el milagro de Tonga

En 1965, un grupo de chicos de entre 13 y 16 años vivieron casi un año y medio en una isla deshabitada del Pacífico, llamada ‘Ata’, después de un naufragio, pero a diferencia de lo que sucede en ‘El señor de las moscas’, crearon una comunidad de ayuda mutua. Después de su rescate, a este hecho se le conoció en los medios locales como ‘El Milagro de Tonga’, aunque no fue muy trascendente a nivel internacional.

Nos situamos en junio de 1965, cuando un grupo de estudiantes de un internado católico muy estricto en Nuku’alofa, capital de Tonga, deciden salir a pescar, hartos de la comida que les daban en el colegio. Mano Totau, Tevita Siola’a, Sione Fataua, Luke Veikoso, Fatai Latu y Kolo Fekitoa querían aventuras, viajar a sitios como Fiji o Nueva Zelanda, y tomaron prestado el barco del pescador Taniela Uhila, al que odiaban.

La mar estaba en calma, nada hacía presagiar lo que sucedería después. Los niños se durmieron y al despertar se vieron en medio de una tormenta, que rompió primero la vela y luego el timón, y los dejaría sin navegación, hasta que se perdieron y acabaron en una isla deshabitada tras ocho días a la deriva. No tenían ni comida ni agua, pescaban algunos peces con las manos, intentaban coger agua de lluvia con cocos vacíos, y todo ello lo compartían. De aquí, acabaron en ‘Ata, una isla que llevaba bastante deshabitada y se consideraba inhabitable. Los niños establecieron en el lugar una pequeña comuna, donde formaron un huerto, almacenaban agua de lluvia con árboles, incluso construyeron un gimnasio, una pista de bádminton y un corral con gallinas.

Todo aquello lo hicieron con sus propias manos, improvisando con los materiales que allí encontraban, que no eran muchos, y donde fue fundamental la división en grupos, las tareas colectivas. A diferencia de en ‘El señor de las moscas’, las peleas no fueron grandes, los chicos se dividieron los trabajos y las guardias, siendo importantes las oraciones y la música, pues uno de ellos hizo una guitarra con un trozo de madera, medio coco y seis cables de la barca. Incluso uno de ellos se rompió una pierna al resbalar de un acantilado y los demás le ayudaron a inmovilizarla, llegándose a curar.

El increíble rescate y reconocimiento de la historia

15 meses después de su naufragio, los chicos del internado de Tonga fueron rescatados por el capitán Peter Warner, quien tenía también una interesante historia detrás como hijo de uno de los hombres más ricos y poderosos de Australia. A los niños los habían dado por muertos, incluso habían celebrado sus funerales, por eso toda la isla, los 900 habitantes de su ciudad, salieron a darles la bienvenida.

Sin embargo, la policía los arrestó por el robo del pesquero con el que naufragaron. Salieron porque a Warner se le ocurrió vender los derechos de la historia al Canal 7 de Australia, que recreó lo que había sucedido, y con el dinero de esto, los chicos pudieron pagar su libertad.

Esta increíble historia, a pesar de lo impactante, no tuvo mucho eco internacional y fue descubierta por gran parte del público mundial a través del autor holandés Rutger Bregman, que la contó como parte del libro “Dignos de ser humanos: una nueva perspectiva histórica de la humanidad” publicado 2021, en España por la editorial Anagrama. El neerlandés llegó a entrevistarse con el capitán y con uno de los niños, Mano Totau, entonces con 67 años.

Entre la postal lluminosa de la badia de Palma i la cruesa de l’abandonament, el Baluard des Príncep s’alça avui com una metàfora incòmoda de la gestió del patrimoni i de la relació de la capital balear amb el seu propi passat. Construït al segle XVII com a part del sistema defensiu renaixentista que envoltava Palma —una complexa xarxa de muralles i baluards dissenyada per resistir setges i protegir la ciutat—, aquest enclavament va ser durant segles una peça clau de l’arquitectura militar. Tanmateix, el que antigament fou símbol de protecció i solidesa històrica, actualment es degrada entre escombraries, grafits i accessos forçats.

Després de cinc anys de paràlisi de les obres de rehabilitació que s’estaven duent a terme al bastió —interrompudes per la fallida de l’empresa que se n’encarregava—, el Govern central acaba d’adjudicar per 1,44 milions d’euros els treballs pendents a una nova empresa, Rigel Over, que s’ocuparà de culminar un projecte llargament suspès en el temps. La intervenció, tanmateix, no és més que l’últim capítol d’una història molt més llarga: la d’una actuació que arrenca als anys vuitanta i que, més que una obra concreta, constitueix una transformació urbana prolongada durant més de quatre dècades. Perquè aquest baluard, aparentment marginal en l’actual paisatge urbà, és en realitat un dels punts on millor es pot llegir la biografia profunda de Palma: una ciutat construïda —i destruïda— a cop de muralla.

L’origen de la transformació del Baluard des Príncep es remunta als anys vuitanta, quan els arquitectes Elías Torres i José Antonio Martínez Lapeña van plantejar una idea radical per al seu temps: no limitar-se a restaurar les muralles de Palma, sinó reconvertir-les en un sistema d’espai públic contemporani. El seu projecte —que es desplega al llarg de tot el front marítim de la ciutat— parteix d’una premissa clara: les muralles ja no tenen sentit com a infraestructura defensiva, però sí com a suport urbà. La intervenció no busca congelar el passat, sinó reinterpretar-lo i fer-lo habitable.

Convertir una antiga estructura militar en un espai transitable

Per a això, el disseny treballa sobre una operació fonamental: cosir els diferents nivells de la ciutat, articulant la relació entre la ciutat històrica —situada en cota elevada—, el fossat —a mitjana altura— i el front marítim, completament obert. L’arquitectura es converteix així en un sistema de connexions: escales, rampes, recorreguts i plataformes que transformen un antic límit militar en un espai transitable. El Baluard des Príncep no és, en aquest sentit, una peça aïllada, sinó un node dins d’aquest sistema.

El projecte de rehabilitació treballa sobre una operació fonamental: cosir els diferents nivells de la ciutat, articulant la relació entre la ciutat històrica, el fossat i el front marítim, completament obert, transformant un antic límit militar en un espai transitable

L’execució del projecte, tanmateix, ha estat lluny d’aquesta coherència conceptual. Ja el 2017, el Ministeri de Foment havia invertit més de 4,4 milions d’euros en diferents fases de l’entorn del baluard dins del programa estatal de rehabilitació patrimonial. La intervenció es va fragmentar en múltiples etapes (A, B, C, D, E i F) i va quedar interrompuda després de la fallida de la constructora encarregada de les darreres fases. El resultat: un espai pràcticament acabat, però inutilitzable. L’adjudicació actual arriba per completar aquest últim tram mitjançant la urbanització del fossat, l’execució de les connexions de sanejament, la construcció d’una escala i un pont que connectaran amb la Porta des Camp, així com la finalització de l’edifici de recepció de visitants. És a dir, no es tracta d’una obra nova, sinó de la rematada de què faltava perquè el projecte funcioni tal com va ser concebut.

Per entendre el significat del Baluard des Príncep cal retrocedir diversos segles. Més concretament, al moment en què va veure la llum la muralla renaixentista de Palma, considerada l’obra més colossal de totes les que s’han construït en els més de dos mil anys d’història de la ciutat i una de les de més envergadura de les erigides a Espanya. Projectada al segle XVI davant les noves necessitats defensives que van portar els nous temps després de l’abandonament de l’edat mitjana, encerclava la ciutat al llarg d’un anell de sis quilòmetres. Tanmateix, més enllà de les seves dimensions portentoses, el seu tret més revolucionari va ser la irrupció de dotze estructures baixes, massisses i geomètriques —vuit terrestres i quatre marítimes— que van transformar completament la lògica defensiva: els baluards.

La imponent fortificació es va construir absorbint part del traçat que des del segle XI havia ocupat la muralla àrab: composta per una successió de murs verticals i torres quadrangulars, presentava un estat precari malgrat les reparacions puntuals a què havia estat sotmesa i amb prou feines oferia ja resistència. Havia estat construïda amb carreus de marès i segments de tàpia, material que havia resultat eficaç per resistir l’impacte dels trets procedents de les catapultes, els arcs i les ballestes, però que havia quedat obsolet davant la irrupció dels canons i les bombardes, capaços de llançar projectils de pedra o ferro amb una potència fins aleshores desconeguda.

La revolució dels baluards

Amb l’aparició de la pólvora, ja no es tractava de resistir darrere murs verticals, sinó de projectar la ciutat cap a l’exterior mitjançant sortints angulats capaços de creuar el foc i eliminar qualsevol punt cec. La muralla deixava de ser un límit passiu per convertir-se en un sistema actiu, on cada peça protegia la següent en una cadena contínua de defensa. Als baluards —Chacón, Berard, Sant Pere, Príncep, Moranta, Sitjar, Jesús, Santa Margalida, Zanoguera, Sant Antoni, Socorrador i Sant Jeroni— s’hi afegien vuit portes d’accés i, amb el temps, la capacitat militar de la fortificació es completaria amb un hornabec, tres revellins i un fossat de 24 metres d’amplada que envoltava la muralla terrestre, acabada de construir el 1714, després de cent trenta-nou anys des del seu inici. La superfície que ocupava el cinturó defensiu, amb els seus reforços exteriors i el fossat, arribava als 325.200 metres quadrats. Palma deixava de ser una ciutat simplement emmurallada per convertir-se en una autèntica màquina de guerra geomètrica.

Ja no es tractava de resistir darrere murs verticals, sinó de projectar la ciutat cap a l’exterior mitjançant sortints angulats capaços de creuar el foc i eliminar qualsevol punt cec. La muralla deixava de ser un límit passiu per convertir-se en un sistema actiu, on cada peça protegia la següent en una cadena contínua de defensa

En el seu treball La formulación de los principios de la fortificación abaluartada en el siglo XVI, l’arquitecte Fernando Cobos-Guerra destaca que els baluards no van sorgir com una innovació estètica ni com una evolució natural de les muralles medievals, sinó com una resposta urgent a la irrupció de l’artilleria als segles XV i XVI, que va fer saltar pels aires el sistema defensiu tradicional: les torres altes i els murs verticals, eficients durant segles, es van convertir en blancs fàcils per als canons. Va ser en aquest context d’experimentació, assaig i error on va començar a gestar-se una nova manera de fortificar, basada no a resistir l’impacte, sinó en neutralitzar-lo mitjançant la geometria i el foc creuat.

Lluny d’una invenció puntual, el baluard va ser el resultat de dècades de debat entre enginyers, militars i tractadistes que buscaven resoldre un problema central: com evitar els punts cecs en la defensa. La solució va consistir a transformar la muralla en un sistema angular, on cada element pogués protegir l’altre. Així, el baluard permetia una cosa revolucionària: defensar els llenços de muralla no des de dalt, sinó des dels costats, mitjançant l’anomenat foc de flanc. La defensa deixava de ser frontal per convertir-se en una xarxa interconnectada d’angles, trajectòries i cobertures.

Lluny d’una invenció puntual, el baluard va ser el resultat de dècades de debat entre enginyers, militars i tractadistes que buscaven resoldre un problema central: com evitar els punts cecs en la defensa. La solució va consistir a transformar la muralla en un sistema angular capaç de defensar els llenços de muralla no des de dalt, sinó des dels costats

Després de la derrota soferta a la Goleta de Tunis el 1574, la monarquia hispànica va assumir que les fortificacions “perfectes i inexpugnables” que descrivien els tractats no garantien la invulnerabilitat, fet que va portar els enginyers a deixar de perseguir models ideals i a adoptar un enfocament més pragmàtic, adaptant cada sistema defensiu a cada lloc concret, a la seva topografia, a la posició de l’enemic i a les condicions del terreny. La geometria, l’aritmètica i l’experiència militar es van combinar així en un exercici complex en què no existien solucions universals. De fet, els mateixos tractadistes del segle XVI com Pedro Luis Escrivá —considerat el primer a formular els problemes de la fortificació moderna— o Cristóbal de Rojas —autor de Teòrica i pràctica de la fortificació (1598)— reconeixien que la fortificació era una ciència plena d’incerteses, on cada decisió podia significar la caiguda o la resistència d’una plaça.

En aquest context, el baluard es va convertir en el nucli del sistema defensiu. No era un element aïllat, sinó el lloc on “hi havia tot l’art de la fortificació”, en paraules dels enginyers de l’època: allà s’hi concentraven les casamates, les troneres i els mecanismes de foc creuat que garantien la defensa del conjunt. La seva forma —baixa, angulada, parcialment oculta al fossat— responia a una lògica precisa: ser menys visible, més resistent i, sobretot, més eficaç en el control de l’espai circumdant. Els baluards van constituir així no una simple millora tècnica, sinó una autèntica revolució en la manera de concebre la guerra i la ciutat. Allà on abans hi havia un límit estàtic, va sorgir un sistema dinàmic, pensat per anticipar, creuar i dominar el foc enemic.

Els baluards van constituir així no una simple millora tècnica, sinó una autèntica revolució en la manera de concebre la guerra i la ciutat. Allà on abans hi havia un límit estàtic, va sorgir un sistema dinàmic, pensat per anticipar, creuar i dominar el foc enemic

Aquesta evolució arribaria al seu punt culminant al segle XVII amb figures com Sébastien Le Prestre de Vauban, enginyer al servei de Lluís XIV, que va portar el sistema abaluardat a la seva màxima perfecció tècnica. Lluny d’inventar formes noves, Vauban va sistematitzar les ja existents: la seva gran innovació va ser entendre la fortificació com un sistema dinàmic i no com una forma tancada i, davant els models teòrics, va defensar una arquitectura militar basada en l’observació directa, l’experiència de camp i l’optimització de recursos, perfeccionant elements com els fossats, els glacis o les obres exteriors per crear defenses en profunditat.

En el cas de Palma, tal com documenta l’historiador Jaime Escalas Caimary en el seu llibre Les muralles de Palma (1955), en què té en consideració les descripcions que ja havia fet l’arxiduc Lluís Salvador en la seva obra La ciudad de Palma (1882), la forma dels baluards era la mateixa en tots ells, excepte en els dos purament marítims, el de Chacón i el de Berard, més petits que la resta. Altres dos, amb la seva gran elevació i la seva ubicació entre terra i mar, sobresortien del recinte defensiu: eren el de Sant Pere i el dels Capellans o es Príncep —en honor a Felip II—, els dos únics bastions que perviuen en l’actualitat.

El d’Es Príncep, acabat de construir el 1606, formava part del nucli original de la muralla renaixentista i ocupava una posició clau en el front marítim oriental de la ciutat. El de Sant Pere, finalitzat quaranta anys després, va tenir un ús militar destacat durant segles i va arribar a acollir instal·lacions vinculades a la formació i pràctica d’artilleria, en línia amb la funció estratègica del sistema defensiu de Palma en època moderna.

El baluard des Príncep, acabat de construir el 1606, formava part del nucli original de la muralla renaixentista i ocupava una posició clau en el front marítim oriental de la ciutat. El de Sant Pere, finalitzat quaranta anys després, va tenir un ús militar destacat durant segles

Comença la demolició de les muralles

Tanmateix, allò que durant segles va ser imprescindible va acabar convertint-se en un problema. Durant el temps en què bona part del cinturó renaixentista de Palma va romandre dempeus, l’expansió de l’Imperi Otomà va ser considerada una amenaça i una preocupació de primer ordre per a Felip II, que va veure a les Balears una posició estratègica per defensar el territori de possibles atacs. La construcció de la façana marítima de la fortificació, però, no culminaria fins a començaments del segle XIX, quan, paradoxalment, l’Imperi Otomà ja es trobava en decadència i aquest tipus de muralla començava a quedar obsolet. Amb prou feines unes dècades després començaria la demolició d’una obra que es podia considerar acabada de construir, un enderroc del qual se salvaria el Baluard des Príncep.

La construcció de la façana marítima de les muralles de Palma no culminaria fins a començaments del segle XIX, quan, paradoxalment, aquest tipus de fortificació començava a quedar obsolet. Amb prou feines unes dècades després començaria la demolició d’una obra que es podia considerar acabada de construir

La justificació popular que va adquirir més pes per impulsar l’enderrocament del recinte va ser la filosofia higienista imperant a l’època, encapçalada a Mallorca per l’enginyer Eusebi Estada, una de les veus que amb més ímpetu va defensar l’enderroc en la seva obra La ciudad de Palma. Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche (1885), sota el pretext que, com a conseqüència de la presència de les muralles, la població vivia amuntegada i en condicions d’insalubritat. Estada assenyalava que a mitjan segle XVII, l’àrea edificada que ocupava Palma era de 1.023.300 metres quadrats, incloent-hi els seus carrers i les seves places, per la qual cosa a cada habitant li corresponien uns 37 metres quadrats. Tanmateix, advertia, a finals del segle XIX la superfície per habitant es va reduir a 24 metres, quan, segons el seu parer, la dimensió idònia per persona havia de ser de 40 metres quadrats.

Davant dels qui advocaven per enderrocar les muralles, altres s’hi oposaven ferventment, com Bartomeu Ferrà, mestre d’obres de la Societat Arqueològica Lul·liana, o Pere Garau Cañellas, que va defensar un pla d’eixample de Palma en què es preservava el recinte renaixentista, envoltant-lo de zones enjardinades a partir de les quals la ciutat podria anar creixent. Garau sostenia així que les muralles sí que podien harmonitzar amb el desenvolupament i la modernització de la capital balear, una postura que, actualment, continuen compartint nombrosos historiadors. L’Ajuntament es va decantar finalment, el 1901, pel projecte presentat per l’enginyer Bernat Calvet, el conegut com a “pla Calvet”, que, sota el lema Felix qui potuit rerum cognoscere causas (“Feliç aquell que pot conèixer les causes de les coses”), preveia l’eliminació de la fortificació, seguia els criteris d’un plànol radio concèntric i apel·lava a l’aprofitament urbanístic dels terrenys afectes a les muralles.

Els baluards sobreviuen

Amb tot, les muralles no van desaparèixer del tot. Continuen presents en el traçat urbà: les Avingudes de Palma segueixen el recorregut de l’antic fossat i la seva forma en ziga-zaga reprodueix la geometria defensiva renaixentista. El barri antic manté l’estructura heretada d’una infraestructura militar que ja no existeix, amb l’excepció dels baluards de Sant Pere i des Príncep. El de Sant Pere va passar a mans privades a la segona meitat del segle XX: els seus nous propietaris van projectar aixecar edificis a tota la zona i el 1963 fins i tot van intentar enderrocar la muralla mitjançant càrregues de calç. La reacció ciutadana, però, ho va impedir: la pressió social va aconseguir que el conjunt fos declarat historicoartístic i se n’impulsés la reconstrucció tot just dos anys després, el 1965.

A la segona meitat del segle XX, els nous propietaris del baluard de Sant Pere van projectar aixecar edificis a tota la zona i el 1963 fins i tot van intentar enderrocar la muralla mitjançant càrregues de calç. La reacció ciutadana, però, ho va impedir i va aconseguir que el conjunt fos declarat historicoartístic

No seria fins a finals dels anys vuitanta quan els terrenys van recuperar la seva vocació pública, després de ser requalificats i sotmesos a un procés d’expropiació que, tanmateix, va quedar durant anys en punt mort. L’espai va romandre abandonat fins al 1997, quan l’Ajuntament de Palma va cedir els terrenys per a la construcció d’Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, inaugurat el 30 de gener de 2004.

El 2023, la polèmica va colpejar de nou al baluard arran de les obres d'instal·lació sobre el mateix d'un exclusiu beach club, fet que va desencadenar una forta contestació social i institucional. Els treballs van ser finalment paralitzats després de detectar-se greus irregularitats, incloent-hi la construcció d’elements no autoritzats i l’alteració del subsol protegit. Associacions com ARCA van denunciar que la intervenció convertia el patrimoni en un “contenidor” al servei d’un ús privat i elitista, allunyant-lo de la seva funció pública i de contemplació. L’episodi va reobrir un debat de fons que travessa tota la història recent de les muralles: fins a quin punt s’han d’adaptar a nous usos i on se situa el límit entre la seva activació contemporània i la seva desnaturalització.

A finals del 2025, el derrumbament parcial d'una torre medieval integrada al Baluard de Sant Pere -un dels pocs vestigis visibles de la Palma islàmica- va tornar a encendre totes les alarmes sobre l’estat del patrimoni defensiu de la ciutat. Les entitats conservacionistes van denunciar la “inacció prolongada” de les administracions malgrat les advertències reiterades durant anys sobre el risc estructural del conjunt, i van alertar que el col·lapse afectava un tram complet del llenç històric, construït en tàpia i morter.

El Baluard des Príncep, per la seva banda, va viure un dels episodis més controvertits de l’urbanisme de la capital balear: la construcció de diversos blocs d’habitatges militars que ocupaven directament la muralla renaixentista, en oberta contradicció amb els criteris de protecció patrimonial. El complex, projectat el 1966 per l’arquitecte Juan Castañón de Mena —recentment nomenat cap de la Casa Militar de Franco i posteriorment ministre de l’Exèrcit—, es va materialitzar en diferents fases al llarg de les dècades següents, consolidant l’ocupació d’aquest enclavament estratègic. Lluny de ser una intervenció menor, es tractava de diversos edificis residencials que van arribar a allotjar més d’un centenar de famílies i que van transformar completament la fesomia del baluard, ocultant-lo rere una arquitectura aliena al seu caràcter històric.

El Baluard des Príncep va viure un dels episodis més controvertits: la construcció de diversos blocs d’habitatges militars que ocupaven directament la muralla renaixentista, en oberta contradicció amb els criteris de protecció patrimonial. L’edificació va ser projectada el 1966 per l’arquitecte Juan Castañón de Mena, recentment nomenat cap de la Casa Militar de Franco

Durant anys, la seva presència va simbolitzar la tensió entre desenvolupament urbà i conservació del patrimoni a Palma, en un context en què la mateixa muralla havia deixat d’entendre’s com un element central de la ciutat. El desenllaç no arribaria fins a finals dels noranta, moment en què es va produir el gir definitiu: després d’un llarg procés de negociacions, expropiacions i reallotjaments, el Ministeri de Defensa va cedir els terrenys a l’Ajuntament, fet que va permetre alliberar un enclavament fins aleshores inaccessible i obrir la porta a un ambiciós projecte de transformació urbana que buscava retornar el baluard a la ciutat.

Des d’aleshores, el Baluard des Príncep ha transitat de recinte tancat i degradat a espai en procés de reintegració, convertit avui en una peça clau —encara inacabada— dins la relectura contemporània de les muralles de Palma.

Gertrude Bell emergió de la sociedad victoriana para convertirse en la arquitecta silenciosa de una de las regiones más complejas del globo, siendo recordada históricamente como la “Reina del Desierto” o la “Lawrence de Arabia femenina” por su inmenso poder político y diplomático. Su vida fue un mosaico de expediciones arqueológicas, espionaje estratégico y una diplomacia de alto nivel que desafió todas las convenciones sociales y de género de su propio tiempo. Nacida en una cuna de inmensa riqueza industrial, prefirió la libertad de las arenas de Mesopotamia a la comodidad de los salones ingleses, ganándose el respeto eterno de las tribus locales como la influyente Al-Khatun.

A través de sus ojos y escritos, el Imperio Británico logró descifrar las dinámicas de un territorio que ella amó profundamente, incluso cuando su labor política generaba intensos debates éticos sobre el colonialismo. Esta mujer excepcional no solo documentó el pasado milenario de la región, sino que se encargó de moldear activamente el futuro de naciones enteras tras la caída del Imperio Otomano. Nacida el 14 de julio de 1868 en el seno de una de las familias más adineradas de la Inglaterra decimonónica, Gertrude Margaret Lowthian Bell fue educada desde su infancia para destacar a nivel intelectual. A pesar de perder trágicamente a su madre a los tres años, la estrecha relación con su padre y su madrastra Florence fomentó en ella una mente excepcional, inquisitiva y muy curiosa.

Bell se convirtió en la primera mujer en graduarse con honores en Historia en la prestigiosa Universidad de Oxford en el año 1888, un logro sin precedentes para su época. Sin embargo, en aquel contexto social, su éxito era considerado apenas honorífico debido a las estrictas restricciones de género vigentes que impedían a las mujeres recibir títulos académicos formales. Dotada de una energía inagotable descrita por sus allegados como una mezcla de travesura y aplicación académica, Gertrude no se conformó con el destino tradicional de esposa. Su intelecto superior la llevó a buscar nuevos horizontes vitales más allá de las fronteras europeas, iniciando un periplo que cambiaría el curso de la historia moderna.

El dominio lingüístico de Bell fue una de sus herramientas más poderosas para la exploración, llegando a hablar con fluidez un total de ocho idiomas diferentes, incluyendo el francés, alemán, persa, árabe y hebreo. Su primer contacto real con el mundo de Oriente ocurrió en 1892, cuando viajó a Teherán para visitar a su tío, el ministro británico Sir Frank Lascelles. Allí se enamoró profundamente de la cultura persa y del secretario Henry Cadogan, un romance trágico que marcó el inicio de su larga soledad sentimental posterior. A pesar del inmenso dolor por la pérdida, Gertrude se volcó totalmente en el aprendizaje del árabe, un idioma que consideraba un desafío fonético casi imposible de dominar para un europeo. Sus habilidades lingüísticas le permitieron comunicarse directamente con líderes tribales, jefes de clanes y mujeres de harenes, eliminando barreras que otros exploradores occidentales encontraban insuperables. Esta capacidad de inmersión cultural fue fundamental para su posterior rol como enlace político y oficial de inteligencia militar de alto rango.

La expedición arqueológica de 1909 a Mesopotamia representó un hito fundamental en su carrera, llevándola a descubrir y documentar la imponente fortaleza de Ujaidir, ubicada cerca de la ciudad de Karbala. Durante este arduo viaje de 700 kilómetros por las riberas del río Éufrates, Bell cartografió, midió y fotografió sitios de la antigüedad con una precisión técnica y científica asombrosa. Fue precisamente en ese año cuando en el yacimiento de Karkemish conoció por primera vez a un joven arqueólogo llamado T.E. Lawrence, quien más tarde sería mundialmente famoso como Lawrence de Arabia. Ambos compartían una pasión casi mística por las arenas del desierto y un conocimiento profundo de las tradiciones milenarias de las tribus nómadas que habitaban la región. Sus trabajos arqueológicos posteriores, como el estudio de “Las mil y una iglesias”, le otorgaron un merecido reconocimiento académico en los círculos internacionales. Estas expediciones no solo eran científicas, sino que servían para tejer redes de contactos tribales vitales.

Con el estallido de la Gran Guerra en 1914, el Gobierno Británico reconoció rápidamente que los vastos conocimientos regionales de Bell eran activos estratégicos invaluables para la inteligencia militar. Fue reclutada por la Oficina Árabe en El Cairo, convirtiéndose en la única mujer oficial en un entorno jerárquico dominado exclusivamente por hombres de carrera. Desde allí suministró información geográfica y política masiva sobre los elementos tribales que resultó crucial para el éxito de la gran Rebelión Árabe. El académico David Hogarth atribuiría posteriormente gran parte de los triunfos tácticos de Lawrence de Arabia a los informes detallados preparados por Gertrude sobre el terreno. Su labor no se limitó al análisis de datos estratégicos; también fue una de las primeras en informar sobre el genocidio armenio, tras presenciar atrocidades otomanas. 

Tras la victoria aliada, Bell se posicionó como una figura central en la histórica Conferencia de El Cairo de 1921, convocada por Winston Churchill para definir el futuro de Oriente. Como la única mujer presente entre un mar de diplomáticos y generales, su voz experta fue determinante para el establecimiento legal del moderno estado de Irak. Ella fue la principal impulsora de la coronación del emir Faisal I como rey, convencida de que su linaje hachemita podría unificar a las diversas facciones religiosas. Su papel fundamental como “creadora de reyes” la situó como la consejera más influyente del monarca, actuando permanentemente como Secretaria Oriental y enlace principal. La población local la respetaba profundamente, saludándola como Al-Khatun por su inmensa sabiduría y su capacidad única para ser escuchada en la corte.

Un museo como legado

La labor técnica de Bell en la conformación nacional de Irak fue exhaustiva, encargándose personalmente de delimitar las fronteras del nuevo país y redactar sus primeras leyes fundamentales. Dibujó líneas precisas en la arena que definieron la separación territorial con Jordania y Arabia Saudita, basándose siempre en su conocimiento geográfico directo del terreno. Su dedicación personal a esta causa fue tal que a menudo terminaba agotada físicamente, requiriendo hospitalización por el inmenso estrés de resolver el complejo problema de Oriente. A pesar de las controversias políticas, su lealtad hacia la tierra y la gente de Mesopotamia fue genuina.

El legado cultural más tangible de Gertrude Bell cristalizó en la fundación del gran Museo de Antigüedades de Bagdad, actualmente conocido como el Museo Nacional de Irak. Nombrada directora oficial de antigüedades por el rey Faisal, se dedicó en cuerpo y alma a proteger el patrimonio arqueológico mesopotámico de la exportación desmedida hacia Europa. Donó generosamente su propia colección privada de piezas antiguas para iniciar el catálogo fundacional del museo, salvaguardando tesoros invaluables de ciudades milenarias como Ur. El arqueólogo Max Mallowan la describiría años más tarde como una auténtica “tigresa” en la defensa férrea de los derechos culturales de Irak frente al resto del mundo. Y es que ella defendió siempre la idea de que las antigüedades debían permanecer siempre en su país de origen para educar a las futuras generaciones de ciudadanos.

Entre la postal luminosa de la bahía de Palma y la crudeza del abandono, el Baluard des Príncep se alza hoy como una metáfora incómoda de la gestión del patrimonio y la relación de la capital balear con su propio pasado. Levantado en el siglo XVII como parte del sistema defensivo renacentista que rodeaba Palma -una compleja red de murallas y baluartes diseñada para resistir asedios y proteger la ciudad-, este enclave fue durante siglos una pieza clave de la arquitectura militar. Sin embargo, lo que antaño fue símbolo de protección y solidez histórica, en la actualidad languidece entre basura, grafitis y accesos forzados.

Tras cinco años de parálisis de las obras de rehabilitación que se estaban llevando a cabo en el bastión -interrumpidas por la quiebra de la empresa que se encargaba de ellas-, el Gobierno central acaba de adjudicar por 1,44 millones de euros los trabajos pendientes a una nueva empresa, Rigel Over, que se ocupará de culminar un proyecto largamente suspendido en el tiempo. La intervención, sin embargo, no es más que el último capítulo de una historia mucho más larga: la de una actuación que arranca en los años ochenta y que, más que una obra concreta, constituye una transformación urbana prolongada durante más de cuatro décadas. Porque este baluarte, aparentemente marginal en el actual paisaje urbano, es en realidad uno de los puntos donde mejor puede leerse la biografía profunda de Palma: una ciudad construida -y destruida- a golpe de muralla.

El origen de la transformación del Baluard des Príncep se remonta a los años 80, cuando los arquitectos Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña plantearon una idea radical para su tiempo: no limitarse a restaurar las murallas de Palma, sino reconvertirlas en un sistema de espacio público contemporáneo. Su proyecto -que se despliega a lo largo de todo el frente marítimo de la ciudad- parte de una premisa clara: las murallas ya no tienen sentido como infraestructura defensiva, pero sí como soporte urbano. La intervención no busca congelar el pasado, sino reinterpretarlo y hacerlo habitable.

Convertir una antigua estructura militar en un espacio transitable

Para ello, el diseño trabaja sobre una operación fundamental: coser los distintos niveles de la ciudad, articulando la relación entre la ciudad histórica -situada en cota elevada-, el foso -a media altura- y el frente marítimo, completamente abierto. La arquitectura se convierte así en un sistema de conexiones: escaleras, rampas, recorridos y plataformas que transforman un antiguo límite militar en un espacio transitable. El Baluard des Príncep no es, en ese sentido, una pieza aislada, sino un nodo dentro de ese sistema.

El proyecto de rehabilitación trabaja sobre una operación fundamental: coser los distintos niveles de la ciudad, articulando la relación entre la ciudad histórica, el foso y el frente marítimo, completamente abierto, transformando un antiguo límite militar en un espacio transitable

La ejecución del proyecto, sin embargo, ha estado lejos de esa coherencia conceptual. Ya en 2017, el Ministerio de Fomento había invertido más de 4,4 millones de euros en distintas fases del entorno del baluarte dentro del programa estatal de rehabilitación patrimonial. La intervención se fragmentó en múltiples etapas (A, B, C, D, E y F) y quedó interrumpida tras la quiebra de la constructora encargada de las últimas fases. El resultado: un espacio prácticamente terminado, pero inutilizable. La adjudicación actual llega para completar ese último tramo mediante la urbanización del foso, la ejecución de las conexiones de saneamiento, la construcción de una escalera y un puente que conectarán con la Porta des Camp, así como la finalización del edificio de recepción de visitantes. Es decir, no se trata de una nueva obra, sino del remate de lo que faltaba para que el proyecto funcione como fue concebido.

Para entender el significado del Baluard des Príncep hay que retroceder varios siglos. Más en concreto, al momento en que vio la luz la muralla renacentista de Palma, considerada la obra más colosal de cuantas se han construido en los más de dos mil años de historia de la ciudad y una de las de mayor envergadura de las erigidas en España. Proyectada en el siglo XVI ante las nuevas necesidades defensivas que trajeron los nuevos tiempos tras el abandono de la Edad Media, cercaba la ciudad a lo largo de un anillo de seis kilómetros. Sin embargo, más allá de sus portentosas dimensiones, su rasgo más revolucionario fue la irrupción de doce estructuras bajas, macizas y geométricas -ocho terrestres y cuatro marítimas- que transformaron por completo la lógica defensiva: los baluartes.

La imponente fortificación se construyó absorbiendo parte del trazado que desde el siglo XI había ocupado la muralla árabe: compuesta por una sucesión de muros verticales y torres cuadrangulares, presentaba un estado precario a pesar de los remiendos puntuales a los que había sido sometida y apenas ofrecía ya resistencia: había sido construida con sillares de marés y segmentos de tapia, material que había resultado eficaz para resistir el impacto de los disparos procedentes de las catapultas, los arcos y las ballestas, pero obsoleto ante la irrupción de los cañones y las bombardas, capaces de lanzar proyectiles de piedra o hierro con una potencia hasta entonces desconocida.

La revolución de los baluartes

Con la aparición de la pólvora, ya no se trataba de resistir tras muros verticales, sino de proyectar la ciudad hacia el exterior mediante salientes angulados capaces de cruzar el fuego y eliminar cualquier punto ciego. La muralla dejaba de ser un límite pasivo para convertirse en un sistema activo, donde cada pieza protegía a la siguiente en una cadena continua de defensa. A los baluartes -Chacón, Berard, Sant Pere, Príncep, Moranta, Sitjar, Jesús, Santa Margalida, Zanoguera, Sant Antoni, Socorrador y Sant Jeroni- se sumaban ocho puertas de acceso con sus respetivos puentes y un foso de 24 metros de ancho. Con el tiempo, la capacidad militar de la fortificación se completaría con un hornabeque y tres revellines. En total, la superficie que ocupaba el cinturón defensivo, con sus refuerzos exteriores y el foso, alcanzaba los 325.200 metros cuadrados. Palma dejaba de ser una ciudad simplemente amurallada para convertirse en una auténtica máquina de guerra geométrica.

Ya no se trataba de resistir tras muros verticales, sino de proyectar la ciudad hacia el exterior mediante salientes angulados capaces de cruzar el fuego y eliminar cualquier punto ciego. La muralla dejaba de ser un límite pasivo para convertirse en un sistema activo, donde cada pieza protegía a la siguiente en una cadena continua de defensa

Los baluartes, por tanto, no surgieron como una innovación estética ni como una evolución natural de las murallas medievales, sino como una respuesta urgente a la irrupción de la artillería en los siglos XV y XVI, como detalla en profundidad el arquitecto Fernando Cobos-Guerra en su trabajo La formulación de los principios de la fortificación abaluartada en el siglo XVI. La irrupción de los nuevos métodos de ataque hizo saltar por los aires el sistema defensivo tradicional: las torres altas y los muros verticales, eficaces durante siglos, se convirtieron en blancos fáciles para los cañones. Fue en ese contexto de experimentación, ensayo y error donde comenzó a gestarse una nueva forma de fortificar, basada no en resistir el impacto, sino en neutralizarlo mediante la geometría y el fuego cruzado.

Lejos de una invención puntual, el baluarte fue el resultado de décadas de debate entre ingenieros, militares y tratadistas que buscaban resolver un problema central: cómo evitar los puntos ciegos en la defensa. La solución consistió en transformar la muralla en un sistema angular, donde cada elemento pudiera proteger al otro. Así, el baluarte permitía algo revolucionario: defender los lienzos de muralla no desde arriba, sino desde los lados, mediante el llamado fuego de flanco. La defensa dejaba de ser frontal para convertirse en una red interconectada de ángulos, trayectorias y coberturas.

Lejos de una invención puntual, el baluarte fue el resultado de décadas de debate entre ingenieros, militares y tratadistas que buscaban resolver un problema central: cómo evitar los puntos ciegos en la defensa. La solución consistió en transformar la muralla en un sistema angular que pudiera defender los lienzos de muralla no desde arriba, sino desde los lados

Tras la derrota sufrida en la Goleta de Túnez en 1574, la monarquía hispánica asumió que las fortificaciones “perfectas e inexpugnables” que describían los tratados no garantizaban la invulnerabilidad, lo que llevó a los ingenieros a dejar de perseguir modelos ideales y a adoptar un enfoque más pragmático, adaptando cada sistema defensivo a cada lugar concreto, a su topografía, a la posición del enemigo y a las condiciones del terreno. La geometría, la aritmética y la experiencia militar se combinaron así en un complejo ejercicio en el que no existían soluciones universales. De hecho, los propios tratadistas del siglo XVI como Pedro Luis Escrivá -considerado el el primero en formular los problemas de la fortificación moderna- o Cristóbal de Rojas -autor de Teórica y práctica de la fortificación (1598)- reconocían que la fortificación era una ciencia llena de incertidumbres, donde cada decisión podía significar la caída o la resistencia de una plaza.

En ese contexto, el baluarte se convirtió en el núcleo del sistema defensivo. No era un elemento aislado, sino el lugar donde “estaba todo el arte de la fortificación”, en palabras de los ingenieros de la época: allí se concentraban las casamatas, las troneras y los mecanismos de fuego cruzado que garantizaban la defensa del conjunto. Su forma -baja, angulada, parcialmente oculta en el foso- respondía a una lógica precisa: ser menos visible, más resistente y, sobre todo, más eficaz en el control del espacio circundante. Los baluartes constituyeron así no una simple mejora técnica, sino una auténtica revolución en la manera de concebir la guerra y la ciudad. Allí donde antes había un límite estático, surgió un sistema dinámico, pensado para anticipar, cruzar y dominar el fuego enemigo.

Los baluartes constituyeron así no una simple mejora técnica, sino una auténtica revolución en la manera de concebir la guerra y la ciudad. Allí donde antes había un límite estático, surgió un sistema dinámico, pensado para anticipar, cruzar y dominar el fuego enemigo

Esta evolución alcanzaría su punto culminante en el siglo XVII con figuras como Sébastien Le Prestre de Vauban, ingeniero al servicio de Luis XIV, quien llevó el sistema abaluartado a su máxima perfección técnica. Lejos de inventar formas nuevas, Vauban sistematizó las ya existentes: su gran innovación fue entender la fortificación como un sistema dinámico y no como una forma cerrada y, frente a los modelos teóricos, defendió una arquitectura militar basada en la observación directa, la experiencia de campo y la optimización de recursos, perfeccionando elementos como los fosos, los glacis o las obras exteriores para crear defensas en profundidad.

En el caso de Palma, como documenta el historiador Jaime Escalas Caimary en su libro Las murallas de Palma (1955), en el que toma en consideración las descripciones que ya había efectuado el Arxiduc Lluís Salvador en su obra La Ciudad de Palma (1882), la forma de los baluartes era la misma en todos ellos, exceptuando los dos puramente marítimos, el de Chacón y el de Berard, más pequeños que el resto. Otros dos, con su gran elevación y su ubicación entre tierra y mar, sobresalían del recinto defensivo: eran el de Sant Pere y el de los Capellans o es Príncep -en honor a Felipe II-, los dos únicos bastiones que perviven en la actualidad.

El de Es Príncep, terminado de levantar en 1606, formaba parte del núcleo original de la muralla renacentista y ocupaba una posición clave en el frente marítimo oriental de la ciudad. El de Sant Pere, finalizado 40 años después, tuvo un destacado uso militar durante siglos y llegó a albergar instalaciones vinculadas a la formación y práctica de artillería, en línea con la función estratégica del sistema defensivo de Palma en época moderna.

El baluarte de Es Príncep, terminado de levantar en 1606, formaba parte del núcleo original de la muralla renacentista y ocupaba una posición clave en el frente marítimo oriental de la ciudad. El de Sant Pere, finalizado 40 años después, tuvo un destacado uso militar durante siglos

Comienza la demolición de las murallas

Sin embargo, lo que durante siglos fue imprescindible acabó convirtiéndose en un problema. Durante el tiempo en que buena parte del cinturón renacentista de Palma permaneció -la muralla terrestre fue terminada de construir en 1714, después de 139 años desde su inicio-, la expansión del imperio otomano fue considerada una amenaza y una preocupación de primer orden para Felipe II, que vio en Balears una posición estratégica para defender el territorio de posibles ataques. La construcción de la fachada marítima de la fortificación, sin embargo, no culminaría hasta comienzos del siglo XIX, cuando, paradójicamente, el imperio otomano ya se encontraba en decadencia y este tipo de muralla comenzaba a quedar obsoleto. Apenas unas décadas después comenzaría la demolición de una obra que podía considerarse recién acabada, un derribo del que se salvaría el Baluard de es Príncep.

La construcción de la fachada marítima de las murallas de Palma no culminaría hasta comienzos del siglo XIX, cuando, paradójicamente, este tipo de fortificación comenzaba a quedar obsoleto. Apenas unas décadas después comenzaría la demolición de una obra que podía considerarse recién acabada

La justificación popular que cobró más peso para impulsar el derrocamiento del recinto fue la filosofía higienista imperante en la época, encabezada en Mallorca por el ingeniero Eusebi Estada, una de las voces que con más ímpetu defendió el derribo en su obra La ciudad de Palma. Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche (1885) so pretexto de que, como consecuencia de la presencia de las murallas, la población vivía hacinada y en condiciones de insalubridad. Estada señalaba que a mediados del siglo XVII, el área edificada que ocupaba Palma era de 1.023.300 metros cuadrados, incluyendo sus calles y sus plazas, por lo que a cada habitante le correspondían unos 37 metros cuadrados. Sin embargo, advertía, a finales del XIX la superficie por habitante se redujo a 24 metros, cuando, a su juicio, la dimensión idónea por persona debía ser de 40 metros cuadrados.

Frente a quienes abogaban por echar abajo las murallas, otros se oponían fervientemente a ello, como Bartomeu Ferrà, maestro de obras de la Societat Arqueològica Lul·liana, o Pere Garau Cañellas, quien defendió un plan de ensanche de Palma en el que se preservaba el recinto renacentista, rodeándolo de zonas ajardinadas a partir de las cuales la ciudad podría ir creciendo. Garau alegaba así que las murallas sí podían armonizar con el desarrollo y la modernización de la capital balear, una postura que, en la actualidad, continúan compartiendo numerosos historiadores. El Ajuntament se decantó finalmente, en 1901, por el proyecto presentado por el ingeniero Bernat Calvet, el conocido como 'plan Calvet', que, bajo el lema Felix qui potuit rerum cognoscere causas (“Dichoso aquel que puede conocer las causas de las cosas”), contemplaba la eliminación de la fortificación, seguía los criterios de un plano radioconcéntrico y apelaba al aprovechamiento urbanístico de los terrenos afectos a las murallas.

Los baluartes sobreviven

Con todo, las murallas no desaparecieron del todo. Continúan presentes en el trazado urbano: las Avenidas de Palma siguen el recorrido del antiguo foso y su forma en zigzag reproduce la geometría defensiva renacentista. El casco antiguo mantiene la estructura heredada de una infraestructura militar que ya no existe, con excepción de sus baluartes Sant Pere y Es Príncep, dos de las puertas que daban acceso a la ciudad -Calatrava y Portella- y dos de los puentes -los que conducían a la Porta de Santa Catalina y a la des Camp-. El baluarte de Sant Pere pasó a manos privadas en la segunda mitad del siglo XX: sus nuevos propietarios proyectaron levantar edificios en toda la zona y en 1963 llegaron incluso a intentar derribar la muralla mediante cargas de cal. La reacción ciudadana, sin embargo, lo impidió: la presión social logró que el conjunto fuera declarado histórico-artístico y se impulsara su reconstrucción apenas dos años después, en 1965.

En la segunda mitad del siglo XX, los nuevos propietarios del baluarte de Sant Pere proyectaron levantar edificios en toda la zona y en 1963 llegaron incluso a intentar derribar la muralla mediante cargas de cal. La reacción ciudadana, sin embargo, lo impidió y logró que el conjunto fuera declarado histórico-artístico

No sería hasta finales de los años ochenta cuando los terrenos recuperaron su vocación pública, tras ser recalificados y sometidos a un proceso de expropiación que, sin embargo, quedó durante años en punto muerto. El espacio permaneció abandonado hasta 1997, cuando el Ayuntamiento de Palma cedió los terrenos para la construcción de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, inaugurado el es bal.

En 2023, la polémica golpeó de nuevo al baluarte a raíz de las obras de instalación sobre el mismo de un exclusivo beach club, lo que desató una fuerte contestación social e institucional. Los trabajos fueron finalmente paralizados tras detectarse graves irregularidades, incluyendo la construcción de elementos no autorizados y la alteración del subsuelo protegido. Asociaciones como ARCA denunciaron que la intervención convertía el patrimonio en un “contenedor” al servicio de un uso privado y elitista, alejándolo de su función pública y de contemplación. El episodio reabrió un debate de fondo que atraviesa toda la historia reciente de las murallas: hasta qué punto deben adaptarse a nuevos usos y dónde se sitúa el límite entre su activación contemporánea y su desnaturalización.

A finales de 2025, el derrumbe parcial de una torre medieval integrada en el Baluard de Sant Pere -uno de los pocos vestigios visibles de la Palma islámica- volvió a encender todas las alarmas sobre el estado del patrimonio defensivo de la ciudad. Las entidades conservacionistas denunciaron la “inacción prolongada” de las administraciones pese a las advertencias reiteradas durante años sobre el riesgo estructural del conjunto, y alertaron de que el colapso afectaba a un tramo completo del lienzo histórico, construido en tapial y mortero.

El Baluard de Es Príncep, por su parte, vivió uno de los episodios más controvertidos del urbanismo de la capital balear: la construcción de varios bloques de viviendas militares que ocupaban directamente la muralla renacentista, en abierta contradicción con los criterios de protección patrimonial. El complejo, proyectado en 1966 por el arquitecto Juan Castañón de Mena -recién nombrado jefe de la Casa Militar de Franco y posteriormente ministro del Ejército-, se materializó en distintas fases a lo largo de las décadas siguientes, consolidando la ocupación de este enclave estratégico. Lejos de ser una intervención menor, se trataba de varios edificios residenciales que llegaron a albergar a más de un centenar de familias y que transformaron por completo la fisonomía del baluarte, ocultándolo tras una arquitectura ajena a su carácter histórico.

El Baluard de Es Príncep vivió uno de los episodios más controvertidos: la construcción de varios bloques de viviendas militares que ocupaban directamente la muralla renacentista, en abierta contradicción con los criterios de protección patrimonial. La edificación fue proyectada en 1966 por el arquitecto Juan Castañón de Mena, recién nombrado jefe de la Casa Militar de Franco

Durante años, su presencia simbolizó la tensión entre desarrollo urbano y conservación del patrimonio en Palma en un contexto en el que la propia muralla había dejado de entenderse como un elemento central de la ciudad. El desenlace no llegaría hasta finales de los noventa, fecha en la que se produjo el giro definitivo: tras un largo proceso de negociaciones, expropiaciones y realojos, el Ministerio de Defensa cedió los terrenos al Ayuntamiento, lo que permitió liberar un enclave hasta entonces inaccesible, abriendo la puerta a un ambicioso proyecto de transformación urbana que buscaba devolver el baluarte a la ciudad.

Desde entonces, el Baluard des Príncep ha transitado de recinto cerrado y degradado a espacio en proceso de reintegración, convertido hoy en una pieza clave -todavía inacabada- dentro de la relectura contemporánea de las murallas de Palma.

Clandestino, con la Guardia Civil en contra, un 'aquelarre' de la izquierda. La fiesta de Villalar de los Comuneros cumple 50 años desde que 350 personas acudieron a la campa para reivindicar libertad, amnistía y una autonomía propia. Con una configuración territorial tan compleja, y unos sentimientos divididos y cuestionados, Villalar ha tenido sus vaivenes: desde la prohibición durante el franquismo, a su institucionalización con el único presidente autonómico socialista, a la dilución de la fiesta durante el liderazgo de Aznar, pasando por una relativa normalización con Juan Vicente Herrera o a la estrangulación económica con Vox en el gobierno, la ruptura en la antigua Fundación Villalar y los conciertos de artistas que no son de la comunidad y que ha organizado por todas las provincias Alfonso Fernández Mañueco.

Enrique Berzal, historiador especializado en Contemporánea y profesor de la Universidad de Valladolid, acaba de publicar Villalar. Medio siglo de celebración comunera (Páramo), que realiza precisamente este recorrido a través de testimonios orales y crónicas periodísticas. Todo, con el objetivo de explicar por qué se celebra Villalar, por qué muchos castellanos (y algunos leoneses) 'celebran' una derrota. Es una pregunta a la que muchos ya están acostumbrados a responder: “Los comuneros de Villalar históricamente han sido revisitados y han servido para muchos proyectos sociales, políticos, pictóricos, culturales y literarios para defender sus intereses”, explica Berzal en la presentación del libro el pasado jueves, que repetirá en la campa de Villalar.

Es decir, no se recuerda tanto la batalla en sí, ni la muerte de los comuneros —a los que se honra con la ofrenda floral—, sino una serie de valores de modernidad que se les atribuyen: “Los valores que expresamos los que vamos a la campa no son valores de separación o de disgregación, sino que revisitamos unos valores que se pueden hacer extensibles a toda España”, valora Berzal. Esencialmente, se traduce en la reivindicación de la libertad, la democracia y la autonomía y en contra del centralismo, inicialmente unidos a una “efervescencia regionalista” que vivieron algunas provincias en la Transición.

“Villalar es una romería laica y reivindicativa que resiste a lo largo de la historia. Hay un poso castellanista o castellano y leonesista, pero no es una fiesta aceptada en toda Castilla y León, y no pasa nada”, resume Enrique Berzal. En cada momento de tiempo, las reivindicaciones se han ido adaptando a las circunstancias, como una especie de “laboratorio político” en el que se reflejaron las nuevas formaciones políticas (Ciudadanos y Podemos) que rompieron con el bipartidismo hace diez años y con un partido de extrema derecha, Vox, que se muestra claramente en contra.

Una fiesta muchas veces revisitada

Berzal arrancó el libro a propuesta de los editores —Virginia Hernández y Javier Campelo—, con esa idea de englobar un sentimiento, pero también una estrategia política concreta. “Los historiadores lo sabemos, la Historia es utilizada por muchos colectivos conforme a sus intereses y Villalar no escapa: hay gente que ha utilizado el nombre de Villalar y no tienen nombres insignificantes, como el doctor Marañón.

Villalar era el epicentro de la eclosión de los intereses capitalistas, burgueses que defendían sus propios intereses económicos. Desde el lado liberal y de la izquierda, Villalar era el epicentro de la lucha popular a favor de las libertades y contra la opresión monárquica y centralista. Y desde la extrema derecha, Villalar era el epicentro de la traición de una parte de la sociedad a los intereses imperiales, o incluso hay quien dice que Villalar es el ejemplo de la lucha, ya en el siglo XVI, contra el globalismo. Cada uno utiliza Villalar para sus intereses“, condensa.

A pesar de estas reinterpretaciones, y de la oposición política —con mofas de alcaldes de León, Salamanca y Segovia—, Villalar se ha seguido celebrando. La palabra que utiliza Enrique Berzal no es casualidad: 'resistencia'. “Si Villalar resiste es por su singularidad. Es un centro desde el que se lanzan gritos reivindicativos y se comparte un día en familia”, zanja. En los últimos años, la música ha cobrado especial importancia en esta celebración, con artistas locales que participan altruistamente en la fiesta, que apenas cuenta con fondos públicos para su programa.

El autor del libro apunta que, durante muchos años —todavía ahora—, se ha identificado Villalar y “luchar por Castilla y León” como un enfrentamiento hacia el gobierno de Castilla y León, también debido a que el PP lleva gobernando ininterrumpidamente desde 1987. “Y es así porque es verdad que los valores que se han asociado por parte de gran parte de los que van son valores indiscutiblemente populares, pero también porque en su momento Alianza Popular, y UCD, pero sobre todo AP, no creía en Castilla y León. Fueron los primeros en impulsar recursos contra la comunidad para que saliera Segovia, porque no creían en esa configuración”, expone Berzal.

Si Villalar resiste es por su singularidad

Enrique Berzal de la Rosa — Historiador y autor de 'Villalar. Medio siglo de celebración comunera

El historiador también defiende que, si se quiere que Villalar sea una fiesta para todos los castellanos y leoneses, por encima de sus ideologías, lo más “deseable” sería que el presidente del PP pudiera tomarse una cerveza en la caseta del PSOE, de UGT o de Izquierda Unida y “no pase absolutamente nada”, como pasó en 2002. A pesar de que Berzal reconoce que hoy parece “difícil” que suceda, también propone que el PP ponga una caseta. “A mí me gustaría eso”, manifiesta. Además de por cómo pueden reaccionar los asistentes a la campa, esto parece difícil porque Alfonso Fernández Mañueco ha acudido en los últimos años —en 2025 no fue por el luto declarado tras la muerte del papa Francisco— a primera hora de la mañana, cuando hay muy poca afluencia.

El año pasado, se agruparon unas 25.000 personas, todo un hito que enorgullece especialmente a los que sufrieron las cargas policiales en los primeros años. La efervescencia musical empuja también a las generaciones más jóvenes a participar en esta fiesta, en la que muchos saludos y abrazos están garantizados. Nos vemos en Villalar.

Al menos 530 niños y niñas de la comarca del Duranguesado tuvieron que huir en 1936 a consecuencia de la Guerra Civil y ahora, tras una investigación realizada por la asociación Gerediaga, la asociación cultural Intxorta 1937 y los grupos memorialistas de la comarca, se solicita ayuda a la ciudadanía para identificarlos. Se trata de 323 niños y niñas de Durango y Iurreta, que por aquel entonces formaban un único municipio, 46 de Amorebieta-Etxano, 37 de Elorrio, 35 de Otxandio, 20 de Berriz, 19 de Abadiño, 16 de Ermua, 15 de Zaldibar, 12 de Izurtza, 4 de Mañaria, una persona de Atxondo y otra de Garai, de los cuales 210 se exiliaron en Francia, 178 se marcharon a Catalunya desde Francia, 66 se fueron a Bélgica, 62 a Reino Unido, dos a la Unión Soviética y un menor a México.

Según los datos recabados por el Gobierno vasco, alrededor de 100.000 personas -cerca de 30.000 niños-, entre julio de 1936 y agosto de 1937 se vieron obligados a exiliarse. Y es que, a pesar de que la Guerra Civil trajera consigo en Euskadi el nacimiento del primer Gobierno vasco, que supuso un intento de resistencia frente al Ejército franquista, la defensa no fue suficiente y la caída a finales de junio de 1937 de Bilbao y los últimos resquicios de territorio vizcaíno en manos de los sublevados franquistas supuso para algunos vascos la obligación de abandonar su patria. 

“Las consecuencias del golpe fascista de 1936 y de la guerra posterior fueron numerosas. Asesinatos, encarcelamientos, multas, robos, bombardeos… A medida que el frente retrocedía, mucha gente tuvo que huir de la guerra para salvar la vida. Algunas familias de Durangaldea se refugiaron temporalmente en la propia de Bizkaia o en Cantabria, pero otras tuvieron que hacer un viaje más largo para exiliarse en el extranjero. El Gobierno vasco de aquella época elaboró un plan especial de evacuación para proteger a las y los niños, a través del cual fueron miles los que se trasladaron al exilio desde Euskadi”, explican las asociaciones.

Las listas con los nombres y los apellidos de los niños y niñas hallados hasta el momento están disponibles y descargables en la web gerediaga.eus, pero según reconocen, no se trata de listas definitivas, por lo que solicitan la colaboración ciudadana para completarlas e idenficar a las personas exiliadas a través de los siguientes canales: el correo electrónico info@gerediaga.eus y el teléfono 688631081 (de lunes a jueves, 15:00-18:00). “Con el desarrollo de esta investigación queremos reconocer la memoria de las y los niños de la guerra en el exilio, porque ese ejercicio es imprescindible para entender la guerra y la posguerra”, sostiene Goiatz Peláez, miembro de la asociación Gerediaga.

Para elaborar las listas, los investigadores han consultado fuentes como el Archivo Histórico de Euskadi, el Centro Documental de Memoria Histórica o los Archivos Nacionales de Francia, entre otros, aunque reconocen que ha resultado complicado conseguir los nombres de aquellos niños y niñas que viajaban en familia. “En el caso de las familias que se exiliaron en barcos, se identificaba una persona con, por ejemplo, ocho de sus familiares, y ahí no sabemos si se trata de sus hijos, de hermanos, de padres o abuelos, por ello en algunos casos nos falta información”, reconocen desde la asociación.

Sobre el hecho de que muchas de las familias hayan guardado en secreto el momento del exilio y lo ocurrido en la Guerra Civil, los investigadores consideran que la razón principal para ello es el “miedo”. “Por miedo muchas personas no decían nada en casa, algo que hemos comprobado en muchos lugares con el paso de los años, pero aunque ellos no dijeran nada, los que vienen detrás, sus hijos, sobrinos y nietos, quieren saber qué pasó y gracias a ellos estamos consiguiendo sacar a la luz esas informaciones ocultas durante décadas”, lamenta.

“Ahora comenzamos la fase pública de la investigación. El boca a boca de los ciudadanos va a ser crucial para poder identificar a estas personas. Queremos hacer llegar esta información a los ciudadanos y nos hemos puesto en contacto con los Ayuntamientos para que a través de sus canales sus vecinos reciban la información”, detalla desde las asociaciones, cuyo objetivo, una vez desarrollada una lista “más definitiva”, porque según insisten, temen que la lista “jamás acabará” por la dificultad que hay a la hora de identificar a muchas de las personas que se exiliaron, es realizar un evento con todos los 'niños de la guerra' identificados en la comarca.

El paso del siglo XIX al XX llevó a la clase alta francesa a un cambio de época, un hecho que se aceleraría con las dos guerras mundiales, y cuyo retrato de esto dejó por escrito la autora Pauline de Pange, de soltera nacida como Pauline de Broglie.

Fue descendiente de Madame de Staël, pensadora que fue una de las figuras centrales de la Revolución Francesa y que se opuso a Napoleón, así como era sobrina de la condesa de Ségur, escritora francesa de origen ruso conocida por su obra ‘Les Malheurs de Sophie’. Además, fue hermana de Louis de Broglie, menor que ella, que fue premio Nobel de Física en 1929, inventor de la mecánica ondulatoria.

Pauline de Pange evidenció el ocaso de la clase aristocrática francesa y el mundo en el que vivían en la primera parte de sus memorias, “Así viví 1900”, publicadas en 1962, y que en español ha traducido la editorial Errata Naturae esta primavera. Un libro en el que ella se remonta a cuando era una niña que con ojos inocentes relataba lo que veía. “No quería escribir mis memorias, estas páginas no son sino una sucesión de imágenes, reflejos de una época a la vez muy cercana e infinitamente lejana”, relata la escritora en la introducción de su obra.

“En casa seguíamos viviendo como en el siglo XVIII”

Pauline de Broglie, que más tarde sería de Pange, nació el 6 de febrero de 1888, casi al mismo tiempo que la Torre Eiffel, hoy símbolo de París, pero entonces todavía un monumento controvertido. La niña vino al mundo en una de “las familias aristocráticas más prestigiosas de Francia”, con descendientes como Albert de Broglie, presidente del Consejo al inicio de la III república, Víctor de Broglie, ministro del rey Luis Felipe I de Francia, pero también las mencionadas Madame de Staël o condesa de Ségur.

Pronto la joven afirma de forma tajante: “En casa seguíamos viviendo como en el siglo XVIII” y eso se pudo apreciar en como su educación no estaba planificada y como la pequeña tenía una rutina marcada, donde quedaba clara la posición de cada uno de los que vivían allí. Uno de los detalles más destacados es la educación fuera de lo común que le dio su abuela, que le leía tanto historia como biografías de personajes y autores como Voltare o Rosseau: “Se trataba de dos escritores de los que oiría hablar mal, pero a los que ella apreciaba mucho”.

Así, en “Así viví 1900”, Pauline de Pange describe cómo vivió los primeros años de su vida, bajo su prisma inocente, que coincidieron con los inicios de la Tercera República. “Viví en un mundo hermético que quiso ignorar los nuevos tiempos y preservar hasta el extremo sus costumbres y sus ilusiones”, aseguraba, a la vez que describe hechos como el que viajar “no estaba bien visto” por la clase aristocrática, que criticaba los viajes por placer, casi visto como pecado. La joven también pasa por acontecimientos históricos como la boda del entonces duque de Orleans, pretendiente a la corona de Francia, con María Dorotea, archiduquesa de Austria, el 5 noviembre 1896, al que tuvieron que asistir sus padres; el cincuentenario de las carreras de Craon o la Exposición Universal de 1900.

La joven que se vio en medio de cambios para los que el entorno “no había preparado”

Al mismo tiempo, de Pange describe la llegada del cine como espectadora de las primeras películas de los hermanos Lumière como niña, del teléfono que no podía usar por ser pequeña y mujer, así como los automóviles o la primera línea de metro de París. Todo ello con lugares tan diferentes como la primera casa siendo un palacete del distrito VIII de la capital francesa, una casa de veraneo en Dieppe o la etapa en el Castillo de los De Broglie, donde se dio cuenta del legado de su familia.

Un relato que concluye quedando claro que no seguirá igual: “Nada hacía presagiar a mis ojos infantiles el amanecer de una nueva era en aquel París de 1900. Doy gracias a Dios por haberme dado la fuerza para afrontar los profundos cambios para los que nada en mi educación y mi entorno me había preparado”, pero que le llevó a ser lo que fue.

Pauline de Pange escribió su primer libro en 1923 y su carrera literaria avanzaría desde 1926 como columnista habitual en periódicos, que le llevaría también a escribir una tesis sobre su antepasada Madame de Staël que le valdría en 1970 ser nombrada comendadora de la Legión de Honor.

La ciudad de Berlín ofrece varias atracciones culturales, más allá de su legado histórico, y uno de sus puntos fuertes son los de casi 200 museos y galerías de arte que hay en la capital alemana, entre los que destaca la Isla de los Museos, un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Pero más allá de los que se sitúan en el ‘Museumsinsel’, la riqueza cultural de Berlín tiene también algunos diferentes como el Museo de la RDA, la Topografía del Terror o el Museo de Historia Natural, en el que se muestra la evolución del mundo, desde la formación del universo, a los dinosauros a los seres vivos que ocupan actualmente la Tierra.

Con una amplia colección de animales prehistóricos, ejemplares de aves o una selección grande de taxidermia, se puede descubrir la historia natural en un museo que está situado cerca del centro de Berlín, al que se puede acceder fácilmente desde la Hauptbahnhof o la Nordbahnhof en tranvía, metro o bus.

Pero si algo hace famoso al ‘Museum für Naturkunde’ de Berlín es que posee el mayor esqueleto de dinosaurio del mundo, de más de 13 metros de altura, el llamado ‘Brachiosaurus Brancai’, que recibe a los visitantes ya tras su recepción.

El esqueleto más grande del mundo está en Berlín

Según el Libro Guiness de los Records, el mayor esqueleto de dinosaurio es el que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Berlín, el ‘Brachiosaurus Brancai’ de dimensiones de 13 metros de alto y 15 de largo.

Este pertenece a la especie actualmente conocida como ‘Giraffatitan brancai’, que vivió a finales del período Jurásico, aproximadamente entre 150 a 145 millones de años, en un lugar que habitualmente se sitúa en el continente africano, y que fueron nombrados y descritos por primera vez por el paleontólogo alemán, Werner Janensch, en 1914.

Esta especie se caracterizaba por sus patas delanteras largas y un cuello alto, que se adaptaba para poder alimentarse de la copa de los árboles. Este esqueleto que está en Berlín está descubierto en las expediciones de Tendaguru, entre 1909 y 1913, pero no fue montado por completo en el museo hasta 1937, y se hizo, además en una posición incorrecta.

Es por eso por lo que cuando pasó de ser ‘Brachiosaurus Brancai’ a oficialmente un ‘Giraffatitan’, en 2005, se desmontó el esqueleto para darle su posición correcta tras las investigaciones científicas realizadas en ese momento. Este proceso duró dos años, y desde 2007 permanece en el Museo ya correctamente.

Las otras atracciones de este museo

Además del mayor esqueleto de dinosaurio del mundo, el Museo de Historia Natural de Berlín también ofrece otras atracciones interesantes como el fosil de un ave primitiva como es el Archaeopteryx, su pared de la biodiversidad con más de 3.000 especies de animales, así como una amplia colección húmeda de objetos de todos los grupos de animales detrás del cristal, lo que supone una de las colecciones de investigación más modernas del mundo.

En este museo también se puede apreciar la taxidermia, como se lleva a cabo, como se llevaba a cabo anteriormente, con muchos animales diferentes. Hay algunas de ellas realizadas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que tienen huellas de la afectación de la Segunda Guerra Mundial y del paso del tiempo, así como también hay réplicas de las que fueron estrellas del Zoo de Berlín como ‘Bobby’ el Gorila o ‘Knut’ el oso polar.

El avance de un ejército que cruza el estrecho y rompe un reino en pocas décadas marcó el arranque de las primeras oleadas de conquista musulmana en la península ibérica. Ese proceso comenzó en el año 711, cuando fuerzas vinculadas al poder omeya entraron desde el norte de África y derrotaron a la monarquía visigoda en un periodo muy corto, lo que abrió un ciclo de cambios políticos rápidos con territorios que cambiaban de manos y nuevas formas de organización del poder.

Mientras esas transformaciones recorrían buena parte del territorio, existían comunidades que apenas recibían ese impacto porque vivían apartadas de las rutas principales, instaladas en zonas de difícil acceso, rodeadas de montañas o alejadas de centros de intercambio, lo que reducía el contacto con viajeros, ejércitos o comerciantes.

Ese aislamiento no era solo geográfico, también limitaba la llegada de nuevas personas, y ese cierre favorecía la endogamia, es decir, las uniones entre familiares cercanos dentro del mismo grupo, una situación que reduce la diversidad genética y aumenta el riesgo de enfermedades hereditarias, porque los mismos rasgos se repiten generación tras generación y los problemas ocultos en el ADN aparecen con más facilidad.

Un estudio reconstruyó la vida de una comunidad endogámica en Burgos

Un estudio genético ha permitido reconstruir con detalle la vida de una comunidad rural que permaneció apartada durante siglos en el norte de Burgos. El trabajo, publicado en Science Advances y dirigido por Ricardo Rodríguez Varela, investigador del Centre for Palaeogenetics de Estocolmo, analizó restos humanos encontrados en un cementerio vinculado a ese asentamiento.

A partir de los huesos de 41 individuos, el equipo obtuvo información sobre parentesco, enfermedades y condiciones de vida, lo que dibuja un grupo que apenas cambió a lo largo del tiempo y que mantuvo lazos familiares muy cerrados.

Los análisis de ADN se centraron en 33 individuos con material suficiente para estudiar su genoma, y esos datos permitieron reconstruir relaciones familiares que abarcan varias generaciones. En uno de los casos, los investigadores identificaron una línea de parentesco de tres generaciones en la que varios niños murieron a edades tempranas, lo que indica problemas de salud repetidos dentro del mismo grupo.

Este tipo de reconstrucción muestra cómo las relaciones familiares no se limitaban a vínculos lejanos, sino que estaban marcadas por una cercanía continua entre padres, hijos y otros parientes directos.

Los huesos mostraron heridas de conflictos en la frontera

Los restos óseos también muestran señales de violencia en los primeros momentos de ocupación del lugar. Dos hombres presentan heridas compatibles con golpes de espada en el cráneo, uno de ellos con una lesión que causó la muerte y otro que logró sobrevivir.

Ambos estaban emparentados, lo que indica que esos episodios afectaron a miembros del mismo grupo familiar. Estos datos apuntan a un contexto de conflictos en una zona cercana a la frontera entre territorios cristianos y musulmanes durante los primeros años tras la caída del reino visigodo.

Las cuevas sirvieron como vivienda y lugar de entierro

El asentamiento donde vivía esta comunidad se encontraba en Las Gobas, en el Condado de Treviño. Allí, un grupo de personas excavó cuevas en la roca para usarlas como viviendas, iglesias y lugares de enterramiento. Este conjunto incluía trece cavidades, dos de ellas adaptadas como espacios de culto, y se utilizó desde mediados del siglo VI hasta el siglo XI.

Durante los primeros siglos, la vida cotidiana y los enterramientos compartían el mismo espacio, pero a partir del siglo IX el grupo trasladó sus viviendas al valle cercano y dejó las cuevas solo como necrópolis.

Aunque el aislamiento reducía el contacto con otras poblaciones, no impedía por completo la llegada de influencias externas. Las rutas de peregrinación que empezaban a desarrollarse en Europa, como los primeros trazados del Camino de Santiago, facilitaron el paso de personas y mercancías por el norte peninsular.

Ese tránsito permitió la entrada de enfermedades que no se originaban en la zona, lo que rompió parte de la separación en términos sanitarios, aunque el grupo siguiera manteniendo sus propias relaciones internas.

La consanguinidad elevó el riesgo de enfermedades hereditarias

La endogamia aparece de forma clara en los resultados del estudio. Cerca del 61% de los individuos analizados muestra signos de consanguinidad, lo que indica que las uniones entre familiares eran frecuentes. En algunos casos, el grado de parentesco detectado equivale al de hermanos o relaciones entre padres e hijos.

Este patrón reduce la variabilidad genética porque el mismo material hereditario circula dentro del grupo sin apenas aportes externos. Como consecuencia, aumenta la probabilidad de que aparezcan enfermedades ligadas a genes recesivos y se repitan problemas de salud en varias generaciones.

El análisis metagenómico también permitió detectar enfermedades infecciosas presentes en la comunidad. Entre ellas se identificó una bacteria asociada al contacto con animales domésticos, lo que indica que la ganadería formaba parte de la vida diaria.

Además, en uno de los individuos se hallaron restos del virus de la viruela, con una antigüedad que lo sitúa como el caso más antiguo documentado en el sur de Europa. El origen de ese virus apunta a cepas presentes en regiones del norte y centro de Europa, lo que apuntala la relación con rutas de contacto que atravesaban el continente.

La expansión musulmana cambió el territorio pero no todas las vidas

Todo este conjunto de datos se sitúa sobre un fondo histórico marcado por la llegada de las fuerzas musulmanas a la península en el siglo VIII. A partir del año 711, la rápida expansión de ese poder transformó amplias zonas del territorio, pero no todas las comunidades vivieron esos cambios del mismo modo.

Mientras algunas regiones se integraban en nuevas estructuras políticas y económicas, otras permanecían apartadas, con una vida que seguía su propio ritmo, casi sin contacto con los grandes movimientos que estaban redefiniendo el mapa peninsular.

Córdoba no es solo una ciudad, es un ingente legado cultural vivo que respira a orillas de un Guadalquivir que, antaño navegable, atrajo a las civilizaciones más brillantes de la historia. Su ubicación estratégica y la herencia de los distintos pueblos asentados en sus tierras la han convertido en un enclave privilegiado. Es, de hecho, la única ciudad del mundo que atesora cuatro inscripciones en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, un reconocimiento que comenzó en 1984 y que hoy engloba tanto monumentos como tradiciones inmateriales.

Pasear por Córdoba es entender que el patrimonio es, como define la Unesco, el legado que recibimos del pasado para vivirlo hoy y transmitirlo al futuro. Además de sus cuatro títulos propios, la ciudad comparte con el resto de España los distintivos de Patrimonio Inmaterial concedidos al Flamenco (2010) y a la Dieta Mediterránea (2013), consolidándose como un museo a cielo abierto donde cada piedra tiene una historia que contar.

La Mezquita-Catedral

Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, la Mezquita-Catedral no es solo el monumento más importante del Occidente islámico, sino también un milagro arquitectónico. En sus muros no solo se lee el esplendor omeya, sino que conviven, en una armonía imposible, el gótico, el renacimiento y el barroco cristiano.

La historia de este solar sagrado es tan antigua como la ciudad misma. Bajo la dominación visigoda se erigió aquí la Basílica de San Vicente, un templo de planta rectangular que llegó a ser compartido por cristianos y musulmanes. Con el crecimiento de la población islámica, Abderramán I adquirió la totalidad del solar para edificar la primitiva Mezquita Alhama. Hoy en día, aún pueden contemplarse elementos visigodos integrados en el primer tramo de la construcción original. Estructuralmente, el recinto se divide en dos zonas diferenciadas:

El recinto actual es el resultado de cinco fases constructivas, correspondientes a las sucesivas ampliaciones que transformaron una modesta mezquita en el templo monumental que hoy maravilla al mundo.

El Centro Histórico

En 1994, la Unesco comprendió que el tesoro era inseparable de su entorno. El Centro Histórico de Córdoba, con sus 80 hectáreas de calles laberínticas, es una expresión viva de las civilizaciones que lo moldearon: desde la Córdoba tartésica y la esplendorosa capital de la Bética romana, hasta convertirse, entre los siglos VIII y X, en el principal centro cultural del mundo occidental.

En su época de mayor gloria, la Córdoba musulmana rivalizaba en luz y palacios con Constantinopla, Damasco o Bagdad. Aquella ciudad de 300 mezquitas e innumerables edificios públicos dejó una huella que el tiempo no ha podido borrar. Al pasear por la judería o el barrio de San Basilio, el visitante recorre una estructura urbana que ha crecido de forma orgánica, donde cada esquina es un híbrido de distintas épocas:

La Fiesta de los Patios

En Córdoba, el patrimonio no solo se construye con piedra; también se cultiva y se habita. En 2012, la Unesco inscribió en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la Fiesta de los Patios, reconociendo una tradición que convierte las viviendas colectivas del casco viejo en auténticos vergeles.

Durante los primeros doce días de mayo, la ciudad celebra el Concurso y la Fiesta de los Patios, un acontecimiento donde el espacio privado se vuelve público. No se trata solo de la espectacular ornamentación vegetal de rejas y balcones; es un modo de vida sostenible basado en la solidaridad vecinal. Los patios funcionan como lugares de encuentro intercultural donde se comparten músicas populares y cantes flamencos, fomentando vínculos sociales sólidos y un profundo respeto por la naturaleza.Sus dos grandes tipologías, fruto de una evolución histórica distinta:

Ciudad Califal de Medina Azahara

A ocho kilómetros de Córdoba, a los pies de Sierra Morena, se alza el último gran hito reconocido por la UNESCO en 2018. Medina Azahara es una ciudad palatina que encierra historias legendarias incluso en su nombre.Su arquitectura, distribuida en tres terrazas escalonadas y rodeadas por una muralla, es un prodigio de ingeniería y lujo:

El Fuero Nuevo fue aprobado por las Juntas Generales de Bizkaia en 1526 y confirmado, posteriormente, por el emperador Carlos I en 1527. Se trata de un texto que sirvió para actualizar el derecho propio vizcaíno, “afianzando un sistema de autogobierno único, basado en usos, franquezas y libertades que provienen de la costumbre”. La reforma de 1526 eliminó normas en desuso recogidas en el Fuero Viejo de de Bizkaia de1452 e incorporó nuevas disposiciones adaptadas a la época, “consolidando un modelo avanzado que se mantuvo vigente prácticamente hasta finales del siglo XIX”. “Este hito histórico refleja la innovación de la institución foral y la construcción de una sociedad basada en la igualdad, la protección de libertades, el pacto institucional y la consolidación de una identidad colectiva”, reconocen desde la Diputación Foral de Bizkaia.

El Fuero Nuevo recoge declaraciones tan fundamentales para todos los vizcaínos como la Hidalguía Universal. Expresada en la ley 16 del título I del Fuero Nuevo, la hidalguía establece la igualdad civil entre vecinos y moradores de Bizkaia con consecuencias tan notorias como la prohibición de ser sometido a tortura o a la exención de tributos. De igual manera, el servicio militar queda sometido a unos condicionamientos. Los vizcaínos estaban obligados a seguir al Señor hasta el Arbol Malato, sitio en Luyando; más allá de este límite, como hombres libres que eran, debían recibir un sueldo. Con un contenido “extraordinariamente avanzado para la época, el Fuero Nuevo sigue siendo un fundamento del autogobierno actual y un referente con potencial para futuras actualizaciones”, insisten desde la Diputación

A pesar de que el Fuero Nuevo data de 1526, que fue el año en el que se aprueba la reforma foral, la primera edición impresa no sale a la luz hasta dos años después. Las dos primeras ediciones se publican en Burgos y Medina del Campo, ya que la imprenta aún no había llegado a Bizkaia. A partir de la tercera edición sí que se comienzan a publicar en Bilbao.

A modo de curiosidad, la persistencia de sus normas de derecho privado en el siglo XX, propicia su reedición en 1950 y con la llegada de la democracia ha sido reeditado y, porsteriormente, traducido al euskera. En las últimas décadas ha sido un texto fundamental en las recopilaciones de las fuentes del derecho histórico de Bizkaia.

Con el objetivo de acercar el Fuero Nuevo y toda su historia a la ciudadanía, por su 500 aniversario, la Diputación Foral de Bizkaia y las Juntas Generales de Bizkaia, han elaborado dos exposiciones. “Esta iniciativa busca acercar a la ciudadanía la relevancia de un texto crucial que constituye la base del autogobierno vasco y la democracia, y la propia identidad del Territorio Histórico”, explican desde la institución foral.

La primera de las muestras, de caracter científico, está ubicada en la Biblioteca Foral y la segunda, de caracter itinerante, recorrerá Bizkaia durante los próximos meses. El contenido de las exposiciones recorre hitos como la aprobación del texto en 1526 bajo el Árbol de Gernika y su confirmación por Carlos I en 1527, destacando valores avanzados para su época como la hidalguía universal y el “habeas corpus”. Bajo el lema 'Izan zirelako gara' (Porque fueron, somos), la conmemoración de la aprobación del Fuero Nuevo, leitmotiv de dicha exposición, subraya que el sistema político propio de Bizkaia se fundamenta en el derecho de las vizcaínas y los vizcaínos a regirse por sí mismos.

La exposición de la Biblioteca Foral, disponible hasta agosto, se trata de una muestra de carácter técnico y rigor científico, diseñada para personas expertas e investigadoras“, donde, entre otras piezas de ”gran valor histórico“, se exhibe el libro original del Fuero Nuevo de Bizkaia. El ”viejo ejemplar“ está acompañado de distintas ediciones tanto del Fuero Viejo como del Fuero Nuevo o Reformado, y el Derecho de las Encartaciones, publicaciones que fueron impresas entre los siglos XVI y XXI.

Por su parte, la exposición itinerante estará en primer lugar en la Gran Vía de Bilbao, orientada al público general y con un diseño visual y accesible, para después pasar a las estaciones de metro y recorrer diversos municipios. “La idea es trasladar a la ciudadanía la importancia de este fundamento histórico”, reconocen desde la Diputación. Esta parte de la muestra está compuesta de diez paneles temáticos que recorren los hitos del autogobierno: como su 'Historia y orígenes', desde la leyenda de Jaun Zuria y el origen del Señorío hasta la aprobación del texto en 1526 bajo el Árbol de Gernika; 'Derechos y sociedad', donde se destaca el papel de la mujer y su equiparación jurídica, así como libertades avanzadas para la época como el “habeas corpus”, la libertad de comercio y la regulación de herencias. Y, por último, 'Gobernanza y fiscalidad', donde se explica conceptos clave como el “pase foral” (la capacidad de decidir sobre leyes externas), el sistema de fiscalidad propio que dio origen al Concierto Económico y la influencia del Fuero como modelo para otras democracias, citando el interés que mostró John Adams, padre de la Constitución de los EE.UU., por las instituciones vizcaínas.

Tras su estancia en la capital vizcaína, la muestra itinerante visitará en los próximos meses las localidades de Balmaseda, Bermeo, Portugalete y Galdakao. Al mismo tiempo, y con una versión más reducida, la exposición se detendrá también en algunas estaciones de metro como Zazpi Kalea (mayo), Gurutzeta/Cruces (junio), Moyua (julio) y Basauri (agosto), para facilitar su divulgación.

“Recordar el pasado solo cobra sentido y verdadero valor cuando somos capaces de comprenderlo y hacerlo comprensible para el conjunto de la sociedad. De ahí la importancia de la divulgación, de acercar estos textos, estas ideas y este legado a la ciudadanía, de hacerlos accesibles y útiles para interpretar quiénes somos hoy. Y es precisamente en ese ejercicio donde el Fuero Nuevo de Bizkaia muestra toda su vigencia. 500 años después, todavía podemos reconocernos en él como sociedad, en su defensa del autogobierno, en su apuesta por la convivencia en comunidad, en su aportación a la seguridad jurídica y en su protección a la dignidad de las personas. Estos son elementos que siguen formando parte de nuestra realidad cotidiana. Cinco siglos después, Bizkaia sigue siendo una sociedad que se organiza desde instituciones propias, que valora el acuerdo, que apuesta por la cohesión social y que entiende el desarrollo como un modo de proteger el bienestar colectivo”, ha reconocido la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, que junto a la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, ha inaugurado este martes ambas exposiciones.

Es una acción involuntaria, muy habitual en situaciones de vergüenza, cuando hemos hecho algo que consideramos no es apropiado en ese momento o contexto, o incluso en ocasiones nos hace pasar un mal rato porque nos sucede cuando estamos con alguien que nos gusta. Hablamos del sonrojo, una capacidad que es única para los humanos.

Y es que el ser humano es el único animal capaz de ruborizarse, y es un detalle que la ciencia todavía no ha podido explicar porque sucede en nosotros y no en otros animales, ni siquiera en los que comparten origen con nosotros. Aunque sí que se ha evidenciado que es una reacción involuntaria en la que el color de nuestra piel cambia en cara, cuello o pecho.

De hecho, por el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin, en la Universidad de Emory realizaron un análisis sobre el ruborizarse, porque el científico británico fue el primero en notar este hecho como algo exclusivo de los humanos. Así, Frans de Wall, profesor de comportamiento de primates en la mencionada universidad, en Georgia, Estados Unidos, señaló:

“Somos los únicos primates que sonrojamos en respuesta a situaciones embarazosas o cuando nos sorprenden diciendo una mentira, y u no se pregunta por qué necesitamos una señal tan obvia para comunicar estos sentimientos”, se podía leer en el artículo publicado en la revista científica británica, ‘New Scientist’.

“La más peculiar y humana de todas las expresiones” según Darwin

Este enrojecimiento en cara, cuello o pecho, que llamamos ruborizarse, que se debe a la dilatación de los vasos sanguíneos al aumentar la cantidad de sangre que pasa por ellos, algo que no podemos controlar de forma voluntaria, es un detalle exclusivo de los humanos, y el primero en darse cuenta de esto fue el mismísimo Charles Darwin.

Darwin publicó su teoría de la evolución por selección natural el 24 de noviembre de 1859, en la obra ‘El origen de las especies’. Con ella revolucionó la biología, al proponer que las especies evolucionan a lo largo del tiempo a partir de un antepasado común y que sentó los beses de la biología evolutiva moderna. A pesar de que en ese momento fue cuando se publicó por escrito, él ya había presentado sus primeras ideas sobre esta teoría junto a Alfred Russel Wallace en agosto de 1858 ante la Sociedad Linneana de Londres.

A raíz de sus estudios, Charles Darwin se fijó en el rubor y lo definió como “la más peculiar y humana de todas las expresiones”, destacando su reacción involuntaria y ligada siempre a la vergüenza y autoconciencia social. De hecho, esto último ayudaría a definir la justificación de por qué es exclusiva del ser humano.

Y es que intentó explorar el origen evolutivo de esto, de ver si sucedía en otros animales, pero lo consideró un misterio sin una función clara, a diferencia de otras emociones. Fue cuando especuló que esto sería “una señal de que los humanos hemos evolucionado como una especie sumamente cooperadora, al menos con otros animales”. “Darwin fue el primero que se dio cuenta de esta tendencia porque estudió las expresiones faciales de los monos, simios y humanos y notó por primera vez que sólo los humanos se sonrojaban”, explicó al respecto el profesor de Waal.

Paralelo al bullicio soleado del centro histórico de Cádiz, postrado sobre las murallas que delimitan la ciudad, se abre paso junto al mar un refugio para los paseantes acalorados: la Alameda Apodaca. Se trata de un conjunto de jardines arbolados, caminos de mosaicos y plazoletas con estatuas que miran hacia el Atlántico.

En este paseo marítimo, la sombra de sus árboles y el verdor de sus jardines generan una sensación de frescura que no tiene precio en un día de calor gaditano. Recorrerlo al completo no suele llevar más de media hora a un ritmo calmado, pero hay quienes se quedan durante horas a disfrutar de sus vistas, su microclima y su calma. 

El jardín fue declarado como Bien de Interés Cultural y se encuentra incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. La Alameda Apodaca tiene sus orígenes en el siglo XVII y desde entonces ha pasado por diversas modificaciones. Su configuración actual de estilo regionalista, con verjas y azulejos, se debe a la reforma realizada en 1929 por el arquitecto Juan Talavera y Heredia. 

Una ubicación única para los jardines

La configuración de estos jardines sobre la muralla no es meramente ornamental, sino que responde a la historia defensiva de una ciudad que fue baluarte del Atlántico. Si bien hoy en día sus muros no contienen más que olas, su trazado recuerda su función original: proteger la ciudad y la entrada al puerto de incursiones hostiles. Las garitas, troneras y cañones que aún se pueden observar en el paseo son el testimonio físico de una época en la que la amenaza no era el mar, sino las escuadras de corsarios argelinos o el asedio de la flota inglesa.

En la Alameda Apodaca, las vistas azules hacia el océano Atlántico son sin duda el mayor atractivo, pero no el único. El enclave también destaca por su frondosa vegetación y su riqueza artística. Entre sus especies monumentales sobresalen centenarios ficus australianos, enormes dragos, laureles de Indias, ombús, árboles frutales y diversas palmeras que ya pasan los 100 años de vida. El diseño regionalista del arquitecto Juan Talavera se ve claramente en los mosaicos de cerámica vidriada de Triana que adornan bancos, fuentes y plazas. 

El patrimonio escultórico lo encabeza el Monumento al Marqués de Comillas, un conjunto de piedra azulada con forma de barco, naves históricas y un ángel con una cruz. Además, el jardín funciona como un ‘Balcón Americano’, ya que alberga numerosas esculturas de figuras iberoamericanas como José Martí, Rubén Darío o José Rizal. Finalmente, destaca la estatua en bronce de Carlos Edmundo de Ory, situada a ras de suelo.

El espacio está constituido por una serie de parterres de distintas formas que van delimitando plazoletas que se distribuyen con una cierta simetría respecto a lo que se podría considerar el centro del recinto, una placita ocupada por un gran monumento al Marqués de Comillas, fundador de la Compañía Trasatlántica Española, bajo la cual existió durante un tiempo una biblioteca.

De muralla defensiva a galería al aire libre

La alameda que hoy se camina es la cara más nueva de un enclave que ha sido objeto de constante cambio desde sus inicios hace cuatro siglos. Su origen, lejos de ser pensado como un ornamento de la ciudad, fue utilitario y defensivo. En 1617, el espacio se delimitó para proteger los pozos de agua que abastecían a la ciudad. Fueron esos los años en los que nació el primer paseo arbolado sobre lo que en aquel entonces eran acantilados.

Así permaneció durante más de un siglo, hasta que a mediados del siglo XVIII llegó el verdadero impulso urbanístico de lo que hoy se conoce como la Alameda Apodaca. El proyecto estuvo a cargo del teniente general Juan de Villalva, quien prohibió construir casas frente al mar para regular los bordes de la ciudad y ordenó plantar hileras de olmos para refrescar las tardes gaditanas.

La mayor opulencia que vivió el enclave fue a mediados del siglo XIX, bajo el reinado de Isabel II. En esos años, los arquitectos Manuel Bayo y Juan de la Vega convirtieron el paseo en un refinado salón verde dividido en dos grandes espacios de lujoso mármol: el Salón Bajo y el Salón Alto de María Cristina. Aquella era una alameda cerrada por verjas verdes, pensada únicamente para la clase burguesa de la época. 

El diseño que hoy en día persiste es fruto de una crisis y una exposición. Entre los años 1893 y 1895 se derribaron los salones de mármol para crear un jardín al estilo de los ingleses. Esta obra pública nació de la necesidad del gobierno de dar empleo a una clase obrera que por aquellos años estaba muy golpeada por la recesión económica. 

Pero no sería hasta 1926, bajo la batuta del arquitecto sevillano Juan Talavera y Heredia, cuando la Alameda adquirió su identidad regionalista definitiva. Influenciado por la Exposición Iberoamericana de 1929, Talavera introdujo estatuas de hierro y la cerámica vidriada de Triana para los detalles de los jardines.

El nombre del paseo es un tributo a la historia naval: el Almirante Apodaca, héroe contra la flota francesa y gestor del puerto franco para la ciudad, da nombre a este ‘balcón al Atlántico’. Así, cada baldosa, cada árbol y cada planta de la Alameda cuenta la historia de una ciudad que supo transformar sus muros de guerra en un refugio de paz y cultura.