La Lonja de la Seda de València es uno de los monumentos más importantes de su ciudad y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Según la web oficial de la Lonja de la Seda de València, “construida entre los siglos XV y XVI, la Lonja fue el escenario de transacciones, acuerdos y encuentros que marcaron el destino económico de Valencia y del Mediterráneo”. Situada en pleno centro histórico, la Lonja refleja el momento en que la ciudad se convirtió en uno de los principales centros comerciales de Europa occidental. Su arquitectura la ha convertido además en uno de los ejemplos más sobresalientes del gótico civil europeo y en un símbolo de la prosperidad que alcanzó la capital valenciana durante los últimos siglos de la Edad Media.

Durante los siglos XV y XVI, Valencia vivió una etapa de extraordinario crecimiento económico. Su puerto mantenía conexiones constantes con numerosos territorios mediterráneos y el intercambio de mercancías convirtió la ciudad en un importante centro financiero. Entre todos esos productos destacó especialmente la seda, una materia prima que generó riqueza, impulsó la actividad artesanal y favoreció el desarrollo de una poderosa burguesía mercantil. En ese contexto nació la Lonja de la Seda de València, un edificio concebido para transmitir poder, estabilidad y confianza a quienes acudían allí para hacer negocios.

El lugar donde se cerraban los grandes acuerdos del comercio de la seda

Según cuentan en la propia web oficial, el espacio más conocido del conjunto es el Salón Columnario o Sala de Contratación. Se trata de una gran sala dividida en varias naves y presidida por ocho impresionantes columnas helicoidales de piedra que se elevan hasta las bóvedas como si fueran palmeras de piedra. Aquí se realizaban contratos, acuerdos mercantiles y operaciones económicas de gran importancia. En este mismo espacio tuvo también su sede la histórica Taula de Canvis, considerada una de las primeras instituciones bancarias públicas de Europa y una pieza fundamental para el funcionamiento del comercio valenciano.

La majestuosidad de esta sala no era casual. Los comerciantes que entraban en ella debían percibir que estaban en un lugar donde reinaban la seguridad jurídica y la confianza entre las partes. La arquitectura se convirtió así en una herramienta para reforzar el prestigio de la ciudad y garantizar la credibilidad de las operaciones económicas. Todavía hoy, el Salón Columnario continúa siendo el espacio más espectacular de la Lonja de la Seda de València y una de las imágenes más reconocibles de todo el patrimonio valenciano.

Otro de los espacios destacados es la Capilla, que conserva una bóveda de crucería estrellada decorada con escudos, ángeles músicos y símbolos de los evangelistas. También llaman la atención sus ventanas góticas, donde aparecen dragones, criaturas fantásticas y otros elementos decorativos que reflejan la riqueza artística del edificio. La presencia de una capilla dentro del conjunto recuerda además la estrecha relación existente entre la vida económica y la religión durante aquella época.

Del Consulado del Mar al Patrimonio de la Humanidad

El conjunto incluye además el Torreón, reconocible desde el exterior por su altura. En su interior se encuentra la famosa escalera de caracol diseñada por Pere Compte, maestro de obras responsable de buena parte del edificio. Esta estructura constituye una de las piezas arquitectónicas más admiradas del monumento y demuestra el elevado nivel técnico alcanzado por los constructores valencianos de finales del siglo XV.

Junto al Torreón se levanta el Pabellón del Consulado, sede del antiguo Consolat del Mar, considerado el primer tribunal de comercio marítimo de España. Desde estas dependencias se resolvían conflictos relacionados con la navegación, los seguros y las actividades comerciales desarrolladas en el Mediterráneo. En su interior destaca especialmente la Cámara Dorada, donde se conserva un espectacular artesonado dorado y policromado procedente de la antigua Casa de la Ciudad. Este espacio constituye uno de los mejores ejemplos de decoración civil conservados en la Comunitat Valenciana.

La visita concluye en el Patio de los Naranjos, un espacio abierto que ofrece una imagen muy distinta al resto del conjunto. Rodeado por los principales edificios de la Lonja, este rincón aporta tranquilidad y permite contemplar la armonía arquitectónica del monumento desde una perspectiva diferente. Los naranjos, además de dar nombre al patio, refuerzan el carácter mediterráneo de un lugar que durante siglos estuvo vinculado al dinamismo económico de la ciudad.

La UNESCO reconoció en 1996 el valor universal de este conjunto al incluirlo en la lista de Patrimonio de la Humanidad. La organización destacó que la Lonja de la Seda de València representa de forma excepcional el poder y la riqueza de una gran ciudad mercantil del Mediterráneo durante los siglos XV y XVI. Hoy sigue siendo una de las principales respuestas a la pregunta sobre qué ver en València, no solo por su belleza arquitectónica, sino porque permite comprender una época en la que el comercio de la seda ayudó a convertir la ciudad en uno de los grandes motores económicos de Europa.

No se pretendía batir un récord Guiness, ni se había organizado el acto por una causa solidaria. El principal motivo por el que 400 personas alzaron su brazo al unísono para iniciar un escanciado simultáneo, este miércoles, en la plaza de la Catedral de Oviedo/Uviéu, era para celebrar que esta jornada se conmemora el Día Mundial de la Sidra.

Este año se celebra la tercera edición en la capital asturiana que sirve como homenaje a la cultura sidrera asturiana tras su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La patronal Otea, Hostelería y Turismo de Asturias se sumó a vecinos y turistas en un día muy propicio para una celebración, con una jornada de sol espectacular, buena temperatura y el reparto gratuito de vasos y botellas de sidra Denominación de Origen Protegido (DOP) Sidra de Asturias.

La animación músical de la jornada corrió a cargo de la Banda de Música Ciudad de Oviedo.

Reconocimiento de las tradiciones

La influencer Coral Explore Asturias fue la encargada de leer el manifiesto oficial del evento. Su intervención precedió al escanciado simultáneo.

Además de la simbología del acto, también hubo intervenciones de los responsables del área de Turismo del Principado, de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea),  y de la Concejalía de Turismo de Oviedo/Uviéu.

“Es un día para celebrar, es realmente un día mundial”, aseguraba la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, quien destacaba que la jornada suponía “una puesta en la calle de la cultura sidrera” y del reconocimiento de las tradiciones asturianas.

Recursos turísticos y culturales

El reconocimiento de la UNESCO, además de ensalzar la importancia de la cultura sidrera, ha sido un espaldarazo porque “pone a Asturias en una lista de recursos turísticos y culturales que la gente quiere conocer”, explicaba la viceconsejera.

El vicepresidente de Otea, Fernando Corral, consideraba que el Día Mundial de la Sidra es una fecha para sentirse “muy orgullosos” de una de las principales señas de identidad de Asturias, como es el escanciado y defendía la importancia de un acto que “busca poner en valor una tradición que diferencia a Asturias de otros territorios productores de sidra”. Corral confía en que este evento pueda seguir creciendo en futuras ediciones.

Preservar las tradiciones

Para el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, Alfredo García Quintana, esta iniciativa contribuye a impulsar la cultura sidrera y a reforzar un producto que calificó de “único, exclusivo y diferencial” de Asturias.

García Quintana ha defendido la necesidad de preservar las tradiciones vinculadas a la sidra y ha recordado que este fin de semana la capital asturiana acogerá una nueva edición de la Preba de la Sidra en la calle Gascona, en una celebración declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Preba de la sidra 2026

La XXVI Preba de la Sidra 2026 se celebra en Gascona con actividades en torno a la primera sidra del año, catas y jornadas gastronómicas de “Platos a la Sidra”. 

Las actividades comienzan este próximo viernes, día 5, con una charla coloquio sobre la cultura sidrera y el concierto a las 21.00 horas de Fran Juesas.

Sidra artesana

El sábado, día 6, tiene lugar la segunda Preba de la sidra artesana a las 12.00 horas, y a las 17.00 tendrá lugar el concurso oficial de escanciadores.

El domingo, entre las 12.00 y las 15.00 horas, se celebra la XXIV Preba de la sidra, donde se podrá degustar la selección de sidras de los 17 llagares participantes.

La estación de tren de Chhatrapati Shivaji Terminus es uno de los edificios más emblemáticos de Mumbai. Esta obra maestra arquitectónica, construida en el siglo XIX, ha sido testigo de más de un siglo de historia india, fusionando la grandiosidad del gótico victoriano con los detalles ornamentales tradicionales de la arquitectura india.

Su inclusión como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2004 no es un reconocimiento al azar: su relevancia histórica y cultural es indiscutible, convirtiéndola en un verdadero símbolo de la ciudad. Con su majestuosa estructura, la estación no solo es un centro de transporte crucial para millones de personas, sino que también representa una de las joyas arquitectónicas más impresionantes de la India.

La mezcla de influencias coloniales británicas con el arte y la arquitectura local ha dado lugar a una edificación que, además de ser funcional, es un homenaje a la historia y la riqueza cultural del país. Este monumento no es solo un punto de tránsito, sino un reflejo de la historia compartida entre el pasado colonial y la independencia india.

La historia detrás de la estación

La construcción de la estación comenzó en 1878, durante el dominio británico en la India, y se completó en 1887. El arquitecto principal de la obra, Frederick William Stevens, combinó estilos arquitectónicos europeos, particularmente el gótico victoriano, con influencias de la India, creando una estructura única que sigue siendo admirada por su imponente fachada y sus detalles decorativos.

La estación originalmente fue llamada Estación Victoria, en honor a la reina Victoria, pero fue rebautizada en 1996 para rendir homenaje a Chhatrapati Shivaji Maharaj, un líder histórico y uno de los grandes símbolos de la India. Este cambio no solo refleja la evolución de la India como nación, sino también un alejamiento de su pasado colonial.

Con una capacidad para manejar más de 1.000 trenes y un tráfico diario de más de 800.000 pasajeros, Chhatrapati Shivaji Terminus es una de las estaciones más concurridas del mundo. No solo es un punto neurálgico para el transporte ferroviario, sino que también se ha convertido en un símbolo de la vibrante vida urbana de Mumbai.

Su compleja red de pasillos, plataformas y conexiones subterráneas permiten que este centro de tránsito se mantenga operativo a pesar de su antigüedad. Sin embargo, lo que realmente la distingue es su impresionante arquitectura, que ha resistido la prueba del tiempo.

Fusión de estilos arquitectónicos

La estación de tren Chhatrapati Shivaji Terminus destaca por su fusión única de arquitectura gótica victoriana y elementos tradicionales indios. Diseñada por Frederick William Stevens, su fachada presenta arcos puntiagudos, torres imponentes y detalles ornamentales que evocan catedrales medievales, mientras que las cúpulas y los detalles en madera reflejan el arte hindú.

Esta combinación de estilos fue concebida para resaltar tanto la grandeza del imperio británico como la riqueza cultural de la India, creando un diseño que resalta la conexión entre ambas tradiciones. Uno de los rasgos más impresionantes de la estación es su gran reloj central, ubicado sobre la entrada principal. Enmarcado por una estructura ornamental de hierro, este reloj se ha convertido en un símbolo icónico de la estación.

A su alrededor, una serie de esculturas y relieves representan momentos clave de la historia india, incluidos episodios de lucha por la independencia. Aunque sigue siendo un punto de tránsito vital para millones de personas, su arquitectura y los símbolos históricos que alberga la convierten en una atracción turística esencial de Mumbai.

La Chhatrapati Shivaji Terminus, a pesar de ser una estación de tren en funcionamiento, ha logrado conservar su importancia como una obra de arte monumental. Su diseño y su historia la convierten en un lugar único, donde la modernidad y la tradición se encuentran en una armoniosa coexistencia.

A lo largo de la historia, lo cristiano y lo pagano se ha ido entremezclando -a veces en perfecta armonía y otras de forma contrapuesta-, potenciando celebraciones que gracias al cariño y al buen hacer de los vecinos y vecinas de los pueblos han perdurado en el tiempo. Este es el caso de Pecados y Danzantes, una fiesta que cada año se celebra en Camuñas, un pueblo de Toledo de menos de 2.000 habitantes y que cuenta con varios siglos de antigüedad, teniendo lugar en el marco del Corpus Christi.

Se trata de una festividad que dura cuatro días, desde el miércoles de vísperas de Corpus por la tarde, hasta el domingo de la Octava, celebrándose este 2026 del 3 al 7 de junio. La fiesta está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional y, además, fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Bien Inmaterial.

Un retrato de la dualidad entre el bien y el mal

Gabriel Romero, presidente de la Asociación Cultural Pecados y Danzantes de Camuñas, explica que el origen de la festividad es incierto: “Como tal no existe documentación del origen concreto. En la documentación que existe de finales del siglo XVI dice en un documento que [la fiesta] se viene haciendo desde tiempo inmemorial, según un testigo”.

Asegura que en aquel entonces ya se celebraba la procesión del Corpus, pero que “la danza y la música, la parafernalia que rodea a la procesión es anterior. La Iglesia católica la incorporó porque era una procesión muy festiva, donde desfilaban los gremios, las tarascas, etcétera”. La Hermandad del Santísimo Sacramento, que la integran las mismas personas de la asociación, es la que lleva todo el peso de la fiesta, y tiene una antigüedad que data del siglo XVIII.

La celebración de los Pecados y Danzantes de Camuñas representa la dualidad entre el bien y el mal, y como su propio nombre indica, existen dos grupos: primero los danzantes, que simbolizan las virtudes y el bien, portan una careta nariguda y son muy alegres, utilizando la música en su representación. Entre los personajes principales de este grupo está el Capitán, el Alcalde y la Madama -un personaje femenino, pero que está representado por un hombre y que “representa a la gracia, desde el punto de vista teórico”.

Desués, los pecados, que llevan atuendos más enriquecidos, pero con una careta casi demoníaca y una vara -de dos metros de altura terminada en un garfio-, representando lo maligno y los pecados del ser humano; cuentan con personajes como el Pecado Mayor “que simboliza al demonio”, la Pecadilla o El Correa, “que simboliza al mundo en el que los engloba a todos”. En su caso, los pecados utilizan los gritos, alaridos y otros elementos ruidosos.

Durante la celebración, ambos grupos interactúan el uno con el otro, pero producen “una confrontación, como si se repelieran”. La vestimenta de cada participante está decorada “o bien bordada o pintada con motivos alegóricos de la eucaristía. Si por ejemplo alguien es devoto de una virgen o de un santo concreto lleva ese emblema”.

Para Gabriel Romero, lo más característico son las máscaras: “Están hechas a base de capas de papel y cola blanca, decoradas con cuernos de cabra”. Pero, por otra parte, la música también toma protagonismo con los diferentes “instrumentos autóctonos” como el tambor, la guitarra o las sonajas que “son una especie de pandereta doble, sin piel, que va llena de platillos” y que están realizados por artesanos locales.

“También tenemos las porras, que es un instrumento de percusión, parecido a una castañuela grande, que se taño con macillo de madera”, matiza. Durante la festividad, el sonido musical que se escucha es monótono, pero muy reconocible: “Es un sonido muy simple, pero muy interesante, porque te hace bailar y moverte sin intención”.

Protagonizada por hombres, no se cierra integrar a las mujeres

Desde que alcanza la memoria de los camuñeros y camuñeras, tanto de las personas que viven ahora la fiesta como aquellas que ya no están, ni el festejo ni la vestimenta se ha modificado: “Hay fotografías de finales del siglo XIX y ves la indumentaria y son las piezas idénticas que se utilizan ahora. Hay una gran riqueza antropológica en el ritual de los grupos de puertas para dentro, no solo de la fiesta en la calle y las danzas, sino a la convivencia interna de los grupos”.

En estas agrupaciones, tanto los Pecados como los Danzantes, cuentan con un orden jerárquico, que “se va cediendo por antigüedad, y hay unas disciplinas y un respeto, todo se va manteniendo”. Aunque a los cargos más importantes se accede por antigüedad, hay algunos que se hace por destreza, como por ejemplo la Madama, ya que se necesita “una mayor destreza, agilidad o sentido del ritmo. A veces lo ocupan chicos jóvenes, que son los que mejor bailan”. Al día siguiente del Corpus, el viernes, se vive el Día de los Tiznaos y la Horca de Novicios, una celebración “de gran ritualidad, un momento más carnavalesco y grotesco, con unos significados muy interesantes, que se sigue haciendo de forma invariable desde que tenemos datos orales de ello”.

En esta festividad solo participan hombres, que pueden formar parte de uno de los grupos desde que realizan la primera comunión. Romero destaca que por el momento “no se ha dado el caso de que una mujer haya querido ocupar un puesto o personaje dentro de la fiesta, un pecado o un danzante”.

No obstante, desde la asociación se muestran abiertos a que si alguien quiere dar ese paso, que tomar: “Llevamos muchos años en los que la mujer está accediendo a cargos y estamentos, así como tradiciones. Lo que tenga que venir vendrá. Hay que respetar lo que las propias mujeres del pueblo digan, no lo que está pasando en otros sitios. Si un día llega a presentarse esa circunstancia tomaremos las medidas necesarias”.

Originalidad e identidad, argumentos para ser Patrimonio Mundial

Para Romero, el valor de esta fiesta radica en su originalidad: “No vas a encontrar ninguna fiesta parecida, ni en la música, la indumentaria, las coreografías o los significados. Pero también el haber sabido conservarla en un pueblo tan pequeño. No voy a atreverme a decir que tal y conforme era en el siglo XVI, pero si desde el XIX, que suponemos que ha tenido menos cambios”.

Camuñas siente Pecados y Danzantes como “su seña de identidad” y aquellas personas que llegan al pueblo para vivirla, “la tónica general es de admiración. El espectador de fuera se sorprende, porque es muy original, es un folclore místico incorporado a un desfile procesional”.

En la actualidad, Camuñas alberga un Centro de Interpretación ligado a esta festividad que combina lo religioso y lo profano. Durante todo el año, en esta institución museística, se pueden contemplar tanto elementos de la fiesta como “ropas antiguas, máscaras, instrumentos musicales, o documentos históricos”. El presidente de la Asociación Cultural Pecados y Danzantes de Camuñas explica que “es un lugar con mucho valor, que está visitando mucha gente” por la “gran riqueza cultural que alberga”.

Pecados y Danzantes aspira a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Desde Camuñas han presentado un expediente en el que llevan varios años trabajando, “para poder ir a inscripción y que en 2028 se convierta en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en la UNESCO” y que ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura y “de todas las comunidades autónomas de España”. Este hecho es muy valorado por Romero, ya que “no todas las declaratorias de patrimonio inmaterial han sido con la unanimidad de todas las comunidades autónomas del país”.

Le preguntamos a Gabriel Romero qué cree que va a suponer esta distinción para la festividad, y señala que “sobre todo satisfacción por el trabajo que estamos realizando, pero no creo que vaya a tener ningún cambio en el pueblo ni en los participantes”.

La fiesta previa arranca el 23 de mayo

Este 2026, previamente a la celebración, van a contar con varias actividades que se celebrarán el próximo 23 de mayo de 11:00 a 14:00 horas. Primeramente, una mesa redonda titulada 'El Patrimonio Inmaterial: Herramienta para la visibilidad y salvaguardia de la Fiesta', en la que avanzarán las diferentes acciones que se han llevado a cabo para conseguir que Pecados y Danzantes se localice en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.

Por otro lado, se inaugurará la exposición 'Alas y Viento: Máscaras Patrimonio UNESCO', una colección de fotografías realizadas por Nacho Rovira, y que reúne más de 60 máscaras de todo el mundo y que forman parte de ese patrimonio de la UNESCO y que podrá visitarse hasta el mes de julio.

Hay monumentos que se visitan por su belleza y otros que impresionan porque cambiaron para siempre la forma de entender la ingeniería. Eso es exactamente lo que ocurre con el Puente de Vizcaya, una estructura inaugurada en 1893 que no solo une las dos orillas de la ría del Nervión, sino que además hizo historia al convertirse en el primer puente del mundo capaz de transportar pasajeros y vehículos suspendidos sobre el agua sin interrumpir el paso de los barcos.

Más de un siglo después, sigue funcionando prácticamente igual que el primer día y continúa pareciendo algo futurista incluso en pleno siglo XXI. Porque aunque hoy existan puentes gigantescos y obras de ingeniería descomunales, todavía resulta difícil no quedarse mirando esa barquilla metálica que cruza lentamente la ría mientras cuelga a decenas de metros de altura.

Un puente nacido en plena revolución industrial

El puente conecta actualmente los municipios vizcaínos de Getxo y Portugalete, justo en el punto donde la ría de Bilbao se abre hacia el mar Cantábrico. Fue diseñado por el arquitecto vasco Alberto de Palacio, discípulo de Gustave Eiffel, quien ideó una solución completamente revolucionaria para la época.

El gran problema era evidente: la ría necesitaba seguir siendo navegable para los barcos industriales y comerciales, pero al mismo tiempo era imprescindible conectar ambas orillas de manera rápida y constante. Construir un puente tradicional obligaría a levantar enormes rampas o sistemas de apertura complejos. La respuesta llegó con una idea inédita: suspender una plataforma móvil bajo una gigantesca estructura metálica. Así nació el primer puente-transbordador del planeta.

Una barquilla suspendida sobre la ría

Lo más llamativo del Puente de Vizcaya no son únicamente sus torres metálicas de 51 metros de altura, sino la barquilla suspendida que sigue cruzando la ría constantemente transportando coches, motos, bicicletas y peatones.

En el propio portal oficial de la UNESCO lo describen como “un puente-transbordador monumental que cruza el río Nervión [...] el primer puente del mundo que permitió, simultáneamente, el paso de navíos por el río y el transporte de pasajeros y vehículos de una orilla a otra, gracias a una barquilla suspendida. Sirvió de modelo para la construcción de muchos puentes similares en Europa, África y las Américas, aunque muy pocos de ellos existen todavía”.

Esa combinación entre funcionalidad industrial y diseño elegante terminó convirtiéndolo en una obra absolutamente pionera dentro de la arquitectura metálica europea de finales del siglo XIX.

Un icono industrial que sigue funcionando hoy

El puente comenzó a operar el 28 de julio de 1893 y apenas dejó de funcionar durante la Guerra Civil española, cuando sufrió daños importantes que provocaron la caída de la plataforma al agua. Aun así, fue restaurado posteriormente y continúa activo más de 130 años después de su inauguración.

Actualmente, sigue transportando diariamente a miles de personas entre ambas orillas mediante un sistema sorprendentemente sencillo y eficiente. La góndola puede mover alrededor de doscientos pasajeros y una docena de vehículos en cada trayecto, manteniendo vivo un sistema de transporte que revolucionó el mundo en plena revolución industrial.

Además, el puente fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2006 gracias a su importancia histórica y tecnológica. Lo más fascinante del Puente de Vizcaya es que no se construyó únicamente para impresionar visualmente, sino para resolver un problema real de movilidad e industria en una época de crecimiento económico brutal en Bilbao y su entorno.

Quizá por eso sigue pareciendo tan moderno. Porque incluso hoy, viendo cómo esa plataforma metálica cruza lentamente sobre la ría mientras los barcos pasan por debajo, cuesta creer que esta idea naciera hace más de ciento treinta años.

El Kumano Kodo representa una de las travesías más profundas y espirituales que se pueden realizar en la montañosa península de Kii en Japón. Esta red de senderos milenarios fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004, compartiendo este honor con el Camino de Santiago. Ambas rutas se encuentran hermanadas oficialmente ofreciendo a los viajeros una experiencia que trasciende lo puramente físico. Y es que recorrer estos caminos implica adentrarse en una geografía sagrada donde el tiempo parece detenerse entre bosques de cedros y antiguos santuarios.

El objetivo principal de los peregrinos es visitar los tres grandes templos sagrados conocidos como Kumano Sanzan, que son los pilares de esta ruta. El primero es Kumano Hongu Taisha, el centro neurálgico del camino donde se erige el torii más grande del mundo. Luego está el santuario de Kumano Hayatama Taisha en Shingu, famoso por su árbol milenario nagi y su ubicación privilegiada junto al gran río. Finalmente, el impresionante Kumano Nachi Taisha ofrece una postal icónica de Japón con su pagoda roja frente a la cascada más alta del país.

Existen diversas rutas para explorar esta región montañosa, siendo la más conocida la Nakahechi o Ruta Imperial, utilizada antaño por la nobleza. Este sendero atraviesa el corazón de la península desde Tanabe y ofrece un acceso directo a los santuarios principales a través de bosques espesos. Otras opciones incluyen la ruta Kohechi, que conecta con el monte Koya y es extremadamente exigente debido a sus elevados pasos de montaña y niveles. La ruta Iseji bordea la costa este, mientras que la Ohechi ofrece vistas al océano Pacífico, aunque parte de su trazado original se ha perdido.

La historia del Kumano Kodo se remonta a más de mil años, cuando se creía que esta región era el lugar donde habitaban los dioses en la tierra pura. Desde el periodo Heian, emperadores y aristócratas realizaban este viaje de varias semanas para purificar su alma y buscar la iluminación espiritual. Caminar por estos senderos no se consideraba simplemente un transporte de personas, sino un rito religioso de adoración a la naturaleza misma. El paisaje cultural refleja un sincretismo único entre el sintoísmo nativo y el budismo, permitiendo que ambas religiones convivan en armonía.

La naturaleza en la península de Kii es abrumadora y constituye el alma del recorrido, con cedros gigantes cuyas raíces se entrelazan en el suelo. El caminante se encuentra rodeado de una vegetación diversa que purifica el aire y ofrece un silencio solo roto por el sonido de los riachuelos. Uno de los tramos más bellos es la cuesta de Daimon-zaka, una escalera de adoquines custodiada por árboles de alcanfor que tienen siglos de vida. La niebla que a menudo cubre los valles añade un aire de misterio y magia al paisaje, haciendo que cada paso se sienta como una inmersión mítica.

El emblema que guía a los peregrinos es el Yatagarasu, un cuervo sagrado de tres patas que representa al cielo, la tierra y la humanidad divina. Este símbolo se encuentra en sellos, banderas y amuletos a lo largo de todo el camino, recordando al guía que condujo al primer emperador de Japón. Tras las duras jornadas de caminata, los onsen o baños termales naturales son el refugio perfecto para recuperar fuerzas y purificar el cuerpo. Destaca el pueblo de Yunomine Onsen, donde se ubica Tsuboyu, la única fuente termal del mundo con rango de Patrimonio de la Humanidad para bañarse.

Credencial doble

Una de las iniciativas más destacadas es el programa del Peregrino Dual que premia a quienes completan tanto el Camino de Santiago como el Kumano Kodo. Para obtener este reconocimiento, los viajeros deben sellar una credencial doble en puntos específicos y demostrar que han recorrido ambos trayectos. Al finalizar, reciben un certificado oficial elaborado en papel tradicional y una insignia exclusiva que acredita su esfuerzo en las dos rutas. Esta unión fomenta el intercambio cultural y el entendimiento internacional uniendo a peregrinos de todo el mundo en una misma búsqueda espiritual.

Hoy en día, el Kumano Kodo sigue siendo un destino fascinante para quienes buscan alejarse del bullicio de las grandes urbes como Tokio o Kioto. La infraestructura actual permite realizar el camino con comodidades como el transporte de equipaje entre los diversos alojamientos tradicionales. Sin embargo, la esencia del viaje permanece intacta, invitando a la reflexión personal y al encuentro con lo sagrado en cada recodo del antiguo sendero. Ya sea por fe, deporte o cultura, esta peregrinación ofrece una conexión única con la historia y la naturaleza más pura del territorio japonés.

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca) ha denunciado “la actuación irresponsable y carente de garantías ambientales” de la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria en las obras ejecutadas a finales del pasado año en el entorno del Pozo Tremeo, en el municipio de Polanco.

La asociación considera responsables de esta situación no solo a la Consejería, sino también al Ayuntamiento de Polanco y a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), por permitir o no impedir unas actuaciones “claramente inadecuadas, así como a la Consejería de Medio Ambiente por su falta de intervención”.

Según señala Arca en una nota de prensa, las actuaciones, ejecutadas por la empresa pública Tragsa, se llevaron a cabo mediante el uso de maquinaria pesada y con una tramitación basada en “una simple declaración responsable” ante la Confederación.

Se trata, a juicio de Arca, de un procedimiento “claramente insuficiente para intervenir en un ecosistema tan frágil” y que se encuentra dentro de un espacio protegido como Área Natural de Especial Interés e integrado en el Geoparque Costa Quebrada.

A ello, ha sumado que las obras se ejecutaron “de forma rápida, sin información pública, sin participación y sin las preceptivas consultas ambientales, lo que ha impedido a Arca actuar a tiempo para evitar unos daños que hoy podrían ser irreparables”.

La asociación también ha denunciado que la Consejería de Medio Ambiente no ha informado ni evaluado adecuadamente estas actuaciones, pese a tratarse de un espacio con un régimen específico de protección.

El informe elaborado por Arca refleja “alteraciones significativas del terreno, incluyendo modificaciones de los perfiles naturales mediante excavación, desbroces mecanizados intensivos y actuaciones directas sobre zonas de alto valor ecológico”.

Para Arca, resulta “especialmente preocupante” que estas actuaciones se presenten públicamente como medidas de acondicionamiento o preservación, cuando, en su opinión, en la práctica responden a una lógica de obra pública convencional que modifica el entorno de un espacio que debería mantenerse en su estado natural.

Arca, que ha asegurado que denunció esta situación ante todas las administraciones implicadas, ha urgido la apertura de una investigación, la evaluación independiente de los daños causados y la depuración de responsabilidades, así como la adopción de medidas de restauración ecológica.

La asociación ha advertido igualmente que episodios similares se pueden estar registrando en otros enclaves, como el Parque Natural de Oyambre.

La silueta de la ciudad de Ibiza queda marcada por un recinto elevado que domina el puerto y buena parte de la costa. Ese perfil corresponde a Dalt Vila, el casco antiguo situado sobre el Puig de Vila, que durante siglos ha concentrado la actividad política, religiosa y defensiva de la isla. Su ubicación no es casual: desde este punto se controlaban los movimientos marítimos en una zona clave para las rutas del Mediterráneo.

El conjunto actual es el resultado de una evolución prolongada que arranca en época fenicia, cuando Ibiza se integró en las redes comerciales del Mediterráneo. A lo largo del tiempo, romanos y musulmanes consolidaron el asentamiento, reforzando su papel como punto estratégico. Sin embargo, la imagen que hoy define el perfil de la ciudad se configuró principalmente entre la Edad Media y el Renacimiento, cuando se llevaron a cabo intervenciones destinadas a adaptar el enclave a nuevas necesidades defensivas.

El reconocimiento internacional llegó en 1999, cuando la UNESCO incluyó el recinto en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Esta distinción se concedió por el valor histórico del conjunto y por el grado de conservación de su sistema defensivo, considerado uno de los ejemplos más completos de arquitectura militar renacentista en el Mediterráneo. A diferencia de otros enclaves similares, Dalt Vila mantiene una función urbana activa.

Una fortificación renacentista frente a los conflictos del Mediterráneo

La transformación más significativa de Dalt Vila se produjo en el siglo XVI, en el contexto de la política defensiva impulsada por Carlos I y Felipe II. La isla, situada en una posición clave dentro de las rutas de navegación, se enfrentaba a amenazas constantes derivadas de la expansión otomana y de la actividad pirata. Ante esta situación, la Corona promovió un sistema de fortificación capaz de responder a las nuevas técnicas de asedio.

El recinto se diseñó siguiendo los principios de la arquitectura militar renacentista, con una estructura en forma de heptágono irregular adaptada al relieve de la colina. En cada uno de sus vértices se construyeron baluartes que permitían cubrir distintos ángulos de defensa, facilitando la vigilancia y el uso de artillería. Este planteamiento convirtió a Dalt Vila en un ejemplo representativo de fortificación moderna en el Mediterráneo.

Las murallas, levantadas con materiales locales, se integran en la topografía y refuerzan la protección del núcleo urbano. El acceso al interior se organiza a través de varias puertas, diseñadas para controlar el tránsito. La entrada principal es el Portal de ses Taules, que conecta con la zona del antiguo mercado y presenta una configuración monumental. Está flanqueado por réplicas de esculturas de la época romana y conserva elementos simbólicos vinculados al poder real, como el escudo de Felipe II y una inscripción datada en el siglo XVI.

Además de esta puerta, existen otros accesos como el Portal Nou, la Portella de Sella o el pasaje de Soto, que completan el sistema de entradas al recinto. Este conjunto de accesos, junto con los baluartes y lienzos de muralla, define un sistema defensivo que ha llegado hasta la actualidad con un alto grado de integridad, lo que explica su reconocimiento como uno de los mejor conservados de su tipo.

Un núcleo urbano con capas históricas superpuestas

El interior de Dalt Vila refleja la superposición de distintas etapas históricas. Las calles presentan un trazado irregular que se adapta a los desniveles del terreno, configurando un entramado urbano que responde tanto a condicionantes geográficos como a necesidades defensivas. Este diseño condiciona la movilidad dentro del recinto y mantiene una estructura que apenas ha cambiado con el paso del tiempo.

En la parte más elevada se sitúan algunos de los edificios más representativos. La catedral de Santa María de las Nieves ocupa el punto dominante y se levanta sobre el emplazamiento de una antigua mezquita. A lo largo de los siglos, el edificio ha experimentado diversas reformas que han incorporado elementos de distintos estilos, reflejando la evolución arquitectónica del conjunto.

Junto a la catedral se encuentran otras construcciones relevantes, como el castillo y dependencias administrativas que han desempeñado funciones clave en la organización de la ciudad. Estos espacios conviven con viviendas que siguen ocupadas, lo que mantiene el carácter residencial del recinto. Esta continuidad de uso diferencia a Dalt Vila de otros enclaves históricos que han perdido su función original.

La importancia del lugar se explica también por su papel dentro de las rutas marítimas. Hasta finales del siglo XVIII, Ibiza fue un punto relevante en las comunicaciones del Mediterráneo, lo que reforzó la necesidad de mantener un sistema defensivo eficaz. La ciudad amurallada actuaba como núcleo de control y protección frente a amenazas externas, consolidando su papel dentro de la red de enclaves estratégicos de la época.

Dalt Vila combina su valor patrimonial con una actividad cotidiana que incluye viviendas, instituciones y espacios culturales. Este uso continuado obliga a mantener un equilibrio entre conservación y funcionalidad, con intervenciones orientadas a preservar la estructura original sin alterar su carácter. La continuidad de este modelo permite que el recinto siga siendo un espacio vivo, al tiempo que conserva los elementos que explican su evolución histórica.

El uso de un dron ha permitido reconstruir en 3D una pared de roca inaccesible situada sobre la sala de La Hoya de la cueva de Altamira, un espacio ubicado junto a la galería principal -la de los bisontes- de esta cavidad Patrimonio de la Humanidad.

La utilización del dron forma parte de un estudio que han llevado a cabo el Museo de Altamira y la Universidad de Zaragoza en esa sala de La Hoya, conocida por su conjunto artístico en color negro, con el fin de garantizar su conservación.

Es la primera vez que un dron con tecnología LiDAR-SLAM ha volado en la cueva de Altamira para investigar en una sala inaccesible y alejada de la de los Polícromos (la principal por sus conocidos bisontes), en cuya pared se habían detectado grietas que era necesario controlar para mejorar el conocimiento de la cueva.

Esta investigación pionera, según informan sus responsables en una nota de prensa, se recoge en un estudio publicado en la revista ‘Drones’. El trabajo está firmado por los investigadores del Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza Jorge Angás, Manuel Bea y Carlos Valladares, junto a otros expertos de esta universidad, de la Universidad de Cantabria y del Museo de Altamira.

Reconstrucción tridimensional de la pared rocosa

Angás, especialista en nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología, explica que hasta ahora no se había utilizado un dron en cuevas paleolíticas debido a las dificultades que entrañaba a nivel espacial, de conservación y de seguridad.

La inspección se ha realizado con un modelo diseñado para no causar daños, lo que ha permitido una reconstrucción tridimensional de alta precisión de la pared rocosa inaccesible.

La finalidad de esta actuación es la conservación preventiva mediante una monitorización estructural, documentando fracturas activas, bloques inestables y acumulaciones de sedimentos inaccesibles mediante métodos convencionales.

El investigador asegura que la integración de LiDAR-SLAM, de videogrametría y la detección de grietas basada en 'deep learning' demuestra el potencial del sistema para la identificación y evaluación de inestabilidades geológicas en entornos subterráneos frágiles con restricciones operativas.

‘Gemelo digital’ en 3D

Los datos obtenidos se han incorporado a un ‘gemelo digital’ de la pared de entrada de esa sala de La Hoya. Este modelo proporciona una base estructurada para el análisis multitemporal, el seguimiento técnico y la toma de futuras decisiones que contribuyan al desarrollo de estrategias de conservación preventiva y de monitorización a largo plazo.

La investigación en Altamira forma parte del proyecto 'Gemelos digitales para la conservación del patrimonio cultural: gestión, monitorización e interpretación de datos geoespaciales. DiGHER', dirigido por Jorge Angás y financiado por el Ministerio de Ciencia.

La historia de Momotaro (el ‘niño melocotón) es una de las leyendas populares más famosas y queridas de todo Japón. Una historia vinculada tradicionalmente a la prefectura de Okayama famosa en todo el país por la calidad de sus melocotones. Si llegas a la ciudad en tren una de las primeras cosas que tienes que hacer es caminar unos metros hacia el sur y visitar la estatua que rinde homenaje a este héroe que fue encontrado por una pareja de ancianos dentro de un melocotón gigante y que se convirtió en un héroe tras vencer a los ogros que secuestraban a los aldeanos del lugar. Esta no es la única sorpresa de esta pequeña ciudad situada en la costa al sur de Osaka (apenas a 40 minutos en tren bala Shinkasen -56 minutos hasta Kioto-).

Todo lo que hay que ver en Okayama se encuentra en un radio de 1.500 metros en torno a esta estación ferroviaria que comunica la ciudad con el resto de la costa uniéndola con poblaciones como Hiroshima que apenas dista 34 minutos en el Shinkasen. El eje que articula la ciudad histórica es el cauce del Río Asahi, que comunica el germen de la población con un mar que dista apenas ocho kilómetros. Las calles que dan al río concentran la inmensa mayoría de los rastros de la vieja Okayama: como Sakura no Baba o las pequeñas cuadras de casas de madera con patios preciosos que se encuentran justo después de la avenida Ujo Michi (barrio de Ishizeki).

En este pequeño universo de cultura tradicional japonesa nos encontramos con varios puntos de interés de entre los que destaca el Santuario de Okayama Jinja (2-33 Ishizekichō), un bonito templo sintoísta que está íntimamente ligado a la historia del Castillo y los señores feudales de la ciudad. El edificio que vemos hoy data de finales del siglo XVI aunque tuvo que ser reconstruido en profundidad tras la Segunda Guerra Mundial. Su puerta sí es original y data del Periodo Edo siendo una de las más antiguas de la costa sur de la isla de Honshū (siglo XVII).

Dos museos en el barrio.- En el entorno de Ishizeki podemos encontrar dos de los grandes museos de la ciudad. SI vas con tiempo y pasas la noche aquí puedes visitar alguno de ellos. El Museo de Bellas Artes (8-48, Tenjinchō) ocupa un vanguardista edificio que está dedicado a dar a conocer a artistas relacionados con la región. Por su parte, el Museo Oriental de Okayama (9-31, Tenjinchō), una verdadera rareza que exhibe colecciones arqueológicas de todo el continente desde el Imperio Persa a los orígenes de las civilizaciones locales. Es un museo muy interesante para ver pese a su eclecticismo.

El Museo Hayashibara (2-chōme-7-15 Marunouchi).- Este es el gran museo histórico de la ciudad. Este edificio formaba parte de las dependencias exteriores del castillo y funcionaba como casa de recepción de huéspedes del señor feudal. Hoy alberga una de las colecciones de armamento medieval japonés más grandes e interesantes del país junto a una buena cantidad de piezas artísticas .

El castillo del Cuervo (2-chōme-3-1 Marunouchi).- El gran Castillo Negro (o Castillo del Cuervo) es el gran monumento histórico de la ciudad y uno de los mejores castillos feudales de todo Japón (que ya es decir). Esta fortaleza está vinculada al clan Ukita, uno de los más poderosos del Periodo Senguku (siglos XV y XVI) en el que el país quedó fracturado en pequeños estados feudales que frecuentemente estaban en guerra entre sí. Esta era la casa del célebre Naoie Ukita, un poderoso damiyo (señor feudal) conocido por integrar el dudoso club de los ‘tres villanos de Japón’ (junto a Matsunaga Hisahide y Saitō Dōsan) por su crueldad y su forma de gobernar despótica y violenta.

Este Mizujiro (o castillo de agua por su situación junto a un río navegable con acceso al mar) es un ejemplo paradigmático de las estructuras defensivas de la época Senguku. Se alza sobre un enorme talud fortificado con gruesos muros de piedra (algunas de carácter ciclópeo) y un gran número de edificios y pabellones que incluyen viviendas, santuarios y salones ceremoniales. Y como colofón la increíble ‘Torre del Homenaje’, el Tenshu que servía de centro ceremonial, palacio del señor y, en caso de asedio, torre de mando y último foco de resistencia. Este castillo es totalmente visitable y cuenta con exposiciones y un curioso taller de cerámica tradicional en el que te enseñan a moldear un par de piezas.

El Jardín Okayama Korakuen (1-5 Kōrakuen).- Estamos ante el tercer jardín tradicional más grande de todo el país y uno de los más característicos del estilo paisajístico vinculados a los damiyo del periodo Edo. El diseño de este espacio ‘artificial’ lleno de colinas, lagos y pequeños bosques data de finales del siglo XVII y cuenta con uno de los En'yotei (un pequeño palacete que servía de residencia al señor) más bonitos de todo el país. Estos jardines eran espacio para la distracción y símbolo de poder de los señores feudales. Lo mejor de este jardín es que conserva buena parte de sus pabellones. En este tipo de jardines había salas de té, pequeños teatros y santuarios que completaban esa función residencial.

Los templos del Santuario Okayama-ken Gokoku (3-21 Okuichi).- A pocos kilómetros del centro de la ciudad nos encontramos con esta colina densamente arbolada (Monte Misao) que cuenta con un interesante complejo de templos, santuarios, pabellones y lugares de enterramiento. Este santuario es muy especial para los ciudadanos de Okayama porque aquí se rinde homenaje a las personas que han perdido la vida durante las guerras y crisis que se han producido desde la Restauración Meiji (1868). Este templo se erigió para rendir homenaje a los caídos durante la Guerra ‘Boshin’ (1868-1869), el conflicto civil que acabó con el feudalismo Edo. Pero en la actualidad rinde homenaje a las deidades ‘Eirei’, esto es, las relacionadas con los comportamientos heroicos. Es un lugar muy emotivo y muy bonito.

Que ver en Kurashiki, la pequeña Venecia de Japón.- Uno de los imprescindibles de cualquier parada en Okayama es aprovechar la cercanía de la pequeña ciudad de Kurashiki para ver su centro histórico atravesado por el Río que le da nombre a la población (apenas 20 minutos en tren). Aquí vamos a encontrar un conjunto pequeño pero continuo de casas tradicionales con paredes blancas y tejas grises en un paisaje marcado por el agua y los sauces llorones. Este lugar fue uno de los puertos fluviales más importantes del sur del Japón y eso se deja ver en la monumentalidad de sus templos y santuarios y en la riqueza de las casas. Esta riqueza se debió al control del puerto por el sogunato (periodo Edo) lo que salvó a la ciudad de las habituales destrucciones de las guerras feudales.

El canal del Río Kurashiki conforma la arteria principal del barrio de Bikán, centro histórico de la población. El propio canal y la calle Honmachi Dori forman el eje principal de la ciudad histórica donde se alternan viejos almacenes comerciales, casas tradicionales y algunos palacetes como la Casa Ohara (de principios del siglo XX) o la Casa de la familia Ohashi (del siglo XVII), Esta zona del río está plagada de museos, tiendas y alojamientos tradicionales (aquí se encuentra el hostal U-Rin-An que es famoso en todo el país y una especie de templo para mochileros que se mueven por el país).

Los dos grandes monumentos de la ciudad son el Templo budista de Honei (1-41 Honmachi) un precioso complejo de salones y pabellones con 800 años a cuestas; el Templo budista de Kanryu (2-chōme-25-22 Achi), otro edificio histórico notable que data del siglo XVI y, sobre todo, el Santuario de Achi (12 Honmachi), que es el templo sintoísta más importante de toda la ciudad. Este complejo de templos se construyó a principios del siglo XVI y está dedicado a las tres diosas Munakata, encargadas de proteger a los viajeros y peregrinos. El edificio es una pasada.

La mayor colección de arte occidental de Japón.- Una de las grandes sorpresas de Kurashiki es el Museo Ohara (1-chōme-1-15 Chūō), que cuenta con una colección centrada en el arte occidental contemporáneo que cuenta con obras de grandes maestros de los siglos XIX y XX como Monet, Picasso o Gauguin. También cuenta con algunos maestros menores del Renacimiento italiano y hasta un Greco. El museo tiene otro centro dedicado al pintor japonés Torajiro Kojima y un par de centros culturales con arte japonés antiguo.

Fotos bajo Licencia CC: Xiquinho Silva; Kanesue; Wei-Te Wong; inunami; othree; YU-JEN SHIH; lin padgham; amaknow; yoppy

La geoda de Pulpí (Almería) y el paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza (Guadalajara) serán las próximas candidaturas que España presente a la fase preliminar para el Patrimonio Mundial de la UNESCO, según han acordado las comunidades autónomas en el marco del 99 Consejo de Patrimonio Histórico.

Ayer lo avanzaba ya el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page, de visita en la localidad seguntina, quien destacaba el “aval unánime” para que pueda seguir en la carrera para conseguir el visto bueno de la UNESCO.

El paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza engloba la principal zona de producción de sal del interior de la península Ibérica “y ha conformado desde la Edad Media un paisaje cultural excepcional fraguado desde sus orígenes por la explotación de un importante sistema de salinas, que se ha mantenido hasta la actualidad”, según el Ministerio de Cultura.

Durante la sesión de este viernes, el Consejo ha decidido que pueda pasar a la siguiente fase, según el nuevo procedimiento establecido por la Unesco y antes de su presentación formal ante el organismo internacional.

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha valorado el acuerdo como un respaldo trascendental al trabajo riguroso y compartido que se viene desarrollando desde hace años. “Hoy damos un paso decisivo, pero seguimos en el camino. Esta candidatura es un proyecto de futuro para Sigüenza y su comarca, construido desde el consenso, el conocimiento y el compromiso con nuestro territorio”, ha señalado.

La Fiesta de Pecados y Danzantes de Camuñas y el belenismo

Además, la Fiesta de Pecados y Danzantes de Camuñas, en Toledo y el belenismo han sido las candidaturas que se han presentado en marzo a la lista representativa para que sean estudiadas en la próxima reunión del Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial.

La Fiesta de Pecados y Danzantes del Corpus Christi de Camuñas es una celebración emblemática de la provincia de Toledo, con un gran arraigo en el municipio, que representa la confrontación entre el bien y el mal.

El origen de la fiesta se sitúa entre los siglos XVI o XVII y está asociada a la representación de los autos sacramentales.

Como candidatura internacional, España ha presentado junto a Italia y Paraguay ‘El Belén, de los orígenes a la tradición cultural y el arte de su creación’, para mostrar el carácter diverso que tiene esta representación cultural en Europa y en América Latina.

Los tres países comparten una serie de valores culturales enraizados en el fenómeno del belenismo, que van desde la sociabilidad del belén, la transmisión entre generaciones y la tradición cultural en época navideña.

En el comité de este año se verán la jota y la candidatura internacional de las alfombras florales, presentada junto a Malta, México, Bélgica e Italia, así como la técnica del esparto, presentada junto a Marruecos en la lista de salvaguarda urgente.

En la actualidad, hay 80 lugares declarados sello de patrimonio histórico, cinco de ellos en España: el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, el Parque Minero de Almadén, la Residencia de Estudiantes, el Archivo de la Corona de Aragón y el Centro Cultural La Nau, sede histórica de la Universidad de Valencia.

La candidatura 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza' ha recibido este jueves el “aval unánime del conjunto del país” en su camino a convertirse en Patrimonio Mundial de la Unesco, durante la 99 reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, reunida en el Parador de Sigüenza.

Así lo ha desvelado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha inaugurado esta cita junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y ha mostrado su “orgullo” por el hecho de que esta candidatura haya recibido el aval de todas las comunidades autónomas del país, de las autoridades del Estado, del Ministerio, del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma para entrar en “la siguiente fase”.

“La fase en la que entramos es, además, la definitiva, es la que ya no tiene punto de retorno, salvo que decidiéramos abandonarlo nosotros”, ha comentado el responsable autonómico durante su intervención --posterior a la reunión del Consejo-- en el acto de restitución de obras incautadas y no devueltas por la dictadura franquista, en el Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza (Guadalajara), junto al ministro de Cultura, Ernesto Urtasun.

En manos ahora de los especialistas de la UNESCO

Posteriormente, a preguntas de los medios, ha señalado que ahora son los especialistas de la Unesco, junto con los responsables del Ministerio y los de la Comunidad Autónoma, “los que van a tener que poner en común la capacidad, la envergadura, de esta candidatura” sobre la que él, ha dicho, no tiene “duda ninguna”.

“Y en el momento en que ese informe preliminar sea favorable ya entra directamente a competir con el resto del mundo, asamblea tras asamblea, si no sale en una, saldrá en otra, de manera que no hay una fecha cierta. Pero la evaluación probablemente, cuando la Unesco se tiene que pronunciar de forma previa” podría ser, “como muy pronto”, en otoño de 2027.

Hasta entonces, según García-Page, hay “un camino que esconde mucho trabajo”, de preparar documentación y “de convencimiento”, algo que se hará “de forma intensa” pero “también con más discreción”.

García-Page ha explicado que, superada la fase de preparación y articulación de la candidatura, se abre ahora una etapa “delicada”, centrada en la evaluación internacional, en la que será necesario mantener el esfuerzo y reforzar la proyección exterior del proyecto.

En dicha carrera, el Gobierno regional se está reservando “incluso la posibilidad de poder ir en otoño a la Oficina de Patrimonio Mundial en París para volver a insistir y tocar los palos y los palillos necesarios para seguir avalando esta candidatura. Es importante no cejar en el empeño”, ha asumido.

La candidatura de Sigüenza es la única, en su categoría, que ha recibido el aval del Consejo de Patrimonio Histórico, y ahora la Unesco “tiene que hacer su trabajo”, ha explicitado el responsable castellanomanchego, que se ha mostrado optimista, “por supuesto”.

El Consejo de Patrimonio Histórico estudia este jueves y viernes las candidaturas que entrarán en la fase preliminar a Patrimonio Mundial de la Unesco, entre las que está la candidatura del 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza', en Guadalajara.

La Red de Representación Ambiental de Asturies, integrada por 20 grupos conservacionistas y ecologistas, ha denunciado la degradación de la protección de la Reserva de la Biosfera de Muniellos y, lejos de limitarse a una queja pública, ha elaborado un informe que ha remitido al Consejo Internacional de Coordinación de la UNESCO y al Organismo Autónomo de Parques Nacionales donde solicita que pueda abandonar la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

Sus acusaciones han sido desmentidas rotundamente por el Gobierno de Asturias que asegura que Muniellos cuenta con un sistema de protección “extraordinariamente sólido, sin que exista riesgo alguno para su conservación”.

La polémica

El bosque de Muniellos destaca por ser el mayor robledal de España y uno de los mejores conservados de Europa, ya que alberga una de las comunidades vegetales y animales más ricas de Europa. Está ubicado dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en Asturias.

La polémica saltó ayer, miércoles, cuando la Red de Representación Ambiental de Asturies expuso abiertamente su crítica sobre los incumplimientos que ha detectado.

Las críticas

Los integrantes de la Red recuerdan que hace 32 años que se aprobó el plan o guía para la protección ambiental de Asturias (PORNA) y, según sostienen, “a pesar del tiempo transcurrido, ni se ha desarrollado completamente, ni se ha revisado”.

En su página web explican que se han establecido cinco Parques Naturales en la vertiente asturiana de la Cordillera Cantabrica, que posteriormente también han sido incluidos en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa MaB (Persona y Biosfera) de la UNESCO.

“Dos de esos Parques/Reservas, el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias/Reserva de la Biosfera de Muniellos, y el Parque Natural/Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas-La Mesa, tienen problemas de gestión especialmente preocupantes, y llevan más de diez años sin protección”, advierten.

La alerta de “la desprotección”

En el caso de la Reserva de Muniellos, inciden en que esta desprotección se ha visto reflejada en el último informe del Consejo Internacional de Coordinación (CIC) del MaB donde se ha valorado su funcionamiento como desfavorable.

“Los informes del CIC se elaboran cada diez años al objeto de evaluar el funcionamiento de las Reservas de la Biosfera. En el caso de España, su elaboración corre a cargo del Consejo Científico del Comité Español del Programa MaB. Ese resultado -añaden- se debe a la carencia de un Instrumento de Gestión Integrado que regule los usos y garantice tanto la conservación del patrimonio natural de la Reserva, como el desarrollo económico y humano sostenibles”.

Los incumplimientos

A esta circunstancia añaden otras anomalias, entre las que citan “la inexistencia de plan de gestión, zonificación y reglamento interno, las excepciones normativas de una parte de la Reserva, el funcionamiento errático de los órganos de gestión y el incumplimiento reiterado de las recomendaciones del CIC desde hace 13 años”.

En el informe que ha elaborado la Red de Representación Ambiental de Asturies solicita al Consejo Internacional de Coordinación, en su apartado quinto, que “ante el reiterado incumplimiento de las indicaciones del Consejo Científico y con el objetivo de lograr que esta Reserva cumpla con las finalidades para las que fue creada se le aplique el artículo 9 del Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, en toda su extensión”.

Este artículo 9 regula el proceso por el cual una Reserva de la Biosfera puede dejar de disponer de tal condición y abandonar la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

Ante su denuncia pública, el Gobierno de Asturias no se ha quedado callado y, a través de un comunicado oficial remitido a los medios de comunicación este jueves, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha puntualizado que Muniellos cuenta con un sistema de protección “extraordinariamente sólido, sin que exista riesgo alguno para su conservación”.

La argumentación del Principado

El Principado recalca que la protección real y efectiva del espacio —la que determina con carácter vinculante el régimen jurídico de usos, actividades y limitaciones— descansa en su declaración como Reserva Natural Integral en 2002, que constituye “el máximo nivel de protección ambiental previsto en nuestro ordenamiento. Esta figura garantiza la conservación estricta del ecosistema, con una regulación extremadamente restrictiva, acceso muy limitado y ausencia de aprovechamientos”.

A esta figura se suma la Ley de Declaración del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, que incluye a Muniellos con el mayor grado de protección, así como su inclusión en la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Obligaciones legales

“Todas estas figuras -afirma- conforman un régimen jurídico de protección reforzada, conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, estableciendo obligaciones legales directas, sometiendo cualquier actuación a intervención administrativa previa y garantizando la preservación efectiva del espacio”.

Este régimen jurídico de protección permanece plenamente vigente y, según el gobierno regional, no ha experimentado modificación alguna en sus niveles de protección ni en las garantías de conservación del espacio.

“No hay ausencia de gestión”

“Por lo tanto, determinadas manifestaciones incurren en una confusión de fondo al equiparar la situación de la Reserva de la Biosfera con el nivel de protección del espacio natural. La Reserva de la Biosfera es un reconocimiento internacional otorgado por la UNESCO a un modelo de gestión del territorio que prioriza los usos tradicionales y la sostenibilidad, pero no constituye una norma ni altera en modo alguno la protección jurídica existente sobre un territorio ya legalmente protegido”, matiza en su comunicado.

En este sentido, las cuestiones planteadas en el ámbito del Programa MaB responden exclusivamente a “aspectos de carácter administrativo, vinculados a la planificación, la organización y los mecanismos de participación, dentro del proceso ordinario de revisión periódica de las Reservas de la Biosfera sin que ello implique en ningún caso ausencia de gestión ni incumplimiento de las obligaciones de conservación”, añade.

Los mecanismos de participación

Desde 2023, el Gobierno del Principado viene trabajando “de forma activa y continuada” con el Comité MaB para dar respuesta a estas cuestiones, manifiesta el Principado que recuerda que el resultado fue “la aprobación, en 2024, de un nuevo plan de gestión, se revisó la zonificación y se reforzaron los mecanismos de gobernanza y participación”.

Toda esta información fue trasladada al Comité MaB en septiembre de 2025, y actualmente se encuentra en curso el plazo establecido por la UNESCO, hasta septiembre de 2026, para completar la documentación requerida.

“En consecuencia, las cuestiones planteadas en este ámbito no guardan relación con el régimen jurídico de protección ni con el estado de conservación del espacio, que se mantienen plenamente garantizados por las figuras legales vigentes, ni implican en modo alguno una reducción de los niveles de protección ambiental”, asevera.

El nivel de protección

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia ha aclarado que vincular este proceso administrativo con una supuesta pérdida de protección, degradación del espacio o riesgo ambiental constituye “una interpretación incorrecta que no se sostiene desde el punto de vista jurídico, ni técnico”.

El Gobierno asturiano deja claro en este comunicado que Muniellos “cuenta con el máximo nivel de protección previsto en la legislación vigente, lo ha tenido de forma continuada durante décadas y lo seguirá manteniendo”.

Tarragona, en la costa mediterránea catalana, conserva un conjunto arqueológico que permite comprender la importancia de la ciudad en la época del Imperio Romano. Sus vestigios se distribuyen por el casco histórico y los alrededores, ofreciendo una visión clara de cómo se estructuraban la vida urbana, la administración y los espacios públicos hace más de dos mil años. La ciudad se asienta frente al mar, un emplazamiento que facilitó su elección inicial como asentamiento militar y su posterior consolidación como núcleo estratégico.

La historia de Tarragona comienza en el 218 a. C., cuando los romanos fundaron un pequeño campamento junto a la costa. Con el tiempo, este asentamiento se transformó en Tarraco, una de las ciudades más destacadas de Hispania. Su desarrollo estuvo marcado por la construcción de murallas, templos y espacios de reunión que reflejan la planificación urbana propia del Imperio, así como la relevancia política, cultural y económica que alcanzó la ciudad durante los siglos siguientes.

Hoy, Tarraco forma parte de un conjunto arqueológico reconocido a nivel mundial. En el año 2000, la UNESCO incluyó esta serie de monumentos y restos en la lista de Patrimonio Mundial, destacando la extensión y el estado de conservación de los elementos romanos. La ciudad, además, ofrece un recorrido organizado que permite conocer tanto los espacios monumentales como los detalles que muestran cómo se vivía en una urbe romana.

La ruta romana de Tarragona

El recorrido por Tarraco incluye diversos sitios dentro y fuera del casco urbano, que reflejan la complejidad y la magnitud de la ciudad romana. Las murallas, construidas entre los siglos III y II a. C., delimitaban un perímetro de aproximadamente 3.500 metros, de los cuales se conservan unos 1.100 metros que rodean el centro histórico. Estas estructuras servían como defensa y como marca del límite urbano, y constituyen uno de los ejemplos mejor preservados de fortificación romana en España.

Entre los espacios monumentales más significativos se encuentra el foro provincial, un área que abarca alrededor de 7,5 hectáreas y que era el centro de la administración de la provincia de Hispania Citerior. Incluye la plaza del Pallol, la plaza del Foro y la plaza del Rey, donde se gestionaban los asuntos políticos y económicos de la región. Junto a este, el templo romano ocupa un lugar destacado: el recinto de culto estaba rodeado por un pórtico, del cual todavía se conservan restos visibles en el claustro de la catedral.

El circo romano, construido en el siglo I d. C., es otro de los elementos clave. Este espacio podía acoger a 30.000 espectadores y se utilizaba para carreras de carros, reflejando la importancia del entretenimiento público en la ciudad. El anfiteatro, levantado en el siglo II d. C. frente al mar, tenía capacidad para 15.000 personas y albergaba combates de gladiadores, enfrentamientos con animales y ejecuciones. Ambos recintos permiten apreciar la relación entre la monumentalidad y la vida cotidiana en Tarraco.

El recorrido también incluye la necrópolis paleocristiana, datada en el siglo III d. C., uno de los conjuntos funerarios tardíos más importantes del Mediterráneo. Aquí se pueden observar diversas tumbas, como sarcófagos, mausoleos y ánforas, que aportan información sobre las prácticas funerarias de la época. El acueducto de las Ferreras, conocido como puente del Diablo, fue construido en el siglo I d. C. para transportar agua hasta la ciudad y conserva 217 metros de longitud, mostrando la ingeniería hidráulica romana.

El conjunto arqueológico cuenta en total con 14 sitios y monumentos, entre los que también destacan la Torre de los Escipiones, la cantera del Mèdol, la Villa de Els Munts, el Arco de Berà, el mausoleo de Centcelles, el Foro de la Colonia, el Teatro Romano y el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (MNAT). Este último alberga una colección de piezas romanas que ayudan a contextualizar los restos arquitectónicos y a comprender la vida en Tarraco. La ruta, que incluye tanto el centro urbano como localizaciones a menos de 20 kilómetros de la ciudad, permite recorrer la extensión completa del patrimonio romano y observar cómo se conectaban las distintas estructuras.

Además de los monumentos, la ruta incorpora la maqueta de la Tarraco romana y los restos del foro local, que funcionaba como centro de la vida ciudadana. Los visitantes pueden recorrer los espacios de representación pública, como la plaza de los Foros, y los lugares destinados a administración y culto, construidos entre los siglos I y III d. C. En el entorno de la ciudad se encuentran la Villa de Centcelles en Constantí, la villa de Els Munts en Altafulla y el Arco de Berà cerca de Roda de Berà, completando un itinerario que permite comprender la extensión y organización de Tarraco en la Antigüedad.

En conjunto, la ruta romana de Tarragona ofrece una visión completa de la ciudad y su entorno. Cada espacio, desde las murallas hasta los edificios de espectáculos y los complejos administrativos, refleja la planificación y el desarrollo de Tarraco durante los siglos de dominio romano. La conservación de estos restos y la información disponible a lo largo del recorrido permiten reconstruir la historia de una de las ciudades más relevantes de Hispania y entender cómo su huella sigue siendo visible en la Tarragona actual.

Un lugar puede pasar de ser solo un espacio visitado a convertirse en un punto protegido a nivel internacional cuando reúne un valor que se puede demostrar con hechos. El Patrimonio de la Humanidad es ese reconocimiento que concede la UNESCO a lugares que guardan historia, cultura o naturaleza que merece protección, y sirve para asegurar su conservación y para que otros países colaboren en su cuidado.

Este sello implica que el sitio recibe atención internacional, normas de protección y, en muchos casos, más visitantes. Ejemplos conocidos en todo el mundo ayudan a entenderlo bien. La Gran Muralla en China recorre miles de kilómetros y muestra cómo se organizaba la defensa hace siglos, mientras que el Coliseo de Roma deja ver cómo funcionaban los espectáculos en la antigua ciudad. En Egipto, las pirámides siguen en pie y muestran técnicas de construcción que todavía sorprenden.

España reúne medio centenar de sitios en la lista mundial

España reúne 50 lugares inscritos y ocupa el quinto puesto mundial, según datos recogidos por la UNESCO. Esa cifra incluye espacios culturales y naturales que se han protegido por su valor universal, y cada uno se ha evaluado con criterios técnicos que analizan su estado, su historia y su conservación.

Solamente Italia, China, Alemania y Francia superan ese número a nivel de países, pero España mantiene una posición muy alta en el ránking, que puede modificarse con el paso del tiempo, con una red amplia de bienes distribuidos por todo el territorio.

Castilla y León encabeza el reparto con doce enclaves reconocidos

Castilla y León concentra el mayor número de estos bienes dentro de España. En total, esa extensa comunidad española suma un total de 12 bienes reconocidos si se cuentan los culturales y los compartidos a nivel nacional e internacional.

Si se comparan regiones, Castilla y León se sitúa por encima de otras zonas con muchos bienes. Toscana, Lombardía o Véneto cuentan con ocho cada una, mientras Andalucía alcanza una cifra similar con espacios como la Alhambra o la Mezquita de Córdoba. A nivel mundial, ninguna región reúne tantos sitios como la castellanoleonesa, aunque países enteros sumen más.

Varias provincias muestran restos históricos y paisajes únicos

En Salamanca, el casco antiguo reúne edificios de distintas épocas, y su famosa Universidad sigue en uso con aulas y fachadas que muestran su antigüedad. En León, Las Médulas muestran montañas rojizas que se formaron cuando los romanos excavaron la tierra para extraer oro y desviaron agua para derrumbar el terreno. La sierra de Atapuerca conserva restos humanos y herramientas que se han extraído en excavaciones controladas y que permiten estudiar cómo vivían los primeros habitantes de Europa.

Ávila mantiene su muralla rodeando la ciudad y se puede recorrer por tramos elevados; Segovia conserva el acueducto con bloques de piedra colocados sin mortero que siguen en pie; Burgos cuenta con la catedral gótica y un centro histórico ampliado en 2014. También figuran el arte rupestre de Siega Verde, con grabados en roca visibles a lo largo de un río, el toque manual de las campanas y el Camino de Santiago Francés, que atraviesa varios pueblos y se recorre a pie durante días.

A eso se añaden otros bienes compartidos con otros países del mundo como hayedos protegidos y elementos inmateriales como la cetrería o la dieta mediterránea.

Entre todos los lugares castellanoleoneses, dos destacan por el tipo de información que aportan. En Atapuerca, los equipos de excavación han encontrado restos de Homo heidelbergensis junto a herramientas de piedra, y esos hallazgos se documentan capa a capa en el terreno. En la Catedral de Burgos, las vidrieras, las torres y las esculturas permiten seguir cómo se construía y decoraba un templo gótico, y se mantienen con trabajos de restauración periódicos que revisan cada detalle para evitar daños.

Otra de las zonas más importantes a nivel patrimonial en España es Andalucía, que merece una mención especial porque reúne varios ejemplos que muestran otra parte de este patrimonio. En Córdoba, la Mezquita presenta filas de columnas y arcos que se recorren a pie y que muestran cómo se amplió el edificio en distintas etapas. Cerca de allí, Medina Azahara conserva muros y trazados de calles que se han excavado y señalizado para entender cómo funcionaba la ciudad en el siglo X.

Dos enclaves aportan información detallada sobre el pasado humano

El proceso para estar en esta importante lista empezó en 1984 con varias inscripciones iniciales. La Alhambra y el Generalife entraron en la lista junto a la Catedral de Burgos, que se levantó con torres y esculturas que todavía se pueden observar desde distintos puntos de la ciudad.

Estos lugares se incluyeron tras evaluar su estado de conservación y su valor histórico, y desde entonces se aplican normas para restaurarlos sin alterar su forma original. Actualmente hay algunas candidaturas sobre la mesa como Itálica o la Ribeira Sacra.

Racataplá. Tanteo. Calacuerda. Milindrillo. Para cualquier persona que no viva en Hellín (Albacete) pueden resultar palabras fantásticas, localismos, quizá términos arcaicos que han dejado de utilizarse o incluso un hechizo. Sin embargo, en esta ciudad albaceteña los conocen bien. Resuenan, hacen eco, llenan corazones y el pensamiento de tradición y de recuerdos.

Estos son solo cuatro ejemplos que 'toques' de tambor de la Tamborada de Hellín, una festividad ligada a la Semana Santa que este 2026 cumple 150 años de antigüedad y que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Aunque algunas fuentes señalan que tiene un origen incierto, el presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros Semana Santa de Hellín, José Luis Jiménez, explica que surge durante la transición de la Primera República a la monarquía: “Hubo en la Semana Santa de 1876 una revuelta, donde los nazarenos con tambor y pita que desfilaban en los cortejos procesionales de la época fueron expulsados por el clero de las procesiones”. Jiménez recalca que, a pesar de que el alcalde de la época aprobó un bando donde se les negaba a los nazarenos tocar el tambor durante la procesión, “ellos se manifestaron en contra e hicieron rectificar al alcalde, dejándoles que tocasen fuera del cortejo procesional, y así surgió la que hoy es la Tamborada más grande del mundo”.

Una cita en la que pueden llegar a participar más de 20.000 personas tocando al unísono. Pero hasta llegar hasta hoy, esta celebración ha ido mutando. Jose Luis Jiménez apunta que quizá “comenzaron el primer año alrededor de 50 o 60 señores, los nazarenos con tambor y pita que tocaban fuera de la procesión. Sin embargo, con el paso de los años pudieron llegar hasta 3.000 personas”. Además, la indumentaria también ha ido cambiando. Jiménez nos cuenta que hasta 1941 los tamborileros tocaban con diferentes túnicas, pero que a partir de esa fecha “se fijó que lo hiciesen con túnicas negras” para diferenciarlos, además de un 'capuz' o pañuelo de color rojo.

Es inmutable en el tiempo, y que te acompaña año tras año, donde le das más importancia a lo sentimental que buscando la euforia de disfrutar de todo o cumplir en la esfera social

María Soliveres — Hellinera y participante en la Tamborada

Los tambores como instrumento también han evolucionado. El presidente de la asociación señala que antes eran de “materias nobles como madera, cáñamo, tripas de animales, para hacer la resonancia de los bordones” mientras que en la actualidad son sintéticos y metálicos, “con los parches de plástico”. Igualmente, destaca que la ornamentación se ha ido modificando y ahora los tambores tienen elementos más elaborados donde artistas artesanos los decoran.

La Tamborada con plena inclusión

La mujer a lo largo de la historia “ha estado relegada a un segundo plano” también en las tradiciones. En el caso de Las Turbas de Cuenca, hasta 2007 ninguna mujer podía participar en ellas. Hace unos días comprobábamos que en Sagunto (Castellón) se negaba a las mujeres la posibilidad de acceder a llevar los pasos de Semana Santa como cofrades, en el caso de la Tamborada de Hellín han llegado a una “plena inclusión”.

José Luis Jiménez apunta que la mujer comenzó a tocar el tambor en la Tamborada “a mediados del siglo XX, porque hemos sido bastante machistas, la sociedad era así”. Explica que desde entonces era típico que ellas tocasen en el 'Sábado de Gloria' y que en la actualidad “es imposible pensar que una mujer o una chica no toque el tambor, es imposible”.

Es imposible pensar que una mujer o una chica no toque el tambor en Hellín, es imposible

José Luis Jiménez — Presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros Semana Santa de Hellín

Nos cuenta que en muchas ocasiones las mismas personas que son tamborileros también son cofrades en una hermandad y participan igualmente en ambos tipos de festejos.

Vivir la festividad desde dentro: “Es inmutable en el tiempo”

María Soliveres es enfermera, natural de Hellín, pero que ahora vive en Toledo. Ella dice que las personas de su pueblo “nacen con el tambor colgado” y que es algo “intrínseco”, ya que en las calles puedes ver a bebés que también están viviéndola: “Yo viví la Tamborada y la Semana Santa solo con unos meses de vida, en brazos de mi madre y de mi abuelo”.

Ese abuelo materno, Antonio, fue el que le enseñó a tocar el tambor: “Nos enseñó a mi primo y a mí cómo vivir las tradiciones y formar parte de la hermandad a la que habían pertenecido todos sus antepasados”, expone.

Soliveres destaca que nunca ha faltado en treinta años y que acudir a la Tamborada y la Semana Santa le sirve “de reset” porque “aunque quizá hay cosas que no son perfectas, estamos aquí y eso quiere decir que todo está bien”.

Lo vives acorde a tu momento vital. Con 16 años estás deseando disfrutarla hasta el último momento y no dejarte nada, pero con 30 años ya quieres enfocarlo de otra manera

María Soliveres — Hellinera y participante en la Tamborada

María señala que la festividad de la Tamborada es “muy difícil describirla”, pero que “tiene una doble cara” en cuanto al ambiente que se vive en las calles. “Es un momento de alegría y de euforia, pero es cierto que se ve un cierto matiz de recogimiento y respeto, lo que hace que se enriquezca tanto. Los hellineros nos adaptamos muy bien a lo que corresponde en cada momento, y creo que es lo que la hace tan interesante para la gente de fuera”.

Para María es una “perfecta simbiosis” de la evolución de la tradición pagana que sería el toque del tambor, junto con “el culto religioso a partir de la exposición de tallas y esculturas de la máxima calidad”.

Momentos clave para ella en esta festividad son “los 25.000 tambores tocando el Miércoles Santo, la solemnidad del jueves por la noche o el respeto por el luto compartido en el entierro del viernes”, algunos que ella considera “difícilmente descriptibles con palabras”.

Sin embargo, para María el propio Domingo de Resurrección no puede evitar “que corran las lágrimas año tras año, en un encuentro donde miles de tambores enmudecen de golpe” cuando se encuentran las imágenes de Jesús resucitado y la Virgen, y de nuevo “irrumpen el toque de manera espontánea, al unísono y de forma atronadora a modo de celebración”. Aquí, José Luis coincide en que es una “ruptura del silencio muy impactante e icónica de nuestra Semana Santa”.

Por otra parte, la hellinera considera que en cada etapa de su vida y conforme va creciendo, vive la Tamborada de forma distinta. “Lo vives acorde a tu momento vital. Con 16 años estás deseando disfrutarla hasta el último momento y no dejarte nada, pero con 30 años ya quieres enfocarlo de otra manera”, explica María. Sin embargo, ella recalca que “la Semana Santa de Hellín tiene la capacidad de adaptarse a ti igual que tú a ella, y la entiendes de manera diferente sin perder ese sentimiento de pertenencia que se va a afianzando a ti, de tu pueblo, tus raíces y tus orígenes”.

María expresa con gran sentimiento que para ella la tamborada y la Semana Santa de Hellín es “inmutable en el tiempo, y que te acompaña año tras año, donde le das más importancia a lo sentimental que buscando la euforia de disfrutar de todo o cumplir en la esfera social”.

La hellinera nos cuenta que si tuviese que elegir un momento de todos los que ha vivido en la tamborada a lo largo de su vida sería junto a su primo Toni: “Crecimos juntos bajo el hilo conductor de la Semana Santa a partir de nuestro abuelo y él nos enseñó a tocar el tambor y el respeto por la tradición”. No obstante, aunque ahora viven fuera cuando se reencuentran por casualidad en la calle tocan el tambor: “Aunque nos veamos a lo lejos solo con mirarnos adoptamos la postura característica que tomaba mi abuelo al tocar el tambor e imitamos sus toques, que eran muy característicos también. El tiempo pasa, pero lo importante sigue aquí”.

Los principales retos de la Tamborada

Aunque José Luis Jiménez considera que es una festividad que “se está masificando demasiado, aunque esté feo decirlo”, uno de los principales retos a los que se enfrentan es que la Tamborada está “perdiendo un poco su esencia, sobre todo en los toques del tambor”.

De los toques de tambor de origen miliar - “está documentado que durante los desfiles se realizaban este tipo de toques”- se está “evolucionando hacia batucadas, con la introducción de instrumentos como el bombo”, algo que el presidente de la Asociación de Peñas de Tamborileros Semana Santa de Hellín considera que rompe con la tradición: “Es un poco una contaminación que hemos adquirido de otros lugares, como el Bajo Aragón, donde tocan el bombo. Aquí algunas peñas jóvenes también lo hacen, porque es un instrumento que marca más ritmo, pero nos gustaría guardar la ortodoxia en ese sentido”.

Sobre los toques de la Tamborada, Jiménez nos cuenta que existen nueve distintos y van ligados a las onomatopeyas que se produce al realizarlos. Por ejemplo, el racataplá, el redoble, el pique, el milindrillo, o el que me l'an tentao, entre otros. Y es cierto, que en cuanto lo escuchas las palabras de la onomatopeya aparecen en tu cabeza y se van repitiendo con cada toque. Estos toques, ligados a su origen militar también tenían una función: “Por ejemplo el racataplá estaba ligado a la llamada a la tropa, un toque que todavía se utiliza en México; o el calacuerda, que lo usaban mientras cargaban el mosquete para después disparar, los tambores hacían ese sonido”. Jiménez señala que hay que tener en cuenta que “antes no podías gritar o utilizar una corneta, entonces los toques de tambor se utilizaban para dar órdenes a la milicia”.

María, por su parte, invita a todo aquel que quiera asistir a la Tamborada, porque “aunque ser Fiesta de Interés Turístico Nacional y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad es una buena carta de presentación, esos títulos no pueden recoger el sentimiento que palpita en cada rincón de Hellín. Hay que vivirlo y sentirlo”. Explica que “el turismo está aumentando” y que están agradecidos, pero que la gente que participe en la Semana Santa de Hellín “debe hacerlo de manera sana y enriquecedora culturalmente, y que nos ayude también a disfrutar a todos”.

Una celebración que perdurará en el tiempo

Aunque la Tamborada cuenta con una historia de más de un siglo, la Asociación de Peñas de Tamborileros Semana Santa de Hellín surge en 1988, según detalla su presidente porque “si te unes vences y el movimiento asociativo está socialmente comprobado que te hace avanzar”. En la actualidad la componen 125 peñas y más de 1.200 socios, aunque explica que “muchas veces los chavales se juntan en sus propias peñas aunque no estén registradas y también participan”.

Asegura que la tradición pervivirá en el tiempo, ya que “desde pequeños ya salen tocando el tambor, por ejemplo en el Viernes de Dolores tenemos una Tamborada escolar en la que solo salen los niños y las niñas, ellos son los protagonistas y viven ya la fiesta del tambor”.

La Tamborada de Hellín fue declarada en 2007 Fiesta de Interés Internacional, en 2011 Bien de Interés Cultural (BIC) y en 2018 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, una lista de reconocimientos que José Luis Jiménez señala que “es un orgullo”. Sin embargo, al ser un patrimonio inmaterial, la UNESCO “solicita que enviemos al Gobierno de España una serie de relaciones de actividades” para que demuestren que la festividad pervive.

Él la define como una “fiesta extraordinaria”, donde la más impactante es la del Miércoles Santo, ya que “es muy multitudinaria, puede que haya 25.000 personas en el centro del pueblo tocando el tambor e impacta mucho”. Señala que “hay personas que les cuesta meterse un poco en el ambiente”, pero que es una fiesta “muy participativa”, aunque hay personas, “sobre todo gente mayor que no le gusta mucho por el ruido, pero muchas personas que vienen, sorbe todo gente joven, siempre vuelven”.

España está llena de plazas con historia, pero hay una que juega en otra liga. No por tamaño ni por fama, sino por concentración. En apenas unos metros cuadrados reúne algunos de los edificios más importantes del Renacimiento español.

Hablamos de la Plaza Vázquez de Molina, en Úbeda Jaén, un espacio que muchos expertos consideran uno de los conjuntos más completos de arquitectura renacentista en España.

Tanto es así que forma parte del listado de Patrimonio de la Humanidad Úbeda desde 2003, junto con la cercana Baeza.

Un lugar donde, más que pasear, parece que estás atravesando directamente el siglo XVI.

Un “todo en uno” del Renacimiento

Lo que hace única a la Plaza Vázquez de Molina es algo muy concreto: la densidad histórica.

En esta plaza se concentran hasta siete edificios monumentales, todos ellos construidos entre los siglos XVI y XVII, lo que la convierte en una de las plazas históricas de España más importantes.

Es, en cierto modo, un resumen perfecto de lo que fue el Renacimiento en el país: orden, simetría, poder político y una clara inspiración en la antigüedad clásica.

Caminar por la Plaza Vázquez de Molina no es solo ver edificios bonitos. Es entender cómo la arquitectura renacentista en España transformó las ciudades.

La Sacra Capilla del Salvador, el gran icono de la plaza

Si hay un edificio que domina la escena en la Plaza Vázquez de Molina, ese es la Sacra Capilla del Salvador.

Esta capilla funeraria, mandada construir por Francisco de los Cobos —uno de los hombres más poderosos del Imperio de Carlos V—, es uno de los grandes símbolos de Úbeda Jaén.

Su fachada está llena de detalles escultóricos y representa a la perfección el nivel artístico que alcanzó la arquitectura renacentista en España.

Es, además, el edificio que mejor explica por qué la plaza forma parte del Patrimonio de la Humanidad Úbeda.

Palacios, poder y arquitectura civil

Pero la plaza no se entiende sin sus palacios.

Justo al lado de la capilla se encuentra el Palacio del Deán Ortega, hoy convertido en Parador Nacional. Es uno de los ejemplos mejor conservados de arquitectura civil renacentista y uno de los alojamientos más singulares de Úbeda Jaén.

A pocos metros aparece el Palacio Vázquez de Molina, también conocido como Palacio de las Cadenas. Construido en 1565, es uno de los edificios más imponentes de la plaza y actualmente alberga el Ayuntamiento.

Ambos edificios refuerzan la idea de que la Plaza Vázquez de Molina no es solo un espacio religioso, sino también político y administrativo, algo muy habitual en las grandes plazas históricas de España.

Una mezcla de estilos que cuenta la historia de la ciudad

Frente al Ayuntamiento se levanta la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares.

Aunque su apariencia encaja dentro de la arquitectura renacentista en España, en realidad es un edificio que mezcla varios estilos. Fue construida sobre una antigua mezquita y combina elementos románicos, góticos, barrocos y neoclásicos.

Este detalle es clave para entender la historia de Úbeda Jaén, una ciudad marcada por distintas etapas culturales y arquitectónicas.

A su alrededor, la plaza se completa con otros edificios como el Palacio del Marqués de Mancera, la antigua Cárcel del Obispo o el Pósito, que antiguamente funcionaba como almacén de grano.

Todo ello convierte a la Plaza Vázquez de Molina en una especie de museo al aire libre.

Una de las plazas más impresionantes de Europa

Lo que diferencia a la Plaza Vázquez de Molina de otras plazas históricas de España es su coherencia. Aquí no hay edificios dispersos ni estilos desordenados. Todo responde a una misma época y a una misma idea de ciudad. Por eso, cuando fue declarada Patrimonio de la Humanidad Úbeda, no se valoró solo la belleza de sus monumentos, sino el conjunto.

Un espacio donde la arquitectura renacentista en España alcanza uno de sus puntos más altos y donde, en apenas unos pasos, se concentra una parte esencial de la historia del país. Porque hay plazas que se visitan… y otras que se estudian. Y esta, sin duda, es de las segundas.

El patrimonio cultural de España refleja siglos de historia y la convivencia de distintas tradiciones en un mismo territorio. A lo largo de la península, se encuentran ejemplos de arquitectura que muestran la influencia de diversas culturas que se conservan desde el periodo de Al‑Ándalus. Este legado ofrece la posibilidad de recorrer siglos de historia a través de edificios, calles y plazas que han permanecido activos hasta la actualidad. En Zaragoza, ese legado permanece en el Palacio de la Aljafería, uno de los monumentos más significativos del patrimonio español.

En muchas ciudades españolas, los monumentos históricos son testigos del cambio de poder y de estilos artísticos que se produjeron durante siglos. Algunos edificios no solo funcionaban como residencias o centros administrativos, sino que también servían como espacios de defensa o lugares de culto. La forma en que estas construcciones se adaptaron a lo largo del tiempo permite comprender la transformación social, política y cultural de la región en la que se encuentran.

El reconocimiento de estos bienes culturales no solo responde a su valor estético, sino también a su capacidad para transmitir la historia de generaciones pasadas. Organismos internacionales como la UNESCO han incluido algunos de estos edificios en la lista de Patrimonio Mundial, destacando su importancia dentro del contexto europeo. La preservación de estos espacios contribuye a mantener viva la memoria colectiva y permite que los visitantes y residentes accedan a testimonios materiales de distintas épocas de manera directa y comprensible.

Historia y arquitectura del Palacio de la Aljafería

El Palacio de la Aljafería, ubicado en el centro de Zaragoza, se levantó en el siglo XI como residencia de recreo de los reyes de la taifa de Zaragoza, entonces conocida como Saraqusta. Su construcción respondió a la necesidad de reflejar el poder y prestigio de la dinastía que gobernaba en ese momento y a la vez combinar funciones residenciales, ceremoniales y defensivas. Entre los elementos más antiguos se encuentra la Torre del Trovador, levantada a finales del siglo IX, que constituye el vestigio más temprano del conjunto y marca el inicio de una serie de ampliaciones y transformaciones posteriores.

El palacio fue diseñado alrededor de un patio central, con estancias distribuidas a su alrededor y decoradas con detalles característicos de la arquitectura hispanomusulmana. Dentro de estas estancias se encuentra el Mirhab, un oratorio privado orientado hacia La Meca, que permitía al rey y a su corte cumplir sus obligaciones religiosas. El acceso al Mirhab se realiza mediante un arco de herradura que recuerda a la Mezquita de Córdoba, manteniendo la relación entre las formas decorativas islámicas tradicionales y el espacio de culto privado.

Tras la conquista cristiana de Zaragoza por Alfonso I en 1118, la Aljafería pasó a funcionar como residencia de los monarcas aragoneses. Las reformas más significativas llegaron durante el reinado de Pedro IV, cuando se construyeron nuevas dependencias y se incorporó la iglesia de San Martín. En épocas posteriores, bajo los Reyes Católicos, el palacio se amplió y adaptó para distintos usos administrativos, incluyendo la instalación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en algunas de sus salas. Estas intervenciones cristianas se realizaron sin eliminar la estructura islámica original, integrando elementos mudéjares y manteniendo la coherencia del conjunto.

El palacio cuenta con tres bloques principales: el Palacio taifal de Al-Muqtadir, el Palacio de Pedro IV y el Palacio de los Reyes Católicos. Cada sección refleja la época en la que fue construida, con decoraciones y estructuras propias de cada periodo histórico. Entre las áreas más representativas destacan las arquerías mudéjares, que muestran la técnica constructiva de la región, y espacios como el Salón de Mármoles o Salón Dorado, que funcionaba como la estancia principal del palacio y evidenciaba la importancia ceremonial de ciertas áreas.

A lo largo de los siglos, la Aljafería también cumplió funciones defensivas y militares. En la Edad Moderna y buena parte del siglo XX se utilizó como fortaleza y cuartel, un recuerdo presente en la memoria de muchos aragoneses. Sin embargo, las restauraciones iniciadas a mediados del siglo XX permitieron recuperar elementos originales y consolidar la estructura, devolviendo parte de su esplendor histórico y preparando el palacio para su uso contemporáneo como sede de las Cortes de Aragón.

El valor patrimonial de la Aljafería fue reconocido internacionalmente en 2001, cuando la UNESCO incluyó su arquitectura mudéjar dentro del Patrimonio Mundial. Este reconocimiento destaca no solo su importancia artística y arquitectónica, sino también su papel como ejemplo representativo del arte civil mudéjar en Aragón. Su ubicación geográfica lo convierte en el palacio islámico más al norte conservado en Europa, lo que lo hace singular dentro del contexto del arte hispanomusulmán, junto a monumentos como la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba.

La Aljafería es un ejemplo de cómo un edificio puede combinar historia, cultura y función institucional, mostrando la continuidad de su relevancia durante más de mil años. Además, alberga las Cortes de Aragón, lo que garantiza que siga siendo un espacio activo y representativo dentro de la vida política y cultural de la región.

En conjunto, el Palacio de la Aljafería permite observar la superposición de estilos y usos a lo largo del tiempo, reflejando la interacción de culturas, técnicas constructivas y funciones políticas en un mismo edificio. Desde residencia musulmana hasta palacio cristiano y fortaleza, pasando por sede institucional y lugar visitable, el conjunto ofrece una visión completa de la historia y arquitectura aragonesa, consolidándose como uno de los monumentos más significativos del patrimonio español.

Toledo no será Capital Europea de la Cultura en 2031. No ha pasado la segunda fase de selección de las cuatro finalistas, que serán Granada, Cáceres, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria. Lo ha anunciado en el Ministerio de Cultura el panel de expertos designado con motivo de la fase de preselección de finalistas de estas candidaturas.

Se trata de la segunda fase del proceso que culminará el próximo mes de diciembre, cuando se decidirá la ciudad candidata final. Junto a Toledo, han quedado eliminadas las ciudades de Burgos, Jerez de la Frontera, Palma de Mallorca y Otries (València).

Esta decisión se ha tomado un día después de que el Ayuntamiento de Toledo presentara en el Ministerio su candidatura. 'Shaping Culture' es el lema de la propuesta exhibida ante el comité evaluador que defendió una delegación encabezada por el alcalde, Carlos Velázquez.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha trasladado su agradecimiento por el trabajo realizado desde el equipo de la candidatura, tras seguir en directo en la sede del ayuntamiento el resultado de las ciudades que han superado esta segunda fase. “Tenemos relato, capacidad y maestría a pesar de que la selección no nos haya designado como Capital Europea de la Cultura”, ha afirmado.

El Patio del Ayuntamiento de Toledo ha reunido a miembros de la Corporación municipal, diputados de la Diputación de Toledo, entre ellos su presidenta, Conchi Cedillo, y diferentes representantes culturales de la ciudad, así como los distintos medios de comunicación.

Una hoja de ruta para los próximos 25 años

La ciudad de Toledo presentó formalmente su proyecto para aspirar a convertirse en Capital Europea de la Cultura en el año 2031 el pasado mes de noviembre. Un trazado que no estaba definido solo para alcanzar este hito sino para recorrer “un camino” que pueda marcar también la “hoja de ruta” de la capital regional en esta materia de cara a los próximos “20 o 25 años”.

Así lo pusieron de manifiesto en el acto que acogió un repleto Teatro de Rojas, que este año celebra además su 450 aniversario. En la cita dieron a conocer las principales líneas que tendrá la campaña y la identidad visual de la misma, que incluye un renovado logotipo, una tipografía propia y un elemento, la macla, del que “parte todo” lo que ha diseñado la agencia Plural Branding. No obstante, en el acto no se precisó la programación de actos, exposiciones o eventos con que contará esta iniciativa.

Una presentación de media hora en la sede del Ministerio de Cultura para que Toledo pueda aspirar a ser designada como Capital Europea de la Cultura en 2031. 'Shaping Culture' es el lema de la propuesta exhibida ante el comité evaluador que ha defendido una delegación encabezada por el alcalde, Carlos Velázquez, quien semanas atrás explicaba que debía hacerlo en inglés. Y lo ha hecho, explicaba después en una comparecencia ante la prensa, con una “convicción profunda” sobre el potencial de la capital regional para hacerse con este título.

Se ha mostrado optimista y confiado a la salida del acto en el que ha estado acompañado por Emilio Martínez director general de la candidatura, Sonia Casado, jefa de gabinete del alcalde, Jesús Carrobles, coordinador general de la candidatura, Tomás Alía, director artístico, Álvaro Matías, director técnico, Ana Alcaide, artista, Daniel Collado, director de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, y Floriana Petrosino y María Lapiedra, responsables de contenidos.

Según ha explicado el alcalde, se han desgranado las líneas maestras de un proyecto que “aspira a convertir la diversidad y el legado histórico de la ciudad en una herramienta de transformación positiva para todo el continente”.

Es una primera prueba para saber si la candidatura pasa o no el corte para continuar en la carrera. El alcalde asegura contar “con un apoyo fundamental de toda la sociedad castellanomanchega, lo que garantiza la permanencia de este proyecto más allá de coyunturas políticas”, ha indicado, al tiempo que ha recordado que el pleno municipal aprobó la propuesta por unanimidad.

“Toledo tenía que dar este paso”

Para el alcalde, la cultura es la herramienta más poderosa de transformación social, “Toledo tenía que dar este paso, creemos que nuestro modelo, lo que ya ha sucedido en nuestra ciudad a lo largo de los siglos, puede ayudar de nuevo a dar luz a Europa”, ha enfatizado.

“Hay determinación y voluntad compartida de ser protagonistas del futuro cultural europeo, y Toledo tiene respuestas a los retos que se plantean en la Europa del Siglo XXI”, añadía.

El alcalde ha asegurado que ha podido detectar “receptividad” en el jurado, que ahora tendrá que decidir si Toledo da el paso adelante. Una ciudad que, tal y como ha recordado Velázquez, ya ha demostrado en el pasado su capacidad para albergar grandes eventos, tras los éxitos del Año Carolus o el Año Greco.