Servido en la mesa, a primera vista, el rösti puede recordar a la tradicional tortilla de patata española o a la frittata italiana. Sin embargo, más allá de la patata, comparte poco con estas dos recetas tan populares de la gastronomía mediterránea. Originario de la Suiza germanófona, este plato se prepara, en su versión más sencilla, con patata rallada, mantequilla y sal. Aunque existen variantes que incorporan ingredientes como queso, panceta, hierbas frescas, manzana o cebolla, su elaboración no tiene grandes secretos, más allá de controlar la temperatura y tener paciencia para conseguir que la superficie quede bien dorada y muy crujiente y el interior, tierno.

A diferencia de la tortilla española y la frittata, la receta básica no lleva huevo, por lo que también puede formar parte de un menú vegano si se sustituye la mantequilla por una grasa de origen vegetal. La clave está en elegir bien las patatas, rallarlas con el grosor adecuado (ni muy finas, ni muy gruesas) y dorarlas sin prisa en la sartén. Aunque los ingredientes son pocos, el resultado depende en buena medida de la cocción: es esencial eliminar el exceso de humedad de la patata y dejar que se forme al fuego una costra crujiente antes de darle la vuelta.

Hoy está considerado uno de los grandes símbolos gastronómicos de Suiza. Sin embargo, como ocurre con muchos platos tradicionales, el rösti tiene un origen humilde y está ligado a la alimentación cotidiana de los campesinos. Durante el siglo XIX, esta preparación formaba parte del desayuno de los agricultores de la Suiza germanófona, sobre todo en los cantones de Zúrich y Berna. Con el tiempo, dejó de ser un plato exclusivamente para empezar el día y se extendió por el resto del país para convertirse en una guarnición habitual, especialmente de carnes.

La receta tiene diversas interpretaciones según la región y las costumbres de cada hogar. Mientras que en Zúrich es habitual prepararla con patatas crudas ralladas, en Berna se suele recurrir a patatas cocidas.

La importancia del rösti en la cultura suiza queda reflejada, además, en la expresión Röstigraben, que significa literalmente 'fosa del rösti'. Este término se emplea para describir la frontera lingüística y cultural entre la Suiza germanófona y la francófona, conocida como Romandía.

Receta de rösti, paso a paso

La idea del rösti suizo, convertir la patata en una tortita crujiente y dorada, es la misma que la de otros platos como el paillasson francés, el hash brown americano o los potatisbullar suecos. Si nunca has experimentado con este tipo de recetas, anota los ingredientes (calculados para cuatro comensales) y los pasos para preparar un delicioso rösti para acompañar una buena pieza de carne:

Con los ingredientes preparados podemos ponernos mano a la obra con esta receta, muy sencilla de preparar:

Algunos trucos

Aunque el plato es muy sencillo de cocinar, siempre es útil contar con algunos consejos a la hora de preparar cualquier receta por primera vez:

Los glaciares de Suiza han perdido casi el 20% de su volumen de hielo en apenas cinco años, según los últimos datos de la red de seguimiento de glaciares GLAMOS y la Comisión Suiza para la Observación de la Criosfera. De hecho, solo durante 2026 ha desaparecido algo más del 5% del hielo restante, en otro año que ha estado muy marcado por las altas temperaturas y la escasez de nieve.

La pérdida registrada este año se sitúa únicamente por detrás del récord que se marcó en 2022. El espesor medio de algunos glaciares ha disminuido entre 2,5 y 4 metros, mientras que en determinadas lenguas glaciares la reducción durante el verano ha alcanzado los diez metros. El retroceso ha afectado incluso a algunos de los gigantes de los Alpes: los glaciares de Allalin, Clariden, Aletsch y Ródano sí que han sufrido este año el mayor deshielo registrado hasta ahora en cada uno de ellos.

El deterioro resulta todavía más evidente si nos enfocamos en los glaciares pequeños. Algunos ya han desaparecido completamente, como Bella Tola, en el cantón de Valais, y Griessfirn o Plattalvafirn, en el cantón de Glarus. El fenómeno muestra cómo el paisaje alpino está cambiando conforme las superficies anteriormente cubiertas de hielo dejan paso progresivamente a la roca.

Un invierno con poca nieve y un verano muy cálido

El origen del fuerte deshielo de este año se encuentra en una combinación especialmente desfavorable. El invierno de 2025-2026 registró niveles de nieve muy inferiores a la media debido principalmente a las escasas precipitaciones. De hecho, se situó entre los diez inviernos con menor espesor medio de nieve desde que comenzaron las mediciones en Suiza.

A esta situación se sumaron las condiciones cálidas y secas que hubo en los meses siguientes. Entre mayo y septiembre hubo al menos una ola de calor cada mes y, durante 76 días, la cota de congelación se situó por encima de los 4.000 metros de altitud, más del doble de lo habitual y con un nuevo récord. En septiembre, la nieve había desaparecido incluso a 3.500 metros.

Esta ausencia resulta especialmente perjudicial porque la nieve funciona como una capa protectora sobre los glaciares. Cuando desaparece, queda expuesto directamente el hielo, que absorbe más energía y se derrite con mayor rapidez. En 2026, esa protección comenzó a desaparecer parcialmente ya durante las olas de calor de junio. Pese a ello, las pérdidas totales no superaron las de 2022 porque este año había algo más de nieve sobre muchos glaciares y se depositó menos polvo del Sáhara, lo que permitió reflejar mejor la radiación solar.

2,2 billones de litros de agua en tres meses

La magnitud del deshielo también puede medirse por el volumen de agua que se libera. Entre julio y septiembre, los glaciares suizos perdieron alrededor de 2,2 billones de litros de agua, una cantidad equivalente a más de cuatro veces el consumo anual de agua potable de todos los hogares del país helvético.

A corto plazo, esta enorme aportación de agua tiene un efecto beneficioso: durante los periodos cálidos y secos, el deshielo contribuye a mantener los caudales y a aliviar parcialmente la escasez. Sin embargo, se trata de un recurso que depende de unas reservas de hielo cada vez menores. Cuanto más pequeños sean los glaciares, menor será también su capacidad para proporcionar agua durante los futuros veranos secos.

La situación de 2026 confirma además una tendencia que ya no se limita a años excepcionalmente adversos. En cinco años, Suiza ha perdido aproximadamente una quinta parte del hielo que conservaban sus glaciares. Incluso el Aletsch, el glaciar más grande de los Alpes, ha registrado este año su mayor deshielo registrado.

La crisi de l'habitatge que s'ha anat gestant durant els últims anys i que ha esclatat amb el dramàtic desnonament de Maricarmen també afecta de manera greu les famílies monoparentals, especialment les que viuen de lloguer, que passen autèntiques dificultats per a afrontar els desproporcionats augments de preus.

Aquest és el cas d'Ainhoa Martín, mare soltera d'un xiquet de 13 anys establida a València que, al cap de 50 anys i com a família monoparental, tots dos amb una discapacitat reconeguda, s'ha vist obligada a deixar-ho tot per a començar de zero a Suïssa per no poder afrontar l'augment que li exigeixen els propietaris per a renovar el contracte a final d'any.

“Em sent desnonada de la meua pròpia ciutat i del meu país. Fa 10 anys que estic en un pis que m'he moblat jo per la zona de Serreria, pagant sempre el lloguer que m'han anat actualitzant segons l'IPC, però fa uns mesos ja em van advertir que, amb la renovació del contracte, a finals d'aquest any, me'l pujarien de 670 a 900 euros. Sabien que no podria assumir-ho perquè, en realitat, el que volen és llogar-lo pel doble, que és pel que han arrendat un altre pis del mateix edifici. De fet, finalment em van comunicar que no em renovaven el contracte. No he trobat res a un preu similar al que pague a menys de 60 quilòmetres de València ni en altres ciutats, i em negue a ficar-me en una habitació amb el meu fill, per la qual cosa vaig començar a plantejar-me eixir-ne d'Espanya”, explica.

Tampoc va ajudar la falta d'ajudes públiques. Segons comenta, va sol·licitar l'ajuda al lloguer de l'Ajuntament de València i, tot i complir tots els requisits —família monoparental amb discapacitat, sense patrimoni, etc.—, finalment no va poder percebre-la per esgotament del pressupost.

La decisió d'anar-se'n a l'estranger ha sigut tan complicada com dolorosa per les seues implicacions, ja que Martín renunciarà al seu treball en un equip de psicòlegs i treballadors socials com a tècnica d'una unitat de suport en un centre especial d'ocupació.

A més, recentment va aprovar una oposició en el departament d'Atenció al Client de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), un pas que va donar per a guanyar punts si en algun moment es plantejava comprar un pis. No obstant això, aquesta opció, que també ha valorat, ha resultat impossible: “Els bancs ixen corrent quan dius que eres mare soltera i no tens patrimoni o suport familiar amb què avalar”, lamenta.

D'aquesta manera, va començar a plantejar-se un canvi radical, ja que la situació començava a passar-li factura en l'àmbit de la salut física i mental. Segons explica, “viure constantment fent números, treballant sense parar, intentant arribar a tot i, tot i això, sentir que no arribes a final de mes genera un desgast enorme”, fins al punt que va patir un conat d'infart i ha hagut d'acudir diverses vegades a l'ambulatori per crisis d'ansietat: “És viure amb una preocupació constant, sense poder relaxar-te ni sentir que tens un mínim de seguretat o tranquil·litat. No és només una qüestió econòmica. És el desgast d'estar lluitant dia rere dia per a poder mantindre una vida digna i sentir que, per molt que treballes i t'esforces, mai acabes d'eixir d'aquest cercle”.

Aquest és el motiu que la porta a prendre la decisió final d'eixir d'Espanya, on la situació de l'habitatge és inaccessible, i començar de zero. En un principi, es va plantejar anar-se'n a Alemanya, on ja havia viscut i coneix l'idioma, però finalment es va decantar per Suïssa, on, assegura, el salari mínim està en 4.000 euros i un lloguer a Berna oscil·la entre 1.800 i 2.000 euros: “Me n'aniré l'any que ve i deixaré que el meu fill es quede ací amb ma mare perquè acabe el curs al seu col·legi. Després vindrà amb mi. D'aquesta manera, quan vinga, espere estar ja plenament establida amb un treball fix. D'entrada, me'n vaig amb un Workaway, una plataforma per la qual, a canvi d'hores de treball, t'ofereixen allotjament i menjar. Cuidaré tres cavalls. Al mateix temps, em trauré el C1 d'alemany per a treballar després durant la temporada d'esquí en un hotel fins que trobe alguna cosa definitiva de la meua especialitat”.

Ainhoa Martín, qui ha habilitat un perfil d'Instagram per a contar la seua història i tot el procés, afirma que se sent de nou motivada i il·lusionada amb la nova etapa que s'obri: “Tinc 50 anys i em negue a continuar vivint així la resta de la meua vida. Ara s'obri una nova il·lusió, una nova expectativa i un nou futur; el trist és que no puga ser a la meua pròpia ciutat ni al meu país”.

La crisis de la vivienda que se viene gestando en los últimos años y que ha estallado con el dramático desahucio de Maricarmen también afecta de manera grave a las familias monoparentales, especialmente las que viven de alquiler, las cuales se las ven y se las desean para afrontar los desproporcionados aumentos de precios.

Este es el caso de Ainhoa Martín, madre soltera de un niño de un niño de 13 años afincada en València que a sus 50 años y siendo familia monoparental, ambos con una discapacidad reconocida, se ha visto obligada a dejarlo todo para empezar de cero en Suiza al no poder afrontar el aumento que le exigen sus caseros para renovar el contrato a final de año.

“Me siento desahuciada de mi propia ciudad y de mi país. Llevo 10 años en un piso que me he amueblado yo por la zona de Serrería, pagando siempre el alquiler que me han ido actualizando según el IPC, pero hace unos meses ya me advirtieron de que con la renovación del contrato, a finales de este año, me lo iban a subir de 670 a 900 euros. Sabían que no iba a poder asumirlo porque en realidad lo que quieren es alquilarlo por el doble que es por lo que han arrendado otro piso del mismo edificio. De hecho, finalmente me comunicaron que no me renovaban el contrato. No he encontrado nada a un precio similar a lo que pago a menos de 60 kilómetros de València ni en otras ciudades, y me niego a meterme en una habitación con mi hijo, por lo que empecé a plantearme salir de España”, explica.

Tampoco ayudó la falta de ayudas públicas. Según comenta, solicitó la ayuda al alquiler del Ayuntamiento de València y aun cumpliendo con todos los requisitos (familia monoparental con discapacidad, sin patrimonio, etc.) finalmente no pudo percibirla por agotamiento de presupuesto.

La decisión de marcharse al extranjero ha sido tan complicada como dolorosa por sus implicaciones, puesto que Martín renunciará a su trabajo en un equipo de psicólogos y trabajadores sociales como técnica de una unidad de apoyo en un centro especial de empleo.

Además, recientemente se sacó una oposición en el departamento de Atención al Cliente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), un paso que dio para ganar puntos si en algún momento se planteaba comprar un piso. Sin embargo, esta opción que también ha barajado ha resultado imposible: “Los bancos salen corriendo cuando dices que eres madre soltera y no tienes patrimonio o respaldo familiar con el que avalar”, lamenta.

De esta forma, empezó a plantearse un cambio radical, puesto que la situación ya empezaba a pasarle factura a nivel de salud física y mental. Según explica, “vivir constantemente haciendo números, trabajando sin parar, intentando llegar a todo y aun así sentir que no llegas a final de mes genera un desgaste enorme” hasta el punto que tuvo un amago de infarto y ha tenido que acudir varias veces al ambulatorio por crisis de ansiedad: “Es vivir con una preocupación constante, sin poder relajarte ni sentir que tienes un mínimo de seguridad o tranquilidad. No es solamente una cuestión económica. Es el desgaste de estar luchando día tras día para poder mantener una vida digna y sentir que, por mucho que trabajes y te esfuerces, nunca terminas de salir de ese círculo”.

Este es el motivo que le lleva a tomar la decisión final de salir de España donde la situación de la vivienda es inaccesible y empezar de cero. En un principio, se planteó irse a Alemania donde ya vivió por lo que conoce el idioma, pero finalmente se decantó por Suiza, donde, asegura, el sueldo mínimo está en 4.000 euros y un alquiler en Berna oscila entre 1.800 y 2.000 euros: “Me iré el año que viene y dejaré que mi hijo se quede aquí con mi madre para que acabe el curso en su colegio. Luego se vendrá conmigo. De esta forma cuando venga espero estar ya plenamente asentada con un trabajo fijo. De inicio me voy con un workaway, una plataforma por la que a cambio de horas de trabajo te ofrecen alojamiento y comida. Voy a cuidar de tres caballos. Al mismo tiempo sacaré el C1 de alemán para trabajar luego en la temporada de esquí en un hotel hasta que encuentre algo definitivo de mi especialidad”.

Ainhoa Martín, quien ha habilitado un perfil de Instagram para contar su historia y todo su proceso, afirma que se siente de nuevo motivada e ilusionada con la nueva etapa que se abre: “Tengo 50 años y me niego a seguir viviendo así el resto de mi vida. Ahora se abre una nueva ilusión, una nueva expectativa y un nuevo futuro, lo triste es que no pueda ser en mi propia ciudad ni en mi país”.

“Me alegra mucho que hayas conocido Suiza, y precisamente la parte que mejor conocí y que más me marcó”, escribió J. R. R. Tolkien en una carta a su hijo Michael en 1968. Y añadió: “El viaje del hobbit (Bilbo) desde Rivendel hasta el otro lado de las Montañas Nubladas, incluyendo el descenso por las resbaladizas piedras hasta el pinar, se basa en mis aventuras de 1911”.

Con estas palabras, el escritor de fantasía recordaba el viaje que hizo cuando apenas tenía 19 años a los Alpes suizos y que tanto le marcó. Muchos de los paisajes que vio durante aquella travesía que hizo en el verano de 1911, antes de comenzar sus estudios en Oxford, le sirvieron de inspiración para luego crear el universo de El Hobbit y El Señor de los Anillos. 

“Una de las cosas fundamentales de El Hobbit es que se trata de una de las pocas aventuras que he vivido en mi vida. Cruzamos muchos puertos de montaña, solo llevábamos mochilas a la espalda. Dormimos en lugares insólitos. Escapamos de la muerte por los pelos en varias ocasiones. Y creo que por eso, en realidad, el viaje de Bilbo es una experiencia personal, aunque modificada, claro”, compartió el escritor en una entrevista para la BBC en 1968.

Aquella aventura empezó en Interlaken, una ciudad suiza situada entre dos lagos, el Thun y el Brienz, y permitió a Tolkien conocer lugares como Mürren, un pequeño pueblo de montaña situado en una ladera, o las montañas de Silberhorn, Jungfrau, Eiger y Mönch. Pero, entre todos, uno de los sitios que más le inspiraron fue el espectacular valle de Lauterbrunnen.

Bosques, cascadas y montañas

Lauterbrunnen es un valle del cantón de Berna situado en la región del Oberland bernés, conocido por ser un valle estrecho y profundo que está encerrado entre enormes paredes de roca y montañas por las que caen numerosas cascadas. Una de las más conocidas es la cascada de Staubbach, donde el agua cae desde una altura de hasta 300 metros.

Este paisaje impresionó especialmente a Tolkien durante aquel viaje y tomó muchas de sus referencias para crear Rivendel, el refugio de los elfos en El Hobbit y El Señor de los Anillos. En los libros, Rivendel es descrito como un valle escondido entre montañas, atravesado por un río y rodeado de bosques y cascadas, una descripción que recuerda directamente al paisaje de Lauterbrunnen.

La idea de que el valle suizo fuera una de las principales referencias visuales de Tolkien para imaginar este lugar quedó también patente en las propias ilustraciones que el autor hizo de Rivendel, donde llamó Loudwater al río que atraviesa el valle élfico, un nombre que bien podría ser una traducción libre de Lauterbrunnen. 

Los votantes suizos decidieron este domingo en referéndum no aceptar una iniciativa que hubiera significado blindar aún más la neutralidad inscrita en la Constitución de 1848, algo que podría haber cuestionado, por ejemplo, las actuales sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania.

Como ya habían adelantado las encuestas, el “no” a la iniciativa, presentada por la organización nacionalista conservadora Pro Suiza y apoyada por el partido ultra SVP, se impuso por un claro 70,15% de los votos, según los datos recogidos al término del escrutinio.

La iniciativa no logró convencer en ningún cantón, con amplias victorias del “no” en Basilea (79,91%) y Zúrich (74,47%), aunque en Ginebra el porcentaje fue menor a la media nacional, del 66,58%.

Tanto el Gobierno como el Parlamento habían recomendado a los ciudadanos votar en contra de la propuesta, pese a que contaba con el apoyo de la conservadora Unión Democrática del Centro (UDC), que forma parte de la coalición en el poder y es el partido con más representación en el Legislativo, sin ser mayoritario.

Pro Suiza pretendía con su iniciativa que la Constitución Federal incluyera expresamente una neutralidad “perpetua y armada”, y que hubiera mecanismos que impidieran al país adherirse a alianzas militares como la OTAN, así como cooperar con ellas, salvo en caso de ataque militar directo.

Además, el proyecto estipulaba que Suiza no debería imponer sanciones contra un país en conflicto, salvo aquellas impuestas por Naciones Unidas

En opinión de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la neutralidad ya inscrita en la Constitución desde hace más de siglo y medio ha demostrado su eficacia y ofrece cierto “margen de maniobra” en un cambiante mundo actual que se vería limitado en caso de que hubiera triunfado el “sí”.

Desde 2022 Suiza, de forma paralela a la Unión Europea, ha impuesto bloqueos de fondos, prohibiciones de entrada en el país y otras sanciones contra 2.790 personas y entidades rusas por la invasión de Ucrania.

Esas sanciones han llevado al Gobierno ruso a acusar a Suiza de haber perdido su condición de actor neutral, así como a rechazar que el país centroeuropeo sea mediador en el conflicto o sede de negociaciones de paz importantes.

Rodeada de grandes potencias europeas, y convertida durante siglos en un Estado “colchón” entre éstas, Suiza ha conseguido no involucrarse en los conflictos del Viejo Continente prácticamente desde principios del siglo XVI, incluyendo las guerras mundiales del siglo XX. 

Todavía no sabe muy bien qué es lo que le ha traído a Logroño, pero está segura de que lo descubrirá. Noelia StGeorge se instaló con su familia en Logroño hace apenas dos semanas y asegura sentirse como en casa. “La ciudad parece un gran barrio de San Chinarro y la Circunvalación, me recuerda a la M30”. Esta madrileña, que ha vivido en media docena de países, ha pasado el último año y medio en Suiza, desarrollando una profesión totalmente desconocida: encargada de lavandería y vestuario de familias billonarias.

Mantener en perfecto estado un jersey de Hermès o un abrigo de Dior conlleva un minucioso trabajo que las grandes fortunas han convertido en una profesión, revelando el nivel de exclusividad en el que se mueven. Y es que Noelia asegura que su trabajo va más allá de limpiar la ropa y ordenar los armarios. “Se trata de conservar cada prenda como si acabara de salir de las manos del artesano que la ha confeccionado”, explica, “el reto que siempre me planteo es poder hacerlo todo yo sin llevarla a la lavandería, de forma que mis clientes no tengan que esperar y tengan siempre todo en perfecto estado y disponible”.

Llegó a este trabajo casi por casualidad, como también ahora ha llegado a Logroño, pero su vínculo con la moda viene de muy lejos. Asegura que ya sentía esa pasión desde muy pequeña, cuando veía a su abuela trabajar como modista. De hecho, estudió Historia del Arte para profundizar en la historia de la moda. Años más tarde trabajó como auxiliar de vestuario en series de televisión como 'El Secreto de Puente Viejo' o 'El Don de Alba'. Pero la frivolidad que desprende a veces el mundo de la moda le terminó alejando. “Me asustaba la superficialidad, era un trabajo muy duro, veía divorcios y muchas cosas que no iban conmigo”, explica.

Sin embargo, tras recorrer diferentes países y trabajar como niñera para familias multimillonarias, el destino le llevó a Suiza y allí descubrió esta nueva profesión. “Para mí es mucho más que un trabajo. Me ha cambiado la vida”, señala, “la vida me ha puesto en contacto con mi pasión, la moda, pero de otra manera; estando en contacto con la artesanía, con el trabajo más minucioso, con el aprendizaje continuo, la investigación. Veo la belleza, la manualidad, la singularidad. Y es una suerte estar en contacto con esos armarios porque no es lo mismo ver esas prendas en una revista que tenerlas en la mano apreciando todos sus detalles”.

Aunque los contratos de confidencialidad le impiden contar nada sobre sus clientes, Noelia StGeorge sí ha ido compartiendo a través de sus redes sociales algunos aspectos de su día a día laboral. “Lo último que descubrí, y me divertí mucho haciéndolo, es la forma de lavar a mano las blusas de Chanel. Notaba que al hacerlo, la seda perdía brillo y descubrí que era por los minerales del agua del grifo, que se agarran a la seda”, cuenta entusiasmada, “así descubrí que usando agua destilada en el último aclarado, la seda queda como el primer día”. Explica también cómo la lectura le llevó a descubrir que para quitar la sangre de la seda sólo se puede utilizar oxígeno, porque otros productos específicos utilizan encimas para comerse la proteína de la sangre, “y eso con la seda, que también tiene su proteína, no funciona”.

Pero a pesar de la plenitud de ese trabajo, para Noelia pesa más lo personal. Por eso, por necesidades laborales de su marido, hace apenas unas semanas decidieron volver a España y Logroño ha sido la ciudad elegida. No hay una razón, ni siquiera una explicación. “Somos de Madrid , pero ahora mismo, con los precios de la vivienda que hay allí, no era una opción”; señala Noelia, “contemplamos otras ciudades, pero no sentíamos nada especial. Hasta que alguien nos habló de Logroño, vinimos y enseguida nos sentimos bien aquí”. Ha pasado menos de un mes pero dice sentirse ya en casa. “Vinimos un día a ver la ciudad y en unas horas teníamos casa, escuela para el niño y todo lo necesario. La gente es majísima, se les ve contentos, tranquilos, se saludan por la calle, no están tensos”, señala.

Sabe que en una ciudad pequeña es difícil desarrollar un trabajo como el suyo pero eso no le supone ningún problema. “En La Rioja hay muchas cosas que hacer y yo no me cierro a nada, quiero vivir mil vidas en una y no sé cuál será mi camino aquí pero lo iré descubriendo”, sentencia, “de momento, me dedico a mi pequeño, que antes no tenía mucho tiempo para él, estudio, hago mis cosas... Ahora mismo estoy construyendo un maniquí con mis medidas para hacerme una prenda muy especial. Ya veremos lo que toca mañana”.

El exmagnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ha sido detenido este lunes en el aeródromo de Tires, en la localidad portuguesa de Cascais, después de que agentes de aduanas portugueses le hayan incautado una escopeta tras aterrizar en el aeropuerto en su avión privado procedente de Suiza.

El británico portaba una escopeta de tiro deportivo sobre la que no portaba ningún tipo de documentación, por lo que tras ser detectada en una operación rutinaria de Aduanas, fue detenido durante varias horas, según informaba el diario portugués Correio da Manhã y ha confirmado después el propio Ecclestone al británico Daily Mail.

En declaraciones recogidas por el diario británico, Ecclestone afirma que la policía portuguesa le sometió a un trato “irritante” aunque ha admitido a este medio que viajó con el arma de fuego sin la documentación necesaria y que su mujer, Fabiana Flosi, está intentando “rectificar” la situación

“Tenía un arma que estaba trayendo desde Suiza a Portugal para tiro al plato. Es tan simple como esto. Tengo armas en casa que tienen licencia”, ha declarado Ecclestone, quien ha llegado a afirmar al Daily Mail que había pasado la Aduana portuguesa al llegar y que todo estaba correcto, asegurando que conoce a los agentes. “Después un policía pidió registrar la bolsa. Podría haber sido la caña de pescar de Ace [su hijo de seis años] por lo que parecía, pero no lo era”, ha dicho.

Al serle solicitada la documentación del arma de fuego, Ecclestone respondió a los agentes de aduanas que “nunca” viaja con documentos “como estos”, tras lo que fue detenido y posteriormente liberado.

Bernie Ecclestone ya fue detenido en un incidente similar en mayo de 2022 en Brasil por portar ilegalmente un arma al embarcar en un avión privado. En aquel momento reconoció ser el propietario del arma y afirmó que no era consciente de que estuviera en su equipaje.

Ecclestone fue entonces liberado y se le permitió viajar a Suiza, donde reside habitualmente, tras pagar una fianza. Después describió el incidente como un caso “pequeño” y sin importancia, afirmando que le causó un gran problema cuando trataba de salir de São Paulo junto a su familia.

Así mismo negó que hubiera sido formalmente arrestado, como ha ocurrido también en esta ocasión, pese al comunicado oficial de la Oficina estatal de Seguridad Pública de São Paulo que confirmó que un empresario sin identificar fue detenido por posesión de armas sin licencia en el aeropuerto de Campinas.

Bernie Ecclestone, que lideró la Fórmula 1 hasta el año 2017, tiene ahora 95 años y divide su residencia entre Suiza y Portugal, donde posee varios inmuebles, así como en Brasil. La vivienda de la que dispone en la ciudad portuguesa de Cascais, a pocos kilómetros de la capital, Lisboa, fue adquirida al empresario portugués Marco Galinha, está valorada en 40 millones de euros y representa la mayor venta privada de la historia de una vivienda en Portugal.

En el cantón de Berna, en la región del Oberland bernés, se encuentra Lauterbrunnen, un estrecho valle verde rodeado de imponentes paredes de roca de las que caen cascadas y arroyos. El nombre “Lauterbrunnen” proviene de “Lauter Brunnen”, que literalmente significa “fuentes ruidosas” o “manantiales ruidosos y claros”. Este término describe a la perfección la geografía de la zona, donde el agua es la verdadera protagonista. Y es que un curioso viajero puede encontrar en este valle de Suiza hasta 72 cascadas que se precipitan por gigantescas paredes verticales de roca.

La famosa cascada de Staubbachfall da la bienvenida nada más llegar al pintoresco pueblo con sus casi 300 metros de caída libre. La presencia constante de este salto de agua convierte el paisaje en una imagen casi irreal y espectacular. Staubbachfall no solo es la cascada más fotografiada del pueblo por su cercanía, sino también la tercera más alta de todo el país. Su caída libre es un espectáculo imponente que define la verticalidad del valle. Cuando sopla el viento, el agua de la cascada se pulveriza antes de tocar el suelo. Este fenómeno forma una fina niebla que parece flotar en el aire y que da origen a su nombre “Staub” o polvo. Durante el verano, un sendero empinado y resbaladizo permite a los visitantes subir hasta el mirador. Este camino lleva a una galería tallada en la roca justo detrás del imponente chorro de agua. Desde allí se siente el spray frío y se escucha el ensordecedor estruendo de la fuerza natural del agua.

Siguiendo el fondo plano del valle, a unos tres kilómetros del pueblo, se ocultan las cataratas de Trümmelbach. Estas cascadas han sido declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO por su singularidad. Se trata de la mayor cascada subterránea de Europa, un conjunto de diez saltos de agua ocultos en el interior de la montaña. Estas aguas provienen directamente del deshielo de los glaciares del Eiger, el Mönch y el Jungfrau. Para visitarlas, los viajeros deben descender en un ascensor a las entrañas de la roca y recorrer túneles y pasarelas húmedas. El estruendo del agua en el interior de las grietas es tan fuerte que a veces no se puede hablar.

El valle de las 72 cascadas alberga otra de las joyas acuáticas más importantes del país: la cascada de Mürrenbachfall. Con una caída de 417 metros dividida en cinco saltos, es considerada la cascada más alta de Suiza. Sus aguas provienen de las montañas de Birg y del Schilthorn, y se alimentan de forma abundante en el verano por el deshielo. Para contemplar su inmenso caudal, se puede seguir la ruta de senderismo fácil que recorre el fondo del valle. Esta caminata sencilla discurre paralela al río y ofrece vistas panorámicas espectaculares de la gran caída de agua. Otra alternativa muy cómoda para admirar la cascada es subir en el teleférico del Schilthorn desde Stechelberg.

El fondo de este profundo valle glaciar ofrece un paseo relajante entre prados verdes, granjas y casas tradicionales de madera. Al caminar por sus senderos, se respira una gran calma que invita a explorar la naturaleza con tranquilidad. El paisaje está salpicado por vacas con cencerros y pequeños puestos de autoservicio que venden quesos artesanales. El constante sonido de las cascadas y los riachuelos acompaña al caminante en cada tramo del sendero. Esta atmósfera casi teatral y mágica ha inspirado a reconocidos escritores y artistas a lo largo de los siglos. Goethe quedó profundamente impresionado por el rugido de las aguas en su visita y J.R.R. Tolkien se inspiró en este idílico valle alpino para la creación del reino elfo de Rivendell.

Para apreciar las dimensiones reales del valle, es imprescindible ascender a los pintorescos pueblos colgados de Wengen y Mürren. Estos dos pueblos tradicionales de montaña se encuentran cerrados al tráfico rodado habitual de vehículos. Esta restricción les permite conservar un ritmo pausado. Wengen se sitúa en la vertiente oriental soleada y es accesible mediante el tren de cremallera Wengernalpbahn. Desde allí, las terrazas panorámicas ofrecen vistas espectaculares del fondo del valle y de la pared norte del Eiger. En la ladera opuesta se encuentra Mürren, al que se sube en teleférico desde Stechelberg o Grütschalp.

Miradores y pasarelas

Desde el pueblo de Mürren, los teleféricos continúan su ascenso hacia las cimas de la espectacular montaña del Schilthorn. A una altitud de 2.970 metros, este pico ofrece miradores con vistas de 360 grados. En la cima se sitúa el restaurante giratorio Piz Gloria, famoso por el rodaje de una película de James Bond. La renovación completa del teleférico lo convirtió en el más empinado del mundo. Esta obra gigante cuenta con suelo de cristal y una pendiente del 159%. En la estación intermedia de Birg, los visitantes pueden disfrutar de la emocionante pasarela suspendida Thrill Walk. Se trata de una malla de acero y túnel de rejilla suspendido en el aire para desafiar el vértigo.

El macizo del Jungfraujoch, conocido como el “Top of Europe”, representa otra de las grandes ascensiones alpinas desde el valle. Tras un viaje en tren cremallera por el interior de la roca, se llega a la estación de tren más alta de Europa, a 3.454 metros de altitud. Desde esta cima se puede contemplar el glaciar de Aletsch, que es el más grande de todos los Alpes. El turismo en Lauterbrunnen tiene una historia que comenzó en el siglo XIX con visitantes ingleses. En esa época, los turistas ricos solían llegar al pueblo a lomos de caballos o en carruajes tradicionales. Para ofrecer comodidades modernas a sus huéspedes, el dueño de un hotel construyó una central eléctrica pionera. Esta central se instaló junto a la cascada de Aegertenbachfall para abastecer de electricidad a las habitaciones. Hoy los agradecidos turistas son recibidos con todos los elementos que se necesitan para disfrutar de un auténtico espectáculo de la naturaleza.

Es una de las joyas naturales más asombrosas de Suiza, está situado en los Alpes berneses a una altitud de 887 metros sobre el nivel del mar, concretamente en el valle de Kandertal entre Frutigen y Kandersteg y su nombre, lago Blausee, es toda una declaración de intenciones. Este idílico cuerpo de agua, con una superficie de 0,64 hectáreas, se formó hace aproximadamente 15.000 años debido a un gran desprendimiento de rocas y tierra. Los vestigios de aquel suceso geológico histórico, que incluyen grandes escombros y rocas cubiertas de musgo, todavía yacen en el fondo del lago, creando un paisaje subacuático único y fascinante que se puede apreciar muy de cerca.

Para los numerosos visitantes que llegan cada año, contemplar este majestuoso entorno silencioso y natural resulta una experiencia verdaderamente mágica, relajante e inolvidable. Y es que la transparencia del Blausee lo sitúa como uno de los lagos más cristalinos del planeta, permitiendo observar con absoluta nitidez todo lo que yace en sus profundidades. El lago se alimenta exclusivamente de manantiales subterráneos muy limpios provenientes del valle de Kander, cuyas aguas contienen muy pocos sedimentos y se mantienen a una temperatura constante de aproximadamente ocho grados centígrados durante todo el año.

Debido a esta extrema claridad, en el lago solo se absorbe la parte azul de la luz, dándole un aspecto azul maravilloso de una intensidad casi irreal que asombra a todo aquel que se acerca a sus orillas. Las truchas que nadan plácidamente en el lago parecen flotar suspendidas en el aire debido a la increíble claridad y visibilidad del agua. El lago se encuentra inmerso en un parque natural protegido de 20 hectáreas que ofrece una experiencia única de inmersión total en la majestuosa naturaleza alpina. Este espacio protegido está completamente libre de tráfico, lo que garantiza un ambiente de paz, silencio y una profunda desconexión para los excursionistas.

Los visitantes pueden explorar hermosos senderos acondicionados que serpentean a través de un bosque denso y misterioso, lleno de árboles nudosos, puentes de madera y enormes rocas cubiertas de musgo silvestre. El sendero principal de paseo que rodea todo el lago es sumamente accesible y cuenta con una pintoresca plataforma de madera con vistas, lo que permite realizar un recorrido tranquilo de corta duración, ideal para contemplar el paisaje desde diferentes ángulos y perspectivas.

Más allá de su belleza geológica, el Blausee alberga una conmovedora leyenda de amor que añade una atmósfera mística y romántica al lugar, cobrando vida especialmente al caer la noche. Según relatan los lugareños, una joven pareja solía pasar sus hermosas noches en una barca sobre el lago, hasta que un trágico día de tormenta el joven cayó accidentalmente desde las rocas y perdió la vida. Desconsolada, la muchacha continuó regresando sola al lago para buscarlo y llorar su pérdida, hasta que finalmente fue encontrada sin vida en las profundidades del agua. Se cuenta que la intensidad del hermoso color azul del lago proviene del dolor de sus lágrimas de tristeza. En homenaje a esta trágica historia, el artista Raffael Fuchs colocó en el año 1998 una escultura de piedra de la mujer en el fondo que aún atrae todas las miradas de los turistas.

El parque natural del Blausee está diseñado con una clara vocación para el disfrute de las familias, ofreciendo múltiples comodidades que facilitan una estancia sumamente agradable. Junto a la llamada “Casa del agua” se encuentra un amplio parque infantil natural, equipado con columpios, toboganes y estructuras de escalada donde los niños pueden jugar libremente mientras los adultos se relajan. Además, el recinto cuenta con áreas de picnic estratégicamente ubicadas y bancos de madera con vistas al agua. Esta excelente infraestructura permite que los visitantes puedan disfrutar de un almuerzo al aire libre mientras contemplan las tranquilas y espectaculares aguas de este singular paraje alpino.

Durante el semestre de verano, el precio de la entrada al parque natural incluye un paseo de unos quince minutos en una pequeña barca de remos con fondo de cristal. Esta embarcación se desliza suavemente sobre la superficie, permitiendo a los turistas contemplar con detalle los troncos de árboles y rocas sumergidos hasta 12 metros de profundidad. Debido a la protección ecológica del entorno y a la cría de peces, está terminantemente prohibido nadar o pescar en el lago durante todo el año, con la única excepción de un baño de hielo benéfico en diciembre. No obstante, existe una gran oportunidad para los buzos certificados, quienes tienen permitido sumergirse en las gélidas aguas turquesas durante la temporada de invierno, entre los meses de noviembre y marzo.

Piscifactoría ecológica

El agua fría, limpia y rica en oxígeno del Blausee constituye un hábitat perfecto para el desarrollo de la piscifactoría ecológica de truchas que funciona activamente en el parque. Las truchas criadas aquí en condiciones naturales son un pilar fundamental de la oferta gastronómica regional y pueden adquirirse frescas en la tienda del parque para prepararlas en casa. El legendario Hotel-Restaurant Blausee, un selecto establecimiento de tres estrellas ubicado a las orillas del agua, sirve platos refinados y preparaciones gourmet de trucha, habiendo sido galardonado con trece puntos GaultMillau por su excelencia culinaria. Asimismo, todos los visitantes disponen de un café al aire libre, una pizzería y un concurrido bistró de autoservicio para disfrutar de bebidas y aperitivos ligeros.

Llegar al Blausee es sumamente sencillo, tanto en coche particular como en transporte público, ya que se encuentra a unos 20 kilómetros al sur de Spiez, cerca de la ruta hacia Oeschinensee. Existen autobuses regulares que conectan las localidades cercanas de Frutigen y Kandersteg directamente con la entrada del parque, la cual cuenta con un amplio aparcamiento organizado. El camino principal que desciende desde la entrada hasta el lago está completamente asfaltado, lo que facilita enormemente el acceso para personas con movilidad reducida y familias con bebés.

Un tiroteo durante una fiesta rave en la ciudad de Aarau, capital del cantón de Argovia en el norte de Suiza, ha dejado al menos un muerto y cinco heridos, algunos de ellos de gravedad, según ha confirmado este domingo la policía local. El autor, o autores, de los disparos, ya que no se sabe si fue una o más personas, consiguió fugarse del hipódromo donde se celebraba la evento, al que los organizadores preveían la asistencia de unas 2.500 personas.

La persona fallecida es una mujer italiana de 22 años que murió en el lugar, mientras que los heridos son cuatro hombres y una mujer entre los 24 y 27 años, que se encuentran hospitalizados con heridas entre ligeras y graves. El Ministerio de Exteriores de Italia, que está en contacto con las autoridades helvéticas, también ha confirmado que dos de los heridos leves son italianos y que ya han podido regresar “a casa”.

Las autoridades continúan buscando al sospechoso y solicitan a cualquier persona que tenga videos o fotos del incidente que los proporcione. “Los posibles motivos así como las circunstancias exactas del acto delictivo aún están poco claros”, explica la Policía Cantonal de Argovia.

La Policía suiza ha ampliado el operativo de búsqueda del autor o autores del tiroteo, ante la posibilidad de que hayan huido del cantón. Asimismo, la Policia alemana está colaborando en este esfuerzo, ya que Aarau está a menos de 40 kilómetros por carretera de la frontera con Alemania, hacia donde el autor de los tiros podría haberse dirigido.

Las fuerzas de seguridad ha desplegado un amplio dispositivo, que incluye un helicóptero del Ejército, y ha pedido a la población evitar la zona del hipódromo y en particular una piscina pública cercana, muy concurrida en esa temporada los fines de semana, mientras realiza su operativo de búsqueda del responsable del tiroteo. “La gran operación de búsqueda continúa sin interrupción en Suiza. Las investigaciones también siguen adelante y, en particular, continúa el trabajo en el lugar de los hechos”, dijo a los medios el portavoz de la Policía de Argovia, Bernhard Graser.

Graser insistió en que ahora se trabaja bajo el entendido de que los autores pueden estar “en otro lugar”, al tiempo que aseguró que la búsqueda de éstos prosigue con la “máxima intensidad”. En Aarau, “el trabajo de la policía científica está actualmente en curso y consiste, entre otras cosas, en determinar con precisión de dónde procedieron los disparos y hacia dónde iban dirigidos. Esto abarca una zona bastante amplia”, señaló el portavoz.

Suiza tiene una de las tasas de posesión de armas más altas del mundo y de Europa de 27,6 armas por cada 100 habitantes. Esto se traduce en aproximadamente 2,3 a 3 millones de armas de fuego en circulación en de una población de 8,9 millones de personas. A pesar de esta cifra, el país mantiene una tasa de homicidios extremadamente baja y los tiroteos violentos son poco frecuentes. Además, aprobó normas más estrictas de control de armas en 2019.

Los escritores más misteriosos no son los que se ocultan del todo (y que sin pretenderlo alientan la investigación en torno a su identidad), sino los que, sin dejar de dar sus señas biográficas ni de mostrar el rostro, se apartan del foco para dejar que la literatura se abra camino, a su ritmo. La paciencia trae sus recompensas, al menos cuando la calidad de la obra avala la permanencia del autor en las librerías. Al fin y al cabo, al final solo quedan los libros, no el número de presentaciones ni de entrevistas de promoción. Los libros, lo único que importa al lector, lo único capaz de derrotar al tiempo.

En el caso de Fleur Jaeggy, nacida en Zúrich (Suiza) en 1940, nadie que la haya leído lo pone en duda: es lo que se llama una autora de culto, tal vez la última de una estirpe, la de Ingeborg Bachmann, Marlen Haushofer, Unica Zürn, escritoras centroeuropeas a las que se puede sumar la brasileña Clarice Lispector, todas ellas maestras del estilo, de la prosa concentrada y elusiva, especialistas en la recreación de atmósferas opresivas. En España, la admiran escritores como Enrique Vila-Matas, otro autor que se inscribe en una tradición transfronteriza, o Pilar Adón.

Fleur Jaeggy se estableció en Italia tras completar sus estudios en Suiza, y allí desarrolló toda su carrera. Se casó en 1968 con Roberto Calasso, escritor y editor de la prestigiosa Adelphi, la editorial donde ha publicado todos sus libros y para la que ella ha traducido al italiano a autores como Marcel Schwob, Thomas de Quincey y Robert Schumann. La muerte de su marido, en 2021, la convirtió en copropietaria de la editorial junto con los otros herederos. Además de todo eso, su nombre está detrás de unas cuantas canciones de Franco Battiato, con quien colaboró como letrista bajo el seudónimo Carlota Wieck.

Jaeggy escribe en italiano, pero su estilo se aleja tanto de la verbosidad a la que tienden las lenguas románicas que se hace difícil considerarla “literatura italiana”. Tampoco su imaginario literario se corresponde con el usual en el sur de Europa, no por una cuestión geográfica, sino, y sobre todo, por un modo de mirar, de estar en el mundo. Su carácter es más afín a las culturas centroeuropeas, incluso nórdicas, por su tono gélido, punzante, y esas recreaciones sutiles de relaciones de dominación y dependencia, de reclusión y de amenazas que no se anuncian pero se respiran, con los personajes siempre al borde de un abismo, de una tragedia silenciosa.

Tampoco en el ritmo de publicación se asemeja a los escritores que copan las secciones de libros: cuenta con cinco novelas breves, dos libros de relatos y una obra de teatro; es una autora poco prolífica. Y no es un nombre habitual en los medios, en cualquier caso; no se prodiga en entrevistas ni artículos, ni ha tenido el afán de erigirse en portavoz de los intelectuales o intervenir en la opinión pública. Una mujer discreta, pero solo en lo extraliterario; en las páginas, la máxima exigencia, como la buscaban Mercè Rodoreda, Virginia Woolf o Thomas Bernhardt, la misma devoción por el lenguaje, por la voz. Ha publicado poco, pero nada que desmerezca, ni una sola palabra de más.

Tiene, como mínimo, una obra maestra, Los hermosos años del castigo (1989), el relato de una joven en un internado de señoritas. Es una de esas novelas hipnóticas, extrañas, que envuelven al lector en una atmósfera enrarecida, en medio de las relaciones entre las adolescentes, los juegos de dominio y dependencia, la sensualidad y la violencia reprimidas. No es amable; tampoco es trágica en el sentido de derramarse. Y, antes del hachazo, sabe hechizar como con un narcótico.

Tusquets está publicando nuevas ediciones de sus libros: los dos primeros, El dedo en la boca (1968) y Las estatuas de agua (1980), en un solo volumen; Proleterka (2001), otra de sus mejores novelas, y una obra de teatro, El ángel de la guarda (1971). Todas comparten ciertos rasgos, más allá de la brevedad y el estilo incisivo, a saber: los protagonistas niños o adolescentes, la edad de tránsito, carne de descubrimientos que los hieren para siempre; el aislamiento, esa sensación de vivir, más que en el margen de la sociedad, en una especie de limbo, un agujero con el tiempo suspendido, un espacio con sus propias dinámicas; y las emociones de sospecha, miedo, inquietud, peligro.

En El dedo en la boca, sigue a una muchacha que ha pasado muchos años encerrada en una clínica. Nos habla mientras pasea por la naturaleza, solitaria, entremezclando los recuerdos; con sus palabras desafía al lector, trata de inquietarlo: “Tal vez el hecho de que me atasen me daba placer; impedían que me asomara a ver qué me rodeaba”. Las estatuas de agua, por su parte, se vehicula en torno a la relación entre un joven, con una singular fascinación por las estatuas, y su criado, imitando a ratos el monólogo teatral. Soledad, apegos, corrupción de la pureza.

La vida en común acaba por eliminar esa especie de inocencia que tienen las personas solas”

Esos primeros textos son interesantes por cuanto contienen la semilla de todo lo que despliega después. Y si Los hermosos años del castigo es extraordinaria, Proleterka, la novela que publicó posteriormente, no la desluce: el Proleterka, ese nombre raro para los oriundos de estas latitudes, es el barco en el que viajan un padre y su hija. Son, en realidad, dos desconocidos que viven su particular tira y afloja. Ella intenta llenar los huecos de su historia familiar, al tiempo que experimenta, a lo largo del crucero, entre sus pasajeros, lo que se conoce como iniciación a la vida.

“Jane y Rachel conversaban: otro juego de paciencia”. Así se introduce la escena teatral en El ángel de la guarda, la última de las recuperaciones. De nuevo dos niñas, de nuevo un entorno aislado, de nuevo un mundo en el que la inocencia se ha corrompido. Niñas, con esa naturaleza extravagante de quien ha crecido solo, sin la presión de acompasarse con las normas sociales, que tan pronto da muestras de una fría madurez como de una inconsciencia temeraria. Hasta que la presencia de ese ángel de la guarda resquebraja el equilibrio tóxico en el que han construido su jaula.

Fleur Jaeggy no hace concesiones; es el lector quien tiene que darse entero, renunciar a la pretensión de entenderlo todo, renunciar a la complacencia, a la narrativa fácil que lo da todo masticado y hasta regala sonrisas. Con ella, no. Ella no escribe para gustar; está bien en sus confines, como lo están sus personajes, inmersos en un territorio donde el lector se mueve con paso titubeante. No parece que a estas alturas vaya a convertirse en protagonista de la escena literaria, aunque si le dieran el Premio Nobel no le faltarían aplausos.

Los glaciares rocosos esconden habitantes sorprendentes e incluso inesperados. Estas gigantescas lenguas de hielo, rocas y sedimentos con aspecto de paisaje lunar, que encontramos en algunas zonas de alta montaña, guardan una riqueza biológica poco estudiada hasta la fecha.

Por primera vez un estudio científico revela la abundante biodiversidad de las capas subterráneas de los glaciares de roca, en concreto en los situados en los Alpes suizos, que se encuentran amenazados por el cambio climático. Este hábitat subterráneo, formado por huecos entre acúmulos de rocas, se denomina medio subterráneo superficial (MSS) y esta es la primera vez que se estudia en glaciares rocosos.

“Hay una enorme diversidad de invertebrados. Hemos identificado hasta 80 especies”, explica José Domingo Gilgado, autor del estudio. Estas especies incluyen principalmente insectos, arácnidos y miriápodos.

El trabajo titulado Unexpected high subterranean biodiversity on rock glaciers threatened by global warming, liderado por el investigador, lo realizó durante su estancia en la Universidad de Basilea, en Suiza, y se ha publicado en la revista Scientific Reports, en colaboración con los también biólogos Hans-Peter Rusterholz y Bruno Baur.

Gilgado es profesor ayudante doctor en el Departamento de Ciencias de la Vida en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alcalá (UAH) y ya había investigado de forma previa la fauna en los canchales y ramblas en España. Sin embargo, el estudio de los glaciares rocosos es toda una novedad porque “solo se conocían algunos invertebrados de su superficie, pero no había nada sobre la fauna de su interior”, explica.

Los investigadores han descubierto una abundante diversidad de hongos, plantas vasculares e invertebrados viviendo en los huecos entre los sedimentos. Han llegado a identificar incluso especies raras o desconocidas hasta ahora.

Lo cierto es que ha sido un hallazgo insospechado en un lugar considerado “hostil” para la fauna. “Parece casi un desierto. Hay muy poca materia orgánica, salvo por la presencia de algunas plantas y algunos musgos o líquenes”, describe el biólogo.

Esa hostilidad para que la fauna se abra paso tiene que ver con la falta de vegetación y las grandes oscilaciones térmicas. “Hay una gran diferencia de temperatura en las rocas que en invierno están cubiertas por nieve y en verano, cuando les da el Sol. Pueden llegar a más de 30 grados, mientras que por la noche el termómetro baja a cero grados o menos”.

Sin embargo, en paisajes tan hostiles, dice, “no es sorprendente que la fauna haya buscado refugio bajo tierra, donde las oscilaciones extremas de temperatura y humedad están amortiguadas”. Los glaciares de roca actúan como refugio climático en el que la vida se abre paso, aunque no lo hacen por igual para todas las especies de la comunidad biológica que habitan el lugar.

A los científicos les ha sorprendido la abundancia y la variabilidad de especies. “Hemos podido identificar 80 especies gracias a la colaboración de diez expertos en diferentes tipos de insectos, arácnidos o miriápodos, pero quedan numerosas muestras por identificar (como moscas, ácaros, pequeñas avispas…), para las que no hemos podido conseguir colaboradores. Es posible llegar a 100 especies, si algún día alguien puede estudiar esas muestras”, dice. Además, cree interesante ampliar el estudio a nuevos glaciares en otras zonas.

La relación de los invertebrados con las plantas y hongos

El objetivo de la investigación era estudiar a los invertebrados, pero también establecer su relación con las plantas y hongos de su entorno. “Queríamos saber si hay más o menos diversidad en función de la vegetación y si tiene que ver o no con los hongos que viven en el suelo”.

Han analizado además cómo se ‘ensambla’ la comunidad biológica y qué especies son más o menos abundantes. “No nos hemos limitado a los glaciares, porque también queríamos ver las diferencias con los canchales (pedregales) de las laderas de su entorno. Usamos la misma técnica de muestreo”. Los resultados indican que las comunidades son un poco diferentes en cada tipo de hábitat y en cada glaciar rocoso, reforzando su singularidad y valor ecológico.

El estudio ha identificado una nueva especie de escarabajo, que está siendo estudiado por un especialista. Otro de los hallazgos curiosos es que, junto a la presencia de especies generalistas o más habituales de la alta montaña, también habitan allí especies típicamente cavernícolas, como la araña Porrhomma rosenhaueri o el dipluro Plusiocampa caprai. “Los huecos entre las rocas hacen casi una función de cueva y ha sido interesante confirmar esta mezcla”.

El estudio también ha proporcionado nuevos registros de especies apenas conocidas. “Llegamos a encontrar una pequeña avispilla, que encaja con las características de una especie conocida solo a partir de un ejemplar recolectado en Kamchatka, Aspilota umbrosa. No solo tenemos especies nuevas, sino también especies raras que no sabíamos que teníamos en Europa”, explica el biólogo.

Un hábitat amenazado por el calentamiento global

José Domingo Gilgado cree que los resultados de la investigación ponen de manifiesto “lo poco que sabemos” de zonas alpinas como esta. Sobre todo, teniendo en cuenta que hablamos de Europa y del Parque Nacional Suizo donde, recuerda el científico, “llevamos más de un siglo investigando”. Por eso se pregunta por “todo lo que habrá y que no hemos visto en tantos otros sitios”.

Después habla de la importancia para la diversidad de lugares como estos. De hecho, el estudio sugiere que el calentamiento global amenaza la existencia de estos hábitats al provocar la pérdida de su hielo interno. “Los estudios de los geomorfólogos nos dicen que los glaciares rocosos se están degradando y están retrocediendo, aunque no lo veamos como ocurre con los glaciares de hielo”.

Si estas estructuras rocosas desaparecen, la biodiversidad de alta montaña podría verse drásticamente reducida en las próximas décadas. Por eso, los científicos ponen el foco en la importancia de proteger estos ecosistemas subterráneos frente a la crisis climática actual. Su desaparición supondría una pérdida crítica de hábitat para organismos especializados y adaptados al frío.

Referencia de la investigación

Gilgado, J.D., Rusterholz, HP. & Baur, B. Unexpected high subterranean biodiversity on rock glaciers threatened by global warming. Sci Rep 16, 14946 (2026)

El Mundial 2026 encara su recta final con la disputa de los cuartos de final, la penúltima eliminatoria antes de la gran final que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. Para este tramo de la competición, se han clasificado España, Bélgica, Argentina, Suiza, Marruecos, Francia, Noruega e Inglaterra.

Tres de las favoritas siguen en pie, aunque con sufrimiento. La selección española alcanzó los cuartos de final tras superar a Portugal en el tiempo añadido, gracias a un gol de Mikel Merino. Al equipo de Luis de la Fuente le faltó finura arriba para decantar el encuentro antes, pero sigue recuperando sensaciones para la fase decisiva del campeonato. Y nadie se atreve a sacar a la campeona de Europa de las quinielas.

Argentina también estará en los cuartos de final del Mundial 2026 tras firmar una remontada histórica ante Egipto. La albiceleste perdía 0-2 en el minuto 80 de partido, con un penalti fallado por Messi incluido. Pero la vigente campeona se levantó de la lona a lomos de la pulga, que dio una asistencia y marcó el tanto del empate. El tercer gol lo firmó Enzo Fernández en un contraataque.

Francia no ha sufrido tanto en su camino a cuartos de final. Al combinado galo solo se le atragantó Paraguay en octavos y solo le pudo superar desde el punto de penalti, gracias a un gol de Kylian Mbappé.

En el caso de Inglaterra, se ha plantado en esta ronda eliminatoria con una sufrida victoria ante México, uno de los anfitriones (2-3). La sorpresa de esta edición ha llegado de la mano de Noruega, que eliminó a Brasil. También de Suiza, que no se veía en esta ronda desde hace décadas. En el caso de Marruecos, el combinado africano ya es casi la confirmación del anterior Mundial, donde acabó en cuarta posición.

Partidos de cuartos de final del Mundial 2026

La fiesta de cuartos de final arrancará este jueves con el Francia - Marruecos. Solo existe un precedente en esta competición, precisamente en la pasada edición, disputada en Qatar. Se vieron las caras en semifinales. Theo Hernández adelantó a Francia en el minuto cinco y Kolo Muani sentenció la eliminatoria en los minutos finales (2-0).

España entrará en escena el viernes. Se medirá a Bélgica, que ha acabado con los sueños de Estados Unidos. La selección intentará superar una de sus barreras históricas: generalmente, se le han resistido los cuartos de final. Solo los superó una vez, en la edición de Sudáfrica 2010, cuando acabó levantando el título.

Los otros dos partidos restantes se disputarán el fin de semana. Argentina, vigente campeona, cuenta los precedentes mundialistas contra Suiza por victorias y nunca perdió un amistoso contra los helvéticos. En el caso de Inglaterra, se medirá ante la revelación del campeonato, la Noruega de Erling Haaland. Un duelo inédito en esta competición.

Horario y fechas de los partidos

Todos los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 se podrán ver por televisión en DAZN y algunos de ellos en La 1 de RTVE de forma gratuita. De esos emparejamientos, saldrán las semifinalistas de la competición.

En la región Beinwil, Freiamt, en el centro norte de Suiza, se ha dado uno de sus hallazgos arqueológicos destacados, a pesar de su aparente sencillez, y que además ha tenido lugar de forma casual en la búsqueda de un aficionado, que se encontró primero lo que parecía un simple medallón, y que acabó siendo un conjunto interesante de piezas de entre los siglos XVII y XX.

Cornel Braunwalder, voluntario del servicio de arqueología del cantón de Argovia, en Suiza, fue el que se encontró las mencionadas piezas tras años de búsqueda por la zona, que, a pesar de ser medallones sencillos, ofrecen datos interesantes de la religión y la peregrinación durante los siglos mencionados.

Una numerosa colección de medallones religiosos

La colección de modestos medallones que ha encontrado el aficionado de la arqueología en Suiza se trata de piezas pequeñas y muchas de ellas han aparecido desgastadas, con alguno de los medallones siendo reengastado después de que su diseño original fuera dañado.

Uno de los detalles más interesantes de estos medallones es que se cree que podrían haber sido enterrados de forma intencional, pues se tiene constancia que esto sucedía con las medallas de San Benito, que se usaban de forma tradicional como un objeto protector del peligro y la desdicha, siendo el enterramiento un ritual para hacerlas presentes en la vida cotidiana, afectando a su vida familiar o en la del trabajo en el campo.

A pesar de su cotidianidad y de lo pequeñas y desgastadas piezas, estas ofrecen uno de los pocos detalles que quedan de estos rituales religiosos en la clase popular, en lugares como Suiza. Así, estos medallones solían acompañar en momentos especiales de la vida o para rememorar vidas de santos, en especial en la peregrinación popular.

Representan gran variedad de santos y lugares de peregrinación

Los medallones encontrados destacan porque pertenecían a la religión popular y por ello portan también mucho simbolismo, así que en esta colección se ha encontrado una gran representación de variedad de santos, así como imágenes marianas y símbolos de peregrinación, todo ello siendo un reflejo de como la religión formaba parte del día a día de entre los siglos XVII y XX.

En la colección se encuentran colgantes de Rita de Casia, que era una santa a la que se pedía ayuda en situaciones desesperadas, o Anastasio el Persa, que se relacionaba con los dolores de cabeza, hasta también los santos de la orden jesuita.

Algunos de los medallones hacen referencia también a lugares de peregrinación, siendo recuerdos de esa misma zona, siendo la gran mayoría de la Abadía de Einsiedeln, uno de los más importantes de Suiza, así como también hay de Etall o Wesoburnn, en el sur de Alemania, o incluso Roma.

Estos colgantes, medallones o incluso monedas se podían usar para vestir, prendidos en la ropa, e incluso también en zonas como la cama o la puerta para protegerse de la mala suerte, en ocasiones se encontraban también fuera de la vivienda, también junto a arroyos o surcos para proteger cultivos, aunque lo habitual era colgarlos directamente del rosario.

El imponente viaducto de Landwasser es toda una joya de la ingeniería construida en el cantón suizo de los Grisones, atrayendo a miles de visitantes por su majestuosidad. Esta estructura ferroviaria, que alcanza una altura de 65 metros sobre el valle del río Landwasser, es considerada uno de los hitos más significativos del país. Su construcción se llevó a cabo entre los años 1901 y 1903, demostrando una audacia técnica sin precedentes para la época en que fue concebida por Alexander Acatos. 

Situado cerca de la comuna de Filisur, el puente es el escenario más fotografiado del Ferrocarril Rético, la segunda compañía férrea más importante de Suiza. Al atravesar el desfiladero, la obra no solo cumple una función logística, sino que ofrece una bonita experiencia visual para quienes recorren la línea del Albula. La elegancia de sus líneas y su integración con el entorno hacen de este viaducto un monumento que trasciende su propósito industrial original para convertirse en arte. Es hoy un símbolo del ingenio suizo que permite la conectividad en una de las regiones montañosas más desafiantes y bellas de Europa.

La arquitectura del viaducto destaca por su trayectoria curva, la cual posee un radio de aproximadamente 100 metros para facilitar el tránsito fluido de las locomotoras. Con una longitud total de 136 metros, la estructura se sostiene firmemente sobre pilares que se estrechan hacia arriba. La obra cuenta con seis elegantes arcos de piedra caliza dolomítica que fueron extraídos de canteras locales para asegurar una armonía estética con el paisaje alpino. Esta elección de material no fue casual, pues la piedra caliza oscura permite que el viaducto parezca emerger de forma natural de las paredes de roca circundantes. 

También destaca la precisión técnica requerida para alinear la curva del puente con la entrada de un túnel cortado directamente en el acantilado vertical. Cada uno de los arcos tiene una anchura de unos 20 metros, creando una simetría que desafía la gravedad y las duras condiciones de la zona. La elevación de 988 metros sobre el nivel del mar añade un desafío adicional a la estabilidad de la mampostería, la cual ha resistido décadas de uso. 

El proceso de construcción del viaducto representó un logro pionero que evitó el uso de los andamios tradicionales que eran comunes en aquel entonces. En su lugar, los ingenieros emplearon técnicas innovadoras utilizando grandes grúas y estructuras de acero fijadas a los pilares para levantar los arcos de piedra. Este método no solo aceleró la finalización del proyecto a pesar del terreno difícil, sino que también minimizó el impacto ambiental en el desfiladero del río. Los trabajadores tuvieron que operar en condiciones extremas, suspendidos sobre el vacío, para colocar cada bloque de caliza con la precisión necesaria para la curva. La ausencia de andamiaje masivo permitió que la belleza del valle no se viera empañada durante los años de obra, marcando un hito en la ingeniería sostenible. Incluso hoy, la destreza técnica necesaria para transportar trenes de manera segura a través de este valle sigue siendo objeto de estudio y admiración. 

Desde 2008, el Comité de la UNESCO incluyó al Ferrocarril Rético en su lista de Patrimonio de la Humanidad por sus paisajes excepcionales. El viaducto de Landwasser es una pieza fundamental de esta distinción, formando parte de la línea del Albula que conecta importantes puntos turísticos y comerciales. Este reconocimiento subraya no solo la innovación técnica de la estructura, sino también su contribución al desarrollo sostenible en las regiones montañosas. Ser Patrimonio de la Humanidad ha incrementado el interés global, atrayendo a entusiastas de los ferrocarriles que desean ver la armonía visual de la construcción. El viaducto representa la excelencia suiza en la construcción de montaña, permitiendo que la modernidad avance sin destruir la esencia del paisaje que lo rodea. Su estatus protegido garantiza que las futuras generaciones podrán seguir disfrutando de esta obra maestra tal como fue concebida hace más de un siglo. 

La integración del viaducto con la naturaleza es tan perfecta que el puente parece una extensión de la roca viva del cantón de los Grisones. Uno de los momentos más espectaculares ocurre cuando el tren sale del viaducto y se introduce directamente en un túnel de 216 metros de longitud. Esta transición entre el espacio abierto sobre el río y la oscuridad de la montaña es posible gracias a la pronunciada curva del diseño. Este equilibrio excepcional entre el ingenio humano y el entorno natural ha sido clave para su fama mundial y su reconocimiento fotográfico constante. Al observar el viaducto desde abajo, se puede apreciar cómo los pilares se anclan en el fondo del valle, elevándose con una ligereza visual sorprendente. La estructura no solo cruza un desfiladero, sino que lo abraza, respetando las formas de la tierra y adaptándose a los caprichos del relieve alpino. 

En la actualidad, el viaducto de Landwasser sigue siendo una vía férrea plenamente funcional por la que circulan aproximadamente 60 trenes cada día. Esto se traduce en más de 22.000 cruces anuales, transportando a pasajeros que buscan experimentar la belleza de los paisajes helvéticos más famosos. Los conocidos trenes rojos del Ferrocarril Rético ofrecen el contraste cromático perfecto sobre la piedra grisácea y el verde de los bosques locales. La estructura ha demostrado una durabilidad excepcional, requiriendo un mantenimiento constante para asegurar la seguridad de las miles de personas que lo cruzan. Este puente no solo es un símbolo turístico, sino un motor vital para la conectividad y el comercio de la región de Albula y Bernina. Ha permitido que áreas que antes estaban aisladas se abran al mundo, fomentando el turismo de calidad y el intercambio cultural entre las comunas. A pesar del paso del tiempo y el incremento del tráfico ferroviario, Landwasser permanece como una columna vertebral de la infraestructura alpina.

Rutas y cultura ferroviaria

Para los amantes del senderismo, el área que rodea a Filisur ofrece diversas rutas que permiten contemplar el viaducto desde perspectivas privilegiadas. Un sendero peatonal bien conservado conduce directamente a los cimientos de la construcción para admirar de cerca la imponente mampostería de caliza. Existen miradores estratégicos, como la plataforma de observación Norte Hennings, que ofrecen la clásica vista lateral del puente y la entrada del túnel. Los visitantes también pueden optar por el viaducto lanzadera, un autobús que circula durante el verano facilitando el acceso a los puntos panorámicos. La caminata desde la estación de Filisur también es una experiencia recomendada que permite disfrutar de la flora y fauna local antes de toparse con la estructura. El sendero circular es accesible para diversos niveles de forma física, permitiendo que familias y fotógrafos encuentren el ángulo ideal según la luz. 

El legado cultural del viaducto se extiende más allá de sus arcos, siendo un protagonista recurrente en películas y campañas de turismo internacional. Cerca de allí, en la localidad de Bergün, el Museo del Ferrocarril de Albula ofrece una inmersión profunda en la historia de su mítica construcción. En este espacio, los visitantes pueden observar modelos en miniatura que replican fielmente el viaducto y aprender sobre los desafíos de sus creadores. La importancia de este monumento como símbolo de la identidad de los Grisones es innegable, representando la transición regional hacia la modernidad. Es un punto de encuentro donde la historia, la técnica y la belleza natural convergen, una visita imprescindible para cualquier turista que desee comprender la esencia del transporte de montaña en Suiza. 

Este miércoles comienza la que es la última gran vuelta por etapas del ciclismo antes del arranque del Tour de Francia el próximo 4 de julio en Barcelona. Una cita en la que Tadej Pogacar será el que acapare todos los focos y que ensayará en este Tour de Suiza que durará hasta el próximo domingo 21 de junio.

El corredor esloveno busca una carrera que todavía no ha conseguido en su palmarés antes de su gran objetivo que es repetir el Tour de Francia. Esta edición de la prueba suiza tendrá como novedad su salida desde Italia.

Recorrido y perfil del Tour de Suiza 2026

Desde la localidad italiana de Sondrio arranca el Tour de Suiza en una exigente jornada de 144 kilómetros que tendrá fin también en la ciudad y que acumulará más de 2.450 metros de desnivel, siendo ya el primer día una oportunidad para que los favoritos comiencen a crear diferencias.

El terreno seguirá siendo exigente también en la segunda etapa en Locarno, con 157 kilómetros y con un perfil quebrado en el que se alcanzarán los 2.400 metros de desnivel. Hasta la tercera jornada no llegará el momento de los velocistas en una etapa circular por Bad Ragaz en la que el terreno llano dará oportunidad para llegada al sprint.

La cuarta etapa será el turno de la contrarreloj individual de 23,7 kilómetros en Aarburg en un terreno también llano en el que también se lucirán especialistas. Aunque la batalla final se prevé se dispute en una quinta jornada decisiva en Villars-sur-Ollon, con 4.451 metros de desnivel en 150,7 kilómetros y un recorrido montañoso que aspira a decidir el vencedor definitivo.

Pogacar y resto de favoritos del Tour de Suiza

Con su participación, Tadej Pogacar se presenta como el gran favorito del Tour de Suiza 2026, a la que llega tras concentrarse en Sierra Nevada y tratando de estrenarse en una nueva carrera antes del reto del Tour de Francia. Además, es una prueba que ha ganado un corredor del UAE en los últimos años, Adam Yates en 2024 y Joao Almeida en 2025.

Otros nombres que podrían tener opciones en la carrera son Primoz Roglic, Antonio Tiberi, Mathieu van der Poel, Lenny Martínez y en clave española llegan Javi Romo en su regreso de competición y Enric Mas, que buscará un podio para lograr una interesante participación del Movistar Team.

Horario y dónde ver el Tour de Suiza por TV en España

El Tour de Suiza tendrá un horario aproximado de comienzo de las etapas desde las 12:30 horas, siendo la última a las 11:45 horas, y una finalización que se espera entre las 16 y las 16:30 horas, dependiendo el ritmo del pelotón. En cuanto a la retransmisión, en España se emitirá a través del canal Eurosport, que se puede ver en plataformas como HBO Max, DAZN o Movistar plus.

Miles de personas participan en Ginebra en una manifestación contra el G7, que se celebra en la vecina localidad francesa de Évian, y en la que se han producido diversos enfrentamientos con la policía.

La ruta que debe tomar la manifestación, la única autorizada por las autoridades contra la reunión de líderes, está fuertemente resguardada por las fuerzas del orden, que han lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes.

La primera parte de la marcha corresponde a una manifestación feminista por el día de la mujer, que ha coincidido con la protesta contra los líderes que se reúnen a partir de mañana en Évian, a menos de 60 km de Ginebra.

Cientos de personas, en su mayoría, hombres y jóvenes, ocultaban sus rostros con mascarillas y pañuelos. Entre ellos, un grupo se distanció del grueso de la manifestación para hacerse con piedras y lanzarlas a los policías, según constató EFE, lo que ha provocado el lanzamiento posterior de gases lacrimógenos contra los manifestantes por parte de los agentes.

Según cifras policiales, al menos 20.000 personas se habían sumado a la manifestación de este domingo contra la cumbre, unas cifras que la coalición 'No al G7' eleva a “decenas de miles”. Alrededor de las 16.30 horas, se produjeron los primeros destrozos en los alrededores de la estación de tren de Cornavin, donde se produjeron enfrentamientos entre policías y manifestantes y un tren fue incendiado.

La tensión no dejó de ir en aumento cuando, ya cerca de las 18.00 horas, la marcha llegó al distrito ginebrino de Nations, lugar en el que los antidisturbios comenzaron a utilizar gases lacrimógenos.

Posteriormente y tras algunos conatos de enfrentamientos con la policía, los manifestantes han levantado y prendido fuego a algunas pequeñas barricadas y a contenedores para tratar de evitar las cargas policiales. A su vez cada vez un mayor número de agentes se concentran en la zona del parque Mon Repos y se han utilizado tanquetas con mangueras de agua a presión contra los manifestantes.

En una entrevista en el programa de televisión Forum, el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, hizo un llamamiento a la calma. Expresó su esperanza de que las manifestaciones pudieran desarrollarse pacíficamente y que todos pudieran expresar su opinión de la forma más pacífica posible, haciendo hincapié en el derecho constitucional a la protesta.

La cumbre que reúne a siete potencias económicas mundiales (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) se celebra en Évian del 15 al 17 de junio. Se prevén numerosas protestas tanto en la localidad francesa como en la vecina Ginebra hasta el día 19.

La coalición 'No al G7' denuncia una represión “desproporcionada”

La secretaria sindical de SIT y miembro de la coalición 'No al G7' Alice Lefrançois ha declarado al principal informativo suizo, el de la cadena RTS, que han contabilizado la presencia de 60.000 manifestantes este domingo y ha destacado el “gran éxito” de las conferencias y mesas redondas celebradas el fin de semana y el “comienzo excelente, en un ambiente muy cordial” de la jornada de hoy.

Lefrançois denuncia que las fuerzas del orden han llevado a cabo una “represión policial totalmente desproporcionada” y afirma que tanto ella como su “equipo de autoprotección” fueron objetivo de la policía cerca de la zona de Perle du Lac de la ciudad suiza, donde sufrieron el gas lacrimógeno. “No es de extrañar que la gente esté enfadada”, asegura.

En cuanto a los disturbios, los considera una “expresión de ira”, antes de reiterar que la coalición ha celebrado una manifestación pacífica y no ha pedido “este tipo de estrategia”. Sin embargo, según la sindicalista, “los disturbios se agravaron por la actuación policial”, ya que la policía lanzó gases lacrimógenos contra la multitud, cuando “podría haber actuado de otra manera”. En su opinión, la policía “provocó la escalada” violenta.

La iniciativa populista 'No a una Suiza de diez millones', que planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico —principalmente a través de más restricciones a la inmigración y al derecho al asilo— si antes de 2050 el país llegaba a los 9,5 millones de habitantes, ha sido rechazada este domingo en un referéndum en el que más del 54,79% de los suizos han votado 'no'.

Propuesta y defendida en solitario por el Partido Popular Suizo, la iniciativa ha sido rechazada por un pequeño margen, que ha confirmado los primeros sondeos difundidos por la televisión pública suiza. Con una participación ligeramente superior al 58,8%, el 'no' a la iniciativa se impone por poco más de 300.000 votos.

Con el recuento ya terminado en todos los cantones, el 'no' vence el referéndum con más de 1.800.000 votos frente a algo más de 1.490.000 personas que han apoyado la iniciativa política. Por cantones, los que más favorables se han mostrado a estas medidas de control de la inmigración han sido los de Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Glarus o Appenzell Innerrhoden.

Por contra los cantones del oeste del país como Ginebra, Vaud, Neuchâtel, Basilea, Jura o Berna son los que menos han apoyado la medida. En Zúrich, uno de los cantones con más población, ha vencido el 'no' al referendum con más del 60% de los votos.

El objetivo de la iniciativa, que ha sido objeto de un arduo debate a nivel nacional, era evitar que la población del país sobrepase los diez millones de personas en 2050. La propuesta se ha enfrentado a la firme oposición del Gobierno, de ambas cámaras del Parlamento y de la comunidad empresarial y de servicios financieros.

Suiza ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico en las últimas tres décadas, especialmente desde el año 2002, con la entrada de más de un millón de personas procedentes de la Unión Europea. La libertad de movimiento promovida por el acuerdo que Suiza mantiene con Bruselas pese a no formar parte de la UE es la principal causa, y la población ha pasado de en torno a 7,5 millones a 9,1 millones de habitantes.

Actualmente, la población de origen extranjero representa un 27,6% del total en Suiza, y aproximadamente dos tercios de los residentes extranjeros proceden de países miembros de la UE.

El primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif ha insistido este sábado en que Estados Unidos e Irán, a través de su mediación, están “más cerca de un acuerdo de paz que nunca antes”. Y ha especificado que la “finalización” del acuerdo se espera en las próximas 24 horas.

Sharif ha apuntado en un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que ha mencionado a los principales líderes y negociadores estadounidenses e iraníes que Pakistán se está preparando ya para una firma electrónica del acuerdo de paz “inmediatamente después” de que se finalice este hipotético acuerdo de paz, al que le seguirían conversaciones “a nivel técnico” la próxima semana.

“Querríamos agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso durante las negociaciones, y extendemos nuestra sincera apreciación a nuestros hermanos en la región por su apoyo”, ha declarado el primer ministro pakistaní, que se ha mostrado confiado en que este “acuerdo de paz histórico” formará unos cimientos fuertes para una paz duradera.

Este viernes Pakistán confirmaba que las partes habían alcanzado “un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz” en lo que podría convertirse en el avance diplomático más significativo entre ambos países desde que comenzó la ofensiva de Donald Trump y Benjamín Netanyahu contra el país persa.

No obstante, después de otra jornada repleta de altibajos, los detalles de los términos que se han pactado, según Islamabad, siguen sin estar claros. Aunque los dirigentes tanto de Estados Unidos como de Irán han afirmado que estaban cerca de alcanzar un acuerdo, ninguno de ellos ha confirmado aún que se haya acordado el texto definitivo del mismo, y menos aún que pueda darse una firma definitiva.

De hecho, la primera reacción iraní al anuncio de Pakistán cuestionaba el momento de la hipotética firma del llamado memorando de entendimiento. Según un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán citado por la agencia Tasnim, el momento “exacto” de la firma “no será mañana”. Este mismo portavoz ha pedido cautela por “la inestabilidad de la contraparte”, en referencia a EEUU, y ha detallado que el memorando se centra “en el fin de la guerra”.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump se ha limitado a compartir en su perfil de la red social de su propiedad, Truth Social, la imagen del mensaje del primer ministro pakistaní Sharif sin hacer ningún comentario.

El Departamento de Estado del país norteamericano ha informado asimismo de una llamada el viernes entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar. En ella, Rubio instó a respetar el bloqueo marítimo que su país impone a los buques que entran y salen de puertos iraníes y subrayó que “no se tolerarán las violaciones del bloqueo estadounidense ni el transporte ilícito de petróleo iraní”.

“En medio de los intensos esfuerzos de mediación que está llevando a cabo Pakistán, somos plenamente conscientes de la incesante campaña de desinformación que están llevando a cabo quienes desean sabotear el acuerdo de paz. Dejando de lado todo ese ruido, podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos. La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”, decía el primer ministro de Pakistán Sharif en X el viernes a primera hora de la tarde.

Trump decidió cancelar este jueves los ataques previstos contra Irán, alegando que Washington y Teherán habían alcanzado un “gran acuerdo” que tal vez se firmaría este mismo fin de semana en Europa. Según informaba Reuters este viernes, el memorándum podría ser firmado el domingo por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del parlamento iraní, Mohammed Baqer Qalibaf, siendo Ginebra, por el momento, el lugar más probable. “Trump me dijo que todavía piensa que un acuerdo con Irán podría firmarse durante el fin de semana o el lunes”, afirmó ayer el periodista Barak Ravid, de Axios, en la red social X.

Precisamente este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, encabezado por el viceprimer ministro Mohamed Ishaq Dar, ha mantenido una conversación telefónica con el ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, en la que ambos han expresado su “esperanza en que los esfuerzos en marcha podrán pronto contribuir a la paz y la estabilidad en la región” y han acordado mantener un contacto cercano.

“Esperamos firmar este acuerdo con Irán en los próximos días. Estimamos que hay un 85% de posibilidades, pero no el 100%. Estamos muy optimistas respecto al acuerdo. Aún no hemos llegado a la meta, pero estamos muy cerca”, ha dicho una fuente oficial estadounidense a los periodistas este viernes.

A pesar de la posible firma inminente de un acuerdo las tensiones no se han disipado en el estrecho de Ormuz. La televisión estatal iraní informó el viernes por la noche de un ataque por parte de la armada del país persa contra un buque que había tratado de cruzar el estrecho “sin permiso” mientras que EEUU denunció el lanzamiento por parte de irán de drones en la zona.

Irán pone fecha a los funerales de Alí Jamenei

Irán comenzará el próximo 4 de julio los ritos funerarios del líder supremo Alí Jamenei, asesinado por Estados Unidos e Israel a comienzos de la guerra actual, en unas ceremonias que se extenderán por tres ciudades y que culminarán con su entierro el 9 de julio en la ciudad religiosa de Mashad.

La mezquita Mosala de Teherán acogerá el féretro de Jamenei los días 4 y 5 de julio y el 6 de julio se celebrará una procesión funeraria en la capital, según han informado este sábado los medios estatales iraníes.

Un día más tarde la procesión funeraria recorrerá la ciudad religiosa de Qom, situada al sur de Teherán y sede de los principales seminarios del país islámico, y finalmente el cuerpo sin vida de Jamenei será enterrado el 9 de julio en la ciudad nororiental de Mashad en el mausoleo del imán Reza, octavo de la rama chiita del islam.

Alí Jamenei, que gobernó Irán durante más de tres décadas, perdió la vida en el primer día de la guerra, el 28 de febrero, junto con otros altos cargos iraníes. Su hijo Mojtaba Jamenei fue nombrado su sucesor el 8 de marzo y aún no se han difundido imágenes o discursos del nuevo líder supremo desde su elección.