Calaceite es un pueblo especialmente bonito, de eso no hay duda, pero es cierto que en la comarca del Matarraña, en Teruel, hay muchos otros pueblos bonitos, así que su belleza no lo hace tan especial estando donde está. Sin embargo, Calaceite juega en varias ligas a la vez. Conserva uno de los conjuntos históricos más interesantes de la comarca, con calles empedradas, plazas porticadas y casas señoriales que hablan de siglos de prosperidad ligados al comercio y al aceite de oliva, pero este municipio esconde mucho más que una cara bonita.

Cuando caminamos por sus calles, basta con recorrer la Plaza de España, asomarse a la Placeta de la Lonja o avanzar por la calle Maella para entender por qué está considerado uno de los pueblos más llamativos de Aragón, y por qué pertenece a la asociación de Los Pueblos más Bonitos de España. A cada paso aparecen fachadas de piedra, balcones de forja, antiguos portales de la muralla convertidos en capillas y rincones que conservan intacto el carácter de una villa que ha sabido crecer sin perder su identidad.

Pero como verás, Calaceite es mucho más que un casco histórico bien conservado. Aquí nació el arqueólogo Juan Cabré, una figura clave para entender la prehistoria y la cultura ibérica de la zona. También fue refugio de escritores y artistas durante la segunda mitad del siglo XX, hasta el punto de que por sus calles pasaron nombres tan conocidos como José Donoso, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Y a apenas un kilómetro del pueblo, entre campos de olivos, el poblado ibérico de San Antonio recuerda que la historia de este rincón del Matarraña comenzó mucho antes de la Edad Media.

Un paseo por uno de los cascos históricos más bellos del Matarraña

Si hay un lugar por el que conviene empezar la visita es la Plaza de España. Es el auténtico centro de la vida local y uno de los espacios que mejor explican la historia de Calaceite. Construida en el siglo XVI, está rodeada de soportales, pasos cubiertos y fachadas de piedra que reflejan la importancia que tuvo la localidad durante siglos.

Presidiendo la plaza se encuentra el Ayuntamiento, levantado a comienzos del siglo XVII y considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil renacentista de la comarca. Bajo sus arcos se situaron antiguamente el mercado, la cárcel y algunos de los espacios donde se desarrollaba la vida pública de la villa.

Y allí al lado, a pocos pasos, aparece la Placeta de la Lonja, una pequeña plaza a la que se accede atravesando los arcos del Ayuntamiento. Rodeada de edificios de los siglos XVII y XVIII, constituye uno de los rincones más representativos del casco histórico, y además uno de los más tranquilos.

La calle Maella y los rincones que explican el carácter de Calaceite

La calle Maella es una de las más representativas de Calaceite. A lo largo de su recorrido se suceden casas señoriales, fachadas de piedra, escudos nobiliarios y balcones de forja que reflejan la prosperidad que vivió la localidad entre los siglos XVIII y XIX.

Entre todos los edificios destaca la Casa Moix, reconocible por su gran balconada en esquina sostenida por ménsulas decoradas. Su singularidad fue tal que la fachada se reprodujo en el Pueblo Español de Barcelona con motivo de la Exposición Internacional de 1929. También merece atención la Casa de la Justicia, uno de los edificios más antiguos del municipio.

Más allá de los monumentos concretos, buena parte del atractivo de Calaceite está en su propio trazado urbano. Las calles ascienden y descienden adaptándose al relieve sobre el que se levantó la villa y conectan pequeñas plazas, pasadizos y edificios históricos que aparecen de forma constante durante el recorrido.

Los portales que dejaron de defender la villa para convertirse en capillas

Uno de los elementos más curiosos de Calaceite son los portales-capilla, una solución arquitectónica muy característica del Matarraña. Antiguas puertas de la muralla medieval terminaron transformándose en espacios religiosos cuando las necesidades defensivas desaparecieron.

El mejor ejemplo es el Portal-Capilla de San Antonio, conocido también como Portal de Orta por ser el acceso desde la vecina localidad catalana de Horta de Sant Joan. Sobre la antigua puerta se construyó en el siglo XVIII una capilla barroca que todavía hoy mantiene algunas celebraciones tradicionales.

Algo parecido ocurrió con el Portal-Capilla de la Virgen del Pilar, situado al final de la calle Maella. Esta antigua entrada de la muralla conserva la estructura original del portal y la capilla añadida posteriormente. Juntos recuerdan cómo era la villa amurallada de Calaceite y la evolución que experimentó con el paso de los siglos.

La gran iglesia barroca que domina el perfil del pueblo

La Iglesia de la Asunción es el edificio más monumental de Calaceite y una de las obras barrocas más importantes de toda la comarca. Su construcción comenzó a finales del siglo XVII sobre el emplazamiento de una antigua iglesia gótica y fue consagrada en 1710.

La fachada principal concentra buena parte de los elementos más destacados del templo, con columnas salomónicas, abundante decoración barroca y los grandes clavos de forja de sus puertas. También destaca la torre campanario, cuya construcción quedó inacabada.

En el interior, las tres naves tienen la misma altura, algo que sin duda ayuda a aumentar la sensación de amplitud. Muy cerca se encuentra la Capilla de San Roque, documentada desde el siglo XVI y vinculada históricamente al antiguo hospital de la localidad.

El pueblo que se convirtió en refugio del boom latinoamericano

Pocas personas esperan encontrar en un pequeño pueblo del Matarraña una historia relacionada con algunos de los escritores más importantes de la literatura en español del siglo XX. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió en Calaceite.

Durante la década de 1970, el escritor chileno José Donoso se instaló aquí junto a su familia y convirtió la localidad en un lugar de encuentro para autores e intelectuales. Por el pueblo pasaron figuras como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Carlos Fuentes, atraídas por la tranquilidad y el ambiente cultural que se había generado en torno a Donoso.

Esa tradición artística sigue formando parte de la identidad local. La Plaza de los Artistas, inaugurada en 1999, recuerda la presencia de escritores, pintores e investigadores que encontraron en Calaceite un lugar donde residir o trabajar durante distintas etapas de sus vidas.

De Juan Cabré a los íberos: un viaje a los orígenes del Matarraña

La importancia cultural de Calaceite también está ligada a la arqueología. Aquí nació Juan Cabré, una de las figuras más destacadas de la arqueología española y uno de los investigadores que contribuyeron a dar a conocer el patrimonio prehistórico e ibérico de la zona.

El museo Juan Cabré, dedicado a su figura, permite conocer mejor tanto su trabajo como la historia del territorio. Pero la mejor forma de entender esa herencia es acercarse hasta el poblado ibérico de San Antonio, situado a poco más de un kilómetro del casco urbano.

Las excavaciones iniciadas a comienzos del siglo XX permitieron documentar un asentamiento ocupado entre los siglos V y II a. C. Todavía pueden observarse restos de viviendas, estructuras defensivas y parte del urbanismo de un enclave que dominaba visualmente buena parte del territorio circundante.

Olivos centenarios, miradores y excursiones alrededor de Calaceite

Aunque el casco histórico concentra gran parte de los atractivos de la localidad, merece la pena reservar algo de tiempo para conocer el entorno. Los olivares forman parte inseparable del paisaje y de la economía local desde hace siglos. Un buen ejemplo lo encontramos en la Olivera del Suavo, todo un monumento vivo al que se le calculan más de 800 años de edad. 

Otro lugar imprescindible es la ermita de San Cristóbal, situada sobre una elevación desde la que se obtiene una amplia panorámica del Matarraña. El edificio actual fue construido en el siglo XVIII, aunque la devoción al santo está documentada desde mucho antes.

Desde este punto, elevado y con vistas, pueden contemplarse los campos de olivos, varias localidades de la comarca y las montañas de los Puertos de Beceite. Un broche perfecto para una visita que va mucho más allá de un casco histórico bonito, y que nos lleva a descubrir uno de los pueblos con más personalidad de toda la comarca.

Desde su fundación en 2010, la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España se ha consolidado como una entidad sin ánimo de lucro fundamental para proteger, promover y desarrollar el valioso patrimonio rural de nuestro país. Integrada a nivel global en la prestigiosa red internacional Les Plus Beaux Villages de la Terre (junto a países como Francia, Italia, Bélgica, Suiza o Japón), esta organización nació con el propósito de impulsar un turismo sostenible y de calidad que sirva de motor económico para la conservación de enclaves únicos que, de otro modo, podrían caer en el olvido.

Para ponérselo fácil a quienes buscan planificar una escapada de fin de semana, un viaje cultural o unas vacaciones en familia, la asociación agrupa estos destinos en un total de 38 colecciones temáticas muy específicas. De este modo, los viajeros pueden explorar los pueblos de piedra, descubrir imponentes fortalezas en la sección de pueblos con castillo, sumergirse en la historia a través de villas amuralladas o con juderías, perderse en pequeños rincones de menos de 100 habitantes, o bien decantarse por pueblos junto al mar, municipios de alta montaña, enclaves situados en islas o bellas localidades de cine que han servido de escenario para grandes rodajes.

¿Cómo se obtiene el codiciado sello de calidad?

Con la llegada de 2026, esta red de excelencia ha alcanzado la exclusiva cifra de 126 pueblos certificados, repartidos de forma estratégica a lo largo de las 17 comunidades autónomas del territorio nacional. Formar parte de esta selección tan privilegiada no es un reconocimiento vitalicio que se otorgue a la ligera ni por una elección al azar, sino que funciona como un auténtico sello de garantía turística, estética y cultural respaldado por un compromiso con la excelencia. Para colgar este distintivo en sus accesos, las localidades candidatas deben superar una estricta auditoría basada en lo que dicta su Carta de Calidad (el documento oficial que rige la asociación), garantizando que solo los rincones con una belleza y conservación excepcionales logren la certificación. A grandes rasgos, este proceso de selección se divide en tres etapas fundamentales que todo ayuntamiento debe recorrer de manera obligatoria:

Para superar el examen, los inspectores analizan el municipio basándose en pilares fundamentales que garantizan que la experiencia del viajero sea completamente auténtica y respetuosa con el entorno. Sin embargo, antes de evaluar estos criterios, existe un primer filtro eliminatorio y demográfico completamente inflexible: cualquier municipio que aspire a entrar en la red debe tener una población máxima de 15.000 habitantes, permitiéndose únicamente un margen excepcional del 10% bajo la estricta validación de la Comisión de Calidad. Una vez cumplido este requisito, la localidad es examinada con lupa bajo los siguientes puntos clave:

Sello internacional: Un estándar de calidad mundial

La rigurosidad de este distintivo no es exclusiva de nuestras fronteras. Al obtener este sello, los municipios españoles pasan a formar parte de una prestigiosa alianza global a través de la federación internacional Les Plus Beaux Villages de la Terre.

Esta red conecta a España con las asociaciones homólogas de otros seis países miembros oficiales que comparten los mismos criterios de excelencia turística y conservación rural: Francia (la red pionera nacida en 1982 con 176 pueblos), Italia (con 334 localidades), Valonia en Bélgica (32 pueblos), Canadá (con 43 municipios en la región de Quebec), Suiza (44 pueblos) y Japón (64 pueblos). Además, el modelo sigue expandiéndose por el mundo con la incorporación de nuevos países observadores como Alemania, China, Rusia, Líbano y Bosnia-Herzegovina, consolidando una marca internacional que defiende el valor de la vida rural.

Los patios de la ciudad de Toledo se engalanan para abrir sus puertas y dar a conocer “lugares únicos” que sumergen a los visitantes en los tesoros y la magia de la Semana Grande del Corpus Christi, hasta 46 en esta edición.

La Asociación de Amigos de los Patios de Toledo ha convocado durante 25 años este certamen coindicidiendo con la Fiesta de Interés Turístico Internacional, permitiendo la visita de más de 150 patios distintos así como la realización de exposiciones, conferencias, conciertos y actividades artísticas con la asistencia de miles de personas anualmente, así como la publicación de libros, folletos e información a través de las redes sociales.

En esta edición se abrirán del 1 al 6 de junio de 2026 en horario de lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas y el sábado de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas.

Por otro lado se realizarán varias decenas de actividades, correspondientes a actuaciones musicales, talleres de dibujo, de papiroflexia, exposiciones de fotografías, entre otras, que pueden consultarse en la web de la asociación.

Se visitarán hasta 46 patios

Durante la presentación de este certamente, el presidente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, Carlos Velázquez, ha agradecido en nombre de todos los toledanos a los propietarios de los 46 patios que “abrirán sus puertas para que podamos vivir y sentirnos protagonistas de la historia de la ciudad”. Ha destacado que “este año se baten todos los récords de actividades culturales y que será un placer compartir con el concejal de Patios de Córdoba la Semana Grande del Corpus”.

Este XXV Certamen de Patios, ha añadido Jesús Corrot, el gerente de la Institución, “continua demostrando que el Patrimonio de esta ciudad no puede entenderse sin sus patios y la ciudad no existiría”. En este sentido, ha destacado que precisamente, por su 25 aniversario, “el Consejo de Administración del Consorcio ha aprobado ampliar la subvención a 11 mil euros para apoyar todas las iniciativas”.

Asimismo, ha destacado que el Consorcio “continua trabajando en la mejora de las viviendas del Casco Histórico, de sus patios e infraestructuras y así se mejorarán las viviendas de 133 familias que han solicitado la subvención de este año”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios, Andrés León ha repasado la historia de esta asociación que “nació en 2001 con la idea de enseñar y compartir la belleza y singularidad de los patios de Toledo con la ciudadanía, tal y como hace la ciudad de Córdoba que sirvió de modelo hace 25 años y continua siendo un referente de gestión para la ciudad”.

Listados de patios participantes

1- Calle Recoletos, 1 – Palacio Benacazón (Sábado por la mañana cerrado)

2- Calle Recoletos, 3 – A

3- Calle Recoletos, 3 – B

4-Calle Miguel de Cervantes, 3 – Museo de Santa Cruz

5-Calle Nuñez de Arce, 12 – Consejo Consultivo CLM

6- Calle Cristo de la Luz, 12

7- Calle Alfileritos, 14

8- Callejón de Menores, 12

9- Calle de la Plata, 4 – Convento Gaytanas

10- Plaza de San Vicente, 3 – Delegación del Gobierno CLM

11- Calle Nuncio Viejo, 10

12- Plaza Amador de los Ríos, 2

13- Plaza Amador de los Ríos – Oratorio de San Felipe Neri (2) Instalación artística botánica. “En mi principio está mi fin”. Martín El Errante

14- Calle Trinidad, 1 – Palacio Arzobispal

15- Plaza de Padilla, 2 – Centro Cultural San Clemente (Jueves cerrado)

16- Calle Tendillas, 4

17- Callejón del Abogado, 8

18- Plaza Santa Clara, 6 – Convento de Santa Clara

19- Cobertizo Santo Domingo el Real, 6 – Convento Conmendadoras

20- Calle de la Merced, 7

21- Calle de la Merced, 13

22- Plaza de la Merced, 3

23- Calle Real, 2 – Espacio Singular (2) Instalación artística botánica “Bajo Custodia”. José Manuel Ruiz

24- Calle San Ildefonso, 2 – Empresa Municipal de la Vivienda (1)

25- Plaza Santo Domingo El Antiguo, 5

26- Plaza Santa Teresa, 1

27- Calle Aljibillo, 2

28- Paseo Virgen de Gracia, 18 (Visita Sótanos)

29- Calle Samuel Leví, s/n – Museo Sefardí (Jardines) (3)

30- Paseo del Tránsito, s/n – Museo El Greco (4)

31- Calle Alamillos del Tránsito, 13 – Hotel Pintor El Greco

32- Plaza del Conde, 5 – Palacio de Fuensalida

33- Calle del Ángel – Convento de San Antonio (5)

34- Calle San Cipriano, 4

35- Calle Cristo de la Parra, s/n – Convento de Santa Isabel

36- Calle Santa Úrsula, 11 – Colegio de Arquitectos

37- Calle Santa Isabel, 3 – Hotel Eurico

38- Calle Pozo Amargo, 7

39- Calle del Vicario, 7

40- Calle del Vicario, 8 – Hotel Áurea (Cierra a las 21:00 h)

41- Callejón de San Pedro, 2

42- Callejón de San Pedro, 4

43- Plaza Colegio Infantes, 13

44- Corral de Don Diego, Salón Rico (Exterior) (2)

45- Plaza San Justo, 4

46- Plaza de San Lucas, 5 – Jardines (2) Instalación artística botánica “Territoria”. Alfredo Copeiro

Entre Teruel y Castellón hay un territorio de montañas, carreteras llenas de curvas y pueblos de piedra que mucha gente conoce de pasada, pero donde merece la pena parar unos días. Es el Maestrazgo, una comarca histórica que se extiende a ambos lados de Aragón y la Comunitat Valenciana y que todavía conserva una forma de viajar mucho más tranquila que en otros destinos del interior peninsular.

Aquí no hay grandes ciudades ni planes con prisas. Lo normal es enlazar un pueblo con otro, parar en un mirador porque el paisaje lo pide o desviarse unos kilómetros para llegar a un río, unas pasarelas o un castillo en lo alto de una cima. En pocos kilómetros cambian el paisaje, la vegetación y hasta la luz, pero todo mantiene una misma personalidad, con pueblos pequeños, mucha piedra, naturaleza bastante salvaje y una historia que aparece constantemente en iglesias, murallas y fortalezas.

Morella, Cantavieja, Mirambel, Ares del Maestrat, Culla o Puertomingalvo son algunos de los nombres más conocidos, aunque el atractivo del Maestrazgo está también en lo que hay entre ellos: carreteras panorámicas, bosques, barrancos, masías aisladas y una gastronomía muy ligada a la montaña. Un lugar para recorrer sin demasiados planes y con tiempo suficiente para ir parando por el camino.

Un territorio de castillos y caminos históricos

El Maestrazgo no es solo una zona de montaña bonita. También es un territorio marcado por siglos de historia. El nombre viene de los “maestres” de las órdenes militares que controlaron estas tierras durante la Edad Media, sobre todo los templarios y, después, la Orden de Montesa. Por eso aquí aparecen castillos, murallas y pueblos fortificados prácticamente en cada ruta.

Durante siglos fue una zona estratégica entre Aragón y Valencia, y eso todavía se nota en el paisaje. Muchos pueblos crecieron alrededor de fortalezas situadas en lo alto de montañas o muelas rocosas, desde donde se controlaban caminos y valles. Más tarde, en el siglo XIX, el Maestrazgo también tuvo un papel importante durante las guerras carlistas, especialmente en localidades como Cantavieja.

Lo interesante es que toda esa historia sigue muy presente en el viaje. Está en las murallas de Morella, en las puertas medievales de Mirambel o en los castillos que aparecen constantemente entre montañas y barrancos.

Pueblos de piedra y plazas tranquilas

Recorrer el Maestrazgo suele consistir en enlazar pueblos pequeños por carreteras secundarias y parar donde apetezca. Muchos comparten una arquitectura parecida, con calles estrechas, fachadas de piedra y plazas porticadas, aunque cada uno tiene algo distinto.

Morella es probablemente la imagen más conocida del Maestrazgo. Sus murallas y el castillo dominan toda la sierra desde lo alto y el casco histórico conserva bastante bien el trazado medieval. Merece la pena recorrer sus calles sin demasiada prisa y subir hasta la fortaleza para entender la importancia histórica de la ciudad.

Más pequeño y tranquilo es Mirambel, rodeado por una muralla muy bien conservada. El Portal de las Monjas, las casas señoriales y las calles empedradas hacen que sea una de las visitas más agradables de toda la zona.

Cantavieja aparece sobre un peñón rodeado de barrancos y tiene una de las plazas más conocidas del Maestrazgo. Cerca queda La Iglesuela del Cid, donde destacan varias casonas renacentistas y edificios históricos que recuerdan el pasado señorial del pueblo.

En la parte castellonense, Ares del Maestrat llama la atención por su ubicación sobre una gran muela rocosa visible desde la carretera. Algo parecido ocurre en Culla, otro pequeño núcleo medieval situado en altura y rodeado de paisaje de montaña.

También merece la pena acercarse a Castellote, ligado al pasado templario de la zona, o a Puertomingalvo, uno de esos pueblos pequeños donde el ambiente rural sigue marcando el ritmo del día a día.

Barrancos, bosques y rutas entre montañas

El paisaje del Maestrazgo cambia bastante de una zona a otra, pero casi siempre mantiene una misma sensación de naturaleza poco alterada. Hay barrancos profundos, pinares, ríos encajados entre paredes de roca y carreteras que atraviesan puertos de montaña durante kilómetros.

Uno de los lugares más conocidos es el nacimiento del río Pitarque. La ruta empieza en el propio pueblo y avanza junto al agua entre cascadas, paredes de roca y antiguos edificios ligados al aprovechamiento del río. Es un recorrido sencillo y muy recomendable.

Otro de los grandes iconos naturales son los Órganos de Montoro, unas enormes formaciones calizas situadas junto a la carretera A-1702. Muy cerca están también las pasarelas de Valloré, un recorrido que atraviesa un cañón siguiendo el curso del río mediante senderos y tramos de pasarela de madera.

En Molinos, las Grutas de Cristal permiten recorrer una red de cuevas llenas de estalactitas y estalagmitas formadas durante miles de años. Y cerca de Castellote aparece otro de los enclaves más conocidos de la zona: el Puente Natural de la Fonseca, excavado por el río Guadalope.

Todo este territorio forma parte además del Geoparque Mundial de la UNESCO del Maestrazgo, donde la geología tiene bastante protagonismo y aparecen fósiles, formaciones rocosas muy singulares y varios yacimientos relacionados con dinosaurios.

Un destino para recorrer despacio

El Maestrazgo encaja muy bien con ese tipo de viaje en el que importa tanto el trayecto como las paradas. Aquí las carreteras forman parte del plan. Muchas atraviesan puertos de montaña, pasan junto a cañones o enlazan pueblos pequeños donde siempre apetece detenerse un rato.

La ruta más conocida es The Silent Route, el nombre turístico que recibe la carretera A-1702 entre Gargallo y Cantavieja. Son algo más de 60 kilómetros de curvas, miradores y paisajes de montaña que se pueden recorrer en coche, moto o bicicleta.

También hay muchas opciones para hacer senderismo. Algunas de las rutas más populares ya te las hemos adelantado, como el camino al nacimiento del río Pitarque, las pasarelas de Valloré o el Camino de los Pilones, un antiguo sendero marcado por pilares de piedra que servían de guía durante las nevadas.

Además, la zona cuenta con rutas de BTT, vías ferratas, barranquismo, escalada y espeleología. Por lo que si buscas actividades, tienes de todo un poco. Pero incluso así, el Maestrazgo mantiene siempre un ritmo bastante tranquilo y poco masificado, incluso en verano.

Cocina de montaña y producto local

Como no podía ser de otro modo, la gastronomía del Maestrazgo está muy ligada al clima y a la vida de montaña. Aquí predominan los productos locales, las recetas tradicionales y una cocina contundente pensada para los inviernos fríos de estas sierras.

"Si vuestra merced quiere un traguito, aunque caliente, puro, aquí llevo una calabaza llena de lo caro, con no sé cuántas rajitas de queso de Tronchón, que servirán de llamativo y despertador de la sed, si acaso está durmiendo"

Capítulo LII de 'El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha' de Miguel de Cervantes

Indudablemente, uno de los productos más conocidos es el queso de Tronchón, mencionado incluso en El Quijote. Y también son habituales los embutidos, el jamón, el cordero, las setas y la miel de romero, además de guisos y platos de cuchara muy presentes en toda la comarca.

En la parte castellonense, especialmente alrededor de Morella y el Alt Maestrat, la trufa negra tiene bastante protagonismo durante el invierno y aparece en muchos restaurantes de la zona, por lo que es buen lugar para los truferos.

Además, otra de las cosas que merece la pena hacer es entrar en pequeñas tiendas, hornos y productores locales repartidos por los pueblos. Verás que muchos siguen trabajando de forma artesanal, manteniendo una gastronomía muy ligada al territorio y al ritmo tranquilo que define cualquier viaje por el Maestrazgo.

Alquézar, por lo general, no suele estar en el radar de quienes visitan Aragón. Está en el Somontano de Barbastro, al abrigo de la sierra de Guara, y quizá por eso muchos pasan de largo sin darse cuenta de lo que aquí se pierden. Basta con asomarse un poco para entender por qué este pueblo está considerado uno de los más bonitos de España.

El nombre ya da alguna pista: viene del árabe al-Qasr, que significa ‘fortaleza’. Y así nació, como un castillo en lo alto de un espolón rocoso que vigilaba el río Vero. A partir de ahí fue creciendo el pueblo, primero como bastión musulmán y más tarde como villa cristiana. Hoy, esa historia se nota en cada rincón, desde la colegiata que domina el casco antiguo hasta las callejuelas que nos llevan arriba y abajo.

Lo mejor, además, es que Alquézar ofrece un plan redondo: por un lado está el propio pueblo, con su trazado medieval, su colegiata y sus miradores; y por otro, justo al lado, está la ruta de las pasarelas del Vero, que se ha convertido en una de las más populares de Aragón. Por lo que tenemos patrimonio y naturaleza en una misma escapada.

Calles que suben y bajan

El casco histórico está declarado Conjunto Histórico-Artístico, y con razón. No hace falta ningún mapa, aquí basta con dejarse llevar por las calles empedradas para llegar a pequeñas plazas y rodearse de casas de piedra con balcones de madera. Verás que hay rincones donde el pueblo se cubre con pasadizos que conectan una vivienda con otra: son los callizos, una de las señas de identidad de Alquézar.

La plaza principal, antes Plaza Mayor y hoy conocida como Rafael Ayerbe, fue durante siglos lugar de ferias y mercados. Allí todavía se siente ese ambiente de punto de encuentro, rodeada de edificios de piedra y ladrillo construidos en los siglos XVI, XVII y XVIII.

No dejes de callejear de un lado a otro, pasarás por un llamativo portalón gótico (única puerta de acceso a la villa medieval que aún se conserva) y llegarás hasta el Museo Etnográfico Casa Fabián, cuya sede se encuentra en una casa tradicional aragonesa del siglo XVII.

Eso sí, para apreciar el pueblo en todo su conjunto, lo mejor es acercarse al mirador de la Sonrisa del Viento. Está un poco antes de llegar al pueblo y desde él tienes una panorámica perfecta tanto de la monumentalidad de Alquézar como del cañón del río Vero. Aunque si quieres apreciar el desfiladero sin salir del pueblo, entonces lo mejor es recurrir al mirador de O’Bicón, pues desde él tienes una magnífica vista del último tramo del cañón.

La colegiata que lo domina todo

Si hay un edificio que define a Alquézar es la Colegiata de Santa María la Mayor. No solo porque se ve desde cualquier parte del pueblo, sino porque explica buena parte de su historia. Nació como fortaleza musulmana en el siglo IX y, tras la conquista cristiana, se convirtió en un conjunto religioso que fue creciendo con el tiempo.

Lo más llamativo es cómo mezcla estilos: del románico primitivo todavía quedan restos en la iglesia y en los capiteles; el gótico y el renacimiento se dejan ver en el claustro, con pinturas murales que narran escenas bíblicas; y la entrada completa el conjunto con su estilo barroco. La sensación es curiosa al encontrarnos en un lugar que fue al mismo tiempo fortaleza y templo.

La colegiata alberga también un museo de arte sacro con piezas procedentes de diferentes iglesias del entorno. A su lado, la iglesia de San Miguel, de principios del siglo XVIII, completa el patrimonio religioso del pueblo, junto a ermitas como la de San Gregorio o la de Nuestra Señora de las Nieves. 

Las pasarelas sobre el Vero

Tras la dosis cultural e histórica del pueblo, podemos adentrarnos en la naturaleza a través de la ruta de las pasarelas del Vero. Es un itinerario circular de unos tres kilómetros que baja desde lo alto de Alquézar hasta el cauce del río, para después bordearlo por pasarelas metálicas fijadas en la roca. No es un sendero largo ni complicado, pero sí muy entretenido: escaleras, caminos de tierra, tramos suspendidos sobre el agua… Todo en poco más de hora y media de paseo.

El arranque suele hacerse desde la parte baja del pueblo, donde un camino desciende hacia el cañón. Poco a poco se van descubriendo rincones que no se ven desde arriba, como paredes verticales, pozas de agua transparente y pequeñas cascadas. 

Uno de los puntos más llamativos es la llegada a la antigua central hidroeléctrica, construida en el siglo XIX para abastecer de electricidad a la zona. Hoy está en desuso pero su estructura se mantiene como parte del recorrido y aporta un toque histórico a la ruta. Más adelante, el sendero asciende de nuevo hasta conectar con miradores naturales que ofrecen panorámicas espectaculares del cañón.

Lo bueno de este itinerario es que no exige experiencia en montaña, aunque sí conviene llevar calzado adecuado porque hay tramos con desnivel. Aquí el consejo que te damos es simple: ir sin prisa, porque es un camino que pide detenerse a cada poco.

El río Vero, además, es un lugar privilegiado para observar aves rapaces. No es raro ver buitres leonados sobrevolando el cañón mientras se camina por las pasarelas. Esa mezcla de naturaleza, aventura y patrimonio convierte la ruta en un plan perfecto para completar la visita a Alquézar.

Más rutas desde Alquézar

Aunque la de las pasarelas es la más conocida, no es la única. Desde Alquézar parten senderos que conectan con otros pueblos del Somontano o que se adentran en barrancos cercanos. El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara es famoso por el barranquismo y la escalada, pero también tiene caminos señalizados para quienes prefieren caminar tranquilos.

Incluso sin salir del entorno más cercano, se puede llegar a abrigos con arte rupestre prehistórico, declarados Patrimonio de la Humanidad. Una prueba más de que este rincón de Huesca no solo tiene un pueblo bonito, sino también paisaje e historia que van mucho más allá de lo que se ve a simple vista.

A lo largo de la historia, lo cristiano y lo pagano se ha ido entremezclando -a veces en perfecta armonía y otras de forma contrapuesta-, potenciando celebraciones que gracias al cariño y al buen hacer de los vecinos y vecinas de los pueblos han perdurado en el tiempo. Este es el caso de Pecados y Danzantes, una fiesta que cada año se celebra en Camuñas, un pueblo de Toledo de menos de 2.000 habitantes y que cuenta con varios siglos de antigüedad, teniendo lugar en el marco del Corpus Christi.

Se trata de una festividad que dura cuatro días, desde el miércoles de vísperas de Corpus por la tarde, hasta el domingo de la Octava, celebrándose este 2026 del 3 al 7 de junio. La fiesta está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional y, además, fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Bien Inmaterial.

Un retrato de la dualidad entre el bien y el mal

Gabriel Romero, presidente de la Asociación Cultural Pecados y Danzantes de Camuñas, explica que el origen de la festividad es incierto: “Como tal no existe documentación del origen concreto. En la documentación que existe de finales del siglo XVI dice en un documento que [la fiesta] se viene haciendo desde tiempo inmemorial, según un testigo”.

Asegura que en aquel entonces ya se celebraba la procesión del Corpus, pero que “la danza y la música, la parafernalia que rodea a la procesión es anterior. La Iglesia católica la incorporó porque era una procesión muy festiva, donde desfilaban los gremios, las tarascas, etcétera”. La Hermandad del Santísimo Sacramento, que la integran las mismas personas de la asociación, es la que lleva todo el peso de la fiesta, y tiene una antigüedad que data del siglo XVIII.

La celebración de los Pecados y Danzantes de Camuñas representa la dualidad entre el bien y el mal, y como su propio nombre indica, existen dos grupos: primero los danzantes, que simbolizan las virtudes y el bien, portan una careta nariguda y son muy alegres, utilizando la música en su representación. Entre los personajes principales de este grupo está el Capitán, el Alcalde y la Madama -un personaje femenino, pero que está representado por un hombre y que “representa a la gracia, desde el punto de vista teórico”.

Desués, los pecados, que llevan atuendos más enriquecidos, pero con una careta casi demoníaca y una vara -de dos metros de altura terminada en un garfio-, representando lo maligno y los pecados del ser humano; cuentan con personajes como el Pecado Mayor “que simboliza al demonio”, la Pecadilla o El Correa, “que simboliza al mundo en el que los engloba a todos”. En su caso, los pecados utilizan los gritos, alaridos y otros elementos ruidosos.

Durante la celebración, ambos grupos interactúan el uno con el otro, pero producen “una confrontación, como si se repelieran”. La vestimenta de cada participante está decorada “o bien bordada o pintada con motivos alegóricos de la eucaristía. Si por ejemplo alguien es devoto de una virgen o de un santo concreto lleva ese emblema”.

Para Gabriel Romero, lo más característico son las máscaras: “Están hechas a base de capas de papel y cola blanca, decoradas con cuernos de cabra”. Pero, por otra parte, la música también toma protagonismo con los diferentes “instrumentos autóctonos” como el tambor, la guitarra o las sonajas que “son una especie de pandereta doble, sin piel, que va llena de platillos” y que están realizados por artesanos locales.

“También tenemos las porras, que es un instrumento de percusión, parecido a una castañuela grande, que se taño con macillo de madera”, matiza. Durante la festividad, el sonido musical que se escucha es monótono, pero muy reconocible: “Es un sonido muy simple, pero muy interesante, porque te hace bailar y moverte sin intención”.

Protagonizada por hombres, no se cierra integrar a las mujeres

Desde que alcanza la memoria de los camuñeros y camuñeras, tanto de las personas que viven ahora la fiesta como aquellas que ya no están, ni el festejo ni la vestimenta se ha modificado: “Hay fotografías de finales del siglo XIX y ves la indumentaria y son las piezas idénticas que se utilizan ahora. Hay una gran riqueza antropológica en el ritual de los grupos de puertas para dentro, no solo de la fiesta en la calle y las danzas, sino a la convivencia interna de los grupos”.

En estas agrupaciones, tanto los Pecados como los Danzantes, cuentan con un orden jerárquico, que “se va cediendo por antigüedad, y hay unas disciplinas y un respeto, todo se va manteniendo”. Aunque a los cargos más importantes se accede por antigüedad, hay algunos que se hace por destreza, como por ejemplo la Madama, ya que se necesita “una mayor destreza, agilidad o sentido del ritmo. A veces lo ocupan chicos jóvenes, que son los que mejor bailan”. Al día siguiente del Corpus, el viernes, se vive el Día de los Tiznaos y la Horca de Novicios, una celebración “de gran ritualidad, un momento más carnavalesco y grotesco, con unos significados muy interesantes, que se sigue haciendo de forma invariable desde que tenemos datos orales de ello”.

En esta festividad solo participan hombres, que pueden formar parte de uno de los grupos desde que realizan la primera comunión. Romero destaca que por el momento “no se ha dado el caso de que una mujer haya querido ocupar un puesto o personaje dentro de la fiesta, un pecado o un danzante”.

No obstante, desde la asociación se muestran abiertos a que si alguien quiere dar ese paso, que tomar: “Llevamos muchos años en los que la mujer está accediendo a cargos y estamentos, así como tradiciones. Lo que tenga que venir vendrá. Hay que respetar lo que las propias mujeres del pueblo digan, no lo que está pasando en otros sitios. Si un día llega a presentarse esa circunstancia tomaremos las medidas necesarias”.

Originalidad e identidad, argumentos para ser Patrimonio Mundial

Para Romero, el valor de esta fiesta radica en su originalidad: “No vas a encontrar ninguna fiesta parecida, ni en la música, la indumentaria, las coreografías o los significados. Pero también el haber sabido conservarla en un pueblo tan pequeño. No voy a atreverme a decir que tal y conforme era en el siglo XVI, pero si desde el XIX, que suponemos que ha tenido menos cambios”.

Camuñas siente Pecados y Danzantes como “su seña de identidad” y aquellas personas que llegan al pueblo para vivirla, “la tónica general es de admiración. El espectador de fuera se sorprende, porque es muy original, es un folclore místico incorporado a un desfile procesional”.

En la actualidad, Camuñas alberga un Centro de Interpretación ligado a esta festividad que combina lo religioso y lo profano. Durante todo el año, en esta institución museística, se pueden contemplar tanto elementos de la fiesta como “ropas antiguas, máscaras, instrumentos musicales, o documentos históricos”. El presidente de la Asociación Cultural Pecados y Danzantes de Camuñas explica que “es un lugar con mucho valor, que está visitando mucha gente” por la “gran riqueza cultural que alberga”.

Pecados y Danzantes aspira a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Desde Camuñas han presentado un expediente en el que llevan varios años trabajando, “para poder ir a inscripción y que en 2028 se convierta en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en la UNESCO” y que ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura y “de todas las comunidades autónomas de España”. Este hecho es muy valorado por Romero, ya que “no todas las declaratorias de patrimonio inmaterial han sido con la unanimidad de todas las comunidades autónomas del país”.

Le preguntamos a Gabriel Romero qué cree que va a suponer esta distinción para la festividad, y señala que “sobre todo satisfacción por el trabajo que estamos realizando, pero no creo que vaya a tener ningún cambio en el pueblo ni en los participantes”.

La fiesta previa arranca el 23 de mayo

Este 2026, previamente a la celebración, van a contar con varias actividades que se celebrarán el próximo 23 de mayo de 11:00 a 14:00 horas. Primeramente, una mesa redonda titulada 'El Patrimonio Inmaterial: Herramienta para la visibilidad y salvaguardia de la Fiesta', en la que avanzarán las diferentes acciones que se han llevado a cabo para conseguir que Pecados y Danzantes se localice en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.

Por otro lado, se inaugurará la exposición 'Alas y Viento: Máscaras Patrimonio UNESCO', una colección de fotografías realizadas por Nacho Rovira, y que reúne más de 60 máscaras de todo el mundo y que forman parte de ese patrimonio de la UNESCO y que podrá visitarse hasta el mes de julio.

A finales del siglo XIX, era la segunda ciudad más importante de Catalunya y eso la ha hecho un museo al aire libre del modernismo, además de ser cuna de uno de los arquitectos por excelencia de este estilo como fue Antoni Gaudi, que nació en la localidad el 25 de junio de 1852.

Hablamos de Reus, en la provincia de Tarragona, que además de ofrecer una de las rutas modernistas más relevantes de Catalunya y de ser donde nació Gaudí, es también la localidad que es considerada cuna del vermut en España.

Casa natal de Gaudí

En el número 4 de la calle Sant Vicenç de Reus fue donde vino al mundo Antoni Gaudi, el que sería el máximo representante del modernismo catalán. En esta casa solo se puede ver una placa conmemorativa, pero es actualmente propiedad privada y no se puede visitar por dentro. En la planta baja estaba la calderería de su abuelo, lo que para muchos supone que influyó en su visión tridimensional y su trabajo con metales. Cerca de ella se encuentra la escultura ‘Gaudí Nen’, en la plaza de la Patacada, que es un homenaje a su infancia en la localidad.

En la iglesia prioral de San Pedro es donde fue bautizado, como se conoce gracias a que se conserva su partida de bautismo en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Tarragona. Se llegó a asegurar que el diseño de las escaleras del campanario sirvió de inspiración para las escaleras que Gaudí proyectó años después en las torres de la Sagrada Familia.

Plaza de Prim y el teatro Fortuny

Uno de los centros neurálgicos de Reus es la Plaza de Prim, corazón comercial y social, que recibe este nombre debido al monumento de bronce con el general Prim a caballo que domina el lugar. El general nació en la localidad y fue uno de los militares y políticos más influyentes del siglo XIX en España, siendo clave en la Revolución de 1868 que destronó a la reina Isabel II.

En esta plaza se sitúa uno de los principales edificios de la ciudad, el Teatre Fortuny, que fue inaugurado en noviembre de 1882 y ofrece un ejemplo de la importancia económica de la ciudad. Su nombre se debe al pintor local Mariano Fortuny i Marsal, y fue construido por Francesc Blanc, aunque se llegó a decir que fue ofrecido a Gaudí y rechazó el proyecto por bajos honorarios. Tiene elementos barrocos, capacidad para 850 espectadores. Tras décadas de esplendor, se deterioró y funcionó como sala de cine hasta que fue recuperado y reinaugurado en 1988 con un concierto de Montserrat Caballé.

La Casa Navàs, la joya modernista

Una visita imprescindible de Reus es la Casa Navàs, considerada una joya modernista debido a que es la única que conserva su interior original intacto. Proyecta por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner entre 1901 y 1908, está ubicada en la plaza Mercadal y fue un encargo del comerciante de tejidos Joaquim Navàs, pudiéndose apreciar en su planta baja la antigua tienda de telas, con su mostrador y estantes originales. Durante la Guerra Civil, un bombardeo en 1938 destruyó la torre esbelta que coronaba la esquina del edificio, que actualmente se está reconstruyendo para devolverle su aspecto original.

Ruta del Modernismo

Pero la Casa Navàs no es el único ejemplo del modernismo catalán en Reus, sino que hay muchos más ejemplos, siendo una de las cunas de este estilo por haber tenido una explosión económica destacada y ser la segunda ciudad de Catalunya a finales del siglo XIX, debido al comercio textil y la exportación de aguardiente y frutos secos. En ella nacieron además figuras destacadas además de Gaudí como fue Lluís Domènech i Montaner, que levantó edificios como la Casa Rull, inspirada en motivos medievales, la Casa Gasull con tintes novecentistas y mosaicos de cerámica. Otros edificios que merece la pena visitar son la Casa Punyed, Casa Querol, Casa Serra, Casa Grau, Casa Sagarra o la Casa Laguna, además del Institut Pere Mata, a las afueras.

Ruta del Vermut

Además de Gaudí y el modernismo, el vermut es la otra joya de la corona de Reus. La ciudad fue la puerta de entrada de esta bebida a mediados del siglo XIX aprovechando que ya era una potencia en la producción de aguardiente, siendo famoso el dicho ‘Reus, París y Londres’ como fijador de precios. Fue en 1892 cuando Joan Gili registró la primera marca de vermut en la ciudad, siguiendo luego Yzaguirre y Rofes, que consolidaron la industria.

Actualmente destacan como ‘Vermut de Reus’ a productores como Miró, De Muller, Iris, Olave o Cori, y se distingue principalmente por un sabor más dulce y menos amargo frente a los italianos o franceses, con una personalidad en la que se marca un equilibrio entre la tradición artesanal y la paleta aromática mediterránea. Se pueden visitar el Museu del Vermut o la Antigua Fábrica Rofes, con grandes barricas originales.

Un búnker es, en esencia, una construcción defensiva diseñada para resistir ataques, especialmente bombardeos. Levantados en hormigón y, en muchos casos, parcialmente enterrados o camuflados, estos espacios formaban parte de sistemas militares pensados para proteger tropas, controlar el territorio o mantener posiciones estratégicas. En España, la Guerra Civil dejó infinidad de estas estructuras repartidas por todo el país, a las que se sumaron otras levantadas durante los años posteriores, en un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial y el temor a una posible invasión.

Los que se conservan hoy poco tienen que ver con su función original. Ya no son instalaciones operativas ni espacios restringidos, sino restos históricos en distintos estados de conservación: algunos restaurados y señalizados, otros integrados en rutas o directamente abandonados en el paisaje.

En cualquier caso, todos permiten acercarse de forma bastante directa a cómo se organizaba la defensa en aquellos años, lejos de los búnkeres actuales que siguen activos, como el de La Moncloa o la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, que, por motivos evidentes, no se pueden visitar.

Entre ellos hay ejemplos muy conocidos, como el búnker de El Capricho, en Madrid, el Blockhaus 13 de Colmenar del Arroyo, el del Carmel o el de Santa Susanna en Barcelona, o el de Santa Úrsula, en Tenerife. A partir de ahí, la lista crece con casos como los búnkeres de la Línea P. en los Pirineos, los de Los Molinos, también en Madrid, los del Campo de Gibraltar, en Cádiz, los del Alamillo, en Córdoba, o el del Zújar, en Badajoz. Y aunque parezcan muchos, son solo una parte de un conjunto mucho más amplio, repartido por prácticamente todo el territorio nacional.

Búnker del Capricho (Madrid)

Enterrado a 15 metros de profundidad bajo el Parque de El Capricho, este búnker fue uno de los centros neurálgicos del mando republicano durante la Guerra Civil. Su construcción comenzó en 1937, cuando se decidió trasladar el Cuartel General del Ejército del Centro fuera del núcleo urbano de Madrid, buscando un emplazamiento más seguro y mejor protegido frente a los bombardeos. Allí se instalaron el general José Miaja y, posteriormente, el coronel Segismundo Casado.

El complejo, de unos 2.000 metros cuadrados, estaba preparado para albergar a unas 200 personas y contaba con sistemas autónomos de ventilación, suministro de agua, generación eléctrica y evacuación de residuos. Diseñado incluso para resistir ataques con gas, llama la atención por su buen estado de conservación. Hoy se puede visitar mediante visitas guiadas gratuitas, lo que permite recorrer un espacio que apenas ha cambiado desde su construcción.

Blockhaus 13 (Colmenar del Arroyo, Madrid)

A unos dos kilómetros del casco urbano de Colmenar del Arroyo se encuentra el Blockhaus 13, una fortificación de hormigón armado construida en 1938 por el bando sublevado. Formaba parte de un plan más amplio para reforzar la defensa de las carreteras en la zona, ante la posibilidad de una ofensiva republicana en el frente central. De los 18 fortines proyectados, este fue el único que llegó a completarse.

La estructura, de unos 10 metros de diámetro, se organiza en torno a un cuerpo principal conectado con otros cuatro nidos de menor tamaño, todos ellos con troneras que permiten cubrir el terreno en todas direcciones. Su diseño responde a una lógica defensiva muy clara: resistir impactos y mantener la posición con el menor número posible de efectivos. Hoy está protegido como Bien de Interés Cultural y es uno de los ejemplos más representativos de arquitectura militar de la Guerra Civil en la Comunidad de Madrid.

Búnker del Carmel (Barcelona)

Aunque popularmente se conocen como “búnkeres”, en la cima del Turó de la Rovira no hubo un búnker como tal, sino una batería antiaérea construida en 1938 para defender Barcelona de los bombardeos. Desde este punto, a 262 metros de altitud, se instalaron cuatro cañones que permitían cubrir buena parte del cielo de la ciudad, en un momento en el que la aviación italiana castigaba la capital catalana con ataques constantes.

Tras la guerra, la zona quedó abandonada y acabó convirtiéndose en un asentamiento de barracas que se mantuvo durante décadas. No fue hasta los años previos a los Juegos Olímpicos de 1992 cuando se desmanteló ese núcleo y el espacio empezó a transformarse. Hoy, los restos de aquellas instalaciones militares conviven con uno de los miradores más frecuentados de Barcelona, con vistas completas sobre el entramado urbano y el litoral.

Búnker de Santa Susanna (Barcelona)

En la playa de les Dunes, en Santa Susanna, se conserva uno de los búnkeres construidos en la costa del Maresme durante la Guerra Civil. Formaba parte de una red de fortificaciones impulsada por la República para vigilar el litoral y protegerse de los bombardeos que partían desde Mallorca, así como de posibles desembarcos.

Levantado en 1938 en hormigón armado, el búnker cuenta con varias aberturas orientadas hacia el mar para el uso de ametralladoras y observación. Tras la guerra, fue reutilizado como punto de vigilancia y, más tarde, incluso como vivienda. Con el paso del tiempo quedó abandonado hasta que fue restaurado y señalizado, convirtiéndose en uno de los ejemplos mejor conservados de esta línea defensiva y en un elemento visitable dentro del patrimonio local.

Búnker de Santa Úrsula (Tenerife)

En la urbanización de La Quinta, en el municipio de Santa Úrsula, se levanta este búnker construido en 1942, ya en plena Segunda Guerra Mundial. Aunque España se mantenía oficialmente neutral, el régimen franquista impulsó la construcción de defensas en puntos estratégicos, como la costa norte de Tenerife, ante la posibilidad de una invasión aliada.

La estructura, más pequeña que otras de la isla, cuenta con dos accesos y varios nidos de ametralladora orientados hacia el mar. Nunca llegó a entrar en combate y, con el paso de las décadas, quedó en desuso y en un estado de deterioro notable. En la actualidad, existen planes para recuperarlo y convertirlo en un mirador público, lo que permitiría poner en valor tanto su historia como su ubicación, con vistas sobre los acantilados de la costa de Acentejo.

Búnkeres de la Línea P (Pirineos)

A lo largo de los Pirineos se extiende una de las mayores redes de fortificación de Europa occidental: la conocida como Línea P. Impulsada en la década de 1940, contemplaba la construcción de miles de búnkeres a lo largo de los más de 500 kilómetros de frontera con Francia, desde el Mediterráneo hasta el País Vasco.

El objetivo era preparar una defensa ante una posible invasión tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y de paso controlar infiltraciones del maquis. Aunque se proyectaron más de 10.000 estructuras, se llegaron a construir entre 6.000 y 8.000, muchas de ellas sin llegar a completarse del todo. Incluían casamatas, refugios subterráneos, túneles y puestos de observación conectados por caminos militares. Hoy, muchos de estos búnkeres permanecen dispersos por las montañas de Catalunya, Aragón, Navarra y País Vasco, y los puedes encontrar en municipios como Canfranc, Jaca, Biescas, Ribes de Freser, Camprodon, Valle de Roncal, Puerto de Izpegi, Oiartzun o Irún, a menudo integrados en rutas de senderismo.

Búnkeres de Los Molinos (Madrid)

En la Sierra de Guadarrama, el municipio de Los Molinos conserva un conjunto de fortificaciones vinculadas al frente que se mantuvo prácticamente estable durante toda la Guerra Civil. En esta zona se construyó una segunda línea defensiva republicana que, al no entrar en combate directo, ha llegado en buen estado hasta nuestros días.

La ruta permite recorrer hasta diez casamatas levantadas entre 1937 y 1939, construidas en hormigón armado y reforzadas con piedra para facilitar su camuflaje. Estas estructuras cuentan con troneras orientadas al frente, accesos a través de trincheras y elementos diseñados para resistir impactos. Hoy forman parte de un itinerario señalizado que combina paisaje de montaña y memoria histórica, con paneles informativos que explican su función original.

Búnkeres del Campo de Gibraltar (Cádiz)

En el litoral gaditano, entre San Roque y Conil, se despliega la conocida como Muralla del Estrecho, un sistema defensivo formado por más de 500 búnkeres construidos a partir de 1939. Su función era proteger la costa ante un posible ataque aliado, especialmente desde Gibraltar, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Estas estructuras, que incluyen nidos de ametralladoras, fortines y casamatas, fueron levantadas en gran parte por presos republicanos. Hoy se reparten por distintos puntos del Campo de Gibraltar, desde Tarifa hasta Algeciras, muchas veces integradas en el paisaje o visibles en playas y zonas naturales. Algunas asociaciones organizan visitas guiadas, como la Asociación Cultural Ruta de los Búnkeres, para dar a conocer este conjunto.

Búnkeres del Alamillo (Córdoba)

En el término municipal de Luque, junto a la actual Vía Verde del Aceite, se encuentra un conjunto de fortificaciones levantadas a finales de la Guerra Civil para controlar este sector del frente. Se trata de un complejo formado por casamatas, trincheras, galerías subterráneas y puestos de observación, situado en un cerro rodeado de olivares.

Estas estructuras respondían a la necesidad de vigilar las comunicaciones entre Córdoba y Jaén, en una zona especialmente sensible durante el conflicto. Hoy, el enclave ha sido recuperado como ruta visitable, con paneles interpretativos que explican tanto el contexto histórico como las características de cada elemento. 

Búnker del Zújar (Badajoz)

En la comarca de La Serena, cerca del río Zújar, se conserva este búnker construido en 1938 por el bando sublevado para proteger una línea clave de suministros. Su diseño, con planta lobulada, permitía ampliar los ángulos de tiro de las ametralladoras y cubrir mejor el terreno circundante.

Levantado en hormigón armado y camuflado originalmente con tierra para dificultar su detección desde el aire, formaba parte de un sistema defensivo vinculado a las operaciones en esta zona durante la guerra. En la actualidad, se puede acceder a sus inmediaciones a través de una ruta señalizada que combina el interés histórico con el entorno natural del valle del Zújar.

La directora Escénica y Dramaturga Nuria Hernando se dio cuenta de que ella también era parte del problema del turismo masivo cuando tras querer escapar de su día a día tomó el vuelo más barato que partiera aquel día desde Bilbao aterrizó en Lisboa. “Allí alquilamos una vivienda turística en uno de los barrios más gentifricados e hicimos todo lo turístico. Hasta que cogiendo un autobús de línea una mujer nos gritó que otra vez iba a llegar tarde al trabajo por culpa de los turistas. Algo en mi cabeza hizo 'click' al darme cuenta de que aquello que me molestaba en mi ciudad, yo también lo estaba haciendo. Cuesta ver que al viajar también somos parte del problema”, explica a este periódico.

Con el objetivo de reflexionar sobre ello y tratar de darle una solución, que no pasa solo por lo individual, Hernando ha creado 'Free Tour-X', una obra de teatro relacional que convierte el Casco Viejo de cualquier ciudad en un escenario. Este sábado y domingo, 18 y 19 de abril Bilbao será el escenario de la obra. “El recorrido se ha creado tras una investigación exhaustiva acerca de las heridas del turismo masivo en la ciudad. Comienza como uno de tantos 'free tours' que parten de la Plaza del Teatro Arriaga y recorre las calles con ejemplos concretos: una zapatería histórica que ahora es un café de especialidad o una tienda de disfraces que ahora es una consigna para maletas”, detalla.

La obra ha sido desarrollada a través de residencias artísticas en Madrid (Esquina Nua), Pamplona (Teatrodix) y ahora recala en Bilbao, la ciudad de la dramaturga, con el programa de Artistas en Residencia de BilbaoEszena. “Es importante que la obra cuente con la participación de vecinos afectados y también de artistas y performers locales, en el caso de Bilbao a actriz Juana Lor o la artista Haizea F. Allika. Me parece más valioso que la ciudad la explique alguien que ha vivido su transformación de cerca y hable desde lo que le hace sentir esta situación”, reconoce Hernando.

Para participar, el público necesita llevar consigo un teléfono y auriculares. A través de una aplicación web, los asistentes reciben audios, vídeos e instrucciones que guían la experiencia. “En el caso de Bilbao, encontramos 60 viviendas de uso turístico en tan solo cuatro calles. Queremos utilizar el teatro relacional como un altavoz para contar qué ocurre con los habitantes de una ciudad cuando esta se convierte en un producto”, sostiene la creadora, cuya obra, a medio camino entre la performance y el teatro, presenta las limitaciones legales al turismo o las estrategias de resistencia vecinal contando con la participación de los habitantes de los barrios, que se han visto desplazados por la compra de edificios por parte de fondos de inversión o la proliferación de negocios orientados a los visitantes vacacionales.

El estreno se realizará en el marco del Festival BLV ART 2026 del Ayuntamiento de Bilbao, el sábado 18 a las 17:00h y el domingo 19 de abril a las 11:30h. Las entradas pueden adquirirse en la web Kultura Bilbao. Esta obra es la última producción de la compañía de teatro y danza emergente Perpetûa Vastarda. Se trata de una compañía de Artes Vivas creada por Nuria Hernando (Bilbao) y María Pizarro (Barakaldo) en el año 2024, con el objetivo de producir, investigar y promover espacios creativos híbridos. Su nombre es 'Free Tour-X' porque, con la aplicación web y el formato de teatro relacional se puede extrapolar a otras ciudades afectadas por la misma problemática. “Se trata de un problema que afecta a prácticamente todas las ciudades y, si desde las instituciones no se pone solución, no sabemos cómo podrá acabar”, reconoce Hernando, que sostiene que aunque la responsabilidad no sea únicamente individual, es importante realizar una reflexión sobre la situación que están viviendo las ciudades por el turismo masivo.

Viajar a sitios como Santorini, los fiordos noruegos o la Capadocia turca suena muy bien sobre el papel, pero en la práctica implica vuelos largos, presupuestos elevados y, en muchos casos, bastante gente. Son destinos tentadores, pero que no siempre encajan en una escapada de pocos días ni en todos los bolsillos.

Aquí es donde entra en juego el concepto “dupe”, esa idea de encontrar una alternativa que, sin ser exactamente lo mismo, ofrece una experiencia parecida. Aplicado a los viajes, se traduce en buscar lugares más cercanos, más asequibles y también más tranquilos, pero con un aire que puede resultar similar.

Y lo interesante es que no hace falta salir de España para encontrarlos. De pueblos blancos que recuerdan a las islas griegas a paisajes que evocan fiordos o desiertos de película, hay opciones que pueden sorprender bastante. Salvando las distancias, claro, pero con argumentos suficientes como para merecer una buena visita.

Altea (Alicante) en lugar de Santorini (Grecia)

Altea, en la provincia de Alicante, es uno de esos lugares que entran por los ojos desde el primer momento. Su casco antiguo, con calles empedradas y fachadas encaladas, concentra buena parte del encanto. Lo ideal es recorrerlo sin prisa, empezando por accesos como el Portal Vell y avanzando entre miradores, casas tradicionales y rincones llenos de detalles hasta llegar a la plaza de la iglesia. Allí aparece uno de sus grandes iconos: la parroquia de Nuestra Señora del Consuelo, con su cúpula de tejas azules y blancas.

A partir de ahí, el plan puede continuar bajando hacia el mar, donde esperan playas de grava como El Mascarat o La Olla, o incluso adentrándose en el entorno natural de la Serra Gelada o la sierra de Bernia.

El parecido con Santorini es bastante evidente. El blanco dominante, los toques de azul y esa luz mediterránea tan característica construyen una imagen que recuerda rápidamente a las islas griegas. No hay calderas volcánicas ni pueblos colgados sobre acantilados, pero sí una estética muy reconocible y una forma muy particular de asomarse al mar. Aunque para muchos no sea tan espectacular, Altea se convierte en una versión cercana y mucho más accesible que Santorini. 

Empuriabrava (Girona) en lugar de Ámsterdam (Países Bajos)

Ver un mapa o una imagen aérea de Empuriabrava es suficiente para entender qué la hace especial. Esta localidad del Alt Empordà está atravesada por una red de más de 20 kilómetros de canales navegables, lo que la convierte en una de las marinas residenciales más grandes de Europa.

Muchas viviendas tienen su propio amarre y moverse en barco forma parte del día a día. A eso se suma una amplia oferta de actividades: desde deportes náuticos en la bahía de Roses hasta propuestas más singulares como el paracaidismo, porque solo así se consiguen las mejores vistas. Y, además, está rodeada por espacios naturales como el Parque Natural de los Aiguamolls de L’Empordà.

El parecido con Ámsterdam está en esa forma de organizar la vida en torno al agua. Canales, embarcaciones y la posibilidad de desplazarse navegando entre casas crean una imagen que recuerda inevitablemente a la capital neerlandesa. Aquí no hay siglos de historia ni grandes edificios monumentales, pero sí una estructura urbana muy reconocible y una manera distinta de relacionarse con el entorno. A su manera, Empuriabrava ofrece una versión más relajada y mediterránea de ese mismo concepto.

El Matarraña (Teruel) en lugar de la Toscana (Italia)

El Matarraña, en el noreste de la provincia de Teruel, es una comarca que combina paisaje y patrimonio con bastante naturalidad. Sus pueblos conservan un marcado carácter medieval y renacentista, con calles de piedra, plazas porticadas y edificios históricos bien integrados en el entorno. Localidades como Valderrobres, con su castillo y su iglesia, o Calaceite, declarado Conjunto Histórico-Artístico, son solo algunos ejemplos. A esto se suman otros núcleos de aire tranquilo como Beceite, La Fresneda o Cretas.

Más allá de los pueblos, el paisaje también juega un papel importante, al más puro estilo toscano. Colinas suaves, ríos de aguas claras y espacios naturales como el Parrizal de Beceite o el Salt de la Portellada completan un conjunto que se presta tanto al senderismo como a una escapada más relajada. El parecido con la Toscana está en esa combinación de naturaleza, arquitectura y ritmo pausado. Aquí no faltan los olivares, los caminos entre pueblos ni la sensación de estar en un entorno cuidado y auténtico. 

Riaño (León) en lugar de los fiordos noruegos

Al noreste de la provincia de León, el entorno de Riaño ofrece un paisaje que sorprende más de lo esperado. El embalse, rodeado de montañas calizas, crea una imagen imponente, con picos que se reflejan en el agua y una sensación de amplitud que efectivamente nos puede recordar a los fiordos noruegos. Todo forma parte del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, un espacio natural que se puede recorrer tanto a pie como sobre el agua. Hay rutas de senderismo de distintos niveles, paseos tranquilos junto al embalse y también opciones para recorrerlo en barco o practicar actividades acuáticas.

El parecido con los fiordos noruegos está en esa relación entre montaña y agua, en la verticalidad del paisaje y en el impacto visual. Los fiordos leoneses no son fiordos en sentido estricto, ya que aquí el origen es un embalse de interior y no un valle glaciar invadido por el mar, pero la imagen es similar. Además, el lugar tiene un componente histórico importante, marcado por la construcción de la presa y la desaparición de varios pueblos bajo el agua. A su modo, Riaño ofrece una versión cercana de ese paisaje del norte de Europa.

Cudillero (Asturias) en lugar de Cinque Terre (Italia)

Cudillero es uno de los pueblos más reconocibles de la costa asturiana, aunque durante mucho tiempo se le haya conocido como “el pueblo invisible”. Está escondido en un recodo natural y se organiza en forma de anfiteatro, con casas de colores que se superponen unas sobre otras hasta llegar al puerto. Recorrer su casco antiguo implica subir y bajar escaleras, asomarse a miradores y perderse entre callejones estrechos en los que el ambiente marinero está siempre presente.

Más allá del núcleo principal, el entorno completa la visita. El faro, los acantilados del Cabo Vidio o playas como la del Silencio o la Concha de Artedo permiten entender mejor el paisaje en el que se integra el pueblo. El parecido con Cinque Terre está en esa imagen de casas de colores que parecen colgar de la montaña frente al mar. La escala es distinta y el contexto también, pero la estampa resulta familiar, y está mucho más cerca.

Playa de las Catedrales (Lugo) en lugar de los Twelve Apostles (Australia)

La playa de las Catedrales, en la costa de Lugo, es uno de los espacios naturales más llamativos del norte peninsular. Su principal atractivo está en las formaciones rocosas que el mar ha ido esculpiendo con el paso del tiempo: arcos de más de 30 metros de altura, cuevas y pasadizos que solo se pueden recorrer cuando baja la marea. Es entonces cuando se puede caminar entre estas estructuras y entender mejor su escala. Eso sí, en determinadas épocas del año, como verano o Semana Santa, es necesario reservar para acceder debido a la afluencia de visitantes.

El parecido con los Twelve Apostles australianos está en esa monumentalidad de la erosión marina. En ambos casos, el mar y el viento han dado forma a estructuras de gran tamaño que generan una sensación casi arquitectónica. En Australia son grandes pilares aislados frente al océano, y en Galicia arcos y galerías que se recorren a pie. Sin necesidad de ir al otro extremo del planeta, aquí podemos conseguir una experiencia visual similar.

Bardenas Reales (Navarra) en lugar de la Capadocia (Turquía)

En el sur de Navarra, cerca de Tudela, las Bardenas Reales dibujan un paisaje completamente distinto a lo que se suele asociar con el norte de España. Se trata de un entorno semiárido, con tonos ocres y rojizos, en el que la erosión ha ido modelando cabezos, barrancos y caprichosas formaciones. Es un Parque Natural de gran extensión, declarado Reserva de la Biosfera, que se puede recorrer en coche, a pie o en bicicleta a través de distintas rutas señalizadas.

El parecido con la Capadocia está en esas formas geológicas fruto de la erosión. Las chimeneas de hadas turcas encuentran aquí un equivalente en los relieves erosionados de arcilla y yeso, que crean un paisaje muy particular. No hay globos aerostáticos ni ciudades excavadas en la roca, pero sí una sensación de estar en un entorno poco habitual dentro de la península. De manera que, vayas algún día a Turquía o no, las Bardenas Reales son una buena alternativa para ir abriendo boca.

En el corazón de la comarca del Cerrato, a escasos kilómetros de Palencia, se alza la Basílica de San Juan de Baños, un tesoro de piedra fundado en el año 661. Ostenta el título de la iglesia en pie más antigua de toda España y es, junto a San Pedro de la Nave (Zamora), la obra cumbre del arte visigótico español. Declarada Monumento Nacional en 1897, esta joya no es solo un edificio religioso; es el testimonio vivo de una época de fusión, donde la robustez romana se entrelazó con el misticismo germánico. Actualmente, este hito histórico se ubica en la pedanía de Baños de Cerrato, perteneciente al municipio de Venta de Baños, un enclave que destaca por su importancia como nudo ferroviario e industrial en el norte peninsular.

El paraje donde se levanta la iglesia fue, en tiempos romanos, una zona de enorme riqueza cerealista conocida como “Balneos”. Debido a las propiedades curativas de sus aguas, se estableció allí un importante complejo termal y se cree que existió un templo dedicado a Esculapio, dios de la medicina. Prueba de este pasado sagrado es el “ara de las ninfas” hallado en el entorno, hoy custodiado en el Museo Arqueológico Nacional. La importancia del templo queda certificada por una lápida fundacional situada sobre el arco triunfal, donde el monarca dejó escrita su dedicatoria en el año décimo de su reinado compartido.

La fama del lugar alcanzó su punto álgido en el siglo VII. Cuenta la leyenda que el rey Recesvinto, regresando de una campaña contra los vascones y aquejado de una grave dolencia renal, bebió del manantial y sanó instantáneamente. Como exvoto de gratitud, mandó construir este templo bajo la tutela de la sede episcopal palentina. La Fuente de Recesvinto, que aún mana hoy bajo dos arcos de herradura, es una de las escasas obras hidráulicas visigodas que se conservan en la Península. Para quienes deseen conocer este legado, el acceso al monumento está regulado mediante una entrada cuyo precio ronda los 2 euros, permitiendo la sostenibilidad de este sitio histórico de relevancia internacional.

Interior de la iglesia de San Juan de Baños

Lo que hace única a la basílica es su arquitectura, construida con grandes sillares perfectamente labrados y aparejados “a hueso” (sin argamasa). A pesar de los siglos, el templo sobrevivió a la invasión musulmana. Tras la Reconquista, el templo pasó por diversas manos: perteneció a la reina Doña Urraca en el siglo XII, posteriormente a los monjes de San Isidro de Dueñas y funcionó como parroquia hasta el siglo XVI, antes de quedar relegada a ermita. Al entrar, el visitante descubre un fascinante collage histórico:

El diseño arquitectónico de la basílica visigoda de San Juan de Baños no es fruto del azar, sino que presenta una serie de singularidades y detalles técnicos de gran valor arqueológico que resultan fundamentales para comprender tanto la evolución de su estructura trapezoidal actual como la riqueza y el simbolismo de su decoración escultórica original del siglo VII:

San Juan de Baños no es solo monumento estático. El templo cobra vida cada junio durante la festividad de San Juan Bautista, momento en el que se celebra una misa siguiendo el antiguo rito hispano-visigótico-mozárabe. Esta ceremonia ofrece una experiencia sonora y espiritual que transporta a los asistentes a la Alta Edad Media. Sin embargo, el evento más representativo del verano es la “Noche de las Velas”. Durante esta jornada, la localidad apaga su alumbrado público para iluminarse exclusivamente con 5.000 luminarias, convirtiendo el entorno de la basílica y la fuente en un escenario excepcional que acoge recitales poéticos y musicales, visitas teatralizadas y diversas programaciones culturales.

Algo está cambiando en el turismo de Madrid. La capital acaba de batir en 2025 su récord de visitantes, superando por segunda vez en su historia los diez millones de turistas. Lo ha conseguido a pesar de perder visitantes nacionales y con sus habitaciones de hotel marcando los precios más elevados de los últimos años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recopilados por este periódico.

¿Cómo lo ha logrado?, el INE cuenta con amplias series estadísticas sobre esta industria, una de las más importantes del país. Los citados datos muestran que Madrid está reemplazando a sus turistas españoles por extranjeros, que se quedan más días y tienen mayor capacidad de gasto. Es una tendencia que sucede en todo el país, pero por la que apuestan sin disimulo Comunidad y Ayuntamiento de Madrid a través de la organización de eventos que buscan estos perfiles.

El año pasado los viajeros llegados a la capital hicieron 21,4 millones de noches de hotel. De ellas, 7,3 millones estaban ocupadas por personas de otros lugares de España (346.000 menos que el año anterior) y 14,1 por gente de más allá de nuestras fronteras (912.000 más que en 2024). Unos reducen su presencia, otros la incrementan a mayor velocidad.

El reemplazo turístico se puede observar en el siguiente gráfico, que muestra cuántas plazas de hotel llevan ocupando el turismo nacional y el internacional durante los últimos veinte años. Al inicio de la serie los visitantes españoles eran mayoría –por poco– en Madrid, pero la tendencia fue cambiando y en 2025 los extranjeros ya se alojan en el doble de camas. Solo la influencia de la pandemia cambió momentáneamente esta circunstancia.

La evolución hacia la predominancia de viajeros foráneos en Madrid se produce en un contexto de precios al alza, con subidas muy importantes durante los últimos años. La vuelta de la actividad al sector después de la pandemia se ha traducido en la capital una brutal escalada que también recoge el INE, con cifras específicas de la capital durante los últimos cinco años

En el 2021, el sector todavía se intentaba recuperar de la pandemia y contaba con un bajo precio medio para sus habitaciones abiertas, que rozaban los 81 euros. La situación empezó pronto a cambiar y los ascensos se han ido sucediendo, con porcentajes que van del 10% al 15% anuales, muy por encima de lo que está subiendo la inflación.

El ascenso de precios no está haciendo mella, sin embargo, en el porcentaje de habitaciones ocupadas: cada vez hay más y se llenan con más facilidad. Los hoteles de la ciudad registraron en 2025 una media del 62,2% de ocupación, pese a que el número de plazas disponibles era de 93.285 camas, otro récord absoluto.

Lejos parecen los tiempos en los que el Comité Olímpico Internacional reclamaba a Madrid mayor infraestructura hotelera cuando presentaba sus sucesivas candidaturas a los JJ.OO., ya que en 2005 el número de plazas apenas superaba las 63.000.

La oferta de alojamientos, además, se está elitizando, ya que los hoteles de cuatro y cinco estrellas copan actualmente el 65,3% de todas las camas disponibles. En 2005 esta cifra suponía el 59%. En el otro lado, los hostales han pasado a representar el 15% del total frente al 21% de hace dos décadas.

La tendencia a la apertura de hoteles de mayor categoría es una constante en el Madrid de los últimos años, especialmente en zonas céntricas como la Gran Vía, donde incluso algunos de cuatro estrellas están añadiendo una más, o buscando el gran lujo, ante la llegada de cada vez más turistas extranjeros con capacidad de gasto.

¿De dónde llegan estos turistas? Estados Unidos es desde hace años el país que más viajeros trae a la Comunidad de Madrid y en 2025 tocaron nuevo techo con 1.103.443 viajeros (aumento del 6,8% respecto a 2024). Después van los italianos, con 447.262 (+3,4 %); Francia, con 361.653 (-0,7 %); Reino Unido, con 350.592 (+12,1 %) y México, con 318.447 (+2,8 %).

En el último año, los mercados que más han crecido son los turistas latinos procedentes de Argentina, que alcanzó los 194.843 visitantes (+27,8%) y Brasil, con 167.018 (+22,1 %), según cifras recopiladas por el Ayuntamiento de Madrid.

Parte de estos turistas están siendo atraídos por eventos enfocados a su atención, como los festivales de música, los macroconciertos y grandes eventos deportivos como el Open de Tenis en primavera y, desde el año pasado, el partido de la NFL que acogió el Bernabéu el pasado noviembre. El INE detectó ese mes un aumento del 17,3% en el número de turistas de llegados desde EEUU, aunque también pudieron proceder de otros países europeos como Reino Unido (22,9% de aumento en noviembre) y Alemania (18,6%).

“Cuando apostamos por eventos de repercusión internacional, esto tiene una consecuencia en el perfil de turista que viene a la ciudad”, explicaba hace unos días la concejala de Turismo en el Ayuntamiento, Almudena Maíllo, al hacer un resumen de las cifras del último año. El consistorio está dedicando importantes sumas de dinero público a atraer este tipo de espectáculos: la NFL se llevó 1,8 millones de sus arcas el año pasado, y la Comunidad de Madrid puso otros 1,5 millones. El Open de Tenis cuenta con un patrocinio de casi 10 millones. Y en 2026 llegará la Fórmula 1, en la que el consorcio público-privado de Ifema está invirtiendo más de cien millones de euros.

Expansión a más distritos y el problema del precio

El Ayuntamiento de Madrid destaca que los turistas cada vez se dejan más dinero en Madrid sin apenas aumentar su número (el gasto por persona se situó en 1.964 euros en 2025, un 8 % más que el año anterior). Esto es en parte cierto, ya que el número de visitantes apenas ha aumentado un 5% desde 2019. Pero a llegar más extranjeros, se quedan más noches, lo que los hace cada vez más visibles en la ciudad y ocupen más tiempo los hoteles.

El área de Turismo intenta potenciar la desestacionalización de los eventos para conseguir alojar más turistas en el mismo espacio. Es decir, no atraer más en primavera y otoño, cuando más llenos están los hoteles, y sí hacerlo fuera de temporada. Una de sus apuestas es el turismo de congresos a través de infraestructuras como Ifema y un ejemplo reciente es el Congreso Mundial de Cardiología, celebrado a finales de agosto y que contó con la asistencia de miles de profesionales médicos en una época poco propicia para la empresa turística madrileña.

Otra de las estrategias municipales es la de extender el turismo fuera de la almendra central de Madrid, para que los visitantes cuenten con un catálogo más amplio de actividades que visitar el Museo del Prado, el Palacio Real y el Santiago Bernabéu. En ese apartado la estrella es el Chinatown de Usera, que está a punto de acoger la celebración del Año Nuevo Chino. El objetivo es “dinamizar todos los barrios de Madrid sin que se pierda su esencia”, explica Maíllo. “No queremos convertirnos en una ciudad vacía, tenemos que preservar las tradiciones y lo que nos hace únicos” añade en un discurso que choca con las alertas que llegan desde algunas asociaciones de vecinos, por el cada vez más elevado precio de la vivienda, fruto a veces de la presión turística. Este mismo jueves se ha presentado el Barrio de la Ciencia, en Chamartín, que sigue la misma línea de tematización de zonas para hacerlas más atractivas a los visitantes.

Uno de los problemas más graves que vive la ciudad a la hora de acoger a más turistas es el precio. Algunos promotores de eventos musicales ya temen que esto pueda llegar a afectar a su público y que este se piense dos veces si acudir a un festival en Madrid, por el elevado precio por noche que ha de pagar en sus hoteles. En el Ayuntamiento restan importancia a esta circunstancia y explican que hay ofertas de alojamientos para diferentes capacidades de gasto.

Lo cierto es que las cifras dibujan un Madrid que se va convirtiendo poco a poco en un destino cada vez menos accesible para el turismo nacional, que busca visitantes foráneos que los sustituyan, con el empuje de sus administraciones públicas. El proyecto más inminente es el de la Fórmula 1, pero la estrategia es a largo plazo, buscando activamente entrar en los ránkings de mejores ciudades o sufragando un rodaje de Woody Allen para proyectar una buena imagen de Madrid en cines de todo el mundo.

España es un país con miles de kilómetros de costa, así que no sorprende que cuando pensamos en salinas nos vengan a la cabeza grandes extensiones blancas junto al mar. Sin embargo, más allá del litoral existe otro mapa salino mucho menos conocido y, quizá por eso mismo, especialmente interesante: el de las salinas de interior, repartidas en su mayoría por comarcas que asociamos más al campo que al mar.

Son muchas más de las que imaginamos y las encontramos por buena parte del territorio. Algunas siguen produciendo sal, otras llevan años en silencio y unas cuantas han iniciado procesos de recuperación patrimonial. En ciertos casos se pueden visitar, recorrer con guía o conocer a través de centros de interpretación, lo que las convierte en una excusa perfecta para descubrir paisajes y pueblos fuera de los itinerarios habituales.

Durante siglos, estas salinas fueron un recurso estratégico. La sal era imprescindible para conservar alimentos y su control tuvo un enorme peso económico y político. Con el tiempo, la competencia de las salinas costeras y de la explotación industrial hizo que muchas de las de interior dejaran de ser rentables y acabaran cayendo en desuso. Hoy, sin embargo, se valoran como patrimonio histórico, como ecosistemas singulares y también como atractivo turístico ligado al mundo rural.

Un paisaje blanco lejos del mar

El proceso para obtener la sal en estos lugares es relativamente sencillo, aunque exige paciencia y unas condiciones climáticas concretas. Todo parte de manantiales de agua salada que, conducidos por canales hasta balsas poco profundas, se dejan evaporar con la ayuda del sol y el viento. Así se obtiene sal gorda, flor de sal o escamas, dependiendo del momento y de la técnica de recogida. Un método artesanal que apenas ha cambiado con el paso de los siglos.

Desde las monumentales salinas de Imón o el espectacular Valle Salado de Añana hasta enclaves menos conocidos como Iptuci, Duernas, el Cabezo de la Rosa, Saelices de la Sal, Poza de la Sal o Salinas de Oro, este recorrido propone asomarse a una pequeña muestra de este patrimonio singular y a veces desconocido.

Salinas de Imón (Guadalajara)

Situadas a pocos kilómetros de Sigüenza, en el valle del río Salado, las salinas de Imón fueron durante siglos una de las explotaciones salineras de interior más importantes de Castilla-La Mancha. Su origen medieval y su vinculación directa a la Corona explican la dimensión de un conjunto formado por grandes almacenes, norias, canales y cientos de albercas, que da una buena idea de la importancia económica que tuvo la sal en la comarca.

La actividad se mantuvo, con distintas modernizaciones, hasta finales del siglo XX. Hoy las salinas están inactivas, pero conservan un paisaje muy singular, con prados salinos y una vegetación adaptada a la alta salinidad, poco habitual tan lejos del mar. Declaradas Bien de Interés Cultural, cuentan además con un proyecto para abrirlas al público y convertirlas en un destino turístico de renombre en la región, combinando patrimonio, naturaleza y memoria histórica.

Valle Salado de Salinas de Añana (Araba)

En la localidad alavesa de Salinas de Añana se encuentra uno de los paisajes salineros más singulares de Europa. Aquí se lleva produciendo sal de manera ininterrumpida desde hace más de 7.000 años, gracias a manantiales naturales de agua salada que brotan de un antiguo mar desaparecido. El valle está cubierto por miles de plataformas de evaporación escalonadas, construidas con piedra, madera y arcilla, y conectadas por una compleja red de canales también de madera.

Tras un fuerte declive en el siglo XX, el Valle Salado ha vivido una profunda recuperación. Hoy vuelve a producir sal mediante técnicas tradicionales y comercializa distintas variedades, como flor de sal o sal de manantial, muy valoradas en la alta cocina. Además, ofrece un completo programa de visitas guiadas, talleres y experiencias, y ha recibido importantes reconocimientos internacionales por su valor patrimonial, agrícola y turístico. No en vano, está reconocido como un Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

Salinas Romanas de Iptuci (Cádiz)

En pleno Parque Natural de los Alcornocales, en el municipio gaditano de Prado del Rey, se encuentran las salinas romanas de Iptuci, las únicas salinas de interior que siguen en funcionamiento en la provincia de Cádiz. Su origen se remonta a la época fenicia, aunque alcanzaron su mayor desarrollo en tiempos romanos, cuando abastecían a la ciudad de Iptuci. Desde entonces, el sistema de extracción apenas ha cambiado y sigue siendo completamente artesanal.

En estas salinas se producen distintos tipos de sal, como la flor de sal, las escamas y la sal gorda, utilizando herramientas tradicionales y sin maquinaria industrial. Las visitas pueden concertarse previamente y permiten conocer de primera mano el proceso de producción, además de adquirir sal en la propia instalación. La cercanía del yacimiento arqueológico de Iptuci añade interés cultural a la experiencia.

Salinas de Duernas (Córdoba)

Las salinas de Duernas se sitúan en la campiña cordobesa, junto a la carretera que une Córdoba y Granada, y aprovechan un recurso geológico muy singular: salmueras naturales de altísima concentración, hasta cuatro veces más saladas que el agua del mar. Su origen se remonta a época romana y desde entonces han mantenido una actividad casi constante, adaptándose a los cambios históricos y tecnológicos.

A diferencia de muchas salinas de interior, Duernas sigue en activo y mantiene una producción notable, orientada hoy a la calidad más que a la cantidad. Junto a su valor industrial, el enclave conserva piletas romanas, estructuras medievales y edificios históricos, y se plantea como un espacio con potencial turístico, educativo y ambiental, ligado también a la gastronomía local.

Salinas de Saelices de la Sal (Guadalajara)

Las salinas de San Juan, en la localidad de Saelices de la Sal, forman uno de los conjuntos salineros de interior mejor conservados de Castilla-La Mancha. El complejo incluye pozos, cocederos, albercas, canalizaciones, un gran almacén de sal y una singular ermita. Todo ello en un entorno donde la explotación de la sal se remonta, al menos, a época celtíbera, y fue continuada por romanos y árabes.

Tras décadas de abandono, las salinas han sido restauradas y han recuperado la producción artesanal. Declaradas Bien de Interés Cultural, hoy pueden visitarse y constituyen un buen ejemplo de cómo el patrimonio industrial rural puede ponerse en valor, combinando historia, paisaje y actividad económica ligada al territorio.

Salinas del Cabezo de la Rosa (Murcia)

Las salinas del Cabezo de la Rosa se encuentran en el término municipal de Jumilla, dentro del Parque Regional de la Sierra del Carche, y son las únicas salinas de interior de la Región de Murcia con origen romano documentado. Aprovechan un gran diapiro salino, una enorme masa de sal subterránea que explica la presencia de agua salada en este entorno de interior.

A diferencia de otros ejemplos más artesanales, el Cabezo de la Rosa es hoy una explotación moderna y altamente productiva. La extracción se realiza mediante sondeos profundos y procesos industriales, combinados con balsas de evaporación al aire libre. Es un buen ejemplo de cómo algunas salinas de interior han evolucionado hacia modelos industriales sin perder su vínculo con un antiguo recurso geológico.

Poza de la Sal (Burgos)

Poza de la Sal debe su nombre y su historia a la sal. Durante siglos, este enclave burgalés que vio nacer a Félix Rodríguez de la Fuente fue uno de los principales centros salineros del norte peninsular, con referencias documentales que se remontan a la Alta Edad Media y una explotación que tuvo especial importancia en época romana y medieval.

Aunque las salinas ya no están en funcionamiento, su legado sigue muy presente en la localidad. Poza de la Sal cuenta con un Centro de Interpretación de las Salinas que explica la importancia histórica y económica de este recurso, además de iniciativas culturales como la Fiesta Salinera, que mantienen viva la memoria de un pasado profundamente ligado al ‘oro blanco’.

Salinas de Oro (Navarra)

En el pequeño municipio navarro de Salinas de Oro se conservan los restos de una antigua explotación salinera de interior que tuvo gran importancia a escala local. La presencia de manantiales salados permitió durante siglos la obtención de sal, fundamental para el consumo humano y la conservación de alimentos en la zona.

Hoy las salinas siguen activas y son un motor económico local y un ejemplo de artesanía viva, manteniendo un importante interés etnográfico y paisajístico. El entorno permite comprender cómo funcionan estas explotaciones tradicionales y cómo la sal condiciona la economía y la sociedad de muchas áreas rurales del interior peninsular.

Más de 300 reuniones de trabajo y cerca de 40.000 visitantes. Son las cifras que ha dejado el estand de Asturias en la última edición de Fitur, donde el Principado ha reforzado su perfil profesional y ha consolidado su espacio como un punto de encuentro clave para el sector turístico, al tiempo que ha vuelto a situar la sostenibilidad como eje central de su estrategia.

El Principado cierra la feria con un balance positivo marcado por el incremento de la actividad empresarial. En total, se celebraron 318 reuniones profesionales en la denominada Terraza del Paraíso, el espacio reservado al empresariado, en las que participaron 107 empresas y 860 agentes del sector. La cifra supone duplicar los encuentros registrados en la edición anterior y refuerza el papel del estand asturiano como un auténtico centro de negocios dentro de la feria.

A esta intensa agenda se sumaron los contactos impulsados por el equipo de Turismo de Asturias, que mantuvo 17 reuniones con medios de comunicación nacionales e internacionales para cerrar acuerdos de publicidad, generación de contenidos y organización de viajes de prensa, con el objetivo de garantizar la promoción del destino en mercados estratégicos a lo largo del año.

Más de 40.000 personas en las actividades

La vertiente internacional tuvo también un peso destacado. El Principado mantuvo reuniones de trabajo con responsables de diez oficinas españolas de turismo en el exterior dependientes de Turespaña, entre ellas las de Fráncfort, Múnich, Roma, Milán, Lisboa, Londres, París, Bruselas, La Haya e Irlanda. Además, se celebró un encuentro específico con la Oficina Española de Turismo en México, en el marco de la estrategia de internacionalización y en atención a los vínculos históricos y culturales entre Asturias y el mercado americano.

Más allá de su dimensión profesional, el estand de Asturias mantuvo una intensa actividad divulgativa dirigida al público final. Según los datos del Ejecutivo autonómico, cerca de 40.000 personas participaron en las actividades desarrolladas en el espacio del Principado, que volvió a consolidarse como un lugar de encuentro abierto y dinámico dentro del recinto ferial.

Las consultas de los visitantes se centraron mayoritariamente en rutas, experiencias ligadas a la naturaleza, turismo activo y propuestas para disfrutar del territorio durante todo el año, en coherencia con el modelo turístico que promueve el Gobierno regional, basado en la desestacionalización y el aprovechamiento sostenible de los recursos.

Productos con identificación geográfica protegida

La gastronomía volvió a ocupar un lugar destacado, especialmente durante el fin de semana. El chigre asturiano sirvió cerca de 6.000 culetes de sidra y se organizaron talleres y degustaciones de productos agroalimentarios con sello de calidad, como la IGP Chosco de Tineo, la Ternera Asturiana o la Miel de Asturias, reforzando el papel de la cocina como elemento identitario y como palanca de desarrollo del medio rural.

La actividad del estand se completó con una amplia programación de presentaciones institucionales y profesionales, todas ellas retransmitidas en directo a través de las redes sociales. En el ámbito digital, la presencia de Asturias en Fitur se tradujo en más de 160 publicaciones propias bajo la etiqueta #AsturiasenFitur, que generaron más de un millón y medio de visualizaciones.

Esta edición de la feria sirvió también para reforzar dos mensajes clave de la política turística del Principado: el liderazgo en turismo sostenible, a través de la campaña Respeturismo, y la conmemoración del 40 aniversario del turismo rural. Una efeméride que recuerda la experiencia pionera iniciada en Taramundi y que hoy sitúa a Asturias como referente a nivel nacional.

España es un país de pueblos bonitos. Basta con desviarse unos kilómetros de las grandes carreteras para encontrar plazas tranquilas, cascos históricos bien conservados o calles que relajan hasta al urbanita más estresado. Pero entre todos ellos hay algunos que destacan no solo por su estética, sino también por el cuidado con el que han sabido mantener su patrimonio, su entorno y su forma de vida. 

Con ese espíritu nació la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, una red que reconoce a aquellas localidades que cumplen con más de 40 requisitos relacionados con la conservación arquitectónica, la integración en el paisaje, la calidad urbana o la oferta cultural. No basta con tener un bonito casco histórico, sino que los pueblos deben demostrar un compromiso real y sostenido con su identidad y su entorno, además de superar auditorías periódicas una vez forman parte de la red.

En 2026, cuatro nuevas localidades se suman a esta asociación: Alpuente, en el interior de Valencia; Oseira y Vilanova dos Infantes, en Ourense; y Santa Gadea del Cid, en la provincia de Burgos. Se incorporan así a una lista en la que en los últimos años han entrado pueblos como Comillas, Trujillo, Castrojeriz, Berlanga de Duero o Puentedey, reforzando una red que prioriza la calidad antes que la cantidad.

Alpuente (Valencia)

Alpuente se encuentra en el interior de la provincia de Valencia, en la comarca de Los Serranos, y es uno de esos pueblos que sorprenden desde lejos. Asentado sobre una gran mole de roca y rodeado de paisaje de montaña, conserva un trazado medieval que se recorre sin rumbo fijo. No es casualidad que sea el primer municipio de la provincia de Valencia en incorporarse a la asociación, pues aquí la historia se percibe en las calles, en las fachadas y en cómo la arquitectura se adaptó a la orografía del terreno. 

El gran referente patrimonial de Alpuente es su castillo, de origen andalusí, cuyos restos dominan el casco urbano desde lo alto. A su alrededor se extiende un antiguo recinto amurallado y un entramado de calles estrechas que forman parte de un conjunto declarado Histórico-Artístico. A nuestro paso van apareciendo elementos como la Torre de la Aljama, antiguas casas señoriales, hornos medievales o la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, reflejo de las distintas etapas históricas que ha vivido la localidad.

Pero Alpuente no es solo piedra y pasado medieval. Su término municipal guarda uno de los conjuntos de huellas de dinosaurio más importantes de la Comunitat Valenciana, además de un museo paleontológico que ayuda a entender ese legado. A todo ello se suma un entorno natural ideal para el senderismo, antiguos huertos escalonados y un acueducto medieval que sigue marcando el paisaje. Un equilibrio poco común entre patrimonio, naturaleza y vida rural que explica su entrada en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Oseira (Ourense)

Oseira es una pequeña aldea del interior de Ourense donde el paisaje y la historia van de la mano. Rodeada de montes, bosques y silencio, su nombre está ligado de forma inseparable al Monasterio de Santa María la Real de Oseira, uno de los grandes conjuntos monásticos de Galicia. El pueblo creció a su alrededor y aún hoy mantiene ese aire pausado y recogido que invita a recorrerlo sin prisas.

Fundado en el siglo XII, el monasterio cisterciense es conocido como “El Escorial gallego” por sus dimensiones y su monumentalidad. Su arquitectura, sobria y sólida, combina elementos románicos, góticos y barrocos, con espacios tan destacados como la iglesia abacial, los claustros o la sala capitular. Más allá de los detalles artísticos, el conjunto impresiona por la sensación de equilibrio entre el edificio y el entorno natural que lo rodea.

La vida en Oseira sigue marcada por ese legado monástico. El ritmo tranquilo, los caminos que parten del monasterio y el paisaje verde que lo envuelve hacen de este lugar un destino ideal para quienes buscan calma y autenticidad. Senderos, antiguos molinos y el discurrir del río completan una experiencia muy ligada a la Galicia interior. 

Santa Gadea del Cid (Burgos)

Santa Gadea del Cid es una de esas villas castellanas que conservan intacto su carácter medieval. Se encuentra en el norte de la provincia de Burgos, muy cerca del límite con Araba, en un entorno marcado por el valle del Ebro y los Montes Obarenes. Su tamaño es pequeño, pero su patrimonio es importante, y basta cruzar una de sus antiguas puertas para darse cuenta de que aquí la historia sigue muy presente.

El casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, mantiene parte de su antiguo sistema defensivo, con restos de muralla y dos puertas medievales que aún marcan el acceso a la villa. En el centro destaca la iglesia fortificada de San Pedro, un edificio imponente para las dimensiones del pueblo, que preside una plaza porticada donde tradicionalmente se celebraban los mercados. A pocos pasos, las calles empedradas y las casas de piedra con escudos nobiliarios refuerzan esa sensación de viaje al pasado.

En lo alto del pueblo, las ruinas del castillo recuerdan el papel estratégico que tuvo Santa Gadea del Cid como enclave fronterizo durante la Edad Media. En los alrededores, ermitas, antiguos monasterios y campos abiertos completan un paisaje sereno y muy ligado a la vida rural. Un conjunto bien conservado y respetado que explica su incorporación a la red de Los Pueblos Más Bonitos de España en 2026.

Vilanova dos Infantes (Ourense)

Vilanova dos Infantes es un pequeño núcleo medieval situado en el municipio de Celanova, en el interior de la provincia de Ourense. Antiguamente fue una villa independiente, y ese pasado se percibe todavía en la forma del pueblo y en el cuidado de su conjunto histórico. Desde la distancia ya se reconoce su silueta, con las casas de piedra agrupadas en torno a su Torre da Homenaxe.

La torre es el elemento más destacado del antiguo castillo, único vestigio de la fortaleza que protegía el burgo medieval. Reconstruida y bien conservada, hoy alberga un espacio expositivo dedicado a la historia y la vida de la comarca. A su alrededor se extiende un entramado de calles empedradas, plazas pequeñas y viviendas tradicionales en las que predominan la piedra, la madera y los hórreos, en un ejemplo muy cuidado de conservación patrimonial.

La vida cultural y las tradiciones siguen teniendo un peso importante en Vilanova dos Infantes. Fiestas como la romería etnográfica Raigame o la devoción a la Virxe do Cristal mantienen vivo el vínculo entre pasado y presente. Todo ello, junto a su entorno rural y su coherencia urbana, han hecho merecer su reconocimiento como uno de los pueblos más bonitos del país.

Enero no tiene por qué ser el mes del sofá y la manta. Viajar después de Navidad no es fácil, hay muchos gastos acumulados y el comienzo del año se hace cuesta arriba, pero si quieres viajar siempre hay opciones que lo ponen un poco más fácil que otras. Ciudades donde el plan principal es caminar, mirar y sentarse a comer cosas ricas y auténticas sin arruinarse.

La diferencia está en elegir bien. Hay lugares que funcionan especialmente bien en invierno porque no obligan a pagar entradas para disfrutar de lo esencial, porque se recorren andando y porque su oferta más interesante está en la calle. En esos destinos, el dinero dura más y la cuesta de enero se lleva mejor.

Por eso, en este manual de resistencia viajera dejamos fuera ciudades donde el coche es imprescindible, donde ‘ver lo importante’ implica encadenar visitas de pago o donde los precios no bajan ni fuera de temporada. En su lugar, proponemos siete escapadas nacionales que en enero juegan a favor del viajero: Granada, León, Lugo, Cádiz, Ávila, Úbeda y Baeza, y Oviedo. Destinos distintos que no exigen un gran desembolso para ser disfrutados. 

Granada

Granada es uno de esos destinos donde el viaje se disfruta caminando. Desde el centro histórico se sube al Albaicín casi sin darse cuenta, enlazando cuestas, placetas y miradores como el de San Nicolás o el de la Vereda de Enmedio del Sacromonte, donde la vista es el premio y no hace falta pagar nada. En enero, además, el ritmo es más tranquilo y se puede recorrer la ciudad sin agobios turísticos.

El resto del día se completa bajando hacia el Paseo de los Tristes, bordeando el río Darro y perdiéndose por las calles del centro. Comer no exige sentarse en restaurantes caros, la tradición granadina de acompañar la bebida con tapas permite ir enlazando paradas y alargar la jornada sin disparar el presupuesto. Granada funciona en enero porque no exige grandes planes y puedes dejar la visita a la Alhambra para otra ocasión si no da tiempo. 

León

León es una escapada ideal para enero porque concentra mucho en muy poco espacio. El casco histórico se recorre a pie en unas horas, y en ese recorrido aparecen algunos de sus puntos más reconocibles: la catedral, que impone incluso desde fuera, o la Casa Botines, que se disfruta incluso sin necesidad de entrar. No hace falta organizar visitas ni reservar nada para sentir que el viaje merece la pena.

La clave está en el Barrio Húmedo y sus alrededores, donde salir a tomar algo suele implicar comer mucho y bien. El sistema de ‘bebida + tapa’ permite recorrer la zona a base de pequeñas paradas, sin sentarse a una comida formal ni gastar de más. Entre paseo y paseo, vamos pasando por calles históricas, rincones con encanto como la Plaza del Grano, bares llenos de vida y una ciudad que en invierno se muestra más tranquila y accesible. Eso sí, que no se te olvide tu mejor ropa de abrigo. 

Lugo

Lugo es un destino que encaja muy bien en enero porque su gran atractivo no requiere entradas ni planificación. La muralla romana se puede recorrer entera caminando, con vistas distintas a cada tramo, y funciona casi como un paseo circular de más de 2 km. Es patrimonio de primer nivel, con 17 siglos a sus espaldas, pero integrado en la ciudad y en la vida cotidiana.

A los pies de la muralla, el casco histórico permite disfrutar sin gastar. Calles tranquilas, plazas pequeñas y bares donde las tapas gratis suelen acompañar a la bebida hacen que comer sea sencillo y sin sobresaltos. No hay grandes reclamos turísticos que encarezcan la experiencia ni zonas pensadas solo para visitantes. La catedral, el parque de Rosalía de Castro, la Plaza Mayor… Lugo es una buena opción para caminar, comer bien y gastar poco.

Cádiz

Cádiz es uno de esos destinos que en verano pueden resultar caros, pero que en enero juegan a favor del viajero. El clima permite pasar mucho tiempo en la calle, y la ciudad se disfruta caminando de un extremo a otro sin necesidad de transporte. Aquí el plan no es hacer cosas, sino simplemente estar para disfrutar de su ritmo del día a día.

Un paseo por la Caleta, una vuelta por el Campo del Sur, su catedral o perderse por el barrio del Pópulo ya llenan buena parte del día. El mercado central es otro punto clave para comer algo sin precios elevados. Y en invierno, Cádiz se muestra más local, menos saturada y mucho más accesible. Es una escapada donde el dinero cunde porque el entorno lo pone fácil.

Ávila

Ávila es perfecta para una escapada breve en enero porque se adapta bien a un presupuesto ajustado. Es una ciudad pequeña, muy manejable, que se recorre andando sin prisas. El frío reduce el turismo y deja una sensación de calma que encaja bien con un viaje sencillo. Eso sí, como en León, no olvides ni el gorro ni la bufanda.

La muralla es la gran protagonista, y no hace falta pagar entrada para disfrutarla. El recorrido exterior permite verla desde todos los ángulos y marcar la ruta de tu visita. El resto del tiempo se reparte entre calles tranquilas, miradores como el Humilladero de los cuatro postes, y paradas para comer platos contundentes a un módico precio. Otros puntos de interés como la Puerta del Alcázar, la iglesia de San Pedro Apóstol, el Real Monasterio de Santo Tomás o la Basílica de San Vicente también ofrecen mucho sin tener que gastar.

Úbeda y Baeza

Úbeda y Baeza van en un mismo pack, se entienden mejor juntas, aunque haya que desplazarse de una a la otra. Son ciudades pequeñas y muy fáciles de recorrer a pie, donde el patrimonio está a la vista en cada plaza y en cada calle. No hace falta entrar en todos los edificios para sentir que se está en un lugar especial. Aquí el Renacimiento está al alcance de la mano.

Pasear por la plaza Vázquez de Molina en Úbeda o por el centro histórico de Baeza es suficiente para entender el valor del conjunto. En invierno, además, el ambiente es tranquilo y los precios se mantienen lejos de los picos turísticos. Comer bien es sencillo y sin menús pensados solo para visitantes. Son destinos ideales para quien busca historia, calma y un viaje sin sobresaltos económicos.

Oviedo

Oviedo es una ciudad muy agradecida para viajar en enero porque todo está cerca y todo es bastante sencillo. El casco antiguo se recorre en poco tiempo, y a partir de ahí el plan va tomando forma poco a poco: paseos, sidrerías, mercados y calles con vida durante todo el año.

La zona vieja, con la catedral como referencia, concentra buena parte del paseo, pero lo interesante está en ir enlazando barrios y paradas como la Plaza de Alfonso II El Casto, la Plaza de Trascorrales, la Plaza de la Constitución, la Plaza del Fontán o el Campo de San Francisco. Comer no requiere grandes decisiones ni reservas, y moverse no supone ningún gasto extra. Oviedo es una escapada cómoda y fácil, perfecta para viajar cuando el presupuesto pone los límites.

En el norte de la provincia de Guadalajara hay un grupo de pueblos que, por su historia, su arquitectura y su entorno, bien merecen una visita. Son localidades pequeñas, tranquilas, muy ligadas a la montaña, que forman parte del Parque Natural de la Sierra Norte y se reparten alrededor del pico Ocejón. Es una zona claramente rural, con carreteras secundarias y pueblos dispersos, donde todo invita a bajar el ritmo y a recorrerla sin prisas.

La pizarra negra es el elemento que une a todos estos pueblos. Con ella se han levantado casas, tejados, muros, calles y todo tipo de construcciones auxiliares, siempre aprovechando el material que ofrecía el propio terreno. El resultado es una arquitectura sencilla, muy ligada a la vida ganadera y agrícola, pensada para soportar inviernos duros y que, con el paso del tiempo, ha acabado convirtiéndose en la gran seña de identidad de la zona. No es algo puntual: aquí la pizarra lo marca todo.

Aunque se suele hablar de la Ruta de la Arquitectura Negra como un único recorrido, en la práctica son dos rutas distintas. Tamajón actúa como punto de partida y también como lugar donde el camino se divide. Hacia un lado, la ladera oeste del Ocejón, con pueblos como Retiendas, Campillejo, El Espinar, Roblelacasa, Campillo de Ranas, Robleluengo y Majaelrayo. Hacia el otro, la ladera este, que lleva a Almiruete, Palancares y Valverde de los Arroyos. Dos itinerarios cortos en kilómetros, fáciles de combinar, y que permiten conocer esta parte de Guadalajara con calma y sin necesidad de hacer grandes desplazamientos.

La ruta por la ladera oeste del pico Ocejón

Desde Tamajón y poniendo rumbo norte, la carretera se adentra hacia la ladera izquierda del Ocejón y empieza a mostrar, poco a poco, el paisaje que define esta parte de la Sierra Norte de Guadalajara. El entorno se vuelve más montañoso y la pizarra empieza a aparecer de forma constante en muros, tejados y cercados. Es un recorrido corto en kilómetros, pero con muchas paradas posibles, porque los pueblos aparecen uno tras otro y cada uno tiene algo que justifica detenerse.

La primera parada es Retiendas, donde el principal punto de interés está a las afueras del casco urbano: las ruinas del monasterio cisterciense de Bonaval, fundado en el siglo XII. De la antigua construcción se conserva parte de la iglesia, en un estado que le da un aire muy evocador y que la ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de la ruta. El monasterio se encuentra en proceso de rehabilitación y solo puede visitarse en actividades guiadas, pero incluso desde el exterior merece la pena la parada.

A partir de aquí, el recorrido enlaza varias pequeñas pedanías que dependen de Campillo de Ranas: Campillejo, El Espinar y Roblelacasa. Son pueblos muy pequeños, con una arquitectura negra especialmente homogénea, donde la pizarra lo cubre prácticamente todo. Las calles son irregulares y las casas se agrupan sin orden. En Campillejo, además, llaman la atención los encalados en puertas y ventanas y algunos detalles decorativos integrados en la propia mampostería.

Roblelacasa es uno de los ejemplos más singulares de esta vertiente. El pueblo parece construido al revés, con la entrada por una zona más alta desde la que no se aprecia el conjunto hasta que se empieza a bajar por sus callejuelas. Muchas de sus casas han sido restauradas respetando los materiales y la forma original, y recorrerlo con calma permite entender bien cómo era la vida en estos pueblos de montaña, donde la arquitectura estaba pensada para compartir espacio con los animales y adaptarse a una economía de subsistencia.

El siguiente núcleo importante es Campillo de Ranas, que actúa como centro de la zona y cabeza del concejo. Aquí el caserío es algo más amplio y se concentran servicios, alojamientos rurales y actividad durante buena parte del año. La arquitectura mantiene el patrón de pizarra, madera y barro, con construcciones de una o dos plantas y cubiertas de lajas superpuestas. La iglesia parroquial de Santa María Magdalena y el reloj de sol son algunos de los puntos más reconocibles del pueblo, que también se ha hecho conocido por acoger celebraciones y eventos.

Desde Campillo de Ranas se continúa hacia Robleluengo, otro pequeño núcleo donde el conjunto de edificios de pizarra conserva una gran coherencia visual, y finalmente se llega a Majaelrayo. Situado a los pies del Ocejón, es uno de los pueblos más conocidos de la ruta y uno de los que mejor resume el espíritu de la Arquitectura Negra. Sus casas son algo más grandes, organizadas en manzanas amplias, y el pueblo se ha convertido en punto de partida para la subida al pico Ocejón, una ruta de unos 13 kilómetros y dificultad media (siempre que no haya nieve, claro). Además de su entorno natural, Majaelrayo conserva tradiciones como las fiestas del Santo Niño, en septiembre, declaradas de interés turístico regional.

La ruta por la ladera este del pico Ocejón

De vuelta a Tamajón y mirando al norte, la carretera toma la otra bifurcación y se dirige hacia la ladera derecha del Ocejón. El paisaje cambia ligeramente, con valles algo más abiertos en algunos tramos, pero la pizarra sigue marcando el aspecto de los pueblos. Esta ruta es más corta en número de localidades, aunque concentra algunos de los lugares más conocidos de la Arquitectura Negra guadalajareña.

El primer pueblo que aparece es Almiruete, una pedanía de Tamajón desde la que ya se tienen buenas vistas del Ocejón. El caserío mantiene el uso de la pizarra en muros y tejados y es conocido, además, por sus tradiciones populares, especialmente las botargas y mascaritas que recorren sus calles durante el Carnaval, una celebración muy arraigada en la zona.

Unos kilómetros más adelante se encuentra Palancares, uno de los pueblos más pequeños de toda la ruta. Su tamaño reducido y su escasa población no le restan interés, al contrario, pues recorrerlo permite apreciar con claridad la arquitectura negra en su versión más sencilla y austera. Es una parada breve, pero muy representativa de cómo eran estos asentamientos de montaña.

La ruta termina en Valverde de los Arroyos, uno de los pueblos más visitados de la Sierra Norte de Guadalajara y, para muchos, uno de los más bonitos de España. Situado a más de 1.200 metros de altitud, su casco urbano forma un conjunto muy cuidado, con calles empedradas, casas de pizarra bien conservadas y una plaza mayor amplia para lo que es habitual en pueblos de este tamaño. Destacan la iglesia de San Ildefonso, construida en pizarra en el siglo XIX, y el museo etnográfico, que ayuda a entender la vida tradicional de la comarca.

Desde Valverde de los Arroyos parte una de las excursiones más conocidas de la zona: el sendero hasta las Chorreras de Despeñalagua. Se trata de una cascada de más de ochenta metros de altura, cuyo caudal depende de las lluvias, y que se ha convertido en uno de los grandes atractivos naturales de la ruta. El recorrido es sencillo y, llegados aquí, merece mucho la pena darse el paseo.

Más allá de los pueblos

Además de recorrer los pueblos, la Ruta de la Arquitectura Negra permite disfrutar de un entorno natural muy variado. La zona cuenta con formaciones boscosas diversas, como hayedos, robledales, pinares o encinares, y una fauna en la que destacan aves rapaces como el águila real, el buitre leonado o el halcón peregrino. Todo ello refuerza la sensación de estar en un territorio poco alterado, por lo que los aficionados al senderismo tienen a su alcance un paisaje idílico en el que estirar las piernas. 

Muy cerca de la ruta principal se encuentran también otros puntos de interés, como el hayedo de Tejera Negra, declarado Patrimonio de la Humanidad, o localidades como Cogolludo, donde merece la pena detenerse para visitar su Palacio Ducal y su plaza mayor. Son complementos que encajan bien en una escapada de uno o dos días por la zona.

La gastronomía forma parte también de la experiencia. Asados de cabrito o cordero, calderetas, platos de caza o elaboraciones tradicionales a base de productos del cerdo son habituales en la comarca. En otoño, las setas ganan protagonismo, y no faltan los postres elaborados con miel de La Alcarria, que los más golosos sabrán que es una de las más reconocidas de España.

Recorrer la Ruta de la Arquitectura Negra de Guadalajara es, en el fondo, una forma sencilla de conocer una parte muy concreta de la provincia, donde todo aún sigue pareciendo muy auténtico. Pueblos pequeños, arquitectura tradicional y un paisaje boscoso que lo envuelve todo. Dos rutas cortas, fáciles de combinar, que sin duda invitan a disfrutar del camino tanto como de cada parada.

Enero suele llegar con cierta sensación de agotamiento. Después de semanas de comidas copiosas, encuentros encadenados y una agenda más llena de lo habitual, apetece bajar el ritmo. Parar un poco y cambiar de aires. No tanto para hacer cosas, sino para dejar de hacerlas.

En ese momento, viajar puede convertirse en una forma sencilla de resetear. No se trata de ir muy lejos, sino de elegir destinos tranquilos, donde el tiempo cunde más y no hay necesidad de llenar de planes cada día. Una escapada más pausada, que ayude a despejar la cabeza y a dejar atrás el exceso de estímulos propio de las semanas previas.

España está llena de lugares que encajan bien con esa idea de parón tras la Navidad. Comarcas rurales, valles verdes, islas alejadas del turismo masivo o pueblos pequeños donde el invierno se vive con calma. La Sierra de Gata, el Matarraña, el valle del Baztán, la Ribeira Sacra, El Hierro, la Alpujarra y Las Hurdes son siete buenos ejemplos de destinos pensados para desconectar y empezar el año con otra energía.

La Sierra de Gata (Cáceres)

La Sierra de Gata es uno de esos lugares que siguen funcionando a otro ritmo. En el noroeste de Cáceres, muy cerca de la frontera con Portugal, esta comarca extremeña conserva una calma que ya cuesta encontrar. En invierno esa sensación se acentúa: pueblos pequeños, carreteras tranquilas y un paisaje de sierras suaves que invita a no hacer demasiados planes.

Trevejo es un buen ejemplo de lo que se viene a buscar aquí. Una pequeña aldea coronada por un castillo en ruinas, con muy pocos habitantes y mucho silencio alrededor. Pasear por sus calles, asomarse al paisaje, disfrutar de la gastronomía tradicional y poco más. Alojarse en uno de estos pueblos, como también podría ser Robledillo de Gata, y moverse lo justo es, en sí mismo, una forma bastante efectiva de desconectar tras el ruido de diciembre. Y si quieres salir al campo a estirar las piernas, rutas no te van a faltar.

El Matarraña (Teruel)

El Matarraña es uno de esos destinos que encajan especialmente bien en enero. Aunque en los últimos años ha ganado popularidad, fuera de fechas señaladas mantiene ese aire tranquilo que lo ha hecho tan atractivo. Sus pueblos de piedra, rodeados de montes bajos y campos cultivados, invitan a una escapada sin grandes expectativas ni agendas cerradas.

Localidades como La Fresneda, Cretas o Calaceite se recorren a paso tranquilo, a base de paseos cortos y paradas frecuentes. El plan aquí no va mucho más allá de caminar, sentarse en una plaza, comer bien y dejar que el día avance sin agobios. Un viaje sencillo, rodeado de naturaleza, de los que ayudan a recuperar cierta normalidad tras los excesos.

Valle del Baztán (Navarra)

El Baztán es de esos lugares que reconfortan casi sin proponérselo. En invierno, el verde sigue marcando el paisaje y los pueblos mantienen una vida tranquila, ajena al turismo más intenso de otros momentos del año. Es un valle pensado para alojarse con calma en un caserío, salir a caminar un rato y volver a disfrutar de una chimenea sin la sensación de haber ido corriendo de un sitio a otro.

Sus carreteras secundarias, una gastronomía que reconforta sin necesidad de excesos, y el entorno natural hacen que todo fluya a ritmo tranquilo. Enero es un buen mes para disfrutarlo sin prisas, con paseos sencillos y pueblos como Elizondo, Urdax y Zugarramurdi que nunca fallan. Pero sinceramente, si de verdad buscas desconexión, lo mejor es que busques un alojamiento al final de una carretera poco transitada; el Baztán es un destino especialmente bueno para eso. Un lugar acogedor y muy fácil de disfrutar.

La Ribeira Sacra (Galicia)

En invierno, la Ribeira Sacra muestra una de sus caras más tranquilas. Los viñedos descansan, los bosques ganan protagonismo y los ríos Sil y Miño marcan las formas del paisaje. Todo se vuelve un poco más silencioso, más recogido, y eso encaja a la perfección con la idea de viajar para desconectar.

Aquí no hace falta tratar de abarcar mucho. Miradores que se asoman a un cañón que llega a alcanzar los 500 metros, monasterios escondidos como el de Santa Cristina de Ribas de Sil y pequeños pueblos donde el tiempo parece estirarse resultan especialmente agradables en este momento del año. La Ribeira Sacra funciona casi como un retiro, un lugar donde el silencio y el paisaje ayudan a poner orden tras semanas de ruido.

El Hierro (Islas Canarias)

El Hierro es una buena alternativa para quienes buscan desconectar sin renunciar a temperaturas más suaves. Lejos del turismo masivo de otras islas, mantiene un ritmo propio que se nota especialmente fuera de temporada. En enero, la isla ofrece tranquilidad, carreteras poco transitadas y una sensación constante de estar lejos de todo.

Aquí el atractivo está en moverse despacio, enlazando pequeños pueblos como La Restinga o Sabinosa, miradores, y senderos cortos y agradables por el bosque de laurisilva de La Llanía o por el Sabinar. Eso sí, siempre sin dejar de lado el remoto faro de Orchilla, que fue referencia del Meridiano Cero antes de establecerse el de Greenwich. En El Hierro podemos desconectar sin agobiarnos con los planes, basta con dejarse llevar por el paisaje volcánico y el silencio.

La Alpujarra (Granada)

La Alpujarra granadina tiene en invierno un ambiente especialmente agradable. Al abrigo de Sierra Nevada, los pueblos blancos se viven con más calma, sin el trasiego de otras épocas del año. Enero es buen momento para recorrerlos despacio y disfrutar de esa sensación de refugio que ofrecen.

Pampaneira, Bubión o Capileira, que forman parte del conocido como Conjunto Histórico del Barranco de Poqueira, invitan a pasear sin rumbo fijo, sentarse al sol cuando aparece y dejar que el día avance sin preocuparnos por qué hacer en cada momento. No es un viaje para hacer kilómetros, sino para quedarse, observar y descansar rodeados de naturaleza y rutas que nos llevan por las montañas. Una escapada sencilla y muy efectiva para resetear.

Las Hurdes (Cáceres)

Las Hurdes siguen siendo uno de los territorios más auténticos del norte de Extremadura. En invierno, esa autenticidad se traduce en silencio, carreteras solitarias y pueblos pequeños donde la vida va a otro ritmo. No es un destino para quien busca grandes monumentos ni reclamos llamativos, y precisamente por eso funciona tan bien como viaje de desconexión.

Alquerías dispersas, paisajes de montaña, el peculiar meandro del Melero y una vida cotidiana que sigue otro ritmo hacen de Las Hurdes un destino pensado para desconectar de verdad. Municipios como los de Pinofranqueado, Casar de Palomero, Casares de Hurdes, Caminomorisco, Nuñomoral y Ladrillar son un buen ejemplo de ello. Un viaje sin expectativas, sin listas y sin prisas, ideal para cerrar este recorrido por lugares donde parar no es una excepción, sino la mejor opción.

Un viaje puede cambiar mucho dependiendo de cuándo lo hagamos. Hay ciudades que en pleno verano resultan agotadoras. Paisajes que solo muestran su mejor cara durante unas pocas semanas. Y hay destinos que, si se hacen fuera de su momento, pierden buena parte de su sentido.

Por eso, planificar con el calendario en la mano suele ser una buena idea. No se trata solo de evitar multitudes o buscar mejores temperaturas, sino de llegar cuando realmente pasa algo. Un festival, una celebración histórica, un fenómeno natural o, simplemente, ese tiempo en el que el destino ofrece todo su potencial.

En 2026, además, hay razones de peso para afinar bien la elección. El próximo año viene cargado de aniversarios, grandes eventos internacionales y citas muy concretas que convierten ciertos meses en el mejor momento posible para viajar a determinados lugares. Desde el norte de Europa hasta África, pasando por países vecinos o la propia España, este calendario propone doce viajes con una lógica clara: ir cuando más merece la pena.

Enero – Tromsø, Noruega

Enero es el mejor mes para viajar al norte de Noruega si el objetivo es ver auroras boreales. El invierno está en su punto más favorable, con noches largas y cielos que ofrecen más opciones de disfrutar de este fenómeno que en otros momentos del año. Además, es una época clave para el avistamiento de ballenas, que se acercan a la costa siguiendo a los bancos de arenque, algo que convierte la experiencia en doblemente especial.

Tromsø es la base perfecta para vivir todo esto en un solo viaje. Desde la ciudad salen excursiones para buscar auroras, navegar por los fiordos o adentrarse en paisajes árticos cubiertos de nieve. A pesar de su tamaño, cuenta con una buena oferta cultural y gastronómica, y un ambiente animado incluso en pleno invierno. Un destino que en enero tiene todo el sentido del mundo.

Febrero – Dolomitas / Cortina d’Ampezzo, Italia

Febrero de 2026 sitúa a los Dolomitas en el centro del mapa gracias a los Juegos Olímpicos de Invierno. Cortina d’Ampezzo será uno de los grandes escenarios y la región vivirá un ambiente especial, incluso para quienes no tengan intención de esquiar. Es un mes marcado por la celebración deportiva, el estreno de nuevas infraestructuras y una energía alpina cargada de nieve.

Más allá del deporte, los Dolomitas ofrecen algunos de los paisajes de montaña más espectaculares de Europa. Pueblos cuidados al detalle, carreteras panorámicas y una gastronomía que mezcla tradición italiana y sabores de alta montaña. En febrero, con nieve asegurada y el foco internacional puesto en la zona, el viaje adquiere un atractivo extra.

Marzo – Giza y El Cairo, Egipto

Marzo es uno de los mejores meses para viajar a Egipto. Las temperaturas son suaves, los días largos y las visitas se hacen sin el calor extremo que llega más adelante. Además, en 2026 el Gran Museo Egipcio funcionará ya a pleno rendimiento, lejos del efecto novedad de los primeros meses.

Giza y El Cairo concentran algunos de los grandes iconos del país: las pirámides, la Esfinge, el antiguo Museo Egipcio y el nuevo GEM, que permite entender el Antiguo Egipto con una mirada mucho más completa. Un viaje intenso, pero muy agradecido en marzo, cuando el clima acompaña y el ritmo es más llevadero.

Abril – Ámsterdam, Países Bajos

Abril es el mes en el que Ámsterdam se llena de color. Los campos de tulipanes alcanzan su mejor momento y el parque de Keukenhof se convierte en una de las imágenes más reconocibles de la primavera europea. A esto se suma el Koningsdag, el Día del Rey (27 de abril), que transforma la ciudad en una gran fiesta de color naranja al aire libre.

Más allá de estos eventos, abril es un mes cómodo para recorrer la ciudad, con temperaturas suaves y días largos. Canales, museos y barrios se disfrutan sin el exceso de visitantes del verano, lo que hace que Ámsterdam funcione especialmente bien en esta época.

Mayo – Madeira, Portugal

Mayo es sinónimo de primavera en Madeira y también de la Fiesta de la Flor, el evento más emblemático de la isla. Del 30 de abril al 24 de mayo de 2026, calles y plazas se llenan de desfiles, alfombras florales y celebraciones que refuerzan la identidad del archipiélago y su vínculo con la naturaleza.

Además del festival, mayo es un momento ideal para recorrer la isla. El clima es estable, el paisaje está en su punto más verde y los senderos por las levadas permiten descubrir el interior sin calor excesivo. Un destino cercano que en primavera muestra su cara más vistosa.

Junio – Eslovenia 

Junio marca el inicio del verano en Eslovenia, pero todavía sin las aglomeraciones de los meses centrales. Es cuando los Alpes Julianos lucen verdes, las cascadas bajan con fuerza tras el deshielo y los lagos alcanzan un nivel y un color espectaculares.

El lago Bled, los valles alpinos y los parques naturales invitan a caminar, pedalear o remar en kayak con temperaturas muy agradables. Un viaje perfecto para quienes buscan naturaleza activa y paisajes cuidados, aprovechando un mes que suele pasar más desapercibido.

Julio – Mongolia

Julio es el mes clave para viajar a Mongolia, sobre todo por el Naadam, el festival nacional que se celebra del 11 al 13 de julio. Durante esos días, el país se paraliza para celebrar sus tradiciones con competiciones de lucha, tiro con arco y carreras de caballos.

Más allá del festival, julio ofrece las mejores condiciones para recorrer las estepas, dormir en yurtas y moverse por un territorio inmenso y poco poblado. Mongolia es la propuesta más extrema del calendario, pensada para quienes buscan desconexión total y una experiencia muy distinta a lo habitual.

Agosto – Norte de España 

El 12 de agosto de 2026 tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años: un eclipse solar total que cruzará el norte de España. Será el primero visible como total en la península desde 1905, y uno de los pocos que podrán observarse sin salir del país en varias generaciones. Durante unos minutos, el día se convertirá en noche y el cielo ofrecerá una imagen tan poco habitual como difícil de olvidar. 

La franja de totalidad de este eclipse recorrerá España de oeste a este y pasará por numerosas poblaciones desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. Agosto, además, garantiza días largos y una mayor probabilidad de cielos despejados, un factor clave en este tipo de eventos. Un motivo de viaje muy concreto, marcado por una fecha exacta.

Septiembre – Barcelona

Septiembre es uno de los mejores meses para visitar Barcelona y en 2026 hay además motivos de peso. Se celebra el Año Gaudí, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto, y la ciudad prepara exposiciones y actividades especiales en torno a su figura. Sobre todo en espacios como la Sagrada Familia o la Casa Batlló.

A eso se añade la Mercè, la fiesta mayor de la ciudad que se celebra alrededor del 24 de septiembre, y un clima mucho más amable que en pleno verano. Con menos calor y un panorama cultural que se reactiva tras las vacaciones, Barcelona recupera su ritmo habitual en un año especialmente significativo.

Octubre – Parque Kruger, Sudáfrica

Octubre marca el final de la estación seca en el Parque Kruger, el mejor momento para los safaris. La vegetación es más baja y los animales se concentran alrededor de los puntos de agua, lo que facilita los avistamientos de los llamados cinco grandes: el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo.

Además, las temperaturas siguen siendo asumibles y las lluvias aún son tímidas. Un mes ideal para recorrer una de las reservas más importantes de África y vivir la experiencia más parecida a adentrarte en un documental de fauna salvaje.

Noviembre – Ruta 66, Estados Unidos

Noviembre de 2026 coincide con el centenario de la Ruta 66, que se cumple oficialmente el día 11. A lo largo del año habrá distintas celebraciones, pero ese mes concentra actos y eventos especiales en varios de los estados que atraviesa: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona y California.

Recorrer la Ruta 66 es un viaje cultural y paisajístico, una forma de entender la historia reciente de Estados Unidos a través de moteles, pueblos y carreteras míticas, con momentos cargados de nostalgia cinéfila. En noviembre, además, las temperaturas son más suaves en muchos tramos, lo que hace el recorrido más agradable.

Diciembre – Viena, Austria

Diciembre convierte a Viena en uno de los grandes clásicos del invierno europeo. Los mercadillos de Navidad llenan plazas y palacios, y la ciudad refuerza su vínculo con la música clásica y las tradiciones navideñas.

Con sus cafés históricos, conciertos y calles iluminadas, Viena ofrece una estampa muy reconocible en estas fechas. Un destino que en diciembre encaja a la perfección para cerrar el año viajero a lo grande, con altas dosis de cultura y ambiente invernal.

España está llena de pueblos que todos tenemos en mente cuando pensamos en un casco antiguo bien cuidado. Lugares que aparecen una y otra vez en listas, recomendaciones y reportajes. Pero, más allá de esos nombres tan repetidos y trillados, hay un montón de destinos menos conocidos que también conservan un patrimonio increíble y un ambiente que merece ser disfrutado con calma.

Lugares como Albarracín, La Alberca, Pedraza, Aínsa, Alquézar, Cudillero, Sigüenza, Santillana del Mar, Frigiliana o Trujillo no necesitan presentación. Probablemente has estado ya en alguno de ellos o los tienes anotados para futuras escapadas, porque son valores seguros. Esta vez, sin embargo, queremos alejarnos de esos clásicos para mirar a otros pueblos más discretos, quizá menos populares, pero que sorprenden muchísimo cuando los recorres.

Hoy te traemos siete ejemplos que lo demuestran: Ujué, Mondoñedo, Hervás, Sepúlveda, Morella, Peñalba de Santiago y Pals. Todos tienen en común un conjunto histórico muy bien conservado, personalidad propia y ese encanto que hace que un paseo por sus calles se convierta en la escapada perfecta.

Ujué (Navarra)

En lo alto de una atalaya natural se levanta Ujué, un pueblo que conserva la esencia de su pasado medieval. Su iglesia-fortaleza, mezcla de románico y gótico, domina todo el caserío y marca la silueta del lugar. A su alrededor se dibuja un conjunto de calles empinadas y estrechas, flanqueadas por casas de piedra caliza que mantienen una imagen homogénea y muy cuidada. Es imposible no fijarse en cómo la localidad sigue el perfil de la ladera, creando un entramado que invita a recorrerlo con calma (especialmente cuando la cuesta es hacia arriba).

A Ujué no se viene solo por su arquitectura. También por las vistas, que alcanzan desde los Pirineos hasta la Ribera del Ebro. O por su historia, marcada por la leyenda del pastor y la paloma que dio origen al santuario. Y, por supuesto, su gastronomía más popular: las migas de pastor que aquí se sirven en brasero y que forman parte de la identidad del pueblo. Si te sobra tiempo, la visita a San Martín de Unx es un buen complemento. Por eso se encuenta entre los pueblos más bonitos de Navarra.

Mondoñedo (Lugo)

El casco histórico de Mondoñedo bien merece una visita. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, es fácil entender por qué. La Catedral-Basílica de la Asunción, que mezcla románico, gótico y barroco, es el núcleo de todo su urbanismo. A su alrededor se suceden edificios como el palacio episcopal, la Fonte Vella, el Seminario de Santa Catalina, restos de muralla, conventos y plazas donde se nota la huella de siglos de historia. Claramente, pasear por estas calles es viajar atrás en el tiempo.

Mondoñedo también tiene otros motivos para justificar la visita. Es Camino de Santiago, tiene una relación especial con figuras como el escritor Álvaro Cunqueiro y conserva tradiciones muy arraigadas, como su propio pan artesano, que tiene renombre. El barrio de Os Muíños, con sus antiguos molinos y canales de agua, es perfecto para salir del centro. A esto se suma su entorno natural, con lugares tan curiosos como la Cova do Rei Cintolo, que puede ser visitada. 

Hervás (Cáceres)

El barrio judío de Hervás es uno de los conjuntos históricos mejor conservados de España. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, sus casas de adobe con entramados de madera, sus balconadas y sus calles estrechas forman un escenario muy singular. El trazado, lleno de recodos y pendientes, mantiene vivo el recuerdo de las familias judías que vivieron aquí antes de su expulsión. Calles como la Sinagoga, Rabilero o Cofradía conservan ese sabor antiguo que tanto llama la atención.

Además de su valor patrimonial, Hervás tiene una vida cultural muy activa. Cada verano, el Festival de los Conversos llena el barrio judío de representaciones en las que participa todo el pueblo. La iglesia castillo de Santa María, levantada sobre un antiguo castillo templario, ofrece una de las mejores vistas de la localidad. Y si te apetece completar la escapada con naturaleza, el Valle del Ambroz lo pone fácil en cualquier estación, pero especialmente en otoño.

Sepúlveda (Segovia)

Sepúlveda es sinónimo de románico. Su conjunto histórico, declarado desde 1951, reúne algunos de los ejemplos más importantes de este estilo en la provincia. La iglesia de El Salvador, de 1093, preside una zona llena de patrimonio: murallas, puertas medievales, el castillo y la iglesia de Santa María de la Peña, levantada sobre una de las hoces del Duratón. Las calles empedradas, las casas blasonadas y las plazas irregulares terminan de componer un pueblo con mucha personalidad.

A todo esto se suma un entorno natural espectacular. El Parque Natural de las Hoces del río Duratón está a un paso y permite combinar historia y paisaje sin moverse demasiado. Allí te esperan la ermita de San Frutos y varios miradores. En el pueblo también se encuentran el Museo de los Fueros y rutas que pasan por antiguos barrios como el de la Morería o la zona junto a la Puerta del Río. Da para un día entero sin problema.

Morella (Castellón)

Morella impone desde lejos. Sus murallas rodean todo el casco antiguo y el castillo, en lo alto del peñón, deja claro que aquí la historia se escribió en vertical. El conjunto está muy bien conservado y ofrece un recorrido completo por su pasado medieval: la Basílica de Santa María la Mayor, con su escalera del coro y su órgano monumental; el convento de San Francisco, con la Danza de la Muerte; y las calles del centro, como Blasco de Alagón y el barrio de la Judería, llenas de rincones con encanto.

Pero Morella no es solo patrimonio. Tiene museos para todos los gustos, desde el de los dinosaurios hasta el de las antiguas cárceles o el dedicado al Sexenni, la gran fiesta local. La gastronomía es otro punto fuerte, con productos como los flaons o las variedades de queso de la zona. Y si te queda tiempo, a pocos kilómetros están las pinturas rupestres de Morella la Vella, un buen añadido para la visita.

Peñalba de Santiago (León)

Peñalba es un pueblo pequeño, pero su conjunto histórico es de los que se quedan grabados. La arquitectura tradicional berciana está perfectamente conservada: casas de piedra y pizarra, corredores de madera y un caserío compacto alrededor de la iglesia de Santiago, una joya mozárabe del siglo X que da sentido al pueblo. Todo el núcleo mantiene una armonía que sorprende desde el primer minuto.

El entorno es igual de especial. El Valle del Silencio, que hace honor a su nombre, rodea la localidad con montañas y senderos que permiten conocer lugares como la Cueva de San Genadio. Aquí han vivido eremitas desde hace siglos y el paisaje ayuda a entender por qué. La ruta circular del valle es una de las más recomendables, aunque hay opciones más exigentes para quien busque montaña de verdad. Un destino tranquilo y con mucha historia detrás que, sin duda, es uno de los pueblos más bonitos de León.

Pals (Girona)

Pals es uno de los pueblos medievales mejor conservados del Baix Empordà. Su recinto gótico, levantado sobre una pequeña colina, mantiene calles empedradas, arcos de medio punto y casas nobles que dan cohesión a todo el núcleo. La Torre de las Horas, el tramo de muralla con sus torres y la iglesia de Sant Pere muestran un patrimonio variado, con elementos románicos, góticos y barrocos que conviven sin perder la unidad estética.

El paseo puede continuar hacia el mirador Josep Pla, desde donde se ven los campos del Ampurdà y las islas Medes. Ca Pruna, hoy Casa de la Cultura, ayuda a entender mejor la historia local. Y si te apetece ampliar la visita, la playa de Pals está muy cerca, igual que los arrozales que han marcado la economía de la zona durante siglos. Aquí se come muy bien, así que es fácil redondear la escapada con un buen arroz.