Tirano o cruel son algunos de los adjetivos que se le han dado a Nerón a lo largo de la historia, en la que ha quedado como uno de los peores emperadores del imperio romano. Sin embargo, en los últimos años ha tenido lugar una cierta restauración de su figura, que un día como hoy, 9 de junio del año 68 ponía fin a su vida después de que el Senado lo derrocara y le declarara “enemigo del Estado”.

Así fue como falleció a los 30 años un Nerón que puso fin a la dinastía Julio-Claudiana y que todavía rivaliza actualmente por el título de peor emperador romano con nombres como Calígula y Domiciano, con los que coincide en que la forma en la que fueron retratados por la historia podría no haber sido del todo fiel a la realidad.

Nerón: ¿extravagante y excesivo?

Con tan solo 16 años, Nerón subió al poder como quinto emperador de Roma. Durante su mandato, llevó a cabo medidas administrativas de gran alcance como reformas fiscales, monetarias y grandes proyectos de construcción, que le hicieron popular ante el público, teniendo en cuenta que también mejoró el sistema de suministro.

¿Entonces, por qué llegó a ser acusado de excéntrico? Los historiadores afirman que tiene que ver el hecho de que la historia nos ha llegado por parte de la aristocracia y fue el último de una dinastía: “Él tuvo la mala suerte de ser el último emperador de la dinastía romana Julio-Claudiana. Entonces, cuando murió, hubo un período de guerra civil y caos, y después de eso, una nueva dinastía llegó al poder. Y todas las historias se escribieron bajo esta nueva dinastía que debía legitimarse a sí misma y representar al período anterior de la peor manera posible”, reconoce Francesca Bologna a BBC con motivo de la exhibición que protagonizó la figura histórica en el Museo británico en 2018.

Imitaron su corte de pelo y su rostro aparece en varios ‘grafitis’ que han llegado a nuestro tiempo, lo que demuestra que fue un emperador popular, muy diferente a lo que pudo ocurrir en las altas esferas políticas, de donde procedían los tres historiadores que más mala fama le han dado: Tácito, Cassius Dio y Suetonio.

¿Asesinó a su madre y esposas?

Una de las acusaciones más graves del emperador Nerón es que mandó asesinar a su madre, Agripina la Menor, así como a dos de sus esposas: Claudia Octavia y Popea Sabina. Sobre la primera se supo que tuvo un rol relevante durante sus primeros años en el poder, actuando casi como gobernadora, lo que generaría tensión con su hijo. Y es que esto no estaba bien visto en una sociedad patriarcal, y esta finalmente moriría, un hecho que se sabe que tuvo a su hijo involucrado, que se defendió porque aseguró que ella planeaba asesinarlo.

Su primera esposa, Claudia Octavia, fue clave también en su ascenso al poder, pero también terminaría ejecutada por adulterio, un hecho que se puso en duda ya entonces. Menos tuvo que ver el emperador en la muerte de su segunda esposa, que lo hizo embarazada de una niña entre acusaciones de haber sido él quien le pateó el vientre, un hecho que la historiadora Bologna considera bastante probable que fuera falso.

Su acto más impopular: acusado del Gran Incendio de Roma

Pero si hay algo que ha hecho entrar en la historia como un villano oficial fue el hecho de que fue acusado de provocar el gran incendio de Roma de julio del año 64. “Tocaba el violín mientras Roma ardía”, se llegó a decir cuando ni siquiera existían estos instrumentos. Sin embargo, que ardiera la ciudad eran comunes, aunque este tuvo un alcance mayor, de nueve días, debido a la alta densidad de población, así como la mala calidad de viviendas.

Los historiadores defienden que “Nerón ni siquiera estaba en Roma en ese momento”. Pero esto llevó a que se ejecutaran en masa a cristianos, de cuya decisión también se culpó al emperador, un hecho que todavía genera controversia porque se pudo exagerar su rol, mientras cimentó “su recepción negativa hacia él”

El incendio de Roma, por otro lado, tuvo como consecuencia que se llevaran proyectos para embellecer la ciudad como la Domus Aurea, cuyos restos se pueden visitar en los alrededores del Coliseo, y que fue un palacio que ocupó alrededor de 50 hectáreas, entre ellas un lago, que se encuentra bajo el que sería el anfiteatro más famoso. Sin embargo, debido a la impopularidad de este, muchas obras fueron destruídas y no han llegado a nuestros días.

Pocas instituciones reflejan mejor las contradicciones del Imperio romano que la Guardia Pretoriana. Creada para garantizar la seguridad del emperador y proteger la estabilidad del régimen, esta fuerza de élite terminó acumulando tal grado de influencia que acabó interviniendo de forma directa en la política imperial. Durante más de tres siglos, los pretorianos actuaron como escoltas, policías y soldados de combate, pero también participaron en conspiraciones, derrocaron gobernantes y contribuyeron a decidir quién ocupaba el trono de Roma. Su historia es la de una unidad nacida para defender el poder que terminó condicionándolo.

Una élite privilegiada dentro del ejército

La Guardia Pretoriana fue organizada por emperador Augusto entre el 27 y el 26 a.C; poco después de instaurar el Principado. Creó inicialmente nueve cohortes destinadas a proteger su persona y la de su familia, una estructura que evolucionó con el tiempo hasta consolidarse como una de las unidades más prestigiosas del ejército romano. Al frente de la guardia solían situarse dos prefectos del pretorio pertenecientes al orden ecuestre, una de las élites sociales del Imperio. Desde sus orígenes, la proximidad al emperador convirtió a los pretorianos en una fuerza diferente del resto de tropas desplegadas en las fronteras romanas.

Ingresar en la Guardia Pretoriana era uno de los destinos más codiciados para cualquier ciudadano romano. Los pretorianos percibían salarios muy superiores a los de los legionarios, recibían generosos donativos extraordinarios cuando un emperador accedía al poder o celebraba una victoria militar y disfrutaban de condiciones de servicio más favorables. También estaban exentos de algunos gastos que sí recaían sobre otros soldados, como el coste del trigo o de parte de su equipamiento. A ello se sumaban ventajas judiciales y recompensas económicas o territoriales al licenciarse. Esta combinación de privilegios convirtió a la unidad en una auténtica aristocracia militar dentro del ejército romano.

La consolidación de su poder se vio reforzada durante el reinado de Tiberio Julio César Augusto (del 14 al 17 d.C) con la construcción del Castra Praetoria, un gran campamento situado al noreste de Roma. Concentrar allí a las cohortes permitió mejorar su organización y capacidad operativa, pero también tuvo consecuencias políticas. Por primera vez, una fuerza armada numerosa permanecía de forma permanente junto al centro de decisión del Imperio. Aquella proximidad otorgó a los pretorianos una capacidad de presión que ningún otro cuerpo militar poseía y les permitió convertirse en un actor cada vez más influyente en los asuntos del Estado.

Las funciones de la Guardia iban mucho más allá de custodiar al emperador. Sus miembros protegían el palacio imperial, acompañaban al gobernante en sus desplazamientos, mantenían el orden público en Roma, colaboraban en la extinción de incendios, vigilaban grandes espectáculos y actuaban como guardia de honor en ceremonias oficiales. Además, cuando los emperadores emprendían campañas militares, los pretorianos podían acompañarlos al frente o asumir responsabilidades de mando en operaciones de combate. Su equipamiento era similar al de los legionarios y participaron en conflictos tan importantes como las guerras dácicas y otras campañas militares desarrolladas por los emperadores romanos.

Cuando los guardianes decidieron quién mandaba

El problema surgió cuando el enorme poder acumulado por la Guardia comenzó a trasladarse al terreno político. Al estar armados, concentrados en la capital y en contacto directo con el emperador, los pretorianos descubrieron que podían influir en las sucesiones imperiales. A lo largo de los siglos participaron en conspiraciones, respaldaron candidatos concretos y contribuyeron a la caída de distintos gobernantes. La fuerza encargada de garantizar la estabilidad del sistema se transformó progresivamente en uno de sus principales factores de incertidumbre.

El episodio más célebre tuvo lugar en el año 193 d.C. Tras el asesinato del emperador Pertinax, los pretorianos llevaron su influencia hasta un extremo sin precedentes: pusieron el trono imperial literalmente a subasta. El cargo fue ofrecido a quien estuviera dispuesto a pagar más dinero a la guardia y el vencedor fue Didio Juliano. Aquella decisión provocó una grave crisis política que desencadenó una guerra civil. El general Septimio Severo, proclamado emperador por las legiones de Iliria, marchó sobre Roma, logró la ejecución de Juliano y castigó a los pretorianos implicados en la operación.

La llegada de Septimio Severo marcó una profunda reorganización de la Guardia. Muchos de sus integrantes fueron expulsados y el reclutamiento pasó a centrarse en soldados procedentes de las legiones de frontera. Sin embargo, la influencia política de los pretorianos no desapareció por completo. Todavía desempeñaron un papel relevante en las luchas por el poder del siglo III y principios del IV, demostrando que la relación entre ejército y política se había convertido en una característica estructural del Imperio romano.

El final definitivo llegó tras la batalla del Puente Milvio en el año 312 d.C. Los pretorianos habían apoyado a Majencio frente a Constantino y pagaron las consecuencias de aquella derrota. Tras imponerse en la guerra civil, Constantino ordenó la disolución de la Guardia Pretoriana y el desmantelamiento de su campamento. Con esa decisión desaparecía una institución que había acompañado al Imperio desde los tiempos de Augusto. La unidad creada para proteger al emperador terminaba así su historia después de haber demostrado que, en ocasiones, quienes custodian el poder pueden llegar a ejercerlo.

La pasta Alfredo es uno de esos legados culinarios infalibles que demuestran cómo la sencillez bien ejecutada puede conquistar mesas en todo el mundo. Aunque internacionalmente se ha popularizado de la mano de ingredientes como el pollo jugoso, los langostinos salteados o el salmón ahumado, el alma de esta receta reside en su emblemática salsa, una emulsión sumamente sabrosa y cremosa. Lo que hoy se considera un estandarte de la cocina italoamericana tiene, en realidad, un origen estrictamente romano y una historia fascinante donde se cruzan el amor familiar, la teatralidad en la mesa y la época dorada de Hollywood.

El origen en una trattoria de Roma

El origen de este plato nos traslada a principios del siglo XX, concretamente en 1907, a una pequeña posada tradicional del centro de Roma regentada por un cocinero llamado Alfredo Di Lelio. Sin embargo, el verdadero detonante de la salsa Alfredo no fue una revelación gastronómica en las cocinas, sino una emergencia puramente familiar. Tras dar a luz a su hijo, Inés, la esposa de Alfredo, sufrió una pérdida de apetito que la dejó debilitada en cama.

Preocupado por su salud, el cocinero decidió tunear un clásico del recetario italiano: los fettuccine al burro (pasta con mantequilla y queso). Para hacer el plato mucho más nutritivo y despertar las papilas gustativas de su mujer, Alfredo triplicó la cantidad de mantequilla y perfeccionó la técnica de mezclado. Salía de la cocina acompañado con la pasta al dente y, directamente en la mesa ante los ojos de su esposa, ligaba los ingredientes con energía usando sus manos junto a un buen parmesano rallado. El invento funcionó: Inés devoró el plato y le insistió para que lo incluyera de inmediato en la carta del restaurante.

El plato se convirtió en un éxito local, pero el espaldarazo definitivo hacia el estrellato internacional llegó en 1927 gracias al cine estadounidense. Durante su luna de miel en Roma, Douglas Fairbanks y Mary Pickford, dos de las estrellas más influyentes del Hollywood mudo, cenaron en el establecimiento de Di Lelio. Quedaron tan impresionados por el sabor de los fettuccine y por el espectáculo del emplatado que decidieron regalarle al cocinero una cuchara y un tenedor de oro con la inscripción grabada: “To Alfredo, the King of noodles”.

A su regreso a Estados Unidos, la célebre pareja elogió las virtudes del restaurante en sus entrevistas, transformando el local en un destino de culto obligatorio para actores, políticos y turistas adinerados que cruzaban el Atlántico. Aunque el establecimiento original cambió de manos en la década de 1940, la tradición familiar continuó más tarde en el restaurante Il Vero Alfredo, ubicado en la Piazza Augusto Imperatore de Roma, donde todavía hoy cuelgan las fotografías de las celebridades que sucumbieron a la magia de esta salsa nacida por amor.

Pasta Alfredo con pollo

Esta receta clásica te trasladará de lleno a los sabores y aromas de Italia gracias a una combinación infalible de ingredientes. El secreto del plato reside en su salsa Alfredo, una elaboración sumamente deliciosa, cremosa y suave que se fusiona a la perfección con unas tiernas tiras de pechuga de pollo. Apunta los siguientes ingredientes:

Comienza cociendo la pasta en agua con sal hasta que esté al dente. Escúrrela y resérvala, asegurándote de guardar un poco del agua de cocción para ajustar la salsa más adelante si fuera necesario.

Aparte, sazona las pechugas de pollo con sal y pimienta. En una sartén grande, derrite una cucharada de mantequilla y cocina el pollo hasta que esté bien dorado y hecho por dentro; después, retíralo y córtalo en tiras.

En la misma sartén, derrite la otra cucharada de mantequilla y sofríe los ajos picados hasta que desprendan su aroma. Vierte la nata y el caldo de pollo, manteniendo el fuego medio-bajo para que se caliente gradualmente sin llegar a hervir y removiendo de forma constante.

Agrega el queso parmesano rallado a la mezcla y remueve bien hasta que se derrita y quede una salsa suave y aterciopelada. Incorpora la pasta cocida para que se impregne bien; si notas que queda algo seca, añade un chorrito del agua de cocción que reservaste.

Finalmente, añade las tiras de pollo a la sartén y mezcla de nuevo para distribuirlas de forma uniforme. Sirve el plato inmediatamente y decóralo con perejil fresco picado por encima para darle un toque final de frescura.

Pasta Alfredo con langostinos

Esta elegante versión de la clásica receta romana aporta un toque marinero irresistible gracias a la jugosidad de los langostinos. La clave de este plato está en su sofisticada salsa Alfredo, enriquecida con un sutil toque de vino blanco y el sabor que deja el marisco al sellarse en la mantequilla. Toma nota de los siguientes ingredientes:

Para comenzar, cocina la pasta en agua con sal y un chorrito de aceite un minuto menos de lo indicado por el fabricante, ya que terminará de hacerse en la salsa. Al estar lista, cuélala.

Mientras, derrite la mantequilla con un toque de aceite de oliva en una sartén a fuego medio. Baja el fuego, sofríe la cebolla y el ajo por dos minutos, sube a fuego medio y saltea los langostinos salpimentados durante un minuto; retíralos y resérvalos dejando sus jugos en la sartén.

Espolvorea la harina sobre el sofrito restante y remueve hasta unificar. A fuego bajo, vierte la nata y remueve por tres minutos sin dejar que hierva; luego incorpora el parmesano, el vino blanco, parte del perejil y salpimenta al gusto durante dos minutos.

Si la salsa queda líquida, espésala con un poco de harina disuelta en leche; si queda densa, alárgala con un chorrito de leche. Al lograr una crema ligera, reincorpora los langostinos (reservando unos pocos para decorar) y cocina a fuego bajo un par de minutos más.

Para terminar, integra la pasta recién colada en la sartén y remueve con delicadeza. Sirve el plato inmediatamente bien caliente, decorando cada ración con los langostinos reservados, el resto del parmesano y un toque de perejil fresco.

Pasta Alfredo con salmón

Aunque es una receta muy sencilla de preparar, esta pasta Alfredo con salmón tiene ese punto especial que la hace irresistible. En nuestro caso, le añadimos el salmón justo al final para conseguir el punto perfecto: jugoso, tierno y lleno de sabor. Toma nota de los siguientes ingredientes par dos comensales:

Primero, cocemos los tagliatelle en abundante agua siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez que estén listos, los escurrimos bien y los reservamos.

Mientras se cuece la pasta, salpimentamos el salmón al gusto. Lo cocinamos en una sartén bien caliente con un hilo de aceite de oliva durante tres minutos por cada lado; después, lo desmenuzamos y lo reservamos aparte.

En esa misma sartén, derretimos la mantequilla y agregamos la nata líquida. En el momento en que esté bien caliente, retiramos la sartén del fuego por completo y añadimos el queso parmesano junto con un toque de nuez moscada, sazonando al gusto.

Finalmente, mezclamos la pasta reservada con la salsa cremosa e incorporamos el salmón desmenuzado con suavidad. Servimos el plato inmediatamente espolvoreando un poco de perejil fresco picado por encima.

Cuando Septimio Severo entró en Roma en junio del año 193 d.C., el Imperio llevaba meses inmerso en una crisis de poder que amenazaba con prolongarse indefinidamente. La muerte del emperador Pertinax, el efímero gobierno de Didio Juliano y la aparición de varios aspirantes al trono habían abierto una nueva guerra civil. En ese contexto emergió la figura de este general nacido en Leptis Magna, en el actual territorio de Libia, cuya victoria final sobre sus rivales puso fin al conflicto y permitió inaugurar una nueva dinastía que gobernaría Roma durante más de cuatro décadas. Su ascenso no fue fruto de una sucesión ordenada ni de una decisión institucional, sino el resultado de una larga lucha militar que transformó el funcionamiento del Imperio.

El heredero del caos

La situación recordaba inevitablemente a la que había vivido Roma tras la muerte de Nerón en el año 68 d.C. Entonces, la desaparición de la dinastía Julio-Claudia había desencadenado el conocido Año de los Cuatro Emperadores. Más de un siglo después, el problema seguía siendo el mismo: el Imperio carecía de un mecanismo estable para garantizar la sucesión. La muerte de Cómodo a finales de 192 volvió a dejar el poder en una posición vulnerable y abrió una nueva etapa de enfrentamientos entre generales, gobernadores y facciones militares que aspiraban a controlar el Estado.

La crisis se agravó tras el asesinato de Pertinax a manos de los pretorianos. Lejos de buscar una solución consensuada, la Guardia Pretoriana convirtió el trono en objeto de una auténtica subasta. El vencedor fue Didio Juliano, que obtuvo el respaldo de los soldados prometiendo una recompensa económica superior a la de sus rivales. Aquella operación dañó todavía más la legitimidad imperial y provocó la reacción inmediata de varios comandantes provinciales que consideraron inaceptable el procedimiento.

El avance de Severo hacia Roma

Entre esos aspirantes destacaba Septimio Severo, gobernador de Panonia Superior y comandante de varias legiones situadas en la frontera danubiana. El 9 de abril del año 193 fue proclamado emperador por sus tropas en Carnuntum. A diferencia de Didio Juliano, su principal fortaleza no era el respaldo de la Guardia Pretoriana ni de los círculos políticos romanos, sino el apoyo de un amplio contingente militar dispuesto a marchar sobre Italia.

Mientras Severo avanzaba hacia Roma, Didio Juliano veía cómo se desmoronaban los apoyos que le habían permitido alcanzar el poder. El Senado terminó abandonándolo y el emperador fue asesinado antes incluso de que las tropas de Severo llegaran a la capital. Sin embargo, la crisis estaba lejos de concluir. Otros dos aspirantes, Pescenio Níger en Oriente y Clodio Albino en Britania, también reclamaban la púrpura imperial. Durante los años siguientes, Severo tuvo que derrotar sucesivamente a ambos rivales en una serie de campañas que culminaron con la victoria de Lugdunum en 197 y la reunificación del Imperio bajo un único gobernante.

El nacimiento de una nueva dinastía

La victoria permitió a Septimio Severo fundar una nueva casa imperial. La dinastía Severa gobernó Roma entre los años 193 y 235, y estuvo integrada por figuras como Caracalla, Geta, Macrino, Heliogábalo y Alejandro Severo. Originaria del norte de África y estrechamente vinculada a Siria a través de Julia Domna, esposa del emperador, esta familia marcó una nueva etapa política y cultural dentro del Alto Imperio romano.

Severo trabajó desde muy pronto para consolidar el carácter hereditario del poder. Además de designar a sus hijos Caracalla y Geta como sucesores, emperadores que resultarán familiares para quienes hayan visto Gladiator 2, buscó reforzar la legitimidad de su gobierno vinculándose simbólicamente a la memoria de Marco Aurelio y de los Antoninos. La corte adquirió una imagen cada vez más ceremonial y dinástica, y el emperador dejó de presentarse únicamente como el primer ciudadano del Estado para proyectar una autoridad mucho más personal y centralizada.

El Imperio se vuelve más militar

La gran transformación del reinado de Severo fue el refuerzo del papel del ejército dentro del sistema político romano. La guerra civil había demostrado que las legiones podían decidir quién ocupaba el trono, y el nuevo emperador actuó en consecuencia. Sustituyó a la Guardia Pretoriana, reforzó la influencia de los militares y gobernó apoyándose en los sectores castrenses. Paralelamente, el Senado perdió parte de su protagonismo político, mientras el poder se concentraba cada vez más en la figura imperial y en una administración estrechamente ligada al emperador.

El modelo político surgido tras la crisis de 193 conservó las estructuras romanas tradicionales, pero avanzó hacia una monarquía más militarizada, más centralizada y menos dependiente de las antiguas élites senatoriales. La propia dinastía Severa fue una consecuencia directa de esa transformación, al igual que muchos de los cambios institucionales que caracterizaron el siglo III.

La muerte del emperador romano Nerón en junio del año 68 d.C. abrió una de las crisis sucesorias más graves de la historia de Roma y desencadenó una guerra civil que enfrentó a Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano en apenas doce meses. La caída de la dinastía Julio-Claudia dejó al Imperio sin un heredero aceptado por todos ni un mecanismo institucional capaz de ordenar la transición, y ese vacío convirtió el trono en el premio de una pugna en la que pesaron más las legiones que el Senado.

El vacío tras Nerón

La crisis comenzó incluso antes de la muerte de Nerón. Las rebeliones de distintos gobernadores provinciales y el creciente descontento entre las élites romanas debilitaron un régimen que llevaba años acumulando tensiones. Cuando el emperador se suicidó, desapareció el último representante de la casa Julio-Claudia y Roma se encontró sin una línea sucesoria definida. La ausencia de un heredero indiscutido abrió una etapa de incertidumbre política en la que diferentes generales y gobernadores comenzaron a presentar sus propias aspiraciones al poder.

La situación era especialmente delicada porque el Principado seguía dependiendo en gran medida del prestigio personal del emperador y de la aceptación de los distintos centros de poder del Imperio. El Senado conservaba relevancia institucional, pero las legiones estacionadas en las provincias tenían una capacidad creciente para imponer candidatos. La crisis de los años 68 y 69 d.C. puso de manifiesto esa realidad de forma dramática y confirmó que la autoridad imperial ya no podía sostenerse únicamente desde Roma.

Galba toma el poder

El primero en beneficiarse del vacío político fue Servio Sulpicio Galba, gobernador de la Hispania Tarraconense. Su adhesión a la revuelta contra Nerón y el apoyo recibido por parte de distintos sectores permitieron que fuera reconocido como emperador. Sin embargo, su posición resultó mucho más frágil de lo que parecía. Aunque contó con la ratificación del Senado, tuvo dificultades para consolidar apoyos duraderos entre quienes esperaban recompensas por haber facilitado su ascenso.

Las fuentes antiguas y los estudios modernos coinciden en señalar que Galba perdió rápidamente respaldo entre los pretorianos y parte de la población de Roma. Su intento de reforzar la sucesión mediante la adopción de Lucio Calpurnio Pisón como heredero terminó generando nuevas tensiones. Entre quienes se sintieron desplazados destacó Marco Salvio Otón, que esperaba ser el elegido para sucederle y que pronto se convertiría en protagonista de un nuevo cambio de poder.

Otón y el primer choque

En enero del año 69 d.C., Otón logró el apoyo de la Guardia Pretoriana y promovió una conspiración que terminó con el asesinato de Galba. Su proclamación como emperador no resolvió la crisis, sino que la agravó. Mientras intentaba consolidar su posición en Roma, otro aspirante ya había sido elevado al poder por las legiones del Rin. La disputa por la sucesión dejaba de ser una cuestión política para convertirse abiertamente en una confrontación militar.

El gobierno de Otón estuvo condicionado desde el primer momento por esa amenaza. La legitimidad ya no dependía únicamente del reconocimiento senatorial o del control de la capital, sino de la capacidad para imponerse en el campo de batalla. El enfrentamiento con las fuerzas que apoyaban a Vitelio se volvió inevitable y marcó el siguiente capítulo de la guerra civil.

Vitelio entra en escena

Aulo Vitelio había sido proclamado emperador por las legiones de Germania. Su candidatura representaba el creciente protagonismo de los ejércitos fronterizos en la política imperial. Las tropas del Rin avanzaron hacia Italia y terminaron enfrentándose a las fuerzas de Otón. El conflicto culminó con la derrota de este último tras varios meses de tensiones y operaciones militares en el norte de la península itálica.

La victoria permitió a Vitelio ocupar el trono, pero tampoco consiguió estabilizar el Imperio. Su ascenso evidenció que el respaldo militar podía derribar a un emperador y elevar a otro en cuestión de meses. Las legiones de las provincias fronterizas habían demostrado que podían intervenir directamente en la sucesión y alterar el rumbo político de Roma. El equilibrio imperial parecía depender cada vez más de la fuerza de los ejércitos y menos de las instituciones que habían sustentado el régimen desde tiempos de Augusto.

Vespasiano cambia el rumbo

Mientras Vitelio intentaba consolidarse en Roma, un nuevo aspirante reunía apoyos en Oriente. Tito Flavio Vespasiano, que se encontraba al frente de operaciones militares en Judea, logró el respaldo de importantes fuerzas provinciales y de varias legiones. Su candidatura fue ganando peso hasta convertirse en la alternativa con mayores posibilidades de imponerse en el conflicto.

Las tropas favorables a Vespasiano avanzaron hacia Italia y terminaron derrotando a los partidarios de Vitelio. En diciembre del año 69 d.C., la guerra civil concluyó con la caída del emperador y la llegada al poder de Vespasiano. La victoria puso fin a uno de los periodos más convulsos del Alto Imperio y abrió una nueva etapa política bajo la dinastía Flavia.

Cómo sobrevivió Roma

La salida de la crisis no llegó gracias a un mecanismo institucional capaz de ordenar la sucesión, sino por la capacidad de uno de los contendientes para imponerse militarmente sobre los demás. El año 69 d.C. confirmó que el emperador dependía en gran medida de la fidelidad de las legiones y que los ejércitos provinciales podían decidir el destino del Imperio. La consolidación de Vespasiano permitió recuperar una relativa estabilidad y puso fin a la incertidumbre abierta tras la desaparición de la dinastía Julio-Claudia.

El año de los cuatro emperadores no fue solo una crisis de poder. Fue la demostración de que el sistema imperial podía tambalearse cuando la sucesión quedaba sin resolver y los distintos ejércitos competían por imponer a sus propios candidatos. Roma sobrevivió a aquel episodio porque Vespasiano consiguió imponerse antes de que la fragmentación fuese irreversible, pero el conflicto dejó claro que el futuro de los emperadores estaría ligado, cada vez más, al respaldo de las legiones. La llegada de la dinastía Flavia cerró aquella guerra civil, aunque la lección política del año 69 d.C. permanecería durante siglos en la memoria del Imperio.

La muerte del emperador Cómodo, hijo de Marco Aurelio, a finales de 192 d.C., abrió una de las crisis de sucesión más desordenadas de la historia de Roma, como popularizó Ridley Scott en Gladiator. El año siguiente, conocido como el “año de los cinco emperadores”, convirtió el trono imperial en el centro de una pugna política y militar que reflejaba hasta qué punto el poder en Roma dependía ya del ejército, las alianzas y la fuerza. En ese escenario, Didio Juliano protagonizó el episodio más escandaloso de todos.

Tras la muerte del emperador Pertinax, Roma atravesó una crisis de sucesión que desembocó en una situación extraordinaria: la Guardia Pretoriana, encargada de proteger al emperador, terminó entregando el poder al aspirante que ofreció una mayor recompensa económica. El vencedor fue Didio Juliano, que accedió al trono el 28 de marzo y lo perdió poco más de dos meses después.

Aunque la posteridad lo recuerda principalmente por haber comprado el trono, Juliano no era un desconocido ni un aventurero improvisado. Nacido en Mediolanum, la actual Milán, pertenecía a una familia de prestigio con raíces en Italia y el norte de África. Las fuentes antiguas lo sitúan ocupando distintos cargos políticos y militares antes de alcanzar el consulado y consolidar una posición destacada dentro de la élite imperial. Su trayectoria lo había convertido en una figura experimentada de la administración romana mucho antes de convertirse en emperador.

La puja que decidió el futuro de Roma

La situación cambió radicalmente cuando Pertinax fue asesinado por miembros de la Guardia Pretoriana. Sin un heredero claro y con la capital sumida en la incertidumbre, los soldados encargados de custodiar el poder imperial se convirtieron en árbitros de la sucesión. Según las fuentes recopiladas por los historiadores, varios candidatos trataron de asegurarse su respaldo. Según relatan las fuentes históricas, Juliano recurrió a su considerable fortuna para superar las ofertas de sus rivales. El principal competidor era Tito Flavio Sulpiciano, prefecto de Roma y suegro de Pertinax. Finalmente, la Guardia Pretoriana terminó reconociendo a Juliano como nuevo emperador después de una puja que ha pasado a la historia como uno de los episodios más controvertidos de la Roma imperial.

Aquella forma de alcanzar el poder marcó desde el principio su destino político. Diversos testimonios de la época recogidos en la enciclopedia World History, describen una profunda indignación entre la población romana, que veía cómo el cargo más importante del Imperio parecía haberse convertido en objeto de negociación. Las crónicas recogen escenas de hostilidad hacia el nuevo gobernante, recibido entre reproches y acusaciones por haber utilizado su riqueza para hacerse con el trono.

Un poder cada vez más frágil

La legitimidad de Juliano quedó cuestionada desde el primer momento. Su dependencia de la Guardia Pretoriana dificultó la consolidación de su autoridad y pronto comenzaron a aparecer señales de debilidad. Las fuentes señalan que el nuevo emperador no logró garantizar el respaldo político que necesitaba para mantenerse en el poder. A ello se sumaron las dificultades provocadas por la escasez de recursos disponibles para sostener su gobierno y la progresiva pérdida de apoyos que necesitaba para afianzar su posición.

Mientras Roma discutía la validez de su mandato, en distintas provincias comenzaron a surgir aspirantes dispuestos a disputarle el trono. La situación se agravó rápidamente porque varios mandos militares contaban con el apoyo de importantes contingentes de tropas, un factor decisivo en cualquier lucha por el poder dentro del Imperio romano. Entre ellos destacaron tres figuras con experiencia militar y respaldo entre las legiones: Pescenio Níger, gobernador de Siria; Clodio Albino, gobernador de Britania; y Septimio Severo, gobernador de Panonia Superior. Los tres reivindicaron su derecho a la sucesión, pero Severo disponía de una ventaja fundamental gracias al apoyo de las legiones asentadas en la frontera del Danubio.

El ascenso de Septimio Severo

La proclamación de Septimio Severo por parte de sus tropas alteró por completo el equilibrio político del momento. Respaldado por un poderoso ejército, inició su avance hacia Italia mientras la posición de Juliano se deterioraba a gran velocidad. Las fuentes señalan que el emperador trató de organizar la defensa de Roma, pero sus esfuerzos no dieron resultado.

Ni la Guardia Pretoriana ni el Senado mostraron una fidelidad suficiente para sostener un gobierno cada vez más aislado. Conforme las legiones de Severo se aproximaban a la capital, la sensación de que el desenlace era inevitable comenzó a extenderse entre los círculos políticos romanos. La autoridad de Juliano, cuestionada desde el primer día, se debilitó todavía más.

Finalmente, el Senado decidió retirar su apoyo a Juliano y reconocer a Septimio Severo como nuevo emperador. El 1 de junio del año 193 d.C., apenas unos sesenta y seis días después de haber accedido al poder, Didio Juliano fue condenado a muerte. Un ejecutor enviado a su residencia acabó con su vida, poniendo fin a uno de los reinados más breves y controvertidos de la historia de Roma.

Su caída se produjo además en uno de los periodos más turbulentos del Imperio. La lucha por la sucesión desencadenó una crisis política que enfrentó a varios aspirantes al trono y que acabaría consolidando el ascenso de Septimio Severo. La breve experiencia de Juliano quedó asociada para siempre a una imagen que ha atravesado los siglos: la de un hombre que logró alcanzar el trono romano gracias a su riqueza, pero que no pudo conservarlo cuando perdió el respaldo político y militar indispensable para gobernar. Más de 1.800 años después, su nombre continúa vinculado a uno de los episodios más singulares de la historia imperial romana.

La ciudad de Baelo Claudia nació en el siglo II a.C. en un enclave estratégico del Estrecho de Gibraltar. Su desarrollo estuvo estrechamente ligado a las industrias salazoneras y al comercio con el norte de África, convirtiéndose en un importante punto de conexión con la actual ciudad de Tánger. La relevancia histórica del enclave llevó a la Junta de Andalucía a crear en 1990 el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, organismo encargado desde entonces de su conservación, investigación y difusión.

Tal y como cuenta la Junta de Andalucía en su artículo Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, “representa un claro referente para el conocimiento del urbanismo romano y la vida en una ciudad durante el Imperio Romano, ya que aquí se localizan todos los elementos representativos que constituyen la esencia de una ciudad romana”.

Un ejemplo excepcional de ciudad romana

Entre los restos conservados se encuentran el foro, los templos, la basílica, edificios administrativos como la curia y el archivo, el mercado, el teatro, las termas, el barrio industrial, los acueductos y la muralla completa.

Tal y como narran en el díptico ofrecido por Museos de Andalucía, “la ciudad nace en el siglo II a.C. en una zona altamente estratégica como el estrecho de Gibraltar. Su origen y posterior evolución están muy ligados al desarrollo de las industrias salazoneras y al comercio con el norte de África, siendo puerto de unión con la actual Tánger. Sobre el cambio de era se inicia un proceso de desarrollo urbanístico que culminará en la primera mitad del siglo II d.C. A lo largo de este proceso se lleva a cabo la construcción de un amplio foro monumental, edificios lúdicos y un destacado complejo salazonero, verdadero motor económico de la ciudad”.

Asimismo, cuentan que es justamente en aquel período cuando Baelo recibe el apelativo de Claudia, promocionando a municipio romano y disfrutando así la ciudad del período de prosperidad más importante de su historia. “Baelo Claudia entra en un proceso de decadencia que se inicia a mediados del siglo II d.C., seguramente potenciado por el terremoto que asoló la ciudad en el siglo III d.C., y que tras una paulatina re- gresión culminará con el abandono poblacional de la ciudad hacia el siglo VII d.C”, afirman en el apartado La ciudad de Baelo Claudia.

La presencia de todos estos elementos convierte a Baelo Claudia en un lugar fundamental para comprender cómo era la vida en una ciudad romana durante el Imperio. Precisamente esa conservación es la que ha permitido que el conjunto arqueológico se convierta en una referencia para el estudio del urbanismo romano en la península ibérica.

Hay ciudades que conservan restos romanos y luego está Lugo. La ciudad gallega puede presumir de tener la única muralla romana del mundo que todavía se conserva completa rodeando todo su casco histórico. Más de dos kilómetros de piedra que siguen abrazando la ciudad casi diecisiete siglos después de su construcción y que han convertido este enclave en uno de los grandes tesoros históricos de España.

La muralla fue levantada entre los siglos III y IV alrededor de la antigua Lucus Augusti, nombre romano de Lugo. Según la leyenda, no se construyó para proteger una ciudad, sino un bosque sagrado dedicado al emperador Augusto. Aquel supuesto “Bosque Sagrado de Augusto” habría dado origen incluso al nombre actual de la ciudad.

Hoy ese bosque es un misterio, pero la muralla sigue completamente en pie. Rodea el casco histórico con un perímetro de unos 2.200 metros, alcanza en algunos puntos los siete metros de ancho y todavía conserva 71 torres de las 85 originales. Caminar por su adarve permite contemplar la ciudad desde una perspectiva completamente distinta y entender la dimensión defensiva que tuvo Lugo durante la época imperial romana.

Además, lo afirma la propia web oficial de la Xunta de Galicia, “la muralla romana que rodea la ciudad de Lugo es la única del mundo que se conserva entera”. Y es ese carácter excepcional hizo que fuese declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Una fortificación que sigue formando parte de la ciudad

A diferencia de otras murallas históricas europeas que acabaron parcialmente derribadas para permitir el crecimiento urbano, la de Lugo logró sobrevivir prácticamente intacta al paso de los siglos. Buena parte de ello se debe a que la ciudad fue adaptándose poco a poco a su presencia, añadiendo nuevas puertas para facilitar la comunicación entre ambos lados del muro.

Las cuatro entradas originales acabaron convirtiéndose en las diez puertas actuales, muchas de ellas reformadas o ampliadas entre los siglos XIX y XX. Algunas siguen siendo especialmente simbólicas dentro de la ciudad, según narra la web de la Xunta en su apartado Las puertas de la Muralla:

Cada una refleja también cómo Lugo fue creciendo alrededor de una estructura defensiva que nunca desapareció del paisaje urbano.

Caminar sobre la Roma imperial

Recorrer hoy la Muralla de Lugo es caminar literalmente sobre una construcción romana original. El paseo completo permite rodear el casco histórico mientras se observan tejados, plazas, iglesias y algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad.

Desde arriba todavía puede percibirse la enorme escala de la obra. La altura media ronda los diez metros y muchas de las torres conservadas siguen marcando el perfil histórico de Lugo. Además, el acceso al adarve es completamente gratuito, algo que convierte la experiencia en uno de los grandes atractivos turísticos de Galicia.

La muralla también terminó definiendo buena parte de la identidad de la ciudad. Mientras otras fortificaciones europeas quedaron reducidas a ruinas o pequeños tramos, Lugo mantuvo intacto ese enorme cinturón de piedra que todavía separa el casco histórico de la ciudad moderna.

Y quizá ahí reside parte de su fuerza. Porque más allá de ser un monumento histórico, la Muralla de Lugo sigue funcionando como una frontera simbólica entre dos tiempos distintos: el de la antigua Roma y el de una ciudad gallega que continúa viviendo bajo la sombra de sus piedras casi dos mil años después.

El poder imperial romano nunca tuvo una sucesión tranquila durante mucho tiempo. Roma pasó por asesinatos, guerras civiles, herencias familiares y golpes militares que llevaron al trono a decenas de emperadores distintos entre Augusto y la caída del Imperio de Occidente. Algunos gobernaron durante décadas y otros apenas conservaron el cargo unas semanas antes de morir o ser sustituidos.

En ese escenario, las estatuas y los bustos servían para algo más que decorar plazas o templos. La imagen del emperador estaba en calles, edificios públicos y foros porque ayudaba a recordar quién mandaba, legitimaba una dinastía y acercaba la figura imperial a provincias que jamás verían al soberano en persona.

Dos universidades revisaron miles de esculturas antiguas

Francesca Bologna, de la Universidad de Edimburgo, y Raffaella Bucolo, de la Universidad de Verona, estudiaron 2.028 retratos escultóricos de emperadores romanos fechados entre el año 27 a.C. y el 285 d.C. El trabajo apareció en Journal of Roman Archaeology y utilizó materiales del Roman Imperial Portraits Database de Sam Heijnen junto con hallazgos recientes.

Las investigadoras analizaron cuándo se modificaban las esculturas, qué regiones recurrían más a esa práctica y hasta qué punto los escultores alteraban los rostros originales para adaptarlos a otro gobernante.

La investigación detectó una ausencia llamativa durante la etapa de los Antoninos, pese a que fue un periodo con enorme producción escultórica. Los emperadores de esa época lucían barbas largas y peinados llenos de rizos, un detalle que complicaba reutilizar retratos anteriores. El mármol podía rebajarse, pero añadir volumen resultaba imposible, así que muchos talleres preferían empezar una pieza nueva.

Algo parecido ocurrió en momentos de crisis extrema, como el Año de los Cuatro Emperadores o la Anarquía Militar. La sucesión acelerada de gobernantes dejaba poco espacio para transformar estatuas ya existentes y la reacción inmediata pasaba por destruirlas o guardarlas.

El fenómeno más conocido fue la damnatio memoriae, la condena pública contra un emperador caído en desgracia. El Senado podía declarar enemigo del Estado a un gobernante y ordenar la eliminación de sus imágenes. Nerón encabezó el listado de emperadores más retallados, seguido por Calígula y Domiciano. Sus rostros desaparecieron de numerosas esculturas para dejar sitio a nuevos dirigentes o a figuras admiradas del pasado imperial. El estudio señala que muchos retratos de Calígula terminaron convertidos en representaciones de Augusto o Tiberio, una decisión que reforzaba la continuidad dinástica y la autoridad del nuevo poder.

Iberia reutilizó más figuras que otras provincias romanas

Las cifras también muestran diferencias importantes entre regiones. Iberia alcanzó el porcentaje más alto de retallados del Imperio con un 19% de los retratos imperiales reutilizados. Allí abundaron las transformaciones de Calígula en Augusto, una preferencia que las autoras relacionan con el prestigio duradero del fundador del Imperio y con la importancia posterior de Trajano y Adriano, nacidos en Hispania. Roma superó igualmente la media imperial con un 11%, sobre todo durante la etapa flavia, cuando muchos retratos de Nerón acabaron convertidos en imágenes de Vespasiano, Tito o Domiciano.

Asia Menor y el norte de África quedaron en el extremo opuesto con apenas un 4% de retallados, aunque por razones distintas. En Asia Menor existían canteras abundantes y talleres de gran calidad, lo que facilitaba esculpir nuevas piezas. En el norte de África, en cambio, el mármol debía importarse y los escultores solían llegar desde otros territorios, de modo que las pocas modificaciones detectadas fueron muy profundas. Grecia, Egipto y la Galia presentaron porcentajes intermedios. En Egipto aparecieron incluso cabezas de reyes helenísticos convertidas después en retratos de Augusto.

Los talleres aplicaron cuatro grados distintos de modificación

El estudio clasificó además el grado de transformación de cada estatua en cuatro niveles. El nivel tres implicaba borrar casi todo el rostro anterior, incluida la parte trasera de la cabeza. El nivel dos, el más frecuente con un 52% de los casos, afectaba sobre todo a la zona frontal porque los laterales apenas se veían cuando la estatua estaba elevada. El nivel uno dejaba rasgos a la vista del emperador previo y el nivel cero solo cambiaba la inscripción de la base. Un busto de Caracalla renombrado como Constantino constituye el único ejemplo identificado en esta última categoría.

Durante años, parte de la arqueología interpretó estas prácticas como una simple forma de ahorrar mármol y trabajo. Bologna y Bucolo rechazan esa explicación tan limitada. Las investigadoras escribieron que “la práctica romana de retrabajar la retratística imperial fue un fenómeno complejo caracterizado por la interacción de procesos técnicos e ideológicos”.

La comparación entre regiones mantiene esa idea. En lugares con acceso fácil al mármol apenas se reutilizaban esculturas, mientras que en otros territorios el retallado respondía a preferencias políticas, lealtades locales o necesidades de propaganda imperial.

Algunos romanos reconocieron rostros ocultos bajo nuevas figuras

El trabajo también plantea una cuestión difícil de resolver: hasta qué punto los romanos reconocían el rostro original oculto bajo una nueva imagen. Karl Galinsky, citado en el artículo, sostiene que algunos rastros se mantenían de forma deliberada para conservar la memoria de emperadores admirados o detestados.

La percepción dependía del observador, de la altura de la estatua y del contexto donde aparecía colocada. Un senador en Roma podía detectar restos de Nerón bajo el retrato de otro emperador, pero esa lectura resultaba mucho menos probable entre las clases populares o en provincias alejadas. Con el paso del tiempo, la memoria sobre la estatua original también terminaba diluyéndose y el nuevo rostro acababa siendo lo único que importaba.

Muchos monumentos romanos sobreviven convertidos en ruinas, museos o restos arqueológicos que apenas permiten imaginar cómo fueron hace siglos. Sin embargo, en la costa gallega existe una excepción prácticamente única en el planeta. La Torre de Hércules no solo continúa en pie desde la Antigüedad, sino que además sigue funcionando como faro en pleno siglo XXI.

Situada frente al Atlántico, en A Coruña, esta construcción fue reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2009 después de décadas de trabajo institucional y cultural para lograr que su valor histórico fuese reconocido internacionalmente.

El reconocimiento llegó durante la 33ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial celebrada en Sevilla, donde la candidatura gallega acabó entrando en la Lista del Patrimonio Mundial gracias a su excepcionalidad histórica y arquitectónica.

Un faro romano que sigue guiando barcos siglos después

La singularidad de la Torre de Hércules reside en un detalle que la convierte en un caso prácticamente irrepetible. Tal y como menciona la web oficial de turismo de Coruña, A Coruña Siempre Abierta, “El único faro romano conservado en el mundo que sigue en funcionamiento hoy en día y que, además, constituye un caso paradigmático de intervención arquitectónica en un monumento de la Antigüedad. Esto último se refiere a la restauración del siglo XVIII, llevada a cabo por Eustaquio Giannini, quien aplicó criterios científicos, manteniendo su autenticidad y demostrando así un respeto absoluto por la integridad del faro”.

Además, la oficina de turismo asegura que el monumento conserva más del 60% de su estructura romana original y representa además un ejemplo excepcional de cómo intervenir arquitectónicamente sobre una construcción antigua sin destruir su autenticidad.

El camino para conseguir la declaración de Patrimonio Mundial comenzó mucho antes de 2009. Ya en 1986, la diputada y escritora María Victoria Fernández-España solicitó por primera vez que el faro fuese reconocido por la UNESCO.

Años después, en 2001, el doctor José Luis Vázquez Iglesias, conocido como “Manito”, impulsó una nueva iniciativa creando el Instituto de Estudios Torre de Hércules. Su objetivo consistía en reunir apoyo institucional y social suficiente para que el monumento fuese considerado un bien de valor universal excepcional. Tras su fallecimiento en 2007, el proyecto continuó adelante hasta lograr el reconocimiento definitivo dos años después.

Mucho más que un faro

La UNESCO considera que la Torre de Hércules permite entender la evolución de las técnicas de señalización marítima desde época romana hasta nuestros días. De hecho, el monumento sirve como referencia histórica para estudiar cómo evolucionaron los sistemas de navegación y ayuda marítima a lo largo de los siglos.

Además de su función práctica, el faro se ha convertido en uno de los grandes símbolos de Galicia y de la ciudad coruñesa. Desde hace más de dos mil años, sigue mirando al Atlántico mientras continúa haciendo exactamente aquello para lo que fue construido: iluminar el mar.

Llamado ‘la delicia de Roma’ y situado en la villa Borghese, uno de los más bonitos y grandes parques de la capital italiana, la Galería Borghese es un museo único en el mundo, no solo por su ubicación, sino también por el hecho de que no hay otro sitio en el que su depósito esté organizado como una pinacoteca con más de 260 obras de arte, aunque actualmente está visita está temporalmente suspendida.

Es la pinacoteca más visitada de Roma, y uno de los museos con más visitantes después de monumentos como el Coliseo y su parque arqueológico, Panteón, Castillo de Sant’Angelo y Palazzo Venezia, en 2024 con unos datos de casi 600.000 personas que entraron por sus puertas para admirar sus joyas de Bernini, Caravaggio, Tiziano o Rafael en las 20 salas decoradas con magníficos frescos, mosaicos y esculturas romanas originales.

Ubicado en un edificio lleno de historia

La Galería Borghese se ubica en un edificio cuya historia arranca a principios del siglo XVII, cuando la familia Borghese completaba su meteórico ascenso desde Siena hasta el poder en Roma. La villa fue levantada por el arquitecto Giovanni Vasanzo por encargo del cardenal Scipione Caffarelli Borghese, sobrino del papa Paulo V, que usó su influencia y su fortuna para convertirla en una de las colecciones de arte más ambiciosas de entonces.

La colección fue creciendo y consolidándose como símbolo del poder y el gusto refinado de la familia hasta 1807, cuando el príncipe Camillo Borghese vendió cerca de 500 piezas a Napoleón Bonaparte, su cuñado, después de haberse casado con su hermana Paulina que sigue presente en una de las esculturas más famosas del hoy museo. Estas obras viajaron hasta París y actualmente forman parte del museo del Louvre, en una venta que se considera que no fue del todo voluntaria si se tiene en cuenta el contexto de una Roma bajo órbita del emperador francés y que se pagó, además, un precio inferior al valor real.  

Las ‘joyas’ de la Galleria Borghese: las visitas imprescindibles

Actualmente, la Galleria Borghese es uno de los museos más visitados de Roma e Italia, siendo una de las visitas culturales imprescindibles teniendo en cuenta sus obras de arte de diferentes épocas que van de la Antigua Roma al Renacimiento o Barroco. Tiene un sistema de aforo limitado a 360 personas por turno que da dos horas de visita, lo que hace que su reserva se recomiende se haga de forma lo más anticipada posible, a pesar de que suele haber venta de entradas de última hora, algo que no siempre es fácil conseguir. Esto la convierte en una de las pinacotecas con mayor demanda relativa de Europa, al tener su acceso acotado.

Sin embargo, su interior y lo que alberga merece la pena. Nada más entrar se puede apreciar su magnificencia, no solo por las famosas esculturas de Bernini, sino también por sus salas decoradas con frescos que complementan su interior que impresionan a simple vista. Uno de los detalles también es que en su decoración se pueden encontrar mosaicos romanos originales, algunos de ellos muy bien conservados, grandes y que, en su sala de entrada, por ejemplo, están dedicados a escenas de gladiadores.

Y es que la Antigua Roma tiene un papel importante, con incluso 144 relieves romanos y 70 bustos antiguos que se empotraron en una la pared en su día como legitimización del poder, que entonces se entendía así poniéndose a “la altura de los césares”, en un contexto en el que entonces la ciudad era una cantera, sacándose continuamente a la luz piezas en excavaciones y demoliciones. De ello queda huella en la colección que exhibe actualmente el museo.

Pero las joyas de la corona y que son unas de sus principales atracciones son las obras que contiene de Gian Lorenzo Bernini. Sobresale la escultura de ‘Apolo y Dafne’, su obra cumbre que terminó con tan solo 24 años y en la que los dedos de Dafne se convierten en ramas de laurel y mármol que se afina hasta convertirse en translúcido, un hecho que se ve rodeándola por su parte de atrás. También encontramos ‘El rapto de Proserpina’ en la que el mármol parece carne, el ‘David’ que se distingue del de Miguel Ángel porque se sitúa justo antes del lanzamiento y del que se asegura que el rostro podría ser un autorretrato del artista, y también el busto del Cardenal Scipione Borghese o su obra de juventud, ‘Eneas, Anquises y Ascanio’.

Su pinacoteca es también un hecho destacado, con una sala dedicada a Caravaggio en la primera planta, con seis cuadros que son la mayor concentración de su obra en todo el mundo. Así observamos ‘David con la cabeza de Goliat’, ‘Muchacho con cesto de frutas’, ‘Baco enfermo’, ‘Madonna dei Palafrenieri’, ‘San Jerónimo escribiendo’ y ‘San Juan Bautista’. Cabe mencionar también obras de Rafael como ‘La deposición’ o ‘Retrato de dama con unicornio’ y de Tiziano como son ‘Amor sacro y amor profano’ o ‘Venus vendando los ojos a Cupido’.

El lehendakari, Imanol Pradales, tiene ya su fotografía con el papa de la Iglesia católica, León XIV, al igual que en su día Iñigo Urkullu la tuvo con Francisco I. Pradales ha asistido este miércoles, en la plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, a una “audiencia general” del pontífice, un acto multitudinario con miles de personas que en ningún caso es un encuentro institucional privado. Sí ha podido saludarle durante un minuto aproximadamente.

Con Pradales ha estado el responsable de Acción Exterior de la Presidencia vasca, Ander Caballero. Según ha informado el Gobierno vasco, el lehendakari ha entregado al pontífice de origen estadounidense -y que cumple estos días un año en el cargo- tres presentes relacionados con la paz y con el euskera. El primero ha sido el libro 'Guernica, Pablo Picasso' de Juan Larrea, que es “un estudio fundamental para comprender la dimensión simbólica y política del monumental cuadro”. Pradales busca que la obra de arte pueda ser traslada al Guggenheim de Bilbao. El segundo regalo ha sido una “reinterpretación” del propio 'Guernica' de José Luis Zumeta.

El tercero, más personal, por ser “en agradecimiento del pueblo vasco al santo padre por su implicación y compromiso, durante una importante etapa de su vida, con las lenguas indígenas, y, por ende, con todas las lenguas y culturas minorizadas del mundo”, es una poesía en euskera y quechua. “El euskera es una lengua minorizada de Europa, hablada a ambos lados de los Pirineos por una comunidad lingüística pequeña pero comprometida. El pueblo vasco ha mantenido vivo el euskera desde tiempos ancestrales y trabaja incansablemente por su revitalización, no solo por mantener viva su identidad, sino también por su convicción de que un mundo que respeta, cuida y valora los pueblos ancestrales, la diversidad cultural, lingüística y las minorías es un mundo mejor y más justo”, ha manifestado la Presidencia vasca sobre este detalle. El papa ha regalado también una pequeña cajita blanca tanto a Pradales como a Caballero.

El encuentro tenía mucho de simbólico -el Gobierno vasco insiste en que tiene una política internacional que hace que esté donde se toman las decisiones, desde Davos hasta Washington D.C. pasando por Bruselas o el pequeño Estado vaticano- pero Pradales no ha dejado de ser uno más en un acto multitudinario. Los particulares pueden adquirir pases gratuitos a través de los canales oficiales de la Santa Sede.

La audiencia general ha arrancado a las 10.00 horas con el pontífice llegando en el 'papamóvil', en este caso un Mercedes-Benz descapotable. Después se han realizado saludos en italano, francés, inglés, alemán, castellano, chino, portugúes o árabe, una larga lectura en italiano de reflexiones religiosas por parte de León XIV y más saludos y referencias a los presentes, pero no al lehendakari. Se ha hablado de la presencia de líderes de otras religiones, de militares italianos y hasta de decenas de parejas recién desposadas. En la retransmisión oficial en lengua castellana se ha añadido que había parroquias de Valencia, que estaba una representación del 'Dépor', el equipo de A Coruña y también fieles de otros países hispanoamericanos. Un portavoz sí ha señalado que “los visitantes de lengua española” ofrecían “fervientes oraciones” al “pastor de toda la Iglesia” católica.

La catequesis, de 53 minutos ha finalizado con un rezo en latín, y, acto seguido, mientras sonaba una fanfarria y un coro de góspel, León XIV ha empezado realizar sus pequeños encuentros, arrancando con líderes de su propia Iglesia, entre ellos el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, que le ha pedido directamente al pontífice que incluya su ciudad en su próximo viaje a España. Después ha sido cuando se ha encontrado con Pradales y Caballero, de pie y con una fila de personas detrás esperando su turno.

Según ha informado el Gobierno vasco, Pradales ha invitado “formalmente” a León XIV para que viaje a Euskadi y participe en los actos con motivo del nonagésimo aniversario del bombardeo de Gernika, en la primavera del próximo año. E“n su conversación con el papa León XIV, Imanol Pradales ha agradecido al santo padre su trabajo en la defensa de la paz, la dignidad humana, los derechos humanos, la justicia social, y el cuidado del planeta, entre otros. Una labor que el Lehendakari le ha solicitado continúe por la importancia de que existan voces con autoridad moral en un contexto internacional de gran incertidumbre y como refuerzo de la brújula moral que hoy necesita Europa y el mundo. A este respecto, ha trasladado la disposición de Euskadi a contribuir, desde la humildad, a ese esfuerzo compartido”, se puede leer en el comunicado posterior a la audiencia.

Y se añade: “Desde Euskadi queremos aportar a la construcción de una Europa mucho más humana. Necesitamos mirar menos al mercado y la tecnología y más a las personas. Necesitamos recuperar los valores humanistas. Euskadi quiere estar presente en los espacios donde se abordan los grandes desafíos globales. Y queremos aportar, desde la humildad de lo que somos, una visión comprometida con los valores la paz, la democracia, la dignidad humana, y la justicia social”. Dice el Ejecutivo vasco que “el santo padre ha mostrado conocimiento y cercanía con Euskadi, por ejemplo, en su relación con los agustinos de Bilbao como el Padre Chus o el Padre Martínez de Alegría, en Gasteiz, entre otros”.

Sea como fuere, es la segunda reunión con un jefe de Estado extranjero de Pradales durante su mandato, iniciado en 2024. La primera fue en noviembre de 2025, la visita del presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, para pedir disculpas por el bombardeo nazi de Gernika en 1937. Es también el tercer lehendakari en conversar con un papa. Carlos Garaikoetxea recibió a Juan Pablo II en 1982 y el precedente anterior fue otra “audiencia general” de 2019 en la que Urkullu estrechó la mano a Francisco I.

Pradales, ante el que se han cuadrado los agentes de la Guardia Suiza a su llegada a San Pedro, sí ha mantenido una reunión al uso con un importante cargo del Estado vaticano, Pietro Parolin. Es el secretario de Estado del pequeño país. Ha estado presente la embajadora de España ante la Santa Sede, la exconsejera vasca Isabel Celaá. El Gobierno defiende que es una agenda de “alto valor”. El lehendakari, de hecho, está usando referencias de León XIV en algunas de sus intervenciones recientes.

La elección del Papa “se consiguió gracias a un pequeño núcleo que trabajó insistentemente para buscar una figura que salvara el legado del Papa Francisco, y esto se consiguió con Prevost. Un nombre que no estaba en absoluto previsto, pero que será un personaje clave para este siglo XXI, como líder ético y moral. El Papa necesario para este momento”. Vicens Lozano fue uno de los pocos periodistas (junto a elDiario.es) que adelantó las opciones que tenía Robert Francis Prevost en el cónclave que hoy, hace justo un año, acabó eligiéndole Papa.

Doce meses después, Lozano publica León XIV, sombras bajo la cúpula (Roca Editorial), un relato apasionado y apasionante, en forma de thriller, sobre las claves del cónclave y los retos de presente y de futuro de León XIV, al que Lozano define, con acierto, como “un maestro de ajedrez”.

En el libro narra las tensiones del cónclave entre reformistas y conservadores. Un año después, todos hablan de Prevost y de un cónclave fácil, pero no fue exactamente así.

El cónclave fue una guerra soterrada. Existió una guerra sucia, que ya se había iniciado durante el pontificado de Francisco, puesta en marcha por parte del sector más ultraconservador de la Iglesia. La movilización del sector reformista sólo se produjo meses antes, al darse cuenta de que la posibilidad de volver a los pontificados conservadores de Benedicto XVI y Juan Pablo II era factible. Un movimiento en sintonía con los que existen en el mundo actual, y que intentan socavar la democracia. Y en esta guerra, el Vaticano es sumamente importante a nivel geopolítico.

¿La elección del Papa como caballo de Troya para la guerra cultural?

Efectivamente. El Vaticano es un microcosmos de la guerra cultural que se está produciendo a nivel global. Forma parte de este mundo desde un punto de vista político, no solo religioso, en un mundo que está marcado por la incertidumbre, donde se abandona el diálogo y el derecho internacional y se impulsa el chantaje, las amenazas sobre la diplomacia, y la ley del más fuerte.

"El gran proyecto oculto de Prevost es el gobierno colegiado de la Iglesia

Prevost, ¿fue la primera opción? 

No, no fue la primera opción. Había unos candidatos bastante claros por parte del sector conservador y por parte también del sector reformista. Prevost fue el ‘tapado’ que surgió, si no en el último momento sí durante el precónclave.

¿Por qué?

Se buscaba una figura de cierto consenso entre las dos almas de la Iglesia, la conservadora y la reformista. Eso se consiguió gracias a un pequeño núcleo que trabajó insistentemente para buscar una figura que salvara el legado del Papa Francisco, y esto se consiguió con Prevost. Un nombre que no estaba en absoluto previsto, pero que será un personaje clave para este siglo XXI, como líder ético y moral. El Papa necesario para este momento.

Es cierto que existía un temor fundado hacia una posible reversión al pasado, que pudieran llegar figuras como Parolin, o Ërdo, para dinamitar las reformas de Francisco

Sí, realmente existía ese temor, y esa posibilidad. No olvidemos que el cónclave reunía por primera vez a cardenales que venían de la periferia, no hablaban inglés ni italiano, que eran carne de manipulación y desconocían totalmente el poder de la Curia. Todos hablaban del cardenal Parolin, a quien la prensa italiana dibujaba como continuista, pero que engañó absolutamente a todos. De ahí parte mi investigación para explicar las maniobras para captar el voto, y cómo el pequeño núcleo progresista fue convenciendo a los cardenales menos radicales del sector moderado para que apostasen por Prevost.

Hay quien dice que se eligió un Papa anti-Trump, y yo creo que no es así, pero no es menos cierto que este Papa condena de manera muy clara las políticas migratorias en Estados Unidos, el asalto a la soberanía en Venezuela, el genocidio contra los palestinos en Gaza, el tema de de Ucrania y Rusia o, ahora, la guerra en Irán. El Papa no viajará a EEUU durante la Administración Trump

¿Y cómo lo dibujaron? Porque da la sensación, un año después, de que Prevost es continuista del legado de Francisco, pero también un Papa que prima la unidad por encima de todo, con guiños constantes a los sectores más conservadores, desde la misa en latín hasta en temas de moral sexual.

Estamos ante un Papa tradicionalista en las formas, y muy reformista en el fondo. Un amante de la tradición, de la liturgia. En ese sentido, la misa en latín fue un elemento que pudo convencer a muchos cardenales, que habían hecho de este tema un arma arrojadiza contra Francisco. Prevost no dará misas en latín, pero las autorizará. Otro elemento clave para convencer a los moderados fue la economía: la Iglesia norteamericana había cerrado el grifo de las ayudas, y con Prevost se ha desbloqueado la cuestión de las finanzas vaticanas. Y, finalmente, estamos ante un personaje al que yo defino como un maestro del ajedrez. Compararlo con Francisco en carácter es odioso: León es muy discreto, le gusta escuchar, discernir y luego adoptar sus resoluciones teniéndolo muy claro. Es un estratega.

¿Cuáles son los grandes temas que habrá de afrontar en este pontificado? 

En primer lugar, la unidad en la Iglesia, que no deja de ser una quimera: la Iglesia ha estado dividida siempre y continuará estándolo. Aquí, el sector más conservador está desconcertado: al verle salir con la muceta, hablando en latín, viviendo en el Palacio Apostólico, pensaron que era de los suyos, pero ahora todos se están dando cuenta de que este Papa está decidido a implementar muchas de las reformas que Francisco no pudo culminar. Especialmente, en el tema de la sinodalidad. En este sentido, el gran proyecto oculto de Prevost es el gobierno colegiado de la Iglesia, donde él ceda responsabilidades a un grupo de cardenales. Ya Francisco cambió el significado del pontificado, pero León es consciente de que sin tener en cuenta a las bases es difícil seguir adelante.

En el ámbito internacional tenemos al primer Papa norteamericano en la época del emperador Trump. Ya han saltado las primeras chispas, y tiene pinta de que su relación no será fácil.

Hay quien dice que se eligió un Papa anti-Trump, y yo creo que no es así, pero no es menos cierto que este Papa condena de manera muy clara las políticas migratorias en Estados Unidos, el asalto a la soberanía de Venezuela, el genocidio contra los palestinos en Gaza, el tema de Ucrania y Rusia o, ahora, la guerra en Irán. Era inevitable que saltaran chispas, y que sigan produciéndose en el futuro, aunque creo que van a mantener cierta distancia, no tienen intención de hacerse una foto juntos. Yo pienso que el Papa no viajará a EEUU durante la administración Trump.

Usted contó como nadie cómo funciona la maquinaria del Vaticano, el contrapoder en la sombra. Ese poder, ¿dejará trabajar a Prevost?

Yo creo que siendo un Papa ‘joven’ para lo que se estila en la gerontocracia vaticana (tiene 70 años) puede ver las cosas a largo plazo. Será un Papa lento en las reformas pero con un camino trazado. Aquí hay una cuestión clave: los cardenales derrotados en el cónclave, los mismos que habían insultado al Papa Francisco, que le habían tildado de hereje, de anticristo, de comunista… siguen teniendo un poder extraordinario, aliado con la extrema derecha internacional que controla los grandes medios de comunicación, las tecnologías, la inteligencia artificial… No olvidemos los dosieres que hicieron circular durante el cónclave. Va a haber una batalla muy dura en este sentido. La extrema derecha internacional y este sector más radical de cardenales de la iglesia seguirán haciendo la vida imposible a este Papa, como hicieron con el anterior.

¿Prevost es consciente de ello?

Sí, sin duda que lo es.

Toda la información en www.religiondigital.org

Los tenistas ya pelean sobre la tierra batida del Masters 1000 de Roma, uno de los torneos más prestigiosos de esta superficie y antesala de Roland Garros, el Grand Slam que coronará la gira de tierra. El torneo volverá a estar marcado por la ausencia del español Carlos Alcaraz, aunque con el sueño de Rafael Jódar, la nueva sensación, de dar la sorpresa en el Foro Itálico tras una gran participación en la Caja Mágica de Madrid.

Jódar intentará dar la sorpresa en Roma, pero toda la atención gira en torno a Jannik Sinner, actual número 1 del mundo y que jugará como local. El tenista de San Cándido busca una hazaña que hasta ahora solo ha conseguido Novak Djokovic, la de conquistar el Career Golden Masters, un logro reservado a quienes han ganado cada uno de los torneos Masters 1000 del circuito. 

¿Career Golden Masters para Sinner?

Sinner nunca ha ganado en Roma. Ha participado en seis veces y su mejor resultado fue la final que disputó en la pasada edición, cuando cayó ante su gran rival Alcaraz (6-7, 1-6). Pero el tenista murciano no podrá estar en la capital italiana, porque sigue recuperándose de su lesión en la muñeca. No hay fecha prevista para su regreso y, aunque la vista está puesta en Roland Garros, tampoco es seguro que compita en París. 

El italiano atraviesa un momento de forma extraordinario. Viene de conquistar recientemente los Masters 1000 de París, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, lo que le convierte en el primer tenista en la historia en ganar cinco títulos consecutivos de esta categoría. 

El actual número 1 de la ATP ya ha ganado ocho de los nueve Masters 1000 del calendario y Roma es el único que falta en su colección. Una alegría que sería doble porque nunca ha ganado en casa. Llega como gran favorito, con la posibilidad de evitar a Djokovic hasta una hipotética final. 

Si Sinner se impone en el Foro Itálico en esta edición, se unirá a Djokovic como el único jugador que logra coleccionar todos los ATP Masters 1000, algo que el serbio ha conseguido en dos ocasiones.

Regreso de Djokovic y esperanzas en Jódar

Roma también pondrá a prueba a Djokovic, seis veces campeón en el Foro Itálico y finalista en doce ocasiones. Será la primera toma de contacto del serbio con la tierra batida esta temporada, pensando ya en Roland Garros. La última vez que se le vio competir fue en Indian Wells y una lesión lo apartó de los torneos posteriores. En la capital italiana, se estrenará ante Marton Fucsovics o un rival de la previa. Podría medirse en cuartos con Lorenzo Musetti o Jiri Lehecka y en semifinales con jugadores como Alex de Miñaur, Alexander Zverev o incluso el propio Jódar.

En el caso de Jódar, de tan solo 19 años, ha quedado situado en el mismo lado del cuadro que De Miñaur y podría cruzarse en cuartos de final con Alexander Zverev si ambos avanzan. Si sigue avanzando, podría verse en semifinales ante Novak Djokovic. 

Fechas del Masters 1000 de Roma 

El Masters 1000 de Roma 2026 se disputará en el Foro Itálico del 6 al 17 de mayo. Toda la competición, previa a Roland Garros, se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus+.

La localidad toledana de Carranque celebrará la vigésima edición de sus Jornadas Romanas del 8 al 10 de mayo. A tan solo cinco kilómetros de este municipio se encuentra el Parque Arqueológico de Carranque, que cuenta con vestigios romanos del siglo IV y V d.C y que en 1983 fue descubierto por un agricultor.

Programa de las jornadas

Comenzará el viernes 8 de mayo con un concierto de la Banda Municipal en el auditorio de la Casa de la Cultura a las 20:00 horas, el cual consideran “uno de los actos más consolidados y esperados”. Desde Ayuntamiento de la localidad pretenden recuperar en el futuro la celebración de este concierto en el propio yacimiento “como se hacía años atrás”.

El sábado 9 de mayo se inaugurará el mercado romano a partir de las 12:00 horas, con propuestas muy variadas para todos los públicos, entre ellas un taller gratuito de alfarería en el que “los participantes podrán elaborar su propia pieza y llevársela a casa”, además de ludoteca, puestos artesanales y actividades infantiles, sergún detallan desde el Consistorio.

Por otra parte, el domingo 10 de mayo, tendrá lugar un taller gratuito de joyería, en este caso dirigido a un público adulto en el que podrán crear sus propias piezas.

Ambos talleres tendrán dos turnos, uno de mañana a las 12:00 y otro de tarde a las 18:00 horas.

Durante todo el fin de semana el municipio acogerá un mercado romano con puestos de artesanía, gastronomía y otras actividades para los más pequeños como la escuela de gladiadores, pasacalles, espectáculos de animación, magia y espectáculos de fuego, con especial atención al público familiar, incluyendo gymkanas, cuentacuentos y zonas de ocio infantil.

Un manuscrito medieval cuya existencia había sido durante décadas dudosa ha resultado contener una de las versiones más antiguas conocidas de uno de los textos fundacionales de la literatura inglesa. Un estudio reciente, publicado en La Inglaterra medieval temprana y sus vecinos (2026), describe en detalle este códice del siglo IX conservado en Roma, que incluye una copia de Caedmon’s Hymn, considerado uno de los primeros poemas en inglés antiguo, y obliga a revisar tanto su transmisión como su cronología.

El manuscrito, identificado como Vitt. Em. 1452 y conservado hoy en la Biblioteca Nazionale Centrale de Roma, fue copiado en el primer tercio del siglo IX en el monasterio de Nonantola, en el norte de Italia. Se trata de una copia de la Historia ecclesiastica gentis Anglorum de Beda, una de las obras clave para entender la Inglaterra altomedieval, lo que ya de por sí lo sitúa entre los testimonios más tempranos de su difusión en el continente europeo.

Lo más destacado del texto

Sin embargo, el interés principal del códice radica en un detalle que había pasado desapercibido durante décadas: contiene una versión en inglés antiguo del himno de Caedmon. Según el estudio, esta copia sería la tercera más antigua conservada, solo por detrás de los llamados manuscritos de Moore y Leningrado, y constituye además el testimonio más antiguo de una variante concreta del texto, conocida como la “recensión eordu”.

La relevancia de este hallazgo es doble. Por un lado, adelanta en más de tres siglos la fecha conocida para esta versión del poema, ya que hasta ahora el manuscrito más antiguo que la contenía databa del siglo XII. Por otro, demuestra que esta variante ya circulaba en el siglo IX, lo que abre la puerta a reconsiderar cuál pudo ser la forma original del himno.

El poema aparece integrado dentro del texto latino de Beda, sin indicios de que el copista lo percibiera como un elemento ajeno. En concreto, se inserta en el libro IV de la obra, entre la introducción latina al himno y su paráfrasis, lo que sugiere que la inclusión de textos vernáculos en manuscritos latinos pudo ser más temprana y habitual de lo que se pensaba hasta ahora.

Qué indica la investigación realizada

El análisis filológico indica que el texto conserva rasgos lingüísticos muy antiguos del inglés del norte, especialmente del área de Northumbria (lo que hoy en día es aproximadamente Yorkshire), aunque también presenta indicios de transmisión posterior en regiones más meridionales, posiblemente en Mercia (actualmente el centro de Inglaterra). Esta combinación sugiere una historia textual compleja, con varias fases de copia y adaptación antes de su llegada al continente europeo.

Además del contenido, el manuscrito destaca por sus características materiales. Fue producido por varios escribas y presenta rasgos típicos del scriptorium de Nonantola (un centro destacado de formación de escritura precarolingia), como el uso de determinadas ligaduras, iniciales decoradas y una escritura que combina tradiciones locales con influencias insulares. Estas características permiten situarlo con bastante precisión en su contexto de producción y relacionarlo con redes culturales entre Inglaterra e Italia en época carolingia.

Otro de los aspectos más singulares es su sistema de puntuación. A diferencia de otros manuscritos en inglés antiguo, este utiliza puntos intermedios para separar palabras, una práctica extremadamente rara en este tipo de textos y que podría derivar de tradiciones gráficas distintas, quizá vinculadas a inscripciones o modelos educativos.

Gracias a la tecnología se puede ubicar cronológicamente

La historia del propio manuscrito es también compleja. Tras permanecer siglos en Nonantola, pasó por distintas bibliotecas y colecciones privadas, fue parcialmente fragmentado y llegó a darse por perdido en la investigación académica. No fue hasta fechas recientes cuando se digitalizó y se estudió en profundidad, lo que ha permitido identificar su verdadero valor y situarlo en el lugar que le corresponde dentro de la tradición textual medieval.

En conjunto, el hallazgo no solo aporta un nuevo testimonio de uno de los primeros poemas en inglés, sino que también obliga a replantear aspectos clave sobre la transmisión de los textos en la Edad Media. Como subrayan los autores, descubrimientos como este muestran que el panorama de la cultura escrita medieval sigue siendo incompleto y que nuevas evidencias pueden modificar de forma sustancial lo que se creía establecido.

La ciudad de Roma, como la capital del Imperio Romano que fue en su día, ofrece el mayor número de monumentos de esta época de la historia, pero no solo eso, sino que también tiene algunos de los más impresionantes a nivel estructura y de conservación. Es por eso por lo que los reyes de la corona son algunos como el Coliseo, Foro Romano o Panteón, que son los más visitados y masificados.

Pero además de estos tres, existen más joyas arquitectónicas y restos de la Antigua Roma en la actual capital italiana que merecen la pena visitar para conocer más detalles sobre esta etapa, como son el Arco de Tito o la Basílica de Majencio, justo al lado de Coliseo y Foro durante la visita, pero también otros con los que escapar de sitios más masificados en los que disfrutar también de la historia.

Monte Palatino

Este lugar se puede visitar con la misma entrada del Coliseo y Foro Romano, pero muchos viajeros no llegan hasta allí, a pesar de que su visita puede ser incluso más interesante. Es la zona en la que se sitúan los restos de los palacios imperiales, así como se encuentran también los Jardines Farnesio, desde donde se obtienen unas vistas panorámicas inmejorables de la zona.

Mercados de Trajano

Son considerados los primeros centros comerciales de la historia, y se encuentran también en los alrededores del Foro, en la vía imperial, lo que hace fácil llegar hasta allí tras visitar el Coliseo. En sus alrededores está otra de las joyas de la Antigua Roma que sigue en pie como es la Columna de Trajano.

Termas de Caracalla

Este complejo monumental ofrece una gran visita para los aficionados de la historia y la Roma Antigua. Construidos en el siglo III ofrece mosaicos muy bien conservados, así como un edificio de escala arquitectónica como pocos, además de que suele estar en zona poco masificada y por ello su visita es mucho más tranquila que la de otros monumentos romanos.

Circo Máximo

No muy lejos de las Termas de Caracalla encontramos el Circo Máximo. De él actualmente solo nos queda la forma que tenía, pero vale eso para hacernos una idea de lo que fue en su día, y donde tenían lugar las famosas carreras de cuadrigas. Entrar es gratis y se sitúa en una zona tranquila para pasear.

Templo de Hércules Víctor

Es el edificio en mármol más antiguo conservado en Roma, en lo que eran sus murallas. Su origen data del siglo II a.C y se sitúa actualmente en el parque de la Bocca Della Verità, mucho más masificada.

Teatro de Marcelo

Su edificación es anterior a la del Coliseo. Fue mandado construir por Julio César, pero fue el emperador Augusto quien lo finalizó en el año 13 d.C. Tenía capacidad para 15.000 o 20.000 espectadores, y se encuentra cerca del Templo de Hércules Víctor o la Bocca della Verità, a tan solo 15 minutos a pie del Coliseo.

Ostia Antica

Si queremos una experiencia más completa de lo que era vivir en el Imperio Romano, el yacimiento de Ostia Antica a 30 minutos en tren de Roma, nos da una idea de lo que era una ciudad antigua, sobre todo entre las clases populares, al tener restos de lo que eran los bloques de pisos entonces (insulae), así como la estructura de la planificación urbanística y edificios comerciales.

A aproximadamente 30 minutos en tren de Roma, a 25 kilómetros al suroeste de la capital, se encuentra una joya escondida de los restos de la Antigua Roma, siguiendo el curso del río Tíber. Se trata del yacimiento arqueológico de Ostia Antica, que es uno de los mejor conservados de Italia y de Europa, con una superficie total de 150 hectáreas y con detalles que permite ver elementos de la vida cotidiana y la arquitectura urbana del Imperio Romano.

Ostia Antica: el poco conocido yacimiento romano bien conservado

Si hablamos de yacimientos arqueológicos bien conservados, los primeros que nos vienen a la mente Pompeya o Herculano, pero a tan solo media hora de Roma encontramos también el de Ostia Antica, que al encontrarse cerca de la desembocadura del río Tiber y de las salinas quedó bajo sedimentos de lino y arena, después de un proceso lento de abandono, y permitió que se quedara bajo tierra en buen estado.

La ciudad de Ostia, fundada en entre los años 640 y 616 a.C, recibe su nombre precisamente de su ubicación, pues procede del latín ‘ostium’ que significa ‘desembocadura’. La mayoría, sin embargo, de los restos que nos han llegado proceden de la colonia romana nacida en el siglo IV a.C, aunque sería su principal desarrollo económico en época de los emperadores Claudio y Trajano, entre el 42 y 110 d.C, mayormente como ciudad comercial y de abastecimiento portuario de la capital.

Las excavaciones de Ostia Antica tuvieron lugar durante las décadas de 1930 y 1940, durante el régimen fascista de Mussolini, que, con el imperio Romano como uno de sus temas principales de propaganda, planeó sacar fuera los restos de esta ciudad antigua con el objetivo de entrar dentro de la Exposición Universal de 1942, que no se llegó a celebrar debido a la Segunda Guerra Mundial. Debido a esto el trabajo fue acelerado y de forma masiva, lo que llevó a diversos problemas como la eliminación de niveles superiores como los medievales, con personal poco cualificado, la priorización de edificios majestuosos frente a los más populares o el hecho de que se llegaron a reconstruir muros sin diferenciación.

La mejor manera de conocer la arquitectura urbana romana

Uno de los hechos más relevantes que nos permite el yacimiento arqueológico de Ostia Antica es vivir en primera persona como se llevaba a cabo la planificación urbana, con el castrum como idea principal. La planta era una cuadrícula con dos ejes reconocibles: el decumanus (eje este-oeste) y el cardo (eje norte-sur), que se cruzan en el centro, el espacio público principal. El resto se dividía en cuarteles o insulae.

En Ostia Antica se pasea por esta forma con restos muy bien conservados de calzada romana, sobre todo en el Decumanus Maximus, la columna vertebral de la antigua ciudad que sirve todavía para conocer los principales edificios de la localidad como el teatro de Agripa, las termas de Neptuno, el tempro principal con estructura clara o la horrea, que eran los almacenes de grano, un hecho de principal relevancia si tenemos en cuenta que la población abastecía también a Roma. En las termas de Neptuno están algunos de los mosaicos de temática marina que mejor se conservan de toda la antigua Roma.

Cómo era la ciudad romana popular

Durante la visita del yacimiento arqueológico de Ostia Antica uno de los detalles más evidentes es el uso del ladrillo para la gran mayoría de los edificios, lo que demuestra el carácter popular de la ciudad, a diferencia de por ejemplo Roma o Pompeya, donde los restos son más de piedra. En ella, además, podemos apreciar menos conservación de frescos respecto por ejemplo a Pompeya, lo que también nos deja ver que había menos construcciones de lujo.

De hecho, en Ostia Antica se encuentran algunos de los mejores conservados insulae, que eran edificios populares, grandes bloques donde vivían las clases menos pudientes, y que llegaban a tener hasta cuatro alturas, siendo así uno de los detalles más importantes que deja el yacimiento a nivel arquitectura.

En las ruinas de la ciudad se pueden apreciar buena conservación de algunos lugares comerciales como son las thermopolium, una especie de bares o restaurantes de comida rápida, guardando las distancias, en la Antigua Roma, pudiendo apreciar el mostrador de obra, así como recipientes cerámicos encastrados en superficie (dolia). El mejor ejemplo es el thermopolium di Via di Diana.

Por último, una de sus entradas se da a través de la necrópolis, lo que estaba situado fuera del pomerium, a lo largo de las vías de entrada, y siendo la de Ostia Antica que es de las mejor conservadas, con estructuras funerarias claras o también algunas tumbas con relieves y detalles.

Caminar es una de las formas más habituales para conocer una ciudad cuando el viaje se concentra en el centro, en sus barrios históricos y en los espacios que permiten enlazar visitas sin depender del transporte. En ese tipo de escapadas, el interés no está solo en llegar a un monumento concreto, sino en el trayecto que une plazas, calles, patrimonio histórico, parques y miradores. La organización de estos recorridos marca cada vez más la manera en la que muchos visitantes preparan una salida urbana.

En 2026, Roma vuelve a ocupar el primer puesto del ranking Best 100 Walking Cities, que la sitúa como la ciudad más caminable del mundo por tercer año consecutivo. La clasificación coloca a Madrid justo por detrás, en segunda posición, lo que supone su mejor resultado histórico. Tras ambas aparecen Budapest, Praga y Lisboa. España, además, figura como el país con más presencia en la lista, con 19 ciudades entre las 100 primeras.

La comparación entre Roma y Madrid resume dos formas distintas de recorrer un destino a pie. La capital italiana concentra en su trama urbana una sucesión de restos antiguos, plazas, fuentes, iglesias y edificios históricos que pueden visitarse mediante itinerarios continuos. La española, por su parte, reúne zonas peatonales, barrios antiguos, espacios culturales y áreas verdes dentro de un centro que permite planificar paseos de varias horas. Aun así, el primer lugar corresponde a Roma, una ciudad en la que buena parte de la visita turística se entiende caminando.

Roma, la ciudad que encabeza el ranking para recorrer a pie

Roma ocupa el primer puesto de la clasificación y mantiene una posición que ya había logrado en las dos ediciones anteriores. El motivo principal está en la estructura de sus recorridos turísticos: muchos de sus lugares más visitados se encuentran conectados por calles, plazas y ejes históricos que permiten pasar de la Roma antigua a la barroca sin salir del centro. No se trata de un único paseo cerrado, sino de varios itinerarios que pueden combinarse según el tiempo disponible.

Uno de los recorridos más directos para entender por qué Roma encabeza la lista parte del Coliseo, el antiguo Anfiteatro Flavio. El edificio fue construido en el siglo I y sigue siendo uno de los puntos centrales de la visita a la capital italiana. Sus dimensiones explican parte de su peso dentro del paisaje urbano. Podía acoger a cerca de 50.000 espectadores, distribuidos en las gradas que rodeaban la arena.

Desde ese punto, el paseo puede continuar hacia el Foro Romano y el Palatino, dos espacios que ayudan a situar al visitante en el núcleo de la antigua ciudad. El Foro reunía templos, edificios públicos y zonas donde se desarrollaba buena parte de la vida política, social, económica y religiosa de Roma. A pocos metros, el Palatino conserva restos de antiguas residencias imperiales. Esta colina, una de las siete de Roma, está vinculada al relato tradicional de la fundación de la ciudad y fue ocupada con el tiempo por las élites romanas hasta convertirse en un área asociada al poder imperial.

Muy cerca del Coliseo se encuentra también el Arco de Constantino, otro de los elementos que refuerzan la concentración de patrimonio en esta parte de la ciudad. El monumento se levanta junto al anfiteatro y destaca por sus proporciones, con 21 metros de altura y 26 de ancho. Su presencia permite sumar otra parada al recorrido sin alejarse del eje arqueológico principal, en una zona donde varios restos de la Roma antigua aparecen conectados por distancias cortas.

El itinerario puede avanzar después hacia otros espacios del centro histórico, donde el trazado urbano permite enlazar plazas, fuentes y templos sin grandes desplazamientos. La Fontana di Trevi es una de las paradas más frecuentes en las rutas por Roma. Más allá de la costumbre turística de lanzar una moneda al agua, la fuente forma parte de los recorridos peatonales que conectan esta zona con el Panteón, Via del Corso y Piazza di Spagna. En este tramo, la visita cambia de contexto: deja atrás el gran conjunto arqueológico del Coliseo y entra en una parte de la ciudad marcada por calles comerciales, plazas y edificios históricos.

Piazza Navona resume bien esa continuidad entre distintas etapas de Roma. Su forma alargada procede del antiguo Estadio de Domiciano, situado bajo la plaza actual. Hoy es uno de los espacios barrocos más reconocibles de la ciudad y reúne tres fuentes: la del Moro, la de Neptuno y la de los Cuatro Ríos. Esta última representa el Danubio, el Ganges, el Nilo y el Río de la Plata, asociados a los continentes conocidos en la época en la que fue concebida. En el entorno de la plaza se encuentran también la iglesia de Sant’Agnese in Agone, el Palazzo Pamphilj y el Palazzo Braschi, sede del Museo di Roma.

La clasificación también sitúa a Madrid como la ciudad que sigue de cerca a Roma. La capital española sube del cuarto puesto en 2024 al segundo en 2026 y se coloca por delante de Budapest, Praga y Lisboa. El ranking destaca además la presencia española en la lista, con 19 ciudades entre las 100 primeras. Barcelona aparece en octava posición, Sevilla en la duodécima, Toledo en la decimoséptima y Santiago de Compostela en la vigesimosegunda. A Coruña también figura en el listado y alcanza el puesto 46.

La capital italiana encabeza el ranking porque sus principales rutas permiten unir, en una misma visita, arqueología, fuentes, templos, museos y espacios urbanos de distintas épocas. Caminar por Roma no funciona solo como una forma de desplazarse entre puntos turísticos, sino como una manera práctica de recorrer una ciudad en la que muchos de sus lugares más visitados se encuentran próximos entre sí.

“Y, a menudo, las cosas verdaderamente valiosas son aquellas que solo se consiguen mediante tareas y actividades de escasa utilidad”. De qué hablo cuando hablo de correr, Haruki Murakami.

Es inevitable, en cualquier ciudad grande o mediana, haberse topado con una estampida de gente vestida de corto, a menudo con música y embravecida entre jaleos, corriendo en pelotón por calles, avenidas y plazas.

Lo que hasta hace relativamente poco podía interpretarse como una práctica individual, que generaba la mofa popular en sus inicios, ha pasado a convertirse en un fenómeno cotidiano que coloniza el espacio público. Correr ha dejado de ser únicamente una actividad física para convertirse en una forma específica de usar la ciudad: una manera de recorrerla, de medirla y, en cierto modo, de reinterpretarla. Desde el estereotipo primigenio de ‘la soledad del corredor de fondo’, la práctica de correr por el espacio público ha evolucionado hacia una actividad colectiva y propicia para la sociabilidad. Los conocidos como running clubs han intensificado esta transformación, desplazando parcialmente aquel momento introspectivo y de soliloquio interno hacia una experiencia compartida.

Sin embargo, más allá de este viraje, lo relevante es que el runner ya no es una figura aislada, sino un usuario más del espacio público, con sus lógicas propias de desplazamiento, ocio y producción del espacio (en terminología lefebvriana). A diferencia del peatón o del vehículo, el corredor traza recorridos continuos, busca ritmos constantes y necesita unas condiciones espaciales muy concretas para mantener la inercia del movimiento. Así, la proliferación de corredores no solo refleja un cambio en los hábitos sociales hacia estilos de vida más saludables y activos, sino que introduce una nueva capa de uso sobre la ciudad existente. Una capa que, sin haber sido planificada, empieza a condicionar la forma en que calles, parques y avenidas se utilizan y, en consecuencia, la manera en que podrían llegar a diseñarse.

Correr ha dejado de ser únicamente una actividad física para convertirse en una forma específica de usar la ciudad: una manera de recorrerla, de medirla y, en cierto modo, de reinterpretarla

Ante la aparición y consolidación de los running clubs y la creciente afición por correr, resulta necesario preguntarse: ¿cómo deben adaptarse las ciudades para ser lo que ya se conoce como runner friendly?

Correr como signo de modernidad

Antaño, correr por la ciudad, en nuestro contexto sociológico católico de continua vigilancia y juicio del prójimo, podía despertar una cierta extrañeza, incluso una mofa soterrada. Mi padre, uno de los mejores maratonianos de España en los años 80, me recuerda a menudo cómo era frecuente recibir comentarios de burla de desconocidos cuando salía a correr por la calle: “Uno, dos, uno, dos”, “si te cansas, párate”, “corre, que se te escapa el bus”. Por el contrario, cuando competía en la maratón de Nueva York, la actitud de la gente era de entusiasmo y de ánimo.

La figura del corredor urbano —a medio camino entre el atleta y el aficionado que quiere hacer ejercicio de forma barata, con poco material y sin necesidad de instalaciones deportivas— ha necesitado cierto proceso de integración dentro del imaginario colectivo. Hoy, sin embargo, correr no solo está plenamente normalizado, sino que se ha convertido en todas partes en una práctica socialmente valorada, asociada a la salud, la disciplina y una cierta idea de autocuidado contemporáneo.

En este tránsito, el running ha dejado de ser una actividad marginal para consolidarse como un fenómeno de masas. Se corre por afición, por salud, por estética e incluso con objetivos de rendimiento cada vez más exigentes. La ciudad, en consecuencia, ya no es únicamente el escenario donde sucede esta práctica, sino el soporte físico sobre el que se despliega una nueva forma de habitarla.

Los running clubs representan la muerte de éxito de este fenómeno. En ellos, correr se despoja parcialmente de su dimensión ‘terapéutica’ de soledad para reforzar, en cambio, su vertiente social. Frente al ocio tradicional vinculado al bar, el consumo o la nocturnidad, emerge aquí una forma alternativa de encuentro que combina actividad física y sociabilidad. Se especula que los running clubs, en muchos casos, están incluso sustituyendo espacios físicos y virtuales de citas.

La proliferación de corredores no solo refleja un cambio en los hábitos sociales, introduce una nueva capa de uso sobre la ciudad existente que, sin haber sido planificada, empieza a condicionar la forma en que calles, parques y avenidas se utilizan y, en consecuencia, la manera en que podrían llegar a diseñarse

Cartografías runner: correr para leer la ciudad

Todo corredor traza, consciente o inconscientemente, una cartografía propia de la ciudad. No se corre por cualquier sitio. La elección de una ruta responde a una lectura muy precisa del espacio urbano: la anchura de las aceras, la calidad del pavimento, la densidad de peatones, la contaminación del aire, la secuencia de semáforos, la presencia de sombra en verano o, incluso, la posibilidad de atravesar ciertos paisajes urbanos más o menos amables.

Correr implica, en este sentido, una forma específica de relación con la ciudad. Corriendo, el cuerpo mide de una forma muy concreta las distancias, las pendientes y las discontinuidades del espacio público: el falso llano de una calle a menudo no se manifiesta hasta que uno no la recorre cuesta arriba. Esta lectura activa acaba generando recorridos recurrentes, auténticos circuitos informales que se repiten cada día y que, en muchos casos, acaban siendo compartidos por cientos de personas, tal y como muestran apps como Strava. Se trata de infraestructuras reinventadas, no planificadas, pero extraordinariamente estables en el tiempo y en su uso.

Ciudades que corren

Algunas ciudades han empezado a reconocer, de forma más o menos explícita, esta nueva capa de uso del espacio público. En Ciudad de México, por ejemplo, una mañana dominical tuve la suerte de ir a dar con el Paseo de la Reforma justo cuando se transforma en una suerte de fiesta atlética espontánea, donde miles de personas corren, pedalean o simplemente pasean sin la presión del tráfico.

En València, observé cómo el Jardí del Turia, que sigue el antiguo cauce del río, se ha consolidado como un corredor verde donde la práctica del running no solo es habitual, sino que empieza a estructurarse mediante señalizaciones y recorridos reconocibles. Un espacio que, en la práctica, funciona como una gran infraestructura deportiva lineal en una ciudad que se ha erigido como una de las mecas del atletismo popular. Algo similar ocurre en Madrid, donde el Parque del Retiro opera casi como una república runner dentro de la ciudad. En Barcelona, el paseo marítimo, la carretera de les Aigües o la Diagonal mantienen un flujo continuo de corredores que negocian el espacio entre bicis, patinetes y paseantes.

En Londres, los grandes parques urbanos funcionan como centros neurálgicos del running. No es extraño encontrar grupos que superan el centenar de personas, organizados en torno a clubs o eventos como los Parkruns, que cada fin de semana convierten estos espacios en circuitos temporales de carrera. Y en París, es posible recorrer largos tramos junto al Sena en espacios liberados del tráfico rodado, donde antiguas infraestructuras como túneles para coches se han reconvertido en paseos continuos para corredores y ciclistas.

No todas las ciudades, sin embargo, ofrecen las mismas condiciones. En muchas ciudades italianas, como Florencia o Roma, correr de forma continua resulta especialmente complicado. Los pavimentos adoquinados, las calles estrechas de su trama urbana milenaria, la densidad patrimonial, las colinas y la acumulación de turistas suponen interrupciones constantes. En estos contextos, el running se convierte casi en un ejercicio híbrido, a medio camino entre el trote y la contemplación. En Roma, no obstante, han recuperado un sendero estrecho que sigue el curso del Tíber desde su misma cota deprimida y que permite surcar la ciudad antigua al margen del bullicio. 

Corriendo, el cuerpo mide de una forma muy concreta las distancias, las pendientes y las discontinuidades del espacio público: el falso llano de una calle a menudo no se manifiesta hasta que uno no la recorre cuesta arriba

Un caso excepcional

En Río de Janeiro, recuerdo haber descubierto la relación más intensa que jamás había visto entre ciudad y ejercicio físico. A lo largo de las playas de Ipanema y Copacabana, los corredores colonizan el carril bici y los paseos con los pavimentos ondulantes del paisajista brasileño Roberto Burle Marx. Las playas se llenan de jugadores de voley, futvóley y todo tipo de deportes, mientras que unas marquesinas, que imitan paradas de autobús pero que en realidad son estaciones de calistenia, complementan estas prácticas. Todo ello ante el telón de fondo de las playas cariocas y a primera hora de la mañana, antes del inicio de la jornada laboral.

La gente de Río parece apresurarse por exprimir la ciudad en una especie de coreografía colectiva de cuerpos en movimiento, como si existiera un acuerdo tácito para activar el espacio público antes de que el día quede absorbido por las obligaciones. Como urbanista y corredor, correr cuando viajo me ha permitido leer la ciudad desde unos códigos distintos a los habituales y, a su vez, extraer una apreciación especialmente nítida de la identidad de cada lugar. A primera hora de la mañana, en un día laborable o durante el fin de semana, quien corre puede captar el pulso, la vitalidad y el espíritu de la ciudad de una forma difícilmente replicable por otros medios.

Calles para todo

En el ensayo Construir y habitar, del prestigioso sociólogo y urbanista Richard Sennett, el autor relata cómo, tras sufrir un ictus, su relación con el espacio público cambió de forma sustancial. De repente, tenía que caminar por las calles de Berlín en contacto con las fachadas, condicionado por sus nuevas limitaciones físicas. Del mismo modo que Sennett modificó, por necesidad, las gafas con las que leía la ciudad, cualquiera que haya transitado con muletas, un carrito o una silla de ruedas ve irremediablemente cómo su percepción sobre las virtudes y los defectos del diseño urbano se vuelve más precisa, más exigente y, en última instancia, más consciente de todo aquello que antes pasaba desapercibido.

Corriendo, el diálogo con las calles también tiene un lenguaje particular y la expansión del running plantea, inevitablemente, una cuestión de diseño urbano. En las últimas décadas, las ciudades han incorporado de forma masiva infraestructuras ciclistas siguiendo una lógica de movilidad sostenible irrefutable. Ahora cabe preguntarse si el espacio público debería empezar a adaptarse también a esta nueva forma de desplazamiento.

Como urbanista y corredor, correr cuando viajo me ha permitido leer la ciudad desde unos códigos distintos a los habituales y, a su vez, extraer una apreciación especialmente nítida de la identidad de cada lugar

La experiencia reciente con los carriles bici ofrece lecciones valiosas. En muchos casos, estas infraestructuras se dimensionaron de forma insuficiente, al no prever ni el crecimiento sostenido del uso de la bicicleta ni la irrupción de las bicis y los patinetes eléctricos. Este error de cálculo ha dado lugar a carriles demasiado estrechos, donde conviven desplazamientos a velocidades muy dispares sin posibilidad real de adelantamiento. Los modelos más recientes, sin embargo, han empezado a corregir esta limitación y tienden a integrarse en la calzada, reduciendo la velocidad del tráfico motorizado y favoreciendo una convivencia más equilibrada entre usuarios.

En este contexto, cabe imaginar que parte de estas infraestructuras puedan ser también utilizadas o reinterpretadas por los corredores. Espacios donde no sea necesario esquivar peatones, sortear terrazas o disputar la salida en cada semáforo. Más que diseñar carriles específicos para correr, quizás se trate de asumir que el runner es ya un usuario más del espacio público, con unas necesidades concretas que pueden y deben ser incorporadas en su planificación.

La ciudad a otra velocidad

Correr introduce una nueva velocidad en la ciudad. Una velocidad intermedia que obliga a repensar la relación entre los distintos usos del espacio público y que, al mismo tiempo, revela con especial claridad sus virtudes y sus carencias.

Correr no es solo una actividad física. Es también una forma de apropiación, de relación con la ciudad y, en determinados contextos, incluso un modo de desplazamiento cotidiano. No es casual que muchas oficinas incorporen ya duchas para que sus trabajadores puedan asearse antes de empezar la jornada laboral si se desplazan en bicicleta o corriendo.

En esta reinterpretación urbana, cada zancada dibuja una ciudad ligeramente distinta: más vibrante, más densa, más feliz, más próxima a nuestros cuerpos.