Quien sube desde Benasque lo sabe antes de llegar. En una de las últimas curvas, un cartel avisa de que el viajero está a punto de entrar en el pueblo más alto del Pirineo aragonés. Son apenas siete kilómetros de ascenso y curvas cerradas desde el fondo del valle, después de haber cruzado el congosto de Ventamillo, el estrecho desfiladero que cierra por el sur el acceso al valle de Benasque. Arriba espera Cerler, un puñado de casas apiñadas que durante siglos vivió de espaldas al mundo.

En aragonés se llama Sarllé, pertenece al municipio de Benasque y debe su fama de techo del Pirineo aragonés a sus 1.540 metros sobre el nivel del mar. El título tiene letra pequeña, ya que ni siquiera es el pueblo más alto de Aragón, cuyo mérito corresponde a Valdelinares, en la sierra turolense de Gúdar, a unos 1.695 metros.  

Un pueblo de pastores sin carretera

El pueblo de Cerler aparece en documentos desde la Edad Media, pero hasta los años setenta del siglo pasado apenas era un grupo de casas de difícil acceso. Su economía fue durante siglos ganadera, con un breve paréntesis minero. En los años treinta, La Industrial Química de Zaragoza abrió una mina de pirita a las afueras del pueblo, y de ese mineral llegó a obtener oro en su planta de Zaragoza. Es el único sitio del Pirineo donde se sabe con certeza que se ha encontrado. La explotación arrancó en 1935 y la Guerra Civil la paralizó al año siguiente. Nunca volvió a funcionar.

Buena parte de la memoria escrita del pueblo, ya que los archivos de Cerler fueron destruidos durante la guerra, pero sobrevivió la piedra. El casco antiguo se organiza alrededor de la parroquia de San Lorenzo y está levantado con piedra, madera, forja y pizarra, los materiales de siempre en el valle. Entre sus calles aparecen casas nobles del siglo XVI y construcciones aún más antiguas, un conjunto que se conservó en parte gracias al aislamiento; la carretera que lo une con Benasque no llegó hasta 1967.

Pasear hoy por el pueblo viejo es recorrer callejas estrechas, portalones de madera, balcones de forja y tejados oscuros que se cubren de blanco buena parte del invierno.

El 26 de diciembre que lo cambió todo

El giro llegó con la nieve convertida en negocio. El proyecto se fraguó en los años sesenta, cuando Cerler fue declarado Centro de Interés Turístico Nacional en 1966 y al año siguiente se abrió la carretera que lo conectaba con Benasque. El 26 de diciembre de 1971 los primeros esquiadores estrenaron las pistas.

Con la estación llegaron los hoteles y apartamentos. El resultado es un pueblo partido en dos: a un lado de la carretera, el casco antiguo, muy cuidado y restaurado; al otro, un ensanche de apartamentos y hoteles que se extiende hasta la base de las pistas. Esa dualidad resume bien el dilema de tantos pueblos de montaña. Mientras que, por una parte, el turismo trajo empleo y actividad a un lugar que durante siglos vivió del ganado; por otro, transformó su paisaje.  

Rodeado de gigantes

Lo que atrae a la mayoría de visitantes no está en el pueblo, sino alrededor. La estación se encuentra rodeada por las cumbres más altas de la cordillera, como el Aneto, el Posets, la Maladeta o el Perdiguero. Su techo es el pico Gallinero, a 2.630 metros, y sus 1.130 metros de desnivel la sitúan entre las estaciones con mayor desnivel del Pirineo. Por ella pasan cada año más de 300.000 esquiadores, en un entorno con más de 60 cimas que superan los 3.000 metros. Desde el sector del Rincón del Cielo, un mirador natural a unos 2.300 metros, se alcanzan a ver el Aneto o el Turbón.

Pero Cerler no es solo invierno, ya que en otras estaciones, las mismas laderas se llenan de senderistas y ciclistas, y los alrededores del pueblo ofrecen algunas de las mejores vistas del valle del río Ésera.

A las puertas de un parque natural

Cerler es también la antesala del Parque Natural Posets-Maladeta. Las Cortes de Aragón lo protegieron por ley en junio de 1994 y en 1998 le dieron la categoría de parque natural. Ocupa 33.474 hectáreas, más una zona periférica de 5.294, repartidas entre Gistaín, San Juan de Plan, Sahún, Monanuy y Benasque, el municipio al que pertenece Cerler. Europa lo reconoce además como zona de especial protección para las aves y lugar de importancia comunitaria.

Más del 70% de su superficie está por encima de los 1.800 metros. Los antiguos glaciares dejaron valles en forma de U, grandes circos y numerosos ibones, como se llaman en Aragón los lagos de montaña de origen glaciar. Cuando esos ibones se van rellenando de sedimentos y restos vegetales, se convierten en tuberas, que en la zona se conocen como mollars.

Su rincón más curioso es el Forau de Aigualluts, una sima donde se pierde buena parte del agua de deshielo que baja de los glaciares del macizo. Tras recorrer unos cuatro kilómetros bajo tierra, reaparece en el valle de Arán y acaba en el Garona, rumbo al Atlántico, en lugar de seguir hacia el Mediterráneo.

 Los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña, unidad especializada de la Guardia Civil que se encarga de realizar rescates y prestar auxilio en entornos de difícil acceso, han localizado este lunes cerca del pico Gabieto, en el Pirineo aragonés, el cuerpo de un montañero de 69 años, natural de Vila Real (Castellón), desaparecido el pasado 21 de septiembre. Se trata del mismo entorno donde hace un año fue hallado el cadáver de otro montañero francés.

El Consulado General de España en Pau (Francia) dio aviso a la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca al final en la tarde del domingo de la desaparición de un montañero español, desplazado hasta la zona de Gavarnie (Francia) para realizar la ruta de las cumbres de más de 3.000 metros. Su vehículo estaba aparcado en el parking del 'Col des Tentes' pero el día 26 no regresó a recogerlo como estaba previsto.

Inmediatamente, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó GREIM de Boltaña, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061.

Hacia las 09,30 horas del día de hoy se ha localizadoel cuerpo del montañero en las inmediaciones del pico Gabieto, en el término municipal de Fanlo que, tras precipitarse unos 200 metros, presentatba signos no compatibles con la vida. Tras el rescate, ha sido evacuado y trasladado hasta la helisuperficie de Boltaña, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca.

Se da la circunstancia de que otro montañero falleció en el mismo lugar hace un año rras despeñarse mientrras realizaba una travesía.

Los Pirineos podrían registrar a finales de siglo temperaturas de verano cerca de cinco grados superiores a las del periodo 1985-2015, en un escenario de emisiones muy probable intermedio-alto, mientras que los datos observados muestran que el calentamiento se está intensificando especialmente entre los 1.500 y los 2.200 metros de altitud, donde las temperaturas máximas han aumentado 1,8 grados y las mínimas 2,1 grados en los últimos 24 años.

Las nuevas proyecciones apuntan además a una disminución de las precipitaciones, especialmente durante el verano, con un déficit medio esperado cercano al 15%. A este escenario se suman cambios ya detectados en el manto nivoso, con pérdidas desiguales según altitud y macizos y un incremento significativo de las sequías de nieve. Estos son algunos de los resultados y avances presentados este lunes en las 'Jornadas técnicas sobre escenarios climáticos y adaptación territorial en los Pirineos: primeros resultados del proyecto LIFE Pyrenees4Clima', que se celebran los días 21 y 22 de septiembre en Vall de Núria y a las que acuden cerca de 90 expertos de diferentes ámbitos.

El proyecto –que cuenta con 47 entidades socias en todo el Pirineo– está liderado por el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) y busca convertir el conocimiento científico sobre la evolución del clima en herramientas y soluciones concretas de adaptación para los territorios pirenaicos. Estas jornadas han servido para poner en común el nuevo conocimiento y reflexionar sobre como activar su integración en la acción climática.

Durante el encuentro se han presentado resultados y avances en siete ámbitos complementarios: los indicadores de cambio climático de los Pirineos; el calentamiento dependiente de la altitud; la evolución observada del manto nivoso; los nuevos escenarios climáticos de futuro; el análisis a escala de una experiencia demostrativa como la de Vallter 2000; las aguas subterráneas y la infiltración y su relación con la adaptación climática; y la modelización de la disponibilidad de agua y su relevancia para la gestión territorial, agrícola y turística.

“Necesitamos anticiparnos. Conocer cómo está cambiando el clima y cómo puede evolucionar en las próximas décadas es imprescindible, pero el verdadero reto es transformar ese conocimiento en herramientas y criterios útiles para las administraciones, los gestores y los territorios. Los impactos del cambio climático no entienden de fronteras y la respuesta debe construirse en base a la cooperación transfronteriza. En solo dos años, Pyrenees4Clima ha sido capaz de ofrecer ya datos y conocimientos clave para el futuro” de la cordillera, ha señalado la coordinadora del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC), Eva García-Balaguer. El proyecto, que se inició en 2024 se prolongará hasta 2031.

Déficit de precipitaciones

“Las evoluciones más importantes afectan a las temperaturas a finales de siglo, que podrían aumentar en verano cerca de cinco grados respecto a 1985- 2015 en un escenario de emisiones intermedio-alto. Los cambios son más fuertes a alta que a baja altitud”.

“En materia de precipitaciones, la señal es globalmente a la baja a escala anual y más marcada en verano, con un déficit medio esperado cercano al 15%”, ha expuesto explica el director adjunto científico de Climatología de Météo-France, Jean-Michel Soubeyroux. Estas proyecciones se basan en Euro-CORDEX CMIP6 –las proyecciones climáticas regionales más recientes para Europa, actualmente en fase de difusión–.

En cuanto a las precipitaciones, la señal es globalmente descendente, aunque muy irregular a escala anual, y todavía más acusada durante el verano, con un déficit medio esperado cercano al 15%.

Las proyecciones de futuro se complementan con nuevos datos sobre cómo está evolucionando ya la temperatura en función de la altitud. Los primeros resultados de un estudio del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), elaborado con datos del periodo 2002-2025, muestran una tendencia al aumento de las temperaturas máximas y mínimas en las tres franjas analizadas –por debajo de 1.500 metros, entre 1.500 y 2.200 y por encima de 2.200–, con un incremento especialmente intenso en la franja intermedia.

Entre los 1.500 y los 2.200 metros, la temperatura máxima ha aumentado 0,77 grados por década, equivalente a 1,8 grados en 24 años, mientras que la mínima lo ha hecho 0,86 grados por década, hasta acumular 2,1 grados en el mismo periodo.

El comportamiento es todavía más marcado durante el invierno: las máximas han aumentado 2,9 grados y las mínimas 3,1 grados en estos 24 años. “Este fenómeno por el que el calentamiento es más intenso en determinadas franjas de altitud de la montaña está demostrado en diferentes macizos, pero todavía no se había ratificado en los Pirineos. Estos primeros resultados apuntan a que también ocurre aquí y que es la franja intermedia de 1.500 a 2.000 metros la más afectada”, ha indicado explica el técnico del Servei Meteorològic de Catalunya, Pere Esteban.

La pérdida de nieve podría influir en ese mayor calentamiento los investigadores plantean que una de las hipótesis que puede contribuir a explicar este comportamiento es precisamente el retroceso de la cubierta nival.

La influencia de la nieve

La franja comprendida entre los 1.500 y los 2.200 metros coincide precisamente con aquella donde esa pérdida de nieve es más evidente. Por debajo de los 1.500 metros, la presencia de nieve es más escasa y esporádica, mientras que por encima de los 2.200 metros continúa manteniéndose una cubierta más persistente durante el invierno, que puede prolongarse hacia el otoño o la primavera. “Hay que seguir avanzando en el análisis de todos los datos que estamos obteniendo, pero el hecho de que se detecte un aumento superior de temperatura en la zona intermedia apunta a una influencia de presencia de la nieve, ya que es en este intervalo altitudinal donde el retroceso de la cubierta nival es más evidente”, ha apuntado Esteban.

Para profundizar en esta relación, Meteocat ha instalado una estación meteorológica automática en Bonabé, a 1.700 metros de altitud, y ha analizado los datos diarios de las estaciones meteorológicas de la zona correspondientes al periodo 2002-2025.

Además, con el proyecto PYRENEES4CLIMA, se han instalado sensores de temperatura y humedad relativa en dos transectos altitudinales: Bonabé-Moredo, en el Pirineo catalán, y Panticosa-Infiernos, en el Pirineo aragonés, en este último caso por parte del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC).

Situados aproximadamente cada 200 metros, permitirán obtener perfiles verticales entre los 1.500 y los 3.000 metros. El Pirineo occidental, donde más nieve se ha perdido La evolución observada del manto nivoso constituye otro de los resultados destacados del proyecto. El IPE-CSIC ha combinado observaciones directas, modelos alimentados por observaciones y un visor de nieve desarrollado a partir de las imágenes de satélite.

“Hemos detectado un descenso del manto de nieve que varía en intensidad según la altura y los macizos, siendo el Pirineo occidental el que más nieve ha perdido. Las cotas más elevadas del Pirineo han registrado también las mayores pérdidas de nieve. También observamos un incremento significativo de las sequías de nieve en el periodo 1959- 2024”, ha manifestado explica el investigador del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), Juan Ignacio López Moreno.

En cambio, los trabajos realizados no muestran grandes cambios significativos en las nevadas extremas ni en los episodios de lluvia sobre nieve.

Bielsa es un pequeño pueblo de Huesca situado a las puertas del valle de Pineta, una de las cuatro grandes puertas que forman el Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido. Ubicado en pleno corazón de los Pirineos, este rincón aragonés actúa como frontera natural entre Francia y España, en un entorno donde el paisaje define cómo es la vida de sus habitantes.

Más allá de su impresionante entorno natural, Bielsa es internacionalmente conocido por su identidad tanto cultural como histórica. Por un lado, están sus Carnavales, considerados unos de los más antiguos de la cordillera. Durante su celebración, los personajes históricos salen a tomar las calles en un ritual que atrae a turistas de todo el mundo.

Por otro lado, la vida del pueblo se concentra en la Plaza Mayor, presidida por el Ayuntamiento, un antiguo edificio renacentista del siglo XVI que sobrevivió a los momentos más oscuros del municipio y que se ha convertido en un lugar histórico. En su interior alberga el Museo de Bielsa, un espacio que dedica una importante sección a la Bolsa de Bielsa. Este trágico episodio de la Guerra Civil española rememora la heroica resistencia de la 43ª División republicana y el posterior éxodo de la población civil, que tuvo que cruzar la frontera nevada hacia Francia para salvar la vida en la primavera de 1938.

Si bien el sector de Pineta atrae a miles de visitantes cada año, el municipio de Bielsa y sus valles aledaños guardan una red inagotable de senderos que van mucho más allá de las rutas habituales. Para descubrir la esencia de los Pirineos oscenses según la preparación de cada montañero, conviene saber que existen rutas de diferentes tipos y que cada una se adapta a las personas que vayan a realizarla, de menor a mayor exigencia.

Valle de Barrosa, una ruta familiar

Para aquellos que prefieren una alternativa más sencilla y sin una preparación previa, pero que no quieren perderse las impresionantes vistas del lugar, la excursión del Valle de Barrosa a través del sendero homologado PR-HU 187 representa una opción idónea. Se trata de un recorrido de ida y vuelta que suma poco más de nueve kilómetros de distancia y salva un desnivel aproximado de 350 metros, por lo que no presenta grandes complicaciones técnicas para llegar al final de la ruta. Esto lo convierte en una alternativa adecuada para hacerla con niños, personas que están comenzando en el mundo del senderismo o montañeros que buscan un paseo tranquilo para disfrutar de los extensos prados verdes, las cascadas y las altas murallas de piedra.

El punto de partida se encuentra en el aparcamiento de Barrosa, una vez pasado el edificio de la antigua aduana en la carretera A-138, que conduce al túnel de Bielsa-Aragnouet, en el enclave conocido como el antiguo Hospital de Parzán. Desde el aparcamiento se comienza a caminar por una ancha zona forestal que conduce directamente a las ruinas de las históricas Minas de Parzán.

Se va avanzando en ligero ascenso, pero la pista se estrecha poco a poco hasta convertirse en un sendero de montaña. El camino discurre pegado al río Barrosa y entre pinos que crecen de forma progresiva sin apenas intervención, generando una sensación de naturaleza salvaje. Más adelante, el bosque va quedando atrás y el sendero desemboca en la tasca alpina, donde el paisaje se abre de manera amplia con la estampa del Circo de Barrosa al fondo.

El itinerario concluye en el propio Refugio de Barrosa, punto desde el cual parte la senda en continuo ascenso hacia el Puerto de Barrosa. Tras disfrutar del entorno, observar los saltos de agua y descansar en las inmediaciones del refugio, el regreso al vehículo se realiza cómodamente deshaciendo exactamente el mismo camino.

Subida al Ibón de Urdiceto, ruta de media montaña

Para quienes buscan un desafío físico de mayor entidad, con un desnivel continuo, pero prefieren evitar pasos con dificultad técnica o aristas expuestas, la excursión al Ibón de Urdiceto se presenta como una opción adecuada. Esta ruta aprovecha el trazado del sendero de Gran Recorrido GR-11 en su tramo que conecta Parzán con el Valle de Gistau.

Con una longitud total de 17,2 kilómetros, entre el camino de ida y el de regreso, y un desnivel total de 1.180 metros positivos, la excursión requiere entre seis y siete horas de caminata activa. El recorrido comienza en el mismo pueblo de Parzán y sigue en constante ascenso por el desfiladero, apoyándose en la senda forestal de la montaña. A medida que se sube, la vegetación arbórea es reemplazada por prados de alta montaña y antiguas instalaciones hidroeléctricas, finalizando el ascenso a 2.370 metros sobre el nivel del mar, en el Ibón de Urdiceto y su refugio libre adyacente, vigilados por la forma de Punta Suelza.

Pico de La Munia, el gran reto de alta montaña

Los montañeros experimentados y con la preparación adecuada para desenvolverse en terreno alpino encontrarán en la ascensión al Pico de La Munia, de 3.133 metros, la cima emblemática de este sector pirenaico. Domina todo el cordal fronterizo entre España y Francia y exige completar una jornada de alta exigencia física y concentración técnica.

La vía normal de acceso desde la vertiente de Bielsa parte del final de la pista del valle de Chisagüés, en la zona de Petramula, a una altitud de casi 2.000 metros. Desde este punto, la ruta supera unos 1.200 metros de desnivel acumulado en un recorrido exigente de unas ocho horas de duración. El trazado remonta el barranco de las Lousas por terreno descompuesto de pedreras y bloques hasta alcanzar el Cuello de la Munia, donde se conecta con la arista fronteriza.

El paso clave de la ascensión es el célebre Paso del Gato —un tramo de roca muy empinado, estrecho y con pocos apoyos que sirve como punto de paso obligado y técnico en crestas o paredes para poder seguir avanzando—. Este tipo de recorridos solo pueden realizarlo personas con experiencia previa para evitar accidentes.

Consejos para la visita

Es recomendable planificar las excursiones según las previsiones meteorológicas que pueda haber en función de la ruta que se decida realizar antes de adentrarse en la montaña. Para las rutas de mayor altitud, como Urdiceto o La Munia, la época recomendada se concentra entre los meses de verano y principios de otoño, cuando la nieve se ha retirado de los collados principales, para evitar resbalones y accidentes fatales.

En todas las opciones es fundamental equiparse con calzado de montaña con suela adherente, llevar ropa de abrigo e impermeable en la mochila y respetar el entorno natural, regresando con cualquier tipo de residuo.

Un inesperado descubrimiento en el Pirineo catalán ha ampliado el mapa conocido de una de las especies de murciélagos que suele vivir más al norte del planeta. Investigadores catalanes han localizado por primera vez en la península ibérica un ejemplar de murciélago del norte (Cnephaeus nilssonii), una especie que vive principalmente en Escandinavia, Finlandia, Rusia y los Alpes y que está adaptada para vivir en ambientes fríos.

El descubrimiento se produjo el pasado 20 de julio en el parque natural del Cadí-Moixeró, durante una campaña encargada por el propio parque al Grupo de Investigación BiBio, perteneciente al Centro Tecnológico BETA, y al Museo de Ciencias Naturales de Granollers. El ejemplar encontrado es un macho adulto y su presencia supone la primera documentación conocida de esta especie en toda la península ibérica.

La expedición científica consiguió registrar 231 murciélagos correspondientes a 12 especies diferentes, entre los que apareció el ejemplar que ha despertado el interés de los especialistas. Hasta ahora, las zonas de influencia conocidas del murciélago del norte en Europa no llegaban hasta la península ibérica.

El único murciélago que se reproduce en el círculo polar ártico

La excepcionalidad del hallazgo está relacionada sobre todo con las características de la especie. El murciélago del norte está considerado uno de los murciélagos más septentrionales del mundo y presenta adaptaciones que le permiten sobrevivir en territorios sometidos a temperaturas muy bajas y a inviernos especialmente rigurosos.

Su resistencia llega hasta el punto de que es la única especie de murciélago conocida que consigue reproducirse por encima del círculo polar ártico. Una de las claves de esta adaptación es su elevada capacidad para entrar en estado de torpor, un mecanismo que puede definirse como una especie de falsa hibernación de menos de 24 horas. Durante estos periodos, el animal reduce su metabolismo y, de esta manera, consigue disminuir el consumo de energía.

Su aparición en el Pirineo abre ahora varios interrogantes. Los científicos intentan determinar, en primer lugar, cómo ha llegado un ejemplar de una especie de distribución fundamentalmente nórdica hasta el Cadí-Moixeró y, sobre todo, si su presencia es un acontecimiento aislado o indica algo mucho más relevante sobre la distribución real de estos animales en el continente europeo.

Tres hipótesis para explicar su presencia

Los investigadores trabajan actualmente con tres posibles explicaciones. Una de ellas es que exista una población estable de murciélagos del norte en el propio parque natural que hasta ahora hubiera pasado inadvertida. Otra posibilidad es que el macho localizado haya realizado un desplazamiento desde los Alpes, uno de los territorios donde sí estaba documentada previamente la especie.

La tercera hipótesis se remonta mucho más atrás en el tiempo. Los científicos no descartan que puedan existir en el sur de Europa poblaciones supervivientes desde las últimas glaciaciones que todavía no hayan sido identificadas. Por ahora se trata únicamente de posibilidades que deberán ser contrastadas con nuevas investigaciones y observaciones.

El descubrimiento tiene además un interés mayor por la reciente identificación en el mismo parque del murciélago argentado (Vespertilio murinus), otra especie cuya distribución habitual también se encuentra en territorios nórdicos. Este segundo hallazgo fue realizado por el mismo equipo, que estudia ahora si puede existir algún vínculo entre la presencia de ambas especies en el Cadí-Moixeró.

Los científicos están completando actualmente el estudio morfológico y genético del ejemplar encontrado en julio. Se espera que estos análisis proporcionen más información sobre sus características y ayuden a esclarecer su procedencia. Paralelamente, el equipo prepara la publicación científica que documentará formalmente la primera cita del murciélago del norte registrada en la península ibérica.

En el norte del Ripollès, dentro de la provincia de Girona, Queralbs se encuentra en una ladera de la Vall de Ribes, a unos 1.230 metros de altitud. Desde Barcelona, el recorrido por carretera hasta el municipio puede hacerse en menos de dos horas, por lo que la localidad resulta una opción relativamente cercana para conocer el Pirineo sin afrontar un viaje excesivamente largo. Su ubicación, rodeada de montañas, influye tanto en el paisaje como en la distribución del casco urbano.

El municipio conserva el aspecto habitual de muchas poblaciones pirenaicas. Sus calles son estrechas, tienen pendientes pronunciadas y discurren entre edificios construidos principalmente con piedra. Los tejados de pizarra oscura y los balcones de madera completan una arquitectura adaptada durante generaciones a las condiciones de la zona. La combinación de estos materiales y el reducido tamaño del núcleo permiten recorrerlo con comodidad a pie y reconocer con facilidad su trazado tradicional.

Queralbs cuenta con unos 170 habitantes y se sitúa junto a los cursos de los ríos Freser y Núria, que bajan hacia el fondo del valle. En sus alrededores se encuentran montañas como el Puigmal, el Balandrau y el Torreneules. Esta ubicación hace que la visita no se limite al patrimonio del casco, ya que el pueblo también sirve como punto de partida para conocer espacios de alta montaña y llegar hasta la Vall de Núria por medio del tren cremallera.

Un casco de piedra adaptado a la pendiente

Recorrer Queralbs exige ir despacio. El desnivel se nota desde las primeras calles, donde hay escaleras, pequeños cruces y pasos estrechos entre las casas. El trazado no sigue una cuadrícula regular, sino que las vías se adaptan a la ladera y comunican las distintas alturas del núcleo. Esta distribución responde a un terreno con pocas zonas llanas y sigue siendo una de las características más visibles de la localidad.

Las viviendas presentan una estructura parecida, aunque no todas tienen el mismo tamaño ni la misma distribución. La piedra predomina en los muros exteriores, mientras que la pizarra se utiliza en muchas cubiertas. En las puertas, ventanas y balcones todavía se mantienen algunos elementos de madera que conservan el aspecto tradicional. El interés no está solo en edificios concretos, sino en la continuidad de las construcciones y en su relación con las calles del núcleo urbano.

Las dimensiones reducidas del pueblo permiten recorrer el centro sin necesidad de seguir una ruta complicada. Las cuestas forman parte del paseo y ofrecen puntos desde los que observar el entorno y las montañas cercanas. Al mismo tiempo, la ausencia de grandes avenidas o edificios de mucho volumen mantiene la estructura de un núcleo pequeño, donde el espacio urbano continúa adaptado al relieve.

Sant Jaume y el patrimonio románico

Uno de los principales lugares de interés es la iglesia de Sant Jaume, un templo románico situado dentro del casco urbano. El edificio permite conocer una parte importante de la historia local y forma parte de cualquier recorrido por el pueblo. Su elemento más conocido es el pórtico, una de las partes más reconocibles del conjunto religioso.

La iglesia se integra en el entramado urbano y no queda separada del resto de las viviendas. Esta cercanía permite incorporarla de forma sencilla al recorrido, sin necesidad de salir del centro. Su arquitectura introduce una referencia distinta a la de las casas tradicionales y ayuda a comprender la continuidad del asentamiento a lo largo de los siglos.

El patrimonio románico se suma a una arquitectura popular que ha conservado buena parte de sus materiales y formas. El valor de Queralbs no depende únicamente de un monumento, sino del conjunto formado por las casas, las calles con pendiente y los elementos históricos que todavía forman parte de la vida cotidiana del municipio.

El tren cremallera y la entrada a la Vall de Núria

La estación del tren cremallera es también uno de los puntos principales de Queralbs. La línea, inaugurada en 1931, une el pueblo con la Vall de Núria y permite superar el desnivel hasta uno de los espacios más conocidos del Pirineo oriental. El ferrocarril se ha convertido en la principal forma de acceso al valle para quienes no hacen el recorrido caminando.

Desde la estación de Queralbs, el tren sube entre montañas hasta alcanzar el santuario y el entorno de Núria. El trayecto también forma parte de la visita, ya que atraviesa una zona a la que la carretera no llega. Queralbs funciona de esta manera como enlace entre la Vall de Ribes y un espacio situado a mayor altitud, frecuentado por senderistas y visitantes.

Los ríos Freser y Núria también influyen en el paisaje del término municipal. Ambos cursos descienden con fuerza por el terreno y atraviesan una zona de montaña rodeada por cumbres que superan ampliamente la altura del casco urbano. El Puigmal, el Balandrau y el Torreneules forman parte de ese entorno y sitúan al pueblo dentro de un espacio marcado por la alta montaña.

El Pirineo aragonés se ha cobrado dos nuevas víctimas mortales en un fin de semana marcado por la intensa actividad de los equipos de rescate de la Guardia Civil. Un senderista de 63 años, vecino de Gipuzkoa, falleció este domingo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido tras ser alcanzado por una piedra y precipitarse por una ladera, mientras que el sábado fue localizado sin vida otro montañero, también de 63 años y vecino de Burgos, desaparecido desde hacía varios días en la zona del pico Estatas, en el término municipal de Benasque.

El primer accidente más reciente se produjo el sábado a las 11.15 horas la conocida senda de Los Cazadores, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Según ha informado la Guardia Civil, tres senderistas recorrían el itinerario cuando desde una cota superior se desprendió una serie de piedras. Una de ellas impactó sobre uno de los excursionistas, provocando que se precipitara por una ladera de fuerte pendiente.

Hasta el lugar se desplazaron especialistas del GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y un médico del 061. Tras localizar al montañero, los efectivos solo pudieron certificar que presentaba lesiones incompatibles con la vida. El cuerpo fue evacuado en helicóptero hasta la helisuperficie de Boltaña, desde donde fue trasladado por los servicios funerarios al Hospital Provincial de Huesca. La víctima era un hombre de 63 años residente en la provincia de Guipúzcoa.

La otra víctima mortal fue localizada el sábado en el pico Estatas, en el valle de Benasque. La Guardia Civil recibió el aviso después de que el montañero no regresara a su domicilio el día previsto. Había iniciado el pasado 21 de julio una travesía por las crestas de alta montaña entre el pico Estatas y el pico Cregüeña y debía haber vuelto el día 24.

El GREIM de Benasque, junto con la Unidad Aérea y un médico del 061, inició el dispositivo de búsqueda y localizó al excursionista precipitado en la montaña. También en este caso presentaba signos incompatibles con la vida. El fallecido era un vecino de Burgos de 63 años.

Más allá de estos dos accidentes mortales, los especialistas de montaña de la Guardia Civil realizaron entre el 23 y el 26 de julio otros 18 rescates en el Pirineo oscense. La mayoría estuvieron relacionados con lesiones sufridas durante actividades de senderismo y montañismo, como esguinces, fracturas o caídas, además de varios casos de deshidratación y golpes de calor.

También tuvieron que auxiliar a trece jóvenes enriscados en el pico Collarada, rescatar a un barranquista con una fractura vertebral, atender a un ciclista accidentado tras chocar contra un árbol y localizar a tres senderistas que acumulaban ocho horas de retraso en una ruta entre los valles de Literola y Remuñé. Entre las intervenciones más llamativas figura también el rescate de un excursionista que quedó acorralado por perros pastores en las inmediaciones del pico Portalet.

La oferta festivalera de cada verano sigue siendo abrumadora. Y, a menudo, sospechosamente parecida. No solo por el perfil de artistas sino por el planteamiento formal: terreno cercado, varios escenarios, maratón de actuaciones, abrevaderos en los laterales y sálvese quien pueda. Hay excepciones honrosas, sí. Pero algunas hay que buscarlas en los confines del país. Por ejemplo, en el Pirineo de Lleida, a apenas veinte kilómetros de la frontera con Francia. Allí se inicia este fin de semana la 35ª edición del festival Dansàneu. Casualmente, en el mismo lugar donde nació hace tres décadas la madre de todos los macrofestivales: el Doctor Music Festival.

La música es solo uno de los ingredientes de este certamen que también programa danza y teatro, conferencias y exposiciones. Sus ejes son el territorio, la tradición, la memoria histórica y la experimentación. Todo, en diálogo con el territorio. Quienes se acerquen a Esterri d’Àneu, población de mil habitantes y campo base del festival, verán la calle mayor cubierta por un cielo de cencerros. Buena parte de la oferta se diseña pensando en el lugar donde será exhibida. A partir de este jueves, actúan referentes del teatro, la literatura, la danza y la música catalana como La Veronal, El Petit de Cal Eril, Magalí Sare, Àngels Gonyalons, la Dharma Pol Guasch y Obeses.

Al lado de Lou Reed, David Bowie, Portishead y demás ídolos programados en el Doctor Music Festival, lo del Dansàneu suena poco llamativo. Sin embargo, el festival de la vaca solo duró tres años: 30.000 personas aún eran pocas para hacer viable aquel proyecto y el macrofestival se esfumó en busca de pastos más lucrativos y mejor comunicados. El Dansàneu, en cambio, sigue allí. Ajeno a lógicas resultadistas, buscando un diálogo con el entorno, garantizando los derechos culturales de sus habitantes.

Territorio, memoria y experimentación

Dansàneu nació en 1992 como una escuela de verano de danza tradicional impulsado por el Consell Cultural de les Valls d’Àneu, entidad sin ánimo de lucro que aglutina cuatro ayuntamientos de este valle. En 2015 la muestra adquirió su formato actual de festival incorporando música y teatro, realzando el patrimonio arquitectónico y paisajístico y trazando ejes ecologistas, feministas y de memoria. En cada decisión ha primado la mirada a largo plazo, el deseo de fertilizar el territorio y ser campo de experimentación artística y preservación de tradiciones. El impacto turístico y económico es la consecuencia; no, el objetivo. El objetivo siempre es cultural.

Durante diez días, el festival programa tres actividades por jornada. El 50% son gratuitas. Solo un espectáculo cuesta más de 20 euros. Muchos incluyen cata de productos de la zona. Los aforos oscilan entre los cien espectadores de la iglesia románica de Sant Joan d’Isil y los 350 del lago de la Torrassa. Las 38 actividades de este año están repartidas en 27 enclaves de 13 pueblos. El propósito es claro: interpelar a los habitantes de todo el valle e invitar al visitante a diseminarse por la zona. Lo contrario es hacinar a la gente en único espacio, lo más grande posible, y que pase todo allí.

El Dansàneu ha renunciado a su espacio de mayor aforo: el recinto ferial. Demasiado grande y difícil de adaptar. Además, el río baja muy cerca y caudaloso y alteraba las actuaciones silenciosas. Otra decisión que no antepone el lucro económico, sino garantizar las condiciones para que artistas y asistentes conecten. Tal vez por ello el público responde masivamente. Dos semanas atrás ya se habían vendido el 90% de las entradas.

Una inspiración para el sector

No son estas las medallas que busca el Dansàneu. Ni siquiera el Premi Nacional de Cultura que obtuvo en 2021. En el sector musical, este festival se ha ganado una merecida fama. Agencias y artistas lo resaltan entre los que ofrece tratos económicos más dignos. “El artista tiene que cobrar bien. ¡Y el técnico! Tenemos un sector totalmente precarizado”, denuncia su directora Rut Martínez. “Yo no quiero contribuir a precarizarlo más. Los festivales tienen que ser espacios seguros para los profesionales”, reinvidica.

En Dansàneu no hay voluntarios. “No estamos contra el voluntariado, pero hay que dar trabajo a la gente de aquí”, añade. Los jóvenes que montan la fiesta mayor son parte del equipo. La empresa de sonido es del valle. La copistería de Esterri imprime programas, carteles y lonas. Del diseño escénico se encargan estudiantes de un postgrado de escultura aplicada al espectáculo de la escuela de arte de Tàrrega que reciben mil euros y diez días de alojamiento. Ni siquiera los quesos y embutidos de las catas son aportación a fondo perdido de productores locales; el festival los paga.

A diferencia de tanto festival depredador, Dansàneu busca una redistribución real de los recursos que nutra al sector cultural y al territorio. Tal vez por ello, cuando en junio presentó su cartel en Barcelona la asistencia fue masiva. ¡Casi trescientas personas en la presentación de un festival que se celebra a 250 kilómetros de Barcelona! ¡El auditorio quedó desbordado y hubo que habilitar otra sala con pantalla! A diferencia de tanta rueda de prensa de festival llena de periodistas y políticos, allí quien no faltó fue su mejor aliado: su público. Buena parte eran habitantes del valle que condujeron tres horas y media y barceloneses que cada verano asisten al festival.

Recital de cencerros, recitar en el bosque

En la presentación, Ferran Rella, presidente del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, rescató un proverbio catalán del siglo XIV: “De poca brasa se enciende un gran fuego”. Qué mejor forma de resumir el quehacer discreto y constante del Dansàneu. Al extremo cuidado a la hora de seleccionar los espectáculos, varios de ellos producciones especiales o coproducciones con festivales aliados, se suma una obsesión por encontrar el lugar adecuado donde exhibirlos. Para ello hay que recorrer los valles, conversar con lugareños e imaginar cómo sonaría aquel monólogo en este prado o qué tal luciría esa coreografía en la plaza de aquel pueblo de apenas 25 habitantes.

Dansàneu es una pieza artística en sí misma que encaja piezas de un puzzle infinito. En la iglesia de Santa Maria d’Àneu ha cantado Maria del Mar Bonet. La compañía de Berta Baliu ha presentado su espectáculo de danza vertical en la pared de la central hidroeléctrica. En la plaza de Sorpe recitó sus versos reptiles el poeta Enric Casasses. En la iglesia de Gavàs, la percusionista Núria Andorrà ofreció un conmovedor recital con vasijas de cerámica y cencerros. Música contemporánea experimental, de riesgo pero arraigada a una geografía, la del Pirineo de Lérida, de sólida tradición ganadera. Varias personas salieron de esa actuación con lágrimas en los ojos.

Para ilustrar el cariño con que se programa todo, no hay mejor ejemplo que la actuación del actor Carlos Cuevas de 2025. El Parque Nacional de Aiguestortes cumplía medio siglo y el festival se adentró en ese espacio natural. Se fletó un autocar. Quien no reservase plaza tendría que subir en coche y caminar dos kilómetros. En un claro del bosque, junto a una cabaña de troncos, Cuevas brindó una lectura dramatizada de ‘Walden’, obra de Henry David Thoreau que narra su vivencia lejos de la civilización. El público hipnotizado, escuchaba sentado en el suelo sobre cojines de goma reciclada con forma de hoja diseñados por los estudiantes. El 9 de agosto se reprogramará la lectura para clausurar del festival. En el mismo bosque.

“Estamos fundidos. No podemos más”

A pesar de todo, este pudiera ser el último Dansàneu. “Estamos fundidos”, resume la directora, ampliando el sentimiento al Consell Comarcal. “Esta es una edición de fin de etapa. Seremos los aliados más fieles para que continúe, pero ya no podemos más”, avanza. Los motivos de esta inesperada renuncia vienen de lejos. Gestionar un festival que se sostiene en buena medida con subvenciones implica depender de los tiempos de la administración y eso les sitúa económicamente contra las cuerdas. Año tras año.

“Cuando acabe el festival, en mi correo electrónico tendré facturas por valor de 400.000 euros”, desvela Martínez. Y menos de la mitad de dinero para pagar. “Las líneas de subvención se convocan tarde, se resuelven muy tarde y se pagan exageradamente tarde. Eso nos ahoga, nos obliga a endeudarnos y nos angustia muchísimo. No podemos soportar más la presión de pagar tarde”, ilustra Rut. Al no disponer de un convenio que garantice aportación fija, cada año hay que volver a partir de cero, visitando despachos y portales digitales para intuir dónde conviene más aplicar. Este año, con los presupuestos generales paralizados, las líneas acordes se convocaron a finales de junio. El Dansàneu y otros festivales están rellenando formularios y redactando justificaciones mientras ultiman sus preparativos.

El festival es viable, pero solo si la entidad que lo impulsa acepta endeudarse. Y solicitar un préstamo genera intereses que adelgazan el presupuesto (Este año, por primera vez, esos intereses bancarios son subvencionables). Si todo va bien, la mayoría de proveedores y trabajadores cobrarán en octubre. O casi todos. “Los que estamos al frente, al cabo de año y medio, y según cómo haya ido, cobramos algo”, desvela Martínez. Pero si fallase una línea de subvención, el festival quebraría y los organizadores deberían responder con su patrimonio. “Hemos trampeado así doce años y no podemos más. Celebremos que hemos llegado hasta aquí”, concluye Rut.

Un futuro muy incierto

El tiempo dirá si el público reclama el festival, si los ayuntamientos lo rescatan, si una empresa toma el relevo o si en 2027 se abre un inmenso cráter donde durante décadas hubo un cultivo cultural persistente y respetuoso. Si muere el Dansàneu, no solo queda huérfano de oferta artística un territorio: muere también un ejemplo de cómo hacer bien las cosas y un punto de apoyo para creadores que exploran sendas poco transitadas. Todo el entramado cultural del país será más frágil. Y aun así, otra duda de mayor calado resuena más allá del valle: ¿cuántos pequeños festivales de esos que cada verano salen adelante gracias a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que regalan su tiempo y dinero, están estos días a punto de rendirse?

En pleno Pirineo de Lleida, rodeado de montañas, bosques de pino y pequeños pueblos de piedra, el pantano de la Torrassa, en el municipio de la Guingueta d'Àneu, ofrece una de las estampas más sorprendentes del Pallars Sobirà: una auténtica playa fluvial en plena alta montaña.

Lejos del bullicio de la costa, aquí el verano tiene otro ritmo. La orilla invita a caminar descalzo, las aguas reflejan las cumbres pirenaicas y los senderos discurren entre bosques donde el sonido predominante sigue siendo el viento moviendo las copas de los árboles. El paisaje parece diseñado para desconectar, pero también para descubrir uno de los territorios naturales mejor conservados de Cataluña.

Gracias a su ubicación estratégica, el pantano de la Torrassa constituye además una excelente puerta de entrada tanto al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici como al Parque Natural de l'Alt Pirineu, dos grandes espacios protegidos que convierten esta zona en uno de los destinos imprescindibles para los amantes de la naturaleza.

Un lago entre montañas

Aunque se trata de un embalse, la integración del pantano de la Torrassa en el paisaje resulta tan natural que cuesta imaginar que no haya formado siempre parte del valle. Alimentado principalmente por las aguas del río Noguera Pallaresa, sus orillas dibujan pequeñas calas y suaves entrantes rodeados por vegetación de ribera y bosques de coníferas.

Durante los meses cálidos, las aguas adquieren tonalidades verdes y azuladas que contrastan con el intenso color de los prados y de las montañas que lo rodean. El conjunto ofrece una imagen poco habitual en el Pirineo: un gran espejo de agua donde conviven familias, senderistas, piragüistas y aficionados a la observación de aves.

Desde distintos puntos del embalse se contemplan algunas de las cumbres más representativas del Pallars Sobirà, recordando que uno de los grandes sistemas montañosos de la península Ibérica comienza apenas unos kilómetros más arriba.

Un sendero para caminar junto al agua

Una de las mejores maneras de descubrir el Pantano de la Torrassa es recorrer el sendero que bordea parte de sus orillas. Se trata de un paseo cómodo, prácticamente llano, que permite caminar entre bosques de ribera mientras el agua acompaña constantemente el recorrido.

El itinerario resulta especialmente agradable al amanecer o durante las últimas horas de la tarde, cuando la luz se refleja sobre la superficie del embalse y las montañas parecen duplicarse en el agua. A lo largo del camino aparecen pequeños embarcaderos, zonas de descanso y miradores naturales desde los que detenerse simplemente a contemplar el paisaje.

No es necesario completar largas rutas para disfrutar del entorno. En apenas unos kilómetros, el paseo resume buena parte de la esencia del Pirineo leridano: naturaleza bien conservada, tranquilidad y una estrecha relación entre el agua y la montaña.

Una playa fluvial para disfrutar del verano

Uno de los grandes atractivos del pantano de la Torrassa es la zona habilitada para el baño. La playa fluvial permite refrescarse en un entorno completamente distinto al de las playas mediterráneas, rodeado de bosques y con temperaturas mucho más suaves incluso durante los días más calurosos del verano.

El acceso al agua resulta sencillo en varios puntos y las amplias zonas de césped invitan a pasar el día al aire libre. Muchas familias aprovechan el entorno para hacer pícnic, leer bajo la sombra de los árboles o simplemente contemplar el paisaje mientras los más pequeños juegan cerca de la orilla.

El embalse se ha convertido además en uno de los principales escenarios del turismo activo del Pallars Sobirà. Sus aguas tranquilas son ideales para practicar piragüismo, kayak, paddle surf o pequeñas travesías en embarcaciones sin motor, siempre respetando las normas de conservación del espacio natural.

Puerta de entrada a Aigüestortes

Pocos lugares ofrecen una posición tan privilegiada para descubrir el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Desde la Guingueta d'Àneu parten varias carreteras y accesos que conducen a algunos de los sectores más espectaculares del único parque nacional de Catalunya.

Declarado espacio protegido por la extraordinaria riqueza de sus ecosistemas de alta montaña, el parque reúne más de doscientos lagos de origen glaciar, cascadas, bosques de abetos y pino negro, así como algunas de las mejores rutas senderistas del Pirineo.

Muchos viajeros utilizan el pantano de la Torrassa como base para combinar jornadas de montaña con momentos de descanso junto al agua. Es una forma de conocer dos paisajes completamente diferentes en un mismo viaje: las altas cumbres durante el día y la serenidad del embalse al caer la tarde.

Avistamiento de aves

El agua convierte este espacio en un importante refugio para la fauna. Las orillas del embalse albergan numerosas especies de aves acuáticas y forestales, lo que ha favorecido el desarrollo de itinerarios de observación ornitológica.

Con algo de paciencia es posible avistar garzas, ánades, milanos, martines pescadores o rapaces que sobrevuelan el valle aprovechando las corrientes térmicas. En los bosques cercanos tampoco resulta extraño encontrar rastros de corzos, jabalíes o ardillas, habituales habitantes de estos ecosistemas pirenaicos. La conservación del entorno confirma la importancia de recorrer la zona siguiendo siempre los senderos señalizados y respetando la tranquilidad de la fauna.

Aunque el verano concentra el mayor número de visitantes, el Pantano de la Torrassa ofrece una imagen distinta en cada época del año. En primavera, el deshielo alimenta el embalse mientras los prados se cubren de flores. Durante el otoño, los bosques adquieren tonalidades doradas y rojizas que transforman completamente el paisaje. Incluso en invierno, cuando las cumbres cercanas aparecen cubiertas de nieve, el agua mantiene ese carácter sereno que define al lugar.

Esta sucesión de colores convierte al embalse en uno de los espacios más fotogénicos del Pallars Sobirà y explica que muchos viajeros regresen varias veces para descubrir cómo cambia el valle con el paso de las estaciones.

El lujo de detenerse

En un destino donde abundan las grandes rutas de montaña y los ascensos a lagos glaciares, el pantano de la Torrassa propone algo diferente: bajar el ritmo. Aquí no es necesario alcanzar una cima para disfrutar del paisaje. Basta con caminar junto al agua, sentarse bajo la sombra de un pino o contemplar cómo las montañas se reflejan sobre la superficie inmóvil del embalse.

Esa es quizá la verdadera esencia de este rincón del Pirineo catalán. Un lugar donde el agua conecta dos de los grandes espacios naturales de Catalunya, donde la naturaleza sigue marcando el paso de los días y donde el viaje se convierte en una invitación constante a observar con calma. No siempre las mejores playas están junto al mar, sino escondidas entre montañas y bosques en el interior.

Los numerosos rescates registrados en los últimos días en el Pirineo han vuelto a poner sobre la mesa un problema recurrente: la falta de preparación con la que algunos montañeros afrontan rutas de alta montaña. La presencia de neveros en los tresmiles sigue siendo habitual al inicio del verano, pero muchos excursionistas emprenden estas ascensiones sin el material necesario para progresar con seguridad. La situación ha sido denunciada por el montañero Jorge Alcaraz en un vídeo difundido en redes sociales tras completar la ascensión al Taillón. “Hay muchísima gente haciéndolo sin crampones, sin material; se están cayendo”, explica. Según relata, permaneció un rato observando el paso de otros montañeros y comprobó que eran muy pocos los que utilizaban el equipo adecuado para superar los neveros.

“Llego a mi casa y me encuentro con la noticia del aluvión de rescates en el Pirineo”, añade en el vídeo, antes de lanzar un mensaje de prevención dirigido a quienes planean salir a la montaña este verano. Entre sus recomendaciones figura llamar previamente al refugio de la zona para conocer el estado de la ruta. “Yo pregunté si eran necesarios los crampones y me dijeron que sí, además de explicarme cómo estaba el recorrido”, explica. También aconseja consultar la previsión meteorológica el mismo día de la actividad, comunicar a alguien el itinerario previsto y no sobreestimar el propio nivel físico o técnico. Además, recuerda que a esas altitudes todavía queda nieve, a pesar de que estemos en verano.

Ese mensaje coincide con las recomendaciones de Montaña Segura, la campaña impulsada por el Gobierno de Aragón, la Guardia Civil y la Federación Aragonesa de Montañismo, que recuerda que la presencia de nieve en recorridos de media y alta montaña del Pirineo al inicio del verano es completamente habitual y está detrás de un importante número de los rescates con traumatismos graves que se producen en estas fechas. Además, advierte de que esos neveros muchas veces ni siquiera son visibles desde el fondo del valle, lo que puede llevar a muchos excursionistas a infravalorar el riesgo antes de iniciar la ascensión.

Por ello, insiste en que, si existe la posibilidad de encontrar nieve durante la ruta, es imprescindible llevar crampones y piolet y, sobre todo, saber utilizarlos correctamente. Los bastones, recuerda la campaña, no sustituyen al piolet para detener una caída sobre un nevero, mientras que el uso del casco es altamente recomendable para reducir el riesgo de lesiones en caso de accidente.

Montaña Segura también subraya que no cualquier calzado sirve para colocar crampones y aconseja utilizar botas adecuadas, preferiblemente impermeables, ya que la nieve en esta época del año suele estar muy húmeda. Asimismo, insiste en la importancia de contar con formación específica para progresar sobre nieve, ya que el uso de este material requiere práctica y conocimientos técnicos.

La campaña también llama la atención sobre otros riesgos propios de estas semanas, como los puentes de nieve que todavía pueden cubrir barrancos y ríos. Con el aumento de las temperaturas, estas estructuras pueden debilitarse y colapsar al paso de los montañeros. Del mismo modo, el deshielo, unido al calor o a las tormentas, puede provocar un incremento rápido del caudal de ríos y barrancos, haciendo que pasos que por la mañana resultan sencillos se conviertan en peligrosos apenas unas horas después.

Con la llegada del solsticio de verano, los montes y las plazas de los pueblos del Pirineo se llenan de antorchas que iluminan la noche. Son las fiestas del fuego, una espectacular tradición que no entiende de fronteras –las hay en Catalunya, Aragón, Andorra y el sur de Francia– y que desde hace años atraen a multitud de turistas. Una creciente afluencia con la que lidian algunos pueblos, que apenas llegan al centenar de habitantes, para no morir de éxito. 

“Siempre ha habido algo de miedo a que se pierda identidad”, arranca Mireia Guil, antropóloga y autora de una tesis doctoral que analiza el impacto de la declaración de estas fiestas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2015. Su trabajo, con más de 180 entrevistas sobre todo centradas en Vall d’Àneu y Vallée de la Barousse, ha recibido recientemente el premio Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona (UB) y antes la mención internacional en Universidad Sorbona Nueva de París.

Guil explica cómo cada localidad ha afrontado de forma distinta el aumento del turismo en las últimas décadas. Isil (comarca del Pallars Sobirà), de las que más visitantes recibe la noche del 23, limita la participación a los locales y su entorno; otras, como las de Andorra, abrazan el turismo sin tantos reparos, mientras que en Francia, algunos pueblos mantienen su tradición en un ámbito estrictamente comunitario y sin que haya llamado la atención de las masas de visitantes. 

El reconocimiento por parte de la Unesco de las Fiestas del Fuego del Solsticio de Verano del Pirineo alcanza a 63 pueblos y aglutina una diversidad de celebraciones en torno al fuego. Están las fallas, como se las conoce en Catalunya y Aragón, que consisten en descender de la ladera del monte hacia el pueblo con antorchas encendidas a hombros, formando un río de fuego. En la región occitana (Vall d’Aran y Francia) se enciende un gran tronco en el pueblo (el haro o brandon), y en Andorra se dedican a hacer girar las fallas por el pueblo para crear vistosas bolas de luz. 

Aunque algunas se dejaron de hacer y se retomaron hace escasas décadas, las fallas se remontan a siglos atrás. La primera mención en un documento es de 1543 en Alàs y Torres d’Alàs (comarca del Alt Urgell).

De ahí el arraigo y la preocupación por conservar una celebración que en el caso de los pueblos catalanes se remonta a años antes del reconocimiento de la Unesco. Las Fallas de Isil fueron declaradas Fiesta Patrimonial de Interés Nacional por la Generalitat en 1991. “La intención no era atraer turismo, sino reivindicar un Pirineo vivo, activo, con patrimonio e identidad”, señala Guil. Fue más adelante, a partir de los 2000, que se empezó a concebir este patrimonio “como elemento de atracción” para visitantes como contrapunto a la temporada de invierno. 

Isil, con menos de cien habitantes durante el año, atrae desde hace tiempo a cientos de turistas. Con la declaración de la Unesco los multiplicó y alcanzó los 4.000, pero ya antes quedaba desbordado y optaron por cerrar los accesos al pueblo en coche. 

Se suele decir que los locales se marchan del pueblo para evitar aglomeraciones, pero Guil lo desmiente. “No es tan extremo; algunos hacen el discurso de que se irán, pero se acaban quedando porque es la fiesta del pueblo”, afirma. “Quizás la miran con un poco más de distancia, eso sí”, reconoce. 

“Es un sentimiento de desposesión, te sientes desprovisto de tu propia fiesta”, describe Guil. “Esto pasó sobre todo cuando la declaración de la Unesco, pero creo que se ha atenuado”, añade. Una de las razones de esto último, apunta, es que cada vez se cuentan más pueblos fallaires, lo que si bien genera cierta controversia, al mismo tiempo “esponja” el turismo. 

Pero la amenaza persiste y el auge del 'turismo de experiencias', que persigue no solo asistir a la fiesta, sino tomar parte de ella, añade un nuevo reto. Ya no se trata solo de ver cómo la serpiente de fallas desciende del monte, sino que se busca ser partícipe de ello –y dejar, de paso, constancia en Instagram. 

Aquí es donde difieren las estrategias de cada pueblo. Las Fallas de Isil son las más restrictivas. Los 60 fallaires que bajan desde el Faro con la falla a cuestas deben ser del pueblo o tener una vinculación acreditada con él (vecinos del Valle, segundas residencias…). “Su modelo pasa por limitar la participación, porque para ellos es muy importante que siga siendo para la gente del pueblo”, dice Guil. 

Otras son más abiertas, aunque con filtros. En las de Durro, que abren el calendario, hay más fallas y se puede apuntar gente de fuera, pero se debe conocer a gente del pueblo para que le acredite. En Alins, en el Pallars Sobirà, hay dos descensos, el del Botanal, solo para fallaires expertos, y el de Sant Quirc, al que se pueden sumar niños y personas que no tengan tanta vinculación con el pueblo. 

En Andorra, que lideró la candidatura a la Unesco, explica Guil que consiguieron hacer crecer el fenómeno y que se quemen fallas “en todas las parroquias”. “Aquí el turismo se acoge y no molesta tanto, aunque no es tan masivo”, apunta. Puede que tenga que ver, reflexiona, con que Andorra sea ya de entrada un país abierto a un turismo de esquí y compras tan poco vinculado a la identidad local, con lo que esta apuesta por el patrimonio se valora más. 

Y finalmente está el caso de algunos pueblos del Pirineo francés, donde las fiestas del fuego siguen ajenas al turismo. “En la zona occitana se considera una fiesta muy local, una cena de pueblo con el brandon que ni siquiera está pensado para ser mirado”, añade Guil. Desde luego, un contraste con los miles de curiosos que, móvil en mano, han acudido esta noche a Isil a presenciar las fallas más concurridas. 

Hay muchas maneras de celebrar la noche de San Juan. La más conocida suele tener playa, hogueras junto al mar y gente esperando la medianoche. Pero en algunos rincones del Pirineo ocurre algo distinto. Cuando cae el sol, pequeños puntos de luz empiezan a aparecer en la montaña y descienden poco a poco hasta el pueblo. Son antorchas encendidas que recorren caminos, iluminan las laderas y terminan alimentando una gran hoguera colectiva.

A estas celebraciones se las conoce popularmente como las fallas del Pirineo, aunque no vayas a pensar en las de València, porque no tienen nada que ver. Su nombre oficial, al menos para la UNESCO, es “Fiestas del fuego del solsticio de verano en los Pirineos”, pues desde 2015 están reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Son celebraciones antiguas, ligadas al cambio de estación y transmitidas de generación en generación, pero siguen muy vivas y cada pueblo, obviamente, las celebra a su manera.

En total, participan más de sesenta localidades repartidas entre Aragón, Catalunya, Andorra y el sur de Francia. En España, muchas de las fiestas se concentran en comarcas como Sobrarbe y La Ribagorza, en el lado aragonés, o la Alta Ribagorça, Berguedà, Pallars Jussà, Pallars Sobirà o la Val d’Aran, en el catalán. Algunas tienen lugar la noche del 23 de junio y otras se reparten entre mediados de junio y finales de julio, pero todas comparten una misma idea: recibir el verano con el fuego como protagonista.

Qué son realmente las fallas del Pirineo y cómo se celebran

Aunque en cada valle tengan sus propias normas, nombres y pequeños rituales, estas fiestas suelen seguir una estructura bastante parecida. Todo empieza días o incluso semanas antes, cuando se preparan las fallas: antorchas hechas con distintos materiales según el lugar, desde madera de pino hasta corteza de abedul o teas sujetas a una vara. Después llega la noche señalada. Los participantes suben hasta un punto elevado en las montañas, encienden el fuego y comienzan el descenso.

Ese momento es el que suele quedarse grabado. Desde lejos, las antorchas dibujan una línea de luz que avanza por la montaña hasta entrar en el pueblo. Cuando llegan abajo, el fuego cambia de forma. En algunos lugares alimenta una gran hoguera colectiva, mientras que en otros se convierte en bailes, vueltas por las calles o juegos con las propias fallas. Y aunque el espectáculo visual es lo primero que llama la atención, para quienes participan tiene también un componente muy ligado a la comunidad y a la transmisión de la tradición.

No hay una única manera de vivir estas fiestas. Hay pueblos donde se corre con la falla al hombro, otros donde se hace girar sobre la cabeza y otros donde el protagonismo lo tiene un gran tronco encendido que preside toda la celebración. Puede que el esquema general se repita, pero el resultado cambia de un sitio a otro y ahí se esconde gran parte de su interés cultural.

Aragón: descensos nocturnos, carreras y antorchas que pasan de generación en generación

En Aragón, las fiestas del fuego se concentran sobre todo en las comarcas de Sobrarbe y La Ribagorza y tienen en común una imagen que se repite una y otra vez: la del fuego bajando desde la montaña hasta el pueblo. Pero una vez te acercas, empiezan a aparecer los matices.

Uno de los ejemplos más conocidos es el de Sahún. Allí se celebran Les Falles de Saúnc, una de las variantes más singulares porque el protagonismo no está tanto en el descenso como en lo que ocurre después. Los participantes encienden unas fallas elaboradas con vara de avellano y corteza de abedul, y recorren el pueblo hasta llegar a una explanada donde comienza el ritual más llamativo: hacerlas girar por encima de la cabeza. El resultado son círculos de fuego y una lluvia constante de pequeñas chispas que iluminan la noche. Es una tradición que sigue implicando a distintas generaciones y en la que aprender a manejar la falla forma parte casi del relevo natural dentro del pueblo.

También en La Ribagorza aparecen celebraciones con una estructura más reconocible de subida y bajada. En municipios como Montanuy, y en localidades como Aneto o Castanesa, los fallaires ascienden hasta el faro, encienden allí sus antorchas y descienden en grupo formando una especie de serpiente de luz. Al llegar al núcleo urbano, las fallas terminan en una nueva hoguera y la celebración continúa ya en la plaza. La fecha cambia según el pueblo, pero el ritual se mantiene.

Algo parecido ocurre en Bonansa, donde la tradición ha desaparecido y vuelto varias veces antes de consolidarse de nuevo. Allí el punto de partida está junto a la ermita de San Aventín. Tras la cena y el encendido del fuego, comienza un recorrido relativamente corto, pero muy visual hasta el pueblo, donde la fiesta continúa alrededor de una segunda hoguera.

Y si hay una celebración que introduce un ritmo distinto es la de San Juan de Plan, en Sobrarbe. Allí se conoce como la Corrida de la Falleta. Al atardecer, vecinos y participantes se reúnen, comparten la cena y esperan a que llegue el momento de encender las teas. Después comienza el descenso y, ya cerca del pueblo, llega uno de los momentos más esperados: la carrera final de los más jóvenes para intentar llegar con la llama todavía encendida hasta la plaza.

Vistas en conjunto, las fiestas aragonesas dejan una sensación curiosa. Cambian los materiales, cambia el recorrido y cambia incluso el calendario, pero siempre aparece la misma idea de fondo. El fuego no se queda arriba. Baja hasta el pueblo y se comparte.

Catalunya: una misma tradición con muchas formas de entender el fuego

En Catalunya, las fiestas se extienden por varias comarcas y, además, el calendario es algo más amplio. No todo ocurre la noche del 23 de junio. Hay celebraciones que arrancan a mediados de junio y otras que llegan hasta finales de julio. Eso hace que, más que una única cita, parezca una temporada entera dedicada al fuego.

Uno de los territorios donde más variedad se concentra es la Val d’Aran. Allí aparecen nombres propios y rituales que se alejan bastante de la imagen clásica de bajar con una antorcha en la mano. En Les, por ejemplo, el centro de la fiesta es el Haro, un gran tronco preparado y levantado por el pueblo que se convierte en el eje de la celebración. En Arties, el protagonista es el Taro, que una vez encendido llega incluso a arrastrarse por las calles mientras la gente participa alrededor del fuego.

Pero si hay una imagen asociada a las fiestas catalanas esa es la de las baixades. En distintos pueblos de la Alta Ribagorça y otras zonas del Pirineo, los fallaires descienden desde la montaña siguiendo caminos que durante unos minutos quedan convertidos en una línea continua de luz. En algunos lugares el recorrido es relativamente sencillo, pero en otros bastante más exigente.

Uno de los casos más conocidos es el de Isil, donde el descenso tiene fama de ser especialmente espectacular por el desnivel del terreno y por la manera en que el fuego va avanzando ladera abajo antes de entrar en el pueblo. En otros lugares vinculados a la Vall de Boí o al entorno de la Alta Ribagorça, cada localidad ha desarrollado sus propias formas de construir las fallas, de entrar en la plaza o de cerrar la celebración.

También hay diferencias en los detalles. En algunos pueblos se reciben a los participantes con música y bailes tradicionales. En otros hay ofrendas, vueltas alrededor del fuego o una gran verbena que se alarga hasta la madrugada. Y aunque cada celebración tiene personalidad propia, todas mantienen esa mezcla entre fiesta popular y tradición compartida que ha conseguido mantenerse viva durante siglos para dar la bienvenida al verano en la montaña.

Caminar despacio, dejarse llevar por una calle de piedra, una plaza silenciosa o un mirador que aparece casi sin buscarlo. En el Pirineo aragonés, entre montañas y a las puertas de algunos de los paisajes más impresionantes del noreste de España, se ubica uno de esos lugares donde el plan perfecto consiste precisamente en dejar la prisa de lado y entregarse al saludable ritmo rural.

Aínsa, en la comarca del Sobrarbe, conserva uno de los cascos medievales más bonitos de Aragón y esa rara capacidad de parecer monumental sin resultar abrumador. Aquí casi todo se recorre a pie: desde la plaza mayor hasta el castillo, pasando por callejones estrechos, casas de piedra con balcones llenos de flores y pequeños rincones donde la sensación es la de haber retrocedido varios siglos.

A su alrededor, además, aparece el otro gran argumento para una escapada: el Pirineo. A pocos kilómetros espera el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los espacios naturales más espectaculares del país y parte del patrimonio mundial de la UNESCO. Y como si todo eso fuera poco, la localidad recibió el reconocimiento de Best Tourism Village de ONU Turismo por su apuesta por la conservación del patrimonio y el turismo sostenible.

Un casco histórico medieval fascinante

Aínsa tiene ese tipo de entrada que evoca película: murallas, piedra dorada y el perfil del casco histórico elevándose sobre la confluencia de los ríos Cinca y Ara. Lo más recomendable aquí es olvidarse del coche durante unas horas.

El centro histórico se recorre en un paseo tranquilo y casi intuitivo. Basta cruzar el acceso principal para entrar en una sucesión de calles empedradas que desembocan en uno de los rincones más reconocibles del pueblo: la encantadora plaza Mayor.

La imagen es de esas que permanecen en la retina: una plaza porticada de origen medieval, de forma irregular, rodeada por edificios de piedra y soportales que cambian de luz durante todo el día. Por la mañana tiene ese movimiento pausado de cafeterías y viajeros que empiezan la ruta. Al atardecer se vuelve uno de esos lugares acogedores donde apetece quedarse más de la cuenta.

Paseando aparecen también fachadas nobles, pasadizos estrechos, balcones con geranios y pequeñas tiendas donde todavía se mantiene un ritmo bastante alejado del turismo acelerado. En Aínsa casi todo invita a caminar más despacio.

El castillo del siglo XI que mira al Pirineo

Desde cualquier punto del casco histórico acaba apareciendo la silueta del castillo. El Castillo de Aínsa tiene su origen en el siglo XI y forma parte de la historia defensiva del antiguo Reino de Aragón. Durante siglos fue un enclave estratégico por su ubicación entre valles y caminos de montaña. Hoy sigue dominando el paisaje desde lo alto y se ha convertido en uno de los mejores lugares para entender por qué esta villa tuvo tanta importancia en la Edad Media. La visita merece la pena.

Desde las murallas se abren vistas panorámicas sobre los tejados de Aínsa y, más allá, hacia las montañas del Sobrarbe. Dependiendo de la época del año, el paisaje cambia muchísimo: verdes intensos en primavera, tonos dorados a finales del verano y nieve en las cumbres cuando llega el frío.

Muy cerca aparece también la iglesia de Santa María, uno de los ejemplos más conocidos del románico del Alto Aragón, otro de esos edificios que encajan de forma natural con el ritmo del pueblo y refuerzan esa sensación de estar en una villa medieval que todavía conserva su identidad.

A las puertas de Ordesa

Uno de los grandes aciertos de Aínsa es que no obliga a elegir entre pueblo y montaña. Después de recorrer la villa medieval, basta conducir un rato para cambiar completamente de escenario y entrar en el entorno del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

El parque es uno de los espacios naturales más conocidos del Pirineo y forma parte del conjunto Pirineos-Monte Perdido reconocido por la UNESCO desde 1997 por su valor natural y cultural. Eso se traduce en un paisaje ideal para caminar: bosques, cascadas, miradores, imponentes gargantas y algunas de las rutas más conocidas de Aragón.

Hay quien se apoya en Aínsa como base para varios días de senderismo y montaña. Otros prefieren una escapada más tranquila y combinar el paseo por el pueblo con alguna ruta corta, miradores panorámicos o una comida reposada con vistas al Pirineo. Cualquiera de las dos opciones puede ser un plan perfecto.

Porque si algo tiene esta zona es esa facilidad para cambiar de plan según el día: una mañana de callejear, una tarde de montaña y luego volver al pueblo cuando baja la luz y empieza a refrescar.

Un pueblo premiado por ONU Turismo

En un momento en el que muchos destinos turísticos buscan la forma de crecer sin perder autenticidad, Aínsa ha conseguido algo poco habitual: atraer visitantes sin renunciar a su identidad. Ese equilibrio fue precisamente uno de los motivos por los que ONU Turismo incluyó a la localidad entre sus Best Tourism Villages, un reconocimiento internacional que valora patrimonio, sostenibilidad y conservación de la vida local. Y se nota.

Aínsa sigue teniendo plazas donde sentarse relajadamente, comercios ligados al territorio, tradición gastronómica de montaña y una relación muy visible con el paisaje que lo rodea. No hace falta llegar con una lista cerrada de cosas que hacer.

A veces basta caminar por la plaza mayor mientras cae la tarde, subir hasta las murallas, ver cómo la piedra cambia de color con el sol y entender por qué esta parte del Pirineo aragonés aparece una y otra vez en las listas de escapadas recomendadas.

Y es que este pueblo no es un destino de una sola foto, sino uno de esos lugares que se recuerdan por la luz, por el silencio entre calles medievales y por esa sensación muy concreta de haber encontrado un lugar al que apetece volver una y otra vez.

Un equipo interdisciplinar de investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y de la Universidade da Coruña (UDC) ha encontrado la prueba que confirma que los romanos explotaron minas de oro aluvial en el Pirineo oriental, en la comarca de La Cerdanya (Girona). 

El hallazgo ha sido posible gracias a la aplicación de luminiscencia estimulada ópticamente (OSL), un método que ha permitido datar sedimentos enterrados en un depósito hidráulico de las minas de las Guilleteres d'All. Tras el análisis, los expertos han llegado a la conclusión de que el sistema minero estuvo activo durante la época romana y probablemente fue abandonado a finales del siglo II o principios del siglo III. 

En este caso, hablamos de oro secundario o aluvial procedente de depósitos miocénicos de los Pirineos axiales (zona central y más antigua de la cordillera pirenaica), que el agua del Segre y sus afluentes fueron depositando a lo largo del curso del río en sus terrazas fluviales, desde La Cerdanya hasta la llanura de Lleida. 

“La técnica romana de extracción del oro aluvial se basaba en la erosión de los depósitos auríferos mediante el agua. Utilizaban diversas técnicas de lavado que podían ir desde la sencilla canalización de agua a través de los sedimentos hasta la construcción de galerías y la inundación por agua a presión”, explican los expertos. 

Este fenómeno no pasó desapercibido para las civilizaciones posteriores. De hecho, las fuentes islámicas medievales ya mencionaban la calidad del oro del Segre, empleado entonces para acuñar monedas. Sin embargo, la evidencia arqueológica que demostrara que hubo una explotación a gran escala en época romana seguía siendo una hipótesis. Hasta ahora. 

Cerca de una ciudad romana

La existencia de estas minas aluviales aporta un dato relevante para la historia de la minería y, en concreto, de la extracción del oro, en la Península Ibérica. Además, permite entender mejor cómo se organizaba territorial y económicamente esta región de Catalunya durante la época en la que el Imperio Romano ejercía el control sobre el territorio. 

En este sentido, los investigadores señalan que no es casual que las minas de oro aluvial se encuentren a unos 10 kilómetros de distancia de la ciudad romana de Iulia Livica (actual municipio de Llívia), la única documentada en toda la zona del Pirineo. Esto podría indicar que la localidad tuvo un papel clave en la organización y explotación de este recurso mineral. 

La Cueva 338, situada a 2.235 metros sobre el nivel del mar en el valle de Núria (Queralbs, Ripollès) y considerada actualmente como el yacimiento prehistórico de alta montaña más importante documentado en la cordillera, no fue un lugar remoto ni de paso, sino que estuvo ocupado en varias fases diferenciadas y en ella se desarrollaron diversas actividades, como la explotación directa de recursos minerales.

Así se desprende de una reciente investigación liderada por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA). Los resultados se han publicado en la revista científica Frontiers in Environmental Archaeology. 

“La Cueva 338 nos obliga a replantear el papel de la alta montaña en las sociedades prehistóricas de los Pirineos. Durante mucho tiempo se ha asumido que estos espacios eran zonas marginales. Lo que documentamos aquí es un empleo recurrente, con actividades complejas y con una clara explotación de recursos minerales”, explica el catedrático del Departamento de Prehistoria de la UAB e investigador del IPHES-CERCA Carlos Tornero.

Fragmentos minerales en la cueva

Durante décadas, la investigación arqueológica ha interpretado los espacios situados por encima de los dos mil metros de altitud como territorios marginales, ocupados de manera puntual. Y eso imposibilitaba el desarrollo de actividades organizadas o planificadas. El trabajo de estos investigadores catalanes en la Cueva 338 echa por tierra esta idea. 

Las excavaciones en extensión llevadas a cabo entre 2021 y 2023 han revelado “una secuencia arqueológica excepcional, con numerosas estructuras de combustión, restos faunísticos, fragmentos cerámicos y un conjunto destacado de minerales verdes, probablemente malaquita, un mineral rico en cobre”. 

De acuerdo con las evidencias encontradas, los fragmentos minerales eran introducidos en la cueva y posteriormente fragmentados o procesados en su interior, lo que sugiere una explotación sistemática de minerales ricos en cobre en un entorno de alta montaña durante el neolítico final y la edad del bronce. Esto sitúa a la Cueva 338 entre las evidencias más antiguas conocidas con este tipo de actividad en Europa occidental.

Según detalla la universidad en un comunicado, entre los materiales recuperados también destacan dos colgantes, uno elaborado con una almeja marina (Glycymeris) y otro con un diente de oso pardo, que evidencian prácticas de ornamentación personal. 

Un espacio organizado

La montaña no era un lugar remoto para estos pobladores, ni mucho menos. El análisis espacial del yacimiento muestra “una clara organización interna” de las actividades, con estructuras y áreas diferenciadas. En este sentido, los investigadores hablan de la cueva como un espacio logístico integrado dentro de sistemas de movilidad estacional bien estructurados, a los que las comunidades humanas regresaban de manera recurrente para desarrollar actividades específicas.

“La montaña no era un límite, sino un territorio activo dentro de la organización económica y territorial de las comunidades prehistóricas”, concluye el investigador del IPHES-CERCA y coautor del estudio, Eudald Carbonell. 

La pasarela de Holtzarte está en el entorno de Larrau, en el Pirineo francés, muy cerca de la frontera con Navarra. La ruta lleva hasta un puente colgante que cruza las gargantas de Olhadubi, una zona de montaña situada en el País Vasco francés. Por su cercanía con el valle de Salazar, es una excursión habitual para quienes salen desde Ochagavía y quieren hacer una ruta al otro lado de la frontera.

El recorrido no es largo, pero tiene una subida continua desde el inicio. La caminata empieza en la zona junto al puente de la Mouline, y sigue por un sendero señalizado hasta llegar a la pasarela. No hace falta material especial, pero sí conviene llevar calzado de montaña, porque el terreno puede estar húmedo, tener barro o presentar zonas de piedra resbaladiza.

El puente de Holtzarte no nació como un atractivo turístico. Fue construido en 1920 para facilitar el paso hacia los bosques de la zona y ayudar en los trabajos forestales. En 2010 tuvo que ser reconstruido después de los daños provocados por el ciclón Xynthia, que afectó al suroeste de Francia. Con el paso del tiempo, esta pasarela se ha convertido en uno de los puntos más conocidos en esta parte del Pirineo.

La estructura está situada a unos 150 metros sobre el fondo de la garganta y mide alrededor de 70 metros de largo. El puente es el punto más esperado de la excursión, pero el camino hasta llegar también forma parte del interés de la ruta. Antes de alcanzarlo, el sendero sube por una zona de barranco, pasa cerca del río Olhadoko Erreka y atraviesa un paisaje de roca caliza, muy presente en esta región al sur de Francia.

No es una ruta larga, pero entre la carretera de acceso, la subida hasta el puente y la vuelta al aparcamiento conviene dejar un margen suficiente. Además, al tratarse de un recorrido muy conocido en la zona, los días de buen tiempo puede haber más gente de lo habitual en el sendero y en la propia pasarela.

Ruta desde Larrau a la Pasarela de Holtzarte y cómo llegar desde Ochagavía 

Para llegar desde Ochagavía hay que tomar la carretera hacia el puerto de Larrau y cruzar la frontera. Una vez en el lado francés, se continúa por la carretera local D-26 hasta llegar a Larrau. Desde el pueblo, el inicio de la ruta queda a pocos minutos en coche, en la zona de Logibar. Allí, junto a una central hidroeléctrica y cerca del puente de la Mouline, se encuentra el lugar donde se puede dejar el coche y empezar la caminata.

El punto de salida es fácil de identificar porque está junto a la carretera y cuenta con señalización hacia el puente de Holtzarte. Desde el aparcamiento, el sendero se adentra pronto en el barranco. La subida empieza casi desde el principio y se mantiene durante buena parte del camino. No es una ruta larga, pero puede resultar exigente para personas que no estén acostumbradas a caminar por montaña o a subir por caminos estrechos.

La ruta básica tiene unos 4,7 kilómetros entre ida y vuelta. El desnivel positivo ronda los 220 metros, y después hay que bajar esos mismos metros para regresar al punto de inicio. La ruta se completa en unas dos horas entre ida y vuelta. El tiempo se reparte de forma parecida en ambos sentidos, con cerca de una hora para llegar hasta la pasarela y otra para regresar al punto de inicio. Aun así, lo normal es dedicar algo más de tiempo si se hacen paradas, si hay mucha gente o si el suelo está mojado.

El sendero está bien marcado y no tiene dificultades técnicas. A pesar de eso, no conviene tomárselo como un paseo sencillo por un terreno llano. En algunos tramos hay piedras, raíces y zonas donde el suelo puede resbalar. En días secos se camina con más comodidad, pero después de lluvia la ruta puede volverse más incómoda. Por eso es mejor evitarla con tormenta, niebla cerrada o mal tiempo.

El tramo final lleva hasta la pasarela de Holtzarte, situada en la entrada de las gargantas de Olhadubi y cerca de las gargantas que dan nombre al puente. Desde allí se ve el corte que ha formado el agua entre las paredes del desfiladero. El puente permite cruzar de un lado a otro de la garganta antes de volver por el mismo camino o seguir hacia rutas más largas.

La mayoría de personas que hacen esta excursión desde Navarra llegan hasta el puente, lo cruzan y regresan al aparcamiento. Es la opción más sencilla para completar la salida. También existen recorridos más largos por la zona de Olhadubi y Holtzarte, pero esas alternativas requieren más tiempo, más desnivel y más experiencia caminando por montaña.

El acceso desde Ochagavía hace que esta ruta esté muy ligada al valle de Salazar. Aun así, hay que tener en cuenta que se cruza un puerto de montaña, por lo que el estado de la carretera puede cambiar según la época del año. Antes de salir conviene revisar la previsión del tiempo, sobre todo fuera del verano. También hay que contar con que el aparcamiento puede llenarse en días de mucha afluencia.

La ruta se puede combinar en el mismo día con otros lugares cercanos del lado francés, como las gargantas de Kakueta o la cueva de la Verna. En cualquier caso, la pasarela de Holtzarte funciona por sí sola como una excursión corta desde Ochagavía: subida al puerto de Larrau, llegada a Logibar, caminata hasta el puente y vuelta por el mismo sendero.

La Vall de Boí, en la Alta Ribagorça leridana, aparece a menudo ligada al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y a las iglesias románicas declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. En pocos kilómetros conviven rutas de montaña, pueblos pequeños y un patrimonio medieval que sigue formando parte del paisaje cotidiano del valle.

Uno de los recorridos que mejor encaja en esa combinación es la Ruta de la Marmota, un itinerario que sale del embalse de Cavallers y avanza hacia el Estany Negre y el refugio Ventosa i Calvell. La excursión se adentra en la ribera de Caldes, dentro del entorno del Parque Nacional, por una zona marcada por lagos, roca granítica y formas del terreno de origen glaciar.

No es una caminata urbana ni una salida para improvisar. El camino gana altura desde los primeros tramos y atraviesa zonas pedregosas, por lo que conviene revisar la previsión meteorológica, llevar calzado adecuado, agua y ropa de abrigo. Las fichas oficiales recomiendan hacer el recorrido hacia el Estany Negre entre junio y octubre, aunque el estado del terreno puede variar por la nieve, la lluvia o los cambios de tiempo propios de la montaña.

Una ruta desde Cavallers hasta el Estany Negre

El itinerario arranca en el entorno de la presa de Cavallers, al final de la carretera que sube desde Boí hacia Caldes. Desde el aparcamiento, la senda toma como referencia el embalse y entra poco a poco en la ribera de Caldes, ya dentro del ámbito del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El inicio no presenta todavía los desniveles más duros, pero sí sitúa al caminante en un terreno claramente de alta montaña.

El camino continúa hacia el Planell de Riumalo, una zona más abierta que funciona como transición antes de la subida principal. En este tramo aparecen espacios de pasto, superficies de roca pulida y cursos de agua que descienden desde cotas más altas. La ruta toma su nombre de las marmotas, una especie presente en estos ambientes, aunque verlas depende de la época, la hora del día y el movimiento de senderistas.

La parte más exigente llega después de Riumalo. La subida por las Llastres de la Morta obliga a avanzar sobre terreno rocoso y a ganar altura de forma más directa hasta llegar al Estany Negre, situado por encima de los 2.100 metros. Desde allí, el refugio Ventosa i Calvell queda como referencia cercana para quienes completan el tramo descrito por las fichas oficiales. La vuelta, si no se enlaza con otras rutas de montaña, se hace por el mismo camino.

Las iglesias románicas de la Vall de Boí

La excursión por Cavallers puede completarse con la visita al conjunto románico de la Vall de Boí, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en el año 2000. El reconocimiento incluye ocho iglesias y una ermita repartidas por distintos núcleos del valle. Son Sant Climent de Taüll, Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, la Assumpció de Cóll y Sant Quirc de Durro.

El valor del conjunto está en la concentración de templos de un mismo estilo en un territorio reducido. Las iglesias fueron construidas entre los siglos XI y XII y responden al románico lombardo, reconocible en los campanarios de torre, los muros de piedra, los arcos ciegos y las bandas decorativas. El aislamiento histórico del valle ayudó a que muchas de sus características llegaran hasta hoy con pocas alteraciones.

Taüll concentra dos de las paradas más conocidas. Sant Climent se levantó sobre una construcción anterior y conserva la estructura propia del románico lombardo, con una torre campanario que se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles del conjunto. Santa Maria, situada en la parte alta del pueblo, completa esa lectura del valle como un espacio donde la arquitectura religiosa medieval quedó integrada en la trama de los núcleos habitados.

El recorrido por estas iglesias muestra también la relación entre los templos y las comunidades que crecieron a su alrededor. No son monumentos aislados, sino edificios vinculados a pueblos y caminos tradicionales que conectaban distintos puntos de la Vall de Boí. Esa continuidad territorial explica parte del interés del conjunto, ya que las construcciones comparten una misma línea arquitectónica, pero cada una mantiene su propio contexto dentro del valle.

Sant Joan de Boí es otra visita relevante porque conserva numerosos elementos del primer momento constructivo del románico local, vinculado al siglo XI. Junto con las iglesias de Taüll y Santa Eulàlia d’Erill la Vall, permite seguir la fase inicial de este conjunto patrimonial. Así, la Ruta de la Marmota y las iglesias románicas proponen dos formas complementarias de recorrer la Vall de Boí, una ligada a la alta montaña y otra a los pueblos donde la arquitectura histórica sigue teniendo presencia.

El proyecto de acondicionamiento de la carretera N-260 entre Fiscal y los túneles de Balupor está ya redactado. Así lo ha trasladado la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón en respuesta a la solicitud de informacion realizada por el Ayuntamiento de Aínsa- Sobrarbe (Huesca).

El proyecto plantea la mejora de 12,85 kilómetros de esta vía, conocida como Eje Pirenaico, en la que se cosntruirán dos grandes puentes para salvar los barrancos que fluyen al río Ara --único río salvaje del Pirineo-- y un nuevo túnel de 1.790 metros para salvar el congosto de Jánovas. La obra tendrá un coste de más de 98 millones de euros.

“Esta noticia es sin lugar a dudas un avance fundamental y necesario para el Sobrarbe”, ha dicho el diputado socialista y alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo. Ha añadido que se va a continuar trabajando para que se sigan dando pasos hasta cosnguir la mejora integral de esta vía de comunicación.

“Se trata de un eje fundamental para vertebrar ya no solo nuestra comarca, sino una parte importante del norte de la provincia”, ha añadido Pueyo. El proyecto es una actuación clave del Ministerio de Transportes para mejorar la seguridad y conectividad en la parte norte de España en la cordillera pirenaica, por una zona por la que cada vez transitan más vehículos, especialmente vehículos pesados.

La mejora de este tramo de la N-260 obtuvo ya la declaración de impacto ambiental, con las consideraciones que se habían realizado previamente y que se incluyeron en un nuevo proyecto, atendiendo a las características ecológicas, ambientales y geológicas del entorno y teniendo en cuenta zonas concretas como el congosto de Jánovas.

Un puente a Jánovas

Enrique Pueyo ha añadido que desde el PSOE se va a seguir trabajando para que, una vez aprobada la redacción del proyecto de acondicionamiento de la N-260 entre Fiscal y Balupor, “se pueda hacer realidad el acceso a Jánovas a través de un puente desde esta carretera hasta la localidad, tal y como venimos reivindicando”.

Ha recordado que los habitantes de este pueblo del Sobrarbe fueron obligados a abandonarlo para la construcción de un pantano que jamás se llegó a realizar.

“40 años más tarde y después de mucho esfuerzo los vecinos consiguieron las reversiones de sus propiedades. Hoy vuelven a habitar el pueblo que nadie les debía haber obligado a abandonar y el hecho de tener un puente de acceso es una pequeño gesto hacia el sufrimiento que padecieron estas familias”, ha dicho Pueyo.

El Tren dels Llacs sigue funcionando como una de las propuestas ferroviarias activas en el interior de Catalunya, conectando la ciudad de Lleida con La Pobla de Segur a través de un trazado histórico. La línea, construida en el siglo XX, se ha adaptado a un uso turístico sin alterar su recorrido original, lo que permite mantener en servicio una infraestructura ferroviaria que atraviesa distintas comarcas del territorio.

El viaje se desarrolla en un entorno de transición entre la llanura y las primeras formaciones del Prepirineo. A medida que el tren avanza hacia el norte, el paisaje cambia de forma progresiva, pasando de zonas agrícolas a áreas con mayor presencia de relieve, embalses y tramos encajados entre montañas. Este recorrido continuo permite observar esa evolución sin necesidad de abandonar el convoy.

La propuesta actual responde a un modelo de reutilización del trazado ferroviario. Tras décadas de uso convencional, la línea se ha orientado hacia un servicio que combina transporte y recorrido paisajístico. La continuidad del trayecto y la recuperación de material rodante han permitido mantener operativa una conexión histórica dentro de la red catalana.

El recorrido del Tren dels Llacs

La línea Lleida–La Pobla de Segur tiene su origen en un proyecto ferroviario de mayor alcance que buscaba conectar el interior peninsular con Francia atravesando el Pirineo por el Port de Salau. El primer tramo, entre Lleida y Balaguer, entró en funcionamiento en 1924. Tras la Guerra Civil, las obras continuaron en distintas fases hasta alcanzar Cellers en 1949, Tremp en 1950 y completar la llegada a La Pobla de Segur en 1951, consolidando el recorrido actual.

Durante varias décadas, la línea funcionó como servicio convencional. El 31 de diciembre de 2004 fue transferida a la Generalitat, lo que permitió iniciar su rehabilitación a partir de 2005. En 2007 se reanudó la circulación con un enfoque turístico y, en 2009, se consolidó la denominación Tren dels Llacs, que integra el servicio actual. Desde 2016, la operación corresponde a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que asumió la gestión completa y reforzó la oferta con nuevas unidades.

El recorrido tiene una longitud cercana a los 89 kilómetros y se completa en unas dos horas. Parte desde Lleida, con parada en Balaguer, y continúa hacia el norte por una vía única que atraviesa las comarcas del Segrià, la Noguera y el Pallars Jussà. A lo largo del trazado existen 17 estaciones, aunque el servicio turístico no se detiene en todas ellas.

Durante la primera parte del trayecto, la línea discurre junto al río Segre hasta Balaguer. A partir de ese punto, el tren entra en la cuenca de la Noguera Pallaresa, donde el paisaje se vuelve más abrupto. En este tramo aparecen los embalses de Sant Llorenç de Montgai, Camarasa, Terradets y Sant Antoni, que forman parte del recorrido y dan nombre al servicio.

La infraestructura presenta una elevada complejidad técnica, con 40 túneles y 75 puentes distribuidos a lo largo del recorrido. Estos elementos permiten salvar desniveles y atravesar zonas de difícil acceso, incluidos desfiladeros y tramos encajados entre montañas. El trayecto finaliza en La Pobla de Segur, situada en el norte de la provincia de Lleida, como punto de acceso al Prepirineo.

Tren histórico y tren panorámico, dos formas de hacer el recorrido

El Tren dels Llacs ofrece dos modalidades para recorrer la línea. La primera es el tren histórico, compuesto por locomotoras diésel como las 10817 y 10820, que arrastran vagones de época de la serie 6000 construidos en 1968. Este material fue diseñado para servicios mixtos y mantiene su configuración original tras ser restaurado para su uso turístico.

El tren histórico incluye elementos como un furgón postal y un coche cafetería con barra y zonas de asiento. Este convoy permite recorrer el trayecto entre Lleida y La Pobla de Segur atravesando el Segrià, la Noguera y el entorno del Montsec, manteniendo una experiencia vinculada al ferrocarril de mediados del siglo XX.

La segunda opción es el tren panorámico, formado por unidades modernas de la serie 331 con grandes superficies acristaladas. Este diseño facilita la observación del entorno durante todo el recorrido, con vistas a formaciones como el Montsec y el Monroig, así como a las láminas de agua que aparecen en el trayecto.

Estos trenes cuentan con dos coches climatizados y una capacidad aproximada de 90 plazas. Disponen de espacios adaptados para personas con movilidad reducida, zonas para bicicletas y enchufes a disposición de los viajeros. También incorporan sistemas de megafonía e intercomunicación que informan sobre las paradas y otros aspectos del recorrido.

Ambas modalidades comparten itinerario, duración y principales paradas, pero responden a planteamientos distintos. Mientras el tren histórico se centra en la conservación del material ferroviario y en reproducir un viaje de otra época, el panorámico prioriza la comodidad y la visibilidad del entorno. La oferta se organiza de forma estacional, con mayor número de circulaciones del tren histórico frente al panorámico a lo largo del año.

El presidente del consejo comarcal de La Cerdanya, Isidre Chia (Junts), se ha desvinculado este lunes ante la jueza de Puigcerdà del chalé ilegal con piscina construido sin permiso y en una finca inundable actualmente propiedad de su hermano.

Ante la jueza de Puigcerdà ha comparecido este lunes Chia como investigado, pues en el momento de iniciarse la construcción irregular el terreno pertenecía a una sociedad familiar. El dirigente, que ha respondido a las preguntas de la jueza y de su defensa, se ha desvinculado de las obras ilegales y ha remarcado que eran de su hermano, han informado fuentes jurídicas.

El caso del chalé ilegal de Fontanals ha llegado al juzgado después de una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambietne de Girona, quien llevó a los tribunales a los dos hermanos Chía y respaldó la lucha que desde hace años mantiene la entidad ecologista SOS Pirineus contra el chalé de Chia y otras edificaciones en terrenos protegidos de personajes poderosos de la comarca.

El caso permanece en los juzgados en 2026 pese a que las obras ilegales empezaron en 2017 y que desde 2022 existe una orden municipal para derribar la construcción ilegal que sigue sin ejecutarse, según ha admitido el arquitecto municipal de Fontanals que ha comparecido este lunes como testigo, informan las mismas fuentes.

Según el fiscal y los ecologistas, Chia “transformó subrepticiamente” en 2017 una caseta tradicional agrícola en un chalé con piscina y jardín en un terreno inundable y protegido a nivel ecológico –cuyo resultado se puede constatar en el vídeo de archivo que acompaña a esta información– mediante una licencia urbanística que solo le permitía limpiar el terreno y arreglar desperfectos en la caseta.

Xavier Chia, que tiene una empresa de jardinería muy conocida en la comarca, no se quedó aquí, expone el fiscal. Cuando fue descubierta la primera construcción irregular, el hijo del entonces alcalde “intentó ocultar la ilegalidad y evitar sanciones” mediante solicitudes de varias obras menores y licencias ante el Ayuntamiento que comandaba su padre.

Por ejemplo, en 2019, cuando la construcción irregular ya era un clamor entre vecinos y ecologistas de la comarca, el Ayuntamiento concedió a Chia el permiso para construir una perrera para 40 canes al lado del chalé. Un año después, Chia, para intentar tapar la construcción ilegal de la piscina del chalé, solicitó al consistorio una licencia para convertir la piscina en depósito de agua para perros, agrega la denuncia.

Los informes de la Agencia Catalana del Agua (ACA) establecieron que la construcción de Chia no afectaba a acuíferos o a espacios protegidos, pero sí se pretendía edificar dentro de la zona inundable del río Segre, y por lo tanto hacía falta disponer de autorización previa.

Este lunes también ha comparecido un perito propuesto por la defensa de los Chia que, en línea con la tesis exculpatoria, ha admitido que, si bien las obras fueron ilegales, la normativa permitía su legalización. En suma, un intento de que la causa por delito urbanístico quede en nada.