La legendaria mina de sal de Wieliczka, construida en Polonia, constituye una de las explotaciones mineras más antiguas y asombrosas de la humanidad. Sus orígenes históricos se remontan a la prehistoria, en el Neolítico, cuando los antiguos pobladores obtenían sal mediante la evaporación de salmuera extraída de manantiales superficiales. Este valioso recurso se hervía en vasijas de barro para conservar alimentos, sirviendo también como una importante moneda de cambio en los intercambios comerciales. Con el progresivo agotamiento de estos manantiales entre los siglos XI y XII, los habitantes se vieron obligados a excavar pozos profundos, lo que condujo al descubrimiento de los primeros depósitos de sal gema.

El descubrimiento oficial de la sal gema en el siglo XIII marcó un hito sin precedentes, dando inicio a una era de desarrollo dinámico para esta explotación. Según cuenta la leyenda, el hallazgo se debió a la princesa Cunegunda, esposa del soberano cracoviano Boleslao V. Se dice que la princesa arrojó su anillo de compromiso en un pozo de su tierra natal, en Hungría, y al llegar a Polonia ordenó excavar cerca de Cracovia. En el primer bloque de sal descubierto por sus sirvientes apareció milagrosamente el anillo real, sellando así el vínculo sagrado entre la soberana y la riqueza mineral polaca, marcando el inicio de una ininterrumpida actividad que llega a nuestros días.

Durante la Edad Media, la mina se convirtió en una de las fuentes de ingresos más importantes para el reino, especialmente bajo la sabia gestión del rey Casimiro III el Grande. Este monarca visionario organizó la administración salinera y utilizó los cuantiosos beneficios obtenidos para financiar grandes obras públicas en Polonia. En aquellos tiempos medievales, la extracción de sal era una actividad estacional que se realizaba en los meses de menor labor agrícola, llegando a emplear a cientos de personas que habitaban en el subsuelo y que lograron extraer miles de toneladas de mineral para sustentar la economía real.

Además de su enorme valor industrial, el yacimiento demostró desde muy pronto un innegable atractivo turístico, recibiendo a sus primeros visitantes ilustres ya en las postrimerías de la Edad Media. Entre las personalidades célebres que recorrieron estas galerías a lo largo de los siglos se encuentran el astrónomo Nicolás Copérnico, el escritor Johann Wolfgang von Goethe y el célebre músico Frédéric Chopin, quienes quedaron maravillados ante el espectáculo subterráneo. Para conmemorar estas históricas visitas, los hábiles mineros esculpieron hermosas estatuas de sal en honor a estos personajes, las cuales se pueden admirar hoy en las diversas cámaras y salas que componen el fascinante recorrido turístico.

A lo largo de los siglos XVI y XVII, la mina experimentó un crecimiento excepcional, adoptando tecnologías innovadoras y pasando a operar de manera continua todo el año. En 1772, tras la primera partición de Polonia, la mina pasó a manos de la dinastía de los Habsburgo, lo que supuso una gran inversión y nuevas técnicas, como el uso de la pólvora para la extracción salina. Bajo esta administración, se fomentaron las visitas guiadas de forma sistemática, incorporando paseos en barcos subterráneos y trenes tirados por caballos que facilitaban el tránsito de los viajeros por el interior de este asombroso y extenso laberinto de roca.

En el siglo XX, tras recuperar Polonia su independencia, la mina se erigió como un gran símbolo de orgullo patrio, renombrando sus pozos con nombres locales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el complejo subterráneo fue utilizado por las fuerzas alemanas como almacén militar de armas antes de volver a manos polacas. Con el tiempo, las excavaciones alcanzaron una profundidad máxima de 327 metros distribuidos en nueve niveles distintos, superando una extensión total de 300 kilómetros de túneles. Ante el riesgo de inundaciones y para preservar su incalculable valor cultural, se tomó la decisión en 1996 de cesar definitivamente la producción de sal industrial.

Una capilla a 101 metros

Sin duda alguna, el rincón más impresionante de todo el complejo subterráneo es la monumental capilla de Santa Kinga, considerada la iglesia bajo tierra más grande del mundo. Esta asombrosa catedral de sal se ubica a 101 metros de profundidad y fue tallada íntegramente en bloques de sal gema a partir de 1895. Durante más de treinta laboriosos años, dos hermanos mineros extrajeron unas veinte mil toneladas de sal para esculpir los relieves de las paredes, entre los que destaca La última cena de Da Vinci. El templo cuenta con un altar mayor, una estatua de Juan Pablo II y cinco majestuosas lámparas colgantes, cuyos cristales de sal iluminan la sala con un brillo indescriptible.

El recorrido depara otras maravillas como la Cámara Michałowice, famosa por su estructura de madera blanca, o la Cámara Weimar, que alberga un hermoso lago artificial donde suena la música de Chopin. Aunque la explotación comercial de sal industrial cesó, el legado continúa vivo gracias al incansable trabajo diario de cientos de mineros que se dedican en la actualidad a vigilar, mantener, ventilar y restaurar las galerías históricas de este tesoro polaco. Inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la mina recibe hoy en día a miles de turistas que descienden asombrados a sus bellas entrañas.

Toulouse es uno de los puntos desde los que se puede conocer una infraestructura que cambió las comunicaciones por agua en el sur de Francia. Allí comienza el Canal du Midi, una vía navegable construida en el siglo XVII que atraviesa parte de Occitania hasta llegar a la laguna de Thau, en Marseillan. Su creación respondió a un proyecto que durante mucho tiempo había sido difícil de llevar a cabo: establecer una comunicación interior que acercara las costas atlántica y mediterránea sin tener que recurrir a una ruta marítima alrededor de la península ibérica.

El canal fue impulsado durante el reinado de Luis XIV y su desarrollo quedó principalmente en manos de Pierre-Paul Riquet. Las obras comenzaron en 1667 y el trazado principal empezó a funcionar en 1681, aunque los trabajos sobre el conjunto continuaron durante los años siguientes, hasta 1694. La dificultad no estaba únicamente en abrir una vía por la que pudieran circular las embarcaciones, sino también en garantizar suficiente agua a lo largo de todo el recorrido y superar los desniveles existentes en el terreno.

El Canal du Midi recorre unos 240 kilómetros desde Toulouse hasta Marseillan. A lo largo de su trazado pasa por Haute-Garonne, Aude y Hérault, mientras que Tarn está relacionado con la red creada para asegurar su abastecimiento de agua. Desde la laguna de Thau, la navegación puede continuar hasta el Mediterráneo a través de Sète. El cauce tiene aproximadamente 18 metros de anchura en la parte superior, unos 10 metros en el fondo y una profundidad de 1,90 metros.

Su importancia histórica hizo que fuera incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1996. La protección no se limita a los 240 kilómetros del trazado principal, sino que abarca un sistema más amplio formado por el propio Canal du Midi, su red de abastecimiento procedente de la Montagne Noire y varias prolongaciones construidas posteriormente, entre ellas los canales de Brienne, Jonction y La Robine. Todo el conjunto protegido suma alrededor de 360 kilómetros y reúne 328 construcciones relacionadas con su funcionamiento.

El Canal du Midi, el proyecto que comenzó en Toulouse en el siglo XVII

Toulouse tuvo un papel central desde el inicio de las obras. Fue allí donde Riquet comenzó los trabajos en 1667 y donde se levantó la primera esclusa del canal, una construcción destinada al descenso hacia el Garona que ya no se conserva. El Canal du Midi se convirtió además en el primer tramo ejecutado de un proyecto más amplio, el Canal des Deux-Mers, pensado para articular una conexión navegable entre las dos vertientes francesas.

Uno de los principales problemas que había que resolver era el abastecimiento de agua. Para mantener una ruta navegable de estas dimensiones no bastaba con excavar el terreno, ya que era necesario disponer de un suministro constante que compensara las diferencias de nivel y permitiera utilizar las esclusas. La solución aprovechó los recursos hídricos de la Montagne Noire y una red específica encargada de conducir el agua hasta el canal. Esta parte del proyecto explica que el territorio relacionado con la infraestructura se extienda también por Tarn.

El trazado necesitó además numerosas construcciones para adaptarse a las características del terreno. Esclusas, puentes, acueductos y túneles permitían mantener la navegación pese a los obstáculos naturales y a los cambios de altura que aparecían a lo largo del recorrido. Cada una de estas obras cumplía una función concreta dentro del sistema y hacía posible regular el paso de las embarcaciones y el agua. La combinación de estas soluciones convirtió el proyecto en una referencia de la ingeniería civil de su época e influyó después en otras redes navegables construidas en países industrializados de Europa y Norteamérica.

Riquet no planteó únicamente una solución técnica. El diseño del canal también tuvo en cuenta la disposición de sus construcciones y su relación con el territorio por el que pasaba. Ese tratamiento arquitectónico y paisajístico forma parte de los aspectos valorados en el reconocimiento internacional de la infraestructura. El resultado fue un sistema que combinaba la necesidad de permitir el paso de embarcaciones y asegurar el suministro de agua con una planificación que también prestaba atención a la integración de las distintas obras a lo largo del recorrido.

También conviene distinguir el Canal du Midi del sistema completo del que terminó formando parte. El cauce histórico que parte de Toulouse constituye una de las piezas del Canal des Deux-Mers, mientras que la comunicación hacia el Atlántico depende de otras vías fluviales. Con el paso del tiempo se incorporaron además nuevas ramificaciones y conexiones, como los canales de Brienne, Jonction y La Robine. Por este motivo, la protección de la UNESCO comprende tanto el trazado original como las instalaciones necesarias para abastecerlo y varias de las ampliaciones posteriores.

Más de tres siglos después del inicio de las obras, el Canal du Midi sigue en funcionamiento y continúa atravesando Occitania desde Toulouse hacia el Mediterráneo. Su conservación permite conocer cómo se organizó una infraestructura que necesitaba coordinar el paso de embarcaciones, los desniveles del terreno y un suministro constante de agua. Buena parte de las soluciones planteadas durante su construcción continúa formando parte del conjunto actual, lo que permite seguir el desarrollo de un proyecto iniciado en el siglo XVII y ampliado posteriormente con nuevas conexiones.

La ciudad sevillana de Utrera es conocida por su extraordinario legado sonoro. Y es que este antiguo municipio andaluz, ubicado a unos treinta kilómetros de Sevilla, es célebre en todo el mundo por la singularidad de su toque de campanas. En lo alto de la parroquia de Santiago el Mayor, uno de sus templos claves, se custodia con esmero una joya histórica que data de 1493, la campana denominada 'San Fernando' y que conmemora el fin de la Reconquista. Esta histórica pieza de bronce es considerada una de las más viejas de nuestra geografía y es el símbolo vivo de una tradición que se ha mantenido durante cinco siglos.

El ancestral lenguaje de los campaneros utreranos, además, recibió su máximo honor en la UNESCO. Su toque manual fue incluido oficialmente en la prestigiosa lista de patrimonio representativa de la riqueza cultural inmaterial de toda la humanidad. Este gran logro internacional fue impulsado firmemente por la comunidad local, que defendió su candidatura con pasión en el comité reunido en Rabat. El embajador de España agradeció el esfuerzo de todos los que cuidan este arte y tradición con siglos de historia, un gran ejemplo de memoria colectiva. El sonido de las campanas es un rasgo inseparable de la propia alma de Utrera.

La ejecución del toque manual utrerano podría ser considerada un deporte de riesgo. La espectacularidad de su técnica radica en cómo juegan con la propia física. Los campaneros deben compensar con su propio cuerpo el gran peso del bronce. Para frenar el repique, se suben a la campana actuando como una balanza humana. En estas maniobras tan arriesgadas, el campanero se juega literalmente la vida ya que llegan a volar momentáneamente suspendidos en el vacío fuera de la torre. Se requiere una destreza casi atlética para dominar moles de hasta mil kilos. El vértigo y la fuerza de gravedad se desafían en cada una de las ejecuciones.

La pervivencia de esta costumbre única se debe a la valentía de sus jóvenes. En la década de los años setenta, la mecanización amenazaba con silenciarla. Las estructuras de madera de las torres crujían por el abandono y el desuso. Fue entonces cuando un grupo decidido se organizó para rescatar los bronces. En Santiago el Mayor se formó la cuadrilla conocida como de 'Los Mochuelos'. Paralelamente, en Santa María de la Mesa nació el grupo de 'Los Quícalos'. Aquel impulso salvador de los años setenta devolvió la vida a los campanarios. Hoy, la Asociación de Campaneros de Utrera canaliza con orgullo este entusiasmo.

La actual Asociación de Campaneros de Utrera está unida por la continuidad. Hoy en día, este colectivo cultural cuenta con cerca de 80 integrantes. De todos ellos, un grupo de aproximadamente cuarenta miembros sigue en activo. Esta valiosa cantera de hombres y de mujeres asegura el futuro de la tradición. Sin embargo, el relevo generacional exige un proceso riguroso y con precaución. Los veteranos de la asociación exigen que los novatos observen durante dos años. Este aprendizaje pausado previene percances por culpa de los nervios de inicio. Así, los aprendices ascienden en rango a medida que dominan campanas mayores.

La jerga interna que utilizan estos campaneros es rica y sumamente especial. Cuando un veterano pronuncia la frase de 'echar una cuerda', inicia el volteo. El término 'saltarla' indica que se dejarán arrastrar por el peso del bronce. Este espectacular salto acrobático les permite ascender con fuerza por el aire. La dificultad de los saltos se divide según el punto de apoyo que alcancen. Los toques varían desde el poyete, el palo, el metal, los brazos o la cabeza. La maniobra más arriesgada de todas ocurre al colocar la campana en balanza. Esta acrobática extrema exige el dominio absoluto de una pieza de mil trescientos kilos.

Medio de difusión

A pesar de la belleza estética, el peligro es un acompañante constante. La historia de los campanarios de Utrera está marcada por algunas tragedias. En el año de 1964, dos jóvenes campaneros perdieron la vida en un accidente. Aquel amargo episodio se repitió trágicamente cuarenta años después, en 2004. En esa ocasión, el veterano José Pérez Cela falleció en la torre de Santa María. Cayó despedido por la inercia de una campana desde unos cuatro metros de alto. Por ello, cada repique requiere una concentración mental y un oído muy educado. Cualquier sonido extraño puede alertar sobre una falla en cuerdas o campanas.

El sonido de las campanas ha servido históricamente como medio de difusión. Las comunidades reconocían códigos precisos para coordinarse ante emergencias. Los repiques avisaban sobre la llegada de tropas enemigas en tiempos de guerra. También alertaban de forma inmediata sobre graves incendios o inundaciones. Había toques fúnebres detallados que indicaban la edad y clase del difunto. Hoy, se invita a los visitantes a las jornadas de puertas abiertas en Santiago. La estrecha escalera de caracol guía a grupos pequeños a contemplar el bronce. Oír este milenario espectáculo deja sin duda una profunda huella en el alma.

Entre antics camins empedrats, oliveres centenàries i pobles que descansen a la muntanya, la Serra de Tramuntana fa segles que caracteritza la història de Mallorca. Grans genis i artistes, des de Frédéric Chopin i George Sand fins a Robert Graves, han trobat refugi en aquesta cadena muntanyosa, que aquest estiu està d'aniversari: la UNESCO la va declarar Patrimoni Mundial en la categoria de Paisatge Cultural el 2011 a París. No obstant això, el reconeixement internacional que havia de contribuir a preservar els seus valors també ha convertit la serralada mallorquina en un potent reclam turístic.

Quinze anys després, l'augment de visitants conviu amb carreteres col·lapsades, rutes massificades, residus, una forta pressió turística sobre les rutes més populars, els recursos naturals i els municipis que conformen la zona i una creixent dificultat dels residents per accedir a un habitatge. A això s'hi suma la transformació de grans propietats en espais de luxe i el retrocés de l'activitat agrària que durant segles ha modelat el paisatge.

Que un territori sigui declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO pressuposa el reconeixement del seu Valor Universal Excepcional, és a dir, de la seva importància cultural o natural per a tota la humanitat. L'objectiu d'aquest programa és identificar, protegir, conservar i transmetre aquest patrimoni a les generacions futures.

Com explica el manual de Gestió del Patrimoni Mundial publicat per la UNESCO el 2026, aquesta declaració implica que el bé compti amb un sistema de gestió i protecció eficaç que garanteixi la conservació de tots els seus valors patrimonials, inclòs el seu Valor Universal Excepcional, per a les generacions presents i futures. Aquest sistema ha de combinar estructures institucionals, instruments jurídics i processos de gestió, a més d'una planificació, seguiment i avaluació continus. D'altra banda, la gestió ha d'incorporar l'avaluació de les actuacions que puguin afectar el bé i coordinar-se amb altres àmbits, com l'ordenació del territori, l'agricultura, l'energia, el transport o el turisme, per assegurar-ne la conservació.

Quinze anys després, l'augment de visitants conviu amb carreteres col·lapsades, rutes massificades, residus, una forta pressió turística sobre les rutes més populars, els recursos naturals i els municipis que conformen la zona i una creixent dificultat dels residents per accedir a un habitatge

“El segell de la UNESCO ha fet un efecte crida al turisme de masses i això ens ha portat a un col·lapse de carreteres i a greus problemes de brutícia en espais naturals”, declarara a elDiario.es Cristina López, primera tinent d'alcalde de Deià, un dels vint pobles que conformen la Serra, ubicada al nord-oest de l'illa. La serra, que s'estén al llarg de 90 quilòmetres, alberga el cim més alt de les Balears, el Puig Major, que mesura 1.445 metres d'altitud.

Els col·lapses a les carreteres, la massificació als pobles i el nombre creixent de senderistes i de ciclistes representen dia a dia dels mallorquins, una realitat que va cada vegada en augment. “Ho noto sobretot en pobles petits, gairebé ni es pot caminar tranquil·lament pels carrers”, indica Joan Calafell, un excursionista recurrent. “La creixent afluència de turisme és un problema i és molt visible i palpable sobretot pels mateixos veïns. Està afectant la qualitat de vida dels mateixos habitants”, comenta Toni Muñoz, responsable de l'àrea de conservació de l'entitat ecologista GOB.

L'afluència creixent de turisme és un problema i és molt visible i palpable sobretot pels mateixos veïns. Està afectant la qualitat de vida dels mateixos habitants

Toni Muñoz — Responsable de l'àrea de conservació de l'entitat ecologista GOB

Durant els mesos de març, abril i maig, els albergs van registrar un total de 17.443 usuaris, cosa que representa un increment del 8% respecte a l'any anterior, segons dades del Consell de Mallorca. Després de l'auge postpandèmia, el nombre de pernoctacions en refugis va superar els 40.000 visitants anuals, marcant un augment del 19% en l'àmbit general. “S'han de controlar els fluxos de gent perquè l'experiència no acabi sent negativa”, declara Lluís Rullán, hoteler i representant de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) a la mesa permanent del Consorci de la Serra de Tramuntana.

Les dades concretes d'ocupació -segons el Consell Insular- de cada allotjament entre els mesos de març i maig són: Galatzó (2.821 estades), Tossals Verds (3.085), So n'Amer (3.753), Muleta (2.694), Can Boi (2.626), Pont Romà (2.304) i Coma d'en Vidal (150). Els set refugis de la institució insular estan ubicats en finques públiques i ofereixen un total de 264 places.

Tot i que els refugis representen un gran atractiu, el principal reclam és La Ruta de Pedra en Sec, homologada com de gran recorregut (GR221). Aquesta discorre al llarg de la Serra, enllaçant els antics camins que unien les poblacions amb les zones agrícoles. “Les rutes més típiques, sobretot a primavera, són les que tenen més trams en mal estat, cada vegada hi ha més residus que deixen els visitants”, denuncia Calafell.

Les rutes més típiques, sobretot a la primavera, són les que tenen més trams en mal estat, cada cop hi ha més residus que deixen els visitants

Joan Calafell — Excursionista

Aquest elevat nombre de viatgers suposa un risc per al manteniment en condicions de la zona. “La majoria dels turistes no es preocupen per si contaminen o no, venen tres dies i marxen”, afirma Llucia Bujosa, resident de Banyalbufar, un poble situat al sud-oest de l'illa. La contaminació, els danys a la flora i a la fauna i el princial risc d'incendis preocupen els veïns. “El que realment ens fa perdre la son durant els mesos d'estiu és viure amb la por que una sola distracció, una espurna o una burilla pugui provocar una catàstrofe de grans dimensions al nostre municipi i a la Serra en general”, afegeix la primera tinent d'alcalde de Deià.

El que realment ens fa perdre son durant els mesos d'estiu és viure amb la por que una sola distracció, una espurna o una burilla pugui provocar una catàstrofe de grans dimensions al nostre municipi i a la Serra en general

Cris — Primera tinent d'alcalde de Deià.

“Si no es reverteix la tendència a l'alça del turisme, la Serra està condemnada a ser un decorat, i això seria terrible perquè no seríem capaços de mantenir-lo. L'única manera d'evitar això és intentar que sigui un paisatge viu, i per això hem d'anar a les activitats que l'han generat”, explica Muñoz. “La solució ideal seria intentar que la Serra sigui un patrimoni etnològic viu i que, per tant, la seva pròpia activitat –bàsicament agrària– fos la que continués conservant i mantenint aquesta restauració. Això és molt complicat, ja que l'agricultura de muntanya és poc rendible. La població que es dedicava a aquesta activitat, ara es dedica al turisme o a altres coses guanyant molts més diners”, afegeix.

“Els residents es veuen expulsats”

El turisme també afecta la crisi d'habitatge que pateixen les illes actualment. “Venen una vegada a l'any, així el poble es va quedant desert i els residents es veuen expulsats”, denuncia Cris López. “És una pena que la gent de tota la vida no es pugui permetre un habitatge, semblem un parc temàtic dedicat als estrangers”, lamenta Bujosa.

Els estrangers protagonitzen el 29,86% de les operacions de compravenda d'habitatges a Balears, una xifra que s'eleva fins al 41,79% quan els immobles superen els 500.000 euros de valor. Així es desprèn del segons el butlletí anual de l'Observatori d'Habitatge i Sòl (OVS) corresponent a 2025 publicat pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.

Aquesta transformació també està modificant el paisatge de la Serra. Macià Blázquez, catedràtic de Geografia de la Universitat de les Illes Balears, adverteix que la proliferació de grans xalets i hotels amb piscines i heliports suposa una amenaça per al territori i augmenta el risc d'incendis forestals. A parer seu, la Serra “sufreix una forta tensió entre la massificació i l'exclusivitat, aquesta última promoguda pels latifundistes que han adquirit i invertit en les grans propietats agràries, les possessions”.

La Serra pateix una forta tensió entre la massificació i l'exclusivitat, aquesta darrera promoguda pels latifundistes que han adquirit i invertit en les grans propietats agràries, les possessions

Macià Blázquez — Catedràtic de Geografia de la Universitat de les Illes Balears

Aquest model urbanístic i turístic té a més conseqüències sobre els recursos naturals. Els habitatges de luxe, els establiments turístics i l'increment de la població estacional eleven la demanda d'aigua en una zona on aquest recurs és limitat, agreujant els episodis d'escassetat. “Hem passat d'un turisme familiar a un de luxe; el problema arriba quan se sacrifica el benestar dels residents pel dels visitants”, resumeix María José Tomás, veïna de Banyalbufar.

Hem passat d'un turisme familiar a un de luxe; el problema arriba quan se sacrifica el benestar dels residents pel dels visitants

María José Tomás — Veïna de Banyalbufar

Les eines per conservar-la

La conservació d'aquest entorn és una prioritat per la UNESCO. Al manual de Gestió de Patrimoni Mundial, diuen que el sistema de gestió té com a objectiu garantir que la conservació del bé del Patrimoni Mundial generi beneficis per a les comunitats associades i contribueixi al seu benestar, així com a objectius socials més amplis —com el desenvolupament sostenible—, quan sigui possible.

Aquest 15è aniversari arriba amb la presentació de la Llei de la Serra de Tramuntana amb l'objectiu de blindar els 90 quilòmetres com a paisatge cultural. Aquesta llei impulsada pel Consell de Mallorca pretén reforçar la protecció del territori, millorar els mecanismes de gestió i garantir que l'activitat econòmica vinculada a la serra sigui viable a llarg termini dotant aquest espai d'un marc jurídic específic.

A més, el Consell ha declarat que ha destinat 5,4 milions d’euros al Consorci Serra de Tramuntana, el doble que el 2023; ha incrementat un 84 % els ajuts destinats a ajuntaments, propietaris, cooperatives i explotacions agràries segons varen declarar en l’acte de commemoració que dugueren a terme als Jardins d’Alfàbia.

Igualment, la Serra de Tramuntana forma part de l'Aliança de Paisatges, una xarxa que agrupa territoris d'arreu del món compromesos amb la gestió sostenible dels seus entorns. A això se suma la seva recent integració a la Xarxa d'Associacions per la UNESCO, un reconeixement a la trajectòria de conservació i gestió de l'espai que el situa com a territori de referència en l'àmbit global.

Així mateix, en els mateixos municipis neixen iniciatives dels mateixos residents per conservar el patrimoni. “Actualment, a Deià ha sorgit una associació on hi ha diverses entitats implicades que fan feina per activar l'agricultura, la gestió de l'aigua, la custòdia forestal... Aquestes accions comunitàries creen consciència i amor per la terra i són les que de veritat li donen un sentit als qui vivim aquí” declara López.

En aquest context, la Fundació de Turisme Responsable de Mallorca promou un model de turisme sostenible a l'illa a través d'iniciatives com el Pledge de Turisme Responsable, un compromís obert a residents i visitants per contribuir a la cura i la regeneració del territori.

Igualment, el 2025 el Govern del PP amb el suport de Vox, van aprovar la llei de liberalització del sòl que permet legalitzar centenars d'edificacions construïdes en sòl rústic a la Serra de Tramuntana construïdes abans de 1991 i que han superat el termini legal de vuit anys des de la seva infracció, incloses aquelles situades a les àrees de màxima protecció.

Per altra banda, Toni Muñoz comenta que el segell de Patrimoni Mundial “no ha implicat cap mena de normativa associada en forma de limitacions o regulacions. Només ha facilitat que l'administració destini diners perquè particulars i ajuntaments restaurin patrimoni. Tot el que està associat al paratge natural, que és el que està emparat per la UNESCO”. “Les mesures que es prenen per a la conservació del territori recauen sempre sobre els ajuntaments”, afegeix Crsitina López.

De la mateixa manera, Muñoz recalca que la conservació que s'ha fet durant aquests últims anys “no és suficient” i que el patrimoni etnològic que té la Serra en forma de pedra en sec, marjades, sistemes d'aigua... és immens. “El que s'ha fet durant aquests 15 anys gràcies a aquestes ajudes, de cap manera compensa el ritme de degradació i de pèrdua de patrimoni que s'està donant. Hi ha una clara incapacitat per part de la nostra administració de regular aquest increment molt important d'aquesta activitat turística”

La importància de la Serra

Per Mallorca, la Serra de Tramuntana representa una part essencial de la seva identitat. Com diu Llucia Bujosa, la Serra “és casa”. La serralada constitueix un important refugi de biodiversitat, amb una gran varietat d'hàbitats i espècies, moltes d'elles endèmiques de les Illes Balears. Les espècies endèmiques són aquelles que es troben limitades a un àmbit geogràfic i que no es troba de forma natural en cap altra part del món. A la serralada es poden trobar 65 de les 97 espècies endèmiques de les Balears, entre les quals destaquen El Ferreret, un gripau que es troba actualment en perill d'extinció.

Els seus extensos boscos d'alzines i els seus escarpats penya-segats alberguen una gran diversitat d'espècies de flora i fauna. Entre elles sobresurt el voltor negre, una de les majors rapinyaires d'Europa, que té a la Serra com un dels seus principals refugis. També habiten aquest espai nombroses espècies endèmiques, tant animals com vegetals, adaptades a les singulars condicions d'aquest entorn i que converteixen la Serra de Tramuntana en un dels principals reservoris de biodiversitat de Mallorca.

Per Blázquez, el que la fa única és el seu llegat etnològic de l'ús agrari com les marjades, camins de ferradura, cases senyorials (possessions) o l'olivar centenari. Durant l'Edat Mitjana, els àrabs van introduir un sistema de terrasses i canals de reg que va permetre cultivar els costeruts vessants que van modificar la forma de producció que continua en funcionament avui dia. Aquests mateixos olivars i ametllers permeten la produir productes essencials per a la gastronomia mallorquina.

La zona engloba altres figures de protecció, com els monuments naturals de Ses Fonts Ufanes i el dels torrents de Pareis, del Gorg Blau i de Lluc, i també espais de la xarxa europea Natura 2000, formada per Llocs d'Importància Comunitària (LIC) i zones d'especial conservació per a les aus (ZEPA). Segons el Govern, del total de superfície protegida, gairebé el 95% és de propietat privada i la resta pertany a finques públiques de gestió estatal, autonòmica, insular o municipal.

Entre antiguos caminos empedrados, olivares centenarios y pueblos que descansan en la montaña, la Serra de Tramuntana lleva siglos caracterizando la historia de Mallorca. Grandes genios y artistas, desde Frédéric Chopin y George Sand hasta Robert Graves, han encontrado refugio en esta cadena montañosa, que este verano está de aniversario: la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje Cultural en 2011 en París. Sin embargo, el reconocimiento internacional que debía contribuir a preservar sus valores también ha convertido la cordillera mallorquina en un potente reclamo turístico.

Quince años después, el aumento de visitantes convive con carreteras colapsadas, rutas masificadas, residuos, una fuerte presión turística sobre las rutas más populares, los recursos naturales y los municipios que conforman la zona y una creciente dificultad de los residentes para acceder a una vivienda. A ello se suma la transformación de grandes propiedades en espacios de lujo y el retroceso de la actividad agraria que durante siglos ha moldeado el paisaje.

Que un territorio sea declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO supone el reconocimiento de su Valor Universal Excepcional, es decir, de su importancia cultural o natural para toda la humanidad. El objetivo de este programa es identificar, proteger, conservar y transmitir ese patrimonio a las generaciones futuras.

Como explica el manual de Gestión del Patrimonio Mundial publicado por la UNESCO en 2026, esta declaración implica que el bien cuente con un sistema de gestión y protección eficaz que garantice la conservación de todos sus valores patrimoniales, incluido su Valor Universal Excepcional, para las generaciones presentes y futuras. Dicho sistema debe combinar estructuras institucionales, instrumentos jurídicos y procesos de gestión, además de una planificación, seguimiento y evaluación continuos. Por otra parte, la gestión debe incorporar la evaluación de las actuaciones que puedan afectar al bien y coordinarse con otros ámbitos, como la ordenación del territorio, la agricultura, la energía, el transporte o el turismo, para asegurar su conservación.

Quince años después, el aumento de visitantes convive con carreteras colapsadas, rutas masificadas, residuos, una fuerte presión turística sobre las rutas más populares, los recursos naturales y los municipios que conforman la zona y una creciente dificultad de los residentes para acceder a una vivienda

“El sello de la UNESCO ha hecho un efecto llamada al turismo de masas y esto nos ha llevado a un colapso de carreteras y a graves problemas de suciedad en espacios naturales”, declara a elDiario.es Cristina López, primera teniente de alcalde de Deià, uno de los veinte pueblos que conforman la Serra, ubicada al noroeste de la isla. La sierra, que se extiende a lo largo de 90 kilómetros, alberga el pico más alto de las Balears, el Puig Major, que mide 1.445 metros de altitud.

Los colapsos en las carreteras, la masificación en los pueblos y el número creciente de senderistas y de ciclistas representan día a día de los mallorquines, una realidad que va cada vez en aumento. “Lo noto sobre todo en pueblos pequeños, casi ni se puede caminar tranquilamente por las calles”, indica Joan Calafell, un excursionista recurrente. “La creciente afluencia de turismo es un problema y es muy visible y palpable sobre todo por los propios vecinos. Está afectando a la calidad de vida de los propios habitantes”, comenta Toni Muñoz, responsable del área de conservación de la entidad ecologista GOB.

La creciente afluencia de turismo es un problema y es muy visible y palpable sobre todo por los propios vecinos. Está afectando a la calidad de vida de los propios habitantes

Toni Muñoz — Responsable del área de conservación de la entidad ecologista GOB

Durante los meses de marzo, abril y mayo, los albergues registraron un total de 17.443 usuarios, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior, según datos del Consell de Mallorca. Tras el auge pospandemia, el número de pernoctaciones en refugios superó los 40.000 visitantes anuales, marcando un aumento del 19% a nivel general. “Se deben controlar los flujos de gente para que la experiencia no acabe siendo negativa”, declara Lluís Rullán, hotelero y representante de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) en la mesa permanente del Consorcio de la Serra de Tramuntana.

Los datos concretos de ocupación -según el Consell Insular- de cada alojamiento entre los meses de marzo y mayo son: Galatzó (2.821 estancias), Tossals Verds (3.085), So n'Amer (3.753), Muleta (2.694), Can Boi (2.626), Pont Romà (2.304) y Coma d'en Vidal (150). Los siete refugios de la institución insular están ubicados en fincas públicas y ofertan un total de 264 plazas.

Aunque los refugios representan un gran atractivo, el principal reclamo es La Ruta de Pedra en Sec, homologada como de gran recorrido (GR221). Esta discurre a lo largo de la Serra, enlazando los antiguos caminos que unían las poblaciones con las zonas agrícolas. “Las rutas más típicas, sobre todo en primavera, son las que tienen más tramos en mal estado, cada vez hay más residuos que dejan los visitantes”, denuncia Calafell.

Las rutas más típicas, sobre todo en primavera, son las que tienen más tramos en mal estado, cada vez hay más residuos que dejan los visitantes

Joan Calafell — Excursionista

Este elevado número de viajeros supone un riesgo para el mantenimiento en condiciones de la zona. “La mayoría de turistas no se preocupan por si contaminan o no, vienen tres días y se van”, afirma Llucia Bujosa, residente de Banyalbufar, un pueblo situado en el suroeste de la isla. La contaminación, los daños a la flora y a la fauna y el mayor riesgo de incendios preocupan a los vecinos. “Lo que realmente nos saca el sueño durante los meses de verano es vivir con el miedo de que un solo descuido, un chispazo o una colilla pueda provocar una catástrofe de grandes dimensiones en nuestro municipio y en la Serra en general”, añade la primera teniente de alcalde de Deià.

Lo que realmente nos saca el sueño durante los meses de verano es vivir con el miedo de que un solo descuido, un chispazo o una colilla pueda provocar una catástrofe de grandes dimensiones en nuestro municipio y en la Sierra en general

Cris — Primera teniente de alcalde de Deià

“Si no se revierte la tendencia al alza del turismo, la Serra está condenada a ser un decorado, y esto sería terrible porque no seríamos capaces de mantenerlo. La única manera de evitar esto es intentar que sea un paisaje vivo y por eso debemos ir a las actividades que lo han generado”, explica Muñoz. “La solución ideal sería intentar que la Serra sea un patrimonio etnológico vivo y que, por tanto, su propia actividad –básicamente agraria– fuera la que siguiera conservando y manteniendo esta restauración. Esto es muy complicado, puesto que la agricultura de montaña es poco rentable. La población que se dedicaba a esta actividad, ahora se dedica al turismo u a otras cosas ganando mucho más dinero”, agrega.

“Los residentes se ven expulsados”

El turismo también afecta a la crisis de vivienda que están sufriendo las islas actualmente. “Vienen una vez al año, así el pueblo se va quedando desierto y los residentes se ven expulsados”, denuncia Cris López. “Es una pena que la gente de toda la vida no se pueda permitir una vivienda, parecemos un parque temático dedicado a los extranjeros”, lamenta Bujosa.

Los extranjeros protagonizan el 29,86% de las operaciones de compraventa de viviendas en Balears, una cifra que se eleva hasta el 41,79% cuando los inmuebles superan los 500.000 euros de valor. Así se desprende del según el boletín anual del Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS) correspondiente a 2025 publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Esta transformación también está modificando el paisaje de la Serra. Macià Blázquez, catedrático de Geografía de la Universitat de les Illes Balears, advierte de que la proliferación de grandes chalets y hoteles con piscinas y helipuertos supone una amenaza para el territorio y aumenta el riesgo de incendios forestales. A su juicio, la Serra “sufre una fuerte tensión entre la masificación y la exclusividad, esta última promovida por los latifundistas que han adquirido e invertido en las grandes propiedades agrarias, las posesiones”.

La Serra sufre una fuerte tensión entre la masificación y la exclusividad, esta última promovida por los latifundistas que han adquirido e invertido en las grandes propiedades agrarias, las posesiones

Macià Blázquez — Catedrático de Geografía de la Universitat de les Illes Balears

Ese modelo urbanístico y turístico tiene además consecuencias sobre los recursos naturales. Las viviendas de lujo, los establecimientos turísticos y el incremento de la población estacional elevan la demanda de agua en una zona donde este recurso es limitado, agravando los episodios de escasez. “Hemos pasado de un turismo familiar a uno de lujo; el problema llega cuando se sacrifica el bienestar de los residentes por el de los visitantes”, resume María José Tomás, vecina de Banyalbufar.

Hemos pasado de un turismo familiar a uno de lujo; el problema llega cuando se sacrifica el bienestar de los residentes por el de los visitantes

María José Tomás — Vecina de Banyalbufar

Las herramientas para conservarla

La conservación de este entorno es una prioridad para la UNESCO. En el manual de Gestión de Patrimonio Mundial, dicen que el sistema de gestión tiene como objetivo garantizar que la conservación del bien del Patrimonio Mundial genere beneficios para las comunidades asociadas y contribuya a su bienestar, así como a objetivos sociales más amplios —como el desarrollo sostenible—, cuando sea posible.

Este 15 aniversario viene con la presentación de la Ley de la Serra de Tramuntana con el objetivo de blindar los 90 kilómetros como paisaje cultural. Esta ley impulsada por el Consell de Mallorca pretende reforzar la protección del territorio, mejorar los mecanismos de gestión y garantizar que la actividad económica vinculada a la sierra sea viable a largo plazo dotando a este espacio de un marco jurídico específico.

Además, el Consell ha declarado que ha destinado 5,4 millones de euros al Consorcio Serra de Tramuntana, el doble que en 2023; ha incrementado un 84 % las subvenciones destinadas a ayuntamientos, propietarios, cooperativas y explotaciones agrarias según declararon en el acto de conmemoración que llevaron a cabo en los Jardines de Alfábia.

De igual manera, la Serra de Tramuntana forma parte de la Alianza de Paisajes, una red que agrupa territorios de todo el mundo comprometidos con la gestión sostenible de sus entornos. A eso se suma su reciente integración en la Red de Asociaciones por la UNESCO, un reconocimiento a la trayectoria de conservación y gestión del espacio que lo sitúa como territorio de referencia a nivel global.

Asimismo, en los propios municipios nacen iniciativas de los mismos residentes para conservar el patrimonio. “Actualmente, en Deià ha surgido una asociación donde hay varias entidades implicadas que hacen trabajo para activar la agricultura, la gestión del agua, la custodia forestal... Estas acciones comunitarias crean conciencia y amor por la tierra y son las que de verdad le dan un sentido a los que vivimos aquí” declara López.

En ese contexto, la Fundació de Turisme Responsable de Mallorca promueve un modelo de turismo sostenible en la isla a través de iniciativas como el Pledge de Turismo Responsable, un compromiso abierto a residentes y visitantes para contribuir al cuidado y la regeneración del territorio.

Igualmente, en 2025 el Govern del PP con el apoyo de Vox, aprobaron la ley de liberalización del suelo que permite legalizar centenares de edificaciones construidas en suelo rústico en la Serra de Tramuntana construidas antes de 1991 y que han superado el plazo legal de ocho años desde su infracción, incluidas aquellas situadas en las áreas de máxima protección.

Por otra parte, Toni Muñoz comenta que el sello de Patrimonio Mundial “no ha implicado ningún tipo de normativa asociada en forma de limitaciones o regulaciones. Solo ha facilitado que la administración destine dinero para que particulares y ayuntamientos restauren patrimonio. Todo lo que está asociado al paraje natural, que es lo que está amparado por la UNESCO”. “Las medidas que se toman para la conservación del territorio recaen siempre sobre los ayuntamientos”, añade Cristina López.

Del mismo modo, Muñoz recalca que la conservación que se ha hecho durante estos últimos años “no es suficiente” y que el patrimonio etnológico que tiene la Serra en forma de pedra en sec, bancales, sistemas de agua... es inmenso. “Lo que se ha hecho durante estos 15 años gracias en estas ayudas, de ninguna manera compensa el ritmo de degradación y de pérdida de patrimonio que se está dando. Existe una clara incapacidad por parte de nuestra administración de regular este incremento muy importante de esta actividad turística”

La importancia de la Serra

Para Mallorca, la Serra de Tramuntana representa una parte esencial de su identidad. Como dice Llucia Bujosa, la Serra “es casa”. La serranía constituye un importante refugio de biodiversidad, con una gran variedad de hábitats y especies, muchas de ellas endémicas de las Illes Balears. Las especies endémicas son aquellas que se encuentran limitadas a un ámbito geográfico y que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo. En la cordillera se pueden encontrar a 65 de las 97 especies endémicas de las Balears, entre las que destacan El Ferreret, un sapillo que se encuentra actualmente en peligro de extinción.

Sus extensos bosques de encinares y sus escarpados acantilados albergan una gran diversidad de especies de flora y fauna. Entre ellas sobresale el buitre negro, una de las mayores rapaces de Europa, que tiene a la Serra como uno de sus principales refugios. También habitan este espacio numerosas especies endémicas, tanto animales como vegetales, adaptadas a las singulares condiciones de este entorno y que convierten a la Serra de Tramuntana en uno de los principales reservorios de biodiversidad de Mallorca.

Para Blázquez, lo que la hace única es su legado etnológico del uso agrario como los bancales, caminos de herradura, casas señoriales (posesiones) o el olivar centenario. Durante la Edad Media, los árabes introdujeron un sistema de terrazas y canales de riego que permitió cultivar las empinadas laderas que modificaron la forma de producción que sigue en funcionamiento hoy en día. Esos mismos olivares y almendros permiten la producción de productos esenciales para la gastronomía mallorquina.

La zona engloba otras figuras de protección, como los monumentos naturales de Ses Fonts Ufanes y el de los torrentes de Pareis, del Gorg Blau y de Lluc, y también espacios de la red europea Natura 2000, formada por Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y zonas de especial conservación para las aves (ZEPA). Según el Govern, del total de superficie protegida, casi el 95% es de propiedad privada y el resto pertenece a fincas públicas de gestión estatal, autonómica, insular o municipal.

Casi dos mil lugares de patrimonio cultural dañados, ese es el recuento del Ministerio de Cultura a finales de julio de los ataques rusos sobre Ucrania. Más de 2.600 infraestructuras también han sido impactadas o destruidas.

Según Ucrania, el balance detallado de pérdidas culturales es el siguiente: 906 bibliotecas (228 destruidas y 678 dañadas), 196 centros de educación artística (25 destruidos y 171 dañados), 141 museos y galerías (20 destruidos y 121 dañados), 56 teatros, cines y auditorios de orquestas filarmónicas (cuatro destruidos y 52 dañados). Además, se incluye también en la lista la sede del archivo cinematográfico de Ucrania.

Por otro lado, el informe también recoge las consecuencias de los ataques sobre 13 parques y zoos (dos destruidos y 11 dañados), nueve reservas naturales y culturales y tres circos (en las regiones de Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk y Kharkiv).

El Gobierno ucraniano advierte que el listado no es completo, pues les falta información sobre las regiones ocupadas de Luhansk y partes de Zaporizhzhia, Donetsk y Kherson.

La capital, Kiev, ha registrado 272 daños culturales. El centro histórico de Odesa, patrimonio mundial de la Unesco, también ha sufrido pérdidas. En el total de su región, el ministerio de Cultura contabiliza 211 impactos.

“Continuamos documentando estas pérdidas, al tiempo que reforzamos nuestros esfuerzos de respuesta de emergencia y movilizamos recursos para la restauración”, dice Tetyana Berezhna, viceprimera ministra de Ucrania para Política Humanitaria y ministra de Cultura de Ucrania, en unas declaraciones distribuidas por su ministerio.

La preocupación de la Unesco sobre Crimea

En junio de 2025, Unesco había verificado los daños sobre 501 lugares culturales (contabilizados desde el 24 de febrero de 2022), un listado que actualizaba semanalmente pero que ha dejado de hacerlo desde esa fecha. Esta lista incluye 34 museos y dos sitios arqueológicos.

Por otra parte, el pasado 26 de julio, la Unesco incluyó por la vía de urgencia en su Lista del Patrimonio Mundial en Peligro la ciudad antigua del Quersoneso táurico y sus chôra, debido a la “profunda preocupación” por la ocupación de la República Autónoma de Crimea (Ucrania) por parte de la Federación de Rusia, que provoca que no se pueda garantizar su conservación. Mediante un seguimiento satelitar que realiza la Unesco desde 2014, ha constatado “un deterioro significativo de la autenticidad e integridad del bien causado por nuevas construcciones y excavaciones arqueológicas a gran escala”. La organización ha hecho un llamamiento a reforzar la cooperación internacional para prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales procedentes de Crimea.

El Palau de la Música Catalana, auténtica joya del modernismo, abrirá este otoño la denominada Nova Porta. Este innovador espacio de bienvenida conectará el emblemático edificio con la Via Laietana, uno de los grandes ejes urbanos de la capital catalana. Con más de 350 metros cuadrados, la instalación busca ser una puerta de entrada al universo musical de la institución y responder al crecimiento de la actividad artística y al elevado número de visitantes que acuden al monumento. Esta iniciativa coincide con la transformación de la Via Laietana en un eje más amable y orientado al paseo ciudadano. El objetivo principal es ofrecer una experiencia mucho más completa, abierta y accesible para todos los visitantes del centro.

La Nova Porta actuará como un punto de descubrimiento que reforzará el vínculo entre el Palau y la ciudad de Barcelona. Se trata de un paso estratégico para adaptar una institución histórica a las necesidades culturales del siglo XXI. Situado en los bajos del número 54 de la Via Laietana, el local ocupa una superficie exacta de 354 metros cuadrados y para su creación se han unificado dos locales que anteriormente albergaron una caja de ahorros y un bazar comercial. El equipamiento cuenta con dos accesos, uno desde la propia avenida y otro frente a la terraza del edificio original. Este recorrido interior facilita una circulación más natural del público y concentra servicios que antes estaban muy dispersos. Las obras, con un presupuesto de un millón y medio de euros, estarán finalizadas antes de acabar el verano.

Esta nueva ubicación dará una visibilidad inédita a un edificio que históricamente ha quedado oculto en la trama urbana. La infraestructura permitirá que el barrio respire cultura y mejore significativamente su entorno ciudadano más cercano. El diseño de interiorismo ha sido realizado por Pilar Líbano e incluye constantes guiños a la arquitectura modernista. Las paredes y columnas están recubiertas con piezas artesanales de terracota, tanto en acabado crudo como esmaltado. Destaca especialmente el uso del logo del Orfeó Català, formado por cuatro letras “O” mayúsculas entrelazadas artísticamente.

El local goza de una enorme luminosidad gracias a sus grandes ventanas que funcionan como escaparates hacia la ciudad. Los estudios Haz Arquitectura y Untaller se han encargado del proyecto arquitectónico y de la dirección de obra. El desarrollo ha requerido una coordinación estrecha con el Distrito de Ciutat Vella para cumplir la normativa patrimonial. El espacio se concibe como una introducción progresiva a la esencia del Palau mediante diversos recursos audiovisuales. Todo el entorno ha sido pensado para ser un espacio abierto que invite a conocer la historia musical del Orfeó.

En el centro del local se ubicará un nuevo punto de atención al público que sustituye a las taquillas tradicionales. Este cambio supone un modelo de atención mucho más cercano, personalizado y abierto para cada uno de los visitantes. Actualmente, el 30% de las ventas de entradas se sigue realizando de forma presencial en el recinto. La misión de los trabajadores será ahora la de aconsejar al público sobre la variada programación artística disponible. El nuevo espacio permitirá reorganizar los usos interiores del edificio modernista al liberar las antiguas zonas de taquilla. La centralización de servicios busca ganar funcionalidad y confort tanto para los empleados como para los propios turistas.

Los responsables del Palau esperan que este cambio mejore significativamente la gestión del flujo de espectadores diarios. Esta transformación es esencial para manejar el récord de casi un millón de espectadores alcanzado recientemente en 2025. La Nova Porta también albergará la nueva Tienda del Palau, gestionada en colaboración con la entidad cultural Laie. El modelo de la tienda es innovador, pues el catálogo de productos dialoga constantemente con el espacio expositivo. Se ofrecerá una selección de productos exclusivos que están inspirados directamente en los elementos emblemáticos del edificio. La institución hace una apuesta decidida por la producción local, la artesanía tradicional y la sostenibilidad de materiales. El fondo editorial estará especializado en temas de música, arquitectura, modernismo y en la propia historia de Barcelona. Más que un punto de compra, la tienda se plantea como una prolongación natural de la experiencia de la visita guiada. Los visitantes podrán adquirir recuerdos tangibles que reflejen la emoción vivida durante los conciertos y los recorridos. Laie y los gestores del Palau seleccionarán cuidadosamente cada objeto para garantizar la excelencia y el diseño local.

El gran atractivo de esta nueva puerta será una sala inmersiva diseñada por el prestigioso creativo Tiler Gab. Este espacio se convertirá en el punto culminante de las visitas guiadas que se ofrecen habitualmente al público visitante. La sala estará equipada con tecnología de sonido envolvente Dolby Atmos y un sistema de iluminación muy avanzado. Las luces de la sala responderán en tiempo real a la música, creando una atmósfera sensorial verdaderamente impactante. El objetivo es que los visitantes puedan escuchar las voces del Orfeó Català como si estuvieran en un concierto directo. Esta experiencia sonora permitirá descubrir el alma coral de la institución de una forma tecnológica y muy moderna. La sala inmersiva tendrá capacidad para grupos de aproximadamente doce personas. Se trata de una instalación tecnológica pensada para emocionar y acercar el patrimonio musical a todo tipo de audiencias.

Creaciones sonoras

La primera obra que se podrá disfrutar en esta instalación será “El Cor Infinit”, del compositor Marc Timon. Se trata de una pieza de unos cinco minutos compuesta específicamente para lucir la fuerza coral del Orfeó Català. Esta grabación espectacular permitirá a los turistas sentir la energía de un conjunto vocal fundado en el año 1891. El proyecto está diseñado para acoger en el futuro nuevas creaciones sonoras que exploren diferentes piezas musicales. La experiencia inmersiva será independiente del recorrido habitual y tendrá un coste adicional para los visitantes interesados. Según el director Joan Oller, la obra permite sentir toda la potencia de las voces que habitan históricamente el Palau. Es una forma de garantizar que nadie se marche sin conocer cómo suena el conjunto coral para el que nació el edificio.

Con la inauguración de esta nueva puerta, el Palau culmina un deseo histórico de mayor conexión con su ciudad. El edificio, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sigue expandiendo sus dominios para ser una institución más abierta. Este proyecto se suma a hitos anteriores como la creación del Espai Palau o la reforma integral de la Illa del Palau. La Nova Porta refuerza el papel del auditorio como un imán cultural y turístico fundamental para la ciudad de Barcelona. Esta nueva etapa permitirá una mejor distribución de los espacios interiores para ganar en comodidad y funcionalidad.

El barrio de Olatz, en el interior de Mutriku (Gipuzkoa), esconde uno de los enclaves geológicos más singulares del País Vasco. Rodeado por montañas de perfiles casi piramidales y ocupado hoy por prados y caseríos, el valle llama la atención por un rasgo poco habitual: no tiene una salida superficial hacia el mar, pese a encontrarse muy cerca de la costa cantábrica. La explicación se encuentra bajo tierra. El agua ha modelado durante millones de años las calizas del macizo de Arno hasta originar un poljé, una gran depresión cerrada característica de los terrenos kársticos, donde buena parte de la circulación hídrica discurre por el subsuelo. Su valor geomorfológico e hidrogeológico ha motivado su inclusión en el Inventario de Lugares de Interés Geológico del País Vasco y forma parte del Geoparque Mundial de la UNESCO de la Costa Vasca.

Un valle excavado gota a gota

Aunque hoy presenta el aspecto de una amplia llanura dedicada principalmente a la actividad ganadera, el origen del paisaje se remonta a hace unos cinco millones de años. Fue entonces cuando las calizas, que hasta ese momento habían permanecido bajo el mar, quedaron expuestas a la acción del agua de lluvia. Al combinarse con el dióxido de carbono presente en la atmósfera y en el suelo, esa agua adquirió una ligera acidez capaz de disolver lentamente la roca. El proceso avanzó de forma casi imperceptible, pero constante. Primero aparecieron pequeñas depresiones circulares —las dolinas— que, con el paso del tiempo, crecieron y terminaron uniéndose entre sí hasta formar la gran depresión que caracteriza hoy al valle.

La evolución de ese modelado también explica uno de los elementos más llamativos del paisaje. Mientras las zonas más vulnerables de la caliza fueron rebajándose progresivamente, quedaron en pie elevaciones aisladas con formas casi piramidales. El monte Basarte constituye el ejemplo más representativo y domina visualmente el poljé, ofreciendo una imagen que permite comprender cómo la disolución de la roca fue configurando un relieve muy diferente al de los valles excavados exclusivamente por la acción de los ríos. Precisamente ese contraste entre la amplia depresión central y las montañas que la rodean permite comprender con claridad cómo la disolución de la caliza fue modelando este tipo de relieve a lo largo de millones de años.

Un sistema de agua que desaparece bajo tierra

La singularidad del poljé de Olatz no reside únicamente en su forma. También lo hace en la manera en que circula el agua. A diferencia de un valle convencional, aquí los ríos Añu y Olatzgoikoa no abandonan la depresión por un cauce superficial. Ambos avanzan hasta el punto más bajo del valle y desaparecen de forma repentina en el sumidero de Kobalde, situado junto a la ermita de San Isidro. A partir de ahí, el agua continúa su recorrido por el interior del macizo kárstico de Arno a través de un entramado de conductos, cavidades y grietas excavados en la roca caliza, una característica que convierte a Olatz en un valle endorreico.

El sumidero de Kobalde constituye el principal punto de entrada de este sistema subterráneo. Recoge las aguas de una cuenca de alrededor de seis kilómetros cuadrados, equivalente a aproximadamente el 37% de la superficie del macizo de Arno, y da acceso a una cavidad de unos 575 metros de desarrollo, la mayor conocida en este macizo. El entorno alberga además otras dolinas con cuevas-sumidero activas, como Kobeta, que alcanza unos 100 metros de desnivel y dispone de un río subterráneo en su interior. Durante los episodios de lluvias intensas, ambas cavidades incrementan su actividad hidráulica y canalizan grandes volúmenes de agua hacia el subsuelo.

El funcionamiento de este sistema comenzó a conocerse con detalle gracias a un ensayo hidrogeológico realizado en 1975. Los investigadores inyectaron fluoresceína en Kobeta para seguir el recorrido del agua y comprobaron que el colorante reaparecía varios kilómetros después en tres surgencias situadas junto al río Deba: Itxurisarra, Leiarteko iturria y Xoxuhaitzko iturria. El experimento confirmó que buena parte del caudal circula rápidamente por conductos subterráneos sin incorporarse a las reservas permanentes del acuífero, mientras otra parte se infiltra lentamente a través de fisuras más pequeñas. Estudios posteriores han estimado velocidades próximas a los 170 metros por hora en algunos de estos flujos, una muestra de la rapidez con la que el relieve kárstico puede conducir el agua bajo tierra.

Un paisaje donde la geología también condiciona la vida

Más allá de su interés geológico, el relieve kárstico ha favorecido también la conservación de uno de los hábitats más singulares de la cornisa cantábrica: los encinares cantábricos. Aunque la encina suele asociarse a ambientes mediterráneos, en este sector de Gipuzkoa encuentra unas condiciones favorables gracias a las laderas calizas, donde los suelos son muy poco profundos y la disponibilidad de agua resulta reducida. El valor de estas formaciones forestales motivó la declaración en 2013 de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Arno, integrada en la Red Natura 2000, la principal red europea de espacios protegidos destinada a preservar los hábitats y las especies de mayor interés ecológico.

Las características del terreno también condicionan la fauna que habita el valle. El jabalí figura entre las especies mejor adaptadas a la espesura de los encinares, mientras que el alimoche puede observarse sobrevolando las laderas que rodean la depresión. La combinación de praderas, bosques, afloramientos calizos y cavidades subterráneas concentra una notable diversidad de ambientes en un espacio relativamente reducido y permite entender hasta qué punto la geología influye en la distribución de los ecosistemas. Precisamente esa relación entre roca, agua y biodiversidad constituye uno de los aspectos que la georruta del Geoparque pone en valor a lo largo de su recorrido.

Una georruta para interpretar el paisaje

El poljé es el eje de una de las rutas más representativas del Geoparque de la Costa Vasca. La georruta de Olatz, de 6,5 kilómetros, trazado circular y dificultad baja, comienza y termina en la ermita de San Isidro y recorre doce puntos interpretativos repartidos por el valle. A través de paneles informativos, el itinerario explica el origen de las dolinas, los sumideros y las montañas de perfil piramidal, al tiempo que incorpora otros elementos del patrimonio local, como antiguos hornos de cal, cuevas, estelas y referencias a la mitología vasca, mostrando cómo la geología ha condicionado históricamente la ocupación humana de este territorio.

Un paisaje que sigue transformándose

Recorrer hoy el valle de Olatz supone observar el resultado de un proceso geológico que todavía continúa. La depresión principal ocupa unas 35 hectáreas, mientras que el conjunto del fondo del poljé, incluyendo los valles de los ríos Añu y Olatzgoikoa, alcanza alrededor de 125 hectáreas. Sobre esa superficie se distribuyen numerosas dolinas de entre 25 y 75 metros de diámetro, cuya disposición, junto con la presencia de fallas que condicionaron la formación del valle, permite reconstruir la evolución del relieve. Los estudios realizados en este enclave muestran, además, que el descenso progresivo del nivel freático hizo que los ríos excavaran sus cauces varios metros por debajo de la superficie original del poljé, mientras la disolución de la caliza continúa ampliando lentamente grietas, cavidades y sumideros. Lejos de tratarse de un paisaje fósil, Olatz sigue evolucionando, aunque esos cambios resulten imperceptibles a escala humana.

La dimensión real de esa transformación solo se entiende cuando se observa desde la perspectiva del tiempo geológico. Los cálculos del Geoparque estiman que para formar la depresión central fue necesario disolver alrededor de 87,5 millones de metros cúbicos de roca caliza a lo largo de aproximadamente cinco millones de años. Traducido a una escala comprensible, la erosión media apenas alcanza unos 0,05 milímetros al año, una cifra prácticamente inapreciable que, mantenida de forma constante durante millones de años, ha sido suficiente para modelar un valle donde dos ríos desaparecen bajo tierra antes de reaparecer varios kilómetros más allá, junto al río Deba. Esa combinación de procesos geológicos todavía activos, un relieve excepcionalmente bien conservado y un elevado interés científico explica que el poljé de Olatz esté considerado uno de los ejemplos más claros y mejor conservados de relieve kárstico del País Vasco y uno de los enclaves geológicos más representativos del Geoparque Mundial de la UNESCO de la Costa Vasca.

La Unesco acaba de ampliar su prestigiosa lista de Patrimonio Mundial, un catálogo que reconoce sitios culturales, naturales o mixtos con un valor excepcional. Y en ese grupo ahora hay sitio para los teatros de ópera de la Amazonía brasileña, un conjunto arquitectónico compuesto por el Teatro Amazonas (Manaos) y el Theatro da Paz (Belém).

Estos dos edificios simbolizan la riqueza de la llamada Belle Époque, que también caló en la mayor selva tropical del mundo. Durante este periodo, el país sudamericano vivió un importante proceso de modernización y también una fuerte influencia de la cultura francesa.

No es un reconocimiento cualquiera. El presidente del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil, Deyvesson Israel Alves Gusmão, asegura que se trata de un “logro histórico”, porque habla de la Amazonía como productora de culturas, memorias e identidad y no solo como un tesoro natural y ambiental.

Tanto el Teatro Amazonas como el Theatro da Paz son reconocidos ahora por la Unesco como Patrimonio Mundial, pero su historia se remonta décadas atrás. Los edificios fueron proyectados durante la controvertida fiebre del caucho, un periodo de rápida expansión económica. Sin embargo, esta tuvo efectos devastadores en la región amazónica, dejando una profunda huella de riqueza en ciudades como Manaos y un grave genocidio de pueblos indígenas.

Radiografía del Teatro Amazonas

El Teatro Amazonas está ubicado en Largo de São Sebastião, en el centro de Manaos, capital del extenso estado brasileño de Amazonas. El edificio fue proyectado durante la fiebre del caucho y fue inaugurado, no sin dificultades, el 31 de diciembre de 1896.

Según detalla el ejecutivo brasileño, el estilo arquitectónico es renacentista, con detalles eclécticos. Hay muchos rincones en los que reparar. Sin embargo, destaca su exuberante cúpula, compuesta por 36.000 piezas con los colores de la bandera brasileña, importadas de Alsacia (Francia).

Otra particularidad del Teatro Amazonas: el material empleado. La mayoría fue importado de Europa: las paredes de acero, de Glasgow; y las 198 lámparas de araña, el mármol de Carrara de las escaleras, estatuas y columnas, de Italia. En su interior, se pueden observar cuatro pinturas creadas en París por la prestigiosa Casa Carpezot. No es el único tesoro que guarda en su interior. Otros especialistas destacan su telón, realizado en 1894 por el artista brasileño Crispim do Amaral y que representa la confluencia de los ríos Negro y Solimões.

El auditorio tiene capacidad para 684 personas, distribuidas entre la platea y tres niveles de palcos. Todo un monumento cultural que fue Declarado Monumento Histórico Nacional en 1966 y que ahora recibe un nuevo reconocimiento internacional, esta vez, de manos de la Unesco.

El Geoparque Mundial UNESCO Comarca de Molina-Alto Tajo iniciará el próximo lunes, 3 de agosto, la misión de revalidación ante el organismo internacional. Será un proceso de evaluación que permitirá analizar el trabajo desarrollado durante los últimos cuatro años y comprobar el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la Red Mundial de Geoparques UNESCO.

El territorio recibirá la visita de los evaluadores internacionales Adina Popa y Jack Matthews, designados por la UNESCO para llevar a cabo esta misión, durante la cual recorrerán distintos enclaves del Geoparque y mantendrán encuentros con representantes institucionales, entidades colaboradoras, empresas, asociaciones y población local.

La misión dará comienzo con una cena institucional de bienvenida, en la que participarán representantes de las administraciones y entidades que forman parte del proyecto del Geoparque. Posteriormente, el martes 4 de agosto, se celebrará el acto oficial de presentación de los principales proyectos e iniciativas desarrollados durante el periodo objeto de evaluación.

A lo largo de los días de trabajo, los evaluadores conocerán sobre el terreno algunos de los geositios más representativos del Geoparque, así como proyectos vinculados a la conservación del patrimonio geológico, la educación ambiental, la divulgación científica, el turismo sostenible, el apoyo al tejido empresarial y la implicación de la población local, aspectos que constituyen la esencia del modelo de los Geoparques Mundiales UNESCO.

La revalidación representa “un proceso fundamental” para garantizar la calidad y la mejora continua de los Geoparques reconocidos por la UNESCO, según explican desde la entidad. “Más allá de una evaluación, supone una oportunidad para compartir experiencias, intercambiar conocimientos y poner en valor el trabajo realizado por el territorio desde la anterior misión evaluativa”.

Se incorporó a la red en 2014

Desde su incorporación a la Red Europea y Mundial de Geoparques en 2014 y su reconocimiento como Geoparque Mundial UNESCO en 2015, la comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo “ha consolidado un proyecto de desarrollo territorial basado en la conservación del patrimonio geológico, la educación, la investigación, la cooperación y el impulso de un modelo de turismo sostenible que beneficia a la población local”.

Durante la misión, los evaluadores Adina Popa y Jack Matthews podrán conocer de primera mano el compromiso de las instituciones, los ayuntamientos, las empresas, las asociaciones, los centros educativos y la ciudadanía con un proyecto que ha convertido al Geoparque en un referente nacional e internacional en la gestión sostenible del patrimonio.

El Geoparque Mundial UNESCO Comarca de Molina-Alto Tajo afronta esta revalidación “con ilusión y responsabilidad”, confiando en que el trabajo desarrollado durante los últimos años refleje el compromiso colectivo de todo el territorio con los valores promovidos por la UNESCO y contribuya a seguir fortaleciendo este proyecto de futuro.

La Ribeira Sacra no será, por el momento, Patrimonio Mundial de la Unesco, aunque su candidatura seguirá viva tras la decisión adoptada este lunes por el Comité de Patrimonio Mundial reunido en Busán (Corea del Sur). Después de varias horas de debate y de intensas negociaciones entre los países miembros, el organismo internacional ha optado por devolver el expediente a España para que pueda introducir mejoras y completar la documentación antes de volver a presentarlo, evitando así que el proceso tenga que comenzar desde cero. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, agradeció “la implicación, convicción y énfasis” del Gobierno español en la defensa de la candidatura y anunció que esta “volverá a intentarlo” dentro de un ño. “Espero que tengamos éxito”, añadió, informa Daniel Salgado.

El pleno del Comité ha aprobado una resolución de referral o devolución técnica, la opción más favorable cuando una candidatura no consigue la inscripción inmediata. La propuesta salió adelante gracias al respaldo de un bloque de 15 países encabezado por Perú, frente a la postura defendida por otros estados, como Suiza y Chequia, que apostaban por un deferral o aplazamiento, una medida mucho más severa que habría obligado a rehacer prácticamente toda la candidatura. La decisión supone un alivio para la candidatura gallega y para las administraciones que la impulsan, ya que el informe inicial del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, recomendaba directamente no inscribir la Ribeira Sacra en la Lista del Patrimonio Mundial.

El acuerdo alcanzado incorpora además un elemento considerado clave para el futuro del expediente: la realización de una misión consultiva del Icomos sobre el terreno. Esta misión permitirá que los expertos internacionales trabajen conjuntamente con el Estado español y la Xunta de Galicia para perfeccionar la candidatura antes de que vuelva a ser evaluada. El propio Icomos ha mostrado su satisfacción por esta solución y ha expresado su disposición a colaborar en la fase final del proyecto.

Durante el debate, algunos países han manifestado su preocupación por la posibilidad de que la candidatura volviese a presentarse sin los cambios necesarios. Por ello, se ha acordado que España deberá solicitar formalmente esa misión de asesoramiento para evitar nuevos bloqueos en futuras evaluaciones. El trabajo pendiente se centrará especialmente en ampliar y mejorar la documentación del paisaje cultural de la Ribeira Sacra. Entre las cuestiones que deberán reforzarse figuran el inventario y la cartografía del patrimonio hidráulico, así como de los elementos vernáculos e inmateriales vinculados a la cultura del agua.

“Valorar las raíces locales”

Por su parte, la delegación Española a través del embajador ante la Unesco, Miquel Iceta, ha defendido en primer lugar a que sea el Comité el que tome las decisiones y no el Icomos, en referencia al informe que desaconsejaba su distinción. Ha indicado también que existen dos problemas en la gestión, por una parte la toma de decisiones teniendo en cuenta “informes erróneos” y problemas de diálogo entre los estados y los órganos asesores. Asimismo, ha recordado que España “sigue comprometida con la necesidad de valorar las raíces locales en su papel de guardiana de patrimonio” y ha felicitado a la comunidad de la Ribeira Sacra “la de hoy y la que han preservado durante 15 siglos un bien de indiscutible valor universal en nombre de la Humanidad”. Entre ellos ha citado a Cipriano Marín y Ana Goy, “que tanto trabajaron por esta candidatura y que hoy ya no están entre nosotros”.

Iceta finalizó su intervención haciendo referencia a los incendios que asolan los territorios asegurando que “la defensa del patrimonio tiene siempre unos héroes, hoy lo son los bomberos de España, Francia y tantos otros países que luchan contra el fuego”. No ha faltado el agradecimiento a la propuesta de Perú, que ha dejado abierta la puerta al reconocimiento y a los países que ha apoyado esta medida y defendido la candidatura evitando tener que empezar de cero en su propuesta.

La presidenta del Grupo de Acción Local ADEL Sierra Norte y alcaldesa de Sigüenza María, Jesús Merino, ha reclamado que las ayudas anunciadas para paliar los efectos del grave incendio forestal de La Mierla, que ha quemado más de 32.000 hectáreas lleguen “con rapidez” para evitar que el incendio “provoque un retroceso” en el proceso de revitalización del territorio y contribuya a agravar la despoblación que azota desde hace años a esta parte de la provincia de Guadalajara.

Ha despejado también dudas sobre las expectativas depositadas en este territorio. El incendio, decía, no afectará a la candidatura del 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza' a Patrimonio Mundial de la Unesco, al no haber alcanzado el ámbito territorial sobre el que se sustenta la propuesta, aunque ha reconocido que el fuego supone un duro golpe para la comarca.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa ha explicado que el incendio no ha llegado al espacio que forma parte de la candidatura, por lo que los trabajos para lograr la declaración continuarán “en la misma línea”.

En este sentido, ha precisado que el fuego se aproximó a localidades como Narros o La Miñosa, pero finalmente pudo ser contenido antes de afectar al denominado paisaje “dulce y salado”.

Repercusiones directas en el paisaje forestal y en la economía

No obstante, ha admitido que la tragedia tendrá consecuencias indirectas para el conjunto de la comarca, especialmente por la pérdida del paisaje forestal y su posible repercusión sobre la actividad turística, uno de los principales motores económicos de la Sierra Norte.

Merino ha definido lo ocurrido como “un desastre” y “un mazazo” para un territorio que, según ha recordado, atravesaba una etapa de crecimiento, con nuevos proyectos empresariales, incorporación de jóvenes al sector primario y unas previsiones turísticas que rondaban el 95% de ocupación durante el verano, impulsadas también por el interés generado ante el próximo eclipse.

La presidenta de ADEL Sierra Norte ha señalado que el incendio ha truncado esa dinámica positiva y ha afectado especialmente a sectores como el turismo, la ganadería y la agricultura. En el caso de las explotaciones ganaderas, ha incidido en la pérdida de pastos, mientras que también ha lamentado el impacto sobre jóvenes agricultores y emprendedores que habían apostado por desarrollar su proyecto de vida en la comarca.

Pese a ello, ha hecho un llamamiento para que la Sierra Norte siga siendo destino de visitantes, al recordar que existen numerosos recursos naturales y patrimoniales que no han resultado afectados por el incendio.

En este contexto, ha defendido que ADEL Sierra Norte participe en la gestión de esos fondos, al considerar que, por su conocimiento directo del territorio y de su tejido económico, puede facilitar una distribución “más ágil” y adaptada a las necesidades reales de los afectados.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación diferenciada para el medio rural, argumentando que estos territorios desempeñan una función esencial como “pulmones” de las ciudades y requieren recursos suficientes para reforzar tanto la prevención de incendios como las políticas de desarrollo rural.

Sin víctimas, pese a la virulencia del fuego

Respecto a la evolución del incendio, Merino ha destacado que la prioridad de los servicios de extinción fue proteger los núcleos de población ante un fuego de extraordinaria virulencia que llegó a amenazar directamente varios municipios.

Aunque ha reconocido la angustia vivida por alcaldes y vecinos durante los días más críticos, ha valorado la actuación del dispositivo de emergencias, subrayando que la estrategia permitió preservar los pueblos y evitar la pérdida de vidas humanas pese a la magnitud del incendio, que ha calcinado más de 32.000 hectáreas, según las primeras estimaciones.

La UNESCO reunirá esta semana en Busan (Corea del Sur) a los 196 Estados miembros que decidirán nuevas inscripciones en la Lista del Patrimonio Mundial y posibles incorporaciones a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, una categoría reservada para lugares cuya conservación está seriamente amenazada por conflictos armados, el cambio climático, la contaminación o el abandono.

Entre los candidatos figuran Sebastia, en Cisjordania, identificada con la antigua Samaria bíblica; cinco castillos del sur del Líbano; y Boma-Badingilo, en Sudán del Sur, una vasta zona natural por la que cada año migran alrededor de un millón de antílopes y gacelas. Junto a estos expedientes, el comité también examinará otros enclaves ya inscritos cuyo estado de conservación podría justificar su incorporación a la lista de patrimonio en peligro.

Tres candidaturas prioritarias

La inclusión en la lista de patrimonio en peligro no supone una sanción, sino un mecanismo para movilizar financiación internacional, asistencia técnica y atención política. Así lo defiende el director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, que sostiene que la organización no dispone de fuerzas de paz, pero sí de capacidad para llamar la atención sobre la necesidad de proteger estos lugares.

En el caso de Sebastia, el yacimiento arqueológico se encuentra en Cisjordania, bajo control israelí, mientras que la población vecina depende desde hace años de la llegada de visitantes a las ruinas para sostener parte de su economía. Sus habitantes temen que el acceso pueda restringirse completamente en el futuro. Israel abandonó la UNESCO en 2017, aunque sigue formando parte del Comité del Patrimonio Mundial, encargado de decidir las nuevas inscripciones.

Del Líbano al lago Baikal

La UNESCO también examinará la posible incorporación a la categoría de patrimonio en peligro de la ciudad libanesa de Tiro, donde se conservan restos de unas termas romanas, un arco triunfal del siglo II y un hipódromo expuestos a los efectos de los bombardeos registrados en el sur del país. Otro expediente afecta al antiguo asentamiento griego de Quersoneso Táurico, en Crimea, cuya situación preocupa por las excavaciones no autorizadas, los proyectos de construcción y el traslado de piezas arqueológicas denunciados por Ucrania tras la anexión rusa del territorio en 2014.

Entre los espacios naturales que también analizará el comité figura el lago Baikal, en Siberia, considerado el más profundo del mundo y depositario de cerca del 20% de las reservas mundiales de agua dulce no congelada. En un informe publicado en 2023, la UNESCO advirtió de que, si no se detenía y revertía la degradación ecológica del lago, recomendaría su incorporación a la lista de patrimonio en peligro. El organismo atribuye esa situación a la contaminación, el turismo masivo, la tala forestal y la disminución del nivel del agua asociada a una presa construida río arriba, en Mongolia, y considera que las medidas adoptadas hasta ahora siguen siendo insuficientes.

Nuevos lugares Patrimonio Mundial

La reunión de Busan no se limitará a los enclaves amenazados, ya que el comité también votará nuevas candidaturas para la Lista del Patrimonio Mundial. Entre ellas figuran las playas de Normandía donde desembarcaron las tropas aliadas el 6 de junio de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, además de dos teatros históricos situados, respectivamente, en la selva amazónica de Brasil y en la localidad tunecina de Sidi Bou Said, junto con otros espacios culturales y naturales propuestos por distintos Estados miembros.

La sesión volverá a poner de relieve que las principales amenazas para el patrimonio mundial ya no proceden únicamente del paso del tiempo, sino también de los conflictos armados, la presión urbanística, la contaminación, el turismo intensivo y el cambio climático. Para la UNESCO, la inclusión de un enclave en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro busca movilizar financiación, cooperación internacional y apoyo técnico para evitar pérdidas irreversibles del patrimonio mundial.

La Xunta de Galicia insiste en quitar importancia al informe de Icomos, el organismo asesor de la Unesco, que criticaba con dureza aspectos fundamentales de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad. “Sus resoluciones no tienen valor decisivo”, sostuvo este lunes el conselleiro de Cultura, José López Campos, “y en los últimos años han crecido las diferencias entre sus documentos de evaluación y las conclusiones de la Unesco”. El Comité de Patrimonio Mundial se reúne esta semana en Corea del Sur para decidir a cuáles de los 33 expedientes aspirantes otorga su reconocimiento.

“Los informes de Icomos no son vinculantes”, añadía López Campos el término del Consello semanal del Gobierno galego. Presentaba un informe sobre el estado de la propuesta de la administración sobre la Ribeira Sacra. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) la había cuestionado: no quedaba justificado su “valor universal” ni cumplía las condiciones de “integridad y autenticidad”, además señalaba la pérdida de biodiversidad, la fragmentación de hábitats, las consecuencias en el lugar del cambio climático, las inundaciones de terrenos por la construcción de embalses o los incendios forestales.

Pero el Gobierno gallego prefiere ver la parte positiva. Según el titular de Cultura, la de la Ribeira Sacra es una candidatura “seria, rigurosa y novedosa”, que ha obtenido el respaldo de todas las administraciones. “El Gobierno de España tiene cierta reputación en la Unesco”, aseguró López Campos en un gesto inusual en cargos del PP gallego, “y ha decidido presentar y defender la propuesta después de ver el texto de Icomos”.

La candidatura de la Ribeira Sacra abarca un territorio de 180 kilómetros cuadrados y 26 ayuntamientos en los entornos de los ríos Sil y Miño. La ocupación humana en un paisaje con impresionantes cañones y valles fluviales, marcado por “su patrimonio hidráulico”, llevaron a sus promotores a centrar la propuesta en lo que denominan “cultura del agua”. La decisión de la Unesco será pública, previó el conselleiro, entre el domingo 26 y el lunes 27 de julio, tras el análisis del expediente por los embajadores de 21 Estados miembros de la Unesco.

Se trata de un gigante de piedra que trasciende su naturaleza geológica para convertirse en el símbolo más querido de la isla de Gran Canaria. Este imponente monolito, el Roque Nublo, tiene origen volcánico y, con una altura que ronda los 80 metros desde su base, domina el paisaje insular a 1.813 metros sobre el nivel del mar. Su silueta es una página que recuerda un pasado convulso, ubicada exactamente en el centro geográfico del municipio de Tejeda. Considerada, de hecho, una de las peñas naturales más grandes del mundo, su presencia es una referencia ineludible para los habitantes y visitantes.

La majestuosidad de este hito geográfico ha inspirado durante décadas a pintores, escritores y músicos, quienes han plasmado su esencia en obras inmortales, un símbolo que representa la identidad de un pueblo profundamente vinculado a su relieve. La formación de esta maravilla natural se remonta a procesos geológicos titánicos ocurridos hace millones de años en el archipiélago. La ciencia moderna ha identificado en su estructura un tipo especial de roca volcánica bautizada como brecha Roque Nublo. Este material es el resultado de la consolidación y enfriamiento de nubes ardientes tras su depósito en la superficie terrestre.

Su singularidad es tal que da nombre al segundo gran ciclo volcánico de la isla, el cual abarcó un periodo de casi dos millones de años. Este ciclo se desarrolló aproximadamente entre hace 5,3 y 3,4 millones de años, moldeando la fisonomía de las cumbres. Las erupciones volcánicas iniciales, seguidas de largos periodos de inactividad y erosión, fueron las responsables de este relieve tan abrupto. Hoy, el Nublo permanece como un testigo silencioso de aquellas fuerzas primigenias que dieron vida a la isla de Gran Canaria.

Antes de ser un destino turístico, el Roque Nublo fue un espacio de profunda significación espiritual para los antiguos aborígenes canarios. Los primeros pobladores, de origen bereber, utilizaban estos lugares elevados como puntos de culto y observación astronómica. En torno a lugares sagrados conocidos como almogarenes, rendían adoración al dios Acorán, también llamado El Celestial. Se cree que su ubicación estratégica permitía observar fenómenos como los lunasticios desde el vecino Roque Bentayga. Esta conexión con el cosmos era vital para su economía agrícola, permitiéndoles conocer con exactitud el cambio de las estaciones. El monolito funcionaba como un eje sagrado donde la magia y la religión se fundían bajo el cielo de la cumbre.

El compromiso de la sociedad canaria con la conservación de este entorno se ha traducido en diversas figuras de protección legal. En 1987 todo el territorio que rodea al monolito fue declarado Espacio Natural Protegido por su incalculable valor ecológico. Siete años más tarde, en 1994, la zona fue reclasificada como Parque Rural, consolidando su estatus como un área de especial atención. Además, desde el 29 de junio de 2005, forma parte esencial de la Reserva Mundial de la Biosfera de Gran Canaria. Esta distinción otorgada por la UNESCO subraya la importancia de preservar su biodiversidad y sus paisajes volcánicos únicos. Actualmente, el acceso está regulado para garantizar su sostenibilidad, requiriendo incluso reserva previa para recorrer sus senderos principales.

Estas medidas buscan controlar el aforo y proteger el delicado equilibrio de un monumento natural que es herencia de todos. Y es que el ecosistema que arropa al Roque Nublo es un espectáculo de vida que se adapta a las rigurosas condiciones de la alta montaña. La vegetación predominante consiste en un joven pinar canario de repoblación que destaca por su capacidad de recuperación ante incendios. Junto a los pinos convive un matorral de retamas, codesos y salvias, propio de las cumbres más elevadas de la isla. En épocas específicas, la floración roja de los tajinastes ofrece un contraste cromático impresionante sobre el gris de la roca.

En cuanto a la fauna, es común observar aves rapaces como el cernícalo o el ratonero planeando sobre las corrientes térmicas. También habitan la zona reptiles endémicos como los lagartos gigantes y el pequeño pinzón azul de Gran Canaria. Los suaves vientos alisios mantienen el clima agradable, permitiendo que la biodiversidad florezca en este refugio natural.

Toda una musa

Para los amantes del senderismo, alcanzar la base del monolito es una experiencia gratificante que ofrece vistas panorámicas inigualables. La ruta más común parte del aparcamiento de La Goleta, consistiendo en un recorrido de aproximadamente 1,5 kilómetros de ida. El sendero está bien señalizado y, aunque presenta algunos tramos empinados, es accesible para personas de diversas edades y familias. Durante el ascenso, el visitante se encuentra con otros hitos como el Roque del Fraile y el Roque de la Rana. El primero sugiere la figura de un religioso con capucha, mientras que el segundo parece una rana sentada sobre un nenúfar. Una vez en la plataforma superior, conocida como El Tablón, el esfuerzo se ve recompensado por una vista de 360 grados. Desde allí se divisa la Caldera de Tejeda y, en días claros, la silueta del Teide sobre el mar.

La impronta del Roque Nublo en la cultura canaria es profunda, habiendo sido descrito por Miguel de Unamuno como una tempestad petrificada. El escritor vasco quedó cautivado por el paisaje abrupto y la fuerza visual que emana de esta formación rocosa singular. Su nombre aparece en multitud de obras literarias y artísticas, consolidándose como la musa eterna de la cumbre canaria. Visitar este monumento natural implica también descubrir el encanto de los pueblos cercanos, especialmente el municipio de Tejeda. Esta localidad, situada entre pliegues montañosos, ha sido reconocida como uno de los pueblos más bonitos de España. Sus casas blancas con tejas tradicionales ofrecen un refugio acogedor como un aliciente añadido a la espectacularidad del Roque Nublo.

El Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) han advertido de que el deterioro continuado del acuífero de Doñana podría generar las condiciones para que este espacio sea inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro si su declive no se revierte mediante la aplicación “rápida y eficaz” de medidas de conservación.

Así figura en el informe sobre el estado de conservación del Parque Nacional de Doñana, al que ha tenido acceso Europa Press, y en la propuesta de decisión que será examinada por el Comité del Patrimonio Mundial durante su 48ª sesión, que se celebra entre el 19 y el 29 de julio en Busán, en Corea del Sur. El documento reconoce los esfuerzos realizados por España, pero considera que el ritmo de recuperación ecológica continúa siendo insuficiente ante la urgencia y la persistencia de las presiones que afectan al espacio protegido.

En concreto, el organismo internacional señala que tres de las cinco masas de agua subterránea de Doñana siguen presentando un mal estado cuantitativo debido a la sobreexplotación, pese a las actuaciones impulsadas por las administraciones. Esta situación evidencia, según el informe, que todavía no se han alcanzado los objetivos de conseguir unas extracciones sostenibles y revertir el declive del acuífero.

Más de 1.200 pozos regularizados

La Unesco valora los avances en la gobernanza del agua, la ampliación de los sistemas de seguimiento hidrológico, el uso de herramientas de teledetección y control digital, la modernización del Registro de Aguas y las actuaciones contra las captaciones ilegales.

El informe señala que, desde 2019, un total de 1.214 pozos han sido objeto de cierre, precintado, regularización o procedimientos jurídicos relacionados, de los cuales 155 corresponden al periodo transcurrido desde el anterior informe.

También destaca la puesta en funcionamiento de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas de Marismas-La Rocina y Almonte, así como la aprobación en julio de 2025 del programa de actuación de La Rocina, que contempla una reducción del 15% de las extracciones. Sin embargo, los programas correspondientes a las otras dos masas de agua declaradas en riesgo siguen pendientes de aprobación.

El Comité reclama a España que finalice y aplique estos programas, los integre en el conjunto de la planificación hidrológica y demuestre avances medibles en la reducción de las extracciones de agua subterránea.

Medidas de protección pendientes

Igualmente, considera positivo que la gestión de la finca de Veta la Palma, adquirida por el Estado en 2023, esté orientada a la conservación de la biodiversidad y a reforzar la capacidad de adaptación de Doñana frente al cambio climático.

Por el contrario, el documento muestra preocupación porque todavía no se ha concluido el modelo ecohidrológico solicitado por el Comité, una herramienta considerada necesaria para determinar la relación entre la hidrología y la ecología, y definir las necesidades de agua que permitan mantener el valor universal excepcional de Doñana.

El informe lamenta además el retraso en la aprobación del Programa de Adaptación al Cambio Climático, cuya finalización está prevista durante 2026, y reclama que incluya objetivos definidos, medidas concretas y compromisos cuantificables de reducción del consumo de agua.

En materia de biodiversidad, la Unesco toma nota de la recuperación de los sistemas dependientes del agua y del incremento de las poblaciones de aves invernantes durante los dos últimos inviernos. No obstante, señala que existe una tendencia descendente a largo plazo y pide que se investiguen sus causas, enter ellas los cambios hidrológicos, la degradación de los hábitats y las posibles alteraciones de los patrones migratorios por el cambio climático.

Fecha límite: febrero de 2027

El documento concluye que la interacción acumulada entre la sobreexplotación de las aguas subterráneas, el cambio climático, la degradación de los hábitats, la intensificación agrícola y otras presiones continúa suponiendo un “riesgo significativo” para la integridad y la resiliencia de Doñana a largo plazo.

Por ello, reitera que deben aplicarse íntegramente y con carácter urgente las recomendaciones de la misión de seguimiento realizada en 2020. En caso de que no se revierta el deterioro del acuífero Almonte-Marismas, la degradación podría provocar impactos significativos sobre el valor universal excepcional del espacio y abrir la puerta a su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

La propuesta de resolución pide al Gobierno de España que remita antes del 1 de febrero de 2027 un nuevo informe actualizado sobre el estado de conservación de Doñana y la aplicación de las medidas reclamadas, que será examinado durante la 49ª sesión del Comité.

Preocupación por la mina de Aznalcóllar y el deslinde

La Unesco también ha lamentado que España no haya atendido todavía su petición de realizar una evaluación específica sobre los posibles efectos del proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar sobre el Valor Universal Excepcional de Doñana.

Aunque las autoridades españolas han remitido documentación correspondiente al procedimiento de autorización, el organismo sostiene que no se ha presentado la evaluación de impacto ambiental completa con un análisis específico de los posibles efectos del proyecto sobre el espacio protegido.

En particular, solicita que se analicen los eventuales impactos de los vertidos mineros sobre la calidad de las aguas y que toda la documentación sea remitida al Centro del Patrimonio Mundial para su revisión por la UICN antes de que se adopten decisiones que puedan resultar difíciles de revertir.

Respecto al deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre, el informe recoge las explicaciones del Estado, que sostiene que el procedimiento pretende reconocer formalmente la extensión ya existente del dominio público y no establecer un nuevo régimen jurídico.

No obstante, el organismo internacional mantiene su preocupación por las posibles implicaciones a largo plazo sobre la gestión hidrológica y ecológica del espacio, por lo que exige que cualquier interpretación, planificación o aplicación futura del deslinde sea plenamente compatible con la protección de los valores de Doñana.

WWF exige medidas “concretas y medibles”

Ante las conclusiones del documento, WWF ha reclamado a las administraciones que aceleren la aplicación de medidas urgentes para recuperar el acuífero y evitar el colapso ecológico de Doñana, al considerar que muchas de las actuaciones previstas acumulan retrasos que, en algunos casos, alcanzan una década. La organización ecologista sostiene que las extracciones continúan en niveles “insostenibles” y están poniendo en grave riesgo los ecosistemas que dependen del acuífero.

La ONG asegura que actualmente se extrae del acuífero más agua de la que se recarga, con un índice de explotación del 109%, por lo que pide un programa integral de actuaciones para gestionar las cinco masas de agua subterránea y aumentar su resiliencia frente al cambio climático.

También rechaza que, tras un año de lluvias excepcionales, se haya elevado temporalmente del 85% al 100% el volumen autorizado de las extracciones en La Rocina, al considerar que esta decisión no contribuye a la recuperación del acuífero ni reduce su vulnerabilidad.

En relación con Aznalcóllar, WWF ha reclamado una moratoria a la reapertura de la mina y la creación de un comité independiente de expertos que analice de manera conjunta sus posibles efectos ecológicos, socioeconómicos y sobre la seguridad de las poblaciones del entorno.

Por último, WWF ha pedido al Gobierno que suspenda el actual procedimiento de deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre y constituya un comité científico-técnico independiente para revisar los criterios utilizados y elaborar una nueva propuesta basada en el conocimiento científico acumulado sobre Doñana.

Durante décadas, la extraordinaria resistencia del hormigón romano se ha explicado principalmente por la reacción química entre la cal y las cenizas volcánicas utilizadas en su fabricación. Ese proceso permitió levantar edificios, puertos, acueductos y monumentos que han llegado hasta nuestros días en un estado de conservación excepcional. Ahora, un estudio publicado en Science Advances añade una nueva pieza al puzle tras analizar el hormigón de una letrina situada en la Villa Adriana, la residencia imperial que el emperador Adriano construyó en Tívoli durante el siglo II d. C. Los investigadores concluyen que la carbonatación natural y la formación progresiva de calcita también desempeñaron un papel determinante, junto con la reacción puzolánica, para mantener la integridad del material durante casi dos mil años.

La investigación se centró en una muestra extraída del colector de hormigón situado bajo uno de los asientos de una de las dos letrinas comunales del complejo occidental del Canopo, una de las zonas de servicio de la Villa Adriana, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco. Mediante técnicas de tomografía tridimensional, microscopía electrónica, espectroscopía Raman y análisis mineralógicos, el equipo reconstruyó con gran detalle la composición interna del material y los procesos químicos que han actuado sobre él a lo largo de los siglos. Ese análisis permitió observar cómo la calcita fue ocupando progresivamente poros, grietas y espacios vacíos del hormigón, reforzando su cohesión interna.

Más allá de las cenizas volcánicas

Hasta ahora, la explicación más aceptada atribuía la longevidad del hormigón romano a la denominada reacción puzolánica, producida cuando las cenizas volcánicas reaccionaban con la cal para generar compuestos capaces de aumentar la resistencia del material. El nuevo trabajo no cuestiona ese mecanismo, al que sigue considerando fundamental, pero sostiene que por sí solo no basta para explicar la extraordinaria conservación de muchas construcciones romanas. Según los autores, la lenta carbonatación de los restos de cal al reaccionar con el dióxido de carbono atmosférico en presencia de humedad provocó durante siglos la formación de nuevos cristales de calcita que actuaron como una fase cementante, reforzando progresivamente la estructura interna del material.

Los análisis muestran que los constructores romanos emplearon como árido principal una lava volcánica rica en minerales como leucita, analcima y diópsido ferrífero, mezclada con cal mediante una proporción de agua relativamente baja. Alrededor de esos fragmentos volcánicos se desarrollaron compuestos derivados de la reacción puzolánica que fortalecieron la unión entre los distintos elementos del hormigón. Sin embargo, el estudio revela que la fase de unión dominante desde el punto de vista volumétrico acabó siendo la calcita formada por carbonatación, que fue rellenando poros y fracturas y creando una red mineral capaz de mejorar la resistencia mecánica del conjunto y dificultar la penetración de agua y otros agentes de deterioro.

Un proceso que duró siglos

Para llegar a esa conclusión, los investigadores combinaron técnicas capaces de observar el hormigón desde la escala centimétrica hasta la nanométrica. Las reconstrucciones tridimensionales mostraron que los agregados volcánicos no actuaban como simples fragmentos inertes, sino que mantenían una interacción química con el material que los rodeaba. En las zonas de contacto entre ambos aparecieron compuestos de calcio, aluminio, silicio e hidratación que reforzaban la cohesión del conjunto. Paralelamente, la carbonatación fue generando una compleja red de cristales de calcita que terminó convirtiéndose en el principal elemento de unión del hormigón. Según los autores, ese proceso avanzó muy lentamente bajo condiciones naturales durante siglos, lo que explica que sus efectos solo puedan apreciarse plenamente tras largos periodos de tiempo.

Los análisis también permitieron reconstruir parte de las técnicas empleadas por los ingenieros romanos. El estudio identifica restos de cal con distintos grados de transformación, desde fragmentos de piedra caliza parcialmente calcinados hasta partículas completamente hidratadas que, con el paso del tiempo, acabaron transformándose en calcita. Los investigadores consideran que estas diferencias responden a procesos normales de combustión incompleta, hidratación parcial y carbonatación prolongada, y no encuentran pruebas directas que permitan confirmar la hipótesis de una mezcla deliberadamente realizada a altas temperaturas, una explicación que había sido propuesta por algunos trabajos anteriores.

Un modelo para los materiales del futuro

Más allá del interés arqueológico, el trabajo plantea posibles aplicaciones para el desarrollo de nuevos materiales de construcción. Los autores sostienen que comprender cómo la calcita fue rellenando microfisuras y poros hasta reforzar la estructura del hormigón puede inspirar cementos más duraderos y resistentes. En la muestra estudiada, los cristales crecieron sobre depósitos preexistentes formando una red mineral continua que redujo la porosidad y limitó la propagación de grietas, un comportamiento comparable, en algunos aspectos, a los mecanismos de autorreparación que hoy se investigan en materiales de nueva generación. No obstante, los investigadores subrayan que este proceso se desarrolló a lo largo de siglos y que no puede extrapolarse directamente a las necesidades de las infraestructuras modernas ni interpretarse como una solución inmediata para reducir las emisiones del sector del cemento.

El estudio sitúa así a una modesta letrina de la Villa Adriana en el centro de una investigación sobre uno de los materiales más duraderos de la historia. Lejos de desvelar un único “ingrediente secreto”, los resultados muestran que la resistencia del hormigón romano fue consecuencia de la combinación de varios procesos que actuaron durante siglos: la reacción entre la cal y las cenizas volcánicas, la interacción química con los agregados y la lenta formación de calcita que terminó reforzando la estructura desde su interior. Comprender esa evolución mineral no solo ayuda a explicar por qué tantas construcciones romanas siguen en pie casi dos mil años después, sino que también aporta nuevas referencias para el diseño de materiales más resistentes y sostenibles en el futuro.

España, junto a Francia y Kenia, han impulsado la creación de una alianza que integrarán una veintena de países con el objetivo de garantizar una inteligencia artificial “respetuosa y saludable” para la infancia. La iniciativa, constituida este martes en Ginebra bajo el amparo de Naciones Unidas, se denomina Coalición Internacional para los Derechos y la Protección de la Infancia en la Era de la Inteligencia Artificial.

“Algunos milmillonarios han estado haciendo mucho dinero con los datos de nuestros niños. Esto debe terminarse. Es hora de que sean responsables”, ha declarado durante la presentación de la coalición el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El representante del Gobierno español también ha expresado la necesidad de impedir que la inteligencia artificial reproduzca las dinámicas de captación masiva de datos personales, así como de imponer medidas que frenen que “niños y adolescentes” puedan “acceder a sitios donde les pueden hacer daño” en Internet.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha emprendido una campaña a nivel internacional para defender que los magnates tecnológicos deben ser responsables legales de los daños que ocasionan sus plataformas. También de imponer la verificación de edad digital, una medida que en España se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria y que se ejecutaría a través de la aplicación Cartera Digital Beta.

La alianza formalizada hoy en Ginebra cuenta con el respaldo de Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, República Checa, El Salvador, Estonia, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, Marruecos y Países Bajos. Asimismo, se han sumado la UE, Unicef (la agencia de la ONU de protección a la Infancia), la Unesco (su homóloga para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

La propuesta regulatoria de la Coalición pretende “desarrollar sistemas de IA seguros, fiables, dignos de confianza, respetuosos con los derechos de la infancia y con un enfoque centrado en las personas”. También se comprometen a “garantizar” que las opiniones de los menores “contribuyan de forma significativa al diseño, el despliegue y la gobernanza de los sistemas de Inteligencia Artificial que les afectan, en consonancia con su derecho a ser escuchados”.

El documento ratificado hoy se sustenta en las conclusiones del primer informe del Panel Científico de la IA, que confirma que “estas tecnologías crean nuevas oportunidades, pero también amplifican riesgos como la manipulación, el contenido dañino, la generación de pornografía y material de abuso sexual infantil a partir de deepfakes y la segmentación algorítmica de menores”, explica el Ministerio en un comunicado.

La inciativa de la Coalición coincide con la aprobación en Consejo de Ministros de la nueva ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes, entre otras cuestiones. Tras la luz verde del Gobierno, el documento está listo para empezar su tramitación parlamentaria en el Congreso.

Menorca guarda una parte importante de su pasado más remoto fuera de los núcleos urbanos, en espacios abiertos que aún mantienen un vínculo directo con el paisaje rural de la isla. Entre esos lugares destaca la Naveta des Tudons, un monumento prehistórico situado en las proximidades de Ciutadella y considerado una de las construcciones funerarias más representativas de la cultura talayótica. Su ubicación permite incluir una parada arqueológica en cualquier recorrido por el oeste menorquín.

Este enclave se ha consolidado como una visita frecuente para quienes buscan entender una Menorca que va más allá de sus playas. La construcción, levantada con bloques de piedra encajados sin mortero, refleja un tipo de arquitectura ligada a rituales funerarios colectivos propios de la isla. Su forma baja y alargada recuerda a una embarcación invertida, una imagen que ayuda a explicar el origen del nombre con el que se conoce este tipo de edificio.

La Naveta des Tudons llama la atención por su buen estado de conservación y por la información obtenida durante las excavaciones realizadas en el siglo XX. En su interior aparecieron restos humanos de alrededor de un centenar de personas, junto a objetos personales y piezas vinculadas a los enterramientos. Este hallazgo permitió confirmar su función funeraria y situarla dentro de las prácticas comunitarias de las sociedades prehistóricas menorquinas. En la actualidad, no está permitido acceder al interior por motivos de conservación y seguridad, aunque el recorrido exterior permite observar su estructura y técnica constructiva.

Una tumba colectiva construida piedra a piedra

La Naveta des Tudons tuvo una función claramente funeraria. No se trata de una vivienda ni de una estructura defensiva, sino de una tumba colectiva pensada para acoger enterramientos durante varias generaciones. Las excavaciones arqueológicas sacaron a la luz esqueletos de hombres, mujeres y niños colocados sin un orden aparente, junto a ajuares funerarios. Entre los materiales documentados se encuentran brazaletes de bronce, botones de hueso, armas, recipientes cerámicos y otros elementos relacionados con los rituales.

La presencia de estos objetos indica que los enterramientos no se limitaban a depositar los cuerpos. Los difuntos eran acompañados por pertenencias personales o piezas asociadas a los ritos, lo que refleja una práctica organizada y compartida por la comunidad. También se encontró un tapón de hueso decorado que formaba parte de un estuche vinculado a cabellos de uno de los individuos, un elemento relacionado con costumbres documentadas en este periodo de la prehistoria insular.

La construcción está realizada mediante técnica ciclópea, basada en la colocación de piedras de tamaño medio y grande sin el uso de mortero. Los bloques se mantienen unidos por su propio peso y por la forma en que fueron encajados. Este sistema explica que la estructura haya llegado hasta hoy con un alto grado de conservación. En el interior, la distribución se organiza a partir de un pequeño corredor de entrada y dos cámaras superpuestas, con un piso intermedio y una cubierta superior resueltos mediante grandes losas colocadas a modo de vigas.

Su aspecto exterior es uno de sus rasgos más reconocibles. La parte trasera presenta una forma redondeada, mientras que la fachada de acceso es más recta. Vista desde fuera, la naveta recuerda a una nave invertida, una comparación que acabó dando nombre a esta tipología. En el caso de Tudons, esta forma se aprecia con claridad gracias a que conserva buena parte de su volumen original.

La cronología del monumento se sitúa en la prehistoria menorquina, con un uso prolongado entre el final del periodo naviforme y la etapa talayótica. Los materiales encontrados permiten relacionarlo con enterramientos mantenidos durante siglos, hasta su abandono en la Antigüedad. Gran parte de los restos humanos hallados en su interior han sido datados en el siglo IX a. C., lo que ayuda a situar su uso en el contexto de las comunidades que habitaron Menorca antes de la romanización.

El edificio fue excavado y restaurado en el siglo XX, tras haber permanecido durante mucho tiempo integrado en el paisaje agrario de la zona. Estas intervenciones permitieron recuperar información sobre su interior, consolidar la estructura y facilitar una mejor comprensión del conjunto. Gracias a ello, la Naveta des Tudons se ha convertido en un punto clave dentro de la arqueología menorquina.

La visita en la actualidad es sencilla y breve. El monumento se observa desde el exterior, dentro de un espacio delimitado que busca garantizar su protección. No está permitido entrar ni subirse a la estructura, una medida necesaria para evitar daños en un elemento que forma parte del patrimonio arqueológico de la isla. Aun así, el recorrido permite apreciar la disposición de los bloques, la orientación del acceso y la relación del edificio con el entorno.

Su localización, a pocos minutos en coche de Ciutadella, facilita incluir esta parada en una ruta por el oeste de Menorca. Además, puede combinarse con otros yacimientos de la Menorca Talayótica, el conjunto arqueológico declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2023. En este contexto, la Naveta des Tudons actúa como una puerta de entrada a una parte de la isla marcada por construcciones de piedra, prácticas funerarias antiguas y una ocupación humana que ha dejado una huella visible en el territorio.

Hay pocos alimentos capaces de representar a un país entero. En Italia ocurre con la pizza, en Japón con el sushi y en Francia, probablemente, con la baguette. Sin embargo, este alargado pan francés no solo se ha convertido en un icono gastronómico internacional, sino también en una tradición cultural reconocida oficialmente. La baguette francesa forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad porque la UNESCO considera que detrás de ella existe mucho más que una simple receta. En cada barra conviven un oficio artesanal, unas técnicas transmitidas entre generaciones y unos hábitos cotidianos profundamente arraigados en la sociedad francesa.

No se trata únicamente del resultado que llega al mostrador de una panadería. La organización internacional ha querido proteger el conjunto de conocimientos que permiten elaborar este pan y el papel que desempeña en la vida diaria de millones de personas. La baguette sigue formando parte de la rutina cotidiana de Francia, donde acudir a la panadería continúa siendo un gesto habitual para muchas familias. Ese vínculo entre alimento, comunidad y tradición explica que la UNESCO decidiera incorporarla en 2022 a la Lista Representativa del patrimonio cultural inmaterial.

La baguette francesa, un patrimonio vivo

Según cuenta la UNESCO, “la baguette es el tipo de pan más popular que se disfruta y consume en Francia durante todo el año”. Esa afirmación resume el enorme peso que este producto mantiene dentro de la cultura francesa. No es un pan reservado para ocasiones especiales, sino un alimento presente en desayunos, comidas, cenas y encuentros cotidianos de millones de personas. Su consumo atraviesa generaciones y forma parte del paisaje urbano gracias a la enorme red de panaderías artesanales repartidas por todo el país.

El reconocimiento internacional no se limita al producto final. La UNESCO pone el foco en todo el proceso tradicional de elaboración, que comienza con el pesado y mezclado de los ingredientes y continúa con el amasado, la fermentación, el dividido de la masa, el reposo, el formado manual, una segunda fermentación, los característicos cortes superficiales y el horneado. Cada una de estas fases requiere experiencia, precisión y conocimientos técnicos que los panaderos aprenden durante años de formación práctica.

A diferencia de otros panes, la baguette francesa se elabora únicamente con cuatro ingredientes básicos: harina, agua, sal y masa madre o levadura. Esa aparente sencillez es precisamente una de sus mayores complejidades. Con los mismos ingredientes, cada panadero consigue un resultado diferente gracias a su técnica, a las condiciones ambientales y a pequeños detalles adquiridos con la experiencia. La temperatura, la humedad o el tiempo de fermentación modifican el producto final, lo que convierte cada baguette en una pieza prácticamente única.

Mucho más que un pan francés

La UNESCO también destaca que la baguette genera formas de consumo y prácticas sociales propias. Comprar el pan diariamente en la panadería de barrio sigue siendo una costumbre muy extendida en Francia, donde muchos establecimientos hornean varias tandas a lo largo del día para ofrecer siempre producto recién hecho. La relación entre panadero y cliente forma parte del valor cultural protegido, igual que la presencia constante de la baguette en la vida cotidiana.

Su característica forma alargada también ha condicionado la manera de venderla y transportarla. Existen expositores específicos diseñados para este tipo de pan y bolsas adaptadas a su longitud, elementos que forman parte del paisaje habitual de cualquier ciudad francesa. Pocas elaboraciones gastronómicas han influido tanto en pequeños gestos cotidianos como la propia forma de transportar el pan bajo el brazo al salir de la panadería.

La experiencia sensorial constituye otro de los argumentos señalados por la organización internacional. La corteza crujiente y el interior elástico y ligeramente húmedo forman una combinación muy característica que diferencia claramente este pan francés de otras variedades europeas. Ese equilibrio entre textura exterior e interior es uno de los principales retos técnicos para cualquier panadero especializado en baguettes.

La receta oficial y la transmisión del oficio

La propia página de la UNESCO explica que la baguette francesa se elabora únicamente con cuatro ingredientes: harina, agua, sal y masa madre y/o levadura. Esos son los únicos componentes que admite la elaboración tradicional reconocida por el organismo internacional.

Según describe la propia UNESCO, la preparación comienza pesando y mezclando los ingredientes. Después se amasan, se dejan fermentar, se dividen en porciones, reposan y se moldean manualmente para conseguir su forma alargada característica. A continuación tiene lugar una segunda fermentación antes de practicar los cortes superficiales sobre la masa, considerados la firma personal de cada panadero, y finalizar con el horneado. Aunque la receta pueda parecer sencilla, la dificultad reside precisamente en dominar cada una de estas etapas para conseguir una corteza fina y crujiente sin perder un interior ligero y elástico.

La organización también pone en valor la forma en que este conocimiento se transmite. El aprendizaje combina formación en escuelas especializadas con trabajo práctico en panaderías, permitiendo que los futuros profesionales adquieran experiencia directa sobre ingredientes, herramientas y técnicas. La baguette no solo se hereda como alimento, sino también como oficio, una de las razones fundamentales por las que fue reconocida como patrimonio cultural inmaterial.

Hablar de la baguette francesa es hablar de uno de los mayores símbolos de la gastronomía francesa, pero también de una tradición viva que sigue evolucionando sin perder sus raíces. La UNESCO no ha protegido únicamente una barra de pan, sino un conjunto de conocimientos, costumbres y relaciones sociales que continúan formando parte de la identidad cotidiana de Francia. Quizá por eso, cada vez que alguien entra en una panadería francesa para comprar una baguette recién hecha, está participando, sin saberlo, en una tradición cultural reconocida como patrimonio cultural inmaterial de toda la humanidad.