“Y, a menudo, las cosas verdaderamente valiosas son aquellas que solo se consiguen mediante tareas y actividades de escasa utilidad”. De qué hablo cuando hablo de correr, Haruki Murakami.

Es inevitable, en cualquier ciudad grande o mediana, haberse topado con una estampida de gente vestida de corto, a menudo con música y embravecida entre jaleos, corriendo en pelotón por calles, avenidas y plazas.

Lo que hasta hace relativamente poco podía interpretarse como una práctica individual, que generaba la mofa popular en sus inicios, ha pasado a convertirse en un fenómeno cotidiano que coloniza el espacio público. Correr ha dejado de ser únicamente una actividad física para convertirse en una forma específica de usar la ciudad: una manera de recorrerla, de medirla y, en cierto modo, de reinterpretarla. Desde el estereotipo primigenio de ‘la soledad del corredor de fondo’, la práctica de correr por el espacio público ha evolucionado hacia una actividad colectiva y propicia para la sociabilidad. Los conocidos como running clubs han intensificado esta transformación, desplazando parcialmente aquel momento introspectivo y de soliloquio interno hacia una experiencia compartida.

Sin embargo, más allá de este viraje, lo relevante es que el runner ya no es una figura aislada, sino un usuario más del espacio público, con sus lógicas propias de desplazamiento, ocio y producción del espacio (en terminología lefebvriana). A diferencia del peatón o del vehículo, el corredor traza recorridos continuos, busca ritmos constantes y necesita unas condiciones espaciales muy concretas para mantener la inercia del movimiento. Así, la proliferación de corredores no solo refleja un cambio en los hábitos sociales hacia estilos de vida más saludables y activos, sino que introduce una nueva capa de uso sobre la ciudad existente. Una capa que, sin haber sido planificada, empieza a condicionar la forma en que calles, parques y avenidas se utilizan y, en consecuencia, la manera en que podrían llegar a diseñarse.

Correr ha dejado de ser únicamente una actividad física para convertirse en una forma específica de usar la ciudad: una manera de recorrerla, de medirla y, en cierto modo, de reinterpretarla

Ante la aparición y consolidación de los running clubs y la creciente afición por correr, resulta necesario preguntarse: ¿cómo deben adaptarse las ciudades para ser lo que ya se conoce como runner friendly?

Correr como signo de modernidad

Antaño, correr por la ciudad, en nuestro contexto sociológico católico de continua vigilancia y juicio del prójimo, podía despertar una cierta extrañeza, incluso una mofa soterrada. Mi padre, uno de los mejores maratonianos de España en los años 80, me recuerda a menudo cómo era frecuente recibir comentarios de burla de desconocidos cuando salía a correr por la calle: “Uno, dos, uno, dos”, “si te cansas, párate”, “corre, que se te escapa el bus”. Por el contrario, cuando competía en la maratón de Nueva York, la actitud de la gente era de entusiasmo y de ánimo.

La figura del corredor urbano —a medio camino entre el atleta y el aficionado que quiere hacer ejercicio de forma barata, con poco material y sin necesidad de instalaciones deportivas— ha necesitado cierto proceso de integración dentro del imaginario colectivo. Hoy, sin embargo, correr no solo está plenamente normalizado, sino que se ha convertido en todas partes en una práctica socialmente valorada, asociada a la salud, la disciplina y una cierta idea de autocuidado contemporáneo.

En este tránsito, el running ha dejado de ser una actividad marginal para consolidarse como un fenómeno de masas. Se corre por afición, por salud, por estética e incluso con objetivos de rendimiento cada vez más exigentes. La ciudad, en consecuencia, ya no es únicamente el escenario donde sucede esta práctica, sino el soporte físico sobre el que se despliega una nueva forma de habitarla.

Los running clubs representan la muerte de éxito de este fenómeno. En ellos, correr se despoja parcialmente de su dimensión ‘terapéutica’ de soledad para reforzar, en cambio, su vertiente social. Frente al ocio tradicional vinculado al bar, el consumo o la nocturnidad, emerge aquí una forma alternativa de encuentro que combina actividad física y sociabilidad. Se especula que los running clubs, en muchos casos, están incluso sustituyendo espacios físicos y virtuales de citas.

La proliferación de corredores no solo refleja un cambio en los hábitos sociales, introduce una nueva capa de uso sobre la ciudad existente que, sin haber sido planificada, empieza a condicionar la forma en que calles, parques y avenidas se utilizan y, en consecuencia, la manera en que podrían llegar a diseñarse

Cartografías runner: correr para leer la ciudad

Todo corredor traza, consciente o inconscientemente, una cartografía propia de la ciudad. No se corre por cualquier sitio. La elección de una ruta responde a una lectura muy precisa del espacio urbano: la anchura de las aceras, la calidad del pavimento, la densidad de peatones, la contaminación del aire, la secuencia de semáforos, la presencia de sombra en verano o, incluso, la posibilidad de atravesar ciertos paisajes urbanos más o menos amables.

Correr implica, en este sentido, una forma específica de relación con la ciudad. Corriendo, el cuerpo mide de una forma muy concreta las distancias, las pendientes y las discontinuidades del espacio público: el falso llano de una calle a menudo no se manifiesta hasta que uno no la recorre cuesta arriba. Esta lectura activa acaba generando recorridos recurrentes, auténticos circuitos informales que se repiten cada día y que, en muchos casos, acaban siendo compartidos por cientos de personas, tal y como muestran apps como Strava. Se trata de infraestructuras reinventadas, no planificadas, pero extraordinariamente estables en el tiempo y en su uso.

Ciudades que corren

Algunas ciudades han empezado a reconocer, de forma más o menos explícita, esta nueva capa de uso del espacio público. En Ciudad de México, por ejemplo, una mañana dominical tuve la suerte de ir a dar con el Paseo de la Reforma justo cuando se transforma en una suerte de fiesta atlética espontánea, donde miles de personas corren, pedalean o simplemente pasean sin la presión del tráfico.

En València, observé cómo el Jardí del Turia, que sigue el antiguo cauce del río, se ha consolidado como un corredor verde donde la práctica del running no solo es habitual, sino que empieza a estructurarse mediante señalizaciones y recorridos reconocibles. Un espacio que, en la práctica, funciona como una gran infraestructura deportiva lineal en una ciudad que se ha erigido como una de las mecas del atletismo popular. Algo similar ocurre en Madrid, donde el Parque del Retiro opera casi como una república runner dentro de la ciudad. En Barcelona, el paseo marítimo, la carretera de les Aigües o la Diagonal mantienen un flujo continuo de corredores que negocian el espacio entre bicis, patinetes y paseantes.

En Londres, los grandes parques urbanos funcionan como centros neurálgicos del running. No es extraño encontrar grupos que superan el centenar de personas, organizados en torno a clubs o eventos como los Parkruns, que cada fin de semana convierten estos espacios en circuitos temporales de carrera. Y en París, es posible recorrer largos tramos junto al Sena en espacios liberados del tráfico rodado, donde antiguas infraestructuras como túneles para coches se han reconvertido en paseos continuos para corredores y ciclistas.

No todas las ciudades, sin embargo, ofrecen las mismas condiciones. En muchas ciudades italianas, como Florencia o Roma, correr de forma continua resulta especialmente complicado. Los pavimentos adoquinados, las calles estrechas de su trama urbana milenaria, la densidad patrimonial, las colinas y la acumulación de turistas suponen interrupciones constantes. En estos contextos, el running se convierte casi en un ejercicio híbrido, a medio camino entre el trote y la contemplación. En Roma, no obstante, han recuperado un sendero estrecho que sigue el curso del Tíber desde su misma cota deprimida y que permite surcar la ciudad antigua al margen del bullicio. 

Corriendo, el cuerpo mide de una forma muy concreta las distancias, las pendientes y las discontinuidades del espacio público: el falso llano de una calle a menudo no se manifiesta hasta que uno no la recorre cuesta arriba

Un caso excepcional

En Río de Janeiro, recuerdo haber descubierto la relación más intensa que jamás había visto entre ciudad y ejercicio físico. A lo largo de las playas de Ipanema y Copacabana, los corredores colonizan el carril bici y los paseos con los pavimentos ondulantes del paisajista brasileño Roberto Burle Marx. Las playas se llenan de jugadores de voley, futvóley y todo tipo de deportes, mientras que unas marquesinas, que imitan paradas de autobús pero que en realidad son estaciones de calistenia, complementan estas prácticas. Todo ello ante el telón de fondo de las playas cariocas y a primera hora de la mañana, antes del inicio de la jornada laboral.

La gente de Río parece apresurarse por exprimir la ciudad en una especie de coreografía colectiva de cuerpos en movimiento, como si existiera un acuerdo tácito para activar el espacio público antes de que el día quede absorbido por las obligaciones. Como urbanista y corredor, correr cuando viajo me ha permitido leer la ciudad desde unos códigos distintos a los habituales y, a su vez, extraer una apreciación especialmente nítida de la identidad de cada lugar. A primera hora de la mañana, en un día laborable o durante el fin de semana, quien corre puede captar el pulso, la vitalidad y el espíritu de la ciudad de una forma difícilmente replicable por otros medios.

Calles para todo

En el ensayo Construir y habitar, del prestigioso sociólogo y urbanista Richard Sennett, el autor relata cómo, tras sufrir un ictus, su relación con el espacio público cambió de forma sustancial. De repente, tenía que caminar por las calles de Berlín en contacto con las fachadas, condicionado por sus nuevas limitaciones físicas. Del mismo modo que Sennett modificó, por necesidad, las gafas con las que leía la ciudad, cualquiera que haya transitado con muletas, un carrito o una silla de ruedas ve irremediablemente cómo su percepción sobre las virtudes y los defectos del diseño urbano se vuelve más precisa, más exigente y, en última instancia, más consciente de todo aquello que antes pasaba desapercibido.

Corriendo, el diálogo con las calles también tiene un lenguaje particular y la expansión del running plantea, inevitablemente, una cuestión de diseño urbano. En las últimas décadas, las ciudades han incorporado de forma masiva infraestructuras ciclistas siguiendo una lógica de movilidad sostenible irrefutable. Ahora cabe preguntarse si el espacio público debería empezar a adaptarse también a esta nueva forma de desplazamiento.

Como urbanista y corredor, correr cuando viajo me ha permitido leer la ciudad desde unos códigos distintos a los habituales y, a su vez, extraer una apreciación especialmente nítida de la identidad de cada lugar

La experiencia reciente con los carriles bici ofrece lecciones valiosas. En muchos casos, estas infraestructuras se dimensionaron de forma insuficiente, al no prever ni el crecimiento sostenido del uso de la bicicleta ni la irrupción de las bicis y los patinetes eléctricos. Este error de cálculo ha dado lugar a carriles demasiado estrechos, donde conviven desplazamientos a velocidades muy dispares sin posibilidad real de adelantamiento. Los modelos más recientes, sin embargo, han empezado a corregir esta limitación y tienden a integrarse en la calzada, reduciendo la velocidad del tráfico motorizado y favoreciendo una convivencia más equilibrada entre usuarios.

En este contexto, cabe imaginar que parte de estas infraestructuras puedan ser también utilizadas o reinterpretadas por los corredores. Espacios donde no sea necesario esquivar peatones, sortear terrazas o disputar la salida en cada semáforo. Más que diseñar carriles específicos para correr, quizás se trate de asumir que el runner es ya un usuario más del espacio público, con unas necesidades concretas que pueden y deben ser incorporadas en su planificación.

La ciudad a otra velocidad

Correr introduce una nueva velocidad en la ciudad. Una velocidad intermedia que obliga a repensar la relación entre los distintos usos del espacio público y que, al mismo tiempo, revela con especial claridad sus virtudes y sus carencias.

Correr no es solo una actividad física. Es también una forma de apropiación, de relación con la ciudad y, en determinados contextos, incluso un modo de desplazamiento cotidiano. No es casual que muchas oficinas incorporen ya duchas para que sus trabajadores puedan asearse antes de empezar la jornada laboral si se desplazan en bicicleta o corriendo.

En esta reinterpretación urbana, cada zancada dibuja una ciudad ligeramente distinta: más vibrante, más densa, más feliz, más próxima a nuestros cuerpos.

Algunas mejoras se ven rápido, otras tardan en pasar factura aunque al principio parezcan un avance claro. Vivir dentro de un gran imperio no hace que la vida sea más sana por arte de magia. Llegan carreteras, leyes y edificios, pero también aparecen problemas que al principio no se ven. Tener más comercio o más infraestructuras no significa, por sí solo, vivir mejor ni estar más sano.

De hecho, una organización más compleja puede introducir nuevas formas de enfermedad. Y cuando esas condiciones se mantienen durante años, el daño acaba apareciendo en los cuerpos. Ahí es donde surgen los datos que obligan a revisar esa imagen de mejora.

La idea de avance choca con lo que sufre el cuerpo

Esa acumulación de efectos en el cuerpo es justo lo que recoge un análisis liderado por Rebecca Pitt, de la University of Reading, que estudió 646 esqueletos y concluyó que la ocupación romana empeoró la salud en las ciudades de Britania.

El trabajo, publicado en Antiquity, compara restos del final de la Edad del Hierro con otros de época romana y detecta un aumento claro de señales de enfermedad. La investigación no se queda en una observación general, sino que distingue entre entornos urbanos y rurales. Y ahí aparece la diferencia que cambia la interpretación habitual.

Los datos muestran un contraste fuerte según el lugar de vida. En la Edad del Hierro, alrededor del 26% de los niños presentaban lesiones óseas asociadas a enfermedad o estrés físico, pero en las ciudades romanas esa cifra sube hasta el 61,5%.

El crecimiento también se ve afectado, ya que los casos de retraso pasan de un 3,1% a más de la mitad en contextos urbanos. Sin embargo, en zonas rurales la situación no cambia de forma significativa entre ambos periodos. Eso indica que el problema no está en la presencia romana en sí, sino en cómo se organizó la vida en las ciudades.

Materiales y costumbres agravan los problemas físicos

Ese modelo urbano introduce cambios importantes en la forma de vivir. La ocupación romana de Britania en el año 43 reorganizó el territorio con centros administrativos donde se concentraba la población, y ese aumento de densidad trajo más contagios y más dificultades para acceder a recursos. Además, se consolidaron diferencias sociales que limitaban la alimentación y las condiciones de vida de parte de la población.

Aunque se habla de civilización, la realidad de aquella gente incluye hacinamiento y exposición a enfermedades que antes no eran tan frecuentes. Esa presión se acumuló sobre todo en quienes vivieron dentro de esos núcleos urbanos.

A ese entorno se suman factores materiales que agravan el problema. Las ciudades romanas utilizaban tuberías y utensilios con plomo, un elemento que acaba entrando en el cuerpo de forma continuada a través del agua y otros objetos de uso diario. Esa exposición altera procesos internos que dificultan la absorción de nutrientes y favorecen enfermedades como el raquitismo.

Al mismo tiempo, el aire cargado y la proximidad constante entre personas aumentaban infecciones respiratorias y óseas. Incluso las recomendaciones médicas de la época influyen, ya que en lugares como Londinium se adoptaba una alimentación infantil basada en cereales que no cubría todas las necesidades.

Madres y bebés revelan efectos que pasan generaciones

El trabajo se apoya en un conjunto amplio de restos humanos procedentes de 24 yacimientos del sur y centro de Inglaterra. En total, se analizaron 372 individuos no adultos y 274 mujeres adultas, comparando edades de muerte y señales físicas de enfermedad. Ese enfoque permite ver diferencias claras entre periodos y entornos, sin limitarse a ejemplos aislados.

El uso de datos aporta una base sólida para entender cómo cambiaron las condiciones de vida con la llegada de Roma. Y deja claro que el progreso material no siempre va acompañado de mejoras en la salud.

Para entender el alcance de ese impacto, el estudio introduce un planteamiento centrado en madres e hijos. Pitt explica que “las madres y los bebés están poco representados en los relatos históricos”, y añade que analizarlos juntos permite ver efectos que pasan de una generación a otra. También señala que “la urbanización creó condiciones de vida hacinadas y con contaminación, además de un acceso limitado a recursos”.

Ese tipo de entorno deja un rastro duradero en el organismo. Y esas señales no se quedan en una sola generación, sino que continúan en quienes nacen después bajo las mismas condiciones.

El Coliseo de Roma luce una nueva incorporación que no ha dejado indiferente a nadie. Hace solo unos días, se colocó un gran paseo hecho con bloques cuadrados de mármol que permitirá a los turistas que viajen hasta la capital italiana sentarse y contemplar uno de los monumentos más famosos del mundo: solo en 2025, recibió 9 millones de visitantes. 

El proyecto, firmado por el famoso arquitecto Stefano Boeri, busca “democratizar” el monumento. “Hemos llevado a cabo un trabajo filológico para permitir a la gente sentirse dentro del Coliseo aunque no esté en su interior. Este será un lugar de descanso y para pensar antes y después de haber visitado el monumento”, explicó el arquitecto a EFE.

La colocación de los bloques no es aleatoria. Hace miles de años, cuando los romanos acudían a esta arena para ver las batallas entre gladiadores y animales, se agolpaban bajo dos arcadas formadas por columnas de mármol que se elevaban hasta 50 metros de altura. Allí esperaban para entrar y tomar asiento. Esos arcos desaparecieron hace mucho tiempo, pero el nuevo paseo se ha proyectado en el mismo lugar. 

“Los bloques de mármol travertino están colocados exactamente donde se asentaban los pilares originales. Nuestra idea era devolver al público la percepción de la proporción de las arcadas y las bóvedas de los arcos que daban acceso al centro del Coliseo”, explicó Boeri a Associated Press en una entrevista.

Una de las peculiaridades de este paseo es que, para conseguir las losas de travertino que se han colocado alrededor, los restauradores han utilizado las mismas canteras en las que los antiguos romanos extraían las suyas. En la actualidad, estas losas se siguen utilizando para construir nuevos edificios tanto religiosos como gubernamentales, e incluso viviendas privadas. 

La polémica está servida

El paseo, al que cualquiera puede acceder gratis sin necesidad de pagar la entrada del Coliseo, no ha tardado en convertirse en objeto de debate. El arquitecto y profesor de Restauración de la Universidad Roma Tres, Michele Zampilli, es uno de los que más lo ha criticado. “Es feo e inoportuno. No tiene sentido”, compartió con EFE. 

Su mayor preocupación tiene que ver con el efecto que estos bloques de mármol repartidos por el suelo provocarán no solo en el monumento al que están pegados, sino en Roma en general. “Prácticamente se permitirá a los turistas acampar ante el Coliseo, creando aglomeraciones que empeorarán la impresión del turismo masivo que afecta a la ciudad”, añadió. 

El multimillonario estadounidense Peter Thiel inició este domingo en Roma una serie de conferencias a puerta cerrada para hablar del “anticristo” y su relación con las leyes para controlar la inteligencia artificial. Este magnate, una de las figuras más influyentes de Silicon Valley tras cofundar Paypal, ser uno de los primeros inversores de Facebook o lanzar Palantir (especializada en inteligencia artificial militar y de espionaje), es conocido también rechazar la democracia y haber sido el primer y principal apoyo de Donald Trump en el sector tecnológico.

Thiel es considerado uno de los milmillonarios tecnológicos más temibles por su sofisticado pensamiento. Es cristiano heterodoxo, anarcocapitalista y transhumanista, una corriente que defiende el uso de la tecnología para mejorar las capacidades del ser humano más allá de sus límites biológicos. En los últimos tiempos, el magnate se ha mostrado obsesionado con el riesgo de que la regulación de la inteligencia artificial detenga su desarrollo.

Thiel ha llegado a comparar a aquellos que defienden la necesidad de este tipo de normas para la IA, como el Papa León XIV, con “el anticristo”. “La forma en que el anticristo se apoderaría del mundo es hablando de un apocalipsis”, aseguró en declaraciones al New York Times el año pasado. “Hablando de riesgo existencial sin parar, y diciendo que esto es lo que necesitas regular... el mensaje político es: necesitamos detener la ciencia”.

Ahora, según ha revelado el Financial Times, Thiel ha comenzado a predicar estos posicionamientos en la propia Roma, mediante charlas a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de confidencialidad. Las conferencias en la capital italiana durarán cuatro días, aunque la ubicación exacta no se ha hecho pública. No se permite el uso de teléfonos móviles ni dispositivos de grabación durante sus intervenciones.

Choque con el Papa y acusaciones de “herejía”

El periódico católico Avvenire, propiedad de la conferencia episcopal italiana, ha publicado artículos críticos hacia Thiel y Palantir en los días previos a la llegada del magnate a Roma. Uno de ellos describe a Palantir como un sistema de vigilancia masiva, ahondando en el debate sobre los servicios que esta empresa proporciona a agencias de inteligencia y de seguridad de todo el mundo. “Para salvar a la humanidad propone dispositivos que, en última instancia, restringen lo más humano de la humanidad”, ha afirmado.

La postura de Thiel, que también es cristiano heterodoxo y gay, entra en conflicto con las declaraciones del Papa León XIV. El pontífice ha solicitado una regulación más estricta de la inteligencia artificial para minimizar sus riesgos y se ha posicionado en contra tanto de que los sacerdotes utilicen esta tecnología en sus homilías como de que los fieles la usen para “hablar” con Jesús.

El padre Paolo Benanti, asesor del Vaticano en materia de IA, escribió el sábado en la página web Le Grand Continent que la carrera de Thiel “puede leerse como un prolongado acto de herejía contra el consenso liberal: un desafío a los cimientos mismos de la coexistencia civil, que ahora considera obsoletos”.

El Papa, así como los obispos estadounidenses, también han sido muy críticos con la política migratoria de Trump, de la cual Palantir se ha beneficiado, ya que sus servicios son utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para rastrear a los migrantes.

Invitado por una asociación ultracatólica

Las charlas de Thiel están organizadas por la Asociación Cultural Vincenzo Gioberti, una entidad defiende “la restauración del catolicismo como uno de los pilares de la identidad nacional italiana”. Alberto Garzoni, cofundador de la asociación, preside también Catholics in the Conservative Party en el Reino Unido. Según Garzoni, los asistentes a las charlas comparten un acuerdo de confidencialidad y un “pacto de caballeros”.

Pese a las creencias o ideología de Thiel, sus posicionamientos en contra de la regulación de la IA benefician también a sus negocios. Tanto a los de Palantir como al de un gran número de empresas en las que ha invertido a través de los fondos de capital riesgo que gestiona o participa.

Thiel no solo predica contra la aprobación de normas para la IA, también invierte para que sus ideas lleguen a posiciones de poder. Además de múltiples donaciones a Trump, el magnate también es el principal valedor de J.D. Vance, actual vicepresidente. Thiel apoyó su carrera política con la mayor donación de la historia de la democracia estadounidense, con más de 15 millones de dólares, que sirvieron para financiar la llegada de Vance al Senado.

Otros perfiles políticos y empresariales estadounidenses de la extrema derecha estadounidense, como Steve Bannon y Elon Musk, han visitado Roma recientemente y han establecido contactos con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Muy pocos se internan más allá de la ‘seguridad’ de Via Cavour u deja sin explorar uno de los barrios más singulares de Roma. Hoy la zona es un lugar plagado de iglesias, conventos y algunos palacios, pero durante cientos de años este fue el lugar más peligroso de toda la ciudad. La Subura era una aglomeración de domus de patricios venidos a menos y altas e insalubres insulaes (edificios de pisos) que se apelotonaban en un laberinto de callejuelas altamente peligrosas. Un barrio de muy mala reputación donde, por ejemplo, vivía la familia de un tal Cayo Julio Cesar rodeados de obreros, prostitutas, esclavos libertos y menesterosos. El primer gran golpe al barrio fue el famoso incendio del año 64 (ese que falsamente se atribuyó a Nerón) que devoró la zona sin piedad dejando espacio para los primeros edificios públicos y palacios. El paso de los siglos hizo el resto.

Casi todas las veces que nos hemos dejado caer por Roma nos hemos alojado en las inmediaciones de la Via Cavour; desde aquí, cualquier parte de la ciudad que quieras ir a ver está a menos de una hora caminando: y el propio barrio es digno de verse. O bien dedicando una jornada a ir y venir o picoteando de camino al alojamiento o a los grandes monumentos (Cavour desemboca en los Foros). El centro de Monti se articula entre la Piazza Suburra (aprovecha para comer un helado en Rim -Cavour, 72-) y la Piazza della Madonna dei Monti, donde nos encontramos los dos primeros grandes hitos del barrio: la Fuente de los Catecúmenos y la Iglesia de Santa María ai Monti, una preciosa construcción del siglo XVI con frescos y pinturas de Cristoforo Casolani, Ambrogio Buonvicino y Giacinto Gimignani.

Pero volvamos a la fuente. Este sencillo pilar se construyó a inicios del XVI como parte de un ambicioso plan del papado para reconstruir los viejos acueductos romanos. Hasta este entonces, la antigua Suburra se había ido despoblando por la falta de agua; con la restitución del servicio volvió la gente y se empezaron a construir los primeros grandes palazzos. Antes de explorar la otra parte del barrio baja por la Via Baccia hasta Tor de’Conti hasta el Arco dei Pantani, un bonito mirador poco conocido sobre el Foro de Augusto. Ahí al lado está la coqueta Iglesia de San Quirico y Santa Julita (Via Tor de' Conti, 31), una de esas joyas escondidas que casi nadie visita (es del siglo VI).

Si cruzamos al otro lado de Cavour nos encontramos con la casa de una de las familias más controvertidas de la historia de Roma. La Torre de los Borgia (Via del Fagutale, 4) es una vieja estructura de ladrillo del siglo XIII que formó parte del palacio de esta familia de origen español y dudosa reputación. Es difícil, pero trata de vencer a la tentación de pasar bajo el arco de la Escalinata de los Borgia y quédate en Cavour para ver otros puntos de interés.

En la Vía Giovanni Lamza tienes algunos de las casonas nobiliarias que se construyeron en esta zona de Roma durante la Edad Media (la Torre de los Graziani y la Torre de los Capocci -ambas en la Piazza di San Martino ai Monti-) y la pequeña Basílica dei Santi Silvestro e Martino ai Monti (Vle del Monte Oppio, 28). Esta pequeña iglesia de exterior modesto es una de las grandes joyas desconocidas de Roma. Fiarse de las apariencias en la Ciudad Eterna suele pagarse caro y este es uno de los ejemplos paradigmáticos. El edificio es una de las iglesias más antiguas de la ciudad (siglo IV) y su interior fue remodelado a inicios del siglo XVII por Paolo Naldini, el discípulo más aventajado del maestro Bernini. Fue el comienzo de una serie de reformas que nos ha dejado uno de los interiores más hermosos (y menos conocidos) de la ciudad. Ahora sí. Vuelve sobre tus pasos y pasa bajo el Arco de los Borgia.

San Pietro ai Vincoli (Piazza di San Pietro in Vincoli, 4).- Las cinco veces que hemos visitado este lugar siempre hemos estado solos. Y eso que guarda una de las obras maestras de la historia del arte universal. Estamos ante una de las basílicas más antiguas de la ciudad (siglo V) y fue uno de los primeros escenarios de la paulatina cristianización del imperio aprovechando la tradición que señala al lugar como el sitio donde fue encarcelado San Pedro antes de ser martirizado justo después del gran incendio que acabó con la Subura (Nerón ante los bulos que lo incriminaban no dudó en culpar a los cristianos).

La basílica ocupa el solar de un viejo edificio romano situado junto a las Termas de Tito dedicado al culto imperial. Con el paso de los siglos la basílica se amplía, se reforma, se modifica… Y el resultado es este complejo que permanece inalterado desde el siglo XV. El edificio es brutal; tanto la iglesia como su claustro renacentista, pero lo que nos trae hasta aquí es el Moisés de Miguel Ángel, una de las obras maestras de la escultura mundial.

El complejo arqueológico de la Colina del Oppio.- Todos los caminos llevan a ese 64 después de Cristo. El incendio de Roma despejó buena parte de la Subura y Nerón quiso aprovechar la situación para reorganizar la zona e implementar un nuevo urbanismo que impidiera nuevos incendios; y de paso hacerse un chalecito. El gran hito arqueológico de esta zona es la Domus Aurea (Vle della Domus Aurea) un enorme complejo palaciego de 50 hectáreas proyectado por Nerón y que nunca llegó a completarse. Pero lo poco que queda de ella aún impresiona. Tras la muerte de Nerón, el lugar se convirtió en una especie de monumento a la depravación y el vicio de Nerón por lo que las grandes estructuras fueron abandonadas y hasta demolidas. Lo que podemos ver hoy es apenas una parte de lo que fue el palacio más extravagante que quedó sepultada bajo las termas de Tito y, posteriormente, de Trajano.

La Estación Coloseo (Piazza del Colosseo).- En sentido estricto, todo lo que se ha encontrado en la estación de metro más histórica de Roma está en Monti, aunque se acceda desde los foros y el Coliseo. Tras casi quince años de obras la nueva estación integra los restos arqueológicos que se han encontrado en el lugar por lo que la estación es un gigantesco museo que merece la pena verse. Las estratigrafías permiten ver la evolución de la ciudad desde la antigüedad clásica a la Edad Media y muchos de los objetos encontrados nos ayudan a comprender este espacio único. Una pasada.

Fotos bajo Licencia CC: Paulo Valdivieso; Carole Raddato; Kalboz; Roger Ulrich; Paul; vanherdehaage; Adam Lusch; John Weiss; Bogdan Tapu

Es una de las pastas romanas que se consideran más auténticas y que se ha convertido en uno de sus símbolos gastronómicos por excelencia. Así que si visitas la región del Lacio no dejes de pedirla en alguno de sus restaurantes. No te arrepentirás. La 'cacio e pepe' es un plato, como muchas de las recetas de pasta, bastante sencillo y con pocos ingredientes. 'Cacio e pepe' significa 'queso y pimienta'. Ahí tienes la pista de la base de este delicioso plato de la gastronomía italiana más tradicional. Un plato muy minimalista pero lleno de sabores y aromas intensos y muy equilibrados.

La receta tiene su origen en los pastores de las montañas del Lacio. Pero de sus mesas, como ha sucedido con tantos y tantos platos de origen humilde, con el paso del tiempo se ha convertido en una entrada indispensable en muchas cartas de los más prestigiosos restaurantes y en un plato muy habitual en el día a día de muchas casas.

El 'cacio' de la receta no es cualquier queso. En la original se emplea el pecorino romano, típico también de la región. Si te has fijado, en lugar de utilizar en el nombre del plato la forma 'formaggio' se alude al 'cacio', que es una fórmula más coloquial y que se asocia al habla de los pastores, dándole un aspecto cultural. Además, el pecorino era en esta zona de Italia un alimento muy habitual en la dieta de sus habitantes.

La pasta que nació en las montañas

La razón por la que se convirtió en una receta habitual de los pastores que recorrían las montañas del Lacio es que los ingredientes que se necesitan para prepararla son muy duraderos y se conservan durante largo tiempo. La pasta no era fresca, sino seca, y el pecorino, un queso curado procedente de la leche de oveja y que se salaba previamente en salmuera o seco, no se estropeaba con facilidad. Con un fuego y un cazo con agua caliente, era una comida nutritiva y fácil de preparar. Con el agua, además de hervir la pasta, se emulsiona el queso para que el resultado sea una salsa sin grumos y una textura perfecta.

El pecorino, de hecho, es un queso con un sabor muy salado y por ese motivo se suele utilizar en la cocina siempre rallado. Es el queso que se emplea también en la pasta carbonara, también típica de esta región. Si no lo encuentras en tu mercado o supermercado de confianza, puedes sustituirlo por algún otro queso de oveja curado, como por ejemplo el manchego. En la actualidad hay quien emplea también mantequilla para la emulsión de la salsa, o quien mezcla el pecorino con parmesano para suavizar el sabor, incluso se ha llegado a hacer una versión con risotto o en las bases de pizzas. Sin embargo, los más puristas defienden la versión más clásica. Te contamos cómo abordarla.

La receta de 'cacio e pepe', paso a paso

Los ingredientes ya los conoces: pasta seca, queso pecorino y pimienta negra. Anota las cantidades para sorprender a tus comensales favoritos con este plato sencillo y contundente (calculado para cuatro comensales):

En un cazo, hierve abundante agua con un poco de sal para ayudar a que la pasta no se pegue. Vamos a cocinarla al dente, para ello seguiremos las instrucciones del fabricante. Cuando esté lista y antes de escurrir por completo la pasta y reservarla, guardaremos un poco del caldo de cocción. Con una taza será suficiente.

Mientras, vamos a calentar una sartén, no hace falta aceite, y cocinaremos la pimienta negra a fuego muy bajo durante un par de minutos para que suelte todo su aroma al tostarse. Por otra parte, colocaremos el queso pecorino bien rallado en un bol y añadimos el agua de cocción poco a poco. Tiene que estar bien caliente. Empezaremos por un par de cucharadas y removemos para que se forme una salsa. Si vemos que hace falta añadir más agua, iremos vertiendo líquido en el bol y removiendo hasta conseguir la textura deseada. El almidón del agua de la cocción va a ser nuestro aliado para conseguir que se espese sin grumos.

A la pasta previamente escurrida vamos a añadirle la salsa de queso pecorino, integramos bien. Si es necesario, añadimos más agua de la cocción, para que no se quede la pasta seca, por eso conviene reservar al menos una taza del líquido. Tiene que quedar la pasta cubierta de una salsa con textura cremosa. Por último, añadimos la pimienta tostada y servimos inmediatamente.

La temperatura de la pasta, clave

En este plato de pasta es fundamental la temperatura de los espaguetis o tonarelli a la hora de mezclarlos con la salsa de pecorino. Por eso, te recomendamos que cuando los escurras, no los enfríes bajo el agua. Además, con ese gesto eliminas el almidón, que es un aliado en los platos de pasta con salsa para que se adhiera mejor a la salsa.

Otra técnica que puedes utilizar si te ha enfriado la pasta, es mezclarla en un cazo caliente con un poco del agua que hayas reservado previamente de la cocción. O verter agua caliente en un bol, vaciarlo, secarlo e introducir ahí la pasta. También se le puede dar un golpe de calor rápido en la sartén donde hayamos tostado la pimienta.

En cualquier caso, evita que la pasta esté fría al mezclarla con la salsa, ya que este parece un plato muy simple, pero este último paso es todo un reto y tienes que seguir bien las instrucciones para evitar que se formen grumos.

El acceso al Puente Romano de Mérida (Paseo Rosales) se hace a muchos metros de la orilla sur del Guadiana. La Calle Tarraco es un buen lugar para dejar el coche y empezar el paseo. Pero volvamos al puente. Este espectacular alarde de la ingeniería humana es, en realidad, el resultado de varias destrucciones y reconstrucciones que culminaron tras las riadas catastróficas de 1603. Pero el alma de este puente histórico (sin duda alguna de los cuatro o cinco más importantes de España) es romana. El puente salva el Guadiana con una longitud de más de 790 metros volando, en su primer tramo, sobre el bonito Parque de las Siete Sillas (antes de ir hacia el casco histórico hay que acercarse a las sillas en cuestión y hacer una de las grandes fotos del viaje) a muchos metros del agua. Y aquí empezamos a comprender el genio de esa civilización que nos fundó. Porque todos somos romanos.

Sigamos. El puente se eleva bastante sobre el caudal del Guadiana creando un vano máximo de 12 metros. 790 de largo; 12 de alto. Y todo tiene su por qué. Esa altura y esa longitud coinciden con el rango de desborde del río. Se hizo así para evitar que el agua se lo llevara puesto en una crecida incontrolada. Están locos estos romanos. Como todos los genios. La historia de Mérida se inicia a finales del siglo I antes de nuestra era. La colonia se fundó en el 25 a.C. para dar hogar a los veteranos de las legiones que luchaban en las Guerras Cántabras que darían por finalizada la conquista de Hispania un par de años más tarde. Una colonia romana de pleno derecho. Pero el primer contacto con la ciudad se produce varios siglos más tarde (ver iconos azules en el mapa).

La Alcazaba y el entorno de la Plaza de España.- Nos encontramos con la vieja Mérida a través de las piedras de la Alcazaba árabe (Paseo de Roma, sn) que se asientan en los muros robustos del antiguo dique romano que protegía a la colonia de las crecidas del Guadiana. La alcazaba emeritense es la más antigua del país en su especie ya que es anterior al Califato de Córdoba. Esta fortaleza se construyó a mediados del siglo IX para controlar una ciudad que excesivamente levantisca. En su interior pueden verse varios rastros de la presencia musulmana y, también, la primera de las transformaciones que sufrió la ciudad cuando fue tomada por los cristianos en el siglo XIII: la Conventual Santiaguista (Plaza del Rastro, 12), un convento de la Orden de Santiago que se construyó poco después de la conquista castellana de la ciudad (1230). El lugar se puede visitar.

El otro gran eje patrimonial de esta zona de la ciudad es la porticada Plaza de España, que se erigió en el epicentro de la vida política y religiosa de Mérida tras su incorporación a la Castilla cristiana. Aquí nos encontramos con la Concatedral de Santa María la Mayor (Plaza de España, sn), un curioso edificio mitad templo mitad fortaleza en la que podemos ver los últimos rasgos del románico y los primeros del gótico. El Poder civil se manifiesta en la sede del Ayuntamiento (Plaza de España, 1) y la presencia de varios palacetes históricos de entre los que destacan el Palacio de la China (Plaza de España, 8) y la Casa de los Pacheco (Pl. de España, 20).

En los alrededores de la plaza hay que ir callejeando hasta el Arco de Trajano (Trajano, 8) para visitar el lugar donde se levantaban los foros provinciales Emérita Augusta. Disimulados entre los callejones podemos descubrir algunos rastros del antiguo Foro Provincial de la capital de la Hispania Ulterior: el Templo del Culto Imperial (Holguín, 35) y otros restos de edificios que debían ser parte de las infraestructuras típicas de las grandes plazas públicas de la época (Holguín, 25). Otros restos importantes de la época romana se encuentran justo al otro lado de la Plaza de España.

El Templo de Diana (Romero Leal, sn) ocupaba un espacio de centralidad importante en la colonia dando paso a la zona de los grandes monumentos públicos que exploraremos en una segunda jornada. Del templo queda buena parte de la columnata principal que sostenía el Tímpano y el espectacular escalón que lo elevaba del nivel de la calle. El lugar se salvó porque servía de ‘patio’ del Palacio de los Cobos (Santa Catalina, 7), un espectacular palacete renacentista que se cuenta entre los más bonitos de la ciudad.

La Colección Visigoda del Museo Romano (Santa Julia, 7).- Uno de los puntos fuertes de Mérida es la calidad de sus museos. Dejaremos el Museo Nacional de Arte Romano para el segundo día de exploración así que hoy nos centraremos en la sede que custodia los restos arqueológicos visigóticos (en la antigua Iglesia de Santa Clara -siglo XVII-). Tras el colapso del Imperio en el siglo V Mérida siguió siendo uno de los principales centros urbanos del nuevo reino con un papel religioso y militar muy importante. En este museo se custodia la colección de escultura visigoda más grande de España.

El Mitreo y el Centro de Interpretación del Columbario.- Terminamos el paseo de esta primera jornada a extramuros de la antigua ciudad romana para visitar dos de los yacimientos arqueológicos más interesantes de la ciudad (ambos de época imperial). El primer punto de interés es la Domus del Mitreo (Oviedo, sn), un lugar que permite explorar dos aspectos muy importantes de la antigua civilización romana. Lo primero es el espacio doméstico de lo que debió ser una vivienda de lujo de alguna familia muy importante. La casa era una gran domus articulada en torno a tres grandes patios que contaba hasta con sus propios baños termales. En este lugar puedes ver el Mosaico del Cosmos, uno de los más maravillosos de toda la Península Ibérica (se representan los planetas y el mar). Y bajo la casa está el mitreo. Nos flipan los mitreos. ¿Y qué es un mitreo? Pues un espacio de culto al dios Mitra, una religión de carácter mistérico (con ritos secretos) muy vinculada a las legiones romanas.

El segundo hito de esta zona de Mérida es el Columbario (Antonio Machado, sn). Los romanos situaban sus áreas funerarias a las afueras de la ciudad coincidiendo con los caminos que salían de la ciudad. Era una manera de mantener vivo el recuerdo de los difuntos cuyos nombres eran vistos por los que iban y venían. El Columbario emeritense pueden verse algunos de los mausoleos y un centro de interpretación donde se explica el lugar y se da una breve descripción de los ritos y costumbres funerarias de la antigua Roma.

Fotos bajo Licencia CC: José Luis Filpo; sctkirk; Santiago López-Pastor; Sergei Gussev; Ramón Pérez Niz; Fernando López; Carole Raddato; Ángel M. Felicísimo; Sergio Geijo

La actuación de la Policía Armada en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria de la que se cumplen ahora 50 años, el 3 de marzo de 1976, dejó cinco fallecidos. Sus nombres eran Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral.

Algunos participaban en la asamblea obrera que se celebraba por las huelgas en las que se encontraba inmersa Vitoria desde el 9 de enero de ese año.

Otros estaban en los aledaños y los alcanzaron los disparos de los agentes. Los nombres de los cinco asesinados han quedado ligados indisolublemente a la fecha del 3 de marzo y su rostro se reproduce en murales, pintadas y pancartas. La que sigue es su historia:

Los cinco asesinados en Vitoria

Los fallecidos de Tarragona, Basauri y Roma

Después de los hechos del 3 de marzo, ya con tres fallecidos confirmados y la constancia de que había habido muchos más heridos por la actuación de la Policía Armada en la iglesia de San Francisco de Asís, se desencadenaron las protestas en varios puntos de la geografía española e incluso más allá de las fronteras, con ecos hasta en ciudades como Roma. El diario 'Pueblo' recogía, por ejemplo, que en la vecina provincia de Bizkaia más de 150.000 trabajadores se habían lanzado a la huelga en solidaridad con los asesinados. En las protestas, la actuación de diversos cuerpos policiales dejó tres muertos más: Juan Gabriel Rodrigo en Tarragona, Vicente Antón en Basauri y Mario Marotta en Roma.

Los heridos en Vitoria

Además de los cinco fallecidos, hubo decenas de personas que resultaron heridas en Vitoria el 3 de marzo de 1976. Se registraron 41 heridos de bala y cerca de otra cuarentena de heridos de diversa consideración, si bien la mayoría leves. Contusiones, heridas, conmociones, intoxicación por gas... Son diagnósticos que se suceden en una lista confeccionada a partir de los partes médicos expedidos en diferentes centros médicos, como el hospital de Santiago Apóstol, la residencia sanitaria del Instituto Nacional de Previsión y la policlínica La Previsora. Los datos están en el memorando elaborado sobre los sucesos de Vitoria por el Parlamento Vasco en 2008.

La policía italiana trata de aclarar cómo el elefante de mármol diseñado por Gian Lorenzo Bernini en la plaza de la Minerva ha perdido otra vez la punta de uno de sus colmillos. El fragmento, de once centímetros, apareció el lunes 16 de febrero por la noche apoyado sobre la propia figura, encajado entre la trompa y el otro colmillo.

A las 21:00 horas la Superintendencia Capitolina recibió el aviso y envió a técnicos al lugar, que recogieron la pieza y la trasladaron para examinarla. Con ello se activó un procedimiento para revisar las cámaras instaladas en la plaza y en las calles próximas, ya que los agentes quieren saber si alguien lo rompió o si cedió por causas externas.

Los antecedentes de 1977 y 2016 condicionan ahora la investigación sobre la rotura

El Ministerio de Cultura también reaccionó pocas horas después, porque el daño afecta a uno de los símbolos más reconocibles del centro histórico. En un comunicado difundido tras conocer los hechos, el ministro Alessandro Giuli afirmó que “es inaceptable que una vez más el patrimonio artístico y cultural de la nación tenga que sufrir daños tan graves”. En esa misma nota añadió que la escultura había sido víctima de “un acto absurdo de barbarie”. El departamento que dirige participará en la restauración junto a la Superintendencia capitolina, responsable del monumento.

La pieza dañada no formaba parte del mármol original tallado en el siglo XVII. Según explicó el ayuntamiento, esa punta se incorporó en una restauración realizada en 1977. Además, el mismo extremo ya se había desprendido en 2016 tras un acto vandálico.

Entonces los restauradores lo recolocaron y consolidaron la zona afectada. Ese antecedente es importante en la investigación, ya que el punto de unión había sido tratado con especial cuidado.

El encargo papal transformó la plaza con una figura que pronto tuvo un apodo

El elefante se encuentra a pocos pasos del Panteón y sostiene sobre su lomo un pequeño obelisco egipcio hallado por frailes dominicos en el terreno de su convento, junto a la basílica de Santa Maria sopra Minerva. El papa Alejandro VII encargó a Bernini el diseño de la base para exhibir el obelisco en la plaza.

El escultor planteó un animal compacto que apoyara el peso sobre sus cuatro patas. Sin embargo, los religiosos pidieron añadir un bloque bajo el vientre para asegurar la estabilidad. La solución final dio al conjunto un aspecto robusto que pronto llamó la atención de los romanos.

Con el paso del tiempo la figura recibió el apodo de Elefantino y también el de Porcellino della Minerva, ya que su cuerpo bajo y ancho recuerda más a un cerdo que a un elefante. La tradición popular sostiene que Bernini, molesto por la intervención de los frailes en su proyecto, orientó la parte trasera del animal hacia el convento contiguo. Esa historia circula en guías y relatos locales, aunque no existe documento que la confirme.

Los técnicos estudian cómo recolocar la pieza sin alterar la estabilidad del conjunto

La escultura actual fue ejecutada en 1667 por Ercole Ferrata a partir del modelo ideado por Bernini. El conjunto se ha convertido en parada habitual para visitantes que cruzan la plaza en dirección al Panteón. Por eso cada desperfecto despierta la atención inmediata entre vecinos y autoridades.

Ahora los investigadores analizan las grabaciones para reconstruir los hechos de esa noche y determinar responsabilidades. Mientras tanto, los técnicos valoran el estado del mármol y estudian cómo volver a fijar el fragmento sin alterar el equilibrio del conjunto.

El calendario que utilizamos hoy en día es el resultado de siglos de ajustes y reformas, desarrolladas para que la medición del tiempo coincidiera con los ciclos de la Tierra alrededor del Sol. Cada mes tiene un número de días que responde a un equilibrio entre la observación astronómica y la tradición histórica. Entre todos ellos, febrero destaca por ser el más breve. Su extensión varía entre 28 y 29 días según el año, lo que lo convierte en un caso singular dentro del calendario. A lo largo de la historia, distintas culturas intentaron organizar el año de manera coherente, integrando tanto los ciclos solares como los lunares.

Este proceso implicó la creación y modificación de meses, la redistribución de días y la introducción de ajustes periódicos para mantener la precisión. Hoy, el calendario mantiene una estructura que permite un registro ordenado del tiempo, y los meses de enero a diciembre se reparten de forma regular, salvo febrero, que conserva su particularidad. Su brevedad recuerda la evolución histórica que llevó a la configuración actual del calendario y lo diferencia del resto de periodos anuales.

¿Por qué el mes de febrero tiene 28 días?

Los orígenes de la duración de febrero se encuentran en la organización del calendario romano, precursor del sistema que utilizamos actualmente. Antes de su establecimiento, la medición del tiempo no era uniforme entre las civilizaciones, y cada cultura empleaba métodos distintos para registrar los días y las estaciones. En Roma, el calendario primitivo se atribuye a Rómulo y comprendía únicamente diez meses, comenzando en marzo y finalizando en diciembre. Los meses de invierno no se contabilizaban, ya que la actividad agrícola y cotidiana se reducía durante el periodo frío. Así, el año tenía 304 días, mientras que los 61 restantes permanecían sin registrar.

Posteriormente, el rey Numa Pompilio, hacia el año 713 a.C., incorporó dos meses adicionales: enero y febrero, con el objetivo de estructurar el año de forma más coherente. Sin embargo, surgió un desafío: el año lunar de 354 días no coincidía con el ciclo solar de aproximadamente 365 días. Para acercarse a la duración solar, algunos meses se asignaron con 29 días y otros con 31, siguiendo la creencia romana de que los números pares eran desfavorables. Febrero quedó con 28 días para mantener el ajuste sin alterar los demás meses.

Más adelante, en el 46 a.C., Julio César promovió una reforma integral del calendario para solucionar los desajustes acumulados. Con la colaboración del astrónomo Sosígenes de Alejandría, se creó el calendario juliano, basado en el año solar, con 365 días repartidos en 12 meses y la inclusión de los años bisiestos para compensar la diferencia entre el año calendario y la duración real de la órbita terrestre.

Desde entonces, febrero conserva su particularidad: su extensión más corta refleja decisiones históricas y ajustes astronómicos que han perdurado a lo largo de los siglos. La configuración actual del calendario mantiene el equilibrio entre la tradición romana y la precisión solar, dejando al mes más breve del año como un recordatorio del origen antiguo de la medida del tiempo.

Nuevo capítulo, parece que final, de la polémica por la aparición de un ángel en una iglesia de Roma con un rostro que guardaba grandes similitudes con el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Una propuesta artística que acabó desatando una tormenta.

El fresco en cuestión, ubicado en la basílica de San Lorenzo in Lucina, mostraba a un ángel cuyo rostro coincidía sorprendentemente con el de la primera ministra italiana. La semejanza desató críticas y curiosidad a partes iguales hasta que, de acuerdo con La Repubblica, el restaurador Bruno Valentinetti confirmó haber borrado la cara.

El autor del fresco defiende su trabajo tras recibir órdenes para tapar la imagen

El artista, de 83 años, aseguró que había actuado siguiendo instrucciones y que procedió a cubrir el rostro. En declaraciones recogidas por La Repubblica, afirmó: “Lo cubrí porque me lo ordenó el Vaticano”. Añadió después: “Anoche lo borré y sigo diciendo que no era la primera ministra”. El restaurador, de esta manera, negó haber querido retratar a Meloni y defendió que se limitó a reproducir su obra original:  “El parecido con Meloni lo veis vosotros, yo sólo he recalcado la figura que había antes”.

El cardenal Baldo Reina, vicario general de Roma, fue tajante al conocer el caso. En una nota oficial manifestó su “decepción por lo sucedido” y anunció la apertura de una investigación para determinar responsabilidades. Según el prelado, las imágenes de arte sacro “no pueden ser objeto de mal uso ni explotación”, una referencia clara a la polémica generada por la similitud del rostro del ángel con la dirigente italiana. La orden de restaurar la versión original, por lo tanto, cerró cualquier rastro de ambigüedad sobre la posición del Vaticano.

El siguiente paso correspondió a la Superintendencia Especial de Roma, que comenzó a revisar los archivos a petición del ministro de Cultura, Alessandro Giuli. El objetivo era recuperar dibujos y fotografías del proyecto original de la Capilla del Crucifijo, fechado en el año 2000, para guiar una nueva intervención. A esas tareas se sumaron el Fondo para los Edificios de Culto y la Oficina para los Edificios de Culto del Vicariato de Roma, junto con el párroco Daniele Micheletti, hasta acordar la eliminación definitiva de la imagen alterada. “Siempre dije que, si resultaba divisiva, la retiraríamos”, aseguró a ANSA.

La propia Meloni responde con ironía mientras su posición internacional se mantiene

Meloni reaccionó con humor en sus redes sociales. En un mensaje publicado en Facebook escribió: “No, definitivamente no me parezco a un ángel”, acompañado de un emoji sonriente. El comentario sirvió para desactivar parte de la tensión de los últimos días. Aun así, el parecido con la mandataria fue suficiente para provocar protestas de la oposición y convertir la basílica en parada obligada para curiosos y turistas.

Mientras tanto, los datos de los principales institutos demoscópicos mantienen a la líder italiana en una posición destacada. Ipsos situó su nivel de aprobación en torno al 38-44%, y Tecnè elevó la confianza personal en Meloni hasta el 46,8%. En comparación, el primer ministro británico Keir Starmer se mueve entre el 35-40% y Macron apenas alcanza el 25%.

Esa diferencia ha consolidado la percepción de Meloni como figura “incontestable” en Bruselas y aliada firme de Ursula von der Leyen en la guerra de Ucrania, pese a las críticas iniciales por su pasado populista. Su influencia crece como punto de enlace entre las derechas europeas, un papel que ha reforzado su perfil internacional.

El caso del ángel de San Lorenzo, convertido en anécdota política, muestra hasta qué punto su imagen pública atraviesa todos los ámbitos de la vida italiana. Lo que empezó como un detalle de restauración terminó siendo un espejo involuntario del poder simbólico que acompaña a Meloni incluso fuera de la política.

En la historia del Imperio Romano, pocas mujeres consiguieron ostentar tanto poder como Livia Drusila. La tercera y última esposa del emperador Augusto tuvo un papel fundamental en el desarrollo de uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia. Fue madre del emperador Tiberio, abuela de Claudio, bisabuela de Calígula y tatarabuela de Nerón, asegurando la continuidad de la dinastía Julio-Claudia.

Obras como Yo, Claudio (1934), la novela más conocida del escritor británico Robert Graves, ayudaron a configurar la imagen de Livia como la de una mujer manipuladora y malvada que utilizó todos sus recursos para lograr sus objetivos. ¿El principal? Que su hijo Tiberio sucediera a Augusto, costara lo que costara. El libro incluso presenta a Livia como la culpable de múltiples asesinatos a través de envenenamiento, incluyendo el de su propio marido y emperador.

Sin embargo, otras producciones posteriores han intentado colocar a Livia en otro lugar, reconociendo y teniendo en cuenta el contexto político y social en el que esta tuvo que vivir. Así, en 2021 apareció la serie Domina, que presentó a la emperatriz como una persona fuerte y con las ideas claras que intentó sobrevivir en un sistema hecho por hombres y dirigido por hombres. 

“Como líder en la defensa del derecho de las mujeres, fue una mujer dura, temida y a la vez querida, lo suficientemente fuerte como para sellar el destino del Imperio Romano”, señaló la actriz Kasia Smutniak, que interpretó a la emperatriz romana en aquella serie de televisión, en declaraciones a The Hollywood Reporter a finales de 2019. Algunos estudiosos señalan que la mala fama de Livia es muy contemporánea, ya que esta ostentó una buena imagen en el Imperio incluso después del final de la dinastía Julio-Claudia.

Todo para asegurar la sucesión de su familia

De la juventud de Livia se conoce más bien poco, aunque se sabe que nació el 30 de enero del año 58 o 59 a.C., probablemente en Roma. Antes de contraer matrimonio con Augusto, esta ya se había casado con Tiberio Claudio Nerón, un miembro del reconocido clan Claudio. Cuando el emperador la conoció, se encaprichó de ella y decidió que sería su esposa. Era la tercera vez que Augusto se casaba.

La influencia que Livia ejerció sobre su marido fue evidente. Consiguió que Augusto excluyera a sus propios herederos en favor de los hijos que Livia había tenido con su primer marido: Nerón y Tiberio. De esta manera, la emperatriz no solo aseguró la sucesión imperial a su familia, sino que también consolidó su poder dentro del Imperio. En su testamento, Augusto dejó la mayor parte de su herencia a su mujer, a quien adoptó y acabó convirtiéndose en Augusta. 

Para los curiosos que se hayan quedado con ganas de saber más sobre Livia, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se conserva una escultura de la emperatriz, fechada entre los años 14 y 19, que fue encontrada en la ciudad italiana de Paestum junto a la efigie de su hijo Tiberio, segundo emperador romano.

La Fontana de Trevi, el monumento más visitado de Roma tras el Coliseo, pasó a ser de pago este lunes. El cobro de una entrada de dos euros para los que quieren acercarse a las inmediaciones de la fuente marca otro paso para frenar las aglomeraciones en la Ciudad Eterna, una de las urbes con más turismo de Europa, donde el Ayuntamiento del centroizquierdista Roberto Gualtieri adopta medidas que buscan atenuar la masificación. Ante ello, esta mañana, con una presencia aún moderada de turistas y mucha expectación mediática, algunos llegaban al lugar sorprendidos por la medida, mientras otros ya sabían sobre ello e iban dispuestos a pagar. 

Hasta ahora, ver esta joya del barroco tardío en pleno espacio público del centro histórico de Roma era enteramente gratuito. A partir de ahora, se paga dos para tener acceso a la escalinata y el catino, el receptáculo de agua al que se lanza la moneda que según la tradición asegura el regreso a Roma. Se puede seguir accediendo gratuitamente a la plaza que alberga la fuente, desde dónde se sigue contemplando el monumento sin coste, aunque los turistas tienen que hacerlo sin poder acercarse tanto. “En realidad se ve mejor desde lejos”, comentó a elDiario.es una turista española que llegó a la zona tras iniciar la hora de pago, sobre el que ya venía informada. Otros, sin embargo, no tenían conocimiento de ello, como Denis, una joven turista de Turquía. “No veo bien que se tenga que pagar. Ya pagamos lanzando la moneda al agua”, aseguró.

A primera hora, más de una veintena de trabajadores empleados por el Consistorio se repartían por el recinto, parte de ellos cobrando con tarjeta el ticket en un puesto de billetería que da acceso a la fuente. Tras ello, los visitantes pasan por una fila delimitada con cintas hasta el perímetro más cercano a la fuente, donde tiran la famosa moneda, se hacen selfies o toman fotos del monumento. “Es una pena que se haga pagar, pero es comprensible porque si no se llena mucho. Pasamos por aquí hace dos días y era imposible moverse”, dijo a elDiario.es Simon, un turista francés junto a un grupo de amigos que llegó pronto para evitar multitudes. Según concretó, ve positivo que se pague lo que es una cantidad reducida al destinarse el dinero al erario público.

En la misma línea se pronunció Phillip, turista inglés que visita por primera vez Roma y no sabía que el acceso a la fuente era de pago hasta llegar al lugar. “Pagué la entrada sin problema. Creo que es una buena iniciativa para mantener limpio el recinto y preservar el monumento”, aseguró a elDiario.es el visitante británico, “acostumbrado a pagar para acceder a atracciones turísticas” en todos los lugares que visita.  

El horario de pago será de 9:00 a 22:00 la mayoría de días de la semana, y los lunes y viernes será de 11:30 a 22:00. El ticket puede comprarse en el acceso a la fuente, por internet vía www.fontanaditrevi.roma.it, en los puntos de información turística y la red de museos públicos. Por otro lado, el acceso sigue siendo gratuito para los vecinos de Roma, niños menores de seis años, guías turísticos y personas con discapacidad.  

En un contexto europeo donde cada vez más espacios públicos de ciudades turísticas pasan a ser de pago -el Park Güell de Barcelona lo es desde 2013-, el debate sobre el tema también llegó a Roma y genera polémica. Algunos romanos ven el sistema como una medida más bien cosmética sin efecto real para frenar grandes aglomeraciones turísticas, y critican que se haga pagar en un área pública al aire libre como Fontana de Trevi.

Es una pena que se haga pagar, pero es comprensible porque sino se llena mucho. Pasamos por aquí hace dos días y era imposible moverse

Bryan Jansing, escritor y autor de libros sobre temáticas de Roma, asegura estar en contra de la iniciativa. “Me parece un poco alarmante. No creo que se deba pagar para tener acceso a un espacio público. No sé cómo solucionar el problema de la masificación turística, pero no creo que así funcione”, comenta a elDiario.es. En la misma línea se expresa Luca, guía turístico romano, que cree que con ello, el Ayuntamiento “usa la lucha contra el turismo de masas como una vía para obtener ganancias de una plaza pública”, en lo que ve como una deriva hacia una creciente mercantilización muy patente en el propio centro histórico de la ciudad. 

Por su parte, el Consistorio destaca los efectos que la medida de pago puede tener a nivel recaudatorio, con la que calcula obtener unos 6,5 millones de euros. También cree que el mayor control del flujo de personas servirá para facilitar la vida a vecinos y empleados de la zona, a menudo rodeados de grandes aglomeraciones.

La plaza de Fontana de Trevi es uno de los puntos más concurridos de Roma, con diez millones de visitantes anuales y unas 30.000 visitas diarias, aunque 70.000 personas pueden pasar por ahí a diario en los momentos más álgidos de época turística, dice a elDiario.es el concejal de Cultura de la ciudad, Massimiliano Smeriglio. Ante ello, cree que el pago de los turistas puede apoyar “la manutención y protección de la fuente, que ya se restauró recientemente”. Este proceso acabó a fines de 2024, justo para el inicio de la festividad católica del Jubileo, que llevó a un número aún mayor de turistas a la ciudad y sus lugares más turísticos como la Fontana.

Ya entonces, el Consistorio puso en marcha un sistema para restringir el acceso a las escalinatas que rodean la fuente a un máximo de 400 personas, y se planteó adoptar un modelo de pago para la Fontana que sirviera también para evitar las concentraciones caóticas de gente. Tras valorar la cuestión, el alcalde Gualtieri anunció el pasado diciembre la medida, cuando también anticipó la introducción de billetes de pago para otros seis monumentos, como la Villa de Majencio en la Vía Apia o el Museo Napoleónico. En el caso de la Fontana, Gualtieri insistió en que el pago de dos euros “no es mucho”, en la misma línea que Smeriglio. “La tarifa es mínima”, dice el concejal de Cultura. “Se pueden obtener unos 6,5 millones de euros, pero es una estimación conservadora y podría incluso ser superior”, agrega.

Para el concejal de Turismo, Alessandro Onorato, uno de los principales promotores de medidas para atenuar la masificación, “el ticket en Fontana de Trevi es una sana revolución”, y “dos euros es una cifra irrisoria”. Según alega, el dinero recaudado servirá también para crear “puestos de trabajo”, y se destinará a sufragar costes para que vecinos y residentes de Roma puedan visitar todos los museos de la urbe de forma gratuita.

“Hace un año y medio, me horrorizaba ver que la Fontana de Trevi era un atasco de personas que se apiñaban para conseguir un espacio donde hacerse un selfi entre un helado que goteaba, un trozo de pizza arrojado al agua o los pies en remojo. Todo esto ya no sucede”, declaró Onorato el pasado jueves en un evento en la urbe.

La Fontana, adosada en el Palacio Poli, diseñada por Nicola Salvi y acabada en 1762, es considerada una obra maestra del barroco tardano que representa al dios de todas las aguas, Oceáno. Se ha convertido en un icono de Roma por la monumentalidad de su estructura. Cada año, con las monedas lanzadas al agua por los millones de turistas que visitan el lugar, el Ayuntamiento recauda más de 1,5 millones de euros que destina a Cáritas.

Por otro lado, tras pasar a ser de pago, la Fontana se suma a otro histórico edificio en condición similar, el Panteón de Agripa. Ahí, el acceso fue gratuito hasta 2023, cuando el Ministerio de Cultura pasó a cobrar una entrada de cinco euros. Según medios, esto hizo más ordenadas las filas de acceso, pero congestionó más la plaza de enfrente, con mucha gente haciendo cola para pagar y entrar.

Con todo, para lidiar con los grandes flujos de personas en un espacio público como Trevi, estas semanas las autoridades ultiman preparativos para activar toda la infraestructura necesaria. “Se iniciaron las obras de vallado” para “proteger el acceso al perímetro inferior de la fuente, contener y regular colas”, mientras que los trabajos se hacen por la noche y acabarán este mes, dijo el Ayuntamiento en un comunicado el viernes.  

El Consistorio asegura que busca “minimizar el impacto visual de las nuevas cercas y respetar plenamente los valores histórico-artísticos del conjunto monumental”. Ante ello, “se diseñaron módulos metálicos con un perfil que recuerda la geometría de las formas curvas de las columnillas de mármol de travertino” de la fuente. Además, la instalación se basa en un sistema de cercas desmontables que puede retirarse fácilmente del lugar.

Roma no es la única ciudad de Italia en imponer sistemas de pago ante el turismo. Venecia ya introdujo un tasa para los que visitan el lugar sin pernoctar desde 2024. Verona también empezó a cobrar para acceder al balcón que la tradición asocia a la historia de Romeo y Julieta de Shakespeare, mientras Florencia prohibió nuevos alquileres turísticos de corta duración en su centro histórico.

Ante todo, en la Ciudad Eterna el turismo no ha hecho más que aumentar estos últimos años, llegando a un pico en 2025 con el Jubileo, y las autoridades romanas lo ven un sector clave a seguir potenciando. El año pasado, la ciudad tuvo casi 53 millones de pernoctaciones turísticas, superando 2024 y 2023, según datos de Onorato, que cómo máximo responsable de la gestión turística en Roma apela a reforzar aún más el sector.

Sin embargo, el auge del turismo se ha convertido indirectamente en una pesadilla para muchos ciudadanos, con cada vez más dificultades para alquilar casa a un precio asequible ante el aumento de ofertas de alquiler breve a través de plataformas como AirBnB. Según el portal insideairbnb, en Roma hay actualmente casi 34.000 ofertas de alojamiento en este régimen, de las cuales más del 77% son apartamentos enteros. Todo ello, según coinciden múltiples analistas, hace que haya un mercado del alquiler cada vez más caro y reducido.

En la basílica de San Lorenzo in Lucina, en el centro de Roma, hay un busto de mármol del rey Humberto II de Saboya. Encima de él, presidiendo la escultura, se encuentran los frescos de dos ángeles. O lo que eran dos ángeles, porque ahora uno de ellos es Giorgia Meloni.

El rostro de la primera ministra italiana ha aparecido en esta iglesia romana después de la restauración de los frescos. La cara de uno de los ángeles se ha restaurado y modificado para asemejarse mucho —muchísimo— a la primera ministra italiana. El resultado es muy diferente a la figura alada que existía antes de las modificación de la pintura. El encargado de la restauración ha sido Bruno Valentinetti, sacristán y decorador de la basílica, que asegura que es “un voluntario que está en la iglesia todas las mañanas de 8 a 12”.

“Yo retrato a quien quiero, como Caravaggio”, ha dicho el hombre al diario italiano La Republicca. “El parecido con Meloni lo veis vosotros, yo sólo he recalcado la figura que había antes”, aseguró ayer Valentinetti, entre risas.

La noticia ha volado por toda Roma y ha llegado a toda Italia, como era de esperar. El párroco de la basílica ha defendido a Valentinetti, después de acercarse a San Lorenzo para comprobar si era cierto. “A mí también me parece Giorgia Meloni, pero no veo nada malo en haber retratado a la primera ministra”, comentó a los periodistas del periódico italiano. “Quizás Bruno Valentinetti, el restaurador, no sea precisamente un hombre de izquierdas. Pero no es pintor de casas, y es muy bueno”, afirmó.

Las reacciones no han tardado tampoco en llegar a la política. Resulta que la basílica de San Lorenzo in Lucina está en la histórica plaza de igual nombre del centro de Roma, justo en el centro de la política romana, muy cerca de la Cámara de los Diputados. La primera ministra ha bromeado al respecto en sus redes sociales con este mensaje acompañado de emoticonos de risa: “No, definitivamente no me parezco a un ángel”.

La oposición al gobierno conservador de Meloni, el Partido Demócrata, ha tachado de “inaceptable” que la cara de la primera ministra esté ahora presentada como un ángel en un lugar religioso. De hecho, han pedido al ministro de Cultura del país que active la superintendencia de Roma para arreglar la restauración: “Que en un bien protegido pueda haber producido una imagen atribuible a un rostro contemporáneo representa una violación del Código de Bienes Culturales, que prohíbe las alteraciones arbitrarias, las personalizaciones y las intervenciones que no se basen estrictamente en criterios científicos e histórico-artísticos”.

Valentinetti realizó la decoración de esa misma capilla en 2002 y La Repubblica asegura, tras consultar a una restauradora que dice haber colaborado con él, que también es el autor de algunas “decoraciones para la residencia de Silvio Berlusconi en la localidad de Macherio, según ha podido recoger EFE. De momento, su nombre ha quedado grabado también en la basílica de San Lorenzo y en la cara de Meloni: ”Instauratum et exornatum, Bruno Valentinetti d. C. MMXXV“.

Cada ciudad con pasado imperial se enfrenta al reto de cuidar lo heredado sin detener lo que ocurre en el presente. En las últimas décadas, Roma ha encontrado en la restauración una forma de prolongar su historia sin fosilizarla. El Coliseo ha recibido intervenciones que refuerzan su estructura y facilitan la visita; el Panteón se ha adaptado a las nuevas exigencias de conservación; y los Foros Imperiales se han ordenado para un acceso más comprensible.

Estos trabajos no solo devuelven esplendor a los monumentos, sino que también los actualizan como espacios de vida. La tendencia muestra cómo la capital italiana ha optado por una gestión activa del patrimonio, en la que el pasado se entiende como materia en uso y no como reliquia. En ese marco, la Basílica de Majencio encarna el ejemplo más reciente de esta política de renovación monumental.

Un antiguo edificio recupera su papel en el corazón de Roma

Construida entre los años 308 y 312 d. C., la Basílica de Majencio fue iniciada por el emperador Majencio y finalizada por Constantino. Su reapertura, impulsada por el Parque Arqueológico del Coliseo, marca un paso importante en la preservación del patrimonio romano y restituye a la ciudad un espacio monumental de enorme valor histórico. La intervención ha permitido estabilizar su estructura y adaptar el lugar a usos culturales contemporáneos, manteniendo a la vista la huella del tiempo en sus muros y bóvedas.

El proyecto de restauración ha tenido como objetivo preservar la integridad material del edificio y otorgarle una función compatible con su historia. Se ha recurrido a materiales contemporáneos diferenciados de los restos antiguos, como acero, madera y pavimentos terrosos, integrados sin camuflar los restos históricos. De acuerdo con el Parque Arqueológico del Coliseo, la actuación persigue reactivar el patrimonio sin distorsionar su autenticidad, permitiendo que el visitante experimente el lugar como un espacio vivo.

Concebida como la mayor basílica civil de Roma, su planta rectangular medía unos 100 metros de longitud y 65 de anchura. La nave central, cubierta por grandes bóvedas de arista, se apoyaba en pilares monumentales que aguantaban el peso de la cubierta. En el ábside occidental se erguía una estatua colosal de Constantino, cuyos fragmentos se conservan hoy en los Museos Capitolinos. Este conjunto arquitectónico representaba el poder imperial y la centralidad política de Roma, expresada en piedra y proporción.

El corazón de la nueva intervención es la nave central, transformada en un espacio multifuncional. Allí se ha instalado una plataforma escénica modular accesible desde distintos puntos, preparada para acoger teatro, conciertos o conferencias. Las gradas y rampas garantizan un recorrido inclusivo que favorece la circulación y el uso público.

Los arquitectos Massimo Alvisi y Junko Kirimoto, autores del proyecto, explicaron que el escenario busca “convertir la basílica en un espacio vivo e inclusivo”. El diseño emplea una estructura de acero y un pavimento de madera de abedul, materiales que subrayan la idea de respeto y ligereza ante el monumento.

De ruina imperial a punto de encuentro cultural

Durante siglos, tras la caída del Imperio, el edificio sufrió abandono y expolio. Los terremotos medievales provocaron el derrumbe de sus bóvedas, dejando en pie solo los muros laterales. En el Renacimiento, su estructura inspiró a arquitectos que estudiaron la luz y las proporciones de sus restos, mientras que en el siglo XX sirvió como escenario de actos públicos y representaciones artísticas. Ese largo tránsito de ruina a foro cultural ha ido preparando el terreno para su recuperación actual.

De esta manera, la basílica vuelve a ser un espacio público que une pasado y presente. El nuevo recorrido permite entender su historia y las transformaciones sufridas, gracias a pavimentos restaurados y señalización clara. Totems informativos ofrecen explicaciones sobre las fases constructivas y sobre el papel del edificio en la Roma imperial. Con ello, el monumento se integra en la vida contemporánea de Roma sin renunciar a su carácter de testigo milenario. La capital italiana confirma, una vez más, que su historia continúa manifestándose en la ciudad.

El 24 de enero del año 41 d.C., hace casi dos milenios, el emperador Calígula fue asesinado, inaugurando involuntariamente una larga tradición de emperadores romanos muertos de forma violenta, además de que su muerte marcó un punto de inflexión en la historia del Imperio romano y evidenció el enorme poder y peligro de la Guardia Pretoriana.

El ascenso al poder de Calígula, el primer emperador romano asesinado

Calígula, cuyo nombre real era Cayo Julio César Germánico, fue el tercer emperador de Roma, descendiente del linaje de Julio César y los primeros emperadores, pues pertenecía a la dinastía Julio-Claudia, siendo hijo del popular general Germánico, sobrino e hijo adoptivo de Tiberio, y de Agripina, nieta del emperador Augusto.

Desde niño acompañó a su padre en campañas militares, vestido con un pequeño uniforme de soldado, lo que le valió el apodo de Calígula, que significa “botita”. La temprana muerte de Germánico, sin embargo, con solo 33 años y que se rumoreó que fue por envenenamiento, desencadenó la desconfianza de Tiberio hacia la familia del joven, lo que hizo que su madre Agripina y los dos hermanos mayores de Calígula fueron acusados de traición y murieron en pocos años, mientras este se quedó junto a sus hermanas bajo la vigilancia del emperador.

Tiberio pronto se dio cuenta del despotismo de Calígula desde bien joven, y se le atribuye haber dicho que estaba “criando una víbora en el seno de Roma”, consciente del carácter vengativo y autoritario que empezaba a mostrar el que sería su heredero. De hecho, cuando murió el emperador a los 80 años, había dos posibles sucesores, y fue gracias al apoyo decisivo de la Guardia Pretoriana, que logró apartar a su primo y fue proclamado emperador.

Del optimismo del pueblo romano a sus extravagancias que minaron su popularidad

El pueblo de Roma recibió a Calígula con entusiasmo por su juventud, por ser hijo de Germánico y por representar un cambio tras el largo y sombrío gobierno de Tiberio. Algo que creció con el inicio de su gobierno con medidas populares como reformas y el permitir el regreso de los exiliados. Sin embargo, tras caer gravemente enfermo en el año 37, su carácter cambió radicalmente porque sospechaba que lo habían intentado envenenar, y así se volvió desconfiado y cruel, por lo que castigó con la muerte o el exilio a cualquiera que considerara una amenaza, incluido su primo Tiberio Gemelo.

La imagen que ha llegado a nuestros días de Calígula está marcada por relatos sádicos, escritos en su mayoría después de su muerte y llenos de exageraciones, con posibles errores de traducción. Aun así, es cierto que su carácter derrochador, financiando proyectos extravagantes como un puente flotante en la bahía de Nápoles solo para cabalgar sobre él y demostrar su poder o cuando casi convierte a su caballo Incitatus en cónsul, algo que no se llegó a dar por su asesinato.

Si bien circularon rumores de incesto con sus hermanas, especialmente con Drusila, cuya muerte lo devastó, lo más extravagante y llamativo del emperador fue su obsesión con ser venerado como un dios en vida. Según Suetonio, amplió su palacio hasta el Foro e integró el templo de Cástor y Pólux como vestíbulo, colocándose entre las estatuas divinas para ser adorado, algo que se confirmó con restos arqueológicos encontrados en 2003.

La Guardia Pretoriana, creada para proteger al emperador y privilegiada con altos salarios y poder, acabó siendo su verdugo, después de haber sido también la que lo había aupado. Según el relato de Flavio Josefo, judío que consideró un castigo divino su asesinato, el 24 de enero del 41, durante un festival en honor a Augusto, cuando fue apuñalado en un pasaje estrecho por varios pretorianos, liderados por Casio Querea. Cuando llegó la ayuda, ya era demasiado tarde, y solo se certificó su fallecimiento.

La ciudad de Roma no para de sorprendernos con todas las maravillas que tiene y lo que esconde entre las diferentes huellas históricas que tienen las diferentes épocas por las que ha pasado la actual capital de Italia. Si hace relativamente poco abría dos nuevas estaciones de metro con ruinas romanas expuestas como si de un museo se tratara, ahora abre una nueva visita para el público a pocos metros del Coliseo.

Se trata de la Villa de los Grifos, ubicada en el monte Palatino, la más céntrica de todas las colinas que conforman Roma y sobre la que se fundó la ciudad, siendo así la que tiene yacimientos arqueológicos de los que fueron los palacios de los emperadores romanos, pero también anteriores, como la Domus que se va a abrir al público.

La Domus de los Grifos, que fue descubierta a principios del siglo XX por el arqueólogo Giacomo Boni, será así una de las nuevas atracciones históricas que ofrecerá la ciudad de Roma, aunque lo hará de una forma peculiar para preservar los mosaicos y frescos que datan de antes del imperio romano.

Y es que es una de las casas más antiguas de la República romana, datada su construcción a finales del siglo II a.C, que se encuentra oculta bajo los palacios imperiales del monte Palatino, y que es un ejemplo de la arquitectura doméstica anterior al Imperio, con un gran estado de conservación de sus pinturas murales y mosaicos, que nos lleva a recordar al yacimiento de Pompeya, de hecho, esta villa forma parte del estudio del llamado segundo estilo pompeyano.

La peculiar visita del público a la Villa de los Grifos en Roma

Ahora, a partir del 3 de marzo, la Villa de los Grifos abre al público en Roma gracias a un proyecto de restauración y de innovación que ha sido financiado con fondos europeos, y es que el recorrido que se ha pensado se ha hecho con el fin de proteger la fragilidad del sitio, que va a permitir observar los detalles de esta casa sin tocar su suelo original, pues los que la visiten no caminarán directamente sobre el lugar.

Será un operador con una cámara y micrófono quien recorra las estancias de la Domus de forma subterránea y trasmitirá en directo las imágenes, lo que dará la sensación de una visita en vivo para los que vayan a la visita, sin que sea una recreación o un proyecto de realidad virtual.

Para visitar la Villa de los Grifos en Roma se deberá reservar previamente, y será todos los martes, con pases guiados en inglés e italiano. Este proyecto forma parte del programa Caput Mundi, impulsado por el Parque Arqueológico del Coliseo, que prevé diez intervenciones para abrir al público espacios ocultos del Palatino y el Foro Romano, como una forma de redistribuir los flujos turísticos más allá del Coliseo, como explica el director Simone Quilici en declaraciones a la Agencia EFE.

El diseñador Valentino Garavani ha muerto a los 93 años de edad en Roma, según ha confirmado su fundación en una publicación de Instagram. El genio de la costura, que estaba retirado desde 2008, se había convertido en una de las grandes figuras del mundo de la moda desde que se iniciara en el oficio a mediados del siglo pasado.

“Valentino Garavani ha fallecido hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, ha informado la fundación a través de redes sociales. “El velatorio se celebrará en PM23, en Piazza Mignanelli 23, el miércoles 21 de enero y el jueves 22 de enero, de 11:00 a 18:00 horas. El funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, en Piazza della Repubblica 8, en Roma, a las 11:00 horas”, ha añadido.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en la localidad italiana de Voghera, en Lombardía, recibió su nombre en honor al actor de cine mudo Rodolfo Valentino. El modisto siempre había sentido un interés enorme por la industria de la moda. Tanto es así que, a los 17 años, sorprendió a sus padres al mudarse a París para estudiar en École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Fue entonces cuando comenzó como aprendiz de Cristóbal Balenciaga, Jean Dèsses y Guy Laroche. Más adelante, en 1959, regresaría a Roma para abrir su propio estudio con ayuda de sus padres.

Nombres reconocidos como Elizabeth Taylor, la princesa Diana de Gales o Audrey Hepburn llegarían a pasar por las manos de Valentino Garavani a lo largo de su aclamada trayectoria. Sin embargo, no es la única figura que quedaría asocieda a él. En 1960, Valentino conocería a Giancarlo Giammetti, quien acabaría siendo tanto su socio como su pareja. Junto a él fundó la Maison Valentino ese mismo año.

Con tan solo 26 años, el diseñador lanzaría su primera colección, que se estrenó el 28 de febrero de 1959 en sus salones de la Via Condotti de Roma. Asimismo, en julio de 1962, Valentino fue uno de los diseñadores que desfilaron en la Sala Bianca del Palacio Pitti, una plataforma que contribuyó al lanzamiento internacional de la marca, que Giancarlo Giammetti contribuiría a expandir hasta llegar a transformarla en un imperio global.

Desde aquel momento, el modisto se haría cargo de una de las marcas más respetadas de la moda, que redefinió por completo el arte contemporáneo. Fue apodado el “último emperador” en un documental sobre su vida dirigido por Matt Tyrnauer y estrenado en 2008, donde aparecen los muchos jets privados, vestidos y galas que acabarían dando forma al reconocimiento de Valentino en todo el mundo.

Italia siempre ha considerado a Valentino como una de las figuras más importantes del país. “En Italia, está el Papa y está Valentino”, llegaría a afirmar Walter Veltroni, entonces alcalde de Roma, en un perfil del modista publicado en 2005 en The New Yorker. Unos años después, el modisto confesaría el secreto de su éxito al periódico estadounidense The New York Times: “Es muy, muy sencillo. Intento que mis chicas luzcan sensacionales”.

Más de 70.000 personas han elegido Calahorra en 2024 para sumergirse en su historia y su gastronomía. No son solo cifras; son 70.000 historias que caminan por el antiguo circo romano del Mercadal o que descubren el secreto de la huerta riojana. Con eventos que rozan lo multitudinario —como los 18.000 visitantes del Mercado de Navidad o los casi 10.000 de la feria de la Golmajería—, la 'Fiel y Augusta' Calagurris está viendo crecer su turismo y lo está potenciando, también a través del Plan de Sostenibilidad que promete transformar su futuro sin olvidar sus raíces de piedra y tierra fértil.

La responsable de la Oficina de Turismo, Eva López, antes de proponer un plan de día en Calahorra, advierte de que hace falta más de una jornada. Entre sus recomendaciones, los viajeros no pueden dejar de callejear por la zona histórica y el paseo del Mercadal, con parada en los principales monumentos de la ciudad, para lo que existen visitas guiadas. López recalca la riqueza de los parajes naturales alrededor del pantano del Perdiguero, el Parque del Cidacos o el parque temático Tierra Rapaz. Y no se olvida de la gastronomía: “No puedes irte de Calahorra sin degustar un pincho o un menú en los establecimientos calagurritano”.

La verdura, del plato a la moda y del campo al turismo

Bocados que seguramente estarán protagonizados por la verdura. Calahorra ha conseguido dar un paso más y su huerta no solo se saborea, sino que se vive y se celebra. El motor económico y social ha salido de los campos y se ha convertido en un emblema de su turismo, tanto que Calahorra es ya conocida como la Ciudad de la Verdura. La cita central, que crece en cada edición, son las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2015, acompañadas de la Pasarela de la Verdura, en la que los productos de la huerta se hacen moda.

“La verdura es un punto de inflexión en la ciudad y la mayoría de las actividades que se plantean están encaminadas a poner en valor la huerta calagurritana”, apunta la directora de la Oficina de Turismo. En este sentido, Calahorra cuenta con un Museo de la Verdura, único en España en esta temática, que se va a potenciar a través del Plan de Sostenibilidad Turística. También se ofrecen visitas a los campos y a los comercios en compañía de los agricultores, “quien mejor pueden explicar su producto, su cultivo” y que continúan por la ciudad, con  especial atención a lugares y vivencias con la agricultura con un pincho y vino de la tierra. En torno a la verdura también se organizan en Calahorra otras actividades, como escapes rooms, teatros o talleres de cocina, adaptados a todas las edades.

Eva López ensalza “la gastronomía de la ciudad y el buen hacer de bares y restaurantes que es también fundamental para dar a conocer el producto”. Además de la huerta, también se organizan otras citas gastronómicas, como la Feria del Pimiento, la Feria de la Conserva, las Jornadas de la Cazuelillas, la Feria de Golmajería y el mercado de Navidad lleno de productos para esta época del año.

La historia romana que se lee en cada rincón

Si la huerta es el alma viva de Calahorra, su patrimonio monumental es el testimonio pétreo de su historia milenaria. Caminar por la ciudad es desandar los pasos de la antigua Calagurris Nassica Iulia, un pasado de esplendor romano que todavía late en muchos vestigios. Para recorrerlo, en la Oficina de Turismo proponen comenzar desde la estatua de Quintiliano, el famoso retórico y pedagogo ahora símbolo de la ciudad en la que nació. Junto a él se encuentra el Paseo del Mercadal, el antiguo circo romano, del que se pueden apreciar vestigios en la parte final frente al Parador.

A lo largo del Paseo, se pueden ver varias esculturas con referencias al pasado romano de Calahorra. El busto de Bebricio, que representa a un soldado calagurritano, que según la leyenda, juró no sobrevivir a su general Sertorio y se quitó la vida en prueba de lealtad. Ahora esta escultura es un símbolo de la fidelidad de los habitantes Calagurris. La Lápida de Longinos, que es una réplica de una lápida funeraria encontrada en Calahorra en honor a un soldado romano llamado Julio Longinos y la Matrona, un monumento emblemático que conmemora el heroísmo de la ciudad durante el asedio romano en el año 72 a.C.

En el corazón del patrimonio calagurritano, el yacimiento de la Clínica se alza como el testimonio más íntimo del esplendor romano. Este enclave permite asomarse a la vida doméstica de la antigua élite: allí descansan los muros de una Domus, una edificación noble construida a finales del siglo I d.C. que todavía conserva la esencia de su estructura original. Al recorrerlo, se pueden identificar los restos de un complejo termal con su colector de desagües, una pieza de ingeniería que recuerda la sofisticación de una ciudad que ya entonces dominaba el agua y el confort.

Actualmente, este espacio, conocido popularmente por su pasado como centro rural de higiene, vive un proceso de revitalización dentro del Plan de Sostenibilidad Turística. El visitante no solo puede contemplar el lienzo de las murallas del siglo III que lo flanquean, sino que pronto podrá disfrutar de un proyecto de digitalización que promete reconstruir visualmente su grandeza. Es, en esencia, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, permitiendo que la piedra nos cuente cómo era la rutina diaria en la Calagurris que desafió al Imperio.

Esta huella romana se extiende por otros puntos clave de la ciudad, como el lienzo de las murallas del siglo III, el Arco de San Andrés, que marcaba la antigua entrada a la ciudad, o el recién restaurado Torreón de la Rosa. Incluso en espacios como Las Medranas, la base de un torreón romano sostiene la historia posterior. Como broche final, la visita podría culminar en el Museo de la Romanización, donde se explica de forma global la evolución de una cultura que no solo definió a Calahorra, sino que marcó el destino de toda La Rioja.

Conviven con el patrimonio romano y completan el recorrido monumental de la ciudad la Catedral de Santa María y las iglesias de Santiago y San Francisco. Calahorra también es naturaleza, marcada por la imperdible Degollada, el pantano del Perdiguero o el Parque del Cidacos, donde también se están preparando paseos especiales. En Calahorra la huerta y la piedra se dan la mano. Es esa combinación única entre el producto de la tierra y el peso de la historia lo que convierte a la ciudad en una parada imprescindible en el corazón de La Rioja.

Construir y ampliar el metro de Roma es una de las tareas más complicadas en lo que se refiere a arquitectura urbana, solo por el hecho de que excavar en la ciudad significa también encontrar restos arqueológicos y hallazgos, pero que además de ser un reto, es también una oportunidad para nuevos descubrimientos e investigación sobre la capital del imperio romano.

Y esto es lo que ha sucedido con la ampliación de la Línea C del Metro de Roma, que este diciembre ha inaugurado dos nuevas paradas y estaciones, Coliseo y Porta Metronia, entre los Foros Imperiales y las Murallas Aurelianas, que han llamado la atención por su apariencia, siendo más habitual de un museo que de una estación de transporte público.

Once años de trabajo para la nueva parada de metro en el Coliseo

Casi más se ha tardado en construir la parada de Coliseo que el propio monumento romano, pues han sido once años de trabajo los que ha costado inaugurar esta nueva estación dentro de la Línea C, que continúa ampliándose, y que ha sido también lugar para el hallazgo de restos arqueológicos importantes.

Situada bajo la Via dei Fori Imperiali, entre el Coliseo y la Basílica de Majencio, la estación conecta con la parada ya existente de la Línea B y con otra de las nuevas, Porta Metronia, junto a las Murallas Aurelianas, que se encuentra a aproximadamente un kilómetro de distancia.

Las nuevas estaciones de Coliseo y Porta Metronia de la Línea C del metro de Roma han llamado la atención por su aspecto, al ser una especie de recorrido de hallazgos arqueológicos hasta llegar al andén, un museo mientras se va a coger el metro, que tiene un claro propósito: “Este revestimiento, que es el mismo que hay en el suelo, quiere transmitir precisamente esa idea: la idea de entrar dentro de una excavación”, expuso Marco Cervone, gerente de construcción de la empresa constructora Webuild, en la inauguración.

La parada de Coliseo de la Línea C se encuentra concretamente ubicada a 32 metros de profundidad, y destaca por sus remates dorados y acabados contemporáneos en un amplio vestíbulo que forman un interesante contraste con los restos arqueológicos expuestos.

Una misma mezcla relevante que se aprecia en la estación de Porta Metronia, que tiene cinco niveles subterráneos y que incorpora una cristalera en la que se aprecia el hallazgo de la Casa del comandante, con frescos y pavimentos de mosaico, que formaba un extenso complejo militar que data del siglo II d.C conectada con los cuarteles de los emperadores Trajano y Adriano, y donde se alojaba a la guardia imperial.

En ella también se pueden apreciar diferentes objetos como vasijas, artefactos, figuras e incluso una jarra de lámina de bronce con más de 2.300 años, pues durante la excavación se encontraron hasta 28 pozos de los siglos V y II a.C, y donde se recolectaba agua por parte de los habitantes de entonces.

La complejidad de la ampliación del metro de Roma

La inauguración de estas dos nuevas estaciones de metro en la Línea C de Roma también demuestra la gran complejidad que requiere, además una línea que todavía tiene pendiente la finalización de construcción con otra meta como será la inauguración de la parada de Piazza Venezia, que está prevista para 2033.

De hecho, para la construcción se está utilizando una técnica conocida como ‘top-down arqueologico’, que es epecífica para permitir la continuación de los trabajos incluso mientras se investigan hallazgos arqueológicos, pudiendo darse ambas actividades de forma paralela, pues permite excavar de arriba hacia abajo construyendo estructuras intermedias que a su vez garantizan la estabilidad del terreno.