El alcalde de Laredo, Miguel González (PP), ha denunciado un “linchamiento constante” y una “campaña permanente de desprestigio” al nombre del municipio tras dos hechos “aislados” por agresiones a jóvenes veraneantes vascos, cuyas denuncias están siendo investigadas.

“No representan la realidad” de la villa. Así lo ha manifestado el regidor este martes en declaraciones a la prensa, tras la celebración de la Junta Local de Seguridad, en la que ha participado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

Según ha avanzado este lunes El Correo Vasco, La Guardia Civil ha identificado a varios jóvenes, con el objetivo de ponerlos a disposición de la Fiscalía de Menores, tras las denuncias.

“Basta ya de sembrar miedo”, ha trasladado el alcalde, tras las noticias publicadas en medios de comunicación vascos sobre agresiones a veraneantes, en los que se está difundiendo una imagen “falsa y absolutamente injusta” del municipio “como si fuera un lugar inseguro”.

González, que ha condenado cualquier agresión, delito o comportamiento que atente contra la libertad, la seguridad y la integridad de cualquier persona, ha aclarado que no pone “en ninguna duda” ningún testimonio ni ningún hecho que haya sido denunciado.

En este punto, ha indicado que desde mediados de julio constan dos denuncias registradas por este tipo de hechos y ha precisado que no puede establecerse una relación entre estos hechos y el origen de las personas que visitan el municipio. Incluso, ha apuntado que una de las víctimas “ha dejado claro que no considera que lo ocurrido tuviera relación con el hecho de que las víctimas fueran vascos”.

“No es justo, no es responsable y además no se corresponde con la realidad”, ha subrayado el alcalde, que ha añadido que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “están haciendo su trabajo, y muy bien”. Así, el regidor ha reiterado que Laredo es una localidad “tranquila, segura, abierta y acogedora”.

“Llevamos años recibiendo a miles y miles de visitantes y especialmente durante el verano. Son muchísimas las personas que vienen desde el País Vasco a disfrutar nuestras playas, de nuestras fiestas, de nuestra hostelería y de nuestras actividades”, ha sentenciado.

En la costa de Bizcaia, el pueblo marinero de Ondarroa destaca por su fisonomía de calles estrechas y empinadas que trepan sobre la ladera. Protegido por el mar y la desembocadura del río Artibai, este enclave medieval alberga en su calle principal, conocida tradicionalmente como Kale Andi, una estructura de piedra que desafía el paso de los siglos. Se trata de la emblemática Torre Likona, un imponente edificio que evoca la historia de las viejas fortificaciones urbanas y que sirve como testigo mudo del devenir histórico de una villa cuya vida ha estado siempre íntimamente ligada al Cantábrico.

La fisonomía actual del casco viejo medieval de Ondarroa es en realidad el resultado de grandes tragedias que asolaron a la población en el pasado. El año de 1794 quedó marcado para siempre en la memoria colectiva cuando el ejército francés, en el contexto de la Guerra de la Convención, provocó un devastador incendio en la villa. Las llamas devoraron con extrema rapidez más de cien casas y redujeron a cenizas casi la totalidad de las construcciones de madera de los prestigiosos pescadores. Aquella catástrofe borró casi todo vestigio medieval, dejando un vacío desolador en el corazón de este puerto vasco.

En medio del infierno desatado por las tropas invasoras, la Torre Likona se erigió como uno de los poquísimos monumentos que lograron salvarse de la quema. Su sólida estructura de piedra caliza impidió que el fuego la destruyera por completo, erigiéndose junto a la vecina torre de Etxeandia como el gran baluarte superviviente de la catástrofe. Gracias a su carácter fortificado y a la firmeza de sus materiales, la torre resistió el embate del fuego y de la guerra, consolidándose desde entonces como un símbolo indiscutible de resistencia y supervivencia para todos los habitantes locales.

La arquitectura de este emblemático monumento responde a una tipología de torre bajomedieval y urbana con un volumen marcadamente cúbico y austero. Debido a la pronunciada inclinación del terreno sobre el que está asentada, su altura es variable, midiendo 14 metros en su fachada este y 8 en la oeste. Sus gruesos muros exteriores se construyeron con mampostería de piedra caliza sin tallar, aunque se utilizó sillería bien labrada para reforzar los vanos de las esquinas y las ventanas originales, otorgándole ese aspecto robusto y cerrado que aún hoy asombra a los visitantes del casco.

Este baluarte de piedra perteneció históricamente al influyente linaje de los Licona, una poderosa familia de mercaderes con raíces originales en Mendexa. Tras ser expulsados de la localidad vecina de Lekeitio en el año 1414, los Licona decidieron establecerse definitivamente en este pintoresco pueblo de Ondarroa. Fue precisamente esta ilustre familia la que ordenó levantar la torre original en el siglo XV, probablemente sobre los cimientos de una fortificación anterior que ya existía, buscando consolidar su enorme poder económico y su indiscutible influencia política y social en toda la comarca.

El valor histórico de la Torre Likona trasciende lo puramente militar y arquitectónico al estar estrechamente vinculado a una figura universal. En este mismo solar nació durante el siglo XV doña Marina Sánchez de Licona, quien con el tiempo se convertiría en la madre de San Ignacio de Loyola. El fundador de la Compañía de Jesús cuenta así con un profundo lazo genealógico con la villa vizcaína, siendo su abuelo, Martín García de Licona, otro de los ilustres moradores que nacieron y habitaron entre las robustas y hoy legendarias paredes de esta casa torre de la calle principal.

Reclamo turístico

A lo largo de los siglos, el interior y la cubierta de la torre sufrieron importantes modificaciones para adaptarse a los nuevos tiempos y usos. El tejado original a cuatro aguas fue sustituido por una estructura más moderna a dos vertientes que la cubre hoy. En el año 1945, el edificio experimentó una profunda reforma interior en la que sus tres plantas originales de altura se transformaron en cinco pisos. A pesar de estos cambios, la fachada aún conserva dos magníficas entradas con arcos apuntados, estrechas saeteras defensivas y hermosas ventanas góticas.

En la actualidad, este testigo de piedra sigue presidiendo la vida diaria de Ondarroa como uno de los tesoros patrimoniales más queridos de la costa. Su innegable relevancia motivó que en 1994 el Gobierno Vasco declarara el casco histórico Patrimonio Cultural con la categoría de Conjunto Monumental. Hoy en día, los turistas que recorren las empinadas callejuelas medievales pueden contemplar esta joya del siglo XV y sentir la profunda herencia de un pueblo de arrantzales que supo resurgir de sus cenizas, manteniendo intacta la memoria de la fortaleza que resistió al fuego y al implacable tiempo.

A apenas cinco kilómetros del mar Cantábrico, entre los municipios de Aia, Zarautz y Zestoa, el Parque Natural de Pagoeta reúne algunos de los paisajes más representativos del interior de Gipuzkoa. Declarado parque natural en 1998, este enclave protege un territorio en el que montes, barrancos, regatas y caseríos forman un conjunto modelado durante siglos por la interacción entre los procesos naturales y los aprovechamientos tradicionales. Su valor no reside únicamente en la riqueza ecológica, sino también en conservar un escenario donde todavía es posible leer la historia del territorio a través del propio paisaje.

La proximidad al Cantábrico y el clima atlántico han favorecido el desarrollo de una vegetación especialmente diversa. En las cotas más elevadas predominan los hayedos, mientras que los robledales ocupan las zonas bajas y las alisedas acompañan el curso de las regatas. Los barrancos calizos albergan bosques mixtos de frondosas y las áreas abiertas alternan praderas y brezales con antiguas repoblaciones forestales, especialmente visibles en algunos sectores del parque. Esa variedad de ambientes refleja tanto la evolución natural del entorno como el trabajo desarrollado durante generaciones por agricultores y ganaderos, cuya actividad contribuyó a configurar la imagen que hoy presenta Pagoeta.

Un refugio para la biodiversidad del bosque atlántico

La diversidad de hábitats convierte a Pagoeta en uno de los enclaves con mayor interés ecológico de la comarca. Entre sus bosques, pastizales y cortados rocosos encuentran refugio numerosas especies de fauna, algunas de ellas incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas del País Vasco. Es el caso del alimoche, el halcón peregrino, el abejero europeo o la culebrera europea, a los que se suma el lirón gris, un pequeño mamífero asociado a los bosques maduros. El parque también desempeña un papel destacado en la conservación de razas autóctonas como la vaca betizu y el caballo pottoka, cuya presencia contribuye a mantener los pastos abiertos y preserva un patrimonio ganadero estrechamente ligado a la historia rural de Euskadi.

El agua y el hierro que impulsaron la economía de la montaña

Mucho antes de convertirse en un espacio protegido, Pagoeta fue un territorio aprovechado de forma intensa gracias a los recursos que ofrecían sus bosques y sus cursos de agua. El conjunto monumental de Agorregi resume mejor que ningún otro lugar esa relación histórica. La ferrería y los molinos hidráulicos, conservados en un notable estado, muestran cómo la fuerza del agua permitió durante siglos trabajar el hierro y moler cereal, dos actividades esenciales para la economía local.

A este legado se suman antiguas neveras destinadas al almacenamiento de hielo y diversos vestigios arqueológicos, entre ellos dólmenes, túmulos y cuevas con restos prehistóricos, que evidencian una ocupación humana del territorio que se remonta a miles de años atrás. Lejos de constituir elementos aislados, todos ellos ayudan a comprender la evolución histórica de un paisaje profundamente ligado a sus recursos naturales y explican por qué el patrimonio cultural forma parte inseparable de la identidad del parque.

Iturraran, la puerta para comprender Pagoeta

El mejor lugar para descubrir el valor del parque es el Parketxe de Iturraran, instalado en un caserío tradicional que actúa como centro de interpretación del espacio protegido. Desde este edificio se explica la formación geológica del entorno, la evolución de sus ecosistemas y la estrecha relación que durante siglos han mantenido el bosque, los caseríos y los aprovechamientos tradicionales.

En su recinto también se encuentra un destacado jardín botánico con colecciones vegetales procedentes de distintos continentes adaptadas a las condiciones del clima atlántico. El complejo completa su oferta con actividades de educación ambiental y programas divulgativos que acercan al visitante la riqueza natural y cultural de Pagoeta, convirtiéndose en el principal punto de partida para comprender tanto sus valores ecológicos como la huella histórica que conserva el territorio.

Recorrer los senderos de Pagoeta no significa únicamente adentrarse en un bosque atlántico. Cada itinerario permite comprobar cómo ferrerías, molinos, caseríos, prados y masas forestales forman parte de un mismo territorio cuya identidad se ha construido a lo largo de siglos. Esa continuidad entre los procesos naturales y la intervención humana constituye el rasgo que distingue al parque de otros espacios protegidos. Más que conservar un paisaje detenido en el tiempo, Pagoeta preserva un paisaje vivo en el que la actividad humana y los procesos naturales siguen formando parte de un mismo equilibrio, una característica que convierte este rincón de Gipuzkoa en uno de los ejemplos más representativos del paisaje rural atlántico vasco.

El barrio de Olatz, en el interior de Mutriku (Gipuzkoa), esconde uno de los enclaves geológicos más singulares del País Vasco. Rodeado por montañas de perfiles casi piramidales y ocupado hoy por prados y caseríos, el valle llama la atención por un rasgo poco habitual: no tiene una salida superficial hacia el mar, pese a encontrarse muy cerca de la costa cantábrica. La explicación se encuentra bajo tierra. El agua ha modelado durante millones de años las calizas del macizo de Arno hasta originar un poljé, una gran depresión cerrada característica de los terrenos kársticos, donde buena parte de la circulación hídrica discurre por el subsuelo. Su valor geomorfológico e hidrogeológico ha motivado su inclusión en el Inventario de Lugares de Interés Geológico del País Vasco y forma parte del Geoparque Mundial de la UNESCO de la Costa Vasca.

Un valle excavado gota a gota

Aunque hoy presenta el aspecto de una amplia llanura dedicada principalmente a la actividad ganadera, el origen del paisaje se remonta a hace unos cinco millones de años. Fue entonces cuando las calizas, que hasta ese momento habían permanecido bajo el mar, quedaron expuestas a la acción del agua de lluvia. Al combinarse con el dióxido de carbono presente en la atmósfera y en el suelo, esa agua adquirió una ligera acidez capaz de disolver lentamente la roca. El proceso avanzó de forma casi imperceptible, pero constante. Primero aparecieron pequeñas depresiones circulares —las dolinas— que, con el paso del tiempo, crecieron y terminaron uniéndose entre sí hasta formar la gran depresión que caracteriza hoy al valle.

La evolución de ese modelado también explica uno de los elementos más llamativos del paisaje. Mientras las zonas más vulnerables de la caliza fueron rebajándose progresivamente, quedaron en pie elevaciones aisladas con formas casi piramidales. El monte Basarte constituye el ejemplo más representativo y domina visualmente el poljé, ofreciendo una imagen que permite comprender cómo la disolución de la roca fue configurando un relieve muy diferente al de los valles excavados exclusivamente por la acción de los ríos. Precisamente ese contraste entre la amplia depresión central y las montañas que la rodean permite comprender con claridad cómo la disolución de la caliza fue modelando este tipo de relieve a lo largo de millones de años.

Un sistema de agua que desaparece bajo tierra

La singularidad del poljé de Olatz no reside únicamente en su forma. También lo hace en la manera en que circula el agua. A diferencia de un valle convencional, aquí los ríos Añu y Olatzgoikoa no abandonan la depresión por un cauce superficial. Ambos avanzan hasta el punto más bajo del valle y desaparecen de forma repentina en el sumidero de Kobalde, situado junto a la ermita de San Isidro. A partir de ahí, el agua continúa su recorrido por el interior del macizo kárstico de Arno a través de un entramado de conductos, cavidades y grietas excavados en la roca caliza, una característica que convierte a Olatz en un valle endorreico.

El sumidero de Kobalde constituye el principal punto de entrada de este sistema subterráneo. Recoge las aguas de una cuenca de alrededor de seis kilómetros cuadrados, equivalente a aproximadamente el 37% de la superficie del macizo de Arno, y da acceso a una cavidad de unos 575 metros de desarrollo, la mayor conocida en este macizo. El entorno alberga además otras dolinas con cuevas-sumidero activas, como Kobeta, que alcanza unos 100 metros de desnivel y dispone de un río subterráneo en su interior. Durante los episodios de lluvias intensas, ambas cavidades incrementan su actividad hidráulica y canalizan grandes volúmenes de agua hacia el subsuelo.

El funcionamiento de este sistema comenzó a conocerse con detalle gracias a un ensayo hidrogeológico realizado en 1975. Los investigadores inyectaron fluoresceína en Kobeta para seguir el recorrido del agua y comprobaron que el colorante reaparecía varios kilómetros después en tres surgencias situadas junto al río Deba: Itxurisarra, Leiarteko iturria y Xoxuhaitzko iturria. El experimento confirmó que buena parte del caudal circula rápidamente por conductos subterráneos sin incorporarse a las reservas permanentes del acuífero, mientras otra parte se infiltra lentamente a través de fisuras más pequeñas. Estudios posteriores han estimado velocidades próximas a los 170 metros por hora en algunos de estos flujos, una muestra de la rapidez con la que el relieve kárstico puede conducir el agua bajo tierra.

Un paisaje donde la geología también condiciona la vida

Más allá de su interés geológico, el relieve kárstico ha favorecido también la conservación de uno de los hábitats más singulares de la cornisa cantábrica: los encinares cantábricos. Aunque la encina suele asociarse a ambientes mediterráneos, en este sector de Gipuzkoa encuentra unas condiciones favorables gracias a las laderas calizas, donde los suelos son muy poco profundos y la disponibilidad de agua resulta reducida. El valor de estas formaciones forestales motivó la declaración en 2013 de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Arno, integrada en la Red Natura 2000, la principal red europea de espacios protegidos destinada a preservar los hábitats y las especies de mayor interés ecológico.

Las características del terreno también condicionan la fauna que habita el valle. El jabalí figura entre las especies mejor adaptadas a la espesura de los encinares, mientras que el alimoche puede observarse sobrevolando las laderas que rodean la depresión. La combinación de praderas, bosques, afloramientos calizos y cavidades subterráneas concentra una notable diversidad de ambientes en un espacio relativamente reducido y permite entender hasta qué punto la geología influye en la distribución de los ecosistemas. Precisamente esa relación entre roca, agua y biodiversidad constituye uno de los aspectos que la georruta del Geoparque pone en valor a lo largo de su recorrido.

Una georruta para interpretar el paisaje

El poljé es el eje de una de las rutas más representativas del Geoparque de la Costa Vasca. La georruta de Olatz, de 6,5 kilómetros, trazado circular y dificultad baja, comienza y termina en la ermita de San Isidro y recorre doce puntos interpretativos repartidos por el valle. A través de paneles informativos, el itinerario explica el origen de las dolinas, los sumideros y las montañas de perfil piramidal, al tiempo que incorpora otros elementos del patrimonio local, como antiguos hornos de cal, cuevas, estelas y referencias a la mitología vasca, mostrando cómo la geología ha condicionado históricamente la ocupación humana de este territorio.

Un paisaje que sigue transformándose

Recorrer hoy el valle de Olatz supone observar el resultado de un proceso geológico que todavía continúa. La depresión principal ocupa unas 35 hectáreas, mientras que el conjunto del fondo del poljé, incluyendo los valles de los ríos Añu y Olatzgoikoa, alcanza alrededor de 125 hectáreas. Sobre esa superficie se distribuyen numerosas dolinas de entre 25 y 75 metros de diámetro, cuya disposición, junto con la presencia de fallas que condicionaron la formación del valle, permite reconstruir la evolución del relieve. Los estudios realizados en este enclave muestran, además, que el descenso progresivo del nivel freático hizo que los ríos excavaran sus cauces varios metros por debajo de la superficie original del poljé, mientras la disolución de la caliza continúa ampliando lentamente grietas, cavidades y sumideros. Lejos de tratarse de un paisaje fósil, Olatz sigue evolucionando, aunque esos cambios resulten imperceptibles a escala humana.

La dimensión real de esa transformación solo se entiende cuando se observa desde la perspectiva del tiempo geológico. Los cálculos del Geoparque estiman que para formar la depresión central fue necesario disolver alrededor de 87,5 millones de metros cúbicos de roca caliza a lo largo de aproximadamente cinco millones de años. Traducido a una escala comprensible, la erosión media apenas alcanza unos 0,05 milímetros al año, una cifra prácticamente inapreciable que, mantenida de forma constante durante millones de años, ha sido suficiente para modelar un valle donde dos ríos desaparecen bajo tierra antes de reaparecer varios kilómetros más allá, junto al río Deba. Esa combinación de procesos geológicos todavía activos, un relieve excepcionalmente bien conservado y un elevado interés científico explica que el poljé de Olatz esté considerado uno de los ejemplos más claros y mejor conservados de relieve kárstico del País Vasco y uno de los enclaves geológicos más representativos del Geoparque Mundial de la UNESCO de la Costa Vasca.

Las villas marineras tienen algo que las hace diferentes. Conservan el ambiente de los pueblos que crecieron mirando al mar, mantienen vivas muchas de sus tradiciones y siguen encontrando en el puerto el corazón de la vida cotidiana. Recorrerlas es una forma de descubrir otra manera de entender la costa y, además, son una buena escapatoria cuando aprieta el calor.

La costa cantábrica reúne algunos de los pueblos más atractivos de España para una escapada estival. Son lugares donde el mar marca el ritmo de la vida, las temperaturas suelen ser más suaves incluso en pleno agosto y siempre hay un paseo con vistas, un mirador, un puerto lleno de pequeñas embarcaciones o una terraza donde disfrutar de la gastronomía local. Todo ello acompañado por un paisaje de acantilados, playas y montañas que cambia constantemente a lo largo del recorrido.

En esta ruta proponemos nueve paradas repartidas entre Asturias, Cantabria y Euskadi. Desde el anfiteatro de casas de colores de Cudillero hasta el casco histórico de Hondarribia, pasando por pueblos tan conocidos como Comillas, Ribadesella, San Vicente de la Barquera o Lekeitio. Nueve destinos marineros con personalidad propia que invitan a descubrir el Cantábrico con calma, siempre cerca del mar y con la buena mesa como compañera de viaje.

Cudillero

Pocos pueblos del Cantábrico resultan tan reconocibles como Cudillero. Su puerto, protegido entre dos laderas, queda rodeado por un anfiteatro de casas de colores que se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de Asturias. Basta con recorrer sus callejuelas empinadas para descubrir miradores, escaleras y pequeñas plazas desde las que siempre aparece una nueva perspectiva del pueblo y del mar.

Aunque hoy es uno de los destinos más visitados de la costa asturiana, Cudillero mantiene una marcada identidad marinera. La tradición pesquera sigue muy presente, igual que su gastronomía, donde el pescado y el marisco son los grandes protagonistas. Si el tiempo lo permite, merece la pena acercarse también al faro o al cercano Palacio de Selgas, conocido como el “Versalles asturiano”, antes de seguir la ruta.

Tazones

Pequeño, tranquilo y con mucho encanto, Tazones es uno de esos pueblos que se recorren a paso lento. Sus dos barrios históricos, San Miguel y San Roque, conservan el aire de esta parroquia pesquera, con casas blancas, balcones llenos de flores y calles estrechas que desembocan en el puerto. Todo invita a caminar sin prisas mientras el ir y venir de las embarcaciones anima las vistas al mar.

Su historia también lo hace especial. Aquí desembarcó Carlos V en 1517 durante su primer viaje a la península, un episodio que cada verano revive el pueblo con una popular recreación histórica a finales de agosto. Además de disfrutar del ambiente marinero y de la cocina basada en el pescado y el marisco recién llegado a la lonja, merece la pena acercarse hasta el faro o descubrir las huellas de dinosaurio que esconde este tramo de costa.

Ribadesella

Ribadesella combina como pocos lugares el ambiente de una villa marinera con un importante patrimonio histórico y natural. La desembocadura del río Sella divide el municipio entre el casco antiguo y la playa de Santa Marina, unidos por un agradable paseo que invita a detenerse frente al puerto, recorrer las calles del centro o acercarse hasta la ermita de la Guía para disfrutar de las vistas.

Pero si hay dos nombres inseparables de Ribadesella son la cueva de Tito Bustillo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el Descenso Internacional del Sella, que se lleva celebrando desde 1930 y tiene lugar el primer sábado de agosto. A eso se suma una animada oferta gastronómica y un ambiente que convierte a la localidad en una apuesta segura para quienes buscan combinar mar, cultura y naturaleza en una misma escapada.

Castro Urdiales

Castro Urdiales es una de las grandes referencias de la costa cántabra. La imagen más conocida de la ciudad la forman la iglesia de Santa María, el castillo-faro y el puente medieval que une ambos edificios junto al puerto, un conjunto monumental que se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados del norte de España. A partir de ahí, solo queda dejarse llevar por las calles del casco histórico y el ambiente marinero que todavía conserva la ciudad.

El puerto sigue siendo el corazón de Castro Urdiales, rodeado de terrazas y restaurantes donde el pescado fresco, el marisco y las famosas anchoas ocupan un lugar destacado. Quien quiera completar la visita puede acercarse también a las playas de Brazomar u Ostende o descubrir la huella romana de Flavióbriga, la antigua colonia sobre la que creció la ciudad actual.

Comillas

Comillas demuestra que una villa marinera también puede ser un referente de la arquitectura. Su casco histórico reúne algunos de los edificios más singulares de Cantabria, fruto del esplendor que vivió la localidad entre finales del siglo XIX y principios del XX gracias al impulso del primer marqués de Comillas. El resultado es un paseo donde conviven la tradición marinera y un patrimonio poco habitual en una localidad de este tamaño.

El gran símbolo del pueblo es El Capricho, una de las pocas obras que Antonio Gaudí construyó fuera de Catalunya. Muy cerca se encuentran el Palacio de Sobrellano, su capilla-panteón y la imponente Universidad Pontificia, mientras que el paseo marítimo y la playa recuerdan que el Cantábrico sigue siendo el gran protagonista. Un destino perfecto para combinar cultura, historia y mar en una misma jornada.

San Vicente de la Barquera

Rodeado de agua por casi todos sus lados, San Vicente de la Barquera presume de una de las estampas más reconocibles del litoral cántabro. Su casco histórico se alza sobre una colina dominada por el castillo del Rey y la iglesia de Santa María de los Ángeles, mientras que la ría, los puentes y el puerto pesquero completan un paisaje difícil de olvidar.

Además de pasear por sus calles y disfrutar del ambiente marinero, la localidad es una excelente puerta de entrada al Parque Natural de Oyambre. Sus playas, las marismas y la silueta de los Picos de Europa en el horizonte forman un escenario privilegiado que se completa con una cocina donde el pescado fresco y el tradicional sorropotún, o marmita de bonito, son dos de los grandes reclamos.

Mundaka

Aunque su nombre está ligado al surf, Mundaka es mucho más que una de las olas más famosas de Europa. El pequeño puerto de esta anteiglesia, las casas que ascienden por la ladera y el ambiente tranquilo de sus calles conservan un profundo carácter marinero. Es un pueblo que invita a caminar sin prisas y a detenerse en cada rincón con vistas a la ría de Urdaibai.

Precisamente ese entorno natural, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, es uno de sus mayores atractivos. Desde el puerto parten algunos de los mejores paseos para contemplar la costa, mientras que el casco histórico y la gastronomía vasca, con el pescado y los pintxos como protagonistas, completan una visita que va mucho más allá del surf.

Lekeitio

Lekeitio mantiene una estrecha relación con el mar desde hace siglos y basta con acercarse a su puerto para comprobarlo. La villa conserva un animado ambiente pesquero y un casco histórico lleno de calles estrechas que desembocan en la basílica de Santa María de la Asunción, uno de los edificios góticos más destacados de Euskadi.

Uno de sus mayores atractivos es la isla de San Nicolás, a la que se puede acceder caminando cuando baja la marea. Esa imagen, junto con el puerto y las fachadas de colores que miran al Cantábrico, convierte a Lekeitio en una de las paradas imprescindibles de la costa vizcaína. Y, como no podía ser de otra manera, la cocina marinera pone el mejor broche a la visita.

Hondarribia

El viaje termina en Hondarribia, una de las ciudades con más personalidad de todo el Cantábrico. Su casco histórico, rodeado por murallas y perfectamente conservado, reúne plazas, calles empedradas y elegantes casas con balcones de madera que recuerdan su pasado defensivo. Pasear por esta parte de la ciudad es hacerlo entre siglos de historia, siempre pegados al mar.

A pocos minutos aparece el barrio de la Marina, mucho más animado y colorido, donde antiguas casas de pescadores conviven con bares y terrazas famosos por sus pintxos. El puerto, la playa y las vistas sobre la bahía de Txingudi, con la costa francesa al otro lado, ponen el punto final a una ruta que demuestra que el Cantábrico es mucho más que un lugar donde escapar del calor.

Pocas recetas están tan asociadas a la cocina vasca como el bacalao al pil-pil. Su aspecto puede parecer sencillo: unos lomos de bacalao cocinados lentamente en aceite hasta quedar cubiertos por una salsa brillante y sedosa. Sin embargo, detrás de este plato se esconde una técnica culinaria que exige paciencia, precisión y experiencia. También una curiosa historia relacionada con el nombre de la salsa que lo ha convertido en uno de los grandes símbolos de la gastronomía vasca. Porque aunque muchas personas conocen el plato, no todas saben por qué se llama exactamente “pil-pil”.

El origen del pil-pil está en un sonido

El bacalao al pil-pil forma parte del patrimonio gastronómico del País Vasco desde hace generaciones. Tradicionalmente se preparaba en cazuelas de barro utilizando únicamente bacalao desalado, aceite de oliva y ajo. El secreto no estaba en los ingredientes, sino en la forma de cocinarlos.

Durante la elaboración, los cocineros movían suavemente la cazuela con movimientos circulares para conseguir que la gelatina desprendida por la piel del bacalao se mezclara con el aceite. Poco a poco se producía una emulsión natural que daba lugar a una salsa cremosa y brillante sin necesidad de añadir harina ni otros espesantes. Según cuenta la web de turismo Visit Bilbao, “denominación onomatopéyica que se refiere al borboteo que se origina al ir moviendo circularmente la cazuela de barro, mientras se emulsiona la mezcla del aceite y la gelatina de la piel”.

Ese pequeño sonido producido durante la cocción terminó dando nombre a toda una técnica culinaria. El característico “pil-pil” que emitían las burbujas al formarse la salsa acabó convirtiéndose en una de las palabras más reconocibles de la gastronomía vasca. Lo curioso es que el nombre no hace referencia a ningún ingrediente concreto ni a un método de cocción específico, sino simplemente a una percepción sonora. Un ejemplo perfecto de cómo las tradiciones populares pueden acabar bautizando algunas de las recetas más famosas de una región.

El bacalao al pil-pil, uno de los grandes platos típicos del País Vasco

La importancia histórica del bacalao en el norte de España ayuda a entender el éxito de esta receta. Durante siglos, el pescado salado se convirtió en un alimento fundamental por su capacidad de conservación. Su consumo se extendió especialmente en zonas donde la tradición marinera tenía un peso importante, como ocurrió en buena parte del litoral vasco.

Con el tiempo, los cocineros desarrollaron distintas formas de prepararlo y una de las más exitosas fue precisamente el bacalao al pil-pil. A diferencia de otras recetas más complejas, esta destacaba por extraer el máximo sabor a partir de muy pocos ingredientes.

La dificultad reside en lograr una emulsión estable. Si la temperatura es demasiado alta o los movimientos no son los adecuados, la salsa puede romperse. Por eso muchos cocineros consideran que dominar el origen del pil-pil y su técnica constituye una auténtica prueba de nivel dentro de la cocina tradicional. Hoy sigue apareciendo en las cartas de numerosos restaurantes especializados en platos típicos del País Vasco, donde continúa siendo una de las recetas más demandadas tanto por turistas como por habitantes locales.

Receta de bacalao al pil-pil: ingredientes y elaboración

Ingredientes

Elaboración

La popularidad del bacalao al pil-pil demuestra que algunas de las mejores recetas nacen de la sencillez. Apenas necesita unos pocos ingredientes, pero detrás de ellos existe una técnica que ha pasado de generación en generación durante décadas. Y también una curiosa historia lingüística. Porque pocas veces una salsa tan famosa ha recibido su nombre simplemente por el sonido que producía mientras se cocinaba. Esa mezcla de tradición, técnica y cultura explica por qué sigue siendo uno de los grandes iconos de la gastronomía vasca y uno de los platos típicos del País Vasco más reconocidos dentro y fuera de España.

A simple vista parecen unos acantilados espectaculares más de la costa cantábrica. El mar golpea con fuerza las rocas, las olas dejan espuma entre las plataformas de piedra y los senderos permiten contemplar algunos de los paisajes más impresionantes del litoral vasco. Sin embargo, quienes observan con atención descubren que este lugar es mucho más que un escenario natural. Cada estrato visible en la roca guarda información sobre acontecimientos que ocurrieron mucho antes de la aparición del ser humano. Por eso muchos geólogos lo describen como un enorme libro abierto sobre la historia del planeta. Hablamos del Geoparque de la Costa Vasca, uno de los enclaves científicos y paisajísticos más fascinantes de Europa.

El flysch de Zumaia, una enciclopedia de piedra

El territorio protegido ocupa cerca de 90 kilómetros cuadrados repartidos entre las localidades guipuzcoanas de Deba, Mutriku y Zumaia. Aunque el visitante puede encontrar playas, montañas, pueblos pesqueros y paisajes rurales, la verdadera protagonista es la geología. Los famosos acantilados del País Vasco que recorren esta franja costera esconden una formación rocosa conocida como flysch, considerada una de las más importantes del mundo para comprender la evolución de la Tierra.

Según cuenta la web de Turismo de Euskadi, “Los 13 kilómetros de acantilados del Geoparque guardan una espectacular formación de capas de roca llamadas flysch que, a modo de una gran enciclopedia, nos muestran más de 60 millones de años de la historia de la Tierra”.

La comparación con una enciclopedia resulta especialmente acertada. Cada capa de roca representa un periodo concreto del pasado y conserva información sobre antiguos océanos, cambios climáticos, movimientos tectónicos y grandes transformaciones geológicas. A diferencia de otros lugares donde estos registros permanecen ocultos bajo tierra, aquí la erosión marina los ha dejado completamente expuestos, permitiendo leer la historia del planeta como si las páginas de un libro se encontraran abiertas frente al visitante.

Esta singularidad ha convertido al flysch de Zumaia en un lugar de referencia para investigadores de todo el mundo. Numerosos estudios científicos han utilizado estas formaciones para analizar algunos de los episodios más importantes de la evolución terrestre, incluyendo grandes extinciones y cambios ambientales que modificaron la vida en el planeta.

Los acantilados del País Vasco que interesan a científicos de todo el mundo

La importancia científica del enclave es tan grande que forma parte de la red de Geoparques Mundiales reconocidos por la UNESCO. Actualmente existen cientos de territorios protegidos bajo esta figura, pero solo unos pocos poseen un registro geológico tan excepcional como el del litoral guipuzcoano. El paisaje del Geoparque de la Costa Vasca resulta especialmente llamativo durante la marea baja. En esos momentos, el mar deja al descubierto extensas plataformas rocosas donde las capas del flysch aparecen perfectamente visibles. Desde ciertos puntos, las formaciones recuerdan a las páginas de un gigantesco libro inclinado hacia el océano.

La zona también ha ganado notoriedad gracias a documentales, producciones audiovisuales y reportajes científicos que han contribuido a divulgar su valor internacional. Incluso personas sin conocimientos de geología pueden apreciar fácilmente la espectacularidad de unas rocas que parecen haber sido colocadas cuidadosamente una encima de otra durante millones de años.

Más allá de la observación visual, existen rutas guiadas y excursiones en barco que permiten comprender mejor los procesos geológicos que dieron origen a este paisaje. Estas actividades se han convertido en una de las propuestas más interesantes para quienes buscan qué ver en Euskadi más allá de las ciudades, la gastronomía o las playas tradicionales.

Mucho más que geología en el Geoparque Mundial de la UNESCO

Aunque la costa concentra gran parte de la atención, el interior del territorio protegido también alberga espacios de enorme interés. Allí aparece un paisaje completamente diferente dominado por formaciones kársticas, cuevas y cavidades subterráneas. De hecho, esta zona reúne la mayor concentración de cuevas de todo el territorio guipuzcoano.

Entre ellas destaca la cueva de Ekain, situada en Deba y reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Sus pinturas rupestres figuran entre las manifestaciones artísticas prehistóricas más importantes de Europa. Para garantizar su conservación, las visitas se realizan en una réplica denominada Ekainberri, que reproduce fielmente el aspecto de la cavidad original.

Esta coexistencia entre patrimonio geológico, arqueológico y cultural constituye uno de los rasgos distintivos del Geoparque Mundial de la UNESCO. El territorio no solo protege formaciones naturales excepcionales, sino también elementos históricos y paisajísticos que forman parte de la identidad local. Además, el concepto de geoparque implica algo más que la simple conservación. Según la filosofía impulsada por la UNESCO, estos espacios deben contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades que viven en ellos. La protección del patrimonio natural se convierte así en una herramienta para fomentar el turismo responsable, la investigación científica y la mejora de la calidad de vida de la población local.

Por todo ello, los espectaculares acantilados del País Vasco ofrecen vistas impresionantes, pero también algo mucho más valioso: la posibilidad de contemplar millones de años de historia escritos directamente sobre la roca. Pocos lugares permiten viajar tan lejos en el tiempo sin abandonar el presente. Y quizá esa sea la razón por la que el flysch de Zumaia sigue fascinando tanto a científicos como a viajeros de todo el mundo.

Hoy la sal parece un producto cotidiano, barato y prácticamente invisible dentro de cualquier cocina. Sin embargo, durante siglos la sal fue uno de los bienes más codiciados del planeta. Servía para conservar alimentos cuando todavía no existía la refrigeración industrial y resultaba indispensable tanto para la alimentación humana y animal como para numerosos procesos productivos. Por eso, alrededor de la sal crecieron guerras, fortunas, ciudades enteras y enormes redes comerciales.

En pleno País Vasco existe uno de los mayores testimonios históricos de esa relación entre el ser humano y la sal. El Valle Salado de Añana, situado a unos 30 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, conserva una explotación salinera que lleva activa miles de años y que está considerada una de las más antiguas del planeta.

Un paisaje construido alrededor de la sal durante milenios

La historia del Valle Salado comenzó hace aproximadamente 7.500 años, cuando las comunidades prehistóricas empezaron a aprovechar los manantiales naturales de agua salada de la zona.

Tal y como menciona su fundación, “las investigaciones, todavía en curso, nos están informando que los inicios de la producción de sal en el Valle Salado de Añana se remontan a hace unos 7.500 años. Durante la Prehistoria, las salinas tenían un aspecto muy diferente al que podemos ver en la actualidad. Esto se debe a que el sistema productivo era distinto. No basado en la exposición de la salmuera que surge de los manantiales a los agentes atmosféricos (sol y viento) sino en la evaporación forzada mediante la combustión de materiales ígneos”.

La llegada de Roma cambió completamente el sistema

El gran cambio llegó, según la propia narración de la web, alrededor del siglo I antes de Cristo, cuando esta parte del norte peninsular quedó integrada dentro del Imperio Romano. Con el aumento de la demanda de sal, el Valle Salado modificó completamente su sistema de producción y pasó de la evaporación forzada a la evaporación natural, mucho más eficiente a gran escala

Las excavaciones arqueológicas han confirmado además la aparición de las primeras eras salineras construidas con arcilla apisonada y bordes elevados para impermeabilizar las superficies donde se recogía la sal. El paisaje actual del Valle Salado sigue mostrando la huella de todos esos siglos de trabajo humano. El conjunto está formado por miles de plataformas, terrazas, pozos, canales y almacenes que crean una arquitectura muy particular levantada con piedra, madera y arcilla.

De hecho, el sistema incluye más de cuatro kilómetros de canalizaciones de madera que transportan el agua salada desde los manantiales hasta las distintas terrazas escalonadas. La singularidad del enclave reside precisamente en cómo generaciones de salineros fueron adaptando las estructuras a lo largo del tiempo sin perder nunca su función original.

Una arquitectura levantada por los propios salineros

A diferencia de otros grandes conjuntos históricos construidos por arquitectos o especialistas, gran parte de las estructuras del Valle Salado fueron levantadas por los propios trabajadores de las salinas utilizando únicamente materiales del entorno.

El resultado es un paisaje extremadamente frágil, sometido durante siglos a continuas tareas de mantenimiento y reparación. Algunas terrazas llegan incluso a superar los ocho metros de altura.

El Valle Salado de Añana no solo explica la historia de la sal en España. También permite entender cómo una materia prima aparentemente simple llegó a moldear economías, tecnologías y formas de vida durante miles de años.

Hay monumentos que se visitan por su belleza y otros que impresionan porque cambiaron para siempre la forma de entender la ingeniería. Eso es exactamente lo que ocurre con el Puente de Vizcaya, una estructura inaugurada en 1893 que no solo une las dos orillas de la ría del Nervión, sino que además hizo historia al convertirse en el primer puente del mundo capaz de transportar pasajeros y vehículos suspendidos sobre el agua sin interrumpir el paso de los barcos.

Más de un siglo después, sigue funcionando prácticamente igual que el primer día y continúa pareciendo algo futurista incluso en pleno siglo XXI. Porque aunque hoy existan puentes gigantescos y obras de ingeniería descomunales, todavía resulta difícil no quedarse mirando esa barquilla metálica que cruza lentamente la ría mientras cuelga a decenas de metros de altura.

Un puente nacido en plena revolución industrial

El puente conecta actualmente los municipios vizcaínos de Getxo y Portugalete, justo en el punto donde la ría de Bilbao se abre hacia el mar Cantábrico. Fue diseñado por el arquitecto vasco Alberto de Palacio, discípulo de Gustave Eiffel, quien ideó una solución completamente revolucionaria para la época.

El gran problema era evidente: la ría necesitaba seguir siendo navegable para los barcos industriales y comerciales, pero al mismo tiempo era imprescindible conectar ambas orillas de manera rápida y constante. Construir un puente tradicional obligaría a levantar enormes rampas o sistemas de apertura complejos. La respuesta llegó con una idea inédita: suspender una plataforma móvil bajo una gigantesca estructura metálica. Así nació el primer puente-transbordador del planeta.

Una barquilla suspendida sobre la ría

Lo más llamativo del Puente de Vizcaya no son únicamente sus torres metálicas de 51 metros de altura, sino la barquilla suspendida que sigue cruzando la ría constantemente transportando coches, motos, bicicletas y peatones.

En el propio portal oficial de la UNESCO lo describen como “un puente-transbordador monumental que cruza el río Nervión [...] el primer puente del mundo que permitió, simultáneamente, el paso de navíos por el río y el transporte de pasajeros y vehículos de una orilla a otra, gracias a una barquilla suspendida. Sirvió de modelo para la construcción de muchos puentes similares en Europa, África y las Américas, aunque muy pocos de ellos existen todavía”.

Esa combinación entre funcionalidad industrial y diseño elegante terminó convirtiéndolo en una obra absolutamente pionera dentro de la arquitectura metálica europea de finales del siglo XIX.

Un icono industrial que sigue funcionando hoy

El puente comenzó a operar el 28 de julio de 1893 y apenas dejó de funcionar durante la Guerra Civil española, cuando sufrió daños importantes que provocaron la caída de la plataforma al agua. Aun así, fue restaurado posteriormente y continúa activo más de 130 años después de su inauguración.

Actualmente, sigue transportando diariamente a miles de personas entre ambas orillas mediante un sistema sorprendentemente sencillo y eficiente. La góndola puede mover alrededor de doscientos pasajeros y una docena de vehículos en cada trayecto, manteniendo vivo un sistema de transporte que revolucionó el mundo en plena revolución industrial.

Además, el puente fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2006 gracias a su importancia histórica y tecnológica. Lo más fascinante del Puente de Vizcaya es que no se construyó únicamente para impresionar visualmente, sino para resolver un problema real de movilidad e industria en una época de crecimiento económico brutal en Bilbao y su entorno.

Quizá por eso sigue pareciendo tan moderno. Porque incluso hoy, viendo cómo esa plataforma metálica cruza lentamente sobre la ría mientras los barcos pasan por debajo, cuesta creer que esta idea naciera hace más de ciento treinta años.

El puente de mayo permite mirar al norte de España más allá de sus capitales y de las rutas habituales de costa. Cantabria, Galicia y País Vasco reúnen dentro de la Red de Patrimonio Histórico una serie de castillos, palacios, pazos, torres y antiguos edificios de uso civil o religioso que conservan una relación directa con el lugar en el que se levantan. Aparecen junto a bahías, valles, cascos históricos, zonas de montaña, riberas o villas fronterizas, lo que permite organizar una escapada en la que la visita cultural no queda separada del territorio.

La propuesta no exige recorrer todos los enclaves incluidos en la red. El viaje puede plantearse por tramos, según el punto de partida, los días disponibles y el tipo de visita que se quiera priorizar. La selección reúne monumentos situados tanto en espacios urbanos como en entornos abiertos, con paradas que combinan patrimonio, costa, interior y montaña. Para el puente del 1 de mayo, funciona como una alternativa a los desplazamientos centrados en una única ciudad y como una manera de acercarse a bienes históricos que mantienen un vínculo directo con el paisaje que los rodea.

Cantabria, de Campoo a la bahía de Santander

El Castillo de Argüeso, en Campoo de Suso, permite comenzar el recorrido por el interior de Cantabria. La fortaleza, relacionada históricamente con la Casa de la Vega-Mendoza, fue declarada Bien de Interés Cultural en 1983 y reabrió al público en 1999 tras su restauración. Hoy funciona como espacio de visita y programación cultural. Su posición, en un entorno de montaña próximo al nacimiento del Ebro, hace que la llegada al edificio forme parte de la experiencia, con una lectura del territorio distinta a la de los monumentos integrados en grandes núcleos urbanos.

El segundo punto cántabro se encuentra en Santander. El Palacio de la Magdalena ocupa la península del mismo nombre y fue residencia de verano de Alfonso XIII y Victoria Eugenia entre 1913 y 1930. El edificio mantiene en la actualidad usos académicos y culturales, y su visita se integra en uno de los espacios más reconocibles de la ciudad. En este caso, el interés no pasa por una construcción defensiva, sino por un inmueble civil situado junto al mar, dentro de un entorno abierto que permite combinar paseo, arquitectura y bahía en una misma parada.

Galicia, una selección entre pazos, fortalezas y Camino

Galicia ofrece una parte amplia de la Red de Patrimonio Histórico en el norte, por lo que la ruta gana claridad si se eligen algunos enclaves representativos. El Palacio de Oca, en A Estrada, introduce la tradición de los pazos gallegos. Su origen se vincula a una antigua fortaleza medieval, transformada con el tiempo en residencia palaciega. La visita permite acercarse a un tipo de patrimonio asociado al paisaje rural, a la organización señorial del territorio y a los jardines históricos, sin necesidad de desplazar el viaje hacia la costa.

En Baiona, el Castillo de Monterreal ofrece otra lectura del patrimonio gallego. El actual Parador ocupa la antigua fortaleza situada sobre una península abierta a la bahía. Su emplazamiento explica la importancia estratégica del lugar y permite unir casco histórico, paseo marítimo y arquitectura defensiva. Es una de las paradas donde se entiende con mayor claridad la relación entre monumento y litoral.

Monforte de Lemos concentra varios elementos de interés dentro de un mismo ámbito. La Torre del Homenaje conserva la memoria del antiguo conjunto fortificado y alcanza unos 30 metros de altura. En la parte alta de la ciudad, el actual Parador se vincula al conjunto monumental de San Vicente do Pino y al legado de los Condes de Lemos. Esta etapa permite conectar la ruta con la Ribeira Sacra y con un paisaje interior marcado por valles, monasterios y núcleos históricos.

Santiago de Compostela incorpora una escala diferente. El Hospital Real de los Reyes Católicos, actual Parador, nació como institución vinculada a la acogida de peregrinos. Su ubicación en la plaza del Obradoiro lo sitúa en pleno centro monumental, pero su sentido histórico está ligado al final del Camino y a la función asistencial que desempeñó durante siglos. Para una escapada de pocos días, puede servir como punto de llegada o de partida hacia otros enclaves gallegos de la red.

País Vasco, torres y palacios entre Álava y Gipuzkoa

En País Vasco, la Torre Palacio de los Orgaz, en Fontecha, representa una arquitectura vinculada a la defensa y al poder señorial. El conjunto integra torre, palacio y recinto amurallado, con una construcción principal levantada a finales del siglo XIV. Su ubicación en Álava permite incorporar a la ruta un paisaje interior, alejado del turismo costero más frecuente.

La parada guipuzcoana se sitúa en Hondarribia, donde el Castillo de Carlos V funciona como Parador. El edificio se integra en el casco histórico amurallado de una villa situada junto al Bidasoa, en un punto marcado por la frontera. La visita permite sumar patrimonio, trazado urbano y paisaje litoral sin separar la fortaleza de la localidad que la rodea.

El recorrido puede cerrarse en Argómaniz, donde el Parador ocupa el Palacio Larrea. Desde este enclave se domina la Llanada Alavesa y se abre la vista hacia el entorno de Gorbeia. La propuesta queda así articulada como una ruta flexible por el norte peninsular, pensada para escoger etapas, no para agotar una lista. En el puente de mayo, estos espacios permiten combinar desplazamientos cortos, visitas culturales y contacto con el paisaje, siempre con la comprobación previa de horarios y accesos como paso necesario antes de viajar.

Del “ven y cuéntalo” al “ven y cuídanos”: es la estrategia turística que está siguiendo Euskadi, una comunidad que ha optado por no caer en el modelo del “sol y playa” en favor de la sostenibilidad y la convivencia social. Un territorio cuya perspectiva -nutrida por el hecho de haber atendido durante décadas a los aciertos y los errores de otros destinos- está comenzando a ser reconocida internacionalmente.

“Tenemos múltiples peticiones para ir a explicar en diferentes países o en otros territorios cómo estamos trabajando”, ha explicado Javier Hurtado, Consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y secretario general del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra en Álava, en una breve ponencia enmarcada en la Jornada Todo un país de turismo V organizada por elDiario.es en el espacio Orense 34 (Madrid).

“Nosotros llegamos mucho más tarde a las estrategias turísticas. Primero, porque no fuimos partícipes del boom del sol y playa. Y segundo, porque hasta hace poco más de una década tuvimos la lacra del terrorismo. Ahora tenemos claro cuál es el camino y no vamos a ser autocomplacientes: estamos yendo más allá”, ha apuntado. 

Desestacionalización, dispersión, y sostenibilidad

En la intervención ha explicado cuáles están siendo las claves de este enfoque. Una de ellas es que no están interesados en la “carrera incrementalista”: sus objetivos son la desestacionalización, el movimiento de flujos por todo el territorio, y la sostenibilidad. “Estamos creciendo más fuera de los meses de verano y más allá de las capitales consiguiendo ese movimiento de flujos”, ha señalado el consejero.

“Estamos creciendo más fuera de los meses de verano y más allá de las capitales consiguiendo ese movimiento de flujos”

También ha destacado uno de los grandes atractivos de Euskadi: el 25% de su superficie son reservas naturales. Necesitan, por tanto, lograr aterrizar la idea de sostenibilidad de forma efectiva y a un turista respetuoso con el entorno y dispuesto a valorar esta riqueza.

Una de las iniciativas a través de las que lo están consiguiendo -y con la que son pioneros en España- es el Código Ético del Turismo (avalado por la Organización Mundial del Turismo), un decálogo de principios y compromisos que orienta la actividad turística hacia criterios de sostenibilidad, respeto y equidad. Se trata de un marco de adhesión que exige una formación y auditoría para que empresas, administraciones y profesionales asuman y ejecuten una forma responsable de entender el turismo. “Tenemos más de ochocientas veinte empresas adheridas a ese código ético que pusimos en marcha hace cuatro años”, ha asegurado Hurtado.

También siguen la metodología de Destino Turístico Inteligente, orientada a la eficiencia en la gestión del lugar: A día de hoy el 70% del territorio vasco actúa en base a esta metodología.

Políticas de vivienda y una inminente tasa turística 

Pero si hay algo que va a convertir 2026 en un auténtico “punto de inflexión” para la comunidad es la aprobación de un anteproyecto para una nueva ley de turismo que incluirá la puesta en marcha de un impuesto a las estancias turísticas. Según los acuerdos de las tres diputaciones vascas (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa), la tasa turística en Euskadi está prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2027. 

“El impuesto a las estancias turísticas va a ser algo obligatorio para todos los ayuntamientos, progresivo, homogéneo y de carácter general”

“Va a ser algo obligatorio para todos los ayuntamientos, progresivo, homogéneo y de carácter general. Va a ir con unas tarifas que van desde el cero setenta y cinco en los alojamientos como los campus o agroturismos, hasta los siete coma cinco euros en los hoteles de cinco estrellas. La idea es clara: quien venga a disfrutar de Euskadi tiene que contribuir a su mejora. Es un impuesto que está instaurado en más de veinte países de la Unión Europea. Creemos que es el futuro”, ha explicado.

Además, entre otras cosas, en Euskadi han introducido la prohibición de nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas, pese a que las viviendas de uso turístico representan una parte muy pequeña del parque de vivienda (0,4%, frente al 1,5% de la media estatal). Y están teniendo mano dura para que este tipo de alojamientos no se establezcan ilegalmente en explotaciones agrarias o en construcciones de arquitectura tradicional.

Toda esta mirada está dando resultados, demostrando que el turismo español sí es capaz de mutar a algo mucho más amable: Han crecido más de un 80% en turistas desde el 2011 (más del treinta por ciento desde la pandemia), están atrayendo a turistas internacionales (que suelen gastar hasta un 60% más que el turista nacional) y el PIB asociado al sector en la comunidad ya se acerca al 7%.

Dice que tiene que aprender a callarse, que expresa los deseos de un momento en público y eso queda como una verdad inquebrantable a los ojos de la prensa. Aunque luego cambie de opinión. Que cambia. Porque, cuando ha pasado el tiempo suficiente para olvidarse del cansancio de la última vez, le apetece hacerlo de nuevo. Por eso, Bernardo Atxaga (Asteasu, Gipuzkoa, 1951) dijo que se despedía de la novela en 2020 tras publicar Casas y tumbas (Alfaguara), obra que le granjeó el Premio Nacional de Las Letras en 2019. Por eso, sin embargo, ha escrito otra, Golondrinas (Alfaguara, 2026), aunque esta vez dice que no. Que no se despide. Que él lleva un motorcillo dentro que le impele a escribir. A seguir escribiendo. Y que así ha sido y, sospecha, será siempre.

De ese motorcillo, una “dinamo” —puntualiza el escritor—, ha salido su último trabajo; una novela que orbita en torno a la trágica muerte de José Manuel Ibar, Urtain, el boxeador suicida que, arruinado, se arrojó desde la terraza de un décimo piso de la calle Fermín Caballero, en Madrid. Era el 21 de julio de 1992. Tenía 49 años. Había sido doble campeón de Europa y, probablemente, era la figura más carismática de su deporte en España.

“Todo el mundo tiene una historia y esta historia, la de Urtain, se presentaba como aquella que se ha contado mil veces, la del deportista que consigue la gloria y la fama y luego cae y acaba fatal, pero yo no quería hablar de eso”, explica el vasco en conversación con elDiario.es delante de un café con leche y bien de azúcar. Pero las historias, todas, tienen capas y Atxaga confiesa que no quería quedarse con la más obvia. “Yo quería hablar del círculo del desamparo, de aquellos que han perdido su lugar, que se han visto desplazados de su sitio y ya no lo encuentran”, continúa.

Compuesta en tres movimientos, Golondrinas traza un arco que va de la juventud de Urtain hasta un futuro no tan lejano, cuando la vida de Pedro, un artista que conoció y admiró al boxeador —y que es un trasunto del propio autor— llega a su fin. Son las muertes de los personajes principales, y también los 25 años que suele durar la concesión de una tumba, las que marcan los saltos temporales de esta historia.

En la narración, pasado y presente se entrecruzan al ritmo de pecados de juventud que desembocan en conflictos vecinales, enemistades no resueltas, negocios turbios, silencios inquebrantables y bandadas de golondrinas que van y vienen, sobrevolando caseríos y colinas a diez metros por segundo. Criaturas a medio camino entre lo material y lo inmaterial, las golondrinas dibujan con su vuelo una suerte de hilo serpenteante que recorre una novela que se mueve a caballo entre el realismo, la fantasía y lo poético.

Tenía clarísimo que quería un narrador no humano porque no me interesan, para contar, las voces de las personas. Cada vez me molesta más la voz del humano corriente y moliente, como yo

Bernardo Atxaga — Escritor

Los narradores, que son varios aunque predomina una voz líder, son ángeles militares que todo lo ven y todo lo oyen desde sus atalayas. Ángeles caídos, sin pudor ni (en principio) misericordia. Aunque, como todo, esto último siempre puede cambiar. “Tenía clarísimo que quería un narrador no humano”, dice Axtaga. “Lo quería porque por un lado no me interesan, para contar, las voces de las personas. Cada vez me molesta más la voz del humano corriente y moliente, como yo”, confiesa y añade que, además, jugar con seres extraterrestres, fuera de lo mundano, también le permite jugar con el lenguaje: meter faltas de ortografía, comerse todos signos de puntuación que quiera, inventarse palabras nuevas o meter muchísimos tacos en lugares en los que no caben. “Uzariel [el narrador principal] habla fatal”, revela entre risas.

Además, meter a estos seres mágicos le permite escapar de los detalles. “Cuando narras desde el realismo hay demasiado detalle, te puedes perder en ellos. Así, en cambio, no”, opina para recordar su mundo de Obaba, que lo llevaría a la fama con su novela Obabakoak (1988) donde la narración, a veces, la conducían los animales. “Si te está hablando una serpiente, pues es una serpiente. No hay ayuntamiento, no hay elecciones municipales, claro, ¡es una serpiente! El mundo de los hombres le es ajeno, ella está en otro lugar. Aquí es un poco lo mismo”, continúa.

Pero los ángeles, por muy poco humanos que quieran ser, también sienten pasión, miedo, vergüenza, deseo y desamparo. De esto último, del desamparo, no se libra ninguno de los personajes, sea cual sea su naturaleza. “La soledad me interesa tanto, esta es una novela de soledades”, sentencia. Y, entonces, Atxaga retoma un recuerdo que lo ha acompañado durante la escritura de esta obra.

La soledad me interesa tanto, ‘Golondrinas’ es una novela de soledades

Bernardo Atxaga — Escritor

Hace años, queriendo estar él solo para experimentar eso, lo que es estar solo, se aisló en una casita en un pueblo, Villamediana del Cerrato, en Palencia. Y estuvo ahí metido nueve meses casi sin salir. Hasta que le tocó ir al dentista, en Palencia capital, y entonces sí tuvo que escapar de la casa —“pobrísima” en sus palabras—, que había alquilado. “El problema es que no tenía despertador. Yo me levantaba cuando me venía, pero claro, la cita era por la mañana pronto y en un horario muy concreto”, ríe. Entonces, llamó a la puerta de su vecino, un hombre muy mayor, que le prestó un despertador grande y pesado de estos que tienen un tic tac leve que nunca deja de sonar.

Cuando se lo devolvió, el hombre le dijo que tenía que comprarse uno, que cómo no lo tenía, si hacía mucha compañía. Y aquella frase le fascinó. “Me interesa la soledad como situación, no cómo un sentimiento psicológico, sino casi como algo tangible. Una situación que son muchas, es un poco caleidoscópica. Está la soledad física, pero también la de quien ha estado militando en un partido político y, de repente, ya no cree en ese partido o lo desechan como desecharon antes a otros”, declara.

El maltrato animal y la culpa

Una de las escenas más brutales de la novela es la muerte de un buey puestísimo de anfetaminas. Su muerte y el desamparo de su dueño, que quería mucho al animal. “Esa es una historia en la que crucé dos hechos: uno real que está basado en un encuentro que yo tuve hace mucho con un pastor una mañana de paseo y lleva dos bueyes preciosos y enjaezados y, otra, que no existió pero podría haber existido”, desarrolla el vasco. Porque, explica Atxaga, situaciones como esa a la que somete al animal hay muchas. “Cualquiera que conozca un poco los mundos de los que hablo en la novela sabe a lo que me refiero”, continúa. En su novela hay mucha miseria.

“Hay muchas historias posibles ahí, pero elegí la del buey porque ahí entramos en el terreno de la culpa, que es muy importante en todas las sociedades, pero en la que retrato más”, dice.

Culpa, muerte, desamparo y belleza en forma de golondrinas sobrevolando las cabezas de los que aún viven, mientras viven, son los ejes principales de una novela que busca explorar los finales de ciclo a partir de una muerte de una persona real y de otros que no lo son tanto, pero que podrían serlo. “Esta es la historia de Urtain, el hombre que lo odiaba, el hombre que lo amaba y cómo acabaron los tres”, zanja.

Perdido en Euskadi —y en el tiempo también—, se alza imponente sobre una colina rocosa el Castillo de Butrón (en euskera, Butroeko Gaztelua): una fortaleza neogótica de origen medieval cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. A pesar de que su interior permanece cerrado por obras de restauración, el Castillo de Butrón sigue siendo un importante foco turístico y cultural por su imponente silueta y su entorno natural.

Su proximidad a ciudades como Bilbao, San Sebastián, Santander o Pamplona lo ha convertido en una de las excursiones más interesantes en el norte peninsular. Sus altas torres, sus almenas labradas, sus muros anchísimos y las 35 hectáreas de un bosque centenario que lo rodea, dotan al fortín de una mística medieval difícilmente igualable. Ha sido reconocido como ‘El Castillo más bonito del País Vasco’, por National Geographic, y como ‘El castillo más bonito de Europa’, por la revista Viajar.

Está situado en el corazón de la comarca vizcaína de Uribe, cerca de la localidad Gatika, a medio camino entre Bilbao y San Juan de Gaztelugatxe, conocido también por haber sido escenario de la aclamada serie de HBO, 'Juego de Tronos'.

El complejo se extiende por una superficie de más de 35.000 metros cuadrados de frondoso bosque con especies autóctonas y exóticas. En medio, el castillo ocupa más de 2.400 metros cuadrados de construcción. Está rodeado por muros de hasta cuatro metros de ancho, tiene planta baja, entrepiso y cinco plantas, además de la cubierta y sus cuatro torreones. Cuenta con varios salones, capilla, zona de recepción, patio de armas, almacén de víveres, mazmorra, biblioteca, entre otras instalaciones.

Historia del castillo de Butrón

La historia del castillo se entiende en capas. Todo empieza en el siglo XIII, cuando no era un castillo, sino una casa-torre de la familia Butrón. Fue en el siglo XIV cuando el V Señor de Butrón lo transformó en castillo que servía para defenderse y mostrar poder. En los siglos XV y XVI, el castillo jugó un papel en las guerras banderizas, que enfrentaban a las familias nobles vascas entre sí.

Al término de la contienda, a inicios del siglo XVI, el castillo quedó abandonado y poco a poco se convirtió en víctima del deterioro. Durante siglos estuvo prácticamente en ruinas, hasta que a finales del siglo XIX, el arquitecto Francisco de Cubas se hizo cargo de su reconstrucción de acuerdo con los criterios imperantes de los castillos europeos de la época. Es aquella restauración, comenzada en el año 1878, la que le da su forma actual al castillo.

A partir del año 2005, el grupo empresarial Inbisa se hizo con los derechos del complejo, hasta que en diciembre de 2021, fue vendido a un matrimonio ruso por aproximadamente cuatro millones de euros. Actualmente no es posible visitar el interior del Castillo de Butrón. Desde abril de 2024, el edificio está siendo sometido a una restauración integral por encargo de la familia propietaria.

Recomendaciones para visitar la zona

Una visita al Castillo de Butrón puede organizarse fácilmente como una escapada de un día. Es fácilmente accesible en coche desde varias ciudades del norte de España: se encuentra a unos 25 minutos de Bilbao, a aproximadamente 1 hora y 20 minutos de Donostia, a 1 hora y 10 minutos de Vitoria-Gasteiz, a 1 hora y 20 minutos de Santander y a unas 2 horas de Pamplona.

La mañana puede comenzar en los caminos verdes que rodean el castillo, cuya silueta neogótica emerge entre un frondoso bosque. Si bien actualmente no está permitido acceder al interior, el paseo por los alrededores sigue siendo digno de visitar. Alrededor, hay senderos que atraviesan zonas naturales bien conservadas y que acompañan el curso del río Butrón. El paisaje es húmedo y silencioso y las vistas constantes al castillo, lo hacen parecer de otro tiempo. El entorno gustará a niños y adultos, con espacios para caminar sin prisa, explorar y disfrutar.

Entre los caminos hay varias zonas al aire libre perfectas para montar un picnic rodeado de naturaleza. También existe la opción de tomar algo en el bar con terraza, situado en el acceso al recinto y que es perfecto para hacer una pausa contemplando el entorno antes de partir.

Por la tarde, el plan puede continuar en el cercano núcleo urbano de Gatika, a pocos minutos en coche. Este pequeño municipio conserva el carácter tranquilo de la Bizkaia rural y ofrece una breve pero interesante visita cultural. Destaca la Iglesia de Santa María de Gatika, construida en el siglo XVI. Junto a ella, el frontón y el ayuntamiento completan una estampa local auténtica.

La excursión permite admirar en poco tiempo la monumentalidad imponente del castillo, la naturaleza tranquila de sus alrededores y la sencillez de la vida de un pueblo vizcaíno como Gatika. Una experiencia ideal para quienes buscan una escapada cultural y tranquila.

Tras la disputa de la Volta a Catalunya llega otra gran cita para el ciclismo en España, con la Vuelta al País Vasco en su 65ª edición, en la que no están estrellas como Vingegaard, Evenepoel o Pogacar después de que estos dos últimos se decantaran por el Tour de Flandes en la temporada, pero con cartel que incluye a favoritos como Isaac del Toro, Juan Ayuso o Mikel Landa.

Del 6 al 11 de abril se disputa la ronda también conocida como la Itzulia, con inicio en Bilbao y final en Bergara, con un recorrido exigente entre Euskadi y Navarra, y en la que también llegan otros nombres con el cartel de favoritos como Primoz Roglic, Mattias Skjelmose o Pello Bilbao.

El recorrido de la Vuelta al País Vasco 2026

Un total de 809,6 kilómetros recorrerán los corredores en la 65ª Vuelta al País Vasco, que tendrá un total de 16.154 metros de desnivel acumulado y 29 puertos puntuables con inicio en la ciudad de Bilbao, donde tendrá lugar una exigente contrarreloj individual de 13,8 kilómetros.

De Bilbao se pasará a Pamplona, donde tiene lugar ya una etapa de media montaña con llegada en alto a las Cuevas de Mendukilo, y de ahí a una jornada tranquila en la etapa 3 en Basauri, y una etapa 4 en la que ya se dará paso a varios puertos con entrada y final en Galdakao.

La etapa reina tendrá lugar con salida y meta en Eibar, en la que se subirá a puertos como Elkorrieta, Azurki, Etumeta y Kalbario, siendo en el Krabelin donde se podría romper la prueba, con sus 5 kilómetros al 9,6 %, aunque luego tendrán que pasar también por el Trabakua, antes del Izua y Urkaregi hasta la localidad guipuzcoana.  

La Itzulia 2026, sin embargo, coronará a su campeón en una etapa final de recorrido total de 135,4 kilómetros entre Goizper y Antzuola con final en Bergara. En esta se subirán a puertos como el Elosua, Azkarate y Asentzio, este último a 10 kilómetros de meta.

Los favoritos para ganar la Itzulia 2026

Aunque no estén Pogacar, Vingegaard o Evenepoel, el cartel de la Vuelta al País Vasco 2026 no tiene nada que desmerecer, y con varios favoritos a hacerse con la txapela ganadora en Bergara. Algunos corredores españoles como Mikel Landa, Juan Ayuso o Pello Bilbao están entre los principales nombres para conseguirla.

Pero el grupo de favoritos de la Vuelta al País Vasco en esta 65ª edición incluye a Isaac del Toro, Harold Tejada, Primoz Roglic, Mattias Skjelmose, Paul Seixas, Cian Uijtdebroeks, Julian Alaphilippe, Ben Healy, Magnus Cort o Bruno Armirail.

Dónde ver la Itzulia 2026 por TV

La carrera de seis etapas por el País Vasco se podrá seguir en televisión por diferentes canales. A través de Eurosport, al que se puede acceder por DAZN, HBO Max o Movistar plus, y de ETB1, el canal autonómico de Euskadi, se emite la prueba que es una de las destacadas del calendario de abril de ciclismo.

Hace aproximadamente tres décadas, pasear junto a la ría de Bilbao era hacerlo por un entramado industrial portuario en el que se acumulaban fábricas, vías de tren alrededor de los muelles, lo que daba un olor a humo y óxido, además de ruido de maquinaria. Con la decadencia de la actividad industrial en la zona y el cierre del Astillero Euskalduna en 1984, se comenzó la transformación que cambiaría la ciudad por completo.

Hoy esos 50.000 metros cuadrados del Paseo de Abandoibarra son totalmente distintos y han conectado a Bilbao con su ría, su columna vertebral. De aquel pasado industrial solo queda la grúa Carola, que queda como una escultura recuerdo de la historia de la zona, entre el Palacio de Euskalduna y el Itsasmuseum, y pasear por aquí es hacerlo también por la transformación de la ciudad.

El Paseo de Abandoibarra: de la ría de hierro a la columna verde y moderna

Desde la década de los 90, Bilbao comenzó un cambio que le daría un aire nuevo a la ciudad y que incluso le valdría reconocimiento y premios por haber cambiado una zona industrial a otra con zonas verdes, eje cultural y repleto de obras de arte escultóricas. El recorrido que va aproximadamente del Palacio de Euskalduna al Ayuntamiento fue diseñado por el urbanista Javier López Chollet.

Así, el paseo permite conocer la columna vertebral de la ciudad como un parque alargado y a la vez un museo al aire libre, de arquitectura y escultura. El Museo Guggenheim, obra de Frank Gehry, es uno de los puntos más destacados, que convive con otros edificios cercanos también relevantes como es el caso de la Torre Iberdrola, el Palacio Euskalduna o Bizkaia Aretoa, sede de la universidad pública.

Unas vistas que se extienden también al otro lado, en el que se sitúa el campus de la Universidad de Deusto, con edificios que van desde inicios del siglo XX hasta los más recientes del siglo XXI, y junto a ellos los llamados Casas de la Cava, jardines y palacios que se construyeron durante el siglo XIX.

Además, mención especial merecen los puentes que aparecen en el paisaje del Paseo de Abandoibarra como son el Zubizuri de Santiago Calatrava, la pasarela Pedro Arrupe de José Antonio Fernández Ordóñez o el Puente de Deusto, que fue levadizo hasta 1995 para permitir el paso de buques.

Un museo al aire libre de esculturas

El paseo de Abandoibarra también es conocido como el “kilómetro de oro” y no solo por su arquitectura, sino también por las esculturas que se encuentran a lo largo de su recorrido, muchas de ellas como recuerdo del pasado de la zona y de la ciudad. Como la escultura ‘Las Sirgueras’ de Dora Salazar, que reivindica la figura del trabajo de las mujeres que remolcaban embarcaciones, o la ‘Puerta de los Honorables’ de Casto Solana que homenajea al político socialista Ramón Rubial.

Pero seguramente las más conocidas son las que se sitúan en los alrededores del museo Guggenheim, como son ‘el gran árbol y el ojo’ de Anish Kapoor y que está formado por 73 esferas reflectantes, la ‘Fuente de fuego’ de Yves Klein, ‘Niebla’ de Fujiko Nakaya, que flota sobre el estanque del museo, ‘Mamá’ de Louise Bourgeois, una gigante araña de bronce, o los ‘arcos rojos’ de Daniel Buren, que son otro de los símbolos de la ciudad ubicados sobre el Puente de la Salve.

Más adelante encontramos también 'Maia', una imponente obra de bronce de William Tucker de 3,5 toneladas, o el 'Explorers book' de Anthony Caro, que fusiona acero, hormigón y restos de anclas. La narrativa clásica cobra vida también en el recorrido con la 'Judith' de Markus Lüpertz, mientras que la verticalidad se manifiesta en los siete metros de acero de 'Begirari IV', de Chillida. Por su parte, Ulrich Rückriem propone un juego visual más sutil con sus '11 piezas' de granito y losetas, invitando al espectador a descifrar un código misterioso oculto en el suelo.

A medida que el recorrido se acerca al entorno del Palacio Euskalduna, las formas se vuelven más experimentales y simbólicas. Ángel Garraza rinde homenaje a la tradición pastoril con 'Sitio y lugares', recreando antiguos recipientes de leche en hormigón alicatado. Justo al lado del palacio, la escultura 'A la deriva' de José Zugasti simula un muelle de acero deshaciéndose, complementada por la elegancia de la 'Terpsícore' de Salvador Dalí en el estanque cercano. El recorrido culmina con la potencia de 'Dodeclathos', una estructura de hierro de Vicente Larrea que impresiona por sus 72 toneladas de peso.

Hay novelas que tienen paisaje propio. Y Cumbres Borrascosas es una de ellas. El viento, la niebla, la roca desnuda, esa sensación de aislamiento que casi duele. Si uno cierra el libro y piensa en trasladar la historia a España, la respuesta no está en un decorado romántico ni en una sierra amable para domingo soleado. Está en un lugar donde el clima manda, donde la montaña impone carácter y donde la niebla aparece con la misma insistencia que el resentimiento de Heathcliff.

Si Cumbres Borrascosas hubiese nacido aquí, en clave española, lo lógico sería situarla en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Por geografía, por clima y por esa semejanza rocosa que recuerda a los paisajes ásperos de Yorkshire. No es casualidad que este macizo, entre Álava y Gipuzkoa, acumule numerosos días de niebla al año y presente una muralla caliza que corta el horizonte con una contundencia casi literaria.

El Parque Natural de Aizkorri-Aratz como páramo español

El Parque Natural de Aizkorri-Aratz no es solo una cadena montañosa. Es la más alta de Euskadi. Aquí se alza el Aitxuri (1.551 metros), la cima más elevada del territorio, y el Aratz (1.443 metros), accesible desde Araia, uno de los puntos de entrada al macizo. Pero más allá de las cifras, lo que impresiona es la sensación de aislamiento. Las sierras calizas forman una auténtica muralla natural entre Gipuzkoa y Álava, y sus hayedos parecen no terminar nunca.

Si Emily Brontë hubiese paseado por Aizkorri-Aratz, probablemente habría entendido el magnetismo oscuro del lugar. Aquí la montaña no es postal, es carácter. Entre sus cumbres, dice la leyenda, aún habita la diosa Mari, figura mitológica vasca asociada a la naturaleza y a los fenómenos atmosféricos. No suena muy lejos del tono casi sobrenatural que impregna Cumbres Borrascosas.

Pero el valor del Parque Natural de Aizkorri-Aratz no es solo paisajístico. En sus entrañas se esconden dólmenes, cuevas ancestrales y antiguas calzadas romanas. El túnel de San Adrián, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atraviesa la sierra como una herida de piedra. Por allí discurren vestigios del Camino Real y del Camino de Santiago. La montaña aquí no solo se camina: se atraviesa con siglos de historia bajo los pies.

Senderismo en Euskadi: naturaleza, cultura y niebla

Si algo conecta este enclave con el universo de Cumbres Borrascosas es la experiencia física del paisaje. No es una naturaleza contemplativa, es una naturaleza que te envuelve. Practicar senderismo en Euskadi en esta zona significa caminar cerca de rebaños de ovejas latxa, acercarse a la mayor colonia de buitres leonados de Gipuzkoa, internarse en el hayedo de Iturrigorri o explorar la Cueva de Arrikrutz.

El acceso principal, junto al Santuario de Arantzazu —colgado en un barranco con una arquitectura que mezcla espiritualidad y brutalidad— ya anticipa que no estamos ante un entorno cualquiera. Desde Zegama, en el centro de interpretación Aizkorriko Ataria, se pueden comprender mejor las claves culturales y naturales que explican el lugar. Aquí, el senderismo en Euskadi no es solo deporte: es contacto directo con un territorio que se ha mantenido fiel a sí mismo.

Y ahí está la conexión con el fenómeno actual de recuperar escenarios literarios como reclamo de turismo nacional. No hace falta volar a Inglaterra para buscar el viento de Heathcliff. España tiene montañas con la misma crudeza atmosférica, la misma niebla persistente y la misma potencia visual. El turismo nacional puede apoyarse en este tipo de comparaciones culturales para redescubrir espacios que a veces damos por sentados.

Cumbres Borrascosas funciona hoy también como tendencia: reediciones, nuevas adaptaciones, debates sobre fidelidad histórica. Aprovechar ese interés para poner el foco en enclaves como Aizkorri-Aratz no es un simple ejercicio imaginativo, es una invitación real a caminar por paisajes que tienen tanto dramatismo como el páramo inglés.

Porque si algo demuestra el Parque Natural de Aizkorri-Aratz es que la intensidad no es patrimonio británico. En España también hay cumbres donde la niebla cae espesa, la roca corta el cielo y el viento parece tener memoria. Y en esas montañas, sin cambiar una sola línea del texto, la historia de Cumbres Borrascosas podría respirar exactamente igual.

El Casco Viejo de Bilbao, conocido como las Siete Calles, constituye el núcleo fundacional de la ciudad, originada a comienzos del siglo XIV. Este espacio concentra la estructura original de la villa, con calles paralelas al río Nervión que mantienen la disposición urbana de su etapa medieval. A lo largo de los siglos, la zona ha sido escenario de transformaciones que han incorporado nuevas edificaciones y actividades, pero su trazado y funcionalidad inicial se conservan en gran medida.

Ubicado entre la antigua muralla y la Plaza Nueva, el Casco Viejo sigue siendo un centro de actividad urbana. Sus calles y plazas albergan una combinación de espacios residenciales, comerciales y culturales. La rehabilitación posterior a las inundaciones de 1983 permitió mantener tanto la estructura histórica como el papel de la zona como epicentro de comercio y ocio dentro de la ciudad.

El pasado medieval en el Casco Viejo de Bilbao

El origen del Casco Viejo se encuentra en la fundación de la villa de Bilbao en 1300 por Don Diego López de Haro. En sus inicios, la ciudad estaba formada por tres calles principales —Somera, Artecalle y Tendería— situadas paralelas a la ría, alrededor de las cuales se construyeron murallas que delimitaban el núcleo urbano. Posteriormente, se añadieron cuatro calles perpendiculares a las originales, formando el conjunto conocido hoy como las Siete Calles. Desde 1979, esta área se mantiene peatonal, permitiendo recorrer el entramado medieval sin interferencias del tráfico.

Dentro de este espacio se encuentran varios edificios religiosos y monumentos históricos. La Catedral de Santiago, construida entre los siglos XIV y XV, combina elementos góticos y detalles renacentistas y constituye el principal templo de la zona. La Iglesia de San Antón, edificada en el siglo XV, se localiza en un punto clave del barrio y refleja las técnicas arquitectónicas de la época. Además, instituciones como el Museo Vasco, el Museo Arqueológico y la Biblioteca Municipal de Bidebarrieta preservan colecciones que documentan la historia de la ciudad y de la región.

El trazado de las Siete Calles forma un rectángulo que se extiende desde la Plaza Nueva al sur hasta la antigua muralla al norte. Esta disposición muestra la planificación medieval de Bilbao, diseñada para integrar la defensa, la circulación y la actividad comercial. Cada calle conserva características arquitectónicas propias y alberga comercios tradicionales, talleres y mercados que han mantenido una continuidad funcional desde su origen. La Plaza Nueva, construida en 1821, se convirtió en el centro social del barrio, mientras que calles como Somera, Artecalle y Tendería evidencian la configuración inicial del asentamiento.

La vida cotidiana en el Casco Viejo refleja tradiciones sociales que se remontan a varias generaciones. La práctica del txikiteo, que consiste en recorrer bares degustando pintxos acompañados de txakoli, representa un ejemplo de estas costumbres. La concentración de establecimientos especializados en gastronomía vasca, que incluye tabernas centenarias y restaurantes con reconocimientos culinarios, subraya la continuidad de la actividad económica en el entorno histórico. Este conjunto de calles, edificios y tradiciones conforma un núcleo urbano donde la estructura medieval y la vida contemporánea conviven, manteniendo viva la memoria de la Bilbao originaria.

El consejero de Economía y Empleo del Gobierno vasco, Mikel Torres, recibirá a los comités de empresa de la división tecnológica de Ayesa con el propósito de “dar tranquilidad” a los 3.500 trabajadores que se encuentran en Sevilla. Así lo confirmó su homóloga andaluza, Rocío Blanco, durante la comparecencia en el Parlamento tras las conversaciones mantenidas durante la jornada de ayer entre una cartera y otra. Con ello, subrayó que se respondía a las peticiones que le han trasladado los representantes sindicales a la Junta con tal de esclarecer cuál será su futuro.

Asimismo, se refirió al aumento en un 10% de la plantilla que anunció este miércoles Kutxabank. “El consejero del País Vasco ya me había trasladado este incremento y tenemos que estar pendientes de la operación, pero no se ha trasladado ninguna inquietud con el cambio de organización”, resaltó la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

A las preguntas de Begoña Iza, del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, indicó que la compra de Ayesa Digital por parte del consorcio vasco se da dentro de “la libertad de empresa”, si bien mantuvo que “vigilarán” el mantenimiento del empleo en la comunidad. La decisión de ampliar el capital humano se dio durante la visita a las instalaciones de la compañía en Bilbao del presidente de Kutxabank, Antón Arriola. En vista de la expansión empresarial, contratarán a lo largo de estos dos años a 1.100 profesionales de perfil digital como parte del conjunto de 11.000 trabajadores.

El debate parlamentario de este jueves se produjo una semana después del encuentro entre el consejero andaluz de Industria, Jorge Paradela, y su homólogo vasco, Mikel Jauregi. Tras la cita, se trasladó un mensaje de “tranquilidad” sin mayor calado, aunque las exigencias de los comités de empresa sean atar acuerdos que funcionen como un blindaje para los puestos de trabajo. En su intervención, la diputada de Adelante Andalucía tachó de “tomadura de pelo” la actuación de la Junta ante la pérdida, entre otras cuestiones, de la sede fiscal: “Va a pasar a Vizcaya porque, como han dicho desde Euskadi, Hacienda lo agradecerá: ellos se quedarán frotándose las manos mientras nosotros nos quedamos con cara de póker sabiendo que esos cuantiosos ingresos fiscales se van a perder en Andalucía”.

Sede social

Con esta crítica, Iza aludía a las declaraciones vertidas por Guillermo Buces, presidente de Cebek y parte de la patronal, quien afirmó hace dos días que “tenía claro” que la sede fiscal debía llevarse a Bizkaia. El posicionamiento devino tras la decisión de Kutxa Fundazioa de no participar dentro de las operaciones de la 'cuadrilla' vasca responsable de la compra de Ayesa Digital por 480 millones de euros —formada por el Gobierno de Imanol Pradales, BBK, Kutxabank a través de Indar, y Teknei—. Un dardo para las arcas andaluzas, pese a que el consejero andaluz de Industria remarcara durante su comparecencia que “la sede social de la división de ingeniería se queda en Sevilla”.

Paradela, en respuesta a la pregunta parlamentaria de la diputada socialista Encarnación Martínez, defendió que el compromiso adquirido en Bilbao beneficia a la región: “Se ha reconocido el trabajo formidable de los trabajadores de Andalucía y su competencia es la principal perspectiva para el crecimiento”. Bajo la mirada de los representantes sindicales de Ayesa en el Parlamento, el consejero no concretó ninguna medida expresa, si bien señaló que el sector industrial en Andalucía creció un 9,5% durante 2024. “La nueva propiedad trasladó la intención de mantener y aumentar el empleo, así que los empleados de Ayesa pueden estar tranquilos, con esta rotundidad lo digo”, zanjó.

A tenor del asunto, CCOO lanzó esta jornada un comunicado en el que ponía en entredicho la “inacción” de la Junta. Al mismo tiempo, señalaban varias barreras a superar a causa de la envergadura de la compra, como “la pérdida de calidad en el empleo, la fuga de recursos tributarios y el futuro incierto para la formación tecnológica en la comunidad al desaparecer un elemento tractor, lo que reduce las opciones laborales de estudiantes por el vaciamiento de empresas industriales y tecnológicas en Andalucía”, resaltaba en el escrito. En mitad de las transacciones económicas y las declaraciones de intenciones, los grupos sindicales piden más concreción y contundencia al Gobierno autonómico.

La reunión mantenida entre el consejero andaluz de Industria, Jorge Paradela, y su homólogo vasco, Mikel Jauregi, el pasado jueves en Bilbao dejó un mensaje de “tranquilidad” para los 3.500 trabajadores que operan en la sede sevillana de Ayesa Digital. Una declaración de intenciones en la que ha faltado “contundencia” a juicio de los sindicatos, que trasladan que viven esta situación, más bien al contrario, con “cierta intranquilidad” ante los movimientos que se producen desde que la 'cuadrilla' vasca comprara por 480 millones de euros una de las dos ramificaciones de la tecnológica. Así, el encuentro despierta las críticas de la oposición, que pedirá explicaciones este jueves en el Parlamento andaluz sobre estas conversaciones.

El 31 de diciembre se firmó la transacción, con apenas 45 minutos de margen para que se cumpliera el plazo límite. La denominada 'cuadrilla' vasca, formada por el Gobierno vasco, el banco Kutxabank, la fundación bancaria BBK y el grupo Teknei, logró finiquitar con éxito la negociación con el fondo A&M Capital Europe (AMCE) y la familia Manzanares. Un plan que supuso la recuperación de la antigua Ibermática y un duro golpe para Andalucía, que pierde así una de sus principales multinacionales tecnológicas de origen.

En un comunicado, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, señalaba que el cambio de accionistas y la salida del fondo de inversión debería “dar tranquilidad a los más de 3.000 trabajadores de Ayesa Digital en Andalucía y sus familias; hemos quitado el cartel de 'se vende' y damos continuidad a estos puestos de trabajo”. A su vez, adelantó que el consorcio vasco apostaba “por la continuidad en la gestión y mantiene la confianza en el actual equipo directivo”. Al respecto, el consejero andaluz indicaba que había tenido ocasión de trasladar a su interlocutor “la posibilidad de conservar algún CIF del perímetro de Ayesa Digital en Andalucía, una posibilidad que se han comprometido a estudiar”.

“Talento que se va”

Con la compra efectuada, los sindicatos se han volcado en proporcionar garantías para el mantenimiento de la plantilla en la capital hispalense. Enrique Jiménez, secretario general de FeSMC UGT Sevilla, muestra de primeras su descontento con las declaraciones vertidas desde un bando político y otro que han provocado incertidumbre entre la plantilla andaluza. “Al menos, se ha producido la reunión y se ha trasladado que va a haber estabilidad en el empleo, lo cual esperamos que se cumpla”, apunta a este medio en un momento en el que la partida de Ayesa supone, junto a la pérdida de innovación y tecnología, un desincentivo para el sector. “Es talento que se lleva a otra comunidad autónoma”, asegura.

“Como empresa señera, hace una importante aportación a la sociedad y también cabe destacar que es el principal proveedor de la Junta de Andalucía, por lo que una de las cláusulas debería ser mantener el empleo aquí”, reivindica. A lo largo de una operación, sobre la que admite que “no se entiende, porque no tiene sentido”, el esfuerzo ha estado en adquirir compromisos por parte del Gobierno de Juanma Moreno. Por ello, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT se reunió a principios de febrero con la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, con tal de establecer acuerdos firmes.

Por su parte, Violeta Gaviño, delegada sindical de la filial Ayesa Atech BPO, comparte esa sensación de incertidumbre generada por el impacto mediático. “Sigue habiendo mucha inquietud, no hay calendario de negociaciones y es cuestión de semanas que se produzca el cierre definitivo del acuerdo”, según les han trasladado. Ante un escenario en el que manejan “poca información”, el grupo sindical reclama también garantías para la continuidad de la producción en Andalucía y pone como el ejemplo la venta del negocio BPO de Indra Group a Teknei el pasado diciembre, “en ese caso, se blindó a los profesionales con un compromiso de no a los despidos durante dos años: trasladar lo contrario supone la pérdida de clientes por la inestabilidad que desprende la empresa”.

“No tiene sentido que vendamos la poca industria que tenemos: el dinero se consigue a corto plazo, pero a medio y largo plazo pierdes una barbaridad”, subraya el representante de UGT. “Tengamos en cuenta que Ayesa forma en el orden de más de 300 ingenieros de la Universidad de Sevilla cada año, ¿quién lo hará ahora?”, se pregunta. El gigante tecnológico pierde el sello andaluz tras una transacción que ha dejado en vilo a los 4.000 trabajadores repartidos entre Sevilla, Jaén y Málaga, una cuestión sobre la que requerirán respuestas el PSOE andaluz y Adelante Andalucía en la sesión parlamentaria de este jueves.

Privatización vs. nacionalización

La compleja historia de Ayesa Digital tiene sus orígenes en 1984, cuando se fundó Sadiel —Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Informática y la Electrónica— por parte de la Junta de Andalucía con el propósito de modernizar la administración autonómica. El accionarado repartido entre la Junta, Endesa y Cajasol, y contaba con una plantilla de más de 3.500 trabajadores. Pese a esa primera inversión de lo público, en enero de 2011 se produjo la venta del 51% del capital de Sadiel a Ayesa, propiedad de la familia Manzanares, en plena crisis económica y mediante una venta valorada en unos 35 millones de euros durante el Gobierno del socialista José Antonio Griñán.

Posteriormente, se culminó la privatización, con la consecuente eliminación de Sadiel del entramado empresarial, y ya en 2021 entró el fondo de inversión A&M Capital Europe. Esta inyección serviría para ampliar el proyecto tecnológico y, entre las operaciones, se consiguió al año siguiente la absorción completa de Ibermática, empresa fundada en Sebastián. Con ello, se ascendió a una facturación conjunta de 649 millones de euros, lo que situaba a Ayesa entre las cinco primeras consultoras de IT en España por ingresos, con una plantilla de más de 11.000 trabajadores.

Una decisión que removió la esfera política y económica en Euskadi y que, un trienio más tarde, ha provocado que la Lehendakaritza tome partido para nacionalizar el conglomerado tecnológico con el fin de reforzar el tejido industrial de la comunidad. Con 2.000 profesionales en suelo vasco, los partidos confrontan en el Parlamento las formas para que el acuerdo fructifique tras la firma, aunque el consorcio público-privado ya prepara algunas estrategias para ampliar su marco de actuación, como la fusión de las consultoras digitales Ayesa Digital y Teknei para sacarlo a Bolsa con un montante de 800 millones de ingresos, según adelantó Expansión.

Compra canadiense de Ayesa Ingeniería

El área Ayesa Digital ya está en manos de Euskadi. Ahora bien, en febrero se anunció la compra por parte de la multinacional canadiense Colliers de Ayesa Engineering —Ingeniería— por un valor de 600 millones de euros. El acuerdo se formalizará a lo largo del segundo trimestre del año, una vez se obtenga la aprobación de las autoridades competentes, por lo que la compañía de servicios profesionales y gestión de inversiones ampliará su presencia en Europa. Al tanto de lo que ocurra está José Ignacio Pérez, delegado de CCOO y presidente del comité de empresa en Sevilla, donde hay alrededor de 480 trabajadores.

“Este miércoles tendremos una reunión para facilitar toda la información, aunque, en principio, el mensaje transmitido por la empresa canadiense es que se facilitará la continuidad de Ayesa Ingeniería tal y como se está desarrollando hasta ahora”, afirma. “Bajo esa premisa, no creemos que haya una problemática, como ocurre con los compañeros de Ayesa Digital, pero pediremos garantías de empleo”, añade. Implantada en Australia y América, la adquisición de la sección española incluye la sede sevillana y la de Cataluña, donde esperan que no haya cambios relevantes. Con esta operación, se convertirá en una de las 30 mayores ingenierías del mundo.

Ayesa, fundada en 1966 por José Luis Manzanares Japón, ha liquidado en apenas tres meses su rama tecnológica, que suponía dos tercios del negocio, y de ingeniería. La ganancia de más de 1.000 millones de euros supone la salida al completo de la familia de este conglomerado que tiene presencia directa en 24 países y más de 13.000 profesionales. Con el cambio de dirección de padre a hijo en 2019, José Luis Manzanares Abásolo dejará su cargo en manos de Rosalío Alonso, futuro CEO de Ayesa Engineering.

En el municipio de Gatika, en la provincia de Vizcaya, se encuentra una construcción histórica situada a corta distancia de Bilbao y aproximadamente a medio camino hacia San Juan de Gaztelugatxe. Su emplazamiento permite que forme parte de recorridos culturales que conectan distintos espacios de interés patrimonial en la región, integrando la arquitectura con el paisaje que lo rodea y ofreciendo un contexto natural que acompaña la estructura.

A diferencia de otros edificios históricos que permiten la visita completa de su interior, esta fortaleza no suele abrir sus salas al público. Las visitas se centran principalmente en la observación de la estructura desde el exterior y en recorrer los espacios abiertos que la rodean, lo que convierte al lugar en un ejemplo de patrimonio cuya valoración depende tanto de su presencia arquitectónica como de la integración con el entorno.

La colina sobre la que se levanta está rodeada por un parque y un bosque que pueden explorarse libremente. Estos espacios permiten percibir la relación entre la edificación y la topografía circundante, así como la ubicación estratégica que históricamente condicionó su función defensiva. La interacción entre el territorio, la construcción y la naturaleza constituye un elemento clave del interés turístico y cultural que ofrece la zona.

El castillo de Butrón

El castillo de Butrón se ubica en una colina rodeado por un bosque denso que forma parte de su entorno estratégico y paisajístico. Su construcción actual combina la estructura original medieval con intervenciones del siglo XIX, reflejando la evolución de la arquitectura defensiva y residencial en la región. La fortaleza se mantiene como un referente histórico, mostrando cómo se adaptaron construcciones antiguas a los criterios estéticos de épocas posteriores.

El origen del castillo se remonta al siglo XIII, cuando la familia Butrón estableció allí una residencia que también cumplía funciones defensivas. Durante los siglos siguientes, el lugar desempeñó un papel central en el control territorial de Vizcaya, siendo escenario de conflictos prolongados entre facciones nobiliarias locales. Estas disputas marcaron la historia del edificio hasta su abandono a comienzos del siglo XVI, momento en que la fortaleza empezó a deteriorarse progresivamente.

En el siglo XIX, el arquitecto Francisco de Cubas asumió un proyecto de restauración que transformó la estructura, ampliándola y agregando elementos de estilo neogótico inspirados en castillos europeos. La intervención incorporó torres, almenas y otras características que reinterpretaron la base medieval sin alterar su función histórica original. La reconstrucción permitió conservar la memoria del castillo mientras se adaptaba a la estética de la época.

La edificación abarca más de 2.400 metros cuadrados y conserva la configuración de la colina sobre la que se levanta. Su relación con el entorno natural sigue siendo un elemento distintivo, integrando la vegetación y la topografía en la experiencia de visita. Esta ubicación contribuyó históricamente a su valor estratégico y hoy en día refuerza su interés turístico y patrimonial.

El castillo de Butrón refleja la superposición de periodos y funciones: como fortaleza medieval, como residencia señorial y como reconstrucción romántica del siglo XIX. La coexistencia de estos elementos proporciona información sobre la historia social y militar de la región, y permite a quienes lo visitan observar la adaptación de una construcción defensiva a los criterios estéticos de diferentes épocas.