Soria es una ciudad que conserva un importante legado histórico, cultural y artístico que merece ser descubierto. Aunque no siempre aparece entre los destinos turísticos más habituales, recorrer sus calles permite acercarse a la historia de España, a la literatura y a un patrimonio que combina monumentos, iglesias, palacios y espacios naturales. A todo ello se suma una gastronomía con identidad propia, en la que destacan los conocidos torreznos de Soria, uno de los productos más representativos de la provincia. Todo esto, unido a la tranquilidad que se respira en sus calles y a su entorno natural, convierte a Soria en un destino que permite disfrutar de la cultura y la historia sin renunciar a la calma de una ciudad pequeña.

Situada en Castilla y León, la provincia de Soria colinda con Zaragoza, La Rioja, Guadalajara, Burgos y Segovia. Su capital recibe el mismo nombre y cuenta con una población de poco más de 40.000 habitantes, lo que la convierte en una ciudad idónea para vivir para quienes buscan tranquilidad y mucha historia. Tras Ávila, es la segunda capital con mayor altitud, al encontrarse a 1.063 metros sobre el nivel del mar.

El centro histórico de la ciudad conserva un importante pasado medieval, visible en su muralla, su castillo o en los templos románicos, como la iglesia de Santo Domingo, San Juan de Rabanera, los arcos de San Juan de Duero o la concatedral de San Pedro. Otro de los grandes tesoros que esconde son sus palacios renacentistas. Además, en las colinas situadas a las afueras se encuentra la ermita del patrón de la ciudad, San Saturio.

La antigua muralla y el castillo

El origen del castillo de Soria se remonta muchos siglos atrás. Fue una construcción musulmana del siglo IX que, posteriormente, tras la Reconquista, pasó a manos de los ciudadanos y gobernantes cristianos, quienes optaron por ampliarlo en el siglo XII. Hoy en día, el entorno donde se encuentran las ruinas del castillo se ha adaptado para que toda la población pueda disfrutarlo. Actualmente se encuentra en el Parque del Castillo, que ofrece una opción para pasar el tiempo libre con vistas de la ciudad y del río Duero.

La muralla fue una de las más extensas de todo el país durante la época medieval: su longitud superaba los cuatro kilómetros y contaba con seis puertas de acceso a la ciudad. Estaba construida en mampostería —un sistema tradicional para levantar muros colocando grandes bloques denominados mampuestos—, excepto los refuerzos de las esquinas, en los que se utilizaron sillares, bloques de piedra labrada.

El motivo de su mala conservación se encuentra en el siglo XIX, cuando el general José Joaquín Durán y Barazabal ordenó su demolición. El 30 de diciembre de 1812 quedó derruida. Esto ocurrió durante la Guerra de la Independencia y, de esta manera, se consiguió evitar que el bando francés se hiciera más fuerte desde el interior del castillo.

El entorno de la Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Soria se erige como el corazón monumental e histórico de la capital soriana. Conservando la esencia castellana de trazado rectangular, repleta de soportales y con tradicionales balcones corridos, este céntrico enclave reúne un importante legado arquitectónico e institucional. Presidida por la Fuente de los Leones, en ella confluyen vestigios civiles de gran relevancia, como la antigua Casa del Común, el Palacio de los Doce Linajes —edificio que actualmente alberga el ayuntamiento—, el palacio y teatro de la Audiencia y la Torre de Doña Urraca.

Además de su carácter administrativo, la plaza tiene un trasfondo religioso y literario marcado principalmente por la iglesia de Santa María la Mayor. En este templo románico tuvo lugar en 1909 el enlace matrimonial del poeta Antonio Machado con Leonor Izquierdo, añadiendo un componente literario a la memoria del recinto. Integrando siglos de historia, leyendas e hitos culturales en sus rincones, la Plaza Mayor continúa en la actualidad como un espacio peatonal dinámico, punto de encuentro social y parada para recorrer el centro histórico soriano.

El trasfondo religioso

Además de la iglesia de Santa María la Mayor, Soria cuenta con varias ermitas y otros lugares religiosos repartidos por la ciudad y sus alrededores. La ermita de San Saturio es un complejo construido sobre unas grutas naturales formadas en las colinas de Soria, por cuya zona más baja discurre el río Duero. Entre sus espacios más destacados se encuentran la Sala del Cabildo de los Heros, la Capilla de San Miguel, la Sacristía y la Iglesia.

Otra parada es el Claustro de San Juan de Duero, cuya entrada es gratuita los fines de semana y festivos, mientras que el resto de días tiene un precio de un euro. La construcción está dividida en cuatro tramos. Por su parte, la iglesia de Santo Domingo destaca por su fachada, considerada una de las muestras más destacadas del románico, y cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural.

La Concatedral de San Pedro y el Claustro de San Juan presentan dos estilos arquitectónicos diferentes: el románico y el gótico. Ambos conviven en el conjunto y quedan comunicados por una puerta que une el templo gótico con el claustro románico. También se pueden visitar de forma gratuita las ruinas de la iglesia de San Nicolás, donde se conservan murales con pinturas protogóticas. En 1962 fue declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional.

Para los amantes de la literatura

En el poema Campos de Soria, Antonio Machado, ilustre poeta sevillano arraigado a la provincia castellana debido a su trabajo como profesor, explicó cómo es Soria, su belleza, su orografía y, sobre todo, su vegetación, como los chopos y los álamos. Pero no fue el único escritor que se inspiró en esta tierra; otros autores, como Gerardo Diego o Gustavo Adolfo Bécquer, con Cartas desde mi celda, también lo hicieron. Incluso este último contó algunas de las leyendas de la zona; una de las más conocidas es El monte de las ánimas.

La ciudad de Soria está especialmente vinculada a la literatura. Una de las visitas es el instituto Antonio Machado, que recibe este nombre porque el escritor dio clase allí. El aula en la que impartió sus clases se conserva de la forma más parecida posible a la original y también se mantiene una importante cantidad de documentación. Como homenaje al escritor, en el exterior del centro educativo se encuentran una estatua de Antonio Machado y otra de Leonor. En relación con ella, también existe un memorial dedicado a su figura y son muchos los visitantes que se acercan hasta su tumba.

Otra visita es el edificio del Círculo Amistad Numancia, conocido originalmente como el Casino de Numancia. El edificio se puede visitar, aunque es necesario reservar previamente y acudir en el horario establecido. Por sus instalaciones han pasado algunas figuras destacadas de la cultura y la política, como Eduardo Saavedra, los hermanos Bécquer, Antonio Machado, Gerardo Diego, Juan Antonio Gaya Nuño, Manuel Ruiz Zorrilla, José Canalejas, Epifanio Ridruejo y Antonio Pérez de la Mata, entre otros.

En la tercera planta del edificio se encuentra la Casa de los Poetas, un espacio dedicado a tres de los grandes nombres vinculados con la ciudad. De Gerardo Diego se conserva el piano con el que el poeta deleitaba a los asistentes, además de una grabación de una conferencia con su propia voz que puede escucharse a través de un teléfono de principios del siglo XX. En el caso de Gustavo Adolfo Bécquer, el visitante es recibido por un audiovisual sobre Rayo de Luna, una de sus célebres leyendas. Por último, de Antonio Machado se conserva un escritorio de su etapa como profesor, junto con fotografías de la época y otro audiovisual. El espacio también permite dejar una frase en el famoso olmo viejo, en referencia al poema del autor A un olmo seco.

A las afueras de la ciudad, junto al Monasterio de San Juan de Duero, Soria también rinde homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer. En 2021 se inauguró una escultura de bronce del poeta acompañada por una recreación del misterioso cementerio templario de su famosa leyenda El monte de las Ánimas. La instalación permite a los visitantes acercarse al universo de Bécquer y recrear el ambiente de misterio y melancolía presente en una de sus obras más conocidas.

La Consejería de Sanidad de Castilla y León prevé aprobar a finales de 2026 el decreto que extenderá a todas las categorías profesionales del sistema sanitario público el complemento de atención continuada por el trabajo en sábados, y el pago, que incluirá el abono retroactivo hasta 2024, se pagará a partir del 1 de enero del 2027, según ha trasladado a CCOO.

En concreto, así se lo ha comunicado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez -que ha visitado el Hospital Santa Bárbara acompañando al Rey de España Felipe VI-, a una delegación de la Federación de Sanidad de CCOO de Soria durante una reunión mantenida este viernes con motivo de su visita al Hospital Santa Bárbara junto al rey Felipe VI.

Vázquez, según CCOO, se ha comprometido a aprobar a finales de este 2026 el decreto sobre el complemento de atención continuada en sábados a todas las categorías profesionales del sistema sanitario público de Castilla y León. El pago incluirá, además, el abono retroactivo correspondiente al año 2024, que se hará efectivo a partir del 1 de enero.

En la actualidad, este complemento lo perciben las categorías de enfermería, enfermería especialista y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). Con el nuevo decreto, el beneficio se extenderá a todo el personal de los subgrupos A2, C1, C2 y agrupaciones profesionales, lo que incluye a fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos sanitarios, trabajadores sociales, administrativos, celadores y operarios de servicios, entre otros.

La medida incluye, entre otros, a fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos sanitarios, trabajadores sociales, administrativos, celadores y operarios de servicios.

Atrasos desde 2024

Por otro lado, CCOO también le ha trasladado su queja por la escasa calidad de la comida que se suministra a los profesionales sanitarios que realizan guardias en centros de salud, emergencias y ambulancias. Pedro Ortega ha lamentado que “los menús son poco saludables, insípidos y de escasa calidad”.

El líder sindical ha planteado como posibles soluciones que los sanitarios en guardia puedan comer en establecimientos cercanos, lo que beneficiaría a la hostelería local, especialmente en el medio rural. El consejero, según CCOO, ha explicado que existen dificultades tributarias para cambiar el modelo, pero aún se ha comprometido que lo estudiará.

Dudas sobre el hospital Virgen del Mirón

Durante la reunión, CCOO también ha trasladado sus dudas sobre el futuro del Hospital Virgen del Mirón, ante las que Vázquez se ha comprometido a mantener este centro en servicio.

El sindicato ha planteado asimismo la situación de los contratos temporales encadenados en el Hospital Santa Bárbara y ha advertido de casos que, según su planteamiento, superarían los límites establecidos por la normativa laboral.

Vázquez ha instado al sindicato a trasladar a la Consejería los casos concretos para analizarlos y, en su caso, darles una solución conforme a la legislación vigente.

El sindicato también se ha referido a la problemática de los contratos temporales encadenados. La normativa laboral fija que un trabajador no puede estar contratado de forma temporal durante más de 18 meses en un periodo de 24 meses, ya sea con contratos sucesivos o a través de ETT, algo que se incumple en el Hospital Santa Bárbara. Alejandro Vázquez, según lo trasladado por el sindicato, ha instado a CCOO a que traslade todos los casos concretos que existan para darles una solución conforme a la ley.

Soria alberga entornos privilegiados para la bici. Cuesta seleccionar uno. Esta vez nos hemos inspirado en las rutas de Caminos de Frontera para trazar una aventura de dos días. Serán 126 kilómetros de paisajes sobrios, recorriendo grandes espacios abiertos al este de Soria. Viajaremos en el tiempo a través de hitos heredados de la época fronteriza. Llegaremos a pueblos diminutos tristemente despoblados y a lugares encantadores con mucha historia a sus espaldas. Rodaremos por el legendario valle de la Sangre, donde se dice que el caudillo árabe Almanzor perdió su tambor. En Tierra de Pinares, la vía verde del antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo y las pistas forestales conducen nuestro pedaleo hacia el cañón del río Lobos, colofón pétreo de esta ruta cicloturista.

Tramo El Burgo de Osma-Calatañazor: puebos de adobe y piedra

No hemos escogido la opción más fácil para dejar El Burgo de Osma. Podríamos haber rodado por carretera, pero el colorido otoñal de la ribera del río Abión llama más. Un sendero rodea el monte donde se asienta el castillo de El Burgo. La seguimos, pero en cuanto se pega al río se vuelve bastante accidentado.

Durante varios kilómetros la ruta juguetea con los campos de cereal, de girasol y andurriales pedregosos. Es época de abrojos, el enemigo de los ciclistas. Sueltan unos frutos pinchudos con púas en forma de tetraedro de tal manera que siempre queda una punta hacia arriba. Rodamos mirando donde pisan las ruedas, no vaya a ser que en cualquier momento oigamos el 'psssss' del aire escapando.

En los campos ya segados los corzos pastan en los rastrojos. Nos miran y se van. Entramos en Valdenebro por la calle Mayor que nos lleva directamente a la plaza del ayuntamiento. Se ve poca vida: una fuente vacía, algunos paneles con rutas para senderistas, una mini-playa veraniega y nada más. Bienvenidos a la España despoblada. 

La iglesia de Valdenebro domina el amplio valle del río Sequillo. Desde el alto alcanzamos a ver cómo nuestra ruta, una pista de arenilla blanquecina, se mete en un pinar y poco después se pierde en una hendidura pétrea. Una hoz pequeña, pero deliciosa. Es como el aperitivo de las que vendrán más adelante. En las aristas del roquedo, además de escaladores, adivinamos algunas buitreras.

Subimos a Boós que nos sorprende con su arquitectura tradicional de adobe y piedra, los hermanos pobres del ladrillo. Muros de piedra en la planta baja y adobe de tonalidades ocres en la parte superior de las casas son los responsables de ese aspecto imperfecto, pero a la vez bello. Rioseco de Soria lucha a brazo partido contra la despoblación. Han acondicionado un campo de golf rural, musealizado la villa romana de Quintanares y pintado murales en el polideportivo. Y por si fuera poco, su hotel restaurante es ahora un referente en la gastronomía micológica.  

Un camino enmarcado entre chopos cabeceros acompaña al río Abión hasta Blacos. Aquí, la ruta pone su punto de subida. Las piernas protestan, pero en nada empieza la rápida bajada a Abioncillo. El pueblo, condenado a la desaparición, consiguió recuperarse al reconvertirse en pueblo-escuela. Tenemos la oportunidad de comprobarlo mientras descansamos en la plaza, un grupo de escolares irrumpe arrastrando sus maletas de urbanitas. 

El pueblo marca la entrada al valle de la Sangre. Enfilamos la única carreterita de acceso y desde la lejanía divisamos el torreón del castillo de Calatañazor. Poco después comprobamos que se asienta sobre un roquedo flanqueado por una potente muralla aferrada a la roca natural. Con esta orografía debió ser inexpugnable. Dicen que Calatañazor viene del árabe “qal`at an-nuhur”: castillo de las águilas. 

Encaramos despacio la rampa que sube al pueblo, la emblemática calle Real alfombrada con empedrado de cantos. Con cada paso es fácil darse cuenta de que en Calatañazor el tiempo dijo basta hace ya siglos. Nos hartamos de hacer fotos. De sus casas, de sus fachadas, sus ventanas y puertas y de los tejados coronados con el cucurucho de sus singulares chimeneas. Nos detenemos frente al busto de Almanzor, Al-Mansur, el victorioso en árabe. Fue el caudillo musulmán más temido de su tiempo. Según dicen la cascó en el valle de la Sangre. De ahí el popular dicho: “En Calatañazor, Almanzor perdió el tambor”. Pues ahora resulta que no, que Almanzor no fue derrotado ni en Calatañazor, ni perdió ninguna otra batalla, y menos su tambor, si es que alguna vez lo tuvo.

Al atardecer subimos al mirador improvisado del yacimiento celtíbero en el cerro de Los Castejones. Las ruinas del castillo se recortan contra el cielo encendido y con la mirada perdida en el mítico valle de la Sangre nos preguntamos ¿habrá existido tal batalla? Nos gusta pensar que sí. 

Tramo Calatañazor-Cabrejas del Pinar: los secretos de la sierra de Cabrejas

Si Calatañazor nos deja maravillados, ahora le toca a la naturaleza tomar el relevo y lo hace de la mano de la sabina. Un árbol terco, un superhéroe capaz de sobrevivir en zonas con heladas contundentes y achicharrantes veranos. Los botánicos la consideran una especie relicta de la Era Terciaria que ha sabido adaptarse a los cambios climáticos. Al pie de la sabina milenaria del Sabinar el tiempo se abisma y sobrecoge. 

Antes de tomar la pista asfaltada que atraviesa la Sierra de Cabrejas nos acercamos a La Fuentona. Rodamos por un sendero acondicionado con pasarelas de madera y en poco más de un kilómetro vemos el enorme charco de aguas cristalinas. La Fuentona emerge como un ojo de iris color turquesa. En realidad, no es otra cosa que una surgencia kárstica, un manadero de agua que da vida a nuestro conocido río Abión. Lo que se ve es una lagunilla de dimensiones modestas, pero que bajo la superficie se ramifica en un sinfín de pasillos y grutas inundados y en gran parte aún inexplorados.

Tras los inevitables momentos de contemplación regresamos a la carretera. Tenemos tajo por delante, hay que subir al mirador de El Mirón. Una vez arriba atravesamos una altiplanicie cuajada de centenarias sabinas adehesadas de troncos crespos. Rodamos en las alturas, apenas hay cultivos sobre el suelo pobre y pedregoso. En la distancia se escuchan los ladridos de un perro, por lo de más el silencio es total. La mayoría de las tainas se han derrumbado y ya no dan cobijo a pastores y ovejas. 

A pie de carretera vemos la sima del Gato, un pozo vertical formado por la erosión de la caliza. El área de recreo del Molino de Ranero es el primer signo de civilización, le siguen huertos y frutales hasta que finalmente entramos en Cabrejas del Pinar. Es el primer pueblo de Tierra de Pinares. Sus aserraderos le dan vida. Desde las ruinas del castillo, la vista se abre sobre un mar de pinos.

Tramo Cabrejas del Pinar-Casarejos: pinares para dar y tomar

Entre el agradable aroma a madera recién cortada que dejan las serrerías dejamos atrás Cabrejas en busca de la vía verde Santander-Mediterráneo. Durante más de 30 km rodaremos rodeados de la mayor extensión de pinar de la geografía española. Cubre prácticamente toda la provincia de Soria y el sureste de Burgos. No hay que hacer alarde de perspicacia para saber por qué a esta comarca la llaman Tierra de Pinares. A partir de la ermita de la Blanca nos sumergimos de lleno en el bosque y comenzamos a subir a los altos del Mojón Pardo. Eso sí con pendientes de ferrocarril, tal como señalan los hitos de cemento. Un entorno monotemático, sin grandilocuencias, sino pinar, pinar y más pinar y alguna estación medio en ruinas.

Estos paisajes debieron parecerle ideales al director de la película Doctor Zhivago para evocar la interminable estepa rusa. La mítica escena del encuentro entre el doctor y el tren blindado de Strélnikov se rodó precisamente en estos bosques. Hay paneles que cuentan detalles y anécdotas del rodaje.

En San Leonardo la ruta cambia de dirección, para meternos en el Pinar de Arriba, donde hadas, gnomos y otros seres fantásticos han recreado su hogar. Es el Bosque Mágico, una iniciativa vecinal. Pasen y vean. 

Tramo Casarejos-El Burgo de Osma: un balcón suspendido

La carretera SO-920 nos lleva directamente al mirador de la Galiana suspendido en un cortado a más de 150 metros. La estructura metálica avanza unos metros sobre el vacío y enseña de golpe la grieta monumental que es el cañón del río Lobos. Si a esto le añadimos buitres leonados planeando majestuosamente justo delante, la sensación de asistir a un espectáculo de sobresaliente está servida. 

Bajamos la famosa cuesta de la Galiana con sus cuatro revueltas cerradas. Las indicaciones al cañón del río Lobo nos llevan a la rotonda del paraíso, un entorno mágico que transmite algo especial. La magia del lugar gira en torno al meandro que forma el río y en cuyo epicentro se encuentra la ermita templaria de San Bartolomé. Las elevadas paredes calizas, con sus voladizos y cuevas colgadas al vacío incitan aún más a la contemplación.  

Todavía falta la última sorpresa de la ruta, el tramo subterráneo de un acueducto romano pasado Ucero. Recorremos linterna en mano unos 100 m de esta obra de ingeniería. 

Las pistas de la ancha vega del Ucero nos devuelven a El Burgo y cuando entramos en la ciudad ya han iluminado la catedral. Así cerramos este viaje cicloturista por unas tierras que han conservado su misterio y nos han dejado la retina bien saciada.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha adjudicado por 4,47 millones el contrato para la remodelación de la casi centenaria estación de ferrocarril de Soria, una actuación que permitirá reformar el interior del edificio de viajeros, recuperar su imagen arquitectónica original y mejorar los accesos y el entorno de la terminal.

El proyecto incluye también la mejora de la plaza de acceso a la estación, con una reorganización del tráfico rodado y peatonal y la reubicación de la zona de aparcamiento, que tendrá capacidad para cincuenta vehículos, han informado este miércoles fuentes ministeriales.

Asimismo, se actuará en el entorno del edificio de viajeros, incluidos los edificios colindantes y el muro que delimita la estación con la carretera de Madrid.

Un vestíbulo más amplio

Una de las principales actuaciones en el interior será la reorganización de los espacios para mejorar los flujos de tránsito y facilitar el funcionamiento de los servicios ferroviarios.

El vestíbulo principal de acceso se trasladará a las tres crujías centrales del edificio, con lo que se potenciará la simetría del recinto y se recuperará la conexión directa con los andenes a través de los tres huecos centrales originales.

El nuevo vestíbulo será más amplio y diáfano, mientras que las restantes dependencias se redistribuirán en los extremos del edificio para favorecer una mayor permeabilidad interior.

En la zona oeste se ubicarán las áreas de atención al cliente y venta de billetes, además de la cafetería, que quedará independizada de la estación y tendrá acceso desde la zona lateral, lo que permitirá disponer de un amplio espacio para terraza.

La zona este albergará un nuevo núcleo de aseos adaptados a personas con movilidad reducida y la comunicación vertical con la primera planta, mediante un nuevo ascensor y escaleras.

Nueve habitaciones

Otra de las novedades del proyecto será el cambio de uso de la primera planta, que tendrá finalidad comercial y acogerá un servicio de alojamiento tipo hostel.

El espacio se reorganizará completamente para habilitar hasta nueve habitaciones, además de dos amplios núcleos de aseos y vestuarios distribuidos en torno a un pasillo central que comunicará la planta de extremo a extremo.

La planta contará también con espacios comunes de descanso, tanto interiores como exteriores, aprovechando la recuperación de las terrazas externas.

Arquitectura original

La intervención permitirá recuperar la memoria arquitectónica del edificio de viajeros, diseñado por Luis Gutiérrez Soto e inaugurado en 1929, mediante distintas actuaciones sobre su fachada y elementos exteriores.

También se ejecutará una nueva cubierta semejante a la original, se recuperarán los arcos de medio punto de los huecos de la planta baja y se modificarán los huecos de la fachada de la planta superior para dotarlos de una mayor proporción vertical.

El proyecto contempla igualmente la renovación de todas las carpinterías de fachada y la rehabilitación de las marquesinas para recuperar la imagen de las originales. 

El imponente Castillo de Ucero disfruta, en lo alto de un cerro, de una privilegiada situación para dominar con autoridad la histórica villa homónima en la provincia de Soria. Este enclave fortificado destaca no solo por su valor defensivo, sino también por estar situado en un entorno natural de incomparable belleza, justo en la entrada del Parque Natural del Cañón del Río Lobos. La silueta del castillo y su esbelta torre del homenaje se recortan contra el cielo soriano, ofreciendo una de las estampas más espectaculares de la comarca de Tierras del Burgo.

En la actualidad, esta joya de la arquitectura medieval ofrece un acceso completamente libre para todos los visitantes que deseen contemplar de cerca las ruinas y la grandeza de sus viejos muros que aún se conservan y cuya historia hunde sus raíces en la Alta Edad Media, sobre un asentamiento donde se superponen restos desde la Edad del Hierro. Las primeras menciones documentales de Ucero aparecen a mediados del siglo XII, en un privilegio del emperador Alfonso VII de León.

Desde sus inicios, la zona mantuvo una estrecha vinculación con la mística Orden del Temple y el desaparecido convento de San Juan de Otero, cuyo litigio con la Orden de Calatrava está documentado en el año 1170. En 1212, el castillo conoció a su primer señor, don Juan González de Ucero, un noble caballero que participó activamente en la célebre batalla de las Navas de Tolosa, consolidando la importancia militar del territorio en la frontera. Tras la muerte de su primer señor, la fortaleza pasó por herencia a manos de María de Meneses y posteriormente a su hija Violante de Castilla.

En 1302, el obispo de Osma, Juan Pérez de Ascarón, adquirió el señorío de Ucero y sus trece aldeas por una suma casi simbólica, lo que desató largos pleitos de propiedad. Bajo el control del obispado, el recinto tuvo diversos usos, sirviendo tanto de residencia señorial para los prelados como de cárcel para miembros del clero. El patrimonio que hoy contemplamos se debe principalmente a la reconstrucción realizada a mediados del siglo XV por el obispo Pedro de Montoya, mientras que en el siglo XVI el obispo Honorato Juan mandó colocar su escudo de armas en la puerta principal de la fortaleza.

La imponente arquitectura militar del castillo estaba perfectamente diseñada para resistir prolongados asedios gracias a su formidable triple recinto amurallado. El cordón exterior, desprovisto de torres, se reforzaba con un foso profundo en varios de sus tramos y disponía de una barbacana artillera avanzada. El sistema de acceso era deliberadamente complejo y disuasorio, compuesto por una serie de rampas dispuestas de tal forma que exponían a los atacantes a los defensores de los adarves. Estas rampas culminaban en un puente levadizo que conducía a una gran puerta flanqueada por dos robustos cubos cilíndricos. Esta entrada no daba acceso directo al interior, sino a un patio de armas previo que quedaba totalmente dominado por la imponente presencia de la gran torre.

La majestuosa torre del homenaje representa el elemento más espectacular y mejor conservado de todo el conjunto monumental de Ucero. Ubicada estratégicamente en un flanco, justo sobre el foso de entrada, presenta esquinas reforzadas con sólida sillería de piedra. En su parte superior se pueden observar las hileras de ménsulas que antiguamente sostenían el desaparecido almenado. En estas estructuras se aprecian gárgolas talladas con sugerentes figuras de temática fantástica. Destaca una ventana de arcos ojivales adornada con dos gárgolas asimétricas de gran valor artístico, entre las que destaca la célebre escultura de La Diablesa, que representa a un águila atrapando con fuerza a una serpiente entre sus garras. Además, el edificio contaba con ajimeces volados del siglo XIII que completaban su imponente estética medieval.

Una leyenda local

El interior de la torre del homenaje esconde detalles arquitectónicos de una gran finura, como la magnífica bóveda de crucería de su última planta. La clave de esta bóveda muestra esculpida la figura del agnus dei o cordero de Dios, un elemento heráldico estrechamente vinculado con los caballeros templarios. En el patio de armas se encuentran los restos del aljibe fortificado, una cisterna que se cubría con una bóveda de lajas de piedra para asegurar el suministro de agua durante los asedios. Sin embargo, el elemento más misterioso del castillo es su legendario pasadizo subterráneo. Esta galería subterránea descendía serpenteando por la roca desde el interior del recinto hasta el cauce del río Ucero, conservándose todavía un tramo transitable de unos treinta metros de longitud.

El entorno que rodea el castillo es igualmente interesante, con senderos como la Senda del Castillo que discurre en paralelo al curso del río Ucero. Este camino permite a los excursionistas contemplar los restos de un antiguo canal romano que conducía el agua hasta la histórica ciudad celtíbera de Uxama. La magia del lugar se ve completada por la popular leyenda local que narra el trágico destino de las tres hijas del último señor del castillo. Según el relato popular, durante el solsticio de verano, las jóvenes se refugiaron en el templo de los caballeros de la Orden del Temple para resguardarse de una tormenta, perdiendo la cordura tras presenciar una escena aterradora, cuyos ecos y cantos fantasmales dicen algunos que aún se escuchan en lo alto del barranco.

“En 1949, cuando se cerró el casino, bajaron el piano de cola descolgándolo con poleas por el balcón”. El cronista oficial, José Ángel Márquez, rememora una de las anécdotas más populares en Almazán acerca del Palacio de los Hurtado de Mendoza, piedra angular del paisaje urbano de esta villa soriana (5.693 habitantes), que el martes por la mañana se despertó con el derrumbe de dos plantas y parte de la fachada posterior del edificio histórico.

Su antiguo uso como casino —en la época, era uno de los tres que había en el municipio—supuso uno de los escasos momentos en que los vecinos pudieron acceder al interior y disfrutar de algunas de sus estancias. Los propietarios de este conjunto gótico del siglo XV —que se amplió en el XVI en estilo renacentista— han mantenido cerrado al público cualquier tipo de acceso en las últimas décadas. Una circunstancia contraria a su declaración de bien de interés cultural (BIC) en 1991, una protección que obliga a los dueños a mostrarlo de forma regular. Ese hermetismo no ha mermado ni un ápice la devoción por “el palacio”, como lo conocen los habitantes de Almazán. “El derrumbe ha sido una tragedia”, reconoce Márquez, resumiendo la reacción de sus convecinos a lo ocurrido.

“El deber de mantenimiento es de la propiedad”, afirma Jesús María Cedazo. El alcalde de Almazán apunta a uno de los principales responsables del colapso. Aunque no el único. “Tendríamos que hablar también de lo poco ágiles que son las administraciones a la hora de exigir a los propietarios que cumplan con sus obligaciones”, añade. Ni a los dueños ni a la Junta de Castilla y León —que tiene las competencias de Patrimonio— les ha pillado el suceso del pasado martes por sorpresa.

Ya en 2024, la Junta instaló un soporte provisional que frenó los visibles problemas de estabilidad del edificio, después de que el Ayuntamiento alertara con insistencia de un riesgo inminente de desplome. “En estos dos años, se ha instado a la propiedad a que presentara la documentación de un plan de refuerzo y reconstrucción de esa fachada, pero no se ha hecho”, revela Cedazo. Ahora, el estado del inmueble sigue preocupando. “No hace falta ser muy entendido para ver que hay peligro en parte del tejado, en una de las arcadas y en el punto opuesto de la galería que ha caído”, reconoce el regidor, después de mantener una primera reunión con los técnicos de Patrimonio para evaluar los daños.

Entre los vecinos cunde la desazón. “El palacio es el mejor edificio civil de Almazán”, valora el cronista José Ángel Márquez. “Está cargado de historia”, añade. No solo porque fue construido por los Hurtado de Mendoza, una poderosa familia nobiliaria que ostentó el señorío de Almazán desde finales del siglo XIV hasta principios del XIX. Uno de los hitos más llamativos fueron las visitas de los Reyes Católicos, que residieron en el palacio durante meses.

Márquez señala además que Juan, el príncipe heredero, tuvo corte propia en la residencia de los Hurtado. “La reina quería que su hijo aprendiese tareas de gobierno y qué mejor que practicándolas”, precisa. El evidente peso histórico del lugar no ensombrece su valor artístico. “Lo más importante es la galería, del último gótico y con once arcos rebajados, con pilares fasciculados (formados por columnillas), típicos de finales del siglo XV”, describe el erudito. Cinco de esos arcos se han venido al suelo. También ha sufrido daños serios otro de los elementos de mayor categoría: el artesonado policromado que cubre la zona afectada. El interior del palacio ha quedado ahora completamente expuesto, con los escombros acumulados en la vía inferior.

La vista de Almazán, distorsionada

Y todavía hay un aspecto más que explica las espectaculares imágenes —por lo dramático— del derrumbe: la propia arquitectura. “Es un edificio muy bueno, con una fachada potente a la Plaza Mayor y, sobre todo, con esa galería volada por fuera de la muralla que mira al río”. El arquitecto Fernando Cobos sabe de lo que habla. Su estudio realizó el plan director de las murallas de Almazán, con actuaciones que han recuperado los últimos restos del antiguo recinto fortificado sobre el que se asienta el palacio, obras que han merecido reconocimientos internacionales.

Cobos destaca también la categoría de la fachada renacentista, incorporada durante la ampliación de las dependencias en el siglo XVI, y atribuye autoría y mérito a Bartolomé Carlone, arquitecto vinculado a la construcción del monasterio de El Escorial. A su juicio, lo ocurrido es “una pena” porque distorsiona “una de las imágenes importantes de Almazán”. Se refiere a la vista clásica que se obtiene desde el río Duero del palacio y la singular iglesia románica de San Miguel, justo al lado.

Cuestión distinta es qué papel puede (o debe) desempeñar hoy un inmueble de hace quinientos años. Sobre todo, si se tienen en cuenta sus dimensiones que, en el caso del palacio de los Hurtado de Mendoza, el cronista José Ángel Márquez calcula en cinco mil metros cuadrados. “Es una auténtica barbaridad”, juzga Fernando Cobos, quien se muestra categórico sobre la situación: “Mantener un edificio que no usas y que no genera ningún aprovechamiento es una ruina”.

Pero hay más. La dificultad se agrava cuando la propiedad pasa de generación en generación, y las distintas ramificaciones familiares heredan sus partes. El número de propietarios, entonces, va creciendo con el tiempo. “La herencia se puede dividir, pero el edificio es único”, precisa el arquitecto. “Si lo partes en trozos, lo estás destrozando”, apuntilla. En el caso de Almazán, el edificio gótico original —el que ha sufrido el derrumbe— está en manos de tres familias diferentes. Una circunstancia que tampoco facilita la inversión y la conservación del inmueble. El otro problema es permanecer cerrado. “La zona que se ha hundido lleva veinte o treinta años sin usarse”, informa Márquez. En cambio, la familia propietaria de la parte renacentista la mantiene en uso y perfecto estado de revista, según el cronista.

El edificio gótico original, el que ha sufrido el derrumbe, está en manos de tres familias diferentes. En cambio, la familia propietaria de la parte renacentista la mantiene en uso y perfecto estado de revista

Es aquí cuando emerge la figura del Ayuntamiento de Almazán. Al fin y al cabo, puede que el colapso sirva para desbloquear una situación enquistada. “Espero que este suceso lamentable sea el principio de algo que debería haber pasado hace años”, reflexiona Jesús María Cedazo. El alcalde se refiere a la posibilidad de que el municipio adquiera el inmueble afectado, algo que alguna de las familias con las que ha hablado Cedazo vería ahora con buenos ojos. La operación, junto con la necesaria restauración, tendría un coste millonario, y precisaría del apoyo de otras administraciones.

Pero ¿qué haría la villa con él? “Tiene que haber un uso mixto”, sostiene el regidor: espacios públicos junto a servicios o negocios de carácter privado. “El palacio debe ser un catalizador de la hostelería y la restauración de la comarca y de la provincia”, plantea Cedazo, quien reconoce que ya ha tenido “conversaciones con responsables del Gobierno de España para que apoyen un proyecto que no puede perderse”. La idea de transformar la residencia de los Hurtado de Mendoza en parador de turismo, por ejemplo, no es ninguna novedad. Entretanto, las instituciones instarán a la propiedad a valorar si pueden presentar un plan viable de conservación, mientras se estudia cómo reconstruir las estancias afectadas por el derrumbe.

La integridad del edificio, una prioridad

En el caso de optar por la transformación en hotel, el arquitecto Fernando Cobos sitúa la conservación del palacio como prioridad fundamental. “He visto rehabilitaciones de palacios maravillosas, que generan hoteles preciosos, pero también he visto otras horribles, que trocean las galerías para sacar habitaciones”, reconoce el especialista. Para evitar ese resultado no deseado, la solución debe arrancar en “un buen proyecto con soluciones razonables que permitan mantenerlo”, según Cobos. La conversión en alojamiento estaría entre ellas. Al fin y al cabo, los palacios —a diferencia de los castillos— ya fueron lugares residenciales, como los monasterios.

Hay iglesias románicas que se están cayendo, palacios que se vienen al suelo… y aquí no pasa nada

José Ángel Márquez — Cronista oficial de Almazán

Aunque la situación de Almazán no es nueva ni única. El arquitecto Fernando Cobos ha encontrado en Castilla y León numerosos casos similares, con “palacios que sobreviven de mala manera”. El fenómeno de la despoblación, unido a la falta de dinamismo económico de estas zonas, pone contra las cuerdas el futuro de muchos de ellos: “Hay palacios increíbles en pueblos que tienen ocho habitantes”. Conocedor y consciente del problema, el cronista José Ángel Márquez apunta a las políticas y los políticos como responsables, con una visión no del todo optimista. “Hay iglesias románicas que se están cayendo, palacios que se vienen al suelo… y aquí no pasa nada”.

El fotógrafo alemán Gunnar Knechtel creía conocer España. Había llegado a Barcelona más de dos décadas atrás y llevaba años haciendo reportajes sobre temas diversos para revistas de prestigio. Entonces, surgió un encargo que cambiaría su mirada para siempre. “Me enviaron a Soria para hacer un trabajo sobre torreznos”, recuerda, con alguna dificultad para pronunciar una palabra que se le resiste incluso a los nativos. “Pasaba por muchos pueblos”, continúa. “Ahí es cuando vi el primer frontón de mi vida”, reconoce. Aquel muro robusto, revestido de un color fuerte que contrastaba con la iglesia a la que se adosaba, le sugirió una pregunta: “¿Qué es esto? ¿Una instalación artística?”. De regreso a casa, pudieron ayudarle. Le hablaron de la arquitectura, del juego de pelota… Pero en Catalunya no había demasiados. Tenía que regresar a la España de interior. Una llamada en toda regla.

Corría el año 2022. Entre encargo y encargo, Gunnar reservaba tiempo para proyectos personales en los que proyectar su creatividad. Había viajado, por ejemplo, al norte de la India para retratar la ciudad diseñada por el francosuizo Le Corbusier. Los frontones españoles estaban más cerca. Comenzó a visitar y retratar decenas en provincias como Zamora, Salamanca, Ávila, Zaragoza o incluso Navarra, además de Soria, donde había sentido aquella llamada. Acostumbrado a trabajar en la costa, aquí traspasó los límites de un territorio inesperado: la España vacía. Dos años después, Knechtel había capturado con su cámara un centenar de frontones. Entonces pensó que allí había material para una exposición. Frontones en pueblos de España es el resultado de aquella aventura. Una muestra fotográfica que se puede visitar en Soria (hasta el 31 de agosto), con la organización del recién nacido Centro Nacional de Fotografía y el Ayuntamiento de la ciudad.

Pero ¿qué fascinó realmente al fotógrafo de aquellos muros rotundos que se pueden encontrar en casi cualquier pueblo de la España de interior? “Es una arquitectura que está hecha por la propia gente”, responde Gunnar. Es decir, una arquitectura popular, nacida de las necesidades del pueblo, como si no hubiera un arquitecto detrás. Y además, “es muy pragmática: se hace sobre el muro más recto que hay en el pueblo, por eso muchas veces se utiliza el de la iglesia”, añade. Para retratarlos, Knechtel tomó una decisión. Apenas utilizaría sombras en sus fotografías. “Quería tener una luz neutral, fría”, afirma. Tampoco habría personas. “No hay gente jugando, no aparecen los niños en verano”, detalla. ¿Por qué? “Para que los muros hablen”, revela. Gunnar estaba convencido de que tras las líneas de las paredes, bajo los golpes de la pelota, detrás de los grafitis… había un montón de “cuentos”. Aunque realmente quiere decir “historias”. Así es como el documentalista confiaba en que la memoria comenzara a brotar. Quería que las imágenes fueran más allá de aquella arquitectura simple, cotidiana. Quería que hablaran.

“Hay mucha vida también”

Cuando emprendió el proyecto, Gunnar ya era consciente de ese término. La España vacía. “Es una expresión dura; una realidad que también ocurre en el oeste de Alemania”, reconoce. En cambio, su trabajo no pretendía ser un retrato más sobre la despoblación. Al contrario. En los pueblos que había recorrido, le había llamado la atención otro aspecto. “Hay mucha vida también”, enfatiza. A Gunnar Knechtel le impresionó la resistencia de las personas que habitan los pequeños pueblos, el esfuerzo por conservar “sus raíces” y por mantener en pie elementos cotidianos del paisaje, como los propios frontones. Así que su aventura personal se había transformado por el camino en una búsqueda de la memoria. ¿Un ejercicio de melancolía? “La reacción de la gente ante las fotografías es muy positiva”, asegura. Según Gunnar, los vecinos de esos pueblos no perciben esa extraña luz fría en un país donde gobierna el sol. El sol de los veranos en el pueblo. Más bien, “la gente piensa en esos momentos de alegría que ha vivido”, detalla.

Así que Gunnar había completado el viaje. Lo comenzó retratando esa especie de “instalación artística” que se había encontrado por azar y acabó hallando la memoria de la gente, el pasado de las personas. Como en aquel primer frontón. El de Valderrodilla, en Soria. Un muro pintado de un expresivo verde a los pies de la iglesia del pueblo. “Es muy potente, una iglesia muy bonita”. Cuando Gunnar describe sus retratos de la España rural —donde el paisaje puede parecer triste, anodino o incluso desértico— el alemán suma un nuevo hallazgo. “Hay belleza”, describe. “El conjunto, los colores… todo es precioso”, detalla. El frontón de Bretó, en Zamora, es otro tipo de belleza. El muro de piedra del templo luce desnudo, una línea blanca marca el límite de la pelota. Y un grafiti que hace referencia a la banda de heavy metal AC/DC constata su uso contemporáneo. O el de Coscurita, de nuevo en Soria. Una simple pared en la mitad de una plaza, pintada en verde y rojo almagre, parece interrogar al visitante. En Egozkue, provincia de Navarra, el rosa delimita el lugar donde hacer rebotar la pelota.

Es ese término —la memoria— el que aparece como un imán en la obra del fotógrafo alemán. En otro proyecto, Knechtel retrata las ruinas. Una búsqueda que comenzó en España y ya se ha extendido a toda Europa. “Lo que más me fascina es el esfuerzo que han hecho las personas que han construido esos monumentos, esas iglesias…”, reflexiona. “Utilizaban los materiales que encontraban alrededor para construir objetos cuyo sentido ha cambiado hoy por completo”, detalla. Para Gunnar, los pedazos de ese lejano pasado se han transformado en algo completamente diferente.

“Parecen una instalación artística”, opina. Pero se le ocurre otra pregunta aún más evocadora: “¿Por qué la gente ha dejado un muro en el medio del campo?”. El fotógrafo encuentra abundantes paralelos entre esas ruinas y los frontones: muros levantados con los materiales cercanos, marcados por el tiempo y condenados, si nadie los cuida, a desaparecer. ¿Habría que protegerlos? “Habla del carácter de un pueblo y es muy importante proteger eso”.

El trabajo de Gunnar Knechtel habla de la memoria arquitectónica de los pueblos, pero también de la fotografía como una forma de conservarla. “La creación del Centro Nacional de Fotografía me parece algo precioso, porque supone un reconocimiento institucional y es una institución que va a ayudar a enseñar la fotografía”, valora. El alemán habla, en efecto, de una nueva institución que ha dado sus primeros pasos este año, mientras avanza la construcción de su sede, precisamente en Soria, una ciudad de poco más de 41.000 habitantes. “Es una buena idea, en mi país es bastante habitual elegir ciudades más pequeñas”, asegura, y cita un ejemplo: “En Hannover hay un museo de arte contemporáneo fantástico”. Mientras el Centro Nacional de Fotografía da nuevos pasos, Gunnar aporta su mirada a la memoria del país. Con un protagonista inesperado. “Es un fenómeno arquitectónico de España”, define. Esos frontones que, para Gunnar, son una especie de catálogo de arte infinito: “Un juego sencillo, un muro y mil variaciones”.

La investigación judicial de la Operación Fuentona, que afecta al Ayuntamiento de Soria a través de la que fue concejala de Turismo, continuará siendo secreta un mes más. Tal y como ha informado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia, la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado la prórroga del secreto de las actuaciones un mes más a partir del 22 de agosto. Además, ha admitido la personación del Partido Popular como acusación popular, igual que hizo el pasado mes de julio con Vox.

La Operación Fuentona investiga la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal en el Ayuntamiento de Soria. El pasado mes de junio se produjo una entrada y registro de la Guardia Civil en el consistorio en busca de documentación con la entonces concejala de Turismo y Comercio, Yolanda Santos (PSOE), que dimitió poco después de haber sido detenida y figurar como investigada en las actuaciones.

Santos tuvo el 33% de participaciones de Biosfera Soria SL, una empresa dedicada a la educación ambiental a la que renunció cuando entró a formar parte del gobierno municipal, pues era incompatible. Vendió su parte a una alcaldesa de un pequeño municipio soriano. La empresa, que desde sus inicios había sido contratada por el Ayuntamiento siguió obteniendo contratos municipales. La investigación trata de aclarar si la persona que se quedó con la parte de Santos era en realidad una testaferro. Santos no es la única investigada, hay otras seis personas que fueron detenidas y puestas en libertad poco después.

Conocida como Castroviejo y situada a escasos kilómetros de donde el río Duero comienza su largo viaje hacia el Atlántico, la provincia de Soria alberga esta joya geológica muy cerca de la localidad de Duruelo de la Sierra. Es un rincón donde la naturaleza ha decidido jugar con las formas para crear un escenario de fantasía pura y salvaje. Los visitantes quedan cautivados por la majestuosidad de la Sierra de Urbión que abraza todo este singular entorno natural, uno de los lugares más impresionantes de la provincia por su gran belleza y su evidente singularidad. El acceso se realiza a través de pistas forestales que cruzan densas masas de pino albar y paisajes de montaña únicos.

El paisaje de Castroviejo es el resultado de milenios de erosión causada por el viento, la lluvia y el hielo persistente. Estos elementos han esculpido las rocas de conglomerado creando figuras caprichosas que desafían toda lógica física o gravedad. Entre los prados verdes emergen auténticas fachadas naturales y torres de piedra que parecen vigilantes de un reino antiguo. Muchos viajeros lo comparan con la Ciudad Encantada de Cuenca debido a sus formaciones tan extraordinarias y únicas. El laberinto pétreo ofrece ventanas naturales y curiosos hongos de piedra que sorprenden a cada paso del camino. Es una pequeña ciudad encantada donde las rocas han sido moldeadas hasta adquirir formas misteriosas y extrañas.

Uno de los puntos más emblemáticos es el mirador superior que ofrece una panorámica que sencillamente corta la respiración. Desde esta atalaya natural se contempla un mar de pinares que se extiende hasta perderse en la lejanía del horizonte. También es posible divisar pueblos cercanos, el Pico Frentes y la propia ciudad de Soria si el día está despejado. El ascenso al mirador se realiza a través de una cómoda pasarela de madera instalada para facilitar el acceso turístico. Es el lugar perfecto para admirar la inmensa naturaleza que regala la cuenca del Duero desde las alturas de la sierra ibérica.

A escasa distancia del núcleo principal de rocas se halla Cueva Serena, un rincón que exhala una paz absoluta. Se llega a ella siguiendo una senda forestal que se interna de lleno en la espesura del bosque de pinos silvestres. Allí, una magnífica cascada cae suavemente sobre la entrada de la cueva, creando una cortina de agua cristalina. Este fenómeno es especialmente espectacular durante las épocas de deshielo o cuando el agua llega a congelarse. El paraje también es famoso por sus gargantas y pasadizos estrechos conocidos localmente como el Callejón de Castroviejo. Caminar entre estas paredes de piedra es adentrarse en las entrañas mismas de la montaña soriana más indómita.

Otros tesoros cercanos incluyen la cascada de La Chorla y la misteriosa cueva del Viejo para los más aventureros. La humedad del entorno favorece el crecimiento de musgos que decoran las paredes de estas cavidades naturales. Para los amantes del deporte, Castroviejo ofrece múltiples rutas de senderismo adaptadas a diferentes niveles de dificultad. Se puede acceder a pie desde Duruelo de la Sierra siguiendo el sendero de gran recorrido identificado como GR 86. Otra opción popular es el sendero de pequeño recorrido PR-SO 71 que permite rodear las rocas principales con facilidad. El camino transcurre entre fuentes y áreas preparadas para el disfrute de una jornada completa de campo.

La zona es también un paraíso para el turismo micológico, especialmente durante la temporada de otoño. Los buscadores de setas encuentran aquí níscalos y boletus de excelente calidad entre los inmensos pinos. Además, la diversidad del terreno permite la práctica de escalada, BTT y emocionantes vías ferratas instaladas. Es un entorno privilegiado donde el aire puro y la adrenalina se combinan de una forma realmente magistral.

Plató natural

La singularidad de este paraje no ha pasado desapercibida para el mundo del séptimo arte y de la televisión. Castroviejo sirvió de escenario para el rodaje del western Cabalgando hacia la muerte en la década de los sesenta. Incluso la mítica película Doctor Zhivago dejó su impronta en las cercanías de este paraje natural tan icónico. Más recientemente, producciones como El rey de la montaña han aprovechado la atmósfera salvaje de sus rocas. Pero el arte en Castroviejo se remonta a tiempos mucho más antiguos, como demuestran sus valiosas pinturas rupestres. Estas muestras de arte milenario fueron descubiertas en Cueva Serena ocultas bajo la vegetación del abrigo rocoso. Investigadores expertos certificaron el hallazgo, añadiendo un valor histórico incalculable a este espacio natural.

Visitar este paraje implica conocer también Duruelo de la Sierra, localidad que conserva un sabor auténtico con sus casas tradicionales construidas en piedra y madera de la zona. Destaca la iglesia de San Miguel Arcángel, un templo con raíces que se hunden en el lejano siglo X. A su alrededor se encuentra una impresionante necrópolis medieval con un centenar de tumbas excavadas en roca. La vida del pueblo gira en torno a tradiciones serranas, la madera y la excelente gastronomía de la comarca. Los torreznos de Soria y el cordero asado son manjares imprescindibles para cualquier viajero que pase por allí. Las fiestas populares y la artesanía local mantienen viva el alma de esta tierra vinculada para siempre al Duero, un refugio de autenticidad lejos de la masificación y que cuesta olvidar.

El incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de Vinuesa (Soria) ha quedado estabilizado, según la última actualización del operativo Infocal, realizada pasadas las ocho de la tarde.

El fuego se inició poco antes de las cuatro de la tarde en una zona de pinar próxima al camping de la localidad y ha movilizado a más de una veintena de medios terrestres y aéreos para su extinción.

En el terreno continúan desplegados seis agentes medioambientales, cuatro cuadrillas de tierra, tres equipos ELIF, la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Lubia, cuatro autobombas y 10 medios aéreos.

Aunque el trabajo de los medios continúa, la estabilización del mismo supone que la evolución del fuego es favorable y que su avance ha podido ser contenido.

Según la información facilitada por Infocal, la causa probable del incendio es accidental aunque la investigación permanece abierta para determinar el origen exacto del fuego así como la perimetración de la zona afectada, por lo que todavía no existe una estimación oficial de la superficie calcinada.

Abierto el plazo de inscripción del campamento municipal de multiaventura en Abioncillo de Calatañazor en Soria que organiza el Ayuntamiento de Logroño. Las personas interesadas podrán apuntarse hasta el próximo jueves 13 de agosto a las 14.00 horas. El campamento tendrá lugar entre el 17 y el 26 de agosto en el municipio soriano de Avioncillo Calatañazor. Hay 50 plazas para niños de 12 y 13 años y ofrece a estos menores oportunidad para disfrutar de la naturaleza, a través de la aventura, y convivencia en un entorno único.

Entre las actividades que se van a llevar a cabo durante esos diez días destacan gynkanas, talleres de manualidades, veladas, excursiones y juegos de movimiento. A través de ellos, los jóvenes podrán aprender a la vez que disfrutan de una experiencia enriquecedora, sin dejar de lado la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza y el entorno.

El campamento cuenta con un total de 50 plazas y las inscripciones deben hacerse de manera presencial en el 010 desde este miércoles 5 de agosto, y hasta el jueves 13 de agosto a las 14:00 horas. El horario del 010 es de 9:00 a 14:00 horas. Se deberá rellenar un formulario de inscripción que se entrega físicamente en el 010 del Ayuntamiento de Logroño y, posteriormente, proceder al pago. El justificante de transferencia debe enviarse por email a cespinosa@logrono.es.

Las inscripciones se admitirán hasta completar las 50 plazas ofertadas. Cada persona que acuda al 010 podrá rellenar un total de cinco inscripciones.

Este campamento está abierto también para aquellos jóvenes que ya hayan disfrutado de otros campamentos municipales. El precio estándar es de 280.30 euros, 210.23 euros para miembros de familia numerosas y de 140.15 euros para familia numerosa especial. Las personas interesadas pueden ampliar la información en la web lojoven.es

Las excavaciones arqueológicas retomadas este año en el yacimiento arqueológico de Numancia (Soria) han documentado un asentamiento prehistórico que puede corresponder al antecedente de la ciudad celtibérica, concretamente durante el siglo IV antes de Cristo.

Así lo ha confirmado este viernes la profesora de la Universidad Complutense de Madrid y directora de la excavación, Raquel Liceras, durante la presentación de los hallazgos de la campaña en el yacimiento de Numancia promovida por la Junta de Castilla y León.

Respecto al origen de Numancia, Liceras han explicado que las investigaciones sitúan la formación de la ciudad en un proceso de concentración de la población que se produjo durante el siglo IV antes de Cristo, que no fue exclusivo del enclave soriano sino común en buena parte de la península ibérica e incluso de Europa.

Hasta entonces, el territorio estaba ocupado por pequeños asentamientos dispersos, un modelo del que la provincia de Soria conserva abundantes evidencias arqueológicas y del que también existen indicios en el propio cerro de Numancia, donde se ha documentado un poblamiento prehistórico anterior.

Así, a finales del siglo IV y comienzos del III antes de Cristo, esas pequeñas comunidades y grupos familiares comenzaron a concentrarse en núcleos urbanos de mayor tamaño y complejidad, dando lugar a la aparición de ciudades como Numancia.

En este sentido, los responsables de la excavación se han mostrado esperanzados en que, las nuevas dataciones y análisis, permitirán precisar “cómo se desarrolló ese proceso en el caso numantino y conocer con mayor exactitud los orígenes del asentamiento”.

Redefinir la secuencia histórica de Numancia

Uno de los objetivos de estas nuevas excavaciones en el yacimiento soriano responden a la posibilidad de “redefinir la secuencia histórica de la ciudad y avanzar en el conocimiento de sus orígenes gracias a la aplicación de nuevas técnicas analíticas”, según han explicado los responsables de la campaña.

Los trabajos se centran en la reexcavación de una zona intervenida entre 1999 y 2000, considerada una de las más relevantes del enclave por la potencia estratigráfica que conserva.

Liceras ha señalado que esta circunstancia permitirá precisar la evolución histórica del asentamiento, especialmente en sus fases más antiguas, menos estudiadas que el episodio final de la ciudad celtibérica, destruida en el año 133 antes de Cristo, o el posterior poblamiento romano.

Así, la profesora ha detallado que la campaña incorpora técnicas de análisis “que no estaban disponibles hace dos décadas”, entre ellas dataciones por carbono 14 para obtener cronologías absolutas tanto del asentamiento celtibérico como de ocupaciones anteriores de época prehistórica.

Además, se están realizando estudios de sedimentos, fauna y microfauna con el objetivo de reconstruir la economía, el modo de vida y el paisaje que rodeaba a los primeros pobladores.

Hallazgos de materiales

Durante la visita a la excavación también se han mostrado materiales representativos de las distintas fases de ocupación del cerro, entre ellos, cerámicas realizadas a mano correspondientes al Bronce Final y la Primera Edad del Hierro, piezas celtibéricas torneadas y decoradas, así como cerámicas romanas de época imperial, entre ellas vajilla de mesa de terra sigillata y recipientes de paredes finas.

Además de los materiales recuperados, también se ha localizado una posible fosa perteneciente a una empalizada de delimitación del asentamiento, apuntan a una cronología situada en el tránsito entre el Bronce Final y la I Edad del Hierro.

Sobre estos niveles se han identificado una muralla y una unidad doméstica celtibérica compuesta por varias estancias, unos hallazgos que les permitirán analizar las técnicas de construcción en barro crudo, aportando nueva información sobre la arquitectura doméstica y los sistemas constructivos empleados en la ciudad prerromana.

En este sentido, los investigadores estudiarán la composición de los adobes, las técnicas de elaboración y los posibles grupos de trabajo especializados, con la intención de comparar los resultados con otros yacimientos de la provincia de Soria.

Imagina la escena. Un educador social en un centro de acogida para menores en Zaragoza. Toca repartir la paga de 15 o 17 euros entre los niños, niñas y adolescentes con buen comportamiento durante la semana y a uno de ellos le tiene que decir: tú no, que eres marroquí. O para los casos en que, como nos han contado desde una de las empresas gestoras, la aportación se destina a que los chicos y chicas vayan al cine: tú te quedas sin ir, que eres somalí. A ese nivel de indignidad hemos llegado.

Al vicepresidente en el Gobierno de Aragón por Vox, Alejandro Nolasco, parece que se le ha metido entre ceja y ceja ser portada nacional. Y lo está consiguiendo. A su lado, el PP y Jorge Azcón dejan hacer. Al menos, por ahora.

Su última ocurrencia, la más sonada hasta ahora, ha sido retirar la pequeña aportación que reciben los menores tutelados por la comunidad autónoma en los centros de acogida para sus “gastos de bolsillo”. Eso sí: solo a los extranjeros, no a los nacionales. Chicos y chicas con infancias muy complicadas, a menudo envueltas en episodios violentos, que están aquí, en un país que no es el suyo, privados del apoyo de sus padres. Y, ahora, con un nuevo enemigo que trata de aplastarlos desde el poder que dan las instituciones. No hay calificativos.

En síntesis, toda una Vicepresidencia del Gobierno de Aragón dedicada básicamente a perseguir a niños. Como decía un comentarista en una información nuestra: “Y el domingo todos a misa”.

Pero es que, en el colmo del absurdo, ni siquiera el ahorro a las arcas autonómicas prometido por Nolasco va a ser una realidad: este jueves te revelamos que las aportaciones semanales se encuentran incluidas en el contrato de gestión de los centros de acogida; es decir, que en todo caso supondrían un ahorro para las empresas concesionarias –que ya han dicho que destinarán ese dinero a otros fines–. Además, antes incluso de que se publique la instrucción, las entidades han recibido ya un correo electrónico para que la aplicación de la discriminatoria medida sea inmediata. Te podrás imaginar el desconcierto que hay entre estas asociaciones, que incluso se plantean dejar de gestionar los centros de acogida.

¿Cuál ha sido la reacción en la sociedad aragonesa? El anuncio más llamativo ha venido de una de las instituciones con más prestigio y raigambre en la comunidad, el Justiciazgo, que desde hace dos años y medio tiene al frente por primera vez a una mujer, la jueza Concepción Gimeno y que ha decidido abrir de oficio un expediente para analizar la medida.

El Gobierno central, a través del Ministerio de Juventud e Infancia dirigido por Sira Rego (IU), ha anunciado que va a llevar la iniciativa a la Fiscalía, y lo mismo ha hecho público Chunta Aragonesista. El PSOE aragonés ha optado a través de su secretaria general, Pilar Alegría, por denunciarlo ante el propio Justiciazgo.

Mucho más tibia ha sido la postura adoptada por el socio de gobierno de la extrema derecha en el Ejecutivo autonómico. El PP está decidido a mantener hasta donde sea posible la coalición y ha evitado colisionar públicamente con Vox. “A mí lo que me preocupa es que publique la verdad, que se digan cosas que sean verdad”, reaccionó días atrás Azcónante la proliferación de noticias de tinte xenófobo en el portal oficial del Gobierno. Que es lo mismo que no decir nada. Y en esa línea la vicepresidenta Mar Vaquero: “El acuerdo de gobierno del PP y Vox queda claro: se van a respetar las decisiones de cada una de las consejerías. Eso es lo que va a impulsar el día a día”. La oposición pide a los populares que no esconda “la cabeza como un avestruz” y evite que Vox marque “la agenda”, como está haciendo.

Cuatro episodios de memoria recuperada

No ha sido premeditado, pero en los últimos días hemos traído a la edición aragonesa de elDiario.es cuatro informaciones diferentes que tienen como lazo en común el rescate de la memoria histórica y democrática en Aragón.

La primera de estas historias une a la provincia de Soria con la de Huesca, y más en concreto con la localidad de Aínsa. Su alcalde, Quique Pueyo, se desplazó este fin de semana a Iruecha para recuperar por fin los restos de su bisabuelo, asesinado en octubre del 36. Viajó acompañado por su madre, Felisa García, nieta de Juan García Gutiérrez y el auténtico motor que ha permitido devolver los restos a la familia. Entre medias, un relato plagado de reveses, sorpresas y giros de guion que te invito a leer si aún no lo has hecho.

En Zaragoza capital, hemos rescatado un episodio poco conocido, o al menos poco divulgado: la Medalla de Plata de la ciudad concedida a los 'Voluntarios del 18 de julio', con la que el franquismo premió a más de 400 vecinos que se sublevaron frente al régimen legítimo republicano. Ninguna corporación ha abordado hasta ahora revocar un reconocimiento que va contra lo regulado en la Ley de Memoria Democrática.

De un cariz distinto es lo sucedido en Fraga, donde ha tenido que ser la propia Fiscalía la que, ante la desidia del Ayuntamiento –gobernado por el popular Ignacio Gramún–, haya obligado al municipio a retirar los honores concedidos al dictador Francisco Franco, alcalde honorario perpetuo e hijo adoptivo del municipio desde 1953. No es nuevo: el primer edil ya afirmó en abril que dar este paso y cumplir así la ley no era “una prioridad”.

La cuarta y última información nos lleva cerca de la localidad fragatina, hasta Bujaraloz. En este caso, Vox no dudó –desde el altavoz que otorgan las Cortes de Aragón– en calificar de “aquelarre anarquista de cuatro días” unos actos de homenaje en el 90 aniversario del paso de la Columna Durruti por el municipio, organizados por diversas asociaciones. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) respondió: “Aragón no necesita lecciones de revisionismo de quienes niegan los derechos humanos más elementales”.

“En una parte de la estructura se ha abierto una pequeña sima en el terreno de base caliza, con un peligro importante de derrumbamiento”. Hace algunas semanas, el arquitecto Miguel Ibáñez acudió a la fortaleza islámica de Gormaz (Soria, siglo X) en una visita personal y apreció, con cierta inquietud, que algunos de los muros del edificio se encontraban “en voladizo”. Es decir, que una parte de su base había perdido apoyo y la estructura quedaba suspendida en el vacío. “Hay una grieta que entra en profundidad hasta la base de uno de los muros, que podría acabar cediendo”, afirma, con cautela.

Sus impresiones remiten a los colapsos que se suceden en cientos de castillos por todo el país. Los más recientes, los ocurridos en las fortalezas de Almonacid y Escalona, ambas en Castilla-La Mancha, han reabierto el debate sobre su conservación. En el caso de Gormaz, el análisis apunta a uno de los principales enemigos para la estabilidad del monumento: la geología. Las murallas del gigante soriano —que suman un kilómetro de extensión— se asientan sobre roca caliza, un material que se disuelve lentamente en contacto con el agua, provocando fisuras en el subsuelo. “Los derrumbes pueden producirse ahora o dentro de cien años”, diagnostica el arquitecto, advirtiendo de lo imprevisible de futuros desplomes.

La fortaleza medieval, una de las mayores de Europa, ha sido sometida a vigilancia y diferentes intervenciones en las últimas décadas. Pero ¿cuál es el actual estado de salud de Gormaz? ¿Cómo se gestiona hoy un edificio de estas dimensiones y características? Una parte importante de las respuestas las tiene el arquitecto Fernando Cobos, cuyo equipo ha elaborado el documento que guiará las futuras actuaciones en el bien. “Un plan director es un conjunto de estudios y análisis que se hacen antes de intervenir y permite tomar las decisiones correctas en lugar de improvisar”, explica.

El estudio refleja, por ejemplo, lo que para Cobos son las dos grandes amenazas que se ciernen sobre el monumento, ambas consecuencia de una misma realidad: la despoblación. “Todos los habitantes de Gormaz caben en el castillo y sobra sitio”, corrobora el arquitecto. El fenómeno en esta zona de Soria —una de las provincias con menor índice demográfico del continente— no solo limita las inversiones en el monumento, sino que hace vulnerable toda la comarca. “Las grandes infraestructuras energéticas aprovechan lugares donde no queda nadie”, advierte el arquitecto.

Lo que pone sobre la mesa Fernando Cobos no es nuevo. En 2021, se planteó la polémica instalación de una macrogranja porcina en el entorno, pero la oposición social logró frenar un proyecto que afectaba visualmente al territorio que domina la fortaleza, bien de interés cultural desde 1931. El arquitecto Ignacio Gil Crespo —que redactó algunas de las alegaciones a aquel proyecto en nombre de la Asociación Española de Amigos de los Castillos— explica por qué edificio y paisaje son uno en Gormaz. “Cuando subes al castillo, sientes que eres el dueño del mundo porque estás viendo todo el paisaje, desde el Moncayo hasta Somosierra”, describe, y añade: “La fortaleza es el epicentro de un territorio en el valle del Duero de 60 o 70 kilómetros a la redonda”. Aquella macrogranja se abortó a tiempo, pero los defensores del patrimonio no han bajado la guardia desde entonces.

“El futuro depende de la presión de los lobbies, de si la Junta de Castilla y León permite, por ejemplo, que se instale un parque eólico en la zona”, sostiene Gil Crespo. Porque “ya no hablamos de molinitos de 50 metros de altura, sino de aerogeneradores de 200 metros que se ven desde cualquier lugar”, precisa. Una denuncia que también vale para los huertos solares, cuya explosión en los últimos años los ha llevado a sumar decenas de miles de hectáreas en todo el país.

Las dos caras de la despoblación

Por otro lado, la despoblación podría haber sido, sin embargo, una especie de escudo protector durante siglos. “En Soria no hay gente y la economía no ha cambiado en mil años”, afirma Ignacio Gil Crespo. Si hubiera habido más recursos, Gormaz “se habría restaurado en los años sesenta y ahora tendríamos problemas de humedad que nos obligarían a quitar el hormigón y el cemento que se utilizaban en aquella época”, expone Crespo, miembro de la comisión del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva.

Su colega Fernando Cobos está de acuerdo con esta idea. “Lo que se ha conservado de la fortaleza, el sistema de torres y atalayas de toda la zona, ha sido fundamentalmente gracias a la despoblación”, destaca el arquitecto. Cobos también se refiere a una desafortunada práctica que existió en la España de principios del siglo XX, y que en Gormaz se vio anulada por el declive demográfico: “Nadie vino a robar las piedras”. Lo que ocurre es que ambos expertos hablan del pasado, y lo que fue un beneficio entonces puede ser una losa en el futuro. “Gormaz es un pueblo muy pequeño que no tiene ningún tipo de recursos ni capacidad de gestión”, advierte Fernando Cobos.

Gormaz es un pueblo muy pequeño que no tiene ningún tipo de recursos ni capacidad de gestión

Fernando Cobos — Miembro de la comisión del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva

En efecto, el actual propietario del castillo es el ayuntamiento de un municipio de 40 habitantes. Cuando habla de Gormaz, Ignacio Gil Crespo ofrece ejemplos para mostrar la magnitud de la fortaleza y la dificultad de su gestión. Según sus cálculos, si tumbáramos el Empire State de Nueva York cabría en el interior. Décadas atrás, el edificio fue propiedad del Estado. Después, de la Junta de Castilla y León. Ahora la responsabilidad de mil años de historia está en el cajón de un ayuntamiento minúsculo. La consecuencia es que Gormaz rara vez puede concurrir a subvenciones para proyectos culturales o de restauración.

“No podemos dejar solo el castillo”, sostiene Fernando Cobos taxativo. “El plan director plantea la creación de un consorcio, un patronato o algo por el estilo que permita a otras instituciones con más recursos puedan colaborar en su recuperación”, propone el arquitecto. Cobos asegura que son muchas las personas implicadas en el futuro de Gormaz —“hicimos el plan director casi gratis”, puntualiza—, pero censura la falta de implicación de la Administración pública. “Gormaz se enfrenta a la sordera de las instituciones; todas dicen que hay que salvarlo, pero son incapaces de articular mecanismos”, lamenta.

Pero ¿qué se puede hacer realmente en la fortificación soriana? “Gormaz está sin excavar, sin desescombrar”, evidencia Fernando Cobos. El arquitecto pone como modelo los trabajos que su equipo realiza en Osma, la gran fortaleza cristiana que rivalizó con Gormaz en la Edad Media, y la cantidad de vestigios y de información que se están recuperando en este otro enclave soriano. “Cuando excavas un poco, empiezan a aparecer murallas y estructuras”, relata el arquitecto, cuyo estudio ha trabajado ya en una treintena de edificios defensivos redactando sus planes de conservación.

“Solo desde un punto de vista objetivo, Gormaz ya debería ser una prioridad absoluta”, defiende. Pero el interés de los expertos va más allá del recinto amurallado. “Es un paisaje fosilizado desde el siglo X”, advierte Cobos. “No solo se trata de proteger un kilómetro de murallas, sino todo el paisaje que se construye alrededor, una constelación de atalayas que solo tiene sentido porque ahí está Gormaz”, corrobora su colega Ignacio Gil Crespo. “El futuro de Gormaz es ser monumento de sí mismo”, concluye.

Movimientos geológicos

Sobre la base geológica de la fortaleza y los problemas detectados por el arquitecto Miguel Ibáñez, Fernando Cobos sostiene que esta patología es común en todo el valle del Duero. “Los páramos están compuestos por una losa de caliza que se apoya sobre margas arcillosas que se hinchan de agua y se secan, haciendo que se partan los sustratos calizos”, detalla. En el caso de Gormaz, sin embargo, el equipo de profesionales ha detectado una singularidad “interesantísima”.

“Tenía unos sistemas de atirantados de madera para compensar el vuelco y prevenir los derrumbes”, revela Fernando Cobos, y añade: “Otra cosa es que el edificio se vaya arruinando poco a poco”. El autor del plan director descarta colapsos inminentes: “Creo que lo que se tenía que caer, ya se ha caído”. Aun así, insiste en vigilar y proteger la fortaleza y su entorno en el futuro: “Es necesario recuperar el edificio y el territorio; todo lo que perdamos, será para siempre”, advierte.

El análisis encaja como un guante en la visión panorámica que propone Miguel Ibáñez, comparando la Edad Media con el tiempo en el que mejor se construía. “En general, los castillos están muy mal construidos, era una época de gran escasez y la cal que se utilizaba no tenía nada que ver con la de Roma”, introduce. El objetivo era la defensa inmediata, había pocos recursos y los ejércitos de entonces “eran muy reducidos, no tenían nada que ver con las legiones romanas”.

Pero hay excepciones, como Gormaz, donde “se utilizan los materiales que más se parecen a los romanos”. Las construcciones medievales distaban de la planificación de hace dos mil años, cuando “había carreteras, disponían de carros de cuatro ejes y podían trasladar toneladas”, informa Ibáñez. La época califal (siglo X y principios del XI) presentaba una realidad distinta. En Soria, “edifican sobre un terreno que tiene simas y probablemente sufra desprendimientos, pero no pasa nada porque cumple la función para el tiempo que se necesita”, razona el arquitecto.

De ahí que, cuando Miguel Ibáñez recorre hoy la fortaleza y sus murallas, observa el monumento razonablemente conservado, pese a los futuros peligros. Por eso, no lo duda: “Gormaz es un milagro”.

Esta es la historia de una victoria que sigue a muchas derrotas, casualidades y sorpresas. Y es también una historia que une a Iruecha, en Soria, con Aínsa, en Huesca: el alcalde del municipio altoaragonés, Quique Pueyo, ha recuperado este sábado los restos de su bisabuelo, asesinado en octubre de 1936. Pero para conseguirlo han sido necesarios años de lucha amarga, protagonizada en especial por su madre, Felisa García: es ella la que hace este relato en primera persona.

Juan García Gutiérrez, nacido en 1887, era cuando estalló la Guerra Civil concejal en el Ayuntamiento de Iruecha. Labrador y propietario de la posada del pueblo, era una persona con poder adquisitivo alto para la época.

Asociado a la CNT, al comenzar la contienda los propios guardias civiles del pueblo, a los que conocía, le advierten de que los nacionales van a ir a por él, que huya al monte. “Él les respondió que se quedaba: no había hecho nada malo y no tenía nada que esconder”, explica Felisa García, a quien el alcalde de Aínsa ha acompañado a Soria, donde se ha reunido gran parte de la familia. Lo llevan al calabozo y al día siguiente lo trasladan a Arcos de Jalón. Y de ahí, a su final: en el camino de Alcubilla de las Peñas –término municipal de Adradas– le pegan tres tiros y le matan.

Según relata Felisa García, un chico que entonces tenía 12 años, Claudio Moreno, se escondió en una cueva y lo vio todo. En una de las casualidades del destino, se enteró al leer el libro 'La represión en Soria durante la Guerra Civil', en un pasaje en el que el privilegiado testigo cuenta a una periodista las palabras que escuchó: que metían a uno de los tiroteados con el traje, pero que el reloj lo subastarían. Ese reloj era de su abuelo.

Y aquí surge una de las sorpresas de la narración. Porque su propio hijo Juan, padre de Felisa y abuelo de Quique Pueyo, había estado investigando en secreto, en pleno franquismo, qué le había sucedido a Juan García Gutiérrez. Descubrió dónde le mataron, averiguó que habían subastado el reloj, localizó a quien se lo había quedado y le pagó por recuperarlo.

Hizo todo esto sin contárselo a su propia familia. “Mi padre nos dejaba en Monreal de Ariza con unos familiares y se iba a para dar una vuelta a escondidas a Alcubilla. Intentó durante años traer a su padre al cementerio en Iruecha, pero no pudo, no hubo manera. Y ¿por qué? ”No quería que tuviéramos problemas, que pasáramos por lo mismo que él“, zanja Felisa.

Y es que Juan García Ibáñez, hijo del concejal de Iruecha asesinado, empezó en la Guerra Civil luchando con los nacionales junto a sus dos hermanos, pero cuando se enteró de que habían tiroteado a su padre tomó una decisión trascendental: se cambiaba al bando republicano. Esperó a una noche de tormentas para hacerlo; un compañero le descubrió desmontando la ametralladora, pero logró huir ileso.

La nieta toma el testigo

Al terminar la contienda, estuvo encarcelado tres años y pasó por prisiones en Burgos, Madrid o Guadalajara. Entre rejas sufrió, como tantos otros, un sinfín de penurias. Al salir, regresó a la posada de Iruecha, donde tuvo cuatro hijos, entre ellos Felisa. “Ahí viví hasta los 14 años”, recuerda ella ahora.

Sin saberlo aún, Felisa tomó hace diez años el testigo de su padre –fallecido en 1966– en la búsqueda de los restos del abuelo. Deshizo la madeja desde el hallazgo en el libro sobre la represión en Soria, aunque llegó tarde: Claudio Moreno, el testigo del tiroteo, había muerto un año antes.

Quedaba la búsqueda de la fosa, que no iba a ser fácil. “En el punto en que los mataron pusieron una cruz, pero desapareció al cabo de los años”, apunta. La familia echó manos de un actor fundamental a la hora de localizarla: la Asociación Recuerdo y Dignidad de Soria. “Sin ellos hubiera sido imposible”, valora Felisa, que también quiere mencionar entre los agradecimientos a Lourdes Herrasti, de la Sociedad Aranzadi, y que llevó a cabo la prueba de ADN –labor que, según dice, le debería haber correspondido al Juzgado, pero que no llevó a cabo–, y a Emilio Silva, quien también ha estado “muy pendiente” del proceso.

¿Cómo lo lograron? “Costó mucho”, sintetiza la nieta de Juan García Gutiérrez. “Los dos primeros días abrimos cien metros de zanja y nada. Volvimos a los dos meses y abrimos otros 200 metros: tampoco. En el insistían en que sí, que estaba en ese lado. Al final, un geólogo observó que a los 25 metros nos habíamos dejado una parte sin abrir donde había un montículo. Fue el palista y a la primera le salió: eran mi abuelo, el maestro de Aguaviva, el médico de Arcos de Jalón y el hijo del sillero de Arcos de Jalón”, relata.

No olvida la fecha: 14 de marzo de 2024. Fue, recuerda, un momento emocionante. “Muy emotivo, pero con sentimientos contrapuestos: contenta por encontrarlo, pero a la vez triste por todo lo que sufrió mi padre al no haber podido sacar los restos. Lo encontró, pero no pudo hacer nada”.

Lo peor es que ahí no acabó el calvario. Desde la exhumación, la burocracia y la desidia judicial han retrasado dos años la recuperación del cuerpo. Este sábado, por fin, Felisa, sus hermanos, sus hijos y nietos, han cerrado un capítulo con su memoria.

El juez ha prorrogado un mes más el secreto de sumario en la Operación Fuentona, que investiga la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal en el Ayuntamiento de Soria. El caso estalló con una entrada y registro de la Guardia Civil en el consistorio en busca de documentación con la hasta hace poco concejala de Turismo y Comercio, Yolanda Santos. Antes de ser concejala, Santos tuvo una empresa dedicada a la educación ambiental a la que renunció. La sospecha es que la traspasó a una alcaldesa de otra localidad que actuaría como testaferro para seguir cobrando gracias a los contratos municipales. Santos fue detenida junto a otras seis personas. Todos quedaron en libertad en cuestión de horas.

Durante el registro se buscó toda la documentación relacionada con Santos y la empresa de la que llegó a tener el 33% de las participaciones, Biosfera Soria SL. Santos vendió sus participaciones al tomar el acta de concejal, ya que la normativa impide acceder al cargo con una participación superior al 10% en cualquier empresa que contrate con el Ayuntamiento. Biosfera Soria SL, cuentan fuentes del PSOE es una de las pocas en la provincia especializada en la educación ambiental y el turismo activo y ha obtenido contratos municipales “desde hace muchos años”. Para los investigadores, el dato más importante es a quién vendió Santos sus participaciones: la alcaldesa de un pequeño municipio de Soria, que a su vez tiene otra empresa también dedicada a turismo y naturaleza. Según ellos, no es más que una testaferro de Santos.

Pero para llegar a demostrar que Santos tenía una persona interpuesta, es necesario acceder a documentos y correos que de existir, estarían en el Ayuntamiento. La Guardia Civil no solo pidió documentación que incluía contratos, también realizó un volcado de varios ordenadores para acceder a otros archivos o a correos electrónicos.

Tal y como ha confirmado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado la prórroga del secreto de las actuaciones un mes más a partir de hoy. Además, ha aceptado la personación de Vox como acusación popular.

Rechazada la querella del Grupo Parlamentario Vox

Sin embargo, ha rechazado la querella que presentó el Grupo Parlamentario Vox por un presunto delito de revelación de secretos. El juzgado de Instrucción 2 ha acordado la inadmisión de la querella al considerar que “no existen indicios racionales de criminalidad”, si bien la resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial. Vox quiso aprovechar un error del exalcalde de Soria y actual líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que en conversación con un periodista dijo que supo que se iba a registrar el Ayuntamiento “el lunes por la mañana” cuando en realidad se quiso referir al martes. Vox aludió a un chivatazo y reforzó su teoría cuando los concejales del PP y de Vox en el Ayuntamiento aseguraron que el alcalde actual, Javier Antón les comentó en Junta de Portavoces que se celebró después del registro que se le había comunicado que se iba a recabar información en el Ayuntamiento por lo que se requería su presencia. El Grupo Parlamentario Vox, alentado por un medio de comunicación, volvió a interpretarlo como un “soplo”. Poco después, cuando el bulo sobre un chivatazo había crecido demasiado, Antón aclaró que lejos de un soplo, lo que recibió fue una comunicación oficial del juzgado que instruye la causa para que estuviese presente cuando acudiesen a recabar información.

Los pueblos pequeños suelen conservar una relación muy clara entre su trazado urbano y la función que desempeñaron en el pasado. Cuando calles, plazas y edificios principales se concentran en un espacio reducido, resulta más fácil comprender cómo se organizaba la vida dentro de una localidad amurallada. Esa estructura todavía puede apreciarse en algunos municipios que, aunque hoy cuentan con apenas unos cientos de habitantes, mantienen buena parte de su configuración histórica.

Ese vínculo entre arquitectura y territorio se percibe con especial claridad en las antiguas zonas fronterizas. Durante la Edad Media, los núcleos situados entre reinos necesitaban controlar los caminos, proteger los accesos y vigilar el entorno. De ese contexto surgieron villas fortificadas en las que las defensas no eran elementos aislados, sino parte de un conjunto que incluía iglesias, residencias señoriales y plazas. La ubicación elevada de estos asentamientos facilitaba la observación del territorio y reforzaba su valor estratégico.

Monteagudo de las Vicarías, en el sureste de Soria, conserva parte de esa organización histórica. El municipio, integrado en la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, reúne en su casco antiguo el castillo, la iglesia, la plaza, las callejuelas y varios restos del antiguo recinto amurallado. Todo ello permite entender la importancia que tuvo esta localidad como punto de control entre Castilla y Aragón, además de mostrar cómo las funciones defensivas, religiosas y residenciales se concentraban en un mismo espacio.

Una villa fortificada alrededor del castillo

El principal símbolo de Monteagudo de las Vicarías es su castillo-palacio, una fortaleza gótica levantada en su mayor parte durante el siglo XV. Juan Hurtado de Mendoza impulsó buena parte de las obras en una etapa en la que este linaje consolidó su presencia y su poder en la zona. El edificio se adapta al extremo del cerro sobre el que se asienta el municipio y mantiene una conexión directa con la antigua muralla, de modo que su ubicación responde tanto a las características del terreno como a la necesidad de proteger el núcleo.

Su posición elevada permitía dominar visualmente el entorno inmediato. Desde allí, la fortaleza formaba parte de un sistema destinado a vigilar una zona clave de la frontera entre reinos. Por eso, no se entiende como un elemento aislado, sino como el centro de una villa organizada en función de la defensa y el control de accesos. El castillo y las entradas al casco formaban una estructura conjunta adaptada a un asentamiento levantado sobre un espolón.

El edificio también tuvo un uso residencial. En su interior se conserva un patio renacentista de doble galería, un elemento que refleja la transformación de la fortaleza en un espacio vinculado a la vida señorial. Esta combinación de arquitectura militar y función palaciega explica su denominación y muestra la evolución de muchas construcciones defensivas conforme cambiaban las necesidades de sus propietarios. El patio introduce, además, una organización interior distinta a la imagen más cerrada y defensiva del exterior.

Sobre una de las puertas se conserva el escudo de los Mendoza, familia estrechamente vinculada a la historia local durante el siglo XV. La presencia de este símbolo reforzaba la representación del poder nobiliario dentro del recinto y evidenciaba la relación del edificio con sus promotores. La integración de muros defensivos, estancias residenciales y elementos heráldicos convierte al castillo en una de las piezas más relevantes del patrimonio medieval conservado en la provincia de Soria.

La muralla, la iglesia y el embalse

El castillo forma parte de un núcleo urbano que aún mantiene huellas de su antiguo carácter fortificado. Entre ellas destaca la Puerta de la Villa, también conocida como Puerta del Arco, situada en el sector suroeste. Este acceso es uno de los vestigios más visibles del recinto que rodeaba la población y permite identificar el punto de entrada a la zona interior.

Las calles del casco histórico conducen hacia la plaza, donde se concentran los edificios más representativos. Junto a la fortaleza se alza la Iglesia de Nuestra Señora de la Muela, construida a finales del siglo XV. El templo es una obra gótica de aspecto sólido que presenta en su fachada influencias mudéjares, relacionadas con la cercanía de los territorios aragoneses.

La proximidad entre el edificio religioso y la fortaleza refuerza la unidad del conjunto. Ambos inmuebles ocupan la parte más elevada del casco y forman parte de una misma lectura urbana, marcada por la defensa, la representación del poder y la vida cotidiana. A ellos se suman las ermitas del entorno, que amplían el patrimonio religioso más allá del espacio protegido por la muralla. La plaza y las callejuelas completan una estructura que todavía permite reconocer el origen medieval del municipio.

Fuera del núcleo se sitúa el embalse de Monteagudo, construido en 1878 y considerado uno de los pantanos más antiguos de España. Además de su valor histórico, el espacio se ha consolidado como un humedal de relevancia ecológica y una zona de especial protección para las aves. Su presencia aporta al municipio un entorno vinculado al agua y a la observación de fauna, en contraste con el paisaje urbano que domina el cerro. La visita combina así el patrimonio defensivo y religioso del casco con un espacio natural ligado a la conservación.

La Junta de Castilla y León ha activado este lunes por la tarde el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la provincia de Soria ante el avance del incendio forestal declarado en La Mierla (Guadalajara), que podría alcanzar territorio soriano durante esta misma tarde.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha presidido a las 17.15 horas una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) para analizar la evolución del incendio y coordinar las actuaciones de las distintas administraciones.

En el encuentro han participado el subdelegado del Gobierno, el presidente de la Diputación de Soria, los alcaldes de Berlanga de Duero —por la posible afección a la localidad de Lumías—, Arenillas, Barcones y Retortillo de Soria, además de responsables del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Protección Civil, la Guardia Civil y otros organismos implicados en la emergencia.

La declaración del IGR 2 se ha adoptado a propuesta del jefe de jornada del Centro Provincial de Mando debido al riesgo para la población por el humo y a la posibilidad de que sea necesario evacuar algunas localidades si la evolución del incendio así lo requiere. En estos momentos, las poblaciones que podrían verse afectadas son Barcones, Arenillas, Retortillo de Soria y Lumías, en el municipio de Berlanga de Duero.

La delegada territorial ha convocado una nueva reunión del CECOPI a las 20.00 horas para evaluar la evolución del incendio y decidir, en función de las condiciones, las medidas que puedan ser necesarias.

Refuerzo operativo

Durante la mañana de este lunes la Junta de Castilla y León ya había anunciado el refuerzo del operativo INFOCAL destinado a este incendio de colaboración con el dispositivo de Castilla-La Mancha mediante el envío de distintos medios de extinción, incluidos recursos aéreos.

El operativo autonómico ha movilizado, además de los medios con base en la provincia de Soria, diferentes convoyes terrestres y maquinaria pesada procedentes de otras provincias de Castilla y León. Asimismo, se han posicionado dos helicópteros en las bases de Casillas (Segovia) y Garray (Soria) con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta en caso de que sea necesaria su intervención. Durante la jornada de este lunes permanecen trabajando en Guadalajara dos convoyes de medios terrestres procedentes de Soria y Segovia, integrados en las labores de extinción del incendio.

También se han desplazado hasta la zona técnicos del Centro Autonómico de Mando, de la Unidad de Apoyo al Puesto de Mando y de la Unidad de Planificación y Análisis, además de un Puesto de Mando de Protección Civil de Castilla y León para reforzar la coordinación de las actuaciones.

Además en esta jornada se ha contactado con las organizaciones profesionales agrarias para organizar y coordinar la colaboración voluntaria de agricultores mediante tractores con grada, que trabajarán en la apertura de fajas de defensa en puntos previamente establecidos por el operativo. Estas actuaciones preventivas contribuirán a dificultar el avance del fuego y servirán de apoyo a las labores de extinción en caso de que el incendio alcance la provincia de Soria.

Personal de mando del servicio de extinción y prevención de incendios forestales en Castilla y León (Infocal) se ha incorporado este lunes al puesto de mando del incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) para coordinar operaciones conjuntas ante el riesgo de que las llamas superen el límite provincial con Soria en las próximas horas.

Una situación que ve “probable” el director de la emergencia con origen en La Mierla (Guadalajara), Juanjo Fernández. Por ello, la Junta de Castilla y León ha activado la situación operativa de nivel 2. No obstante, Fernández ha querido destacar que la velocidad de propagación ha disminuido, por lo que, aunque todavía continúa avanzando, el crecimiento que se ha registrado esta jornada es “considerablemente” inferior al de días anteriores.

Sin concretar un dato de hectáras quemadas, el director del incendio ha asegurado que ya superan las 26.000 que se ofrecían como dato en la mañana de este lunes.

El perímetro supera los 100 kilómetros y “está lejos de ser controlado”, pero Fernández ha destacado que hoy ha sido el primer día que los servicios de extinción han podido “ir al ataque” contra las llamas. Hasta ahora, sus actuaciones se habían limitado a defender los municipios para que el fuego no afectase a viviendas.

Por último, Fernández ha destacado que “no hay reportes de viviendas”, aunque sí tienen constancia de que las llamas han afectado a infraestructuras agropecuarias, pero el Infocam no tiene un balance de momento. Fuentes del Plan Infocam han precisado que se trata de “alguna nave aislada”.

47 municipios afectados

El incendio forestal que se iniciaba el pasado jueves en La Mierla (Guadalajara) ha afectado a un total de 47 municipios y ha quemado más 26.000 hectáreas de terreno.

La mayoría de las localidades afectadas, 33, han sido evacuadas y son La Mierla, Almiruete, Palancares, Semillas, La Nava de Jadraque, Muriel, Umbralejo, Arroyo de las Fraguas, Navas de Jadraque, El Ordial, Zarzuela de Jadraque, Villares de Jadraque, Bustares, Veguillas, Prádena de Atienza, Gascueña de Bornova, Robledo de Corpes, Aldeanueva de Atienza, Naharros, La Bodera, Ríofrío de Llano, Cardeñosa, Santiuste, Rebollosa de Jadraque, Angón, Hiendelaencina, San Andrés de Congosto, Congostrina, Huerce, Valdepinillos, Albendiego, Somolinos y Alpedroches. De este últi municipio pueden verse las imágenes que han grabado las brigadas forestales del Ministerio para la Transición Ecológica.

Por otro lado, hay 14 pueblos confinados: Ujados, Cañamares, Tordelloso, La Miñosa, Galve de Sorbe, Condemios Arriba, Condemios Abajo, Campisábalos, Hijes, Miedes de Atienza, Casillas, Bochones, Romanillos de Atienza y Bañuelos de Atienza.

La cifra de personas evacuadas desde que comenzó el incendio forestal alcanza ya las 1.200.

Además, este lunes se ha establecido el corte de las carreteras CM-110 de Atienza a Campisábalos, CM-1001 a Congostrina, CM-1005 y GU-145 de Casillas a Bochones. Se suman a los cortes parciales que ya se habían establecido en la CM-1004, GU-189, GU-143, GU-144, CM-1006, GU-147, GU-140, GU-151, GU-157, GU-147 y GU-137.

Este medio ha podido saber que la cercanía de las llamas ha obligado a evacuar la base aérea de Villares del Jadraque, que estaba sirviendo como apoyo a los bomberos forestales para las labores de extinción de este fuego, tal y como muestran las imágenes difundidas este lunes. Desde el Plan Infocam aseguran que la base no se ha visto afectada directamente ni tiene daños, pero confirman que el avance del incendio sí ha afectado a sus inmediaciones, que está rodeada por una “vegetación muy seca”.

Tractoristas haciendo cortafuegos entre Guadalajara y Soria

El Plan INFOCAN se está apoyando en agricultores de la zona, en particular en torno al municipio de Atienza que, como ya hicieron el domingo, están labrando los campos de cultivo que existen entre esa población y la provincia de Soria.

Ayer, según dio a conocer el Ayuntamiento de Atienza, un grupo de tractoristas de municipios como Romanillos de Atienza, Ujados, Miedes o Atienza, el Plan INFOCAM lanzó un llamamiento para que los vehículos disponibles pudieran prestar su ayuda para crear cortafuegos.

Este lunes, los agricultores de La Toba han hecho un cortafuegos en Congostrina y después otro en La Toba.

La zona cero, “muy fría y muy trabajada”

La zona comprendida entre La Mierla y el río Sorbe se encuentra “muy fría y muy trabajada, sin apenas actividad”. También ayer se mantenía con poca actividad el sector entre La Mierla y el embalse de Beleña, aunque todavía quedan algunos puntos pendientes de consolidar y perimetrar.

Durante la noche del domingo al lunes, se preveía una ventana de oportunidad gracias al descenso de las temperaturas y al cambio del viento. La intención era consolidar flancos, especialmente el flanco izquierdo, utilizando maquinaria pesada, herramientas manuales, tendidos de manguera y quemas de ensanche donde las condiciones lo permitan.

La UME ha incrementado sus capacidades con maquinaria y drones terrestres y durante este lunes continuará incorporando nuevos efectivos. También se han sumado bomberos de las diputaciones de Toledo, Cuenca y Albacete, que trabajan junto a los efectivos de Guadalajara, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y todo el dispositivo INFOCAM.

El IPP, en riesgo “extremo” de incendio este martes

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, ha pedido tanto a los vecinos y vecinas como a personas que han acudido a la zona de vacaciones que “es una zona de riesgo extremo y no se acerquen” y a los que vienen de fuera “que se abstengan de venir durante estos días porque el riesgo sigue existiendo”.

Para este martes, la previsión del Indice Potencial de Propagación de Incendios Forestales (IPP) es extremo en buena parte de Castilla-La Mancha por lo que se pide precaución.

Durante más de medio siglo, el yacimiento de Torralba, en Soria, ocupó un lugar destacado en la arqueología europea como supuesto escenario donde grupos humanos cazaban y descuartizaban elefantes prehistóricos. Sin embargo, una nueva investigación liderada por científicos españoles pone ahora en cuestión esa interpretación histórica. El trabajo concluye que los homínidos no desempeñaron un papel dominante en la formación del yacimiento y que si llegaron a intervenir lo hicieron de forma ocasional y oportunista, mientras que los procesos naturales tuvieron una influencia mucho mayor de la que se pensaba.

Un nuevo análisis exhaustivo de la información que se tenía

El estudio, realizado por Laura Sánchez-Romero, de la Universidad de Sevilla, y Alfonso Benito-Calvo, del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), ha sido publicado en la revista científica Archaeological and Anthropological Sciences. Los investigadores han revisado con herramientas digitales uno de los yacimientos arqueopaleontológicos más influyentes del Pleistoceno Medio europeo, ofreciendo una nueva perspectiva sobre cómo se formó realmente este enclave.

La teoría que se contemplaba hasta ahora surgió a raiz de las excavaciones realizadas en la década de 1960, cuando aparecieron numerosos restos de elefantes asociados a herramientas de piedra. Aquellos hallazgos llevaron a interpretar que Torralba había sido un gran lugar de caza y despiece de estos animales por parte de grupos humanos primitivos. Con el paso de los años, esa hipótesis se convirtió en una referencia para estudiar el comportamiento de los primeros homínidos europeos.

El nuevo trabajo apunta en una direccion diferente. Los investigadores recuperaron, digitalizaron y analizaron abundante documentación inédita procedente de las excavaciones dirigidas entre 1961 y 1963 por F. Clark Howell. Entre esos materiales figuraban mapas originales, fotografías, secciones estratigráficas, notas de campo y catálogos que habían permanecido prácticamente inaccesibles durante décadas y que ahora han sido recuperados y repatriados a España, donde se conservan en el CENIEH.

Gracias a los Sistemas de Información Geográfica (SIG), análisis espaciales, geoestadística y estudios sobre la orientación de los materiales, el equipo reconstruyó la posición de más de 4.000 restos, entre ellos 1.541 huesos, 428 herramientas líticas y 1.678 piedras. Ese análisis detallado permitió comprobar que el yacimiento fue alterado por una combinación de procesos geológicos y sedimentarios, como fallas, desplazamientos de sedimentos y otras perturbaciones posteriores que modificaron la disposición original de los materiales.

El paisaje fue modelando el yacimiento

Uno de los resultados más significativos es que las concentraciones de huesos no coinciden espacialmente con las de las herramientas de piedra, lo que sugiere que ambos conjuntos podrían corresponder a episodios diferentes y no necesariamente a una misma actividad humana. Además, los patrones de orientación detectados en huesos y piedras son compatibles con la acción de procesos naturales, lo que refuerza la idea de que el paisaje fue modelando el yacimiento a lo largo del tiempo.

Los investigadores describen Torralba como un complejo palimpsesto, formado por múltiples episodios naturales y humanos acumulados durante un largo periodo. En ese contexto, la actividad de los homínidos habría sido secundaria y oportunista, muy lejos de la imagen de un gran matadero organizado de elefantes, que era la teoria dominante respecto a este enclave.

Más allá de sus conclusiones sobre Torralba, el estudio demuestra también el potencial de las nuevas tecnologías para reinterpretar excavaciones históricas. La recuperación de antiguos archivos combinada con modernas herramientas digitales permite responder de nuevo a preguntas planteadas hace décadas y revisar algunas de las hipótesis más influyentes de la arqueología europea a la luz de nuevas evidencias.