El presidente del consejo comarcal de La Cerdanya, Isidre Chia (Junts), se ha desvinculado este lunes ante la jueza de Puigcerdà del chalé ilegal con piscina construido sin permiso y en una finca inundable actualmente propiedad de su hermano.

Ante la jueza de Puigcerdà ha comparecido este lunes Chia como investigado, pues en el momento de iniciarse la construcción irregular el terreno pertenecía a una sociedad familiar. El dirigente, que ha respondido a las preguntas de la jueza y de su defensa, se ha desvinculado de las obras ilegales y ha remarcado que eran de su hermano, han informado fuentes jurídicas.

El caso del chalé ilegal de Fontanals ha llegado al juzgado después de una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambietne de Girona, quien llevó a los tribunales a los dos hermanos Chía y respaldó la lucha que desde hace años mantiene la entidad ecologista SOS Pirineus contra el chalé de Chia y otras edificaciones en terrenos protegidos de personajes poderosos de la comarca.

El caso permanece en los juzgados en 2026 pese a que las obras ilegales empezaron en 2017 y que desde 2022 existe una orden municipal para derribar la construcción ilegal que sigue sin ejecutarse, según ha admitido el arquitecto municipal de Fontanals que ha comparecido este lunes como testigo, informan las mismas fuentes.

Según el fiscal y los ecologistas, Chia “transformó subrepticiamente” en 2017 una caseta tradicional agrícola en un chalé con piscina y jardín en un terreno inundable y protegido a nivel ecológico –cuyo resultado se puede constatar en el vídeo de archivo que acompaña a esta información– mediante una licencia urbanística que solo le permitía limpiar el terreno y arreglar desperfectos en la caseta.

Xavier Chia, que tiene una empresa de jardinería muy conocida en la comarca, no se quedó aquí, expone el fiscal. Cuando fue descubierta la primera construcción irregular, el hijo del entonces alcalde “intentó ocultar la ilegalidad y evitar sanciones” mediante solicitudes de varias obras menores y licencias ante el Ayuntamiento que comandaba su padre.

Por ejemplo, en 2019, cuando la construcción irregular ya era un clamor entre vecinos y ecologistas de la comarca, el Ayuntamiento concedió a Chia el permiso para construir una perrera para 40 canes al lado del chalé. Un año después, Chia, para intentar tapar la construcción ilegal de la piscina del chalé, solicitó al consistorio una licencia para convertir la piscina en depósito de agua para perros, agrega la denuncia.

Los informes de la Agencia Catalana del Agua (ACA) establecieron que la construcción de Chia no afectaba a acuíferos o a espacios protegidos, pero sí se pretendía edificar dentro de la zona inundable del río Segre, y por lo tanto hacía falta disponer de autorización previa.

Este lunes también ha comparecido un perito propuesto por la defensa de los Chia que, en línea con la tesis exculpatoria, ha admitido que, si bien las obras fueron ilegales, la normativa permitía su legalización. En suma, un intento de que la causa por delito urbanístico quede en nada.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los iconos turísticos de Aragón y que tuvo en Semana Santa un pico del 90% de ocupación hotelera, avanza hacia el verano sin resolver dos elementos que distorsionan la temporada: por un lado, la plataforma digital, cuyo nombre y coste se ha puesto en entredicho; por el otro, el retraso prolongado del centro de visitantes de Escalona, aún sin fecha de apertura. Además, sigue habiendo críticas por los problemas con las comunicaciones en la zona.

La nueva web, impulsada por el Gobierno de Aragón con una inversión de 160.000 euros, nació con la intención de ordenar el acceso al parque y mejorar la planificación de las visitas. Sin embargo, su puesta en marcha ha generado críticas tanto por su coste como por su ejecución, a lo que se suma la confusión en torno a su propia identidad.

Bajo denominaciones como 'Pyrenees Ordesa' y el dominio oficial 'pnomp.es', la herramienta ha sido cuestionada por su escasa claridad. El uso de un acrónimo técnico —correspondiente a Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido— y de marcas poco reconocibles aleja la plataforma de la identificación inmediata por parte del visitante y refuerza la percepción de una propuesta más vinculada a la lógica administrativa o promocional que a un servicio público claro y accesible.

La web debería actuar como canal de referencia para la gestión de accesos, transporte y aforos, un papel que su implantación todavía no parece consolidar, si bien se trabaja en mejorar el apartado de avisos de los accesos para que aparezca en portada.

Más allá de la controversia digital, el parque sigue sin contar con una de las infraestructuras llamadas a aliviar la presión sobre sus accesos principales. El centro de visitantes de Escalona, concebido como punto estratégico para redistribuir flujos y reforzar la interpretación del entorno, no estará operativo este verano pese a acumular más de dos años de retraso. Aunque el edificio —que previsiblemente llevará el nombre de Elena Villagrasa Ferrer, directora del parque fallecida recientemente, como homenaje a su trayectoria—, está prácticamente finalizado, pero la falta de contenido museístico y los trámites pendientes continúan aplazando su apertura. “Lo importante —según el presidente de la comarca de Sobrarbe, José Manuel Bielsa—, es que los trabajadores tengan cuanto antes un lugar fijo de trabajo y los visitantes tengan la información clara”.

Mientras, sigue habiendo críticas por los problemas con las conexiones carreteras entre núcleos integrados en el Parque Nacional. Especialmente con la situación de la carretera HU-631, que une los municipios de Puyarruego y Fanlo y que discurre en un tramo por con cañón de Añisclo, el tercer sector más visitado en la zona tras los valles de Ordesa y de Pineta y que desde siempre está lastrado por las dificultades con las comunicaciones. La vía se abrió hace unos días tras permanecer tres meses cerrados, la enésima interrupción en los últimos años.

Días atrás, la diputada autonómica del PSOE Lorena Canales lamentó el “ninguneo permanente y el abandono” del Gobierno regional a quienes viven en el medio rural. “Solo se acuerdan del territorio cuando llega la época turística”, atacó, “pero el resto del año viven en el Sobrarbe y vivimos en toda la provincia de Huesca personas que tenemos los mismos derechos que quienes lo hacen en grandes ciudades”.El Gobierno de Aragón, titular de la carretera, la cerró “con la excusa de evitar riesgos y con explicaciones muy vagas sobre posibles desprendimientos”, explicó Canales. “No podemos tolerar que se cierre una carretera de manera preventiva”, añadió.

Un parque al límite en días punta

Con más de 650.000 visitantes anuales, Ordesa se sitúa entre los espacios naturales más frecuentados del país, con una media diaria que ronda las 1.500 personas en condiciones normales. Sin embargo, esta cifra se dispara en periodos como la Semana Santa o puentes festivos, cuando el parque alcanza niveles próximos a su capacidad máxima. En el valle de Ordesa, el aforo simultáneo se sitúa en torno a las 1.800 personas, un límite que en jornadas punta se roza o se alcanza desde primeras horas del día. Para gestionar esta presión, se activa el transporte obligatorio en autobús desde Torla y se aplican restricciones de acceso que evidencian la alta demanda del enclave.

Ordesa no es solo un atractivo del valle, es un referente para toda la provincia. Más del 50% de las casas de turismo rural de Aragón se encuentran en la provincia de Huesca, donde se registran más de 1.000 alojamientos entre casas y apartamentos rurales de los casi 2.000 de todo Aragón, concentrados en su mayor parte entre las comarcas del Sobrarbe y Ribagorza.

Según el presidente de Asociación Turismo Verde de Huesca, Francisco Parra, los datos de Semana Santa han sido entre “muy buenos” (con el 85% de reservas) y “excepcionales” en el norte de la provincia con lleno absoluto, porque coincidió la campaña de nieve con la de montaña, cosa que no suele ser frecuente. Por ello, los atractivos que ofrece el parque son determinantes para toda la provincia porque genera “una pequeña economía muy interesante para mantener y atraer población al medio rural”, explica Parra.

Entre las comarcas del norte, el turismo que más se vincula al parque es la comarca del Sobrarbe, que es de las pocas que no tiene nieve entre sus recursos turísticos. Sin embargo, ha conseguido marcar la hoja de ruta de ofreciendo paisaje y actividades para todos los gustos. “La oferta de turismo rural es más que un alojamiento estupendo. Hay que renovar, promocionar e impulsar actividades, además de participar en ferias”, expone Parra, quien cita el alto número de ofertas que muestra el entorno del Pirineo para atraer a la amplia variedad de turistas, desde los que reservan menos días enfocando sus vacaciones en varios destinos a los que, muy al contrario, pasan temporadas mayores en familia pensando en vacaciones de descanso y naturaleza.

En el ámbito del Sobrarbe y el entorno directo del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la oferta de Turismo Verde Huesca se concentra en experiencias muy ligadas al paisaje de alta montaña, la identidad rural con experiencias etnográficas, el patrimonio cultural y los recursos naturales propios de esta comarca, destacando actividades como las rutas de BTT en Zona Zero, que aprovechan una red consolidada de senderos en torno a Aínsa.

Este sábado, 18 de abril, se celebra el Gran Trail Sobrarbe que llega a su decimoquinta edición como la gran referencia de este deporte en la comarca. 1.500 los corredores se enfrentarán a cinco recorridos distintos con diferentes distancias, de las cuales, la principal es el Gran Trail, de 69 kilómetros. La prueba se ha consolidado con un fuerte incremento de la participación, casi un 30% más que el año pasado.

La muerte del oso Cachou en la Val d'Aran ya tiene una serie de televisión, pero todavía no cuenta con fecha de juicio. La tardanza del juzgado de Lleida para señalar la vista oral de la que en su día fue la primera investigación secreta por la muerte de un oso en España desespera a los ecologistas que ejercen la acusación. “La Justicia es menos justa cuando va tan lenta”, lamenta Joan Vázquez, el portavoz de la entidad IPCENA.

El cuerpo del oso Cachou fue hallado sin vida el 9 de abril de 2020 en una zona boscosa del municipio aranés de Les, cerca de la frontera francesa. El cadáver se trasladó en helicóptero hasta el laboratorio de veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En la primera necropsia ya se averiguó que el animal murió por intoxicación. Los análisis posteriores desvelaron que el veneno fue líquido anticongelante. No había sido un accidente, como había alegado en un primer momento el gobierno aranés.

La jueza instructora de Vielha se esmeró como pocas veces había ocurrido en una causa por la muerte de un oso. La investigación destapó una oposición inédita (y está por ver si delictiva) de los grupos de cazadores y ganaderos del Aran, vinculados muchos de ellos a familias poderosas y a la clase política del valle.

Más de un lustro después, Vázquez destaca que la tensión contra el oso “se ha rebajado mucho”. El portavoz ecologista lo atribuye al impulso investigador que la jueza dio al inicio del caso, que desveló un grupo organizado de más de 100 personas en contra de estos animales. “Nadie se pensaba que se llegaría tan lejos”, admite Vázquez, que recuerda que el resto de investigaciones sobre osos muertos en España terminaron en archivo.

Vázquez señala que la situación del oso ha mejorado. Así lo corroboran los datos oficiales: el grupo de seguimiento transfronterizo del oso pardo (GSTP) que integran Andorra, la Val d'Aran, Catalunya, Navarra y Aragón y las regiones pirenaicas francesas contabilizó en 2025 un total de 108 osos, catorce más que el año anterior.

El temor de las entidades ecologistas es que la tardanza del juicio por Cachou haga dar pasos atrás a la situación. “Es como si la Justicia pensara que juzgar los delitos medioambientales es menos importante”, agrega Vázquez. El retraso podría comportar que los acusados vieran rebajadas sus penas en caso de condena.

La lentitud se explica por diversos motivos: retrasos por el cambio de jueces en Vielha (una de las plazas con más rotación); el intento de los acusados de anular el caso porque la primera instructora escribió, un año después de dejar el juzgado, un artículo en el que mencionaba la causa (no lo consiguieron); y, a finales de 2025, un error formal (en el auto de apertura de juicio oral no se habían concretado todas las responsabilidades civiles) que ya ha sido enmendado.

En el banquillo del futuro juicio se sentarán A.M., agente de Medio Ambiente (y por entonces encargado del equipo de seguimiento y control del oso) del Conselh Generau d'Aran, el gobierno del valle; y José Antonio Boya Quintana, conseller de Territorio del Conselh entre 2015 y 2019 y ganadero y cazador. Ambos solicitan su absolución.

La Fiscalía les reclama dos años y tres meses, y dos años y cuatro meses de cárcel, respectivamente, mientras que la Generalitat les pide una indemnización de 35.000 euros para resarcir los daños causados. En la causa también están personadas como acusaciones populares IPCENA y el Fondo para la Protección de Animales Salvajes, la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Depana) y Acción Legal Animalista.

En su escrito de acusación, el abogado de IPCENA, Eduardo Gil, destaca que la muerte de Cachou supuso “una pérdida muy importante” en términos de biodiversidad en el Pirineo, ya que buscaba mermar las poblaciones oseras.

Los mayores indicios contra los acusados se encontraron en los grupos de WhatsApp “Plataforma anti osos” y “Asociación del Caball Pirenaico” y en las charlas telefónicas que mantuvieron mientras no sabían que estaban siendo grabados por orden judicial.

La tesis acusatoria es que ambos acusados divulgaron datos reservados sobre la ubicación de Cachou que solo podían conocer por el empleo como agente de Medio Ambiente de uno de ellos. Por eso además de un delito contra la fauna también están acusados de revelación de secretos.

La investigación ha puesto de manifiesto que ambos acusados también se informaron sobre la ubicación de otro oso, Goliath, en julio de 2020. “¿Tú no sabes dónde está el oso ahora?”, preguntó Boya al otro acusado, que no dudó en indicarle la ubicación del animal. “A ver si los podemos matar a todos”, apostilló el acusado en otra charla intervenida por orden de la jueza.

Al agente de Medio Ambiente también se le atribuye el envenenamiento de Cachou porque, en algunos pinchazos, manifestó a sus interlocutores que los Mossos d'Esquadra estaban buscando anticongelante, tal y como ocurrió en el registro realizado en su domicilio. Y también porque en una conversación por WhatsApp manifestó que se le podía “caer el pelo” por la muerte del oso.

“Yo tenía diez años, quería salir del valle y ver el horizonte, y resulta que fue el horizonte el que vino al valle”, recuerda Carmen. Su voz abre ‘Con la tierra en los pies’, el nuevo largometraje de Fernando Vera. Carmen, interpretada por varias actrices que encarnan distintas etapas de su vida, sirve como hilo narrativo para reconstruir la memoria del valle de Vió y la llegada en 1930 del lingüista alemán Rudolf Wilmes, que viajó al Pirineo para estudiar el aragonés y descubrió un modo de vida que estaba a punto de desaparecer.

La historia parte de un hecho real: la estancia de Wilmes en el valle de Vió durante la primavera de 1930. Llegó desde Hamburgo para recopilar datos sobre el aragonés para su tesis bajo la dirección del filólogo Fritz Krüger, responsable del Seminario para Lenguas y Culturas Románicas. Krüger enviaba a su alumnado a regiones del sur de Europa donde aún sobrevivían formas de vida tradicionales que la industrialización había borrado en el norte del continente. Wilmes permaneció unas diez semanas, recorriendo pueblos entre Broto y Boltaña y realizando encuestas lingüísticas.

La película surge de un proyecto previo impulsado por Rafael Latre, que llevaba años recopilando tradición oral y relatos en Nerín y otros pueblos del valle. A partir de ese material, Vera quiso ir más allá de un documental convencional. “Le dije que me gustaría no hacer un documental al uso basado solo en testimonios, sino introducir creación y ficción”, explica.

Para Vera, la historia de Wilmes sirve para abordar un fenómeno más amplio: la despoblación del valle a lo largo del siglo XX, que alcanzó su momento más crítico en los años setenta. El equipo dedicó cerca de dos años a la investigación histórica, revisando la tesis del lingüista, su correspondencia y otros documentos que detallan su estancia en el valle.

La ficción se combina con una parte dramatizada que imagina el regreso al valle de la hija del investigador, nacida en 1947. “Esa parte nos servía para volver al pueblo a través de su hija, hacer el viaje que él ya no pudo hacer”, señala Vera. Muchas entrevistas se rodaron en los mismos espacios donde se recrean escenas dramatizadas, algo que aporta una dimensión especial al relato. “Las personas nos han abierto sus casas y hablan del pasado en escenarios que también lo son”.

Entre las voces que participan en el documental figuran el periodista Manuel Campo Vidal, el escritor y antropólogo Severino Pallaruelo y la narradora Sandra Araguás, junto a otros especialistas en la cultura y la historia del Pirineo.

Más allá de la reconstrucción histórica, la película reflexiona sobre arraigo e identidad. “La identidad aragonesa muchas veces se ha construido en sitios muy bonitos, pero también muy duros. En los años treinta o cuarenta vivir allí era muy difícil y aun así existía un gran orgullo de pertenecer a esos pueblos”, señala Vera.

El largometraje tendrá su estreno mundial este sábado en el Espiello - Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe, dentro de la sección «Se rueda en Sobrarbe». Para el director, presentar la película en la comarca donde se rodó tiene un valor especial. “El festival ha conocido el proyecto desde sus inicios y nos hace mucha ilusión poder compartirlo allí con la gente del territorio”.

La producción ha implicado un importante trabajo técnico y de financiación, reuniendo a profesionales de Aragón, Madrid y el País Vasco. “No ha habido ninguna institución a la que hayamos acudido que no haya querido apoyar el proyecto”, destaca Vera.

El 30 de diciembre del 2000 es un día que pocos han olvidado en Catalunya. La fecha también está grabada en la memoria de muchos montañistas y no precisamente porque haya algo que celebrar. Ese día se produjo una de las peores tragedias de montaña que se recuerda en el Pirineo, cuando una ventisca sorprendió a un grupo de amigos que se disponía a realizar el ascenso al Balandrau. 

Esa es la historia que narra la película dirigida por Fernando Trullols y escrita por Danielle Schleif, que se estrena este viernes, 20 de febrero. El film está basado en el libro Viento Salvaje: Crónica de una tragedia en el Pirineo de Jordi Cruz, que cuenta la historia que hizo cambiar los protocolos de actuación de los rescates de montaña y que conmocionó a todo un país. 

La película que llega este mes a las grandes pantallas busca homenajear a todos los que se implicaron en aquellos días: a las personas que perdieron la vida, a los supervivientes, a sus familias, a los equipos de rescate que se volcaron en su búsqueda y a la ciudadanía que colaboró de manera desinteresada, según ha explicado el director en una entrevista a la agencia EFE. 

Los actores que protagonizan Balandrau, viento salvaje son Bruna Cusí, Marc Martínez, Edu Lloveras, Àgata Roca, Anna Moliner, Pep Ambrós, Francesc Garrido y Álvaro Cervantes, nominado a los Premios Goya por su papel en Sorda.

Una tragedia en el Pirineo

La película dirigida por Fernando Trullols está basada en hechos reales, en la historia que el 30 de diciembre del año 2000 conmocionó a todo un país. Ese día, un grupo de amigos se disponía a realizar el ascenso al Balandrau. Nada podía ir mal, porque aquel día estaba soleado y las condiciones meteorológicas animaban a estos montañistas en su propósito. 

Sin embargo, todo cambió en minutos en el Balandrau, una montaña situada en el macizo de los Pirineos, al norte de la comarca gerundense del Ripollés. Se levantó una violenta ventisca, una tormenta invernal con fuertes rachas de viento que sacudió la montaña y que arrastró grandes cantidades de nieve. Los montañeros quedaron atrapados e ilocalizables.   

A partir de ahí, se desplegó un enorme dispositivo de rescate que duró días, pero que obtuvo el botín menos deseado. Se encontraron siete cadáveres y solo sobrevivió una persona, Josep Maria Vilà. Este hombre superó dos noches al raso y fue rescatado cuando iba a afrontar la tercera, con pocas posibilidades de sobrevivir. Él fue el único milagro de la mayor tragedia que se recuerda en el Pirineo catalán, una historia que terminó cambiando los protocolos de actuación de los rescates de montaña.

Juanita Fernández prefiere que el pantano de La Baells esté lleno para no ver los restos de Sant Salvador de la Vedella, el pueblo donde se crio y que quedó sumergido tras la construcción del embalse. “Ver el sitio donde habías jugado y vivido reducido a una explanada de barro me produce una sensación rara”, confiesa la mujer de 71 años. El pantano, que actualmente se encuentra al máximo de su capacidad, cumple este martes cincuenta años desde su inauguración.

En los últimos años, a causa de la sequía, el pantano llegó a vaciarse por completo y algunos antiguos vecinos bajaban para ver lo que quedaba de lo que antes era su hogar. “Para mí, bajar a San Salvador era un trauma”, admite Carmina Iglesias, de 82 años, también exhabitante del pueblo inundado. “Sinceramente, prefiero que el agua lo tape todo”.

La Baells, inaugurado en febrero de 1976, fue el último embalse cuya construcción ordenó el franquismo en Catalunya. El principal objetivo era regular el caudal del río Llobregat y garantizar el abastecimiento de agua, sobre todo, al área metropolitana de Barcelona. La obra obligó a desplazarse a más de 300 familias y se creó un nuevo núcleo urbano, Sant Jordi de Cercs.

Todas las casas y edificios fueron derribados, excepto el antiguo monasterio –o “castillo”, como aún lo llaman los antiguos vecinos–, construido en el siglo IX por monjes benedictinos. Por eso, cuando el agua del pantano desciende, apenas quedan restos del antiguo pueblo. “Me da pena no poder enseñar a mis nietos el lugar donde crecí”, lamenta Juanita. El santuario es el único elemento que sigue siendo visible, ya que se alza por encima de la cota 630, el límite máximo del embalse.  

El municipio de Sant Jordi de Cercs, donde ahora viven muchos de los antiguos habitantes, es uno de los más nuevos de Catalunya. Construido expresamente para ofrecer un hogar a los vecinos de Sant Salvador, la uniformidad de los pisos y de las pequeñas casas adosadas de ladrillo anaranjado caracteriza a este pequeño núcleo. “No se puede comparar Sant Salvador con Sant Jordi”, apunta Josep Ramón López, excura de Sant Salvador de la Vedella y antiguo vecino del municipio. “El entorno físico y la forma de vivir eran completamente diferentes”.

El río, las montañas que abrazaban el valle donde se encontraba el pueblo y la cercanía entre los vecinos son algunas de las cosas que Romà Fernández, hermano de Juanita, más echa de menos de Sant Salvador de la Vedella. “Cuando sueño por las noches, siempre lo hago con Sant Salvador. Nunca he soñado con Sant Jordi”, confiesa. “Ibas de una casa a otra porque todas las puertas estaban abiertas. Ahora, si te cruzas a alguien por la calle, a veces ni siquiera le saludas porque no le conoces”.

A pesar de la nostalgia que implicó marcharse del lugar donde habían crecido y construido sus recuerdos, muchos de los vecinos vieron una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. “Realmente, aquí hemos ganado calidad de vida. Tenemos más sol y servicios que antes no teníamos”, admite Romà Fernández. “En Sant Salvador respirábamos todo el humo de la central térmica y siempre había polvo de la fábrica de cemento. Además, todo el pueblo estaba lleno de cables”.

Su hermana, Juanita, opina igual. “Mirándolo con perspectiva, estamos mejor aquí. Pienso que, con el tiempo, muchos de los pisos de Sant Salvador hubieran tenido problemas de aluminosis por la humedad del entorno. Además, no creo que el pueblo hubiese resistido a las lluvias torrenciales de 1982”. Sant Salvador estaba en una zona inundable al encontrarse en un valle por donde pasaban un río y un torrente. 

El proceso del traslado

Durante la década de los sesenta, en Sant Salvador de la Vedella ya corría el rumor de que la construcción de un pantano acabaría por engullir al pueblo. Muchos vecinos, sin embargo, lo percibían como algo muy lejano que difícilmente llegaría a materializarse mientras ellos viviesen. “No fue hasta que empezó a venir gente extraña –los topógrafos– al pueblo cuando nos dimos cuenta que aquello iba en serio”, recuerda López. 

El gobierno franquista y la Confederación Hidrográfica del Pirineo habían anunciado sus intenciones de construir el pantano en 1970. Pero no fue hasta 1971 que, el entonces alcalde, Ignasi Camps, anunció oficialmente el proyecto durante una asamblea convocada con los habitantes del pueblo. “No queremos irnos, pero tenemos que hacerlo para asegurar agua a Barcelona y a sus alrededores”, pronunció.

En un principio, el plan preveía trasladar a los habitantes a unos nuevos bloques en el barrio de Santa Eulàlia del municipio vecino de Berga. Pero esta opción implicaba perder su identidad como pueblo y la mayoría de vecinos se negaban a ello. Querían decidir su propio futuro, y su lucha consistió en lograr que el Ayuntamiento de Cercs –pueblo al que pertenecía Sant Salvador– financiara la construcción de un nuevo núcleo.

Para canalizar esa demanda, el alcalde Camps creó un Patronato Local de Vivienda. “Teníamos tres opciones. Podíamos oponernos, aceptar las indemnizaciones y marcharnos a Berga, o buscar una solución conjunta. Y finalmente optamos por esta tercera vía, que consistía en construir un nuevo pueblo en algún lugar cercano”, explica el exsacerdote López, quien también formó parte del Patronato.

El organismo se encargó de gestionar las expropiaciones y de elegir, con la participación de los vecinos, el nombre del nuevo municipio. “Fue un proceso colectivo y democrático entre todos los vecinos en unos años en que no existía la democracia”, subraya López. El Patronato hizo una encuesta a las 313 familias del pueblo sobre si querían trasladarse al nuevo pueblo o no. De todas ellas, tan solo 9 se mostraron en contra. 

El traslado, iniciado en 1977, se prolongó durante casi dos años, acompasado al ritmo al que el agua iba anegando el valle. Uno de los entretenimientos durante ese periodo de incertidumbre para vecinos como Romà Fernández, que en aquel entonces era adolescente, consistía en pasear en piragua por las calles. “Me lo pasaba muy bien navegando por los sitios donde había jugado y corrido, como si estuviera en Venecia”, recuerda el hombre de 66 años.

Las familias que vivían en las cotas más bajas fueron las primeras en marcharse, pero las que tenían sus casas en zonas más altas apuraron hasta el último momento. Quienes se trasladaron antes tuvieron que instalarse en un pueblo aún en construcción, sin servicios básicos y rodeado de obras. Carmina y sus hijos fueron de los primeros en instalarse en Sant Jordi de Cercs. “Al principio lo pasamos mal. No había ni luz, ni aceras, ni médico, ni comercios, todo era barro”, dice.

La construcción de la obra fue encargada a la empresa estatal Ferrovial, que entonces tenía poca experiencia en vivienda. Pero desde el Patronato, junto con arquitectos de la comarca del Berguedà, se advirtió de que el trabajo no se estaba realizando correctamente y les retiraron el contrato. 

Esto les obligó a contactar con otras empresas que finalmente acabarían la obra. Como consecuencia, el Ayuntamiento de Cercs se endeudó durante años para asumir los gastos restantes para terminar el pueblo.

El buen ambiente que caracterizaba al pueblo

Todos los antiguos vecinos de Sant Salvador de la Vedella coinciden en señalar que el ambiente de las calles, la vida social y el fuerte sentimiento de comunidad definían la identidad del municipio. Contaba con dos cines y varios bares donde se realizaban numerosos conciertos, en los que llegaron a actuar incluso grupos legendarios como Los Mustang, la mítica banda de rock barcelonesa.

Cada año se celebraba, además, la fiesta mayor, en la que se bailaban danzas tradicionales y se comían caracoles, una costumbre que en sus primeros años se celebraba a escondidas del régimen franquista. Esta tradición aún se mantiene en Sant Jordi, pero otras como los bailes tradicionales se han perdido, explica Juanita. “Lo que más echo de menos es la unión que había entre los vecinos. Nos conocíamos todos y siempre nos ayudábamos”, evoca la mujer.

Buena parte de las familias habían llegado en la década de los cuarenta desde distintos puntos de España para trabajar en la minería, actividad clave en la comarca del Berguedà. Fue el caso de los padres de Romà y Juanita, que vinieron de Almería, y de los de Carmina, que vinieron de Asturias. Ese origen compartido como emigrantes fue, en parte, lo que generó el sentimiento de unión y comunidad entre los vecinos, muchos de los cuales residían en los bloques construidos por Carbones de Berga S.A., la principal empresa carbonera de Catalunya hasta su cierre definitivo en 1991.

El gran crecimiento demográfico del municipio se produjo precisamente en esos años, con la construcción de viviendas para los trabajadores de la compañía. En Sant Salvador convivían familias asentadas desde hacía generaciones con otras recién llegadas para emplearse en las explotaciones mineras o en la fábrica de cemento.

La vida económica del pueblo giraba en torno a cuatro industrias principales: las minas de carbón, la fábrica textil –donde trabajaban muchas de las mujeres–, la central térmica de Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) y la fábrica de cemento. También había varios comercios pequeños. De todos ellos, solo uno se mantiene en pie en el nuevo pueblo de Sant Jordi de Cercs: la “Carnisseria Comellas”, cuyo legado se remonta a cuatro generaciones atrás.

Pero no todo pudo trasladarse. Una de las espinas que sigue clavada en la memoria de los antiguos habitantes de Sant Salvador de la Vedella es el traslado de la fachada de la iglesia románica original del núcleo vecino de la Baells, construida en el siglo XI, al nuevo municipio de Sant Jordi de Cercs. El Ayuntamiento había prometido reinstalarla; de hecho, las piedras fueron desmontadas y numeradas para su reconstrucción. Sin embargo, el proyecto nunca se llevó a cabo y algunas de esas piedras se perdieron.

Con el paso de los años, el embalse de La Baells se ha integrado en el paisaje y en la rutina diaria de los vecinos. Desde el nuevo núcleo urbano, sus habitantes contemplan cada día las aguas del embalse que ahogó a su pueblo. Una infraestructura que garantizó agua para miles de personas pero que transformó para siempre la vida de las 313 familias que perdieron el lugar donde habían construido toda una vida. “El proceso fue duro a nivel emocional, pero intentamos que fuese lo menos traumático posible manteniéndonos como comunidad”, zanja el excura López.

Protección Civil ha alertado este sábado del fuerte viento que sopla en ambos extremos de Catalunya —en las Terres de l’Ebre y en el Empordà—, así como en el Pirineo, donde ha enviado una ES-Alert a los teléfonos móviles para evitar desplazamientos y actividades al aire libre.

De hecho, la subdirectora general de Coordinación y Gestión de Emergencias, Imma Solé, ha recomendado suspender las comparsas de Carnaval en las zonas donde se ha enviado la alerta a los móviles. El viento está provocando problemas de movilidad en la AP-7, cortada en sentido norte en L’Hospitalet de l’Infant por un camión volcado. Además, los camiones tienen restringido el paso por esta vía en el sur. Las estaciones de esquí de Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé y Boí Taüll están cerradas, y La Molina lo está parcialmente.

Protección Civil ha concretado que las alertas se han enviado a la Val d’Aran, el Pallars Jussà, la Alta Ribagorça, el Alt Urgell, el Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès y el Alt Empordà. Con todo, señalan que las zonas limítrofes con estas también pueden haberla recibido.

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa de que se ha prohibido la circulación de camiones de gran tonelaje, de más de 7.500 kilos, en un tramo de cerca de 150 kilómetros de la AP-7, entre L’Arboç (Baix Penedès) y Ulldecona (Montsià), debido al temporal de viento.

Asimismo, la AP-7 está cortada este sábado por la mañana en sentido norte en L’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) después de que haya volcado un camión, y se realizan desvíos por la salida 297 para tomar la N-340. También está interrumpida la AP-7 en L’Ametlla de Mar por la caída de árboles y un accidente, mientras que un segundo siniestro a medio kilómetro obliga a cortar un carril en el mismo municipio, según el SCT.

Por último, un último accidente en la A-7, en el tramo Vandellòs–L’Hospitalet de l’Infant en dirección a Tarragona, corta un carril. Los trenes de la R16 no circulan entre Amposta y Tortosa por el fuerte viento.

Los Bomberos han recibido unos 215 avisos por el episodio de viento desde las 19.00 horas del viernes, la inmensa mayoría en las comarcas de Tarragona (55) y las Terres de l’Ebre (75). También se han recibido 41 en la región metropolitana sur, 19 en la región metropolitana norte, 10 en Lleida, 3 en la Cataluña Central y 2 en Girona.

Registros de las ventoleras

El temporal de viento vinculado a la borrasca Oriana deja este sábado rachas que rozan los 150 km/h en el Ebro —especialmente en el Montsià, el Baix Ebre y el Baix Camp— y en el extremo norte del Empordà.

A primera hora de la mañana se han registrado rachas de mistral y tramontana de 146,5 km/h en Mas de Barberans, 140 km/h en Portbou–Coll dels Belitres, 134 km/h en L’Hospitalet de l’Infant, 132,8 km/h en El Perelló, 122 km/h en La Riba, 119 km/h en La Sénia y 114,1 km/h en Miami Platja, según los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y Meteoclimatic.

Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan Neucat por la nevada intensa que este sábado afecta a gran parte de los Pirineos. La cota de nieve se sitúa sobre los 800 metros. Se pueden superar los 10 centímetros de nieve por encima de los 900 metros y el medio metro a partir de los 1.500 metros, según informa el Servicio Meteorológico de Catalunya.

Se prevé que la Vall d'Aran sea la comarca más afectada, aunque también se prevén afectaciones importantes en el norte del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça y la Cerdanya. Igualmente, ya hay tres carreteras cerradas por la nieve y se requieren cadenas en una treintena de vías más.

Las que piden esta precaución especial son la C-28 entre Naut Aran y Alt Àneu; la C-13 entre Llavorsí y Esterri d'Àneu; la BV-4031 en el coll de la Creueta; la GI-400, d'Alp a la Molina; la L-510, entre Tírvia y Alins; la L-504, entre Llavorsí y Lladorre; la LV-5223, de Sort a Llessui; la C-147, entre Esterri d'Àneu y la Peülla; la 142-b en Naut Aran; l'N-141 de Bossòst al coll del Portilló; la LV-5004 en Espot; la GIV-5223 en Camprodon; la GIV-5217 entre Ribes de Freser y Queralbs; la GIV-4011, entre Ribes de Freser y Campelles; la GIV-5262, entre Ribes de Freser y Pardines; la GIV-4714, en Campelles; y la GIV-4016 en Planès, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

La Generalitat pide a los conductores extremar las precauciones, ya que también se prevén problemas de visibilidad. Se pide a quienes vayan a transitar, que lleven cadenas, el depósito lleno, ropa de abrigo y el teléfono con la batería completamente cargada.

Igualmente, los bomberos alertan que el riesgo de aludes ha aumentado “considerablemente” y se ha activado la fase de prealerta del plan Allaucat en un nivel 4 sobre 5, siendo la Vall d'Aran y el norte del Pallars las onas más críticas. Este riesgo se da debido a la gran cantidad de nieve caída en las últimas horas, aunque se prevé que el peligro no baje durante todo el fin de semana. El riesgo de aludes ha obligado a cerrar el tramo final del puerto de la Bonaigua, así como la BV-4024 en el Coll del Pal, y la GIV-4016 en Toses.

Por otro lado, la Generalitat mantiene en fase de prealerta el plan Vencat por riesgo de fuertes rachas de viento que pueden superar los 90 km/h en el Pirineo y el Prepirineo Occidental y Oriental, Ponent, el oeste de la Catalunya Central, así como el Litoral y el Prelitoral Sur.

José González, Suede, Bomba Estéreo, Dani Fernández, Carlos Ares, Nacho Vegas, Rufus Wainwright, Valeria Castro, Hens, Sanguijuelas del Guadiana, La M.O.D.A., ETS y La Fúmiga son los primeros confirmados de Pirineos Sur 2026. Las entradas ya están a la venta en la web del festival que este año celebrará su XXXIII edición entre el 9 y el 26 de julio, con conciertos de jueves a domingo.

El escenario flotante emergerá de nuevo sobre las aguas del pantano de Lanuza para recibir a artistas nacionales e internacionales que compondrán un año más un ecléctico cartel que se dará a conocer al completo en próximas fechas.

Con este primer adelanto, Pirineos Sur se mantiene como referente en el calendario estival festivalero, con un público variado y fiel durante más de tres décadas. El año pasado se alcanzaron cifras de récord, superando los 47.000 asistentes y firmando cinco 'sold outs'. Este 2026 esperan mantener esa tendencia al alza.

Además, recientemente Pirineos Sur ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Turístico 2025 por el Gobierno de Aragón y galardonado como Destino Musical del Año en los TIIM Awards, unos reconocimientos a su contribución decisiva a la promoción del turismo cultural y a la difusión del patrimonio aragonés.

Los primeros confirmados

Pirineos Sur 2026 comenzará el jueves 9 de julio con una dupla de artistas que se estrenan en el festival, José González y Rufus Wainwright. El cantautor sueco-argentino es una de las figuras más importantes del folk moderno por su inconfundible voz, sus delicadas melodías y su capacidad para construir atmósferas íntimas.

Tampoco faltará belleza en el show de Rufus Wainwright, una de las voces más personales del panorama musical. Discos como 'Poses' y 'Want one' y sus bellos recitales al piano lo han convertido en uno de los compositores más honestos y carismáticos del momento.

También estará de estreno en Pirineos Sur una de las formaciones de rock inglesas imprescindibles de los 90 y del brit pop en general: Suede. El viernes 10 de julio la banda de Brett Anderson demostrará por qué se mantienen en una forma envidiable, como atestigua su último disco de estudio, 'Antidepressants'.

Esa misma noche también actuará en el festival Nacho Vegas, una de las figuras imprescindibles de la música independiente en español. Con una trayectoria marcada por la honestidad, el compromiso y una escritura afilada, el cantautor asturiano ha construido un cancionero que combina lo íntimo y lo político con una voz profundamente personal, con temas tan inolvidables como 'El hombre que casi conoció a Michi Panero' o 'La gran broma final'.

El primer fin de semana se cerrará el domingo 12 de julio con el enérgico directo de Bomba Estéreo. Su mezcla de electrónica, hip hop y cumbia convertirá Lanuza en una auténtica fiesta expansiva en la que la música se fundirá con el paisaje para crear una experiencia única.

La XXXIII edición de Pirineos Sur también contará el segundo fin de semana con algunas de las propuestas más interesantes del nuevo indie-rock estatal: Dani Fernández, La M.O.D.A., Hens y Sanguijuelas del Guadiana.

La M.O.D.A ya actuó con éxito en Pirineos Sur en 2022 y ahora regresarán el jueves 16 para presentar su recientemente publicado 'San Felices'. La Maravillosa Orquesta del Alcohol, con su certera mezcla de sonidos folk, combinanando instrumentos como acordeón, saxo, banjo, mandolina o clarinete, y rock se ha convertido en un valor seguro en cualquier festival.

Sanguijuelas del Guadiana, una de las propuestas más singulares de la escena emergente, que combina la tradición del sur con un espíritu irreverente y actitud punk, actuará esa misma noche.

El sábado 18 de julio se convertirá en la oportunidad para cantar los grandes temas de Dani Fernández como 'Clima tropical', 'Bailemos' y 'Me has invitado a bailar'. Considerado como una de las voces más personales del pop en castellano, sus canciones han conectado con un público que crece en cada gira, combinando sensibilidad y energía, mientras construye un sonido cada vez más reconocible.

Ese mismo día también será el turno de una de las figuras más consolidadas de la nueva generación de nuestro pop urbano: Hens. Sus canciones directas, estribillos pegadizos y una actitud honesta lo han convertido en la voz de una generación, con la que ha sabido conectar a través de sus letras sobre emociones, dudas y contradicciones.

El último fin de semana contará con la presencia del gallego Carlos Ares, concretamente el 23 de julio, otra de las revelaciones más personales del pop alternativo reciente. Tras años escribiendo y produciendo para otros, dio el salto al frente con 'Peregrino', un disco que lo ha llevado a llenar salas y festivales de todo el país con su voz y formación de directo únicas.

El cartel se completa con otro de los grandes descubrimientos de los últimos años: Valeria Castro. Tras verse obligada a cancelar su actuación de la pasada edición por motivos personales, el entorno único de Lanuza por fin acogerá el esperado directo de la joven artista canaria, que con su delicadeza y su poderosa forma de contar a través de canciones que exploran las raíces, la identidad y las emociones más profundas.

Esta edición de Pirineos Sur cerrará el 26 de julio con una gran noche festiva gracias a los irresistibles shows de ETS y La Fúmiga.

En Tol Sarmiento (ETS) es una de las bandas más populares del panorama musical vasco, conocida por su capacidad para unir euskera, ritmos trepidantes y una energía arrolladora sobre el escenario.

Por su parte, la banda valenciana La Fúmiga es toda una invitación al baile más desprejuiciado con su combinación de vientos, ritmos contagiosos y letras luminosas. Su propuesta, que bebe de la música popular y el espíritu colectivo, y que se materializa en directos muy potentes, ha conectado con públicos de todas las edades.

Nueva propuesta estética

A esta primera propuesta de artistas se ha unido también la presentación del diseño del cartel, que sigue guardando gran simbolismo. Al icónico diseño del camello de tres jorobas creado por Isidro Ferrer en 2002, se le ha sumado el escenario flotante y el paisaje que lo rodea como protagonistas indiscutibles de la edición.

La imagen pretende transmitir comunión con la naturaleza y serenidad, evocando la calma previa al espectáculo y el concepto de festival más allá de la música, un amanecer como metáfora visual del inicio y crecimiento del festival y que refuerza la idea de un “primer contacto” con Pirineos Sur.

Para disfrutar de los conciertos en familia, todos los conciertos del ciclo contarán con un cupo limitado de entradas a 10 euros para menores de 11 años.

La provincia de Huesca ha sido reconocida internacionalmente tras recibir el título de Mejor Destino de Aventura del Mundo en los World Travel Awards 2025, un galardón que la coloca por delante de otros territorios con tradición en turismo activo. El reconocimiento se otorga tras un proceso de votación global en el que participaron más de 950.000 personas, con alcance en redes sociales de millones de usuarios en distintas regiones del planeta.

Huesca se caracteriza por su diversidad geográfica, que combina los Pirineos al norte con los valles y cañones de la Sierra de Guara al sur. Esta variedad de paisajes permite la práctica de distintas disciplinas deportivas en entornos naturales diferenciados, desde ríos y barrancos hasta picos de gran altitud. La provincia ha desarrollado rutas e infraestructuras específicas para garantizar el acceso seguro a estas actividades y para fomentar la participación tanto de turistas nacionales como internacionales, consolidando una oferta turística especializada en deporte y aventura.

Tirolina en Fiscal

En la localidad de Fiscal se encuentra una tirolina que destaca por la velocidad y longitud de su recorrido, cruzando parte del paisaje montañoso del Pirineo aragonés. La estructura permite a los participantes desplazarse sobre un tramo de aproximadamente dos kilómetros, descendiendo más de 400 metros de desnivel, y ofrece una vista panorámica del Parque de Ordesa y Monte Perdido desde el aire. La instalación se sitúa entre las más rápidas del mundo, con registros que alcanzan los 160 km/h.

La actividad se realiza con grupos limitados o de forma individual, siempre con arneses y supervisión especializada para garantizar la seguridad. La experiencia combina el recorrido aéreo con la observación del entorno natural y forma parte de un conjunto de opciones de turismo activo en la zona, que incluye rutas de montaña y senderos señalizados, permitiendo a los visitantes organizar jornadas que integren varias actividades de aventura.

Parapente en Castejón de Sos

Castejón de Sos se ha consolidado como un punto de referencia para el parapente en la provincia de Huesca. Los vuelos se realizan siempre en compañía de pilotos certificados y en modalidad biplaza, lo que permite que incluso quienes no tienen experiencia puedan sobrevolar valles, ríos y poblaciones cercanas con seguridad. La localidad cuenta con una escuela de formación que ofrece cursos y experiencias dirigidas a distintos niveles de habilidad.

Durante los recorridos, los participantes pueden observar el Valle de Benasque y el río Ésera desde alturas que superan los mil metros de desnivel, además de cruzar pequeñas localidades y explorar la geografía del entorno desde una perspectiva aérea. La infraestructura del lugar incluye áreas de despegue y aterrizaje señalizadas, junto con protocolos de seguridad y personal especializado, garantizando que la actividad se realice de manera organizada y controlada.

Estaciones de esquí

La provincia de Huesca dispone de diversas estaciones de esquí que permiten la práctica de deportes de invierno en distintos niveles, desde principiantes hasta expertos. Entre ellas se encuentran Cerler, Panticosa, Formigal, Candanchú y Astún, con pistas preparadas, remontes y servicios de mantenimiento, ofreciendo entornos seguros y organizados para la práctica del esquí.

Estas instalaciones cubren circuitos variados y altitudes que permiten mantener la nieve durante toda la temporada. Además del esquí alpino y de fondo, las estaciones ofrecen opciones complementarias, como rutas de senderismo con raquetas, ampliando la propuesta de turismo activo durante el invierno y permitiendo que los visitantes disfruten de experiencias en la montaña más allá de las pistas de nieve.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, en el marco de la OP. GASBY, procedió a la detención de 18 personas como supuestas autoras de un delito de pertenencia a grupo criminal y otro de tráfico de drogas, ocurridos en las comarcas de La Jacetania y Alto Gállego. 

Desde el pasado mes de febrero la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca inició investigaciones debido a un repunte importante en el consumo de drogas en diversos puntos de la provincia de Huesca, advirtiendo la presencia de un grupo delictivo asentado en las localidades de Jaca, Sabiñánigo y Biescas, el cual distribuía una variedad de sustancias estupefacientes en diferentes localidades de las comarcas de La Jacetania y el Alto Gállego.

En el transcurso de las averiguaciones, los agentes pudieron constatar de la existencia de nueve personas que, de manera concertada, se dedicaban a conseguir por vías procedentes del País Vasco y Cataluña, diversas cantidades de droga, como cocaína, speed y hachís, para su adulteramiento y posterior distribución, con el apoyo del resto de la organización en las localidades de Jaca, Sabiñánigo, Biescas, Panticosa, Formigal, Asín de Broto, Broto y Torla.

Así mismo, se pudo averiguar que en los vehículos que hacían uso los supuesto autores para el transporte de la droga, esta iba oculta en lo que se denomina “caletas”, cajetín de plástico adherido a unos imanes, para de esa forma evitar la detección policial, asegurando las vías de aprovisionamiento que realizaban periódicamente desde otras provincias.

Tras las investigaciones realizadas por los agentes de la UOPJ y los indicios recopilados y ante la certeza de los posibles autores iban a suministrar la droga en las fechas lúdicas del puente de La Constitución, se solicitaron mandamientos judiciales para la entrada y registro de ocho domicilios, siendo autorizadas por la Autoridad Judicial competente.

El pasado 03 de diciembre se llevó a cabo un operativo policial en el que intervinieron más de 150 agentes, entre los que se encontraban la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de las Comandancias de la Guardia Civil de Huesca, Zaragoza, Teruel, Navarra y Lleida, Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) n°5 con base en Zaragoza, Grupo Cinológico Central de la Guardia Civil de Madrid, Zona de Aragón y Navarra, así como patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Jaca y Servicio de Material Móvil de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca.

Así mismo, se coordinó con el Juzgado y el Ministerio Fiscal, precisándose de un refuerzo de Letrados de la Administración de Justicia, para la entrada y registro de ocho domicilios, incautándose de unos 2.780 g. de diversas sustancias estupefacientes (cocaína, speed, MDMA, LSD, hachís y marihuana), 8.790 € en efectivo, efectos para su distribución al por menor, así como sustancia de corte con la que adulteraban la droga para aumentar el lucro en el mercado clandestino, pudiendo alcanzar su valor en unos 80.000 €.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención de 18 personas como posibles autores de un delito de pertenencia a grupo criminal y otro de tráfico de drogas, siendo 13 varones y 5 mujeres de edades comprendidas entre los 22 a los 62 años, vecinos de las comarcas de La Jacetania y el Alto Gállego.

La UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos y los efectos incautados, fueron remitidas al Tribunal de Instancia Plaza núm 1 de Jaca, decretando la Autoridad Judicial ingreso en prisión provisional a uno de los detenidos y libertad con cargos para el resto.

Cuatro personas murieron el domingo al estrellarse la avioneta en la que volaban en los Pirineos franceses, a pocos kilómetros de la frontera española, en el departamento de Ariège, informaron este lunes los medios locales.

La avioneta había despegado del aeroclub de Saint Girons, que fue el que contactó con el Centro de Coordinación y Salvamento Aeronáutico de Lyon al inquietarse por no tener noticias de su situación.

La Prefectura de Ariège (delegación del Gobierno) desplegó a partir de entonces un dispositivo de búsqueda que incluyó un helicóptero de protección civil, apoyado en tierra por gendarmes y bomberos que permitieron localizarla en un lugar de difícil acceso.

Fueron los gendarmes expertos en rescates en montaña los que, transportados en helicóptero, constataron que las cuatro personas que iban a bordo estaban muertas

En los Pirineos de Ariège (al norte de Cataluña y muy cerca de Andorra) se extiende un territorio donde la historia cátara dejó una profunda cicatriz. Allí, entre valles verdes y paredes de caliza, se esconde Roquefixade, un pueblo de apenas 150 habitantes que parece vivir a la sombra de un gigante: un castillo rocoso, afilado y misterioso, encaramado sobre un espolón que cae casi en vertical. Su silueta, fusionada con la piedra, es uno de esos lugares que sorprende incluso a quienes conocen bien la historia de la cruzada albigense.

La llegada a Roquefixade ya avisa de que estás entrando en una zona especial. Las carreteras serpentean entre prados, rebaños y un paisaje que alterna bosques y pendientes. De pronto, aparece el caserío: casas ocres alineadas en rectángulos perfectos, con una geometría que revela su pasado como bastida medieval. Y aunque el Montségur acapara casi todas las miradas de la ruta cátara, Roquefixade guarda un episodio igual de trágico y decisivo.

Durante la cruzada albigense, el antiguo núcleo del pueblo, situado justo bajo el castillo, fue arrasado por las tropas cruzadas lideradas por Guy de Montfort. Su “delito” había sido seguir la fe cátara, como sus señores de Pailhès. Tras el incendio y la devastación, el asentamiento se reconstruyó más abajo, en una llanura más amable. El nuevo nombre (Bastida de Montfort) no dejaba lugar a dudas: era un recordatorio de la “victoria” católica y de la extinción de la herejía. Según la oficina de turismo de Pyrénées Cathares, el trazado urbano conserva aún hoy la estructura original de aquella bastida.

El acenso hacia el protagonista

En este nuevo núcleo se levanta la iglesia de Saint Jean Baptiste, sólida, contundente y convertida cada verano en escenario de conciertos de música clásica. La plaza central, la Place de la Bastide, parece salida de un cuaderno medieval: líneas rectas, proporciones medidas y un silencio que solo rompe el viento que bajan de la montaña de Lespores. Es un lugar sereno, pero cargado de memoria.

La verdadera protagonista, sin embargo, espera arriba. El castillo de Roquefixade se encarama directamente sobre una roca fisurada (la “roca fissada” que da nombre al pueblo) y domina el valle desde más de 100 metros de altura. Desde lejos parece parte del acantilado; de cerca, revela muros, patios y restos de torres que hablan de un pasado feroz. Declarado Monumento Histórico en 1995 por el Ministerio de Cultura de Francia, es un ejemplo perfecto de cómo las fortalezas occitanas nacían directamente de la montaña.

La subida desde Roquefixade es corta pero intensa. El cartel que avisa de “lugar vertiginoso” no exagera: la senda comienza suave, protegida por el acantilado, y se va empinando a medida que uno rodea la roca. Son unos 30 minutos de caminata hasta alcanzar la cima, donde el paisaje se abre por completo. Hacia el este, se distingue la figura inconfundible de Montségur, escenario donde 210 cátaros fueron inmolados en una gigantesca hoguera en 1244. Desde lo alto, ambos castillos parecen conversar entre sí a través de los siglos.

Hoy la fortaleza está en ruinas, pero el magnetismo del lugar sigue intacto. No hay puertas ni guardias: solo restos de murallas y un vacío impresionante bajo los pies. Es el tipo de sitio donde el tiempo se comprime, donde resulta fácil imaginar el asedio, las huidas nocturnas, las plegarias susurradas en occitano. No extraña que este tramo de los Pirineos forme parte del itinerario internacional del Camino de los Buenos Hombres, que conecta antiguos enclaves cátaros entre Francia y Cataluña.

Al atardecer, Roquefixade se llena de una luz dorada que suaviza las cicatrices de su historia. El castillo se recorta como una sombra afilada y el pueblo vuelve a su calma habitual. No es un destino ruidoso ni abarrotado, y eso forma parte de su encanto. Es un rincón pequeño, casi escondido, que guarda una de las historias más intensas de Occitania… y uno de los castillos más dramáticos del sur de Francia.

El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) ha logrado captar imágenes de un oso pardo en el momento en el que un grupo de vacas se cruza en su camino. La asociación conservacionista logró grabar al plantígrado cuando se encontraba dentro del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, en Asturias.

La reacción que tiene el oso podría formar parte de cualquier concurso que se precie. Si hubiera tres respuestas posibles a la pregunta de cómo actuó al encontrarse con el ganado, ¿por cuál de las tres se decantarían los lectores?. Hay las siguientes opciones: A) atacar al ganado, B) defenderse y C) alejarse y huir al monte.

La respuesta correcta se puede comprobar en el siguiente vídeo grabado por FAPAS y que en elDiario.es Asturias reproducimos a continuación.

Roberto Hartasánchez, director honorífico de FAPAS, una asociación conservacionista que lleva 40 años investigando a los animales salvajes, entre otros territorios en Asturias, considera que las imágenes grabadas en este vídeo con las cámaras de la entidad para sus estudios científicos viene a demostrar que no hay motivos para la alarma social ante la presencia de los osos.

Castañetea los dientes

“Si este vídeo se reproduce en un ordenador se podrá escuchar claramente cómo el oso castañetea los dientes, un gesto que hacen los osos habitualmente cuando se asustan. Y el hecho de que se marche y deje que las vacas continúen su camino, significa que se ha asustado, opta por alejarse y regresar al monte”, señala Hartasánchez.

La irrupción de las redes sociales, la instalación de cámaras en los teléfonos móviles y la difusión de noticias erróneas en medios de comunicación son algunas de las causas a las que atribuye una alarma social innecesaria y los numerosos mitos falsos que dice que hay en ocasiones en torno a este animal.

Los vídeos en redes sociales

“Lamentablemente, las redes sociales han difundido vídeos de ataques de osos a animales, por ejemplo, a jabalíes en Asturias y Pirineos y la realidad en los distintos territorios es diferente. Los osos en Asturias son más tranquilos y, aunque es indudable que hay ataques a ganaderías, no es menos cierto que no hay tantos como se exagera”, afirma el portavoz de FAPAS.

Hartasánchez está convencido de que lo mismo ocurre con los vídeos caseros que se graban con los teléfonos móviles difundiendo imágenes que se acreditan a otros lugares diferentes de donde se han realizado realmente.

Una alarma social exagerada

“Muchas veces se genera una alarma social que está sobredimensionada, creando un clima exagerado de posible riesgo a personas o animales que no transmiten la realidad”.

A su juicio, el comportamiento que mostró el oso del vídeo captado por las cámaras de FAPAS es más habitual de lo que se podría creer: “Los osos son más tranquilos de lo que la gente se cree. Ahí está el vídeo que ratifica que no ataca al grupo de vacas y cómo éstas le miran y a continuación siguen con normalidad su camino y es el oso el que se asusta”, reitera.

En los Pirineos aragoneses se encuentran varios lagos formados por glaciares que dan forma al paisaje de montaña. Entre ellos se encuentra el ibón de Escalar, situado en la provincia de Huesca, en el municipio de Jaca, y cercano a la estación de esquí de Astún. Su ubicación a gran altitud lo convierte en un destino habitual para quienes quieren dar un paseo por la montaña sin necesidad de recorrer rutas demasiado exigentes.

El entorno que rodea al ibón combina valles, pendientes y pequeños barrancos con arroyos que alimentan el río Aragón. La altura del lago hace que el clima pueda cambiar rápidamente, por lo que es recomendable planificar la excursión y llevar ropa y calzado adecuados. A pesar de estas condiciones, el recorrido es accesible y está bien señalizado, lo que permite que caminantes con distinta experiencia puedan acercarse al lago de manera segura.

Además, desde el ibón de Escalar es posible enlazar con otros puntos cercanos, como el ibón de Truchas o el collado de los Monjes, ampliando la excursión si se desea. Esto convierte a la zona en un buen punto de partida para explorar la montaña aragonesa, ofreciendo paisajes variados y rutas bien señalizadas sin necesidad de aventurarse por terrenos complicados.

El área que rodea al ibón de Escalar forma parte de espacios naturales gestionados por la administración aragonesa, donde se promueve la conservación del paisaje y la biodiversidad. En la zona se pueden observar especies vegetales adaptadas a la alta montaña, así como aves y pequeños mamíferos que habitan los valles y barrancos. La presencia de flora y fauna autóctona hace que las caminatas no solo ofrezcan un contacto con el paisaje, sino también con la riqueza ecológica del Pirineo.

La ruta hasta el ibón de Escalar

El recorrido completo desde Astún hasta el ibón de Escalar y de regreso tiene una extensión de aproximadamente 4,3 kilómetros y un desnivel acumulado de 360 metros, lo que lo sitúa dentro de las excursiones breves y moderadas de la zona. El acceso al ibón comienza al final de las instalaciones de la estación de esquí de Astún, donde se toma una pista de grava que cruza por debajo del telesilla de Truchas.

La senda sigue realizando curvas hasta un punto donde los caminantes pueden optar entre continuar por la pista principal o desviarse por un camino de tierra que acorta ligeramente el trayecto. Ambas alternativas convergen en una pequeña balsa ubicada en el barranco del Escalar, marcando el inicio del tramo final hacia el lago.

Desde la balsa, la ruta se mantiene constante junto al barranco, siguiendo un camino que bordea la margen izquierda del cauce hasta llegar al ibón. En los primeros metros, el terreno es amplio y con desnivel moderado, facilitando el avance. A medida que la senda asciende, la pendiente aumenta ligeramente, y en primavera pueden aparecer pequeños arroyos y zonas húmedas, por lo que se recomienda calzado impermeable.

Más adelante, la superficie se vuelve rocosa, aunque los hitos indican claramente el recorrido a seguir. Este tramo no requiere habilidades técnicas, y permite avanzar con seguridad hasta alcanzar el ibón de Escalar, situado a 2.078 metros de altitud. Dependiendo de la luz, el color de sus aguas varía entre el anaranjado y un azul más intenso, y desde su orilla es posible observar las montañas próximas, como las de Candanchú.

Quienes deseen continuar la excursión tienen varias opciones: se puede bordear el ibón, recorrer el trayecto hacia el ibón de Truchas, situado a aproximadamente 1,5 kilómetros por un terreno llano con altitud de 2.144 metros, o dirigirse al collado de los Monjes, a 600 metros de distancia y con un desnivel de 80 metros, que ofrece vistas sobre el valle de Ossau. Estas alternativas permiten alargar la caminata sin alejarse de rutas señalizadas ni incrementar significativamente la dificultad del recorrido principal.

Cae la tarde un día de finales de septiembre y apenas se ve ya a nadie por el bosque húmedo de Artikutza, un espacio protegido de la provincia de Navarra. Solo queda algún vigilante, dos científicos y yo. Nos preparamos para pasar la noche de guardia y salir tras el rastro del desmán ibérico o de los Pirineos (Galemys pyrenaicus), una de las joyas de la fauna ibérica más amenazadas. Desde mayo de 2025, este topo semiacuático que solo habita en ríos de aguas limpias en zonas de montaña de la mitad septentrional de la península Ibérica y la vertiente norte de los Pirineos está en la categoría de peligro de extinción en situación crítica. Si desapareciera, se perdería un indicador biológico de la calidad de los cursos fluviales de los que bebemos y, por lo tanto, un auténtico sensor de la salud de estos ecosistemas acuáticos, cada vez más acechados.

Hoy muy poca gente puede verlo en libertad. Es nocturno y muy esquivo. Se estima que las poblaciones de desmán ibérico han caído un 70% en solo tres décadas: ha desaparecido de muchas zonas favorables como es casi todo el Pirineo aragonés, y de amplias áreas del Sistema Central y la Cordillera Ibérica en cuyas cabeceras fluviales habitó hasta hace poco tiempo, y donde se están quedando reductos aislados de viabilidad dudosa. De hecho, se afirma que “el desmán es montañero, aunque a su pesar. Ya que la montaña ha sido el único bastión donde se ha podido esconder de nosotros”.

Biólogos en turno de noche

Antes de que se haga de noche hay que colocar las trampas, unas redes que cruzan de una orilla a otra y que, a modo de barrera, interceptan el tránsito de cualquier animal que nade río arriba. También hay instalados unos efectivos refugios de goma EVA inventados por el biólogo Jorge González, el mayor especialista de este animal en el país, y que están siendo determinantes para localizar excrementos característicos de este animal. Junto al francés Jon Levy-Otheguy, un joven licenciado en Biología que elabora su tesis doctoral sobre esta especie de mamífero insectívoro, está metido en el cauce con vadeadores impermeables para colocar las nasas, sujetándolas con piedras y levantándolas con palos.

A las ocho de la tarde, mientras esperamos a que la oscuridad avance, hablamos de los problemas de conservación de este sensible animalillo: la contaminación fluvial, la construcción de presas hidroeléctricas y barreras en los ríos, las captaciones de agua sin control, la fragmentación del hábitat y, por supuesto, el cambio climático que conlleva cambios en la temperatura del agua y una pérdida paulatina de los caudales, que llegan a secarse. “¡Todo un cóctel explosivo!”, apuntilla Jorge González. A las 12 de la noche empezamos la primera revisión. Volvemos a recorrer las mismas riberas, ahora casi a tientas con ayuda de una linterna frontal. En la primera nasa no hay nada; en la segunda tampoco ha habido suerte; ni en la tercera. Sí en la cuarta. Pesa unos 50 gramos, es rechoncho, los ojos apenas se le ven, las uñas son afiladas y entre los dedos de las patas traseras dispone de membranas natatorias. Se trata de un animal icónico que he citado muchas veces, pero que nunca había podido observar en su medio natural.

Otro desmán campea 200 metros más arriba

Volvemos a la casa a la una de la madrugada. Tratamos de descansar un par de horas. A las tres nos toca revisar de nuevo. No hay sorpresa dentro del embudo de las ocho nasas instaladas salvo algunas truchas que han quedado atrapadas por un rato. Pasadas las cuatro de la madrugada regresamos al saco para tratar de dormir otra hora y media.

El tercer y último repaso se inicia a las seis de la mañana. Pronto amanecerá y los desmanes se ocultarán en sus secretas madrigueras subterráneas antes de que se salga el Sol. Vamos recorriendo de nuevo los mismos tramos fluviales, a pie, hasta cada punto de captura. En el más alejado, donde hay que vadear una poza del río, algo se mueve dentro de la red. Ha caído otro esquivo desmán. Está a punto de amanecer. “Es el segundo y el último de la noche, aunque antes en estos mismos tramos del valle del Urumea recogíamos entre 8 y 12 ejemplares”, le dice Jorge a Jon. Al pasarle el lector de microchips los dos naturalistas descubren que ya fue marcado en 2024 y que ha remontado el arroyo más de 200 metros desde donde fue capturado. En su pelo impermeable brillan tonos dorados y pequeñas iridiscencias. Lo volvemos a soltar en la misma orilla, al borde del agua cristalina. Nada, bucea bajo nuestros pies inmóviles, desaparece, se mueve un poco más allá como un torbellino, se sumerge nuevamente entre ligeras turbulencias y lo perdemos de vista corriente abajo.

El joven biólogo Jon Levy-Otheguy comenta que el desmán ibérico es “el nuevo lince de entre la fauna más amenazada de nuestro país”. Ahora que hemos dado con la tecla para lograr salvar de la inminente extinción al conocido felino en la península, quizá el nuevo reto en la conservación aquí sea revertir el alarmante declive en este animal endémico que, pese a su retroceso, es el mejor sello de calidad de nuestros ríos. “Ojalá el desmán tenga el público, la empatía y la dedicación específica que han tenido otros animales grandes y bonitos –como el lince–. Si no, muy pronto lo veremos desaparecer”, concluye Jorge González.

El Valle de Boí, en el norte de Lérida, es un lugar donde la historia y la naturaleza se encuentran en cada rincón. Sus pueblos, senderos y paisajes de alta montaña reflejan siglos de actividad humana adaptada al entorno. Los caminos que recorren el valle han servido durante generaciones para conectar los distintos núcleos urbanos y facilitar la comunicación entre vecinos, y hoy ofrecen la posibilidad de recorrer a pie el territorio y observar cómo se ha desarrollado la vida en estas montañas.

Quienes exploran la zona encuentran un entorno diverso, donde los bosques, los prados y los ríos conviven con pequeños núcleos urbanos de origen medieval. Los senderos del valle permiten acceder a lugares de interés cultural y arquitectónico, así como a parajes naturales que conservan la fisonomía original de la región. Durante el recorrido se percibe cómo cada camino y cada muro han sido testigos de siglos de historia.

Entre estos senderos se encuentran rutas que conectan los pueblos del valle con enclaves termales y balnearios. Los recorridos permiten combinar la visita a iglesias románicas y construcciones tradicionales con la exploración de parajes naturales, mostrando la integración del patrimonio humano con la geografía y la montaña. Los visitantes pueden así recorrer el valle a pie y experimentar de primera mano la relación entre historia, arquitectura y naturaleza.

Un recorrido por los núcleos de la Vall de Boí

Esta particular ruta conecta Barruera, Erill la Vall, Boí, Taüll y Durro, formando un circuito de 15,2 kilómetros con un desnivel acumulado de 715 metros, considerado exigente para quienes lo recorren. Los caminos siguen sendas antiguas que han unido los pueblos durante siglos, atravesando bosques, prados y ríos que mantienen el trazado histórico y permiten observar detalles de la vida tradicional en el valle.

A lo largo del recorrido, es posible visitar varias iglesias románicas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como Sant Climent de Taüll, Sant Joan de Boí y Sant Feliu de Barruera. Entre los tramos, los muros de piedra seca y los caminos empedrados se mezclan con bosques y prados, mostrando cómo el paisaje ha condicionado la arquitectura y el trazado urbano de estos núcleos. El sendero también permite contemplar las montañas cercanas que enmarcan el valle.

Desde Boí, un camino se dirige hasta Caldes de Boí, con 5,2 kilómetros y un desnivel positivo de 207 metros, que se recorre en unas dos horas y cuarto aproximadamente, dependiendo del ritmo de los senderistas. Esta ruta sigue el trazado antiguo que conectaba el pueblo con los manantiales termales, y está señalizada y mantenida para que los visitantes puedan recorrerla con seguridad, combinando historia, arquitectura y paisaje natural.

Caldes de Boí, un enclave termal con siglos de historia

Caldes de Boí se encuentra a 1.500 metros de altitud, junto al río Noguera de Tor, y está rodeada por montañas como el Comaloforno y el Besiberri Sud. El relieve combina formaciones de origen glaciar con vegetación de alta montaña, ofreciendo un paisaje característico del Pirineo catalán y del valle en particular.

El balneario ocupa 20 hectáreas de jardines donde emergen 37 manantiales con distintas propiedades minerales. Las instalaciones incluyen un centro termal y dos hoteles, con piscinas climatizadas, circuitos termales, vaporarios, saunas, salas de inhalaciones, estufas naturales y cabinas de masaje. Entre los tratamientos más utilizados se encuentran los fangos del manantial “Tartera”, recomendados para problemas musculares y reumáticos, que permiten disfrutar de una experiencia terapéutica dentro del entorno natural.

Además de sus aguas termales, Caldes de Boí forma parte de la red de rutas culturales y naturales del valle. Desde los jardines del balneario parten senderos hacia Boí, Erill la Vall y otros pueblos, combinando patrimonio arquitectónico, senderos históricos y recursos termales. Esto permite a los visitantes recorrer el entorno a pie y vivir de manera integrada la historia, la arquitectura y la naturaleza del valle.

El Valle de Arán, situado en el extremo noroeste de Cataluña, en la provincia de Lleida, se distingue por su relieve montañoso, sus ríos y bosques, así como por una identidad cultural singular que incluye la lengua aranesa, el occitano, junto al catalán y al castellano. La comarca conserva numerosos núcleos rurales, muchos de ellos adaptados históricamente a la ganadería y la agricultura, lo que se refleja tanto en su arquitectura como en las costumbres de sus habitantes.

Dentro de este marco se encuentra Sant Joan de Toran, un pequeño núcleo del municipio de Canejan situado a orillas del río Toran, a 1.035 metros de altitud. Su estructura urbana refleja la configuración habitual de los núcleos de montaña del Valle de Arán, con viviendas que evidencian la relación histórica entre los habitantes y la actividad ganadera. La historia del pueblo incluye episodios como la emigración temporal hacia Francia durante la Guerra Civil Española y, en décadas recientes, la transformación de muchas viviendas en segundas residencias.

La arquitectura de Sant Joan de Toran conserva elementos tradicionales propios del valle. Las casas de piedra con techos en forma de 'v' se adaptan a las condiciones climáticas y al relieve del entorno. En el centro del núcleo se encuentra la pequeña capilla románica dedicada a San Juan Bautista, construida en el siglo XII y conservada mediante reformas que respetan su estructura original, lo que evidencia la continuidad de la vida religiosa y cultural del pueblo.

Rutas de senderismo en Sant Joan de Toran

El Valle de Toran ofrece rutas de senderismo que permiten recorrer bosques, ríos y cumbres, adaptadas a distintos niveles de experiencia. Una de las opciones más accesibles comienza en el Refugio de Era Honeria y es apta para senderistas de todos los niveles. Durante aproximadamente una hora y media, el recorrido transcurre entre densos bosques de hayas y abetos, con el río Toran fluyendo junto a cascadas que destacan en el paisaje. El refugio proporciona un espacio de descanso y facilita la inmersión en la naturaleza, ofreciendo una experiencia tranquila y directa del entorno del valle.

Para quienes buscan un itinerario más exigente, la ruta hacia las antiguas Minas de Liat permite recorrer el Bosque de Ierleta Seca y las Gorges d’Ermèr, siguiendo el curso del río Toran. En estas minas se extrajeron minerales como hierro, plomo y zinc entre finales del siglo XIX y principios del XX. Los restos de la estación de ángulo del antiguo teleférico minero conservan la memoria de la actividad industrial en el valle, integrando historia y naturaleza a lo largo del recorrido, mientras se disfrutan vistas amplias de los picos y el paisaje circundante.

Y para los que quieren un desafío más panorámico, la ascensión al Tuc de Crabes, a 2.204 metros de altitud, ofrece una caminata de montaña más exigente. La subida permite observar el macizo del Aneto y todo el Valle de Toran, recompensando el esfuerzo con vistas amplias y detalladas de los Pirineos. Todas estas rutas requieren equipo adecuado, como calzado de montaña, ropa de abrigo y agua, y permiten explorar el valle de manera segura y responsable. Desde principiantes hasta excursionistas experimentados, las rutas del Valle de Toran ofrecen la oportunidad de conectar con la naturaleza y la historia de la región, integrando paisaje, patrimonio y tradición.

Entre el Ebro y los Pirineos, donde el río Isuela marca el ritmo de la vida, se levanta una ciudad que ha sabido custodiar un legado único. Huesca, conocida como la puerta de los Pirineos, guarda entre sus calles una catedral gótica de primer nivel, murallas árabes que recuerdan su pasado fronterizo y relatos que han forjado la historia de Aragón.

De Osca a Wasqa: la huella de romanos y musulmanes

El origen de Huesca se remonta a la ciudad celtíbera de Bolskan, transformada por Roma en Urbs Victrix Osca, célebre por su academia de latinidad. Durante siglos fue un centro de referencia cultural y militar, con figuras como Quinto Sertorio, que desafió al Senado romano desde estas tierras.

Con la llegada de los musulmanes, la ciudad pasó a llamarse Wasqa y se convirtió en el enclave más septentrional de al-Ándalus. Se alzó entonces un complejo sistema de murallas que resistió asedios francos y vio morir al rey Sancho Ramírez en 1094. Poco después, Pedro I conquistaría la ciudad tras la batalla de Alcoraz, en la que la tradición asegura que intervino San Jorge, futuro patrón de Aragón.

El carácter fronterizo de Huesca explica la importancia de sus fortificaciones, de las que aún se conservan tramos visitables en la zona de Joaquín Costa y la Plaza de Toros. Aunque hoy solo sobreviven torres y puertas como la de Montearagón, su valor histórico es incalculable.

Corte aragonesa y episodios legendarios

La ciudad fue residencia real durante años, cuna de monarcas como Alfonso II o Pedro II y escenario de episodios célebres como el de la Campana de Huesca. Según la crónica, Ramiro II convocó a los nobles rebeldes para mostrarles una campana que resonaría en todo el reino; en realidad, acabó decapitándolos, imponiendo autoridad de forma brutal.

Otro hito fue la celebración en 1247 de las Cortes que redactaron los primeros Fueros de Aragón, base jurídica del reino. La fundación de la Universidad en 1354 convirtió a Huesca en uno de los focos intelectuales de la península, con facultades de Teología, Derecho o Medicina que atrajeron estudiantes durante siglos.

Más tarde, la ciudad vivió un auge modernista. El Casino de Huesca, proyectado por Ildefonso Bonells a comienzos del siglo XX, se convirtió en emblema de esa época. Su fachada blanca y sus salones decorados con mimo recuerdan el esplendor de una ciudad que nunca ha dejado de renovarse.

Una catedral sobre cimientos milenarios

El monumento más emblemático de Huesca es la Catedral de Santa María, levantada desde el siglo XIII sobre un espacio donde antes hubo un templo romano, una iglesia visigoda y una mezquita musulmana. El resultado es un edificio gótico que domina el casco histórico y que resume, piedra a piedra, la convivencia de culturas que marcaron la ciudad.

Su interior, con bóvedas imponentes, capillas ornamentadas y un retablo mayor de alabastro realizado por Gil Morlanes en el siglo XVI, convierte a esta catedral en uno de los tesoros patrimoniales de Aragón.

En el municipio de Alt Àneu, en la comarca del Pallars Sobirà, se encuentra Isil, un pequeño núcleo rural situado en el corazón del Pirineo catalán. El pueblo conserva gran parte de su trazado medieval y una arquitectura que refleja su historia, marcada por la vida en un entorno montañoso atravesado por el río Noguera Pallaresa. Esta combinación de patrimonio histórico y entorno natural convierte a Isil en un punto de referencia dentro del Pirineo catalán.

La localidad mantiene una serie de construcciones y espacios que evidencian su desarrollo a lo largo de los siglos. Entre estos destacan templos románicos, puentes históricos y edificaciones que han perdurado en el tiempo, mostrando la adaptación de la comunidad a las condiciones del territorio y su vinculación con el río y las montañas circundantes. Estas estructuras constituyen un ejemplo de la arquitectura tradicional de la región y del modo de vida de sus habitantes a lo largo de la historia.

Isil también es conocido por la preservación de tradiciones culturales que han sobrevivido a los cambios sociales y políticos. Entre ellas, la celebración de las fallas, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se ha mantenido vigente gracias a la participación de la comunidad. La combinación de patrimonio arquitectónico, tradiciones culturales y rutas naturales hace que la localidad ofrezca a los visitantes una experiencia completa.

Las fallas de Isil, una tradición ancestral

Las fallas de Isil son una manifestación cultural que se celebra cada año en la noche de San Juan. Consiste en el descenso de troncos encendidos desde las montañas hasta el pueblo, un acto que simboliza la conexión entre la comunidad y la naturaleza. Esta tradición, documentada desde el siglo XI, ha sido transmitida de generación en generación, manteniéndose viva a lo largo del tiempo.

En 1991, las fallas de Isil fueron declaradas Fiesta Tradicional de Interés Nacional por el gobierno español. Posteriormente, en 2010, la Generalitat de Catalunya les otorgó la categoría de Fiesta Patrimonial de Interés Nacional. Finalmente, en diciembre de 2015, junto con otras localidades pirenaicas de Catalunya, Aragón, Francia y Andorra, las fallas de Isil fueron inscritas en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su valor cultural y su relevancia en la preservación de las tradiciones del Pirineo.

La celebración de las fallas no solo tiene un carácter simbólico, sino que refleja la identidad y la cohesión social de la comunidad. Durante la festividad, los habitantes del pueblo se agrupan en cuadrillas, cada una encargada de transportar un tronco encendido desde las montañas hasta el núcleo urbano. Este acto, que requiere coordinación y esfuerzo, fortalece los lazos entre los miembros de la comunidad y permite mantener viva una tradición central en el patrimonio cultural de Isil.

Qué ver en Isil: patrimonio y naturaleza

Entre las construcciones de interés de Isil se encuentra la parroquia de la Inmaculada, edificada en estilo gótico tardío a comienzos del siglo XVI, que refleja la evolución del arte religioso en la región durante esa época. Otro elemento destacado es el puente románico, un pequeño puente de piedra que atraviesa el extremo este del río Noguera Pallaresa, ejemplificando la ingeniería medieval adaptada al territorio.

La iglesia de Sant Joan d’Isil es otro de los monumentos relevantes del municipio. Originalmente funcionó como la parroquia principal del pueblo en la Edad Media y, en la actualidad, cumple la función de capilla del cementerio. Su ubicación junto al río Noguera Pallaresa muestra la relación histórica entre las construcciones religiosas y los recursos naturales que atravesaban el núcleo urbano.

Además de los monumentos históricos, Isil ofrece rutas de senderismo que permiten explorar su entorno natural y conocer su historia. Entre estas se encuentran la Ruta del Camino de la Libertad, que conecta el municipio con Francia y tiene un valor histórico, ya que fue utilizada durante la Guerra Civil por personas que se exiliaron para escapar del régimen franquista, y más tarde por ciudadanos franceses que huían de la ocupación nazi, y la Ruta del Oso Pardo, un recorrido circular de 2 km de dificultad baja, apto para familias, que incluye el mirador de Sobrepeo desde donde se pueden observar vistas del barranco y del entorno natural cercano.