Plazas, senderos, fuentes, miradores y edificios que han ido acumulando siglos de historia. Chelva, en el interior de la provincia de Valencia y rodeada por los paisajes montañosos de la comarca de Los Serranos, pertenece a esa categoría de pueblos que invitan a dejarse llevar por el territorio.

A poco más de una hora de la capital valenciana, esta localidad conserva una de las herencias históricas más interesantes del interior mediterráneo. Pero, más allá de sus calles medievales o de la fama de algunos de sus rincones más fotografiados, Chelva destaca por una combinación menos habitual: la convivencia entre un patrimonio monumental de primer nivel y un paisaje modelado por el agua. Aquí las rutas a pie enlazan antiguos palacios, ermitas, puentes, lavaderos y caminos fluviales que convierten cualquier paseo en una pequeña aventura cultural y natural.

La mejor forma de descubrirla consiste precisamente en eso: caminar sin prisas. Porque Chelva es un lugar para recorrerlo como quien hojea un libro antiguo, deteniéndose en los detalles.

Tres Bienes de Interés Cultural entre montañas y barrancos

Pocas localidades de dimensiones modestas pueden presumir de reunir tres espacios protegidos con la máxima categoría patrimonial. Chelva cuenta con tres elementos declarados Bien de Interés Cultural que ayudan a explicar la importancia histórica que tuvo este territorio a lo largo de los siglos.

El primero es su Conjunto Histórico, un reconocimiento que protege buena parte del casco antiguo y su singular trazado urbano medieval. Más que un monumento concreto, se trata de un paisaje urbano completo donde la historia sigue formando parte de la vida cotidiana.

El segundo es el Palacio Vizcondal, cuya relevancia histórica y arqueológica lo ha convertido en una referencia imprescindible para comprender la evolución de la localidad. Se trata de uno de los edificios más representativos, situado junto a la Plaza Mayor. Su origen se remonta al siglo XIV, cuando fue residencia de los vizcondes de Chelva, aunque las investigaciones arqueológicas han demostrado que bajo sus muros se esconden vestigios mucho más antiguos.

El edificio incorpora restos de un alcázar almohade del siglo XII y evidencias de ocupaciones anteriores, lo que convierte al conjunto en una especie de resumen arquitectónico de la evolución histórica de la localidad. Declarado Bien de Interés Cultural, constituye una de las piezas patrimoniales más importantes de toda la comarca.

Y el tercero se encuentra fuera del núcleo urbano, integrado en el paisaje de barrancos y montañas que rodean Chelva. Se trata del acueducto romano de Peña Cortada, una de las obras de ingeniería hidráulica más espectaculares conservadas en España. Construido durante el siglo I d. C., todavía mantiene visibles algunos de sus tramos más impresionantes, incluidos puentes, galerías excavadas en la roca y pasos elevados enclavados en el municipio vecino de Calles y que continúan asombrando a quienes los recorren dos mil años después.

La magnitud de esta infraestructura resulta aún más sorprendente cuando aparece de forma repentina entre pinares, laderas y cortados de roca. No se visita únicamente como monumento: se experimenta caminando.

Otro de los símbolos de Chelva es la iglesia arciprestal de Nuestra Señora de los Ángeles. Considerada una de las mejores muestras del barroco valenciano en el interior de la provincia, su silueta domina el casco urbano y sirve de referencia para orientarse durante cualquier paseo por la población.

Además, el patrimonio local va mucho más allá de sus edificios principales. Antiguos lavaderos, restos de murallas, ermitas dispersas por el término municipal, puentes históricos y construcciones tradicionales forman parte de un conjunto que convierte la visita en una experiencia continua de descubrimiento.

El agua como compañera de viaje

Si el patrimonio explica el pasado de Chelva, el agua define su carácter. El municipio está rodeado por un entorno natural donde manantiales, fuentes, acequias y cursos fluviales han condicionado la vida de sus habitantes durante generaciones.

Las rutas senderistas que recorren el término municipal permiten descubrir una geografía especialmente amable para quienes disfrutan caminando. Los caminos avanzan entre bosques mediterráneos, terrazas agrícolas tradicionales y rincones donde el agua aparece constantemente, ya sea brotando de una fuente histórica o acompañando el recorrido de antiguos sistemas hidráulicos.

Esa presencia permanente genera una sensación poco habitual en el interior valenciano. Incluso durante los meses más cálidos, muchos de estos itinerarios conservan áreas de sombra y pequeños oasis naturales que invitan a detenerse.

Entre todas las propuestas destaca el recorrido vinculado precisamente al acueducto de Peña Cortada. La ruta permite acercarse a esta obra que representa uno de los mayores logros de la ingeniería romana en la Comunitat Valenciana. A medida que el sendero gana altura, aparecen puentes suspendidos sobre barrancos, galerías excavadas directamente en la roca y miradores naturales desde los que contemplar el paisaje serrano.

Lo más llamativo es que naturaleza e historia parecen inseparables. El monumento no se entiende sin el territorio y el territorio adquiere una nueva dimensión gracias a la presencia del monumento.

Quizá ahí resida el verdadero atractivo de Chelva. En su capacidad para ofrecer una experiencia completa sin necesidad de artificios. Aquí el viajero puede comenzar la mañana recorriendo plazas históricas, descubrir siglos de historia en un palacio medieval, seguir el sonido del agua por senderos fluviales y terminar la jornada contemplando cómo las montañas de Los Serranos se tiñen de tonos dorados al atardecer.

Ruta por los Barrios Históricos

Y aunque Chelva es uno de esos destinos que invitan a dejarse llevar por la intuición, una buena forma de comprender la complejidad de su pasado es sumarse a alguna de las visitas guiadas que se organizan durante todo el año. La ruta por los Barrios Históricos permite recorrer durante unas dos horas los distintos espacios que conforman su Conjunto Histórico, desde el antiguo barrio andalusí de Benacacira hasta el Arrabal morisco, pasando por los sectores cristianos y judíos, mientras se descubren episodios, curiosidades y detalles que a menudo pasan desapercibidos si no es gracias a un guía local. Una experiencia accesible y muy recomendable para completar la escapada y entender por qué este rincón de Los Serranos sigue siendo uno de los lugares con más personalidad del interior valenciano.

Todo comenzó en 1995, con la denominada ‘Tertulia de Zocodover’. Sus integrantes convocaron un concurso de patios toledanos para mostrar a la ciudadanía esos espacios interiores abiertos en las viviendas y palacios del Casco Histórico de la ciudad, capaces de captar luz entre las estrechas callejuelas, que juegan además el papel de regulador térmico. En aquel entonces ocho de sus propietarios se sumaron a la iniciativa. Fue un éxito, pero tuvieron que pasar cinco años para que se realizara una segunda convocatoria.

Así, ya en el año 2000, el proyecto AVEC-Toledo, dentro de un programa europeo que promovía la sensibilización de la población con el patrimonio cultural de la ciudad, organizó su primer ‘Concurso de Patios’ con motivo de las fiestas del Corpus Christi a través del colectivo ‘Pilotaje Local’ (integrado por la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, Iniciativa Ciudadana y Foro Cultural). Ya entonces se inscribieron 23 participantes.

Se realizaron dos ediciones del certamen, entonces prácticamente sin dotación económica (años 2000 y 2001). Al ser una iniciativa con fondos europeos, el proyecto estaba destinado a desaparecer y solo podía tener continuidad si se hacía cargo una entidad privada. Animados por los resultados, unos pocos toledanos decidieron hacer una asociación, coger el testigo y afrontar el reto.

Una visita a Córdoba y un sueño cumplido

Andrés León, propietario de uno de esos primeros patios participantes, se puso en contacto con directivos de la Asociación de Patios de Córdoba y se desplazó allí para informarse del contenido y experiencia de la ciudad.

De regreso la capital castellanomanchega, comenzó a fraguarse la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo, convocando a participantes de las dos ediciones anteriores y algunos simpatizantes de la idea. Fue en octubre de 2001, en el emblemático Palacio de Benacazón, cuando se dio a conocer públicamente la asociación.

Este año cumple, por tanto, 25 años. Un cuarto de siglo de una iniciativa que ya ha conseguido que abran sus puertas hasta 46 patios del Casco Histórico de Toledo con motivo de la celebración del Corpus Christi de la ciudad. Este año lo hacen desde el día 1 hasta el día 6 de junio, en horario de tarde (de 18.00 a 22.00 horas) y el sábado también a mediodía (de 12.00 a 14.00 horas), dentro de un certamen en el que posteriormente se elige el mejor de todos ellos.

De esta forma, los patios de Toledo, abiertos al cielo y cerrados por sus cuatro lados descubren sus numerosos tesoros, ofreciendo toda una lección de historia a los visitantes, brindando “aire, luz y serenidad”, en palabras de Andrés León, propietario de uno de esos dos patios que marcaron los inicios del proyecto, presidente y socio fundador de la asociación que hace posible la iniciativa.

Los patios tienen titularidades de todo tipo. La mayoría pertenecen a propietarios particulares, pero también abren los que regentan las administraciones públicas (principalmente el Ayuntamiento, la Diputación provincial y el Gobierno de Castilla-La Mancha). Y este año, abren sus puertas, por primera vez juntos, los patios y jardines del Museo Sefardí, el Museo de El Greco y el Museo de Santa Cruz. La asociación quiere que en la próxima edición también participe el Museo del Ejército, que alberga el Alcázar de Toledo.

Andrés León, junto con muy pocas personas en la asociación, ha dedicado estos últimos 25 años a cumplir este sueño. Cuenta que la pandemia fue una “prueba de fuego” para el proyecto, pero ahora han conseguido arrancar de nuevo y “estamos en el mejor momento” desde los inicios del certamen.  

Considera que el mayor logro es haber conseguido que, a partir de las 18.00 horas, muchos visitantes, pero también vecinos y vecinas, echen mano de planos físicos y de sus móviles para “hacer su recorrido buscando patios”.

“Desde el día antes de la procesión del Corpus (el jueves 4 de junio) en el Casco Histórico se ve gente por las tardes, no solo en las calles por donde irá la procesión, sino por otras vías alternativas, algo que no es habitual, porque ya a esas horas muchos turistas se han marchado”. “Lo principal es que ya hemos dejado aquí una huella imborrable”, destaca orgulloso.

Los patios, agrega, son un “bien patrimonial de primer orden” del Casco Histórico de Toledo. Todos tienen “su pasado y su historia”, porque son “de distintas épocas, aunque se hayan arreglado recientemente”. Pero, sobre todo, “todos tienen algo de la historia de esta ciudad” y son, por lo tanto, “reflejo de su multiculturalidad”.

El presidente de la asociación considera, de hecho, que la cantidad de patios que alberga la ciudad es “difícil de igualar en cuanto a su calidad”. Señala que mientras en otras ciudades como Córdoba (con la que el colectivo colabora estrechamente) cuidan mucho el aspecto vegetal, los toledanos son “muy representativos de la historia patrimonial de la ciudad”. “Son una gran lección de la arquitectura en España. Aquí tenemos restos de todas las culturas y eso no es fácil de encontrar”.

“Hay patios donde vemos estructuras metálicas, porque en su día hubo que sustituirlos y reformarlos. Eso normalmente es de principios del siglo pasado. Pero también tenemos de la época andalusí, de la judería, del arte mozárabe. Todos esos detalles los vamos a ver en una columna, en un capitel, en los aljibes. Y eso es único”, argumenta.

Hay muchos patios que están fuera de las zonas de mayor concurrencia, por lo que no supone un problema de turismo en masa

Los patios que pasan a formar parte de esta iniciativa solo se abren al público durante la semana del Corpus, pero el resto del año también se utilizan para eventos especiales impulsados por las administraciones o por colectivos culturales y ciudadanos de todo tipo.

Andrés León ha podido recabar durante estos 25 años opiniones de todo tipo. Mantiene incluso la amistad con muchos turistas que en su día visitaron estos espacios y quedaron deslumbrados. De hecho, aunque le preocupa la “turistificación” del Casco Histórico de Toledo y pide que se aborden soluciones inmediatas, este fenómeno no afecta a estas jornadas.

“Nosotros abrimos por las tardes y muchos grupos ya no están el Casco a esas horas. Sí que hay turistas, pero no van en masa, y además hay muchos patios que están fuera de las zonas de mayor concurrencia, por lo que no supone un problema”.

Lo que sí preocupa a la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo es el relevo generacional. “Es un problema grande que hemos ido comprobando cómo crece en estos 25 años. Cuando empezamos, en cada patio de vecinos y vecinos, de cada diez, seis o siete eran propietarios y el resto inquilinos. Ahora ha cambiado totalmente: hay algunos grandes y muy bonitos en los que solo uno es propietario y nueve son inquilinos. Cuando desaparezca ese uno, ese patio ya no va a abrir. Ya nos ha pasado”.

La solución al problema del relevo generacional

¿Por qué sigue creciendo el proyecto pese a este fenómeno? “Porque se están agregando poco a poco entidades con edificios muy interesantes, de la Diputación, de la Junta de Comunidades, del Ayuntamiento, y otros como el Colegio de Arquitectos y también conventos. Eso nos va amortiguando un poco esa pérdida que tenemos especialmente de los patios con bastantes vecinos”.

Los patios son tesoros, que a su vez, albergan otros tesoros. Las personas visitantes no solo pueden contemplar su arquitectura, sino también disfrutar de música, juegos y exposiciones de todo tipo.

Este año, el patio del Palacio de Benacazón rinde homenaje a Francisco García Martín, 'Epicaris', fallecido el año pasado, experto en patrimonio, activista por los derechos humanos y articulista de elDiario.es de Castilla-La Mancha.

Llama la atención en el certamen actual la exposición sobre bordados del municipio toledano de Lagartera con el que se ha adornado el patio de la plaza de San Vicente, donde está una de las dos sedes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En el espacio en la Plaza Amador de los Ríos, el Oratorio de San Felipe Neri, puede contemplarse la instalación artística botánica ‘En mi principio está mi fin’, de Martín El Errante. Y otras dos muestras relacionadas con las plantas: ‘Bajo custodia’, de José Manuel Ruiz, en el Espacio Singular de la Calle Real, número dos; y ‘Territoria’, de Alfredo Copeiro, en Plaza de San Lucas, número 5.

Los patios de Toledo tienen “larga vida”. Son otra seña de identidad de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad que nunca deja de sorprender y que, mediante iniciativas de la sociedad civil como la de esta asociación, busca no perder un legado plagado de detalles, ahora con sus puertas abiertas de forma gratuita para el disfrute del público.

Gandía es conocida por su playa, como clásico destino turístico en la costa mediterránea, pero esta localidad valenciana es mucho más que eso, con un importante patrimonio histórico y cultural, entre lo que destaca el monumento de siete siglos de historia y que perteneció a una de las familias más ilustres de la historia de Valencia, los Borgia.

Declarado Bien de Interés Cultural en 1964, el Palau Ducal de los Borja es uno de los edificios civiles más representativos de la historia valenciana, además de ofrecer elementos barrocos en su interior, así como cerámica de Manises del siglo XVI. ¿Qué es lo que lo hace una visita imperdible en Gandía?

Un palacio con siete siglos de historia

Situado en pleno centro histórico de la localidad de Gandía, en el sur de la provincia de Valencia, el Palacio Ducal de los Borja tiene sus orígenes en el siglo XIV, cuando fue mandado edificar por parte de Alfonso El Viejo, el primer duque real de Gandía, por ello hay varios retazos del escudo de la Corona de Aragón en el edificio. Más tarde, la propiedad pasaría a manos de los Borja (también conocidos como Borgia), que obtendrían el ducado de Gandía por parte de los Reyes Católicos en la figura de Pedro Luis de Borja, hijo del papa Alejandro VI.

Pero en el Palau Ducal dels Borja de Gandia el principal personaje es el de San Francisco de Borja, que vino al mundo en 1510. Fue bisnieto del papa Alejandro VI, pero también era nieto de Fernando el Católico como hijo de Alonso de Aragón, y por ello también entró en la corte de Tordesillas con tan solo diez años en tiempos del reinado de la reina Juana I. Más tarde, ingresaría en la Compañía de Jesús y en 1670, 98 años después de su muerte sería canonizado por el papa Clemente X y que lo convertiría finalmente en el patrón de la ciudad que le vio nacer, Gandía.

Los rincones imprescindibles del Palau Ducal de Gandía

Visitar el Palau Ducal es entrar en el reflejo del esplendor valenciano de los siglos XV y XVI, cuando los Borja albergaban un gran poder, del que se puede ver huellas en la que fue su propiedad, más tarde comprada por la Compañía de Jesús debido a que el edificio fue abandonado al caer en manos de los duques de Osuna al morir el XI duque de Gandía sin descendencia.

La visita comienza en el Patio de Armas y sigue por el Salón de Coronas, un lugar en el que se dio audiencia de juicios y que fue remodelada en el siglo XVI. La capilla neogótica es la siguiente estancia en aparecer, una muestra de la parte más moderna, al datar del siglo XIX. Tanto en la sala como en la capilla se encuentran retratados diferentes momentos de San Francisco de Borja.

La primera intervención barroca del Palau Ducal es el Salón de Águilas, aunque el lugar que más llama la atención de todo el edificio es la llamada Galería Dorada, la última gran obra que dejó la familia Borja en el lugar y que alberga fascinantes pinturas en su techo.

A lo largo de la visita, la figura de San Francisco de Borja aparece tanto en las pinturas que decoran el lugar como en objetos y diferentes documentos relevantes de su vida, en varios frescos y pinturas aparece Isabel de Portugal, consorte del rey Carlos I, que tuvo gran amistad con el duque de Gandía y su esposa y cuya muerte supuso un punto de inflexión para él, pues fue al ver su cuerpo desfigurado cuando decidió entrar en la orden de la Compañía de Jesús.

La visita al Palau Ducal de Gandía tendrá afectaciones desde la segunda quincena de junio de 2026 debido a trabajos de restauración que se darán en algunas de sus salas, según se informa en la página web del sitio.

El Gobierno vasco ha suscrito sendos convenios de colaboración con la Fundación Sancho el Sabio Vital y la Sociedad de Ciencias Aranzadi que le permitirán incorporar al Sistema Bibliotecario de Euskadi un total de 277.000 ejemplares, cuyos registros bibliográficos la ciudadanía puede consultar en el portal digital habilitado para ello, conocido como Bilgunea. El Departamento de Cultura y Política Lingüística, encabezado por la consejera y vicelehendakari Ibone Bengoetxea, enmarca estas acciones en el “fomento y mejora de los servicios bibliotecarios”. El catálogo, que va creciendo con el paso del tiempo, engloba entre sus instituciones participantes a bibliotecas municipales, universidades, organismos autónomos y sociedades públicas dependientes del Gobierno vasco y todo tipo de instituciones, como Euskaltzaindia y la Filmoteca Vasca. Con estas nuevas adhesiones, ha superado ya los cuatro millones de registros bibliográficos.

Con la iniciativa, Aranzadi pretende “aprovechar [un] espacio de difusión colaborativa para el acceso y disponibilidad” de sus fondos, mientras que el Gobierno vasco considera que de esta manera “contribuye a enriquecer la información bibliográfica”, como se recoge en el convenio suscrito y publicado esta semana.

La biblioteca de Aranzadi, según se recoge en el acuerdo, alberga una colección con más de 120.000 registros, de los que 24.500 son monografías y 78.000 publicaciones periódicas y seriadas. “Se trata de una biblioteca especializada en ciencias humanas, naturales, de la tierra y del espacio que tiene como misión facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento a fin de contribuir a la consecución de los objetivos del centro, realizando las actividades que esto implica de forma sostenible y socialmente responsable”, se explica.

De la Fundación Sancho el Sabio Vital se destaca que es “uno de los centros de documentación más importantes del mundo en cuanto a la cultura vasca se refiere”. Los números de su colección bibliográfica ascienden, según los datos brindados por el Gobierno vasco, a las 130.000 monografías modernas, a las que se suman 3.000 manuscritos, 14.000 revistas, 9.000 carteles y un millar de fanzines.

“Conserva la memoria bibliográfica y documental del pueblo vasco a través de su historia y su biblioteca contiene, desde 1964, un valioso fondo documental en el que se pueden encontrar monografías, publicaciones periódicas, fotografías, manuscritos, mapas o documentación familiar; una importante riqueza patrimonial que le ha convertido en un referente obligado para la investigación sobre la cultura vasca”, se destaca.

El Casco Histórico de Toledo es estos días un hervidero de personas que van y vienen entre las estrechas y serpenteantes calles, mientras los operarios municipales disponen los adornos para la celebración de la fiesta del Corpus. Este año la catedral toledana cumple 800 años en pie y lo celebra con una gran exposición 'Primada', pero también con el 'rescate' de una de las joyas ocultas del patrimonio catedralicio.

Este viernes, a las 20.30 horas, saldrá a las calles del Casco Histórico una pieza de piezas que data de 1924. El 'Rosario de Cristal' ha permanecido durante un siglo guardado en los almacenes del templo perdiendo su brillo. Muchas de sus piezas se han ido deteriorando y algunas han desaparecido.

En el año del centenario se ha apostado por su recuperación y se han restaurado cinco de las 15 piezas de este peculiar 'rosario' -en realidad faroles monumentales de cristal de colores y latón, con baterías que iluminan desde su interior- que procesionarán en andas, en una amplia comitiva repleta de luz y de música, pero también de simbolismo religioso vinculado a la virgen del Sagrario, patrona de Toledo.

Juan Pedro Sánchez Gamero, deán de la catedral toledana, nos recibe en su despacho, en una de las zonas altas del templo, entre decenas de papeles, libros y otros objetos. La catedral se queda pequeña, confiesa, en este centenario entre las piezas de la gran exposición 'Primada', los centenares de turistas y las obras en el templo.

El Rosario de Cristal forma parte del ingente patrimonio de la catedral, “la más rica del mundo en patrimonio sin exagerar”, presume el deán, pero es una pieza casi única. Solo en Zaragoza existe otro 'rosario de cristal´ de similares características.

Cada una de las estructuras roza los dos metros de altura. “Se construyeron siendo deán José Polo Benito y se usó en el VII centenario de la catedral hace cien años. Fue toda una novedad ”, explica Sánchez Gamero. “Hemos podido recuperar cinco y el resto están muy deteriorados. Se dejaron de usar y solo quedan restos. Habría que reconstruirlos casi enteros y eso sería costosísimo”, reconoce.

Estos grandes faroles estaban acompañados de antorchas más pequeñas que hoy adornan las paredes exteriores de la catedral. “Simbólicamente son las cuentas del rosario. Se restauraron para darles utilidad y se colocan - ya están puestos de hecho- coincidiendo con el Corpus. En la procesión de este viernes del Rosario de Cristal usaremos velas con tulipa azul, diez a cada lado de cada farol monumental”.

Las vidrieras de cristal policromado y el resto de los componentes del Rosario de Cristal han sido restauradas (y pagadas) por la familia Potenciano, conocidos artesanos de Toledo, aunque el deán no ha desvelado a cuanto asciende la inversión. Representan las cinco escenas bíblicas de los Misterios Gozosos de la tradición católica.

Un recorrido “muy visual para que la gente participe”

Este viernes el peculiar rosario monumental sale a la calle por la puerta Llana del templo acompañado de tres bandas de música. Curiosamente, el evento ha incluido a la polémica asociación religiosa Heraldos del Evangelio, intervenida en 2022 por orden del papa Francisco tras detectar irregularidades.

“Es una forma de rezar el rosario, de darle vitalidad, que la gente participe en la calle y que sea algo muy visual”, explica el deán, quien se muestra convencido de la importancia de que el rito, ayudado por “la belleza y el arte pueda entrar por los ojos, y que el rosario no sea solo rezar, sino contemplar”. La secularización avanza, según los datos registrados en las últimas décadas y la iglesia católica busca nuevas formas de expresión y de llegar, por ejemplo a los jóvenes - de hecho ellos serán uno de los grupos protagonistas de la comitiva-, en tiempos del 'Catolicismo Pop' o de eventos religiosos que combinan espectáculo.

Las cinco enormes piezas de luz bajarán por la calle cardenal Cisneros, subirán por la plaza donde se encuentra el Teatro de Rojas, la calle Tornerías, plaza de la Magdalena para llegar a la plaza de Zocodover, seguir por las calles Comercio y Hombre de Palo, desembocar en la plaza del Ayuntamiento y regresar a la catedral.

Durante el recorrido varios coros situados estratégicamente cantarán a la comitiva. Durante la mañana de este viernes los operarios se afanaban en colocar una gradas en la parada de autobús urbano de la plaza de Zocodover para situar a parte de quienes integran las corales. Habrá más de cien tunos colocados en la balconada del ayuntamiento, justo en la parte final del recorrido.

En un futuro el deán de la catedral no descarta poder restaurar una pieza más dentro del conjunto. “Es la que va al final del rosario en el recorrido, que tiene unas dimensiones mayores y que está actualmente colocada en el claustro de la catedral. Está muy deteriorado”.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha impulsado un proyecto para estudiar el valor histórico y artístico de todos sus bienes muebles e inmuebles y catalogarlos, como cuadros, antiguos tronos, las vidrieras del edificio, un ejemplar de la Constitución firmada por Juan Carlos I, planos históricos y otra documentación y diferentes elementos ornamentales y muebles.

El edificio de la Delegación del Gobierno fue construido en 1945 en la calle Calvo Sotelo de Santander, cuatro años después del incendio de Santander. Ocupa una planta de 846 metros cuadrados, con una superficie construida de 4.506 metros cuadrados. Consta de sótano, planta baja, tres plantas y bajocubierta. El edificio se incluye en el catálogo de inmuebles protegidos del Plan General de Santander.

La iniciativa de catalogación está coordinada con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. y valorará cuadros de artistas como Pancho Cossío, Juan Calero, Gutiérrez de la Concha, Sobrado, Francisco Arias, Rafael Calero o Esteban Foz, así como una copia del cuadro 'Madonna Mil' de Perugino.

Según la nota de prensa institucional, para abordar este proyecto, se contará con personal especializado del Grupo de Investigación de Arte y Patrimonio de la Universidad de Cantabria (UC) que, a través de un contrato con esta Delegación, estudiará y valorará todos los bienes previamente identificados por empleados públicos del Área de Fomento de la institución.

El delegado, Pedro Casares, ha puesto en valor esta iniciativa para conocer el valor patrimonial y artístico de los numerosos cuadros o muebles que se encuentran en la sede de Calvo Sotelo, muchos en uso en diferentes salas y despachos y otros depositados en los almacenes.

También ha indicado que se valorará el mural del techo de la sala Juan de la Cosa que reproduce la carta náutica del navegante santoñés y que fue pintado por Stloz Viciano, y se realizará un estudio específico de esta sala en la que, hasta la reforma del inmueble en 2005, se encontraba el antiguo Salón del Trono y bajo cuyas paredes actuales habría varios murales de Viciano.

Para la iniciativa, se contará también con el asesoramiento del Ministerio de Cultura y organismos especializados dependientes del mismo, ha detallado la Delegación.

Ha indicado que de forma previa al inicio de estos trabajos, que se esperan comenzar este verano, ya se ha elaborado un informe en el que se han identificado los principales bienes a estudiar y valorar y se ha recopilado toda la información disponible sobre los mismos.

Además, el documento ya avanza que es probable que, en el transcurso de la catalogación, se deban incluir más bienes ya que hay pinturas y muebles sobre los que se desconoce su autoría. Esta iniciativa se realiza en el marco del Plan Estratégico de la Administración General del Estado en el Territorio 2024-2027 (PEAGET).

La catedral de Toledo ha obtenido el premio Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en el Patrimonio Cultural y Natural de España. Lo ha hecho en la categoría de conservación del patrimonio como motor de desarrollo económico y social, gracias a la rehabilitación de la Sala Capitular, el zaguán y la portada del templo. Este 2026, la catedral celebra el 800 aniversario del comienzo de su construcción.

Un conjunto histórico restaurado para el siglo XXI

El conjunto intervenido en la Catedral Primada de Toledo abarca tres espacios concatenados de valor “excepcional”: la antigua capilla de Santa Isabel de Hungría, ahora convertida en acceso, el zaguán o antesala capitular y la Sala Capitular propiamente dicha. Hasta 1502, la Sala Capitular originaria se encontraba en el actual espacio de la Capilla Mozárabe. Hoy, la Sala Capitular se mantiene como una de las piezas clave del recorrido cultural abierto al público, mientras que el zaguán recupera plenamente su función como antesala y la portada de Santa Isabel restituye su dignidad como acceso al conjunto monumental.

La Sala Capitular, “joya del eclecticismo artístico” de la época de Cisneros, fusiona elementos góticos, mudéjares y renacentistas y está presidida por un impresionante artesonado dorado y policromado diseñado por Luis de Medina, Diego López y Alonso Sánchez y ejecutado por Francisco Lara. La intervención, promovida por el Cabildo Catedralicio en el marco del 800 aniversario de la catedral, ha sido integral, abarcando todos los espacios con un enfoque global y coordinado.

El jurado ha destacado varios aspectos innovadores y ejemplares de esta restauración, entre ellos la visión integral del conjunto que garantiza coherencia entre los tres espacios, la liberación estratégica del espacio mural mediante el desmontaje respetuoso de armarios trasladados al Museo de Tapices, lo que permite recuperar la legibilidad histórica y proteger los bienes muebles, el enfoque científico e interdisciplinar aplicado en todas las fases de la intervención, la gestión del patrimonio documental, la mejora de las condiciones ambientales, la iluminación integrada y respetuosa y un criterio equilibrado de reintegración que devuelve al conjunto su armonía original sin perder autenticidad.

“Gracias a esta actuación, la Catedral de Toledo no solo conserva y realza su patrimonio histórico y artístico, sino que también fortalece su capacidad de generar valor cultural, social y turístico, ofreciendo a los visitantes una experiencia más completa y significativa”, expresan desde Hispania Nostra.

Otros premiados por Hispania Nostra

Los Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en el Patrimonio Cultural y Natural de España, son un reconocimiento que desde 2012 pone en valor iniciativas ejemplares que ofrecen soluciones sostenibles, innovadoras y transferibles para la conservación, interpretación y difusión del patrimonio.

En otras dos categorías, los galardones han recaído en proyectos igualmente destacados: en la categoría de intervención en el territorio o en el paisaje, el jurado ha decidido otorgar el galardón a la restauración y conservación integral del cargadero de Dícido, en Castro Urdiales, mientras que, en la categoría de señalización y difusión del patrimonio cultural y natural, el premio ha sido para el Centro de Información y Recepción de Visitantes de la Mezquita-Catedral de Córdoba (Andalucía).

Estos premios buscan visibilizar proyectos que sirvan de referencia de excelencia para futuras intervenciones, poniendo de relieve cómo el patrimonio cultural y natural puede enriquecer comunidades y consolidarse como legado vivo. La UNESCO define las buenas prácticas como aquellas acciones que destacan por su innovación, eficacia, sostenibilidad, ejemplaridad y transferibilidad, criterios que han orientado al jurado en su selección.

“A través de este premio reconocemos un proyecto que no solo preserva un bien cultural y artístico único, sino que también recupera su relación con la comunidad, impulsa un modelo sostenible de conservación y mejora la experiencia de los visitantes. La intervención en la Catedral de Toledo realza espacios emblemáticos, poniendo en valor su riqueza histórica, arquitectónica y artística. Además, refuerza el patrimonio de Castilla-La Mancha al convertir este conjunto catedralicio en un referente para futuras intervenciones en todo el territorio”, afirma Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra.

Los proyectos premiados por Hispania Nostra muestran cómo la protección del patrimonio puede ir de la mano de la innovación, la sostenibilidad y la participación social. “Más allá de su valor histórico y artístico, son ejemplos vivos de cómo la herencia cultural y natural de España puede inspirar nuevas generaciones, enriquecer las comunidades y consolidarse como motor de desarrollo y de identidad. Conservar el pasado no es un acto estático, es un compromiso con el futuro, un legado que transforma lugares y vidas”, explican.

La jueza de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Zaragoza ha rechazado la medida cautelar solicitada por la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) para paralizar de forma inmediata las obras de demolición del inmueble situado en la calle de Estébanes 12-14, ya casi completamente demolido. El auto judicial reconoce expresamente que el edificio posee “un relevante interés patrimonial” por su ubicación en un entorno declarado bien de interés cultural y por su catalogación urbanística individual, pero avala el derribo por seguridad ciudadana.

La propiedad pertenece, a través de la firma TON Desarrollos SL, a Antonio Martínez Martínez, un empresario vinculado con Juan Forcén, a su vez un constructor muy cercano a Jorge Azcón.

La resolución, fechada el 13 de mayo, permite que continúen las obras, aunque introduce una condición relevante: deberán garantizarse la recuperación y custodia de todos los elementos arquitectónicos y patrimoniales que puedan conservarse.

La magistrada argumenta que, para decidir sobre la suspensión cautelar, también debe valorarse “el interés público concurrente en materia de seguridad de personas y bienes”. En este sentido, el auto se apoya en un informe técnico municipal del 6 de mayo de 2026 que advertía de que la demolición se encuentra en una fase “estructural crítica y avanzada”. Según ese documento, el inmueble ya habría perdido rigidez espacial como consecuencia del proceso de desmantelamiento, por lo que una paralización inmediata podría provocar un riesgo cierto de colapso y comprometer la seguridad pública.

El informe técnico, elaborado por la dirección de las obras, describe además una situación de “vulnerabilidad estructural transitoria” que obliga a continuar con urgencia los trabajos hasta alcanzar una situación estable y segura. Por ello, aunque la jueza aprecia que las alegaciones de Apudepa presentan “una apariencia razonable de fundamento jurídico” en relación con la protección patrimonial del inmueble y el control administrativo y cultural de las actuaciones realizadas, concluye que detener ahora las obras podría generar un “riesgo grave para la seguridad colectiva”.

No obstante, el auto subraya que rechazar la suspensión total del derribo no impide adoptar medidas específicas de protección patrimonial. Así, ordena que durante la continuación de las obras se recuperen y custodien “cuantos elementos singulares puedan conservarse”, atendiendo tanto a los informes aportados por la asociación recurrente como al propio informe técnico municipal.

La defensa del Patrimonio

Apudepa sostenía que la declaración de ruina inminente y el derribo del edificio vulneraban la normativa de protección del patrimonio histórico. La asociación reclamó la suspensión inmediata de cualquier actuación sobre el inmueble al considerar que forma parte del Conjunto Histórico del Casco Histórico de Zaragoza, declarado Bien de Interés Cultural, y que además cuenta con protección individual como edificio de Interés Arquitectónico.

Según la entidad, la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés establece que cualquier intervención sobre el inmueble requiere autorización previa del órgano competente y que una declaración de ruina no autoriza automáticamente su demolición. También denunciaba que el Ayuntamiento habría incumplido tanto la legislación autonómica y estatal de patrimonio como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza al no haber agotado previamente las medidas de conservación y rehabilitación previstas por la normativa.

La asociación cuestionaba además la ausencia de autorización expresa de Patrimonio Cultural para el derribo y la falta de informes técnicos especializados suficientes que acreditasen que la demolición era la única solución viable. Para sostener su posición, aportó informes periciales de arquitectos y arqueólogos que concluían que el edificio no presentaba una situación real de ruina inminente y que buena parte de su deterioro derivaba del abandono prolongado y de actuaciones orientadas a facilitar el derribo.

Los peritos destacaban asimismo la existencia de elementos históricos y arquitectónicos de valor singular, entre ellos pilares tardogóticos, vigas originales de los siglos XV y XVI, carpinterías históricas, escaleras y distintos elementos decorativos. Por ello, defendían priorizar actuaciones de conservación, consolidación y rehabilitación frente a la demolición.

Apudepa advertía también de que el derribo podría afectar gravemente a la integridad y autenticidad del conjunto histórico protegido y vulnerar principios internacionales de conservación patrimonial recogidos por organismos como ICOMOS y la Carta de Venecia. La asociación consideraba que la demolición causaría un daño irreversible y haría perder la finalidad del recurso judicial, al existir —según su tesis— indicios sólidos de ilegalidad en la actuación administrativa.

“Superado el umbral de seguridad”

Frente a estas alegaciones, el Ayuntamiento de Zaragoza defendió la continuidad de la demolición apoyándose en el informe firmado por la arquitecta directora técnica de las obras el 6 de mayo de 2026. El documento señalaba que, tras numerosas inspecciones técnicas y el avance de los primeros trabajos, se había confirmado la imposibilidad de conservar el inmueble.

Entre los principales argumentos expuestos figuraban el agotamiento estructural generalizado del edificio, con fallos en vigas y muros de carga, así como la existencia de patologías graves que harían inviable cualquier proceso de consolidación o rehabilitación sin poner en riesgo la seguridad pública. El Ayuntamiento sostenía además que el deterioro de los materiales había superado el umbral de seguridad y que el derribo constituía la única medida correctiva posible para evitar un eventual colapso.

El auto judicial no impone costas a ninguna de las partes y deja abierta la posibilidad de que Apudepa presente recurso de apelación en el plazo de quince días.

La huella de Roma en la península ibérica sigue presente en numerosos enclaves que permiten entender cómo se organizaban sus ciudades. Durante varios siglos el Imperio romano impulsó la creación de núcleos urbanos con infraestructuras, espacios públicos y viviendas que estructuraban la vida cotidiana. En muchos casos, esos restos han quedado integrados en ciudades actuales o se conservan de forma parcial, lo que dificulta su lectura completa sobre el terreno.

Aun así, existen algunos lugares donde esa estructura urbana se mantiene con suficiente claridad como para poder recorrerla sin necesidad de interpretaciones complejas. Es el caso de la antigua ciudad romana de Itálica, situada en el entorno del actual municipio de Santiponce, a unos siete kilómetros de Sevilla. Su cercanía a la capital andaluza la ha convertido en una de las visitas más habituales dentro de las rutas culturales del sur peninsular.

El conjunto destaca porque permite caminar por calles que mantienen su trazado original y enlazan distintos espacios sin interrupciones modernas. No se trata de restos aislados, sino de un área continua donde es posible identificar cómo se distribuían las zonas residenciales, los edificios públicos o los espacios destinados al ocio. Esa continuidad facilita una lectura directa del conjunto, algo poco habitual en otros yacimientos.

Itálica, una ciudad romana con trazado intacto

El origen de Itálica se sitúa en el año 206 a. C., al final de la Segunda Guerra Púnica. Tras la batalla de Ilipa, el general Publio Cornelio Escipión ordenó la creación de un asentamiento destinado a acoger a soldados heridos. Ese primer núcleo se levantó sobre un territorio ya habitado y con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en una ciudad consolidada dentro de Hispania. Se considera la primera fundación romana en la península y también el primer establecimiento promovido por Roma fuera de Italia.

Durante los siglos I y II d. C. el enclave alcanzó su mayor desarrollo. En ese periodo nacieron allí los emperadores Trajano y Adriano, lo que reforzó su relevancia dentro del Imperio. Fue precisamente bajo el mandato de Adriano cuando se llevó a cabo una ampliación urbana que dio lugar a nuevos barrios organizados con una planificación regular. Esa intervención configuró una red de calles amplias y rectas que aún hoy se pueden recorrer.

Uno de los puntos más reconocibles del conjunto es el anfiteatro. Se trata de una de las estructuras de mayor tamaño conservadas en la Hispania romana, con una capacidad aproximada para 25.000 personas. En este espacio se celebraban espectáculos públicos, entre ellos combates de gladiadores. Aunque gran parte de las gradas no se conserva, sí permanecen visibles galerías, accesos y zonas subterráneas que permiten interpretar su funcionamiento.

El teatro completa el conjunto de espacios dedicados al ocio. Su construcción se sitúa entre los siglos I a. C. y I d. C., y se mantuvo en uso hasta el siglo V. Tenía capacidad para unas 3.000 personas y estaba destinado a representaciones escénicas y actos públicos. A diferencia del resto del yacimiento, este edificio se encuentra en una zona más integrada en el actual núcleo urbano de Santiponce.

Las viviendas conservadas ofrecen otra perspectiva del funcionamiento de la ciudad. Las llamadas domus, pertenecientes a familias con recursos, presentan una organización en torno a patios interiores y estancias decoradas. En algunas de ellas se mantienen mosaicos con motivos geométricos y escenas mitológicas, como ocurre en la Casa de los Pájaros o la Casa de Neptuno.

El conjunto incluye también instalaciones termales. En Itálica se han identificado dos complejos de este tipo, conocidos como termas mayores y menores. Estos espacios estaban destinados tanto a la higiene como a la vida social y contaban con salas de distintas temperaturas. Además de estos elementos, se conservan restos de murallas que delimitaban el perímetro urbano y estructuras relacionadas con el suministro de agua, como depósitos vinculados a un acueducto. Todo ello formaba parte de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la ciudad.

Tras la caída del Imperio romano, el enclave fue perdiendo población y terminó siendo abandonado de forma progresiva. A pesar de ello, su estructura no desapareció por completo. El interés por su recuperación comenzó a principios del siglo XX. En 1912 fue declarado Monumento Nacional y, a partir de 1929, se iniciaron excavaciones sistemáticas que permitieron identificar distintas áreas de la ciudad. En la década de 1970 se ampliaron los trabajos, especialmente en el teatro.

En la actualidad, la zona arqueológica abarca tanto el área excavada como parte del municipio de Santiponce. El recorrido se realiza a pie y permite enlazar calles, viviendas y edificios públicos en un mismo itinerario. La señalización facilita la identificación de cada espacio y su función dentro del conjunto.

La conservación de Itálica permite observar cómo se estructuraba una ciudad romana sin necesidad de reconstrucciones extensivas. Caminar por sus calles, acceder a viviendas y recorrer espacios públicos ofrece una forma directa de entender su funcionamiento. Esa combinación de accesibilidad y estado de conservación sitúa a este enclave como uno de los ejemplos más completos del urbanismo romano en la península ibérica.

La huella de Roma en la península ibérica sigue presente en numerosos enclaves que permiten entender cómo se organizaban sus ciudades. Durante varios siglos el Imperio romano impulsó la creación de núcleos urbanos con infraestructuras, espacios públicos y viviendas que estructuraban la vida cotidiana. En muchos casos, esos restos han quedado integrados en ciudades actuales o se conservan de forma parcial, lo que dificulta su lectura completa sobre el terreno.

Aun así, existen algunos lugares donde esa estructura urbana se mantiene con suficiente claridad como para poder recorrerla sin necesidad de interpretaciones complejas. Es el caso de la antigua ciudad romana de Itálica, situada en el entorno del actual municipio de Santiponce, a unos siete kilómetros de Sevilla. Su cercanía a la capital andaluza la ha convertido en una de las visitas más habituales dentro de las rutas culturales del sur peninsular.

El conjunto destaca porque permite caminar por calles que mantienen su trazado original y enlazan distintos espacios sin interrupciones modernas. No se trata de restos aislados, sino de un área continua donde es posible identificar cómo se distribuían las zonas residenciales, los edificios públicos o los espacios destinados al ocio. Esa continuidad facilita una lectura directa del conjunto, algo poco habitual en otros yacimientos.

Itálica, una ciudad romana con trazado intacto

El origen de Itálica se sitúa en el año 206 a. C., al final de la Segunda Guerra Púnica. Tras la batalla de Ilipa, el general Publio Cornelio Escipión ordenó la creación de un asentamiento destinado a acoger a soldados heridos. Ese primer núcleo se levantó sobre un territorio ya habitado y con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en una ciudad consolidada dentro de Hispania. Se considera la primera fundación romana en la península y también el primer establecimiento promovido por Roma fuera de Italia.

Durante los siglos I y II d. C. el enclave alcanzó su mayor desarrollo. En ese periodo nacieron allí los emperadores Trajano y Adriano, lo que reforzó su relevancia dentro del Imperio. Fue precisamente bajo el mandato de Adriano cuando se llevó a cabo una ampliación urbana que dio lugar a nuevos barrios organizados con una planificación regular. Esa intervención configuró una red de calles amplias y rectas que aún hoy se pueden recorrer.

Uno de los puntos más reconocibles del conjunto es el anfiteatro. Se trata de una de las estructuras de mayor tamaño conservadas en la Hispania romana, con una capacidad aproximada para 25.000 personas. En este espacio se celebraban espectáculos públicos, entre ellos combates de gladiadores. Aunque gran parte de las gradas no se conserva, sí permanecen visibles galerías, accesos y zonas subterráneas que permiten interpretar su funcionamiento.

El teatro completa el conjunto de espacios dedicados al ocio. Su construcción se sitúa entre los siglos I a. C. y I d. C., y se mantuvo en uso hasta el siglo V. Tenía capacidad para unas 3.000 personas y estaba destinado a representaciones escénicas y actos públicos. A diferencia del resto del yacimiento, este edificio se encuentra en una zona más integrada en el actual núcleo urbano de Santiponce.

Las viviendas conservadas ofrecen otra perspectiva del funcionamiento de la ciudad. Las llamadas domus, pertenecientes a familias con recursos, presentan una organización en torno a patios interiores y estancias decoradas. En algunas de ellas se mantienen mosaicos con motivos geométricos y escenas mitológicas, como ocurre en la Casa de los Pájaros o la Casa de Neptuno.

El conjunto incluye también instalaciones termales. En Itálica se han identificado dos complejos de este tipo, conocidos como termas mayores y menores. Estos espacios estaban destinados tanto a la higiene como a la vida social y contaban con salas de distintas temperaturas. Además de estos elementos, se conservan restos de murallas que delimitaban el perímetro urbano y estructuras relacionadas con el suministro de agua, como depósitos vinculados a un acueducto. Todo ello formaba parte de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la ciudad.

Tras la caída del Imperio romano, el enclave fue perdiendo población y terminó siendo abandonado de forma progresiva. A pesar de ello, su estructura no desapareció por completo. El interés por su recuperación comenzó a principios del siglo XX. En 1912 fue declarado Monumento Nacional y, a partir de 1929, se iniciaron excavaciones sistemáticas que permitieron identificar distintas áreas de la ciudad. En la década de 1970 se ampliaron los trabajos, especialmente en el teatro.

En la actualidad, la zona arqueológica abarca tanto el área excavada como parte del municipio de Santiponce. El recorrido se realiza a pie y permite enlazar calles, viviendas y edificios públicos en un mismo itinerario. La señalización facilita la identificación de cada espacio y su función dentro del conjunto.

La conservación de Itálica permite observar cómo se estructuraba una ciudad romana sin necesidad de reconstrucciones extensivas. Caminar por sus calles, acceder a viviendas y recorrer espacios públicos ofrece una forma directa de entender su funcionamiento. Esa combinación de accesibilidad y estado de conservación sitúa a este enclave como uno de los ejemplos más completos del urbanismo romano en la península ibérica.

En el Valle Medio del Jarama, al nordeste de la Comunidad de Madrid y muy cerca del límite con Guadalajara, se encuentra Torrelaguna. Un municipio que dista de unos 70 kilómetros de la capital, una distancia que permite plantear la visita en un mismo día. Su población se sitúa alrededor de los 5.000 habitantes y, aún con esa escala, el casco antiguo conserva un peso patrimonial poco habitual en localidades de tamaño similar.

La villa fue declarada Conjunto Histórico-Artístico Nacional en 1974. Esa protección se entiende al recorrer su centro, donde se concentran edificios religiosos, construcciones civiles y restos de la antigua muralla. La visita no depende de grandes desplazamientos: buena parte del recorrido empieza en la Plaza Mayor y continúa por calles próximas.

El nombre de Torrelaguna está ligado al cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, nacido en la localidad y vinculado a varias obras del municipio. También aparece asociado a María Toribia, después Santa María de la Cabeza, y a San Isidro Labrador, que residieron en la zona. Esa presencia histórica no se queda solo en la memoria local, ya que forma parte de los espacios que se visitan, de los edificios conservados y de algunos elementos conmemorativos del centro.

El patrimonio de Torrelaguna, de la Plaza Mayor a la antigua muralla

La Plaza Mayor es el punto más práctico para comenzar la visita a la localidad. En torno a ella se encuentran algunos de los lugares más reconocibles del casco histórico, como la iglesia de Santa María Magdalena, el Ayuntamiento, la Cruz de Cisneros y el convento de las Concepcionistas Franciscanas Descalzas. La plaza funciona como un epicentro del municipio: reúne arquitectura religiosa, usos administrativos y referencias directas a los personajes que marcaron la historia local.

La iglesia parroquial de Santa María Magdalena es el edificio que más destaca dentro del conjunto. Su construcción comenzó en los primeros años del siglo XV y se prolongó hasta el primer cuarto del siglo XVII. Esa duración explica que combine formas góticas con elementos renacentistas. El templo tiene planta basilical, tres naves y cinco capillas laterales. En 1983 recibió la declaración de Monumento Histórico-Artístico.

El interior conserva retablos barrocos y platerescos. Entre ellos figura el altar mayor, de tipo churrigueresco y atribuido a Narciso Tomé. También se mencionan el Cristo de Cisneros, donado por los Reyes Católicos, los restos del poeta Juan de Mena y la lápida de Alfonso Jiménez, padre del cardenal. Son datos que ayudan a entender la importancia del templo más allá de su función parroquial.

Frente a la iglesia se encuentra el Ayuntamiento. El edificio fue promovido por Cisneros en 1514 para almacenar grano en épocas de escasez. La construcción responde a un planteamiento renacentista, aunque conserva algunos rasgos góticos, como la puerta de entrada. En la fachada aparece el escudo cardenalicio, una referencia directa al origen del inmueble y a la intervención del cardenal en la vida urbana de la villa.

Muy cerca está la Cruz de Cisneros, levantada en 1802 en el lugar donde se situaba la casa natal del cardenal. La pieza no funciona como un monumento aislado, sino como parte de un eje que conecta la plaza, el Ayuntamiento y la iglesia. Ese mismo vínculo permite entender otras actuaciones relacionadas con Cisneros, como el monasterio franciscano de la Madre de Dios.

El monasterio comenzó a construirse en 1512 por iniciativa del cardenal. Durante siglos tuvo actividad religiosa y cultural, pero sufrió una destrucción casi total durante la Guerra de la Independencia. Hoy solo se conservan restos del antiguo conjunto, entre ellos parte del cerramiento de la iglesia y la espadaña restaurada.

La muralla es otro elemento clave para leer el pasado medieval de Torrelaguna. Una parte del recinto ya estaba en marcha antes de 1390 y el conjunto quedó concluido a comienzos del siglo XV. Con el paso del tiempo, los daños y el crecimiento urbano redujeron su presencia. Aun así, todavía se reconocen algunos lienzos, la puerta del Cristo de Burgos y la Torre de la Montera.

La puerta del Cristo de Burgos conserva parte de uno de los accesos históricos. En su exterior mantiene un arco de medio punto y, en el interior, una bóveda rebajada de ladrillo. Junto con los tramos integrados en viviendas, permite reconstruir la función defensiva que tuvo la villa dentro del entorno del Jarama.

El patrimonio civil se completa con la Alhóndiga, levantada entre los siglos XIV y XV como mercado de abastos. Más adelante pasó a utilizarse como almacén de sal para el ganado. Este edificio introduce en el recorrido la parte económica y cotidiana del municipio, relacionada con el comercio, el suministro y la actividad ganadera. La visita también puede incluir casas y palacios vinculados a familias históricas, como los Salinas, los Arteaga o los Vargas.

Torrelaguna resume en un casco histórico compacto buena parte de su trayectoria como villa medieval y renacentista. La iglesia de Santa María Magdalena, el antiguo pósito, la Cruz de Cisneros, la Alhóndiga y los restos de la muralla explican la declaración patrimonial de 1974 y mantienen al municipio como una de las referencias históricas del nordeste madrileño.

La Casa del Corcho se encuentra en el paseo Merchán de Toledo, dentro del Parque de la Vega, actualmente en obras. Se trata de una construcción histórica que data de finales del siglo XIX, realizada por el arquitecto Ramiro Amador de los Ríos, una vivienda de estilo rústico y romántico, muy acorde con la época, que servía de domicilio al guarda del parque, después de que este tomara forma y se convirtiera en una zona verde de la ciudad.

Este edificio sufrió durante todo el siglo XX un importante deterioro, por lo que se ejecutó una rehabilitación integral que impulsó la Real Fundación de Toledo. Hace 15 años la casa se reinauguró tras ser sometido a un proceso de rehabilitación por parte del alumnado de la Escuela Taller de Restauración de la ciudad.

La actuación contó con un presupuesto de 20.250 euros, de los cuales 16.300 correspondieron a la Fundación Barclays y 3.950 al Ayuntamiento de Toledo.

Para la rehabilitación se ejecutó un tratamiento de mejora y embellecimiento de las piezas de corcho, dándoles uniformidad con el resto de materiales de la edificación. Además, se retiró el cableado, las antenas y los focos que afeaban la fachada, y se restauró el tejado eliminando la humedad de las cubiertas. El enrejado también fue tratado, al igual que la fuente asociada al edificio. Se dotó a la casa de iluminación monumental para resaltar algunos detalles de la misma.

Ahora su utilidad y su destino cambiarán drásticamente. El Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PP y Vox, ha decidido, dentro de la actuación de reforma que está acometiendo en el Parque de la Vega y el Paseo de Merchán, convertirlo en un restaurante, o lo que es lo mismo, en un espacio destinado principalmente al turismo. Ya lo fue anteriormente, pero ahora su proyección es mucho mayor.

Fue el pasado mes de octubre cuando la Junta de Gobierno Local autorizó el inicio del expedientede contratación para una nueva rehabilitación, acondicionamiento y explotación de la Casa del Corcho por un importe de 96.000 euros para un periodo de 96 meses (unos ocho años), es decir, 1.000 euros al mes.

Y para ello ya tiene nuevo huéssed: la empresa Authentic Paradise Events SL, que pertenece al grupo Catering Toledo. Esta firma ha duplicado su oferta para quedarse con este espacio, quedándose en más de 2.000 euros mensuales y además, asumirá las obras que se realicen en el edificio.

La cuestión es compleja, porque el Ayuntamiento quiere que este histórico enclave se reforme dentro del plazo de las obras del parque, cuya fecha prevista de finalización es el próximo 30 de junio. Es decir, apenas dispone de dos meses para su reforma. Desde la empresa adjudicataria aseguran que este proyecto “busca poner en valor este ”buque insignia“ con una propuesta ”técnica y económica sólida“.

Un nuevo espacio hostelero con grandes sombrillas

El espacio sufrirá una adaptación para convertirse en un nuevo espacio hostelero en Toledo. En la planta baja estará la cocina, un almacén, una barra y aseos para clientes y personal. Aunque todo aquel que tenga movilidad reducida tendrá que usar los baños del propio parque de La Vega, ya que este espacio no contará con aseos accesibles.

En la primera planta, y en un espacio diáfano, estará ubicado el restaurante. Además, se incluirá una terraza modular con “grandes sombrillas”, y se llevarán a cabo mejoras como la rehabilitación de la escalera exterior y la creación de una nueva escalera interna.

La Casa de Corcho, propuesta en la anterior legislatura, en el marco del proyecto de remodelación de la Vega, para convertirlo en un aula ambiental que pudiera ser utilizada como recurso educativo, contará ahora con un aforo de 214 personas, pero obligará a las personas con movilidad reducida a desplazarse a los baños públicos del parque.

Cambiará así notablemente el estilo histórico de este este espacio, que la Real Fundación de Toledo se encargó de preservar dentro su estilo del romanticismo tardío, su estructura rectangular y el singular juego de sillería o ajedrezado realizado con el corcho.

La ciudad de Roma, como la capital del Imperio Romano que fue en su día, ofrece el mayor número de monumentos de esta época de la historia, pero no solo eso, sino que también tiene algunos de los más impresionantes a nivel estructura y de conservación. Es por eso por lo que los reyes de la corona son algunos como el Coliseo, Foro Romano o Panteón, que son los más visitados y masificados.

Pero además de estos tres, existen más joyas arquitectónicas y restos de la Antigua Roma en la actual capital italiana que merecen la pena visitar para conocer más detalles sobre esta etapa, como son el Arco de Tito o la Basílica de Majencio, justo al lado de Coliseo y Foro durante la visita, pero también otros con los que escapar de sitios más masificados en los que disfrutar también de la historia.

Monte Palatino

Este lugar se puede visitar con la misma entrada del Coliseo y Foro Romano, pero muchos viajeros no llegan hasta allí, a pesar de que su visita puede ser incluso más interesante. Es la zona en la que se sitúan los restos de los palacios imperiales, así como se encuentran también los Jardines Farnesio, desde donde se obtienen unas vistas panorámicas inmejorables de la zona.

Mercados de Trajano

Son considerados los primeros centros comerciales de la historia, y se encuentran también en los alrededores del Foro, en la vía imperial, lo que hace fácil llegar hasta allí tras visitar el Coliseo. En sus alrededores está otra de las joyas de la Antigua Roma que sigue en pie como es la Columna de Trajano.

Termas de Caracalla

Este complejo monumental ofrece una gran visita para los aficionados de la historia y la Roma Antigua. Construidos en el siglo III ofrece mosaicos muy bien conservados, así como un edificio de escala arquitectónica como pocos, además de que suele estar en zona poco masificada y por ello su visita es mucho más tranquila que la de otros monumentos romanos.

Circo Máximo

No muy lejos de las Termas de Caracalla encontramos el Circo Máximo. De él actualmente solo nos queda la forma que tenía, pero vale eso para hacernos una idea de lo que fue en su día, y donde tenían lugar las famosas carreras de cuadrigas. Entrar es gratis y se sitúa en una zona tranquila para pasear.

Templo de Hércules Víctor

Es el edificio en mármol más antiguo conservado en Roma, en lo que eran sus murallas. Su origen data del siglo II a.C y se sitúa actualmente en el parque de la Bocca Della Verità, mucho más masificada.

Teatro de Marcelo

Su edificación es anterior a la del Coliseo. Fue mandado construir por Julio César, pero fue el emperador Augusto quien lo finalizó en el año 13 d.C. Tenía capacidad para 15.000 o 20.000 espectadores, y se encuentra cerca del Templo de Hércules Víctor o la Bocca della Verità, a tan solo 15 minutos a pie del Coliseo.

Ostia Antica

Si queremos una experiencia más completa de lo que era vivir en el Imperio Romano, el yacimiento de Ostia Antica a 30 minutos en tren de Roma, nos da una idea de lo que era una ciudad antigua, sobre todo entre las clases populares, al tener restos de lo que eran los bloques de pisos entonces (insulae), así como la estructura de la planificación urbanística y edificios comerciales.

Caminar es una de las formas más habituales para conocer una ciudad cuando el viaje se concentra en el centro, en sus barrios históricos y en los espacios que permiten enlazar visitas sin depender del transporte. En ese tipo de escapadas, el interés no está solo en llegar a un monumento concreto, sino en el trayecto que une plazas, calles, patrimonio histórico, parques y miradores. La organización de estos recorridos marca cada vez más la manera en la que muchos visitantes preparan una salida urbana.

En 2026, Roma vuelve a ocupar el primer puesto del ranking Best 100 Walking Cities, que la sitúa como la ciudad más caminable del mundo por tercer año consecutivo. La clasificación coloca a Madrid justo por detrás, en segunda posición, lo que supone su mejor resultado histórico. Tras ambas aparecen Budapest, Praga y Lisboa. España, además, figura como el país con más presencia en la lista, con 19 ciudades entre las 100 primeras.

La comparación entre Roma y Madrid resume dos formas distintas de recorrer un destino a pie. La capital italiana concentra en su trama urbana una sucesión de restos antiguos, plazas, fuentes, iglesias y edificios históricos que pueden visitarse mediante itinerarios continuos. La española, por su parte, reúne zonas peatonales, barrios antiguos, espacios culturales y áreas verdes dentro de un centro que permite planificar paseos de varias horas. Aun así, el primer lugar corresponde a Roma, una ciudad en la que buena parte de la visita turística se entiende caminando.

Roma, la ciudad que encabeza el ranking para recorrer a pie

Roma ocupa el primer puesto de la clasificación y mantiene una posición que ya había logrado en las dos ediciones anteriores. El motivo principal está en la estructura de sus recorridos turísticos: muchos de sus lugares más visitados se encuentran conectados por calles, plazas y ejes históricos que permiten pasar de la Roma antigua a la barroca sin salir del centro. No se trata de un único paseo cerrado, sino de varios itinerarios que pueden combinarse según el tiempo disponible.

Uno de los recorridos más directos para entender por qué Roma encabeza la lista parte del Coliseo, el antiguo Anfiteatro Flavio. El edificio fue construido en el siglo I y sigue siendo uno de los puntos centrales de la visita a la capital italiana. Sus dimensiones explican parte de su peso dentro del paisaje urbano. Podía acoger a cerca de 50.000 espectadores, distribuidos en las gradas que rodeaban la arena.

Desde ese punto, el paseo puede continuar hacia el Foro Romano y el Palatino, dos espacios que ayudan a situar al visitante en el núcleo de la antigua ciudad. El Foro reunía templos, edificios públicos y zonas donde se desarrollaba buena parte de la vida política, social, económica y religiosa de Roma. A pocos metros, el Palatino conserva restos de antiguas residencias imperiales. Esta colina, una de las siete de Roma, está vinculada al relato tradicional de la fundación de la ciudad y fue ocupada con el tiempo por las élites romanas hasta convertirse en un área asociada al poder imperial.

Muy cerca del Coliseo se encuentra también el Arco de Constantino, otro de los elementos que refuerzan la concentración de patrimonio en esta parte de la ciudad. El monumento se levanta junto al anfiteatro y destaca por sus proporciones, con 21 metros de altura y 26 de ancho. Su presencia permite sumar otra parada al recorrido sin alejarse del eje arqueológico principal, en una zona donde varios restos de la Roma antigua aparecen conectados por distancias cortas.

El itinerario puede avanzar después hacia otros espacios del centro histórico, donde el trazado urbano permite enlazar plazas, fuentes y templos sin grandes desplazamientos. La Fontana di Trevi es una de las paradas más frecuentes en las rutas por Roma. Más allá de la costumbre turística de lanzar una moneda al agua, la fuente forma parte de los recorridos peatonales que conectan esta zona con el Panteón, Via del Corso y Piazza di Spagna. En este tramo, la visita cambia de contexto: deja atrás el gran conjunto arqueológico del Coliseo y entra en una parte de la ciudad marcada por calles comerciales, plazas y edificios históricos.

Piazza Navona resume bien esa continuidad entre distintas etapas de Roma. Su forma alargada procede del antiguo Estadio de Domiciano, situado bajo la plaza actual. Hoy es uno de los espacios barrocos más reconocibles de la ciudad y reúne tres fuentes: la del Moro, la de Neptuno y la de los Cuatro Ríos. Esta última representa el Danubio, el Ganges, el Nilo y el Río de la Plata, asociados a los continentes conocidos en la época en la que fue concebida. En el entorno de la plaza se encuentran también la iglesia de Sant’Agnese in Agone, el Palazzo Pamphilj y el Palazzo Braschi, sede del Museo di Roma.

La clasificación también sitúa a Madrid como la ciudad que sigue de cerca a Roma. La capital española sube del cuarto puesto en 2024 al segundo en 2026 y se coloca por delante de Budapest, Praga y Lisboa. El ranking destaca además la presencia española en la lista, con 19 ciudades entre las 100 primeras. Barcelona aparece en octava posición, Sevilla en la duodécima, Toledo en la decimoséptima y Santiago de Compostela en la vigesimosegunda. A Coruña también figura en el listado y alcanza el puesto 46.

La capital italiana encabeza el ranking porque sus principales rutas permiten unir, en una misma visita, arqueología, fuentes, templos, museos y espacios urbanos de distintas épocas. Caminar por Roma no funciona solo como una forma de desplazarse entre puntos turísticos, sino como una manera práctica de recorrer una ciudad en la que muchos de sus lugares más visitados se encuentran próximos entre sí.

Justo este lunes, 27 de abril, se cumplen 10 años de uno de los descubrimientos arqueológicos monetarios romanos más importantes de España y del mundo, compuesto por 19 ánforas con más de 53.000 monedas romanas o numos de bronce de los siglos III y IV d.C., que fueron halladas en el Parque Olivar del Zaudín. El Ayuntamiento de Tomares conmemorará este X Aniversario, con la Exposición “10 años del Tesoro de Tomares (2016-2026), un hallazgo excepcional”, a las 20 horas, en la Sala de Exposiciones de la Hacienda Santa Ana, sede del Ayuntamiento, que se podrá visitar hasta el 8 de mayo. El acto será precedido a las 19:00 horas por la Conferencia que ofrecerá la Dra. Ruth Pliego Vázquez, profesora del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, reconocida especialista en numismática a nivel internacional y comisaria de la exposición, que abordará su importancia y relevancia histórica.

El Ayuntamiento de Tomares conmemorará el X Aniversario del descubrimiento del Tesoro de Tomares, uno de los tesoros monetarios romanos más importantes de España y del mundo, compuesto por 19 ánforas cargadas con más de 53.000 monedas romanas (53.208 piezas o numos de bronce) que datan desde finales del siglo III hasta inicios del siglo IV d.C., con la Exposición “10 años del Tesoro de Tomares (2016-2026), un hallazgo excepcional”, que estará abierta desde este lunes 27 de abril, a las 20:00 horas, en la Sala de Exposiciones de la Hacienda Santa Ana, sede del Ayuntamiento de Tomares (C/ de la Fuente, 10), coincidiendo con la fecha exacta de su descubrimiento en el Parque Olivar del Zaudín de Tomares, el 27 de abril de 2016.

Según ha destacado el alcalde de Tomares, José María Soriano, “el 27 de abril se cumplen 10 años del hallazgo del Tesoro de Tomares, un descubrimiento que marcó un antes y un después para nuestro municipio y que nos situó en el mapa de la arqueología europea. Para conmemorar esta fecha tan significativa, hemos preparado una exposición temporal que recorre estos diez años de estudio, investigación y avances científicos en torno a este importantísimo hallazgo. Os animo a acompañarnos en la conferencia inaugural y a visitar esta muestra tan especial, que permanecerá abierta hasta el 8 de mayo en la Sala de Exposiciones de nuestro Ayuntamiento”.

La Exposición organizada por el Ayuntamiento de Tomares, en colaboración con la Universidad de Sevilla y ARQ Innova, será comisariada por la Dra. Ruth Pliego Vázquez, profesora del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla y reconocida especialista en numismática a nivel internacional, que previamente, a las 19:00 horas, ofrecerá la Conferencia “10 años del Tesoro de Tomares (2016-2026), un hallazgo excepcional”, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tomares, en la que abordará el carácter excepcional del descubrimiento y su relevancia histórica. Entrada libre hasta completar aforo.

El proyecto expositivo, en el que también ha colaborado Jacobo Vázquez Paz, director de la intervención arqueológica realizada tras el hallazgo del tesoro, y actual decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras, y en Ciencias de Sevilla y Huelva, propone un recorrido completo por los 10 años de investigación de uno de los mayores conjuntos monetarios romanos conocidos.

Muestra en la que también se presentarán los principales resultados obtenidos hasta el momento. Entre los contenidos más destacados, se incluyen recreaciones arqueológicas de las ánforas que contenían las monedas, así como la reproducción de una Officina Monetalis, donde los visitantes podrán conocer las técnicas y herramientas utilizadas en la producción monetaria en la época romana. 

Este aniversario supone una oportunidad única para acercarse a uno de los descubrimientos arqueológicos más relevantes de las últimas décadas en el ámbito europeo y profundizar en el conocimiento del pasado romano de la Bética.

Diez años de un auténtico hito arqueológico

El Tesoro de Tomares fue descubierto el 27 de abril de 2016, durante el trascurso de las obras promovidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Ayuntamiento de Tomares en el Olivar de El Zaudín para acondicionar la zona como nuevo parque público. Durante estos trabajos, la pala de una máquina excavadora arrastró parte del conjunto de 19 ánforas repletas de monedas de bronce enterradas bajo la tierra, diez de las cuales resultaron fragmentadas o afectadas por el impacto. Su hallazgo fue uno de los más importantes descubrimientos a nivel español y mundial, con un gran impacto informativo en numerosos países.

Según la investigación, las monedas todas ellas de bronce, aunque con pequeños contenidos de plata, fueron acuñadas entre los años 294 y 312 de la era actual, es decir entre finales del siglo III y comienzos del IV d.C., en el periodo de la Tetrarquía del Bajo Imperio Romano, sistema de gobierno instaurado por el emperador Diocleciano en el año 293 y marcado por la conflictividad, al ser dividido el poder entre dos augustos y dos césares, hasta que en el año 313, el gobierno fue reunificado en torno al augusto Constantino.

El tesoro sólo ha sido expuesto en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, del 21 de diciembre de 2016 al 10 de septiembre de 2017, en la muestra “Descubriendo el Tesoro de Tomares”, y, tres de las ánforas, en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) en Madrid, entre el 13 de mayo y el 28 de septiembre de 2025, en la Exposición 'Monedas que brotan de la tierra', que cosechó un gran interés, con 47.594 visitantes.

En el norte de la provincia de Cáceres, en Extremadura, hay un yacimiento que no suele aparecer entre los destinos más conocidos cuando se habla de patrimonio romano en España. Cáparra, situada en el término municipal de Oliva de Plasencia y a pocos kilómetros de esta ciudad, conserva los restos de una antigua urbe que formó parte de la red de comunicaciones del Imperio, aunque hoy su nombre apenas circula fuera de su entorno más cercano.

El enclave se encuentra en una zona rural atravesada por la antigua Vía de la Plata, una de las rutas que estructuraban la península de sur a norte en época romana. Esta ubicación explica por qué Cáparra tuvo un papel relevante durante siglos, pero también ayuda a entender por qué ha quedado al margen de otros destinos más consolidados. No hay una ciudad moderna que haya crecido sobre ella ni una continuidad histórica que haya mantenido su presencia activa en el tiempo.

Lo que se conserva hoy permite reconocer el trazado de una ciudad que, aunque no alcanzó el tamaño de otros núcleos, sí responde a una planificación clara. El hecho de que no se reutilizara en etapas posteriores ha facilitado que parte de su estructura original siga visible, aunque eso mismo ha contribuido a que su historia haya quedado menos integrada en los relatos habituales sobre el pasado romano en España.

Cáparra, una ciudad romana marcada por la Vía de la Plata

El origen de Cáparra se sitúa en época romana, con antecedentes en torno al siglo I a.C., y su desarrollo se produjo durante los primeros siglos del Imperio. Su posición junto a la Vía de la Plata la convirtió en un punto de paso dentro de una ruta que conectaba ciudades como Mérida y Astorga. Ese contexto favoreció el tránsito y la actividad económica, y explica que llegara a consolidarse como un núcleo urbano con funciones administrativas y comerciales.

La ciudad estaba organizada siguiendo el modelo romano habitual. Su estructura se basaba en un diseño de calles que se cruzaban de forma perpendicular. Dos vías principales articulaban el conjunto: el cardo, que recorría la ciudad de norte a sur, y el decumano, que lo hacía de este a oeste y coincidía con el trazado de la Vía de la Plata en ese tramo. Este eje atravesaba el núcleo urbano y conectaba sus accesos.

El recinto contaba con murallas y varias puertas de entrada, situadas en distintos puntos del perímetro. En el interior se distribuían los espacios públicos y privados que formaban parte de la vida cotidiana. Cáparra fue una ciudad de tamaño medio, pero con una organización que incluía todos los elementos habituales en este tipo de asentamientos.

El punto más reconocible del yacimiento es el arco cuadrifronte, situado en el centro del antiguo trazado urbano. Se trata de una construcción de cuatro lados, levantada en el siglo I d.C., con una altura que ronda los 12 metros. Sus accesos están orientados hacia los puntos cardinales y marcan el lugar donde se cruzaban las principales calles. Este tipo de estructura es poco frecuente en la península ibérica y, en este caso, servía como elemento monumental vinculado al foro.

A partir de este arco se extendía el foro, que funcionaba como espacio central de la ciudad. En él se concentraban los edificios relacionados con la administración, la actividad política y la religión. Aún se pueden identificar restos de construcciones como la basílica, la curia y varios templos, que formaban parte de ese núcleo principal.

En las inmediaciones del foro se encontraban también las termas públicas, situadas junto a las vías principales. Estos espacios no solo estaban destinados al baño, sino que también tenían una función social. En el yacimiento se conservan elementos que permiten reconocer su funcionamiento, como sistemas de calefacción y zonas destinadas a la actividad física. Junto a ellas había espacios comerciales abiertos a la calle.

Además de estos edificios, se han documentado viviendas privadas o domus, así como un anfiteatro destinado a espectáculos. En el exterior del recinto urbano se localizaba la necrópolis, siguiendo la disposición habitual en las ciudades romanas. También se conservan tramos del pavimento original de la Vía de la Plata, construidos hace alrededor de dos mil años, lo que permite observar directamente parte de la infraestructura que atravesaba la ciudad.

El declive de Cáparra fue progresivo. Durante la Alta Edad Media comenzó a perder población y esta tendencia se intensificó tras la llegada de los musulmanes a la península. Después de la conquista cristiana del territorio no hay constancia de que el lugar volviera a ser habitado de forma estable, lo que explica que no haya continuidad urbana hasta la actualidad.

Hoy, el yacimiento se puede recorrer a pie y cuenta con señalización que facilita la visita. Además, dispone de un centro de interpretación donde se ofrece información sobre la historia del enclave y se exponen algunos de los materiales encontrados en las excavaciones. Este espacio ayuda a contextualizar los restos que se conservan en el terreno.

El yacimiento permite observar cómo se organizaba una ciudad romana sin grandes reconstrucciones posteriores. La disposición de sus calles, la ubicación de sus edificios y los restos que se conservan ofrecen una imagen directa de su funcionamiento. Cáparra no ha desaparecido, pero tampoco ha tenido continuidad, y esa combinación explica por qué sigue siendo un lugar poco conocido dentro del patrimonio romano en España.

Entre la postal lluminosa de la badia de Palma i la cruesa de l’abandonament, el Baluard des Príncep s’alça avui com una metàfora incòmoda de la gestió del patrimoni i de la relació de la capital balear amb el seu propi passat. Construït al segle XVII com a part del sistema defensiu renaixentista que envoltava Palma —una complexa xarxa de muralles i baluards dissenyada per resistir setges i protegir la ciutat—, aquest enclavament va ser durant segles una peça clau de l’arquitectura militar. Tanmateix, el que antigament fou símbol de protecció i solidesa històrica, actualment es degrada entre escombraries, grafits i accessos forçats.

Després de cinc anys de paràlisi de les obres de rehabilitació que s’estaven duent a terme al bastió —interrompudes per la fallida de l’empresa que se n’encarregava—, el Govern central acaba d’adjudicar per 1,44 milions d’euros els treballs pendents a una nova empresa, Rigel Over, que s’ocuparà de culminar un projecte llargament suspès en el temps. La intervenció, tanmateix, no és més que l’últim capítol d’una història molt més llarga: la d’una actuació que arrenca als anys vuitanta i que, més que una obra concreta, constitueix una transformació urbana prolongada durant més de quatre dècades. Perquè aquest baluard, aparentment marginal en l’actual paisatge urbà, és en realitat un dels punts on millor es pot llegir la biografia profunda de Palma: una ciutat construïda —i destruïda— a cop de muralla.

L’origen de la transformació del Baluard des Príncep es remunta als anys vuitanta, quan els arquitectes Elías Torres i José Antonio Martínez Lapeña van plantejar una idea radical per al seu temps: no limitar-se a restaurar les muralles de Palma, sinó reconvertir-les en un sistema d’espai públic contemporani. El seu projecte —que es desplega al llarg de tot el front marítim de la ciutat— parteix d’una premissa clara: les muralles ja no tenen sentit com a infraestructura defensiva, però sí com a suport urbà. La intervenció no busca congelar el passat, sinó reinterpretar-lo i fer-lo habitable.

Convertir una antiga estructura militar en un espai transitable

Per a això, el disseny treballa sobre una operació fonamental: cosir els diferents nivells de la ciutat, articulant la relació entre la ciutat històrica —situada en cota elevada—, el fossat —a mitjana altura— i el front marítim, completament obert. L’arquitectura es converteix així en un sistema de connexions: escales, rampes, recorreguts i plataformes que transformen un antic límit militar en un espai transitable. El Baluard des Príncep no és, en aquest sentit, una peça aïllada, sinó un node dins d’aquest sistema.

El projecte de rehabilitació treballa sobre una operació fonamental: cosir els diferents nivells de la ciutat, articulant la relació entre la ciutat històrica, el fossat i el front marítim, completament obert, transformant un antic límit militar en un espai transitable

L’execució del projecte, tanmateix, ha estat lluny d’aquesta coherència conceptual. Ja el 2017, el Ministeri de Foment havia invertit més de 4,4 milions d’euros en diferents fases de l’entorn del baluard dins del programa estatal de rehabilitació patrimonial. La intervenció es va fragmentar en múltiples etapes (A, B, C, D, E i F) i va quedar interrompuda després de la fallida de la constructora encarregada de les darreres fases. El resultat: un espai pràcticament acabat, però inutilitzable. L’adjudicació actual arriba per completar aquest últim tram mitjançant la urbanització del fossat, l’execució de les connexions de sanejament, la construcció d’una escala i un pont que connectaran amb la Porta des Camp, així com la finalització de l’edifici de recepció de visitants. És a dir, no es tracta d’una obra nova, sinó de la rematada de què faltava perquè el projecte funcioni tal com va ser concebut.

Per entendre el significat del Baluard des Príncep cal retrocedir diversos segles. Més concretament, al moment en què va veure la llum la muralla renaixentista de Palma, considerada l’obra més colossal de totes les que s’han construït en els més de dos mil anys d’història de la ciutat i una de les de més envergadura de les erigides a Espanya. Projectada al segle XVI davant les noves necessitats defensives que van portar els nous temps després de l’abandonament de l’edat mitjana, encerclava la ciutat al llarg d’un anell de sis quilòmetres. Tanmateix, més enllà de les seves dimensions portentoses, el seu tret més revolucionari va ser la irrupció de dotze estructures baixes, massisses i geomètriques —vuit terrestres i quatre marítimes— que van transformar completament la lògica defensiva: els baluards.

La imponent fortificació es va construir absorbint part del traçat que des del segle XI havia ocupat la muralla àrab: composta per una successió de murs verticals i torres quadrangulars, presentava un estat precari malgrat les reparacions puntuals a què havia estat sotmesa i amb prou feines oferia ja resistència. Havia estat construïda amb carreus de marès i segments de tàpia, material que havia resultat eficaç per resistir l’impacte dels trets procedents de les catapultes, els arcs i les ballestes, però que havia quedat obsolet davant la irrupció dels canons i les bombardes, capaços de llançar projectils de pedra o ferro amb una potència fins aleshores desconeguda.

La revolució dels baluards

Amb l’aparició de la pólvora, ja no es tractava de resistir darrere murs verticals, sinó de projectar la ciutat cap a l’exterior mitjançant sortints angulats capaços de creuar el foc i eliminar qualsevol punt cec. La muralla deixava de ser un límit passiu per convertir-se en un sistema actiu, on cada peça protegia la següent en una cadena contínua de defensa. Als baluards —Chacón, Berard, Sant Pere, Príncep, Moranta, Sitjar, Jesús, Santa Margalida, Zanoguera, Sant Antoni, Socorrador i Sant Jeroni— s’hi afegien vuit portes d’accés i, amb el temps, la capacitat militar de la fortificació es completaria amb un hornabec, tres revellins i un fossat de 24 metres d’amplada que envoltava la muralla terrestre, acabada de construir el 1714, després de cent trenta-nou anys des del seu inici. La superfície que ocupava el cinturó defensiu, amb els seus reforços exteriors i el fossat, arribava als 325.200 metres quadrats. Palma deixava de ser una ciutat simplement emmurallada per convertir-se en una autèntica màquina de guerra geomètrica.

Ja no es tractava de resistir darrere murs verticals, sinó de projectar la ciutat cap a l’exterior mitjançant sortints angulats capaços de creuar el foc i eliminar qualsevol punt cec. La muralla deixava de ser un límit passiu per convertir-se en un sistema actiu, on cada peça protegia la següent en una cadena contínua de defensa

En el seu treball La formulación de los principios de la fortificación abaluartada en el siglo XVI, l’arquitecte Fernando Cobos-Guerra destaca que els baluards no van sorgir com una innovació estètica ni com una evolució natural de les muralles medievals, sinó com una resposta urgent a la irrupció de l’artilleria als segles XV i XVI, que va fer saltar pels aires el sistema defensiu tradicional: les torres altes i els murs verticals, eficients durant segles, es van convertir en blancs fàcils per als canons. Va ser en aquest context d’experimentació, assaig i error on va començar a gestar-se una nova manera de fortificar, basada no a resistir l’impacte, sinó en neutralitzar-lo mitjançant la geometria i el foc creuat.

Lluny d’una invenció puntual, el baluard va ser el resultat de dècades de debat entre enginyers, militars i tractadistes que buscaven resoldre un problema central: com evitar els punts cecs en la defensa. La solució va consistir a transformar la muralla en un sistema angular, on cada element pogués protegir l’altre. Així, el baluard permetia una cosa revolucionària: defensar els llenços de muralla no des de dalt, sinó des dels costats, mitjançant l’anomenat foc de flanc. La defensa deixava de ser frontal per convertir-se en una xarxa interconnectada d’angles, trajectòries i cobertures.

Lluny d’una invenció puntual, el baluard va ser el resultat de dècades de debat entre enginyers, militars i tractadistes que buscaven resoldre un problema central: com evitar els punts cecs en la defensa. La solució va consistir a transformar la muralla en un sistema angular capaç de defensar els llenços de muralla no des de dalt, sinó des dels costats

Després de la derrota soferta a la Goleta de Tunis el 1574, la monarquia hispànica va assumir que les fortificacions “perfectes i inexpugnables” que descrivien els tractats no garantien la invulnerabilitat, fet que va portar els enginyers a deixar de perseguir models ideals i a adoptar un enfocament més pragmàtic, adaptant cada sistema defensiu a cada lloc concret, a la seva topografia, a la posició de l’enemic i a les condicions del terreny. La geometria, l’aritmètica i l’experiència militar es van combinar així en un exercici complex en què no existien solucions universals. De fet, els mateixos tractadistes del segle XVI com Pedro Luis Escrivá —considerat el primer a formular els problemes de la fortificació moderna— o Cristóbal de Rojas —autor de Teòrica i pràctica de la fortificació (1598)— reconeixien que la fortificació era una ciència plena d’incerteses, on cada decisió podia significar la caiguda o la resistència d’una plaça.

En aquest context, el baluard es va convertir en el nucli del sistema defensiu. No era un element aïllat, sinó el lloc on “hi havia tot l’art de la fortificació”, en paraules dels enginyers de l’època: allà s’hi concentraven les casamates, les troneres i els mecanismes de foc creuat que garantien la defensa del conjunt. La seva forma —baixa, angulada, parcialment oculta al fossat— responia a una lògica precisa: ser menys visible, més resistent i, sobretot, més eficaç en el control de l’espai circumdant. Els baluards van constituir així no una simple millora tècnica, sinó una autèntica revolució en la manera de concebre la guerra i la ciutat. Allà on abans hi havia un límit estàtic, va sorgir un sistema dinàmic, pensat per anticipar, creuar i dominar el foc enemic.

Els baluards van constituir així no una simple millora tècnica, sinó una autèntica revolució en la manera de concebre la guerra i la ciutat. Allà on abans hi havia un límit estàtic, va sorgir un sistema dinàmic, pensat per anticipar, creuar i dominar el foc enemic

Aquesta evolució arribaria al seu punt culminant al segle XVII amb figures com Sébastien Le Prestre de Vauban, enginyer al servei de Lluís XIV, que va portar el sistema abaluardat a la seva màxima perfecció tècnica. Lluny d’inventar formes noves, Vauban va sistematitzar les ja existents: la seva gran innovació va ser entendre la fortificació com un sistema dinàmic i no com una forma tancada i, davant els models teòrics, va defensar una arquitectura militar basada en l’observació directa, l’experiència de camp i l’optimització de recursos, perfeccionant elements com els fossats, els glacis o les obres exteriors per crear defenses en profunditat.

En el cas de Palma, tal com documenta l’historiador Jaime Escalas Caimary en el seu llibre Les muralles de Palma (1955), en què té en consideració les descripcions que ja havia fet l’arxiduc Lluís Salvador en la seva obra La ciudad de Palma (1882), la forma dels baluards era la mateixa en tots ells, excepte en els dos purament marítims, el de Chacón i el de Berard, més petits que la resta. Altres dos, amb la seva gran elevació i la seva ubicació entre terra i mar, sobresortien del recinte defensiu: eren el de Sant Pere i el dels Capellans o es Príncep —en honor a Felip II—, els dos únics bastions que perviuen en l’actualitat.

El d’Es Príncep, acabat de construir el 1606, formava part del nucli original de la muralla renaixentista i ocupava una posició clau en el front marítim oriental de la ciutat. El de Sant Pere, finalitzat quaranta anys després, va tenir un ús militar destacat durant segles i va arribar a acollir instal·lacions vinculades a la formació i pràctica d’artilleria, en línia amb la funció estratègica del sistema defensiu de Palma en època moderna.

El baluard des Príncep, acabat de construir el 1606, formava part del nucli original de la muralla renaixentista i ocupava una posició clau en el front marítim oriental de la ciutat. El de Sant Pere, finalitzat quaranta anys després, va tenir un ús militar destacat durant segles

Comença la demolició de les muralles

Tanmateix, allò que durant segles va ser imprescindible va acabar convertint-se en un problema. Durant el temps en què bona part del cinturó renaixentista de Palma va romandre dempeus, l’expansió de l’Imperi Otomà va ser considerada una amenaça i una preocupació de primer ordre per a Felip II, que va veure a les Balears una posició estratègica per defensar el territori de possibles atacs. La construcció de la façana marítima de la fortificació, però, no culminaria fins a començaments del segle XIX, quan, paradoxalment, l’Imperi Otomà ja es trobava en decadència i aquest tipus de muralla començava a quedar obsolet. Amb prou feines unes dècades després començaria la demolició d’una obra que es podia considerar acabada de construir, un enderroc del qual se salvaria el Baluard des Príncep.

La construcció de la façana marítima de les muralles de Palma no culminaria fins a començaments del segle XIX, quan, paradoxalment, aquest tipus de fortificació començava a quedar obsolet. Amb prou feines unes dècades després començaria la demolició d’una obra que es podia considerar acabada de construir

La justificació popular que va adquirir més pes per impulsar l’enderrocament del recinte va ser la filosofia higienista imperant a l’època, encapçalada a Mallorca per l’enginyer Eusebi Estada, una de les veus que amb més ímpetu va defensar l’enderroc en la seva obra La ciudad de Palma. Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche (1885), sota el pretext que, com a conseqüència de la presència de les muralles, la població vivia amuntegada i en condicions d’insalubritat. Estada assenyalava que a mitjan segle XVII, l’àrea edificada que ocupava Palma era de 1.023.300 metres quadrats, incloent-hi els seus carrers i les seves places, per la qual cosa a cada habitant li corresponien uns 37 metres quadrats. Tanmateix, advertia, a finals del segle XIX la superfície per habitant es va reduir a 24 metres, quan, segons el seu parer, la dimensió idònia per persona havia de ser de 40 metres quadrats.

Davant dels qui advocaven per enderrocar les muralles, altres s’hi oposaven ferventment, com Bartomeu Ferrà, mestre d’obres de la Societat Arqueològica Lul·liana, o Pere Garau Cañellas, que va defensar un pla d’eixample de Palma en què es preservava el recinte renaixentista, envoltant-lo de zones enjardinades a partir de les quals la ciutat podria anar creixent. Garau sostenia així que les muralles sí que podien harmonitzar amb el desenvolupament i la modernització de la capital balear, una postura que, actualment, continuen compartint nombrosos historiadors. L’Ajuntament es va decantar finalment, el 1901, pel projecte presentat per l’enginyer Bernat Calvet, el conegut com a “pla Calvet”, que, sota el lema Felix qui potuit rerum cognoscere causas (“Feliç aquell que pot conèixer les causes de les coses”), preveia l’eliminació de la fortificació, seguia els criteris d’un plànol radio concèntric i apel·lava a l’aprofitament urbanístic dels terrenys afectes a les muralles.

Els baluards sobreviuen

Amb tot, les muralles no van desaparèixer del tot. Continuen presents en el traçat urbà: les Avingudes de Palma segueixen el recorregut de l’antic fossat i la seva forma en ziga-zaga reprodueix la geometria defensiva renaixentista. El barri antic manté l’estructura heretada d’una infraestructura militar que ja no existeix, amb l’excepció dels baluards de Sant Pere i des Príncep. El de Sant Pere va passar a mans privades a la segona meitat del segle XX: els seus nous propietaris van projectar aixecar edificis a tota la zona i el 1963 fins i tot van intentar enderrocar la muralla mitjançant càrregues de calç. La reacció ciutadana, però, ho va impedir: la pressió social va aconseguir que el conjunt fos declarat historicoartístic i se n’impulsés la reconstrucció tot just dos anys després, el 1965.

A la segona meitat del segle XX, els nous propietaris del baluard de Sant Pere van projectar aixecar edificis a tota la zona i el 1963 fins i tot van intentar enderrocar la muralla mitjançant càrregues de calç. La reacció ciutadana, però, ho va impedir i va aconseguir que el conjunt fos declarat historicoartístic

No seria fins a finals dels anys vuitanta quan els terrenys van recuperar la seva vocació pública, després de ser requalificats i sotmesos a un procés d’expropiació que, tanmateix, va quedar durant anys en punt mort. L’espai va romandre abandonat fins al 1997, quan l’Ajuntament de Palma va cedir els terrenys per a la construcció d’Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, inaugurat el 30 de gener de 2004.

El 2023, la polèmica va colpejar de nou al baluard arran de les obres d'instal·lació sobre el mateix d'un exclusiu beach club, fet que va desencadenar una forta contestació social i institucional. Els treballs van ser finalment paralitzats després de detectar-se greus irregularitats, incloent-hi la construcció d’elements no autoritzats i l’alteració del subsol protegit. Associacions com ARCA van denunciar que la intervenció convertia el patrimoni en un “contenidor” al servei d’un ús privat i elitista, allunyant-lo de la seva funció pública i de contemplació. L’episodi va reobrir un debat de fons que travessa tota la història recent de les muralles: fins a quin punt s’han d’adaptar a nous usos i on se situa el límit entre la seva activació contemporània i la seva desnaturalització.

A finals del 2025, el derrumbament parcial d'una torre medieval integrada al Baluard de Sant Pere -un dels pocs vestigis visibles de la Palma islàmica- va tornar a encendre totes les alarmes sobre l’estat del patrimoni defensiu de la ciutat. Les entitats conservacionistes van denunciar la “inacció prolongada” de les administracions malgrat les advertències reiterades durant anys sobre el risc estructural del conjunt, i van alertar que el col·lapse afectava un tram complet del llenç històric, construït en tàpia i morter.

El Baluard des Príncep, per la seva banda, va viure un dels episodis més controvertits de l’urbanisme de la capital balear: la construcció de diversos blocs d’habitatges militars que ocupaven directament la muralla renaixentista, en oberta contradicció amb els criteris de protecció patrimonial. El complex, projectat el 1966 per l’arquitecte Juan Castañón de Mena —recentment nomenat cap de la Casa Militar de Franco i posteriorment ministre de l’Exèrcit—, es va materialitzar en diferents fases al llarg de les dècades següents, consolidant l’ocupació d’aquest enclavament estratègic. Lluny de ser una intervenció menor, es tractava de diversos edificis residencials que van arribar a allotjar més d’un centenar de famílies i que van transformar completament la fesomia del baluard, ocultant-lo rere una arquitectura aliena al seu caràcter històric.

El Baluard des Príncep va viure un dels episodis més controvertits: la construcció de diversos blocs d’habitatges militars que ocupaven directament la muralla renaixentista, en oberta contradicció amb els criteris de protecció patrimonial. L’edificació va ser projectada el 1966 per l’arquitecte Juan Castañón de Mena, recentment nomenat cap de la Casa Militar de Franco

Durant anys, la seva presència va simbolitzar la tensió entre desenvolupament urbà i conservació del patrimoni a Palma, en un context en què la mateixa muralla havia deixat d’entendre’s com un element central de la ciutat. El desenllaç no arribaria fins a finals dels noranta, moment en què es va produir el gir definitiu: després d’un llarg procés de negociacions, expropiacions i reallotjaments, el Ministeri de Defensa va cedir els terrenys a l’Ajuntament, fet que va permetre alliberar un enclavament fins aleshores inaccessible i obrir la porta a un ambiciós projecte de transformació urbana que buscava retornar el baluard a la ciutat.

Des d’aleshores, el Baluard des Príncep ha transitat de recinte tancat i degradat a espai en procés de reintegració, convertit avui en una peça clau —encara inacabada— dins la relectura contemporània de les muralles de Palma.

Entre la postal luminosa de la bahía de Palma y la crudeza del abandono, el Baluard des Príncep se alza hoy como una metáfora incómoda de la gestión del patrimonio y la relación de la capital balear con su propio pasado. Levantado en el siglo XVII como parte del sistema defensivo renacentista que rodeaba Palma -una compleja red de murallas y baluartes diseñada para resistir asedios y proteger la ciudad-, este enclave fue durante siglos una pieza clave de la arquitectura militar. Sin embargo, lo que antaño fue símbolo de protección y solidez histórica, en la actualidad languidece entre basura, grafitis y accesos forzados.

Tras cinco años de parálisis de las obras de rehabilitación que se estaban llevando a cabo en el bastión -interrumpidas por la quiebra de la empresa que se encargaba de ellas-, el Gobierno central acaba de adjudicar por 1,44 millones de euros los trabajos pendientes a una nueva empresa, Rigel Over, que se ocupará de culminar un proyecto largamente suspendido en el tiempo. La intervención, sin embargo, no es más que el último capítulo de una historia mucho más larga: la de una actuación que arranca en los años ochenta y que, más que una obra concreta, constituye una transformación urbana prolongada durante más de cuatro décadas. Porque este baluarte, aparentemente marginal en el actual paisaje urbano, es en realidad uno de los puntos donde mejor puede leerse la biografía profunda de Palma: una ciudad construida -y destruida- a golpe de muralla.

El origen de la transformación del Baluard des Príncep se remonta a los años 80, cuando los arquitectos Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña plantearon una idea radical para su tiempo: no limitarse a restaurar las murallas de Palma, sino reconvertirlas en un sistema de espacio público contemporáneo. Su proyecto -que se despliega a lo largo de todo el frente marítimo de la ciudad- parte de una premisa clara: las murallas ya no tienen sentido como infraestructura defensiva, pero sí como soporte urbano. La intervención no busca congelar el pasado, sino reinterpretarlo y hacerlo habitable.

Convertir una antigua estructura militar en un espacio transitable

Para ello, el diseño trabaja sobre una operación fundamental: coser los distintos niveles de la ciudad, articulando la relación entre la ciudad histórica -situada en cota elevada-, el foso -a media altura- y el frente marítimo, completamente abierto. La arquitectura se convierte así en un sistema de conexiones: escaleras, rampas, recorridos y plataformas que transforman un antiguo límite militar en un espacio transitable. El Baluard des Príncep no es, en ese sentido, una pieza aislada, sino un nodo dentro de ese sistema.

El proyecto de rehabilitación trabaja sobre una operación fundamental: coser los distintos niveles de la ciudad, articulando la relación entre la ciudad histórica, el foso y el frente marítimo, completamente abierto, transformando un antiguo límite militar en un espacio transitable

La ejecución del proyecto, sin embargo, ha estado lejos de esa coherencia conceptual. Ya en 2017, el Ministerio de Fomento había invertido más de 4,4 millones de euros en distintas fases del entorno del baluarte dentro del programa estatal de rehabilitación patrimonial. La intervención se fragmentó en múltiples etapas (A, B, C, D, E y F) y quedó interrumpida tras la quiebra de la constructora encargada de las últimas fases. El resultado: un espacio prácticamente terminado, pero inutilizable. La adjudicación actual llega para completar ese último tramo mediante la urbanización del foso, la ejecución de las conexiones de saneamiento, la construcción de una escalera y un puente que conectarán con la Porta des Camp, así como la finalización del edificio de recepción de visitantes. Es decir, no se trata de una nueva obra, sino del remate de lo que faltaba para que el proyecto funcione como fue concebido.

Para entender el significado del Baluard des Príncep hay que retroceder varios siglos. Más en concreto, al momento en que vio la luz la muralla renacentista de Palma, considerada la obra más colosal de cuantas se han construido en los más de dos mil años de historia de la ciudad y una de las de mayor envergadura de las erigidas en España. Proyectada en el siglo XVI ante las nuevas necesidades defensivas que trajeron los nuevos tiempos tras el abandono de la Edad Media, cercaba la ciudad a lo largo de un anillo de seis kilómetros. Sin embargo, más allá de sus portentosas dimensiones, su rasgo más revolucionario fue la irrupción de doce estructuras bajas, macizas y geométricas -ocho terrestres y cuatro marítimas- que transformaron por completo la lógica defensiva: los baluartes.

La imponente fortificación se construyó absorbiendo parte del trazado que desde el siglo XI había ocupado la muralla árabe: compuesta por una sucesión de muros verticales y torres cuadrangulares, presentaba un estado precario a pesar de los remiendos puntuales a los que había sido sometida y apenas ofrecía ya resistencia: había sido construida con sillares de marés y segmentos de tapia, material que había resultado eficaz para resistir el impacto de los disparos procedentes de las catapultas, los arcos y las ballestas, pero obsoleto ante la irrupción de los cañones y las bombardas, capaces de lanzar proyectiles de piedra o hierro con una potencia hasta entonces desconocida.

La revolución de los baluartes

Con la aparición de la pólvora, ya no se trataba de resistir tras muros verticales, sino de proyectar la ciudad hacia el exterior mediante salientes angulados capaces de cruzar el fuego y eliminar cualquier punto ciego. La muralla dejaba de ser un límite pasivo para convertirse en un sistema activo, donde cada pieza protegía a la siguiente en una cadena continua de defensa. A los baluartes -Chacón, Berard, Sant Pere, Príncep, Moranta, Sitjar, Jesús, Santa Margalida, Zanoguera, Sant Antoni, Socorrador y Sant Jeroni- se sumaban ocho puertas de acceso con sus respetivos puentes y un foso de 24 metros de ancho. Con el tiempo, la capacidad militar de la fortificación se completaría con un hornabeque y tres revellines. En total, la superficie que ocupaba el cinturón defensivo, con sus refuerzos exteriores y el foso, alcanzaba los 325.200 metros cuadrados. Palma dejaba de ser una ciudad simplemente amurallada para convertirse en una auténtica máquina de guerra geométrica.

Ya no se trataba de resistir tras muros verticales, sino de proyectar la ciudad hacia el exterior mediante salientes angulados capaces de cruzar el fuego y eliminar cualquier punto ciego. La muralla dejaba de ser un límite pasivo para convertirse en un sistema activo, donde cada pieza protegía a la siguiente en una cadena continua de defensa

Los baluartes, por tanto, no surgieron como una innovación estética ni como una evolución natural de las murallas medievales, sino como una respuesta urgente a la irrupción de la artillería en los siglos XV y XVI, como detalla en profundidad el arquitecto Fernando Cobos-Guerra en su trabajo La formulación de los principios de la fortificación abaluartada en el siglo XVI. La irrupción de los nuevos métodos de ataque hizo saltar por los aires el sistema defensivo tradicional: las torres altas y los muros verticales, eficaces durante siglos, se convirtieron en blancos fáciles para los cañones. Fue en ese contexto de experimentación, ensayo y error donde comenzó a gestarse una nueva forma de fortificar, basada no en resistir el impacto, sino en neutralizarlo mediante la geometría y el fuego cruzado.

Lejos de una invención puntual, el baluarte fue el resultado de décadas de debate entre ingenieros, militares y tratadistas que buscaban resolver un problema central: cómo evitar los puntos ciegos en la defensa. La solución consistió en transformar la muralla en un sistema angular, donde cada elemento pudiera proteger al otro. Así, el baluarte permitía algo revolucionario: defender los lienzos de muralla no desde arriba, sino desde los lados, mediante el llamado fuego de flanco. La defensa dejaba de ser frontal para convertirse en una red interconectada de ángulos, trayectorias y coberturas.

Lejos de una invención puntual, el baluarte fue el resultado de décadas de debate entre ingenieros, militares y tratadistas que buscaban resolver un problema central: cómo evitar los puntos ciegos en la defensa. La solución consistió en transformar la muralla en un sistema angular que pudiera defender los lienzos de muralla no desde arriba, sino desde los lados

Tras la derrota sufrida en la Goleta de Túnez en 1574, la monarquía hispánica asumió que las fortificaciones “perfectas e inexpugnables” que describían los tratados no garantizaban la invulnerabilidad, lo que llevó a los ingenieros a dejar de perseguir modelos ideales y a adoptar un enfoque más pragmático, adaptando cada sistema defensivo a cada lugar concreto, a su topografía, a la posición del enemigo y a las condiciones del terreno. La geometría, la aritmética y la experiencia militar se combinaron así en un complejo ejercicio en el que no existían soluciones universales. De hecho, los propios tratadistas del siglo XVI como Pedro Luis Escrivá -considerado el el primero en formular los problemas de la fortificación moderna- o Cristóbal de Rojas -autor de Teórica y práctica de la fortificación (1598)- reconocían que la fortificación era una ciencia llena de incertidumbres, donde cada decisión podía significar la caída o la resistencia de una plaza.

En ese contexto, el baluarte se convirtió en el núcleo del sistema defensivo. No era un elemento aislado, sino el lugar donde “estaba todo el arte de la fortificación”, en palabras de los ingenieros de la época: allí se concentraban las casamatas, las troneras y los mecanismos de fuego cruzado que garantizaban la defensa del conjunto. Su forma -baja, angulada, parcialmente oculta en el foso- respondía a una lógica precisa: ser menos visible, más resistente y, sobre todo, más eficaz en el control del espacio circundante. Los baluartes constituyeron así no una simple mejora técnica, sino una auténtica revolución en la manera de concebir la guerra y la ciudad. Allí donde antes había un límite estático, surgió un sistema dinámico, pensado para anticipar, cruzar y dominar el fuego enemigo.

Los baluartes constituyeron así no una simple mejora técnica, sino una auténtica revolución en la manera de concebir la guerra y la ciudad. Allí donde antes había un límite estático, surgió un sistema dinámico, pensado para anticipar, cruzar y dominar el fuego enemigo

Esta evolución alcanzaría su punto culminante en el siglo XVII con figuras como Sébastien Le Prestre de Vauban, ingeniero al servicio de Luis XIV, quien llevó el sistema abaluartado a su máxima perfección técnica. Lejos de inventar formas nuevas, Vauban sistematizó las ya existentes: su gran innovación fue entender la fortificación como un sistema dinámico y no como una forma cerrada y, frente a los modelos teóricos, defendió una arquitectura militar basada en la observación directa, la experiencia de campo y la optimización de recursos, perfeccionando elementos como los fosos, los glacis o las obras exteriores para crear defensas en profundidad.

En el caso de Palma, como documenta el historiador Jaime Escalas Caimary en su libro Las murallas de Palma (1955), en el que toma en consideración las descripciones que ya había efectuado el Arxiduc Lluís Salvador en su obra La Ciudad de Palma (1882), la forma de los baluartes era la misma en todos ellos, exceptuando los dos puramente marítimos, el de Chacón y el de Berard, más pequeños que el resto. Otros dos, con su gran elevación y su ubicación entre tierra y mar, sobresalían del recinto defensivo: eran el de Sant Pere y el de los Capellans o es Príncep -en honor a Felipe II-, los dos únicos bastiones que perviven en la actualidad.

El de Es Príncep, terminado de levantar en 1606, formaba parte del núcleo original de la muralla renacentista y ocupaba una posición clave en el frente marítimo oriental de la ciudad. El de Sant Pere, finalizado 40 años después, tuvo un destacado uso militar durante siglos y llegó a albergar instalaciones vinculadas a la formación y práctica de artillería, en línea con la función estratégica del sistema defensivo de Palma en época moderna.

El baluarte de Es Príncep, terminado de levantar en 1606, formaba parte del núcleo original de la muralla renacentista y ocupaba una posición clave en el frente marítimo oriental de la ciudad. El de Sant Pere, finalizado 40 años después, tuvo un destacado uso militar durante siglos

Comienza la demolición de las murallas

Sin embargo, lo que durante siglos fue imprescindible acabó convirtiéndose en un problema. Durante el tiempo en que buena parte del cinturón renacentista de Palma permaneció -la muralla terrestre fue terminada de construir en 1714, después de 139 años desde su inicio-, la expansión del imperio otomano fue considerada una amenaza y una preocupación de primer orden para Felipe II, que vio en Balears una posición estratégica para defender el territorio de posibles ataques. La construcción de la fachada marítima de la fortificación, sin embargo, no culminaría hasta comienzos del siglo XIX, cuando, paradójicamente, el imperio otomano ya se encontraba en decadencia y este tipo de muralla comenzaba a quedar obsoleto. Apenas unas décadas después comenzaría la demolición de una obra que podía considerarse recién acabada, un derribo del que se salvaría el Baluard de es Príncep.

La construcción de la fachada marítima de las murallas de Palma no culminaría hasta comienzos del siglo XIX, cuando, paradójicamente, este tipo de fortificación comenzaba a quedar obsoleto. Apenas unas décadas después comenzaría la demolición de una obra que podía considerarse recién acabada

La justificación popular que cobró más peso para impulsar el derrocamiento del recinto fue la filosofía higienista imperante en la época, encabezada en Mallorca por el ingeniero Eusebi Estada, una de las voces que con más ímpetu defendió el derribo en su obra La ciudad de Palma. Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche (1885) so pretexto de que, como consecuencia de la presencia de las murallas, la población vivía hacinada y en condiciones de insalubridad. Estada señalaba que a mediados del siglo XVII, el área edificada que ocupaba Palma era de 1.023.300 metros cuadrados, incluyendo sus calles y sus plazas, por lo que a cada habitante le correspondían unos 37 metros cuadrados. Sin embargo, advertía, a finales del XIX la superficie por habitante se redujo a 24 metros, cuando, a su juicio, la dimensión idónea por persona debía ser de 40 metros cuadrados.

Frente a quienes abogaban por echar abajo las murallas, otros se oponían fervientemente a ello, como Bartomeu Ferrà, maestro de obras de la Societat Arqueològica Lul·liana, o Pere Garau Cañellas, quien defendió un plan de ensanche de Palma en el que se preservaba el recinto renacentista, rodeándolo de zonas ajardinadas a partir de las cuales la ciudad podría ir creciendo. Garau alegaba así que las murallas sí podían armonizar con el desarrollo y la modernización de la capital balear, una postura que, en la actualidad, continúan compartiendo numerosos historiadores. El Ajuntament se decantó finalmente, en 1901, por el proyecto presentado por el ingeniero Bernat Calvet, el conocido como 'plan Calvet', que, bajo el lema Felix qui potuit rerum cognoscere causas (“Dichoso aquel que puede conocer las causas de las cosas”), contemplaba la eliminación de la fortificación, seguía los criterios de un plano radioconcéntrico y apelaba al aprovechamiento urbanístico de los terrenos afectos a las murallas.

Los baluartes sobreviven

Con todo, las murallas no desaparecieron del todo. Continúan presentes en el trazado urbano: las Avenidas de Palma siguen el recorrido del antiguo foso y su forma en zigzag reproduce la geometría defensiva renacentista. El casco antiguo mantiene la estructura heredada de una infraestructura militar que ya no existe, con excepción de sus baluartes Sant Pere y Es Príncep, dos de las puertas que daban acceso a la ciudad -Calatrava y Portella- y dos de los puentes -los que conducían a la Porta de Santa Catalina y a la des Camp-. El baluarte de Sant Pere pasó a manos privadas en la segunda mitad del siglo XX: sus nuevos propietarios proyectaron levantar edificios en toda la zona y en 1963 llegaron incluso a intentar derribar la muralla mediante cargas de cal. La reacción ciudadana, sin embargo, lo impidió: la presión social logró que el conjunto fuera declarado histórico-artístico y se impulsara su reconstrucción apenas dos años después, en 1965.

En la segunda mitad del siglo XX, los nuevos propietarios del baluarte de Sant Pere proyectaron levantar edificios en toda la zona y en 1963 llegaron incluso a intentar derribar la muralla mediante cargas de cal. La reacción ciudadana, sin embargo, lo impidió y logró que el conjunto fuera declarado histórico-artístico

No sería hasta finales de los años ochenta cuando los terrenos recuperaron su vocación pública, tras ser recalificados y sometidos a un proceso de expropiación que, sin embargo, quedó durante años en punto muerto. El espacio permaneció abandonado hasta 1997, cuando el Ayuntamiento de Palma cedió los terrenos para la construcción de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, inaugurado el es bal.

En 2023, la polémica golpeó de nuevo al baluarte a raíz de las obras de instalación sobre el mismo de un exclusivo beach club, lo que desató una fuerte contestación social e institucional. Los trabajos fueron finalmente paralizados tras detectarse graves irregularidades, incluyendo la construcción de elementos no autorizados y la alteración del subsuelo protegido. Asociaciones como ARCA denunciaron que la intervención convertía el patrimonio en un “contenedor” al servicio de un uso privado y elitista, alejándolo de su función pública y de contemplación. El episodio reabrió un debate de fondo que atraviesa toda la historia reciente de las murallas: hasta qué punto deben adaptarse a nuevos usos y dónde se sitúa el límite entre su activación contemporánea y su desnaturalización.

A finales de 2025, el derrumbe parcial de una torre medieval integrada en el Baluard de Sant Pere -uno de los pocos vestigios visibles de la Palma islámica- volvió a encender todas las alarmas sobre el estado del patrimonio defensivo de la ciudad. Las entidades conservacionistas denunciaron la “inacción prolongada” de las administraciones pese a las advertencias reiteradas durante años sobre el riesgo estructural del conjunto, y alertaron de que el colapso afectaba a un tramo completo del lienzo histórico, construido en tapial y mortero.

El Baluard de Es Príncep, por su parte, vivió uno de los episodios más controvertidos del urbanismo de la capital balear: la construcción de varios bloques de viviendas militares que ocupaban directamente la muralla renacentista, en abierta contradicción con los criterios de protección patrimonial. El complejo, proyectado en 1966 por el arquitecto Juan Castañón de Mena -recién nombrado jefe de la Casa Militar de Franco y posteriormente ministro del Ejército-, se materializó en distintas fases a lo largo de las décadas siguientes, consolidando la ocupación de este enclave estratégico. Lejos de ser una intervención menor, se trataba de varios edificios residenciales que llegaron a albergar a más de un centenar de familias y que transformaron por completo la fisonomía del baluarte, ocultándolo tras una arquitectura ajena a su carácter histórico.

El Baluard de Es Príncep vivió uno de los episodios más controvertidos: la construcción de varios bloques de viviendas militares que ocupaban directamente la muralla renacentista, en abierta contradicción con los criterios de protección patrimonial. La edificación fue proyectada en 1966 por el arquitecto Juan Castañón de Mena, recién nombrado jefe de la Casa Militar de Franco

Durante años, su presencia simbolizó la tensión entre desarrollo urbano y conservación del patrimonio en Palma en un contexto en el que la propia muralla había dejado de entenderse como un elemento central de la ciudad. El desenlace no llegaría hasta finales de los noventa, fecha en la que se produjo el giro definitivo: tras un largo proceso de negociaciones, expropiaciones y realojos, el Ministerio de Defensa cedió los terrenos al Ayuntamiento, lo que permitió liberar un enclave hasta entonces inaccesible, abriendo la puerta a un ambicioso proyecto de transformación urbana que buscaba devolver el baluarte a la ciudad.

Desde entonces, el Baluard des Príncep ha transitado de recinto cerrado y degradado a espacio en proceso de reintegración, convertido hoy en una pieza clave -todavía inacabada- dentro de la relectura contemporánea de las murallas de Palma.

La Guardia Civil ha recuperado dos piezas de gran valor arqueológico, concretamente dos estelas funerarias de piedra con inscripciones romanas, sustraídas por un vecino de la localidad pacense de Nogales.

El hallazgo original se produjo en el mes de febrero cuando un vecino del municipio las avistó en el margen de la ribera tras quedar expuestas por las fuertes lluvias, dando inmediato conocimiento del descubrimiento a la Unidad del Servicio de Protección de Patrimonio Cultural (Junta de Extremadura).

En el mes de marzo, la investigación por la desaparición fue trasladada a la Guardia Civil que dedujo que, debido al elevado peso y volumen, las piezas no podían haber sido trasladadas muy lejos del lugar, por lo que centraron su búsqueda en terrenos colindantes.

De las gestiones realizadas pudieron localizar las piezas depositadas en una finca propiedad de un vecino de Nogales, quien las habría sustraído y trasladado usando un tractor agrícola.

El investigado colaboró en la localización de las piezas que, una vez recuperadas, han sido depositadas en las instalaciones del Ayuntamiento de Nogales, donde permanecen a disposición de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura.

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado al nogaleño por su presunta implicación en la sustracción de las dos estelas funerarias, que han sido remitidas a la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo.

Ante el hallazgo casual de piezas de interés arqueológico, la Guardia Civil ha recomendado actuar con rapidez, prudencia y responsabilidad, ya que estos objetos son propiedad del Estado y están protegidos por la ley, señalando que la actuación principal debe centrarse en no alterar el entorno y notificar el descubrimiento a las autoridades de inmediato.

El grafitero que, a mediados de los noventa, firmó muchas paredes de Santander con el seudónimo Okuda, tiene una conexión, desde esta semana, que parecía improbable. Okuda tiene ahora un vínculo con Joaquín Cortiguera, un célebre ginecólogo que fue el artífice, en el siglo XIX, del único palacete de estilo 'neomudéjar' que hay en Santander: el palacio de Cortiguera.

La Cadena SER desveló la negociación que el hoy artista internacional de 'street art' Óscar 'Okuda' San Miguel (Santander, 1980) mantiene con el Ministerio del Interior para convertir en un centro de arte urbano el interior del edificio. Un inmueble de azulejo, ladrillo y arcos de herradura, que lleva 30 años entre la indolencia y el abandono institucional, en el centro de la capital cántabra.

El palacio está protegido dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, pero no forma parte de ningún inventario de patrimonio civil. Es hoy propiedad del Ministerio del Interior, pero hasta llegar a la negociación con el colorista Okuda ha experimentado muchas negociaciones infructuosas con el Ayuntamiento de Santander, un concurso de ideas para ser rehabilitado, y fallidos intentos de subasta pública.

En origen, el palacete fue un encargo del ginecólogo santanderino Joaquín Cortiguera y Fernández-Pelilla, casado con Magdalena Pujol Ruiz. El médico hizo un encargo singular en 1888: pidió al laureado arquitecto Atilano Rodríguez que construyese un palacio inspirado en la arquitectura de los mudéjares -musulmanes que vivieron entre los cristianos previo pago de tributo y dejaron un gran legado artístico-. Un año después, en 1889, Cortigera inauguró el palacete, que convirtió en su residencia y en clínica ginecológica, con una fachada repleta de elementos nada habituales en construcciones del norte de España.

Frente al estilo regionalista de otros palacetes en Santander, el llamado Palacio Cortiguera tenía un aspecto diferencial, aunque curiosamente la definición 'mudéjar' se asentó en el mismo siglo XIX. “Fue un capricho del propietario, eligió el estilo 'neoárabe' por gusto personal”, explica el experto en arquitectura Aurelio González de Riancho, miembro de Grupo Alceda, que trabaja en la protección del patrimonio cultural cántabro y que describe las particularidades del edificio a elDiario.es.

El estilo 'neomudéjar' solo tiene reflejo en Cantabria en el complejo residencial de Solvay, en Barreda, y en menor medida, en la plaza de toros de Santander, explica otra fuente experta en arte: “En el segundo tercio del siglo XIX y principios del XX, hay una atracción por estilos considerados exóticos” por parte de cierta alta burguesía que quiso dar una impronta mudéjar a la construcción civil.

Joaquín Cortiguera y Magdalena Pujol, propietarios del palacio, fallecieron sin descendencia. Después, el inmueble ubicado en una céntrica y frondosa finca en cuesta en la calle López-Dóriga, pasó a acoger la Cámara de Propiedad Urbana, hasta 1993. Desde entonces, el palacete Cortiguera entró en desuso y en lenta decadencia hasta hoy. Y es que si la negociación resulta fructífera, aunque no han trascendido más datos, podría generar un centro de arte urbano auspiciado por Okuda, un artista que empezó en el grafiti y cuya obra se encuentra en numerosas fachadas de edificios de Cantabria y del mundo.

El valor patrimonial del palacio reside fundamentalmente en su exterior, en sus ventanas y arcos. Por eso, los expertos consultados defienden la posibilidad de que Okuda pase a crear un centro de arte urbano dentro del palacete abandonado. “Me parece bien que Okuda adquiera el palacio para que sea rehabilitado, porque al no ser parte del inventario de patrimonio civil, la iniciativa privada permitiría protegerlo”, defiende González de Riancho.

El universo comercial de la marca Okuda

El centro de arte del Palacio Cortiguera estaría influido por el universo de Okuda, un artista cuyo estilo se fundamenta en el graffiti y el arte urbano, “pero está profundamente vinculado” al movimiento Low Brow, “un estilo de arte underground que surgió en California entre finales de los años 70 y los 80, vinculado al surf”. Así lo explica el artista y comisario de arte Jesús Álberto Pérez Castaños: “Esta corriente tiene una fuerte influencia de la estética del cómic, caracterizada por el uso de la línea clara, elementos que han marcado la trayectoria y la identidad visual de la obra de Okuda hasta la actualidad”, explica.

Pérez Castaños (Santander, 1950), más conocido como JAPC, ha hecho escuela en Cantabria con su impronta también colorista y conoce el trabajo de Okuda desde sus orígenes grafiteros. Recuerda bien cuando fue a conocer a un grafitero que pintaba “o escribía” a mediados de los noventa en Canfrisa, un viejo matadero hoy derribado, con sus amigos. En 2009, el comisario de arte organizó una exposición titulada 'Jóvenes cachorros' en una nave del Puerto de Santander, dedicada a pintores menores de 30 años: “Fue significativa porque representó la primera vez que expuso obra enmarcada”.

En el catálogo de aquella primera vez que Okuda expuso obra enmarcada, citó entre sus referentes a Banksy, dijo que lo más importante era tener estilo propio, y también dijo: “Por parte de las instituciones de mi ciudad, nunca he notado apoyo”.

Desde entonces, Okuda ha evolucionado hasta celebrar ahora 30 años en el mundo del arte y tener un gran espacio cultural en Madrid llamado Factory of Dreams y además pinta fachadas, palacios, iglesias, tazas, bolígrafos o coches, con un equipo de profesionales.

Tiene una colorista y reconocible marca cuya esencia está en el proyecto para el interior del Palacio Cortiguera, que muchos grafiteros puros y otros tantos expertos en arte contemporaneo rechazan y que JAPC defiende: “Okuda ha pasado a tener un modelo empresarial y comercial, pero sin perder el trato humano y la inocencia. Es un artista total con rentabilidad, pero no pinta por hacer negocio”.

Y JAPC advierte mirando muy atrás sobre el futurible arrendatario del palacio 'neomudéjar': “Okuda está en un entramado comercial que no es ajeno al pasado: Rembrandt y Rubens tenían estudio y vendían obra; hoy se propicia la comercialización del producto y él tiene una repercusión económica muy grande, pero detrás sigue existiendo ese niño que pintaba muy bien en la calle”.