Las históricas vidrieras de Santa Clara, San Francisco y San Pascual, ubicadas en la fachada sur del Monasterio de San Juan de los Reyes, que datan del siglo XV, tienen “roturas y deformaciones” provocadas por la acción del viento. Es el motivo por el que el Ministerio de Cultura ya ha realizado en los últimos años diferentes proyectos de mantenimiento y restauración para su preservación.

Ahora, la Junta de Contratación del Ministerio va a acometer un nuevo programa de rehabilitación que ya ha sacado a licitación para que puedan presentarse las empresas interesadas en realizarlo. La fecha límite es hasta el 22 de junio, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), y el presupuesto base de licitación es de 105.000 euros.

Estas piezas de gran valor forman parte del conjunto de vitrales del templo toledano, Bien de Interés Cultural (BIC) y uno de los más emblemáticos de la ciudad. Las tres figuras representan los pilares de la Orden Franciscana. Al estar en la zona sur, reciben una gran cantidad de luz natural, con el objetivo de bañar de luminosidad el interior del edificio gótico.

Porque fueron estos santos quienes inspiraron a la reina Isabel de Castilla para ordenar la construcción del Monasterio de San Juan de los Reyes como futuro panteón real, confiando su traza al arquitecto Juan Guas.

La importancia de estas composiciones quedó inmortalizada en el siglo XIX a través de la serie editorial ‘Monumentos Arquitectónicos de España’, pero dada su antigüedad y su exposición directa a las inclemencias meteorológicas, el conjunto vidriero ha querido importantes proyectos de mantenimiento.

También hay “suciedad generalizada”

Según detalla la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural, los daños que sufren las vidrieras se deben a la alteración del tinglado de plomo y a la falta de varillas de refuerzo, con “colapso” del registro inferior de Santa Clara y de los vitrales de San Francisco y San Pascual.

Junto a ello, este departamento ha apreciado “suciedad generalizada” en forma de depósitos de contaminantes ambientales, detritus de aves, y salpicaduras o manchas de intervenciones antiguas.

Aprovechando la necesidad de intervenir en estos vitrales, el proyecto prevé igualmente evaluar el estado de conservación del resto de vitrales de la iglesia para documentarlas gráficamente, así como identificar patologías y definir futuras necesidades de conservación y restauración.

En el documento base de licitación, el Ministerio señala que en todo momento se respetarán los principios de mínima intervención, retratabilidad y estabilidad de los productos, sin alterar sus características físicas y estéticas.

La naturaleza de la intervención hace preciso, añade, que para la prestación de este servicio se contrate a una empresa especializada en la conservación y restauración del Patrimonio Cultural.

El Ayuntamiento de Cáceres ha formalizado ya un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que ordena la retirada de la Cruz de los Caídos de la plaza de América y acudirá a la vía judicial si el Gobierno desestima sus alegaciones para mantener el monumento en el espacio público.

El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Ángel Orgaz, ha reiterado este viernes la posición defendida previamente por el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en favor de la permanencia de la cruz: “Nuestra posición era defender que se queda en la ciudad de Cáceres y que no se toca”.

Orgaz ha explicado que el recurso en vía administrativa ya ha sido registrado ante la Secretaría de Estado de Política Territorial y Memoria Democrática, en cumplimiento del compromiso anunciado semanas atrás por el regidor cacereño. Además, ha advertido que si ese recurso “no es estimado por parte del Ministerio, acudiremos a la vía judicial”. Incluso ha insistido en que el Ejecutivo municipal mantendrá su defensa del monumento “si es necesario también en la calle”.

La resolución del Ministerio implica la retirada de la cruz al considerarla un elemento contrario a la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, a juicio del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, el elemento cuenta con la máxima protección urbanística dentro del planeamiento municipal al estar integrado en el patrimonio urbano de la ciudad.

En paralelo, el nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León, ha planteado esta semana la posibilidad de que la cruz pueda reunir los requisitos necesarios para ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC), como se incluye en el pacto de PP y Vox para investir presidenta a María Guardiola.

Una opción que ha sido valorada positivamente por el portavoz municipal: “Compartimos el planteamiento que realiza el consejero de Cultura y creemos, como él, que a la espera de esos informes técnicos pueda ser factible una declaración como BIC”, ha concluido Orgaz.

La ofensiva política a nivel nacional de los últimos meses para endurecer el control sobre las armas blancas, liderada por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, se ha visto contestada este miércoles por diferentes voces desde Albacete, ciudad que ha hecho de la cuchillería una de sus principales señas de identidad cultural e industrial.

Tanto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, han mostrado su malestar y rechazo a las iniciativas planteadas en el Congreso de los Diputados por el PNV y el Partido Popular para restringir el uso, la venta y la circulación de navajas y cuchillos. Page ha llegado a hablar de “ataque frontal” a un sector que emplea a cerca de mil familias (según fuentes municipales) y que lleva años buscando blindar su reconocimiento patrimonial y comercial.

La ‘cruzada’ del PNV contra las armas blancas arrancó el pasado 27 de marzo, cuando el lehendakari, Imanol Pradales, logró de Pedro Sánchez el compromiso de modificar el Reglamento de Armas para “reforzar la prohibición del porte o uso de armas blancas, incluso de pequeño tamaño”.

Un mes después, fue Mikel Legarda, diputado del mismo partido, quien retomó el tema al preguntar en el Congreso de los Diputados al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si, aparte de esa prohibición, tenía previsto adoptar otras medidas “ante las frecuentes noticias de agresiones con armas blancas”.

El último partido en sumarse a la presión política sobre este tipo de armas ha sido el Partido Popular, que llevó al Congreso en abril una Proposición no de Ley para “endurecer el control de armas blancas ante el aumento de agresiones y sanciones en toda España”, La iniciativa, que salió adelante, plantea aumentar los tipos de armas blancas prohibidas, reforzar el control sobre las ventas por internet y revisar la legislación del menor.

Una noticia “desgarradora” para el sector

El debate ha encendido las alarmas en Albacete, donde el sector cuchillero lleva años intentando reforzar su protección institucional. La ciudad cuenta con un museo dedicado a la cuchillería, el producto ha sido reconocido Bien de Interés Cultural y las empresas trabajan desde hace una década para conseguir la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Desde la Asociación de Empresarios de la Cuchillería (Aprecu), entidad que representa a más de 70 empresas del sector, califican la noticia como “desgarradora y muy preocupante”.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, su presidenta, Pilar Jiménez, estima que la repercusión económica para el sector de la cuchillería sería “muy importante” de salir adelante estos cambios normativos. “Puede acarrear muchísimos problemas. Podría dar lugar al cese de empresas”, indica la presidenta de Aprecu.

En su opinión, los cambios normativos deberían apostar por “endurecer las leyes para la persona que le da mal uso al producto”

Jiménez avanza que el sector se movilizará y agradece el apoyo institucional que ha recibido, del Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno regional.

“Ataques frontales” e “intentos de criminalizar” la cuchillería

En este contexto, Emiliano García-Page ha salido este miércoles en defensa del sector de la cuchillería, aprovechando su presencia en un foro celebrado en Albacete, y calificando de “ataque frontal” al sector cuchillero las medidas mencionadas. En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha ha reclamado que quienes presenten iniciativas en el Congreso sobre la cuchillería, “lo primero que tienen que hacer es hablar con el sector”, sea del partido que sea.

El dirigente socialista ha avanzado que su Gobierno elevará una propuesta a las Cortes regionales, que posteriormente llevará al Congreso de los Diputados, “para defender y proteger el sector de la cuchillería y su industria”. “Las leyes deben de ser duras con los que delinquen, pero no con los que legítima, legal y decentemente, forman una industria y un sector”, ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha acordado con Aprecu llevar una moción al próximo pleno del Ayuntamiento de la capital “con el objetivo de reivindicar la protección del sector de la cuchillería y rechazar la criminalización a la que se quiere someter”.

El alcalde ‘popular’, que no ha hecho mención a la Proposición no de Ley sobre el control de las armas blancas que su propio partido ha presentado en el Congreso, ha explicado que será la propia asociación la que preparará el texto para trasladarlo a todos los miembros de la Corporación. El objetivo es que se pueda aprobar en el próximo pleno municipal, previsto para la próxima semana, “para que podamos llevar una única voz, fuerte y firme de que Albacete y los albaceteños estamos al lado de nuestra cuchillería y que nos ponemos frente a aquellos que quieren criminalizarla”.

El Consejo de Ministros ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento el puente de Oreto ubicado en el término municipal de Granátula de Calatrava (Ciudad Real).

El Ministerio de Cultura, a petición del Gobierno de Castilla-La Mancha, inició en mayo de 2025 el trámite del expediente para esta declaración, que supone la aplicación de esta categoría de protección, la máxima que establece la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

El puente de Oreto —también conocido como puente de Oretum o de Baebio Publio Venusto— es una infraestructura construida sobre el río Jabalón, a su paso por la actual Área Arqueológica de Oreto-Zuqueca, que fue declarada Bien de Interés Cultural por la comunidad autónoma el 1 de agosto de 2024.

A lo largo del tiempo, esta obra hidráulica ha experimentado diversas transformaciones. La estructura actualmente visible presenta una fábrica de mampostería irregular trabada con mortero, con elementos constructivos que encuentran paralelos en obras medievales e, incluso, modernas.

No obstante, es posible que se asiente sobre una cimentación de época romana, como se deduce de la presencia de elementos de sillería en la base de alguna de sus pilas.

El puente conserva diez arcos, dispuestos en dos tramos separados por una lengua de tierra o isla central, así como una calzada empedrada de unos 135 metros de longitud.

La construcción del embalse Vega del Jabalón entre los años 1989 y 1991 situó toda la estructura del puente en su interior, haciendo que sea más o menos visible en función de la situación hídrica del embalse. Desde el año 2017 el embalse no se ha llenado por completo, con lo que el puente ha quedado emergido hasta la fecha y, de hecho, es accesible a pie por el antiguo camino que permitía el cruce de la vega y el cauce del río Jabalón desde la ribera norte.

El deterioro sufrido por permanecer sumergido durante 40 años, combinado con episodios en los que la estructura ha quedado emergida, hacía necesario dotar de protección a este puente que ha desempeñado un papel clave en las comunicaciones históricas del sur de la Meseta.

Castilla-La Mancha no se entiende sin el perfil de sus torres mudéjares, la sobriedad de sus conventos o la majestuosidad de sus catedrales. Somos una tierra labrada en piedra y sacristía. Sin embargo, tras los muros de este inmenso patrimonio histórico se esconde una paradoja financiera y jurídica que merece una revisión: el modelo de gestión de los bienes de la Iglesia Católica.

El origen del problema es conocido. Se apoya en un marco legal singular que, aunque tiene antecedentes anteriores, se consolidó en plena etapa democrática. Fue bajo la presidencia de José María Aznar cuando se produjo el punto más controvertido: la reforma del Reglamento Hipotecario de 1998 (Real Decreto 1867/1998), que permitió inscribir templos destinados al culto.

A partir de ahí, la Iglesia pudo utilizar las llamadas certificaciones eclesiásticas, un mecanismo que permitía a los obispos inscribir bienes a nombre de la Iglesia o de la diócesis correspondiente sin necesidad de aportar un título de propiedad tradicional, bastando la acreditación de su posesión histórica. Según el informe de la Vicepresidencia del Gobierno sobre Bienes Inmatriculados (2021), este procedimiento facilitó la inscripción de miles de inmuebles en toda España.

El “negocio” de la conservación compartida

Resulta difícil explicar al contribuyente por qué el esfuerzo colectivo debe sostener una propiedad privada que, en muchos casos, funciona con acceso limitado o condicionado. En Castilla-La Mancha no es raro que la restauración de cubiertas, retablos o fachadas se financie con fondos públicos —procedentes de la Junta, diputaciones o incluso ayuntamientos—.

Ejemplos concretos no faltan. En Toledo, la Catedral Primada—uno de los grandes iconos del patrimonio español— tiene acceso turístico de pago, mientras que el acceso gratuito queda limitado principalmente a los horarios de culto. Algo similar ocurre en la Iglesia de Santo Tomé, donde la visita para contemplar El entierro del Señor de Orgaz implica también el pago de una entrada. Son espacios de enorme valor histórico y artístico cuya conservación ha contado, directa o indirectamente, con el apoyo de recursos públicos, pero cuyo disfrute turístico se articula a través de un sistema de acceso de pago.

Este modelo, que se repite con matices en otros templos y monasterios de la región, refleja con claridad la paradoja: bienes de altísimo interés cultural, sostenidos en parte por el esfuerzo colectivo, pero gestionados bajo un régimen de acceso que no siempre responde a ese carácter público del patrimonio.

A ello se suma el volumen de inversión pública destinada a la conservación del patrimonio histórico. Solo a través del programa estatal del 1,5% Cultural, el Estado ha invertido en las últimas décadas en torno a 126 millones de euros en actuaciones sobre patrimonio de carácter religioso, según datos facilitados por el propio Gobierno en sede parlamentaria. Y ello sin contar las aportaciones de comunidades autónomas, diputaciones o ayuntamientos, que elevan aún más la implicación del dinero público en su conservación. Y, sin embargo, ese mismo esfuerzo público no siempre se traduce en un acceso proporcional ni en un retorno claro para la ciudadanía.

Esta realidad configura lo que podría denominarse un “triple beneficio” difícil de justificar:

¿Patrimonio de la Iglesia o patrimonio de todos?

No se trata de cuestionar la labor pastoral ni el papel histórico de la institución, sino de plantear una cuestión de coherencia. Si un bien es declarado de Interés Cultural (BIC) y su conservación depende en gran medida del erario público, su gestión no debería quedar exclusivamente sujeta a criterios internos.

¿Es razonable que un ciudadano de Ciudad Real o de Cuenca contribuya con sus impuestos a la rehabilitación de un templo y, posteriormente, tenga que pagar por acceder a él? En un sistema más equilibrado, la financiación pública debería implicar mayor transparencia en los ingresos derivados del turismo y un acceso gratuito más amplio y garantizado.

Una cuestión de justicia regional

Castilla-La Mancha posee un enorme potencial turístico ligado a su patrimonio histórico. Pero ese potencial no puede convertirse en un cheque en blanco. Es necesario abrir un debate sereno sobre un nuevo pacto patrimonial en el que la titularidad lleve asociada una responsabilidad social más clara.

Si el mantenimiento lo sufragamos entre todos, el acceso y los beneficios también deberían revertir en la sociedad. Porque la fe pertenece al ámbito personal; pero el patrimonio, cuando se sostiene con dinero público, deja de ser solo de quien lo posee para convertirse, en parte, en algo que nos pertenece a todos.

La Viceconsejería de Cultura y Deportes ha iniciado el expediente para declarar Bien de Interés Cultural el Bordado de Punto Moruno de Caleruela (Toledo), con la categoría de Bien Inmaterial. Una solicitud que realizó el propio ayuntamiento y que hoy inicia trámite con la publicación de una resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Se estudiará la documentación aportada sobre esta técnica que forma parte de los bordados denominados moriscos, y que es un buen ejemplo de la evolución que ha supuesto la fusión de diferentes corrientes y estilos. En el caso de Caleruela, dice la resolución, “la sociedad local ha logrado mantener a lo largo de los siglos esta importante manifestación de las artes textiles, que son enseña del patrimonio cultural de esta localidad toledana, con unas características propias arraigadas en el tiempo”.

Esta actividad posee unas hondas raíces históricas, haciéndose eco las propias fuentes de la implicación de todo el vecindario, sin excepción alguna, definiendo Caleruela como “pueblo de bordadoras y labranderas”, cuyas mujeres, desde edad temprana, han aprendido a manejar la aguja con arte y maestría, labor que se ha hecho famosa dentro y fuera de la provincia.

Se trata de “una herencia de incalculable valor artístico y cultural, que se transmite de forma oral de generación en generación y de manera transversal con una admirable dedicación” y supone “tanto para la mujer bordadora como para la sociedad portadora, un orgullo y un valor no solo patrimonial, sino también emocional al considerarse como algo propio y representativo, que merece, para su continuidad y salvaguarda, que sea declarado como Bien de Interés Cultural”, justifica el Gobierno castellanomanchego.

El Punto Moruno, según explica el propio ayuntamiento, pertenece a la clasificación de bordados moriscos, fusión de diferentes corrientes y estilos que el bordado hispano afianzaría a partir del siglo XVI. Este bordado comenzó a realizarse en épocas posteriores a la toma de Granada por los Reyes Católicos.

Es un bordado que sigue la técnica de hilos contados, empleándose el punto cruzado de espiga con revés de cuadros y corresponde a un diagrama exclusivo. Esta labor es a 'dos caras', es decir, no tiene derecho ni revés y originariamente se realizaba en telas muy finas. Habitualmente, se trata de bordados monocromos y, ocasionalmente, en combinación binaria.

Los colores más frecuentes son el negro, el rojo, el carmín y el verde. Conserva elementos de inspiración gótica junto con motivos de influencia renacentista, propios de la decoración de crestería. Actualmente, mantiene la misma esencia que desde sus orígenes, siendo el lienzo casero más fino, manteniendo la hebra de seda. La organización de las formas ornamentales se presenta siempre en forma de cenefa, modalidad que ya se hacía en España en otros bordados de tradición más antigua.

De ascendencia hispanomusulmana, persiste en el siglo XXI

Este tipo de bordado, de ascendencia hispanomusulmana, se ha mantenido vivo como acervo cultural y patrimonial de Caleruela, donde ha tenido una evolución lógica a través del tiempo, incorporando nuevos materiales, tanto en los tejidos utilizados como en el tipo de hebra de la bordadura. De este modo, de las piezas antiguas de tejidos más recios, se ha pasado a emplear hilos de algodón mercerizado para bordar, convirtiéndose en bordados más ligeros y menos macizados al llegar el siglo XX.

Ahora acaba de abrirse un período de información pública, a fin de que todos cuantos tengan interés en el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que consideren oportuno, durante el plazo de un mes.

Esta técnica a “hilos contados” de raigambre hispanomusulmana se ha perpetuado en Caleruela a través de los siglos, sin haber entrado en la comercialización masiva que tendrán a comienzos del siglo XX los bordados toledanos. De esta labor queda constancia en muestras conservadas en diversos museos e instituciones españolas, donde se conservan piezas de este bordado propio de Caleruela datadas entre los siglos XV y XVI.

Los motivos en este bordado suelen ser pequeñas almenillas, el acicate y elementos geométricos de estilo musulmán o mudéjar, incorporando elementos góticos de carácter hispano, como crucetas cuadrifoliadas formando celosías, rombos, arquerías mitradas en crestería de influencia renaciente... lo que atestigua el carácter morisco de este bordado, su antigüedad y evolución.

Es pues una labor nacida en Caleruela que sólo las maestras artesanas, mujeres bordadoras de este pueblo la saben ejecutar, haciéndolo con verdadero primor. “Dada su dificultad y la época que vivimos, podemos considerar este bordado y esta técnica como una joya artística que no debemos dejar extinguirse, dado que es una de las señas de identidad de nuestro pueblo y de prestigio dentro de los bordados de la escuela toledana”, subraya el ayuntamiento.

La Viceconsejería de Cultura y Deportes ha publicado una resolución por la que se inicia expediente para declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Nevero de Cogolludo (Guadalajara).

Según publica este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el Nevero de Cogolludo se localiza a las afueras del propio casco urbano, aproximadamente a 100 metros al noroeste del castillo de la localidad, en la denominada Cuesta de los Moros.

Se trata de un lugar excepcional para la conservación de la nieve durante todo el año, aprovechando el frescor del subsuelo, los fríos vientos de la sierra norte para refrigerar el interior y la escasa exposición a la luz solar que sobrecalentaría su contenido. El Nevero de Cogolludo se caracteriza por ser un pozo excavado en el sustrato geológico calizo apoyado a su vez en el desnivel del propio terreno.

Su pozo está revestido por una estructura de mampostería a hueso, trabada sin ningún tipo de argamasa, que conforma la pared del nevero. La única parte de esta estructura que presenta algún tipo de argamasa es la cúpula, trabada con yeso y realizada con piedra de pequeño y mediano tamaño.

Tipológicamente se encuadra dentro de los denominados neveros de montaña y resulta de interés que este inmueble conserve todos los elementos característicos que presentan los pozos de nieve: depósito cilíndrico excavado en el sustrato geológico; la gruesa pared del pozo que facilita el aislamiento térmico, con el agravante de estar realizada en mampostería sin argamasa y mediante superposición de hiladas; cubierta realizada mediante falsa cúpula de piedra; el fondo, que conserva el sistema de drenaje para evacuar el agua procedente del deshielo de la carga para favorecer la conservación del resto; y dos puertas de acceso, la de carga y descarga.

Arquitectura popular

Los neveros o pozos de nieve son construcciones de arquitectura popular destinadas al almacenamiento y conservación del hielo para su posterior distribución y venta. Su objetivo primordial era garantizar el aislamiento térmico necesario para la conservación de su carga de hielo durante la mayor parte del año. Igualmente son valiosos documentos histórico-culturales y destacados ejemplos etnográficos.

El estado de conservación que presenta actualmente el nevero de Cogolludo es excelente pues conserva toda su estructura intacta y en pie. Teniendo en cuenta que la mayoría de los neveros en la actualidad permanecen ocultos en el subsuelo y con sus estructuras derruidas, o en el mejor de los casos, perceptibles en el terreno, pero con las bóvedas colapsadas, el nevero de Cogolludo es un bien inmueble con un grado de conservación muy elevado.

Este elemento de arquitectura etnográfica ha sido incluido dentro de un programa de puesta en valor promovida desde el Ayuntamiento de Cogolludo, propiciándose su documentación histórico-cultural y arqueológica, así como su consolidación y la realización de labores de limpieza y acondicionamiento para su recuperación en los años 2019 y 2020.

Con el inicio del expediente se dispone la apertura de un período de información pública, a fin de que todos cuantos tengan interés en el asunto puedan examinarlo y alegar lo que consideren oportuno, durante el plazo de un mes a contar desde este jueves, día 30, en las dependencias de la Viceconsejería de Cultura y Deportes.

Plan de negocio, análisis económico, estimaciones de mercado… Términos que pueden sonar cotidianos en cualquier empresa, en cualquier proyecto del siglo XXI, parecen encajar con más dificultad en el tranquilo (en exceso) día a día de la España vacía, donde los pueblos languidecen hoy lamentando el éxodo urbano iniciado en los años cincuenta. “El mundo rural no está para desaprovechar recursos”. El arqueólogo Ángel Palomino repite esta idea como una especie de mantra para explicar que, hasta los pueblos con menor densidad de población, con todas las estadísticas de desarrollo en contra, tienen una oportunidad de tomar acaso el último tren.

Solo existe una condición, un requisito de mínimos: todos los municipios en los que este experto en gestión de proyectos en el medio rural trabaja reúnen un argumento común: tienen “memoria”, en sus calles y plazas conservan la herencia de sus antepasados, un patrimonio que da para hacer cálculos, estimaciones, números sobre los que sustentar una casi utópica recuperación. De esa filosofía tan pegada al “Excel” nació el proyecto Ars Stellaris, que pretende poner en el mapa la región acaso más despoblada de Burgos: un conjunto de extensos páramos y valles fértiles situados en el occidente de esta provincia, en la estela del Camino de Santiago.

Sobre la mesa, un mapa de 14 pueblos con un denominador común, iglesias de origen medieval con raíces en el románico y en el gótico —todas son bienes de interés cultural (BIC)— que han ido transformándose, envolviéndose en otros estilos a lo largo de los siglos. De Melgar de Fernamental, corazón del Canal de Castilla, a Castrojeriz, parada obligada del Camino Francés. De Villamorón, municipio casi desértico que ha logrado salvar su mayúsculo templo del siglo XIII, a Sasamón, donde radica el edificio religioso más monumental del conjunto, una descomunal iglesia gótica impropia del medio rural. Joyas que han resistido al drama del exilio de sus habitantes y que hoy aspiran a convertirse en esperanza de progreso (o, al menos, de una tierra todavía viva), pero con un giro de guion.

“El modelo de ‘Oiga, mire, deme usted dinero para retejar la ermita de mi pueblo’ se ha acabado”. Rodrigo Sáiz es el gerente de la fundación Ars Burgensis, el organismo impulsado por el arzobispado de Burgos hace un par de años para desarrollar planes de conservación del patrimonio y dinamizar el territorio que lo ampara. “Ahora estamos en un modelo distinto, en el que puede haber dinero público si una ermita se pone en valor a través de una campaña de difusión, se digitaliza y tiene una accesibilidad plena”, expone. Un análisis honesto, pero una visión del patrimonio que divide a quienes cuidan de los edificios históricos de la España rural.

En contra, aquellos que piensan que no en todos los casos —templos aislados sin vocación clara de generar recursos en su entorno— se podrá hablar de repercusión económica. Precisamente, ese giro de guion aquí radica en que la restauración de las iglesias burgalesas será consecuencia de lo que puedan “producir” a su alrededor, y no un fin. “Estamos desarrollando un plan de gestión, no de intervención”, aclara el arqueólogo Ángel Palomino. En números, Ars Stellaris cuenta con un presupuesto de 248.000 euros, algo más del 60% del capital que procede de la Junta de Castilla y León lo completa la fundación eclesiástica.

Digitalización exhaustiva

En ese “cambio de enfoque”, la piedra angular es una plataforma de gestión digital que “va a dar visibilidad al proyecto”. En la práctica, una web donde aparecen los 14 templos digitalizados —tanto el exterior como sus bienes muebles (retablos o esculturas)—, lo que posibilita que “siempre estén abiertos” (aunque sea a través de una visita virtual), destaca Ángel Palomino. “En entornos rurales de pueblos muy pequeños no es fácil que te abran la iglesia”, precisa, apuntando a esa labor en extinción de los denominados custodios, vecinos que guardan la llave del templo y lo abren al visitante cuando pueden.

“A partir de un plan de este tipo, seguramente sea más fácil y viable conseguir la inversión que echando mano de lo de siempre”, sostiene el miembro de la firma Patrimonio Global. En su opinión, los valores inherentes al patrimonio —como la historia o la memoria que atesoran— “son intangibles que, al final, no se pueden materializar”. “Lo que se pretende es crear un producto de turismo cultural y patrimonial para identificar estos territorios, incorporando un conjunto de iglesias a las dinámicas del desarrollo regional”, precisa.

Atendiendo a la rentabilidad económica y social de planes como este en el medio rural, cabe acudir a la pregunta clave: ¿Resulta factible lograr mejoras perceptibles en zonas de interior profundamente deprimidas y sin apenas vecinos? “Yo creo que sí”, señala sin dudar Ángel Palomino, y justifica su convicción: “El punto de partida es tan bajo y la situación es tan crítica que los resultados a corto y medio plazo parece que no se ven, pero cuando analizas el impacto al detalle, sí que se está produciendo”.

Para demostrarlo, acude a otros ejemplos del mismo perfil, en programas del Ministerio de Reto Demográfico. En concreto, cita la inversión de 600.000 euros en proyectos de arqueología que se están llevando a cabo en pueblos de la Ribera del Duero (provincias de Burgos y Valladolid). “Tenemos que incluir datos demográficos en las actuaciones que estamos desarrollando y en todos los municipios afectados ha habido un incremento de población”, afirma. En todos, igualmente, el trabajo se ejecuta en red: pueblos de apenas veinte habitantes se asocian para crear un impacto conjunto en la zona. Las aventuras individuales son cada vez más escasas.

¿Y qué hay del perfil turístico de esta iniciativa? El programa Ars Stellaris apunta a un destinatario muy concreto: el “visitante respetuoso”. Lo explica Rodrigo Sáiz, gerente de la fundación Ars Burgensis. “Objetivamente, nuestro visitante no es precisamente un hooligan inglés que viene aquí a emborracharse, sino personas con cierto sentido del gusto artístico que quieren ver iglesias”, define. Y va más allá: “Hay un respeto por la santidad del lugar y un sentido del relajamiento; quien viene no lo hace atropelladamente ni tiene únicamente el interés de tomarse un ‘selfie’ antes de ver un museo”. Es decir, que la llamada no se dirige al grueso de los datos macroeconómicos del sector.

Sáiz cita que, “de los 100 millones de visitantes que recibe España cada año, veinte llegan atraídos por la cultura”. Y en esa todavía generosa porción de la tarta “hay medallas de oro, como la Mezquita de Córdoba, la Sagrada Familia o la Catedral de Burgos, pero también hay medallas de plata o bronce”, detalla. En los escalones inferiores del podio, aparecen las iglesias del occidente burgalés como “un lugar de reflexión, de meditación para contemplar auténticas joyas, tablas flamencas o esculturas de autores de talla internacional en la Edad Media, y de paso llevamos actividad a la España vacía”, propone.

La iniciativa no es la primera de este tipo en la España vacía ni en la provincia de Burgos, aunque sí está claramente inmersa en esa filosofía de impacto económico que está desarrollando la Junta de Castilla y León en la autonomía del país con mayor volumen de patrimonio. En la comarca de Bureba, al norte de Burgos, los ayuntamientos de núcleos con poblaciones mínimas trabajan en la creación de un circuito cultural que permita disfrutar de sus iglesias románicas, aunque muchas veces la falta de vecinos llega a tal punto que impide atender la apertura de los monumentos de la ruta y convierten estos proyectos en una quimera. En la comunidad de Cantabria, la región de Liébana está recuperando las pinturas de distintos edificios históricos con fines de conservación, pero también para tratar de llevar la vida a una de las regiones más despobladas del norte del país. En todos estos ejemplos, un denominador común —la despoblación— y un rayo de esperanza, el patrimonio.

Hace ya unos días que los turistas y peregrinos que llegan a la Praza do Obradoiro tienen un nuevo foco de atención. Los ojos y las cámaras ya no sólo se elevan para buscar las torres de la Catedral de Santiago. Desde los tejados del Hostal dos Reis Católicos, una polémica obra compite, y no para bien, con los tradicionales atractivos arquitectónicos de la meta del Camino. A las gárgolas que funcionaban como aliviadero desde hace siglos les han acoplado tubos de metal para alejar el agua de los muros. Las figuras ahora parecen haber sufrido un empalamiento mientras el hotel, el más antiguo de España, semeja vestir una corona de espinas. El proyecto, impulsado por Turismo de España, pasó por el ayuntamiento tras ser aprobado por la Xunta, pero sólo encendió las alarmas tras su ejecución.

“Es un atentado al patrimonio”, aseguró indignado Roberto Almuíña, presidente de Fonseca, asociación de vecinos del casco histórico compostelano. Para Apatrigal (Asociación Galega en Defensa do Patrimonio Histórico) se trata de una “extravagancia” innecesaria porque hoy existen fórmulas, como canalones ocultos, para evitar la caída de pluviales y proteger así el foco del problema, el balcón barroco del primer piso sobre el que caían los chorros y desde el que la humedad se extendía por la fachada y los pavimentos.

Esa fue la explicación del concelleiro de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, quien recordó que esa misma solución fue la que se empleó en la propia Catedral o en la fachada de la Inmaculada, en la propia ciudad. Sin embargo, Lestegás puso el acento en que la responsabilidad sobre la obra recae en la Xunta, en concreto sobre la Dirección Xeral de Patrimonio Histórico, ya que el Hostal –un edificio del siglo XVI– está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Y a esa dirección se ha dirigido ya el gobierno de la capital gallega para que aclare si los tubos metálicos formaban parte, como “solución específica”, del proyecto de restauración autorizado por el ejecutivo autonómico.

“La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural autorizó el proyecto básico de ejecución de la intervención de las fachadas del Hostal, el Ayuntamiento dio licencia, de acuerdo con esa autorización de la Dirección Xeral, y en esa resolución, de abril de 2024, dice que la colocación de esos elementos es necesaria por esta problemática de las humedades, pero también dice que la forma de colocación específica de esos elementos tendrá que estar recogida en un proyecto de restauración, que también autoriza la Dirección Xeral”, expuso en rueda de prensa, recogida por Europa Press. La licencia municipal estaba “condicionada a que se presentase ese proyecto de restauración en la Xunta y que se autorizase por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural”.

A la alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín, tampoco le gustan las lanzas. “Desde un punto de vista estético, desde un punto de vista personal, puedo reconocer que no me parece la solución más satisfactoria, pero esto no va de opiniones personales”, afirmó antes de insistir en que la solución es competencia de la Xunta y debe estar “respaldado por una posición técnica”.

Informe condicionado

En marzo de 2024, el subdirector xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Manuel Chaín, firmó el informe de Patrimonio que otorgó a Turismo de España la autorización de la obra. Un permiso que estaba condicionado a cumplir una serie de criterios en la fase de ejecución.

El documento aclara la duda de Lestegás, ya que no determina cómo se colocarán las lanzas metálicas, un aspecto que –dice– tendría que ser estudiado “de forma específica”, demanda que contó con la evaluación favorable de la Comisión Asesora del Casco Histórico, en la que están representados todos los grupos del Concello de Santiago. La elección final debería tener en cuenta varios aspectos, empezando por garantizar que “la solución constructiva fuese compatible con la conservación pétrea original de las esculturas”.

El informe incide en la importancia de tener en cuenta su composición, desde la perspectiva estética y de interpretación del elemento escultórico. Es decir, cómo se incorpora la lanza a la propia figura esculpida, prestando “especial atención” a aquellas que presentan diseños antropomórficos o zoomorfos. También incluye que se debería de buscar que estas lanzas no alterasen “de forma crítica” la lectura o interpretación de las formas esculpidas. Apatrigal coincide en que cumple las normas de diferenciarse como un elemento nuevo que no imita a lo anterior.

Teniendo en cuenta estos aspectos, la Xunta consideró que la restauración era “compatible” con los criterios de intervención sobre los bienes que forman parte del patrimonio cultural de Galicia y que “no existían inconvenientes técnicos ni conceptuales” para su autorización. El Gobierno gallego, también a consultas de Europa Press, aseguró que la actuación propuesta fue la “más adecuada”, teniendo en cuenta los criterios técnicos, para evitar los daños causados por la caída del agua. Aún así, anunciaron que la dirección xeral de Patrimonio tiene previsto contactar con Turismo de España y con el arquitecto responsable del diseño para valorar posibles alternativas. Dado el revuelo organizado, es posible que esas lanzas metálicas duren más en las memorias de los teléfonos que insertadas en la piedra de las gárgolas.

La trashumancia en La Rioja se ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, a propuesta de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud. La decisión supone el reconocimiento formal de una práctica secular que ha configurado el territorio, la organización social y el acervo cultural de amplias zonas de la comunidad.

La declaración reconoce la trashumancia como una actividad ganadera extensiva basada en el desplazamiento estacional del ganado entre pastos de verano e invierno, así como el conjunto de conocimientos, técnicas, expresiones, creencias, infraestructuras y manifestaciones asociadas a esta forma de vida. Se trata de un fenómeno cultural complejo que trasciende lo estrictamente productivo y que ha generado un rico patrimonio material e inmaterial, todavía presente en la memoria colectiva y en determinadas prácticas vigentes.

En La Rioja, la trashumancia ha tenido una especial relevancia histórica en las zonas serranas, particularmente en los Cameros y en los altos valles del Najerilla y del Oja, desde donde partían rebaños —principalmente de ovino merino— hacia zonas de invernada en Extremadura y Castilla-La Mancha. Junto a los desplazamientos de largo recorrido, también se desarrollaron movimientos trasterminantes entre áreas de montaña y el valle del Ebro, configurando un sistema adaptado a las condiciones climáticas y orográficas del territorio.

La práctica trashumante ha dejado una profunda huella en el paisaje riojano. El uso intensivo de los pastos de montaña, la apertura de claros en el bosque y la configuración de amplias superficies de pastizal están directamente vinculados a la actividad ganadera estacional. La posterior reducción de la cabaña y el abandono progresivo del sistema tradicional han propiciado transformaciones paisajísticas que forman parte de la evolución histórica del medio rural.

Uno de los elementos patrimoniales más significativos asociados a la trashumancia es la red de vías pecuarias —cañadas, cordeles y veredas— que articulan el territorio y garantizaban el tránsito de los rebaños. En La Rioja, estas vías suman miles de kilómetros y constituyen un patrimonio público de gran valor histórico, ambiental y cultural, al que se asocian infraestructuras como descansaderos, abrevaderos, chozos, ermitas y antiguas ventas.

Saberes, oficios y expresiones vinculadas al pastoreo

La declaración como BIC de carácter inmaterial abarca también el conjunto de saberes tradicionales ligados al manejo del ganado, las técnicas de señalización, el papel de los perros —careas y mastines—, el ajuar y la indumentaria pastoril, así como las formas de organización social propias de esta actividad.

Asimismo, integra manifestaciones de carácter simbólico y expresivo, como leyendas, devociones, rituales, literatura oral, música tradicional e instrumentos como el rabel, además de las producciones artesanales desarrolladas en el contexto del pastoreo. Este patrimonio intangible constituye un legado cultural transmitido de generación en generación y estrechamente vinculado a la identidad de las comunidades serranas.

La trashumancia cuenta además con reconocimiento a escala estatal como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial y fue inscrita en 2023 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que subraya su dimensión internacional y su relevancia como fenómeno cultural compartido por distintos territorios.

Con esta declaración, el Gobierno de La Rioja refuerza el marco de protección, salvaguarda, investigación y difusión de la trashumancia, consolidando su compromiso con la conservación del patrimonio cultural inmaterial y con la puesta en valor de aquellas prácticas que han contribuido de manera decisiva a conformar la historia y la identidad de la comunidad autónoma.

El Gobierno ha incluido la Cruz de los Caídos de la plaza de América de Cáceres en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y ha ordenado su retirada del espacio público, en una decisión que choca frontalmente con el reciente acuerdo entre PP y Vox en Extremadura para proteger este monumento mediante su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Según ha informado este viernes el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en un comunicado, la inclusión de la cruz en dicho catálogo responde, entre otros motivos, a que el monumento “no presenta ningún elemento artístico singular” y “carece de originalidad o relación con las tendencias estéticas de finales de los años 30 en los que se construyó”.

La decisión del Ejecutivo se ha conocido apenas unas horas después de hacerse público el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en la región, en el que ambas formaciones se comprometen a impulsar actuaciones para la “protección, recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico de Extremadura perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda”. En ese mismo documento, se recoge expresamente la intención de tramitar la declaración como BIC de la Cruz de los Caídos de Cáceres.

De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio, la cruz cacereña fue una de las primeras levantadas para conmemorar a los caídos durante la Guerra de España, tras un acuerdo del pleno municipal del 9 de septiembre de 1937. Durante la dictadura franquista, el monumento fue utilizado como escenario de actos de exaltación del régimen, incluidos desfiles y conmemoraciones tanto militares como civiles.

El departamento que dirige el Gobierno subraya que, pese a la eliminación de algunos símbolos o la modificación de inscripciones originales a lo largo del tiempo, “su naturaleza original no se ha desvirtuado”, ya que mantiene el elemento principal que define su carácter y su “alto valor simbólico”.

En este sentido, el Ministerio rechaza que pueda considerarse un símbolo religioso, al entender que su origen es “claramente político”, y sostiene que su permanencia en el espacio público supone aún hoy un elemento de humillación para las víctimas de la dictadura.

La Cruz de los Caídos fue levantada por el Ayuntamiento de Cáceres en 1937 como homenaje a los fallecidos del bando sublevado, en el contexto del denominado “Movimiento Nacional”. El monumento se ubicó en la plaza de América, en el lugar que ocupaba la fuente conocida como La Palmatoria, construida durante la Segunda República.

Aemececa

Por su parte, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha valorado el anuncio del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de retirar la Cruz de los Caídos de la plaza de América en la capital cacereña, con lo que atiende una de sus “históricas reivindicaciones” y para lo cual pide “celeridad” en los trabajos.

Desde hace varios años, Amececa desarrolla una campaña reivindicativa que tiene como objetivo la retirada de los símbolos franquistas de la ciudad de Cáceres, entre los que destaca dicha cruz, según ha expuesto en un comunicado.

“En una labor paciente, iniciada en septiembre de 2015, nuestra Asociación solicitó, en no pocas ocasiones, a diferentes administraciones públicas extremeñas (diversos equipos de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres y distintos gobiernos de la Junta de Extremadura) la retirada de la ”cruz de los caídos“ sin obtener resultado alguno”, ha insistido.

Ayuntamiento

Del mismo modo pero en sentido contrario, el Ayuntamiento de Cáceres ha asegurado que recurrirá la orden de retirada del espacio público de la Cruz de los Caídos de la plaza de América emitida por el Gobierno central cuando la reciba y ha afirmado que defenderá en la calle este elemento “si es necesario”.

Así se ha pronunciado el alcalde cacereño, Rafael Mateos, en redes sociales tras emitir el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática un comunicado este viernes en el que explica que ha incluido el monumento en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y ha dispuesto que sea retirada del espacio público.

A su juicio, entre otras cosas “no presenta ningún elemento artístico singular y carece de originalidad o relación con las tendencias estéticas de finales de los años 30 en los que se construyó”.

Para el alcalde de Cáceres, este símbolo es “un punto de referencia, que debe quedarse donde está”.

Zahara de los Atunes se encuentra en la provincia de Cádiz, en Andalucía, dentro del municipio de Barbate. Se trata de un núcleo costero cuya identidad ha estado históricamente ligada al mar y, de forma muy concreta, a la pesca del atún rojo mediante el sistema de almadraba. Esa actividad ha marcado durante siglos la economía local y también la forma en la que se ha desarrollado el propio asentamiento, que ha ido creciendo de manera progresiva en torno a su relación directa con el litoral.

En la actualidad, el pueblo mantiene ese vínculo con el entorno marítimo, aunque ha incorporado nuevas dinámicas asociadas al turismo. La gastronomía es uno de los elementos más reconocidos del lugar, con el atún de almadraba como producto central en la oferta culinaria. Esta combinación entre tradición pesquera y actividad turística ha configurado un espacio en el que conviven usos residenciales, servicios y una fuerte estacionalidad vinculada a los meses de mayor afluencia.

El paisaje urbano y natural de Zahara de los Atunes está condicionado por su ubicación frente al océano Atlántico. La localidad cuenta con un extenso frente litoral y con distintos accesos a playas que forman parte de su identidad geográfica. Junto a este entorno costero se conserva también un conjunto patrimonial relevante en el núcleo urbano, donde destaca una fortificación histórica vinculada al control del territorio y a la actividad pesquera tradicional.

Litoral y playas del entorno

Uno de los principales elementos que define Zahara de los Atunes es su franja de costa, donde se extiende la Playa de Zahara de los Atunes, considerada la principal del núcleo. Se trata de un arenal continuo de más de ocho kilómetros, con una amplitud notable y contacto directo con el océano Atlántico. Este espacio concentra buena parte de la actividad durante la temporada alta y está integrado de forma natural en el propio tejido urbano.

Al norte del núcleo se encuentra la Playa de Atlanterra, que presenta un entorno diferente, con un carácter más abierto y rodeado de vegetación. En esta zona, el comportamiento del mar varía respecto a otros puntos del litoral, con oleaje más marcado, lo que ha favorecido la práctica de actividades como el surf o el bodyboard. Otro punto destacado en el entorno es la Playa del Cañuelo, que no cuenta con acceso directo desde el núcleo urbano. Para llegar a ella es necesario realizar un recorrido a pie desde las inmediaciones del Faro de Camarinal. Muy cerca de este punto se encuentra también la Playa de los Alemanes, caracterizada por su arena fina y aguas claras.

El Faro de Camarinal se sitúa en la zona de la Punta de Gracia, próximo al límite de la Playa de Zahara. Desde este punto se obtiene una vista amplia del entorno, con un mirador que permite observar, por un lado, la Playa de Atlanterra y, por otro, la zona del Cañuelo. Su ubicación lo convierte en un elemento de referencia dentro del paisaje costero, al encontrarse en un punto elevado sobre el nivel del mar.

Castillo-Chanca y patrimonio histórico

En el interior del núcleo urbano se encuentra el Castillo de Zahara de los Atunes, también conocido como Castillo-Chanca, junto con el Palacio de las Pilas. Se trata de un conjunto fortificado asociado históricamente a la actividad de la almadraba y al control de la costa. Este espacio ha sido declarado Bien de Interés Cultural, lo que implica su protección dentro del patrimonio histórico español.

Su función original estaba vinculada a dos usos principales. Por un lado, servía como estructura defensiva en una zona expuesta a ataques marítimos, especialmente en épocas en las que la costa era un punto estratégico y vulnerable. Por otro, funcionaba como chanca, es decir, como lugar destinado al tratamiento del atún capturado en la almadraba, donde el pescado era procesado y preparado para su conservación mediante salazón.

En relación con su origen, se señala que su construcción se sitúa en el siglo XIV por iniciativa del Duque de Medina Sidonia, figura vinculada al control territorial de amplias zonas del litoral andaluz. Al mismo tiempo, el conjunto es una fortificación asociada al siglo XVI, lo que refleja diferentes fases de uso y transformación a lo largo del tiempo dentro del mismo espacio histórico.

La estructura presenta una planta de forma cuadrangular irregular, con torres situadas en sus esquinas. Entre ellas destaca la conocida como Torre de Levante, que alcanzaba mayor altura y cumplía funciones de vigilancia sobre el litoral. Desde este punto se podía controlar visualmente el entorno marítimo. Los materiales empleados en su construcción responden a técnicas tradicionales de la época, con uso de mampostería y mortero de cal. Estas soluciones constructivas eran habituales en edificaciones defensivas del litoral andaluz, donde la resistencia de las estructuras era un factor clave debido a la exposición constante a condiciones marítimas.

En la actualidad, del conjunto original se conservan principalmente restos y estructuras parciales. Aun así, el espacio mantiene su relevancia como testimonio del pasado histórico del municipio y de la importancia que tuvo la pesca del atún en la organización económica y social de la zona. Su presencia en el casco urbano permite comprender la relación entre el desarrollo del pueblo y su vínculo histórico con el mar.

En la Conca de Barberà, provincia de Tarragona, Montblanc preserva gran parte del casco histórico que refleja su pasado medieval. La villa se ha desarrollado en torno a un casco antiguo que mantiene la estructura urbana de la Edad Media, con calles estrechas, plazas y edificaciones que reflejan la evolución de la localidad a lo largo de los siglos. Su ubicación en un valle rodeado de montañas permitió que en su momento tuviera relevancia estratégica dentro de la región.

El municipio ha mantenido intactos muchos elementos de su pasado, lo que lo convierte en un ejemplo representativo de las villas amuralladas de Catalunya. A lo largo de su historia, Montblanc ha experimentado cambios en la arquitectura y en la planificación urbana, pero conserva un trazado que permite recorrer los distintos sectores del núcleo antiguo y comprender cómo se organizaba la vida dentro de la villa.

Además de su historia y su planificación urbana, Montblanc cuenta con un entorno natural y cultural que complementa la visita. La villa se conecta con rutas que permiten explorar no solo el casco antiguo, sino también el paisaje circundante y otras localidades de la comarca. Su patrimonio y su historia han generado interés turístico y cultural, posicionándose como un punto de referencia en Tarragona y en Catalunya.

Historia y arquitectura defensiva

La muralla de Montblanc se construyó en el siglo XIV por orden del rey Pere III el Cerimoniós, en un momento marcado por la guerra contra Pedro I de Castilla. La fortificación incluía originalmente más de treinta torres, de las que hoy se conservan 25, distribuidas a lo largo del perímetro de 1.700 metros. Estas torres, coronadas con almenas, servían para la vigilancia y reforzaban los puntos estratégicos de defensa. Además, el recinto contaba con cinco portales, de los cuales solo dos permanecen completos: el de Sant Jordi y el de Bové.

El paso de ronda que recorre la muralla permite observar la disposición de las torres y el trazado completo del sistema defensivo. Los muros y las torres fueron construidos con piedra caliza y mortero, lo que garantizaba resistencia frente a posibles ataques y al paso del tiempo. La integración de portales y torres muestra un diseño que combina la protección de la villa con la facilidad de comunicación entre diferentes sectores del recinto.

Dentro de la muralla, los accesos y el trazado urbano reflejan la organización funcional de la villa medieval. Los portales controlaban la entrada y salida de personas y mercancías, mientras que el camino de ronda facilitaba la vigilancia constante del perímetro. Las torres más conocidas, como la torre de Sant Jordi, la torre-portal de Bové y la torre de las cinco esquinas, se ubican en puntos estratégicos que permitían observar los alrededores y mantener la seguridad de la población.

La muralla de Montblanc también se relaciona con la tradición y la cultura local. Según la leyenda de Sant Jordi, fue cerca de esta villa donde mató al dragón. Esta narrativa ha contribuido a la identidad cultural de la localidad y se celebra cada año durante la Semana Medieval, un evento que recrea el ambiente histórico y ha convertido a Montblanc en un referente cultural en Catalunya.

Patrimonio de Montblanc

Además de la muralla, Montblanc ofrece otros elementos de interés dentro del casco antiguo. La iglesia de Santa María, construida en estilo gótico en el siglo XIV, y el templo de Sant Miquel, de estilo románico-gótico, son dos de los edificios más antiguos y significativos. El convento de Sant Francesc, levantado entre los siglos XIII y XIV, conserva una iglesia de una sola nave y ha sido declarado monumento histórico. Estos edificios permiten observar la evolución arquitectónica y religiosa de la villa a lo largo de la Edad Media.

El Puente Viejo, construido en el siglo XII sobre el río Francolí, es otro de los accesos históricos a la villa. Esta construcción de piedra facilitaba la entrada a la ciudad y conecta con las calles internas que llevan a la muralla y a los principales puntos de interés. Junto con los portales de Sant Jordi y Bové, el puente completa el sistema de accesos originales, permitiendo comprender cómo se organizaba la defensa y la circulación dentro del núcleo urbano.

El casco antiguo también incluye plazas y calles que reflejan la distribución funcional de la villa. Las calles conectan torres, portales y edificios religiosos, mientras que los espacios abiertos servían como puntos de encuentro y comercio. Esta combinación de elementos defensivos y urbanos permite a los visitantes recorrer la villa y observar cómo se equilibraba la seguridad con la vida cotidiana.

La villa está integrada en rutas turísticas que ofrecen recorridos por la muralla, los edificios históricos y los puntos de interés cultural. Las visitas permiten recorrer el camino de ronda, acceder a las torres y portales y observar la relación entre la fortificación y los edificios dentro del perímetro. La conservación de Montblanc como Bien Cultural de Interés Nacional garantiza que el conjunto se mantenga protegido y accesible para quienes buscan conocer su historia y arquitectura.

Cudillero es un concejo situado en la costa del Principado de Asturias, en contacto directo con el mar Cantábrico y en un entorno marcado por el relieve montañoso del norte peninsular. El núcleo principal del municipio se encuentra encajado entre laderas pronunciadas y la línea del litoral, lo que ha condicionado tanto su crecimiento urbano como su organización interna. Esta disposición ha hecho que el conjunto histórico del pueblo haya sido reconocido como Bien de Interés Cultural, una figura de protección que se aplica a espacios con relevancia patrimonial.

El asentamiento urbano de Cudillero se articula en torno a un puerto pesquero que ha sido históricamente el eje de la actividad económica local. Desde sus orígenes, la localidad ha estado vinculada a la pesca, actividad que ha determinado la forma de vida de la población y la configuración del espacio construido. Las viviendas se distribuyen de forma escalonada sobre la ladera, generando una estructura visual que se adapta al terreno y que permite la conexión directa entre las zonas altas y el nivel del mar. Esta organización ha sido resultado de un crecimiento progresivo ligado a la actividad marítima.

El conjunto urbano destaca también por la presencia de edificaciones de colores diferenciados, un rasgo que, según la tradición local, estaba relacionado con la identificación de las viviendas desde el mar por parte de los marineros. En el centro de esta disposición se encuentra la Plaza de la Marina, espacio que concentra buena parte de la vida cotidiana del municipio. El entorno de Cudillero está definido por la presencia de acantilados y por la transición entre la costa y el interior montañoso. Además del núcleo principal, el municipio incluye otras áreas de interés como la localidad de El Pito, donde se concentra parte del patrimonio arquitectónico vinculado a la historia más reciente del concejo.

Cudillero, pueblo pesquero y conjunto histórico en la costa asturiana

El casco histórico de Cudillero se encuentra declarado Conjunto Histórico dentro de la figura de Bien de Interés Cultural, lo que implica la protección de su trazado urbano y de los elementos arquitectónicos que conforman el núcleo original. Esta protección afecta especialmente a la estructura escalonada del pueblo, que se adapta a la fuerte pendiente del terreno y que conecta directamente la zona portuaria con los niveles superiores del municipio. La organización del espacio urbano responde a un crecimiento progresivo condicionado por la orografía, donde las calles estrechas y las diferentes alturas determinan la forma de circulación y distribución de las viviendas.

El puerto es el punto de origen y de referencia del desarrollo de Cudillero. La localidad nació vinculada a la pesca y llegó a contar con una de las flotas más importantes del litoral asturiano, lo que consolidó durante siglos su dependencia de la actividad marítima. Esta relación con el mar sigue presente en la actualidad, tanto en la configuración del espacio como en el uso del territorio, donde la zona baja mantiene un carácter más vinculado a la actividad pesquera y al turismo, mientras que las áreas superiores han conservado un uso más residencial y agrícola.

Uno de los espacios más representativos del casco urbano es la Plaza de la Marina, situada en el centro del entramado escalonado. Este enclave funciona como punto de encuentro y concentra buena parte de la actividad social y hostelera del municipio. Está rodeado por viviendas de distintos colores distribuidas en niveles, un rasgo característico del conjunto urbano que facilitaba la identificación de las casas desde el mar.

El paisaje de Cudillero está determinado por la transición entre el litoral cantábrico y el relieve montañoso del interior. Los acantilados que rodean el núcleo urbano generan varios puntos elevados desde los que se observa la disposición del pueblo y su relación con la costa. Estos miradores forman parte de la red de recorridos que conectan el casco histórico con el entorno natural y refuerzan la lectura del territorio como un espacio condicionado por la geografía.

El patrimonio histórico del municipio incluye varios edificios de relevancia. Entre ellos destaca la Capilla del Humilladero, considerada el templo más antiguo del núcleo urbano, con origen en el siglo XIII, y vinculada históricamente a la tradición marinera. También sobresale la iglesia de San Pedro, de estilo gótico y datada en el siglo XVI, integrada en el desarrollo posterior del casco histórico y en la evolución del asentamiento durante la Edad Moderna. Otro de los elementos destacados es el faro de Cudillero, inaugurado en 1858 y sometido a diversas modificaciones a lo largo de su historia. Su función ha estado ligada a la navegación en la costa cantábrica y forma parte de los elementos que delimitan el paisaje marítimo del concejo.

Fuera del núcleo principal, dentro del mismo municipio, se localiza la zona de El Pito, donde se encuentra el Palacio de Selgas, un conjunto arquitectónico del siglo XIX construido entre 1880 y 1895 por los hermanos Ezequiel y Fortunato de Selgas Albuerne. El edificio, de estilo clásico, está integrado en una finca de grandes dimensiones rodeada por jardines de inspiración francesa, inglesa e italiana. Este conjunto paisajístico y arquitectónico alberga además una colección artística con obras atribuidas a Francisco de Goya, y está protegido dentro de su reconocimiento patrimonial.

En conjunto, Cudillero ha sido incluido en la red de “Pueblos más bonitos de España”, una catalogación que agrupa localidades con valor histórico, arquitectónico y paisajístico destacado. Este reconocimiento se suma a su protección como Bien de Interés Cultural y refuerza la conservación del enclave urbano, cuya estructura sigue vinculada de forma directa a su origen pesquero y a la configuración del territorio.

La Dirección General de Cultura–Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra ha acordado iniciar el expediente para la declaración de la Zona Arqueológica del Desolado de Rada, en la localidad de Murillo el Cuende, como Bien de Interés Cultural. El yacimiento ha sido objeto de diversas intervenciones por parte del Servicio de Patrimonio Histórico desde 1982, y se considera uno de los principales yacimientos arqueológicos de la época medieval de Navarra. 

En la Zona Arqueológica del Desolado de Rada se puede reconocer el sistema defensivo completo de una fortificación medieval, desde la torre de almenara original, probablemente de origen andalusí, hasta el recinto amurallado cristiano, con sus estructuras defensivas complementarias. 

Desde el Ejecutivo foral destacan que cobra importancia asimismo el trazado urbano del recinto, por su buena conservación y su estructura clara. Está organizado en manzanas, de las que se han excavado hasta siete, demarcadas por seis calles. De acuerdo al expediente de la Dirección General de Cultura, el yacimiento representa “el mejor ejemplo arqueológico de la tipología constructiva doméstica medieval del Reino de Navarra”, con ubicaciones remarcables como el aljibe, la taberna, el horno y la tafurería, una casa destinada al juego y a las apuestas.

También en relación con la vida urbana del asentamiento, es reseñable igualmente la gran diversidad y el número de enseres de los antiguos habitantes del recinto. Así, muchos de los objetos encontrados se encuentran completos o casi completos, y entre ellos destacan el ajuar cerámico y varios enseres metálicos destinados a la defensa, a la ganadería o a la cocina. 

Asimismo, el Desolado Rada cuenta también con el templo de San Nicolás, una iglesia de doble nave y tres tramos, cuya existencia está documentada desde el año 1093, cuando el rey Sancho Ramírez la donó al monasterio de Montearagón. Los muros del edificio albergan dos crismones trinitarios, fechados en el siglo XII, y el templo se complementa con una necrópolis al sur, que acoge una importante secuencia de enterramientos fechados entre los siglos XI y XV. 

La Zona Arqueológica y Monumento del Desolado de Rada ha sido objeto de trabajos de restauración en 1982, 1983, 1987, 1999 y 2004, centrados en la iglesia de San Nicolás y en las murallas. También se realizaron trabajos de excavación entre 1984 y 1999, así como labores para favorecer la apertura al público del yacimiento en 1999. 

El inicio del expediente por parte de la Dirección General de Cultura – Institución Príncipe de Viana supone que, hasta que el Gobierno de Navarra lo resuelva, la zona será objeto de las medidas especiales de protección que contempla la Ley Foral de Patrimonio Cultural de Navarra. Así, queda prohibida la realización de actividades industriales, urbanísticas o de extracción de áridos, así como la colocación de publicidad, cables o antenas, entre otras actuaciones. 

Entre los años 2011 y 2012, la Xunta de Galicia, bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, sufragó con 44.200 euros (sin IVA) los gastos de seguridad privada y del servicio de guías contratados para los cuatro días de cada mes en los que el Pazo de Meirás se abría al público, tal y como obligaba su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). Los acuerdos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, fueron firmados entre la Consellería de Cultura y la hija del dictador, Carmen Franco. Feijóo aseguró entonces que el convenio no conllevaría “ningún pago ni compensación” para la familia. Hoy, Cultura asegura que se trató de “una partida puntual y no se volvió a destinar”.

El pazo había sido declarado BIC por el gobierno bipartito (PSdeG-BNG) el 30 de diciembre de 2008, cuando dirigía Cultura la nacionalista Ánxela Bugallo. Los Franco intentaron torpedear aquel proceso con la colaboración de un Feijóo que acababa de estrenarse como líder de la oposición. Después de que los herederos del dictador impidiesen a los técnicos de la Xunta acceder al inmueble para realizar la evaluación previa a la declaración como BIC, el líder del PP gallego aseguraba que no se les podía obligar a abrir Meirás a las visitas porque “no es un pazo” sino “una torre”.

Ese mismo Feijóo fue el que, en febrero de 2011 –ya como presidente gallego– alcanzó un acuerdo con la familia para garantizar la apertura al público. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo rechazase el recurso de los Franco contra la declaración de BIC.

En el convenio se consideraba “especialmente interesante” llevar a cabo “una acción didáctica e informativa más allá de las obligaciones de apertura para sus titulares”. Una apertura que, “dada la singularidad” del pazo, “puede provocar riesgos en la seguridad”. “El hecho de que fuese residencia del anterior jefe de Estado puede convertirlo en blanco de actos violentos o molestos que lleguen a poner en peligro su integridad”, rezaba el documento.

Así, la Consellería y los todavía propietarios del Pazo mostraban su “voluntad de establecer vías de colaboración en el ámbito de la protección y promoción de este bien cultural”, en un reparto de papeles que dejaba a la Xunta “la financiación de los gastos derivados de la adopción de medidas de vigilancia y seguridad que se estimen necesarias, así como los derivados del seguro que cubra la reposicion de los daños que puedan causarse a consecuencia del programa de visitas guiadas gratuitas y la presentación de las mismas”. Los Franco, por su parte, simplemente se comprometían a abrir el pazo cuatro días al mes –algo que acabarían incumpliendo– y a mantener “en las debidas condiciones de conservación y buen estado” sus dependencias y el terreno incluido en su recinto.

El coste para las arcas públicas no debería superar “en ningún caso” los 18.000 euros, una aportacion que “sólo cubre el coste” de la actividad subvencionada y “no supone ningún ánimo de lucro ni beneficio” para ninguna de las partes. Sin embargo, en junio –menos de tres meses después del inicio de las visitas–, Cultura redactó un informe para justificar una addenda al convenio.

La expectación ante la apertura desbordó la demanda, prevista para cuatro grupos de hasta 15 personas en cada jornada, así que se optó por añadir cinco días más de visita entre el 15 de junio y el 15 de septiembre –ninguno en agosto, cuando la familia seguía veraneando en el Pazo– e incrementar un turno en esas nuevas fechas. En total, eso suponía 5.000 euros más: 1.770 para seguridad, 1.274 para el servicio de guía, 236 para la “gestión” de las visitas y 1.720 de la póliza del seguro.

En febrero de 2012, el convenio se renovó, partiendo ya de una asignación inicial de 21.200 euros. No consta, entre la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, que en ese año hubiese que aumentar los días previstos de visita. 11.448 euros se destinarían a la seguridad y los 9.752 restantes a la gestión y la guía.

Un portavoz de la Consellería de Cultura asegura a elDiario.es que aquella “fue una partida puntual y no se volvió a destinar”. Preguntados por si ese montante se tendrá en cuenta frente a la demanda de compensación económica de los Franco, recordó que esa cuestión “atañe al Gobierno central como titular del inmueble” y que la Xunta “ya manifestamos nuestra intención de adherirnos a la acción judicial de la Abogacía del Estado para evitar el pago de la indemnización”.

Garraf, en la costa de la provincia de Barcelona, forma parte del municipio de Sitges y se ubica junto al macizo del mismo nombre, en la comunidad autónoma de Catalunya. Este pequeño enclave litoral pertenece a la comarca del Garraf, un territorio compuesto por seis municipios —Vilanova i la Geltrú, que actúa como capital, Sitges, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Canyelles y Olivella— y caracterizado por la combinación de espacios naturales y zonas urbanas vinculadas al mar.

Dentro de ese contexto, Garraf mantiene una escala reducida y una relación directa con su entorno geográfico. La proximidad entre la montaña y la costa ha condicionado su desarrollo y ha permitido conservar elementos asociados a su historia marítima. A diferencia de otros puntos del litoral barcelonés con mayor presión urbanística, este núcleo ha mantenido una estructura limitada, lo que ha favorecido la continuidad de rasgos tradicionales.

En los últimos años, este enclave ha ganado visibilidad tras la declaración de las casetas de su playa como Bien Cultural de Interés Nacional, en la categoría de conjunto histórico. Esta figura, otorgada por la Generalitat de Catalunya, supone el máximo nivel de protección patrimonial en el ámbito autonómico y reconoce el valor de estas construcciones como parte del patrimonio cultural vinculado al litoral. La medida implica la conservación tanto de las edificaciones como del entorno en el que se integran.

La playa del Garraf y las casetas

La playa del Garraf, situada en el lado de levante del puerto y a los pies de las montañas de la sierra de Coma Roja, presenta unas dimensiones contenidas dentro del litoral catalán. Cuenta con una longitud aproximada de 345 metros y una anchura cercana a los 29 metros, con una superficie de arena fina combinada con pequeñas piedras. La entrada al mar es progresiva, con una pendiente suave que facilita el acceso al agua.

Este espacio queda encajado entre relieves y vegetación mediterránea, lo que configura una cala protegida que ha mantenido unas condiciones distintas a otras playas más abiertas o urbanizadas. Su localización condiciona tanto su forma como su uso, y contribuye a que conserve una relación directa con el entorno natural del macizo del Garraf. A pesar de su tamaño, dispone de servicios como duchas, aseos, equipos de salvamento y accesos adaptados, además de opciones de alquiler de tumbonas, sombrillas y embarcaciones. Durante los meses de verano, la afluencia de visitantes es elevada.

El elemento más característico de este espacio es el conjunto de casetas situadas en primera línea de playa. Se trata de 33 construcciones de madera alineadas frente al mar, pintadas en tonos blancos y verdes, que configuran una imagen reconocible del lugar. Aunque presentan una tipología similar en cuanto a proporciones y acabados, cada una mantiene particularidades propias, lo que aporta diversidad dentro de un conjunto homogéneo.

Estas casetas tienen su origen en la década de 1920, cuando fueron levantadas como estructuras funcionales vinculadas a la actividad pesquera. En aquel momento se utilizaban como espacios para guardar redes, barcas y utensilios, aprovechando su ubicación sobre la arena para facilitar el trabajo diario. Con el paso del tiempo, han evolucionado en su uso, pero han mantenido su presencia como parte esencial del paisaje.

La declaración como Bien Cultural de Interés Nacional, vigente desde 2020, reconoce este conjunto como un ejemplo de arquitectura popular mediterránea. La protección abarca tanto las casetas de forma individual como su disposición conjunta, considerada clave para entender su valor. Este reconocimiento garantiza su conservación y establece limitaciones para cualquier intervención, con el objetivo de preservar su aspecto y su integración en el entorno litoral.

Qué ver en Garraf más allá de la playa

El entorno de Garraf está directamente vinculado al Parque Natural del Garraf, un espacio protegido que supera las 12.000 hectáreas y que se extiende por buena parte de la comarca. Este espacio natural ofrece rutas de senderismo y ciclismo, además de recorridos que permiten observar la flora y fauna propias del paisaje mediterráneo. Su proximidad al núcleo convierte este parque en una extensión habitual para quienes visitan la zona.

En el interior de este espacio se encuentra el Palau Novella, donde se ubica el monasterio budista del Garraf, considerado el primero de Cataluña. Este enclave se ha incorporado al conjunto de puntos de interés del territorio y forma parte de los itinerarios que recorren el parque natural. Su localización, en el corazón del macizo, refuerza la conexión entre el patrimonio cultural y el entorno natural.

Dentro del propio núcleo urbano, Garraf cuenta con otros elementos de interés. La iglesia de Santa María de Garraf, situada en la plaza de l’Església, forma parte del entramado local. A poca distancia se localiza la Torre de Garraf, una construcción vinculada históricamente a funciones defensivas en la costa, que se integra en el conjunto patrimonial del lugar.

Otro de los puntos destacados es el Celler Güell, una bodega de estilo modernista construida en el siglo XIX por encargo del industrial Eusebi Güell y atribuida al arquitecto Antoni Gaudí. Este edificio se sitúa en las proximidades del núcleo y representa uno de los ejemplos de arquitectura vinculada al desarrollo histórico de la zona.

En este contexto, Garraf se consolida como un enclave donde el uso turístico convive con la preservación del patrimonio y del entorno natural. La protección de sus casetas, junto a la singularidad de su playa y la proximidad al parque natural, refuerzan el papel de este núcleo dentro del litoral catalán como un espacio donde se mantiene una relación directa entre paisaje, historia y actividad cotidiana.

La Consejería de Cultura de Cantabria ha iniciado, a petición del Ayuntamiento de Mazcuerras, el expediente para declarar Bien de Interés Cultural la casa de ese municipio donde vivió durante años la escritora santanderina Concha Espina. Así lo publica este viernes el Boletín Oficial de Cantabria en la resolución de incoación del procedimiento.

La primera novela de Concha Espina, 'La niña de Luzmela', está ambientada en la localidad de Mazcuerras donde ella tenía su casa familiar. Por eso, a Mazcuerras también se le conoce como Luzmela, según el Ayuntamiento. Junto a la casa hay una escultura realizada por el bisnieto de la escritora que nació en Santander en 1869 y falleció en Madrid en 1955, que delante tiene una plaza con su nombre. 

Frente a la casa de la que fue de las grandes voces de la literatura española del siglo XX, está la Finca de Las Magnolias, donde también vivió la escritora leonesa Josefina Aldecoa. 

El comienzo del proceso para incluir el inmueble dentro del patrimonio cultural protegido de Cantabria, fue solicitado el pasado 12 de marzo por el Ayuntamiento de Mazcuerras, según informa EFE.

Intervención heroica de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid en una iglesia del centro de la capital. El cuerpo ha evitado la caída de una plancha de plomo de la basílica de San Miguel de Madrid, ubicada en la calle San Justo, en el entorno de la Plaza Mayor.

La pieza se había separado del chapitel de una de las torres de la basílica, de más de 35 metros de altura y corría el riesgo de caer a la calle. El desprendimiento fue descubierto por la Unidad de Drones de la Policía Municipal de Madrid, según han informado los Bomberos de Madrid en su perfil de la red social X, donde han compartido un vídeo de la intervención.

Para acceder a la zona han necesitado ayudarse de una escala de 50 metros de altura. Una vez arriba, han asegurado la zona de manera provisional, eliminando el riesgo inmediato de desprendimiento y a la espera de una solución definitiva.

En el vídeo se puede observar a los tres bomberos que, desde la cesta de la escala, han fijado la plancha de plomo del chapitel de la torre derecha de la fachada de la basílica. Para ello, han utilizado únicamente un martillo.

La intervención no solo destaca por la heroicidad de los bomberos, sino también por la gran importancia que este edificio tiene para la ciudad. Uno de los aspectos más sorprendentes de la basílica es que tiene inmunidad diplomática. Desde 1892, el edificio pertenece a la Santa Sede y está adscrito a la Nunciatura Apostólica en España, la representación diplomática del Vaticano en el país. Esto implica que las autoridades españolas no pueden intervenir en la basílica sin el consentimiento expreso del Vaticano, lo que ha permitido conservar intacto su diseño original a lo largo del tiempo.

Además, la basílica está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1984, con la categoría de Monumento Histórico-Artístico Nacional. Su fachada es un ejemplo singular del barroco español, con un frontón curvo repleto de movimientos cóncavos y convexos y dos torrecillas rematadas en forma redondeada. Encargada por Isabel de Farnesio al arquitecto italiano Giacomo Bonavía, quien trabajó en otros proyectos reales, la iglesia es considerada la más influenciada por la arquitectura italiana en Madrid. Bonavía contó con Virgilio Rabaglio como discípulo, consolidando una obra de gran valor artístico y patrimonial.

Entre las historias que guarda la basílica destaca la del compositor italiano Luigi Boccherini, que vivió y murió en Madrid y fue inicialmente enterrado en la iglesia. Sin embargo, en 1927, Benito Mussolini ordenó trasladar sus restos al panteón de los hijos ilustres de Lucca.

A pocos kilómetros de Almería, en el municipio de Santa Fe de Mondújar, se encuentra el yacimiento de Los Millares, un asentamiento prehistórico que ofrece una mirada directa a la vida de una comunidad que existió hace más de 5.000 años. Su ubicación estratégica sobre un cerro le permitió a sus habitantes controlar rutas y recursos del valle del río Andarax, lo que favoreció el desarrollo de una estructura social organizada y de complejas defensas que han perdurado desde la Edad del Cobre hasta la actualidad.

El sitio es reconocido por su extensión y por la riqueza de los restos conservados, que incluyen tanto viviendas como espacios destinados a enterramientos colectivos. La planificación del poblado, la disposición de las murallas y la distribución de la necrópolis ofrecen indicios claros de cómo se organizaban sus habitantes y de los procesos sociales que guiaban su vida cotidiana. Esta organización ha convertido a Los Millares en uno de los yacimientos más relevantes de Europa para estudiar la transición del Neolítico a la Edad del Cobre.

Los trabajos arqueológicos realizados durante el siglo XX y hasta la actualidad han permitido documentar no solo la arquitectura y el urbanismo del asentamiento, sino también los objetos hallados, desde herramientas metálicas hasta cerámica decorada y piezas de adorno personal. Estos elementos permiten reconstruir aspectos de la economía, la producción artesanal y las prácticas funerarias de una comunidad que desarrolló técnicas avanzadas para su época.

La conservación del yacimiento ha ido acompañada de la creación de un espacio visitable que incluye un centro de recepción y una zona interpretativa, donde los visitantes pueden conocer con detalle la función de las estructuras y el significado de los objetos recuperados. Esta combinación de patrimonio arqueológico y recursos educativos facilita la comprensión del sitio, al tiempo que protege su integridad para futuras generaciones.

El asentamiento arqueológico de Los Millares

Los Millares se extiende sobre aproximadamente 19 hectáreas y se caracteriza por un sistema de defensa formado por cuatro líneas de murallas concéntricas, complementadas por 13 fortines situados a ambos lados de la rambla de Huéchar. Esta configuración permitió proteger tanto el poblado como su territorio inmediato, y refleja un nivel de planificación y control territorial excepcional para su tiempo. Las viviendas, construidas con piedra y mortero de barro, se organizaban en barrios y muestran un patrón residencial claramente estructurado.

La necrópolis, situada a las afueras del poblado y que ocupa unas 13 hectáreas, constituye uno de los elementos más relevantes del yacimiento. Con más de 80 tumbas colectivas, las sepulturas están distribuidas en pequeños grupos que parecen reflejar relaciones familiares y sociales. Cada tumba suele contar con una cámara circular de entre tres y seis metros de diámetro, algunas con nichos laterales. La cubierta se realizaba mediante aproximación de hiladas de piedra formando una falsa cúpula o mediante un techo horizontal de madera sostenido por un pilar central. La entrada a la cámara se realizaba por un corredor, y el conjunto se cubría con un túmulo de tierra y piedras, que se complementaba con elementos de carácter ceremonial.

La ocupación del asentamiento se prolongó durante aproximadamente un milenio, entre 3.250 y 2.200 a. C., periodo en el que la comunidad desarrolló prácticas agrícolas avanzadas e incorporó la metalurgia del cobre, una innovación que tuvo repercusión en la región mediterránea occidental. Los Millares está considerado como uno de los referentes más destacados de la Edad del Cobre europea por la complejidad funcional de su planificación, la extensión de sus fortificaciones y la magnitud de su necrópolis.

La estructura del poblado incluye, además de las murallas y las viviendas, una ciudadela que funcionaba como núcleo fortificado principal. Los trece fortines situados alrededor del asentamiento reforzaban la seguridad de la comunidad y permitían controlar el acceso a rutas y recursos clave. Esta combinación de defensas muestra un entendimiento avanzado de la protección territorial y de la estrategia militar aplicada a un contexto prehistórico.

Los hallazgos arqueológicos incluyen herramientas de cobre, armas, objetos de adorno y cerámica con significados simbólicos. Cada tumba colectiva contenía los restos de miembros de un mismo grupo familiar junto con sus ajuares, lo que ofrece información sobre la organización social, las creencias y los rituales funerarios de la comunidad. La conservación de estos elementos y su estudio permiten entender la vida cotidiana, los avances tecnológicos y los cambios culturales que tuvieron lugar durante más de mil años en este territorio.

El enclave arqueológico se ha convertido en un espacio accesible para el público, con recorridos que combinan la observación directa de las estructuras con información interpretativa sobre su función y su significado. Los visitantes pueden recorrer las murallas, las viviendas y la necrópolis mientras reciben explicación sobre la construcción, la distribución de los espacios y las prácticas funerarias. La planificación de las visitas asegura tanto la conservación del patrimonio como la posibilidad de que los visitantes comprendan la importancia histórica del asentamiento.

Los Millares fue uno de los primeros monumentos reconocidos como Monumento Histórico-Artístico en 1931 y, en 1985, pasó a ser Bien de Interés Cultural. Hoy, su apertura al público permite acercarse a un periodo de la historia de España que marca el tránsito hacia sociedades más complejas, con un nivel de organización social y tecnológica que lo sitúa como referente de la Edad del Cobre europea.