El origen de una alerta sanitaria internacional por la bacteria Salmonella Enteritidis que se activó el pasado martes pudo estar en un bar de Vitoria y una macrogranja de gallinas ponedoras de Aragón, tal y como ha adelantado este viernes El País. Los huevos también se distribuyeron en Portugal y Francia y se ha procedido a su retirada del mercado, según la información trasladada por las autoridades españolas al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (RASFF).

La alarma se lanzó el pasado martes, cuando se supo que al menos 13 personas sufrieron una intoxicación en España por salmonelosis tras consumir huevos de la misma procedencia: ahora, de acuerdo con una comunicación internada publicada en El País, se ha revelado que fue en un establecimiento de restauración de la capital alavesa. El documento, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente de Sanidad, revela el origen de los huevos contaminados: “AESAN [la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición] nos ha comunicado una alerta [rápida europea], RASFF, por Salmonella Enteritidis en huevos frescos procedentes de una explotación de Mainar (Zaragoza), en el contexto de un brote de salmonelosis detectado en el País Vasco asociado al consumo de tortillas elaboradas con huevos procedentes de dicha explotación”, detalla la comunicación.

En un principio, la “información inicial señalaba la distribución de los huevos a establecimientos” repartidos por ocho comunidades autónomas, aunque más tarde se pudo precisar que no todas las autonomías habían recibido lotes contaminados, “por lo que no puede considerarse confirmada la distribución de los huevos implicados a todas estas comunidades”.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha anunciado una investigación en la macrogranja de gallinas ponedoras afectada por el brote, con el fin de determinar el alcance de la contaminación. Por el momento, no ha trascendido cuál es la explotación afectada, aunque se sabe que está situada en la localidad zaragozana de Mainar. La industria avícola tiene un gran peso en esta localidad, ya que alberga dos macrogranjas de producción de huevos.

Sin datos del brote

La notificación original publicada en el RASFF se registró el pasado 8 de octubre de 2026 y fue validada por la Comisión Europea de inmediato. El incidente se catalogó como una alerta de riesgo grave, por lo que las autoridades españolas comunicaron la retirada del mercado de los huevos afectados. Se trata del nivel más alto de alerta; los otros tres son no grave, indeterminado y sin riesgo.

Según la ficha del RASFF, la alerta se generó tras un análisis realizado en el marco de un programa de vigilancia y control alimentario. El control, que tuvo lugar el pasado 23 de septiembre de 2026, confirmó la presencia de Salmonella Enteritidis en los huevos examinados.

En la comunicación solo se indica que el producto afectado había sido retirado del mercado. No se supo mucho más a lo largo de ese día, salvo que los huevos eran de producción española. Es por ello que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exigió a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que revelase las marcas comerciales afectadas y las partidas de huevos puedan estar contaminados

Pese a esto, la AESAN no ha publicado, a fechas de la redacción de este artículo, ningún tipo de alerta desde principios de agosto. Es preciso distinguir a la AESAN del RASFF, un sistema de intercambio de información entre países miembros de la Unión Europea sobre la detección de riegos en piensos o alimentos. El grueso de las alertas del RASFF no llegan a publicarse en el portal de la AESAN, puesto que rara vez afectan de forma directa al consumidor, pero la OCU considera “fundamental” la publicación de los datos de este brote “para reforzar la confianza de los consumidores y evitar nuevas intoxicaciones”.

¿Qué es la salmonelosis?

La salmonelosis es una infección que tiene como origen las bacterias del género Salmonella. De acuerdo con la AESAN, esta puede transmitirse al consumir alimentos contaminados, que habitualmente suelen ser huevos crudos o insuficientemente cocinados, carne poco hecha y algunos productos lácteos sin un tratamiento adecuado, aunque también pueden originarse brotes por “agua contaminada, frutas y hortalizas crudas”. Según la AESAN, “es la primera causa de brotes alimentarios en la UE y en países no pertenecientes a la UE”.

Los síntomas más frecuentes son diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos. La AESAN ha apuntado a que esta sintomatología puede aparecer entre seis horas y seis días después de la infección, y la mayoría de las personas se recupera en unos días. En algunos casos puede causar complicaciones, especialmente en personas vulnerables como niños pequeños, personas mayores o pacientes con el sistema inmunitario debilitado.

Por otro lado, la AESAN ha señalado que las personas en estado de gestación “no parecen presentar mayor riesgo de adquirir la infección que el resto de la población”, aunque una infección en embarazadas sí que aumenta el riesgo de aparición de complicaciones.

Para prevenir la infección, se recomienda cocinar completamente los huevos, mantener una higiene adecuada durante la preparación de los alimentos, evitar la contaminación cruzada y conservar los productos a temperaturas apropiadas.

Según las cifras publicadas en el Boletín de Vigilancia Epidemiológica del Centro Nacional de Epidemiología, en España se notificaron provisionalmente 9.076 casos de salmonelosis a lo largo de 2025, 2.147 casos menos que en 2024.

En el extremo meridional de la comarca de la Rioja Alavesa, muy cerca del histórico núcleo urbano fortificado de Labraza, en el municipio de Oyón-Oion, se alza el idílico Pinar de Dueñas. Este singular espacio natural es todo un oasis boscoso de extraordinario valor biológico e histórico, destacando por hallarse completamente rodeado por un paisaje agrícola dominado por cultivos de viñedos y cereal. Su preservación actual representa un verdadero testimonio viviente de la cubierta vegetal originaria que ocupaba este enclave mediterráneo antes de la intensificación agrícola de los valles circundantes.

Desde el punto de vista botánico y forestal, el Pinar de Dueñas ostenta una relevancia ecológica excepcional en todo el territorio de Euskadi. La literatura científica y los catálogos ambientales confirman que este pinar alberga la única masa forestal autóctona de pino carrasco (Pinus halepensis) existente en toda la comunidad autónoma. Esta especie vegetal figura oficialmente catalogada con el estatus de especie vulnerable debido a su escasez regional, lo que convierte a este bosque en una joya natural única que requiere las máximas garantías institucionales para su protección.

La localización geográfica de esta mancha boscosa reviste un interés biogeográfico de primer orden para los investigadores botánicos de la península ibérica. El Pinar de Dueñas constituye el límite noroccidental de la distribución natural del pino carrasco en la cuenca del río Ebro y en todo el territorio peninsular. Integrado en la región de procedencia forestal denominada Bárdenas-Ribagorza, este relicto forestal demuestra la capacidad de adaptación histórica de la especie a las condiciones climáticas áridas y a los suelos mediterráneo-continentales del sur alavés.

A pesar de su reducida extensión superficial, la biodiversidad vegetal que cohabita bajo la cubierta de los pinos impresiona por su gran riqueza mediterránea. El pino carrasco comparte espacio con especies arbóreas y arbustivas como la encina, la coscoja y el enebro de matorral. El sotobosque cuenta con una tupida representación de flora aromática compuesta por romero, tomillo, lavanda, brezo, genista, gayuba y jara, formando un intrincado mosaico vegetal de altísimo valor que tapiza los suelos de la reserva forestal con llamativas floraciones estacionales.

Esta variada estructura vegetal convierte al pinar en un santuario faunístico fundamental e irremplazable dentro de un entorno circundante altamente transformado por la mano del hombre. La densidad del bosque y la diversidad de su matorral ofrecen alimento, refugio y zonas tranquilas de cría para especies mediterráneas amenazadas por la fragmentación de sus hábitats naturales. Entre la fauna autóctona que habita este enclave destaca la presencia del vistoso lagarto ocelado, junto a destacadas aves rapaces de gran valor de conservación como el águila calzada.

La historia de la conservación del Pinar de Dueñas está íntimamente ligada al devenir de los vecinos de Labraza, quienes tradicionalmente supieron aprovechar sus recursos de forma sostenible. Durante generaciones, los habitantes del pueblo obtuvieron de esta arboleda la leña necesaria para sus hogares sin destruir la regeneración natural de los pinos. Reconociendo la importancia de este legado patrimonial, el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava declaró el enclave como reserva forestal, garantizando así la intervención técnica dirigida a mantener la salud del ecosistema.

Ciertos riesgos

A pesar del marco de protección oficial otorgado, la supervivencia a largo plazo de esta isla boscosa se enfrenta a continuos factores de riesgo ambiental. Los principales peligros que amenazan la integridad de la reserva provienen del uso incontrolado del fuego en las quemas de rastrojeras y matorrales agrícolas perimetrales. Asimismo, el paulatino avance de la frontera agrícola y la invasión gradual por parte de los cultivos de las fincas colindantes ejercen una intensa presión sobre los límites naturales de este valioso y frágil ecosistema alavés.

Hoy en día, el Pinar de Dueñas conforma una atractiva alternativa turística y de senderismo que complementa a la perfección la visita a la villa fortificada de Labraza. Desde el aparcamiento público del municipio se disfrutan hermosas vistas panorámicas de la arboleda, de donde parten rutas circulares que permiten recorrer este privilegiado rincón forestal alavés. Recorrer sus senderos ofrece a residentes y visitantes una experiencia natural inolvidable.

Ubicado en el término municipal de Aretxabaleta, en la comarca de Debagoiena, el embalse de Urkulu es valorada como toda una infraestructura esencial y un entorno de enorme valor natural. Con una capacidad que supera los 10 hectómetros cúbicos de agua dulce, es la segunda reserva hídrica más importante de la provincia de Gipuzkoa. Emplazado a más de 300 metros de altitud sobre una meseta natural, este enclave estratégico recoge las aguas que descienden desde las cumbres montañosas circundantes, ofreciendo un paisaje idílico que combina la funcionalidad de su abastecimiento público con un espacio de recreo de primer orden para todos los visitantes que se acercan a sus orillas.

El paisaje vegetal y geográfico que envuelve el embalse destaca por una notable diversidad que cautiva a quien recorre sus senderos circundantes. El vaso de agua aparece flanqueado por verdes praderas de uso agrícola y ganadero en su margen occidental, mientras que en su vertiente oriental predominan las repoblaciones de coníferas como el pino insigne y el pino laricio. Toda esta masa forestal queda custodiada por imponentes muelas calizas como el monte Kurtzebarri, de 1.146 metros de altitud, así como por cumbres emblemáticas entre las que destacan el Andarto y el paisaje montañoso del Parque Natural de Aizkorri-Aratz, componiendo una estampa visual de gran belleza en cualquier época del año.

La construcción de esta gran infraestructura hidráulica se inició en 1975 y sus obras concluyeron oficialmente cuatro años más tarde. La presa principal cuenta con una altura impresionante de 49 metros y una longitud de 160 metros en su coronación, conteniendo una lámina de agua que abarca más de 54 hectáreas de superficie. El embalse se nutre principalmente de los cauces de las regatas Urkulu y Bolibar, cuyos nacimientos se sitúan en las entrañas de la sierra, además de recibir aportes trasvasados de la cuenca del río Arantzazu, lo que garantiza una capacidad total de almacenamiento de 16,30 hectómetros cúbicos.

La función primordial de Urkulu reside en asegurar el suministro continuo de agua potable para más de 65 mil habitantes de la comarca del Alto Deva. Entre los municipios que se benefician directamente de este abastecimiento se encuentran Aretxabaleta, Eskoriatza, Arrasate, Bergara, Oñati, Antzuola, Elgeta y Soraluze, contando para ello con una planta potabilizadora en funcionamiento desde los años ochenta. Asimismo, la reserva desempeña un papel ecológico crucial durante los periodos de sequía veraniega, al regular el caudal mínimo de los ríos Deba y Arantzazu para preservar la fauna acuática y la vida en los ecosistemas fluviales de la región.

En los alrededores inmediatos de la lámina de agua se distribuyen cuatro históricas anteiglesias pertenecientes al municipio de Aretxabaleta: Goroeta, Areantza, Aozaratza y Larrino. Estos núcleos rurales albergan un valioso patrimonio arquitectónico y cultural, entre el que destaca el Palacio de Otalora en Aozaratza, edificado en el siglo XVIII y actual sede social del grupo cooperativo Mondragón. Del mismo modo, destacan la iglesia de Santiago en Goroeta con su retablo del siglo XVI, la iglesia de la Natividad en Areantza y numerosos caseríos tradicionales con fachadas blasonadas que atestiguan el arraigo histórico y la vida tradicional de este rincón guipuzcoano.

Descanso para aves

Para el disfrute de la ciudadanía, el perímetro del embalse dispone de un recorrido circular asfaltado completamente llano e inaccesible para el tráfico rodado general. La vía verde cuenta con dos carriles claramente diferenciados: un trazado peatonal para senderistas y un carril bici de color rojo, denominado bidegorri, idóneo para la práctica del ciclismo, el atletismo o el patinaje. Además, la infraestructura pública incluye áreas recreativas con mesas de madera, parques infantiles, una fuente de agua potable y un servicio estival de alquiler de piraguas, recordando siempre que el baño recreativo se encuentra estrictamente prohibido por razones de seguridad.

Desde el punto de vista medioambiental, el embalse de Urkulu constituye un humedal de relevancia internacional integrado dentro del Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Sus aguas tranquilas y la vegetación de sus orillas sirven de hábitat y zona de descanso para numerosas especies de aves acuáticas y migratorias, entre las que destacan diversas anátidas y la garza real. A lo largo del paseo se han instalado casetas y torretas de madera equipadas con paneles interpretativos para la observación ornitológica, consolidando a Urkulu como un equilibrio perfecto entre una infraestructura hidráulica vital para Gipuzkoa y un espacio de paz y conservación de la biodiversidad.

La villa alavesa de Artziniega es todo un testimonio vivo del urbanismo medieval vasco desde su fundación en 1272 por el rey Alfonso X el Sabio. Asentada sobre una colina que domina el río, esta población conserva intacto un entramado urbano declarado Conjunto Monumental Histórico Artístico en 1995. El núcleo de su casco antiguo se articula en torno a tres arterias longitudinales que discurren en paralelo a lo largo del cerro, sirviendo de columna vertebral a la vida social, comercial y defensiva de la comunidad durante más de siete siglos de historia ininterrumpida.

Curiosamente las tres mencionadas calles principales de la villa responden a las pintorescas denominaciones de Goienkale, Artekale y Barrenkale, términos en euskera traducidos como la calle de arriba, la calle de en medio y la calle de abajo. Lo verdaderamente curioso de esta toponimia urbana es su sencillez funcional y su carácter estrictamente topográfico, prescindiendo de nombres de gremios o linajes nobiliarios tan comunes en otras villas medievales de la época. Estas tres vías se encuentran interconectadas mediante estrechos pasajes transversales denominados cantones, configurando una retícula perfecta que ha preservado intacta su lógica espacial desde la Baja Edad Media hasta nuestros días.

La denominación de Goienkale se asignó a la arteria situada en la cota más elevada del cerro, lugar donde se concentraban históricamente los edificios de mayor relevancia institucional y religiosa de la villa. Por su parte, Artekale se estableció en el eje central como el corazón neurálgico del comercio y la artesanía, albergando el trasiego de mercaderes, tejedores y panaderos. Finalmente, Barrenkale discurre por la ladera más baja del promontorio, completando la estructura de tres niveles de altitud. Esta nomenclatura elemental sobrevivió a las modas bajomedievales, manteniendo un reflejo fiel de la lengua vasca y de la geografía física sobre la que se erigió el municipio.

Recorrer hoy estas tres históricas arterias empedradas supone sumergirse en un museo a cielo abierto donde la piedra labrada narra siglos de prosperidad señorial. En las fachadas de sus casonas solariegas y antiguas casas torre se aprecian más de 46 escudos heráldicos pertenecientes a los linajes más distinguidos del valle de Ayala. El constante trasiego de personas que acudían al mercado semanal y a las ferias de septiembre impregnó a estas calles de un dinamismo económico excepcional, favorecido por la ubicación estratégica de Artziniega en las rutas comerciales que conectaban la meseta castellana con los puertos del mar Cantábrico durante la Edad Moderna.

Entre el rico patrimonio arquitectónico que jalonea este trazado medieval destaca de forma sobresaliente la Torre Ortiz de Molinillo de Velasco, un bello palacete de inspiración renacentista edificado a finales del siglo XVI sobre los cimientos de una antigua fortaleza bajomedieval. Esta majestuosa construcción noble presenta una monumental puerta clasicista que simbolizaba el elevado estatus y el poderío económico de la familia propietaria, a la cual se adosó posteriormente un elegante palacio de estilo barroco. La cuidada rehabilitación de este conjunto fortificado ha permitido preservar sus gruesos muros de sillería y sus ventanales señoriales, convirtiéndolo en un referente de la villa.

Junto a este destacado palacete renacentista, el casco histórico alberga otras notables muestras de arquitectura civil y religiosa como la Torre de Bengoa, considerada el edificio más antiguo conservado en la villa tras su construcción a principios del siglo XVI. Asimismo, destaca el Convento de las Madres Agustinas, levantado sobre el antiguo Palacio señorial de Monteano y Salazar con su capilla de marcado carácter gótico renacentista. Todas estas edificaciones señoriales se integran armónicamente a lo largo de las tres calles principales, ofreciendo un impresionante conjunto patrimonial donde conviven los estilos fortificados con las residencias palaciegas.

Templo gótico y renacentista

A escasa distancia del recinto amurallado, sobre una apacible colina que domina el valle, se erige el majestuoso Santuario de Nuestra Señora de la Encina, centro neurálgico de la devoción mariana en la comarca. Finalizado en 1498, este templo de estilos gótico y renacentista se alza junto a una monumental encina con más de 500 años de historia documentada. En su interior se conserva un extraordinario retablo mayor hispano flamenco de principios del siglo XVI, una venerada talla románica de la Virgen del siglo XII y valiosas pinturas murales del Juicio Final que complementan la riquísima oferta patrimonial y espiritual que atesora la villa.

En definitiva, la villa alavesa de Artziniega ha sabido conservar de manera prodigiosa la esencia de su pasado medieval sin renunciar a las exigencias del presente. La curiosa permanencia de los nombres llanos y funcionales de Goienkale, Artekale y Barrenkale constituye el hilo conductor de una identidad compartida que une a sus habitantes con su geografía y su historia. Visitar este enclave es recorrer una travesía inolvidable donde los sencillos nombres de tres calles se entrelazan armónicamente con la elegancia de sus palacetes renacentistas y la profunda espiritualidad de su santuario, reafirmando a la localidad como una joya patrimonial imprescindible dentro del País Vasco.

En la Rioja Alavesa, las laderas rocosas de Labastida albergan un tesoro arqueológico e historiográfico único en la vinicultura europea. Diseminados entre las viñas sobre afloramientos de piedra arenisca, los doce lagares rupestres visitables constituyen el testimonio vivo de las primeras técnicas de pisa y prensa de la uva. Construidos entre los siglos IX y XIII, estos antiguos complejos vitivinícolas surgieron en una época convulsa marcada por los continuos conflictos fronterizos entre los reinos de Navarra y Castilla. 

Ante la amenaza constante de incursiones enemigas, los agricultores de esta zona de la provincia de Álava idearon estas indestructibles fábricas talladas en la roca del campo. La elección de edificar los lagares en pleno viñedo obedecía a una inteligente estrategia defensiva que garantizaba la supervivencia de la cosecha. En aquellos tiempos de guerra, trasladar las uvas enteras a los núcleos urbanos conllevaba un riesgo elevado de pérdida o deterioro del fruto durante el trayecto. Al labrar la piedra arenisca in situ, los viticultores podían vendimiar y transformar el fruto en mosto en el menor tiempo posible. Al ser estructuras esculpidas en la montaña, resultaban imposibles de saquear o incendiar por ejércitos rivales, permitiendo transportar el líquido en odres de piel hasta las aldeas.

Desde una perspectiva arquitectónica y técnica, los lagares rupestres de Labastida comparten una morfología bien definida compuesta por tres elementos esenciales. El componente superior es la pileta, una superficie inclinada de unos 1,6 metros de diámetro excavada en la roca donde los campesinos pisaban la uva recién cortada. El mosto extraído fluía a través de canalillos de corta longitud tallados a media caña en la piedra arenisca. Finalmente, el zumo llegaba al torco, una poceta inferior rectangular u ovalada capaz de almacenar de 80 a 600 litros, contando en su fondo con una pequeña concavidad destinada a decantar impurezas y posos.

El proceso de elaboración del vino en estas instalaciones combinaba el esfuerzo humano directo con sencillos mecanismos físicos diseñados para maximizar la producción. En la inmensa mayoría de los lagares examinados en Labastida predomina el sistema de pisado simple, donde la presión de los pies bastaba para romper el hollejo. De este primer pisado suave en la pileta se obtenía el codiciado vino de lágrima, un mosto caracterizado por su gran finura, limpieza y escasa astringencia. Posteriormente, la pasta de uva se sometía a un tratamiento posterior para extraer la totalidad de sus jugos antes de llevar el líquido a fermentar en los calados.

Aunque la mayoría de las estructuras eran de pisado simple, los estudios arqueológicos han identificado sofisticados ejemplos que integraban la prensa mecánica de madera. Destaca el lagar de Saturnia, donde se implementó una gigantesca prensa horizontal de viga con palanca de equilibrio fijada mediante sólidos anclajes esculpidos en la propia roca. Por su parte, en el conjunto de Montebuena Norte se conserva el lagar número tres, que utilizaba un mecanismo de prensa vertical accionado por un eficaz sistema de husillo y pórtico. Esta segunda extracción por prensado permitía obtener un mosto más duro y ácido debido al roce continuado con la piel y pepitas de la uva.

La ruta patrimonial de Labastida agrupa doce instalaciones monumentales que muestran la gran diversidad de adaptaciones a la orografía del terreno. Los nombres de Atxalde, Fonsagrada, Iscorta, La Torera, Las Piletas, Los Arenales, Marrate, Montebuena Norte, Montebuena Sur, Mugazabal, San Cristóbal y Santurnia conforman este circuito de valor histórico. Cada uno de estos parajes presenta particularidades fascinantes, desde el lagar de Fonsagrada, que vertía el mosto al vacío sobre recipientes móviles a más de dos metros de altura, hasta el falso torco de Montebuena Sur, formando la mayor concentración rupestre.

Necrópolis y poblados

La presencia de estos lagares rupestres no puede entenderse de forma aislada, sino vinculada a la red de necrópolis medievales y antiguos poblados de la Sonsierra. Antes de la concentración de la población en villas amuralladas durante el siglo XIII, las comunidades habitaban pequeños aldeamientos diseminados junto a los cauces de agua. Los enterramientos excavados en la roca en parajes como Remelluri conviven espacialmente con los lagares, reflejando una intensa ocupación del territorio. Los pobladores medievales no solo producían su sustento diario en estas laderas, sino que descansaban eternamente junto a sus viñedos.

Hoy en día, el conjunto de lagares rupestres de Labastida representa un puente fundamental entre la arqueología enológica tradicional y el floreciente enoturismo de Rioja Alavesa. Señalizados y catalogados como bienes culturales de primer nivel, estos doce vestigios de piedra ennegrecida permiten a los visitantes comprender la evolución histórica del vino desde sus formas más arcaicas, en este caso viejas piletas esculpidas a mano que recuerdan el tesón medieval para pisar y prensar la uva.

En lo alto de un cerro a 677 metros de altitud, en la Rioja Alavesa, un curioso y agradecido viajero puede adentrarse en la villa de Labraza. Perteneciente al municipio de Oyón y resguardada por las sierras de Cantabria y Codes entre los arroyos Labraza y Valdevarón, posee la distinción de ser el pueblo amurallado más pequeño del País Vasco. Con apenas 80 metros cuadrados de recinto defensivo, sus cerca de cien habitantes residen en solo tres calles principales. El aire puro procedente de la montaña y un suave clima mediterráneo continental caracterizan a este enclave singular, donde la tranquilidad diaria contrasta con la antigua función militar que dio origen a su trazado urbano original.

La fundación de Labraza como villa fortificada se remonta a 1196, cuando el rey Sancho VII el Fuerte de Navarra le otorgó su carta fuero en Tudela bajo el nombre de San Cristóbal de Labraza. Su ubicación sobre una elevación rocosa respondía a la necesidad de vigilar la frontera entre los reinos medievales de Navarra y Castilla. Tras disputas fronterizas, la villa fue conquistada en 1461 por las tropas de Pedro Girón e integrada en la Corona de Castilla. En 1501 se incorporó a las Hermandades de Álava, y los monarcas Felipe II, Felipe III y Felipe IV le concedieron reales privilegios para evitar que fuera enajenada de la corona.

El valioso patrimonio defensivo de la localidad destaca por conservar su muralla de piedra reforzada con imponentes torreones cúbicos. El acceso principal al casco histórico se realiza a través del Portal Principal o Puerta de la Concepción, situado en el sur del perímetro defensivo, donde aún se aprecian las acanaladuras por las que se deslizaba el antiguo rastrillo de cierre. Su excelente estado de restauración sirvió para que en 2008 el Círculo Internacional de Ciudades Amuralladas otorgara a Labraza el afamado Premio Mundial de Ciudades Amuralladas, imponiéndose frente a candidaturas destacadas de ciudades como Carrickfergus, Plasencia o Vitoria.

Bajo las tradicionales casas solariegas de los siglos XVI y XVII se oculta un valioso patrimonio etnológico. El subsuelo de la villa alberga numerosas bodegas subterráneas excavadas en la roca viva, donde históricamente se han elaborado los afamados vinos locales. En la actualidad, esta herencia sigue viva en explotaciones familiares, que elaboran vinos de pueblo mediante agricultura ecológica y biodinámica utilizando caballos para el laboreo de viñedos centenarios. Estas bodegas ofrecen recorridos que combinan la visita al conjunto monumental con catas entre paisajes agrícolas.

Uno de los elementos más singulares de la arquitectura local se encuentra en la ladera de la muralla sur. Se trata de la denominada Fuente del Moro, una construcción gótica del siglo XIV excavada en la ladera cuya boca destaca por estar decorada con una escultura de rostro humano. Según relata la tradición popular de la zona, desde esta fuente subterránea partía un pasadizo secreto que conectaba con el interior del recinto fortificado. Este túnel oculto resultaba vital en tiempos medievales, pues garantizaba el abastecimiento ininterrumpido de agua potable para la población local durante los prolongados asedios a los que era sometida la villa.

Atmósfera evocadora

Desde los arcos del Portal Principal se contemplan impresionantes vistas panorámicas del territorio circundante. La mirada abarca extensos campos ordenados de viñedos y cereales que cambian de tonalidad con las estaciones bajo la atenta mirada de las sierras alavesas. Asimismo, las afueras de la localidad albergan el afamado Pinar de Dueñas, una reserva de gran valor ecológico considerada el bosque de pino carrasco más occidental de todo el continente europeo. Los senderistas y visitantes pueden recorrer diversas rutas naturales que conectan la villa con parajes de enorme riqueza biológica a lo largo de las estribaciones de la Sierra de Cantabria.

Declarada Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental, la villa medieval mantiene intacta la esencia de la vida rural sin renunciar a su relevancia cultural. La atmósfera evocadora de sus calles de piedra inspiró al célebre escritor Pío Baroja en su reconocida novela “El Mayorazgo de Labraza”, perteneciente a la tetralogía Tierra vasca. Cada otoño, las visitas teatralizadas rememoran episodios históricos entre torres e iglesias como la de San Miguel, atrayendo a numerosos viajeros. Así, Labraza continúa preservando con orgullo su valiosa identidad patrimonial como la fortaleza amurallada más reducida y mejor conservada de la geografía vasca.

Es, por méritos más que acreditados, uno de los monumentos más admirables y singulares de Gipuzkoa. La Torre de Berriatua, ubicada en el centro histórico de la villa costera de Mutriku, es una impresionante mole de piedra que ostenta el título de ser la casa-torre medieval más alta de cuantas se conservan en la provincia vasca. Dominando el entramado urbano con su imponente presencia, la edificación destaca por su envergadura física y por ser el testimonio vivo de la resiliencia de un pueblo entero frente a la devastación del fuego. Su perfil inconfundible evoca siglos de historia marítima y nobiliaria, manteniéndose como un faro patrimonial de primer orden en la franja cantábrica.

La historia de la villa pesquera cambió drásticamente el 18 de septiembre de 1543, cuando un devastador incendio redujo a cenizas casi la totalidad de las viviendas, construidas con estructuras de madera. Entre la desolación generalizada, la poderosa fábrica pétrea de Berriatua emergió intacta, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y continuidad para la comunidad de Mutriku. A raíz de aquella catástrofe, la edificación fue conocida popularmente en euskera como Sulengua o Suilangoa, término cuyo significado es “anterior al fuego”. Este apodo histórico ha perdurado a través de las generaciones hasta el presente, recordando su célebre supervivencia.

Situada estratégicamente en la calle Tranpa, en la zona elevada que domina el acceso al puerto, la fortaleza desempeñó una función esencial de vigilancia marítima en la Edad Media y la Edad Moderna. Desde sus alturas se custodiaba el trajín de galeones comerciales, barcos pesqueros y embarcaciones balleneras que partían hacia las lejanas aguas de Terranova en busca de bacalao. Su sobria silueta funcionaba como baluarte defensivo de la villa amurallada y punto de observación clave para la seguridad de los marineros. El edificio servía de nexo primordial entre las empinadas calles urbanas y la vibrante actividad económica del mar Cantábrico.

Desde el punto de vista arquitectónico, se trata de una construcción exenta de planta rectangular y cubierta a cuatro aguas que combina rasgos góticos y renacentistas. Sus muros combinan aparejos de mampostería vista con sillería de arenisca en las esquinas y recercados. En la planta baja de la fachada principal destacan cuatro aberturas, entre las que resalta un acceso en arco apuntado de estilo gótico que muestra en su clave un escudo heráldico con un anagrama parcialmente desgastado por el tiempo. La cuidada labra de sus elementos constructivos refleja la maestría de los canteros y el elevado prestigio social de sus dueños originarios.

Las fachadas altas del edificio despliegan una notable riqueza ornamental caracterizada por la profusión de ajimeces y ventanas geminadas con arcos de medio punto y conopiales. Sobresalen especialmente las repisas de piedra labrada decoradas con pequeñas bolas, un motivo estilístico muy representativo del Renacimiento inicial. La composición exterior se completa con cornisas de modillones esculpidos, de los cuales los triples sostienen un amplio alero de madera protector en la parte superior. En una de las esquinas aún se conserva un emblemático garitón defensivo, mientras que la circulación entre niveles se realizaba mediante escaleras exteriores.

Excelente conservación 

A lo largo de su dilatada existencia, el inmueble ha estado estrechamente vinculado a ilustres linajes de la aristocracia y la marinería local. Fue propiedad inicial de Brígida de Berriatua, pasando en el año 1600 a su hija Isabel de Lobiano, quien al contraer matrimonio con Pedro de Idiáquez incorporó la posesión a los bienes de los Idiáquez de Azcoitia. Posteriormente, la emblemática propiedad familiar terminó integrándose en el vasto patrimonio nobiliario de los duques de Granada. A pesar de las sucesivas transmisiones hereditarias a través de los siglos, la memoria colectiva del municipio mantuvo inalterado el nombre de Berriatua para designar a la torre.

Declarada Monumento Histórico-Artístico y protegida como elemento clave del Conjunto Monumental de Mutriku, la torre ha sabido adaptarse a los tiempos modernos manteniendo su dignidad estructural. A diferencia de otras fortificaciones medievales que cayeron en la ruina, este emblemático edificio se halla en un excelente estado de conservación gracias a su uso continuado como espacio de viviendas privadas. Trabajos especializados de rehabilitación y consolidación en su cantería de arenisca han permitido preservar su integridad sin alterar su esencia centenaria. Hoy en día, la Torre Berriatua permanece como el testimonio monumental más antiguo de la villa.

Renfe ha anunciado que, a partir del lunes 7 de septiembre, volverá a permitirse subir patinetes eléctricos dentro de los trenes de corta, media y larga distancia. Excepto en los servicios de Rodalies de Catalunya y en los Cercanías del País Vasco, donde la normativa seguirá sin cambios.

La actualización de las condiciones de transporte llega después de la entrada en vigor de la nueva normativa estatal para los vehículos de movilidad personal, que incorporan sistemas obligatorios de identificación, registro y seguros que mejoran las garantías de seguridad.

La operadora pública sólo permitirá el acceso a patinetes homologados y que cumplan con la Ley 5/2025, que es la que incorpora estos vehículos en el sistema de seguros obligatorios de responsabilidad civil. Igualmente, deberán cumplir con todos los requisitos establecidos por la DGT, como estar inscritos en el registro, contar con una placa o etiqueta identificativa, tener seguro y un certificado de circulación.

Renfe asegura que la combinación entre tren y patinete constituye una “solución eficaz” para los desplazamientos de última milla, especialmente en áreas metropolitanas y entornos urbanos. El fin de esta normativa supone que muchas personas podrán volver a acceder al servicio de transporte público y “mejora la conectividad de ciertos colectivos”.

En Catalunya y el País Vasco, sólo se permitirá la entrada de patinetes eléctricos en trenes de AVE y servicios comerciales que tengan como destino otra comunidad autónoma.

La prohibición temporal para subir a los convoyes con patinetes data de 2023, después de que se registraran diversas explosiones en trenes de toda España. Sevilla fue la primera ciudad, en 2021, en restringir el acceso de este aparato al transporte público (en ese caso, el metro). Catalunya prohibió el acceso a los trenes a principios de 2022 y Madrid a finales del mismo año.

El alcalde de Laredo, Miguel González (PP), ha denunciado un “linchamiento constante” y una “campaña permanente de desprestigio” al nombre del municipio tras dos hechos “aislados” por agresiones a jóvenes veraneantes vascos, cuyas denuncias están siendo investigadas.

“No representan la realidad” de la villa. Así lo ha manifestado el regidor este martes en declaraciones a la prensa, tras la celebración de la Junta Local de Seguridad, en la que ha participado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

Según ha avanzado este lunes El Correo Vasco, La Guardia Civil ha identificado a varios jóvenes, con el objetivo de ponerlos a disposición de la Fiscalía de Menores, tras las denuncias.

“Basta ya de sembrar miedo”, ha trasladado el alcalde, tras las noticias publicadas en medios de comunicación vascos sobre agresiones a veraneantes, en los que se está difundiendo una imagen “falsa y absolutamente injusta” del municipio “como si fuera un lugar inseguro”.

González, que ha condenado cualquier agresión, delito o comportamiento que atente contra la libertad, la seguridad y la integridad de cualquier persona, ha aclarado que no pone “en ninguna duda” ningún testimonio ni ningún hecho que haya sido denunciado.

En este punto, ha indicado que desde mediados de julio constan dos denuncias registradas por este tipo de hechos y ha precisado que no puede establecerse una relación entre estos hechos y el origen de las personas que visitan el municipio. Incluso, ha apuntado que una de las víctimas “ha dejado claro que no considera que lo ocurrido tuviera relación con el hecho de que las víctimas fueran vascos”.

“No es justo, no es responsable y además no se corresponde con la realidad”, ha subrayado el alcalde, que ha añadido que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “están haciendo su trabajo, y muy bien”. Así, el regidor ha reiterado que Laredo es una localidad “tranquila, segura, abierta y acogedora”.

“Llevamos años recibiendo a miles y miles de visitantes y especialmente durante el verano. Son muchísimas las personas que vienen desde el País Vasco a disfrutar nuestras playas, de nuestras fiestas, de nuestra hostelería y de nuestras actividades”, ha sentenciado.

En la costa de Bizcaia, el pueblo marinero de Ondarroa destaca por su fisonomía de calles estrechas y empinadas que trepan sobre la ladera. Protegido por el mar y la desembocadura del río Artibai, este enclave medieval alberga en su calle principal, conocida tradicionalmente como Kale Andi, una estructura de piedra que desafía el paso de los siglos. Se trata de la emblemática Torre Likona, un imponente edificio que evoca la historia de las viejas fortificaciones urbanas y que sirve como testigo mudo del devenir histórico de una villa cuya vida ha estado siempre íntimamente ligada al Cantábrico.

La fisonomía actual del casco viejo medieval de Ondarroa es en realidad el resultado de grandes tragedias que asolaron a la población en el pasado. El año de 1794 quedó marcado para siempre en la memoria colectiva cuando el ejército francés, en el contexto de la Guerra de la Convención, provocó un devastador incendio en la villa. Las llamas devoraron con extrema rapidez más de cien casas y redujeron a cenizas casi la totalidad de las construcciones de madera de los prestigiosos pescadores. Aquella catástrofe borró casi todo vestigio medieval, dejando un vacío desolador en el corazón de este puerto vasco.

En medio del infierno desatado por las tropas invasoras, la Torre Likona se erigió como uno de los poquísimos monumentos que lograron salvarse de la quema. Su sólida estructura de piedra caliza impidió que el fuego la destruyera por completo, erigiéndose junto a la vecina torre de Etxeandia como el gran baluarte superviviente de la catástrofe. Gracias a su carácter fortificado y a la firmeza de sus materiales, la torre resistió el embate del fuego y de la guerra, consolidándose desde entonces como un símbolo indiscutible de resistencia y supervivencia para todos los habitantes locales.

La arquitectura de este emblemático monumento responde a una tipología de torre bajomedieval y urbana con un volumen marcadamente cúbico y austero. Debido a la pronunciada inclinación del terreno sobre el que está asentada, su altura es variable, midiendo 14 metros en su fachada este y 8 en la oeste. Sus gruesos muros exteriores se construyeron con mampostería de piedra caliza sin tallar, aunque se utilizó sillería bien labrada para reforzar los vanos de las esquinas y las ventanas originales, otorgándole ese aspecto robusto y cerrado que aún hoy asombra a los visitantes del casco.

Este baluarte de piedra perteneció históricamente al influyente linaje de los Licona, una poderosa familia de mercaderes con raíces originales en Mendexa. Tras ser expulsados de la localidad vecina de Lekeitio en el año 1414, los Licona decidieron establecerse definitivamente en este pintoresco pueblo de Ondarroa. Fue precisamente esta ilustre familia la que ordenó levantar la torre original en el siglo XV, probablemente sobre los cimientos de una fortificación anterior que ya existía, buscando consolidar su enorme poder económico y su indiscutible influencia política y social en toda la comarca.

El valor histórico de la Torre Likona trasciende lo puramente militar y arquitectónico al estar estrechamente vinculado a una figura universal. En este mismo solar nació durante el siglo XV doña Marina Sánchez de Licona, quien con el tiempo se convertiría en la madre de San Ignacio de Loyola. El fundador de la Compañía de Jesús cuenta así con un profundo lazo genealógico con la villa vizcaína, siendo su abuelo, Martín García de Licona, otro de los ilustres moradores que nacieron y habitaron entre las robustas y hoy legendarias paredes de esta casa torre de la calle principal.

Reclamo turístico

A lo largo de los siglos, el interior y la cubierta de la torre sufrieron importantes modificaciones para adaptarse a los nuevos tiempos y usos. El tejado original a cuatro aguas fue sustituido por una estructura más moderna a dos vertientes que la cubre hoy. En el año 1945, el edificio experimentó una profunda reforma interior en la que sus tres plantas originales de altura se transformaron en cinco pisos. A pesar de estos cambios, la fachada aún conserva dos magníficas entradas con arcos apuntados, estrechas saeteras defensivas y hermosas ventanas góticas.

En la actualidad, este testigo de piedra sigue presidiendo la vida diaria de Ondarroa como uno de los tesoros patrimoniales más queridos de la costa. Su innegable relevancia motivó que en 1994 el Gobierno Vasco declarara el casco histórico Patrimonio Cultural con la categoría de Conjunto Monumental. Hoy en día, los turistas que recorren las empinadas callejuelas medievales pueden contemplar esta joya del siglo XV y sentir la profunda herencia de un pueblo de arrantzales que supo resurgir de sus cenizas, manteniendo intacta la memoria de la fortaleza que resistió al fuego y al implacable tiempo.

A apenas cinco kilómetros del mar Cantábrico, entre los municipios de Aia, Zarautz y Zestoa, el Parque Natural de Pagoeta reúne algunos de los paisajes más representativos del interior de Gipuzkoa. Declarado parque natural en 1998, este enclave protege un territorio en el que montes, barrancos, regatas y caseríos forman un conjunto modelado durante siglos por la interacción entre los procesos naturales y los aprovechamientos tradicionales. Su valor no reside únicamente en la riqueza ecológica, sino también en conservar un escenario donde todavía es posible leer la historia del territorio a través del propio paisaje.

La proximidad al Cantábrico y el clima atlántico han favorecido el desarrollo de una vegetación especialmente diversa. En las cotas más elevadas predominan los hayedos, mientras que los robledales ocupan las zonas bajas y las alisedas acompañan el curso de las regatas. Los barrancos calizos albergan bosques mixtos de frondosas y las áreas abiertas alternan praderas y brezales con antiguas repoblaciones forestales, especialmente visibles en algunos sectores del parque. Esa variedad de ambientes refleja tanto la evolución natural del entorno como el trabajo desarrollado durante generaciones por agricultores y ganaderos, cuya actividad contribuyó a configurar la imagen que hoy presenta Pagoeta.

Un refugio para la biodiversidad del bosque atlántico

La diversidad de hábitats convierte a Pagoeta en uno de los enclaves con mayor interés ecológico de la comarca. Entre sus bosques, pastizales y cortados rocosos encuentran refugio numerosas especies de fauna, algunas de ellas incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas del País Vasco. Es el caso del alimoche, el halcón peregrino, el abejero europeo o la culebrera europea, a los que se suma el lirón gris, un pequeño mamífero asociado a los bosques maduros. El parque también desempeña un papel destacado en la conservación de razas autóctonas como la vaca betizu y el caballo pottoka, cuya presencia contribuye a mantener los pastos abiertos y preserva un patrimonio ganadero estrechamente ligado a la historia rural de Euskadi.

El agua y el hierro que impulsaron la economía de la montaña

Mucho antes de convertirse en un espacio protegido, Pagoeta fue un territorio aprovechado de forma intensa gracias a los recursos que ofrecían sus bosques y sus cursos de agua. El conjunto monumental de Agorregi resume mejor que ningún otro lugar esa relación histórica. La ferrería y los molinos hidráulicos, conservados en un notable estado, muestran cómo la fuerza del agua permitió durante siglos trabajar el hierro y moler cereal, dos actividades esenciales para la economía local.

A este legado se suman antiguas neveras destinadas al almacenamiento de hielo y diversos vestigios arqueológicos, entre ellos dólmenes, túmulos y cuevas con restos prehistóricos, que evidencian una ocupación humana del territorio que se remonta a miles de años atrás. Lejos de constituir elementos aislados, todos ellos ayudan a comprender la evolución histórica de un paisaje profundamente ligado a sus recursos naturales y explican por qué el patrimonio cultural forma parte inseparable de la identidad del parque.

Iturraran, la puerta para comprender Pagoeta

El mejor lugar para descubrir el valor del parque es el Parketxe de Iturraran, instalado en un caserío tradicional que actúa como centro de interpretación del espacio protegido. Desde este edificio se explica la formación geológica del entorno, la evolución de sus ecosistemas y la estrecha relación que durante siglos han mantenido el bosque, los caseríos y los aprovechamientos tradicionales.

En su recinto también se encuentra un destacado jardín botánico con colecciones vegetales procedentes de distintos continentes adaptadas a las condiciones del clima atlántico. El complejo completa su oferta con actividades de educación ambiental y programas divulgativos que acercan al visitante la riqueza natural y cultural de Pagoeta, convirtiéndose en el principal punto de partida para comprender tanto sus valores ecológicos como la huella histórica que conserva el territorio.

Recorrer los senderos de Pagoeta no significa únicamente adentrarse en un bosque atlántico. Cada itinerario permite comprobar cómo ferrerías, molinos, caseríos, prados y masas forestales forman parte de un mismo territorio cuya identidad se ha construido a lo largo de siglos. Esa continuidad entre los procesos naturales y la intervención humana constituye el rasgo que distingue al parque de otros espacios protegidos. Más que conservar un paisaje detenido en el tiempo, Pagoeta preserva un paisaje vivo en el que la actividad humana y los procesos naturales siguen formando parte de un mismo equilibrio, una característica que convierte este rincón de Gipuzkoa en uno de los ejemplos más representativos del paisaje rural atlántico vasco.

El barrio de Olatz, en el interior de Mutriku (Gipuzkoa), esconde uno de los enclaves geológicos más singulares del País Vasco. Rodeado por montañas de perfiles casi piramidales y ocupado hoy por prados y caseríos, el valle llama la atención por un rasgo poco habitual: no tiene una salida superficial hacia el mar, pese a encontrarse muy cerca de la costa cantábrica. La explicación se encuentra bajo tierra. El agua ha modelado durante millones de años las calizas del macizo de Arno hasta originar un poljé, una gran depresión cerrada característica de los terrenos kársticos, donde buena parte de la circulación hídrica discurre por el subsuelo. Su valor geomorfológico e hidrogeológico ha motivado su inclusión en el Inventario de Lugares de Interés Geológico del País Vasco y forma parte del Geoparque Mundial de la UNESCO de la Costa Vasca.

Un valle excavado gota a gota

Aunque hoy presenta el aspecto de una amplia llanura dedicada principalmente a la actividad ganadera, el origen del paisaje se remonta a hace unos cinco millones de años. Fue entonces cuando las calizas, que hasta ese momento habían permanecido bajo el mar, quedaron expuestas a la acción del agua de lluvia. Al combinarse con el dióxido de carbono presente en la atmósfera y en el suelo, esa agua adquirió una ligera acidez capaz de disolver lentamente la roca. El proceso avanzó de forma casi imperceptible, pero constante. Primero aparecieron pequeñas depresiones circulares —las dolinas— que, con el paso del tiempo, crecieron y terminaron uniéndose entre sí hasta formar la gran depresión que caracteriza hoy al valle.

La evolución de ese modelado también explica uno de los elementos más llamativos del paisaje. Mientras las zonas más vulnerables de la caliza fueron rebajándose progresivamente, quedaron en pie elevaciones aisladas con formas casi piramidales. El monte Basarte constituye el ejemplo más representativo y domina visualmente el poljé, ofreciendo una imagen que permite comprender cómo la disolución de la roca fue configurando un relieve muy diferente al de los valles excavados exclusivamente por la acción de los ríos. Precisamente ese contraste entre la amplia depresión central y las montañas que la rodean permite comprender con claridad cómo la disolución de la caliza fue modelando este tipo de relieve a lo largo de millones de años.

Un sistema de agua que desaparece bajo tierra

La singularidad del poljé de Olatz no reside únicamente en su forma. También lo hace en la manera en que circula el agua. A diferencia de un valle convencional, aquí los ríos Añu y Olatzgoikoa no abandonan la depresión por un cauce superficial. Ambos avanzan hasta el punto más bajo del valle y desaparecen de forma repentina en el sumidero de Kobalde, situado junto a la ermita de San Isidro. A partir de ahí, el agua continúa su recorrido por el interior del macizo kárstico de Arno a través de un entramado de conductos, cavidades y grietas excavados en la roca caliza, una característica que convierte a Olatz en un valle endorreico.

El sumidero de Kobalde constituye el principal punto de entrada de este sistema subterráneo. Recoge las aguas de una cuenca de alrededor de seis kilómetros cuadrados, equivalente a aproximadamente el 37% de la superficie del macizo de Arno, y da acceso a una cavidad de unos 575 metros de desarrollo, la mayor conocida en este macizo. El entorno alberga además otras dolinas con cuevas-sumidero activas, como Kobeta, que alcanza unos 100 metros de desnivel y dispone de un río subterráneo en su interior. Durante los episodios de lluvias intensas, ambas cavidades incrementan su actividad hidráulica y canalizan grandes volúmenes de agua hacia el subsuelo.

El funcionamiento de este sistema comenzó a conocerse con detalle gracias a un ensayo hidrogeológico realizado en 1975. Los investigadores inyectaron fluoresceína en Kobeta para seguir el recorrido del agua y comprobaron que el colorante reaparecía varios kilómetros después en tres surgencias situadas junto al río Deba: Itxurisarra, Leiarteko iturria y Xoxuhaitzko iturria. El experimento confirmó que buena parte del caudal circula rápidamente por conductos subterráneos sin incorporarse a las reservas permanentes del acuífero, mientras otra parte se infiltra lentamente a través de fisuras más pequeñas. Estudios posteriores han estimado velocidades próximas a los 170 metros por hora en algunos de estos flujos, una muestra de la rapidez con la que el relieve kárstico puede conducir el agua bajo tierra.

Un paisaje donde la geología también condiciona la vida

Más allá de su interés geológico, el relieve kárstico ha favorecido también la conservación de uno de los hábitats más singulares de la cornisa cantábrica: los encinares cantábricos. Aunque la encina suele asociarse a ambientes mediterráneos, en este sector de Gipuzkoa encuentra unas condiciones favorables gracias a las laderas calizas, donde los suelos son muy poco profundos y la disponibilidad de agua resulta reducida. El valor de estas formaciones forestales motivó la declaración en 2013 de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Arno, integrada en la Red Natura 2000, la principal red europea de espacios protegidos destinada a preservar los hábitats y las especies de mayor interés ecológico.

Las características del terreno también condicionan la fauna que habita el valle. El jabalí figura entre las especies mejor adaptadas a la espesura de los encinares, mientras que el alimoche puede observarse sobrevolando las laderas que rodean la depresión. La combinación de praderas, bosques, afloramientos calizos y cavidades subterráneas concentra una notable diversidad de ambientes en un espacio relativamente reducido y permite entender hasta qué punto la geología influye en la distribución de los ecosistemas. Precisamente esa relación entre roca, agua y biodiversidad constituye uno de los aspectos que la georruta del Geoparque pone en valor a lo largo de su recorrido.

Una georruta para interpretar el paisaje

El poljé es el eje de una de las rutas más representativas del Geoparque de la Costa Vasca. La georruta de Olatz, de 6,5 kilómetros, trazado circular y dificultad baja, comienza y termina en la ermita de San Isidro y recorre doce puntos interpretativos repartidos por el valle. A través de paneles informativos, el itinerario explica el origen de las dolinas, los sumideros y las montañas de perfil piramidal, al tiempo que incorpora otros elementos del patrimonio local, como antiguos hornos de cal, cuevas, estelas y referencias a la mitología vasca, mostrando cómo la geología ha condicionado históricamente la ocupación humana de este territorio.

Un paisaje que sigue transformándose

Recorrer hoy el valle de Olatz supone observar el resultado de un proceso geológico que todavía continúa. La depresión principal ocupa unas 35 hectáreas, mientras que el conjunto del fondo del poljé, incluyendo los valles de los ríos Añu y Olatzgoikoa, alcanza alrededor de 125 hectáreas. Sobre esa superficie se distribuyen numerosas dolinas de entre 25 y 75 metros de diámetro, cuya disposición, junto con la presencia de fallas que condicionaron la formación del valle, permite reconstruir la evolución del relieve. Los estudios realizados en este enclave muestran, además, que el descenso progresivo del nivel freático hizo que los ríos excavaran sus cauces varios metros por debajo de la superficie original del poljé, mientras la disolución de la caliza continúa ampliando lentamente grietas, cavidades y sumideros. Lejos de tratarse de un paisaje fósil, Olatz sigue evolucionando, aunque esos cambios resulten imperceptibles a escala humana.

La dimensión real de esa transformación solo se entiende cuando se observa desde la perspectiva del tiempo geológico. Los cálculos del Geoparque estiman que para formar la depresión central fue necesario disolver alrededor de 87,5 millones de metros cúbicos de roca caliza a lo largo de aproximadamente cinco millones de años. Traducido a una escala comprensible, la erosión media apenas alcanza unos 0,05 milímetros al año, una cifra prácticamente inapreciable que, mantenida de forma constante durante millones de años, ha sido suficiente para modelar un valle donde dos ríos desaparecen bajo tierra antes de reaparecer varios kilómetros más allá, junto al río Deba. Esa combinación de procesos geológicos todavía activos, un relieve excepcionalmente bien conservado y un elevado interés científico explica que el poljé de Olatz esté considerado uno de los ejemplos más claros y mejor conservados de relieve kárstico del País Vasco y uno de los enclaves geológicos más representativos del Geoparque Mundial de la UNESCO de la Costa Vasca.

Las villas marineras tienen algo que las hace diferentes. Conservan el ambiente de los pueblos que crecieron mirando al mar, mantienen vivas muchas de sus tradiciones y siguen encontrando en el puerto el corazón de la vida cotidiana. Recorrerlas es una forma de descubrir otra manera de entender la costa y, además, son una buena escapatoria cuando aprieta el calor.

La costa cantábrica reúne algunos de los pueblos más atractivos de España para una escapada estival. Son lugares donde el mar marca el ritmo de la vida, las temperaturas suelen ser más suaves incluso en pleno agosto y siempre hay un paseo con vistas, un mirador, un puerto lleno de pequeñas embarcaciones o una terraza donde disfrutar de la gastronomía local. Todo ello acompañado por un paisaje de acantilados, playas y montañas que cambia constantemente a lo largo del recorrido.

En esta ruta proponemos nueve paradas repartidas entre Asturias, Cantabria y Euskadi. Desde el anfiteatro de casas de colores de Cudillero hasta el casco histórico de Hondarribia, pasando por pueblos tan conocidos como Comillas, Ribadesella, San Vicente de la Barquera o Lekeitio. Nueve destinos marineros con personalidad propia que invitan a descubrir el Cantábrico con calma, siempre cerca del mar y con la buena mesa como compañera de viaje.

Cudillero

Pocos pueblos del Cantábrico resultan tan reconocibles como Cudillero. Su puerto, protegido entre dos laderas, queda rodeado por un anfiteatro de casas de colores que se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de Asturias. Basta con recorrer sus callejuelas empinadas para descubrir miradores, escaleras y pequeñas plazas desde las que siempre aparece una nueva perspectiva del pueblo y del mar.

Aunque hoy es uno de los destinos más visitados de la costa asturiana, Cudillero mantiene una marcada identidad marinera. La tradición pesquera sigue muy presente, igual que su gastronomía, donde el pescado y el marisco son los grandes protagonistas. Si el tiempo lo permite, merece la pena acercarse también al faro o al cercano Palacio de Selgas, conocido como el “Versalles asturiano”, antes de seguir la ruta.

Tazones

Pequeño, tranquilo y con mucho encanto, Tazones es uno de esos pueblos que se recorren a paso lento. Sus dos barrios históricos, San Miguel y San Roque, conservan el aire de esta parroquia pesquera, con casas blancas, balcones llenos de flores y calles estrechas que desembocan en el puerto. Todo invita a caminar sin prisas mientras el ir y venir de las embarcaciones anima las vistas al mar.

Su historia también lo hace especial. Aquí desembarcó Carlos V en 1517 durante su primer viaje a la península, un episodio que cada verano revive el pueblo con una popular recreación histórica a finales de agosto. Además de disfrutar del ambiente marinero y de la cocina basada en el pescado y el marisco recién llegado a la lonja, merece la pena acercarse hasta el faro o descubrir las huellas de dinosaurio que esconde este tramo de costa.

Ribadesella

Ribadesella combina como pocos lugares el ambiente de una villa marinera con un importante patrimonio histórico y natural. La desembocadura del río Sella divide el municipio entre el casco antiguo y la playa de Santa Marina, unidos por un agradable paseo que invita a detenerse frente al puerto, recorrer las calles del centro o acercarse hasta la ermita de la Guía para disfrutar de las vistas.

Pero si hay dos nombres inseparables de Ribadesella son la cueva de Tito Bustillo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el Descenso Internacional del Sella, que se lleva celebrando desde 1930 y tiene lugar el primer sábado de agosto. A eso se suma una animada oferta gastronómica y un ambiente que convierte a la localidad en una apuesta segura para quienes buscan combinar mar, cultura y naturaleza en una misma escapada.

Castro Urdiales

Castro Urdiales es una de las grandes referencias de la costa cántabra. La imagen más conocida de la ciudad la forman la iglesia de Santa María, el castillo-faro y el puente medieval que une ambos edificios junto al puerto, un conjunto monumental que se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados del norte de España. A partir de ahí, solo queda dejarse llevar por las calles del casco histórico y el ambiente marinero que todavía conserva la ciudad.

El puerto sigue siendo el corazón de Castro Urdiales, rodeado de terrazas y restaurantes donde el pescado fresco, el marisco y las famosas anchoas ocupan un lugar destacado. Quien quiera completar la visita puede acercarse también a las playas de Brazomar u Ostende o descubrir la huella romana de Flavióbriga, la antigua colonia sobre la que creció la ciudad actual.

Comillas

Comillas demuestra que una villa marinera también puede ser un referente de la arquitectura. Su casco histórico reúne algunos de los edificios más singulares de Cantabria, fruto del esplendor que vivió la localidad entre finales del siglo XIX y principios del XX gracias al impulso del primer marqués de Comillas. El resultado es un paseo donde conviven la tradición marinera y un patrimonio poco habitual en una localidad de este tamaño.

El gran símbolo del pueblo es El Capricho, una de las pocas obras que Antonio Gaudí construyó fuera de Catalunya. Muy cerca se encuentran el Palacio de Sobrellano, su capilla-panteón y la imponente Universidad Pontificia, mientras que el paseo marítimo y la playa recuerdan que el Cantábrico sigue siendo el gran protagonista. Un destino perfecto para combinar cultura, historia y mar en una misma jornada.

San Vicente de la Barquera

Rodeado de agua por casi todos sus lados, San Vicente de la Barquera presume de una de las estampas más reconocibles del litoral cántabro. Su casco histórico se alza sobre una colina dominada por el castillo del Rey y la iglesia de Santa María de los Ángeles, mientras que la ría, los puentes y el puerto pesquero completan un paisaje difícil de olvidar.

Además de pasear por sus calles y disfrutar del ambiente marinero, la localidad es una excelente puerta de entrada al Parque Natural de Oyambre. Sus playas, las marismas y la silueta de los Picos de Europa en el horizonte forman un escenario privilegiado que se completa con una cocina donde el pescado fresco y el tradicional sorropotún, o marmita de bonito, son dos de los grandes reclamos.

Mundaka

Aunque su nombre está ligado al surf, Mundaka es mucho más que una de las olas más famosas de Europa. El pequeño puerto de esta anteiglesia, las casas que ascienden por la ladera y el ambiente tranquilo de sus calles conservan un profundo carácter marinero. Es un pueblo que invita a caminar sin prisas y a detenerse en cada rincón con vistas a la ría de Urdaibai.

Precisamente ese entorno natural, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, es uno de sus mayores atractivos. Desde el puerto parten algunos de los mejores paseos para contemplar la costa, mientras que el casco histórico y la gastronomía vasca, con el pescado y los pintxos como protagonistas, completan una visita que va mucho más allá del surf.

Lekeitio

Lekeitio mantiene una estrecha relación con el mar desde hace siglos y basta con acercarse a su puerto para comprobarlo. La villa conserva un animado ambiente pesquero y un casco histórico lleno de calles estrechas que desembocan en la basílica de Santa María de la Asunción, uno de los edificios góticos más destacados de Euskadi.

Uno de sus mayores atractivos es la isla de San Nicolás, a la que se puede acceder caminando cuando baja la marea. Esa imagen, junto con el puerto y las fachadas de colores que miran al Cantábrico, convierte a Lekeitio en una de las paradas imprescindibles de la costa vizcaína. Y, como no podía ser de otra manera, la cocina marinera pone el mejor broche a la visita.

Hondarribia

El viaje termina en Hondarribia, una de las ciudades con más personalidad de todo el Cantábrico. Su casco histórico, rodeado por murallas y perfectamente conservado, reúne plazas, calles empedradas y elegantes casas con balcones de madera que recuerdan su pasado defensivo. Pasear por esta parte de la ciudad es hacerlo entre siglos de historia, siempre pegados al mar.

A pocos minutos aparece el barrio de la Marina, mucho más animado y colorido, donde antiguas casas de pescadores conviven con bares y terrazas famosos por sus pintxos. El puerto, la playa y las vistas sobre la bahía de Txingudi, con la costa francesa al otro lado, ponen el punto final a una ruta que demuestra que el Cantábrico es mucho más que un lugar donde escapar del calor.

Pocas recetas están tan asociadas a la cocina vasca como el bacalao al pil-pil. Su aspecto puede parecer sencillo: unos lomos de bacalao cocinados lentamente en aceite hasta quedar cubiertos por una salsa brillante y sedosa. Sin embargo, detrás de este plato se esconde una técnica culinaria que exige paciencia, precisión y experiencia. También una curiosa historia relacionada con el nombre de la salsa que lo ha convertido en uno de los grandes símbolos de la gastronomía vasca. Porque aunque muchas personas conocen el plato, no todas saben por qué se llama exactamente “pil-pil”.

El origen del pil-pil está en un sonido

El bacalao al pil-pil forma parte del patrimonio gastronómico del País Vasco desde hace generaciones. Tradicionalmente se preparaba en cazuelas de barro utilizando únicamente bacalao desalado, aceite de oliva y ajo. El secreto no estaba en los ingredientes, sino en la forma de cocinarlos.

Durante la elaboración, los cocineros movían suavemente la cazuela con movimientos circulares para conseguir que la gelatina desprendida por la piel del bacalao se mezclara con el aceite. Poco a poco se producía una emulsión natural que daba lugar a una salsa cremosa y brillante sin necesidad de añadir harina ni otros espesantes. Según cuenta la web de turismo Visit Bilbao, “denominación onomatopéyica que se refiere al borboteo que se origina al ir moviendo circularmente la cazuela de barro, mientras se emulsiona la mezcla del aceite y la gelatina de la piel”.

Ese pequeño sonido producido durante la cocción terminó dando nombre a toda una técnica culinaria. El característico “pil-pil” que emitían las burbujas al formarse la salsa acabó convirtiéndose en una de las palabras más reconocibles de la gastronomía vasca. Lo curioso es que el nombre no hace referencia a ningún ingrediente concreto ni a un método de cocción específico, sino simplemente a una percepción sonora. Un ejemplo perfecto de cómo las tradiciones populares pueden acabar bautizando algunas de las recetas más famosas de una región.

El bacalao al pil-pil, uno de los grandes platos típicos del País Vasco

La importancia histórica del bacalao en el norte de España ayuda a entender el éxito de esta receta. Durante siglos, el pescado salado se convirtió en un alimento fundamental por su capacidad de conservación. Su consumo se extendió especialmente en zonas donde la tradición marinera tenía un peso importante, como ocurrió en buena parte del litoral vasco.

Con el tiempo, los cocineros desarrollaron distintas formas de prepararlo y una de las más exitosas fue precisamente el bacalao al pil-pil. A diferencia de otras recetas más complejas, esta destacaba por extraer el máximo sabor a partir de muy pocos ingredientes.

La dificultad reside en lograr una emulsión estable. Si la temperatura es demasiado alta o los movimientos no son los adecuados, la salsa puede romperse. Por eso muchos cocineros consideran que dominar el origen del pil-pil y su técnica constituye una auténtica prueba de nivel dentro de la cocina tradicional. Hoy sigue apareciendo en las cartas de numerosos restaurantes especializados en platos típicos del País Vasco, donde continúa siendo una de las recetas más demandadas tanto por turistas como por habitantes locales.

Receta de bacalao al pil-pil: ingredientes y elaboración

Ingredientes

Elaboración

La popularidad del bacalao al pil-pil demuestra que algunas de las mejores recetas nacen de la sencillez. Apenas necesita unos pocos ingredientes, pero detrás de ellos existe una técnica que ha pasado de generación en generación durante décadas. Y también una curiosa historia lingüística. Porque pocas veces una salsa tan famosa ha recibido su nombre simplemente por el sonido que producía mientras se cocinaba. Esa mezcla de tradición, técnica y cultura explica por qué sigue siendo uno de los grandes iconos de la gastronomía vasca y uno de los platos típicos del País Vasco más reconocidos dentro y fuera de España.

A simple vista parecen unos acantilados espectaculares más de la costa cantábrica. El mar golpea con fuerza las rocas, las olas dejan espuma entre las plataformas de piedra y los senderos permiten contemplar algunos de los paisajes más impresionantes del litoral vasco. Sin embargo, quienes observan con atención descubren que este lugar es mucho más que un escenario natural. Cada estrato visible en la roca guarda información sobre acontecimientos que ocurrieron mucho antes de la aparición del ser humano. Por eso muchos geólogos lo describen como un enorme libro abierto sobre la historia del planeta. Hablamos del Geoparque de la Costa Vasca, uno de los enclaves científicos y paisajísticos más fascinantes de Europa.

El flysch de Zumaia, una enciclopedia de piedra

El territorio protegido ocupa cerca de 90 kilómetros cuadrados repartidos entre las localidades guipuzcoanas de Deba, Mutriku y Zumaia. Aunque el visitante puede encontrar playas, montañas, pueblos pesqueros y paisajes rurales, la verdadera protagonista es la geología. Los famosos acantilados del País Vasco que recorren esta franja costera esconden una formación rocosa conocida como flysch, considerada una de las más importantes del mundo para comprender la evolución de la Tierra.

Según cuenta la web de Turismo de Euskadi, “Los 13 kilómetros de acantilados del Geoparque guardan una espectacular formación de capas de roca llamadas flysch que, a modo de una gran enciclopedia, nos muestran más de 60 millones de años de la historia de la Tierra”.

La comparación con una enciclopedia resulta especialmente acertada. Cada capa de roca representa un periodo concreto del pasado y conserva información sobre antiguos océanos, cambios climáticos, movimientos tectónicos y grandes transformaciones geológicas. A diferencia de otros lugares donde estos registros permanecen ocultos bajo tierra, aquí la erosión marina los ha dejado completamente expuestos, permitiendo leer la historia del planeta como si las páginas de un libro se encontraran abiertas frente al visitante.

Esta singularidad ha convertido al flysch de Zumaia en un lugar de referencia para investigadores de todo el mundo. Numerosos estudios científicos han utilizado estas formaciones para analizar algunos de los episodios más importantes de la evolución terrestre, incluyendo grandes extinciones y cambios ambientales que modificaron la vida en el planeta.

Los acantilados del País Vasco que interesan a científicos de todo el mundo

La importancia científica del enclave es tan grande que forma parte de la red de Geoparques Mundiales reconocidos por la UNESCO. Actualmente existen cientos de territorios protegidos bajo esta figura, pero solo unos pocos poseen un registro geológico tan excepcional como el del litoral guipuzcoano. El paisaje del Geoparque de la Costa Vasca resulta especialmente llamativo durante la marea baja. En esos momentos, el mar deja al descubierto extensas plataformas rocosas donde las capas del flysch aparecen perfectamente visibles. Desde ciertos puntos, las formaciones recuerdan a las páginas de un gigantesco libro inclinado hacia el océano.

La zona también ha ganado notoriedad gracias a documentales, producciones audiovisuales y reportajes científicos que han contribuido a divulgar su valor internacional. Incluso personas sin conocimientos de geología pueden apreciar fácilmente la espectacularidad de unas rocas que parecen haber sido colocadas cuidadosamente una encima de otra durante millones de años.

Más allá de la observación visual, existen rutas guiadas y excursiones en barco que permiten comprender mejor los procesos geológicos que dieron origen a este paisaje. Estas actividades se han convertido en una de las propuestas más interesantes para quienes buscan qué ver en Euskadi más allá de las ciudades, la gastronomía o las playas tradicionales.

Mucho más que geología en el Geoparque Mundial de la UNESCO

Aunque la costa concentra gran parte de la atención, el interior del territorio protegido también alberga espacios de enorme interés. Allí aparece un paisaje completamente diferente dominado por formaciones kársticas, cuevas y cavidades subterráneas. De hecho, esta zona reúne la mayor concentración de cuevas de todo el territorio guipuzcoano.

Entre ellas destaca la cueva de Ekain, situada en Deba y reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Sus pinturas rupestres figuran entre las manifestaciones artísticas prehistóricas más importantes de Europa. Para garantizar su conservación, las visitas se realizan en una réplica denominada Ekainberri, que reproduce fielmente el aspecto de la cavidad original.

Esta coexistencia entre patrimonio geológico, arqueológico y cultural constituye uno de los rasgos distintivos del Geoparque Mundial de la UNESCO. El territorio no solo protege formaciones naturales excepcionales, sino también elementos históricos y paisajísticos que forman parte de la identidad local. Además, el concepto de geoparque implica algo más que la simple conservación. Según la filosofía impulsada por la UNESCO, estos espacios deben contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades que viven en ellos. La protección del patrimonio natural se convierte así en una herramienta para fomentar el turismo responsable, la investigación científica y la mejora de la calidad de vida de la población local.

Por todo ello, los espectaculares acantilados del País Vasco ofrecen vistas impresionantes, pero también algo mucho más valioso: la posibilidad de contemplar millones de años de historia escritos directamente sobre la roca. Pocos lugares permiten viajar tan lejos en el tiempo sin abandonar el presente. Y quizá esa sea la razón por la que el flysch de Zumaia sigue fascinando tanto a científicos como a viajeros de todo el mundo.

Hoy la sal parece un producto cotidiano, barato y prácticamente invisible dentro de cualquier cocina. Sin embargo, durante siglos la sal fue uno de los bienes más codiciados del planeta. Servía para conservar alimentos cuando todavía no existía la refrigeración industrial y resultaba indispensable tanto para la alimentación humana y animal como para numerosos procesos productivos. Por eso, alrededor de la sal crecieron guerras, fortunas, ciudades enteras y enormes redes comerciales.

En pleno País Vasco existe uno de los mayores testimonios históricos de esa relación entre el ser humano y la sal. El Valle Salado de Añana, situado a unos 30 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, conserva una explotación salinera que lleva activa miles de años y que está considerada una de las más antiguas del planeta.

Un paisaje construido alrededor de la sal durante milenios

La historia del Valle Salado comenzó hace aproximadamente 7.500 años, cuando las comunidades prehistóricas empezaron a aprovechar los manantiales naturales de agua salada de la zona.

Tal y como menciona su fundación, “las investigaciones, todavía en curso, nos están informando que los inicios de la producción de sal en el Valle Salado de Añana se remontan a hace unos 7.500 años. Durante la Prehistoria, las salinas tenían un aspecto muy diferente al que podemos ver en la actualidad. Esto se debe a que el sistema productivo era distinto. No basado en la exposición de la salmuera que surge de los manantiales a los agentes atmosféricos (sol y viento) sino en la evaporación forzada mediante la combustión de materiales ígneos”.

La llegada de Roma cambió completamente el sistema

El gran cambio llegó, según la propia narración de la web, alrededor del siglo I antes de Cristo, cuando esta parte del norte peninsular quedó integrada dentro del Imperio Romano. Con el aumento de la demanda de sal, el Valle Salado modificó completamente su sistema de producción y pasó de la evaporación forzada a la evaporación natural, mucho más eficiente a gran escala

Las excavaciones arqueológicas han confirmado además la aparición de las primeras eras salineras construidas con arcilla apisonada y bordes elevados para impermeabilizar las superficies donde se recogía la sal. El paisaje actual del Valle Salado sigue mostrando la huella de todos esos siglos de trabajo humano. El conjunto está formado por miles de plataformas, terrazas, pozos, canales y almacenes que crean una arquitectura muy particular levantada con piedra, madera y arcilla.

De hecho, el sistema incluye más de cuatro kilómetros de canalizaciones de madera que transportan el agua salada desde los manantiales hasta las distintas terrazas escalonadas. La singularidad del enclave reside precisamente en cómo generaciones de salineros fueron adaptando las estructuras a lo largo del tiempo sin perder nunca su función original.

Una arquitectura levantada por los propios salineros

A diferencia de otros grandes conjuntos históricos construidos por arquitectos o especialistas, gran parte de las estructuras del Valle Salado fueron levantadas por los propios trabajadores de las salinas utilizando únicamente materiales del entorno.

El resultado es un paisaje extremadamente frágil, sometido durante siglos a continuas tareas de mantenimiento y reparación. Algunas terrazas llegan incluso a superar los ocho metros de altura.

El Valle Salado de Añana no solo explica la historia de la sal en España. También permite entender cómo una materia prima aparentemente simple llegó a moldear economías, tecnologías y formas de vida durante miles de años.

Hay monumentos que se visitan por su belleza y otros que impresionan porque cambiaron para siempre la forma de entender la ingeniería. Eso es exactamente lo que ocurre con el Puente de Vizcaya, una estructura inaugurada en 1893 que no solo une las dos orillas de la ría del Nervión, sino que además hizo historia al convertirse en el primer puente del mundo capaz de transportar pasajeros y vehículos suspendidos sobre el agua sin interrumpir el paso de los barcos.

Más de un siglo después, sigue funcionando prácticamente igual que el primer día y continúa pareciendo algo futurista incluso en pleno siglo XXI. Porque aunque hoy existan puentes gigantescos y obras de ingeniería descomunales, todavía resulta difícil no quedarse mirando esa barquilla metálica que cruza lentamente la ría mientras cuelga a decenas de metros de altura.

Un puente nacido en plena revolución industrial

El puente conecta actualmente los municipios vizcaínos de Getxo y Portugalete, justo en el punto donde la ría de Bilbao se abre hacia el mar Cantábrico. Fue diseñado por el arquitecto vasco Alberto de Palacio, discípulo de Gustave Eiffel, quien ideó una solución completamente revolucionaria para la época.

El gran problema era evidente: la ría necesitaba seguir siendo navegable para los barcos industriales y comerciales, pero al mismo tiempo era imprescindible conectar ambas orillas de manera rápida y constante. Construir un puente tradicional obligaría a levantar enormes rampas o sistemas de apertura complejos. La respuesta llegó con una idea inédita: suspender una plataforma móvil bajo una gigantesca estructura metálica. Así nació el primer puente-transbordador del planeta.

Una barquilla suspendida sobre la ría

Lo más llamativo del Puente de Vizcaya no son únicamente sus torres metálicas de 51 metros de altura, sino la barquilla suspendida que sigue cruzando la ría constantemente transportando coches, motos, bicicletas y peatones.

En el propio portal oficial de la UNESCO lo describen como “un puente-transbordador monumental que cruza el río Nervión [...] el primer puente del mundo que permitió, simultáneamente, el paso de navíos por el río y el transporte de pasajeros y vehículos de una orilla a otra, gracias a una barquilla suspendida. Sirvió de modelo para la construcción de muchos puentes similares en Europa, África y las Américas, aunque muy pocos de ellos existen todavía”.

Esa combinación entre funcionalidad industrial y diseño elegante terminó convirtiéndolo en una obra absolutamente pionera dentro de la arquitectura metálica europea de finales del siglo XIX.

Un icono industrial que sigue funcionando hoy

El puente comenzó a operar el 28 de julio de 1893 y apenas dejó de funcionar durante la Guerra Civil española, cuando sufrió daños importantes que provocaron la caída de la plataforma al agua. Aun así, fue restaurado posteriormente y continúa activo más de 130 años después de su inauguración.

Actualmente, sigue transportando diariamente a miles de personas entre ambas orillas mediante un sistema sorprendentemente sencillo y eficiente. La góndola puede mover alrededor de doscientos pasajeros y una docena de vehículos en cada trayecto, manteniendo vivo un sistema de transporte que revolucionó el mundo en plena revolución industrial.

Además, el puente fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2006 gracias a su importancia histórica y tecnológica. Lo más fascinante del Puente de Vizcaya es que no se construyó únicamente para impresionar visualmente, sino para resolver un problema real de movilidad e industria en una época de crecimiento económico brutal en Bilbao y su entorno.

Quizá por eso sigue pareciendo tan moderno. Porque incluso hoy, viendo cómo esa plataforma metálica cruza lentamente sobre la ría mientras los barcos pasan por debajo, cuesta creer que esta idea naciera hace más de ciento treinta años.

El puente de mayo permite mirar al norte de España más allá de sus capitales y de las rutas habituales de costa. Cantabria, Galicia y País Vasco reúnen dentro de la Red de Patrimonio Histórico una serie de castillos, palacios, pazos, torres y antiguos edificios de uso civil o religioso que conservan una relación directa con el lugar en el que se levantan. Aparecen junto a bahías, valles, cascos históricos, zonas de montaña, riberas o villas fronterizas, lo que permite organizar una escapada en la que la visita cultural no queda separada del territorio.

La propuesta no exige recorrer todos los enclaves incluidos en la red. El viaje puede plantearse por tramos, según el punto de partida, los días disponibles y el tipo de visita que se quiera priorizar. La selección reúne monumentos situados tanto en espacios urbanos como en entornos abiertos, con paradas que combinan patrimonio, costa, interior y montaña. Para el puente del 1 de mayo, funciona como una alternativa a los desplazamientos centrados en una única ciudad y como una manera de acercarse a bienes históricos que mantienen un vínculo directo con el paisaje que los rodea.

Cantabria, de Campoo a la bahía de Santander

El Castillo de Argüeso, en Campoo de Suso, permite comenzar el recorrido por el interior de Cantabria. La fortaleza, relacionada históricamente con la Casa de la Vega-Mendoza, fue declarada Bien de Interés Cultural en 1983 y reabrió al público en 1999 tras su restauración. Hoy funciona como espacio de visita y programación cultural. Su posición, en un entorno de montaña próximo al nacimiento del Ebro, hace que la llegada al edificio forme parte de la experiencia, con una lectura del territorio distinta a la de los monumentos integrados en grandes núcleos urbanos.

El segundo punto cántabro se encuentra en Santander. El Palacio de la Magdalena ocupa la península del mismo nombre y fue residencia de verano de Alfonso XIII y Victoria Eugenia entre 1913 y 1930. El edificio mantiene en la actualidad usos académicos y culturales, y su visita se integra en uno de los espacios más reconocibles de la ciudad. En este caso, el interés no pasa por una construcción defensiva, sino por un inmueble civil situado junto al mar, dentro de un entorno abierto que permite combinar paseo, arquitectura y bahía en una misma parada.

Galicia, una selección entre pazos, fortalezas y Camino

Galicia ofrece una parte amplia de la Red de Patrimonio Histórico en el norte, por lo que la ruta gana claridad si se eligen algunos enclaves representativos. El Palacio de Oca, en A Estrada, introduce la tradición de los pazos gallegos. Su origen se vincula a una antigua fortaleza medieval, transformada con el tiempo en residencia palaciega. La visita permite acercarse a un tipo de patrimonio asociado al paisaje rural, a la organización señorial del territorio y a los jardines históricos, sin necesidad de desplazar el viaje hacia la costa.

En Baiona, el Castillo de Monterreal ofrece otra lectura del patrimonio gallego. El actual Parador ocupa la antigua fortaleza situada sobre una península abierta a la bahía. Su emplazamiento explica la importancia estratégica del lugar y permite unir casco histórico, paseo marítimo y arquitectura defensiva. Es una de las paradas donde se entiende con mayor claridad la relación entre monumento y litoral.

Monforte de Lemos concentra varios elementos de interés dentro de un mismo ámbito. La Torre del Homenaje conserva la memoria del antiguo conjunto fortificado y alcanza unos 30 metros de altura. En la parte alta de la ciudad, el actual Parador se vincula al conjunto monumental de San Vicente do Pino y al legado de los Condes de Lemos. Esta etapa permite conectar la ruta con la Ribeira Sacra y con un paisaje interior marcado por valles, monasterios y núcleos históricos.

Santiago de Compostela incorpora una escala diferente. El Hospital Real de los Reyes Católicos, actual Parador, nació como institución vinculada a la acogida de peregrinos. Su ubicación en la plaza del Obradoiro lo sitúa en pleno centro monumental, pero su sentido histórico está ligado al final del Camino y a la función asistencial que desempeñó durante siglos. Para una escapada de pocos días, puede servir como punto de llegada o de partida hacia otros enclaves gallegos de la red.

País Vasco, torres y palacios entre Álava y Gipuzkoa

En País Vasco, la Torre Palacio de los Orgaz, en Fontecha, representa una arquitectura vinculada a la defensa y al poder señorial. El conjunto integra torre, palacio y recinto amurallado, con una construcción principal levantada a finales del siglo XIV. Su ubicación en Álava permite incorporar a la ruta un paisaje interior, alejado del turismo costero más frecuente.

La parada guipuzcoana se sitúa en Hondarribia, donde el Castillo de Carlos V funciona como Parador. El edificio se integra en el casco histórico amurallado de una villa situada junto al Bidasoa, en un punto marcado por la frontera. La visita permite sumar patrimonio, trazado urbano y paisaje litoral sin separar la fortaleza de la localidad que la rodea.

El recorrido puede cerrarse en Argómaniz, donde el Parador ocupa el Palacio Larrea. Desde este enclave se domina la Llanada Alavesa y se abre la vista hacia el entorno de Gorbeia. La propuesta queda así articulada como una ruta flexible por el norte peninsular, pensada para escoger etapas, no para agotar una lista. En el puente de mayo, estos espacios permiten combinar desplazamientos cortos, visitas culturales y contacto con el paisaje, siempre con la comprobación previa de horarios y accesos como paso necesario antes de viajar.

Del “ven y cuéntalo” al “ven y cuídanos”: es la estrategia turística que está siguiendo Euskadi, una comunidad que ha optado por no caer en el modelo del “sol y playa” en favor de la sostenibilidad y la convivencia social. Un territorio cuya perspectiva -nutrida por el hecho de haber atendido durante décadas a los aciertos y los errores de otros destinos- está comenzando a ser reconocida internacionalmente.

“Tenemos múltiples peticiones para ir a explicar en diferentes países o en otros territorios cómo estamos trabajando”, ha explicado Javier Hurtado, Consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y secretario general del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra en Álava, en una breve ponencia enmarcada en la Jornada Todo un país de turismo V organizada por elDiario.es en el espacio Orense 34 (Madrid).

“Nosotros llegamos mucho más tarde a las estrategias turísticas. Primero, porque no fuimos partícipes del boom del sol y playa. Y segundo, porque hasta hace poco más de una década tuvimos la lacra del terrorismo. Ahora tenemos claro cuál es el camino y no vamos a ser autocomplacientes: estamos yendo más allá”, ha apuntado. 

Desestacionalización, dispersión, y sostenibilidad

En la intervención ha explicado cuáles están siendo las claves de este enfoque. Una de ellas es que no están interesados en la “carrera incrementalista”: sus objetivos son la desestacionalización, el movimiento de flujos por todo el territorio, y la sostenibilidad. “Estamos creciendo más fuera de los meses de verano y más allá de las capitales consiguiendo ese movimiento de flujos”, ha señalado el consejero.

“Estamos creciendo más fuera de los meses de verano y más allá de las capitales consiguiendo ese movimiento de flujos”

También ha destacado uno de los grandes atractivos de Euskadi: el 25% de su superficie son reservas naturales. Necesitan, por tanto, lograr aterrizar la idea de sostenibilidad de forma efectiva y a un turista respetuoso con el entorno y dispuesto a valorar esta riqueza.

Una de las iniciativas a través de las que lo están consiguiendo -y con la que son pioneros en España- es el Código Ético del Turismo (avalado por la Organización Mundial del Turismo), un decálogo de principios y compromisos que orienta la actividad turística hacia criterios de sostenibilidad, respeto y equidad. Se trata de un marco de adhesión que exige una formación y auditoría para que empresas, administraciones y profesionales asuman y ejecuten una forma responsable de entender el turismo. “Tenemos más de ochocientas veinte empresas adheridas a ese código ético que pusimos en marcha hace cuatro años”, ha asegurado Hurtado.

También siguen la metodología de Destino Turístico Inteligente, orientada a la eficiencia en la gestión del lugar: A día de hoy el 70% del territorio vasco actúa en base a esta metodología.

Políticas de vivienda y una inminente tasa turística 

Pero si hay algo que va a convertir 2026 en un auténtico “punto de inflexión” para la comunidad es la aprobación de un anteproyecto para una nueva ley de turismo que incluirá la puesta en marcha de un impuesto a las estancias turísticas. Según los acuerdos de las tres diputaciones vascas (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa), la tasa turística en Euskadi está prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2027. 

“El impuesto a las estancias turísticas va a ser algo obligatorio para todos los ayuntamientos, progresivo, homogéneo y de carácter general”

“Va a ser algo obligatorio para todos los ayuntamientos, progresivo, homogéneo y de carácter general. Va a ir con unas tarifas que van desde el cero setenta y cinco en los alojamientos como los campus o agroturismos, hasta los siete coma cinco euros en los hoteles de cinco estrellas. La idea es clara: quien venga a disfrutar de Euskadi tiene que contribuir a su mejora. Es un impuesto que está instaurado en más de veinte países de la Unión Europea. Creemos que es el futuro”, ha explicado.

Además, entre otras cosas, en Euskadi han introducido la prohibición de nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas, pese a que las viviendas de uso turístico representan una parte muy pequeña del parque de vivienda (0,4%, frente al 1,5% de la media estatal). Y están teniendo mano dura para que este tipo de alojamientos no se establezcan ilegalmente en explotaciones agrarias o en construcciones de arquitectura tradicional.

Toda esta mirada está dando resultados, demostrando que el turismo español sí es capaz de mutar a algo mucho más amable: Han crecido más de un 80% en turistas desde el 2011 (más del treinta por ciento desde la pandemia), están atrayendo a turistas internacionales (que suelen gastar hasta un 60% más que el turista nacional) y el PIB asociado al sector en la comunidad ya se acerca al 7%.

Dice que tiene que aprender a callarse, que expresa los deseos de un momento en público y eso queda como una verdad inquebrantable a los ojos de la prensa. Aunque luego cambie de opinión. Que cambia. Porque, cuando ha pasado el tiempo suficiente para olvidarse del cansancio de la última vez, le apetece hacerlo de nuevo. Por eso, Bernardo Atxaga (Asteasu, Gipuzkoa, 1951) dijo que se despedía de la novela en 2020 tras publicar Casas y tumbas (Alfaguara), obra que le granjeó el Premio Nacional de Las Letras en 2019. Por eso, sin embargo, ha escrito otra, Golondrinas (Alfaguara, 2026), aunque esta vez dice que no. Que no se despide. Que él lleva un motorcillo dentro que le impele a escribir. A seguir escribiendo. Y que así ha sido y, sospecha, será siempre.

De ese motorcillo, una “dinamo” —puntualiza el escritor—, ha salido su último trabajo; una novela que orbita en torno a la trágica muerte de José Manuel Ibar, Urtain, el boxeador suicida que, arruinado, se arrojó desde la terraza de un décimo piso de la calle Fermín Caballero, en Madrid. Era el 21 de julio de 1992. Tenía 49 años. Había sido doble campeón de Europa y, probablemente, era la figura más carismática de su deporte en España.

“Todo el mundo tiene una historia y esta historia, la de Urtain, se presentaba como aquella que se ha contado mil veces, la del deportista que consigue la gloria y la fama y luego cae y acaba fatal, pero yo no quería hablar de eso”, explica el vasco en conversación con elDiario.es delante de un café con leche y bien de azúcar. Pero las historias, todas, tienen capas y Atxaga confiesa que no quería quedarse con la más obvia. “Yo quería hablar del círculo del desamparo, de aquellos que han perdido su lugar, que se han visto desplazados de su sitio y ya no lo encuentran”, continúa.

Compuesta en tres movimientos, Golondrinas traza un arco que va de la juventud de Urtain hasta un futuro no tan lejano, cuando la vida de Pedro, un artista que conoció y admiró al boxeador —y que es un trasunto del propio autor— llega a su fin. Son las muertes de los personajes principales, y también los 25 años que suele durar la concesión de una tumba, las que marcan los saltos temporales de esta historia.

En la narración, pasado y presente se entrecruzan al ritmo de pecados de juventud que desembocan en conflictos vecinales, enemistades no resueltas, negocios turbios, silencios inquebrantables y bandadas de golondrinas que van y vienen, sobrevolando caseríos y colinas a diez metros por segundo. Criaturas a medio camino entre lo material y lo inmaterial, las golondrinas dibujan con su vuelo una suerte de hilo serpenteante que recorre una novela que se mueve a caballo entre el realismo, la fantasía y lo poético.

Tenía clarísimo que quería un narrador no humano porque no me interesan, para contar, las voces de las personas. Cada vez me molesta más la voz del humano corriente y moliente, como yo

Bernardo Atxaga — Escritor

Los narradores, que son varios aunque predomina una voz líder, son ángeles militares que todo lo ven y todo lo oyen desde sus atalayas. Ángeles caídos, sin pudor ni (en principio) misericordia. Aunque, como todo, esto último siempre puede cambiar. “Tenía clarísimo que quería un narrador no humano”, dice Axtaga. “Lo quería porque por un lado no me interesan, para contar, las voces de las personas. Cada vez me molesta más la voz del humano corriente y moliente, como yo”, confiesa y añade que, además, jugar con seres extraterrestres, fuera de lo mundano, también le permite jugar con el lenguaje: meter faltas de ortografía, comerse todos signos de puntuación que quiera, inventarse palabras nuevas o meter muchísimos tacos en lugares en los que no caben. “Uzariel [el narrador principal] habla fatal”, revela entre risas.

Además, meter a estos seres mágicos le permite escapar de los detalles. “Cuando narras desde el realismo hay demasiado detalle, te puedes perder en ellos. Así, en cambio, no”, opina para recordar su mundo de Obaba, que lo llevaría a la fama con su novela Obabakoak (1988) donde la narración, a veces, la conducían los animales. “Si te está hablando una serpiente, pues es una serpiente. No hay ayuntamiento, no hay elecciones municipales, claro, ¡es una serpiente! El mundo de los hombres le es ajeno, ella está en otro lugar. Aquí es un poco lo mismo”, continúa.

Pero los ángeles, por muy poco humanos que quieran ser, también sienten pasión, miedo, vergüenza, deseo y desamparo. De esto último, del desamparo, no se libra ninguno de los personajes, sea cual sea su naturaleza. “La soledad me interesa tanto, esta es una novela de soledades”, sentencia. Y, entonces, Atxaga retoma un recuerdo que lo ha acompañado durante la escritura de esta obra.

La soledad me interesa tanto, ‘Golondrinas’ es una novela de soledades

Bernardo Atxaga — Escritor

Hace años, queriendo estar él solo para experimentar eso, lo que es estar solo, se aisló en una casita en un pueblo, Villamediana del Cerrato, en Palencia. Y estuvo ahí metido nueve meses casi sin salir. Hasta que le tocó ir al dentista, en Palencia capital, y entonces sí tuvo que escapar de la casa —“pobrísima” en sus palabras—, que había alquilado. “El problema es que no tenía despertador. Yo me levantaba cuando me venía, pero claro, la cita era por la mañana pronto y en un horario muy concreto”, ríe. Entonces, llamó a la puerta de su vecino, un hombre muy mayor, que le prestó un despertador grande y pesado de estos que tienen un tic tac leve que nunca deja de sonar.

Cuando se lo devolvió, el hombre le dijo que tenía que comprarse uno, que cómo no lo tenía, si hacía mucha compañía. Y aquella frase le fascinó. “Me interesa la soledad como situación, no cómo un sentimiento psicológico, sino casi como algo tangible. Una situación que son muchas, es un poco caleidoscópica. Está la soledad física, pero también la de quien ha estado militando en un partido político y, de repente, ya no cree en ese partido o lo desechan como desecharon antes a otros”, declara.

El maltrato animal y la culpa

Una de las escenas más brutales de la novela es la muerte de un buey puestísimo de anfetaminas. Su muerte y el desamparo de su dueño, que quería mucho al animal. “Esa es una historia en la que crucé dos hechos: uno real que está basado en un encuentro que yo tuve hace mucho con un pastor una mañana de paseo y lleva dos bueyes preciosos y enjaezados y, otra, que no existió pero podría haber existido”, desarrolla el vasco. Porque, explica Atxaga, situaciones como esa a la que somete al animal hay muchas. “Cualquiera que conozca un poco los mundos de los que hablo en la novela sabe a lo que me refiero”, continúa. En su novela hay mucha miseria.

“Hay muchas historias posibles ahí, pero elegí la del buey porque ahí entramos en el terreno de la culpa, que es muy importante en todas las sociedades, pero en la que retrato más”, dice.

Culpa, muerte, desamparo y belleza en forma de golondrinas sobrevolando las cabezas de los que aún viven, mientras viven, son los ejes principales de una novela que busca explorar los finales de ciclo a partir de una muerte de una persona real y de otros que no lo son tanto, pero que podrían serlo. “Esta es la historia de Urtain, el hombre que lo odiaba, el hombre que lo amaba y cómo acabaron los tres”, zanja.