Del “ven y cuéntalo” al “ven y cuídanos”: es la estrategia turística que está siguiendo Euskadi, una comunidad que ha optado por no caer en el modelo del “sol y playa” en favor de la sostenibilidad y la convivencia social. Un territorio cuya perspectiva -nutrida por el hecho de haber atendido durante décadas a los aciertos y los errores de otros destinos- está comenzando a ser reconocida internacionalmente.

“Tenemos múltiples peticiones para ir a explicar en diferentes países o en otros territorios cómo estamos trabajando”, ha explicado Javier Hurtado, Consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y secretario general del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra en Álava, en una breve ponencia enmarcada en la Jornada Todo un país de turismo V organizada por elDiario.es en el espacio Orense 34 (Madrid).

“Nosotros llegamos mucho más tarde a las estrategias turísticas. Primero, porque no fuimos partícipes del boom del sol y playa. Y segundo, porque hasta hace poco más de una década tuvimos la lacra del terrorismo. Ahora tenemos claro cuál es el camino y no vamos a ser autocomplacientes: estamos yendo más allá”, ha apuntado. 

Desestacionalización, dispersión, y sostenibilidad

En la intervención ha explicado cuáles están siendo las claves de este enfoque. Una de ellas es que no están interesados en la “carrera incrementalista”: sus objetivos son la desestacionalización, el movimiento de flujos por todo el territorio, y la sostenibilidad. “Estamos creciendo más fuera de los meses de verano y más allá de las capitales consiguiendo ese movimiento de flujos”, ha señalado el consejero.

“Estamos creciendo más fuera de los meses de verano y más allá de las capitales consiguiendo ese movimiento de flujos”

También ha destacado uno de los grandes atractivos de Euskadi: el 25% de su superficie son reservas naturales. Necesitan, por tanto, lograr aterrizar la idea de sostenibilidad de forma efectiva y a un turista respetuoso con el entorno y dispuesto a valorar esta riqueza.

Una de las iniciativas a través de las que lo están consiguiendo -y con la que son pioneros en España- es el Código Ético del Turismo (avalado por la Organización Mundial del Turismo), un decálogo de principios y compromisos que orienta la actividad turística hacia criterios de sostenibilidad, respeto y equidad. Se trata de un marco de adhesión que exige una formación y auditoría para que empresas, administraciones y profesionales asuman y ejecuten una forma responsable de entender el turismo. “Tenemos más de ochocientas veinte empresas adheridas a ese código ético que pusimos en marcha hace cuatro años”, ha asegurado Hurtado.

También siguen la metodología de Destino Turístico Inteligente, orientada a la eficiencia en la gestión del lugar: A día de hoy el 70% del territorio vasco actúa en base a esta metodología.

Políticas de vivienda y una inminente tasa turística 

Pero si hay algo que va a convertir 2026 en un auténtico “punto de inflexión” para la comunidad es la aprobación de un anteproyecto para una nueva ley de turismo que incluirá la puesta en marcha de un impuesto a las estancias turísticas. Según los acuerdos de las tres diputaciones vascas (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa), la tasa turística en Euskadi está prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2027. 

“El impuesto a las estancias turísticas va a ser algo obligatorio para todos los ayuntamientos, progresivo, homogéneo y de carácter general”

“Va a ser algo obligatorio para todos los ayuntamientos, progresivo, homogéneo y de carácter general. Va a ir con unas tarifas que van desde el cero setenta y cinco en los alojamientos como los campus o agroturismos, hasta los siete coma cinco euros en los hoteles de cinco estrellas. La idea es clara: quien venga a disfrutar de Euskadi tiene que contribuir a su mejora. Es un impuesto que está instaurado en más de veinte países de la Unión Europea. Creemos que es el futuro”, ha explicado.

Además, entre otras cosas, en Euskadi han introducido la prohibición de nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas, pese a que las viviendas de uso turístico representan una parte muy pequeña del parque de vivienda (0,4%, frente al 1,5% de la media estatal). Y están teniendo mano dura para que este tipo de alojamientos no se establezcan ilegalmente en explotaciones agrarias o en construcciones de arquitectura tradicional.

Toda esta mirada está dando resultados, demostrando que el turismo español sí es capaz de mutar a algo mucho más amable: Han crecido más de un 80% en turistas desde el 2011 (más del treinta por ciento desde la pandemia), están atrayendo a turistas internacionales (que suelen gastar hasta un 60% más que el turista nacional) y el PIB asociado al sector en la comunidad ya se acerca al 7%.

Dice que tiene que aprender a callarse, que expresa los deseos de un momento en público y eso queda como una verdad inquebrantable a los ojos de la prensa. Aunque luego cambie de opinión. Que cambia. Porque, cuando ha pasado el tiempo suficiente para olvidarse del cansancio de la última vez, le apetece hacerlo de nuevo. Por eso, Bernardo Atxaga (Asteasu, Gipuzkoa, 1951) dijo que se despedía de la novela en 2020 tras publicar Casas y tumbas (Alfaguara), obra que le granjeó el Premio Nacional de Las Letras en 2019. Por eso, sin embargo, ha escrito otra, Golondrinas (Alfaguara, 2026), aunque esta vez dice que no. Que no se despide. Que él lleva un motorcillo dentro que le impele a escribir. A seguir escribiendo. Y que así ha sido y, sospecha, será siempre.

De ese motorcillo, una “dinamo” —puntualiza el escritor—, ha salido su último trabajo; una novela que orbita en torno a la trágica muerte de José Manuel Ibar, Urtain, el boxeador suicida que, arruinado, se arrojó desde la terraza de un décimo piso de la calle Fermín Caballero, en Madrid. Era el 21 de julio de 1992. Tenía 49 años. Había sido doble campeón de Europa y, probablemente, era la figura más carismática de su deporte en España.

“Todo el mundo tiene una historia y esta historia, la de Urtain, se presentaba como aquella que se ha contado mil veces, la del deportista que consigue la gloria y la fama y luego cae y acaba fatal, pero yo no quería hablar de eso”, explica el vasco en conversación con elDiario.es delante de un café con leche y bien de azúcar. Pero las historias, todas, tienen capas y Atxaga confiesa que no quería quedarse con la más obvia. “Yo quería hablar del círculo del desamparo, de aquellos que han perdido su lugar, que se han visto desplazados de su sitio y ya no lo encuentran”, continúa.

Compuesta en tres movimientos, Golondrinas traza un arco que va de la juventud de Urtain hasta un futuro no tan lejano, cuando la vida de Pedro, un artista que conoció y admiró al boxeador —y que es un trasunto del propio autor— llega a su fin. Son las muertes de los personajes principales, y también los 25 años que suele durar la concesión de una tumba, las que marcan los saltos temporales de esta historia.

En la narración, pasado y presente se entrecruzan al ritmo de pecados de juventud que desembocan en conflictos vecinales, enemistades no resueltas, negocios turbios, silencios inquebrantables y bandadas de golondrinas que van y vienen, sobrevolando caseríos y colinas a diez metros por segundo. Criaturas a medio camino entre lo material y lo inmaterial, las golondrinas dibujan con su vuelo una suerte de hilo serpenteante que recorre una novela que se mueve a caballo entre el realismo, la fantasía y lo poético.

Tenía clarísimo que quería un narrador no humano porque no me interesan, para contar, las voces de las personas. Cada vez me molesta más la voz del humano corriente y moliente, como yo

Bernardo Atxaga — Escritor

Los narradores, que son varios aunque predomina una voz líder, son ángeles militares que todo lo ven y todo lo oyen desde sus atalayas. Ángeles caídos, sin pudor ni (en principio) misericordia. Aunque, como todo, esto último siempre puede cambiar. “Tenía clarísimo que quería un narrador no humano”, dice Axtaga. “Lo quería porque por un lado no me interesan, para contar, las voces de las personas. Cada vez me molesta más la voz del humano corriente y moliente, como yo”, confiesa y añade que, además, jugar con seres extraterrestres, fuera de lo mundano, también le permite jugar con el lenguaje: meter faltas de ortografía, comerse todos signos de puntuación que quiera, inventarse palabras nuevas o meter muchísimos tacos en lugares en los que no caben. “Uzariel [el narrador principal] habla fatal”, revela entre risas.

Además, meter a estos seres mágicos le permite escapar de los detalles. “Cuando narras desde el realismo hay demasiado detalle, te puedes perder en ellos. Así, en cambio, no”, opina para recordar su mundo de Obaba, que lo llevaría a la fama con su novela Obabakoak (1988) donde la narración, a veces, la conducían los animales. “Si te está hablando una serpiente, pues es una serpiente. No hay ayuntamiento, no hay elecciones municipales, claro, ¡es una serpiente! El mundo de los hombres le es ajeno, ella está en otro lugar. Aquí es un poco lo mismo”, continúa.

Pero los ángeles, por muy poco humanos que quieran ser, también sienten pasión, miedo, vergüenza, deseo y desamparo. De esto último, del desamparo, no se libra ninguno de los personajes, sea cual sea su naturaleza. “La soledad me interesa tanto, esta es una novela de soledades”, sentencia. Y, entonces, Atxaga retoma un recuerdo que lo ha acompañado durante la escritura de esta obra.

La soledad me interesa tanto, ‘Golondrinas’ es una novela de soledades

Bernardo Atxaga — Escritor

Hace años, queriendo estar él solo para experimentar eso, lo que es estar solo, se aisló en una casita en un pueblo, Villamediana del Cerrato, en Palencia. Y estuvo ahí metido nueve meses casi sin salir. Hasta que le tocó ir al dentista, en Palencia capital, y entonces sí tuvo que escapar de la casa —“pobrísima” en sus palabras—, que había alquilado. “El problema es que no tenía despertador. Yo me levantaba cuando me venía, pero claro, la cita era por la mañana pronto y en un horario muy concreto”, ríe. Entonces, llamó a la puerta de su vecino, un hombre muy mayor, que le prestó un despertador grande y pesado de estos que tienen un tic tac leve que nunca deja de sonar.

Cuando se lo devolvió, el hombre le dijo que tenía que comprarse uno, que cómo no lo tenía, si hacía mucha compañía. Y aquella frase le fascinó. “Me interesa la soledad como situación, no cómo un sentimiento psicológico, sino casi como algo tangible. Una situación que son muchas, es un poco caleidoscópica. Está la soledad física, pero también la de quien ha estado militando en un partido político y, de repente, ya no cree en ese partido o lo desechan como desecharon antes a otros”, declara.

El maltrato animal y la culpa

Una de las escenas más brutales de la novela es la muerte de un buey puestísimo de anfetaminas. Su muerte y el desamparo de su dueño, que quería mucho al animal. “Esa es una historia en la que crucé dos hechos: uno real que está basado en un encuentro que yo tuve hace mucho con un pastor una mañana de paseo y lleva dos bueyes preciosos y enjaezados y, otra, que no existió pero podría haber existido”, desarrolla el vasco. Porque, explica Atxaga, situaciones como esa a la que somete al animal hay muchas. “Cualquiera que conozca un poco los mundos de los que hablo en la novela sabe a lo que me refiero”, continúa. En su novela hay mucha miseria.

“Hay muchas historias posibles ahí, pero elegí la del buey porque ahí entramos en el terreno de la culpa, que es muy importante en todas las sociedades, pero en la que retrato más”, dice.

Culpa, muerte, desamparo y belleza en forma de golondrinas sobrevolando las cabezas de los que aún viven, mientras viven, son los ejes principales de una novela que busca explorar los finales de ciclo a partir de una muerte de una persona real y de otros que no lo son tanto, pero que podrían serlo. “Esta es la historia de Urtain, el hombre que lo odiaba, el hombre que lo amaba y cómo acabaron los tres”, zanja.

Perdido en Euskadi —y en el tiempo también—, se alza imponente sobre una colina rocosa el Castillo de Butrón (en euskera, Butroeko Gaztelua): una fortaleza neogótica de origen medieval cuyos orígenes se remontan al siglo XIII. A pesar de que su interior permanece cerrado por obras de restauración, el Castillo de Butrón sigue siendo un importante foco turístico y cultural por su imponente silueta y su entorno natural.

Su proximidad a ciudades como Bilbao, San Sebastián, Santander o Pamplona lo ha convertido en una de las excursiones más interesantes en el norte peninsular. Sus altas torres, sus almenas labradas, sus muros anchísimos y las 35 hectáreas de un bosque centenario que lo rodea, dotan al fortín de una mística medieval difícilmente igualable. Ha sido reconocido como ‘El Castillo más bonito del País Vasco’, por National Geographic, y como ‘El castillo más bonito de Europa’, por la revista Viajar.

Está situado en el corazón de la comarca vizcaína de Uribe, cerca de la localidad Gatika, a medio camino entre Bilbao y San Juan de Gaztelugatxe, conocido también por haber sido escenario de la aclamada serie de HBO, 'Juego de Tronos'.

El complejo se extiende por una superficie de más de 35.000 metros cuadrados de frondoso bosque con especies autóctonas y exóticas. En medio, el castillo ocupa más de 2.400 metros cuadrados de construcción. Está rodeado por muros de hasta cuatro metros de ancho, tiene planta baja, entrepiso y cinco plantas, además de la cubierta y sus cuatro torreones. Cuenta con varios salones, capilla, zona de recepción, patio de armas, almacén de víveres, mazmorra, biblioteca, entre otras instalaciones.

Historia del castillo de Butrón

La historia del castillo se entiende en capas. Todo empieza en el siglo XIII, cuando no era un castillo, sino una casa-torre de la familia Butrón. Fue en el siglo XIV cuando el V Señor de Butrón lo transformó en castillo que servía para defenderse y mostrar poder. En los siglos XV y XVI, el castillo jugó un papel en las guerras banderizas, que enfrentaban a las familias nobles vascas entre sí.

Al término de la contienda, a inicios del siglo XVI, el castillo quedó abandonado y poco a poco se convirtió en víctima del deterioro. Durante siglos estuvo prácticamente en ruinas, hasta que a finales del siglo XIX, el arquitecto Francisco de Cubas se hizo cargo de su reconstrucción de acuerdo con los criterios imperantes de los castillos europeos de la época. Es aquella restauración, comenzada en el año 1878, la que le da su forma actual al castillo.

A partir del año 2005, el grupo empresarial Inbisa se hizo con los derechos del complejo, hasta que en diciembre de 2021, fue vendido a un matrimonio ruso por aproximadamente cuatro millones de euros. Actualmente no es posible visitar el interior del Castillo de Butrón. Desde abril de 2024, el edificio está siendo sometido a una restauración integral por encargo de la familia propietaria.

Recomendaciones para visitar la zona

Una visita al Castillo de Butrón puede organizarse fácilmente como una escapada de un día. Es fácilmente accesible en coche desde varias ciudades del norte de España: se encuentra a unos 25 minutos de Bilbao, a aproximadamente 1 hora y 20 minutos de Donostia, a 1 hora y 10 minutos de Vitoria-Gasteiz, a 1 hora y 20 minutos de Santander y a unas 2 horas de Pamplona.

La mañana puede comenzar en los caminos verdes que rodean el castillo, cuya silueta neogótica emerge entre un frondoso bosque. Si bien actualmente no está permitido acceder al interior, el paseo por los alrededores sigue siendo digno de visitar. Alrededor, hay senderos que atraviesan zonas naturales bien conservadas y que acompañan el curso del río Butrón. El paisaje es húmedo y silencioso y las vistas constantes al castillo, lo hacen parecer de otro tiempo. El entorno gustará a niños y adultos, con espacios para caminar sin prisa, explorar y disfrutar.

Entre los caminos hay varias zonas al aire libre perfectas para montar un picnic rodeado de naturaleza. También existe la opción de tomar algo en el bar con terraza, situado en el acceso al recinto y que es perfecto para hacer una pausa contemplando el entorno antes de partir.

Por la tarde, el plan puede continuar en el cercano núcleo urbano de Gatika, a pocos minutos en coche. Este pequeño municipio conserva el carácter tranquilo de la Bizkaia rural y ofrece una breve pero interesante visita cultural. Destaca la Iglesia de Santa María de Gatika, construida en el siglo XVI. Junto a ella, el frontón y el ayuntamiento completan una estampa local auténtica.

La excursión permite admirar en poco tiempo la monumentalidad imponente del castillo, la naturaleza tranquila de sus alrededores y la sencillez de la vida de un pueblo vizcaíno como Gatika. Una experiencia ideal para quienes buscan una escapada cultural y tranquila.

Tras la disputa de la Volta a Catalunya llega otra gran cita para el ciclismo en España, con la Vuelta al País Vasco en su 65ª edición, en la que no están estrellas como Vingegaard, Evenepoel o Pogacar después de que estos dos últimos se decantaran por el Tour de Flandes en la temporada, pero con cartel que incluye a favoritos como Isaac del Toro, Juan Ayuso o Mikel Landa.

Del 6 al 11 de abril se disputa la ronda también conocida como la Itzulia, con inicio en Bilbao y final en Bergara, con un recorrido exigente entre Euskadi y Navarra, y en la que también llegan otros nombres con el cartel de favoritos como Primoz Roglic, Mattias Skjelmose o Pello Bilbao.

El recorrido de la Vuelta al País Vasco 2026

Un total de 809,6 kilómetros recorrerán los corredores en la 65ª Vuelta al País Vasco, que tendrá un total de 16.154 metros de desnivel acumulado y 29 puertos puntuables con inicio en la ciudad de Bilbao, donde tendrá lugar una exigente contrarreloj individual de 13,8 kilómetros.

De Bilbao se pasará a Pamplona, donde tiene lugar ya una etapa de media montaña con llegada en alto a las Cuevas de Mendukilo, y de ahí a una jornada tranquila en la etapa 3 en Basauri, y una etapa 4 en la que ya se dará paso a varios puertos con entrada y final en Galdakao.

La etapa reina tendrá lugar con salida y meta en Eibar, en la que se subirá a puertos como Elkorrieta, Azurki, Etumeta y Kalbario, siendo en el Krabelin donde se podría romper la prueba, con sus 5 kilómetros al 9,6 %, aunque luego tendrán que pasar también por el Trabakua, antes del Izua y Urkaregi hasta la localidad guipuzcoana.  

La Itzulia 2026, sin embargo, coronará a su campeón en una etapa final de recorrido total de 135,4 kilómetros entre Goizper y Antzuola con final en Bergara. En esta se subirán a puertos como el Elosua, Azkarate y Asentzio, este último a 10 kilómetros de meta.

Los favoritos para ganar la Itzulia 2026

Aunque no estén Pogacar, Vingegaard o Evenepoel, el cartel de la Vuelta al País Vasco 2026 no tiene nada que desmerecer, y con varios favoritos a hacerse con la txapela ganadora en Bergara. Algunos corredores españoles como Mikel Landa, Juan Ayuso o Pello Bilbao están entre los principales nombres para conseguirla.

Pero el grupo de favoritos de la Vuelta al País Vasco en esta 65ª edición incluye a Isaac del Toro, Harold Tejada, Primoz Roglic, Mattias Skjelmose, Paul Seixas, Cian Uijtdebroeks, Julian Alaphilippe, Ben Healy, Magnus Cort o Bruno Armirail.

Dónde ver la Itzulia 2026 por TV

La carrera de seis etapas por el País Vasco se podrá seguir en televisión por diferentes canales. A través de Eurosport, al que se puede acceder por DAZN, HBO Max o Movistar plus, y de ETB1, el canal autonómico de Euskadi, se emite la prueba que es una de las destacadas del calendario de abril de ciclismo.

Hace aproximadamente tres décadas, pasear junto a la ría de Bilbao era hacerlo por un entramado industrial portuario en el que se acumulaban fábricas, vías de tren alrededor de los muelles, lo que daba un olor a humo y óxido, además de ruido de maquinaria. Con la decadencia de la actividad industrial en la zona y el cierre del Astillero Euskalduna en 1984, se comenzó la transformación que cambiaría la ciudad por completo.

Hoy esos 50.000 metros cuadrados del Paseo de Abandoibarra son totalmente distintos y han conectado a Bilbao con su ría, su columna vertebral. De aquel pasado industrial solo queda la grúa Carola, que queda como una escultura recuerdo de la historia de la zona, entre el Palacio de Euskalduna y el Itsasmuseum, y pasear por aquí es hacerlo también por la transformación de la ciudad.

El Paseo de Abandoibarra: de la ría de hierro a la columna verde y moderna

Desde la década de los 90, Bilbao comenzó un cambio que le daría un aire nuevo a la ciudad y que incluso le valdría reconocimiento y premios por haber cambiado una zona industrial a otra con zonas verdes, eje cultural y repleto de obras de arte escultóricas. El recorrido que va aproximadamente del Palacio de Euskalduna al Ayuntamiento fue diseñado por el urbanista Javier López Chollet.

Así, el paseo permite conocer la columna vertebral de la ciudad como un parque alargado y a la vez un museo al aire libre, de arquitectura y escultura. El Museo Guggenheim, obra de Frank Gehry, es uno de los puntos más destacados, que convive con otros edificios cercanos también relevantes como es el caso de la Torre Iberdrola, el Palacio Euskalduna o Bizkaia Aretoa, sede de la universidad pública.

Unas vistas que se extienden también al otro lado, en el que se sitúa el campus de la Universidad de Deusto, con edificios que van desde inicios del siglo XX hasta los más recientes del siglo XXI, y junto a ellos los llamados Casas de la Cava, jardines y palacios que se construyeron durante el siglo XIX.

Además, mención especial merecen los puentes que aparecen en el paisaje del Paseo de Abandoibarra como son el Zubizuri de Santiago Calatrava, la pasarela Pedro Arrupe de José Antonio Fernández Ordóñez o el Puente de Deusto, que fue levadizo hasta 1995 para permitir el paso de buques.

Un museo al aire libre de esculturas

El paseo de Abandoibarra también es conocido como el “kilómetro de oro” y no solo por su arquitectura, sino también por las esculturas que se encuentran a lo largo de su recorrido, muchas de ellas como recuerdo del pasado de la zona y de la ciudad. Como la escultura ‘Las Sirgueras’ de Dora Salazar, que reivindica la figura del trabajo de las mujeres que remolcaban embarcaciones, o la ‘Puerta de los Honorables’ de Casto Solana que homenajea al político socialista Ramón Rubial.

Pero seguramente las más conocidas son las que se sitúan en los alrededores del museo Guggenheim, como son ‘el gran árbol y el ojo’ de Anish Kapoor y que está formado por 73 esferas reflectantes, la ‘Fuente de fuego’ de Yves Klein, ‘Niebla’ de Fujiko Nakaya, que flota sobre el estanque del museo, ‘Mamá’ de Louise Bourgeois, una gigante araña de bronce, o los ‘arcos rojos’ de Daniel Buren, que son otro de los símbolos de la ciudad ubicados sobre el Puente de la Salve.

Más adelante encontramos también 'Maia', una imponente obra de bronce de William Tucker de 3,5 toneladas, o el 'Explorers book' de Anthony Caro, que fusiona acero, hormigón y restos de anclas. La narrativa clásica cobra vida también en el recorrido con la 'Judith' de Markus Lüpertz, mientras que la verticalidad se manifiesta en los siete metros de acero de 'Begirari IV', de Chillida. Por su parte, Ulrich Rückriem propone un juego visual más sutil con sus '11 piezas' de granito y losetas, invitando al espectador a descifrar un código misterioso oculto en el suelo.

A medida que el recorrido se acerca al entorno del Palacio Euskalduna, las formas se vuelven más experimentales y simbólicas. Ángel Garraza rinde homenaje a la tradición pastoril con 'Sitio y lugares', recreando antiguos recipientes de leche en hormigón alicatado. Justo al lado del palacio, la escultura 'A la deriva' de José Zugasti simula un muelle de acero deshaciéndose, complementada por la elegancia de la 'Terpsícore' de Salvador Dalí en el estanque cercano. El recorrido culmina con la potencia de 'Dodeclathos', una estructura de hierro de Vicente Larrea que impresiona por sus 72 toneladas de peso.

Hay novelas que tienen paisaje propio. Y Cumbres Borrascosas es una de ellas. El viento, la niebla, la roca desnuda, esa sensación de aislamiento que casi duele. Si uno cierra el libro y piensa en trasladar la historia a España, la respuesta no está en un decorado romántico ni en una sierra amable para domingo soleado. Está en un lugar donde el clima manda, donde la montaña impone carácter y donde la niebla aparece con la misma insistencia que el resentimiento de Heathcliff.

Si Cumbres Borrascosas hubiese nacido aquí, en clave española, lo lógico sería situarla en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Por geografía, por clima y por esa semejanza rocosa que recuerda a los paisajes ásperos de Yorkshire. No es casualidad que este macizo, entre Álava y Gipuzkoa, acumule numerosos días de niebla al año y presente una muralla caliza que corta el horizonte con una contundencia casi literaria.

El Parque Natural de Aizkorri-Aratz como páramo español

El Parque Natural de Aizkorri-Aratz no es solo una cadena montañosa. Es la más alta de Euskadi. Aquí se alza el Aitxuri (1.551 metros), la cima más elevada del territorio, y el Aratz (1.443 metros), accesible desde Araia, uno de los puntos de entrada al macizo. Pero más allá de las cifras, lo que impresiona es la sensación de aislamiento. Las sierras calizas forman una auténtica muralla natural entre Gipuzkoa y Álava, y sus hayedos parecen no terminar nunca.

Si Emily Brontë hubiese paseado por Aizkorri-Aratz, probablemente habría entendido el magnetismo oscuro del lugar. Aquí la montaña no es postal, es carácter. Entre sus cumbres, dice la leyenda, aún habita la diosa Mari, figura mitológica vasca asociada a la naturaleza y a los fenómenos atmosféricos. No suena muy lejos del tono casi sobrenatural que impregna Cumbres Borrascosas.

Pero el valor del Parque Natural de Aizkorri-Aratz no es solo paisajístico. En sus entrañas se esconden dólmenes, cuevas ancestrales y antiguas calzadas romanas. El túnel de San Adrián, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atraviesa la sierra como una herida de piedra. Por allí discurren vestigios del Camino Real y del Camino de Santiago. La montaña aquí no solo se camina: se atraviesa con siglos de historia bajo los pies.

Senderismo en Euskadi: naturaleza, cultura y niebla

Si algo conecta este enclave con el universo de Cumbres Borrascosas es la experiencia física del paisaje. No es una naturaleza contemplativa, es una naturaleza que te envuelve. Practicar senderismo en Euskadi en esta zona significa caminar cerca de rebaños de ovejas latxa, acercarse a la mayor colonia de buitres leonados de Gipuzkoa, internarse en el hayedo de Iturrigorri o explorar la Cueva de Arrikrutz.

El acceso principal, junto al Santuario de Arantzazu —colgado en un barranco con una arquitectura que mezcla espiritualidad y brutalidad— ya anticipa que no estamos ante un entorno cualquiera. Desde Zegama, en el centro de interpretación Aizkorriko Ataria, se pueden comprender mejor las claves culturales y naturales que explican el lugar. Aquí, el senderismo en Euskadi no es solo deporte: es contacto directo con un territorio que se ha mantenido fiel a sí mismo.

Y ahí está la conexión con el fenómeno actual de recuperar escenarios literarios como reclamo de turismo nacional. No hace falta volar a Inglaterra para buscar el viento de Heathcliff. España tiene montañas con la misma crudeza atmosférica, la misma niebla persistente y la misma potencia visual. El turismo nacional puede apoyarse en este tipo de comparaciones culturales para redescubrir espacios que a veces damos por sentados.

Cumbres Borrascosas funciona hoy también como tendencia: reediciones, nuevas adaptaciones, debates sobre fidelidad histórica. Aprovechar ese interés para poner el foco en enclaves como Aizkorri-Aratz no es un simple ejercicio imaginativo, es una invitación real a caminar por paisajes que tienen tanto dramatismo como el páramo inglés.

Porque si algo demuestra el Parque Natural de Aizkorri-Aratz es que la intensidad no es patrimonio británico. En España también hay cumbres donde la niebla cae espesa, la roca corta el cielo y el viento parece tener memoria. Y en esas montañas, sin cambiar una sola línea del texto, la historia de Cumbres Borrascosas podría respirar exactamente igual.

El Casco Viejo de Bilbao, conocido como las Siete Calles, constituye el núcleo fundacional de la ciudad, originada a comienzos del siglo XIV. Este espacio concentra la estructura original de la villa, con calles paralelas al río Nervión que mantienen la disposición urbana de su etapa medieval. A lo largo de los siglos, la zona ha sido escenario de transformaciones que han incorporado nuevas edificaciones y actividades, pero su trazado y funcionalidad inicial se conservan en gran medida.

Ubicado entre la antigua muralla y la Plaza Nueva, el Casco Viejo sigue siendo un centro de actividad urbana. Sus calles y plazas albergan una combinación de espacios residenciales, comerciales y culturales. La rehabilitación posterior a las inundaciones de 1983 permitió mantener tanto la estructura histórica como el papel de la zona como epicentro de comercio y ocio dentro de la ciudad.

El pasado medieval en el Casco Viejo de Bilbao

El origen del Casco Viejo se encuentra en la fundación de la villa de Bilbao en 1300 por Don Diego López de Haro. En sus inicios, la ciudad estaba formada por tres calles principales —Somera, Artecalle y Tendería— situadas paralelas a la ría, alrededor de las cuales se construyeron murallas que delimitaban el núcleo urbano. Posteriormente, se añadieron cuatro calles perpendiculares a las originales, formando el conjunto conocido hoy como las Siete Calles. Desde 1979, esta área se mantiene peatonal, permitiendo recorrer el entramado medieval sin interferencias del tráfico.

Dentro de este espacio se encuentran varios edificios religiosos y monumentos históricos. La Catedral de Santiago, construida entre los siglos XIV y XV, combina elementos góticos y detalles renacentistas y constituye el principal templo de la zona. La Iglesia de San Antón, edificada en el siglo XV, se localiza en un punto clave del barrio y refleja las técnicas arquitectónicas de la época. Además, instituciones como el Museo Vasco, el Museo Arqueológico y la Biblioteca Municipal de Bidebarrieta preservan colecciones que documentan la historia de la ciudad y de la región.

El trazado de las Siete Calles forma un rectángulo que se extiende desde la Plaza Nueva al sur hasta la antigua muralla al norte. Esta disposición muestra la planificación medieval de Bilbao, diseñada para integrar la defensa, la circulación y la actividad comercial. Cada calle conserva características arquitectónicas propias y alberga comercios tradicionales, talleres y mercados que han mantenido una continuidad funcional desde su origen. La Plaza Nueva, construida en 1821, se convirtió en el centro social del barrio, mientras que calles como Somera, Artecalle y Tendería evidencian la configuración inicial del asentamiento.

La vida cotidiana en el Casco Viejo refleja tradiciones sociales que se remontan a varias generaciones. La práctica del txikiteo, que consiste en recorrer bares degustando pintxos acompañados de txakoli, representa un ejemplo de estas costumbres. La concentración de establecimientos especializados en gastronomía vasca, que incluye tabernas centenarias y restaurantes con reconocimientos culinarios, subraya la continuidad de la actividad económica en el entorno histórico. Este conjunto de calles, edificios y tradiciones conforma un núcleo urbano donde la estructura medieval y la vida contemporánea conviven, manteniendo viva la memoria de la Bilbao originaria.

El consejero de Economía y Empleo del Gobierno vasco, Mikel Torres, recibirá a los comités de empresa de la división tecnológica de Ayesa con el propósito de “dar tranquilidad” a los 3.500 trabajadores que se encuentran en Sevilla. Así lo confirmó su homóloga andaluza, Rocío Blanco, durante la comparecencia en el Parlamento tras las conversaciones mantenidas durante la jornada de ayer entre una cartera y otra. Con ello, subrayó que se respondía a las peticiones que le han trasladado los representantes sindicales a la Junta con tal de esclarecer cuál será su futuro.

Asimismo, se refirió al aumento en un 10% de la plantilla que anunció este miércoles Kutxabank. “El consejero del País Vasco ya me había trasladado este incremento y tenemos que estar pendientes de la operación, pero no se ha trasladado ninguna inquietud con el cambio de organización”, resaltó la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

A las preguntas de Begoña Iza, del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, indicó que la compra de Ayesa Digital por parte del consorcio vasco se da dentro de “la libertad de empresa”, si bien mantuvo que “vigilarán” el mantenimiento del empleo en la comunidad. La decisión de ampliar el capital humano se dio durante la visita a las instalaciones de la compañía en Bilbao del presidente de Kutxabank, Antón Arriola. En vista de la expansión empresarial, contratarán a lo largo de estos dos años a 1.100 profesionales de perfil digital como parte del conjunto de 11.000 trabajadores.

El debate parlamentario de este jueves se produjo una semana después del encuentro entre el consejero andaluz de Industria, Jorge Paradela, y su homólogo vasco, Mikel Jauregi. Tras la cita, se trasladó un mensaje de “tranquilidad” sin mayor calado, aunque las exigencias de los comités de empresa sean atar acuerdos que funcionen como un blindaje para los puestos de trabajo. En su intervención, la diputada de Adelante Andalucía tachó de “tomadura de pelo” la actuación de la Junta ante la pérdida, entre otras cuestiones, de la sede fiscal: “Va a pasar a Vizcaya porque, como han dicho desde Euskadi, Hacienda lo agradecerá: ellos se quedarán frotándose las manos mientras nosotros nos quedamos con cara de póker sabiendo que esos cuantiosos ingresos fiscales se van a perder en Andalucía”.

Sede social

Con esta crítica, Iza aludía a las declaraciones vertidas por Guillermo Buces, presidente de Cebek y parte de la patronal, quien afirmó hace dos días que “tenía claro” que la sede fiscal debía llevarse a Bizkaia. El posicionamiento devino tras la decisión de Kutxa Fundazioa de no participar dentro de las operaciones de la 'cuadrilla' vasca responsable de la compra de Ayesa Digital por 480 millones de euros —formada por el Gobierno de Imanol Pradales, BBK, Kutxabank a través de Indar, y Teknei—. Un dardo para las arcas andaluzas, pese a que el consejero andaluz de Industria remarcara durante su comparecencia que “la sede social de la división de ingeniería se queda en Sevilla”.

Paradela, en respuesta a la pregunta parlamentaria de la diputada socialista Encarnación Martínez, defendió que el compromiso adquirido en Bilbao beneficia a la región: “Se ha reconocido el trabajo formidable de los trabajadores de Andalucía y su competencia es la principal perspectiva para el crecimiento”. Bajo la mirada de los representantes sindicales de Ayesa en el Parlamento, el consejero no concretó ninguna medida expresa, si bien señaló que el sector industrial en Andalucía creció un 9,5% durante 2024. “La nueva propiedad trasladó la intención de mantener y aumentar el empleo, así que los empleados de Ayesa pueden estar tranquilos, con esta rotundidad lo digo”, zanjó.

A tenor del asunto, CCOO lanzó esta jornada un comunicado en el que ponía en entredicho la “inacción” de la Junta. Al mismo tiempo, señalaban varias barreras a superar a causa de la envergadura de la compra, como “la pérdida de calidad en el empleo, la fuga de recursos tributarios y el futuro incierto para la formación tecnológica en la comunidad al desaparecer un elemento tractor, lo que reduce las opciones laborales de estudiantes por el vaciamiento de empresas industriales y tecnológicas en Andalucía”, resaltaba en el escrito. En mitad de las transacciones económicas y las declaraciones de intenciones, los grupos sindicales piden más concreción y contundencia al Gobierno autonómico.

La reunión mantenida entre el consejero andaluz de Industria, Jorge Paradela, y su homólogo vasco, Mikel Jauregi, el pasado jueves en Bilbao dejó un mensaje de “tranquilidad” para los 3.500 trabajadores que operan en la sede sevillana de Ayesa Digital. Una declaración de intenciones en la que ha faltado “contundencia” a juicio de los sindicatos, que trasladan que viven esta situación, más bien al contrario, con “cierta intranquilidad” ante los movimientos que se producen desde que la 'cuadrilla' vasca comprara por 480 millones de euros una de las dos ramificaciones de la tecnológica. Así, el encuentro despierta las críticas de la oposición, que pedirá explicaciones este jueves en el Parlamento andaluz sobre estas conversaciones.

El 31 de diciembre se firmó la transacción, con apenas 45 minutos de margen para que se cumpliera el plazo límite. La denominada 'cuadrilla' vasca, formada por el Gobierno vasco, el banco Kutxabank, la fundación bancaria BBK y el grupo Teknei, logró finiquitar con éxito la negociación con el fondo A&M Capital Europe (AMCE) y la familia Manzanares. Un plan que supuso la recuperación de la antigua Ibermática y un duro golpe para Andalucía, que pierde así una de sus principales multinacionales tecnológicas de origen.

En un comunicado, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, señalaba que el cambio de accionistas y la salida del fondo de inversión debería “dar tranquilidad a los más de 3.000 trabajadores de Ayesa Digital en Andalucía y sus familias; hemos quitado el cartel de 'se vende' y damos continuidad a estos puestos de trabajo”. A su vez, adelantó que el consorcio vasco apostaba “por la continuidad en la gestión y mantiene la confianza en el actual equipo directivo”. Al respecto, el consejero andaluz indicaba que había tenido ocasión de trasladar a su interlocutor “la posibilidad de conservar algún CIF del perímetro de Ayesa Digital en Andalucía, una posibilidad que se han comprometido a estudiar”.

“Talento que se va”

Con la compra efectuada, los sindicatos se han volcado en proporcionar garantías para el mantenimiento de la plantilla en la capital hispalense. Enrique Jiménez, secretario general de FeSMC UGT Sevilla, muestra de primeras su descontento con las declaraciones vertidas desde un bando político y otro que han provocado incertidumbre entre la plantilla andaluza. “Al menos, se ha producido la reunión y se ha trasladado que va a haber estabilidad en el empleo, lo cual esperamos que se cumpla”, apunta a este medio en un momento en el que la partida de Ayesa supone, junto a la pérdida de innovación y tecnología, un desincentivo para el sector. “Es talento que se lleva a otra comunidad autónoma”, asegura.

“Como empresa señera, hace una importante aportación a la sociedad y también cabe destacar que es el principal proveedor de la Junta de Andalucía, por lo que una de las cláusulas debería ser mantener el empleo aquí”, reivindica. A lo largo de una operación, sobre la que admite que “no se entiende, porque no tiene sentido”, el esfuerzo ha estado en adquirir compromisos por parte del Gobierno de Juanma Moreno. Por ello, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT se reunió a principios de febrero con la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, con tal de establecer acuerdos firmes.

Por su parte, Violeta Gaviño, delegada sindical de la filial Ayesa Atech BPO, comparte esa sensación de incertidumbre generada por el impacto mediático. “Sigue habiendo mucha inquietud, no hay calendario de negociaciones y es cuestión de semanas que se produzca el cierre definitivo del acuerdo”, según les han trasladado. Ante un escenario en el que manejan “poca información”, el grupo sindical reclama también garantías para la continuidad de la producción en Andalucía y pone como el ejemplo la venta del negocio BPO de Indra Group a Teknei el pasado diciembre, “en ese caso, se blindó a los profesionales con un compromiso de no a los despidos durante dos años: trasladar lo contrario supone la pérdida de clientes por la inestabilidad que desprende la empresa”.

“No tiene sentido que vendamos la poca industria que tenemos: el dinero se consigue a corto plazo, pero a medio y largo plazo pierdes una barbaridad”, subraya el representante de UGT. “Tengamos en cuenta que Ayesa forma en el orden de más de 300 ingenieros de la Universidad de Sevilla cada año, ¿quién lo hará ahora?”, se pregunta. El gigante tecnológico pierde el sello andaluz tras una transacción que ha dejado en vilo a los 4.000 trabajadores repartidos entre Sevilla, Jaén y Málaga, una cuestión sobre la que requerirán respuestas el PSOE andaluz y Adelante Andalucía en la sesión parlamentaria de este jueves.

Privatización vs. nacionalización

La compleja historia de Ayesa Digital tiene sus orígenes en 1984, cuando se fundó Sadiel —Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Informática y la Electrónica— por parte de la Junta de Andalucía con el propósito de modernizar la administración autonómica. El accionarado repartido entre la Junta, Endesa y Cajasol, y contaba con una plantilla de más de 3.500 trabajadores. Pese a esa primera inversión de lo público, en enero de 2011 se produjo la venta del 51% del capital de Sadiel a Ayesa, propiedad de la familia Manzanares, en plena crisis económica y mediante una venta valorada en unos 35 millones de euros durante el Gobierno del socialista José Antonio Griñán.

Posteriormente, se culminó la privatización, con la consecuente eliminación de Sadiel del entramado empresarial, y ya en 2021 entró el fondo de inversión A&M Capital Europe. Esta inyección serviría para ampliar el proyecto tecnológico y, entre las operaciones, se consiguió al año siguiente la absorción completa de Ibermática, empresa fundada en Sebastián. Con ello, se ascendió a una facturación conjunta de 649 millones de euros, lo que situaba a Ayesa entre las cinco primeras consultoras de IT en España por ingresos, con una plantilla de más de 11.000 trabajadores.

Una decisión que removió la esfera política y económica en Euskadi y que, un trienio más tarde, ha provocado que la Lehendakaritza tome partido para nacionalizar el conglomerado tecnológico con el fin de reforzar el tejido industrial de la comunidad. Con 2.000 profesionales en suelo vasco, los partidos confrontan en el Parlamento las formas para que el acuerdo fructifique tras la firma, aunque el consorcio público-privado ya prepara algunas estrategias para ampliar su marco de actuación, como la fusión de las consultoras digitales Ayesa Digital y Teknei para sacarlo a Bolsa con un montante de 800 millones de ingresos, según adelantó Expansión.

Compra canadiense de Ayesa Ingeniería

El área Ayesa Digital ya está en manos de Euskadi. Ahora bien, en febrero se anunció la compra por parte de la multinacional canadiense Colliers de Ayesa Engineering —Ingeniería— por un valor de 600 millones de euros. El acuerdo se formalizará a lo largo del segundo trimestre del año, una vez se obtenga la aprobación de las autoridades competentes, por lo que la compañía de servicios profesionales y gestión de inversiones ampliará su presencia en Europa. Al tanto de lo que ocurra está José Ignacio Pérez, delegado de CCOO y presidente del comité de empresa en Sevilla, donde hay alrededor de 480 trabajadores.

“Este miércoles tendremos una reunión para facilitar toda la información, aunque, en principio, el mensaje transmitido por la empresa canadiense es que se facilitará la continuidad de Ayesa Ingeniería tal y como se está desarrollando hasta ahora”, afirma. “Bajo esa premisa, no creemos que haya una problemática, como ocurre con los compañeros de Ayesa Digital, pero pediremos garantías de empleo”, añade. Implantada en Australia y América, la adquisición de la sección española incluye la sede sevillana y la de Cataluña, donde esperan que no haya cambios relevantes. Con esta operación, se convertirá en una de las 30 mayores ingenierías del mundo.

Ayesa, fundada en 1966 por José Luis Manzanares Japón, ha liquidado en apenas tres meses su rama tecnológica, que suponía dos tercios del negocio, y de ingeniería. La ganancia de más de 1.000 millones de euros supone la salida al completo de la familia de este conglomerado que tiene presencia directa en 24 países y más de 13.000 profesionales. Con el cambio de dirección de padre a hijo en 2019, José Luis Manzanares Abásolo dejará su cargo en manos de Rosalío Alonso, futuro CEO de Ayesa Engineering.

En el municipio de Gatika, en la provincia de Vizcaya, se encuentra una construcción histórica situada a corta distancia de Bilbao y aproximadamente a medio camino hacia San Juan de Gaztelugatxe. Su emplazamiento permite que forme parte de recorridos culturales que conectan distintos espacios de interés patrimonial en la región, integrando la arquitectura con el paisaje que lo rodea y ofreciendo un contexto natural que acompaña la estructura.

A diferencia de otros edificios históricos que permiten la visita completa de su interior, esta fortaleza no suele abrir sus salas al público. Las visitas se centran principalmente en la observación de la estructura desde el exterior y en recorrer los espacios abiertos que la rodean, lo que convierte al lugar en un ejemplo de patrimonio cuya valoración depende tanto de su presencia arquitectónica como de la integración con el entorno.

La colina sobre la que se levanta está rodeada por un parque y un bosque que pueden explorarse libremente. Estos espacios permiten percibir la relación entre la edificación y la topografía circundante, así como la ubicación estratégica que históricamente condicionó su función defensiva. La interacción entre el territorio, la construcción y la naturaleza constituye un elemento clave del interés turístico y cultural que ofrece la zona.

El castillo de Butrón

El castillo de Butrón se ubica en una colina rodeado por un bosque denso que forma parte de su entorno estratégico y paisajístico. Su construcción actual combina la estructura original medieval con intervenciones del siglo XIX, reflejando la evolución de la arquitectura defensiva y residencial en la región. La fortaleza se mantiene como un referente histórico, mostrando cómo se adaptaron construcciones antiguas a los criterios estéticos de épocas posteriores.

El origen del castillo se remonta al siglo XIII, cuando la familia Butrón estableció allí una residencia que también cumplía funciones defensivas. Durante los siglos siguientes, el lugar desempeñó un papel central en el control territorial de Vizcaya, siendo escenario de conflictos prolongados entre facciones nobiliarias locales. Estas disputas marcaron la historia del edificio hasta su abandono a comienzos del siglo XVI, momento en que la fortaleza empezó a deteriorarse progresivamente.

En el siglo XIX, el arquitecto Francisco de Cubas asumió un proyecto de restauración que transformó la estructura, ampliándola y agregando elementos de estilo neogótico inspirados en castillos europeos. La intervención incorporó torres, almenas y otras características que reinterpretaron la base medieval sin alterar su función histórica original. La reconstrucción permitió conservar la memoria del castillo mientras se adaptaba a la estética de la época.

La edificación abarca más de 2.400 metros cuadrados y conserva la configuración de la colina sobre la que se levanta. Su relación con el entorno natural sigue siendo un elemento distintivo, integrando la vegetación y la topografía en la experiencia de visita. Esta ubicación contribuyó históricamente a su valor estratégico y hoy en día refuerza su interés turístico y patrimonial.

El castillo de Butrón refleja la superposición de periodos y funciones: como fortaleza medieval, como residencia señorial y como reconstrucción romántica del siglo XIX. La coexistencia de estos elementos proporciona información sobre la historia social y militar de la región, y permite a quienes lo visitan observar la adaptación de una construcción defensiva a los criterios estéticos de diferentes épocas.

A lo largo de la historia, las comunidades del norte de España han vivido la llegada de distintos grupos procedentes de Europa, cuyos desplazamientos dejaron huella en los territorios que visitaron. En varias localidades costeras, los relatos sobre incursiones de vikingos desde el norte se han transmitido de generación en generación, formando parte de la memoria de los pueblos. La presencia de estos visitantes, cuya primera campaña en territorio hispano ocurrió en el año 844, influyó en la vida de los habitantes y en la percepción de sus puertos.

Hoy es posible recorrer algunos de estos espacios y observar cómo la historia y la tradición se entrelazan. Aunque la presencia de vikingos en la península Ibérica fue mucho menor que en otras naciones europeas, la presencia de este pueblo de grandes navegantes sí dejó su huella. Algunos lugares conservan restos físicos que indican ocupaciones temporales, mientras que otros mantienen relatos que reflejan cómo los vecinos interpretaron la llegada de expedicionarios del norte de Europa.

Viveiro y su fortificación nórdica

En Galicia, cerca de Viveiro, se identificó una fortificación que difiere de los castros tradicionales de la región. Se trata de una mota castral con dos anillos concéntricos de madera que protegen una colina coronada por un torreón. Su ubicación en un puerto natural protegido coincide con los lugares que los expedicionarios del norte solían utilizar para establecer campamentos temporales y aprovisionarse durante sus viajes.

Entre los materiales recuperados en el yacimiento se incluyen cerámicas cuya datación coincide con las incursiones vikingas en la península. La estructura sugiere que el lugar pudo servir para resguardar embarcaciones y proteger recursos durante los desplazamientos, aunque no hay evidencia de que se tratara de un asentamiento permanente. La fortificación se considera un ejemplo de cómo las expediciones del norte de Europa interactuaban con el litoral gallego.

Mundaka entre leyendas y recuerdos históricos

En la costa de Vizcaya, la relación con los vikingos se conserva principalmente a través de la tradición oral y las crónicas antiguas. La leyenda de Jaun Zuria narra la llegada de una princesa escocesa acompañada de guerreros nórdicos, y su descendencia, que habría participado en la fundación del Señorío de Vizcaya. La historia incluye combates contra fuerzas del reino de León y se mantiene como parte de la memoria cultural de Mundaka.

Además de la leyenda, se mencionan en crónicas medievales grupos denominados “al-madjus”, considerados paganos, que participaron en conflictos en la región durante el siglo IX. Aunque no se dispone de restos arqueológicos que confirmen asentamientos permanentes, estas referencias documentales reflejan la interacción de la población local con expedicionarios del norte de Europa en la costa vizcaína.

Cudillero y la tradición costera

En Asturias, Cudillero conserva relatos sobre la llegada de expedicionarios nórdicos que habrían utilizado el puerto natural del lugar. La división del pueblo en dos barrios, uno vinculado a las familias de tierra y otro al puerto, ha dado origen a historias que sugieren un posible origen nórdico de algunos residentes.

Algunas versiones sitúan la llegada de grupos foráneos en épocas anteriores, cuando exiliados bretones se asentaron en Galicia y el occidente asturiano. La tradición oral ha consolidado la percepción de Cudillero como un puerto vinculado a contactos con el norte de Europa, aun cuando no existan pruebas de ocupaciones permanentes durante la época vikinga.

Suave, fácil de preparar y económica. Estos son los encantos de la tarta de queso de 'La Viña', un delicioso postre que tendrás listo en menos de una hora. Nacida en un restaurante donostiarra que le ha dado nombre, se trata de una receta que ha traspasado las fronteras del País Vasco, ya que se puede preparar con facilidad en casa. Su popularidad se debe a su sabor dulce y su textura cremosa, imbatible frente al resto de recetas tradicionales.

El secreto de su textura suave y cremosa reside en sus proporciones. Y es que, esta tarta de queso tiene una cantidad muy superior de nata con respecto al grueso de tartas de queso tradicionales. Elevando el porcentaje de grasa con respecto al del queso hacen que esta tarta tenga una textura muy suave y agradable al paladar. Este cambio en las proporciones no viene con el sacrificio del sabor de este postre, recordemos que tradicionalmente el sabor a queso no suele ser muy pronunciado en tartas basadas en queso crema.

Por si fuera poco, se trata de un postre a prueba de principiantes. No es necesario cocerla al baño maría ni cocinarla durante mucho tiempo a baja temperatura para que la cocción sea estable. Al contrario, se cocina a una temperatura relativamente alta. El resultado es una tarta de queso con una costra superior fina y de un dorado muy tostado, ligeramente deprimida y arrugada en su superficie. Al corte, se parte como la mantequilla, con una consistencia menos firme que las recetas tradicionales. En definitiva, es una tarta que no destaca precisamente por sus cualidades estéticas, pero que barre con su sabor y textura al grueso de recetas de toda la vida.

Receta de tarta de queso 'La Viña'

Antes de ponerte manos a la obra, debes saber que esta receta requiere de reposo. Aunque la elaboración y el horneado no debería llevarte más de 50 minutos, es importante que dejes que se atempere y asiente durante una noche o unas ocho horas. Sin duda, la espera merecerá la pena.

Otro aspecto a tener en cuenta es la calidad del queso crema. Aunque estamos habituados al queso crema comercial, te recomendamos que inviertas en uno de calidad. Si quieres que tenga un sabor intenso a queso, puedes sustituir una pequeña parte (no más de una cucharada) de la proporción del queso crema por otro de tu elección. Te recomendamos un camembert o un queso azul. Estos son los ingredientes para preparar una tarta de queso 'La Viña':

Respecto a los utensilios de cocina, no necesitarás nada extravagante. Recomendamos que prepares la masa con la ayuda de unas varillas eléctricas, aunque con un poco de maña y unas manuales podrás preparar perfectamente esta receta. También necesitarás un molde de horno desmoldable, de entre 20 y 24 centímetros de diámetro. Para preparar esta receta solo tendrás que seguir los siguientes pasos:

Cuando vayas a servirla, saca la tarta de queso de la nevera con al menos una hora de antelación. De esta forma, quedará a temperatura ambiente y podrás apreciar mucho mejor su sabor y textura. Si no vas a consumirla de una sola vez (de esta receta pueden salir una docena de raciones), te recomendamos que la guardes en la nevera, tapada para evitar que acumule humedad del frigorífico. Recuerda que se trata de un postre preparado a partir de lácteos, así que solo podrás conservarlo durante unos tres o cuatro días. Es posible, incluso, que encuentres que está aún más deliciosa en el segundo día, ya que habrá tenido más tiempo de asentarse.

En 2018, en las tierras vascas al otro lado de la frontera de Francia, una persona disfrazada del tradicional Père Noël (Papá Noel o Santa Claus) se enfrentó en un combate real con otra, vestida de Olentzero. Aunque 'El Diario Vasco' recogió la fotografía del singular evento, ninguna crónica aclara si el carbonero vasco se impuso con las manos al viejo hombre de Laponia. Pero, peleas aparte, la realidad es que en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa o Navarra -en menor medida en Iparralde- no se ha producido la paulatina conquista del hombre con el traje del color de la marca de refrescos, que ya se ha convertido en un personaje más en la Navidad en España. Olentzero -y desde hace unos años también su acompañante, Mari Domingi- tiene aquí las competencias casi exclusivas para traer regalos el 25 de diciembre y algunas ciudades le organizan desfiles equiparables en participantes y asistentes a las cabalgatas de los Reyes Magos.

En el belén monumental que ocupa todo el parque de La Florida en Vitoria, Olentzero y Mari Domingi son dos más junto a Herodes, los pastores o Melchor, Gaspar y Baltasar. Y en el del Ayuntamiento de Pamplona, de hecho, el hombre de la txapela está sentado justo al lado de sus majestades de Oriente. En los eventos callejeros y coros, los villancicos dedicados al carbonero suenan en bucle. Hasta en el partido de Euroliga del Baskonia se le cantaron dos canciones. En las ventanas y hogares aparecen representaciones de este personaje por doquier. Algunos comercios, desde los bazares hasta las grandes superficies, llenan baldas con figurillas o las venden de chocolate.

Los orígenes de esta tradición son dispares, aunque encuentran su punto en común en la coincidencia de su llegada con el solsticio de invierno. Aunque hay incluso discrepancias con el nombre (hay formas como Olentzaro u Onentzaro, entre otras), se apunta a su vinculación con una época nueva y buena, es decir, al alargamiento progresivo de los días con más luz. Eso sí, el etnógrafo y antropólogo José María Satrústegui, en una publicación de 1988, recordaba también que algunos estudiosos no descartaban que la parte 'Olen' pudiese ser una adaptación de 'Noel' en otro orden. En cuanto a Mari Domingi, es un constructo más moderno para lograr también una representación femenina, aunque ha ido evolucionando de una pareja del carbonero a una compañía que emerge en la Navidad en pie de igualdad.

Navarra, y en particular el norte más euskaldun, fue un reducto para mantener y extender esa tradición. “Olentzero es una fiesta ancestral, la celebración del solsticio de invierno. Unos muchachos se juntaban, hacían un muñeco, cantaban y recogían dinero para una merienda. En Navarra ha permanecido siempre en la zona de Lesaka, pero también en Sara (Iparralde) u Oiartzun (Gipuzkoa). Incluso en la época de Francisco Franco”, señala Xabier Martínez de Álava, presidente de la Asociación Olentzero de Pamplona, la que organiza en la pasacalles en Nochebuena, una tradición que se retomó en 2022 después de dos años de parón por la COVID-19. Fue en 1956 cuando Olentzero llegó a Pamplona. “Ahora ya casi todos los pueblos de Navarra lo celebran. Es una tradición. ¿Papá Noel? Pues muy bien. Es anglosajón. La realidad es que aquí, como en todos los pueblos con bosques, hay un personaje de Navidad, sea en Alemania, en Asturias o en Catalunya. Lo que anuncia es que viene la luz, que hay días más largos. Además, ahora, trae juguetes, pero eso ya no era la tradición”, abunda.

Escuchamos la palabra regalo y nos vamos a lo material, pero el regalo de Olentzero era la luz, el carbón para calentar la casa

Coincide en el análisis Mikel Epalza, que encarna al Olentzero de Vitoria: “Decimos 'Eguberri on!' para desear feliz Navidad en euskera y quiere decir 'buenos días nuevos'. Hace alusión al solsticio de invierno, a que ha pasado el día más corto y la noche más larga. Ane Pedruzo, la mujer bajo los ropajes de Mari Domingi, recuerda que originalmente Olentzero no era una hombre, ni un carbonero ni un personaje. ”Era el último tronco que se echaba al fuego“, explica, vinculándolo a la costumbre catalana del Tió. ”Escuchamos la palabra 'regalo' y nos vamos a lo material, pero el regalo de Olentzero era la luz, el carbón para calentar la casa“, asegura esta pareja antes de subirse este sábado a sus carrozas con 400 acompañantes -más séquito que el de los Reyes Magos- y que ofrecerán al término del desfile unas palabras a los más pequeños de la capital vasca desde la balconada de San Miguel, en la plaza de la Virgen Blanca, el mismo lugar donde se inician las fiestas de Vitoria o celebran sus éxitos los clubes deportivos.

“En Pamplona, 70.000 ó 75.000 personas salen a la calle a nuestro paso”, explica Martínez de Álava, que matiza que el formato del recorrido es diferente porque lo que se hace es portar un muñeco y no encarnar a los personajes, como en las cabalgatas de los Reyes Magos. “Tomamos un pote, vemos pasar a Olentzero y, luego, a cenar. Estos dos años que no ha habido y se veía esa tristeza en la plaza del Castillo. Hay que recuperar este año esa tradición de vestirse de caseros”, apunta la cabeza visible de la asociación que promueve esta festividad.

En Donostia, 551 personas conforman la comitiva de esta cabalgata. En Bilbao ya este viernes se ha realizado el desfile por calles como la Gran Vía de Don Diego López de Haro y hasta el Teatro Arriaga. Este sábado Olentzero y Mari Domingi harán una recepción oficial para recoger las cartas de los pequeños. Porque, sí, como a los Reyes Magos es tradicional también expresar por cauces epistolares las peticiones. En Vitoria, en el belén monumental, ha aparecido un cesto lleno de misivas. Incluso en el dolmen de La Hechicera, en la Rioja Alavesa, hay un buzón en el medio de la nada con bastante correspondencia.

Aludir a un personaje que viene del monte... Desde un punto de vista antropológico, vivir en la liminalidad no creas que estaba bien visto. Era gente poco recomendable para estar con niños

Pero la tradición pervive también en pueblos más pequeños. En Mungia se puede visitar la casa del Olentzero. Es recordada la visita oficial que le giró en 2021 por estas fechas el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien mantuvo un encuentro con el carbonero. Eso sí, ambos portaban mascarillas. Le pidió “salud, bienestar y felicidad” para toda la población. En Sangüesa conmemoran ahora medio siglo desde el primer Olentzero y el primero en Iparralde tuvo lugar dos años después, en 1974.

En Ordizia, en Gipuzkoa, “todos los niños y niñas menores de nueve años reciben una carta personalizada de Olentzero y Mari Domingi”, explican desde el Ayuntamiento. “Para escribir las cartas personalizadas se convoca a los voluntarios de los centros escolares, que durante una tarde se reúnen junto con los responsables del Ayuntamiento para realizar la tarea de escribir a mano cada nombre. Por supuesto, anteriomente se hace el trabajo de recabar información para que lleguen de manera correcta”, indican en esta localidad del Goierri de unos 10.000 habitantes. “El 24 suele ser un día muy especial, sin duda”, añaden. Los niños hacen de galtzagorri o duende tradicional vasco y los hay que aprovechan para confirmar su crecimiento haciendo entrega a los personajes de sus chupetes ya innecesarios. Decenas de colegios, hospitales o residencias organizan visitas y entregas de regalos. “Puedes llegar a dar mucha satisfacción a mucha gente”, confirman desde la asociación pamplonesa.

Ahora ya casi todos los pueblos de Navarra lo celebran. Es una tradición. ¿Papá Noel? Pues muy bien. Es anglosajón

Casi como cualquier tradición, el tiempo la ha ido perfeccionando. La canción más cantada sobre Olentzero define su fisonomía más clásica de hombre gordo o al menos glotón y vincula su aparición desde las montañas al nacimiento de Jesús. Admite Epalza, el carbonero en Vitoria, que viste como a finales del siglo XIX o principios del XX. Ello casa poco con los atuendos que porta Mari Domingi. Hay un cuadro de 1607 llamado 'Boda en Begoña' de Francisco de Mendieta en el que aparecen varias mujeres con ropajes muy similares, particularmente con su mismo tocado blanco de forma cónica y curva. “A Joxe Miel Barandiaran [uno de los referentes del estudio de las tradiciones vascas] le agradaba que se hubiese recuperado el cuento del carbonero. Pero aludir a un personaje que viene del monte... Desde un punto de vista antropológico, vivir en la liminalidad no creas que estaba bien visto. Era gente poco recomendable para estar con niños. Toda la imaginería europea es de cuentos en ese sentido, como Hansel y Gretel. En cuanto a Mari Domingi, me parece que ese tocado, que era usado para identificar el estado de una mujer, quién era soltera o pura, por ejemplo, es lesivo para los intereses feministas. Es del siglo XVII y no casa para nada con esa txapela de Olentzero del siglo XIX”, indica el profesor de Deusto Jesús Prieto Mendaza, que ha hecho del análisis de fiestas locales y tradiciones, particularmente en Vitoria, una de sus especialidades.

Pedruzo, la Mari Domingi vitoriana, explica que esta figura fue impulsada desde el movimiento feminista de Donostia para mostrar referentes femeninos también en tanto en cuanto un personaje sin adscripción como Olentzero había sido representado como varón. Ella forma parte de una suerte de red de Mari Domingis que buscan unificar el sentido del personaje, que surge de una referencia en otra canción popular. La define como “sabia”, que tiene un papel “digno” y en pie de igualdad con el de su acompañante, que no pareja o subordinada. “Tiene que estar presente también la parte femenina”, abunda.

En Pamplona, en 1976, los 'grises' cargaron contra el desfile de Nochebuena y, en 2005, el norte navarro, la Guardia Civil 'secuestró' una figura del carbonero

En Pamplona, en cambio, no forma parte del desfile. “Hay una canción en la que se hablaba de la mujer. Pero Olentzero no es un personaje, es una entelequia. No es una persona concreta. Es una festividad. Es el tiempo de lo bueno. También hubo un momento en el que se hablaba de un pájaro que daba vueltas alrededor de las casas para ver cómo se portaban los niños. ¿De dónde salía? El Olentzero de Pamplona no saca a Mari Domingi. No lo hemos hecho nunca. No me parece mal que se haga en otros lugares, la sociedad va por ahí, pero la tradición no era así”, indica Martínez de Álava.

Prieto Mendaza añade que no se puede ocultar el “sentido político” que, en ocasiones, ha adquirido esta tradición. En la edición de 2022 de la revista 'Olentzero' se alude a la celebración de 1976 en Pamplona. Aquel año, a la comitiva se le unieron unos obreros de la construcción en huelga que adaptaban los villancicos a sus reivindicaciones laborales. Y brotó una ikurriña, todavía ilegal solamente 13 meses después de la muerte del dictador. La Policía Armada, todavía de gris, cargó y buscó también llevarse al carbonero. Uno de los cuatro portadores, según narra la revista, lo ocultó con una tela y corrió a refugiarse al colegio de los Jesuitas, donde salvó la figura. Otros años se hacían coincidir reivindicaciones a favor de los presos de ETA. “Nos comprometían. Pero eso ya pasó”, cuenta Martínez de Álava. Más cerca en el tiempo, fue sonado cómo, a las dos de la madrugada de la Nochebuena de 2005, dos agentes de la Guardia Civil 'secuestraron' y montaron en un Nissan Patrol la figura del Olentzero de Areso, en el norte de Navarra. Fueron expedientados después de que los vecinos pudieran apuntar la matrícula del vehículo oficial.

Este 25 de diciembre, miles de niños despertarán con regalos con el sello de Olentzero y cada vez más de Mari Domingi. Su deseo para este año: “Juntarnos, estar en buena compañía. Y no estar tan enfrascados en los móviles. Dejadlo en el cajón un rato. Salid a conocer la madre tierra”.

La jueza de la dana, en un auto dictado este lunes, requiere a la Dirección General de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco un informe relativo a las llamadas recibidas en el 112 Euskadi por derivación del 112 Comunitat Valenciana, “aportando la definición de casos conservados” en su CoordCom, el sistema informático que registra las comunicaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en l'Eliana.

Además, también requiere la conservación de las grabaciones de las llamadas “para el caso de que se incorpore su contenido a la causa, previo consentimiento de los implicados”.

Se trata de una diligencia solicitada por la acusación popular que ejerce en la causa Acció Cultural del País Valencià (ACPV), al calor de la lista de llamadas del 29 de octubre de 2024 que hizo pública Carlos Mazón, en la que figuran dos comunicaciones (a las 23.11 y a las 23.29) con el lehendakari, Imanol Pradales.

Los wahatsapps aportados a la causa por la directora general Pilar Montes también reseñaban que el lehendakari trataba aquella trágica jornada, que dejó 230 fallecidos, de contactar con el entonces president Carlos Mazón. El documento, incorporado al procedimiento, incluye el número de teléfono móvil de Pradales.

ACPV pidió que se requiriera un informe de la Lehendakaritza del Gobierno Vasco sobre las horas en que se intentó contactar con Mazón (o con cualquiera de los dos investigados en la causa, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso), “especificando los canales utilizados para ello, concretando las horas exactas en que se pudo contactar con ellos, reseñando las razones que les llevó a ello y concretando donde obtuvieron la información de la que derivó el ofrecimiento”.

También pedía que se requiriera a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco un informe sobre los “medios materiales y personales puestos a disposición de la Generalitat Valenciana” en la mañana del 30 de octubre de 2024, el día siguiente de la catástrofe, “especificando la fecha en que llegaron a ser utilizados y las razones por las que se retrasó su uso así como la fecha en que finalizó la colaboración”.

Sin embargo, la magistrada ha denegado las diligencias solicitadas por la acusación popular. El auto recuerda que las llamadas entre Mazón y Pradales se produjeron a última hora del 29 de octubre, “propiamente fuera del momento temporal en que habían de adoptarse decisiones para salvaguardar a la población” en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

La “voluntad manifestada por el Lehendakari” de prestar recursos en ayuda a la población también queda excluida del interés de la causa que instruye la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que acota la investigación de los hechos al retraso en la toma de decisiones del Cecopi para tomar medidas ante la catástrofe.

“Dichos medios y actuaciones de solidaridad por dicha Comunidad Autónoma estarían destinados a paliar las gravísimas consecuencias de la dana, en todos los ámbitos”, recuerda la resolución. Sin embargo, apostilla, “ya no podían, por la distancia y el momento en que comenzó su actuación, repercutir en la evitación de los resultados mortales y lesivos objeto de la investigación”.

La jueza reitera que el “retraso en la activación de medios” de ayuda a los afectados por la dana en los días siguientes, una vez ya producidos los hechos, “es una cuestión que corresponde su análisis a otros ámbitos, al político (dentro del mismo el parlamentario), el administrativo, pero no puede ser objeto de este proceso”, concluye.

En la costa de Vizcaya, Elantxobe se distingue por su disposición urbana que sigue directamente la pendiente del monte Ogoño. La localidad combina el puerto, centro de la actividad pesquera, con una parte alta desde donde se observan panorámicas del núcleo urbano y del mar Cantábrico. Esta organización evidencia cómo los habitantes han adaptado sus viviendas y calles a un terreno escarpado, integrando funcionalidad y aprovechamiento del espacio disponible.

A lo largo de su historia, Elantxobe ha mantenido su relación con el mar como eje central de la vida comunitaria. Desde sus primeros asentamientos, la pesca definió la economía local y condicionó la ubicación de viviendas, muelles y espacios públicos. El puerto sigue siendo un punto de referencia para la comunidad, reflejando la continuidad de la actividad marítima y su importancia cultural y social dentro del municipio.

La localidad también se caracteriza por su entorno natural y patrimonial. El Cabo de Ogoño y los acantilados circundantes proporcionan vistas extensas del Golfo de Bizkaia y de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, mientras que las calles del centro histórico muestran un entramado de viviendas escalonadas y fachadas tradicionales que hablan de la adaptación del pueblo al terreno. Los miradores estratégicamente situados permiten apreciar la relación entre el asentamiento humano y su entorno, al mismo tiempo que ofrecen perspectivas únicas sobre la costa vizcaína.

Puerto, centro histórico y miradores de Elantxobe

Elantxobe se estructura en dos áreas principales: la parte alta y el puerto. La zona elevada permite recorrer miradores desde los cuales se observan las viviendas en pendiente y el océano, ofreciendo perspectivas sobre el núcleo urbano y el mar Cantábrico. Entre ellos, destacan el Mirador de Elantxobe, situado en el centro del pueblo, y el Mirador de Ogoño, ubicado en un sendero que conduce al cabo del mismo nombre, desde donde se puede contemplar la extensión del Golfo de Bizkaia y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

El puerto constituye el corazón económico y social de la localidad. Originalmente construido en el siglo XVIII, fue durante siglos el centro de la actividad pesquera, destacando en épocas pasadas por la captura de ballena y posteriormente por la pesca de especies como anchoa y bonito del norte. Los muelles han funcionado como punto de desembarco y comercio, manteniendo la continuidad de la actividad marítima y conservando su función como eje de la vida local.

El centro histórico de Elantxobe forma un entramado de calles estrechas y empinadas, donde las viviendas presentan fachadas de colores y elementos arquitectónicos tradicionales como balcones de madera y puertas robustas. En este entramado se encuentra la Iglesia de San Nicolás de Bari, construida en el siglo XIX, cuyo campanario de piedra refleja la relación del pueblo con la actividad marítima y la devoción por el patrón de los marineros.

El Cabo de Ogoño y la zona rocosa que lo rodea aportan elementos naturales destacados al paisaje de Elantxobe. Con más de 300 metros de altura sobre el nivel del mar, el acantilado ofrece vistas amplias sobre el litoral y la reserva natural. Entre estos entornos naturales, se encuentra una piscina natural próxima al puerto que permite el baño en un espacio protegido, resguardado de las corrientes más fuertes del océano.

Elantxobe se encuentra en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, lo que condiciona tanto su desarrollo urbano como las actividades turísticas. La localidad combina patrimonio, actividad económica tradicional y protección del entorno natural. Esta relación entre asentamiento humano y medio ambiente constituye un ejemplo de cómo una comunidad puede mantener su funcionalidad, su identidad y su vínculo histórico con el mar.

En el corazón de Bizkaia, Elorrio se despliega en un valle rodeado de montañas que conectan con Gipuzkoa y Araba. Su núcleo urbano combina calles estrechas y plazas, con un trazado que refleja siglos de asentamiento humano. La villa central convive con barrios rurales que conservan la disposición de antiguas aldeas, mostrando cómo la planificación medieval sigue presente en la estructura de la localidad.

La evolución de Elorrio está marcada por la transformación de varias aldeas dispersas en un núcleo consolidado. Cada barrio mantiene restos que evidencian su origen, mientras que la villa central presenta calles que conectan plazas, edificios religiosos y residencias históricas. Esta distribución urbana refleja criterios de ocupación del territorio que combinan la defensa, la economía y la vida comunitaria, evidenciando la adaptación de la población al relieve y a los recursos naturales.

Además del trazado urbano, la villa se distingue por la conservación de su patrimonio arquitectónico. Los edificios reflejan siglos de historia, desde iglesias hasta residencias de familias influyentes, integrándose al paisaje de forma coherente. La relación entre el entorno natural y el casco histórico permite recorrer la villa observando cómo la arquitectura civil y religiosa ha permanecido organizada, ofreciendo una visión integral de la vida en la región desde la Edad Media hasta la etapa moderna.

Patrimonio palaciego de la villa

Elorrio fue declarado conjunto histórico-artístico en 1964, reconocimiento que protege su arquitectura y su trazado urbano. La villa concentra una gran cantidad de palacios construidos principalmente entre los siglos XVI y XVIII, durante la etapa de mayor prosperidad económica, que estuvo ligada a la industria del hierro y al comercio con América. Estos factores se reflejan en la riqueza constructiva de las fachadas y en los escudos que adornan los edificios, convirtiendo a Elorrio en la localidad con más escudos heráldicos de toda Bizkaia.

Los palacios son de propiedad privada y se distribuyen a lo largo de calles y plazas del centro histórico, integrándose al trazado medieval de la villa. Entre ellos destacan el Palacio Arespakotxaga, el Palacio Urkizu, el Palacio Arabio, el Palacio Urkizu Aldatsekua, el Palacio Otsa, el Palacio Olazabal, el Palacio Lariz, el Palacio Aldapabeitiatxikia, el Palacio Aldapabeitia, el Palacio Ibarguen Urkizu, el Palacio Esteibar-Arauna y el Palacio Arrabal de Suso. Cada uno conserva elementos de piedra y sillería labrada, balcones de hierro y portadas con escudos que permiten identificar la familia que lo habitó.

Las fachadas de los palacios muestran la evolución de estilos arquitectónicos que se dio a lo largo de los siglos, con elementos renacentistas y barrocos integrados a la estructura original. La disposición de los edificios en las calles y plazas refleja una planificación urbana que combinaba la presencia social de las familias con la funcionalidad del espacio público, generando un recorrido visual que conecta la historia con la vida cotidiana de la villa.

Monumentos y entorno histórico

El casco histórico de Elorrio conserva su trazado medieval, con calles estrechas que convergen en plazas centrales. La villa se caracteriza por la presencia de edificaciones religiosas significativas, entre las que destaca la basílica de la Purísima Concepción. Su construcción comenzó en 1459 en estilo gótico, pero debido a la lentitud de las obras, finalizó en 1506 incorporando elementos renacentistas. La basílica está declarada Bien de Interés Cultural y constituye un punto central dentro del recorrido histórico del municipio.

A pocos pasos del centro, la Necrópolis de Argiñeta ofrece un recorrido por el pasado funerario de la región. Situada frente a la ermita de San Adrián, incluye 23 sepulturas de piedra arenisca y estelas que datan del siglo IX, constituyendo uno de los conjuntos funerarios más importantes de Euskadi. Su ubicación en un paraje abierto permite disfrutar del paisaje del valle mientras se observa la disposición de las tumbas y los elementos que identifican la práctica funeraria de la época.

Los pintxos son un elemento representativo de la gastronomía vasca, ampliamente reconocidos tanto dentro como fuera de la región. Se trata de una pequeña porción de comida que se sirve sobre una rebana de pan, generalmente sujeta con un palillo. Su versatilidad es una de sus mayores virtudes, ya que existen innumerables variedades que combinan distintos sabores y texturas, adaptándose a cualquier ocasión o preferencia culinaria.

Se diferencian de las tradicionales tapas en que las primeras suelen acompañar a una bebida, mientras que los pintxos se piden de manera independiente y, por lo general, presentan un tamaño más generoso. Se clasifican entre fríos, que suelen exhibirse en la cristalera de la barra, y calientes, que son cocinados al momento.

La variedad de ingredientes que se puede encontrar en un pintxos es impresionante: desde el jamón ibérico, foie, gambas o bacalao, hasta verduras y hortalizas, como el pimiento, la cebolla caramelizada y las setas.

La base sobre la que se montan también es diversa, ya que puede ser una rebanada de pan fresco o tostado, un bizcocho salado, una tartaleta, una rodaja de patata crujiente o incluso una croqueta. En algunos casos, los ingredientes se presentan en forma de rollitos.

Para realzar el sabor, se añaden salsas y aliños como mayonesa, alioli o pesto, y en temporada navideña se incorporan frutos secos, nueces, granada o trufa, que le aportan un toque sofisticado.

Los pintxos suelen disfrutarse como aperitivo, acompañados de refrescos, vino tinto o cerveza, sirviendo así como un entrante perfecto para abrir el apetito. Por ello, representan una alternativa ideal para enriquecer el menú de la comida o cena de Nochebuena, aportando color, sabor y variedad a la mesa.

Rollito de membrillo, jamón ibérico y queso

Su preparación es sencilla, ya que combina sabores dulces y salados de manera armoniosa. En total se necesita tan solo quince minutos para su preparación. Estos son los ingredientes de este sabroso entrante para cuatro comensales:

Una vez que tengamos todos los ingredientes listos, podemos comenzar a preparar nuestros rollitos. En primer lugar, tomamos cada rebanada de pan y, con la ayuda de un rodillo o simplemente con las manos, la aplanamos ligeramente para facilitar el enrollado de los ingredientes.

A continuación, extendemos las lonchas de jamón ibérico sobre una superficie plana, superponiéndolas ligeramente, ya que formarán la base de nuestros rollitos. Sobre esta capa colocamos las rebanas de pan y, encima, distribuimos los trozos de queso de manera uniforme.

Finalmente, añadimos las lonchas de membrillo sobre el queso, completando así las capas de sabor. Con todos los ingredientes bien distribuidos, procedemos a enrollar cuidadosamente, de manera que queden completamente encerrados en el interior. Para asegurar que el rollito no se desarme, podemos colocar un palillo en el centro, y de esta forma nuestros pintxos estarán listos para servir.

Manzana con foie

Su preparación es sencilla, pero el resultado es visualmente atractivo y perfecto para sorprender a los invitados en cualquier ocasión especial, sobre todo durante las fiestas navideñas. Estos son los ingredientes para cuatro comensales:

En primer lugar, derretimos la mantequilla en una sartén a fuego lento. Mientras tanto, pelamos las manzanas, retiramos los extremos y las pepitas, y las cortamos en gajos.

A continuación, incorporamos los trozos de manzana a la sartén y los cocinamos a fuego suave durante unos cinco minutos, mezclando con cuidado. Después, añadimos el azúcar y seguimos removiendo suavemente para que la manzana no se deshaga. Dejamos que la mezcla hierva hasta que adquiera un tono dorado y caramelizado, aproximadamente otros cinco minutos, y luego reservamos.

Mientras se enfría ligeramente la manzana, aplastamos las rebanas de pan con un rodillo o con las manos hasta que queden finas y uniformes, y las colocamos en un plato. Si las dejamos demasiado delgadas, podemos tostarlas brevemente en el horno para que queden crujientes.

Seguidamente, calentamos una sartén o plancha a fuego fuerte y doramos el foie vuelta y vuelta, añadiendo una pizca de sal y pimienta para realzar su sabor. Para montar las tapas, colocamos sobre cada rebana de pan crujiente una cuchara de foie y, encima, unos gajos de manzana caramelizada. Finalmente, regamos con el jugo del caramelo para aportar un toque delicioso.

Salmón ahumado y queso

Esta receta combina la suavidad cremosa del queso con el toque intenso y ligeramente ahumado del salmón. Estos son los siguientes ingredientes para obtener doce unidades:

Para comenzar, lavamos cuidadosamente unas ramas de cebollino y las picamos finamente. A continuación, extendemos la tortilla de trigo sobre la encimera y recortamos los bordes para formar un cuadrado perfecto. Con la ayuda de un cuchillo, untamos toda la superficie con una capa generosa de queso crema, asegurándonos de cubrirla de manera uniforme.

Seguidamente, colocamos el salmón ahumado sobre el queso y distribuimos el cebollino picado de forma homogénea. Una vez listos de los ingredientes para evitar que queden espacios vacíos en el interior.

A continuación, envolvemos el rollo en papel transparente y lo dejamos reposar en el congelador hasta el momento de servir. Justo antes de consumir, retiramos el papel y cortamos el rollo en finos discos, que podemos pinchar con un palillo o brocheta para presentarlos de manera elegante y práctica.

Patata y mejillones con alioli

Los pintxos de patata y mejillones son un aperitivo delicioso y lleno de sabor, ideal para cualquier ocasión, especialmente en reuniones o celebraciones. En total se necesita veinte minutos aproximadamente. Esto son los ingredientes para cuatro personas:

Para comenzar, preparamos la salsa mezclando el aliño de la lata de mejillones en escabeche con mayonesa. Batimos bien hasta obtener una mezcla homogénea y de un tono naranja característico, y reservamos.

Por otro lado, en un cazo ponemos agua a calentar y cocemos las patatas con piel junto con una pizca de sal durante aproximadamente veinte minutos, aunque el tiempo puede variar según el tamaño de las patatas. Una vez cocidas, las cortamos por la mitad y colocamos sobre cada mitad un tomate cherry previamente asado.

A continuación, añadimos un mejillón de la lata sobre el tomate, asegurando que todos los ingredientes queden firmes mediante un palillo. Finalmente, solo queda verter sobre cada preparación la salsa de mejillones con mayonesa.

Ventresca con pimiento del piquillo

Es una receta que combina la suavidad y jugosidad de la ventresca de atún con el dulzor característico de los pimientos del piquillo. Esto son los ingredientes para cuatro personas:

Para empezar, tostamos cada rebanada de pan hasta que adquiera un tono dorado y quede crujiente. Una vez listas, pelamos el diente de ajo y lo frotamos sobre la superficie de cada tostada, de manera que el pan absorba todo su aroma y sabor.

A continuación, distribuimos los pimientos del piquillo de forma uniforme sobre cada base, creando una capa colorida y sabrosa. Sobre los pimientos, colocamos cuidadosamente la ventresca de atún, asegurándonos de repartirla de manera equilibrada.

Finalmente, rociamos un hilo de aceite de oliva virgen y sazonamos con sal y pimienta al gusto, completando así estas deliciosas tostadas listas para servir.

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai, declarada por la UNESCO en 1984, se localiza en la provincia de Bizkaia y abarca un territorio que combina zonas naturales con asentamientos humanos. Su objetivo principal es la protección de distintos ecosistemas, incluyendo marismas, bosques y áreas rocosas, al tiempo que permite la continuidad de las actividades tradicionales de las comunidades que habitan la zona.

Con una extensión aproximada de 23.000 hectáreas, la reserva incluye ría, litoral y áreas montañosas, generando hábitats variados para numerosas especies de fauna y flora. La relación entre los núcleos urbanos y el entorno natural refleja la interdependencia histórica entre las comunidades y los ecosistemas locales, donde se desarrollan actividades como la agricultura, la pesca y la gestión forestal de manera integrada con la conservación.

La diversidad del territorio permite organizar recorridos que combinan la exploración de espacios naturales con la visita a localidades y puntos de interés cultural, ofreciendo la posibilidad de conocer la riqueza ambiental y patrimonial de la comarca en un solo día. Los itinerarios y senderos señalizados facilitan la planificación de estas visitas, promoviendo un uso sostenible del área protegida y respetando los ecosistemas que la conforman.

Recorrido y actividades en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai ofrece una combinación de espacios naturales y patrimonio histórico que puede visitarse en excursiones de un día desde Bilbao. Entre los puntos destacados se encuentra San Juan de Gaztelugatxe, un islote conectado a tierra por un puente de piedra y accesible mediante una escalera que permite recorrer el camino hasta la ermita. El Cabo de Matxitxako, situado en la costa, es un enclave protegido que alberga aves marinas y proporciona rutas de senderismo que permiten la observación de la costa y la ría.

Los municipios costeros son parte integral de la experiencia de la reserva. Bermeo mantiene su tradición pesquera y la actividad de conserveras, mientras que Mundaka es conocido por su ría y la práctica de surf, así como por recorridos para la observación de aves y excursiones en barco. Gernika combina espacios históricos y culturales, incluyendo la influencia de su historia en la comarca y la integración de rutas de senderismo que permiten recorrer la zona interior de la reserva.

La reserva cuenta con infraestructuras de interpretación ambiental que facilitan la visita a los ecosistemas locales. El Urdaibai Bird Center proporciona información sobre especies de aves, programas de seguimiento y educación ambiental. Además, la Cueva de Santimamiñe, incluida en la red de dieciocho cuevas del arte rupestre del norte de España reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, permite conocer vestigios del arte prehistórico de la zona. El Castillo de Arteaga es otro punto de interés cultural y arquitectónico que se encuentra dentro de la reserva y puede visitarse desde rutas señalizadas.

Para quienes buscan panorámicas de la ría y del estuario, el San Pedro de Atxarre es un mirador que ofrece una vista amplia de la zona. La red de senderos señalizados permite conectar estos lugares de interés con playas, marismas, bosques y pueblos, combinando la exploración de la naturaleza con visitas culturales y patrimoniales.

La planificación de recorridos puede adaptarse a distintos intereses, integrando la observación de fauna y flora, la visita a núcleos urbanos históricos y las actividades al aire libre. La información proporcionada por centros de interpretación, oficinas de turismo y señalización en los senderos permite que las excursiones se realicen de manera sostenible, respetando los ecosistemas protegidos y la actividad de los municipios que forman parte de la reserva.

Rodeado de prados intensamente verdes y custodiado por el macizo de Izarraitz , este pueblo de Guipúzcoa es mucho más que un destino de peregrinación. Aunque su famoso Santuario de Loyola suele llevarse todo el protagonismo, la localidad de Azpeitia combina historia, arquitectura monumental, naturaleza y uno de los museos ferroviarios más prestigiosos de Europa. Además, el río Urola atraviesa el municipio aportando una banda sonora suave y constante.

El corazón espiritual del valle: Loyola y su legado

El Santuario de Loyola, situado a menos de dos kilómetros del centro, es el corazón espiritual del pueblo. El conjunto se levantó alrededor de la casa natal de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y figura clave de la historia vasca. La pieza más espectacular es la Basílica de Loyola, diseñada por el arquitecto italiano Carlo Maria Fontana, discípulo de Bernini, que la concibió como un pequeño Vaticano. Su cúpula alcanza los 65 metros de altura y está construida con mármol del propio macizo de Izarraitz.

En la casa natal de San Ignacio, un edificio de los siglos XIV y XV, se puede visitar la habitación donde el joven Iñigo inició la reflexión espiritual que transformó su vida tras ser herido en batalla. También se conservan espacios como el comedor, la cocina o la bodega, que permiten imaginar la vida cotidiana de la nobleza vasca de la época.

Pero Azpeitia no es solo espiritualidad. Su casco antiguo reúne tesoros arquitectónicos como la iglesia de San Sebastián de Soreasu, la Ermita y el Hospital de la Magdalena, las casas Enparan y Basozabal o el Palacio Antxieta. Callejear por el centro es encontrar casonas tradicionales con balcones de madera, pequeñas plazas y bares donde disfrutar de pintxos, marmitako o bacalao al pil pil acompañados de sidra local.

La localidad también presume de uno de sus grandes orgullos: el Museo del Ferrocarril del País Vasco, ubicado en la antigua estación del Urola. Es uno de los museos ferroviarios más importantes de Europa, con más de 60 locomotoras y vagones restaurados, así como uniformes y objetos históricos relacionados con el mundo del tren. Entre abril y noviembre, los visitantes pueden recorrer el valle del Urola en un tren de vapor con asientos de madera, un viaje que parece una escapada directa al pasado.

Para quienes prefieran caminar, Azpeitia ofrece senderos impresionantes entre montes y praderas. Las rutas por el macizo de Izarraitz llevan a cumbres como Xoxote, Erlo o Kakueta, con vistas de postal. Y quienes busquen un paseo más tranquilo pueden optar por la Vía Verde del Urola, perfecta para caminar junto al río. Además, aquí comienza el Camino Ignaciano, la ruta que San Ignacio emprendió en 1522 rumbo a Manresa antes de dedicar su vida a la predicación.

Entre naturaleza, patrimonio, historia vasca y un “pequeño Vaticano” escondido entre montañas, Azpeitia confirma que su fama no depende solo de su santuario: es un pueblo lleno de vida, cultura y paisajes que merecen una visita pausada.

La ciudad de Bilbao es una de las más atractivas del norte peninsular, siendo uno de los destinos en auge para los turistas en Euskadi, con una localidad que ofrece diferentes planes, ya sea desde su destacada oferta cultural, histórica o deportiva extendida con el río Nervión como protagonista.

Desde su fundación en 1300 por Don Diego López de Haro V en la orilla derecha de la ría de Bilbao, en un momento en el que nacieron gran parte de las destacadas localidades vizcaínas como Plentzia, Portugalete, Ondarroa o Lekeitio, la ciudad ha pasado por diferentes etapas que se pueden recorrer a través de algunos de sus edificios o monumentos más famosos.

Iglesia de San Antón

A finales del siglo XV se construyó el que es actualmente uno de los edificios más antiguos de la ciudad de Bilbao, que en su origen cumplía funciones de alcázar por su ubicación estratégica, que la han mantenido como un monumento fundamental para conocer la localidad, a orillas de la ría, cercana al Mercado de la Ribera o al Antiguo Ayuntamiento, junto al Casco Viejo.

El actual edificio data de entre 1546 y 1548 y es principalmente de estilo gótico, con portada renacentista y campanario barroco, que fue anteriormente un almacén de mercancías en el incipiente mercado generado por las caravanas que llegaban desde Castilla cargadas de lana. Otra de las iglesias destacadas es la de San Nicolás de Bari, del siglo XVIII y con una vistosa fachada barroca.

Catedral de Santiago

Esta destacada catedral gótica está ligada directamente con la historia de la ciudad, pues se construyó sobre los cimientos de la antigua iglesia, y que se construyó en el siglo XV en pleno Casco Viejo y en honor al patrón.

Este destacado templo, Patrimonio Histórico y Artístico de España en 1931, tiene una torre y fachada de estilos neogóticos, reformada en varias ocasiones y con guiños al Camino de Santiago, siendo lugar de peregrinación, con 26 altares y un pequeño claustro gótico o la conocida Puerta del Ángel.

Mercado de la Ribera

Es el mercado cubierto más grande de Europa con 10.000 metros cuadrados y parte fundamental del paisaje de Bilbao con un ambiente clásico y moderno junto a la ría y el Casco Viejo. En su interior se pueden encontrar puestos de comida fresca y bares de pintxos, en un edificio que tiene su origen en 1840 sobre una antigua plaza en la que se juntaban mercaderes y que fue reconstruido completamente tras las inundaciones de 1983.

Museo Guggenheim

La actual ciudad de Bilbao no se podría entender sin el ya icónico Museo Guggenheim, que se ha convertido en símbolo de la transformación de toda una localidad como parte de un ambicioso proyecto cultural que fue obra de Frank Gehry a finales del siglo XX. En su interior alberga una extensa y destacada colección de arte contemporáneo y exposiciones temporales.

El proceso de transformación de Bilbao a nivel estético, social y económico con el Museo Guggenheim como icono ha hecho que la ciudad haya sido galardonada con distinciones como el premio Lee Kuan Yew World City Prize, conocido como Nobel del urbanismo en 2010.

Ayuntamiento de Bilbao

En el lugar que ocupaba el antiguo convento de San Agustín y que fue destruido durante la Primera Guerra Carlista se sitúa directamente el ayuntamiento de Bilbao, construido en 1892 por el arquitecto municipal Joaquín Rucoba, también autor de otro edificio destacado de la ciudad como es el Teatro Arriaga. Su fachada es de estilo del Segundo Imperio francés con interiores de estilo neorrenacentista o incluso un cuerpo de escaleras con estilo neoárabe.