La UNESCO reunirá esta semana en Busan (Corea del Sur) a los 196 Estados miembros que decidirán nuevas inscripciones en la Lista del Patrimonio Mundial y posibles incorporaciones a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, una categoría reservada para lugares cuya conservación está seriamente amenazada por conflictos armados, el cambio climático, la contaminación o el abandono.

Entre los candidatos figuran Sebastia, en Cisjordania, identificada con la antigua Samaria bíblica; cinco castillos del sur del Líbano; y Boma-Badingilo, en Sudán del Sur, una vasta zona natural por la que cada año migran alrededor de un millón de antílopes y gacelas. Junto a estos expedientes, el comité también examinará otros enclaves ya inscritos cuyo estado de conservación podría justificar su incorporación a la lista de patrimonio en peligro.

Tres candidaturas prioritarias

La inclusión en la lista de patrimonio en peligro no supone una sanción, sino un mecanismo para movilizar financiación internacional, asistencia técnica y atención política. Así lo defiende el director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, que sostiene que la organización no dispone de fuerzas de paz, pero sí de capacidad para llamar la atención sobre la necesidad de proteger estos lugares.

En el caso de Sebastia, el yacimiento arqueológico se encuentra en Cisjordania, bajo control israelí, mientras que la población vecina depende desde hace años de la llegada de visitantes a las ruinas para sostener parte de su economía. Sus habitantes temen que el acceso pueda restringirse completamente en el futuro. Israel abandonó la UNESCO en 2017, aunque sigue formando parte del Comité del Patrimonio Mundial, encargado de decidir las nuevas inscripciones.

Del Líbano al lago Baikal

La UNESCO también examinará la posible incorporación a la categoría de patrimonio en peligro de la ciudad libanesa de Tiro, donde se conservan restos de unas termas romanas, un arco triunfal del siglo II y un hipódromo expuestos a los efectos de los bombardeos registrados en el sur del país. Otro expediente afecta al antiguo asentamiento griego de Quersoneso Táurico, en Crimea, cuya situación preocupa por las excavaciones no autorizadas, los proyectos de construcción y el traslado de piezas arqueológicas denunciados por Ucrania tras la anexión rusa del territorio en 2014.

Entre los espacios naturales que también analizará el comité figura el lago Baikal, en Siberia, considerado el más profundo del mundo y depositario de cerca del 20% de las reservas mundiales de agua dulce no congelada. En un informe publicado en 2023, la UNESCO advirtió de que, si no se detenía y revertía la degradación ecológica del lago, recomendaría su incorporación a la lista de patrimonio en peligro. El organismo atribuye esa situación a la contaminación, el turismo masivo, la tala forestal y la disminución del nivel del agua asociada a una presa construida río arriba, en Mongolia, y considera que las medidas adoptadas hasta ahora siguen siendo insuficientes.

Nuevos lugares Patrimonio Mundial

La reunión de Busan no se limitará a los enclaves amenazados, ya que el comité también votará nuevas candidaturas para la Lista del Patrimonio Mundial. Entre ellas figuran las playas de Normandía donde desembarcaron las tropas aliadas el 6 de junio de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, además de dos teatros históricos situados, respectivamente, en la selva amazónica de Brasil y en la localidad tunecina de Sidi Bou Said, junto con otros espacios culturales y naturales propuestos por distintos Estados miembros.

La sesión volverá a poner de relieve que las principales amenazas para el patrimonio mundial ya no proceden únicamente del paso del tiempo, sino también de los conflictos armados, la presión urbanística, la contaminación, el turismo intensivo y el cambio climático. Para la UNESCO, la inclusión de un enclave en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro busca movilizar financiación, cooperación internacional y apoyo técnico para evitar pérdidas irreversibles del patrimonio mundial.

La Xunta de Galicia insiste en quitar importancia al informe de Icomos, el organismo asesor de la Unesco, que criticaba con dureza aspectos fundamentales de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad. “Sus resoluciones no tienen valor decisivo”, sostuvo este lunes el conselleiro de Cultura, José López Campos, “y en los últimos años han crecido las diferencias entre sus documentos de evaluación y las conclusiones de la Unesco”. El Comité de Patrimonio Mundial se reúne esta semana en Corea del Sur para decidir a cuáles de los 33 expedientes aspirantes otorga su reconocimiento.

“Los informes de Icomos no son vinculantes”, añadía López Campos el término del Consello semanal del Gobierno galego. Presentaba un informe sobre el estado de la propuesta de la administración sobre la Ribeira Sacra. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) la había cuestionado: no quedaba justificado su “valor universal” ni cumplía las condiciones de “integridad y autenticidad”, además señalaba la pérdida de biodiversidad, la fragmentación de hábitats, las consecuencias en el lugar del cambio climático, las inundaciones de terrenos por la construcción de embalses o los incendios forestales.

Pero el Gobierno gallego prefiere ver la parte positiva. Según el titular de Cultura, la de la Ribeira Sacra es una candidatura “seria, rigurosa y novedosa”, que ha obtenido el respaldo de todas las administraciones. “El Gobierno de España tiene cierta reputación en la Unesco”, aseguró López Campos en un gesto inusual en cargos del PP gallego, “y ha decidido presentar y defender la propuesta después de ver el texto de Icomos”.

La candidatura de la Ribeira Sacra abarca un territorio de 180 kilómetros cuadrados y 26 ayuntamientos en los entornos de los ríos Sil y Miño. La ocupación humana en un paisaje con impresionantes cañones y valles fluviales, marcado por “su patrimonio hidráulico”, llevaron a sus promotores a centrar la propuesta en lo que denominan “cultura del agua”. La decisión de la Unesco será pública, previó el conselleiro, entre el domingo 26 y el lunes 27 de julio, tras el análisis del expediente por los embajadores de 21 Estados miembros de la Unesco.

Se trata de un gigante de piedra que trasciende su naturaleza geológica para convertirse en el símbolo más querido de la isla de Gran Canaria. Este imponente monolito, el Roque Nublo, tiene origen volcánico y, con una altura que ronda los 80 metros desde su base, domina el paisaje insular a 1.813 metros sobre el nivel del mar. Su silueta es una página que recuerda un pasado convulso, ubicada exactamente en el centro geográfico del municipio de Tejeda. Considerada, de hecho, una de las peñas naturales más grandes del mundo, su presencia es una referencia ineludible para los habitantes y visitantes.

La majestuosidad de este hito geográfico ha inspirado durante décadas a pintores, escritores y músicos, quienes han plasmado su esencia en obras inmortales, un símbolo que representa la identidad de un pueblo profundamente vinculado a su relieve. La formación de esta maravilla natural se remonta a procesos geológicos titánicos ocurridos hace millones de años en el archipiélago. La ciencia moderna ha identificado en su estructura un tipo especial de roca volcánica bautizada como brecha Roque Nublo. Este material es el resultado de la consolidación y enfriamiento de nubes ardientes tras su depósito en la superficie terrestre.

Su singularidad es tal que da nombre al segundo gran ciclo volcánico de la isla, el cual abarcó un periodo de casi dos millones de años. Este ciclo se desarrolló aproximadamente entre hace 5,3 y 3,4 millones de años, moldeando la fisonomía de las cumbres. Las erupciones volcánicas iniciales, seguidas de largos periodos de inactividad y erosión, fueron las responsables de este relieve tan abrupto. Hoy, el Nublo permanece como un testigo silencioso de aquellas fuerzas primigenias que dieron vida a la isla de Gran Canaria.

Antes de ser un destino turístico, el Roque Nublo fue un espacio de profunda significación espiritual para los antiguos aborígenes canarios. Los primeros pobladores, de origen bereber, utilizaban estos lugares elevados como puntos de culto y observación astronómica. En torno a lugares sagrados conocidos como almogarenes, rendían adoración al dios Acorán, también llamado El Celestial. Se cree que su ubicación estratégica permitía observar fenómenos como los lunasticios desde el vecino Roque Bentayga. Esta conexión con el cosmos era vital para su economía agrícola, permitiéndoles conocer con exactitud el cambio de las estaciones. El monolito funcionaba como un eje sagrado donde la magia y la religión se fundían bajo el cielo de la cumbre.

El compromiso de la sociedad canaria con la conservación de este entorno se ha traducido en diversas figuras de protección legal. En 1987 todo el territorio que rodea al monolito fue declarado Espacio Natural Protegido por su incalculable valor ecológico. Siete años más tarde, en 1994, la zona fue reclasificada como Parque Rural, consolidando su estatus como un área de especial atención. Además, desde el 29 de junio de 2005, forma parte esencial de la Reserva Mundial de la Biosfera de Gran Canaria. Esta distinción otorgada por la UNESCO subraya la importancia de preservar su biodiversidad y sus paisajes volcánicos únicos. Actualmente, el acceso está regulado para garantizar su sostenibilidad, requiriendo incluso reserva previa para recorrer sus senderos principales.

Estas medidas buscan controlar el aforo y proteger el delicado equilibrio de un monumento natural que es herencia de todos. Y es que el ecosistema que arropa al Roque Nublo es un espectáculo de vida que se adapta a las rigurosas condiciones de la alta montaña. La vegetación predominante consiste en un joven pinar canario de repoblación que destaca por su capacidad de recuperación ante incendios. Junto a los pinos convive un matorral de retamas, codesos y salvias, propio de las cumbres más elevadas de la isla. En épocas específicas, la floración roja de los tajinastes ofrece un contraste cromático impresionante sobre el gris de la roca.

En cuanto a la fauna, es común observar aves rapaces como el cernícalo o el ratonero planeando sobre las corrientes térmicas. También habitan la zona reptiles endémicos como los lagartos gigantes y el pequeño pinzón azul de Gran Canaria. Los suaves vientos alisios mantienen el clima agradable, permitiendo que la biodiversidad florezca en este refugio natural.

Toda una musa

Para los amantes del senderismo, alcanzar la base del monolito es una experiencia gratificante que ofrece vistas panorámicas inigualables. La ruta más común parte del aparcamiento de La Goleta, consistiendo en un recorrido de aproximadamente 1,5 kilómetros de ida. El sendero está bien señalizado y, aunque presenta algunos tramos empinados, es accesible para personas de diversas edades y familias. Durante el ascenso, el visitante se encuentra con otros hitos como el Roque del Fraile y el Roque de la Rana. El primero sugiere la figura de un religioso con capucha, mientras que el segundo parece una rana sentada sobre un nenúfar. Una vez en la plataforma superior, conocida como El Tablón, el esfuerzo se ve recompensado por una vista de 360 grados. Desde allí se divisa la Caldera de Tejeda y, en días claros, la silueta del Teide sobre el mar.

La impronta del Roque Nublo en la cultura canaria es profunda, habiendo sido descrito por Miguel de Unamuno como una tempestad petrificada. El escritor vasco quedó cautivado por el paisaje abrupto y la fuerza visual que emana de esta formación rocosa singular. Su nombre aparece en multitud de obras literarias y artísticas, consolidándose como la musa eterna de la cumbre canaria. Visitar este monumento natural implica también descubrir el encanto de los pueblos cercanos, especialmente el municipio de Tejeda. Esta localidad, situada entre pliegues montañosos, ha sido reconocida como uno de los pueblos más bonitos de España. Sus casas blancas con tejas tradicionales ofrecen un refugio acogedor como un aliciente añadido a la espectacularidad del Roque Nublo.

El Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) han advertido de que el deterioro continuado del acuífero de Doñana podría generar las condiciones para que este espacio sea inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro si su declive no se revierte mediante la aplicación “rápida y eficaz” de medidas de conservación.

Así figura en el informe sobre el estado de conservación del Parque Nacional de Doñana, al que ha tenido acceso Europa Press, y en la propuesta de decisión que será examinada por el Comité del Patrimonio Mundial durante su 48ª sesión, que se celebra entre el 19 y el 29 de julio en Busán, en Corea del Sur. El documento reconoce los esfuerzos realizados por España, pero considera que el ritmo de recuperación ecológica continúa siendo insuficiente ante la urgencia y la persistencia de las presiones que afectan al espacio protegido.

En concreto, el organismo internacional señala que tres de las cinco masas de agua subterránea de Doñana siguen presentando un mal estado cuantitativo debido a la sobreexplotación, pese a las actuaciones impulsadas por las administraciones. Esta situación evidencia, según el informe, que todavía no se han alcanzado los objetivos de conseguir unas extracciones sostenibles y revertir el declive del acuífero.

Más de 1.200 pozos regularizados

La Unesco valora los avances en la gobernanza del agua, la ampliación de los sistemas de seguimiento hidrológico, el uso de herramientas de teledetección y control digital, la modernización del Registro de Aguas y las actuaciones contra las captaciones ilegales.

El informe señala que, desde 2019, un total de 1.214 pozos han sido objeto de cierre, precintado, regularización o procedimientos jurídicos relacionados, de los cuales 155 corresponden al periodo transcurrido desde el anterior informe.

También destaca la puesta en funcionamiento de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas de Marismas-La Rocina y Almonte, así como la aprobación en julio de 2025 del programa de actuación de La Rocina, que contempla una reducción del 15% de las extracciones. Sin embargo, los programas correspondientes a las otras dos masas de agua declaradas en riesgo siguen pendientes de aprobación.

El Comité reclama a España que finalice y aplique estos programas, los integre en el conjunto de la planificación hidrológica y demuestre avances medibles en la reducción de las extracciones de agua subterránea.

Medidas de protección pendientes

Igualmente, considera positivo que la gestión de la finca de Veta la Palma, adquirida por el Estado en 2023, esté orientada a la conservación de la biodiversidad y a reforzar la capacidad de adaptación de Doñana frente al cambio climático.

Por el contrario, el documento muestra preocupación porque todavía no se ha concluido el modelo ecohidrológico solicitado por el Comité, una herramienta considerada necesaria para determinar la relación entre la hidrología y la ecología, y definir las necesidades de agua que permitan mantener el valor universal excepcional de Doñana.

El informe lamenta además el retraso en la aprobación del Programa de Adaptación al Cambio Climático, cuya finalización está prevista durante 2026, y reclama que incluya objetivos definidos, medidas concretas y compromisos cuantificables de reducción del consumo de agua.

En materia de biodiversidad, la Unesco toma nota de la recuperación de los sistemas dependientes del agua y del incremento de las poblaciones de aves invernantes durante los dos últimos inviernos. No obstante, señala que existe una tendencia descendente a largo plazo y pide que se investiguen sus causas, enter ellas los cambios hidrológicos, la degradación de los hábitats y las posibles alteraciones de los patrones migratorios por el cambio climático.

Fecha límite: febrero de 2027

El documento concluye que la interacción acumulada entre la sobreexplotación de las aguas subterráneas, el cambio climático, la degradación de los hábitats, la intensificación agrícola y otras presiones continúa suponiendo un “riesgo significativo” para la integridad y la resiliencia de Doñana a largo plazo.

Por ello, reitera que deben aplicarse íntegramente y con carácter urgente las recomendaciones de la misión de seguimiento realizada en 2020. En caso de que no se revierta el deterioro del acuífero Almonte-Marismas, la degradación podría provocar impactos significativos sobre el valor universal excepcional del espacio y abrir la puerta a su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

La propuesta de resolución pide al Gobierno de España que remita antes del 1 de febrero de 2027 un nuevo informe actualizado sobre el estado de conservación de Doñana y la aplicación de las medidas reclamadas, que será examinado durante la 49ª sesión del Comité.

Preocupación por la mina de Aznalcóllar y el deslinde

La Unesco también ha lamentado que España no haya atendido todavía su petición de realizar una evaluación específica sobre los posibles efectos del proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar sobre el Valor Universal Excepcional de Doñana.

Aunque las autoridades españolas han remitido documentación correspondiente al procedimiento de autorización, el organismo sostiene que no se ha presentado la evaluación de impacto ambiental completa con un análisis específico de los posibles efectos del proyecto sobre el espacio protegido.

En particular, solicita que se analicen los eventuales impactos de los vertidos mineros sobre la calidad de las aguas y que toda la documentación sea remitida al Centro del Patrimonio Mundial para su revisión por la UICN antes de que se adopten decisiones que puedan resultar difíciles de revertir.

Respecto al deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre, el informe recoge las explicaciones del Estado, que sostiene que el procedimiento pretende reconocer formalmente la extensión ya existente del dominio público y no establecer un nuevo régimen jurídico.

No obstante, el organismo internacional mantiene su preocupación por las posibles implicaciones a largo plazo sobre la gestión hidrológica y ecológica del espacio, por lo que exige que cualquier interpretación, planificación o aplicación futura del deslinde sea plenamente compatible con la protección de los valores de Doñana.

WWF exige medidas “concretas y medibles”

Ante las conclusiones del documento, WWF ha reclamado a las administraciones que aceleren la aplicación de medidas urgentes para recuperar el acuífero y evitar el colapso ecológico de Doñana, al considerar que muchas de las actuaciones previstas acumulan retrasos que, en algunos casos, alcanzan una década. La organización ecologista sostiene que las extracciones continúan en niveles “insostenibles” y están poniendo en grave riesgo los ecosistemas que dependen del acuífero.

La ONG asegura que actualmente se extrae del acuífero más agua de la que se recarga, con un índice de explotación del 109%, por lo que pide un programa integral de actuaciones para gestionar las cinco masas de agua subterránea y aumentar su resiliencia frente al cambio climático.

También rechaza que, tras un año de lluvias excepcionales, se haya elevado temporalmente del 85% al 100% el volumen autorizado de las extracciones en La Rocina, al considerar que esta decisión no contribuye a la recuperación del acuífero ni reduce su vulnerabilidad.

En relación con Aznalcóllar, WWF ha reclamado una moratoria a la reapertura de la mina y la creación de un comité independiente de expertos que analice de manera conjunta sus posibles efectos ecológicos, socioeconómicos y sobre la seguridad de las poblaciones del entorno.

Por último, WWF ha pedido al Gobierno que suspenda el actual procedimiento de deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre y constituya un comité científico-técnico independiente para revisar los criterios utilizados y elaborar una nueva propuesta basada en el conocimiento científico acumulado sobre Doñana.

Durante décadas, la extraordinaria resistencia del hormigón romano se ha explicado principalmente por la reacción química entre la cal y las cenizas volcánicas utilizadas en su fabricación. Ese proceso permitió levantar edificios, puertos, acueductos y monumentos que han llegado hasta nuestros días en un estado de conservación excepcional. Ahora, un estudio publicado en Science Advances añade una nueva pieza al puzle tras analizar el hormigón de una letrina situada en la Villa Adriana, la residencia imperial que el emperador Adriano construyó en Tívoli durante el siglo II d. C. Los investigadores concluyen que la carbonatación natural y la formación progresiva de calcita también desempeñaron un papel determinante, junto con la reacción puzolánica, para mantener la integridad del material durante casi dos mil años.

La investigación se centró en una muestra extraída del colector de hormigón situado bajo uno de los asientos de una de las dos letrinas comunales del complejo occidental del Canopo, una de las zonas de servicio de la Villa Adriana, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco. Mediante técnicas de tomografía tridimensional, microscopía electrónica, espectroscopía Raman y análisis mineralógicos, el equipo reconstruyó con gran detalle la composición interna del material y los procesos químicos que han actuado sobre él a lo largo de los siglos. Ese análisis permitió observar cómo la calcita fue ocupando progresivamente poros, grietas y espacios vacíos del hormigón, reforzando su cohesión interna.

Más allá de las cenizas volcánicas

Hasta ahora, la explicación más aceptada atribuía la longevidad del hormigón romano a la denominada reacción puzolánica, producida cuando las cenizas volcánicas reaccionaban con la cal para generar compuestos capaces de aumentar la resistencia del material. El nuevo trabajo no cuestiona ese mecanismo, al que sigue considerando fundamental, pero sostiene que por sí solo no basta para explicar la extraordinaria conservación de muchas construcciones romanas. Según los autores, la lenta carbonatación de los restos de cal al reaccionar con el dióxido de carbono atmosférico en presencia de humedad provocó durante siglos la formación de nuevos cristales de calcita que actuaron como una fase cementante, reforzando progresivamente la estructura interna del material.

Los análisis muestran que los constructores romanos emplearon como árido principal una lava volcánica rica en minerales como leucita, analcima y diópsido ferrífero, mezclada con cal mediante una proporción de agua relativamente baja. Alrededor de esos fragmentos volcánicos se desarrollaron compuestos derivados de la reacción puzolánica que fortalecieron la unión entre los distintos elementos del hormigón. Sin embargo, el estudio revela que la fase de unión dominante desde el punto de vista volumétrico acabó siendo la calcita formada por carbonatación, que fue rellenando poros y fracturas y creando una red mineral capaz de mejorar la resistencia mecánica del conjunto y dificultar la penetración de agua y otros agentes de deterioro.

Un proceso que duró siglos

Para llegar a esa conclusión, los investigadores combinaron técnicas capaces de observar el hormigón desde la escala centimétrica hasta la nanométrica. Las reconstrucciones tridimensionales mostraron que los agregados volcánicos no actuaban como simples fragmentos inertes, sino que mantenían una interacción química con el material que los rodeaba. En las zonas de contacto entre ambos aparecieron compuestos de calcio, aluminio, silicio e hidratación que reforzaban la cohesión del conjunto. Paralelamente, la carbonatación fue generando una compleja red de cristales de calcita que terminó convirtiéndose en el principal elemento de unión del hormigón. Según los autores, ese proceso avanzó muy lentamente bajo condiciones naturales durante siglos, lo que explica que sus efectos solo puedan apreciarse plenamente tras largos periodos de tiempo.

Los análisis también permitieron reconstruir parte de las técnicas empleadas por los ingenieros romanos. El estudio identifica restos de cal con distintos grados de transformación, desde fragmentos de piedra caliza parcialmente calcinados hasta partículas completamente hidratadas que, con el paso del tiempo, acabaron transformándose en calcita. Los investigadores consideran que estas diferencias responden a procesos normales de combustión incompleta, hidratación parcial y carbonatación prolongada, y no encuentran pruebas directas que permitan confirmar la hipótesis de una mezcla deliberadamente realizada a altas temperaturas, una explicación que había sido propuesta por algunos trabajos anteriores.

Un modelo para los materiales del futuro

Más allá del interés arqueológico, el trabajo plantea posibles aplicaciones para el desarrollo de nuevos materiales de construcción. Los autores sostienen que comprender cómo la calcita fue rellenando microfisuras y poros hasta reforzar la estructura del hormigón puede inspirar cementos más duraderos y resistentes. En la muestra estudiada, los cristales crecieron sobre depósitos preexistentes formando una red mineral continua que redujo la porosidad y limitó la propagación de grietas, un comportamiento comparable, en algunos aspectos, a los mecanismos de autorreparación que hoy se investigan en materiales de nueva generación. No obstante, los investigadores subrayan que este proceso se desarrolló a lo largo de siglos y que no puede extrapolarse directamente a las necesidades de las infraestructuras modernas ni interpretarse como una solución inmediata para reducir las emisiones del sector del cemento.

El estudio sitúa así a una modesta letrina de la Villa Adriana en el centro de una investigación sobre uno de los materiales más duraderos de la historia. Lejos de desvelar un único “ingrediente secreto”, los resultados muestran que la resistencia del hormigón romano fue consecuencia de la combinación de varios procesos que actuaron durante siglos: la reacción entre la cal y las cenizas volcánicas, la interacción química con los agregados y la lenta formación de calcita que terminó reforzando la estructura desde su interior. Comprender esa evolución mineral no solo ayuda a explicar por qué tantas construcciones romanas siguen en pie casi dos mil años después, sino que también aporta nuevas referencias para el diseño de materiales más resistentes y sostenibles en el futuro.

España, junto a Francia y Kenia, han impulsado la creación de una alianza que integrarán una veintena de países con el objetivo de garantizar una inteligencia artificial “respetuosa y saludable” para la infancia. La iniciativa, constituida este martes en Ginebra bajo el amparo de Naciones Unidas, se denomina Coalición Internacional para los Derechos y la Protección de la Infancia en la Era de la Inteligencia Artificial.

“Algunos milmillonarios han estado haciendo mucho dinero con los datos de nuestros niños. Esto debe terminarse. Es hora de que sean responsables”, ha declarado durante la presentación de la coalición el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El representante del Gobierno español también ha expresado la necesidad de impedir que la inteligencia artificial reproduzca las dinámicas de captación masiva de datos personales, así como de imponer medidas que frenen que “niños y adolescentes” puedan “acceder a sitios donde les pueden hacer daño” en Internet.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha emprendido una campaña a nivel internacional para defender que los magnates tecnológicos deben ser responsables legales de los daños que ocasionan sus plataformas. También de imponer la verificación de edad digital, una medida que en España se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria y que se ejecutaría a través de la aplicación Cartera Digital Beta.

La alianza formalizada hoy en Ginebra cuenta con el respaldo de Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, República Checa, El Salvador, Estonia, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, Marruecos y Países Bajos. Asimismo, se han sumado la UE, Unicef (la agencia de la ONU de protección a la Infancia), la Unesco (su homóloga para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

La propuesta regulatoria de la Coalición pretende “desarrollar sistemas de IA seguros, fiables, dignos de confianza, respetuosos con los derechos de la infancia y con un enfoque centrado en las personas”. También se comprometen a “garantizar” que las opiniones de los menores “contribuyan de forma significativa al diseño, el despliegue y la gobernanza de los sistemas de Inteligencia Artificial que les afectan, en consonancia con su derecho a ser escuchados”.

El documento ratificado hoy se sustenta en las conclusiones del primer informe del Panel Científico de la IA, que confirma que “estas tecnologías crean nuevas oportunidades, pero también amplifican riesgos como la manipulación, el contenido dañino, la generación de pornografía y material de abuso sexual infantil a partir de deepfakes y la segmentación algorítmica de menores”, explica el Ministerio en un comunicado.

La inciativa de la Coalición coincide con la aprobación en Consejo de Ministros de la nueva ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes, entre otras cuestiones. Tras la luz verde del Gobierno, el documento está listo para empezar su tramitación parlamentaria en el Congreso.

Menorca guarda una parte importante de su pasado más remoto fuera de los núcleos urbanos, en espacios abiertos que aún mantienen un vínculo directo con el paisaje rural de la isla. Entre esos lugares destaca la Naveta des Tudons, un monumento prehistórico situado en las proximidades de Ciutadella y considerado una de las construcciones funerarias más representativas de la cultura talayótica. Su ubicación permite incluir una parada arqueológica en cualquier recorrido por el oeste menorquín.

Este enclave se ha consolidado como una visita frecuente para quienes buscan entender una Menorca que va más allá de sus playas. La construcción, levantada con bloques de piedra encajados sin mortero, refleja un tipo de arquitectura ligada a rituales funerarios colectivos propios de la isla. Su forma baja y alargada recuerda a una embarcación invertida, una imagen que ayuda a explicar el origen del nombre con el que se conoce este tipo de edificio.

La Naveta des Tudons llama la atención por su buen estado de conservación y por la información obtenida durante las excavaciones realizadas en el siglo XX. En su interior aparecieron restos humanos de alrededor de un centenar de personas, junto a objetos personales y piezas vinculadas a los enterramientos. Este hallazgo permitió confirmar su función funeraria y situarla dentro de las prácticas comunitarias de las sociedades prehistóricas menorquinas. En la actualidad, no está permitido acceder al interior por motivos de conservación y seguridad, aunque el recorrido exterior permite observar su estructura y técnica constructiva.

Una tumba colectiva construida piedra a piedra

La Naveta des Tudons tuvo una función claramente funeraria. No se trata de una vivienda ni de una estructura defensiva, sino de una tumba colectiva pensada para acoger enterramientos durante varias generaciones. Las excavaciones arqueológicas sacaron a la luz esqueletos de hombres, mujeres y niños colocados sin un orden aparente, junto a ajuares funerarios. Entre los materiales documentados se encuentran brazaletes de bronce, botones de hueso, armas, recipientes cerámicos y otros elementos relacionados con los rituales.

La presencia de estos objetos indica que los enterramientos no se limitaban a depositar los cuerpos. Los difuntos eran acompañados por pertenencias personales o piezas asociadas a los ritos, lo que refleja una práctica organizada y compartida por la comunidad. También se encontró un tapón de hueso decorado que formaba parte de un estuche vinculado a cabellos de uno de los individuos, un elemento relacionado con costumbres documentadas en este periodo de la prehistoria insular.

La construcción está realizada mediante técnica ciclópea, basada en la colocación de piedras de tamaño medio y grande sin el uso de mortero. Los bloques se mantienen unidos por su propio peso y por la forma en que fueron encajados. Este sistema explica que la estructura haya llegado hasta hoy con un alto grado de conservación. En el interior, la distribución se organiza a partir de un pequeño corredor de entrada y dos cámaras superpuestas, con un piso intermedio y una cubierta superior resueltos mediante grandes losas colocadas a modo de vigas.

Su aspecto exterior es uno de sus rasgos más reconocibles. La parte trasera presenta una forma redondeada, mientras que la fachada de acceso es más recta. Vista desde fuera, la naveta recuerda a una nave invertida, una comparación que acabó dando nombre a esta tipología. En el caso de Tudons, esta forma se aprecia con claridad gracias a que conserva buena parte de su volumen original.

La cronología del monumento se sitúa en la prehistoria menorquina, con un uso prolongado entre el final del periodo naviforme y la etapa talayótica. Los materiales encontrados permiten relacionarlo con enterramientos mantenidos durante siglos, hasta su abandono en la Antigüedad. Gran parte de los restos humanos hallados en su interior han sido datados en el siglo IX a. C., lo que ayuda a situar su uso en el contexto de las comunidades que habitaron Menorca antes de la romanización.

El edificio fue excavado y restaurado en el siglo XX, tras haber permanecido durante mucho tiempo integrado en el paisaje agrario de la zona. Estas intervenciones permitieron recuperar información sobre su interior, consolidar la estructura y facilitar una mejor comprensión del conjunto. Gracias a ello, la Naveta des Tudons se ha convertido en un punto clave dentro de la arqueología menorquina.

La visita en la actualidad es sencilla y breve. El monumento se observa desde el exterior, dentro de un espacio delimitado que busca garantizar su protección. No está permitido entrar ni subirse a la estructura, una medida necesaria para evitar daños en un elemento que forma parte del patrimonio arqueológico de la isla. Aun así, el recorrido permite apreciar la disposición de los bloques, la orientación del acceso y la relación del edificio con el entorno.

Su localización, a pocos minutos en coche de Ciutadella, facilita incluir esta parada en una ruta por el oeste de Menorca. Además, puede combinarse con otros yacimientos de la Menorca Talayótica, el conjunto arqueológico declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2023. En este contexto, la Naveta des Tudons actúa como una puerta de entrada a una parte de la isla marcada por construcciones de piedra, prácticas funerarias antiguas y una ocupación humana que ha dejado una huella visible en el territorio.

Hay pocos alimentos capaces de representar a un país entero. En Italia ocurre con la pizza, en Japón con el sushi y en Francia, probablemente, con la baguette. Sin embargo, este alargado pan francés no solo se ha convertido en un icono gastronómico internacional, sino también en una tradición cultural reconocida oficialmente. La baguette francesa forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad porque la UNESCO considera que detrás de ella existe mucho más que una simple receta. En cada barra conviven un oficio artesanal, unas técnicas transmitidas entre generaciones y unos hábitos cotidianos profundamente arraigados en la sociedad francesa.

No se trata únicamente del resultado que llega al mostrador de una panadería. La organización internacional ha querido proteger el conjunto de conocimientos que permiten elaborar este pan y el papel que desempeña en la vida diaria de millones de personas. La baguette sigue formando parte de la rutina cotidiana de Francia, donde acudir a la panadería continúa siendo un gesto habitual para muchas familias. Ese vínculo entre alimento, comunidad y tradición explica que la UNESCO decidiera incorporarla en 2022 a la Lista Representativa del patrimonio cultural inmaterial.

La baguette francesa, un patrimonio vivo

Según cuenta la UNESCO, “la baguette es el tipo de pan más popular que se disfruta y consume en Francia durante todo el año”. Esa afirmación resume el enorme peso que este producto mantiene dentro de la cultura francesa. No es un pan reservado para ocasiones especiales, sino un alimento presente en desayunos, comidas, cenas y encuentros cotidianos de millones de personas. Su consumo atraviesa generaciones y forma parte del paisaje urbano gracias a la enorme red de panaderías artesanales repartidas por todo el país.

El reconocimiento internacional no se limita al producto final. La UNESCO pone el foco en todo el proceso tradicional de elaboración, que comienza con el pesado y mezclado de los ingredientes y continúa con el amasado, la fermentación, el dividido de la masa, el reposo, el formado manual, una segunda fermentación, los característicos cortes superficiales y el horneado. Cada una de estas fases requiere experiencia, precisión y conocimientos técnicos que los panaderos aprenden durante años de formación práctica.

A diferencia de otros panes, la baguette francesa se elabora únicamente con cuatro ingredientes básicos: harina, agua, sal y masa madre o levadura. Esa aparente sencillez es precisamente una de sus mayores complejidades. Con los mismos ingredientes, cada panadero consigue un resultado diferente gracias a su técnica, a las condiciones ambientales y a pequeños detalles adquiridos con la experiencia. La temperatura, la humedad o el tiempo de fermentación modifican el producto final, lo que convierte cada baguette en una pieza prácticamente única.

Mucho más que un pan francés

La UNESCO también destaca que la baguette genera formas de consumo y prácticas sociales propias. Comprar el pan diariamente en la panadería de barrio sigue siendo una costumbre muy extendida en Francia, donde muchos establecimientos hornean varias tandas a lo largo del día para ofrecer siempre producto recién hecho. La relación entre panadero y cliente forma parte del valor cultural protegido, igual que la presencia constante de la baguette en la vida cotidiana.

Su característica forma alargada también ha condicionado la manera de venderla y transportarla. Existen expositores específicos diseñados para este tipo de pan y bolsas adaptadas a su longitud, elementos que forman parte del paisaje habitual de cualquier ciudad francesa. Pocas elaboraciones gastronómicas han influido tanto en pequeños gestos cotidianos como la propia forma de transportar el pan bajo el brazo al salir de la panadería.

La experiencia sensorial constituye otro de los argumentos señalados por la organización internacional. La corteza crujiente y el interior elástico y ligeramente húmedo forman una combinación muy característica que diferencia claramente este pan francés de otras variedades europeas. Ese equilibrio entre textura exterior e interior es uno de los principales retos técnicos para cualquier panadero especializado en baguettes.

La receta oficial y la transmisión del oficio

La propia página de la UNESCO explica que la baguette francesa se elabora únicamente con cuatro ingredientes: harina, agua, sal y masa madre y/o levadura. Esos son los únicos componentes que admite la elaboración tradicional reconocida por el organismo internacional.

Según describe la propia UNESCO, la preparación comienza pesando y mezclando los ingredientes. Después se amasan, se dejan fermentar, se dividen en porciones, reposan y se moldean manualmente para conseguir su forma alargada característica. A continuación tiene lugar una segunda fermentación antes de practicar los cortes superficiales sobre la masa, considerados la firma personal de cada panadero, y finalizar con el horneado. Aunque la receta pueda parecer sencilla, la dificultad reside precisamente en dominar cada una de estas etapas para conseguir una corteza fina y crujiente sin perder un interior ligero y elástico.

La organización también pone en valor la forma en que este conocimiento se transmite. El aprendizaje combina formación en escuelas especializadas con trabajo práctico en panaderías, permitiendo que los futuros profesionales adquieran experiencia directa sobre ingredientes, herramientas y técnicas. La baguette no solo se hereda como alimento, sino también como oficio, una de las razones fundamentales por las que fue reconocida como patrimonio cultural inmaterial.

Hablar de la baguette francesa es hablar de uno de los mayores símbolos de la gastronomía francesa, pero también de una tradición viva que sigue evolucionando sin perder sus raíces. La UNESCO no ha protegido únicamente una barra de pan, sino un conjunto de conocimientos, costumbres y relaciones sociales que continúan formando parte de la identidad cotidiana de Francia. Quizá por eso, cada vez que alguien entra en una panadería francesa para comprar una baguette recién hecha, está participando, sin saberlo, en una tradición cultural reconocida como patrimonio cultural inmaterial de toda la humanidad.

La Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento de Sigüenza han suscrito un convenio dotado con 90.000 euros destinado a reforzar la candidatura conjunta de Sigüenza y Atienza a Patrimonio Mundial de la Unesco mediante la organización de actividades culturales, deportivas y de ocio dirigidas a implicar a la ciudadanía en el proyecto.

El acuerdo lo ha detallado el presidente de la institución provincial, José Luis Vega, y la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino. Se trata un convenio que pretende reforzar la implicación social en torno a la candidatura mediante una programación de actividades a lo largo de los próximos meses.

El presidente de la Diputación ha defendido que el reconocimiento internacional debe ser un “proyecto compartido por toda la ciudadanía” y ha subrayado su compromiso con una iniciativa que considera estratégica para el desarrollo de la comarca y del conjunto de la provincia.

Por su parte, la alcaldesa ha subrayado la importancia de que los vecinos se conviertan en los principales embajadores de una candidatura que ya cuenta con el respaldo técnico y político necesario. Según ha explicado, la programación arrancará este mismo verano con un acto de inicio de temporada en el parque de La Alameda coincidiendo con el 75 aniversario de la Rondalla Seguntina.

Actividades

El calendario incluye además un trofeo de Superenduro el 4 de julio, el musical 'La Movida de los 80' el 25 de julio, un torneo deportivo entre el 3 y el 7 de agosto, el espectáculo de luz y sonido 'Bosque Mágico' del 20 al 22 de agosto, el festival 'Patrimonio y Jazz' en las Salinas de Imón el 28 de agosto, la III Legua Seguntina el 3 de octubre y un musical infantil el 21 de noviembre.

Merino ha defendido que la candidatura ya está generando beneficios tangibles para la comarca, recordando que Sigüenza ha pasado de unos 4.300 habitantes en 2019 a acercarse a los 5.000 en la actualidad, al tiempo que ha aumentado el número de empresas y la actividad económica.

La alcaldesa ha puesto también en valor el respaldo económico de la Diputación a la ciudad, que supera los 350.000 euros anuales en convenios, así como las inversiones en patrimonio e infraestructuras ligadas al proyecto Unesco, entre ellas la recuperación de las Salinas de Imón con una inversión de 1,35 millones de euros, actuaciones en la Catedral por valor de más de 450.000 euros y diversas mejoras urbanas y deportivas.

A simple vista parecen unos acantilados espectaculares más de la costa cantábrica. El mar golpea con fuerza las rocas, las olas dejan espuma entre las plataformas de piedra y los senderos permiten contemplar algunos de los paisajes más impresionantes del litoral vasco. Sin embargo, quienes observan con atención descubren que este lugar es mucho más que un escenario natural. Cada estrato visible en la roca guarda información sobre acontecimientos que ocurrieron mucho antes de la aparición del ser humano. Por eso muchos geólogos lo describen como un enorme libro abierto sobre la historia del planeta. Hablamos del Geoparque de la Costa Vasca, uno de los enclaves científicos y paisajísticos más fascinantes de Europa.

El flysch de Zumaia, una enciclopedia de piedra

El territorio protegido ocupa cerca de 90 kilómetros cuadrados repartidos entre las localidades guipuzcoanas de Deba, Mutriku y Zumaia. Aunque el visitante puede encontrar playas, montañas, pueblos pesqueros y paisajes rurales, la verdadera protagonista es la geología. Los famosos acantilados del País Vasco que recorren esta franja costera esconden una formación rocosa conocida como flysch, considerada una de las más importantes del mundo para comprender la evolución de la Tierra.

Según cuenta la web de Turismo de Euskadi, “Los 13 kilómetros de acantilados del Geoparque guardan una espectacular formación de capas de roca llamadas flysch que, a modo de una gran enciclopedia, nos muestran más de 60 millones de años de la historia de la Tierra”.

La comparación con una enciclopedia resulta especialmente acertada. Cada capa de roca representa un periodo concreto del pasado y conserva información sobre antiguos océanos, cambios climáticos, movimientos tectónicos y grandes transformaciones geológicas. A diferencia de otros lugares donde estos registros permanecen ocultos bajo tierra, aquí la erosión marina los ha dejado completamente expuestos, permitiendo leer la historia del planeta como si las páginas de un libro se encontraran abiertas frente al visitante.

Esta singularidad ha convertido al flysch de Zumaia en un lugar de referencia para investigadores de todo el mundo. Numerosos estudios científicos han utilizado estas formaciones para analizar algunos de los episodios más importantes de la evolución terrestre, incluyendo grandes extinciones y cambios ambientales que modificaron la vida en el planeta.

Los acantilados del País Vasco que interesan a científicos de todo el mundo

La importancia científica del enclave es tan grande que forma parte de la red de Geoparques Mundiales reconocidos por la UNESCO. Actualmente existen cientos de territorios protegidos bajo esta figura, pero solo unos pocos poseen un registro geológico tan excepcional como el del litoral guipuzcoano. El paisaje del Geoparque de la Costa Vasca resulta especialmente llamativo durante la marea baja. En esos momentos, el mar deja al descubierto extensas plataformas rocosas donde las capas del flysch aparecen perfectamente visibles. Desde ciertos puntos, las formaciones recuerdan a las páginas de un gigantesco libro inclinado hacia el océano.

La zona también ha ganado notoriedad gracias a documentales, producciones audiovisuales y reportajes científicos que han contribuido a divulgar su valor internacional. Incluso personas sin conocimientos de geología pueden apreciar fácilmente la espectacularidad de unas rocas que parecen haber sido colocadas cuidadosamente una encima de otra durante millones de años.

Más allá de la observación visual, existen rutas guiadas y excursiones en barco que permiten comprender mejor los procesos geológicos que dieron origen a este paisaje. Estas actividades se han convertido en una de las propuestas más interesantes para quienes buscan qué ver en Euskadi más allá de las ciudades, la gastronomía o las playas tradicionales.

Mucho más que geología en el Geoparque Mundial de la UNESCO

Aunque la costa concentra gran parte de la atención, el interior del territorio protegido también alberga espacios de enorme interés. Allí aparece un paisaje completamente diferente dominado por formaciones kársticas, cuevas y cavidades subterráneas. De hecho, esta zona reúne la mayor concentración de cuevas de todo el territorio guipuzcoano.

Entre ellas destaca la cueva de Ekain, situada en Deba y reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Sus pinturas rupestres figuran entre las manifestaciones artísticas prehistóricas más importantes de Europa. Para garantizar su conservación, las visitas se realizan en una réplica denominada Ekainberri, que reproduce fielmente el aspecto de la cavidad original.

Esta coexistencia entre patrimonio geológico, arqueológico y cultural constituye uno de los rasgos distintivos del Geoparque Mundial de la UNESCO. El territorio no solo protege formaciones naturales excepcionales, sino también elementos históricos y paisajísticos que forman parte de la identidad local. Además, el concepto de geoparque implica algo más que la simple conservación. Según la filosofía impulsada por la UNESCO, estos espacios deben contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades que viven en ellos. La protección del patrimonio natural se convierte así en una herramienta para fomentar el turismo responsable, la investigación científica y la mejora de la calidad de vida de la población local.

Por todo ello, los espectaculares acantilados del País Vasco ofrecen vistas impresionantes, pero también algo mucho más valioso: la posibilidad de contemplar millones de años de historia escritos directamente sobre la roca. Pocos lugares permiten viajar tan lejos en el tiempo sin abandonar el presente. Y quizá esa sea la razón por la que el flysch de Zumaia sigue fascinando tanto a científicos como a viajeros de todo el mundo.

El hipogeo de Hal Saflieni, en la localidad de Paola, es la estructura subterránea más antigua de Malta. Pero su hallazgo es parte de su gran atractivo. Y es que, en el año 1902, un grupo de obreros que trabajaba en la construcción de unas cisternas lo descubrió por accidente. Por temor a perder sus empleos, los constructores ocultaron el hallazgo durante los primeros meses de la obra. Aquellos hombres reforzaron las bóvedas con pilares y continuaron su labor ignorando que estaban ante un tesoro milenario. 

De hecho no fue hasta dos años después, en 1904, cuando las excavaciones científicas comenzaron de manera oficial en el sitio. El rumor del hallazgo se extendió pronto por la isla y atrajo la atención de un reducido grupo de expertos. Este santuario neolítico excavado en roca caliza cambió la comprensión de las sociedades prehistóricas del Mediterráneo. Hoy en día, muchos expertos en la materia lo consideran el único templo prehistórico subterráneo que se conserva en todo el mundo.

El jesuita Manuel Magri fue el primer responsable de las excavaciones, aunque su labor terminó de forma trágica. Magri falleció inesperadamente en Túnez y sus informes originales se perdieron antes de poder ser publicados. Tras él, Temistocles Zammit, el padre de la arqueología maltesa, asumió el liderazgo del proyecto científico. Zammit dedicó treinta años de su vida a estudiar este complejo y lo abrió finalmente al público en 1908. Sus investigaciones confirmaron que el hipogeo fue tallado íntegramente con rudimentarias herramientas de sílex. Los artesanos neolíticos lograron estructuras impecables sin utilizar ningún tipo de herramienta de metal conocida. La construcción de este monumento es muy anterior a las famosas pirámides de Egipto y al conjunto de Stonehenge. Se estima que las partes inferiores del templo fueron excavadas precisamente hacia el siglo XXV a.C.

La joya subterránea se extiende por unos 500 metros cuadrados divididos en tres niveles principales. El nivel superior es el más antiguo y contiene cuevas naturales que fueron adaptadas para fines funerarios. Se cree que esta zona superior comenzó a utilizarse alrededor del año 4000 a.C. por los pobladores. El nivel medio es el más elaborado y muestra una arquitectura que imita fielmente a los templos de superficie. Allí, la roca fue tallada con mimo para formar cornisas, escalones y entradas monumentales muy precisas. En contraste, el nivel inferior es el más profundo y desciende a más de diez metros bajo la superficie. Esta parte final se terminó de excavar en el periodo más tardío del complejo, cerca del 2500 a.C.. El diseño general refleja los conocimientos técnicos que poseía esta civilización neolítica tan avanzada.

Durante las excavaciones se hallaron los restos de aproximadamente 7.000 individuos en las cámaras funerarias. Junto a los esqueletos aparecieron valiosos artefactos como joyas, amuletos y diversas figuras de cerámica. El hallazgo más emblemático de todo el yacimiento es la célebre estatuilla de la Dama Durmiente. Esta pequeña figura sugiere una profunda conexión espiritual con los cultos de fertilidad y de regeneración. Los objetos recuperados se exponen actualmente en el Museo Nacional de Arqueología de la ciudad de La Valeta. 

La Sala del Oráculo es uno de los espacios más fascinantes debido a sus extraordinarias propiedades acústicas. Cualquier sonido emitido en esta estancia resuena de forma impactante por todo el conjunto del templo. Se cree que esta cámara fue utilizada para rituales religiosos donde el componente sonoro jugaba un rol crucial. El techo de esta sala está decorado con intrincadas espirales y manchas realizadas con ocre rojo. Las decoraciones geométricas muestran una sensibilidad artística sorprendente para una época tan remota. Los expertos sugieren que el eco podía producir efectos físicos y mentales en quienes participaban allí.

El Sancta Sanctorum representa el espacio más sagrado y simbólico de todo el complejo religioso subterráneo. Su entrada principal está enmarcada por tres trilitones tallados que se encajan perfectamente unos en otros. Esta sala está orientada para recibir la luz solar directa únicamente durante el solsticio de invierno. Esta alineación demuestra que los antiguos malteses poseían conocimientos astronómicos avanzados para su tiempo. Cerca de allí se encuentra la Sala Decorada, que es circular y posee paredes lisas e inclinadas. También destaca el Pozo de las Serpientes, utilizado probablemente para recolectar limosnas o fines rituales. 

Acceso restringido

Debido a su fragilidad, la UNESCO incluyó el hipogeo en la prestigiosa lista de Patrimonio Mundial en 1980. La humedad constante es el principal enemigo que amenaza la conservación de las pinturas y las rocas. Para proteger este legado, las autoridades han restringido el acceso a solo 80 personas al día. Los visitantes deben caminar por pasarelas de acero para no dañar las superficies originales del sitio. No se permite realizar fotografías ni grabaciones de vídeo en el interior de ninguna de las cámaras. El control de la temperatura y la presión es vital para mantener intacta la estructura milenaria del templo. Esta exclusividad garantiza que la experiencia sea respetuosa con el incalculable valor histórico del monumento.

El Hipogeo de Hal Saflieni sigue siendo un foco de misterio y gran sorpresa para los arqueólogos actuales. Es un testimonio del ingenio de una cultura que desapareció de forma repentina y hasta hoy inexplicable. Su estudio permite adentrarse en el corazón de una de las civilizaciones más avanzadas del periodo Neolítico. Explorar sus cámaras es realizar un viaje de más de cinco milenios hacia el pasado de la humanidad. Malta custodia este santuario único como un recuerdo eterno de nuestra gran capacidad espiritual. Su legado perdura en la roca caliza como una joya prehistórica incomparable en todo el Mediterráneo.

El castillo de Himeji, apodado ‘de la Garza Blanca’ por su elegante silueta que recuerda a un ave blanca emprendiendo el vuelo, es una joya de la arquitectura de madera japonesa. Esta fortaleza monumental, situada en la prefectura de Hyogo, fue el primer sitio del país en ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Su diseño actual se completó a principios del siglo XVII, representando el apogeo de la ingeniería defensiva y la estética feudal del periodo Edo. A lo largo de sus más de 400 años de historia, Himeji ha cautivado a propios y extraños con sus muros relucientes y su escala imponente.

De hecho, es considerado uno de los tres castillos más famosos de Japón, destacando por su autenticidad y su estado de conservación casi perfecto hasta nuestros días. La estructura principal se alza sobre una colina, dominando el paisaje urbano con una gracia que oculta su verdadera naturaleza de fortaleza inexpugnable. Pero quizás lo que otorga a Himeji un aura de leyenda es su resistencia casi sobrenatural ante las catástrofes que han asolado al país durante siglos. A diferencia de otras fortificaciones que sucumbieron a las llamas o a los temblores, este castillo ha sobrevivido milagrosamente a incendios, terremotos y guerras. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, el azar protegió sus muros cuando varias bombas cayeron sobre la torre principal sin llegar a explotar jamás. 

Gracias a esta fortuna histórica, hoy se mantiene como uno de los doce castillos originales que conservan su estructura de madera auténtica en Japón. Sus pilares y vigas de madera original han soportado el paso del tiempo sin las reconstrucciones modernas de hormigón habituales en otros monumentos. Esta invulnerabilidad lo ha convertido en un símbolo de esperanza y permanencia para la nación japonesa, que ve en él todo un tesoro nacional.

La historia de este bastión comenzó en 1333, cuando se construyó un primer fuerte en el monte Himeyama para defender estratégicamente la región. Con el paso de los siglos, figuras históricas de la talla de Toyotomi Hideyoshi e Ikeda Terumasa ampliaron y perfeccionaron el complejo defensivo. Terumasa, en particular, fue el responsable de construir la majestuosa torre de cinco pisos que hoy admiramos, utilizando materiales de estructuras previas. El castillo evolucionó de ser un simple punto de defensa militar a convertirse en la sede del gobierno feudal durante todo el periodo Edo. Durante la era Meiji, el edificio estuvo a punto de ser demolido, pero la decisión de preservarlo en 1873 salvó esta maravilla para la posteridad. 

Su apertura al público en 1912 marcó el inicio de una nueva era donde el castillo pasó de ser un secreto militar a un icono turístico. Detrás de sus paredes de un blanco inmaculado se esconde un laberinto defensivo diseñado con una complejidad que buscaba confundir y aniquilar a los invasores. El complejo consta de más de ochenta edificios conectados por pasadizos serpenteantes y puertas ocultas que ralentizaban el avance de las tropas enemigas. Un elemento distintivo son los casi mil agujeros en las murallas, desde los cuales los defensores podían disparar flechas o armas de fuego. Estas aberturas tienen formas rectangulares, circulares y triangulares según su propósito táctico, permitiendo atacar desde posiciones de pie o arrodilladas. 

Incluso el camino hacia la torre principal es una trampa visual que hoy en día sigue desorientando a los turistas menos atentos durante su visita. Cada rincón del castillo fue concebido para que la belleza y la letalidad coexistieran en una armonía perfecta que repeliera cualquier asalto. El característico color blanco de sus muros exteriores no es simplemente una elección estética, sino una medida técnica de protección contra el fuego. Se trata de un yeso especial ignífugo que recubre la madera para evitar que las flechas incendiarias o los rayos pudieran consumir la estructura. 

La torre principal, que alcanza los 46 metros de altura, parece tener cinco plantas desde el exterior, aunque en realidad posee seis niveles. En su interior, los visitantes deben descalzarse para recorrer los suelos de madera originales y subir por escaleras extremadamente empinadas. En el nivel más alto se encuentra un pequeño santuario dedicado a la deidad guardiana Osakabe-myōjin, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad. Los tejados están coronados por amuletos, criaturas mitológicas con cabeza de tigre y cuerpo de carpa que se creía atraían la lluvia.

Restauración técnica

Entre los años 2009 y 2015, el castillo se sometió a una profunda restauración técnica conocida como la gran reparación de la era Heisei. Durante este periodo, la torre principal fue cubierta totalmente por andamios para limpiar el yeso y asegurar las tejas, recuperando su brillo original. Aunque el interior se vació de muchas exposiciones históricas para mejorar el flujo de visitantes, la arquitectura despojada permite apreciar mejor la carpintería. Esta intervención fue necesaria para corregir las inclinaciones que el peso de la estructura había provocado en los cimientos originales de piedra. 

Hoy, el castillo luce más resplandeciente que nunca, con sus juntas de yeso blanco recién renovadas que destacan contra el cielo de Hyogo. La reapertura oficial devolvió a Japón su monumento más querido, listo para afrontar varios siglos más de historia. El entorno que rodea al castillo, además, complementa su belleza arquitectónica con un paisaje que cambia drásticamente según las estaciones del año. En definitiva, se trata de mucho más que una estructura militar: un centro de cultura, artesanía y gastronomía que sigue latiendo en el corazón de Japón. Una fortaleza inexpugnable que se sumerge en la historia de un pueblo que supo proteger su herencia.

Las plataformas vecinales que llevan nueve años peleando contra los planes para volver a explotar la mina de Touro - O Pino reciben el informe del Icomos, órgano asesor de la Unesco en materia de patrimonio cultural, que critica la tramitación por los riesgos para el Camino de Santiago como la confirmación de sus reiteradas denuncias. “La mina es incompatible con el Camino de Santiago. O es la explotación o es el Camino”, resume Isabel García, portavoz de una de las asociaciones que agrupan a los residentes en el área afectada.

García, que se implicó en la batalla contra la mina desde que se presentó en 2017 el primer proyecto para retomar la actividad en la zona, considera que la advertencia del Icomos da concreción a la preocupación por los efectos en el itinerario a Santiago, declarado desde 1993 Patrimonio Mundial por la Unesco, y evidencia “la imposibilidad de llevar a cabo una mina a cielo abierto al lado del Camino”. El documento técnico pide anular cualquier permiso de la Xunta para la explotación del yacimiento porque el proceso se está haciendo sin hacer una consulta previa a la Unesco, lo que, defiende, vulnera las normas establecidas para la protección de los bienes protegidos.

“No hay que olvidar que la línea de respeto [alrededor del Camino] está a 200 metros de la mina en algún punto. Y en la zona de Santa Irene, está a 1.500 metros y es por ahí por donde saldrían los camiones de gran tonelaje cruzándose con los peregrinos”, expone García, que destaca que la propia empresa admite en los estudios que ha presentado que la mina es visible desde varios tramos. “Los peregrinos ven desde los albergues los cortes mineros”, añade esta vecina, que llama la atención sobre otros efectos menos citados: habrá ruidos, trasiego de vehículos y nubes de polvo que afectarán a la ruta.

García recuerda que el Icomos ya dijo cuando se presentó el primer proyecto que era una amenaza para los bienes declarados Patrimonio Mundial y ahora lo ratifica. El pronunciamiento de este organismo asesor debería tener consecuencias, opina: “De entrada, el informe de Cultura tendría que ser desfavorable. El Camino es la estrella de la Consellería, así que tendrían que ser muy claros”. Con la tramitación del primer proyecto -la mina se intentó reactivar en 2017, pero la Xunta lo terminó descartando por no superar el trámite ambiental; la empresa volvió a presentar sus planes en 2024-, se debatieron iniciativas en varios ayuntamientos gallegos. El de A Estrada (Pontevedra), por el que pasa el río Ulla, aprobó una de rechazo a la reactivación de la mina, relata García. El alcalde era en aquel momento José López Campos, actual conselleiro de Cultura.

Che Cancelo habla en nombre de otra de las plataformas vecinales que están organizando las protestas contra el proyecto -el siguiente acto es una manifestación este domingo en A Illa de Arousa- y reclama a la Xunta que descarte los planes mineros en Touro y O Pino y haga bien los trámites. Cree que, si la Xunta no consultó a la Unesco el proyecto, es “porque no les conviene”.

Cancelo llama a participar en la manifestación del domingo porque, argumenta, es “la única forma de frenarlos”, aunque avisa también de que estudian acciones judiciales contra el proyecto, que sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental, dos años después de que la Xunta lo declarara estratégico.

Las fuerzas de la oposición en Galicia, BNG y PSdeG, coinciden en afirmar que la Xunta debe denegar los permisos para la reapertura de la mina de Touro-O Pino (A Coruña) tras el informe de Icomos, el órgano asesor de la UNESCO que pide su anulación. El documento –desvelado en exclusiva por elDiario.es– asegura que la tramitación del proyecto incumplió las directrices de la Convención de Patrimonio Mundial al no hacer una consulta previa sobre los posibles impactos de la explotación sobre el Camino de Santiago.

La diputada nacionalista Iria Carreira recuerda que su grupo “viene manteniendo una postura de oposición clara” a la reapertura que se basa en “los efectos profundamente lesivos” que tendría la “política de expolio que practica el PP desde la Xunta”

Carreira enumera tres tipos de efectos: los medioambientales, “como los que hay a día de hoy por la antigua mina sobre el río Ulla”; económicos, sobre el tejido agroganadero, “el pilar fundamental de la comarca”, o patrimoniales y culturales sobre el Camino de Santiago.

“Todos estos efectos fueron denunciados tanto por el BNG como por la plataforma Mina Touro-O Pino Non y, ahora, el informe de Icomos viene a ratificar esa denuncia”, subraya la parlamentaria: “Que la Xunta no está velando por los intereses” de Galicia y que el PP “promueve proyectos industriales –y los declara estratégicos– sin atender a las necesidade del país, sólo cuidando las de las grandes empresas”.

“¿Todos los informes favorables? Ya no”

“La conselleira de Economía dijo hace poco que la declaración de impacto ambiental de la mina de Touro-O Pino podía estar lista en verano y que todos los informes eran favorables. Pues bien, ya no lo son”. Para la diputada socialista Patricia Iglesias, sólo con la respuesta de Icomos ya “debería denegarse el proyecto”.

Iglesias recuerda que, en 2020, Explotaciones Gallegas –la empresa propietaria de una concesión que aspira a explotar Cobre San Rafael– sufrió ya una declaración ambiental negativa. Además, sus administradores están procesados penalmente por un supuesto delito medioambiental y cuentan con “un montón” de sanciones de Augas de Galicia. “Con estos antecedentes, estaremos muy vigilantes”, asegura la parlamentaria.

“Desde el primer momento hemos dicho que no queremos megaproyectos. Lo que pedimos es mineria sí, pero no así y restaurar antes de explotar”. En el caso de Touro, todavía no se han reparado los daños medioambientales causados durante la actividad previa de la mina, y que afectaron principalmente a los acuíferos.

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), la organización no gubernamental que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural, ha elaborado un informe negativo sobre la candidatura de la Ribeira Sacra a entrar en la lista de Patrimonio de la Humanidad. La zona aspira a esta declaración desde hace 30 años, pero no lo ha logrado. La candidatura de 2021, que se centraba en los monasterios, no triunfó. La Xunta tomó nota de las recomendaciones dadas en aquel momento para mejorar su propuesta y planteó otra fórmula: pedir que se reconozca su especial valor como paisaje relacionado con el agua.

El Icomos concluye que no queda justificado el especial valor universal en la propuesta y que las condiciones de “integridad y autenticidad” no se cumplen. En concreto, razona que no se da el criterio de que sea un ejemplo destacable de asentamiento humano tradicional, uso de la tierra o del mar que sea representativo de una cultura o una interacción humana con el entorno. Entre los elementos que cita en su análisis el Icomos están que, aunque valora la larga historia de la interacción entre humanos y naturaleza en la Ribeira Sacra, los valores paisajísticos y las formas en las que se han adaptado los cursos de agua y el escarpado terreno -la zona es célebre por las terrazas de cultivo de viña- para los asentamientos, este no es un caso excepcional.

El informe habla también de que hay varios elementos que tienen impacto en el área, como la pérdida de biodiversidad, la fragmentación de hábitats, el cambio climático, los incendios forestales o las inundaciones de terrenos por la construcción de varias presas para centrales hidroeléctricas en el siglo XX. También recoge posibles presiones por la expansión de la viticultura. En conjunto, Icomos considera que al análisis comparativo del sitio le faltan amplitud y profundidad y que es necesario más trabajo para documentar los atributos que se defienden.

El conselleiro de Cultura, José López Campos, que se reunió ayer martes con alcaldes de la zona, se aferró a los puntos positivos que recoge el informe. El Icomos señala que valora los esfuerzos hechos y los compromisos en materia de conservación. Recalcó que la opinión de este organismo es necesaria, pero no vinculante y que la decisión final depende de la Unesco, cuyo comité se va a reunir del 19 al 29 de julio en Busan, Corea del Sur. La Consellería asegura que en el documento hay “múltiples argumentos favorables, que invitan a Xunta y gobierno central a mantener viva la candidatura”.

Un informe del Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la organización no gubernamental que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural) alerta de que la tramitación del proyecto para volver a explotar la mina de Touro - O Pino (A Coruña) arrastra incumplimientos desde su mismo nacimiento, reclama que se anule cualquier permiso para estos planes y que se vuelva a la casilla de salida para elaborar una evaluación previa de impacto sobre el patrimonio porque hay riesgo de que se vea afectado el Camino de Santiago, el eje sobre el que gira buena parte de la política económica del Gobierno gallego y toda su estrategia de turismo.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es y figura al final de esta información, enfatiza que la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural celebrada en París en 1972 estableció que cualquier actuación sobre bienes declarados Patrimonio Mundial [el Camino de Santiago figura en la lista desde 1993], así como en las áreas buffer, que son las que rodean al propio bien, debe ser, “con carácter previo”, consultada a la Unesco o con el propio Icomos. Recalca que la notificación debe ser “lo antes posible (por ejemplo, antes de la redacción de los documentos básicos de proyectos específicos) y antes de que se tomen decisiones difícilmente reversibles”. Así lo recogen textualmente las Directrices Operativas de la Convención. Pero, advierte, el “dato alarmante” es que, en el caso del proyecto minero de Touro, “no consta que se actuase conforme a las directrices expuestas, con el riesgo que ello supone para los bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial”.

El Icomos elabora su informe, con fecha del 21 de mayo, en respuesta a una consulta hecha por el concejal de Medio Ambiente e Camiño de Santiago del Ayuntamiento de Touro, Darío Rey, que trasladaba su preocupación por los posibles impactos. En el texto, la entidad avisa de que, tras consultar la documentación relacionada con el proyecto, “no existe constancia” de que se hayan solicitado esos estudios de impacto patrimonial ni por parte los ayuntamientos afectados, ni de la Xunta, ni del Estado. Su conclusión es que “se han incumplido diferentes determinaciones de carácter procedimental, algunas de ellas fundamentales”. Y concreta que entre los puntos que no se han respetado está la obligación de “notificar por adelantado al Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, antes de considerar cualquier acción, toda cuanta propuesta pueda tener un impacto en y sobre el Patrimonio Mundial”. “Es decir, y en el presente caso, las autorizaciones concedidas para la explotación minera de la mercantil Cobre San Rafael en el entorno del Camino de Santiago [...] debieran anularse, toda vez que no han sido consultadas previamente con la Unesco”, sostiene.

Además, la organización recuerda que las evaluaciones de impacto patrimonial deben “iniciarse desde el mismo instante en que se considere que cualquier actuación o proyecto de intervención pueda afectar al Patrimonio Mundial” y que ese proceso de comprobación debe ser “continuo en el tiempo” y mantenerse durante el desarrollo y después de ejecutada la acción. “Cualquier decisión debe ser considerada con carácter previo y a través de una evaluación de impacto, que deberá tratar los bienes del Patrimonio Mundial como elementos sensibles y valiosos”, agrega el Icomos, que enfatiza que los análisis deben tener carácter preventivo. Deja, asimismo, un aviso relacionado con la implicación de colectivos y vecinos de las zonas afectadas: la evaluación de impacto “debe promover y fomentar la participación efectiva, inclusiva y equitativa de los titulares de derechos, las comunidades locales y otras partes interesadas”. Y para ello “no basta con el cumplimiento de un proceso de exposición pública a fin de dar conformidad a un derecho establecido por un texto legislativo”.

El informe recuerda que el proyecto estuvo abierto a consulta pública desde el 25 de noviembre de 2024 -el proceso terminó el 31 de enero de 2025- y revela que el 4 de febrero de 2025 Icomos España envió un escrito a la Consellería de Cultura y otro a la de Economía para recordarles que es necesario cumplir las directrices de la Convención de Patrimonio Mundial y para trasladarles su “total y desinteresada colaboración” para crear una mesa de trabajo con la administración y la empresa promotora para proteger el Camino de Santiago. El Icomos supervisa el estado de conservación de los bienes Patrimonio Mundial. Cuando se planteó construir un teleférico entre el centro de Santiago y la Cidade da Cultura, se posicionó en contra. La Unesco terminó por rechazarlo también y el Ayuntamiento paralizó el plan por el riesgo de comprometer la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.

El concejal de Touro que motivó el informe con su consulta señala, preguntado al respecto, la preocupación por el impacto del proyecto minero en el territorio y en el patrimonio y recalca que la evaluación previa es “fundamental” en una empresa de este tipo por sus posibles efecgtos en los valores que justifican la protección internacional del Camino. Darío Rey destaca que Icomos ponga el foco en la “participación efectiva de las comunidades locales”. El Ayuntamiento, agrega, dispone ahora de un pronunciamiento oficial del principal organismo asesor de la Unesco en la materia en el que cuestiona “aspectos esenciales de la tramitación” y “refuerza la necesidad de extremar las garantías” en la protección tanto de la ruta de peregrinación como de su entorno.

Un proceso complejo en una mina con fuerte rechazo social

El yacimiento de Touro, que entra también en terrenos del municipio de O Pino, se explotó en los años 70 y hasta mediados de los 80, cuando quedó abandonado, sin que se hiciese una reparación ambiental de los terrenos. Esa contaminación persistente la tenían muy presente los vecinos cuando, en 2017, se presentó por primera vez el proyecto para retomar la extracción de cobre a cielo abierto en el lugar. Después de intensas movilizaciones impulsadas por los vecinos, la Xunta optó por guardar los planes en un cajón en 2020. Lo hizo a través de una declaración de impacto ambiental desfavorable en aquel año y con una confirmación de que le daba carpetazo en 2021. Pero ese no fue el final de un proyecto en el que se abrieron varios frentes judiciales y que ha derivado en una inusual situación.

Con el primer intento fracasado, Cobre San Rafael -empresa detrás de los planes para reabrir la mina y participada por Atalaya Mining- recompuso la documentación y volvió a iniciar los trámites ante la Xunta, que declaró, en 2024, proyecto industrial estratégico la propuesta. Esta figura que aplica el Gobierno gallego implica una tramitación más rápida. No obstante, dos años más tarde, sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental. Entretanto, las plataformas vecinales, asociaciones ecologistas y colectivos afectados por los vertidos que ocasionaría la explotación minera, retomaron las movilizaciones -la próxima, convocada para el domingo-. Denuncian que el proyecto es fundamentalmente el mismo que el presentado en 2017 y que tendría un gran impacto ambiental en el terreno y aguas abajo, dado que los arroyos de la zona desembocan en el río Ulla y este, en la ría de Arousa.

En medio del trámite de alegaciones se dio una situación insólita: la empresa envió un comunicado para destacar que, entre los miles de documentos registrados ante la Xunta, había 6.000 que eran a favor del proyecto. Cobre San Rafael ha sido muy activa en estos últimos años en la propaganda de sus planes mineros, colaboraciones con equipos deportivos incluidas.

Una decisión judicial ha añadido complejidad al panorama: en mayo de este año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló la declaración de impacto ambiental negativa con la que la Xunta había tumbado el proyecto en 2020 y, en consecuencia, la decisión del Gobierno gallego de ponerle fin. Las críticas de la Justicia se centran en que, ante un proceso que se dirigía a descartar los planes, la Xunta no diese trámite de audiencia a la empresa que los había presentado y le denegase “la última palabra”. A pesar de esta resolución, Cobre San Rafael no tiene intención de retomar ese proyecto, sino que quiere sacar adelante el actual, el que ha sido declarado estratégico.

Esta es solo una de las derivadas judiciales relacionadas con la mina de Touro, que está pendiente de otras: la declaración de proyecto industrial estratégico fue recurrida y Explotaciones gallegas, que es copropietaria de Cobre San Rafael, afronta una demanda penal por daños al medio ambiente.

El estudio de la empresa

La documentación presentada por Cobre San Rafael para pedir la autorización de la Xunta incluye referencias al Camino de Santiago: indica que el Camino Francés -el más popular- se encuentra cerca de la mina, a unos dos kilómetros de distancia de los límites del proyecto. Lo que denomina “ámbito de respeto del Camino”, sin embargo, llega, en el punto más cercano, a solo 200 metros de la mina. La empresa asegura que la explotación no afecta ni al Camino ni a esa zona alrededor en la que también se deben controlar posibles impactos. Aporta un estudio de la Universidade de Vigo sobre integración paisajística que sostiene que solo la zona noroeste de la explotación es visible desde el Camino de Santiago -cuyas dos últimas etapas pasan al norte de la mina- y que la visibilidad llega a ser elevada en “algunos promontorios”. En el trabajo de campo, dice el texto, “se ha prestado especial atención” al tramo que atraviesa el municipio de O Pino, “desde el que podría existir una relación especialmente sensible”. La conclusión es que “el propio sentido de la marcha, hacia el oeste, limita la percepción sobre la explotación minera, que queda a la espalda del peregrino”.

Cuando anunció la declaración de proyecto industrial estratégico para la mina de Touro en 2024, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que la inversión que se promete asciende a 200 millones de euros y los puestos de trabajo, a 394. También dio importancia a que se pretende extraer fundamentalmente cobre, un mineral considerado estratégico por la Unión Europea. El Gobierno gallego ha hecho de la minería una de sus apuestas fundamentales en materia industrial y ha manifestado su intención de reactivar explotaciones que tuvieron una fuerte oposición social. Dentro de su estrategia, encargó un informe sobre los recursos mineros de Galicia, firmado por un geólogo que trabaja para la mina de Touro. Ni la empresa promotora ni la Xunta habían contestado, en el momento de elaborar esta información, a las preguntas remitidas.

La Lonja de la Seda de València es uno de los monumentos más importantes de su ciudad y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Según la web oficial de la Lonja de la Seda de València, “construida entre los siglos XV y XVI, la Lonja fue el escenario de transacciones, acuerdos y encuentros que marcaron el destino económico de Valencia y del Mediterráneo”. Situada en pleno centro histórico, la Lonja refleja el momento en que la ciudad se convirtió en uno de los principales centros comerciales de Europa occidental. Su arquitectura la ha convertido además en uno de los ejemplos más sobresalientes del gótico civil europeo y en un símbolo de la prosperidad que alcanzó la capital valenciana durante los últimos siglos de la Edad Media.

Durante los siglos XV y XVI, Valencia vivió una etapa de extraordinario crecimiento económico. Su puerto mantenía conexiones constantes con numerosos territorios mediterráneos y el intercambio de mercancías convirtió la ciudad en un importante centro financiero. Entre todos esos productos destacó especialmente la seda, una materia prima que generó riqueza, impulsó la actividad artesanal y favoreció el desarrollo de una poderosa burguesía mercantil. En ese contexto nació la Lonja de la Seda de València, un edificio concebido para transmitir poder, estabilidad y confianza a quienes acudían allí para hacer negocios.

El lugar donde se cerraban los grandes acuerdos del comercio de la seda

Según cuentan en la propia web oficial, el espacio más conocido del conjunto es el Salón Columnario o Sala de Contratación. Se trata de una gran sala dividida en varias naves y presidida por ocho impresionantes columnas helicoidales de piedra que se elevan hasta las bóvedas como si fueran palmeras de piedra. Aquí se realizaban contratos, acuerdos mercantiles y operaciones económicas de gran importancia. En este mismo espacio tuvo también su sede la histórica Taula de Canvis, considerada una de las primeras instituciones bancarias públicas de Europa y una pieza fundamental para el funcionamiento del comercio valenciano.

La majestuosidad de esta sala no era casual. Los comerciantes que entraban en ella debían percibir que estaban en un lugar donde reinaban la seguridad jurídica y la confianza entre las partes. La arquitectura se convirtió así en una herramienta para reforzar el prestigio de la ciudad y garantizar la credibilidad de las operaciones económicas. Todavía hoy, el Salón Columnario continúa siendo el espacio más espectacular de la Lonja de la Seda de València y una de las imágenes más reconocibles de todo el patrimonio valenciano.

Otro de los espacios destacados es la Capilla, que conserva una bóveda de crucería estrellada decorada con escudos, ángeles músicos y símbolos de los evangelistas. También llaman la atención sus ventanas góticas, donde aparecen dragones, criaturas fantásticas y otros elementos decorativos que reflejan la riqueza artística del edificio. La presencia de una capilla dentro del conjunto recuerda además la estrecha relación existente entre la vida económica y la religión durante aquella época.

Del Consulado del Mar al Patrimonio de la Humanidad

El conjunto incluye además el Torreón, reconocible desde el exterior por su altura. En su interior se encuentra la famosa escalera de caracol diseñada por Pere Compte, maestro de obras responsable de buena parte del edificio. Esta estructura constituye una de las piezas arquitectónicas más admiradas del monumento y demuestra el elevado nivel técnico alcanzado por los constructores valencianos de finales del siglo XV.

Junto al Torreón se levanta el Pabellón del Consulado, sede del antiguo Consolat del Mar, considerado el primer tribunal de comercio marítimo de España. Desde estas dependencias se resolvían conflictos relacionados con la navegación, los seguros y las actividades comerciales desarrolladas en el Mediterráneo. En su interior destaca especialmente la Cámara Dorada, donde se conserva un espectacular artesonado dorado y policromado procedente de la antigua Casa de la Ciudad. Este espacio constituye uno de los mejores ejemplos de decoración civil conservados en la Comunitat Valenciana.

La visita concluye en el Patio de los Naranjos, un espacio abierto que ofrece una imagen muy distinta al resto del conjunto. Rodeado por los principales edificios de la Lonja, este rincón aporta tranquilidad y permite contemplar la armonía arquitectónica del monumento desde una perspectiva diferente. Los naranjos, además de dar nombre al patio, refuerzan el carácter mediterráneo de un lugar que durante siglos estuvo vinculado al dinamismo económico de la ciudad.

La UNESCO reconoció en 1996 el valor universal de este conjunto al incluirlo en la lista de Patrimonio de la Humanidad. La organización destacó que la Lonja de la Seda de València representa de forma excepcional el poder y la riqueza de una gran ciudad mercantil del Mediterráneo durante los siglos XV y XVI. Hoy sigue siendo una de las principales respuestas a la pregunta sobre qué ver en València, no solo por su belleza arquitectónica, sino porque permite comprender una época en la que el comercio de la seda ayudó a convertir la ciudad en uno de los grandes motores económicos de Europa.

No se pretendía batir un récord Guiness, ni se había organizado el acto por una causa solidaria. El principal motivo por el que 400 personas alzaron su brazo al unísono para iniciar un escanciado simultáneo, este miércoles, en la plaza de la Catedral de Oviedo/Uviéu, era para celebrar que esta jornada se conmemora el Día Mundial de la Sidra.

Este año se celebra la tercera edición en la capital asturiana que sirve como homenaje a la cultura sidrera asturiana tras su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La patronal Otea, Hostelería y Turismo de Asturias se sumó a vecinos y turistas en un día muy propicio para una celebración, con una jornada de sol espectacular, buena temperatura y el reparto gratuito de vasos y botellas de sidra Denominación de Origen Protegido (DOP) Sidra de Asturias.

La animación músical de la jornada corrió a cargo de la Banda de Música Ciudad de Oviedo.

Reconocimiento de las tradiciones

La influencer Coral Explore Asturias fue la encargada de leer el manifiesto oficial del evento. Su intervención precedió al escanciado simultáneo.

Además de la simbología del acto, también hubo intervenciones de los responsables del área de Turismo del Principado, de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea),  y de la Concejalía de Turismo de Oviedo/Uviéu.

“Es un día para celebrar, es realmente un día mundial”, aseguraba la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, quien destacaba que la jornada suponía “una puesta en la calle de la cultura sidrera” y del reconocimiento de las tradiciones asturianas.

Recursos turísticos y culturales

El reconocimiento de la UNESCO, además de ensalzar la importancia de la cultura sidrera, ha sido un espaldarazo porque “pone a Asturias en una lista de recursos turísticos y culturales que la gente quiere conocer”, explicaba la viceconsejera.

El vicepresidente de Otea, Fernando Corral, consideraba que el Día Mundial de la Sidra es una fecha para sentirse “muy orgullosos” de una de las principales señas de identidad de Asturias, como es el escanciado y defendía la importancia de un acto que “busca poner en valor una tradición que diferencia a Asturias de otros territorios productores de sidra”. Corral confía en que este evento pueda seguir creciendo en futuras ediciones.

Preservar las tradiciones

Para el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, Alfredo García Quintana, esta iniciativa contribuye a impulsar la cultura sidrera y a reforzar un producto que calificó de “único, exclusivo y diferencial” de Asturias.

García Quintana ha defendido la necesidad de preservar las tradiciones vinculadas a la sidra y ha recordado que este fin de semana la capital asturiana acogerá una nueva edición de la Preba de la Sidra en la calle Gascona, en una celebración declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Preba de la sidra 2026

La XXVI Preba de la Sidra 2026 se celebra en Gascona con actividades en torno a la primera sidra del año, catas y jornadas gastronómicas de “Platos a la Sidra”. 

Las actividades comienzan este próximo viernes, día 5, con una charla coloquio sobre la cultura sidrera y el concierto a las 21.00 horas de Fran Juesas.

Sidra artesana

El sábado, día 6, tiene lugar la segunda Preba de la sidra artesana a las 12.00 horas, y a las 17.00 tendrá lugar el concurso oficial de escanciadores.

El domingo, entre las 12.00 y las 15.00 horas, se celebra la XXIV Preba de la sidra, donde se podrá degustar la selección de sidras de los 17 llagares participantes.

La estación de tren de Chhatrapati Shivaji Terminus es uno de los edificios más emblemáticos de Mumbai. Esta obra maestra arquitectónica, construida en el siglo XIX, ha sido testigo de más de un siglo de historia india, fusionando la grandiosidad del gótico victoriano con los detalles ornamentales tradicionales de la arquitectura india.

Su inclusión como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2004 no es un reconocimiento al azar: su relevancia histórica y cultural es indiscutible, convirtiéndola en un verdadero símbolo de la ciudad. Con su majestuosa estructura, la estación no solo es un centro de transporte crucial para millones de personas, sino que también representa una de las joyas arquitectónicas más impresionantes de la India.

La mezcla de influencias coloniales británicas con el arte y la arquitectura local ha dado lugar a una edificación que, además de ser funcional, es un homenaje a la historia y la riqueza cultural del país. Este monumento no es solo un punto de tránsito, sino un reflejo de la historia compartida entre el pasado colonial y la independencia india.

La historia detrás de la estación

La construcción de la estación comenzó en 1878, durante el dominio británico en la India, y se completó en 1887. El arquitecto principal de la obra, Frederick William Stevens, combinó estilos arquitectónicos europeos, particularmente el gótico victoriano, con influencias de la India, creando una estructura única que sigue siendo admirada por su imponente fachada y sus detalles decorativos.

La estación originalmente fue llamada Estación Victoria, en honor a la reina Victoria, pero fue rebautizada en 1996 para rendir homenaje a Chhatrapati Shivaji Maharaj, un líder histórico y uno de los grandes símbolos de la India. Este cambio no solo refleja la evolución de la India como nación, sino también un alejamiento de su pasado colonial.

Con una capacidad para manejar más de 1.000 trenes y un tráfico diario de más de 800.000 pasajeros, Chhatrapati Shivaji Terminus es una de las estaciones más concurridas del mundo. No solo es un punto neurálgico para el transporte ferroviario, sino que también se ha convertido en un símbolo de la vibrante vida urbana de Mumbai.

Su compleja red de pasillos, plataformas y conexiones subterráneas permiten que este centro de tránsito se mantenga operativo a pesar de su antigüedad. Sin embargo, lo que realmente la distingue es su impresionante arquitectura, que ha resistido la prueba del tiempo.

Fusión de estilos arquitectónicos

La estación de tren Chhatrapati Shivaji Terminus destaca por su fusión única de arquitectura gótica victoriana y elementos tradicionales indios. Diseñada por Frederick William Stevens, su fachada presenta arcos puntiagudos, torres imponentes y detalles ornamentales que evocan catedrales medievales, mientras que las cúpulas y los detalles en madera reflejan el arte hindú.

Esta combinación de estilos fue concebida para resaltar tanto la grandeza del imperio británico como la riqueza cultural de la India, creando un diseño que resalta la conexión entre ambas tradiciones. Uno de los rasgos más impresionantes de la estación es su gran reloj central, ubicado sobre la entrada principal. Enmarcado por una estructura ornamental de hierro, este reloj se ha convertido en un símbolo icónico de la estación.

A su alrededor, una serie de esculturas y relieves representan momentos clave de la historia india, incluidos episodios de lucha por la independencia. Aunque sigue siendo un punto de tránsito vital para millones de personas, su arquitectura y los símbolos históricos que alberga la convierten en una atracción turística esencial de Mumbai.

La Chhatrapati Shivaji Terminus, a pesar de ser una estación de tren en funcionamiento, ha logrado conservar su importancia como una obra de arte monumental. Su diseño y su historia la convierten en un lugar único, donde la modernidad y la tradición se encuentran en una armoniosa coexistencia.

A lo largo de la historia, lo cristiano y lo pagano se ha ido entremezclando -a veces en perfecta armonía y otras de forma contrapuesta-, potenciando celebraciones que gracias al cariño y al buen hacer de los vecinos y vecinas de los pueblos han perdurado en el tiempo. Este es el caso de Pecados y Danzantes, una fiesta que cada año se celebra en Camuñas, un pueblo de Toledo de menos de 2.000 habitantes y que cuenta con varios siglos de antigüedad, teniendo lugar en el marco del Corpus Christi.

Se trata de una festividad que dura cuatro días, desde el miércoles de vísperas de Corpus por la tarde, hasta el domingo de la Octava, celebrándose este 2026 del 3 al 7 de junio. La fiesta está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional y, además, fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Bien Inmaterial.

Un retrato de la dualidad entre el bien y el mal

Gabriel Romero, presidente de la Asociación Cultural Pecados y Danzantes de Camuñas, explica que el origen de la festividad es incierto: “Como tal no existe documentación del origen concreto. En la documentación que existe de finales del siglo XVI dice en un documento que [la fiesta] se viene haciendo desde tiempo inmemorial, según un testigo”.

Asegura que en aquel entonces ya se celebraba la procesión del Corpus, pero que “la danza y la música, la parafernalia que rodea a la procesión es anterior. La Iglesia católica la incorporó porque era una procesión muy festiva, donde desfilaban los gremios, las tarascas, etcétera”. La Hermandad del Santísimo Sacramento, que la integran las mismas personas de la asociación, es la que lleva todo el peso de la fiesta, y tiene una antigüedad que data del siglo XVIII.

La celebración de los Pecados y Danzantes de Camuñas representa la dualidad entre el bien y el mal, y como su propio nombre indica, existen dos grupos: primero los danzantes, que simbolizan las virtudes y el bien, portan una careta nariguda y son muy alegres, utilizando la música en su representación. Entre los personajes principales de este grupo está el Capitán, el Alcalde y la Madama -un personaje femenino, pero que está representado por un hombre y que “representa a la gracia, desde el punto de vista teórico”.

Desués, los pecados, que llevan atuendos más enriquecidos, pero con una careta casi demoníaca y una vara -de dos metros de altura terminada en un garfio-, representando lo maligno y los pecados del ser humano; cuentan con personajes como el Pecado Mayor “que simboliza al demonio”, la Pecadilla o El Correa, “que simboliza al mundo en el que los engloba a todos”. En su caso, los pecados utilizan los gritos, alaridos y otros elementos ruidosos.

Durante la celebración, ambos grupos interactúan el uno con el otro, pero producen “una confrontación, como si se repelieran”. La vestimenta de cada participante está decorada “o bien bordada o pintada con motivos alegóricos de la eucaristía. Si por ejemplo alguien es devoto de una virgen o de un santo concreto lleva ese emblema”.

Para Gabriel Romero, lo más característico son las máscaras: “Están hechas a base de capas de papel y cola blanca, decoradas con cuernos de cabra”. Pero, por otra parte, la música también toma protagonismo con los diferentes “instrumentos autóctonos” como el tambor, la guitarra o las sonajas que “son una especie de pandereta doble, sin piel, que va llena de platillos” y que están realizados por artesanos locales.

“También tenemos las porras, que es un instrumento de percusión, parecido a una castañuela grande, que se taño con macillo de madera”, matiza. Durante la festividad, el sonido musical que se escucha es monótono, pero muy reconocible: “Es un sonido muy simple, pero muy interesante, porque te hace bailar y moverte sin intención”.

Protagonizada por hombres, no se cierra integrar a las mujeres

Desde que alcanza la memoria de los camuñeros y camuñeras, tanto de las personas que viven ahora la fiesta como aquellas que ya no están, ni el festejo ni la vestimenta se ha modificado: “Hay fotografías de finales del siglo XIX y ves la indumentaria y son las piezas idénticas que se utilizan ahora. Hay una gran riqueza antropológica en el ritual de los grupos de puertas para dentro, no solo de la fiesta en la calle y las danzas, sino a la convivencia interna de los grupos”.

En estas agrupaciones, tanto los Pecados como los Danzantes, cuentan con un orden jerárquico, que “se va cediendo por antigüedad, y hay unas disciplinas y un respeto, todo se va manteniendo”. Aunque a los cargos más importantes se accede por antigüedad, hay algunos que se hace por destreza, como por ejemplo la Madama, ya que se necesita “una mayor destreza, agilidad o sentido del ritmo. A veces lo ocupan chicos jóvenes, que son los que mejor bailan”. Al día siguiente del Corpus, el viernes, se vive el Día de los Tiznaos y la Horca de Novicios, una celebración “de gran ritualidad, un momento más carnavalesco y grotesco, con unos significados muy interesantes, que se sigue haciendo de forma invariable desde que tenemos datos orales de ello”.

En esta festividad solo participan hombres, que pueden formar parte de uno de los grupos desde que realizan la primera comunión. Romero destaca que por el momento “no se ha dado el caso de que una mujer haya querido ocupar un puesto o personaje dentro de la fiesta, un pecado o un danzante”.

No obstante, desde la asociación se muestran abiertos a que si alguien quiere dar ese paso, que tomar: “Llevamos muchos años en los que la mujer está accediendo a cargos y estamentos, así como tradiciones. Lo que tenga que venir vendrá. Hay que respetar lo que las propias mujeres del pueblo digan, no lo que está pasando en otros sitios. Si un día llega a presentarse esa circunstancia tomaremos las medidas necesarias”.

Originalidad e identidad, argumentos para ser Patrimonio Mundial

Para Romero, el valor de esta fiesta radica en su originalidad: “No vas a encontrar ninguna fiesta parecida, ni en la música, la indumentaria, las coreografías o los significados. Pero también el haber sabido conservarla en un pueblo tan pequeño. No voy a atreverme a decir que tal y conforme era en el siglo XVI, pero si desde el XIX, que suponemos que ha tenido menos cambios”.

Camuñas siente Pecados y Danzantes como “su seña de identidad” y aquellas personas que llegan al pueblo para vivirla, “la tónica general es de admiración. El espectador de fuera se sorprende, porque es muy original, es un folclore místico incorporado a un desfile procesional”.

En la actualidad, Camuñas alberga un Centro de Interpretación ligado a esta festividad que combina lo religioso y lo profano. Durante todo el año, en esta institución museística, se pueden contemplar tanto elementos de la fiesta como “ropas antiguas, máscaras, instrumentos musicales, o documentos históricos”. El presidente de la Asociación Cultural Pecados y Danzantes de Camuñas explica que “es un lugar con mucho valor, que está visitando mucha gente” por la “gran riqueza cultural que alberga”.

Pecados y Danzantes aspira a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Desde Camuñas han presentado un expediente en el que llevan varios años trabajando, “para poder ir a inscripción y que en 2028 se convierta en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en la UNESCO” y que ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura y “de todas las comunidades autónomas de España”. Este hecho es muy valorado por Romero, ya que “no todas las declaratorias de patrimonio inmaterial han sido con la unanimidad de todas las comunidades autónomas del país”.

Le preguntamos a Gabriel Romero qué cree que va a suponer esta distinción para la festividad, y señala que “sobre todo satisfacción por el trabajo que estamos realizando, pero no creo que vaya a tener ningún cambio en el pueblo ni en los participantes”.

La fiesta previa arranca el 23 de mayo

Este 2026, previamente a la celebración, van a contar con varias actividades que se celebrarán el próximo 23 de mayo de 11:00 a 14:00 horas. Primeramente, una mesa redonda titulada 'El Patrimonio Inmaterial: Herramienta para la visibilidad y salvaguardia de la Fiesta', en la que avanzarán las diferentes acciones que se han llevado a cabo para conseguir que Pecados y Danzantes se localice en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.

Por otro lado, se inaugurará la exposición 'Alas y Viento: Máscaras Patrimonio UNESCO', una colección de fotografías realizadas por Nacho Rovira, y que reúne más de 60 máscaras de todo el mundo y que forman parte de ese patrimonio de la UNESCO y que podrá visitarse hasta el mes de julio.