La bióloga argentina Sandra Myrna Díaz es una de las voces más reconocidas en materia de biodiversidad y una de las mentes que nos ha ayudado a entender la inmensa red de conexiones que entretejen nuestras vidas. Sus trabajos pioneros sobre el papel de las plantas a escala global y lo que ella ha llamado el “tapiz de la vida” le han valido reconocimientos como el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2019 o ser incluida entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en 2025.

Díaz participó a principios de octubre en el festival Passion for Knowledge, organizado por el DIPC en San Sebastián, donde habló de la importancia de los árboles centenarios y su capacidad para generar adaptaciones locales al paisaje de las que tenemos mucho que aprender. Charlamos con ella horas después de su conferencia, sobre la omnipresencia de las plantas en nuestras vidas y la ceguera de los seres humanos, en un mundo gobernado por líderes que ponen en cuestión la ciencia, aunque sin ella no podrían ni levantarse de la cama.

Usted definió el tapiz de la vida que nos entreteje y nos atraviesa. ¿Qué tienen en común las personas, los helechos, los tigres y las lombrices?

Tienen más cosas en común que las que tienen diferentes. Todos estamos emparentados filogenéticamente evolutivamente y venimos de un mismo ancestro común que se llama Luca. Compartimos un montón de genes con todos los seres, mucho más de lo que uno se imaginaría, y también estamos constantemente intercambiando materia y energía. Ese aislamiento en el que creemos que vivimos es totalmente irreal.  

En algún momento hubo un malentendido y creímos que nosotros éramos parte diferente de esa inmensa red, ¿no?

Eso tiene que ver con las ideas de la Ilustración, con toda esta gente que hizo muchas cosas buenas y ayudaron a rescatar la ciencia del oscurantismo. Hicieron progresos, pero tenían esa idea de los organismos como máquinas y del ser humano como excepcional: acá están todos los otros organismos y acá estamos nosotros. Es algo que proviene también de las religiones abrahámicas —el judaísmo y el cristianismo, entre otras—, en las que el hombre y la mujer (sobre todo el hombre) somos seres excepcionales y la naturaleza está a nuestro servicio. Y la verdad que esto de la red de la vida no es algo romántico, sino que es la última ciencia.  

¿El resultado de la ciencia ha sido una sistemática cura de humildad?

Exactamente. Y cada vez más. Todos los días aparecen propiedades cognitivas de los animales que creíamos únicas en nosotros. No solo los grandes primates sino, qué se yo, un pulpo o un langostino. Hay cada vez más científicos que defienden que la sintiencia, la complejidad de sentir y de pensar, es muy diferente de lo que nosotros imaginamos. Y eso también es algo que aprendimos de la ciencia. Creo que no lo hemos internalizado, pero estamos rodeados fundamentalmente de seres y no de cosas. De seres a los que tratamos como cosas.  

Si hemos menospreciado o ignorado a los animales, de lo que hemos hecho con las plantas ya ni hablamos, ¿verdad?

Son decorado.

¿Qué es el “síndrome de la ceguera vegetal”?

Es exactamente eso. Los animales pueden gustarnos o no, pero uno se da cuenta que están ahí porque son medio parecidos y se mueven como nosotros. Con las plantas, como no se mueven y son a nuestro ojo todas iguales, uno tiende a pensar que son escenografía, no que están construyendo nuestro mundo. Sin embargo, ellas están básicamente regulando el clima, están produciendo la fertilidad del suelo, están haciendo todas estas cosas sin las cuales nuestra vida sería mucho más complicada.

En palabras de usted misma, las plantas son unas grandes “alquimistas”, ¿por qué?

Son las únicas que pueden convertir lo inorgánico en orgánico, salvo alguna excepción muy rara en el fondo del océano. Por eso te digo, ellas pueden perfectamente vivir sin los animales. Nosotros sin ellas, no. Son una maravilla.

Las plantas son las únicas que pueden convertir lo inorgánico en orgánico. Ellas pueden perfectamente vivir sin los animales. Nosotros sin ellas, no

Ese tapiz del que usted siempre habla se está llenando de agujeros en muchísimos sitios. ¿Cuál es la principal amenaza?

Hace unos años hicimos un estudio sistemático de todas estas amenazas a nivel mundial en los últimos 50 años y establecimos un ranking. El principal responsable de la destrucción es el cambio de uso de la tierra para agricultura, para ganadería y para construcción. El segundo es la extracción selectiva de organismos, como cuando matas el rinoceronte, pero no el antílope que tiene al lado, o la pesca, donde lo que haces es sacar los peces y dejas todo lo demás.

El tercer y cuarto problema son el cambio climático y la contaminación, están empatados. Y el quinto son las especies invasoras. Eso es en los últimos 50 años, pero se calcula que de aquí en adelante el cambio climático va a tener mucha más importancia porque se está acelerando. Y, además, por supuesto, estos factores interactúan entre ellos. O sea, hay un montón de especies invasoras, particularmente patógenos, que pueden entrar porque hay cambio de clima, o estos incendios devastadores que matan gente, que son una mezcla entre el cambio climático y la gente avanzando y haciendo construcciones en lugares donde no debería hacerlo.

¿Se podría resumir como que, poquito a poco y cada uno por su lado, hemos puesto el planeta patas arriba?

Sí, claramente, aunque no diría cada uno por su lado, en el sentido de que no todos son igualmente responsables.

Vivimos rodeados de seres a los que tratamos como cosas

Me refería a los países industrializados.

Claro, pero incluso dentro del primer mundo, tu huella y tu responsabilidad es mucho menor que la de una gigantesca corporación que es responsable de destrucción de ecosistemas y de gente, porque también se daña la salud de muchísima gente.

Muchas veces olvidamos que muchas culturas que vivían en armonía con ese tapiz de la naturaleza, viven en los sitios que más están notando la perturbación. ¿Esto es una gran injusticia?

Algunos de los lugares donde viven las culturas de cazadores recolectores no están tan en la trinchera, pero otros sí, otros están exactamente en el lugar donde hay más destrucción. Y ellos siempre dicen nosotros no tenemos ninguna responsabilidad y están pagando los platos rotos todos los días.

¿Qué le parece la estrategia de cuantificar o ponerle a la biodiversidad valores en términos de dinero para que lo puedan entender las empresas?  

Creo que en algunos casos funciona. Hace un par de décadas los ecólogos dijimos: bueno, si le ponemos el valor a la diversidad en términos de dinero, automáticamente las empresas y los gobernantes van a entender todo lo que vale la diversidad y se va a solucionar el problema. Entonces un poco forzamos el tema para ponerle un número en dinero y no nos fue muy bien. Porque hoy en día los números están por todos lados y se sigue destruyendo de una forma masiva. O sea, yo creo que en algunos casos funciona, pero no está funcionando tan bien como como la teoría dice. Yo creo que hay que empezar a hacer énfasis en la diversidad en la naturaleza y los valores emocionales, de salud física y psicológica, por ejemplo. No podés tener una política de salud basada en el precio. Para mí, parte de la naturaleza tiene un precio y no pasa nada, pero no se puede hacer una protección general de la naturaleza basada en un precio, porque no funciona.

Ponerle valor a la diversidad en términos de dinero no nos fue muy bien. Porque hoy en día los números están por todos lados y se sigue destruyendo de una forma masiva

Usted pone como ejemplo el valor que tienen los árboles centenarios y quienes creen que plantar muchos árboles pequeñitos podría compensar su pérdida. ¿Es así?

Bueno, una cosa es si el árbol se te murió porque le cayó un rayo o se enfermó. Obviamente hay que poner otros. No lo vas a dejar ahí.

Estaba pensando en el sicomoro del muro de Adriano, por ejemplo.

No se sabe por qué lo talaron. Ese caso lo uso como ejemplo de cómo la gente se moviliza por un árbol ecológicamente irrelevante, pero que era su árbol. Ni ellos mismos saben por qué lo talaron. Hay un caso en Argentina con un árbol que estaba junto a una autopista y se armó un lío con enorme costo político. Trajeron una grúa industrial del norte del país al centro del país, más de mil kilómetros. Levantó el árbol con raíz y todo y lo puso en otro lado.  

Porque un árbol “no es solo un árbol”…

No solamente que un árbol no es solo un árbol, sino que la gente hace cosas con la naturaleza, para bien o para mal, que no tienen nada que ver con el costo-beneficio económico, sino con otras cosas.

Cuando le escucho hablar del tapiz de la vida no puedo evitar acordarme de la hipótesis Gaia, de Lovelock y Margulis, que fue tan denostada. ¿Conectan sus ideas con aquella hipótesis?

En algunas cosas sí. La idea de la simbiogénesis de Margulis de cómo a veces se juntan dos organismos y forman otro es genial. Eso es fantástico y está muy comprobado. Por eso a veces se habla del árbol de la vida y algunos ahora hablan de la red de la vida. Porque además de las ramas verticales en la evolución, aparecen toda una serie de conectores horizontales, con conjuntos de organismos produciendo propiedades emergentes. Y, por otro lado, yo no creo que el planeta sea una especie de superorganismo actuando todo en armonía. Pero hay propiedades emergentes, definitivamente.  

¿Es un sistema que se autorregula?

Se autorregula. El ejemplo es la regulación del clima por parte de las plantas y los organismos fotosintéticos en el mar, o cómo el agua, en vez de quedarse toda chata en el océano, cicla los continentes y es evaporada para formar las nubes. Toda esa dinámica es fantástica, son propiedades emergentes. No es un solo individuo de una sola especie, sino que actúan juntos. En realidad, si te pones a hilar fino, todos somos un ecosistema. Yo no sé los cientos de especies de bichos que tengo adentro mío, o vos; somos un ecosistema y si nos sacan todo el resto de las otras especies, no sobrevivimos mucho.

Si te pones a hilar fino, todos somos un ecosistema. Si nos sacan todo el resto de las otras especies, no sobrevivimos mucho

Usted dice que las plantas son asombrosas. De entre todas las cosas que hacen, ¿qué le impresiona más?

Lo más sorprendente que hacen las plantas, mirándolo desde afuera y tratando de ser objetiva, es la fotosíntesis. La comunicación entre ellas a través de compuestos volátiles también es fantástica y hay un montón de investigación sobre cómo se comunican más con las que están genéticamente más emparentadas. También están las redes micorrícicas, esas alianzas en las que las micorrizas (los hongos) y los árboles colaboran, aunque es muy variada. Algunos árboles dependen de las micorrizas mucho más que otros y hay momentos en que los hongos se transforman en medio parásitos y las plantas dicen 'yo no necesito más al hongo' y lo expulsan, por así decirlo. En la naturaleza hay una especie de negociación constante.

Una persona como usted, que es consciente de la complejidad de la naturaleza, ¿cómo se siente en un mundo en el que cada vez se simplifica más?

Bueno, fue toda una sorpresa que a esta altura del siglo XXI, de repente apareciera un ataque a la ciencia. Toda mi generación, y muchas otras generaciones antes que yo, crecimos sobre la base de que la ciencia se daba por sentada y no se la discutía. Y de repente ahora hay todo este discurso minoritario, pero vociferante, que dice eso de ¿para qué sirve la ciencia? Obviamente es muy preocupante, muy terrible. Pero, por otro lado, nos ha servido para atizarnos. Para que reaccionemos y nos pongamos las pilas y le recordemos a todo el mundo para qué sirve la ciencia y todas las cosas que tenemos por la ciencia.

Si tuviera que resumirle a alguna de estas personas para qué sirve la ciencia, ¿cómo lo haría?

Le diría que sin la ciencia no podría ni tomarse el café de la mañana, literalmente. Si no fuera por la ciencia no podría prender el celular, la radio, la TV, hacerse el café, calentar agua, bañarse con agua caliente, casi ni levantarse de la cama. Es más, no tendría sábanas si no fuera por la ciencia. Pero además, la ciencia te enseña a pensar críticamente. La ciencia te dice que tu conocimiento nunca está estable, va progresando y va progresando por ensayo y error y va progresando por la crítica. Es una forma de pensar que de alguna manera se opone al oscurantismo acrítico, a ese pensamiento obediente.

¿Qué efecto tendrá la asfixia de Milei a la ciencia sobre el futuro de los argentinos?

Va a ser un momento aciago, oscuro en nuestro futuro, sin ninguna duda. Pero como lo hemos hecho tantas veces en Argentina, nos vamos a volver a levantar, no tengo dudas.

¿Y, a escala global, qué daño está haciendo el efecto de la gente como Trump?

Primero, hay que recordar que somos un montón. Ellos son vociferantes, pero pocos. Si uno ve la gente que realmente está levantando la bandera en contra del conocimiento, y a favor del borreguismo, son pocos. El borreguismo, la obediencia, hacer lo que te dicen y quedarte calladito y obedecer… Son muy poderosos, pero son pocos. Y, segundo, no tenemos alternativa. Sí o sí. El mundo al que vamos, según esa narrativa, es un mundo donde dos o tres de ellos se la pasan bomba y el resto nos embromamos. El mundo de ellos no tiene lugar para nosotros.

No estamos en sus planes...

Ni nosotros ni la naturaleza ni la enorme mayoría de los seres humanos estamos en sus planes. La enorme mayoría de nosotros no tiene alternativa porque el mundo de ellos no es alternativa. Hay que buscar otra cosa. Y yo creo que tenemos la fuerza del que siente que no tiene alternativa. Te cerraron el camino de vuelta, ¿y qué vas a hacer? Vas a seguir para adelante porque volverse no es una opción. Es demasiado tarde para volverse. Yo creo que la fuerza tiene que salir de ahí.

Seguro que en algún rincón de casa tienes unas cuantas macetas vacías de esas que vienen con las plantas cuando las compramos en el vivero. También otras de barro que llevan años dando vueltas por la terraza y puede que alguna más bonita que guardamos porque nos da pena tirarla. Las vamos acumulando con la idea de volver a utilizarlas algún día y, cuando llega el momento de trasplantar o colocar una planta nueva, echamos mano de ellas.

Y hacemos bien. No hay ninguna necesidad de comprar una maceta nueva cada vez que incorporamos una planta a casa. Reutilizar las que ya tenemos es una práctica económica, sostenible y perfectamente válida en jardinería.

Ahora bien, hay algunos detalles que conviene conocer antes de volver a llenarlas de sustrato. Porque una maceta puede parecer limpia y, sin embargo, conservar restos de su anterior inquilina que no nos interesa trasladar a la siguiente.

Por qué merece la pena reutilizar las macetas

Cada año se utilizan enormes cantidades de macetas de plástico para producir y comercializar plantas. Son recipientes prácticos, ligeros y resistentes, pero muchos terminan convirtiéndose en residuos después de un único uso. Y es una pena, porque la mayoría pueden seguir utilizándose durante bastante tiempo.

Las macetas de vivero, por ejemplo, son especialmente útiles para hacer esquejes, preparar semilleros o cultivar plantas pequeñas. No es mala idea, ya que lo normal es trasplantarla cuando crezca un poco a otra maceta mejor (y más grande). También es normal mantener nuestras plantas de interior dentro de ellas y colocarlas en un cubremacetas decorativo. De hecho, esto último es algo muy recomendable, ya que no hace falta trasplantar una planta recién comprada solo porque venga en una maceta de plástico poco atractiva. Si tiene espacio suficiente para sus raíces, el sustrato está en buenas condiciones y el drenaje funciona correctamente, puede seguir creciendo en ella sin problema.

Basta con colocarla dentro de un recipiente decorativo y acordarnos de retirar el agua acumulada después del riego.

Las macetas de vivero, por ejemplo, son especialmente útiles para hacer esquejes, preparar semilleros o cultivar plantas pequeñas

Además del ahorro económico, reutilizar supone aprovechar mejor los recursos y reducir residuos. Y en jardinería, muchas pequeñas decisiones como esta pueden ayudarnos a ser más sostenibles sin complicarnos demasiado la vida.

Lo que puede quedarse dentro de una maceta

Pero hay una cuestión que solemos pasar por alto cuando recuperamos una maceta antigua: ¿qué ocurrió con la planta que había antes? No es lo mismo reutilizar el recipiente de una planta que hemos cambiado a otro más grande que el de otra que murió después de semanas con las raíces en mal estado.

Cuando vaciamos una maceta pueden quedar partículas de sustrato, restos de raíces y otros materiales adheridos a sus paredes. Y, en determinadas circunstancias, también nos podemos encontrar sorpresas no deseadas.

Algunos hongos patógenos que afectan a las raíces, como Pythium o Phytophthora, pueden sobrevivir en restos de sustrato contaminado y convertirse en un problema para la siguiente planta. Esto no significa que tengamos que desconfiar de todas las macetas usadas. Simplemente, conviene saber de dónde vienen y prestar más atención cuando la planta anterior sufrió algún problema sanitario.

Y un matiz importante: no todas las plantas que mueren lo hacen por culpa de una enfermedad. A veces las raíces se deterioran porque hemos regado demasiado, porque el sustrato retenía mucha agua o porque las condiciones de cultivo no eran las adecuadas. Por eso, antes de dar por hecho que una maceta está contaminada, lo interesante es intentar entender qué ocurrió con la planta anterior.

Esas manchas blancas que aparecen en las macetas

Otro detalle bastante habitual, especialmente en las macetas de barro, son esas manchas o costras blanquecinas que aparecen con el tiempo.

En muchos casos son depósitos minerales procedentes del agua de riego. Cuando el agua se evapora, parte de los minerales disueltos quedan sobre la superficie (cal). Esto es especialmente frecuente en zonas con aguas duras, como buena parte del Mediterráneo.

Como caso extremo pero que también puede ocurrir, son acumulaciones de sales procedentes de los fertilizantes.

¿Son peligrosas? No necesariamente. Muchas de esas manchas son principalmente una cuestión estética, sobre todo cuando se trata de depósitos de carbonato cálcico. Otra cosa es que el sustrato acumule demasiadas sales solubles, porque entonces sí podemos tener problemas con las raíces y la absorción de agua.

Por eso, si recuperamos una maceta antigua, merece la pena retirar los depósitos y comprobar su estado antes de volver a utilizarla.

¿Macetas de barro o de plástico?

Ambas pueden reutilizarse perfectamente, aunque cada material tiene sus particularidades.

Las macetas de plástico suelen ser las más fáciles de limpiar. Basta con retirar los restos de sustrato y lavar bien el recipiente, prestando atención a los bordes y agujeros de drenaje. Eso sí, con los años y la exposición al sol algunos plásticos se vuelven quebradizos. Si empiezan a romperse, quizá haya llegado el momento de sustituirlos.

Las de barro, al ser porosas, permiten que parte de la humedad se evapore a través de sus paredes, algo interesante para determinadas plantas. Pero esa misma porosidad favorece la acumulación de depósitos minerales y dificulta algo más su limpieza.

Por su parte, las macetas de cerámica esmaltada suelen limpiarse fácilmente, aunque debemos revisar que no tengan grietas y comprobar si cuentan con agujeros de drenaje.

Porque una maceta sin agujeros no es necesariamente inútil, pero es mucho más recomendable utilizarla como cubremacetas que plantar directamente en ella.

Antes de reutilizar, una buena limpieza

¿Qué hacemos con esas macetas que llevamos meses guardando? Pues algo bastante sencillo: limpiarlas bien.

Lo primero es vaciar completamente el recipiente y retirar cualquier resto de raíces o sustrato. Después, con un cepillo, agua y un poco de jabón lavavajillas, podemos limpiar las paredes, los bordes y los agujeros de drenaje. En la mayoría de las situaciones domésticas, cuando la planta anterior estaba sana, una limpieza cuidadosa suele ser suficiente.

Si sospechamos que hubo alguna enfermedad, conviene desinfectar el recipiente con un producto adecuado, respetando las indicaciones de uso y el tiempo de contacto que establezca el fabricante.

Y si la maceta está deteriorada y además procede de una planta que sufrió una enfermedad importante, tampoco hace falta empeñarse en salvarla. A veces es preferible sustituirla y evitar riesgos innecesarios.

Las macetas de plástico suelen ser las más fáciles de limpiar. Basta con retirar los restos de sustrato y lavar bien el recipiente, prestando atención a los bordes y agujeros de drenaje

¿Podemos reutilizar también el sustrato?

Una cosa es recuperar la maceta y otra muy distinta aprovechar la tierra que contenía. Un sustrato que lleva mucho tiempo en uso puede haberse compactado, acumular sales o presentar problemas sanitarios. Por tanto, no siempre será adecuado para una nueva plantación.

Si estaba en buenas condiciones y la planta anterior no tenía enfermedades, podemos valorar su aprovechamiento, mezclándolo con otros materiales según el uso que vayamos a darle. Pero si el sustrato estaba constantemente encharcado, desprendía mal olor o procedía de una planta con una enfermedad radicular, es preferible no reutilizarlo directamente.

Y cuidado con pensar que basta con dejarlo unos días al sol para eliminar cualquier problema. La exposición solar por sí sola no garantiza una desinfección eficaz.

Reutilizar macetas es una práctica que merece la pena fomentar. Nos permite ahorrar, reducir residuos y aprovechar materiales que todavía pueden cumplir perfectamente su función.

Tampoco necesitamos convertir cada trasplante en una operación complicada. En la mayoría de los casos, basta con revisar el estado del recipiente, limpiarlo bien y asegurarnos de que es adecuado para la planta que vamos a colocar. Al final, se trata de aplicar un poco de sentido común. No todo lo viejo hay que tirarlo, ni todo lo que guardamos merece seguir utilizándose eternamente.

Y quizá la próxima vez que abras ese armario lleno de macetas vacías, antes de escoger la primera que encuentres, te acuerdes de echarle un vistazo y darle una buena limpieza. No cuesta demasiado y puede ahorrarte más de un disgusto con tus plantas.

Cuando en 2024 recibió el Premio Nobel de Literatura, Han Kang (Guangju, 1970) se convirtió en una de las galardonadas más enigmáticas del panorama literario. No solo porque por aquel entonces apenas se habían traducido unos pocos libros suyos; tampoco por la distancia sociocultural entre su país, Corea del Sur, y Occidente. Se trataba de una barrera mucho más íntima: Han Kang no es una autora que se prodigue en entrevistas ni apariciones públicas, ni suele hablar de sí misma (al menos de forma abierta) en su obra.

También hay que tener en cuenta que el reconocimiento internacional le llegó, más que tarde, a destiempo: había publicado La vegetariana, su gran éxito, en 2007, pero no fue hasta casi diez años más tarde, en 2016, cuando la traducción al inglés obtuvo el Premio Booker Internacional, que propició numerosas traducciones alrededor del globo. Ella ya se encontraba en otro punto de su carrera y de su vida cuando el público —el extranjero, pero también el coreano, porque durante un tiempo no contó con el beneplácito de sus compatriotas— descubrió con fascinación aquella demostración de genio de su juventud.

Sea como sea, lo cierto es que la imagen de Han Kang se limitaba a esa maravilla de la narración experimental estremecedora que es La vegetariana, y a aproximaciones a las consecuencias de los traumas políticos en títulos como Actos humanos (2014). Una narrativa, por lo tanto, marcada por la violencia humana en sus múltiples encarnaciones, con la excepción, quizá, de Blanco (2016), un texto breve y poético, más personal, en el que enlaza pequeñas meditaciones a partir de la muerte de su hermana mayor, a los dos meses, una pérdida que marcó a su familia y por ende a ella; este libro es, en cierto modo, la demostración de que su prosa también puede ser luminosa.

Lo bueno del siempre controvertido Premio Nobel es que, al menos, genera un aluvión de traducciones, y Han Kang no está siendo una excepción. Tras recuperar las novelas Imposible decir adiós (2021) y Tinta y sangre (2010), el libro de poemas Guardé el anochecer en un cajón (2013) y el cuento infantil Hada del trueno, hada del relámpago (2007), llega a las librerías La luz y el hilo (2025), un compendio de textos de no ficción entre los que se cuentan sus primeros escritos tras recibir el galardón.

En las primeras páginas encontramos cavilaciones de Han Kang en torno a su escritura, algo parecido a lo que hace Annie Ernaux en sus diarios, solo que sin recrearse tanto en sus vivencias personales. Recuerda la génesis de algunas de sus obras más importantes, de La vegetariana a Imposible decir adiós, y cómo algunas preguntas clave espolearon su proceso creativo: “¿Por qué el mundo es tan violento y doloroso? ¿Y cómo es posible que aun así sea tan bello?”.

El amor y la violencia, pilares fundamentales

El amor y la violencia son dos pilares de su universo narrativo, aunque eso es algo de lo que ella misma ha ido tomando conciencia con el tiempo. No es una autora que lo tenga todo claro antes de sentarse a escribir, sino que, más bien, se toma cada nuevo proyecto como una búsqueda, una búsqueda que a su vez la salva a sí misma de la angustia de la existencia terrenal: “Lo que me impulsó a la vida fue simplemente el acto de escribir”. Y es que escribir, ahondar en una investigación, es una forma de mantenerse en pie.

Como punto de partida de estos apuntes, Han Kang vuelve sobre dos preguntas que encontró en un diario infantil; unas frases en apariencia inocentes que, sin embargo, se han revelado casi proféticas de su concepción del hecho literario, de su acercamiento a la vida y por extensión a la literatura: “¿Dónde está el amor? Dentro de mi pecho palpitante” y “¿Qué es el amor? El hilo dorado que une nuestros corazones”.

Esta obsesión por el sentido del amor puede chocar en una autora que escribe de manera tan cruda sobre la violencia social y política, la guerra, el trauma. Ella misma medita al respecto, para concluir que el dolor y el amor no dejan de ser dos caras de una moneda, que al escribir sobre las ruinas y las heridas incurables evoca al mismo tiempo un latido interior —una esperanza— que lucha por abrirse camino, por resistir a pesar de todo.

Sus fuentes de inspiración van desde los sueños a los hallazgos históricos que la han obsesionado durante décadas, sin olvidar la importancia de los paseos por esa naturaleza en ocasiones árida que tanto se respira en obras como Imposible decir adiós. El libro recoge asimismo algunos poemas, una forma de canalización más breve e inmediata de sus desasosiegos. Termina sus reflexiones con una mirada a su próxima novela: “¿No debería escribir sobre las cosas que hablan de la vida mientras tenga vida?”.

Cultivar un jardín, cultivar las palabras

Cerca de la mitad de La luz y el hilo recoge las páginas de un diario de jardinería escrito entre 2021 y 2023, en el que la autora narra la evolución del modesto jardín que empezó a cultivar en su último hogar. De los consejos de un jardinero experto sobre los cultivos más adecuados o el truco de utilizar un espejo para aprovechar mejor la luz del sol a los minúsculos descubrimientos cotidianos estación tras estación, la maravilla de observar cómo la naturaleza tiene sus ciclos y, a la vez, es asombrosa, deslumbrante.

Son muchos los escritores que a lo largo de la historia han desarrollado esta afición. De Emily Dickinson a Antonio Muñoz Molina, hay algo en el trabajo con las manos en la tierra que conecta al autor con la materia viva y robustece una actividad tan intelectual como la escritura. El trabajo de mantener un huerto o un jardín tiene paralelismos con la escritura: ambos son oficios que requieren paciencia, pero constancia; ambos necesitan partir de una mirada asombrada, para advertir los cambios en las plantas y para contar el mundo desde una perspectiva reveladora, única; y ambos son hábitos humildes, gestos no destinados a la productividad, que no dependen de tecnologías complejas y que a lo largo de los siglos no han cambiado más que en lo superficial.

Y, para autores como Han Kang, el jardín, el hecho de aprender a estar en armonía con la naturaleza, constituye una inspiración poética: “Pero incluso en esta casa introvertida, hay un lado abierto al exterior: el cielo del patio. Me quedé mirando durante un largo rato la nieve que caía de allí arriba”. El jardín como espacio de sosiego, de conexión con lo vivo, de expansión de sí misma; ni más ni menos que lo mismo que la literatura.

La luz y el hilo, que está traducido por Sunme Yoon, su traductora habitual, forma parte del nuevo proyecto de Penguin Random House: Láurea, una colección de textos breves, tanto inéditos como ya publicados, firmados por escritores “laureados” con el Nobel. La intención es que sirva tanto como primera toma de contacto con estos autores como, para quien ya los haya leído, una vía para profundizar en ellos o redescubrirlos desde otra perspectiva. Los primeros siete títulos incluyen además a Albert Camus, Doris Lessing, José Saramago, Mario Vargas Llosa, J.M. Coetzee y Svetlana Alexiévich.

La crisis de la atención sin duda influye en esta proliferación de líneas de publicaciones breves que se está viviendo en los últimos años, como los Nuevos Cuadernos Anagrama o las colecciones en pequeño formato de editoriales como Libros del Asteroide, Nórdica o Tránsito. Más allá de la oportunidad de negocio, ojalá iniciativas como Láurea vayan más allá de la anécdota y despierten de verdad la curiosidad por continuar leyendo.

La reacción de lagrimeo al manipular una cebolla está causada por determinadas sustancias volátiles que se desprenden cuando cortamos este alimento. Cuando ese ocurre, las sustancias de las que te hablo llegan a nuestros ojos y los irritan. Las lágrimas son una reacción de protección para combatir esa irritación.

Es algo parecido a lo que sucede con las plantas olorosas. 

Percibimos el aroma de sus flores porque tienen sustancias volátiles que llegan hasta nuestra nariz. A veces, esas sustancias no están en las flores sino en las hojas y hay que cortarlas para que se desprendan y lleguen a nuestra pituitaria, la mucosa pituitaria recubre el interior de nuestra nariz y es la responsable de que podamos oler.

En el caso de las cebollas, ciertas sustancias azufradas y las enzimas que actúan sobre ellas se encuentran almacenadas en compartimentos celulares separados. Están contenidas en ellos. Cuando cortamos la cebolla, las células se rompen y estos compuestos se liberan y entran en contacto entre ellos. Entonces se producen una seria de reacciones químicas que son las que, al final, nos hacen llorar.

Aquí son muy importantes las enzimas, que son los catalizadores biológicos que actúan en los seres vivos. Intervienen en los procesos químicos que tienen lugar dentro de las células para acelerarlos sin consumirse. Pues bien, lo primero que ocurre cuando las sustancias sulfurosas y las enzimas de las cebollas se liberan y entran en contacto porque hemos cortado una de esas verduras es que la enzima alinasa actúa sobre esos compuestos azufrados. Debido a esa intervención de la enzima alinasa, se forman otros compuestos intermedios llamados ácidos sulfónicos. En ese momento, una nueva enzima, llamada sintasa del factor lacrimógeno, transforma esos compuestos en un gas volátil llamado syn-propanotial-S-oxido, también llamado sulfóxido de tiopropanal y al que conocemos como factor lacrimógeno. 

Este gas liberado por la verdura que estamos cortando asciende hasta nuestros ojos y se disuelve en la película acuosa que recubre la córnea que es la parte frontal y transparente de los ojos. Al disolverse, el gas actúa como irritante químico y estimula las terminaciones nerviosas oculares. 

En ese momento, nuestro cerebro impulsa una respuesta defensiva, ordena a las glándulas lagrimales que produzcan una gran cantidad de lágrimas con la finalidad de diluir y eliminar la sustancia irritante. Y por eso, las cebollas nos hacen llorar. 

Mª Carmen Martínez Rodríguez es doctora en biología, Investigadora Científica del CSIC y jefa del Grupo de Viticultura, Olivo y Rosa de la Misión Biológica de Galicia (CSIC).

Coordinación y redacción: Victoria Toro.

— Pregunta enviada por Pol (8 años).

Investigadoras al rescate es un consultorio científico semanal, patrocinado por el programa L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’ que contesta a las dudas de lectores y lectoras sobre ciencia y tecnología. Son científicas y tecnólogas, socias de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas), las que responden a esas dudas. Envía tus preguntas a nosotrasrespondemos@gmail.com o por Bluesky o Instagram como #investigadorasalrescate.

Los cuatro presuntos cabecillas de la trama acusada de saquear la planta del lentisco de varios bosques protegidos de Tarragona y ganar millones tras venderlo en Países Bajos salieron este verano de la prisión provisional en la que permanecían desde el pasado de febrero.

Así lo ha podido saber elDiario.es de varias fuentes jurídicas, que explican que la investigación del caso se ha ralentizado, a la espera de que se completen los informes sobre las 11 entradas y registros realizadas en febrero en Reus (Tarragona) y Mataró (Barcelona). Las defensas del caso también han recurrido varias decisiones del juez sobre el embargo de cuentas corrientes.

La Guardia Civil se incautó de varias cajas con plantas, dinero en efectivo y documentación sobre las empresas de la red. Los agentes también encontraron en casa de uno de los líderes un Porsche Cayenne. Todo ello, destacó el juez, muestra la “amplia capacidad económica” de varios de los investigados. Los pagos de una sola empresa holandesa a cambio de las plantas se cifran en 9,3 millones de euros entre 2018 y 2022, pero la actividad del grupo duró hasta 2026.

La desarticulación de la red provocó que la Generalitat aprobara una nueva normativa para limitar la recogida de plantas naturales, como el lentisco y el brezo, con finalidad comercial.

En un auto del 4 de junio, el juez Diego Álvarez de Juan abrió la puerta a dejar en libertad provisional a los cuatro presuntos líderes de la red si abonaban una fianza de 30.000 euros, una cantidad fijada por el instructor con base a las “grandes cantidades dinero que han movido los investigados para cometer sus delitos”.

El magistrado tomó la decisión de rebajar la prisión preventiva “a la vista del tiempo transcurrido y del avance de la instrucción”, al considerar que la intensidad del riesgo de fuga y de reiteración delictiva que motivó su ingreso en prisión había disminuido. Tres de los cuatro investigados pudieron abonar la fianza a los pocos días y salir de la cárcel.

El encausado que seguía en prisión, defendido por el letrado Gerard Amigó, recurrió la decisión del juez al alegar que no disponía de 30.000 euros por su falta de “capacidad económica”, además de alegar que él era un “presunto testaferro sin capacidad de decisión en la presunta organización criminal” dedicada a la recolección ilegal del lentisco.

La Audiencia de Tarragona aceptó parte del recurso de la defensa y consideró que el no haber podido abonar 30.000 euros, a diferencia de los otros encausados, “viene a avalar que el investigado carecería de medios económicos”.

“Poder eludir una prisión provisional y no hacerlo responde a una cuestión ajena a su voluntad”, recalcó con convencimiento el tribunal, que rebajó la fianza a 10.000 euros. El investigado ya los abonó y permanece en libertad. Todos los investigados que han abandonado la prisión preventiva tienen prohibido salir de España, se les ha retirado el pasaporte y deben comparecer ante el juzgado más cercano a su domicilio los días 2 y 7 de cada mes.

Además del delito contra el medio ambiente, se les investiga por blanqueo de capitales, organización criminal y un delito contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social porque presuntamente habrían explotado a migrantes en situación irregular para extraer las plantas del bosque.

La investigación del Seprona de la Guardia Civil destapó que la red tenía una estructura de recolectores en distintos bosques de Tarragona. Luego las plantas se trasladaban a naves, donde se empaquetaban y se vendían a Países Bajos con fines ornamentales, aunque igualmente lucrativos: de los más de nueve millones que cobró la red, la organización extrajo seis en efectivo o cheques por ventanilla y cajeros sin que se conozca el destino final de estos fondos.

Los seguimientos y los pinchazos telefónicos apuntalaron la primera pata de la investigación: la extracción masiva de lentisco en distintos bosques. El grupo actuó en las sierras de Cardó, Llaberia Pàndols-Cavalls y el Boix; el parque natural dels Ports; los espacios de interés natural de Aligars y sierra Fulletera; el Pas de l'Ase; o las montañas de Tivissa y Vandellòs.

El cabecilla del grupo, destaca el juez, daba órdenes (interceptadas gracias a los pinchazos telefónicos) sobre la cantidad de lentisco que las cuadrillas debían recolectar, organizaba los turnos de trabajo y controlaba el material que terminaba en la nave de Reus, donde se incautaron unos 4.000 kg de la planta.

De los 43 recolectores constatados por la Guardia Civil, solo siete tenían una relación “regular” con la empresa. La mayoría no estaban dados de alta en la Seguridad Social, eran de origen marroquí y la red se aprovechó de su situación irregular para emplearlos sin contrato.

Durante siglos, el castaño americano fue uno de los árboles más importantes de los bosques del este de Estados Unidos. Desde Maine hasta Florida, pasando por el valle de Ohio y hasta el río Misisipi, millones de ejemplares de este árbol dominaban el paisaje estadounidense.

Los castaños, que podían alcanzar normalmente unos 30 metros de alto y superar los tres metros de diámetro, proporcionaban alimento y sombra a una gran variedad de animales, además de una madera muy preciada que era utilizada por industrias de todo el país. Sin embargo, la historia de este árbol sufrió un contratiempo a comienzos del siglo XX.

En 1904, el jefe forestal Hermann Merkel detectó que los castaños americanos del zoológico del Bronx, en Nueva York, comenzaron a presentar lesiones en la corteza que acababan interrumpiendo el transporte de agua y nutrientes, provocando finalmente su muerte. El problema es que aquella enfermedad no quedó limitada al zoológico y terminó propagándose rápidamente por todo el país.

El responsable de la enfermedad era el hongo Cryphonectria parasitica, originario de Asia y cuyas esporas podían propagarse por el viento, el agua, los animales y la actividad humana. Algunas fuentes estiman que la enfermedad avanzó por los bosques de EE.UU. a una velocidad de hasta 80 kilómetros al año.

El resultado fue una de las mayores catástrofes forestales de la historia de Norteamérica. Se calcula que la plaga acabó con cerca de 4.000 millones de castaños americanos, transformando por completo los bosques en los que, durante siglos, había sido una de las principales especies. 

¿Una nueva era?

Más de un siglo después, la historia del castaño americano tiene un nuevo capítulo. Investigadores y organizaciones conservacionistas llevan décadas trabajando para desarrollar árboles capaces de resistir la enfermedad y así recuperar la especie. El objetivo es conseguir que nuevos castaños puedan crecer, reproducirse y volver a ocupar parte de su antiguo territorio.

A principios de octubre, el zoológico del Bronx recibió 20 castaños americanos híbridos donados por el New York Restoration Project en colaboración con The American Chestnut Foundation. Hoy en día, el castaño americano se considera funcionalmente extinto en estado silvestre, por eso los programas de conservación trabajan con estos híbridos que son resistentes al hongo. La noticia está siendo muy comentada allí, pues es la primera vez en más de un siglo que se plantan castaños americanos en el lugar donde Hermann Merkel documentó la enfermedad del árbol en 1904.

La plataforma vecinal contraria a la planta de gas propano del barrio realejero de La Cruz Santa, en el Norte de Tenerife, ha recabado ya 6.150 firmas que se oponen a esta instalación que consideran peligrosa y contaminante en plena apuesta (supuesta) por las energías alternativas. La cifra se conoció en una reunión que celebró este sábado una entidad vecinal que surge tras descartarse esta instalación de Disa para otra zona de este municipio del Valle de La Orotava, en La Zamora, y que, como en ese caso, cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos del ayuntamiento (PP, PSOE y CC), sin que eso haya frenado al Gobierno regional para ir dando los pasos necesarios hasta conceder la autorización y publicar el proyecto en el Boletín Oficial de Canarias el pasado día 2 de este mes. 

A pesar de que estos vecinos han obtenido un apoyo popular creciente y muestras de solidaridad a modo de vídeos en redes sociales de residentes de La Cruz Santa que sienten como un atentado las obras y el proyecto comenzado, no disimulan su resignación y casi impotencia porque consideran que la iniciativa no se va a frenar y van a convivir con una planta que creen que les hará perder claramente calidad de vida y, sobre todo, seguridad.  

En este punto, llaman la atención sobre lo que consideran una contradicción del Gobierno regional: mientras respalda la planta, concede los permisos necesarios y publica las resoluciones en el BOC, uno de sus vicepresidentes, el exalcalde realejero Manuel Domínguez (PP), anima a los vecinos y al propio Ayuntamiento a recurrir las decisiones de su Ejecutivo. Una paradoja que resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que los permisos dependen de una consejería de su propio partido, la de Transición Ecológica y Energía, dirigida por el palmero Mariano Hernández Zapata. Así lo expresó Domínguez en una reciente entrevista en Radio Realejos, la emisora municipal que conoce bien.

Los vecinos, sin embargo, continuarán con su lucha, seguirán recabando firmas de apoyo y exponiendo sus profundos reparos a una instalación que consideran no sólo peligrosa, sino un sinsentido en plena época de energías limpias, por más que el Ejecutivo y la empresa la presenten como imprescindible para paliar un posible cero energético en las circunstancias actuales. 

El pasado viernes 2 de octubre, el BOC recogió ocho anuncios sobre esta planta de gas propano, lo que sentó fatal a los vecinos que integran la plataforma y demuestra la determinación del Gobierno canario y, en concreto, de la parte del PP de mantener este proyecto en Los Realejos pese al rechazo unánime en el Ayuntamiento realejero (con mayoría absoluta de los conservadores, pero que incluso han respaldado mociones contrarias del PSOE). 

Resignación intensificada tras los anuncios en el Boletín

Este impulso al proyecto intensificó esa resignación en la plataforma sobre las opciones de revertirlo, incertidumbre sobre el futuro del barrio y esta parte del municipio e indignación por el hecho de que la Comunidad no escuche a los residentes contrarios y, sobre todo, a un pleno local unánimemente en contra. Para estos afectados y los críticos del gas propano, la solución no debería pasar, en ningún caso, por una “megainstalación con ocho torres de diez metros de altura, alimentada por cientos de metros cúbicos de propano, un combustible fósil altamente inflamable”.

Además, recalcan que “las emisiones de óxidos de nitrógeno de una instalación de generación térmica son contaminantes atmosféricos que pueden contribuir a la formación de otros compuestos perjudiciales. Y nosotros vivimos en un valle donde la atmósfera no tiene fronteras. Tenemos nuestra conocida panza de burro, que cubre con frecuencia el Valle de La Orotava. Igual que la calima nos trae polvo desde África, la contaminación atmosférica tampoco entiende de municipios ni de fronteras”, subrayan. Por eso, preguntan por qué “se va poner en peligro la calidad del aire, nuestros cultivos y nuestro precioso Valle para instalar una central de combustible fósil junto a nuestras casas”.

Asimismo, recalcan que “es hora de demostrar que no todo vale. Con nuestra salud y medio de vida no se juega. No se puede poner en peligro la seguridad de todo un valle donde vivimos miles de personas (unas 110.000, más la población flotante turística) para favorecer los intereses de una empresa energética. Y no entendemos que, al tomar esta decisión, ni siquiera se haya tenido suficientemente en cuenta la situación de los vecinos, del IES Cruz Santa y del CEIP Mencey Bentor, situados a muy pocos metros de la instalación. ¿Dónde queda la protección de los vecinos?”.

A las afueras de Málaga, en la entrada norte de la ciudad, se encuentra una finca que conserva buena parte del jardín paisajista creado en el siglo XIX por los marqueses de Casa Loring. Con el paso del tiempo, el espacio fue ampliándose y sumando nuevas zonas hasta convertirse en el actual Jardín Botánico-Histórico La Concepción, donde conviven el trazado original y numerosas especies tropicales, subtropicales y mediterráneas.

Su origen se sitúa en 1855, cuando Jorge Loring Oyarzábal y Amalia Heredia Livermore impulsaron la creación de la propiedad. El diseño siguió el modelo de jardín paisajista, con caminos adaptados al terreno, abundante vegetación y una presencia constante del agua. En 1911 pasó a manos de Rafael Echevarría y Amalia Echevarrieta, que incorporaron nuevos espacios. El conjunto fue declarado histórico-artístico en 1943, una protección que actualmente se corresponde con la consideración de Bien de Interés Cultural.

El Ayuntamiento de Málaga adquirió La Concepción en 1990 y la abrió al público cuatro años después, tras realizar distintas obras de adaptación. Desde entonces se han incorporado nuevas colecciones y áreas destinadas a la divulgación botánica y científica. La finca ocupa aproximadamente 55 hectáreas, aunque el núcleo protegido de origen decimonónico se concentra en unas 3,5.

Un jardín del siglo XIX entre caminos, agua y grandes árboles

La zona más antigua mantiene buena parte del trazado con el que fue concebida durante el siglo XIX. A diferencia de los jardines organizados mediante grandes ejes rectos o parterres geométricos, aquí los caminos siguen las pendientes y avanzan entre masas de vegetación. El recorrido se adapta a la ladera y enlaza distintos puntos sin una distribución completamente regular.

El agua tiene un papel importante en esta parte de la propiedad. Cascadas, riachuelos, fuentes, estanques y pequeños puentes aparecen a lo largo del paseo y ayudan a organizar diferentes ambientes. Entre los árboles y plantas destacan grandes ficus, cedros, araucarias, cicas y numerosas palmeras, algunas plantadas hace más de un siglo.

La etapa de los Echevarría dejó también varios elementos reconocibles. Tras adquirir la finca en 1911, la familia añadió zonas como el arroyo de la Ninfa, la Avenida de Palmeras y un mirador orientado hacia Málaga. Estas incorporaciones ampliaron el recorrido sin modificar por completo el carácter paisajista que ya tenía el espacio.

La Concepción estuvo además muy vinculada a la arqueología. Los Loring reunieron durante años una importante colección de piezas, entre ellas la Lex Flavia Malacitana, una tabla de bronce con leyes romanas de la antigua Malaca que actualmente se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Para albergar parte de aquel conjunto se construyó el Museo Loringiano, un templete de estilo dórico. La mayoría de las piezas reunidas por la familia se encuentran hoy en el Museo de Málaga.

Esta zona permite entender cómo fue evolucionando la propiedad durante su etapa privada. Los caminos, las construcciones y las incorporaciones realizadas por sus distintos propietarios muestran cómo un espacio concebido inicialmente como finca de recreo fue adquiriendo también interés botánico, arqueológico y patrimonial.

Colecciones tropicales y subtropicales al aire libre

Tras la compra municipal comenzaron a desarrollarse nuevas áreas con criterios botánicos. El objetivo pasó a ser también la muestra de especies de procedencias muy distintas y facilitar su conocimiento mediante recorridos organizados. En el conjunto se reúnen alrededor de 3.000 especies, variedades y cultivares procedentes de diferentes partes del mundo.

El clima de Málaga permite mantener al aire libre plantas tropicales y subtropicales que en otras zonas de Europa necesitan condiciones más controladas. Entre las colecciones más destacadas se encuentran las de palmeras, bambúes y plantas acuáticas. A ellas se suman cactus y suculentas, flora mediterránea, frutales, orquídeas, bromelias, plantas insectívoras y especies consideradas primitivas.

Las palmeras ocupan un lugar destacado dentro del recorrido, con decenas de especies repartidas por diferentes puntos de la finca. Los bambúes también cuentan con una presencia importante. En los alrededores de la Casita del Jardinero se conservan ejemplares de bambú negro y bambú común cuya presencia en La Concepción se remonta aproximadamente a siglo y medio.

La actividad del jardín no se limita a la exposición de plantas. También desarrolla una función educativa y científica, con espacios dedicados a la flora autóctona y proyectos relacionados con especies amenazadas. Estas iniciativas se suman a las colecciones abiertas al público y amplían el papel del recinto más allá de su interés histórico o paisajístico.

El recorrido actual permite pasar de las zonas creadas en el siglo XIX a otras incorporadas mucho después sin salir de la misma finca. Esa evolución puede apreciarse tanto en la distribución de los caminos como en el tipo de plantas y espacios que aparecen durante la visita, una combinación que permite conocer cómo ha cambiado La Concepción desde sus orígenes hasta su etapa actual como jardín botánico municipal.

Cuidar plantas parece haberse vuelto bastante más complicado de lo que era. Entre redes sociales, vídeos y consejos sobre cómo mezclar los sustratos perfectos, fertilizantes caseros o iluminación ideal, es fácil acabar en una especie de parálisis por análisis y no saber ni por dónde empezar.

Y ahora que termina el verano, volvemos a pasar más tiempo en casa y apetece hacer pequeños cambios, quizá sea precisamente un buen momento para hacerlos, pero sin complicarse demasiado. Porque una de las mejores formas de aprender a cuidar plantas sigue siendo tenerlas, observarlas y, sí, equivocarse alguna vez.

El primer consejo: no ser demasiado original

No se trata solo de regar cuando toca o elegir la mejor maceta. Todo eso suma puntos, pero hay algo que puede evitarnos problemas de verdad desde el principio: elegir las especies adecuadas.

Tampoco hace falta pasarse de original, ni elegir plantas demasiado raras para formar un rincón verde chulo. De hecho, muchas de las plantas que llevamos décadas viendo en casas y, en realidad, en casi todas partes, son una de las mejores formas de empezar a entender qué necesitan las plantas.

Porque sí, cada especie tiene sus particularidades, pero al final todas forman parte de un grupo enorme que comparte unas cuantas reglas básicas: necesitan luz, agua y raíces que no se pudran por no disponer de oxígeno suficiente, y responden a los cambios de temperatura, humedad o disponibilidad de nutrientes. Aprender a interpretar estas necesidades con una planta resistente nos servirá después cuando queramos dar el salto a otras algo más exigentes.

El poto (Epipremnum aureum) posiblemente sea uno de los mejores ejemplos. Es resistente, crece bastante rápido cuando tiene buena luz y podemos utilizarlo como planta colgante. Además, es una planta bastante expresiva: observando sus hojas y el sustrato resulta relativamente sencillo empezar a entender cuándo necesita agua.

La zamioculca (Zamioculcas zamiifolia) es otra magnífica candidata si buscamos algo todavía más tranquilo. Tiene un crecimiento pausado, una apariencia ordenada y limpia gracias a sus brillantes hojas y almacena reservas de agua en sus estructuras subterráneas, por lo que soporta bastante bien que nos olvidemos del riego durante un tiempo. Con ella suele ser más peligroso pasarse que quedarse corto.

Algo parecido ocurre con la sansevieria (Dracaena trifasciata). Sus hojas verticales ocupan poco espacio, tolera ambientes secos y puede aguantar periodos largos entre riegos. Una buena opción para quienes reconocen abiertamente que acordarse de las plantas no está entre sus principales virtudes.

Otra opción sencilla es una drácena como, por ejemplo, Dracaena fragrans ‘compacta’. Crece despacio, mantiene un porte vertical bastante ordenado y no exige demasiado espacio, algo que agradeceremos con el paso de los años. Es una alternativa interesante a plantas como la monstera, que puede parecer muy manejable cuando la compramos pequeña, pero, como buena trepadora, terminará pidiendo bastante más sitio y algún tipo de soporte para desarrollarse correctamente.

Ser poco original, cuando empiezas con plantas, puede ser una excelente estrategia para romper mano.

Dónde va a vivir

Aquí probablemente esté la decisión más importante de todas. Solemos comprar una planta porque nos gusta y, una vez llegamos a casa, empezamos a buscarle sitio. Lo lógico sería hacerlo justo al revés.

Miremos primero nuestra casa. ¿Tenemos una estancia muy luminosa o la planta estará cerca de una ventana? O por contra, ¿queremos colocarla en un rincón bastante alejado de cualquier entrada de luz?

Porque una de las frases que más confusión genera con las plantas de interior es aquello de “tolera poca luz”. Las plantas que hemos comentado pueden soportar condiciones de iluminación relativamente bajas, pero eso no significa que puedan vivir bien en la oscuridad. Todas necesitan luz para realizar la fotosíntesis y la diferencia está en cuánta necesitan y en cómo son capaces de adaptarse a disponer de menos.

Además, la cantidad de luz condiciona directamente muchas otras cosas. Una planta situada en un lugar luminoso tendrá generalmente más actividad, crecerá más y consumirá más agua que esa misma planta situada en una zona bastante oscura.

Y esto es importante porque explica muchos problemas que atribuimos al riego cuando, en realidad, empiezan mucho antes. Si colocamos una planta en un rincón con muy poca luz y continuamos regándola alegremente cada semana, probablemente el sustrato permanezca húmedo durante demasiado tiempo.

Tampoco hace falta moverla cada tres días buscando la ubicación perfecta. Una vez elegido un lugar adecuado, conviene darle tiempo y observar cómo responde.

Elegida la planta y encontrada una buena ubicación, queda probablemente el punto donde más errores cometemos: el riego.

Lo primero sería olvidarnos de la famosa regla de “una vez por semana”. Las plantas no entienden de domingos. La frecuencia con la que necesitan agua depende de la especie, pero también de la cantidad de luz que reciben, la temperatura, el tamaño de la planta, el volumen de sustrato o la época del año.

Y precisamente ahora, con la llegada del otoño, esto cobra especial importancia. Las temperaturas empiezan a bajar, tenemos menos horas de luz y muchas plantas reducen su actividad. Como consecuencia, también suelen consumir menos agua y el sustrato tarda más en secarse. La solución es mucho más sencilla que buscar una frecuencia perfecta: comprobar antes de regar. Podemos tocar los primeros centímetros del sustrato, observar su aspecto o acostumbrarnos a levantar ligeramente la maceta y notar su peso. Poco a poco aprendemos a interpretar cuándo necesita realmente agua cada planta.

Y cuando reguemos, hagámoslo como toca: es preferible humedecer suficientemente el sustrato y permitir que el agua sobrante salga por los agujeros de drenaje que ir añadiendo pequeños chorritos continuamente.

El otro gran impulso que conviene controlar es el del trasplante. Compramos una planta y parece que lo primero que tenemos que hacer al llegar a casa es cambiarla de maceta, ponerle nuestro sustrato favorito y, ya que estamos, darle bastante más espacio para que “crezca mejor”. La cosa no funciona así necesariamente.

Si la planta está sana, el sustrato está en buenas condiciones y las raíces todavía disponen de espacio, no hay ninguna obligación de trasplantarla. Puede quedarse perfectamente en la maceta de cultivo en la que ha llegado durante mucho tiempo.

¿Pero hasta cuándo? Sin entrar en detalles, hay un par de situaciones en las que sí deberíamos hacerlo: raíces muy congestionadas haciendo que incluso escapen por los agujeros de drenaje o un sustrato malo y compactado con problemas de drenaje que no dejan crecer bien a las raíces (y a la planta). Y cuando lo hagamos, normalmente bastará con aumentar el tamaño a la maceta inmediatamente superior (o la siguiente). Poner una planta pequeña en una maceta enorme no hace que crezca más rápido y sí puede hacer que una gran cantidad de sustrato permanezca húmedo durante demasiado tiempo.

Así que si este otoño quieres empezar a llenar un poco más tu casa de verde, no necesitas conocer todos los tipos de sustrato ni empezar con una colección de plantas difíciles, sino tener claras ciertas cosas que te darán experiencia para poder subir de nivel.

Elegir una planta para una terraza o un balcón depende de varios factores: el espacio disponible, las horas de sol, la frecuencia de riego o el tiempo que se pueda dedicar a sus cuidados. No todas las especies responden igual a estas condiciones y algunas necesitan bastante más atención que otras para mantenerse en buen estado durante todo el año.

También conviene fijarse en cuánto tiempo conserva las flores. Algunas variedades concentran este periodo en unas pocas semanas, mientras que otras pueden mantenerlo durante buena parte del verano e incluso prolongarlo hasta el otoño. Para quienes buscan una planta ornamental que aporte color durante varios meses, esta diferencia puede tener bastante peso en la elección.

Entre las opciones se encuentra el mirto chino, una especie que puede cultivarse tanto en jardines como en recipientes grandes. Necesita mucha luz, un terreno que drene bien el agua y un riego moderado, pero una vez asentado no exige una atención constante. Si las condiciones son favorables, puede permanecer en flor durante alrededor de 120 días cada año.

Así es el mirto chino

El mirto chino, cuyo nombre científico es Lagerstroemia indica, también se conoce como árbol de Júpiter o flor de crepé. Puede desarrollarse como arbusto o como un árbol de pequeño tamaño y sus dimensiones dependerán de la variedad, del lugar donde se plante y de la poda que reciba. Los ejemplares de mayor porte pueden alcanzar entre cuatro y ocho metros, mientras que otros se mantienen bastante más contenidos.

Uno de sus rasgos más visibles aparece durante los meses cálidos. Las flores crecen agrupadas en racimos y pueden presentar tonos rosas, blancos, lilas, violetas o púrpuras. Los pétalos tienen unos bordes ondulados muy característicos, un aspecto relacionado con uno de los nombres comunes que recibe esta especie.

El periodo de floración suele comenzar a mediados del verano y puede continuar hasta bien entrado el otoño. En buenas condiciones puede mantenerse durante aproximadamente 120 días, aunque su duración varía en función de las temperaturas, la cantidad de luz disponible y el estado general de la planta.

Cuando termina el verano, el aspecto del mirto chino vuelve a cambiar. Sus hojas, de forma ovalada, son verdes durante la primavera y los meses cálidos, pero con la llegada del otoño pueden adquirir tonos rojizos o anaranjados. Al tratarse de una especie de hoja caduca, después pierde el follaje y entra en reposo durante el invierno.

Su tamaño y la posibilidad de encontrar variedades diferentes facilitan su cultivo en espacios muy distintos. Los ejemplares más grandes pueden plantarse directamente en el suelo, mientras que los de menor porte se adaptan a macetas amplias. Esta última opción permite tenerlo también en terrazas o balcones más pequeños, siempre que cuente con espacio suficiente para desarrollarse.

A medida que crece, la copa también va ocupando más superficie. Por eso, cuando se planta en un jardín conviene dejar cierta distancia respecto a paredes, construcciones cercanas u otras plantas. Así se evita que las ramas queden demasiado limitadas cuando el ejemplar gana tamaño.

Qué cuidados necesita el mirto chino

La ubicación es uno de los factores que más influyen en su desarrollo. El mirto chino necesita pleno sol y varias horas de luz directa al día. Una zona demasiado sombreada puede reducir la cantidad de flores, por lo que conviene colocarlo en uno de los puntos con mayor exposición solar disponibles.

Una vez bien establecido, tolera las temperaturas altas y puede soportar periodos de sequía. Durante sus primeros años, sin embargo, necesita un riego más regular, sobre todo en verano. En esta etapa resulta importante mantener cierta constancia para que las raíces puedan desarrollarse antes de que la planta gane mayor resistencia.

El agua debe aportarse con moderación. La tierra puede conservar algo de humedad, pero no debería permanecer empapada durante mucho tiempo. Antes de volver a regar puede comprobarse el estado de los primeros centímetros del sustrato. Si todavía están húmedos, no hace falta añadir más agua en ese momento.

Las necesidades cambian además según la época del año. En primavera y verano conviene prestar más atención por el aumento de las temperaturas y de la evaporación. Durante el invierno, en cambio, la planta entra en reposo y requiere menos riego. Mantener el suelo constantemente saturado puede perjudicar las raíces y favorecer problemas relacionados con el exceso de humedad.

El terreno también tiene importancia. El mirto chino se desarrolla bien en suelos fértiles y con buen drenaje, aunque puede adaptarse a distintos tipos siempre que el agua no quede retenida. Si se cultiva en maceta, el recipiente debe permitir igualmente que el exceso salga con facilidad.

El abonado puede realizarse durante la primavera. Los fertilizantes con fósforo y potasio pueden utilizarse antes y durante la época de flores, mientras que un exceso de nitrógeno puede favorecer sobre todo el crecimiento de hojas y reducir la presencia de flores.

La poda suele concentrarse a finales del invierno, antes de que comience una nueva fase de crecimiento. En ese momento pueden retirarse ramas secas, dañadas o cruzadas y corregir la forma general del ejemplar. También puede reducirse parte del crecimiento del año anterior para favorecer la aparición de nuevos brotes.

Aunque soporta cierto frío, las heladas pueden afectar especialmente a las ramas jóvenes. Por este motivo, en zonas donde los inviernos son más duros conviene prestar una mayor atención a los ejemplares recién establecidos y protegerlos durante los episodios de temperaturas especialmente bajas.

Con una ubicación soleada, un riego ajustado y un suelo que no retenga demasiada agua, el mirto chino puede mantenerse sin necesitar cuidados diarios. Su capacidad para crecer tanto en tierra como en recipientes amplios y su largo periodo en flor hacen posible cultivarlo también en terrazas grandes que reúnan las condiciones adecuadas.

El fin del mundo puede llegar algún día, y la humanidad lleva tiempo intentando que una catástrofe no se lleve también por delante sus cultivos. Cuando investigadores australianos pusieron a germinar semillas guardadas durante décadas, esa preparación dejó de depender únicamente de cálculos sobre cuánto deberían durar y pasó por una prueba bastante terrenal.

El equipo examinó 3.861 lotes del Australian Grains Genebank pertenecientes a seis cultivos tropicales, desde sorgo hasta legumbres como la judía mungo, la soja, el gandul y la judía adzuki. Algunas muestras se remontaban a la década de 1960, una oportunidad poco habitual para medir el envejecimiento de semillas conservadas durante buena parte de una vida humana.

Algunas semillas pierden viabilidad antes de lo calculado

El estudio publicado en Plant Genetic Resources indica que las semillas almacenadas a baja temperatura pueden perder viabilidad mucho antes de lo previsto por varios modelos teóricos de longevidad.

Los autores encontraron lotes cuya germinación había caído por debajo del 85% tras periodos de entre 20 y 40 años incluso bajo condiciones óptimas de almacenamiento a largo plazo. Esa diferencia obliga a revisar con mayor frecuencia colecciones concebidas para preservar recursos genéticos vegetales durante décadas.

El Australian Grains Genebank conserva cientos de miles de tipos de semillas de cereales, legumbres y oleaginosas, una colección que figura entre las mayores y más diversas de su clase. Cada muestra se guarda sellada en un paquete con una humedad relativa cercana al 15% y a una temperatura de -20 °C, condiciones destinadas a prolongar su vida útil. El sistema busca frenar el deterioro durante años, aunque el frío por sí solo no convierte cada lote en una reserva indefinida.

Algunas especies toleraron mucho peor el paso del tiempo

Las judías mungo ofrecieron la supervivencia más prolongada entre los cultivos analizados, con algunos lotes capaces de mantener tasas de germinación superiores al 90% después de 45 años almacenados.

La judía común y la soja también conservaron una viabilidad elevada durante varias décadas, mientras el sorgo apareció entre los cultivos con mejor comportamiento a largo plazo. El resultado confirma que algunas especies toleran mucho mejor el almacenamiento prolongado que otras bajo condiciones semejantes.

El gandul quedó en el extremo menos favorable de las pruebas, ya que después de una media de 36 años únicamente cuatro lotes superaban el 85% de viabilidad. La judía adzuki presentó la estimación media de longevidad más corta, con 17,4 años, un plazo que obliga a renovar algunas colecciones con bastante mayor frecuencia.

Los modelos anteriores dibujaban plazos muchísimo más largos para revisar ciertos cultivos congelados, hasta situar los controles de germinación del sorgo cada 2.901 años y los de la judía mungo cada 2.075.

El equipo encabezado por Katherine Baum, fisióloga de semillas del Australian Grains Genebank, considera arriesgado espaciar tanto esas comprobaciones a la vista de los registros observados en tiempo real. Aquellas proyecciones podían convertir una estimación estadística en una espera de milenios antes de volver a comprobar una colección.

Los bancos necesitan comprobar la futura regeneración vegetal

Una semilla que germina en una prueba tampoco garantiza por sí misma que llegue a convertirse en una planta adulta y fértil, porque esa medición funciona como indicador de viabilidad dentro de un proceso biológico más largo.

Los investigadores defienden que los bancos genéticos sigan reuniendo información y colaboren entre ellos para afinar las estimaciones de longevidad de cada especie. La conclusión alcanza también a instalaciones como la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, en Noruega, donde preservar material agrícola exige conservar su capacidad futura de regeneración.

Para los bancos de semillas, guardar un sobre congelado representa solo una parte del trabajo, porque la seguridad alimentaria futura depende también de detectar a tiempo cuándo una variedad empieza a perder la capacidad de volver al campo productivo.

Las plantas llevan años dando motivos a los científicos para revisar sus ideas sobre cómo mantienen la postura, y los árboles han resultado ser bastante más hábiles de lo que sugerían las explicaciones tradicionales. Una investigación publicada en 2012 en Proceedings of the National Academy of Sciences demostró mediante un modelo matemático que la percepción de la gravedad resultaba insuficiente para explicar cómo los tallos conseguían enderezarse sin sobrepasar repetidamente su posición correcta.

Aquello contribuyó a establecer que las plantas poseen propiocepción, una capacidad para percibir la configuración de su propio cuerpo que también se había estudiado en Arabidopsis. Una revisión científica de 2019 profundizó en la coordinación entre ambas percepciones, aunque todavía quedaba por identificar cómo se producía físicamente la corrección en los tejidos leñosos.

Los chopos modifican el tejido según su deformación

Una investigación desarrollada por científicos del Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente de Francia (INRAE) y la Universidad Clermont Auvergne ha descubierto que los chopos jóvenes pueden detectar la curvatura de sus tallos y enderezarlos cambiando el lado donde producen madera de tensión.

El estudio, publicado en la revista científica New Phytologist, demuestra que esta respuesta funciona incluso cuando los árboles carecen de referencias direccionales de luz y gravedad. Los investigadores han identificado así un mecanismo mediante el cual la percepción de la propia forma interviene en la producción del tejido encargado de corregirla.

La madera de tensión posee unas características anatómicas que le permiten ejercer fuerzas de tracción sobre el tallo a medida que madura. Sus fibras desarrollan habitualmente una capa gelatinosa rica en celulosa, denominada capa G, cuyas fibras de celulosa se orientan casi paralelamente al eje longitudinal. El examen microscópico de los tejidos producidos durante el enderezamiento mostró aproximadamente tres veces más fibras respecto a los vasos que en la madera normal. La capa gelatinosa también resultó un 37% más gruesa que la formada durante la curvatura ascendente inicial.

Las tormentas, las acumulaciones de nieve y los desprendimientos pueden alterar la posición de los árboles, obligándolos a corregir deformaciones para recuperar una postura adecuada. En condiciones naturales, las plantas utilizan información procedente de su orientación, de la dirección de la luz y de la forma de sus propios tallos. Esta coordinación les permite responder a alteraciones ambientales y contribuye a su resistencia frente a fenómenos asociados al cambio climático.

El clinostato hizo que los tallos invirtieran su respuesta

El equipo de Alexandre Caulus y Félix Hartmann, ingeniero de investigación del INRAE, comenzó colocando horizontalmente chopos jóvenes procedentes del cruce entre Populus tremula y Populus alba. Tras unos diez días, los tallos habían desarrollado una curvatura ascendente gracias a la formación de madera de tensión en su parte superior.

Los científicos trasladaron entonces las plantas a unas cámaras esféricas iluminadas uniformemente y las hicieron girar alrededor de un eje horizontal mediante un clinostato. El dispositivo impedía utilizar señales direccionales estables para orientar el crecimiento. En las semanas siguientes, los tallos fueron perdiendo su curvatura porque dejaron de producir madera de tensión en el lado superior y comenzaron a generarla en el lado convexo opuesto.

El cambio de posición del tejido demuestra que la gravedad y la percepción de la curvatura pueden desencadenar respuestas mecánicas diferentes dentro de un mismo árbol. Bruno Moulia, director de investigación del INRAE y autor principal del estudio, destacó el alcance de este descubrimiento: “¡Hemos descubierto un auténtico circuito sensoriomotor que funciona en las partes leñosas de los árboles!”.

Esta madera actúa de forma parecida a un músculo, ya que genera una fuerza que permite al árbol corregir la curvatura de su tronco, aunque los árboles carecen de músculos y de sistema nervioso. Los científicos todavía desconocen los mecanismos moleculares que permiten al árbol detectar que está torcido y activar la producción de madera en el lugar necesario para enderezarse.

La propiocepción puede mejorar cultivos y producción forestal aunque se necesita tiempo

La coordinación de ambos mecanismos también tiene consecuencias para la producción forestal, ya que una activación deficiente de la madera de tensión puede generar tensiones internas excesivas y perjudicar su calidad. Los resultados abren posibilidades para obtener árboles con troncos más rectos y estudiar variedades agrícolas capaces de mantener mejor su posición. En los cereales, una mayor capacidad propioceptiva podría contribuir a reducir el encamado, fenómeno que se produce cuando los tallos se doblan o caen.

La fabricación de madera correctora requiere tiempo porque las células del cámbium deben dividirse y desarrollarse antes de que el nuevo tejido pueda ejercer fuerza. Los experimentos detectaron un retraso aproximado de dos días entre la modificación de las condiciones sensoriales y el comienzo de la respuesta contraria a la curvatura. La formación y activación mecánica de la capa gelatinosa necesitan un periodo adicional, de modo que el enderezamiento depende de un proceso de crecimiento progresivo.

Con la llegada del otoño hacemos cambio de armario, recuperamos las chaquetas y empezamos a cerrar ventanas que hace unas semanas permanecían abiertas todo el día. Y con las plantas muchas veces hacemos algo parecido. Empieza a refrescar y surge la duda: ¿esta maceta debería entrar ya en casa?, ¿tengo que podar ahora?, ¿sigo regando igual?

El problema es que las plantas no entienden de estaciones como nosotros. Lo que perciben es que los días se acortan, reciben menos radiación, bajan progresivamente las temperaturas y cambia la humedad ambiental. Sus necesidades se adaptan a esas nuevas condiciones y nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo.

Preparar las plantas para el otoño consiste, por tanto, más en observar y ajustar que en hacer grandes cambios.

Qué plantas hay que meter dentro de casa

Cuando empiezan a bajar las temperaturas aparece el instinto de proteger las plantas de la terraza metiéndolas en casa, pero meterlas al interior no siempre es un a ayuda para ellas.

Mover continuamente una planta de ubicación no suele ser buena idea, ya que en la naturaleza, las plantas se aclimatan a unas determinadas condiciones y cada cambio de luz, temperatura o humedad les obliga a adaptarse de nuevo y genera lo que se conoce como estrés vegetal. Además, dentro de una vivienda normalmente tenemos bastante menos luz, menor ventilación y, cuando encendemos la calefacción, un ambiente más seco.

Por eso, no deberíamos meter una planta en casa simplemente porque haya llegado el otoño. Lavandas, romeros, olivos, muchas gramíneas y buena parte de las especies mediterráneas están perfectamente preparadas para continuar fuera. Meterlas en el salón probablemente les siente bastante peor que dejarlas donde están.

Otra cuestión son las plantas tropicales o sensibles al frío que hemos sacado al balcón o la terraza durante el verano. Muchas plantas que cultivamos habitualmente como plantas de interior sí deberían regresar a casa antes de que las temperaturas nocturnas bajen demasiado.

Más que fijarnos en una fecha, interesa conocer aproximadamente la temperatura mínima que tolera cada especie. Por ejemplo, el ave del paraíso o Strelitzia augusta puede perfectamente aguantar en exterior hasta aproximadamente los 5ºC, así que si no es el caso, mejor dejarla fuera que darle peores condiciones de vida.

Por cierto, si decides hacerlo, antes de meter una maceta dentro, conviene revisar bien hojas, tallos y sustrato. Cochinillas, araña roja, mosca blanca y otras plagas pueden entrar con ella y extenderse después al resto de nuestras plantas.

Podar sí, pero sabiendo para qué

El final del verano también invita a coger las tijeras. Pero otoño no significa automáticamente poda. Podamos para retirar partes dañadas, controlar el tamaño, favorecer una determinada estructura o renovar la vegetación. En algunas especies leñosas y semileñosas, además, una poda regular ayuda a mantener la planta compacta y funcional durante más tiempo. La lavanda es un buen ejemplo. Si dejamos pasar los años sin intervenir, sus tallos van formando madera, la mata se abre y termina deformada y concentrando hojas y flores en los extremos. Tras la floración podemos recortar aproximadamente un tercio del crecimiento, manteniendo siempre parte verde y evitando entrar demasiado en madera vieja, desde donde le cuesta mucho más rebrotar. Con determinadas salvias arbustivas ocurre algo parecido.

La idea no es intentar rejuvenecer de golpe una planta que lleva años envejeciendo, es más, nos va a ser muy difícil llegado a este punto, sino evitar que llegue a un estado envejecido mediante pequeñas podas bien realizadas. Un pequeño truco que nos puede servir: si observamos que la planta ya no flora y comienza a cambiar su cara a una más otoñal, ese es buen momento para meter tijera sin miedo.

En las plantas de interior el planteamiento suele ser diferente. Más que una poda estacional, normalmente necesitan una limpieza: retirar hojas secas o muy deterioradas que han sufrido durante las vacaciones de verano, eliminar algún tallo dañado y controlar puntualmente el tamaño si es necesario.

El verdadero cambio de otoño está en el riego

Si hay algo que casi siempre tendremos que modificar durante las próximas semanas es el riego. En verano, una maceta situada en una terraza soleada puede perder agua a gran velocidad. Tenemos más radiación, temperaturas elevadas y una mayor demanda de agua por parte de la planta y de la propia atmósfera.

No es el caso del otoño, donde todo esto empieza a ralentizarse. Los días son más cortos, disminuye la radiación y bajan las temperaturas. Como consecuencia, una misma cantidad de agua permanece mucho más tiempo en el sustrato.

El problema aparece cuando seguimos regando con la frecuencia de agosto aunque las condiciones de agosto ya hayan desaparecido. No hace falta pasar automáticamente de tres riegos semanales a uno. Hay algo bastante más fiable que cualquier calendario: comprobar cómo está realmente el sustrato. Podemos introducir un dedo unos centímetros, levantar las macetas pequeñas para acostumbrarnos a distinguir su peso cuando están húmedas o secas y observar cuánto tarda la tierra en perder humedad después de cada riego. Esto es especialmente importante porque la superficie puede parecer completamente seca mientras unos centímetros más abajo las raíces siguen rodeadas de humedad.

También conviene revisar platos y cubremacetas. El agua que en pleno verano desaparecía rápidamente puede permanecer ahora durante días. Y unas raíces constantemente saturadas tienen menos oxígeno, pierden funcionalidad y son más vulnerables a pudriciones.

Y, sobre todo, no reguemos menos simplemente porque el calendario diga que estamos en octubre. Podemos tener semanas prácticamente veraniegas seguidas de varios días frescos y húmedos, lo que nos dificulta un poco las tareas. Lo ideal ahora sería aprovechar que todavía hace buen tiempo para empapar bien el sustrato de nuestras plantas y observar cómo se va secando. Ahí veremos muchas pistas de lo que nos vamos a ir encontrando las siguientes semanas y de si tenemos que aflojar o mantener el ritmo del riego.

Preparar las plantas para una nueva estación no consiste en hacer más cosas, sino en observar qué está cambiando y ajustar nuestros cuidados en consecuencia.

Si has viajado por Galicia, Cantabria o Asturias, pero también por Málaga, Sierra Morena o las Islas Canarias, seguro que has visto zonas de monte cubiertas completamente con unos arbustos de pequeñas flores moradas que pueden recordarnos a los campos de lavanda. Se trata de los brezos, un conjunto de plantas de origen silvestre que son capaces de adaptarse a los suelos más ácidos y pobres y que destacan por ser muy resistentes. Sus flores son, además, fuente de néctar para las abejas y, según la especie y la zona, contribuyen a la producción de la apreciada miel de brezo, de un color oscuro muy característico y de sabor intenso.

Al entrar en la época otoñal, podemos encontrar en viveros y centros de jardinería una de las especies más emblemáticas de la familia: la Calluna vulgaris, más conocida como brezo común. La Calluna, que también crece de forma silvestre y puede llegar a formar extensas manchas moradas en montes, laderas y brezales de buena parte de Europa, se ha convertido en una de las favoritas de la jardinería ornamental en otoño. Sus flores, de tonos morados, rosas, púrpuras o incluso blancos, aportarán color en nuestros balcones, patios y hogares durante buena parte de la temporada fría.

La extensa familia de las Ericáceas (Ericaceae) agrupa a todos estos arbustos y plantas, que están adaptados a vivir en terrenos ácidos y, en muchas ocasiones, pobres en nutrientes. Como curiosidad, la historia del nombre Calluna procede del término griego kallyno, que se relaciona con la idea de limpiar o embellecer algo. La explicación tradicional vincula este nombre con el uso de sus ramas, muy flexibles, que se usaban antiguamente para fabricar escobas.

El brezo es una planta muy resistente y bastante sencilla de cuidar, apta para jardineros inexpertos, pero eso no significa que no requiera algunas atenciones. Para que la Calluna vulgaris conserve su aspecto compacto y sus flores duren más tiempo hay que vigilar tres factores: la luz, la acidez del sustrato y el drenaje.

Mucha luz para preservar el color de las flores

A la Calluna vulgaris le gustan los espacios abiertos y soleados. Así que si tienes un jardín, un patio, una terraza o un pequeño balcón, este será el lugar ideal para colocar tu planta y que pueda recibir varias horas de luz directa al día. Es conveniente que tenga una buena iluminación para mantener ese aspecto compacto que tanto la caracteriza y favorecer la floración.

Sin embargo, si vives en una zona donde en otoño las temperaturas siguen siendo muy elevadas, evita colocarla en un sitio donde esté expuesta a un calor extremo. Si la tienes en el interior de la casa, procúrale una zona muy bien iluminada, cerca de una ventana, y alejada de fuentes de calefacción.

Por otra parte, el sustrato es fundamental. Necesita un suelo ácido y, sobre todo, muy bien drenado. Para tu maceta escoge un sustrato especial para este tipo de plantas acidófilas. Es el mismo que se emplea en las camelias, las azaleas o los rododendros. El recipiente debe tener también sus agujeros de drenaje para que el agua no se acumule en la zona de las raíces.

¿Cada cuánto regar?

Para esta planta tendremos que seguir la regla de mantener el sustrato ligeramente húmedo pero nunca empapar la tierra. Durante las primeras semanas, hasta que la planta se establezca, podemos regarlo de manera más regular pero una vez hayamos conseguido que se adapte habrá que espaciar los riegos.

En otoño e invierno, con temperaturas más bajas, la mejor forma de saber cuándo tenemos que volver a regar la planta es comprobar con el tacto la humedad de la tierra. No olvides comprobar si drena bien y ten en cuenta que con este tipo de plantas puede ser más perjudicial el exceso de agua que la falta puntual.

¿Necesita abono?

Tampoco necesitas estar pendiente del abono. El brezo no es exigente en nutrientes. Así que no necesitarás grandes cantidades de fertilizantes si usas el sustrato adecuado. Puedes emplear una pequeña cantidad en primavera si tu ejemplar está plantado en maceta. Escoge uno para plantas acidófilas y sigue las indicaciones del fabricante. Al igual que sucede con el riego, un abuso de fertilizantes puede ser perjudicial y terminar arruinando tu planta.

Cuando veas que las flores se marchitan, puedes hacer una pequeña poda que le ayudará a la planta a mantener su forma y que se vea tupida. Ten cuenta no cortar demasiado las partes que se han quedado más viejas y leñosas, porque no suele regenerarse bien. Es mejor hacer podas ligeras tras la floración.

La Calluna vulgaris es una planta bastante resistente al frío, por lo que puede permanecer en zonas exteriores durante el invierno. No es necesario que la traslades al interior de la casa cuando bajan las temperaturas. Eso sí, ten en cuenta el tema del drenaje si hay lluvias abundantes, para evitar que se pudran sus raíces.

Hay plantas que pasan el verano sobreviviendo más que viviendo. Semanas de sol intenso, temperaturas elevadas y un sustrato que se seca casi antes de terminar de regar no son precisamente las condiciones favoritas de todas las especies que tenemos en casa, en el balcón o en el jardín. Algunas especies recuperan ahora el vigor perdido durante los meses más calurosos; otras comienzan a florecer precisamente cuando los días se acortan y unas cuantas encuentran en otoño uno de los mejores momentos para incorporarlas a casa.

Porque septiembre y octubre no son meses para limitarse a recoger hojas y esperar a la primavera. También pueden ser un magnífico momento para plantar. Estas siete especies son una buena demostración de ello.

Philodendron

Los filodendros llevan años conquistando interiores y no es difícil entender por qué. Hay especies de hojas enormes, pequeñas, profundamente divididas o trepadoras, pero muchas comparten algo: su origen tropical y su preferencia por temperaturas relativamente estables, buena luminosidad y ausencia de extremos.

El final del verano puede suponer un alivio, especialmente para los ejemplares situados en estancias muy calurosas o cerca de ventanas donde durante julio y agosto han recibido demasiada radiación. El otoño ofrece todavía buenas horas de luz pero unas temperaturas generalmente más moderadas.

Eso sí, a medida que los días se acorten, su crecimiento también tenderá a ralentizarse. Y aquí aparece uno de los errores clásicos del otoño: seguir regando como si todavía estuviéramos en agosto. Para hacerlo bien, conviene dejar secar parcialmente el sustrato y adaptar la frecuencia de riego a la velocidad real con la que la planta consume agua.

Pachira

La Pachira aquatica es otro de esos ejemplares que parecen haberse convertido en habitantes permanentes de salones y oficinas llenas de plantas. Su tronco muchas veces viene trenzado del vivero (es algo puramente ornamental), y sus grandes hojas en forma de palma le permiten aportar bastante presencia sin ser necesariamente en una planta complicada.

Con la llegada del otoño, agradece temperaturas interiores más moderadas, pero también nos obliga a modificar nuestros hábitos. Aunque su nombre específico, aquatica, pueda despistar, una pachira cultivada en maceta no necesita permanecer constantemente húmeda. De hecho, el exceso de agua es uno de sus enemigos habituales. Esos troncos llenos de agua son una pista de que puede apañárselas bastante bien frente a los despistes con el riego.

Al mismo tiempo, cuando disminuyen las temperaturas y las horas de luz, el sustrato tarda más en secarse y las necesidades de la planta también se reducen. Como buena planta tropical, antes de volver a regar conviene comprobar que el sustrato haya perdido buena parte de su humedad. Esa es la clave (y mucha luz) para regar bien una Pachira.

Helechos

Quien haya intentado mantener impecable un helecho durante un verano seco y caluroso probablemente habrá terminado agosto mirando alguna punta marrón con resignación. No es extraño. Muchas de las especies que cultivamos habitualmente como ornamentales prefieren temperaturas moderadas, cierta humedad ambiental y ausencia de sol directo intenso. Justamente lo contrario de lo que puede ofrecer una terraza mediterránea en julio.

Con temperaturas más suaves y una menor evaporación, especies tan habituales como Nephrolepis exaltata encuentran mejores condiciones para producir nuevas hojas. Las que estén completamente secas pueden eliminarse desde la base, pero un ejemplar algo castigado después del verano no tiene por qué darse por perdido.

Necesitan buena iluminación sin un sol fuerte, un sustrato que conserve cierta humedad sin permanecer encharcado y un ambiente que no sea excesivamente seco.

Muhlenbergia

Yendo al exterior, hay plantas que simplemente están bien durante el otoño y otras que esperan prácticamente todo el año para llegar hasta él. La Muhlenbergia capillaris pertenece al segundo grupo.

Durante buena parte de la temporada forma una mata de hojas finas que puede pasar relativamente desapercibida, pero entre finales del verano y el otoño aparecen por encima del follaje multitud de inflorescencias extremadamente ligeras que, vistas a cierta distancia, forman una especie de nube rosada alrededor de la planta.

Es precisamente ese efecto el que la ha convertido en una gramínea ornamental cada vez más utilizada en paisajismo. Funciona especialmente bien plantada en grupos con plantas de textura más gruesa, aunque también puede cultivarse en una maceta en una terraza soleada.

Necesita bastante sol para desarrollarse y florecer correctamente y, una vez establecida, presenta una buena tolerancia a periodos de sequía. Tampoco requiere que eliminemos inmediatamente las flores cuando empiezan a secarse. Las inflorescencias pueden conservar interés durante semanas y aportar movimiento cuando el viento atraviesa la planta.

Crisantemo

Durante unas semanas al año los crisantemos (Chrysanthemum spp.) aparecen por todas partes y después parecen desaparecer del mapa. Su enorme vinculación con el Día de Todos los Santos ha hecho que en España los veamos casi exclusivamente como una flor asociada a una fecha concreta, cuando en realidad estamos ante una planta con un especial protagonismo en el otoño.

Como es el caso del Crisantemo, muchas variedades responden al acortamiento de los días iniciando la formación de botones florales, de manera que comienzan a mostrar todo su potencial cuando otras plantas empiezan a retirarse.

Agradecen lugares con mucho sol y durante la floración conviene mantener un riego relativamente regular. Una vez desaparezcan las flores no hay que asumir automáticamente que la planta ha terminado su vida. Muchos crisantemos son perennes con lo que una poda después de la floración y unos cuidados adecuados permiten conservarlos para la temporada siguiente.

Heuchera

No todas las plantas necesitan florecer para anunciar que ha cambiado la estación. Las Heuchera juegan con otra herramienta para darle color al jardín: el follaje. Existen variedades verdes, cobrizas, rojizas, púrpuras e incluso casi negras.

Es una planta muy resistente a la sequía aunque el descenso de las temperaturas también les beneficia, especialmente en zonas donde el verano ha sido intenso. En climas cálidos funcionan mejor en posiciones luminosas protegidas del sol fuerte de las horas centrales y sobre suelos ricos, aireados y con buen drenaje.

El otoño es además un buen momento para combinarlas con otras especies. Por ejemplo, mientras unas aportan flores, la heuchera puede encargarse de dar volumen, contraste y continuidad a la composición. Una sola variedad en una maceta funciona, pero mezclada con plantas de distintas alturas y texturas resulta bastante más interesante.

En su día llegó a ser usado como condimento de cocina, como medicina o incluso como anticonceptivo, pero su éxito en la Antigüedad, como una planta “milagrosa” hizo que se extinguiera en apenas un siglo y sin forma de poder recuperarla. Hablamos del silfio, que llegó a valer más que el oro para griegos y romanos.

Qué fue el silfio, la planta que “murió de éxito”

Para encontrar la primera referencia del silfio tenemos que remontarnos a los escritos del historiador griego Heródoto, que aseguraba que ya se empleaba en la Prehistoria, de lo que había indicios. Lo que se conoce según las fuentes antiguas es que su uso se extendió a casi todo el Mediterráneo, siendo utilizado también por egipcios o minoicos, un hecho que se sabe porque ambas culturas tenían un símbolo para representarlo en su escritura.

Las propiedades de esta planta fueron descritas también por Teofrasto o Plinio el Viejo, que destacaron como era un ingrediente habitual en la cocina o en la medicina, llegando a ser también usado como forraje para ganado. Como medicamento tenía varios usos, pero uno de los más curiosos es el de anticonceptivo.

Los romanos lo usaron para múltiples funciones, también como perfume, pero un hecho destacado fue que formó parte de la cocina tanto horneado, como hervido o salteado como verdura, así como se comía fresco sus raíces. De hecho, era tan popular y apreciado que fue considerado incluso tanto o más valioso que el oro o la plata. En la Antigua Roma fue bautizado como ‘laserpicio’ y de esta planta se considera que surgió el hecho de que se diera al corazón la forma de símbolo del amor, porque la forma es similar a la que tenían sus semillas.

Crecía salvaje solo en un lugar, que se enriqueció con su comercio

El silfio fue tan apreciado y valorado que se encargó a enriquecer a la colonia donde crecía, debido a su exportación. Se trataba de Cirene, una colonia griega en las costas de la actual Libia, a donde acudieron los griegos siguiendo el consejo del Oráculo de Delfos.

Allí, se establecieron y pronto prosperaron hasta ser una rica colonia con próspero comercio mediterráneo, un hecho que sucedió más rápido de lo normal y eso se debió a la planta ‘milagrosa’, cuya exportación generaba riqueza, tanto que su imagen estaba impresa en el reverso de las monedas acuñadas en Cirene desde finales del siglo VI a.C, un hecho gracias al que se ha podido saber su apariencia.

Por qué se extinguió el silfio y en tan solo un siglo

No se sabe de forma exacta a qué se debió la extinción del silfio, aunque son varias las opciones posibles de este hecho. Uno de los más evidentes y apuntados por los historiadores es el de la sobreexplotación, sobre todo si desarrollamos cómo se cultivaba y si recordamos que tenía usos para casi todo.

Una de las razones de su desaparición se ha acusado también a los cambios climáticos que sufrió el norte de África, el único lugar donde crecía, específicamente en Cirene y en una franja de tierra de 200 x 40 kilómetros.

Debido a lo apreciada que era, pero lo rápido que parecía agotarse, tanto griegos como romanos intentaron domesticarla, pero no lo consiguieron, y solo se logró obtenerla de forma silvestre, por lo que ya en su momento se reguló su cosecha, aunque también fue objeto de un potente mercado negro. Se considera que era un híbrido natural y se reproducía asexualmente, extendiendo raíces bajo tierra, un hecho que los griegos no pudieron replicar.

Es así como el silfio, a pesar de ser tan apreciada, por ser tan usada seguramente se extinguió al no poderla cultivar de forma doméstica. Su leyenda ha llegado hasta nuestros días, tanto que se ha hablado de replicarla e incluso de que podría todavía crecer en algún punto de Libia, aunque el gran problema es que no se conoce su aspecto de forma exacta y que tampoco hay muchos estudios de la diversidad de la flora en el país.

Todo el mundo sabe que los cactus son probablemente el grupo de plantas ideal para los más despistados o mataplantas. O quizás no… Es verdad que se trata de las plantas que mejor preparadas están para las adversidades, entre ellas los calores extremos del verano. Pero de ahí a pensar que un cactus puede vivir eternamente sobre una estantería, sin apenas luz, sin agua durante meses y después salir directamente a una terraza a 40 ºC hay bastante distancia.

La resistencia no significa invulnerabilidad. Y entender esto es probablemente el primer paso para cultivar bien un cactus. Te enseñamos las principales claves para triunfar con los cactus y que no se te mueran.

Mucha luz, poca agua y un sustrato que no se encharque

La mayoría de los cactus están adaptados a ambientes donde las precipitaciones son escasas e irregulares, las temperaturas pueden ser elevadas y disponer de agua es casi un lujo. Sus tallos carnosos funcionan como auténticas reservas y sus características espinas son, en realidad, hojas modificadas que, entre otras funciones, permiten reducir enormemente la superficie por la que perderían agua.

Aunque existen excepciones, la mayoría de los cactus que cultivamos habitualmente necesitan mucha luz. Si están en interior, conviene reservarles uno de los lugares más luminosos de la casa, preferiblemente cerca de una ventana.

Cuando reciben menos luz de la que necesitan aparece uno de los problemas más característicos: la etiolación. El cactus continúa creciendo, pero lo hace de manera anormal, desarrollando zonas más estrechas, alargadas y débiles mientras intenta buscar una fuente de luz. Y aquí hay una mala noticia: ese crecimiento deformado no vuelve después a recuperar su forma original.

Ahora bien, necesitar sol no significa que podamos coger un cactus que lleva seis meses en el salón y colocarlo de repente bajo el sol de agosto. También pueden sufrir quemaduras solares. Si queremos trasladarlo al exterior, tendremos que acostumbrarlo progresivamente durante varios días o semanas, aumentando poco a poco las horas de exposición.

Con el agua sucede algo parecido. Sabemos que los cactus necesitan poca y muchas veces traducimos ese “poca” por “un chorrito de vez en cuando”. No es la mejor estrategia.

Cuando toque regar, conviene hacerlo bien, mojando todo el sustrato y dejando posteriormente que pierda la humedad antes del siguiente riego. El objetivo no es mantener las raíces permanentemente húmedas, sino reproducir de alguna manera ese patrón de agua disponible seguido de periodos secos al que muchas especies están adaptadas, como si de una lluvia en el desierto se tratara.

Para conseguirlo necesitamos la tercera pieza del puzle: un sustrato muy drenante y una maceta con orificios de salida. Una mezcla con una proporción importante de materiales minerales, como arena gruesa, grava volcánica, piedra pómez o perlita, ayuda a que el agua atraviese rápidamente el sustrato y las raíces permanezcan correctamente aireadas.

Los cuidados cambian con las estaciones

Uno de los errores más habituales consiste en cuidar un cactus exactamente igual en enero que en julio. Aunque tengamos la planta dentro de casa, sus necesidades cambian a lo largo del año.

Con el aumento de las temperaturas y de las horas de luz, muchos cactus comienzan su periodo de crecimiento. Es un buen momento para retomar progresivamente los riegos, ya que en general en invierno dejamos de regarlos casi por completo.

También es la época adecuada para trasplantar aquellos ejemplares que realmente lo necesiten: porque las raíces han ocupado la maceta, porque el sustrato está muy degradado o porque hemos cometido el clásico error de cultivarlos en un recipiente bonito pero sin drenaje.

Durante esta etapa podemos empezar además con una fertilización moderada, utilizando un abono adecuado para cactus y evitando excesos de nitrógeno. Un cactus no necesita crecer deprisa; necesita crecer correctamente.

Aquí llega su momento estrella. Con suficiente luz y temperaturas cálidas, muchas especies se encuentran en plena actividad y pueden necesitar riegos más frecuentes que durante el resto del año. A la hora de regar hay una máxima que no falla: si el sustrato continúa húmedo, no regamos y si está completamente seco y la planta está creciendo activamente, podemos volver a hacerlo.

En zonas con veranos muy intensos también conviene vigilar las horas centrales del día. Algunas especies toleran perfectamente el pleno sol, mientras que otras pueden agradecer cierta protección frente al sol más duro de la tarde, especialmente cuando están cultivadas en maceta. Una maceta pequeña puede alcanzar temperaturas muy elevadas y las raíces, a diferencia de la parte aérea, no están diseñadas para vivir dentro de un horno.

Cuando disminuyen las horas de luz y bajan las temperaturas, el crecimiento empieza a ralentizarse. Es el momento de espaciar progresivamente los riegos y suspender el abonado.

Si nuestros cactus están en exterior, también tendremos que empezar a conocer la resistencia concreta de cada especie. No todos soportan las mismas temperaturas. De hecho, algunos cactus de zonas desérticas toleran temperaturas sorprendentemente bajas siempre que permanezcan secos, mientras que otros, especialmente determinadas especies tropicales, son mucho más sensibles al frío. Por eso, más que aplicar una regla para todos, interesa saber al menos qué cactus tenemos delante.

Durante los meses fríos muchos cactus reducen enormemente su actividad. Si además están en exterior o en una estancia fresca, sus necesidades de agua pueden llegar a ser mínimas. Y aquí aparece una de las causas clásicas de muerte de cactus en el invierno: seguir regando con la frecuencia del verano.

Frío, poca actividad y sustrato constantemente húmedo forman una combinación peligrosa. Las raíces consumen menos agua, el sustrato tarda mucho más en secarse y aumenta considerablemente el riesgo de pudrición. En estas condiciones, muchos cactus pueden permanecer largos periodos prácticamente secos. Si están dentro de una vivienda cálida, la situación cambia y habrá que observarlos, pero incluso entonces los riegos deberían ser mucho más espaciados que durante la época de crecimiento.

Así que durante el verano podemos marcharnos unos días bastante tranquilos. Probablemente, nuestro cactus sea una de las plantas de casa que menos echará de menos nuestra regadera. Pero cuando volvamos, tampoco hace falta compensarle la ausencia con un buen remojón. Con los cactus, como ocurre con tantas otras plantas, cuidar mejor casi nunca significa hacer más cosas. Significa observar mejor y hacerlas cuando toca.

La enorme biodiversidad de la selva peruana sigue siendo una fuente inacabable de especies desconocidas para la ciencia. Una expedición científica internacional ha descubierto ahora en los bosques de la zona central del país una nueva especie de planta del género Neea. Bautizada como Neea myrciifolia, se trata de la primera especie nueva de este género descrita en Perú en más de 90 años, según ha informado el Ministerio del Ambiente.

El hallazgo se produjo en los bosques montanos de la provincia de Oxapampa, perteneciente a la región de Pasco. Los investigadores localizaron la planta en espacios incluidos en el Bosque de Protección San Matías-San Carlos, el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y la Reserva Comunal Yanesha, áreas naturales protegidas gestionadas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

La nueva especie ha sido descrita científicamente en un estudio publicado en la revista Kew Bulletin. Neea myrciifolia, perteneciente a la familia Nyctaginaceae, es un pequeño árbol que puede alcanzar entre uno y cinco metros de altura. Presenta hojas opuestas y con una superficie verrugosa, además de inflorescencias globosas y flores de forma tubular.

Una de sus principales particularidades es su limitada distribución geográfica. Hasta el momento, los investigadores únicamente la han documentado en la selva central de Perú, entre los 376 y los 1.500 metros de altitud. Esta presencia restringida permite considerarla una especie endémica y aumenta su interés para el conocimiento y la conservación de la biodiversidad peruana.

Más de nueve décadas sin una nueva especie

El descubrimiento tiene especial importancia por el tiempo transcurrido desde la última incorporación de este tipo al catálogo botánico del país. Según las autoridades peruanas, hacía más de 90 años que no se describía en Perú una nueva especie perteneciente al género Neea. La aparición de Neea myrciifolia demuestra que todavía existen organismos pendientes de identificar incluso en territorios que llevan décadas siendo estudiados.

El trabajo conjunto de investigadores de instituciones brasileñas y peruanas ha permitido identificar y describir formalmente la nueva especie, incorporándola al conocimiento científico de la flora de esta región sudamericana. Las autoridades también destacan que su localización dentro de espacios protegidos pone de manifiesto el papel que desempeñan estos territorios en la conservación. Los bosques de Oxapampa y otros ecosistemas de la selva central peruana todavía pueden albergar especies que nunca han sido identificadas por la ciencia.

El Ministerio del Ambiente considera que la presencia de Neea myrciifolia en estas zonas “pone en evidencia el valor de estos territorios para conservar una biodiversidad que aún tiene mucho por revelar”. El organismo también señala que el descubrimiento refuerza la necesidad de mantener protegidos estos ecosistemas ante la posibilidad de que contengan otras especies todavía desconocidas.

La nueva planta se suma así al amplio patrimonio natural de Perú y convierte nuevamente a la selva central en escenario de un descubrimiento científico. Más de nueve décadas después de la última descripción de una nueva especie peruana de su género, Neea myrciifolia demuestra que el inventario de la biodiversidad de estos bosques todavía está lejos de estar completamente cerrado.

La expansión de especies invasoras se ha convertido en un problema serio si hablamos de la regeneración de la posidonia en el Mediterráneo. Un estudio experimental del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea, CSIC-UIB) ha comprobado que dos macroalgas invasoras pueden reducir entre un 40% y un 50% la biomasa de las nuevas plantas de posidonia, además de alterar los microorganismos asociados a sus raíces.

La investigación se ha centrado en dos especies, Caulerpa cylindracea y Lophocladia trichoclados, y en sus efectos durante las primeras etapas de desarrollo de la posidonia. Durante más de cinco meses, los científicos analizaron cómo respondían las plántulas ante su presencia y frente a otro de los grandes cambios ambientales que experimenta el Mediterráneo ahora mismo que es el aumento del dióxido de carbono (CO₂) y la acidificación del agua.

Los resultados muestran importantes diferencias entre ambos factores. Mientras que el incremento del CO₂ tuvo un impacto considerado “limitado”, la presencia de las dos algas invasoras perjudicó claramente el desarrollo de las nuevas plantas. Las plántulas expuestas a ellas presentaron menos hojas, una superficie foliar más reducida y una importante disminución de su biomasa.

En concreto, la reducción registrada se situó entre el 40% y el 50%, un resultado muy llamativo porque afecta a las primeras fases de vida de la planta y, por tanto, a la capacidad de las praderas para regenerarse de manera natural.

El dióxido no compensa los efectos de las invasoras

Los investigadores también analizaron si una mayor presencia de dióxido de carbono podía tener algún efecto positivo sobre las plántulas. Sin embargo, el estudio no encontró mejoras significativas en la fotosíntesis, el crecimiento o la producción de biomasa asociadas al aumento del CO₂.

Los resultados ponen así el foco especialmente en las especies invasoras. “En Baleares, donde la conservación de la posidonia es una prioridad ambiental, los resultados muestran que controlar la expansión de las algas invasoras puede ser una de las actuaciones más eficaces para favorecer la regeneración natural de las praderas”, explica Iris Hendriks, investigadora principal del estudio.

El problema, además, no se limita a aquello que puede observarse directamente en las hojas de las nuevas plantas. Los científicos han descubierto que ambas macroalgas también provocan cambios en el microbioma de las raíces de la posidonia, es decir, en las comunidades de microorganismos que viven asociadas a ellas.

Alteraciones también bajo las raíces

Según el Imedea, la presencia de las especies invasoras reduce la diversidad bacteriana asociada a las raíces y modifica su composición. Es un efecto relevante porque estos microorganismos participan en procesos relacionados con la nutrición de la planta y con su respuesta frente a situaciones de estrés.

De esta manera, Caulerpa cylindracea y Lophocladia trichoclados afectan a las nuevas plantas por diferentes vías. Por un lado, reducen directamente su desarrollo, con menos hojas, una menor superficie foliar y hasta la mitad de biomasa. Por otro, modifican el entorno microscópico que rodea sus raíces y que desempeña un papel en su funcionamiento. Los resultados adquieren especial importancia en Baleares, donde la conservación de las praderas de posidonia constituye una de las prioridades ambientales. El estudio señala precisamente el control de estas especies invasoras como una posible herramienta para mejorar las posibilidades de regeneración natural.

Así pues, la investigación muestra que la competencia que afrontan las nuevas plantas de posidonia no se produce únicamente en la superficie visible de las praderas. Los efectos alcanzan también las raíces y las comunidades bacterianas que las acompañan, añadiendo una dificultad adicional al desarrollo de las plántulas en las primeras etapas de su vida.

Cultivar un aguacate en casa puede hacerse de dos formas: a partir de la semilla del fruto o mediante un esqueje tomado de otra planta. Los dos métodos permiten iniciar el crecimiento en un espacio doméstico, aunque requieren pasos y cuidados diferentes. Germinar el hueso suele ser la opción más habitual, mientras que reproducirlo con una rama parte de material vegetal que ya ha comenzado a desarrollarse. En ambos casos, es importante controlar el agua, la luz y la temperatura durante las primeras etapas y mantener una rutina de cuidados constante.

Antes de empezar, conviene recordar que el aguacatero puede alcanzar un tamaño considerable y que su crecimiento necesita tiempo. Los ejemplares obtenidos de semilla pueden tardar entre tres y diez años en dar fruto, siempre que las condiciones sean adecuadas, por lo que este cultivo no ofrece resultados inmediatos. En una vivienda, el primer objetivo suele ser lograr que la planta eche raíces y crezca de manera estable. La elección entre el hueso y el esqueje dependerá del material disponible y de los cuidados que puedan mantenerse durante las primeras semanas, sin interrumpir el proceso de adaptación.

Cómo cultivar un aguacate en casa a partir de esquejes

El cultivo mediante esquejes comienza eligiendo una rama sana. Lo más recomendable es utilizar un brote semileñoso que mantenga varias yemas activas y no tenga partes secas o dañadas. El corte debe hacerse en diagonal, porque así aumenta la superficie del extremo que quedará en contacto con el agua. Después se retiran las hojas inferiores para limitar la pérdida de humedad y favorecer la aparición de raíces. Como procede de una planta ya formada, este método permite mantener sus características y comenzar el proceso con un tallo más desarrollado.

Una vez preparado, el esqueje se coloca en un vaso o recipiente limpio con agua baja en cal. Solo debe quedar cubierto el tercio inferior, sin sumergir las hojas ni una parte demasiado grande del tallo. El recipiente debe situarse en una zona bien iluminada, pero sin recibir sol directo. Una exposición intensa puede elevar demasiado la temperatura del agua y perjudicar la rama. Durante esta etapa también conviene evitar cambiarlo de lugar continuamente.

Cambiar el agua con frecuencia es una de las tareas principales del proceso. Debe renovarse cada dos o tres días para evitar la acumulación de suciedad y reducir el riesgo de que el esqueje termine pudriéndose. Esta renovación también sirve para revisar el estado del tallo y detectar posibles cambios y observar si aparecen zonas blandas. Después de varias semanas pueden empezar a salir raíces pequeñas. El plazo no es igual en todos los casos, por lo que hace falta paciencia y controlar con regularidad la limpieza del recipiente.

Cuando las raíces miden varios centímetros, la planta puede pasarse a una maceta. El recipiente debe tener un drenaje adecuado y puede rellenarse con una mezcla suelta de tierra, arena y compost. El trasplante debe hacerse con cuidado en esta fase para no romper las raíces nuevas. Desde ese momento, el ejemplar necesita un ambiente cálido, con temperaturas aproximadas de entre 20 y 25 grados. El sustrato debe mantener cierta humedad, pero no quedar encharcado, ya que un exceso de agua puede dañar las raíces.

Cómo cultivar un aguacate en casa a partir de semillas

Para comenzar el proceso desde una semilla, primero hay que sacar el hueso del aguacate sin dañarlo. Después se limpia para eliminar los restos de pulpa y se deja secar antes de colocarlo en el recipiente. La parte más ancha corresponde a la base y debe orientarse hacia abajo, porque será la zona que permanezca en contacto con el agua. El extremo más estrecho debe quedar hacia arriba. Distinguir bien ambas partes ayuda a que la raíz y el brote crezcan en la dirección correcta.

El método más sencillo consiste en utilizar un vaso o un tarro. Para mantener el hueso en la posición adecuada, se clavan tres palillos alrededor de la zona central, ligeramente inclinados hacia abajo. Estos apoyos permiten sujetarlo sobre el borde del recipiente y dejar únicamente la base dentro del agua. La semilla no debe quedar completamente cubierta. Una vez colocada, se deja en un lugar luminoso y se comprueba que el nivel del agua siga alcanzando la parte inferior.

Durante la germinación, el agua debe cambiarse cada dos o tres días. Con el tiempo, la cubierta exterior comienza a abrirse y aparecen una raíz en la parte inferior y un brote en la superior. Esta apertura suele producirse entre dos y cuatro semanas después, aunque el desarrollo continúa poco a poco. No conviene mover el hueso constantemente ni intentar separar sus dos partes, porque la abertura se forma por sí sola conforme avanza el crecimiento.

Cuando el brote ya tiene hojas, llega el momento de trasladar la planta a tierra. Para ello se prepara una maceta con sustrato y orificios para evacuar el agua sobrante. El hueso se coloca con cuidado, respetando la posición que tenía durante la germinación y evitando dañar la raíz. Después se riega de forma moderada y se deja el tiesto en un lugar con suficiente luz. A partir de entonces, el aguacate necesitará espacio para seguir creciendo y revisar el riego con frecuencia, ya que con los años puede convertirse en una planta de gran tamaño.