En pleno Pirineo de Lleida, rodeado de montañas, bosques de pino y pequeños pueblos de piedra, el pantano de la Torrassa, en el municipio de la Guingueta d'Àneu, ofrece una de las estampas más sorprendentes del Pallars Sobirà: una auténtica playa fluvial en plena alta montaña.

Lejos del bullicio de la costa, aquí el verano tiene otro ritmo. La orilla invita a caminar descalzo, las aguas reflejan las cumbres pirenaicas y los senderos discurren entre bosques donde el sonido predominante sigue siendo el viento moviendo las copas de los árboles. El paisaje parece diseñado para desconectar, pero también para descubrir uno de los territorios naturales mejor conservados de Cataluña.

Gracias a su ubicación estratégica, el pantano de la Torrassa constituye además una excelente puerta de entrada tanto al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici como al Parque Natural de l'Alt Pirineu, dos grandes espacios protegidos que convierten esta zona en uno de los destinos imprescindibles para los amantes de la naturaleza.

Un lago entre montañas

Aunque se trata de un embalse, la integración del pantano de la Torrassa en el paisaje resulta tan natural que cuesta imaginar que no haya formado siempre parte del valle. Alimentado principalmente por las aguas del río Noguera Pallaresa, sus orillas dibujan pequeñas calas y suaves entrantes rodeados por vegetación de ribera y bosques de coníferas.

Durante los meses cálidos, las aguas adquieren tonalidades verdes y azuladas que contrastan con el intenso color de los prados y de las montañas que lo rodean. El conjunto ofrece una imagen poco habitual en el Pirineo: un gran espejo de agua donde conviven familias, senderistas, piragüistas y aficionados a la observación de aves.

Desde distintos puntos del embalse se contemplan algunas de las cumbres más representativas del Pallars Sobirà, recordando que uno de los grandes sistemas montañosos de la península Ibérica comienza apenas unos kilómetros más arriba.

Un sendero para caminar junto al agua

Una de las mejores maneras de descubrir el Pantano de la Torrassa es recorrer el sendero que bordea parte de sus orillas. Se trata de un paseo cómodo, prácticamente llano, que permite caminar entre bosques de ribera mientras el agua acompaña constantemente el recorrido.

El itinerario resulta especialmente agradable al amanecer o durante las últimas horas de la tarde, cuando la luz se refleja sobre la superficie del embalse y las montañas parecen duplicarse en el agua. A lo largo del camino aparecen pequeños embarcaderos, zonas de descanso y miradores naturales desde los que detenerse simplemente a contemplar el paisaje.

No es necesario completar largas rutas para disfrutar del entorno. En apenas unos kilómetros, el paseo resume buena parte de la esencia del Pirineo leridano: naturaleza bien conservada, tranquilidad y una estrecha relación entre el agua y la montaña.

Una playa fluvial para disfrutar del verano

Uno de los grandes atractivos del pantano de la Torrassa es la zona habilitada para el baño. La playa fluvial permite refrescarse en un entorno completamente distinto al de las playas mediterráneas, rodeado de bosques y con temperaturas mucho más suaves incluso durante los días más calurosos del verano.

El acceso al agua resulta sencillo en varios puntos y las amplias zonas de césped invitan a pasar el día al aire libre. Muchas familias aprovechan el entorno para hacer pícnic, leer bajo la sombra de los árboles o simplemente contemplar el paisaje mientras los más pequeños juegan cerca de la orilla.

El embalse se ha convertido además en uno de los principales escenarios del turismo activo del Pallars Sobirà. Sus aguas tranquilas son ideales para practicar piragüismo, kayak, paddle surf o pequeñas travesías en embarcaciones sin motor, siempre respetando las normas de conservación del espacio natural.

Puerta de entrada a Aigüestortes

Pocos lugares ofrecen una posición tan privilegiada para descubrir el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Desde la Guingueta d'Àneu parten varias carreteras y accesos que conducen a algunos de los sectores más espectaculares del único parque nacional de Catalunya.

Declarado espacio protegido por la extraordinaria riqueza de sus ecosistemas de alta montaña, el parque reúne más de doscientos lagos de origen glaciar, cascadas, bosques de abetos y pino negro, así como algunas de las mejores rutas senderistas del Pirineo.

Muchos viajeros utilizan el pantano de la Torrassa como base para combinar jornadas de montaña con momentos de descanso junto al agua. Es una forma de conocer dos paisajes completamente diferentes en un mismo viaje: las altas cumbres durante el día y la serenidad del embalse al caer la tarde.

Avistamiento de aves

El agua convierte este espacio en un importante refugio para la fauna. Las orillas del embalse albergan numerosas especies de aves acuáticas y forestales, lo que ha favorecido el desarrollo de itinerarios de observación ornitológica.

Con algo de paciencia es posible avistar garzas, ánades, milanos, martines pescadores o rapaces que sobrevuelan el valle aprovechando las corrientes térmicas. En los bosques cercanos tampoco resulta extraño encontrar rastros de corzos, jabalíes o ardillas, habituales habitantes de estos ecosistemas pirenaicos. La conservación del entorno confirma la importancia de recorrer la zona siguiendo siempre los senderos señalizados y respetando la tranquilidad de la fauna.

Aunque el verano concentra el mayor número de visitantes, el Pantano de la Torrassa ofrece una imagen distinta en cada época del año. En primavera, el deshielo alimenta el embalse mientras los prados se cubren de flores. Durante el otoño, los bosques adquieren tonalidades doradas y rojizas que transforman completamente el paisaje. Incluso en invierno, cuando las cumbres cercanas aparecen cubiertas de nieve, el agua mantiene ese carácter sereno que define al lugar.

Esta sucesión de colores convierte al embalse en uno de los espacios más fotogénicos del Pallars Sobirà y explica que muchos viajeros regresen varias veces para descubrir cómo cambia el valle con el paso de las estaciones.

El lujo de detenerse

En un destino donde abundan las grandes rutas de montaña y los ascensos a lagos glaciares, el pantano de la Torrassa propone algo diferente: bajar el ritmo. Aquí no es necesario alcanzar una cima para disfrutar del paisaje. Basta con caminar junto al agua, sentarse bajo la sombra de un pino o contemplar cómo las montañas se reflejan sobre la superficie inmóvil del embalse.

Esa es quizá la verdadera esencia de este rincón del Pirineo catalán. Un lugar donde el agua conecta dos de los grandes espacios naturales de Catalunya, donde la naturaleza sigue marcando el paso de los días y donde el viaje se convierte en una invitación constante a observar con calma. No siempre las mejores playas están junto al mar, sino escondidas entre montañas y bosques en el interior.

Los numerosos rescates registrados en los últimos días en el Pirineo han vuelto a poner sobre la mesa un problema recurrente: la falta de preparación con la que algunos montañeros afrontan rutas de alta montaña. La presencia de neveros en los tresmiles sigue siendo habitual al inicio del verano, pero muchos excursionistas emprenden estas ascensiones sin el material necesario para progresar con seguridad. La situación ha sido denunciada por el montañero Jorge Alcaraz en un vídeo difundido en redes sociales tras completar la ascensión al Taillón. “Hay muchísima gente haciéndolo sin crampones, sin material; se están cayendo”, explica. Según relata, permaneció un rato observando el paso de otros montañeros y comprobó que eran muy pocos los que utilizaban el equipo adecuado para superar los neveros.

“Llego a mi casa y me encuentro con la noticia del aluvión de rescates en el Pirineo”, añade en el vídeo, antes de lanzar un mensaje de prevención dirigido a quienes planean salir a la montaña este verano. Entre sus recomendaciones figura llamar previamente al refugio de la zona para conocer el estado de la ruta. “Yo pregunté si eran necesarios los crampones y me dijeron que sí, además de explicarme cómo estaba el recorrido”, explica. También aconseja consultar la previsión meteorológica el mismo día de la actividad, comunicar a alguien el itinerario previsto y no sobreestimar el propio nivel físico o técnico. Además, recuerda que a esas altitudes todavía queda nieve, a pesar de que estemos en verano.

Ese mensaje coincide con las recomendaciones de Montaña Segura, la campaña impulsada por el Gobierno de Aragón, la Guardia Civil y la Federación Aragonesa de Montañismo, que recuerda que la presencia de nieve en recorridos de media y alta montaña del Pirineo al inicio del verano es completamente habitual y está detrás de un importante número de los rescates con traumatismos graves que se producen en estas fechas. Además, advierte de que esos neveros muchas veces ni siquiera son visibles desde el fondo del valle, lo que puede llevar a muchos excursionistas a infravalorar el riesgo antes de iniciar la ascensión.

Por ello, insiste en que, si existe la posibilidad de encontrar nieve durante la ruta, es imprescindible llevar crampones y piolet y, sobre todo, saber utilizarlos correctamente. Los bastones, recuerda la campaña, no sustituyen al piolet para detener una caída sobre un nevero, mientras que el uso del casco es altamente recomendable para reducir el riesgo de lesiones en caso de accidente.

Montaña Segura también subraya que no cualquier calzado sirve para colocar crampones y aconseja utilizar botas adecuadas, preferiblemente impermeables, ya que la nieve en esta época del año suele estar muy húmeda. Asimismo, insiste en la importancia de contar con formación específica para progresar sobre nieve, ya que el uso de este material requiere práctica y conocimientos técnicos.

La campaña también llama la atención sobre otros riesgos propios de estas semanas, como los puentes de nieve que todavía pueden cubrir barrancos y ríos. Con el aumento de las temperaturas, estas estructuras pueden debilitarse y colapsar al paso de los montañeros. Del mismo modo, el deshielo, unido al calor o a las tormentas, puede provocar un incremento rápido del caudal de ríos y barrancos, haciendo que pasos que por la mañana resultan sencillos se conviertan en peligrosos apenas unas horas después.

Con la llegada del solsticio de verano, los montes y las plazas de los pueblos del Pirineo se llenan de antorchas que iluminan la noche. Son las fiestas del fuego, una espectacular tradición que no entiende de fronteras –las hay en Catalunya, Aragón, Andorra y el sur de Francia– y que desde hace años atraen a multitud de turistas. Una creciente afluencia con la que lidian algunos pueblos, que apenas llegan al centenar de habitantes, para no morir de éxito. 

“Siempre ha habido algo de miedo a que se pierda identidad”, arranca Mireia Guil, antropóloga y autora de una tesis doctoral que analiza el impacto de la declaración de estas fiestas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2015. Su trabajo, con más de 180 entrevistas sobre todo centradas en Vall d’Àneu y Vallée de la Barousse, ha recibido recientemente el premio Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona (UB) y antes la mención internacional en Universidad Sorbona Nueva de París.

Guil explica cómo cada localidad ha afrontado de forma distinta el aumento del turismo en las últimas décadas. Isil (comarca del Pallars Sobirà), de las que más visitantes recibe la noche del 23, limita la participación a los locales y su entorno; otras, como las de Andorra, abrazan el turismo sin tantos reparos, mientras que en Francia, algunos pueblos mantienen su tradición en un ámbito estrictamente comunitario y sin que haya llamado la atención de las masas de visitantes. 

El reconocimiento por parte de la Unesco de las Fiestas del Fuego del Solsticio de Verano del Pirineo alcanza a 63 pueblos y aglutina una diversidad de celebraciones en torno al fuego. Están las fallas, como se las conoce en Catalunya y Aragón, que consisten en descender de la ladera del monte hacia el pueblo con antorchas encendidas a hombros, formando un río de fuego. En la región occitana (Vall d’Aran y Francia) se enciende un gran tronco en el pueblo (el haro o brandon), y en Andorra se dedican a hacer girar las fallas por el pueblo para crear vistosas bolas de luz. 

Aunque algunas se dejaron de hacer y se retomaron hace escasas décadas, las fallas se remontan a siglos atrás. La primera mención en un documento es de 1543 en Alàs y Torres d’Alàs (comarca del Alt Urgell).

De ahí el arraigo y la preocupación por conservar una celebración que en el caso de los pueblos catalanes se remonta a años antes del reconocimiento de la Unesco. Las Fallas de Isil fueron declaradas Fiesta Patrimonial de Interés Nacional por la Generalitat en 1991. “La intención no era atraer turismo, sino reivindicar un Pirineo vivo, activo, con patrimonio e identidad”, señala Guil. Fue más adelante, a partir de los 2000, que se empezó a concebir este patrimonio “como elemento de atracción” para visitantes como contrapunto a la temporada de invierno. 

Isil, con menos de cien habitantes durante el año, atrae desde hace tiempo a cientos de turistas. Con la declaración de la Unesco los multiplicó y alcanzó los 4.000, pero ya antes quedaba desbordado y optaron por cerrar los accesos al pueblo en coche. 

Se suele decir que los locales se marchan del pueblo para evitar aglomeraciones, pero Guil lo desmiente. “No es tan extremo; algunos hacen el discurso de que se irán, pero se acaban quedando porque es la fiesta del pueblo”, afirma. “Quizás la miran con un poco más de distancia, eso sí”, reconoce. 

“Es un sentimiento de desposesión, te sientes desprovisto de tu propia fiesta”, describe Guil. “Esto pasó sobre todo cuando la declaración de la Unesco, pero creo que se ha atenuado”, añade. Una de las razones de esto último, apunta, es que cada vez se cuentan más pueblos fallaires, lo que si bien genera cierta controversia, al mismo tiempo “esponja” el turismo. 

Pero la amenaza persiste y el auge del 'turismo de experiencias', que persigue no solo asistir a la fiesta, sino tomar parte de ella, añade un nuevo reto. Ya no se trata solo de ver cómo la serpiente de fallas desciende del monte, sino que se busca ser partícipe de ello –y dejar, de paso, constancia en Instagram. 

Aquí es donde difieren las estrategias de cada pueblo. Las Fallas de Isil son las más restrictivas. Los 60 fallaires que bajan desde el Faro con la falla a cuestas deben ser del pueblo o tener una vinculación acreditada con él (vecinos del Valle, segundas residencias…). “Su modelo pasa por limitar la participación, porque para ellos es muy importante que siga siendo para la gente del pueblo”, dice Guil. 

Otras son más abiertas, aunque con filtros. En las de Durro, que abren el calendario, hay más fallas y se puede apuntar gente de fuera, pero se debe conocer a gente del pueblo para que le acredite. En Alins, en el Pallars Sobirà, hay dos descensos, el del Botanal, solo para fallaires expertos, y el de Sant Quirc, al que se pueden sumar niños y personas que no tengan tanta vinculación con el pueblo. 

En Andorra, que lideró la candidatura a la Unesco, explica Guil que consiguieron hacer crecer el fenómeno y que se quemen fallas “en todas las parroquias”. “Aquí el turismo se acoge y no molesta tanto, aunque no es tan masivo”, apunta. Puede que tenga que ver, reflexiona, con que Andorra sea ya de entrada un país abierto a un turismo de esquí y compras tan poco vinculado a la identidad local, con lo que esta apuesta por el patrimonio se valora más. 

Y finalmente está el caso de algunos pueblos del Pirineo francés, donde las fiestas del fuego siguen ajenas al turismo. “En la zona occitana se considera una fiesta muy local, una cena de pueblo con el brandon que ni siquiera está pensado para ser mirado”, añade Guil. Desde luego, un contraste con los miles de curiosos que, móvil en mano, han acudido esta noche a Isil a presenciar las fallas más concurridas. 

Hay muchas maneras de celebrar la noche de San Juan. La más conocida suele tener playa, hogueras junto al mar y gente esperando la medianoche. Pero en algunos rincones del Pirineo ocurre algo distinto. Cuando cae el sol, pequeños puntos de luz empiezan a aparecer en la montaña y descienden poco a poco hasta el pueblo. Son antorchas encendidas que recorren caminos, iluminan las laderas y terminan alimentando una gran hoguera colectiva.

A estas celebraciones se las conoce popularmente como las fallas del Pirineo, aunque no vayas a pensar en las de València, porque no tienen nada que ver. Su nombre oficial, al menos para la UNESCO, es “Fiestas del fuego del solsticio de verano en los Pirineos”, pues desde 2015 están reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Son celebraciones antiguas, ligadas al cambio de estación y transmitidas de generación en generación, pero siguen muy vivas y cada pueblo, obviamente, las celebra a su manera.

En total, participan más de sesenta localidades repartidas entre Aragón, Catalunya, Andorra y el sur de Francia. En España, muchas de las fiestas se concentran en comarcas como Sobrarbe y La Ribagorza, en el lado aragonés, o la Alta Ribagorça, Berguedà, Pallars Jussà, Pallars Sobirà o la Val d’Aran, en el catalán. Algunas tienen lugar la noche del 23 de junio y otras se reparten entre mediados de junio y finales de julio, pero todas comparten una misma idea: recibir el verano con el fuego como protagonista.

Qué son realmente las fallas del Pirineo y cómo se celebran

Aunque en cada valle tengan sus propias normas, nombres y pequeños rituales, estas fiestas suelen seguir una estructura bastante parecida. Todo empieza días o incluso semanas antes, cuando se preparan las fallas: antorchas hechas con distintos materiales según el lugar, desde madera de pino hasta corteza de abedul o teas sujetas a una vara. Después llega la noche señalada. Los participantes suben hasta un punto elevado en las montañas, encienden el fuego y comienzan el descenso.

Ese momento es el que suele quedarse grabado. Desde lejos, las antorchas dibujan una línea de luz que avanza por la montaña hasta entrar en el pueblo. Cuando llegan abajo, el fuego cambia de forma. En algunos lugares alimenta una gran hoguera colectiva, mientras que en otros se convierte en bailes, vueltas por las calles o juegos con las propias fallas. Y aunque el espectáculo visual es lo primero que llama la atención, para quienes participan tiene también un componente muy ligado a la comunidad y a la transmisión de la tradición.

No hay una única manera de vivir estas fiestas. Hay pueblos donde se corre con la falla al hombro, otros donde se hace girar sobre la cabeza y otros donde el protagonismo lo tiene un gran tronco encendido que preside toda la celebración. Puede que el esquema general se repita, pero el resultado cambia de un sitio a otro y ahí se esconde gran parte de su interés cultural.

Aragón: descensos nocturnos, carreras y antorchas que pasan de generación en generación

En Aragón, las fiestas del fuego se concentran sobre todo en las comarcas de Sobrarbe y La Ribagorza y tienen en común una imagen que se repite una y otra vez: la del fuego bajando desde la montaña hasta el pueblo. Pero una vez te acercas, empiezan a aparecer los matices.

Uno de los ejemplos más conocidos es el de Sahún. Allí se celebran Les Falles de Saúnc, una de las variantes más singulares porque el protagonismo no está tanto en el descenso como en lo que ocurre después. Los participantes encienden unas fallas elaboradas con vara de avellano y corteza de abedul, y recorren el pueblo hasta llegar a una explanada donde comienza el ritual más llamativo: hacerlas girar por encima de la cabeza. El resultado son círculos de fuego y una lluvia constante de pequeñas chispas que iluminan la noche. Es una tradición que sigue implicando a distintas generaciones y en la que aprender a manejar la falla forma parte casi del relevo natural dentro del pueblo.

También en La Ribagorza aparecen celebraciones con una estructura más reconocible de subida y bajada. En municipios como Montanuy, y en localidades como Aneto o Castanesa, los fallaires ascienden hasta el faro, encienden allí sus antorchas y descienden en grupo formando una especie de serpiente de luz. Al llegar al núcleo urbano, las fallas terminan en una nueva hoguera y la celebración continúa ya en la plaza. La fecha cambia según el pueblo, pero el ritual se mantiene.

Algo parecido ocurre en Bonansa, donde la tradición ha desaparecido y vuelto varias veces antes de consolidarse de nuevo. Allí el punto de partida está junto a la ermita de San Aventín. Tras la cena y el encendido del fuego, comienza un recorrido relativamente corto, pero muy visual hasta el pueblo, donde la fiesta continúa alrededor de una segunda hoguera.

Y si hay una celebración que introduce un ritmo distinto es la de San Juan de Plan, en Sobrarbe. Allí se conoce como la Corrida de la Falleta. Al atardecer, vecinos y participantes se reúnen, comparten la cena y esperan a que llegue el momento de encender las teas. Después comienza el descenso y, ya cerca del pueblo, llega uno de los momentos más esperados: la carrera final de los más jóvenes para intentar llegar con la llama todavía encendida hasta la plaza.

Vistas en conjunto, las fiestas aragonesas dejan una sensación curiosa. Cambian los materiales, cambia el recorrido y cambia incluso el calendario, pero siempre aparece la misma idea de fondo. El fuego no se queda arriba. Baja hasta el pueblo y se comparte.

Catalunya: una misma tradición con muchas formas de entender el fuego

En Catalunya, las fiestas se extienden por varias comarcas y, además, el calendario es algo más amplio. No todo ocurre la noche del 23 de junio. Hay celebraciones que arrancan a mediados de junio y otras que llegan hasta finales de julio. Eso hace que, más que una única cita, parezca una temporada entera dedicada al fuego.

Uno de los territorios donde más variedad se concentra es la Val d’Aran. Allí aparecen nombres propios y rituales que se alejan bastante de la imagen clásica de bajar con una antorcha en la mano. En Les, por ejemplo, el centro de la fiesta es el Haro, un gran tronco preparado y levantado por el pueblo que se convierte en el eje de la celebración. En Arties, el protagonista es el Taro, que una vez encendido llega incluso a arrastrarse por las calles mientras la gente participa alrededor del fuego.

Pero si hay una imagen asociada a las fiestas catalanas esa es la de las baixades. En distintos pueblos de la Alta Ribagorça y otras zonas del Pirineo, los fallaires descienden desde la montaña siguiendo caminos que durante unos minutos quedan convertidos en una línea continua de luz. En algunos lugares el recorrido es relativamente sencillo, pero en otros bastante más exigente.

Uno de los casos más conocidos es el de Isil, donde el descenso tiene fama de ser especialmente espectacular por el desnivel del terreno y por la manera en que el fuego va avanzando ladera abajo antes de entrar en el pueblo. En otros lugares vinculados a la Vall de Boí o al entorno de la Alta Ribagorça, cada localidad ha desarrollado sus propias formas de construir las fallas, de entrar en la plaza o de cerrar la celebración.

También hay diferencias en los detalles. En algunos pueblos se reciben a los participantes con música y bailes tradicionales. En otros hay ofrendas, vueltas alrededor del fuego o una gran verbena que se alarga hasta la madrugada. Y aunque cada celebración tiene personalidad propia, todas mantienen esa mezcla entre fiesta popular y tradición compartida que ha conseguido mantenerse viva durante siglos para dar la bienvenida al verano en la montaña.

Caminar despacio, dejarse llevar por una calle de piedra, una plaza silenciosa o un mirador que aparece casi sin buscarlo. En el Pirineo aragonés, entre montañas y a las puertas de algunos de los paisajes más impresionantes del noreste de España, se ubica uno de esos lugares donde el plan perfecto consiste precisamente en dejar la prisa de lado y entregarse al saludable ritmo rural.

Aínsa, en la comarca del Sobrarbe, conserva uno de los cascos medievales más bonitos de Aragón y esa rara capacidad de parecer monumental sin resultar abrumador. Aquí casi todo se recorre a pie: desde la plaza mayor hasta el castillo, pasando por callejones estrechos, casas de piedra con balcones llenos de flores y pequeños rincones donde la sensación es la de haber retrocedido varios siglos.

A su alrededor, además, aparece el otro gran argumento para una escapada: el Pirineo. A pocos kilómetros espera el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los espacios naturales más espectaculares del país y parte del patrimonio mundial de la UNESCO. Y como si todo eso fuera poco, la localidad recibió el reconocimiento de Best Tourism Village de ONU Turismo por su apuesta por la conservación del patrimonio y el turismo sostenible.

Un casco histórico medieval fascinante

Aínsa tiene ese tipo de entrada que evoca película: murallas, piedra dorada y el perfil del casco histórico elevándose sobre la confluencia de los ríos Cinca y Ara. Lo más recomendable aquí es olvidarse del coche durante unas horas.

El centro histórico se recorre en un paseo tranquilo y casi intuitivo. Basta cruzar el acceso principal para entrar en una sucesión de calles empedradas que desembocan en uno de los rincones más reconocibles del pueblo: la encantadora plaza Mayor.

La imagen es de esas que permanecen en la retina: una plaza porticada de origen medieval, de forma irregular, rodeada por edificios de piedra y soportales que cambian de luz durante todo el día. Por la mañana tiene ese movimiento pausado de cafeterías y viajeros que empiezan la ruta. Al atardecer se vuelve uno de esos lugares acogedores donde apetece quedarse más de la cuenta.

Paseando aparecen también fachadas nobles, pasadizos estrechos, balcones con geranios y pequeñas tiendas donde todavía se mantiene un ritmo bastante alejado del turismo acelerado. En Aínsa casi todo invita a caminar más despacio.

El castillo del siglo XI que mira al Pirineo

Desde cualquier punto del casco histórico acaba apareciendo la silueta del castillo. El Castillo de Aínsa tiene su origen en el siglo XI y forma parte de la historia defensiva del antiguo Reino de Aragón. Durante siglos fue un enclave estratégico por su ubicación entre valles y caminos de montaña. Hoy sigue dominando el paisaje desde lo alto y se ha convertido en uno de los mejores lugares para entender por qué esta villa tuvo tanta importancia en la Edad Media. La visita merece la pena.

Desde las murallas se abren vistas panorámicas sobre los tejados de Aínsa y, más allá, hacia las montañas del Sobrarbe. Dependiendo de la época del año, el paisaje cambia muchísimo: verdes intensos en primavera, tonos dorados a finales del verano y nieve en las cumbres cuando llega el frío.

Muy cerca aparece también la iglesia de Santa María, uno de los ejemplos más conocidos del románico del Alto Aragón, otro de esos edificios que encajan de forma natural con el ritmo del pueblo y refuerzan esa sensación de estar en una villa medieval que todavía conserva su identidad.

A las puertas de Ordesa

Uno de los grandes aciertos de Aínsa es que no obliga a elegir entre pueblo y montaña. Después de recorrer la villa medieval, basta conducir un rato para cambiar completamente de escenario y entrar en el entorno del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

El parque es uno de los espacios naturales más conocidos del Pirineo y forma parte del conjunto Pirineos-Monte Perdido reconocido por la UNESCO desde 1997 por su valor natural y cultural. Eso se traduce en un paisaje ideal para caminar: bosques, cascadas, miradores, imponentes gargantas y algunas de las rutas más conocidas de Aragón.

Hay quien se apoya en Aínsa como base para varios días de senderismo y montaña. Otros prefieren una escapada más tranquila y combinar el paseo por el pueblo con alguna ruta corta, miradores panorámicos o una comida reposada con vistas al Pirineo. Cualquiera de las dos opciones puede ser un plan perfecto.

Porque si algo tiene esta zona es esa facilidad para cambiar de plan según el día: una mañana de callejear, una tarde de montaña y luego volver al pueblo cuando baja la luz y empieza a refrescar.

Un pueblo premiado por ONU Turismo

En un momento en el que muchos destinos turísticos buscan la forma de crecer sin perder autenticidad, Aínsa ha conseguido algo poco habitual: atraer visitantes sin renunciar a su identidad. Ese equilibrio fue precisamente uno de los motivos por los que ONU Turismo incluyó a la localidad entre sus Best Tourism Villages, un reconocimiento internacional que valora patrimonio, sostenibilidad y conservación de la vida local. Y se nota.

Aínsa sigue teniendo plazas donde sentarse relajadamente, comercios ligados al territorio, tradición gastronómica de montaña y una relación muy visible con el paisaje que lo rodea. No hace falta llegar con una lista cerrada de cosas que hacer.

A veces basta caminar por la plaza mayor mientras cae la tarde, subir hasta las murallas, ver cómo la piedra cambia de color con el sol y entender por qué esta parte del Pirineo aragonés aparece una y otra vez en las listas de escapadas recomendadas.

Y es que este pueblo no es un destino de una sola foto, sino uno de esos lugares que se recuerdan por la luz, por el silencio entre calles medievales y por esa sensación muy concreta de haber encontrado un lugar al que apetece volver una y otra vez.

Un equipo interdisciplinar de investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y de la Universidade da Coruña (UDC) ha encontrado la prueba que confirma que los romanos explotaron minas de oro aluvial en el Pirineo oriental, en la comarca de La Cerdanya (Girona). 

El hallazgo ha sido posible gracias a la aplicación de luminiscencia estimulada ópticamente (OSL), un método que ha permitido datar sedimentos enterrados en un depósito hidráulico de las minas de las Guilleteres d'All. Tras el análisis, los expertos han llegado a la conclusión de que el sistema minero estuvo activo durante la época romana y probablemente fue abandonado a finales del siglo II o principios del siglo III. 

En este caso, hablamos de oro secundario o aluvial procedente de depósitos miocénicos de los Pirineos axiales (zona central y más antigua de la cordillera pirenaica), que el agua del Segre y sus afluentes fueron depositando a lo largo del curso del río en sus terrazas fluviales, desde La Cerdanya hasta la llanura de Lleida. 

“La técnica romana de extracción del oro aluvial se basaba en la erosión de los depósitos auríferos mediante el agua. Utilizaban diversas técnicas de lavado que podían ir desde la sencilla canalización de agua a través de los sedimentos hasta la construcción de galerías y la inundación por agua a presión”, explican los expertos. 

Este fenómeno no pasó desapercibido para las civilizaciones posteriores. De hecho, las fuentes islámicas medievales ya mencionaban la calidad del oro del Segre, empleado entonces para acuñar monedas. Sin embargo, la evidencia arqueológica que demostrara que hubo una explotación a gran escala en época romana seguía siendo una hipótesis. Hasta ahora. 

Cerca de una ciudad romana

La existencia de estas minas aluviales aporta un dato relevante para la historia de la minería y, en concreto, de la extracción del oro, en la Península Ibérica. Además, permite entender mejor cómo se organizaba territorial y económicamente esta región de Catalunya durante la época en la que el Imperio Romano ejercía el control sobre el territorio. 

En este sentido, los investigadores señalan que no es casual que las minas de oro aluvial se encuentren a unos 10 kilómetros de distancia de la ciudad romana de Iulia Livica (actual municipio de Llívia), la única documentada en toda la zona del Pirineo. Esto podría indicar que la localidad tuvo un papel clave en la organización y explotación de este recurso mineral. 

La Cueva 338, situada a 2.235 metros sobre el nivel del mar en el valle de Núria (Queralbs, Ripollès) y considerada actualmente como el yacimiento prehistórico de alta montaña más importante documentado en la cordillera, no fue un lugar remoto ni de paso, sino que estuvo ocupado en varias fases diferenciadas y en ella se desarrollaron diversas actividades, como la explotación directa de recursos minerales.

Así se desprende de una reciente investigación liderada por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA). Los resultados se han publicado en la revista científica Frontiers in Environmental Archaeology. 

“La Cueva 338 nos obliga a replantear el papel de la alta montaña en las sociedades prehistóricas de los Pirineos. Durante mucho tiempo se ha asumido que estos espacios eran zonas marginales. Lo que documentamos aquí es un empleo recurrente, con actividades complejas y con una clara explotación de recursos minerales”, explica el catedrático del Departamento de Prehistoria de la UAB e investigador del IPHES-CERCA Carlos Tornero.

Fragmentos minerales en la cueva

Durante décadas, la investigación arqueológica ha interpretado los espacios situados por encima de los dos mil metros de altitud como territorios marginales, ocupados de manera puntual. Y eso imposibilitaba el desarrollo de actividades organizadas o planificadas. El trabajo de estos investigadores catalanes en la Cueva 338 echa por tierra esta idea. 

Las excavaciones en extensión llevadas a cabo entre 2021 y 2023 han revelado “una secuencia arqueológica excepcional, con numerosas estructuras de combustión, restos faunísticos, fragmentos cerámicos y un conjunto destacado de minerales verdes, probablemente malaquita, un mineral rico en cobre”. 

De acuerdo con las evidencias encontradas, los fragmentos minerales eran introducidos en la cueva y posteriormente fragmentados o procesados en su interior, lo que sugiere una explotación sistemática de minerales ricos en cobre en un entorno de alta montaña durante el neolítico final y la edad del bronce. Esto sitúa a la Cueva 338 entre las evidencias más antiguas conocidas con este tipo de actividad en Europa occidental.

Según detalla la universidad en un comunicado, entre los materiales recuperados también destacan dos colgantes, uno elaborado con una almeja marina (Glycymeris) y otro con un diente de oso pardo, que evidencian prácticas de ornamentación personal. 

Un espacio organizado

La montaña no era un lugar remoto para estos pobladores, ni mucho menos. El análisis espacial del yacimiento muestra “una clara organización interna” de las actividades, con estructuras y áreas diferenciadas. En este sentido, los investigadores hablan de la cueva como un espacio logístico integrado dentro de sistemas de movilidad estacional bien estructurados, a los que las comunidades humanas regresaban de manera recurrente para desarrollar actividades específicas.

“La montaña no era un límite, sino un territorio activo dentro de la organización económica y territorial de las comunidades prehistóricas”, concluye el investigador del IPHES-CERCA y coautor del estudio, Eudald Carbonell. 

La pasarela de Holtzarte está en el entorno de Larrau, en el Pirineo francés, muy cerca de la frontera con Navarra. La ruta lleva hasta un puente colgante que cruza las gargantas de Olhadubi, una zona de montaña situada en el País Vasco francés. Por su cercanía con el valle de Salazar, es una excursión habitual para quienes salen desde Ochagavía y quieren hacer una ruta al otro lado de la frontera.

El recorrido no es largo, pero tiene una subida continua desde el inicio. La caminata empieza en la zona junto al puente de la Mouline, y sigue por un sendero señalizado hasta llegar a la pasarela. No hace falta material especial, pero sí conviene llevar calzado de montaña, porque el terreno puede estar húmedo, tener barro o presentar zonas de piedra resbaladiza.

El puente de Holtzarte no nació como un atractivo turístico. Fue construido en 1920 para facilitar el paso hacia los bosques de la zona y ayudar en los trabajos forestales. En 2010 tuvo que ser reconstruido después de los daños provocados por el ciclón Xynthia, que afectó al suroeste de Francia. Con el paso del tiempo, esta pasarela se ha convertido en uno de los puntos más conocidos en esta parte del Pirineo.

La estructura está situada a unos 150 metros sobre el fondo de la garganta y mide alrededor de 70 metros de largo. El puente es el punto más esperado de la excursión, pero el camino hasta llegar también forma parte del interés de la ruta. Antes de alcanzarlo, el sendero sube por una zona de barranco, pasa cerca del río Olhadoko Erreka y atraviesa un paisaje de roca caliza, muy presente en esta región al sur de Francia.

No es una ruta larga, pero entre la carretera de acceso, la subida hasta el puente y la vuelta al aparcamiento conviene dejar un margen suficiente. Además, al tratarse de un recorrido muy conocido en la zona, los días de buen tiempo puede haber más gente de lo habitual en el sendero y en la propia pasarela.

Ruta desde Larrau a la Pasarela de Holtzarte y cómo llegar desde Ochagavía 

Para llegar desde Ochagavía hay que tomar la carretera hacia el puerto de Larrau y cruzar la frontera. Una vez en el lado francés, se continúa por la carretera local D-26 hasta llegar a Larrau. Desde el pueblo, el inicio de la ruta queda a pocos minutos en coche, en la zona de Logibar. Allí, junto a una central hidroeléctrica y cerca del puente de la Mouline, se encuentra el lugar donde se puede dejar el coche y empezar la caminata.

El punto de salida es fácil de identificar porque está junto a la carretera y cuenta con señalización hacia el puente de Holtzarte. Desde el aparcamiento, el sendero se adentra pronto en el barranco. La subida empieza casi desde el principio y se mantiene durante buena parte del camino. No es una ruta larga, pero puede resultar exigente para personas que no estén acostumbradas a caminar por montaña o a subir por caminos estrechos.

La ruta básica tiene unos 4,7 kilómetros entre ida y vuelta. El desnivel positivo ronda los 220 metros, y después hay que bajar esos mismos metros para regresar al punto de inicio. La ruta se completa en unas dos horas entre ida y vuelta. El tiempo se reparte de forma parecida en ambos sentidos, con cerca de una hora para llegar hasta la pasarela y otra para regresar al punto de inicio. Aun así, lo normal es dedicar algo más de tiempo si se hacen paradas, si hay mucha gente o si el suelo está mojado.

El sendero está bien marcado y no tiene dificultades técnicas. A pesar de eso, no conviene tomárselo como un paseo sencillo por un terreno llano. En algunos tramos hay piedras, raíces y zonas donde el suelo puede resbalar. En días secos se camina con más comodidad, pero después de lluvia la ruta puede volverse más incómoda. Por eso es mejor evitarla con tormenta, niebla cerrada o mal tiempo.

El tramo final lleva hasta la pasarela de Holtzarte, situada en la entrada de las gargantas de Olhadubi y cerca de las gargantas que dan nombre al puente. Desde allí se ve el corte que ha formado el agua entre las paredes del desfiladero. El puente permite cruzar de un lado a otro de la garganta antes de volver por el mismo camino o seguir hacia rutas más largas.

La mayoría de personas que hacen esta excursión desde Navarra llegan hasta el puente, lo cruzan y regresan al aparcamiento. Es la opción más sencilla para completar la salida. También existen recorridos más largos por la zona de Olhadubi y Holtzarte, pero esas alternativas requieren más tiempo, más desnivel y más experiencia caminando por montaña.

El acceso desde Ochagavía hace que esta ruta esté muy ligada al valle de Salazar. Aun así, hay que tener en cuenta que se cruza un puerto de montaña, por lo que el estado de la carretera puede cambiar según la época del año. Antes de salir conviene revisar la previsión del tiempo, sobre todo fuera del verano. También hay que contar con que el aparcamiento puede llenarse en días de mucha afluencia.

La ruta se puede combinar en el mismo día con otros lugares cercanos del lado francés, como las gargantas de Kakueta o la cueva de la Verna. En cualquier caso, la pasarela de Holtzarte funciona por sí sola como una excursión corta desde Ochagavía: subida al puerto de Larrau, llegada a Logibar, caminata hasta el puente y vuelta por el mismo sendero.

La Vall de Boí, en la Alta Ribagorça leridana, aparece a menudo ligada al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y a las iglesias románicas declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. En pocos kilómetros conviven rutas de montaña, pueblos pequeños y un patrimonio medieval que sigue formando parte del paisaje cotidiano del valle.

Uno de los recorridos que mejor encaja en esa combinación es la Ruta de la Marmota, un itinerario que sale del embalse de Cavallers y avanza hacia el Estany Negre y el refugio Ventosa i Calvell. La excursión se adentra en la ribera de Caldes, dentro del entorno del Parque Nacional, por una zona marcada por lagos, roca granítica y formas del terreno de origen glaciar.

No es una caminata urbana ni una salida para improvisar. El camino gana altura desde los primeros tramos y atraviesa zonas pedregosas, por lo que conviene revisar la previsión meteorológica, llevar calzado adecuado, agua y ropa de abrigo. Las fichas oficiales recomiendan hacer el recorrido hacia el Estany Negre entre junio y octubre, aunque el estado del terreno puede variar por la nieve, la lluvia o los cambios de tiempo propios de la montaña.

Una ruta desde Cavallers hasta el Estany Negre

El itinerario arranca en el entorno de la presa de Cavallers, al final de la carretera que sube desde Boí hacia Caldes. Desde el aparcamiento, la senda toma como referencia el embalse y entra poco a poco en la ribera de Caldes, ya dentro del ámbito del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El inicio no presenta todavía los desniveles más duros, pero sí sitúa al caminante en un terreno claramente de alta montaña.

El camino continúa hacia el Planell de Riumalo, una zona más abierta que funciona como transición antes de la subida principal. En este tramo aparecen espacios de pasto, superficies de roca pulida y cursos de agua que descienden desde cotas más altas. La ruta toma su nombre de las marmotas, una especie presente en estos ambientes, aunque verlas depende de la época, la hora del día y el movimiento de senderistas.

La parte más exigente llega después de Riumalo. La subida por las Llastres de la Morta obliga a avanzar sobre terreno rocoso y a ganar altura de forma más directa hasta llegar al Estany Negre, situado por encima de los 2.100 metros. Desde allí, el refugio Ventosa i Calvell queda como referencia cercana para quienes completan el tramo descrito por las fichas oficiales. La vuelta, si no se enlaza con otras rutas de montaña, se hace por el mismo camino.

Las iglesias románicas de la Vall de Boí

La excursión por Cavallers puede completarse con la visita al conjunto románico de la Vall de Boí, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en el año 2000. El reconocimiento incluye ocho iglesias y una ermita repartidas por distintos núcleos del valle. Son Sant Climent de Taüll, Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, la Assumpció de Cóll y Sant Quirc de Durro.

El valor del conjunto está en la concentración de templos de un mismo estilo en un territorio reducido. Las iglesias fueron construidas entre los siglos XI y XII y responden al románico lombardo, reconocible en los campanarios de torre, los muros de piedra, los arcos ciegos y las bandas decorativas. El aislamiento histórico del valle ayudó a que muchas de sus características llegaran hasta hoy con pocas alteraciones.

Taüll concentra dos de las paradas más conocidas. Sant Climent se levantó sobre una construcción anterior y conserva la estructura propia del románico lombardo, con una torre campanario que se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles del conjunto. Santa Maria, situada en la parte alta del pueblo, completa esa lectura del valle como un espacio donde la arquitectura religiosa medieval quedó integrada en la trama de los núcleos habitados.

El recorrido por estas iglesias muestra también la relación entre los templos y las comunidades que crecieron a su alrededor. No son monumentos aislados, sino edificios vinculados a pueblos y caminos tradicionales que conectaban distintos puntos de la Vall de Boí. Esa continuidad territorial explica parte del interés del conjunto, ya que las construcciones comparten una misma línea arquitectónica, pero cada una mantiene su propio contexto dentro del valle.

Sant Joan de Boí es otra visita relevante porque conserva numerosos elementos del primer momento constructivo del románico local, vinculado al siglo XI. Junto con las iglesias de Taüll y Santa Eulàlia d’Erill la Vall, permite seguir la fase inicial de este conjunto patrimonial. Así, la Ruta de la Marmota y las iglesias románicas proponen dos formas complementarias de recorrer la Vall de Boí, una ligada a la alta montaña y otra a los pueblos donde la arquitectura histórica sigue teniendo presencia.

El proyecto de acondicionamiento de la carretera N-260 entre Fiscal y los túneles de Balupor está ya redactado. Así lo ha trasladado la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón en respuesta a la solicitud de informacion realizada por el Ayuntamiento de Aínsa- Sobrarbe (Huesca).

El proyecto plantea la mejora de 12,85 kilómetros de esta vía, conocida como Eje Pirenaico, en la que se cosntruirán dos grandes puentes para salvar los barrancos que fluyen al río Ara --único río salvaje del Pirineo-- y un nuevo túnel de 1.790 metros para salvar el congosto de Jánovas. La obra tendrá un coste de más de 98 millones de euros.

“Esta noticia es sin lugar a dudas un avance fundamental y necesario para el Sobrarbe”, ha dicho el diputado socialista y alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo. Ha añadido que se va a continuar trabajando para que se sigan dando pasos hasta cosnguir la mejora integral de esta vía de comunicación.

“Se trata de un eje fundamental para vertebrar ya no solo nuestra comarca, sino una parte importante del norte de la provincia”, ha añadido Pueyo. El proyecto es una actuación clave del Ministerio de Transportes para mejorar la seguridad y conectividad en la parte norte de España en la cordillera pirenaica, por una zona por la que cada vez transitan más vehículos, especialmente vehículos pesados.

La mejora de este tramo de la N-260 obtuvo ya la declaración de impacto ambiental, con las consideraciones que se habían realizado previamente y que se incluyeron en un nuevo proyecto, atendiendo a las características ecológicas, ambientales y geológicas del entorno y teniendo en cuenta zonas concretas como el congosto de Jánovas.

Un puente a Jánovas

Enrique Pueyo ha añadido que desde el PSOE se va a seguir trabajando para que, una vez aprobada la redacción del proyecto de acondicionamiento de la N-260 entre Fiscal y Balupor, “se pueda hacer realidad el acceso a Jánovas a través de un puente desde esta carretera hasta la localidad, tal y como venimos reivindicando”.

Ha recordado que los habitantes de este pueblo del Sobrarbe fueron obligados a abandonarlo para la construcción de un pantano que jamás se llegó a realizar.

“40 años más tarde y después de mucho esfuerzo los vecinos consiguieron las reversiones de sus propiedades. Hoy vuelven a habitar el pueblo que nadie les debía haber obligado a abandonar y el hecho de tener un puente de acceso es una pequeño gesto hacia el sufrimiento que padecieron estas familias”, ha dicho Pueyo.

El Tren dels Llacs sigue funcionando como una de las propuestas ferroviarias activas en el interior de Catalunya, conectando la ciudad de Lleida con La Pobla de Segur a través de un trazado histórico. La línea, construida en el siglo XX, se ha adaptado a un uso turístico sin alterar su recorrido original, lo que permite mantener en servicio una infraestructura ferroviaria que atraviesa distintas comarcas del territorio.

El viaje se desarrolla en un entorno de transición entre la llanura y las primeras formaciones del Prepirineo. A medida que el tren avanza hacia el norte, el paisaje cambia de forma progresiva, pasando de zonas agrícolas a áreas con mayor presencia de relieve, embalses y tramos encajados entre montañas. Este recorrido continuo permite observar esa evolución sin necesidad de abandonar el convoy.

La propuesta actual responde a un modelo de reutilización del trazado ferroviario. Tras décadas de uso convencional, la línea se ha orientado hacia un servicio que combina transporte y recorrido paisajístico. La continuidad del trayecto y la recuperación de material rodante han permitido mantener operativa una conexión histórica dentro de la red catalana.

El recorrido del Tren dels Llacs

La línea Lleida–La Pobla de Segur tiene su origen en un proyecto ferroviario de mayor alcance que buscaba conectar el interior peninsular con Francia atravesando el Pirineo por el Port de Salau. El primer tramo, entre Lleida y Balaguer, entró en funcionamiento en 1924. Tras la Guerra Civil, las obras continuaron en distintas fases hasta alcanzar Cellers en 1949, Tremp en 1950 y completar la llegada a La Pobla de Segur en 1951, consolidando el recorrido actual.

Durante varias décadas, la línea funcionó como servicio convencional. El 31 de diciembre de 2004 fue transferida a la Generalitat, lo que permitió iniciar su rehabilitación a partir de 2005. En 2007 se reanudó la circulación con un enfoque turístico y, en 2009, se consolidó la denominación Tren dels Llacs, que integra el servicio actual. Desde 2016, la operación corresponde a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que asumió la gestión completa y reforzó la oferta con nuevas unidades.

El recorrido tiene una longitud cercana a los 89 kilómetros y se completa en unas dos horas. Parte desde Lleida, con parada en Balaguer, y continúa hacia el norte por una vía única que atraviesa las comarcas del Segrià, la Noguera y el Pallars Jussà. A lo largo del trazado existen 17 estaciones, aunque el servicio turístico no se detiene en todas ellas.

Durante la primera parte del trayecto, la línea discurre junto al río Segre hasta Balaguer. A partir de ese punto, el tren entra en la cuenca de la Noguera Pallaresa, donde el paisaje se vuelve más abrupto. En este tramo aparecen los embalses de Sant Llorenç de Montgai, Camarasa, Terradets y Sant Antoni, que forman parte del recorrido y dan nombre al servicio.

La infraestructura presenta una elevada complejidad técnica, con 40 túneles y 75 puentes distribuidos a lo largo del recorrido. Estos elementos permiten salvar desniveles y atravesar zonas de difícil acceso, incluidos desfiladeros y tramos encajados entre montañas. El trayecto finaliza en La Pobla de Segur, situada en el norte de la provincia de Lleida, como punto de acceso al Prepirineo.

Tren histórico y tren panorámico, dos formas de hacer el recorrido

El Tren dels Llacs ofrece dos modalidades para recorrer la línea. La primera es el tren histórico, compuesto por locomotoras diésel como las 10817 y 10820, que arrastran vagones de época de la serie 6000 construidos en 1968. Este material fue diseñado para servicios mixtos y mantiene su configuración original tras ser restaurado para su uso turístico.

El tren histórico incluye elementos como un furgón postal y un coche cafetería con barra y zonas de asiento. Este convoy permite recorrer el trayecto entre Lleida y La Pobla de Segur atravesando el Segrià, la Noguera y el entorno del Montsec, manteniendo una experiencia vinculada al ferrocarril de mediados del siglo XX.

La segunda opción es el tren panorámico, formado por unidades modernas de la serie 331 con grandes superficies acristaladas. Este diseño facilita la observación del entorno durante todo el recorrido, con vistas a formaciones como el Montsec y el Monroig, así como a las láminas de agua que aparecen en el trayecto.

Estos trenes cuentan con dos coches climatizados y una capacidad aproximada de 90 plazas. Disponen de espacios adaptados para personas con movilidad reducida, zonas para bicicletas y enchufes a disposición de los viajeros. También incorporan sistemas de megafonía e intercomunicación que informan sobre las paradas y otros aspectos del recorrido.

Ambas modalidades comparten itinerario, duración y principales paradas, pero responden a planteamientos distintos. Mientras el tren histórico se centra en la conservación del material ferroviario y en reproducir un viaje de otra época, el panorámico prioriza la comodidad y la visibilidad del entorno. La oferta se organiza de forma estacional, con mayor número de circulaciones del tren histórico frente al panorámico a lo largo del año.

El presidente del consejo comarcal de La Cerdanya, Isidre Chia (Junts), se ha desvinculado este lunes ante la jueza de Puigcerdà del chalé ilegal con piscina construido sin permiso y en una finca inundable actualmente propiedad de su hermano.

Ante la jueza de Puigcerdà ha comparecido este lunes Chia como investigado, pues en el momento de iniciarse la construcción irregular el terreno pertenecía a una sociedad familiar. El dirigente, que ha respondido a las preguntas de la jueza y de su defensa, se ha desvinculado de las obras ilegales y ha remarcado que eran de su hermano, han informado fuentes jurídicas.

El caso del chalé ilegal de Fontanals ha llegado al juzgado después de una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambietne de Girona, quien llevó a los tribunales a los dos hermanos Chía y respaldó la lucha que desde hace años mantiene la entidad ecologista SOS Pirineus contra el chalé de Chia y otras edificaciones en terrenos protegidos de personajes poderosos de la comarca.

El caso permanece en los juzgados en 2026 pese a que las obras ilegales empezaron en 2017 y que desde 2022 existe una orden municipal para derribar la construcción ilegal que sigue sin ejecutarse, según ha admitido el arquitecto municipal de Fontanals que ha comparecido este lunes como testigo, informan las mismas fuentes.

Según el fiscal y los ecologistas, Chia “transformó subrepticiamente” en 2017 una caseta tradicional agrícola en un chalé con piscina y jardín en un terreno inundable y protegido a nivel ecológico –cuyo resultado se puede constatar en el vídeo de archivo que acompaña a esta información– mediante una licencia urbanística que solo le permitía limpiar el terreno y arreglar desperfectos en la caseta.

Xavier Chia, que tiene una empresa de jardinería muy conocida en la comarca, no se quedó aquí, expone el fiscal. Cuando fue descubierta la primera construcción irregular, el hijo del entonces alcalde “intentó ocultar la ilegalidad y evitar sanciones” mediante solicitudes de varias obras menores y licencias ante el Ayuntamiento que comandaba su padre.

Por ejemplo, en 2019, cuando la construcción irregular ya era un clamor entre vecinos y ecologistas de la comarca, el Ayuntamiento concedió a Chia el permiso para construir una perrera para 40 canes al lado del chalé. Un año después, Chia, para intentar tapar la construcción ilegal de la piscina del chalé, solicitó al consistorio una licencia para convertir la piscina en depósito de agua para perros, agrega la denuncia.

Los informes de la Agencia Catalana del Agua (ACA) establecieron que la construcción de Chia no afectaba a acuíferos o a espacios protegidos, pero sí se pretendía edificar dentro de la zona inundable del río Segre, y por lo tanto hacía falta disponer de autorización previa.

Este lunes también ha comparecido un perito propuesto por la defensa de los Chia que, en línea con la tesis exculpatoria, ha admitido que, si bien las obras fueron ilegales, la normativa permitía su legalización. En suma, un intento de que la causa por delito urbanístico quede en nada.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los iconos turísticos de Aragón y que tuvo en Semana Santa un pico del 90% de ocupación hotelera, avanza hacia el verano sin resolver dos elementos que distorsionan la temporada: por un lado, la plataforma digital, cuyo nombre y coste se ha puesto en entredicho; por el otro, el retraso prolongado del centro de visitantes de Escalona, aún sin fecha de apertura. Además, sigue habiendo críticas por los problemas con las comunicaciones en la zona.

La nueva web, impulsada por el Gobierno de Aragón con una inversión de 160.000 euros, nació con la intención de ordenar el acceso al parque y mejorar la planificación de las visitas. Sin embargo, su puesta en marcha ha generado críticas tanto por su coste como por su ejecución, a lo que se suma la confusión en torno a su propia identidad.

Bajo denominaciones como 'Pyrenees Ordesa' y el dominio oficial 'pnomp.es', la herramienta ha sido cuestionada por su escasa claridad. El uso de un acrónimo técnico —correspondiente a Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido— y de marcas poco reconocibles aleja la plataforma de la identificación inmediata por parte del visitante y refuerza la percepción de una propuesta más vinculada a la lógica administrativa o promocional que a un servicio público claro y accesible.

La web debería actuar como canal de referencia para la gestión de accesos, transporte y aforos, un papel que su implantación todavía no parece consolidar, si bien se trabaja en mejorar el apartado de avisos de los accesos para que aparezca en portada.

Más allá de la controversia digital, el parque sigue sin contar con una de las infraestructuras llamadas a aliviar la presión sobre sus accesos principales. El centro de visitantes de Escalona, concebido como punto estratégico para redistribuir flujos y reforzar la interpretación del entorno, no estará operativo este verano pese a acumular más de dos años de retraso. Aunque el edificio —que previsiblemente llevará el nombre de Elena Villagrasa Ferrer, directora del parque fallecida recientemente, como homenaje a su trayectoria—, está prácticamente finalizado, pero la falta de contenido museístico y los trámites pendientes continúan aplazando su apertura. “Lo importante —según el presidente de la comarca de Sobrarbe, José Manuel Bielsa—, es que los trabajadores tengan cuanto antes un lugar fijo de trabajo y los visitantes tengan la información clara”.

Mientras, sigue habiendo críticas por los problemas con las conexiones carreteras entre núcleos integrados en el Parque Nacional. Especialmente con la situación de la carretera HU-631, que une los municipios de Puyarruego y Fanlo y que discurre en un tramo por con cañón de Añisclo, el tercer sector más visitado en la zona tras los valles de Ordesa y de Pineta y que desde siempre está lastrado por las dificultades con las comunicaciones. La vía se abrió hace unos días tras permanecer tres meses cerrados, la enésima interrupción en los últimos años.

Días atrás, la diputada autonómica del PSOE Lorena Canales lamentó el “ninguneo permanente y el abandono” del Gobierno regional a quienes viven en el medio rural. “Solo se acuerdan del territorio cuando llega la época turística”, atacó, “pero el resto del año viven en el Sobrarbe y vivimos en toda la provincia de Huesca personas que tenemos los mismos derechos que quienes lo hacen en grandes ciudades”.El Gobierno de Aragón, titular de la carretera, la cerró “con la excusa de evitar riesgos y con explicaciones muy vagas sobre posibles desprendimientos”, explicó Canales. “No podemos tolerar que se cierre una carretera de manera preventiva”, añadió.

Un parque al límite en días punta

Con más de 650.000 visitantes anuales, Ordesa se sitúa entre los espacios naturales más frecuentados del país, con una media diaria que ronda las 1.500 personas en condiciones normales. Sin embargo, esta cifra se dispara en periodos como la Semana Santa o puentes festivos, cuando el parque alcanza niveles próximos a su capacidad máxima. En el valle de Ordesa, el aforo simultáneo se sitúa en torno a las 1.800 personas, un límite que en jornadas punta se roza o se alcanza desde primeras horas del día. Para gestionar esta presión, se activa el transporte obligatorio en autobús desde Torla y se aplican restricciones de acceso que evidencian la alta demanda del enclave.

Ordesa no es solo un atractivo del valle, es un referente para toda la provincia. Más del 50% de las casas de turismo rural de Aragón se encuentran en la provincia de Huesca, donde se registran más de 1.000 alojamientos entre casas y apartamentos rurales de los casi 2.000 de todo Aragón, concentrados en su mayor parte entre las comarcas del Sobrarbe y Ribagorza.

Según el presidente de Asociación Turismo Verde de Huesca, Francisco Parra, los datos de Semana Santa han sido entre “muy buenos” (con el 85% de reservas) y “excepcionales” en el norte de la provincia con lleno absoluto, porque coincidió la campaña de nieve con la de montaña, cosa que no suele ser frecuente. Por ello, los atractivos que ofrece el parque son determinantes para toda la provincia porque genera “una pequeña economía muy interesante para mantener y atraer población al medio rural”, explica Parra.

Entre las comarcas del norte, el turismo que más se vincula al parque es la comarca del Sobrarbe, que es de las pocas que no tiene nieve entre sus recursos turísticos. Sin embargo, ha conseguido marcar la hoja de ruta de ofreciendo paisaje y actividades para todos los gustos. “La oferta de turismo rural es más que un alojamiento estupendo. Hay que renovar, promocionar e impulsar actividades, además de participar en ferias”, expone Parra, quien cita el alto número de ofertas que muestra el entorno del Pirineo para atraer a la amplia variedad de turistas, desde los que reservan menos días enfocando sus vacaciones en varios destinos a los que, muy al contrario, pasan temporadas mayores en familia pensando en vacaciones de descanso y naturaleza.

En el ámbito del Sobrarbe y el entorno directo del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la oferta de Turismo Verde Huesca se concentra en experiencias muy ligadas al paisaje de alta montaña, la identidad rural con experiencias etnográficas, el patrimonio cultural y los recursos naturales propios de esta comarca, destacando actividades como las rutas de BTT en Zona Zero, que aprovechan una red consolidada de senderos en torno a Aínsa.

Este sábado, 18 de abril, se celebra el Gran Trail Sobrarbe que llega a su decimoquinta edición como la gran referencia de este deporte en la comarca. 1.500 los corredores se enfrentarán a cinco recorridos distintos con diferentes distancias, de las cuales, la principal es el Gran Trail, de 69 kilómetros. La prueba se ha consolidado con un fuerte incremento de la participación, casi un 30% más que el año pasado.

La muerte del oso Cachou en la Val d'Aran ya tiene una serie de televisión, pero todavía no cuenta con fecha de juicio. La tardanza del juzgado de Lleida para señalar la vista oral de la que en su día fue la primera investigación secreta por la muerte de un oso en España desespera a los ecologistas que ejercen la acusación. “La Justicia es menos justa cuando va tan lenta”, lamenta Joan Vázquez, el portavoz de la entidad IPCENA.

El cuerpo del oso Cachou fue hallado sin vida el 9 de abril de 2020 en una zona boscosa del municipio aranés de Les, cerca de la frontera francesa. El cadáver se trasladó en helicóptero hasta el laboratorio de veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En la primera necropsia ya se averiguó que el animal murió por intoxicación. Los análisis posteriores desvelaron que el veneno fue líquido anticongelante. No había sido un accidente, como había alegado en un primer momento el gobierno aranés.

La jueza instructora de Vielha se esmeró como pocas veces había ocurrido en una causa por la muerte de un oso. La investigación destapó una oposición inédita (y está por ver si delictiva) de los grupos de cazadores y ganaderos del Aran, vinculados muchos de ellos a familias poderosas y a la clase política del valle.

Más de un lustro después, Vázquez destaca que la tensión contra el oso “se ha rebajado mucho”. El portavoz ecologista lo atribuye al impulso investigador que la jueza dio al inicio del caso, que desveló un grupo organizado de más de 100 personas en contra de estos animales. “Nadie se pensaba que se llegaría tan lejos”, admite Vázquez, que recuerda que el resto de investigaciones sobre osos muertos en España terminaron en archivo.

Vázquez señala que la situación del oso ha mejorado. Así lo corroboran los datos oficiales: el grupo de seguimiento transfronterizo del oso pardo (GSTP) que integran Andorra, la Val d'Aran, Catalunya, Navarra y Aragón y las regiones pirenaicas francesas contabilizó en 2025 un total de 108 osos, catorce más que el año anterior.

El temor de las entidades ecologistas es que la tardanza del juicio por Cachou haga dar pasos atrás a la situación. “Es como si la Justicia pensara que juzgar los delitos medioambientales es menos importante”, agrega Vázquez. El retraso podría comportar que los acusados vieran rebajadas sus penas en caso de condena.

La lentitud se explica por diversos motivos: retrasos por el cambio de jueces en Vielha (una de las plazas con más rotación); el intento de los acusados de anular el caso porque la primera instructora escribió, un año después de dejar el juzgado, un artículo en el que mencionaba la causa (no lo consiguieron); y, a finales de 2025, un error formal (en el auto de apertura de juicio oral no se habían concretado todas las responsabilidades civiles) que ya ha sido enmendado.

En el banquillo del futuro juicio se sentarán A.M., agente de Medio Ambiente (y por entonces encargado del equipo de seguimiento y control del oso) del Conselh Generau d'Aran, el gobierno del valle; y José Antonio Boya Quintana, conseller de Territorio del Conselh entre 2015 y 2019 y ganadero y cazador. Ambos solicitan su absolución.

La Fiscalía les reclama dos años y tres meses, y dos años y cuatro meses de cárcel, respectivamente, mientras que la Generalitat les pide una indemnización de 35.000 euros para resarcir los daños causados. En la causa también están personadas como acusaciones populares IPCENA y el Fondo para la Protección de Animales Salvajes, la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Depana) y Acción Legal Animalista.

En su escrito de acusación, el abogado de IPCENA, Eduardo Gil, destaca que la muerte de Cachou supuso “una pérdida muy importante” en términos de biodiversidad en el Pirineo, ya que buscaba mermar las poblaciones oseras.

Los mayores indicios contra los acusados se encontraron en los grupos de WhatsApp “Plataforma anti osos” y “Asociación del Caball Pirenaico” y en las charlas telefónicas que mantuvieron mientras no sabían que estaban siendo grabados por orden judicial.

La tesis acusatoria es que ambos acusados divulgaron datos reservados sobre la ubicación de Cachou que solo podían conocer por el empleo como agente de Medio Ambiente de uno de ellos. Por eso además de un delito contra la fauna también están acusados de revelación de secretos.

La investigación ha puesto de manifiesto que ambos acusados también se informaron sobre la ubicación de otro oso, Goliath, en julio de 2020. “¿Tú no sabes dónde está el oso ahora?”, preguntó Boya al otro acusado, que no dudó en indicarle la ubicación del animal. “A ver si los podemos matar a todos”, apostilló el acusado en otra charla intervenida por orden de la jueza.

Al agente de Medio Ambiente también se le atribuye el envenenamiento de Cachou porque, en algunos pinchazos, manifestó a sus interlocutores que los Mossos d'Esquadra estaban buscando anticongelante, tal y como ocurrió en el registro realizado en su domicilio. Y también porque en una conversación por WhatsApp manifestó que se le podía “caer el pelo” por la muerte del oso.

“Yo tenía diez años, quería salir del valle y ver el horizonte, y resulta que fue el horizonte el que vino al valle”, recuerda Carmen. Su voz abre ‘Con la tierra en los pies’, el nuevo largometraje de Fernando Vera. Carmen, interpretada por varias actrices que encarnan distintas etapas de su vida, sirve como hilo narrativo para reconstruir la memoria del valle de Vió y la llegada en 1930 del lingüista alemán Rudolf Wilmes, que viajó al Pirineo para estudiar el aragonés y descubrió un modo de vida que estaba a punto de desaparecer.

La historia parte de un hecho real: la estancia de Wilmes en el valle de Vió durante la primavera de 1930. Llegó desde Hamburgo para recopilar datos sobre el aragonés para su tesis bajo la dirección del filólogo Fritz Krüger, responsable del Seminario para Lenguas y Culturas Románicas. Krüger enviaba a su alumnado a regiones del sur de Europa donde aún sobrevivían formas de vida tradicionales que la industrialización había borrado en el norte del continente. Wilmes permaneció unas diez semanas, recorriendo pueblos entre Broto y Boltaña y realizando encuestas lingüísticas.

La película surge de un proyecto previo impulsado por Rafael Latre, que llevaba años recopilando tradición oral y relatos en Nerín y otros pueblos del valle. A partir de ese material, Vera quiso ir más allá de un documental convencional. “Le dije que me gustaría no hacer un documental al uso basado solo en testimonios, sino introducir creación y ficción”, explica.

Para Vera, la historia de Wilmes sirve para abordar un fenómeno más amplio: la despoblación del valle a lo largo del siglo XX, que alcanzó su momento más crítico en los años setenta. El equipo dedicó cerca de dos años a la investigación histórica, revisando la tesis del lingüista, su correspondencia y otros documentos que detallan su estancia en el valle.

La ficción se combina con una parte dramatizada que imagina el regreso al valle de la hija del investigador, nacida en 1947. “Esa parte nos servía para volver al pueblo a través de su hija, hacer el viaje que él ya no pudo hacer”, señala Vera. Muchas entrevistas se rodaron en los mismos espacios donde se recrean escenas dramatizadas, algo que aporta una dimensión especial al relato. “Las personas nos han abierto sus casas y hablan del pasado en escenarios que también lo son”.

Entre las voces que participan en el documental figuran el periodista Manuel Campo Vidal, el escritor y antropólogo Severino Pallaruelo y la narradora Sandra Araguás, junto a otros especialistas en la cultura y la historia del Pirineo.

Más allá de la reconstrucción histórica, la película reflexiona sobre arraigo e identidad. “La identidad aragonesa muchas veces se ha construido en sitios muy bonitos, pero también muy duros. En los años treinta o cuarenta vivir allí era muy difícil y aun así existía un gran orgullo de pertenecer a esos pueblos”, señala Vera.

El largometraje tendrá su estreno mundial este sábado en el Espiello - Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe, dentro de la sección «Se rueda en Sobrarbe». Para el director, presentar la película en la comarca donde se rodó tiene un valor especial. “El festival ha conocido el proyecto desde sus inicios y nos hace mucha ilusión poder compartirlo allí con la gente del territorio”.

La producción ha implicado un importante trabajo técnico y de financiación, reuniendo a profesionales de Aragón, Madrid y el País Vasco. “No ha habido ninguna institución a la que hayamos acudido que no haya querido apoyar el proyecto”, destaca Vera.

El 30 de diciembre del 2000 es un día que pocos han olvidado en Catalunya. La fecha también está grabada en la memoria de muchos montañistas y no precisamente porque haya algo que celebrar. Ese día se produjo una de las peores tragedias de montaña que se recuerda en el Pirineo, cuando una ventisca sorprendió a un grupo de amigos que se disponía a realizar el ascenso al Balandrau. 

Esa es la historia que narra la película dirigida por Fernando Trullols y escrita por Danielle Schleif, que se estrena este viernes, 20 de febrero. El film está basado en el libro Viento Salvaje: Crónica de una tragedia en el Pirineo de Jordi Cruz, que cuenta la historia que hizo cambiar los protocolos de actuación de los rescates de montaña y que conmocionó a todo un país. 

La película que llega este mes a las grandes pantallas busca homenajear a todos los que se implicaron en aquellos días: a las personas que perdieron la vida, a los supervivientes, a sus familias, a los equipos de rescate que se volcaron en su búsqueda y a la ciudadanía que colaboró de manera desinteresada, según ha explicado el director en una entrevista a la agencia EFE. 

Los actores que protagonizan Balandrau, viento salvaje son Bruna Cusí, Marc Martínez, Edu Lloveras, Àgata Roca, Anna Moliner, Pep Ambrós, Francesc Garrido y Álvaro Cervantes, nominado a los Premios Goya por su papel en Sorda.

Una tragedia en el Pirineo

La película dirigida por Fernando Trullols está basada en hechos reales, en la historia que el 30 de diciembre del año 2000 conmocionó a todo un país. Ese día, un grupo de amigos se disponía a realizar el ascenso al Balandrau. Nada podía ir mal, porque aquel día estaba soleado y las condiciones meteorológicas animaban a estos montañistas en su propósito. 

Sin embargo, todo cambió en minutos en el Balandrau, una montaña situada en el macizo de los Pirineos, al norte de la comarca gerundense del Ripollés. Se levantó una violenta ventisca, una tormenta invernal con fuertes rachas de viento que sacudió la montaña y que arrastró grandes cantidades de nieve. Los montañeros quedaron atrapados e ilocalizables.   

A partir de ahí, se desplegó un enorme dispositivo de rescate que duró días, pero que obtuvo el botín menos deseado. Se encontraron siete cadáveres y solo sobrevivió una persona, Josep Maria Vilà. Este hombre superó dos noches al raso y fue rescatado cuando iba a afrontar la tercera, con pocas posibilidades de sobrevivir. Él fue el único milagro de la mayor tragedia que se recuerda en el Pirineo catalán, una historia que terminó cambiando los protocolos de actuación de los rescates de montaña.

Juanita Fernández prefiere que el pantano de La Baells esté lleno para no ver los restos de Sant Salvador de la Vedella, el pueblo donde se crio y que quedó sumergido tras la construcción del embalse. “Ver el sitio donde habías jugado y vivido reducido a una explanada de barro me produce una sensación rara”, confiesa la mujer de 71 años. El pantano, que actualmente se encuentra al máximo de su capacidad, cumple este martes cincuenta años desde su inauguración.

En los últimos años, a causa de la sequía, el pantano llegó a vaciarse por completo y algunos antiguos vecinos bajaban para ver lo que quedaba de lo que antes era su hogar. “Para mí, bajar a San Salvador era un trauma”, admite Carmina Iglesias, de 82 años, también exhabitante del pueblo inundado. “Sinceramente, prefiero que el agua lo tape todo”.

La Baells, inaugurado en febrero de 1976, fue el último embalse cuya construcción ordenó el franquismo en Catalunya. El principal objetivo era regular el caudal del río Llobregat y garantizar el abastecimiento de agua, sobre todo, al área metropolitana de Barcelona. La obra obligó a desplazarse a más de 300 familias y se creó un nuevo núcleo urbano, Sant Jordi de Cercs.

Todas las casas y edificios fueron derribados, excepto el antiguo monasterio –o “castillo”, como aún lo llaman los antiguos vecinos–, construido en el siglo IX por monjes benedictinos. Por eso, cuando el agua del pantano desciende, apenas quedan restos del antiguo pueblo. “Me da pena no poder enseñar a mis nietos el lugar donde crecí”, lamenta Juanita. El santuario es el único elemento que sigue siendo visible, ya que se alza por encima de la cota 630, el límite máximo del embalse.  

El municipio de Sant Jordi de Cercs, donde ahora viven muchos de los antiguos habitantes, es uno de los más nuevos de Catalunya. Construido expresamente para ofrecer un hogar a los vecinos de Sant Salvador, la uniformidad de los pisos y de las pequeñas casas adosadas de ladrillo anaranjado caracteriza a este pequeño núcleo. “No se puede comparar Sant Salvador con Sant Jordi”, apunta Josep Ramón López, excura de Sant Salvador de la Vedella y antiguo vecino del municipio. “El entorno físico y la forma de vivir eran completamente diferentes”.

El río, las montañas que abrazaban el valle donde se encontraba el pueblo y la cercanía entre los vecinos son algunas de las cosas que Romà Fernández, hermano de Juanita, más echa de menos de Sant Salvador de la Vedella. “Cuando sueño por las noches, siempre lo hago con Sant Salvador. Nunca he soñado con Sant Jordi”, confiesa. “Ibas de una casa a otra porque todas las puertas estaban abiertas. Ahora, si te cruzas a alguien por la calle, a veces ni siquiera le saludas porque no le conoces”.

A pesar de la nostalgia que implicó marcharse del lugar donde habían crecido y construido sus recuerdos, muchos de los vecinos vieron una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. “Realmente, aquí hemos ganado calidad de vida. Tenemos más sol y servicios que antes no teníamos”, admite Romà Fernández. “En Sant Salvador respirábamos todo el humo de la central térmica y siempre había polvo de la fábrica de cemento. Además, todo el pueblo estaba lleno de cables”.

Su hermana, Juanita, opina igual. “Mirándolo con perspectiva, estamos mejor aquí. Pienso que, con el tiempo, muchos de los pisos de Sant Salvador hubieran tenido problemas de aluminosis por la humedad del entorno. Además, no creo que el pueblo hubiese resistido a las lluvias torrenciales de 1982”. Sant Salvador estaba en una zona inundable al encontrarse en un valle por donde pasaban un río y un torrente. 

El proceso del traslado

Durante la década de los sesenta, en Sant Salvador de la Vedella ya corría el rumor de que la construcción de un pantano acabaría por engullir al pueblo. Muchos vecinos, sin embargo, lo percibían como algo muy lejano que difícilmente llegaría a materializarse mientras ellos viviesen. “No fue hasta que empezó a venir gente extraña –los topógrafos– al pueblo cuando nos dimos cuenta que aquello iba en serio”, recuerda López. 

El gobierno franquista y la Confederación Hidrográfica del Pirineo habían anunciado sus intenciones de construir el pantano en 1970. Pero no fue hasta 1971 que, el entonces alcalde, Ignasi Camps, anunció oficialmente el proyecto durante una asamblea convocada con los habitantes del pueblo. “No queremos irnos, pero tenemos que hacerlo para asegurar agua a Barcelona y a sus alrededores”, pronunció.

En un principio, el plan preveía trasladar a los habitantes a unos nuevos bloques en el barrio de Santa Eulàlia del municipio vecino de Berga. Pero esta opción implicaba perder su identidad como pueblo y la mayoría de vecinos se negaban a ello. Querían decidir su propio futuro, y su lucha consistió en lograr que el Ayuntamiento de Cercs –pueblo al que pertenecía Sant Salvador– financiara la construcción de un nuevo núcleo.

Para canalizar esa demanda, el alcalde Camps creó un Patronato Local de Vivienda. “Teníamos tres opciones. Podíamos oponernos, aceptar las indemnizaciones y marcharnos a Berga, o buscar una solución conjunta. Y finalmente optamos por esta tercera vía, que consistía en construir un nuevo pueblo en algún lugar cercano”, explica el exsacerdote López, quien también formó parte del Patronato.

El organismo se encargó de gestionar las expropiaciones y de elegir, con la participación de los vecinos, el nombre del nuevo municipio. “Fue un proceso colectivo y democrático entre todos los vecinos en unos años en que no existía la democracia”, subraya López. El Patronato hizo una encuesta a las 313 familias del pueblo sobre si querían trasladarse al nuevo pueblo o no. De todas ellas, tan solo 9 se mostraron en contra. 

El traslado, iniciado en 1977, se prolongó durante casi dos años, acompasado al ritmo al que el agua iba anegando el valle. Uno de los entretenimientos durante ese periodo de incertidumbre para vecinos como Romà Fernández, que en aquel entonces era adolescente, consistía en pasear en piragua por las calles. “Me lo pasaba muy bien navegando por los sitios donde había jugado y corrido, como si estuviera en Venecia”, recuerda el hombre de 66 años.

Las familias que vivían en las cotas más bajas fueron las primeras en marcharse, pero las que tenían sus casas en zonas más altas apuraron hasta el último momento. Quienes se trasladaron antes tuvieron que instalarse en un pueblo aún en construcción, sin servicios básicos y rodeado de obras. Carmina y sus hijos fueron de los primeros en instalarse en Sant Jordi de Cercs. “Al principio lo pasamos mal. No había ni luz, ni aceras, ni médico, ni comercios, todo era barro”, dice.

La construcción de la obra fue encargada a la empresa estatal Ferrovial, que entonces tenía poca experiencia en vivienda. Pero desde el Patronato, junto con arquitectos de la comarca del Berguedà, se advirtió de que el trabajo no se estaba realizando correctamente y les retiraron el contrato. 

Esto les obligó a contactar con otras empresas que finalmente acabarían la obra. Como consecuencia, el Ayuntamiento de Cercs se endeudó durante años para asumir los gastos restantes para terminar el pueblo.

El buen ambiente que caracterizaba al pueblo

Todos los antiguos vecinos de Sant Salvador de la Vedella coinciden en señalar que el ambiente de las calles, la vida social y el fuerte sentimiento de comunidad definían la identidad del municipio. Contaba con dos cines y varios bares donde se realizaban numerosos conciertos, en los que llegaron a actuar incluso grupos legendarios como Los Mustang, la mítica banda de rock barcelonesa.

Cada año se celebraba, además, la fiesta mayor, en la que se bailaban danzas tradicionales y se comían caracoles, una costumbre que en sus primeros años se celebraba a escondidas del régimen franquista. Esta tradición aún se mantiene en Sant Jordi, pero otras como los bailes tradicionales se han perdido, explica Juanita. “Lo que más echo de menos es la unión que había entre los vecinos. Nos conocíamos todos y siempre nos ayudábamos”, evoca la mujer.

Buena parte de las familias habían llegado en la década de los cuarenta desde distintos puntos de España para trabajar en la minería, actividad clave en la comarca del Berguedà. Fue el caso de los padres de Romà y Juanita, que vinieron de Almería, y de los de Carmina, que vinieron de Asturias. Ese origen compartido como emigrantes fue, en parte, lo que generó el sentimiento de unión y comunidad entre los vecinos, muchos de los cuales residían en los bloques construidos por Carbones de Berga S.A., la principal empresa carbonera de Catalunya hasta su cierre definitivo en 1991.

El gran crecimiento demográfico del municipio se produjo precisamente en esos años, con la construcción de viviendas para los trabajadores de la compañía. En Sant Salvador convivían familias asentadas desde hacía generaciones con otras recién llegadas para emplearse en las explotaciones mineras o en la fábrica de cemento.

La vida económica del pueblo giraba en torno a cuatro industrias principales: las minas de carbón, la fábrica textil –donde trabajaban muchas de las mujeres–, la central térmica de Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) y la fábrica de cemento. También había varios comercios pequeños. De todos ellos, solo uno se mantiene en pie en el nuevo pueblo de Sant Jordi de Cercs: la “Carnisseria Comellas”, cuyo legado se remonta a cuatro generaciones atrás.

Pero no todo pudo trasladarse. Una de las espinas que sigue clavada en la memoria de los antiguos habitantes de Sant Salvador de la Vedella es el traslado de la fachada de la iglesia románica original del núcleo vecino de la Baells, construida en el siglo XI, al nuevo municipio de Sant Jordi de Cercs. El Ayuntamiento había prometido reinstalarla; de hecho, las piedras fueron desmontadas y numeradas para su reconstrucción. Sin embargo, el proyecto nunca se llevó a cabo y algunas de esas piedras se perdieron.

Con el paso de los años, el embalse de La Baells se ha integrado en el paisaje y en la rutina diaria de los vecinos. Desde el nuevo núcleo urbano, sus habitantes contemplan cada día las aguas del embalse que ahogó a su pueblo. Una infraestructura que garantizó agua para miles de personas pero que transformó para siempre la vida de las 313 familias que perdieron el lugar donde habían construido toda una vida. “El proceso fue duro a nivel emocional, pero intentamos que fuese lo menos traumático posible manteniéndonos como comunidad”, zanja el excura López.

Protección Civil ha alertado este sábado del fuerte viento que sopla en ambos extremos de Catalunya —en las Terres de l’Ebre y en el Empordà—, así como en el Pirineo, donde ha enviado una ES-Alert a los teléfonos móviles para evitar desplazamientos y actividades al aire libre.

De hecho, la subdirectora general de Coordinación y Gestión de Emergencias, Imma Solé, ha recomendado suspender las comparsas de Carnaval en las zonas donde se ha enviado la alerta a los móviles. El viento está provocando problemas de movilidad en la AP-7, cortada en sentido norte en L’Hospitalet de l’Infant por un camión volcado. Además, los camiones tienen restringido el paso por esta vía en el sur. Las estaciones de esquí de Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé y Boí Taüll están cerradas, y La Molina lo está parcialmente.

Protección Civil ha concretado que las alertas se han enviado a la Val d’Aran, el Pallars Jussà, la Alta Ribagorça, el Alt Urgell, el Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès y el Alt Empordà. Con todo, señalan que las zonas limítrofes con estas también pueden haberla recibido.

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa de que se ha prohibido la circulación de camiones de gran tonelaje, de más de 7.500 kilos, en un tramo de cerca de 150 kilómetros de la AP-7, entre L’Arboç (Baix Penedès) y Ulldecona (Montsià), debido al temporal de viento.

Asimismo, la AP-7 está cortada este sábado por la mañana en sentido norte en L’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) después de que haya volcado un camión, y se realizan desvíos por la salida 297 para tomar la N-340. También está interrumpida la AP-7 en L’Ametlla de Mar por la caída de árboles y un accidente, mientras que un segundo siniestro a medio kilómetro obliga a cortar un carril en el mismo municipio, según el SCT.

Por último, un último accidente en la A-7, en el tramo Vandellòs–L’Hospitalet de l’Infant en dirección a Tarragona, corta un carril. Los trenes de la R16 no circulan entre Amposta y Tortosa por el fuerte viento.

Los Bomberos han recibido unos 215 avisos por el episodio de viento desde las 19.00 horas del viernes, la inmensa mayoría en las comarcas de Tarragona (55) y las Terres de l’Ebre (75). También se han recibido 41 en la región metropolitana sur, 19 en la región metropolitana norte, 10 en Lleida, 3 en la Cataluña Central y 2 en Girona.

Registros de las ventoleras

El temporal de viento vinculado a la borrasca Oriana deja este sábado rachas que rozan los 150 km/h en el Ebro —especialmente en el Montsià, el Baix Ebre y el Baix Camp— y en el extremo norte del Empordà.

A primera hora de la mañana se han registrado rachas de mistral y tramontana de 146,5 km/h en Mas de Barberans, 140 km/h en Portbou–Coll dels Belitres, 134 km/h en L’Hospitalet de l’Infant, 132,8 km/h en El Perelló, 122 km/h en La Riba, 119 km/h en La Sénia y 114,1 km/h en Miami Platja, según los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y Meteoclimatic.

Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan Neucat por la nevada intensa que este sábado afecta a gran parte de los Pirineos. La cota de nieve se sitúa sobre los 800 metros. Se pueden superar los 10 centímetros de nieve por encima de los 900 metros y el medio metro a partir de los 1.500 metros, según informa el Servicio Meteorológico de Catalunya.

Se prevé que la Vall d'Aran sea la comarca más afectada, aunque también se prevén afectaciones importantes en el norte del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça y la Cerdanya. Igualmente, ya hay tres carreteras cerradas por la nieve y se requieren cadenas en una treintena de vías más.

Las que piden esta precaución especial son la C-28 entre Naut Aran y Alt Àneu; la C-13 entre Llavorsí y Esterri d'Àneu; la BV-4031 en el coll de la Creueta; la GI-400, d'Alp a la Molina; la L-510, entre Tírvia y Alins; la L-504, entre Llavorsí y Lladorre; la LV-5223, de Sort a Llessui; la C-147, entre Esterri d'Àneu y la Peülla; la 142-b en Naut Aran; l'N-141 de Bossòst al coll del Portilló; la LV-5004 en Espot; la GIV-5223 en Camprodon; la GIV-5217 entre Ribes de Freser y Queralbs; la GIV-4011, entre Ribes de Freser y Campelles; la GIV-5262, entre Ribes de Freser y Pardines; la GIV-4714, en Campelles; y la GIV-4016 en Planès, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

La Generalitat pide a los conductores extremar las precauciones, ya que también se prevén problemas de visibilidad. Se pide a quienes vayan a transitar, que lleven cadenas, el depósito lleno, ropa de abrigo y el teléfono con la batería completamente cargada.

Igualmente, los bomberos alertan que el riesgo de aludes ha aumentado “considerablemente” y se ha activado la fase de prealerta del plan Allaucat en un nivel 4 sobre 5, siendo la Vall d'Aran y el norte del Pallars las onas más críticas. Este riesgo se da debido a la gran cantidad de nieve caída en las últimas horas, aunque se prevé que el peligro no baje durante todo el fin de semana. El riesgo de aludes ha obligado a cerrar el tramo final del puerto de la Bonaigua, así como la BV-4024 en el Coll del Pal, y la GIV-4016 en Toses.

Por otro lado, la Generalitat mantiene en fase de prealerta el plan Vencat por riesgo de fuertes rachas de viento que pueden superar los 90 km/h en el Pirineo y el Prepirineo Occidental y Oriental, Ponent, el oeste de la Catalunya Central, así como el Litoral y el Prelitoral Sur.

José González, Suede, Bomba Estéreo, Dani Fernández, Carlos Ares, Nacho Vegas, Rufus Wainwright, Valeria Castro, Hens, Sanguijuelas del Guadiana, La M.O.D.A., ETS y La Fúmiga son los primeros confirmados de Pirineos Sur 2026. Las entradas ya están a la venta en la web del festival que este año celebrará su XXXIII edición entre el 9 y el 26 de julio, con conciertos de jueves a domingo.

El escenario flotante emergerá de nuevo sobre las aguas del pantano de Lanuza para recibir a artistas nacionales e internacionales que compondrán un año más un ecléctico cartel que se dará a conocer al completo en próximas fechas.

Con este primer adelanto, Pirineos Sur se mantiene como referente en el calendario estival festivalero, con un público variado y fiel durante más de tres décadas. El año pasado se alcanzaron cifras de récord, superando los 47.000 asistentes y firmando cinco 'sold outs'. Este 2026 esperan mantener esa tendencia al alza.

Además, recientemente Pirineos Sur ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Turístico 2025 por el Gobierno de Aragón y galardonado como Destino Musical del Año en los TIIM Awards, unos reconocimientos a su contribución decisiva a la promoción del turismo cultural y a la difusión del patrimonio aragonés.

Los primeros confirmados

Pirineos Sur 2026 comenzará el jueves 9 de julio con una dupla de artistas que se estrenan en el festival, José González y Rufus Wainwright. El cantautor sueco-argentino es una de las figuras más importantes del folk moderno por su inconfundible voz, sus delicadas melodías y su capacidad para construir atmósferas íntimas.

Tampoco faltará belleza en el show de Rufus Wainwright, una de las voces más personales del panorama musical. Discos como 'Poses' y 'Want one' y sus bellos recitales al piano lo han convertido en uno de los compositores más honestos y carismáticos del momento.

También estará de estreno en Pirineos Sur una de las formaciones de rock inglesas imprescindibles de los 90 y del brit pop en general: Suede. El viernes 10 de julio la banda de Brett Anderson demostrará por qué se mantienen en una forma envidiable, como atestigua su último disco de estudio, 'Antidepressants'.

Esa misma noche también actuará en el festival Nacho Vegas, una de las figuras imprescindibles de la música independiente en español. Con una trayectoria marcada por la honestidad, el compromiso y una escritura afilada, el cantautor asturiano ha construido un cancionero que combina lo íntimo y lo político con una voz profundamente personal, con temas tan inolvidables como 'El hombre que casi conoció a Michi Panero' o 'La gran broma final'.

El primer fin de semana se cerrará el domingo 12 de julio con el enérgico directo de Bomba Estéreo. Su mezcla de electrónica, hip hop y cumbia convertirá Lanuza en una auténtica fiesta expansiva en la que la música se fundirá con el paisaje para crear una experiencia única.

La XXXIII edición de Pirineos Sur también contará el segundo fin de semana con algunas de las propuestas más interesantes del nuevo indie-rock estatal: Dani Fernández, La M.O.D.A., Hens y Sanguijuelas del Guadiana.

La M.O.D.A ya actuó con éxito en Pirineos Sur en 2022 y ahora regresarán el jueves 16 para presentar su recientemente publicado 'San Felices'. La Maravillosa Orquesta del Alcohol, con su certera mezcla de sonidos folk, combinanando instrumentos como acordeón, saxo, banjo, mandolina o clarinete, y rock se ha convertido en un valor seguro en cualquier festival.

Sanguijuelas del Guadiana, una de las propuestas más singulares de la escena emergente, que combina la tradición del sur con un espíritu irreverente y actitud punk, actuará esa misma noche.

El sábado 18 de julio se convertirá en la oportunidad para cantar los grandes temas de Dani Fernández como 'Clima tropical', 'Bailemos' y 'Me has invitado a bailar'. Considerado como una de las voces más personales del pop en castellano, sus canciones han conectado con un público que crece en cada gira, combinando sensibilidad y energía, mientras construye un sonido cada vez más reconocible.

Ese mismo día también será el turno de una de las figuras más consolidadas de la nueva generación de nuestro pop urbano: Hens. Sus canciones directas, estribillos pegadizos y una actitud honesta lo han convertido en la voz de una generación, con la que ha sabido conectar a través de sus letras sobre emociones, dudas y contradicciones.

El último fin de semana contará con la presencia del gallego Carlos Ares, concretamente el 23 de julio, otra de las revelaciones más personales del pop alternativo reciente. Tras años escribiendo y produciendo para otros, dio el salto al frente con 'Peregrino', un disco que lo ha llevado a llenar salas y festivales de todo el país con su voz y formación de directo únicas.

El cartel se completa con otro de los grandes descubrimientos de los últimos años: Valeria Castro. Tras verse obligada a cancelar su actuación de la pasada edición por motivos personales, el entorno único de Lanuza por fin acogerá el esperado directo de la joven artista canaria, que con su delicadeza y su poderosa forma de contar a través de canciones que exploran las raíces, la identidad y las emociones más profundas.

Esta edición de Pirineos Sur cerrará el 26 de julio con una gran noche festiva gracias a los irresistibles shows de ETS y La Fúmiga.

En Tol Sarmiento (ETS) es una de las bandas más populares del panorama musical vasco, conocida por su capacidad para unir euskera, ritmos trepidantes y una energía arrolladora sobre el escenario.

Por su parte, la banda valenciana La Fúmiga es toda una invitación al baile más desprejuiciado con su combinación de vientos, ritmos contagiosos y letras luminosas. Su propuesta, que bebe de la música popular y el espíritu colectivo, y que se materializa en directos muy potentes, ha conectado con públicos de todas las edades.

Nueva propuesta estética

A esta primera propuesta de artistas se ha unido también la presentación del diseño del cartel, que sigue guardando gran simbolismo. Al icónico diseño del camello de tres jorobas creado por Isidro Ferrer en 2002, se le ha sumado el escenario flotante y el paisaje que lo rodea como protagonistas indiscutibles de la edición.

La imagen pretende transmitir comunión con la naturaleza y serenidad, evocando la calma previa al espectáculo y el concepto de festival más allá de la música, un amanecer como metáfora visual del inicio y crecimiento del festival y que refuerza la idea de un “primer contacto” con Pirineos Sur.

Para disfrutar de los conciertos en familia, todos los conciertos del ciclo contarán con un cupo limitado de entradas a 10 euros para menores de 11 años.