A menos de 100 kilómetros de Lisboa, Caldas da Rainha es una de las localidades del centro de Portugal cuya historia está directamente relacionada con las aguas termales. Su propio nombre, que puede traducirse como “las aguas calientes de la reina”, recuerda el episodio que estuvo en el origen de la población y que se remonta al siglo XV, cuando Leonor de Viseo, reina consorte de Portugal, conoció los manantiales de la zona.

A partir de ese momento comenzó a consolidarse un núcleo que fue ampliándose con el paso de los siglos. La llegada de visitantes pertenecientes a las clases acomodadas favoreció su desarrollo económico y urbano y dejó huella en la arquitectura. En sus calles pueden encontrarse construcciones correspondientes a distintas etapas, desde edificios barrocos hasta otros vinculados al Art Nouveau.

La cerámica terminó convirtiéndose también en uno de los rasgos más reconocibles de Caldas da Rainha. Su importancia en la economía, la formación, el comercio y la cultura local llevó a la localidad a incorporarse en 2019 a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Este oficio cuenta con alrededor de cinco siglos de recorrido y sigue presente tanto en grandes instalaciones industriales como en pequeños talleres y proyectos contemporáneos.

Una ciudad que creció alrededor de sus aguas termales

El origen de Caldas da Rainha está relacionado con un episodio protagonizado por la reina Leonor. Durante un viaje por la zona encontró a varios vecinos bañándose en unos manantiales y quiso saber por qué lo hacían. Los habitantes le explicaron las propiedades que atribuían a aquellas aguas. La monarca, que llevaba tiempo con una herida que no terminaba de curarse, decidió probar también ese tratamiento.

Tras recuperarse, ordenó al año siguiente la construcción de un hospital termal para atender a quienes acudieran allí. El establecimiento favoreció la aparición de un asentamiento estable en sus alrededores y convirtió las termas en un elemento clave para la evolución de la población.

La importancia de los baños se mantuvo durante los siglos posteriores. A finales del XIX y comienzos del XX, los balnearios se consolidaron como lugares habituales de descanso y cuidado entre los sectores con mayor poder adquisitivo. Caldas da Rainha recibió entonces con frecuencia a miembros de la nobleza, la aristocracia y la burguesía, una llegada de visitantes que también tuvo efectos en la economía local.

Ese periodo dejó además cambios visibles en el aspecto de sus calles. Las sucesivas ampliaciones incorporaron construcciones de estilos diferentes, desde ejemplos barrocos hasta edificios relacionados con el Art Nouveau. Parte de ese pasado puede seguirse en espacios como el Parque Dom Carlos I, situado junto al antiguo hospital termal. Fue pensado inicialmente para que los pacientes pudieran pasear al aire libre durante sus estancias y acabó convirtiéndose en un espacio integrado en la vida diaria de la población.

El edificio hospitalario situado en este entorno fue levantado durante el reinado de João V. Su presencia permite entender el peso que tuvieron las termas durante siglos y cómo su función sanitaria acabó influyendo también en la organización de esta parte del municipio.

La cerámica, la otra seña de identidad de Caldas da Rainha

La producción cerámica cuenta con unos 500 años de tradición en Caldas da Rainha y ha tenido un papel relevante en ámbitos como la economía, el comercio, la formación y la cultura. En la actualidad continúan funcionando dos grandes plantas industriales relacionadas con este oficio, además de alrededor de 17 talleres.

Ese recorrido fue uno de los factores que llevó a la UNESCO a incluir la localidad en su Red de Ciudades Creativas en 2019. El reconocimiento tiene en cuenta el peso de la artesanía y las artes populares, pero también la capacidad para mantener técnicas tradicionales mientras se incorporan nuevas formas de diseño y creación.

Dentro de esta trayectoria destaca Rafael Bordallo Pinheiro, una de las figuras más conocidas vinculadas a la cerámica de Caldas da Rainha. Su trabajo contribuyó a dar a estas piezas una dimensión que iba más allá de su utilidad cotidiana y que acabó formando parte de la imagen cultural asociada a la localidad.

No existe, además, una única manera de trabajar este material. Mientras que algunos talleres y artesanos mantienen los oficios y técnicas tradicionales, otros como Pinheiro incorporan diseño y elementos actuales a piezas elaboradas artesanalmente, utilizando la cerámica como medio de expresión artística.

Estas formas de trabajo conviven hoy con la fabricación a mayor escala y permiten que el oficio siga cambiando sin perder su vínculo con las técnicas heredadas. Los talleres, la formación y las iniciativas relacionadas con el diseño mantienen activa una práctica que continúa teniendo peso tanto en la economía como en la vida cultural de Caldas da Rainha.

Puente Viesgo se encuentra en la zona norte del valle de Toranzo, atravesado por el río Pas y con una historia ligada desde sus orígenes al paso sobre este cauce. El núcleo comenzó a tomar forma durante la Baja Edad Media y las primeras referencias documentales están relacionadas con el puente que acabaría dando nombre a la localidad. Más adelante, durante los siglos XVII y XVIII, vivió una etapa de crecimiento en la que se levantaron grandes casonas y empezaron a ganar importancia las aguas termales de la zona.

Sin embargo, una parte esencial de su patrimonio está bajo tierra. En el monte Castillo se abren varias cuevas que conservan restos de presencia humana y muestras de arte paleolítico. El enclave está formado por El Castillo, Las Monedas, La Pasiega y Las Chimeneas, cuatro grutas incluidas desde 2008 en la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Estas cavidades permiten acercarse a diferentes etapas de la Prehistoria a través de pinturas, grabados, signos y figuras de animales. El interior del promontorio fue utilizado por grupos humanos desde hace unos 150.000 años y, aunque las cuatro forman parte del mismo espacio protegido, actualmente solo El Castillo y Las Monedas están abiertas a la visita.

El Monte Castillo, un enclave ocupado durante miles de años

El monte Castillo reúne uno de los principales conjuntos prehistóricos de Cantabria. Las cuatro cuevas no corresponden a una misma etapa ni conservan exactamente el mismo tipo de restos. Cada una aporta información distinta sobre quienes utilizaron este lugar durante la Prehistoria y sobre las formas de expresión que dejaron en sus paredes.

Las diferencias se aprecian tanto en la antigüedad de las obras como en las técnicas utilizadas y en los animales o signos representados. Mientras algunas conservan pinturas realizadas con pigmentos rojos o negros, en otras aparecen grabados sobre la roca o incluso sobre arcilla. Esta variedad permite seguir un periodo muy amplio dentro del Paleolítico sin salir del mismo promontorio.

A ello se suma la importancia arqueológica del lugar. Además de las imágenes, varias de las cuevas conservan restos relacionados con quienes ocuparon la zona durante miles de años. Ese conjunto de evidencias convierte al monte Castillo en un espacio clave para conocer distintos momentos de la Prehistoria en esta parte de Cantabria.

El Castillo y las huellas de sus ocupantes

El Castillo es una de las cavidades más destacadas del conjunto por la importancia de su yacimiento y por la cantidad de arte rupestre conservado. Fue descubierta en 1903 por Hermilio Alcalde del Río y cuenta con un amplio registro arqueológico en el vestíbulo, además de numerosas imágenes repartidas por sus galerías.

En sus paredes aparecen cabras, toros, bisontes y ciervas, junto con manos humanas en negativo realizadas en tonos rojos. También se conservan signos esquemáticos y series de puntos cuyo significado sigue sin conocerse. Las diferentes técnicas y motivos muestran que la cueva no fue utilizada en un único momento, sino durante distintas fases del Paleolítico.

Una de sus características más reconocibles es precisamente la combinación de figuras animales, símbolos y manos. Las siluetas humanas en negativo se realizaron dejando marcada la forma de la mano sobre la pared, mientras que otros motivos fueron pintados o trazados directamente sobre la roca.

El vestíbulo completa esa información con restos arqueológicos asociados a sucesivas ocupaciones. De esta forma, El Castillo permite conocer tanto la vida de quienes pasaron por este lugar como algunas de las formas de expresión que dejaron en su interior durante un periodo muy prolongado.

Las Monedas, la otra cueva abierta al público

Las Monedas es la segunda gruta del enclave que puede visitarse. Sus pinturas corresponden al Magdaleniense superior y se caracterizan por el uso del negro para representar diferentes especies animales. Entre ellas aparecen caballos, bisontes, cabras y renos.

El interés de la visita no se limita al arte prehistórico. En su interior se han formado estalactitas, estalagmitas y columnas que acompañan buena parte del recorrido subterráneo. Estas formaciones permiten observar también la evolución natural de la cueva y diferenciarla de las huellas dejadas posteriormente por sus ocupantes.

El nombre de Las Monedas procede de una etapa muy posterior. Cuando la cavidad fue descubierta en 1952, en su interior apareció un conjunto de monedas de época de los Reyes Católicos. Aquel hallazgo terminó dando nombre a un espacio cuyo arte y utilización son mucho más antiguos que esas piezas.

La Pasiega y Las Chimeneas completan el conjunto

La Pasiega conserva un repertorio diferente al de las dos cuevas visitables. En sus paredes predominan pinturas de trazo ancho y tonos ocres, con figuras de ciervos, bisontes y caballos. A ellas se suman numerosos grabados, dentro de un espacio reconocido como zona arqueológica desde 1924.

Las Chimeneas aporta otras técnicas y cronologías. Sus muestras de arte rupestre se relacionan con el Solutrense y entre ellas aparecen pinturas y grabados realizados sobre arcilla. Los motivos incluyen ciervos y otros animales representados mediante formas más esquemáticas y rígidas.

Aunque La Pasiega y Las Chimeneas no están abiertas a la visita ordinaria, ambas ayudan a completar la historia del monte Castillo. Junto a El Castillo y Las Monedas, muestran cómo un mismo promontorio fue utilizado durante distintas etapas del Paleolítico y conserva todavía hoy algunas de las huellas que dejaron quienes pasaron por él.

Se suele decir que no eres realmente famoso si no has salido en Los Simpson. Y Don Quijote de la Mancha protagoniza en esta serie una hilarante escena en la que Homer no recuerda el nombre de “ese tipo español de los molinos de viento”.

Que el personaje principal de la novela de Miguel de Cervantes aparezca en una de las series más icónicas de la cultura popular contemporánea demuestra, más allá de la anécdota, la dimensión universal que han adquirido tanto el hidalgo de rocín flaco y galgo corredor como su fiel escudero, Sancho Panza.

Como defiende la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, ambos personajes han sido representados en todo tipo de manifestaciones culturales: teatro, pintura, escultura, cine, música, ballet, ópera, comic… También ponen nombre a instituciones culturales, industria, ocio, negocios, en cualquier país por “remoto que parezca”.

Ambos han llegado incluso hasta el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que define ‘Quijote’ como: “Hombre que, como el héroe cervantino, antepone sus ideales a su conveniencia y obra de forma desinteresada y comprometida en defensa de causas que considera justas”.

En efecto, continuando con el ejemplo con el que arranca este artículo, Homer Simpson se compara con Don Quijote por su voluntad de protestar contra una situación que le parece injusta –que en un buffet libre no le hayan dejado comer “todo lo que pudiera”.

También tiene su lugar entre las páginas del diccionario de la RAE su escudero: 'Sanchopancesco' o “falto de idealidad, acomodaticio y socarrón”.

Un legado que ha trascendido hasta nuestros días y que, según la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, merece ser designado por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y han iniciado los trámites para que así sea, pidiendo, en primer lugar, al Gobierno de Castilla-La Mancha que sea declarado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Dos personajes que “trascienden”

La Sociedad Cervantina, que tiene como misión principal la de divulgar la obra de Cervantes, defiende que los personajes principales de Don Quijote de la Mancha, aunque sean ficticios, encierran un legado “humano, filosófico y cultural” que, además de ser “actual”, ha trascendido los límites “del propio territorio en los que Cervantes los creó”.

Toda la literatura desde el siglo XVII hasta la actualidad está tremendamente influenciada por Cervantes. Influye en todas las letras universales, empezando por los románticos, franceses, ingleses, alemanes, rusos…

La huella más evidente se aprecia en el mundo de las letras. “Toda la literatura desde el siglo XVII hasta la actualidad está tremendamente influenciada por Cervantes”, explica Constantino López Sánchez-Tinajero, secretario y miembro fundador de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan. “Influye en todas las letras universales, empezando por los románticos, franceses, ingleses, alemanes, rusos… Madame Bovary, por ejemplo, es un remiendo del Quijote. Todos los escritores que han venido después de Cervantes han bebido o se han influido en el Quijote”.

Justifican su petición para que sea declarado como BIC por la personalidad complementaria que tienen los personajes. “Un 'quijote' es una persona ilusa, que quiere salvar el mundo yendo a contracorriente ante la dificultad y Sancho Panza se apega al terreno y es realista. Esas dos maneras de ser han trascendido a las artes”.

Bromea incluso con que la influencia quijotesca llega “más allá de nuestra galaxia”, porque una estrella recibió el nombre de Cervantes, mientras que los cuatro planetas que la orbitan fueron bautizados como Quijote, Sancho, Dulcinea y Rocinante.

Un millar de apoyos recabados

López Sánchez-Tinajero cree que aún pasarán varios meses hasta que se resuelva la declaración de BIC, pero se muestra optimista porque asegura que desde la Consejería de Cultura han acogido la idea “bastante bien”.

Fuentes de la Consejería han confirmado a este medio que ya ha recibido la solicitud de declaración como BIC de 'El legado de don Quijote y Sancho Panza'. Trabajarán junto con la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan para sacarla “adelante”, aunque matizan que tienen un año de plazo para hacer definitiva la declaración.

“Se trata de proteger y poner en valor dos figuras de nuestra novela más internacional, que reflejan de una manera fiel el paisanaje de la Mancha y que ha mostrado nuestro territorio por todo el mundo”, añaden desde la Consejería.

Aparte del apoyo de la Junta, López Sánchez-Tinajero destaca la buena acogida que ha obtenido esta iniciativa en el extranjero. “En España esta idea ha pasado un poco desapercibida, pero fuera se han alegrado muchísimo de que demos este paso. En todos los países de Hispanoamérica lo verían justísimo”.

Asegura que la petición de BIC ha recibido el apoyo de más de un millar de personas a través de su página web. Entre ellos, el de medio centenar de estudiosos de la obra de Cervantes o entidades cervantistas de todo el mundo y más de veinte instituciones de otros ámbitos. También media docena de ayuntamientos castellanomanchegos.

La documentación entregada al Gobierno regional incluye, además, un listado de monumentos dedicados a Don Quijote y Sancho Panza en todo el mundo. Las ubicaciones son de lo más variadas: Rusia, Japón, China, Estados Unidos, Argentina o México. “Es increíble cómo estos personajes han tenido más arraigo que, incluso, algunos personajes históricos del propio país. No hay ningún personaje histórico real que tenga tantos monumentos como este par de personajes”, asegura López Sánchez-Tinajero.

Pero, evidentemente, la parte más visible de este legado no está en el extranjero, sino en la Mancha.

“Gracias al Quijote hay una serie de patrimonios materiales, como son los molinos de viento, como son las ventas, que no habrían llegado a nuestros días si Cervantes no lo hubiese escrito. ¿Algún molino estaría en pie si no, cuando ya es un ingenio que ya no se usa y tiene un elevado coste de mantenimiento para los ayuntamientos?”.

Aumentar la difusión mundial de El Quijote

Si finalmente el legado de Quijote y Sancho logra ser reconocido como BIC, el siguiente paso sería presentarlo al Ministerio de Cultura, que cada año selecciona una serie de proyectos para elevarlos a la Unesco. Una meta que desde la Sociedad Cervantina alcazareña ven “difícil”, pero para la que pondrá todo su esfuerzo.

De lograrlo, harían historia: sería la primera vez que unos personajes literarios obtienen la condición de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. “Los patrimonios inmateriales suelen ser costumbres vinculadas a algo material. Por ejemplo, la cultura de la sidra, los toques de campanas en España o Italia, la Fiesta de Muertos en México…”, explica. “Nuestro legado sería de unos personajes ficticios que han dejado poso a través de un libro. Todo es inmaterial, sería la primera vez, y es un hecho que nos tiene un poco nerviosos”.

El reconocimiento internacional serviría, según la entidad, para ir un paso más allá. Su objetivo es que el Quijote se conozca y se difunda todavía más en todo el mundo. También quieren que eso anime a lectores de países como Corea o Japón, “que son muy aficionados”, a visitar los lugares que aparecen en la novela. Se trata del turismo literario, un terreno que, a su juicio, España tiene “muy poco trabajado”: “¿Quién no va a Inglaterra a ver el pueblo de Shakespeare? Y aquí, sin embargo, no lo tenemos explotado”.

Más que el sello en sí, lo que se persigue la Sociedad Cervantina es que “la tierra del Quijote” reciba la atención que se considera que le corresponde. “Nos conformaríamos con que en España y en la comarca de la Mancha, el lugar del Quijote, se le dé la incidencia que se merece. Realmente lo que buscamos es eso, más que otra cosa”.

Situada en la región alemana de Sajonia-Anhalt, en el noreste del país, al pie de las montañas del Harz, se encuentra la ciudad de Quedlinburg, una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa, con más de 2.000 ‘Fachwerk’, las casas de entramado de madera típicas de la arquitectura alemana de hace siglos.

Una ciudad que, debido a su arquitectura histórica, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde mediados de la década de los 90, pero es una distinción que podría perder por un parque industrial y energético en construcción.

La UNESCO vigila de cerca los planes de Quedlinburg

El Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO está revisando los planes para el parque industrial y energético de Morgenrot, cerca de Quedlinburg, y es que han pedido a la ciudad que envié informes y documentos a las oficinas en París, con tal de revisar el estatus de esta histórica ciudad alemana.

Este hecho, el de que estén revisando su estatus, ha sorprendido a la ciudad alemana, según confirmó la teniente de alcalde Kerstin Frommert a la cadena de televisión MDR, donde aseguró, que la prioridad es mantener la distinción UNESCO: “El título de Patrimonio de la Humanidad es siempre nuestra máxima prioridad, es importante para la ciudad y es absolutamente innegociable”, recalcó.

De hecho, es una de sus principales fuentes de ingreso, desde que se designara Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO a su casco antiguo, castillo y colegiata en 1994. La solicitud actual del organismo se debería a la instalación de aerogeneradores a cinco kilómetros de distancia del casco antiguo, lo que está siendo el principal motivo de crítica.

Ante la situación del nuevo parque industrial que se quiere construir, Quedlinburg ya presenté un informe pericial a la UNESCO para demostrar la compatibilidad del proyecto con el hecho de ser Patrimonio Mundial, por lo que ajustaron altura de edificios, estructura y sistemas energéticos. “Partimos de la base de que, con los cambios ya incorporados, cumplimos con los requisitos de la UNESCO”, declaró Frommert al respecto.

La revisión de la UNESCO se debe a la construcción del proyecto del Parque Industrial y Energético de Morgenrot, de aproximadamente 350 hectáreas, de las cuales 130 serán de paneles fotovoltaicos, 14 aerogeneradores de hasta 260 metros de altura, además de una instalación de almacenamiento de baterías. Se prevé que cree 1.000 puestos de trabajo e ingresos fiscales anuales de entre cinco y diez millones de euros.

Qué visitar en Quedlinburg

Esta ciudad medieval alemana ofrece varios atractivos turísticos, especialmente por su arquitectura histórica como su castillo construido entre los siglos XVI y XVII, así como la colegiata de San Servacio, la plaza del mercado, el ayuntamiento o el barrio de Münzenberg.

En La Vall d’Uixó, en la provincia de Castelló, las Coves de Sant Josep permiten adentrarse en una parte de un amplio sistema de galerías atravesado por el agua. La cavidad se encuentra junto a la Sierra de Espadán y combina formaciones geológicas, un curso subterráneo navegable y restos que demuestran que este entorno ya fue utilizado por grupos humanos durante la Prehistoria.

La visita alterna tramos en barca con otros que se realizan a pie. Durante unos 40 minutos, el recorrido pasa por distintas salas y permite observar cómo la acción del agua ha ido modificando la roca caliza. Estalactitas y estalagmitas aparecen a lo largo de una cavidad cuyo desarrollo conocido la convierte en la más extensa de la provincia de Castelló y en la segunda de la Comunitat Valenciana.

Su interés, sin embargo, no se limita a la geología. En el interior se han encontrado pinturas y grabados prehistóricos, además de otros restos que permiten situar la presencia humana en este lugar hace más de 17.000 años, durante el Paleolítico Superior. Estas manifestaciones rupestres forman parte del patrimonio reconocido por la UNESCO y añaden una dimensión arqueológica a un recorrido en el que buena parte de la visita se realiza sobre el agua.

Un recorrido de 800 metros en barca y 250 a pie

De la zona abierta al público unos 800 metros se recorren en embarcación y los 250 metros restantes corresponden a una galería que se atraviesa caminando. El itinerario completo dura alrededor de 40 minutos y permite conocer diferentes sectores de las Coves de Sant Josep combinando navegación y recorrido a pie.

Las barcas son conducidas por los barqueros y barqueras que acompañan a cada grupo y se encargan de dirigirlas por los tramos navegables. Desde ellas se pueden observar las paredes y los techos de la cavidad, donde el paso del tiempo y la acción del agua han ido creando numerosas estructuras minerales.

Entre los puntos incluidos en la ruta se encuentran la Sala de los Murciélagos, el Lago Diana y la Galería de los Sifones. El trazado pasa por espacios de tamaños distintos y permite ver algunas de las formas desarrolladas sobre la roca caliza. En el interior aparecen estalactitas que cuelgan del techo, estalagmitas que crecen desde el suelo, columnas formadas por la unión de ambas y coladas minerales que cubren parte de las superficies.

La propia configuración de la cueva está relacionada con las características de este tipo de terreno. A lo largo de periodos muy prolongados, el agua ha ido actuando sobre la caliza, ampliando grietas y abriendo conductos hasta formar parte del sistema de galerías que se conoce actualmente. Ese mismo proceso está detrás de muchas de las formas que se observan durante la visita.

El curso que atraviesa Sant Josep está considerado uno de los ríos subterráneos navegables más largos de Europa. La cavidad es además la de mayor recorrido conocido en la provincia de Castelló y la segunda de la Comunitat Valenciana. La extensión total supera con claridad el tramo acondicionado para las visitas, por lo que el itinerario turístico permite conocer solo una parte del conjunto.

Más de 16.000 años de presencia humana

Las Coves de Sant Josep conservan también testimonios de una ocupación muy anterior a su actual uso. Los restos arqueológicos encontrados en este entorno permiten situar la presencia humana hace más de 17.000 años, durante el Paleolítico Superior, cuando la cavidad ya era utilizada por distintos grupos como espacio de refugio.

Entre las evidencias conservadas se encuentran pinturas y grabados realizados sobre la roca. Estas manifestaciones prehistóricas forman parte del conjunto reconocido por la UNESCO y muestran que el enclave ya tenía importancia para las comunidades que ocuparon esta zona miles de años antes de que comenzaran las visitas modernas.

La relación con ese pasado no se limita al interior de la cueva. El Paraje Natural de Sant Josep alberga también un yacimiento arqueológico, lo que permite vincular la cavidad con una ocupación más amplia del territorio. La presencia de restos en diferentes puntos ayuda a entender que este espacio fue utilizado durante distintos periodos y no únicamente de manera puntual.

Este componente arqueológico añade otra dimensión al recorrido. La visita no consiste solo en conocer una cavidad atravesada por un río subterráneo, sino también en acercarse a un lugar en el que todavía se conservan huellas de comunidades prehistóricas. Ambos elementos forman parte del mismo enclave, aunque responden a procesos y épocas muy diferentes.

La combinación de geología y arqueología explica buena parte de la singularidad actual de las Coves de Sant Josep. El visitante recorre una de las principales cavidades de Castelló a través de un curso subterráneo y, al mismo tiempo, entra en un espacio donde se conservan pinturas, grabados y otros restos asociados a una ocupación humana de hace miles de años. En poco más de un kilómetro acondicionado se puede conocer así una parte tanto del desarrollo natural de la cueva como de la historia de quienes utilizaron este lugar desde la Prehistoria.

La legendaria mina de sal de Wieliczka, construida en Polonia, constituye una de las explotaciones mineras más antiguas y asombrosas de la humanidad. Sus orígenes históricos se remontan a la prehistoria, en el Neolítico, cuando los antiguos pobladores obtenían sal mediante la evaporación de salmuera extraída de manantiales superficiales. Este valioso recurso se hervía en vasijas de barro para conservar alimentos, sirviendo también como una importante moneda de cambio en los intercambios comerciales. Con el progresivo agotamiento de estos manantiales entre los siglos XI y XII, los habitantes se vieron obligados a excavar pozos profundos, lo que condujo al descubrimiento de los primeros depósitos de sal gema.

El descubrimiento oficial de la sal gema en el siglo XIII marcó un hito sin precedentes, dando inicio a una era de desarrollo dinámico para esta explotación. Según cuenta la leyenda, el hallazgo se debió a la princesa Cunegunda, esposa del soberano cracoviano Boleslao V. Se dice que la princesa arrojó su anillo de compromiso en un pozo de su tierra natal, en Hungría, y al llegar a Polonia ordenó excavar cerca de Cracovia. En el primer bloque de sal descubierto por sus sirvientes apareció milagrosamente el anillo real, sellando así el vínculo sagrado entre la soberana y la riqueza mineral polaca, marcando el inicio de una ininterrumpida actividad que llega a nuestros días.

Durante la Edad Media, la mina se convirtió en una de las fuentes de ingresos más importantes para el reino, especialmente bajo la sabia gestión del rey Casimiro III el Grande. Este monarca visionario organizó la administración salinera y utilizó los cuantiosos beneficios obtenidos para financiar grandes obras públicas en Polonia. En aquellos tiempos medievales, la extracción de sal era una actividad estacional que se realizaba en los meses de menor labor agrícola, llegando a emplear a cientos de personas que habitaban en el subsuelo y que lograron extraer miles de toneladas de mineral para sustentar la economía real.

Además de su enorme valor industrial, el yacimiento demostró desde muy pronto un innegable atractivo turístico, recibiendo a sus primeros visitantes ilustres ya en las postrimerías de la Edad Media. Entre las personalidades célebres que recorrieron estas galerías a lo largo de los siglos se encuentran el astrónomo Nicolás Copérnico, el escritor Johann Wolfgang von Goethe y el célebre músico Frédéric Chopin, quienes quedaron maravillados ante el espectáculo subterráneo. Para conmemorar estas históricas visitas, los hábiles mineros esculpieron hermosas estatuas de sal en honor a estos personajes, las cuales se pueden admirar hoy en las diversas cámaras y salas que componen el fascinante recorrido turístico.

A lo largo de los siglos XVI y XVII, la mina experimentó un crecimiento excepcional, adoptando tecnologías innovadoras y pasando a operar de manera continua todo el año. En 1772, tras la primera partición de Polonia, la mina pasó a manos de la dinastía de los Habsburgo, lo que supuso una gran inversión y nuevas técnicas, como el uso de la pólvora para la extracción salina. Bajo esta administración, se fomentaron las visitas guiadas de forma sistemática, incorporando paseos en barcos subterráneos y trenes tirados por caballos que facilitaban el tránsito de los viajeros por el interior de este asombroso y extenso laberinto de roca.

En el siglo XX, tras recuperar Polonia su independencia, la mina se erigió como un gran símbolo de orgullo patrio, renombrando sus pozos con nombres locales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el complejo subterráneo fue utilizado por las fuerzas alemanas como almacén militar de armas antes de volver a manos polacas. Con el tiempo, las excavaciones alcanzaron una profundidad máxima de 327 metros distribuidos en nueve niveles distintos, superando una extensión total de 300 kilómetros de túneles. Ante el riesgo de inundaciones y para preservar su incalculable valor cultural, se tomó la decisión en 1996 de cesar definitivamente la producción de sal industrial.

Una capilla a 101 metros

Sin duda alguna, el rincón más impresionante de todo el complejo subterráneo es la monumental capilla de Santa Kinga, considerada la iglesia bajo tierra más grande del mundo. Esta asombrosa catedral de sal se ubica a 101 metros de profundidad y fue tallada íntegramente en bloques de sal gema a partir de 1895. Durante más de treinta laboriosos años, dos hermanos mineros extrajeron unas veinte mil toneladas de sal para esculpir los relieves de las paredes, entre los que destaca La última cena de Da Vinci. El templo cuenta con un altar mayor, una estatua de Juan Pablo II y cinco majestuosas lámparas colgantes, cuyos cristales de sal iluminan la sala con un brillo indescriptible.

El recorrido depara otras maravillas como la Cámara Michałowice, famosa por su estructura de madera blanca, o la Cámara Weimar, que alberga un hermoso lago artificial donde suena la música de Chopin. Aunque la explotación comercial de sal industrial cesó, el legado continúa vivo gracias al incansable trabajo diario de cientos de mineros que se dedican en la actualidad a vigilar, mantener, ventilar y restaurar las galerías históricas de este tesoro polaco. Inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la mina recibe hoy en día a miles de turistas que descienden asombrados a sus bellas entrañas.

Toulouse es uno de los puntos desde los que se puede conocer una infraestructura que cambió las comunicaciones por agua en el sur de Francia. Allí comienza el Canal du Midi, una vía navegable construida en el siglo XVII que atraviesa parte de Occitania hasta llegar a la laguna de Thau, en Marseillan. Su creación respondió a un proyecto que durante mucho tiempo había sido difícil de llevar a cabo: establecer una comunicación interior que acercara las costas atlántica y mediterránea sin tener que recurrir a una ruta marítima alrededor de la península ibérica.

El canal fue impulsado durante el reinado de Luis XIV y su desarrollo quedó principalmente en manos de Pierre-Paul Riquet. Las obras comenzaron en 1667 y el trazado principal empezó a funcionar en 1681, aunque los trabajos sobre el conjunto continuaron durante los años siguientes, hasta 1694. La dificultad no estaba únicamente en abrir una vía por la que pudieran circular las embarcaciones, sino también en garantizar suficiente agua a lo largo de todo el recorrido y superar los desniveles existentes en el terreno.

El Canal du Midi recorre unos 240 kilómetros desde Toulouse hasta Marseillan. A lo largo de su trazado pasa por Haute-Garonne, Aude y Hérault, mientras que Tarn está relacionado con la red creada para asegurar su abastecimiento de agua. Desde la laguna de Thau, la navegación puede continuar hasta el Mediterráneo a través de Sète. El cauce tiene aproximadamente 18 metros de anchura en la parte superior, unos 10 metros en el fondo y una profundidad de 1,90 metros.

Su importancia histórica hizo que fuera incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1996. La protección no se limita a los 240 kilómetros del trazado principal, sino que abarca un sistema más amplio formado por el propio Canal du Midi, su red de abastecimiento procedente de la Montagne Noire y varias prolongaciones construidas posteriormente, entre ellas los canales de Brienne, Jonction y La Robine. Todo el conjunto protegido suma alrededor de 360 kilómetros y reúne 328 construcciones relacionadas con su funcionamiento.

El Canal du Midi, el proyecto que comenzó en Toulouse en el siglo XVII

Toulouse tuvo un papel central desde el inicio de las obras. Fue allí donde Riquet comenzó los trabajos en 1667 y donde se levantó la primera esclusa del canal, una construcción destinada al descenso hacia el Garona que ya no se conserva. El Canal du Midi se convirtió además en el primer tramo ejecutado de un proyecto más amplio, el Canal des Deux-Mers, pensado para articular una conexión navegable entre las dos vertientes francesas.

Uno de los principales problemas que había que resolver era el abastecimiento de agua. Para mantener una ruta navegable de estas dimensiones no bastaba con excavar el terreno, ya que era necesario disponer de un suministro constante que compensara las diferencias de nivel y permitiera utilizar las esclusas. La solución aprovechó los recursos hídricos de la Montagne Noire y una red específica encargada de conducir el agua hasta el canal. Esta parte del proyecto explica que el territorio relacionado con la infraestructura se extienda también por Tarn.

El trazado necesitó además numerosas construcciones para adaptarse a las características del terreno. Esclusas, puentes, acueductos y túneles permitían mantener la navegación pese a los obstáculos naturales y a los cambios de altura que aparecían a lo largo del recorrido. Cada una de estas obras cumplía una función concreta dentro del sistema y hacía posible regular el paso de las embarcaciones y el agua. La combinación de estas soluciones convirtió el proyecto en una referencia de la ingeniería civil de su época e influyó después en otras redes navegables construidas en países industrializados de Europa y Norteamérica.

Riquet no planteó únicamente una solución técnica. El diseño del canal también tuvo en cuenta la disposición de sus construcciones y su relación con el territorio por el que pasaba. Ese tratamiento arquitectónico y paisajístico forma parte de los aspectos valorados en el reconocimiento internacional de la infraestructura. El resultado fue un sistema que combinaba la necesidad de permitir el paso de embarcaciones y asegurar el suministro de agua con una planificación que también prestaba atención a la integración de las distintas obras a lo largo del recorrido.

También conviene distinguir el Canal du Midi del sistema completo del que terminó formando parte. El cauce histórico que parte de Toulouse constituye una de las piezas del Canal des Deux-Mers, mientras que la comunicación hacia el Atlántico depende de otras vías fluviales. Con el paso del tiempo se incorporaron además nuevas ramificaciones y conexiones, como los canales de Brienne, Jonction y La Robine. Por este motivo, la protección de la UNESCO comprende tanto el trazado original como las instalaciones necesarias para abastecerlo y varias de las ampliaciones posteriores.

Más de tres siglos después del inicio de las obras, el Canal du Midi sigue en funcionamiento y continúa atravesando Occitania desde Toulouse hacia el Mediterráneo. Su conservación permite conocer cómo se organizó una infraestructura que necesitaba coordinar el paso de embarcaciones, los desniveles del terreno y un suministro constante de agua. Buena parte de las soluciones planteadas durante su construcción continúa formando parte del conjunto actual, lo que permite seguir el desarrollo de un proyecto iniciado en el siglo XVII y ampliado posteriormente con nuevas conexiones.

La ciudad sevillana de Utrera es conocida por su extraordinario legado sonoro. Y es que este antiguo municipio andaluz, ubicado a unos treinta kilómetros de Sevilla, es célebre en todo el mundo por la singularidad de su toque de campanas. En lo alto de la parroquia de Santiago el Mayor, uno de sus templos claves, se custodia con esmero una joya histórica que data de 1493, la campana denominada 'San Fernando' y que conmemora el fin de la Reconquista. Esta histórica pieza de bronce es considerada una de las más viejas de nuestra geografía y es el símbolo vivo de una tradición que se ha mantenido durante cinco siglos.

El ancestral lenguaje de los campaneros utreranos, además, recibió su máximo honor en la UNESCO. Su toque manual fue incluido oficialmente en la prestigiosa lista de patrimonio representativa de la riqueza cultural inmaterial de toda la humanidad. Este gran logro internacional fue impulsado firmemente por la comunidad local, que defendió su candidatura con pasión en el comité reunido en Rabat. El embajador de España agradeció el esfuerzo de todos los que cuidan este arte y tradición con siglos de historia, un gran ejemplo de memoria colectiva. El sonido de las campanas es un rasgo inseparable de la propia alma de Utrera.

La ejecución del toque manual utrerano podría ser considerada un deporte de riesgo. La espectacularidad de su técnica radica en cómo juegan con la propia física. Los campaneros deben compensar con su propio cuerpo el gran peso del bronce. Para frenar el repique, se suben a la campana actuando como una balanza humana. En estas maniobras tan arriesgadas, el campanero se juega literalmente la vida ya que llegan a volar momentáneamente suspendidos en el vacío fuera de la torre. Se requiere una destreza casi atlética para dominar moles de hasta mil kilos. El vértigo y la fuerza de gravedad se desafían en cada una de las ejecuciones.

La pervivencia de esta costumbre única se debe a la valentía de sus jóvenes. En la década de los años setenta, la mecanización amenazaba con silenciarla. Las estructuras de madera de las torres crujían por el abandono y el desuso. Fue entonces cuando un grupo decidido se organizó para rescatar los bronces. En Santiago el Mayor se formó la cuadrilla conocida como de 'Los Mochuelos'. Paralelamente, en Santa María de la Mesa nació el grupo de 'Los Quícalos'. Aquel impulso salvador de los años setenta devolvió la vida a los campanarios. Hoy, la Asociación de Campaneros de Utrera canaliza con orgullo este entusiasmo.

La actual Asociación de Campaneros de Utrera está unida por la continuidad. Hoy en día, este colectivo cultural cuenta con cerca de 80 integrantes. De todos ellos, un grupo de aproximadamente cuarenta miembros sigue en activo. Esta valiosa cantera de hombres y de mujeres asegura el futuro de la tradición. Sin embargo, el relevo generacional exige un proceso riguroso y con precaución. Los veteranos de la asociación exigen que los novatos observen durante dos años. Este aprendizaje pausado previene percances por culpa de los nervios de inicio. Así, los aprendices ascienden en rango a medida que dominan campanas mayores.

La jerga interna que utilizan estos campaneros es rica y sumamente especial. Cuando un veterano pronuncia la frase de 'echar una cuerda', inicia el volteo. El término 'saltarla' indica que se dejarán arrastrar por el peso del bronce. Este espectacular salto acrobático les permite ascender con fuerza por el aire. La dificultad de los saltos se divide según el punto de apoyo que alcancen. Los toques varían desde el poyete, el palo, el metal, los brazos o la cabeza. La maniobra más arriesgada de todas ocurre al colocar la campana en balanza. Esta acrobática extrema exige el dominio absoluto de una pieza de mil trescientos kilos.

Medio de difusión

A pesar de la belleza estética, el peligro es un acompañante constante. La historia de los campanarios de Utrera está marcada por algunas tragedias. En el año de 1964, dos jóvenes campaneros perdieron la vida en un accidente. Aquel amargo episodio se repitió trágicamente cuarenta años después, en 2004. En esa ocasión, el veterano José Pérez Cela falleció en la torre de Santa María. Cayó despedido por la inercia de una campana desde unos cuatro metros de alto. Por ello, cada repique requiere una concentración mental y un oído muy educado. Cualquier sonido extraño puede alertar sobre una falla en cuerdas o campanas.

El sonido de las campanas ha servido históricamente como medio de difusión. Las comunidades reconocían códigos precisos para coordinarse ante emergencias. Los repiques avisaban sobre la llegada de tropas enemigas en tiempos de guerra. También alertaban de forma inmediata sobre graves incendios o inundaciones. Había toques fúnebres detallados que indicaban la edad y clase del difunto. Hoy, se invita a los visitantes a las jornadas de puertas abiertas en Santiago. La estrecha escalera de caracol guía a grupos pequeños a contemplar el bronce. Oír este milenario espectáculo deja sin duda una profunda huella en el alma.

Entre antics camins empedrats, oliveres centenàries i pobles que descansen a la muntanya, la Serra de Tramuntana fa segles que caracteritza la història de Mallorca. Grans genis i artistes, des de Frédéric Chopin i George Sand fins a Robert Graves, han trobat refugi en aquesta cadena muntanyosa, que aquest estiu està d'aniversari: la UNESCO la va declarar Patrimoni Mundial en la categoria de Paisatge Cultural el 2011 a París. No obstant això, el reconeixement internacional que havia de contribuir a preservar els seus valors també ha convertit la serralada mallorquina en un potent reclam turístic.

Quinze anys després, l'augment de visitants conviu amb carreteres col·lapsades, rutes massificades, residus, una forta pressió turística sobre les rutes més populars, els recursos naturals i els municipis que conformen la zona i una creixent dificultat dels residents per accedir a un habitatge. A això s'hi suma la transformació de grans propietats en espais de luxe i el retrocés de l'activitat agrària que durant segles ha modelat el paisatge.

Que un territori sigui declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO pressuposa el reconeixement del seu Valor Universal Excepcional, és a dir, de la seva importància cultural o natural per a tota la humanitat. L'objectiu d'aquest programa és identificar, protegir, conservar i transmetre aquest patrimoni a les generacions futures.

Com explica el manual de Gestió del Patrimoni Mundial publicat per la UNESCO el 2026, aquesta declaració implica que el bé compti amb un sistema de gestió i protecció eficaç que garanteixi la conservació de tots els seus valors patrimonials, inclòs el seu Valor Universal Excepcional, per a les generacions presents i futures. Aquest sistema ha de combinar estructures institucionals, instruments jurídics i processos de gestió, a més d'una planificació, seguiment i avaluació continus. D'altra banda, la gestió ha d'incorporar l'avaluació de les actuacions que puguin afectar el bé i coordinar-se amb altres àmbits, com l'ordenació del territori, l'agricultura, l'energia, el transport o el turisme, per assegurar-ne la conservació.

Quinze anys després, l'augment de visitants conviu amb carreteres col·lapsades, rutes massificades, residus, una forta pressió turística sobre les rutes més populars, els recursos naturals i els municipis que conformen la zona i una creixent dificultat dels residents per accedir a un habitatge

“El segell de la UNESCO ha fet un efecte crida al turisme de masses i això ens ha portat a un col·lapse de carreteres i a greus problemes de brutícia en espais naturals”, declarara a elDiario.es Cristina López, primera tinent d'alcalde de Deià, un dels vint pobles que conformen la Serra, ubicada al nord-oest de l'illa. La serra, que s'estén al llarg de 90 quilòmetres, alberga el cim més alt de les Balears, el Puig Major, que mesura 1.445 metres d'altitud.

Els col·lapses a les carreteres, la massificació als pobles i el nombre creixent de senderistes i de ciclistes representen dia a dia dels mallorquins, una realitat que va cada vegada en augment. “Ho noto sobretot en pobles petits, gairebé ni es pot caminar tranquil·lament pels carrers”, indica Joan Calafell, un excursionista recurrent. “La creixent afluència de turisme és un problema i és molt visible i palpable sobretot pels mateixos veïns. Està afectant la qualitat de vida dels mateixos habitants”, comenta Toni Muñoz, responsable de l'àrea de conservació de l'entitat ecologista GOB.

L'afluència creixent de turisme és un problema i és molt visible i palpable sobretot pels mateixos veïns. Està afectant la qualitat de vida dels mateixos habitants

Toni Muñoz — Responsable de l'àrea de conservació de l'entitat ecologista GOB

Durant els mesos de març, abril i maig, els albergs van registrar un total de 17.443 usuaris, cosa que representa un increment del 8% respecte a l'any anterior, segons dades del Consell de Mallorca. Després de l'auge postpandèmia, el nombre de pernoctacions en refugis va superar els 40.000 visitants anuals, marcant un augment del 19% en l'àmbit general. “S'han de controlar els fluxos de gent perquè l'experiència no acabi sent negativa”, declara Lluís Rullán, hoteler i representant de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) a la mesa permanent del Consorci de la Serra de Tramuntana.

Les dades concretes d'ocupació -segons el Consell Insular- de cada allotjament entre els mesos de març i maig són: Galatzó (2.821 estades), Tossals Verds (3.085), So n'Amer (3.753), Muleta (2.694), Can Boi (2.626), Pont Romà (2.304) i Coma d'en Vidal (150). Els set refugis de la institució insular estan ubicats en finques públiques i ofereixen un total de 264 places.

Tot i que els refugis representen un gran atractiu, el principal reclam és La Ruta de Pedra en Sec, homologada com de gran recorregut (GR221). Aquesta discorre al llarg de la Serra, enllaçant els antics camins que unien les poblacions amb les zones agrícoles. “Les rutes més típiques, sobretot a primavera, són les que tenen més trams en mal estat, cada vegada hi ha més residus que deixen els visitants”, denuncia Calafell.

Les rutes més típiques, sobretot a la primavera, són les que tenen més trams en mal estat, cada cop hi ha més residus que deixen els visitants

Joan Calafell — Excursionista

Aquest elevat nombre de viatgers suposa un risc per al manteniment en condicions de la zona. “La majoria dels turistes no es preocupen per si contaminen o no, venen tres dies i marxen”, afirma Llucia Bujosa, resident de Banyalbufar, un poble situat al sud-oest de l'illa. La contaminació, els danys a la flora i a la fauna i el princial risc d'incendis preocupen els veïns. “El que realment ens fa perdre la son durant els mesos d'estiu és viure amb la por que una sola distracció, una espurna o una burilla pugui provocar una catàstrofe de grans dimensions al nostre municipi i a la Serra en general”, afegeix la primera tinent d'alcalde de Deià.

El que realment ens fa perdre son durant els mesos d'estiu és viure amb la por que una sola distracció, una espurna o una burilla pugui provocar una catàstrofe de grans dimensions al nostre municipi i a la Serra en general

Cris — Primera tinent d'alcalde de Deià.

“Si no es reverteix la tendència a l'alça del turisme, la Serra està condemnada a ser un decorat, i això seria terrible perquè no seríem capaços de mantenir-lo. L'única manera d'evitar això és intentar que sigui un paisatge viu, i per això hem d'anar a les activitats que l'han generat”, explica Muñoz. “La solució ideal seria intentar que la Serra sigui un patrimoni etnològic viu i que, per tant, la seva pròpia activitat –bàsicament agrària– fos la que continués conservant i mantenint aquesta restauració. Això és molt complicat, ja que l'agricultura de muntanya és poc rendible. La població que es dedicava a aquesta activitat, ara es dedica al turisme o a altres coses guanyant molts més diners”, afegeix.

“Els residents es veuen expulsats”

El turisme també afecta la crisi d'habitatge que pateixen les illes actualment. “Venen una vegada a l'any, així el poble es va quedant desert i els residents es veuen expulsats”, denuncia Cris López. “És una pena que la gent de tota la vida no es pugui permetre un habitatge, semblem un parc temàtic dedicat als estrangers”, lamenta Bujosa.

Els estrangers protagonitzen el 29,86% de les operacions de compravenda d'habitatges a Balears, una xifra que s'eleva fins al 41,79% quan els immobles superen els 500.000 euros de valor. Així es desprèn del segons el butlletí anual de l'Observatori d'Habitatge i Sòl (OVS) corresponent a 2025 publicat pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.

Aquesta transformació també està modificant el paisatge de la Serra. Macià Blázquez, catedràtic de Geografia de la Universitat de les Illes Balears, adverteix que la proliferació de grans xalets i hotels amb piscines i heliports suposa una amenaça per al territori i augmenta el risc d'incendis forestals. A parer seu, la Serra “sufreix una forta tensió entre la massificació i l'exclusivitat, aquesta última promoguda pels latifundistes que han adquirit i invertit en les grans propietats agràries, les possessions”.

La Serra pateix una forta tensió entre la massificació i l'exclusivitat, aquesta darrera promoguda pels latifundistes que han adquirit i invertit en les grans propietats agràries, les possessions

Macià Blázquez — Catedràtic de Geografia de la Universitat de les Illes Balears

Aquest model urbanístic i turístic té a més conseqüències sobre els recursos naturals. Els habitatges de luxe, els establiments turístics i l'increment de la població estacional eleven la demanda d'aigua en una zona on aquest recurs és limitat, agreujant els episodis d'escassetat. “Hem passat d'un turisme familiar a un de luxe; el problema arriba quan se sacrifica el benestar dels residents pel dels visitants”, resumeix María José Tomás, veïna de Banyalbufar.

Hem passat d'un turisme familiar a un de luxe; el problema arriba quan se sacrifica el benestar dels residents pel dels visitants

María José Tomás — Veïna de Banyalbufar

Les eines per conservar-la

La conservació d'aquest entorn és una prioritat per la UNESCO. Al manual de Gestió de Patrimoni Mundial, diuen que el sistema de gestió té com a objectiu garantir que la conservació del bé del Patrimoni Mundial generi beneficis per a les comunitats associades i contribueixi al seu benestar, així com a objectius socials més amplis —com el desenvolupament sostenible—, quan sigui possible.

Aquest 15è aniversari arriba amb la presentació de la Llei de la Serra de Tramuntana amb l'objectiu de blindar els 90 quilòmetres com a paisatge cultural. Aquesta llei impulsada pel Consell de Mallorca pretén reforçar la protecció del territori, millorar els mecanismes de gestió i garantir que l'activitat econòmica vinculada a la serra sigui viable a llarg termini dotant aquest espai d'un marc jurídic específic.

A més, el Consell ha declarat que ha destinat 5,4 milions d’euros al Consorci Serra de Tramuntana, el doble que el 2023; ha incrementat un 84 % els ajuts destinats a ajuntaments, propietaris, cooperatives i explotacions agràries segons varen declarar en l’acte de commemoració que dugueren a terme als Jardins d’Alfàbia.

Igualment, la Serra de Tramuntana forma part de l'Aliança de Paisatges, una xarxa que agrupa territoris d'arreu del món compromesos amb la gestió sostenible dels seus entorns. A això se suma la seva recent integració a la Xarxa d'Associacions per la UNESCO, un reconeixement a la trajectòria de conservació i gestió de l'espai que el situa com a territori de referència en l'àmbit global.

Així mateix, en els mateixos municipis neixen iniciatives dels mateixos residents per conservar el patrimoni. “Actualment, a Deià ha sorgit una associació on hi ha diverses entitats implicades que fan feina per activar l'agricultura, la gestió de l'aigua, la custòdia forestal... Aquestes accions comunitàries creen consciència i amor per la terra i són les que de veritat li donen un sentit als qui vivim aquí” declara López.

En aquest context, la Fundació de Turisme Responsable de Mallorca promou un model de turisme sostenible a l'illa a través d'iniciatives com el Pledge de Turisme Responsable, un compromís obert a residents i visitants per contribuir a la cura i la regeneració del territori.

Igualment, el 2025 el Govern del PP amb el suport de Vox, van aprovar la llei de liberalització del sòl que permet legalitzar centenars d'edificacions construïdes en sòl rústic a la Serra de Tramuntana construïdes abans de 1991 i que han superat el termini legal de vuit anys des de la seva infracció, incloses aquelles situades a les àrees de màxima protecció.

Per altra banda, Toni Muñoz comenta que el segell de Patrimoni Mundial “no ha implicat cap mena de normativa associada en forma de limitacions o regulacions. Només ha facilitat que l'administració destini diners perquè particulars i ajuntaments restaurin patrimoni. Tot el que està associat al paratge natural, que és el que està emparat per la UNESCO”. “Les mesures que es prenen per a la conservació del territori recauen sempre sobre els ajuntaments”, afegeix Crsitina López.

De la mateixa manera, Muñoz recalca que la conservació que s'ha fet durant aquests últims anys “no és suficient” i que el patrimoni etnològic que té la Serra en forma de pedra en sec, marjades, sistemes d'aigua... és immens. “El que s'ha fet durant aquests 15 anys gràcies a aquestes ajudes, de cap manera compensa el ritme de degradació i de pèrdua de patrimoni que s'està donant. Hi ha una clara incapacitat per part de la nostra administració de regular aquest increment molt important d'aquesta activitat turística”

La importància de la Serra

Per Mallorca, la Serra de Tramuntana representa una part essencial de la seva identitat. Com diu Llucia Bujosa, la Serra “és casa”. La serralada constitueix un important refugi de biodiversitat, amb una gran varietat d'hàbitats i espècies, moltes d'elles endèmiques de les Illes Balears. Les espècies endèmiques són aquelles que es troben limitades a un àmbit geogràfic i que no es troba de forma natural en cap altra part del món. A la serralada es poden trobar 65 de les 97 espècies endèmiques de les Balears, entre les quals destaquen El Ferreret, un gripau que es troba actualment en perill d'extinció.

Els seus extensos boscos d'alzines i els seus escarpats penya-segats alberguen una gran diversitat d'espècies de flora i fauna. Entre elles sobresurt el voltor negre, una de les majors rapinyaires d'Europa, que té a la Serra com un dels seus principals refugis. També habiten aquest espai nombroses espècies endèmiques, tant animals com vegetals, adaptades a les singulars condicions d'aquest entorn i que converteixen la Serra de Tramuntana en un dels principals reservoris de biodiversitat de Mallorca.

Per Blázquez, el que la fa única és el seu llegat etnològic de l'ús agrari com les marjades, camins de ferradura, cases senyorials (possessions) o l'olivar centenari. Durant l'Edat Mitjana, els àrabs van introduir un sistema de terrasses i canals de reg que va permetre cultivar els costeruts vessants que van modificar la forma de producció que continua en funcionament avui dia. Aquests mateixos olivars i ametllers permeten la produir productes essencials per a la gastronomia mallorquina.

La zona engloba altres figures de protecció, com els monuments naturals de Ses Fonts Ufanes i el dels torrents de Pareis, del Gorg Blau i de Lluc, i també espais de la xarxa europea Natura 2000, formada per Llocs d'Importància Comunitària (LIC) i zones d'especial conservació per a les aus (ZEPA). Segons el Govern, del total de superfície protegida, gairebé el 95% és de propietat privada i la resta pertany a finques públiques de gestió estatal, autonòmica, insular o municipal.

Entre antiguos caminos empedrados, olivares centenarios y pueblos que descansan en la montaña, la Serra de Tramuntana lleva siglos caracterizando la historia de Mallorca. Grandes genios y artistas, desde Frédéric Chopin y George Sand hasta Robert Graves, han encontrado refugio en esta cadena montañosa, que este verano está de aniversario: la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje Cultural en 2011 en París. Sin embargo, el reconocimiento internacional que debía contribuir a preservar sus valores también ha convertido la cordillera mallorquina en un potente reclamo turístico.

Quince años después, el aumento de visitantes convive con carreteras colapsadas, rutas masificadas, residuos, una fuerte presión turística sobre las rutas más populares, los recursos naturales y los municipios que conforman la zona y una creciente dificultad de los residentes para acceder a una vivienda. A ello se suma la transformación de grandes propiedades en espacios de lujo y el retroceso de la actividad agraria que durante siglos ha moldeado el paisaje.

Que un territorio sea declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO supone el reconocimiento de su Valor Universal Excepcional, es decir, de su importancia cultural o natural para toda la humanidad. El objetivo de este programa es identificar, proteger, conservar y transmitir ese patrimonio a las generaciones futuras.

Como explica el manual de Gestión del Patrimonio Mundial publicado por la UNESCO en 2026, esta declaración implica que el bien cuente con un sistema de gestión y protección eficaz que garantice la conservación de todos sus valores patrimoniales, incluido su Valor Universal Excepcional, para las generaciones presentes y futuras. Dicho sistema debe combinar estructuras institucionales, instrumentos jurídicos y procesos de gestión, además de una planificación, seguimiento y evaluación continuos. Por otra parte, la gestión debe incorporar la evaluación de las actuaciones que puedan afectar al bien y coordinarse con otros ámbitos, como la ordenación del territorio, la agricultura, la energía, el transporte o el turismo, para asegurar su conservación.

Quince años después, el aumento de visitantes convive con carreteras colapsadas, rutas masificadas, residuos, una fuerte presión turística sobre las rutas más populares, los recursos naturales y los municipios que conforman la zona y una creciente dificultad de los residentes para acceder a una vivienda

“El sello de la UNESCO ha hecho un efecto llamada al turismo de masas y esto nos ha llevado a un colapso de carreteras y a graves problemas de suciedad en espacios naturales”, declara a elDiario.es Cristina López, primera teniente de alcalde de Deià, uno de los veinte pueblos que conforman la Serra, ubicada al noroeste de la isla. La sierra, que se extiende a lo largo de 90 kilómetros, alberga el pico más alto de las Balears, el Puig Major, que mide 1.445 metros de altitud.

Los colapsos en las carreteras, la masificación en los pueblos y el número creciente de senderistas y de ciclistas representan día a día de los mallorquines, una realidad que va cada vez en aumento. “Lo noto sobre todo en pueblos pequeños, casi ni se puede caminar tranquilamente por las calles”, indica Joan Calafell, un excursionista recurrente. “La creciente afluencia de turismo es un problema y es muy visible y palpable sobre todo por los propios vecinos. Está afectando a la calidad de vida de los propios habitantes”, comenta Toni Muñoz, responsable del área de conservación de la entidad ecologista GOB.

La creciente afluencia de turismo es un problema y es muy visible y palpable sobre todo por los propios vecinos. Está afectando a la calidad de vida de los propios habitantes

Toni Muñoz — Responsable del área de conservación de la entidad ecologista GOB

Durante los meses de marzo, abril y mayo, los albergues registraron un total de 17.443 usuarios, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior, según datos del Consell de Mallorca. Tras el auge pospandemia, el número de pernoctaciones en refugios superó los 40.000 visitantes anuales, marcando un aumento del 19% a nivel general. “Se deben controlar los flujos de gente para que la experiencia no acabe siendo negativa”, declara Lluís Rullán, hotelero y representante de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) en la mesa permanente del Consorcio de la Serra de Tramuntana.

Los datos concretos de ocupación -según el Consell Insular- de cada alojamiento entre los meses de marzo y mayo son: Galatzó (2.821 estancias), Tossals Verds (3.085), So n'Amer (3.753), Muleta (2.694), Can Boi (2.626), Pont Romà (2.304) y Coma d'en Vidal (150). Los siete refugios de la institución insular están ubicados en fincas públicas y ofertan un total de 264 plazas.

Aunque los refugios representan un gran atractivo, el principal reclamo es La Ruta de Pedra en Sec, homologada como de gran recorrido (GR221). Esta discurre a lo largo de la Serra, enlazando los antiguos caminos que unían las poblaciones con las zonas agrícolas. “Las rutas más típicas, sobre todo en primavera, son las que tienen más tramos en mal estado, cada vez hay más residuos que dejan los visitantes”, denuncia Calafell.

Las rutas más típicas, sobre todo en primavera, son las que tienen más tramos en mal estado, cada vez hay más residuos que dejan los visitantes

Joan Calafell — Excursionista

Este elevado número de viajeros supone un riesgo para el mantenimiento en condiciones de la zona. “La mayoría de turistas no se preocupan por si contaminan o no, vienen tres días y se van”, afirma Llucia Bujosa, residente de Banyalbufar, un pueblo situado en el suroeste de la isla. La contaminación, los daños a la flora y a la fauna y el mayor riesgo de incendios preocupan a los vecinos. “Lo que realmente nos saca el sueño durante los meses de verano es vivir con el miedo de que un solo descuido, un chispazo o una colilla pueda provocar una catástrofe de grandes dimensiones en nuestro municipio y en la Serra en general”, añade la primera teniente de alcalde de Deià.

Lo que realmente nos saca el sueño durante los meses de verano es vivir con el miedo de que un solo descuido, un chispazo o una colilla pueda provocar una catástrofe de grandes dimensiones en nuestro municipio y en la Sierra en general

Cris — Primera teniente de alcalde de Deià

“Si no se revierte la tendencia al alza del turismo, la Serra está condenada a ser un decorado, y esto sería terrible porque no seríamos capaces de mantenerlo. La única manera de evitar esto es intentar que sea un paisaje vivo y por eso debemos ir a las actividades que lo han generado”, explica Muñoz. “La solución ideal sería intentar que la Serra sea un patrimonio etnológico vivo y que, por tanto, su propia actividad –básicamente agraria– fuera la que siguiera conservando y manteniendo esta restauración. Esto es muy complicado, puesto que la agricultura de montaña es poco rentable. La población que se dedicaba a esta actividad, ahora se dedica al turismo u a otras cosas ganando mucho más dinero”, agrega.

“Los residentes se ven expulsados”

El turismo también afecta a la crisis de vivienda que están sufriendo las islas actualmente. “Vienen una vez al año, así el pueblo se va quedando desierto y los residentes se ven expulsados”, denuncia Cris López. “Es una pena que la gente de toda la vida no se pueda permitir una vivienda, parecemos un parque temático dedicado a los extranjeros”, lamenta Bujosa.

Los extranjeros protagonizan el 29,86% de las operaciones de compraventa de viviendas en Balears, una cifra que se eleva hasta el 41,79% cuando los inmuebles superan los 500.000 euros de valor. Así se desprende del según el boletín anual del Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS) correspondiente a 2025 publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Esta transformación también está modificando el paisaje de la Serra. Macià Blázquez, catedrático de Geografía de la Universitat de les Illes Balears, advierte de que la proliferación de grandes chalets y hoteles con piscinas y helipuertos supone una amenaza para el territorio y aumenta el riesgo de incendios forestales. A su juicio, la Serra “sufre una fuerte tensión entre la masificación y la exclusividad, esta última promovida por los latifundistas que han adquirido e invertido en las grandes propiedades agrarias, las posesiones”.

La Serra sufre una fuerte tensión entre la masificación y la exclusividad, esta última promovida por los latifundistas que han adquirido e invertido en las grandes propiedades agrarias, las posesiones

Macià Blázquez — Catedrático de Geografía de la Universitat de les Illes Balears

Ese modelo urbanístico y turístico tiene además consecuencias sobre los recursos naturales. Las viviendas de lujo, los establecimientos turísticos y el incremento de la población estacional elevan la demanda de agua en una zona donde este recurso es limitado, agravando los episodios de escasez. “Hemos pasado de un turismo familiar a uno de lujo; el problema llega cuando se sacrifica el bienestar de los residentes por el de los visitantes”, resume María José Tomás, vecina de Banyalbufar.

Hemos pasado de un turismo familiar a uno de lujo; el problema llega cuando se sacrifica el bienestar de los residentes por el de los visitantes

María José Tomás — Vecina de Banyalbufar

Las herramientas para conservarla

La conservación de este entorno es una prioridad para la UNESCO. En el manual de Gestión de Patrimonio Mundial, dicen que el sistema de gestión tiene como objetivo garantizar que la conservación del bien del Patrimonio Mundial genere beneficios para las comunidades asociadas y contribuya a su bienestar, así como a objetivos sociales más amplios —como el desarrollo sostenible—, cuando sea posible.

Este 15 aniversario viene con la presentación de la Ley de la Serra de Tramuntana con el objetivo de blindar los 90 kilómetros como paisaje cultural. Esta ley impulsada por el Consell de Mallorca pretende reforzar la protección del territorio, mejorar los mecanismos de gestión y garantizar que la actividad económica vinculada a la sierra sea viable a largo plazo dotando a este espacio de un marco jurídico específico.

Además, el Consell ha declarado que ha destinado 5,4 millones de euros al Consorcio Serra de Tramuntana, el doble que en 2023; ha incrementado un 84 % las subvenciones destinadas a ayuntamientos, propietarios, cooperativas y explotaciones agrarias según declararon en el acto de conmemoración que llevaron a cabo en los Jardines de Alfábia.

De igual manera, la Serra de Tramuntana forma parte de la Alianza de Paisajes, una red que agrupa territorios de todo el mundo comprometidos con la gestión sostenible de sus entornos. A eso se suma su reciente integración en la Red de Asociaciones por la UNESCO, un reconocimiento a la trayectoria de conservación y gestión del espacio que lo sitúa como territorio de referencia a nivel global.

Asimismo, en los propios municipios nacen iniciativas de los mismos residentes para conservar el patrimonio. “Actualmente, en Deià ha surgido una asociación donde hay varias entidades implicadas que hacen trabajo para activar la agricultura, la gestión del agua, la custodia forestal... Estas acciones comunitarias crean conciencia y amor por la tierra y son las que de verdad le dan un sentido a los que vivimos aquí” declara López.

En ese contexto, la Fundació de Turisme Responsable de Mallorca promueve un modelo de turismo sostenible en la isla a través de iniciativas como el Pledge de Turismo Responsable, un compromiso abierto a residentes y visitantes para contribuir al cuidado y la regeneración del territorio.

Igualmente, en 2025 el Govern del PP con el apoyo de Vox, aprobaron la ley de liberalización del suelo que permite legalizar centenares de edificaciones construidas en suelo rústico en la Serra de Tramuntana construidas antes de 1991 y que han superado el plazo legal de ocho años desde su infracción, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección.

Por otra parte, Toni Muñoz comenta que el sello de Patrimonio Mundial “no ha implicado ningún tipo de normativa asociada en forma de limitaciones o regulaciones. Solo ha facilitado que la administración destine dinero para que particulares y ayuntamientos restauren patrimonio. Todo lo que está asociado al paraje natural, que es lo que está amparado por la UNESCO”. “Las medidas que se toman para la conservación del territorio recaen siempre sobre los ayuntamientos”, añade Cristina López.

Del mismo modo, Muñoz recalca que la conservación que se ha hecho durante estos últimos años “no es suficiente” y que el patrimonio etnológico que tiene la Serra en forma de pedra en sec, bancales, sistemas de agua... es inmenso. “Lo que se ha hecho durante estos 15 años gracias en estas ayudas, de ninguna manera compensa el ritmo de degradación y de pérdida de patrimonio que se está dando. Existe una clara incapacidad por parte de nuestra administración de regular este incremento muy importante de esta actividad turística”

La importancia de la Serra

Para Mallorca, la Serra de Tramuntana representa una parte esencial de su identidad. Como dice Llucia Bujosa, la Serra “es casa”. La serranía constituye un importante refugio de biodiversidad, con una gran variedad de hábitats y especies, muchas de ellas endémicas de las Illes Balears. Las especies endémicas son aquellas que se encuentran limitadas a un ámbito geográfico y que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. En la cordillera se pueden encontrar a 65 de las 97 especies endémicas de las Balears, entre las que destacan El Ferreret, un sapillo que se encuentra actualmente en peligro de extinción.

Sus extensos bosques de encinares y sus escarpados acantilados albergan una gran diversidad de especies de flora y fauna. Entre ellas sobresale el buitre negro, una de las mayores rapaces de Europa, que tiene a la Serra como uno de sus principales refugios. También habitan este espacio numerosas especies endémicas, tanto animales como vegetales, adaptadas a las singulares condiciones de este entorno y que convierten a la Serra de Tramuntana en uno de los principales reservorios de biodiversidad de Mallorca.

Para Blázquez, lo que la hace única es su legado etnológico del uso agrario como los bancales, caminos de herradura, casas señoriales (posesiones) o el olivar centenario. Durante la Edad Media, los árabes introdujeron un sistema de terrazas y canales de riego que permitió cultivar las empinadas laderas que modificaron la forma de producción que sigue en funcionamiento hoy en día. Esos mismos olivares y almendros permiten la producción de productos esenciales para la gastronomía mallorquina.

La zona engloba otras figuras de protección, como los monumentos naturales de Ses Fonts Ufanes y el de los torrentes de Pareis, del Gorg Blau y de Lluc, y también espacios de la red europea Natura 2000, formada por Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y zonas de especial conservación para las aves (ZEPA). Según el Govern, del total de superficie protegida, casi el 95% es de propiedad privada y el resto pertenece a fincas públicas de gestión estatal, autonómica, insular o municipal.

Casi dos mil lugares de patrimonio cultural dañados, ese es el recuento del Ministerio de Cultura a finales de julio de los ataques rusos sobre Ucrania. Más de 2.600 infraestructuras también han sido impactadas o destruidas.

Según Ucrania, el balance detallado de pérdidas culturales es el siguiente: 906 bibliotecas (228 destruidas y 678 dañadas), 196 centros de educación artística (25 destruidos y 171 dañados), 141 museos y galerías (20 destruidos y 121 dañados), 56 teatros, cines y auditorios de orquestas filarmónicas (cuatro destruidos y 52 dañados). Además, se incluye también en la lista la sede del archivo cinematográfico de Ucrania.

Por otro lado, el informe también recoge las consecuencias de los ataques sobre 13 parques y zoos (dos destruidos y 11 dañados), nueve reservas naturales y culturales y tres circos (en las regiones de Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk y Kharkiv).

El Gobierno ucraniano advierte que el listado no es completo, pues les falta información sobre las regiones ocupadas de Luhansk y partes de Zaporizhzhia, Donetsk y Kherson.

La capital, Kiev, ha registrado 272 daños culturales. El centro histórico de Odesa, patrimonio mundial de la Unesco, también ha sufrido pérdidas. En el total de su región, el ministerio de Cultura contabiliza 211 impactos.

“Continuamos documentando estas pérdidas, al tiempo que reforzamos nuestros esfuerzos de respuesta de emergencia y movilizamos recursos para la restauración”, dice Tetyana Berezhna, viceprimera ministra de Ucrania para Política Humanitaria y ministra de Cultura de Ucrania, en unas declaraciones distribuidas por su ministerio.

La preocupación de la Unesco sobre Crimea

En junio de 2025, Unesco había verificado los daños sobre 501 lugares culturales (contabilizados desde el 24 de febrero de 2022), un listado que actualizaba semanalmente pero que ha dejado de hacerlo desde esa fecha. Esta lista incluye 34 museos y dos sitios arqueológicos.

Por otra parte, el pasado 26 de julio, la Unesco incluyó por la vía de urgencia en su Lista del Patrimonio Mundial en Peligro la ciudad antigua del Quersoneso táurico y sus chôra, debido a la “profunda preocupación” por la ocupación de la República Autónoma de Crimea (Ucrania) por parte de la Federación de Rusia, que provoca que no se pueda garantizar su conservación. Mediante un seguimiento satelitar que realiza la Unesco desde 2014, ha constatado “un deterioro significativo de la autenticidad e integridad del bien causado por nuevas construcciones y excavaciones arqueológicas a gran escala”. La organización ha hecho un llamamiento a reforzar la cooperación internacional para prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales procedentes de Crimea.

El Palau de la Música Catalana, auténtica joya del modernismo, abrirá este otoño la denominada Nova Porta. Este innovador espacio de bienvenida conectará el emblemático edificio con la Via Laietana, uno de los grandes ejes urbanos de la capital catalana. Con más de 350 metros cuadrados, la instalación busca ser una puerta de entrada al universo musical de la institución y responder al crecimiento de la actividad artística y al elevado número de visitantes que acuden al monumento. Esta iniciativa coincide con la transformación de la Via Laietana en un eje más amable y orientado al paseo ciudadano. El objetivo principal es ofrecer una experiencia mucho más completa, abierta y accesible para todos los visitantes del centro.

La Nova Porta actuará como un punto de descubrimiento que reforzará el vínculo entre el Palau y la ciudad de Barcelona. Se trata de un paso estratégico para adaptar una institución histórica a las necesidades culturales del siglo XXI. Situado en los bajos del número 54 de la Via Laietana, el local ocupa una superficie exacta de 354 metros cuadrados y para su creación se han unificado dos locales que anteriormente albergaron una caja de ahorros y un bazar comercial. El equipamiento cuenta con dos accesos, uno desde la propia avenida y otro frente a la terraza del edificio original. Este recorrido interior facilita una circulación más natural del público y concentra servicios que antes estaban muy dispersos. Las obras, con un presupuesto de un millón y medio de euros, estarán finalizadas antes de acabar el verano.

Esta nueva ubicación dará una visibilidad inédita a un edificio que históricamente ha quedado oculto en la trama urbana. La infraestructura permitirá que el barrio respire cultura y mejore significativamente su entorno ciudadano más cercano. El diseño de interiorismo ha sido realizado por Pilar Líbano e incluye constantes guiños a la arquitectura modernista. Las paredes y columnas están recubiertas con piezas artesanales de terracota, tanto en acabado crudo como esmaltado. Destaca especialmente el uso del logo del Orfeó Català, formado por cuatro letras “O” mayúsculas entrelazadas artísticamente.

El local goza de una enorme luminosidad gracias a sus grandes ventanas que funcionan como escaparates hacia la ciudad. Los estudios Haz Arquitectura y Untaller se han encargado del proyecto arquitectónico y de la dirección de obra. El desarrollo ha requerido una coordinación estrecha con el Distrito de Ciutat Vella para cumplir la normativa patrimonial. El espacio se concibe como una introducción progresiva a la esencia del Palau mediante diversos recursos audiovisuales. Todo el entorno ha sido pensado para ser un espacio abierto que invite a conocer la historia musical del Orfeó.

En el centro del local se ubicará un nuevo punto de atención al público que sustituye a las taquillas tradicionales. Este cambio supone un modelo de atención mucho más cercano, personalizado y abierto para cada uno de los visitantes. Actualmente, el 30% de las ventas de entradas se sigue realizando de forma presencial en el recinto. La misión de los trabajadores será ahora la de aconsejar al público sobre la variada programación artística disponible. El nuevo espacio permitirá reorganizar los usos interiores del edificio modernista al liberar las antiguas zonas de taquilla. La centralización de servicios busca ganar funcionalidad y confort tanto para los empleados como para los propios turistas.

Los responsables del Palau esperan que este cambio mejore significativamente la gestión del flujo de espectadores diarios. Esta transformación es esencial para manejar el récord de casi un millón de espectadores alcanzado recientemente en 2025. La Nova Porta también albergará la nueva Tienda del Palau, gestionada en colaboración con la entidad cultural Laie. El modelo de la tienda es innovador, pues el catálogo de productos dialoga constantemente con el espacio expositivo. Se ofrecerá una selección de productos exclusivos que están inspirados directamente en los elementos emblemáticos del edificio. La institución hace una apuesta decidida por la producción local, la artesanía tradicional y la sostenibilidad de materiales. El fondo editorial estará especializado en temas de música, arquitectura, modernismo y en la propia historia de Barcelona. Más que un punto de compra, la tienda se plantea como una prolongación natural de la experiencia de la visita guiada. Los visitantes podrán adquirir recuerdos tangibles que reflejen la emoción vivida durante los conciertos y los recorridos. Laie y los gestores del Palau seleccionarán cuidadosamente cada objeto para garantizar la excelencia y el diseño local.

El gran atractivo de esta nueva puerta será una sala inmersiva diseñada por el prestigioso creativo Tiler Gab. Este espacio se convertirá en el punto culminante de las visitas guiadas que se ofrecen habitualmente al público visitante. La sala estará equipada con tecnología de sonido envolvente Dolby Atmos y un sistema de iluminación muy avanzado. Las luces de la sala responderán en tiempo real a la música, creando una atmósfera sensorial verdaderamente impactante. El objetivo es que los visitantes puedan escuchar las voces del Orfeó Català como si estuvieran en un concierto directo. Esta experiencia sonora permitirá descubrir el alma coral de la institución de una forma tecnológica y muy moderna. La sala inmersiva tendrá capacidad para grupos de aproximadamente doce personas. Se trata de una instalación tecnológica pensada para emocionar y acercar el patrimonio musical a todo tipo de audiencias.

Creaciones sonoras

La primera obra que se podrá disfrutar en esta instalación será “El Cor Infinit”, del compositor Marc Timon. Se trata de una pieza de unos cinco minutos compuesta específicamente para lucir la fuerza coral del Orfeó Català. Esta grabación espectacular permitirá a los turistas sentir la energía de un conjunto vocal fundado en el año 1891. El proyecto está diseñado para acoger en el futuro nuevas creaciones sonoras que exploren diferentes piezas musicales. La experiencia inmersiva será independiente del recorrido habitual y tendrá un coste adicional para los visitantes interesados. Según el director Joan Oller, la obra permite sentir toda la potencia de las voces que habitan históricamente el Palau. Es una forma de garantizar que nadie se marche sin conocer cómo suena el conjunto coral para el que nació el edificio.

Con la inauguración de esta nueva puerta, el Palau culmina un deseo histórico de mayor conexión con su ciudad. El edificio, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sigue expandiendo sus dominios para ser una institución más abierta. Este proyecto se suma a hitos anteriores como la creación del Espai Palau o la reforma integral de la Illa del Palau. La Nova Porta refuerza el papel del auditorio como un imán cultural y turístico fundamental para la ciudad de Barcelona. Esta nueva etapa permitirá una mejor distribución de los espacios interiores para ganar en comodidad y funcionalidad.

El barrio de Olatz, en el interior de Mutriku (Gipuzkoa), esconde uno de los enclaves geológicos más singulares del País Vasco. Rodeado por montañas de perfiles casi piramidales y ocupado hoy por prados y caseríos, el valle llama la atención por un rasgo poco habitual: no tiene una salida superficial hacia el mar, pese a encontrarse muy cerca de la costa cantábrica. La explicación se encuentra bajo tierra. El agua ha modelado durante millones de años las calizas del macizo de Arno hasta originar un poljé, una gran depresión cerrada característica de los terrenos kársticos, donde buena parte de la circulación hídrica discurre por el subsuelo. Su valor geomorfológico e hidrogeológico ha motivado su inclusión en el Inventario de Lugares de Interés Geológico del País Vasco y forma parte del Geoparque Mundial de la UNESCO de la Costa Vasca.

Un valle excavado gota a gota

Aunque hoy presenta el aspecto de una amplia llanura dedicada principalmente a la actividad ganadera, el origen del paisaje se remonta a hace unos cinco millones de años. Fue entonces cuando las calizas, que hasta ese momento habían permanecido bajo el mar, quedaron expuestas a la acción del agua de lluvia. Al combinarse con el dióxido de carbono presente en la atmósfera y en el suelo, esa agua adquirió una ligera acidez capaz de disolver lentamente la roca. El proceso avanzó de forma casi imperceptible, pero constante. Primero aparecieron pequeñas depresiones circulares —las dolinas— que, con el paso del tiempo, crecieron y terminaron uniéndose entre sí hasta formar la gran depresión que caracteriza hoy al valle.

La evolución de ese modelado también explica uno de los elementos más llamativos del paisaje. Mientras las zonas más vulnerables de la caliza fueron rebajándose progresivamente, quedaron en pie elevaciones aisladas con formas casi piramidales. El monte Basarte constituye el ejemplo más representativo y domina visualmente el poljé, ofreciendo una imagen que permite comprender cómo la disolución de la roca fue configurando un relieve muy diferente al de los valles excavados exclusivamente por la acción de los ríos. Precisamente ese contraste entre la amplia depresión central y las montañas que la rodean permite comprender con claridad cómo la disolución de la caliza fue modelando este tipo de relieve a lo largo de millones de años.

Un sistema de agua que desaparece bajo tierra

La singularidad del poljé de Olatz no reside únicamente en su forma. También lo hace en la manera en que circula el agua. A diferencia de un valle convencional, aquí los ríos Añu y Olatzgoikoa no abandonan la depresión por un cauce superficial. Ambos avanzan hasta el punto más bajo del valle y desaparecen de forma repentina en el sumidero de Kobalde, situado junto a la ermita de San Isidro. A partir de ahí, el agua continúa su recorrido por el interior del macizo kárstico de Arno a través de un entramado de conductos, cavidades y grietas excavados en la roca caliza, una característica que convierte a Olatz en un valle endorreico.

El sumidero de Kobalde constituye el principal punto de entrada de este sistema subterráneo. Recoge las aguas de una cuenca de alrededor de seis kilómetros cuadrados, equivalente a aproximadamente el 37% de la superficie del macizo de Arno, y da acceso a una cavidad de unos 575 metros de desarrollo, la mayor conocida en este macizo. El entorno alberga además otras dolinas con cuevas-sumidero activas, como Kobeta, que alcanza unos 100 metros de desnivel y dispone de un río subterráneo en su interior. Durante los episodios de lluvias intensas, ambas cavidades incrementan su actividad hidráulica y canalizan grandes volúmenes de agua hacia el subsuelo.

El funcionamiento de este sistema comenzó a conocerse con detalle gracias a un ensayo hidrogeológico realizado en 1975. Los investigadores inyectaron fluoresceína en Kobeta para seguir el recorrido del agua y comprobaron que el colorante reaparecía varios kilómetros después en tres surgencias situadas junto al río Deba: Itxurisarra, Leiarteko iturria y Xoxuhaitzko iturria. El experimento confirmó que buena parte del caudal circula rápidamente por conductos subterráneos sin incorporarse a las reservas permanentes del acuífero, mientras otra parte se infiltra lentamente a través de fisuras más pequeñas. Estudios posteriores han estimado velocidades próximas a los 170 metros por hora en algunos de estos flujos, una muestra de la rapidez con la que el relieve kárstico puede conducir el agua bajo tierra.

Un paisaje donde la geología también condiciona la vida

Más allá de su interés geológico, el relieve kárstico ha favorecido también la conservación de uno de los hábitats más singulares de la cornisa cantábrica: los encinares cantábricos. Aunque la encina suele asociarse a ambientes mediterráneos, en este sector de Gipuzkoa encuentra unas condiciones favorables gracias a las laderas calizas, donde los suelos son muy poco profundos y la disponibilidad de agua resulta reducida. El valor de estas formaciones forestales motivó la declaración en 2013 de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Arno, integrada en la Red Natura 2000, la principal red europea de espacios protegidos destinada a preservar los hábitats y las especies de mayor interés ecológico.

Las características del terreno también condicionan la fauna que habita el valle. El jabalí figura entre las especies mejor adaptadas a la espesura de los encinares, mientras que el alimoche puede observarse sobrevolando las laderas que rodean la depresión. La combinación de praderas, bosques, afloramientos calizos y cavidades subterráneas concentra una notable diversidad de ambientes en un espacio relativamente reducido y permite entender hasta qué punto la geología influye en la distribución de los ecosistemas. Precisamente esa relación entre roca, agua y biodiversidad constituye uno de los aspectos que la georruta del Geoparque pone en valor a lo largo de su recorrido.

Una georruta para interpretar el paisaje

El poljé es el eje de una de las rutas más representativas del Geoparque de la Costa Vasca. La georruta de Olatz, de 6,5 kilómetros, trazado circular y dificultad baja, comienza y termina en la ermita de San Isidro y recorre doce puntos interpretativos repartidos por el valle. A través de paneles informativos, el itinerario explica el origen de las dolinas, los sumideros y las montañas de perfil piramidal, al tiempo que incorpora otros elementos del patrimonio local, como antiguos hornos de cal, cuevas, estelas y referencias a la mitología vasca, mostrando cómo la geología ha condicionado históricamente la ocupación humana de este territorio.

Un paisaje que sigue transformándose

Recorrer hoy el valle de Olatz supone observar el resultado de un proceso geológico que todavía continúa. La depresión principal ocupa unas 35 hectáreas, mientras que el conjunto del fondo del poljé, incluyendo los valles de los ríos Añu y Olatzgoikoa, alcanza alrededor de 125 hectáreas. Sobre esa superficie se distribuyen numerosas dolinas de entre 25 y 75 metros de diámetro, cuya disposición, junto con la presencia de fallas que condicionaron la formación del valle, permite reconstruir la evolución del relieve. Los estudios realizados en este enclave muestran, además, que el descenso progresivo del nivel freático hizo que los ríos excavaran sus cauces varios metros por debajo de la superficie original del poljé, mientras la disolución de la caliza continúa ampliando lentamente grietas, cavidades y sumideros. Lejos de tratarse de un paisaje fósil, Olatz sigue evolucionando, aunque esos cambios resulten imperceptibles a escala humana.

La dimensión real de esa transformación solo se entiende cuando se observa desde la perspectiva del tiempo geológico. Los cálculos del Geoparque estiman que para formar la depresión central fue necesario disolver alrededor de 87,5 millones de metros cúbicos de roca caliza a lo largo de aproximadamente cinco millones de años. Traducido a una escala comprensible, la erosión media apenas alcanza unos 0,05 milímetros al año, una cifra prácticamente inapreciable que, mantenida de forma constante durante millones de años, ha sido suficiente para modelar un valle donde dos ríos desaparecen bajo tierra antes de reaparecer varios kilómetros más allá, junto al río Deba. Esa combinación de procesos geológicos todavía activos, un relieve excepcionalmente bien conservado y un elevado interés científico explica que el poljé de Olatz esté considerado uno de los ejemplos más claros y mejor conservados de relieve kárstico del País Vasco y uno de los enclaves geológicos más representativos del Geoparque Mundial de la UNESCO de la Costa Vasca.

La Unesco acaba de ampliar su prestigiosa lista de Patrimonio Mundial, un catálogo que reconoce sitios culturales, naturales o mixtos con un valor excepcional. Y en ese grupo ahora hay sitio para los teatros de ópera de la Amazonía brasileña, un conjunto arquitectónico compuesto por el Teatro Amazonas (Manaos) y el Theatro da Paz (Belém).

Estos dos edificios simbolizan la riqueza de la llamada Belle Époque, que también caló en la mayor selva tropical del mundo. Durante este periodo, el país sudamericano vivió un importante proceso de modernización y también una fuerte influencia de la cultura francesa.

No es un reconocimiento cualquiera. El presidente del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil, Deyvesson Israel Alves Gusmão, asegura que se trata de un “logro histórico”, porque habla de la Amazonía como productora de culturas, memorias e identidad y no solo como un tesoro natural y ambiental.

Tanto el Teatro Amazonas como el Theatro da Paz son reconocidos ahora por la Unesco como Patrimonio Mundial, pero su historia se remonta décadas atrás. Los edificios fueron proyectados durante la controvertida fiebre del caucho, un periodo de rápida expansión económica. Sin embargo, esta tuvo efectos devastadores en la región amazónica, dejando una profunda huella de riqueza en ciudades como Manaos y un grave genocidio de pueblos indígenas.

Radiografía del Teatro Amazonas

El Teatro Amazonas está ubicado en Largo de São Sebastião, en el centro de Manaos, capital del extenso estado brasileño de Amazonas. El edificio fue proyectado durante la fiebre del caucho y fue inaugurado, no sin dificultades, el 31 de diciembre de 1896.

Según detalla el ejecutivo brasileño, el estilo arquitectónico es renacentista, con detalles eclécticos. Hay muchos rincones en los que reparar. Sin embargo, destaca su exuberante cúpula, compuesta por 36.000 piezas con los colores de la bandera brasileña, importadas de Alsacia (Francia).

Otra particularidad del Teatro Amazonas: el material empleado. La mayoría fue importado de Europa: las paredes de acero, de Glasgow; y las 198 lámparas de araña, el mármol de Carrara de las escaleras, estatuas y columnas, de Italia. En su interior, se pueden observar cuatro pinturas creadas en París por la prestigiosa Casa Carpezot. No es el único tesoro que guarda en su interior. Otros especialistas destacan su telón, realizado en 1894 por el artista brasileño Crispim do Amaral y que representa la confluencia de los ríos Negro y Solimões.

El auditorio tiene capacidad para 684 personas, distribuidas entre la platea y tres niveles de palcos. Todo un monumento cultural que fue Declarado Monumento Histórico Nacional en 1966 y que ahora recibe un nuevo reconocimiento internacional, esta vez, de manos de la Unesco.

El Geoparque Mundial UNESCO Comarca de Molina-Alto Tajo iniciará el próximo lunes, 3 de agosto, la misión de revalidación ante el organismo internacional. Será un proceso de evaluación que permitirá analizar el trabajo desarrollado durante los últimos cuatro años y comprobar el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la Red Mundial de Geoparques UNESCO.

El territorio recibirá la visita de los evaluadores internacionales Adina Popa y Jack Matthews, designados por la UNESCO para llevar a cabo esta misión, durante la cual recorrerán distintos enclaves del Geoparque y mantendrán encuentros con representantes institucionales, entidades colaboradoras, empresas, asociaciones y población local.

La misión dará comienzo con una cena institucional de bienvenida, en la que participarán representantes de las administraciones y entidades que forman parte del proyecto del Geoparque. Posteriormente, el martes 4 de agosto, se celebrará el acto oficial de presentación de los principales proyectos e iniciativas desarrollados durante el periodo objeto de evaluación.

A lo largo de los días de trabajo, los evaluadores conocerán sobre el terreno algunos de los geositios más representativos del Geoparque, así como proyectos vinculados a la conservación del patrimonio geológico, la educación ambiental, la divulgación científica, el turismo sostenible, el apoyo al tejido empresarial y la implicación de la población local, aspectos que constituyen la esencia del modelo de los Geoparques Mundiales UNESCO.

La revalidación representa “un proceso fundamental” para garantizar la calidad y la mejora continua de los Geoparques reconocidos por la UNESCO, según explican desde la entidad. “Más allá de una evaluación, supone una oportunidad para compartir experiencias, intercambiar conocimientos y poner en valor el trabajo realizado por el territorio desde la anterior misión evaluativa”.

Se incorporó a la red en 2014

Desde su incorporación a la Red Europea y Mundial de Geoparques en 2014 y su reconocimiento como Geoparque Mundial UNESCO en 2015, la comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo “ha consolidado un proyecto de desarrollo territorial basado en la conservación del patrimonio geológico, la educación, la investigación, la cooperación y el impulso de un modelo de turismo sostenible que beneficia a la población local”.

Durante la misión, los evaluadores Adina Popa y Jack Matthews podrán conocer de primera mano el compromiso de las instituciones, los ayuntamientos, las empresas, las asociaciones, los centros educativos y la ciudadanía con un proyecto que ha convertido al Geoparque en un referente nacional e internacional en la gestión sostenible del patrimonio.

El Geoparque Mundial UNESCO Comarca de Molina-Alto Tajo afronta esta revalidación “con ilusión y responsabilidad”, confiando en que el trabajo desarrollado durante los últimos años refleje el compromiso colectivo de todo el territorio con los valores promovidos por la UNESCO y contribuya a seguir fortaleciendo este proyecto de futuro.

La Ribeira Sacra no será, por el momento, Patrimonio Mundial de la Unesco, aunque su candidatura seguirá viva tras la decisión adoptada este lunes por el Comité de Patrimonio Mundial reunido en Busán (Corea del Sur). Después de varias horas de debate y de intensas negociaciones entre los países miembros, el organismo internacional ha optado por devolver el expediente a España para que pueda introducir mejoras y completar la documentación antes de volver a presentarlo, evitando así que el proceso tenga que comenzar desde cero. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, agradeció “la implicación, convicción y énfasis” del Gobierno español en la defensa de la candidatura y anunció que esta “volverá a intentarlo” dentro de un ño. “Espero que tengamos éxito”, añadió, informa Daniel Salgado.

El pleno del Comité ha aprobado una resolución de referral o devolución técnica, la opción más favorable cuando una candidatura no consigue la inscripción inmediata. La propuesta salió adelante gracias al respaldo de un bloque de 15 países encabezado por Perú, frente a la postura defendida por otros estados, como Suiza y Chequia, que apostaban por un deferral o aplazamiento, una medida mucho más severa que habría obligado a rehacer prácticamente toda la candidatura. La decisión supone un alivio para la candidatura gallega y para las administraciones que la impulsan, ya que el informe inicial del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, recomendaba directamente no inscribir la Ribeira Sacra en la Lista del Patrimonio Mundial.

El acuerdo alcanzado incorpora además un elemento considerado clave para el futuro del expediente: la realización de una misión consultiva del Icomos sobre el terreno. Esta misión permitirá que los expertos internacionales trabajen conjuntamente con el Estado español y la Xunta de Galicia para perfeccionar la candidatura antes de que vuelva a ser evaluada. El propio Icomos ha mostrado su satisfacción por esta solución y ha expresado su disposición a colaborar en la fase final del proyecto.

Durante el debate, algunos países han manifestado su preocupación por la posibilidad de que la candidatura volviese a presentarse sin los cambios necesarios. Por ello, se ha acordado que España deberá solicitar formalmente esa misión de asesoramiento para evitar nuevos bloqueos en futuras evaluaciones. El trabajo pendiente se centrará especialmente en ampliar y mejorar la documentación del paisaje cultural de la Ribeira Sacra. Entre las cuestiones que deberán reforzarse figuran el inventario y la cartografía del patrimonio hidráulico, así como de los elementos vernáculos e inmateriales vinculados a la cultura del agua.

“Valorar las raíces locales”

Por su parte, la delegación Española a través del embajador ante la Unesco, Miquel Iceta, ha defendido en primer lugar a que sea el Comité el que tome las decisiones y no el Icomos, en referencia al informe que desaconsejaba su distinción. Ha indicado también que existen dos problemas en la gestión, por una parte la toma de decisiones teniendo en cuenta “informes erróneos” y problemas de diálogo entre los estados y los órganos asesores. Asimismo, ha recordado que España “sigue comprometida con la necesidad de valorar las raíces locales en su papel de guardiana de patrimonio” y ha felicitado a la comunidad de la Ribeira Sacra “la de hoy y la que han preservado durante 15 siglos un bien de indiscutible valor universal en nombre de la Humanidad”. Entre ellos ha citado a Cipriano Marín y Ana Goy, “que tanto trabajaron por esta candidatura y que hoy ya no están entre nosotros”.

Iceta finalizó su intervención haciendo referencia a los incendios que asolan los territorios asegurando que “la defensa del patrimonio tiene siempre unos héroes, hoy lo son los bomberos de España, Francia y tantos otros países que luchan contra el fuego”. No ha faltado el agradecimiento a la propuesta de Perú, que ha dejado abierta la puerta al reconocimiento y a los países que ha apoyado esta medida y defendido la candidatura evitando tener que empezar de cero en su propuesta.

La presidenta del Grupo de Acción Local ADEL Sierra Norte y alcaldesa de Sigüenza María, Jesús Merino, ha reclamado que las ayudas anunciadas para paliar los efectos del grave incendio forestal de La Mierla, que ha quemado más de 32.000 hectáreas lleguen “con rapidez” para evitar que el incendio “provoque un retroceso” en el proceso de revitalización del territorio y contribuya a agravar la despoblación que azota desde hace años a esta parte de la provincia de Guadalajara.

Ha despejado también dudas sobre las expectativas depositadas en este territorio. El incendio, decía, no afectará a la candidatura del 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza' a Patrimonio Mundial de la Unesco, al no haber alcanzado el ámbito territorial sobre el que se sustenta la propuesta, aunque ha reconocido que el fuego supone un duro golpe para la comarca.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa ha explicado que el incendio no ha llegado al espacio que forma parte de la candidatura, por lo que los trabajos para lograr la declaración continuarán “en la misma línea”.

En este sentido, ha precisado que el fuego se aproximó a localidades como Narros o La Miñosa, pero finalmente pudo ser contenido antes de afectar al denominado paisaje “dulce y salado”.

Repercusiones directas en el paisaje forestal y en la economía

No obstante, ha admitido que la tragedia tendrá consecuencias indirectas para el conjunto de la comarca, especialmente por la pérdida del paisaje forestal y su posible repercusión sobre la actividad turística, uno de los principales motores económicos de la Sierra Norte.

Merino ha definido lo ocurrido como “un desastre” y “un mazazo” para un territorio que, según ha recordado, atravesaba una etapa de crecimiento, con nuevos proyectos empresariales, incorporación de jóvenes al sector primario y unas previsiones turísticas que rondaban el 95% de ocupación durante el verano, impulsadas también por el interés generado ante el próximo eclipse.

La presidenta de ADEL Sierra Norte ha señalado que el incendio ha truncado esa dinámica positiva y ha afectado especialmente a sectores como el turismo, la ganadería y la agricultura. En el caso de las explotaciones ganaderas, ha incidido en la pérdida de pastos, mientras que también ha lamentado el impacto sobre jóvenes agricultores y emprendedores que habían apostado por desarrollar su proyecto de vida en la comarca.

Pese a ello, ha hecho un llamamiento para que la Sierra Norte siga siendo destino de visitantes, al recordar que existen numerosos recursos naturales y patrimoniales que no han resultado afectados por el incendio.

En este contexto, ha defendido que ADEL Sierra Norte participe en la gestión de esos fondos, al considerar que, por su conocimiento directo del territorio y de su tejido económico, puede facilitar una distribución “más ágil” y adaptada a las necesidades reales de los afectados.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación diferenciada para el medio rural, argumentando que estos territorios desempeñan una función esencial como “pulmones” de las ciudades y requieren recursos suficientes para reforzar tanto la prevención de incendios como las políticas de desarrollo rural.

Sin víctimas, pese a la virulencia del fuego

Respecto a la evolución del incendio, Merino ha destacado que la prioridad de los servicios de extinción fue proteger los núcleos de población ante un fuego de extraordinaria virulencia que llegó a amenazar directamente varios municipios.

Aunque ha reconocido la angustia vivida por alcaldes y vecinos durante los días más críticos, ha valorado la actuación del dispositivo de emergencias, subrayando que la estrategia permitió preservar los pueblos y evitar la pérdida de vidas humanas pese a la magnitud del incendio, que ha calcinado más de 32.000 hectáreas, según las primeras estimaciones.

La UNESCO reunirá esta semana en Busan (Corea del Sur) a los 196 Estados miembros que decidirán nuevas inscripciones en la Lista del Patrimonio Mundial y posibles incorporaciones a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, una categoría reservada para lugares cuya conservación está seriamente amenazada por conflictos armados, el cambio climático, la contaminación o el abandono.

Entre los candidatos figuran Sebastia, en Cisjordania, identificada con la antigua Samaria bíblica; cinco castillos del sur del Líbano; y Boma-Badingilo, en Sudán del Sur, una vasta zona natural por la que cada año migran alrededor de un millón de antílopes y gacelas. Junto a estos expedientes, el comité también examinará otros enclaves ya inscritos cuyo estado de conservación podría justificar su incorporación a la lista de patrimonio en peligro.

Tres candidaturas prioritarias

La inclusión en la lista de patrimonio en peligro no supone una sanción, sino un mecanismo para movilizar financiación internacional, asistencia técnica y atención política. Así lo defiende el director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, que sostiene que la organización no dispone de fuerzas de paz, pero sí de capacidad para llamar la atención sobre la necesidad de proteger estos lugares.

En el caso de Sebastia, el yacimiento arqueológico se encuentra en Cisjordania, bajo control israelí, mientras que la población vecina depende desde hace años de la llegada de visitantes a las ruinas para sostener parte de su economía. Sus habitantes temen que el acceso pueda restringirse completamente en el futuro. Israel abandonó la UNESCO en 2017, aunque sigue formando parte del Comité del Patrimonio Mundial, encargado de decidir las nuevas inscripciones.

Del Líbano al lago Baikal

La UNESCO también examinará la posible incorporación a la categoría de patrimonio en peligro de la ciudad libanesa de Tiro, donde se conservan restos de unas termas romanas, un arco triunfal del siglo II y un hipódromo expuestos a los efectos de los bombardeos registrados en el sur del país. Otro expediente afecta al antiguo asentamiento griego de Quersoneso Táurico, en Crimea, cuya situación preocupa por las excavaciones no autorizadas, los proyectos de construcción y el traslado de piezas arqueológicas denunciados por Ucrania tras la anexión rusa del territorio en 2014.

Entre los espacios naturales que también analizará el comité figura el lago Baikal, en Siberia, considerado el más profundo del mundo y depositario de cerca del 20% de las reservas mundiales de agua dulce no congelada. En un informe publicado en 2023, la UNESCO advirtió de que, si no se detenía y revertía la degradación ecológica del lago, recomendaría su incorporación a la lista de patrimonio en peligro. El organismo atribuye esa situación a la contaminación, el turismo masivo, la tala forestal y la disminución del nivel del agua asociada a una presa construida río arriba, en Mongolia, y considera que las medidas adoptadas hasta ahora siguen siendo insuficientes.

Nuevos lugares Patrimonio Mundial

La reunión de Busan no se limitará a los enclaves amenazados, ya que el comité también votará nuevas candidaturas para la Lista del Patrimonio Mundial. Entre ellas figuran las playas de Normandía donde desembarcaron las tropas aliadas el 6 de junio de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, además de dos teatros históricos situados, respectivamente, en la selva amazónica de Brasil y en la localidad tunecina de Sidi Bou Said, junto con otros espacios culturales y naturales propuestos por distintos Estados miembros.

La sesión volverá a poner de relieve que las principales amenazas para el patrimonio mundial ya no proceden únicamente del paso del tiempo, sino también de los conflictos armados, la presión urbanística, la contaminación, el turismo intensivo y el cambio climático. Para la UNESCO, la inclusión de un enclave en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro busca movilizar financiación, cooperación internacional y apoyo técnico para evitar pérdidas irreversibles del patrimonio mundial.

La Xunta de Galicia insiste en quitar importancia al informe de Icomos, el organismo asesor de la Unesco, que criticaba con dureza aspectos fundamentales de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad. “Sus resoluciones no tienen valor decisivo”, sostuvo este lunes el conselleiro de Cultura, José López Campos, “y en los últimos años han crecido las diferencias entre sus documentos de evaluación y las conclusiones de la Unesco”. El Comité de Patrimonio Mundial se reúne esta semana en Corea del Sur para decidir a cuáles de los 33 expedientes aspirantes otorga su reconocimiento.

“Los informes de Icomos no son vinculantes”, añadía López Campos el término del Consello semanal del Gobierno galego. Presentaba un informe sobre el estado de la propuesta de la administración sobre la Ribeira Sacra. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) la había cuestionado: no quedaba justificado su “valor universal” ni cumplía las condiciones de “integridad y autenticidad”, además señalaba la pérdida de biodiversidad, la fragmentación de hábitats, las consecuencias en el lugar del cambio climático, las inundaciones de terrenos por la construcción de embalses o los incendios forestales.

Pero el Gobierno gallego prefiere ver la parte positiva. Según el titular de Cultura, la de la Ribeira Sacra es una candidatura “seria, rigurosa y novedosa”, que ha obtenido el respaldo de todas las administraciones. “El Gobierno de España tiene cierta reputación en la Unesco”, aseguró López Campos en un gesto inusual en cargos del PP gallego, “y ha decidido presentar y defender la propuesta después de ver el texto de Icomos”.

La candidatura de la Ribeira Sacra abarca un territorio de 180 kilómetros cuadrados y 26 ayuntamientos en los entornos de los ríos Sil y Miño. La ocupación humana en un paisaje con impresionantes cañones y valles fluviales, marcado por “su patrimonio hidráulico”, llevaron a sus promotores a centrar la propuesta en lo que denominan “cultura del agua”. La decisión de la Unesco será pública, previó el conselleiro, entre el domingo 26 y el lunes 27 de julio, tras el análisis del expediente por los embajadores de 21 Estados miembros de la Unesco.

Se trata de un gigante de piedra que trasciende su naturaleza geológica para convertirse en el símbolo más querido de la isla de Gran Canaria. Este imponente monolito, el Roque Nublo, tiene origen volcánico y, con una altura que ronda los 80 metros desde su base, domina el paisaje insular a 1.813 metros sobre el nivel del mar. Su silueta es una página que recuerda un pasado convulso, ubicada exactamente en el centro geográfico del municipio de Tejeda. Considerada, de hecho, una de las peñas naturales más grandes del mundo, su presencia es una referencia ineludible para los habitantes y visitantes.

La majestuosidad de este hito geográfico ha inspirado durante décadas a pintores, escritores y músicos, quienes han plasmado su esencia en obras inmortales, un símbolo que representa la identidad de un pueblo profundamente vinculado a su relieve. La formación de esta maravilla natural se remonta a procesos geológicos titánicos ocurridos hace millones de años en el archipiélago. La ciencia moderna ha identificado en su estructura un tipo especial de roca volcánica bautizada como brecha Roque Nublo. Este material es el resultado de la consolidación y enfriamiento de nubes ardientes tras su depósito en la superficie terrestre.

Su singularidad es tal que da nombre al segundo gran ciclo volcánico de la isla, el cual abarcó un periodo de casi dos millones de años. Este ciclo se desarrolló aproximadamente entre hace 5,3 y 3,4 millones de años, moldeando la fisonomía de las cumbres. Las erupciones volcánicas iniciales, seguidas de largos periodos de inactividad y erosión, fueron las responsables de este relieve tan abrupto. Hoy, el Nublo permanece como un testigo silencioso de aquellas fuerzas primigenias que dieron vida a la isla de Gran Canaria.

Antes de ser un destino turístico, el Roque Nublo fue un espacio de profunda significación espiritual para los antiguos aborígenes canarios. Los primeros pobladores, de origen bereber, utilizaban estos lugares elevados como puntos de culto y observación astronómica. En torno a lugares sagrados conocidos como almogarenes, rendían adoración al dios Acorán, también llamado El Celestial. Se cree que su ubicación estratégica permitía observar fenómenos como los lunasticios desde el vecino Roque Bentayga. Esta conexión con el cosmos era vital para su economía agrícola, permitiéndoles conocer con exactitud el cambio de las estaciones. El monolito funcionaba como un eje sagrado donde la magia y la religión se fundían bajo el cielo de la cumbre.

El compromiso de la sociedad canaria con la conservación de este entorno se ha traducido en diversas figuras de protección legal. En 1987 todo el territorio que rodea al monolito fue declarado Espacio Natural Protegido por su incalculable valor ecológico. Siete años más tarde, en 1994, la zona fue reclasificada como Parque Rural, consolidando su estatus como un área de especial atención. Además, desde el 29 de junio de 2005, forma parte esencial de la Reserva Mundial de la Biosfera de Gran Canaria. Esta distinción otorgada por la UNESCO subraya la importancia de preservar su biodiversidad y sus paisajes volcánicos únicos. Actualmente, el acceso está regulado para garantizar su sostenibilidad, requiriendo incluso reserva previa para recorrer sus senderos principales.

Estas medidas buscan controlar el aforo y proteger el delicado equilibrio de un monumento natural que es herencia de todos. Y es que el ecosistema que arropa al Roque Nublo es un espectáculo de vida que se adapta a las rigurosas condiciones de la alta montaña. La vegetación predominante consiste en un joven pinar canario de repoblación que destaca por su capacidad de recuperación ante incendios. Junto a los pinos convive un matorral de retamas, codesos y salvias, propio de las cumbres más elevadas de la isla. En épocas específicas, la floración roja de los tajinastes ofrece un contraste cromático impresionante sobre el gris de la roca.

En cuanto a la fauna, es común observar aves rapaces como el cernícalo o el ratonero planeando sobre las corrientes térmicas. También habitan la zona reptiles endémicos como los lagartos gigantes y el pequeño pinzón azul de Gran Canaria. Los suaves vientos alisios mantienen el clima agradable, permitiendo que la biodiversidad florezca en este refugio natural.

Toda una musa

Para los amantes del senderismo, alcanzar la base del monolito es una experiencia gratificante que ofrece vistas panorámicas inigualables. La ruta más común parte del aparcamiento de La Goleta, consistiendo en un recorrido de aproximadamente 1,5 kilómetros de ida. El sendero está bien señalizado y, aunque presenta algunos tramos empinados, es accesible para personas de diversas edades y familias. Durante el ascenso, el visitante se encuentra con otros hitos como el Roque del Fraile y el Roque de la Rana. El primero sugiere la figura de un religioso con capucha, mientras que el segundo parece una rana sentada sobre un nenúfar. Una vez en la plataforma superior, conocida como El Tablón, el esfuerzo se ve recompensado por una vista de 360 grados. Desde allí se divisa la Caldera de Tejeda y, en días claros, la silueta del Teide sobre el mar.

La impronta del Roque Nublo en la cultura canaria es profunda, habiendo sido descrito por Miguel de Unamuno como una tempestad petrificada. El escritor vasco quedó cautivado por el paisaje abrupto y la fuerza visual que emana de esta formación rocosa singular. Su nombre aparece en multitud de obras literarias y artísticas, consolidándose como la musa eterna de la cumbre canaria. Visitar este monumento natural implica también descubrir el encanto de los pueblos cercanos, especialmente el municipio de Tejeda. Esta localidad, situada entre pliegues montañosos, ha sido reconocida como uno de los pueblos más bonitos de España. Sus casas blancas con tejas tradicionales ofrecen un refugio acogedor como un aliciente añadido a la espectacularidad del Roque Nublo.