Un búnker es, en esencia, una construcción defensiva diseñada para resistir ataques, especialmente bombardeos. Levantados en hormigón y, en muchos casos, parcialmente enterrados o camuflados, estos espacios formaban parte de sistemas militares pensados para proteger tropas, controlar el territorio o mantener posiciones estratégicas. En España, la Guerra Civil dejó infinidad de estas estructuras repartidas por todo el país, a las que se sumaron otras levantadas durante los años posteriores, en un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial y el temor a una posible invasión.

Los que se conservan hoy poco tienen que ver con su función original. Ya no son instalaciones operativas ni espacios restringidos, sino restos históricos en distintos estados de conservación: algunos restaurados y señalizados, otros integrados en rutas o directamente abandonados en el paisaje.

En cualquier caso, todos permiten acercarse de forma bastante directa a cómo se organizaba la defensa en aquellos años, lejos de los búnkeres actuales que siguen activos, como el de La Moncloa o la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, que, por motivos evidentes, no se pueden visitar.

Entre ellos hay ejemplos muy conocidos, como el búnker de El Capricho, en Madrid, el Blockhaus 13 de Colmenar del Arroyo, el del Carmel o el de Santa Susanna en Barcelona, o el de Santa Úrsula, en Tenerife. A partir de ahí, la lista crece con casos como los búnkeres de la Línea P. en los Pirineos, los de Los Molinos, también en Madrid, los del Campo de Gibraltar, en Cádiz, los del Alamillo, en Córdoba, o el del Zújar, en Badajoz. Y aunque parezcan muchos, son solo una parte de un conjunto mucho más amplio, repartido por prácticamente todo el territorio nacional.

Búnker del Capricho (Madrid)

Enterrado a 15 metros de profundidad bajo el Parque de El Capricho, este búnker fue uno de los centros neurálgicos del mando republicano durante la Guerra Civil. Su construcción comenzó en 1937, cuando se decidió trasladar el Cuartel General del Ejército del Centro fuera del núcleo urbano de Madrid, buscando un emplazamiento más seguro y mejor protegido frente a los bombardeos. Allí se instalaron el general José Miaja y, posteriormente, el coronel Segismundo Casado.

El complejo, de unos 2.000 metros cuadrados, estaba preparado para albergar a unas 200 personas y contaba con sistemas autónomos de ventilación, suministro de agua, generación eléctrica y evacuación de residuos. Diseñado incluso para resistir ataques con gas, llama la atención por su buen estado de conservación. Hoy se puede visitar mediante visitas guiadas gratuitas, lo que permite recorrer un espacio que apenas ha cambiado desde su construcción.

Blockhaus 13 (Colmenar del Arroyo, Madrid)

A unos dos kilómetros del casco urbano de Colmenar del Arroyo se encuentra el Blockhaus 13, una fortificación de hormigón armado construida en 1938 por el bando sublevado. Formaba parte de un plan más amplio para reforzar la defensa de las carreteras en la zona, ante la posibilidad de una ofensiva republicana en el frente central. De los 18 fortines proyectados, este fue el único que llegó a completarse.

La estructura, de unos 10 metros de diámetro, se organiza en torno a un cuerpo principal conectado con otros cuatro nidos de menor tamaño, todos ellos con troneras que permiten cubrir el terreno en todas direcciones. Su diseño responde a una lógica defensiva muy clara: resistir impactos y mantener la posición con el menor número posible de efectivos. Hoy está protegido como Bien de Interés Cultural y es uno de los ejemplos más representativos de arquitectura militar de la Guerra Civil en la Comunidad de Madrid.

Búnker del Carmel (Barcelona)

Aunque popularmente se conocen como “búnkeres”, en la cima del Turó de la Rovira no hubo un búnker como tal, sino una batería antiaérea construida en 1938 para defender Barcelona de los bombardeos. Desde este punto, a 262 metros de altitud, se instalaron cuatro cañones que permitían cubrir buena parte del cielo de la ciudad, en un momento en el que la aviación italiana castigaba la capital catalana con ataques constantes.

Tras la guerra, la zona quedó abandonada y acabó convirtiéndose en un asentamiento de barracas que se mantuvo durante décadas. No fue hasta los años previos a los Juegos Olímpicos de 1992 cuando se desmanteló ese núcleo y el espacio empezó a transformarse. Hoy, los restos de aquellas instalaciones militares conviven con uno de los miradores más frecuentados de Barcelona, con vistas completas sobre el entramado urbano y el litoral.

Búnker de Santa Susanna (Barcelona)

En la playa de les Dunes, en Santa Susanna, se conserva uno de los búnkeres construidos en la costa del Maresme durante la Guerra Civil. Formaba parte de una red de fortificaciones impulsada por la República para vigilar el litoral y protegerse de los bombardeos que partían desde Mallorca, así como de posibles desembarcos.

Levantado en 1938 en hormigón armado, el búnker cuenta con varias aberturas orientadas hacia el mar para el uso de ametralladoras y observación. Tras la guerra, fue reutilizado como punto de vigilancia y, más tarde, incluso como vivienda. Con el paso del tiempo quedó abandonado hasta que fue restaurado y señalizado, convirtiéndose en uno de los ejemplos mejor conservados de esta línea defensiva y en un elemento visitable dentro del patrimonio local.

Búnker de Santa Úrsula (Tenerife)

En la urbanización de La Quinta, en el municipio de Santa Úrsula, se levanta este búnker construido en 1942, ya en plena Segunda Guerra Mundial. Aunque España se mantenía oficialmente neutral, el régimen franquista impulsó la construcción de defensas en puntos estratégicos, como la costa norte de Tenerife, ante la posibilidad de una invasión aliada.

La estructura, más pequeña que otras de la isla, cuenta con dos accesos y varios nidos de ametralladora orientados hacia el mar. Nunca llegó a entrar en combate y, con el paso de las décadas, quedó en desuso y en un estado de deterioro notable. En la actualidad, existen planes para recuperarlo y convertirlo en un mirador público, lo que permitiría poner en valor tanto su historia como su ubicación, con vistas sobre los acantilados de la costa de Acentejo.

Búnkeres de la Línea P (Pirineos)

A lo largo de los Pirineos se extiende una de las mayores redes de fortificación de Europa occidental: la conocida como Línea P. Impulsada en la década de 1940, contemplaba la construcción de miles de búnkeres a lo largo de los más de 500 kilómetros de frontera con Francia, desde el Mediterráneo hasta el País Vasco.

El objetivo era preparar una defensa ante una posible invasión tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y de paso controlar infiltraciones del maquis. Aunque se proyectaron más de 10.000 estructuras, se llegaron a construir entre 6.000 y 8.000, muchas de ellas sin llegar a completarse del todo. Incluían casamatas, refugios subterráneos, túneles y puestos de observación conectados por caminos militares. Hoy, muchos de estos búnkeres permanecen dispersos por las montañas de Catalunya, Aragón, Navarra y País Vasco, y los puedes encontrar en municipios como Canfranc, Jaca, Biescas, Ribes de Freser, Camprodon, Valle de Roncal, Puerto de Izpegi, Oiartzun o Irún, a menudo integrados en rutas de senderismo.

Búnkeres de Los Molinos (Madrid)

En la Sierra de Guadarrama, el municipio de Los Molinos conserva un conjunto de fortificaciones vinculadas al frente que se mantuvo prácticamente estable durante toda la Guerra Civil. En esta zona se construyó una segunda línea defensiva republicana que, al no entrar en combate directo, ha llegado en buen estado hasta nuestros días.

La ruta permite recorrer hasta diez casamatas levantadas entre 1937 y 1939, construidas en hormigón armado y reforzadas con piedra para facilitar su camuflaje. Estas estructuras cuentan con troneras orientadas al frente, accesos a través de trincheras y elementos diseñados para resistir impactos. Hoy forman parte de un itinerario señalizado que combina paisaje de montaña y memoria histórica, con paneles informativos que explican su función original.

Búnkeres del Campo de Gibraltar (Cádiz)

En el litoral gaditano, entre San Roque y Conil, se despliega la conocida como Muralla del Estrecho, un sistema defensivo formado por más de 500 búnkeres construidos a partir de 1939. Su función era proteger la costa ante un posible ataque aliado, especialmente desde Gibraltar, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Estas estructuras, que incluyen nidos de ametralladoras, fortines y casamatas, fueron levantadas en gran parte por presos republicanos. Hoy se reparten por distintos puntos del Campo de Gibraltar, desde Tarifa hasta Algeciras, muchas veces integradas en el paisaje o visibles en playas y zonas naturales. Algunas asociaciones organizan visitas guiadas, como la Asociación Cultural Ruta de los Búnkeres, para dar a conocer este conjunto.

Búnkeres del Alamillo (Córdoba)

En el término municipal de Luque, junto a la actual Vía Verde del Aceite, se encuentra un conjunto de fortificaciones levantadas a finales de la Guerra Civil para controlar este sector del frente. Se trata de un complejo formado por casamatas, trincheras, galerías subterráneas y puestos de observación, situado en un cerro rodeado de olivares.

Estas estructuras respondían a la necesidad de vigilar las comunicaciones entre Córdoba y Jaén, en una zona especialmente sensible durante el conflicto. Hoy, el enclave ha sido recuperado como ruta visitable, con paneles interpretativos que explican tanto el contexto histórico como las características de cada elemento. 

Búnker del Zújar (Badajoz)

En la comarca de La Serena, cerca del río Zújar, se conserva este búnker construido en 1938 por el bando sublevado para proteger una línea clave de suministros. Su diseño, con planta lobulada, permitía ampliar los ángulos de tiro de las ametralladoras y cubrir mejor el terreno circundante.

Levantado en hormigón armado y camuflado originalmente con tierra para dificultar su detección desde el aire, formaba parte de un sistema defensivo vinculado a las operaciones en esta zona durante la guerra. En la actualidad, se puede acceder a sus inmediaciones a través de una ruta señalizada que combina el interés histórico con el entorno natural del valle del Zújar.

La directora Escénica y Dramaturga Nuria Hernando se dio cuenta de que ella también era parte del problema del turismo masivo cuando tras querer escapar de su día a día tomó el vuelo más barato que partiera aquel día desde Bilbao aterrizó en Lisboa. “Allí alquilamos una vivienda turística en uno de los barrios más gentifricados e hicimos todo lo turístico. Hasta que cogiendo un autobús de línea una mujer nos gritó que otra vez iba a llegar tarde al trabajo por culpa de los turistas. Algo en mi cabeza hizo 'click' al darme cuenta de que aquello que me molestaba en mi ciudad, yo también lo estaba haciendo. Cuesta ver que al viajar también somos parte del problema”, explica a este periódico.

Con el objetivo de reflexionar sobre ello y tratar de darle una solución, que no pasa solo por lo individual, Hernando ha creado 'Free Tour-X', una obra de teatro relacional que convierte el Casco Viejo de cualquier ciudad en un escenario. Este sábado y domingo, 18 y 19 de abril Bilbao será el escenario de la obra. “El recorrido se ha creado tras una investigación exhaustiva acerca de las heridas del turismo masivo en la ciudad. Comienza como uno de tantos 'free tours' que parten de la Plaza del Teatro Arriaga y recorre las calles con ejemplos concretos: una zapatería histórica que ahora es un café de especialidad o una tienda de disfraces que ahora es una consigna para maletas”, detalla.

La obra ha sido desarrollada a través de residencias artísticas en Madrid (Esquina Nua), Pamplona (Teatrodix) y ahora recala en Bilbao, la ciudad de la dramaturga, con el programa de Artistas en Residencia de BilbaoEszena. “Es importante que la obra cuente con la participación de vecinos afectados y también de artistas y performers locales, en el caso de Bilbao a actriz Juana Lor o la artista Haizea F. Allika. Me parece más valioso que la ciudad la explique alguien que ha vivido su transformación de cerca y hable desde lo que le hace sentir esta situación”, reconoce Hernando.

Para participar, el público necesita llevar consigo un teléfono y auriculares. A través de una aplicación web, los asistentes reciben audios, vídeos e instrucciones que guían la experiencia. “En el caso de Bilbao, encontramos 60 viviendas de uso turístico en tan solo cuatro calles. Queremos utilizar el teatro relacional como un altavoz para contar qué ocurre con los habitantes de una ciudad cuando esta se convierte en un producto”, sostiene la creadora, cuya obra, a medio camino entre la performance y el teatro, presenta las limitaciones legales al turismo o las estrategias de resistencia vecinal contando con la participación de los habitantes de los barrios, que se han visto desplazados por la compra de edificios por parte de fondos de inversión o la proliferación de negocios orientados a los visitantes vacacionales.

El estreno se realizará en el marco del Festival BLV ART 2026 del Ayuntamiento de Bilbao, el sábado 18 a las 17:00h y el domingo 19 de abril a las 11:30h. Las entradas pueden adquirirse en la web Kultura Bilbao. Esta obra es la última producción de la compañía de teatro y danza emergente Perpetûa Vastarda. Se trata de una compañía de Artes Vivas creada por Nuria Hernando (Bilbao) y María Pizarro (Barakaldo) en el año 2024, con el objetivo de producir, investigar y promover espacios creativos híbridos. Su nombre es 'Free Tour-X' porque, con la aplicación web y el formato de teatro relacional se puede extrapolar a otras ciudades afectadas por la misma problemática. “Se trata de un problema que afecta a prácticamente todas las ciudades y, si desde las instituciones no se pone solución, no sabemos cómo podrá acabar”, reconoce Hernando, que sostiene que aunque la responsabilidad no sea únicamente individual, es importante realizar una reflexión sobre la situación que están viviendo las ciudades por el turismo masivo.

Viajar a sitios como Santorini, los fiordos noruegos o la Capadocia turca suena muy bien sobre el papel, pero en la práctica implica vuelos largos, presupuestos elevados y, en muchos casos, bastante gente. Son destinos tentadores, pero que no siempre encajan en una escapada de pocos días ni en todos los bolsillos.

Aquí es donde entra en juego el concepto “dupe”, esa idea de encontrar una alternativa que, sin ser exactamente lo mismo, ofrece una experiencia parecida. Aplicado a los viajes, se traduce en buscar lugares más cercanos, más asequibles y también más tranquilos, pero con un aire que puede resultar similar.

Y lo interesante es que no hace falta salir de España para encontrarlos. De pueblos blancos que recuerdan a las islas griegas a paisajes que evocan fiordos o desiertos de película, hay opciones que pueden sorprender bastante. Salvando las distancias, claro, pero con argumentos suficientes como para merecer una buena visita.

Altea (Alicante) en lugar de Santorini (Grecia)

Altea, en la provincia de Alicante, es uno de esos lugares que entran por los ojos desde el primer momento. Su casco antiguo, con calles empedradas y fachadas encaladas, concentra buena parte del encanto. Lo ideal es recorrerlo sin prisa, empezando por accesos como el Portal Vell y avanzando entre miradores, casas tradicionales y rincones llenos de detalles hasta llegar a la plaza de la iglesia. Allí aparece uno de sus grandes iconos: la parroquia de Nuestra Señora del Consuelo, con su cúpula de tejas azules y blancas.

A partir de ahí, el plan puede continuar bajando hacia el mar, donde esperan playas de grava como El Mascarat o La Olla, o incluso adentrándose en el entorno natural de la Serra Gelada o la sierra de Bernia.

El parecido con Santorini es bastante evidente. El blanco dominante, los toques de azul y esa luz mediterránea tan característica construyen una imagen que recuerda rápidamente a las islas griegas. No hay calderas volcánicas ni pueblos colgados sobre acantilados, pero sí una estética muy reconocible y una forma muy particular de asomarse al mar. Aunque para muchos no sea tan espectacular, Altea se convierte en una versión cercana y mucho más accesible que Santorini. 

Empuriabrava (Girona) en lugar de Ámsterdam (Países Bajos)

Ver un mapa o una imagen aérea de Empuriabrava es suficiente para entender qué la hace especial. Esta localidad del Alt Empordà está atravesada por una red de más de 20 kilómetros de canales navegables, lo que la convierte en una de las marinas residenciales más grandes de Europa.

Muchas viviendas tienen su propio amarre y moverse en barco forma parte del día a día. A eso se suma una amplia oferta de actividades: desde deportes náuticos en la bahía de Roses hasta propuestas más singulares como el paracaidismo, porque solo así se consiguen las mejores vistas. Y, además, está rodeada por espacios naturales como el Parque Natural de los Aiguamolls de L’Empordà.

El parecido con Ámsterdam está en esa forma de organizar la vida en torno al agua. Canales, embarcaciones y la posibilidad de desplazarse navegando entre casas crean una imagen que recuerda inevitablemente a la capital neerlandesa. Aquí no hay siglos de historia ni grandes edificios monumentales, pero sí una estructura urbana muy reconocible y una manera distinta de relacionarse con el entorno. A su manera, Empuriabrava ofrece una versión más relajada y mediterránea de ese mismo concepto.

El Matarraña (Teruel) en lugar de la Toscana (Italia)

El Matarraña, en el noreste de la provincia de Teruel, es una comarca que combina paisaje y patrimonio con bastante naturalidad. Sus pueblos conservan un marcado carácter medieval y renacentista, con calles de piedra, plazas porticadas y edificios históricos bien integrados en el entorno. Localidades como Valderrobres, con su castillo y su iglesia, o Calaceite, declarado Conjunto Histórico-Artístico, son solo algunos ejemplos. A esto se suman otros núcleos de aire tranquilo como Beceite, La Fresneda o Cretas.

Más allá de los pueblos, el paisaje también juega un papel importante, al más puro estilo toscano. Colinas suaves, ríos de aguas claras y espacios naturales como el Parrizal de Beceite o el Salt de la Portellada completan un conjunto que se presta tanto al senderismo como a una escapada más relajada. El parecido con la Toscana está en esa combinación de naturaleza, arquitectura y ritmo pausado. Aquí no faltan los olivares, los caminos entre pueblos ni la sensación de estar en un entorno cuidado y auténtico. 

Riaño (León) en lugar de los fiordos noruegos

Al noreste de la provincia de León, el entorno de Riaño ofrece un paisaje que sorprende más de lo esperado. El embalse, rodeado de montañas calizas, crea una imagen imponente, con picos que se reflejan en el agua y una sensación de amplitud que efectivamente nos puede recordar a los fiordos noruegos. Todo forma parte del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, un espacio natural que se puede recorrer tanto a pie como sobre el agua. Hay rutas de senderismo de distintos niveles, paseos tranquilos junto al embalse y también opciones para recorrerlo en barco o practicar actividades acuáticas.

El parecido con los fiordos noruegos está en esa relación entre montaña y agua, en la verticalidad del paisaje y en el impacto visual. Los fiordos leoneses no son fiordos en sentido estricto, ya que aquí el origen es un embalse de interior y no un valle glaciar invadido por el mar, pero la imagen es similar. Además, el lugar tiene un componente histórico importante, marcado por la construcción de la presa y la desaparición de varios pueblos bajo el agua. A su modo, Riaño ofrece una versión cercana de ese paisaje del norte de Europa.

Cudillero (Asturias) en lugar de Cinque Terre (Italia)

Cudillero es uno de los pueblos más reconocibles de la costa asturiana, aunque durante mucho tiempo se le haya conocido como “el pueblo invisible”. Está escondido en un recodo natural y se organiza en forma de anfiteatro, con casas de colores que se superponen unas sobre otras hasta llegar al puerto. Recorrer su casco antiguo implica subir y bajar escaleras, asomarse a miradores y perderse entre callejones estrechos en los que el ambiente marinero está siempre presente.

Más allá del núcleo principal, el entorno completa la visita. El faro, los acantilados del Cabo Vidio o playas como la del Silencio o la Concha de Artedo permiten entender mejor el paisaje en el que se integra el pueblo. El parecido con Cinque Terre está en esa imagen de casas de colores que parecen colgar de la montaña frente al mar. La escala es distinta y el contexto también, pero la estampa resulta familiar, y está mucho más cerca.

Playa de las Catedrales (Lugo) en lugar de los Twelve Apostles (Australia)

La playa de las Catedrales, en la costa de Lugo, es uno de los espacios naturales más llamativos del norte peninsular. Su principal atractivo está en las formaciones rocosas que el mar ha ido esculpiendo con el paso del tiempo: arcos de más de 30 metros de altura, cuevas y pasadizos que solo se pueden recorrer cuando baja la marea. Es entonces cuando se puede caminar entre estas estructuras y entender mejor su escala. Eso sí, en determinadas épocas del año, como verano o Semana Santa, es necesario reservar para acceder debido a la afluencia de visitantes.

El parecido con los Twelve Apostles australianos está en esa monumentalidad de la erosión marina. En ambos casos, el mar y el viento han dado forma a estructuras de gran tamaño que generan una sensación casi arquitectónica. En Australia son grandes pilares aislados frente al océano, y en Galicia arcos y galerías que se recorren a pie. Sin necesidad de ir al otro extremo del planeta, aquí podemos conseguir una experiencia visual similar.

Bardenas Reales (Navarra) en lugar de la Capadocia (Turquía)

En el sur de Navarra, cerca de Tudela, las Bardenas Reales dibujan un paisaje completamente distinto a lo que se suele asociar con el norte de España. Se trata de un entorno semiárido, con tonos ocres y rojizos, en el que la erosión ha ido modelando cabezos, barrancos y caprichosas formaciones. Es un Parque Natural de gran extensión, declarado Reserva de la Biosfera, que se puede recorrer en coche, a pie o en bicicleta a través de distintas rutas señalizadas.

El parecido con la Capadocia está en esas formas geológicas fruto de la erosión. Las chimeneas de hadas turcas encuentran aquí un equivalente en los relieves erosionados de arcilla y yeso, que crean un paisaje muy particular. No hay globos aerostáticos ni ciudades excavadas en la roca, pero sí una sensación de estar en un entorno poco habitual dentro de la península. De manera que, vayas algún día a Turquía o no, las Bardenas Reales son una buena alternativa para ir abriendo boca.

En el corazón de la comarca del Cerrato, a escasos kilómetros de Palencia, se alza la Basílica de San Juan de Baños, un tesoro de piedra fundado en el año 661. Ostenta el título de la iglesia en pie más antigua de toda España y es, junto a San Pedro de la Nave (Zamora), la obra cumbre del arte visigótico español. Declarada Monumento Nacional en 1897, esta joya no es solo un edificio religioso; es el testimonio vivo de una época de fusión, donde la robustez romana se entrelazó con el misticismo germánico. Actualmente, este hito histórico se ubica en la pedanía de Baños de Cerrato, perteneciente al municipio de Venta de Baños, un enclave que destaca por su importancia como nudo ferroviario e industrial en el norte peninsular.

El paraje donde se levanta la iglesia fue, en tiempos romanos, una zona de enorme riqueza cerealista conocida como “Balneos”. Debido a las propiedades curativas de sus aguas, se estableció allí un importante complejo termal y se cree que existió un templo dedicado a Esculapio, dios de la medicina. Prueba de este pasado sagrado es el “ara de las ninfas” hallado en el entorno, hoy custodiado en el Museo Arqueológico Nacional. La importancia del templo queda certificada por una lápida fundacional situada sobre el arco triunfal, donde el monarca dejó escrita su dedicatoria en el año décimo de su reinado compartido.

La fama del lugar alcanzó su punto álgido en el siglo VII. Cuenta la leyenda que el rey Recesvinto, regresando de una campaña contra los vascones y aquejado de una grave dolencia renal, bebió del manantial y sanó instantáneamente. Como exvoto de gratitud, mandó construir este templo bajo la tutela de la sede episcopal palentina. La Fuente de Recesvinto, que aún mana hoy bajo dos arcos de herradura, es una de las escasas obras hidráulicas visigodas que se conservan en la Península. Para quienes deseen conocer este legado, el acceso al monumento está regulado mediante una entrada cuyo precio ronda los 2 euros, permitiendo la sostenibilidad de este sitio histórico de relevancia internacional.

Interior de la iglesia de San Juan de Baños

Lo que hace única a la basílica es su arquitectura, construida con grandes sillares perfectamente labrados y aparejados “a hueso” (sin argamasa). A pesar de los siglos, el templo sobrevivió a la invasión musulmana. Tras la Reconquista, el templo pasó por diversas manos: perteneció a la reina Doña Urraca en el siglo XII, posteriormente a los monjes de San Isidro de Dueñas y funcionó como parroquia hasta el siglo XVI, antes de quedar relegada a ermita. Al entrar, el visitante descubre un fascinante collage histórico:

El diseño arquitectónico de la basílica visigoda de San Juan de Baños no es fruto del azar, sino que presenta una serie de singularidades y detalles técnicos de gran valor arqueológico que resultan fundamentales para comprender tanto la evolución de su estructura trapezoidal actual como la riqueza y el simbolismo de su decoración escultórica original del siglo VII:

San Juan de Baños no es solo monumento estático. El templo cobra vida cada junio durante la festividad de San Juan Bautista, momento en el que se celebra una misa siguiendo el antiguo rito hispano-visigótico-mozárabe. Esta ceremonia ofrece una experiencia sonora y espiritual que transporta a los asistentes a la Alta Edad Media. Sin embargo, el evento más representativo del verano es la “Noche de las Velas”. Durante esta jornada, la localidad apaga su alumbrado público para iluminarse exclusivamente con 5.000 luminarias, convirtiendo el entorno de la basílica y la fuente en un escenario excepcional que acoge recitales poéticos y musicales, visitas teatralizadas y diversas programaciones culturales.

Algo está cambiando en el turismo de Madrid. La capital acaba de batir en 2025 su récord de visitantes, superando por segunda vez en su historia los diez millones de turistas. Lo ha conseguido a pesar de perder visitantes nacionales y con sus habitaciones de hotel marcando los precios más elevados de los últimos años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recopilados por este periódico.

¿Cómo lo ha logrado?, el INE cuenta con amplias series estadísticas sobre esta industria, una de las más importantes del país. Los citados datos muestran que Madrid está reemplazando a sus turistas españoles por extranjeros, que se quedan más días y tienen mayor capacidad de gasto. Es una tendencia que sucede en todo el país, pero por la que apuestan sin disimulo Comunidad y Ayuntamiento de Madrid a través de la organización de eventos que buscan estos perfiles.

El año pasado los viajeros llegados a la capital hicieron 21,4 millones de noches de hotel. De ellas, 7,3 millones estaban ocupadas por personas de otros lugares de España (346.000 menos que el año anterior) y 14,1 por gente de más allá de nuestras fronteras (912.000 más que en 2024). Unos reducen su presencia, otros la incrementan a mayor velocidad.

El reemplazo turístico se puede observar en el siguiente gráfico, que muestra cuántas plazas de hotel llevan ocupando el turismo nacional y el internacional durante los últimos veinte años. Al inicio de la serie los visitantes españoles eran mayoría –por poco– en Madrid, pero la tendencia fue cambiando y en 2025 los extranjeros ya se alojan en el doble de camas. Solo la influencia de la pandemia cambió momentáneamente esta circunstancia.

La evolución hacia la predominancia de viajeros foráneos en Madrid se produce en un contexto de precios al alza, con subidas muy importantes durante los últimos años. La vuelta de la actividad al sector después de la pandemia se ha traducido en la capital una brutal escalada que también recoge el INE, con cifras específicas de la capital durante los últimos cinco años

En el 2021, el sector todavía se intentaba recuperar de la pandemia y contaba con un bajo precio medio para sus habitaciones abiertas, que rozaban los 81 euros. La situación empezó pronto a cambiar y los ascensos se han ido sucediendo, con porcentajes que van del 10% al 15% anuales, muy por encima de lo que está subiendo la inflación.

El ascenso de precios no está haciendo mella, sin embargo, en el porcentaje de habitaciones ocupadas: cada vez hay más y se llenan con más facilidad. Los hoteles de la ciudad registraron en 2025 una media del 62,2% de ocupación, pese a que el número de plazas disponibles era de 93.285 camas, otro récord absoluto.

Lejos parecen los tiempos en los que el Comité Olímpico Internacional reclamaba a Madrid mayor infraestructura hotelera cuando presentaba sus sucesivas candidaturas a los JJ.OO., ya que en 2005 el número de plazas apenas superaba las 63.000.

La oferta de alojamientos, además, se está elitizando, ya que los hoteles de cuatro y cinco estrellas copan actualmente el 65,3% de todas las camas disponibles. En 2005 esta cifra suponía el 59%. En el otro lado, los hostales han pasado a representar el 15% del total frente al 21% de hace dos décadas.

La tendencia a la apertura de hoteles de mayor categoría es una constante en el Madrid de los últimos años, especialmente en zonas céntricas como la Gran Vía, donde incluso algunos de cuatro estrellas están añadiendo una más, o buscando el gran lujo, ante la llegada de cada vez más turistas extranjeros con capacidad de gasto.

¿De dónde llegan estos turistas? Estados Unidos es desde hace años el país que más viajeros trae a la Comunidad de Madrid y en 2025 tocaron nuevo techo con 1.103.443 viajeros (aumento del 6,8% respecto a 2024). Después van los italianos, con 447.262 (+3,4 %); Francia, con 361.653 (-0,7 %); Reino Unido, con 350.592 (+12,1 %) y México, con 318.447 (+2,8 %).

En el último año, los mercados que más han crecido son los turistas latinos procedentes de Argentina, que alcanzó los 194.843 visitantes (+27,8%) y Brasil, con 167.018 (+22,1 %), según cifras recopiladas por el Ayuntamiento de Madrid.

Parte de estos turistas están siendo atraídos por eventos enfocados a su atención, como los festivales de música, los macroconciertos y grandes eventos deportivos como el Open de Tenis en primavera y, desde el año pasado, el partido de la NFL que acogió el Bernabéu el pasado noviembre. El INE detectó ese mes un aumento del 17,3% en el número de turistas de llegados desde EEUU, aunque también pudieron proceder de otros países europeos como Reino Unido (22,9% de aumento en noviembre) y Alemania (18,6%).

“Cuando apostamos por eventos de repercusión internacional, esto tiene una consecuencia en el perfil de turista que viene a la ciudad”, explicaba hace unos días la concejala de Turismo en el Ayuntamiento, Almudena Maíllo, al hacer un resumen de las cifras del último año. El consistorio está dedicando importantes sumas de dinero público a atraer este tipo de espectáculos: la NFL se llevó 1,8 millones de sus arcas el año pasado, y la Comunidad de Madrid puso otros 1,5 millones. El Open de Tenis cuenta con un patrocinio de casi 10 millones. Y en 2026 llegará la Fórmula 1, en la que el consorcio público-privado de Ifema está invirtiendo más de cien millones de euros.

Expansión a más distritos y el problema del precio

El Ayuntamiento de Madrid destaca que los turistas cada vez se dejan más dinero en Madrid sin apenas aumentar su número (el gasto por persona se situó en 1.964 euros en 2025, un 8 % más que el año anterior). Esto es en parte cierto, ya que el número de visitantes apenas ha aumentado un 5% desde 2019. Pero a llegar más extranjeros, se quedan más noches, lo que los hace cada vez más visibles en la ciudad y ocupen más tiempo los hoteles.

El área de Turismo intenta potenciar la desestacionalización de los eventos para conseguir alojar más turistas en el mismo espacio. Es decir, no atraer más en primavera y otoño, cuando más llenos están los hoteles, y sí hacerlo fuera de temporada. Una de sus apuestas es el turismo de congresos a través de infraestructuras como Ifema y un ejemplo reciente es el Congreso Mundial de Cardiología, celebrado a finales de agosto y que contó con la asistencia de miles de profesionales médicos en una época poco propicia para la empresa turística madrileña.

Otra de las estrategias municipales es la de extender el turismo fuera de la almendra central de Madrid, para que los visitantes cuenten con un catálogo más amplio de actividades que visitar el Museo del Prado, el Palacio Real y el Santiago Bernabéu. En ese apartado la estrella es el Chinatown de Usera, que está a punto de acoger la celebración del Año Nuevo Chino. El objetivo es “dinamizar todos los barrios de Madrid sin que se pierda su esencia”, explica Maíllo. “No queremos convertirnos en una ciudad vacía, tenemos que preservar las tradiciones y lo que nos hace únicos” añade en un discurso que choca con las alertas que llegan desde algunas asociaciones de vecinos, por el cada vez más elevado precio de la vivienda, fruto a veces de la presión turística. Este mismo jueves se ha presentado el Barrio de la Ciencia, en Chamartín, que sigue la misma línea de tematización de zonas para hacerlas más atractivas a los visitantes.

Uno de los problemas más graves que vive la ciudad a la hora de acoger a más turistas es el precio. Algunos promotores de eventos musicales ya temen que esto pueda llegar a afectar a su público y que este se piense dos veces si acudir a un festival en Madrid, por el elevado precio por noche que ha de pagar en sus hoteles. En el Ayuntamiento restan importancia a esta circunstancia y explican que hay ofertas de alojamientos para diferentes capacidades de gasto.

Lo cierto es que las cifras dibujan un Madrid que se va convirtiendo poco a poco en un destino cada vez menos accesible para el turismo nacional, que busca visitantes foráneos que los sustituyan, con el empuje de sus administraciones públicas. El proyecto más inminente es el de la Fórmula 1, pero la estrategia es a largo plazo, buscando activamente entrar en los ránkings de mejores ciudades o sufragando un rodaje de Woody Allen para proyectar una buena imagen de Madrid en cines de todo el mundo.

España es un país con miles de kilómetros de costa, así que no sorprende que cuando pensamos en salinas nos vengan a la cabeza grandes extensiones blancas junto al mar. Sin embargo, más allá del litoral existe otro mapa salino mucho menos conocido y, quizá por eso mismo, especialmente interesante: el de las salinas de interior, repartidas en su mayoría por comarcas que asociamos más al campo que al mar.

Son muchas más de las que imaginamos y las encontramos por buena parte del territorio. Algunas siguen produciendo sal, otras llevan años en silencio y unas cuantas han iniciado procesos de recuperación patrimonial. En ciertos casos se pueden visitar, recorrer con guía o conocer a través de centros de interpretación, lo que las convierte en una excusa perfecta para descubrir paisajes y pueblos fuera de los itinerarios habituales.

Durante siglos, estas salinas fueron un recurso estratégico. La sal era imprescindible para conservar alimentos y su control tuvo un enorme peso económico y político. Con el tiempo, la competencia de las salinas costeras y de la explotación industrial hizo que muchas de las de interior dejaran de ser rentables y acabaran cayendo en desuso. Hoy, sin embargo, se valoran como patrimonio histórico, como ecosistemas singulares y también como atractivo turístico ligado al mundo rural.

Un paisaje blanco lejos del mar

El proceso para obtener la sal en estos lugares es relativamente sencillo, aunque exige paciencia y unas condiciones climáticas concretas. Todo parte de manantiales de agua salada que, conducidos por canales hasta balsas poco profundas, se dejan evaporar con la ayuda del sol y el viento. Así se obtiene sal gorda, flor de sal o escamas, dependiendo del momento y de la técnica de recogida. Un método artesanal que apenas ha cambiado con el paso de los siglos.

Desde las monumentales salinas de Imón o el espectacular Valle Salado de Añana hasta enclaves menos conocidos como Iptuci, Duernas, el Cabezo de la Rosa, Saelices de la Sal, Poza de la Sal o Salinas de Oro, este recorrido propone asomarse a una pequeña muestra de este patrimonio singular y a veces desconocido.

Salinas de Imón (Guadalajara)

Situadas a pocos kilómetros de Sigüenza, en el valle del río Salado, las salinas de Imón fueron durante siglos una de las explotaciones salineras de interior más importantes de Castilla-La Mancha. Su origen medieval y su vinculación directa a la Corona explican la dimensión de un conjunto formado por grandes almacenes, norias, canales y cientos de albercas, que da una buena idea de la importancia económica que tuvo la sal en la comarca.

La actividad se mantuvo, con distintas modernizaciones, hasta finales del siglo XX. Hoy las salinas están inactivas, pero conservan un paisaje muy singular, con prados salinos y una vegetación adaptada a la alta salinidad, poco habitual tan lejos del mar. Declaradas Bien de Interés Cultural, cuentan además con un proyecto para abrirlas al público y convertirlas en un destino turístico de renombre en la región, combinando patrimonio, naturaleza y memoria histórica.

Valle Salado de Salinas de Añana (Araba)

En la localidad alavesa de Salinas de Añana se encuentra uno de los paisajes salineros más singulares de Europa. Aquí se lleva produciendo sal de manera ininterrumpida desde hace más de 7.000 años, gracias a manantiales naturales de agua salada que brotan de un antiguo mar desaparecido. El valle está cubierto por miles de plataformas de evaporación escalonadas, construidas con piedra, madera y arcilla, y conectadas por una compleja red de canales también de madera.

Tras un fuerte declive en el siglo XX, el Valle Salado ha vivido una profunda recuperación. Hoy vuelve a producir sal mediante técnicas tradicionales y comercializa distintas variedades, como flor de sal o sal de manantial, muy valoradas en la alta cocina. Además, ofrece un completo programa de visitas guiadas, talleres y experiencias, y ha recibido importantes reconocimientos internacionales por su valor patrimonial, agrícola y turístico. No en vano, está reconocido como un Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).

Salinas Romanas de Iptuci (Cádiz)

En pleno Parque Natural de los Alcornocales, en el municipio gaditano de Prado del Rey, se encuentran las salinas romanas de Iptuci, las únicas salinas de interior que siguen en funcionamiento en la provincia de Cádiz. Su origen se remonta a la época fenicia, aunque alcanzaron su mayor desarrollo en tiempos romanos, cuando abastecían a la ciudad de Iptuci. Desde entonces, el sistema de extracción apenas ha cambiado y sigue siendo completamente artesanal.

En estas salinas se producen distintos tipos de sal, como la flor de sal, las escamas y la sal gorda, utilizando herramientas tradicionales y sin maquinaria industrial. Las visitas pueden concertarse previamente y permiten conocer de primera mano el proceso de producción, además de adquirir sal en la propia instalación. La cercanía del yacimiento arqueológico de Iptuci añade interés cultural a la experiencia.

Salinas de Duernas (Córdoba)

Las salinas de Duernas se sitúan en la campiña cordobesa, junto a la carretera que une Córdoba y Granada, y aprovechan un recurso geológico muy singular: salmueras naturales de altísima concentración, hasta cuatro veces más saladas que el agua del mar. Su origen se remonta a época romana y desde entonces han mantenido una actividad casi constante, adaptándose a los cambios históricos y tecnológicos.

A diferencia de muchas salinas de interior, Duernas sigue en activo y mantiene una producción notable, orientada hoy a la calidad más que a la cantidad. Junto a su valor industrial, el enclave conserva piletas romanas, estructuras medievales y edificios históricos, y se plantea como un espacio con potencial turístico, educativo y ambiental, ligado también a la gastronomía local.

Salinas de Saelices de la Sal (Guadalajara)

Las salinas de San Juan, en la localidad de Saelices de la Sal, forman uno de los conjuntos salineros de interior mejor conservados de Castilla-La Mancha. El complejo incluye pozos, cocederos, albercas, canalizaciones, un gran almacén de sal y una singular ermita. Todo ello en un entorno donde la explotación de la sal se remonta, al menos, a época celtíbera, y fue continuada por romanos y árabes.

Tras décadas de abandono, las salinas han sido restauradas y han recuperado la producción artesanal. Declaradas Bien de Interés Cultural, hoy pueden visitarse y constituyen un buen ejemplo de cómo el patrimonio industrial rural puede ponerse en valor, combinando historia, paisaje y actividad económica ligada al territorio.

Salinas del Cabezo de la Rosa (Murcia)

Las salinas del Cabezo de la Rosa se encuentran en el término municipal de Jumilla, dentro del Parque Regional de la Sierra del Carche, y son las únicas salinas de interior de la Región de Murcia con origen romano documentado. Aprovechan un gran diapiro salino, una enorme masa de sal subterránea que explica la presencia de agua salada en este entorno de interior.

A diferencia de otros ejemplos más artesanales, el Cabezo de la Rosa es hoy una explotación moderna y altamente productiva. La extracción se realiza mediante sondeos profundos y procesos industriales, combinados con balsas de evaporación al aire libre. Es un buen ejemplo de cómo algunas salinas de interior han evolucionado hacia modelos industriales sin perder su vínculo con un antiguo recurso geológico.

Poza de la Sal (Burgos)

Poza de la Sal debe su nombre y su historia a la sal. Durante siglos, este enclave burgalés que vio nacer a Félix Rodríguez de la Fuente fue uno de los principales centros salineros del norte peninsular, con referencias documentales que se remontan a la Alta Edad Media y una explotación que tuvo especial importancia en época romana y medieval.

Aunque las salinas ya no están en funcionamiento, su legado sigue muy presente en la localidad. Poza de la Sal cuenta con un Centro de Interpretación de las Salinas que explica la importancia histórica y económica de este recurso, además de iniciativas culturales como la Fiesta Salinera, que mantienen viva la memoria de un pasado profundamente ligado al ‘oro blanco’.

Salinas de Oro (Navarra)

En el pequeño municipio navarro de Salinas de Oro se conservan los restos de una antigua explotación salinera de interior que tuvo gran importancia a escala local. La presencia de manantiales salados permitió durante siglos la obtención de sal, fundamental para el consumo humano y la conservación de alimentos en la zona.

Hoy las salinas siguen activas y son un motor económico local y un ejemplo de artesanía viva, manteniendo un importante interés etnográfico y paisajístico. El entorno permite comprender cómo funcionan estas explotaciones tradicionales y cómo la sal condiciona la economía y la sociedad de muchas áreas rurales del interior peninsular.

Más de 300 reuniones de trabajo y cerca de 40.000 visitantes. Son las cifras que ha dejado el estand de Asturias en la última edición de Fitur, donde el Principado ha reforzado su perfil profesional y ha consolidado su espacio como un punto de encuentro clave para el sector turístico, al tiempo que ha vuelto a situar la sostenibilidad como eje central de su estrategia.

El Principado cierra la feria con un balance positivo marcado por el incremento de la actividad empresarial. En total, se celebraron 318 reuniones profesionales en la denominada Terraza del Paraíso, el espacio reservado al empresariado, en las que participaron 107 empresas y 860 agentes del sector. La cifra supone duplicar los encuentros registrados en la edición anterior y refuerza el papel del estand asturiano como un auténtico centro de negocios dentro de la feria.

A esta intensa agenda se sumaron los contactos impulsados por el equipo de Turismo de Asturias, que mantuvo 17 reuniones con medios de comunicación nacionales e internacionales para cerrar acuerdos de publicidad, generación de contenidos y organización de viajes de prensa, con el objetivo de garantizar la promoción del destino en mercados estratégicos a lo largo del año.

Más de 40.000 personas en las actividades

La vertiente internacional tuvo también un peso destacado. El Principado mantuvo reuniones de trabajo con responsables de diez oficinas españolas de turismo en el exterior dependientes de Turespaña, entre ellas las de Fráncfort, Múnich, Roma, Milán, Lisboa, Londres, París, Bruselas, La Haya e Irlanda. Además, se celebró un encuentro específico con la Oficina Española de Turismo en México, en el marco de la estrategia de internacionalización y en atención a los vínculos históricos y culturales entre Asturias y el mercado americano.

Más allá de su dimensión profesional, el estand de Asturias mantuvo una intensa actividad divulgativa dirigida al público final. Según los datos del Ejecutivo autonómico, cerca de 40.000 personas participaron en las actividades desarrolladas en el espacio del Principado, que volvió a consolidarse como un lugar de encuentro abierto y dinámico dentro del recinto ferial.

Las consultas de los visitantes se centraron mayoritariamente en rutas, experiencias ligadas a la naturaleza, turismo activo y propuestas para disfrutar del territorio durante todo el año, en coherencia con el modelo turístico que promueve el Gobierno regional, basado en la desestacionalización y el aprovechamiento sostenible de los recursos.

Productos con identificación geográfica protegida

La gastronomía volvió a ocupar un lugar destacado, especialmente durante el fin de semana. El chigre asturiano sirvió cerca de 6.000 culetes de sidra y se organizaron talleres y degustaciones de productos agroalimentarios con sello de calidad, como la IGP Chosco de Tineo, la Ternera Asturiana o la Miel de Asturias, reforzando el papel de la cocina como elemento identitario y como palanca de desarrollo del medio rural.

La actividad del estand se completó con una amplia programación de presentaciones institucionales y profesionales, todas ellas retransmitidas en directo a través de las redes sociales. En el ámbito digital, la presencia de Asturias en Fitur se tradujo en más de 160 publicaciones propias bajo la etiqueta #AsturiasenFitur, que generaron más de un millón y medio de visualizaciones.

Esta edición de la feria sirvió también para reforzar dos mensajes clave de la política turística del Principado: el liderazgo en turismo sostenible, a través de la campaña Respeturismo, y la conmemoración del 40 aniversario del turismo rural. Una efeméride que recuerda la experiencia pionera iniciada en Taramundi y que hoy sitúa a Asturias como referente a nivel nacional.

España es un país de pueblos bonitos. Basta con desviarse unos kilómetros de las grandes carreteras para encontrar plazas tranquilas, cascos históricos bien conservados o calles que relajan hasta al urbanita más estresado. Pero entre todos ellos hay algunos que destacan no solo por su estética, sino también por el cuidado con el que han sabido mantener su patrimonio, su entorno y su forma de vida. 

Con ese espíritu nació la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, una red que reconoce a aquellas localidades que cumplen con más de 40 requisitos relacionados con la conservación arquitectónica, la integración en el paisaje, la calidad urbana o la oferta cultural. No basta con tener un bonito casco histórico, sino que los pueblos deben demostrar un compromiso real y sostenido con su identidad y su entorno, además de superar auditorías periódicas una vez forman parte de la red.

En 2026, cuatro nuevas localidades se suman a esta asociación: Alpuente, en el interior de Valencia; Oseira y Vilanova dos Infantes, en Ourense; y Santa Gadea del Cid, en la provincia de Burgos. Se incorporan así a una lista en la que en los últimos años han entrado pueblos como Comillas, Trujillo, Castrojeriz, Berlanga de Duero o Puentedey, reforzando una red que prioriza la calidad antes que la cantidad.

Alpuente (Valencia)

Alpuente se encuentra en el interior de la provincia de Valencia, en la comarca de Los Serranos, y es uno de esos pueblos que sorprenden desde lejos. Asentado sobre una gran mole de roca y rodeado de paisaje de montaña, conserva un trazado medieval que se recorre sin rumbo fijo. No es casualidad que sea el primer municipio de la provincia de Valencia en incorporarse a la asociación, pues aquí la historia se percibe en las calles, en las fachadas y en cómo la arquitectura se adaptó a la orografía del terreno. 

El gran referente patrimonial de Alpuente es su castillo, de origen andalusí, cuyos restos dominan el casco urbano desde lo alto. A su alrededor se extiende un antiguo recinto amurallado y un entramado de calles estrechas que forman parte de un conjunto declarado Histórico-Artístico. A nuestro paso van apareciendo elementos como la Torre de la Aljama, antiguas casas señoriales, hornos medievales o la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, reflejo de las distintas etapas históricas que ha vivido la localidad.

Pero Alpuente no es solo piedra y pasado medieval. Su término municipal guarda uno de los conjuntos de huellas de dinosaurio más importantes de la Comunitat Valenciana, además de un museo paleontológico que ayuda a entender ese legado. A todo ello se suma un entorno natural ideal para el senderismo, antiguos huertos escalonados y un acueducto medieval que sigue marcando el paisaje. Un equilibrio poco común entre patrimonio, naturaleza y vida rural que explica su entrada en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Oseira (Ourense)

Oseira es una pequeña aldea del interior de Ourense donde el paisaje y la historia van de la mano. Rodeada de montes, bosques y silencio, su nombre está ligado de forma inseparable al Monasterio de Santa María la Real de Oseira, uno de los grandes conjuntos monásticos de Galicia. El pueblo creció a su alrededor y aún hoy mantiene ese aire pausado y recogido que invita a recorrerlo sin prisas.

Fundado en el siglo XII, el monasterio cisterciense es conocido como “El Escorial gallego” por sus dimensiones y su monumentalidad. Su arquitectura, sobria y sólida, combina elementos románicos, góticos y barrocos, con espacios tan destacados como la iglesia abacial, los claustros o la sala capitular. Más allá de los detalles artísticos, el conjunto impresiona por la sensación de equilibrio entre el edificio y el entorno natural que lo rodea.

La vida en Oseira sigue marcada por ese legado monástico. El ritmo tranquilo, los caminos que parten del monasterio y el paisaje verde que lo envuelve hacen de este lugar un destino ideal para quienes buscan calma y autenticidad. Senderos, antiguos molinos y el discurrir del río completan una experiencia muy ligada a la Galicia interior. 

Santa Gadea del Cid (Burgos)

Santa Gadea del Cid es una de esas villas castellanas que conservan intacto su carácter medieval. Se encuentra en el norte de la provincia de Burgos, muy cerca del límite con Araba, en un entorno marcado por el valle del Ebro y los Montes Obarenes. Su tamaño es pequeño, pero su patrimonio es importante, y basta cruzar una de sus antiguas puertas para darse cuenta de que aquí la historia sigue muy presente.

El casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, mantiene parte de su antiguo sistema defensivo, con restos de muralla y dos puertas medievales que aún marcan el acceso a la villa. En el centro destaca la iglesia fortificada de San Pedro, un edificio imponente para las dimensiones del pueblo, que preside una plaza porticada donde tradicionalmente se celebraban los mercados. A pocos pasos, las calles empedradas y las casas de piedra con escudos nobiliarios refuerzan esa sensación de viaje al pasado.

En lo alto del pueblo, las ruinas del castillo recuerdan el papel estratégico que tuvo Santa Gadea del Cid como enclave fronterizo durante la Edad Media. En los alrededores, ermitas, antiguos monasterios y campos abiertos completan un paisaje sereno y muy ligado a la vida rural. Un conjunto bien conservado y respetado que explica su incorporación a la red de Los Pueblos Más Bonitos de España en 2026.

Vilanova dos Infantes (Ourense)

Vilanova dos Infantes es un pequeño núcleo medieval situado en el municipio de Celanova, en el interior de la provincia de Ourense. Antiguamente fue una villa independiente, y ese pasado se percibe todavía en la forma del pueblo y en el cuidado de su conjunto histórico. Desde la distancia ya se reconoce su silueta, con las casas de piedra agrupadas en torno a su Torre da Homenaxe.

La torre es el elemento más destacado del antiguo castillo, único vestigio de la fortaleza que protegía el burgo medieval. Reconstruida y bien conservada, hoy alberga un espacio expositivo dedicado a la historia y la vida de la comarca. A su alrededor se extiende un entramado de calles empedradas, plazas pequeñas y viviendas tradicionales en las que predominan la piedra, la madera y los hórreos, en un ejemplo muy cuidado de conservación patrimonial.

La vida cultural y las tradiciones siguen teniendo un peso importante en Vilanova dos Infantes. Fiestas como la romería etnográfica Raigame o la devoción a la Virxe do Cristal mantienen vivo el vínculo entre pasado y presente. Todo ello, junto a su entorno rural y su coherencia urbana, han hecho merecer su reconocimiento como uno de los pueblos más bonitos del país.

Enero no tiene por qué ser el mes del sofá y la manta. Viajar después de Navidad no es fácil, hay muchos gastos acumulados y el comienzo del año se hace cuesta arriba, pero si quieres viajar siempre hay opciones que lo ponen un poco más fácil que otras. Ciudades donde el plan principal es caminar, mirar y sentarse a comer cosas ricas y auténticas sin arruinarse.

La diferencia está en elegir bien. Hay lugares que funcionan especialmente bien en invierno porque no obligan a pagar entradas para disfrutar de lo esencial, porque se recorren andando y porque su oferta más interesante está en la calle. En esos destinos, el dinero dura más y la cuesta de enero se lleva mejor.

Por eso, en este manual de resistencia viajera dejamos fuera ciudades donde el coche es imprescindible, donde ‘ver lo importante’ implica encadenar visitas de pago o donde los precios no bajan ni fuera de temporada. En su lugar, proponemos siete escapadas nacionales que en enero juegan a favor del viajero: Granada, León, Lugo, Cádiz, Ávila, Úbeda y Baeza, y Oviedo. Destinos distintos que no exigen un gran desembolso para ser disfrutados. 

Granada

Granada es uno de esos destinos donde el viaje se disfruta caminando. Desde el centro histórico se sube al Albaicín casi sin darse cuenta, enlazando cuestas, placetas y miradores como el de San Nicolás o el de la Vereda de Enmedio del Sacromonte, donde la vista es el premio y no hace falta pagar nada. En enero, además, el ritmo es más tranquilo y se puede recorrer la ciudad sin agobios turísticos.

El resto del día se completa bajando hacia el Paseo de los Tristes, bordeando el río Darro y perdiéndose por las calles del centro. Comer no exige sentarse en restaurantes caros, la tradición granadina de acompañar la bebida con tapas permite ir enlazando paradas y alargar la jornada sin disparar el presupuesto. Granada funciona en enero porque no exige grandes planes y puedes dejar la visita a la Alhambra para otra ocasión si no da tiempo. 

León

León es una escapada ideal para enero porque concentra mucho en muy poco espacio. El casco histórico se recorre a pie en unas horas, y en ese recorrido aparecen algunos de sus puntos más reconocibles: la catedral, que impone incluso desde fuera, o la Casa Botines, que se disfruta incluso sin necesidad de entrar. No hace falta organizar visitas ni reservar nada para sentir que el viaje merece la pena.

La clave está en el Barrio Húmedo y sus alrededores, donde salir a tomar algo suele implicar comer mucho y bien. El sistema de ‘bebida + tapa’ permite recorrer la zona a base de pequeñas paradas, sin sentarse a una comida formal ni gastar de más. Entre paseo y paseo, vamos pasando por calles históricas, rincones con encanto como la Plaza del Grano, bares llenos de vida y una ciudad que en invierno se muestra más tranquila y accesible. Eso sí, que no se te olvide tu mejor ropa de abrigo. 

Lugo

Lugo es un destino que encaja muy bien en enero porque su gran atractivo no requiere entradas ni planificación. La muralla romana se puede recorrer entera caminando, con vistas distintas a cada tramo, y funciona casi como un paseo circular de más de 2 km. Es patrimonio de primer nivel, con 17 siglos a sus espaldas, pero integrado en la ciudad y en la vida cotidiana.

A los pies de la muralla, el casco histórico permite disfrutar sin gastar. Calles tranquilas, plazas pequeñas y bares donde las tapas gratis suelen acompañar a la bebida hacen que comer sea sencillo y sin sobresaltos. No hay grandes reclamos turísticos que encarezcan la experiencia ni zonas pensadas solo para visitantes. La catedral, el parque de Rosalía de Castro, la Plaza Mayor… Lugo es una buena opción para caminar, comer bien y gastar poco.

Cádiz

Cádiz es uno de esos destinos que en verano pueden resultar caros, pero que en enero juegan a favor del viajero. El clima permite pasar mucho tiempo en la calle, y la ciudad se disfruta caminando de un extremo a otro sin necesidad de transporte. Aquí el plan no es hacer cosas, sino simplemente estar para disfrutar de su ritmo del día a día.

Un paseo por la Caleta, una vuelta por el Campo del Sur, su catedral o perderse por el barrio del Pópulo ya llenan buena parte del día. El mercado central es otro punto clave para comer algo sin precios elevados. Y en invierno, Cádiz se muestra más local, menos saturada y mucho más accesible. Es una escapada donde el dinero cunde porque el entorno lo pone fácil.

Ávila

Ávila es perfecta para una escapada breve en enero porque se adapta bien a un presupuesto ajustado. Es una ciudad pequeña, muy manejable, que se recorre andando sin prisas. El frío reduce el turismo y deja una sensación de calma que encaja bien con un viaje sencillo. Eso sí, como en León, no olvides ni el gorro ni la bufanda.

La muralla es la gran protagonista, y no hace falta pagar entrada para disfrutarla. El recorrido exterior permite verla desde todos los ángulos y marcar la ruta de tu visita. El resto del tiempo se reparte entre calles tranquilas, miradores como el Humilladero de los cuatro postes, y paradas para comer platos contundentes a un módico precio. Otros puntos de interés como la Puerta del Alcázar, la iglesia de San Pedro Apóstol, el Real Monasterio de Santo Tomás o la Basílica de San Vicente también ofrecen mucho sin tener que gastar.

Úbeda y Baeza

Úbeda y Baeza van en un mismo pack, se entienden mejor juntas, aunque haya que desplazarse de una a la otra. Son ciudades pequeñas y muy fáciles de recorrer a pie, donde el patrimonio está a la vista en cada plaza y en cada calle. No hace falta entrar en todos los edificios para sentir que se está en un lugar especial. Aquí el Renacimiento está al alcance de la mano.

Pasear por la plaza Vázquez de Molina en Úbeda o por el centro histórico de Baeza es suficiente para entender el valor del conjunto. En invierno, además, el ambiente es tranquilo y los precios se mantienen lejos de los picos turísticos. Comer bien es sencillo y sin menús pensados solo para visitantes. Son destinos ideales para quien busca historia, calma y un viaje sin sobresaltos económicos.

Oviedo

Oviedo es una ciudad muy agradecida para viajar en enero porque todo está cerca y todo es bastante sencillo. El casco antiguo se recorre en poco tiempo, y a partir de ahí el plan va tomando forma poco a poco: paseos, sidrerías, mercados y calles con vida durante todo el año.

La zona vieja, con la catedral como referencia, concentra buena parte del paseo, pero lo interesante está en ir enlazando barrios y paradas como la Plaza de Alfonso II El Casto, la Plaza de Trascorrales, la Plaza de la Constitución, la Plaza del Fontán o el Campo de San Francisco. Comer no requiere grandes decisiones ni reservas, y moverse no supone ningún gasto extra. Oviedo es una escapada cómoda y fácil, perfecta para viajar cuando el presupuesto pone los límites.

En el norte de la provincia de Guadalajara hay un grupo de pueblos que, por su historia, su arquitectura y su entorno, bien merecen una visita. Son localidades pequeñas, tranquilas, muy ligadas a la montaña, que forman parte del Parque Natural de la Sierra Norte y se reparten alrededor del pico Ocejón. Es una zona claramente rural, con carreteras secundarias y pueblos dispersos, donde todo invita a bajar el ritmo y a recorrerla sin prisas.

La pizarra negra es el elemento que une a todos estos pueblos. Con ella se han levantado casas, tejados, muros, calles y todo tipo de construcciones auxiliares, siempre aprovechando el material que ofrecía el propio terreno. El resultado es una arquitectura sencilla, muy ligada a la vida ganadera y agrícola, pensada para soportar inviernos duros y que, con el paso del tiempo, ha acabado convirtiéndose en la gran seña de identidad de la zona. No es algo puntual: aquí la pizarra lo marca todo.

Aunque se suele hablar de la Ruta de la Arquitectura Negra como un único recorrido, en la práctica son dos rutas distintas. Tamajón actúa como punto de partida y también como lugar donde el camino se divide. Hacia un lado, la ladera oeste del Ocejón, con pueblos como Retiendas, Campillejo, El Espinar, Roblelacasa, Campillo de Ranas, Robleluengo y Majaelrayo. Hacia el otro, la ladera este, que lleva a Almiruete, Palancares y Valverde de los Arroyos. Dos itinerarios cortos en kilómetros, fáciles de combinar, y que permiten conocer esta parte de Guadalajara con calma y sin necesidad de hacer grandes desplazamientos.

La ruta por la ladera oeste del pico Ocejón

Desde Tamajón y poniendo rumbo norte, la carretera se adentra hacia la ladera izquierda del Ocejón y empieza a mostrar, poco a poco, el paisaje que define esta parte de la Sierra Norte de Guadalajara. El entorno se vuelve más montañoso y la pizarra empieza a aparecer de forma constante en muros, tejados y cercados. Es un recorrido corto en kilómetros, pero con muchas paradas posibles, porque los pueblos aparecen uno tras otro y cada uno tiene algo que justifica detenerse.

La primera parada es Retiendas, donde el principal punto de interés está a las afueras del casco urbano: las ruinas del monasterio cisterciense de Bonaval, fundado en el siglo XII. De la antigua construcción se conserva parte de la iglesia, en un estado que le da un aire muy evocador y que la ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de la ruta. El monasterio se encuentra en proceso de rehabilitación y solo puede visitarse en actividades guiadas, pero incluso desde el exterior merece la pena la parada.

A partir de aquí, el recorrido enlaza varias pequeñas pedanías que dependen de Campillo de Ranas: Campillejo, El Espinar y Roblelacasa. Son pueblos muy pequeños, con una arquitectura negra especialmente homogénea, donde la pizarra lo cubre prácticamente todo. Las calles son irregulares y las casas se agrupan sin orden. En Campillejo, además, llaman la atención los encalados en puertas y ventanas y algunos detalles decorativos integrados en la propia mampostería.

Roblelacasa es uno de los ejemplos más singulares de esta vertiente. El pueblo parece construido al revés, con la entrada por una zona más alta desde la que no se aprecia el conjunto hasta que se empieza a bajar por sus callejuelas. Muchas de sus casas han sido restauradas respetando los materiales y la forma original, y recorrerlo con calma permite entender bien cómo era la vida en estos pueblos de montaña, donde la arquitectura estaba pensada para compartir espacio con los animales y adaptarse a una economía de subsistencia.

El siguiente núcleo importante es Campillo de Ranas, que actúa como centro de la zona y cabeza del concejo. Aquí el caserío es algo más amplio y se concentran servicios, alojamientos rurales y actividad durante buena parte del año. La arquitectura mantiene el patrón de pizarra, madera y barro, con construcciones de una o dos plantas y cubiertas de lajas superpuestas. La iglesia parroquial de Santa María Magdalena y el reloj de sol son algunos de los puntos más reconocibles del pueblo, que también se ha hecho conocido por acoger celebraciones y eventos.

Desde Campillo de Ranas se continúa hacia Robleluengo, otro pequeño núcleo donde el conjunto de edificios de pizarra conserva una gran coherencia visual, y finalmente se llega a Majaelrayo. Situado a los pies del Ocejón, es uno de los pueblos más conocidos de la ruta y uno de los que mejor resume el espíritu de la Arquitectura Negra. Sus casas son algo más grandes, organizadas en manzanas amplias, y el pueblo se ha convertido en punto de partida para la subida al pico Ocejón, una ruta de unos 13 kilómetros y dificultad media (siempre que no haya nieve, claro). Además de su entorno natural, Majaelrayo conserva tradiciones como las fiestas del Santo Niño, en septiembre, declaradas de interés turístico regional.

La ruta por la ladera este del pico Ocejón

De vuelta a Tamajón y mirando al norte, la carretera toma la otra bifurcación y se dirige hacia la ladera derecha del Ocejón. El paisaje cambia ligeramente, con valles algo más abiertos en algunos tramos, pero la pizarra sigue marcando el aspecto de los pueblos. Esta ruta es más corta en número de localidades, aunque concentra algunos de los lugares más conocidos de la Arquitectura Negra guadalajareña.

El primer pueblo que aparece es Almiruete, una pedanía de Tamajón desde la que ya se tienen buenas vistas del Ocejón. El caserío mantiene el uso de la pizarra en muros y tejados y es conocido, además, por sus tradiciones populares, especialmente las botargas y mascaritas que recorren sus calles durante el Carnaval, una celebración muy arraigada en la zona.

Unos kilómetros más adelante se encuentra Palancares, uno de los pueblos más pequeños de toda la ruta. Su tamaño reducido y su escasa población no le restan interés, al contrario, pues recorrerlo permite apreciar con claridad la arquitectura negra en su versión más sencilla y austera. Es una parada breve, pero muy representativa de cómo eran estos asentamientos de montaña.

La ruta termina en Valverde de los Arroyos, uno de los pueblos más visitados de la Sierra Norte de Guadalajara y, para muchos, uno de los más bonitos de España. Situado a más de 1.200 metros de altitud, su casco urbano forma un conjunto muy cuidado, con calles empedradas, casas de pizarra bien conservadas y una plaza mayor amplia para lo que es habitual en pueblos de este tamaño. Destacan la iglesia de San Ildefonso, construida en pizarra en el siglo XIX, y el museo etnográfico, que ayuda a entender la vida tradicional de la comarca.

Desde Valverde de los Arroyos parte una de las excursiones más conocidas de la zona: el sendero hasta las Chorreras de Despeñalagua. Se trata de una cascada de más de ochenta metros de altura, cuyo caudal depende de las lluvias, y que se ha convertido en uno de los grandes atractivos naturales de la ruta. El recorrido es sencillo y, llegados aquí, merece mucho la pena darse el paseo.

Más allá de los pueblos

Además de recorrer los pueblos, la Ruta de la Arquitectura Negra permite disfrutar de un entorno natural muy variado. La zona cuenta con formaciones boscosas diversas, como hayedos, robledales, pinares o encinares, y una fauna en la que destacan aves rapaces como el águila real, el buitre leonado o el halcón peregrino. Todo ello refuerza la sensación de estar en un territorio poco alterado, por lo que los aficionados al senderismo tienen a su alcance un paisaje idílico en el que estirar las piernas. 

Muy cerca de la ruta principal se encuentran también otros puntos de interés, como el hayedo de Tejera Negra, declarado Patrimonio de la Humanidad, o localidades como Cogolludo, donde merece la pena detenerse para visitar su Palacio Ducal y su plaza mayor. Son complementos que encajan bien en una escapada de uno o dos días por la zona.

La gastronomía forma parte también de la experiencia. Asados de cabrito o cordero, calderetas, platos de caza o elaboraciones tradicionales a base de productos del cerdo son habituales en la comarca. En otoño, las setas ganan protagonismo, y no faltan los postres elaborados con miel de La Alcarria, que los más golosos sabrán que es una de las más reconocidas de España.

Recorrer la Ruta de la Arquitectura Negra de Guadalajara es, en el fondo, una forma sencilla de conocer una parte muy concreta de la provincia, donde todo aún sigue pareciendo muy auténtico. Pueblos pequeños, arquitectura tradicional y un paisaje boscoso que lo envuelve todo. Dos rutas cortas, fáciles de combinar, que sin duda invitan a disfrutar del camino tanto como de cada parada.

Enero suele llegar con cierta sensación de agotamiento. Después de semanas de comidas copiosas, encuentros encadenados y una agenda más llena de lo habitual, apetece bajar el ritmo. Parar un poco y cambiar de aires. No tanto para hacer cosas, sino para dejar de hacerlas.

En ese momento, viajar puede convertirse en una forma sencilla de resetear. No se trata de ir muy lejos, sino de elegir destinos tranquilos, donde el tiempo cunde más y no hay necesidad de llenar de planes cada día. Una escapada más pausada, que ayude a despejar la cabeza y a dejar atrás el exceso de estímulos propio de las semanas previas.

España está llena de lugares que encajan bien con esa idea de parón tras la Navidad. Comarcas rurales, valles verdes, islas alejadas del turismo masivo o pueblos pequeños donde el invierno se vive con calma. La Sierra de Gata, el Matarraña, el valle del Baztán, la Ribeira Sacra, El Hierro, la Alpujarra y Las Hurdes son siete buenos ejemplos de destinos pensados para desconectar y empezar el año con otra energía.

La Sierra de Gata (Cáceres)

La Sierra de Gata es uno de esos lugares que siguen funcionando a otro ritmo. En el noroeste de Cáceres, muy cerca de la frontera con Portugal, esta comarca extremeña conserva una calma que ya cuesta encontrar. En invierno esa sensación se acentúa: pueblos pequeños, carreteras tranquilas y un paisaje de sierras suaves que invita a no hacer demasiados planes.

Trevejo es un buen ejemplo de lo que se viene a buscar aquí. Una pequeña aldea coronada por un castillo en ruinas, con muy pocos habitantes y mucho silencio alrededor. Pasear por sus calles, asomarse al paisaje, disfrutar de la gastronomía tradicional y poco más. Alojarse en uno de estos pueblos, como también podría ser Robledillo de Gata, y moverse lo justo es, en sí mismo, una forma bastante efectiva de desconectar tras el ruido de diciembre. Y si quieres salir al campo a estirar las piernas, rutas no te van a faltar.

El Matarraña (Teruel)

El Matarraña es uno de esos destinos que encajan especialmente bien en enero. Aunque en los últimos años ha ganado popularidad, fuera de fechas señaladas mantiene ese aire tranquilo que lo ha hecho tan atractivo. Sus pueblos de piedra, rodeados de montes bajos y campos cultivados, invitan a una escapada sin grandes expectativas ni agendas cerradas.

Localidades como La Fresneda, Cretas o Calaceite se recorren a paso tranquilo, a base de paseos cortos y paradas frecuentes. El plan aquí no va mucho más allá de caminar, sentarse en una plaza, comer bien y dejar que el día avance sin agobios. Un viaje sencillo, rodeado de naturaleza, de los que ayudan a recuperar cierta normalidad tras los excesos.

Valle del Baztán (Navarra)

El Baztán es de esos lugares que reconfortan casi sin proponérselo. En invierno, el verde sigue marcando el paisaje y los pueblos mantienen una vida tranquila, ajena al turismo más intenso de otros momentos del año. Es un valle pensado para alojarse con calma en un caserío, salir a caminar un rato y volver a disfrutar de una chimenea sin la sensación de haber ido corriendo de un sitio a otro.

Sus carreteras secundarias, una gastronomía que reconforta sin necesidad de excesos, y el entorno natural hacen que todo fluya a ritmo tranquilo. Enero es un buen mes para disfrutarlo sin prisas, con paseos sencillos y pueblos como Elizondo, Urdax y Zugarramurdi que nunca fallan. Pero sinceramente, si de verdad buscas desconexión, lo mejor es que busques un alojamiento al final de una carretera poco transitada; el Baztán es un destino especialmente bueno para eso. Un lugar acogedor y muy fácil de disfrutar.

La Ribeira Sacra (Galicia)

En invierno, la Ribeira Sacra muestra una de sus caras más tranquilas. Los viñedos descansan, los bosques ganan protagonismo y los ríos Sil y Miño marcan las formas del paisaje. Todo se vuelve un poco más silencioso, más recogido, y eso encaja a la perfección con la idea de viajar para desconectar.

Aquí no hace falta tratar de abarcar mucho. Miradores que se asoman a un cañón que llega a alcanzar los 500 metros, monasterios escondidos como el de Santa Cristina de Ribas de Sil y pequeños pueblos donde el tiempo parece estirarse resultan especialmente agradables en este momento del año. La Ribeira Sacra funciona casi como un retiro, un lugar donde el silencio y el paisaje ayudan a poner orden tras semanas de ruido.

El Hierro (Islas Canarias)

El Hierro es una buena alternativa para quienes buscan desconectar sin renunciar a temperaturas más suaves. Lejos del turismo masivo de otras islas, mantiene un ritmo propio que se nota especialmente fuera de temporada. En enero, la isla ofrece tranquilidad, carreteras poco transitadas y una sensación constante de estar lejos de todo.

Aquí el atractivo está en moverse despacio, enlazando pequeños pueblos como La Restinga o Sabinosa, miradores, y senderos cortos y agradables por el bosque de laurisilva de La Llanía o por el Sabinar. Eso sí, siempre sin dejar de lado el remoto faro de Orchilla, que fue referencia del Meridiano Cero antes de establecerse el de Greenwich. En El Hierro podemos desconectar sin agobiarnos con los planes, basta con dejarse llevar por el paisaje volcánico y el silencio.

La Alpujarra (Granada)

La Alpujarra granadina tiene en invierno un ambiente especialmente agradable. Al abrigo de Sierra Nevada, los pueblos blancos se viven con más calma, sin el trasiego de otras épocas del año. Enero es buen momento para recorrerlos despacio y disfrutar de esa sensación de refugio que ofrecen.

Pampaneira, Bubión o Capileira, que forman parte del conocido como Conjunto Histórico del Barranco de Poqueira, invitan a pasear sin rumbo fijo, sentarse al sol cuando aparece y dejar que el día avance sin preocuparnos por qué hacer en cada momento. No es un viaje para hacer kilómetros, sino para quedarse, observar y descansar rodeados de naturaleza y rutas que nos llevan por las montañas. Una escapada sencilla y muy efectiva para resetear.

Las Hurdes (Cáceres)

Las Hurdes siguen siendo uno de los territorios más auténticos del norte de Extremadura. En invierno, esa autenticidad se traduce en silencio, carreteras solitarias y pueblos pequeños donde la vida va a otro ritmo. No es un destino para quien busca grandes monumentos ni reclamos llamativos, y precisamente por eso funciona tan bien como viaje de desconexión.

Alquerías dispersas, paisajes de montaña, el peculiar meandro del Melero y una vida cotidiana que sigue otro ritmo hacen de Las Hurdes un destino pensado para desconectar de verdad. Municipios como los de Pinofranqueado, Casar de Palomero, Casares de Hurdes, Caminomorisco, Nuñomoral y Ladrillar son un buen ejemplo de ello. Un viaje sin expectativas, sin listas y sin prisas, ideal para cerrar este recorrido por lugares donde parar no es una excepción, sino la mejor opción.

Un viaje puede cambiar mucho dependiendo de cuándo lo hagamos. Hay ciudades que en pleno verano resultan agotadoras. Paisajes que solo muestran su mejor cara durante unas pocas semanas. Y hay destinos que, si se hacen fuera de su momento, pierden buena parte de su sentido.

Por eso, planificar con el calendario en la mano suele ser una buena idea. No se trata solo de evitar multitudes o buscar mejores temperaturas, sino de llegar cuando realmente pasa algo. Un festival, una celebración histórica, un fenómeno natural o, simplemente, ese tiempo en el que el destino ofrece todo su potencial.

En 2026, además, hay razones de peso para afinar bien la elección. El próximo año viene cargado de aniversarios, grandes eventos internacionales y citas muy concretas que convierten ciertos meses en el mejor momento posible para viajar a determinados lugares. Desde el norte de Europa hasta África, pasando por países vecinos o la propia España, este calendario propone doce viajes con una lógica clara: ir cuando más merece la pena.

Enero – Tromsø, Noruega

Enero es el mejor mes para viajar al norte de Noruega si el objetivo es ver auroras boreales. El invierno está en su punto más favorable, con noches largas y cielos que ofrecen más opciones de disfrutar de este fenómeno que en otros momentos del año. Además, es una época clave para el avistamiento de ballenas, que se acercan a la costa siguiendo a los bancos de arenque, algo que convierte la experiencia en doblemente especial.

Tromsø es la base perfecta para vivir todo esto en un solo viaje. Desde la ciudad salen excursiones para buscar auroras, navegar por los fiordos o adentrarse en paisajes árticos cubiertos de nieve. A pesar de su tamaño, cuenta con una buena oferta cultural y gastronómica, y un ambiente animado incluso en pleno invierno. Un destino que en enero tiene todo el sentido del mundo.

Febrero – Dolomitas / Cortina d’Ampezzo, Italia

Febrero de 2026 sitúa a los Dolomitas en el centro del mapa gracias a los Juegos Olímpicos de Invierno. Cortina d’Ampezzo será uno de los grandes escenarios y la región vivirá un ambiente especial, incluso para quienes no tengan intención de esquiar. Es un mes marcado por la celebración deportiva, el estreno de nuevas infraestructuras y una energía alpina cargada de nieve.

Más allá del deporte, los Dolomitas ofrecen algunos de los paisajes de montaña más espectaculares de Europa. Pueblos cuidados al detalle, carreteras panorámicas y una gastronomía que mezcla tradición italiana y sabores de alta montaña. En febrero, con nieve asegurada y el foco internacional puesto en la zona, el viaje adquiere un atractivo extra.

Marzo – Giza y El Cairo, Egipto

Marzo es uno de los mejores meses para viajar a Egipto. Las temperaturas son suaves, los días largos y las visitas se hacen sin el calor extremo que llega más adelante. Además, en 2026 el Gran Museo Egipcio funcionará ya a pleno rendimiento, lejos del efecto novedad de los primeros meses.

Giza y El Cairo concentran algunos de los grandes iconos del país: las pirámides, la Esfinge, el antiguo Museo Egipcio y el nuevo GEM, que permite entender el Antiguo Egipto con una mirada mucho más completa. Un viaje intenso, pero muy agradecido en marzo, cuando el clima acompaña y el ritmo es más llevadero.

Abril – Ámsterdam, Países Bajos

Abril es el mes en el que Ámsterdam se llena de color. Los campos de tulipanes alcanzan su mejor momento y el parque de Keukenhof se convierte en una de las imágenes más reconocibles de la primavera europea. A esto se suma el Koningsdag, el Día del Rey (27 de abril), que transforma la ciudad en una gran fiesta de color naranja al aire libre.

Más allá de estos eventos, abril es un mes cómodo para recorrer la ciudad, con temperaturas suaves y días largos. Canales, museos y barrios se disfrutan sin el exceso de visitantes del verano, lo que hace que Ámsterdam funcione especialmente bien en esta época.

Mayo – Madeira, Portugal

Mayo es sinónimo de primavera en Madeira y también de la Fiesta de la Flor, el evento más emblemático de la isla. Del 30 de abril al 24 de mayo de 2026, calles y plazas se llenan de desfiles, alfombras florales y celebraciones que refuerzan la identidad del archipiélago y su vínculo con la naturaleza.

Además del festival, mayo es un momento ideal para recorrer la isla. El clima es estable, el paisaje está en su punto más verde y los senderos por las levadas permiten descubrir el interior sin calor excesivo. Un destino cercano que en primavera muestra su cara más vistosa.

Junio – Eslovenia 

Junio marca el inicio del verano en Eslovenia, pero todavía sin las aglomeraciones de los meses centrales. Es cuando los Alpes Julianos lucen verdes, las cascadas bajan con fuerza tras el deshielo y los lagos alcanzan un nivel y un color espectaculares.

El lago Bled, los valles alpinos y los parques naturales invitan a caminar, pedalear o remar en kayak con temperaturas muy agradables. Un viaje perfecto para quienes buscan naturaleza activa y paisajes cuidados, aprovechando un mes que suele pasar más desapercibido.

Julio – Mongolia

Julio es el mes clave para viajar a Mongolia, sobre todo por el Naadam, el festival nacional que se celebra del 11 al 13 de julio. Durante esos días, el país se paraliza para celebrar sus tradiciones con competiciones de lucha, tiro con arco y carreras de caballos.

Más allá del festival, julio ofrece las mejores condiciones para recorrer las estepas, dormir en yurtas y moverse por un territorio inmenso y poco poblado. Mongolia es la propuesta más extrema del calendario, pensada para quienes buscan desconexión total y una experiencia muy distinta a lo habitual.

Agosto – Norte de España 

El 12 de agosto de 2026 tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años: un eclipse solar total que cruzará el norte de España. Será el primero visible como total en la península desde 1905, y uno de los pocos que podrán observarse sin salir del país en varias generaciones. Durante unos minutos, el día se convertirá en noche y el cielo ofrecerá una imagen tan poco habitual como difícil de olvidar. 

La franja de totalidad de este eclipse recorrerá España de oeste a este y pasará por numerosas poblaciones desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. Agosto, además, garantiza días largos y una mayor probabilidad de cielos despejados, un factor clave en este tipo de eventos. Un motivo de viaje muy concreto, marcado por una fecha exacta.

Septiembre – Barcelona

Septiembre es uno de los mejores meses para visitar Barcelona y en 2026 hay además motivos de peso. Se celebra el Año Gaudí, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto, y la ciudad prepara exposiciones y actividades especiales en torno a su figura. Sobre todo en espacios como la Sagrada Familia o la Casa Batlló.

A eso se añade la Mercè, la fiesta mayor de la ciudad que se celebra alrededor del 24 de septiembre, y un clima mucho más amable que en pleno verano. Con menos calor y un panorama cultural que se reactiva tras las vacaciones, Barcelona recupera su ritmo habitual en un año especialmente significativo.

Octubre – Parque Kruger, Sudáfrica

Octubre marca el final de la estación seca en el Parque Kruger, el mejor momento para los safaris. La vegetación es más baja y los animales se concentran alrededor de los puntos de agua, lo que facilita los avistamientos de los llamados cinco grandes: el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo.

Además, las temperaturas siguen siendo asumibles y las lluvias aún son tímidas. Un mes ideal para recorrer una de las reservas más importantes de África y vivir la experiencia más parecida a adentrarte en un documental de fauna salvaje.

Noviembre – Ruta 66, Estados Unidos

Noviembre de 2026 coincide con el centenario de la Ruta 66, que se cumple oficialmente el día 11. A lo largo del año habrá distintas celebraciones, pero ese mes concentra actos y eventos especiales en varios de los estados que atraviesa: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona y California.

Recorrer la Ruta 66 es un viaje cultural y paisajístico, una forma de entender la historia reciente de Estados Unidos a través de moteles, pueblos y carreteras míticas, con momentos cargados de nostalgia cinéfila. En noviembre, además, las temperaturas son más suaves en muchos tramos, lo que hace el recorrido más agradable.

Diciembre – Viena, Austria

Diciembre convierte a Viena en uno de los grandes clásicos del invierno europeo. Los mercadillos de Navidad llenan plazas y palacios, y la ciudad refuerza su vínculo con la música clásica y las tradiciones navideñas.

Con sus cafés históricos, conciertos y calles iluminadas, Viena ofrece una estampa muy reconocible en estas fechas. Un destino que en diciembre encaja a la perfección para cerrar el año viajero a lo grande, con altas dosis de cultura y ambiente invernal.

España está llena de pueblos que todos tenemos en mente cuando pensamos en un casco antiguo bien cuidado. Lugares que aparecen una y otra vez en listas, recomendaciones y reportajes. Pero, más allá de esos nombres tan repetidos y trillados, hay un montón de destinos menos conocidos que también conservan un patrimonio increíble y un ambiente que merece ser disfrutado con calma.

Lugares como Albarracín, La Alberca, Pedraza, Aínsa, Alquézar, Cudillero, Sigüenza, Santillana del Mar, Frigiliana o Trujillo no necesitan presentación. Probablemente has estado ya en alguno de ellos o los tienes anotados para futuras escapadas, porque son valores seguros. Esta vez, sin embargo, queremos alejarnos de esos clásicos para mirar a otros pueblos más discretos, quizá menos populares, pero que sorprenden muchísimo cuando los recorres.

Hoy te traemos siete ejemplos que lo demuestran: Ujué, Mondoñedo, Hervás, Sepúlveda, Morella, Peñalba de Santiago y Pals. Todos tienen en común un conjunto histórico muy bien conservado, personalidad propia y ese encanto que hace que un paseo por sus calles se convierta en la escapada perfecta.

Ujué (Navarra)

En lo alto de una atalaya natural se levanta Ujué, un pueblo que conserva la esencia de su pasado medieval. Su iglesia-fortaleza, mezcla de románico y gótico, domina todo el caserío y marca la silueta del lugar. A su alrededor se dibuja un conjunto de calles empinadas y estrechas, flanqueadas por casas de piedra caliza que mantienen una imagen homogénea y muy cuidada. Es imposible no fijarse en cómo la localidad sigue el perfil de la ladera, creando un entramado que invita a recorrerlo con calma (especialmente cuando la cuesta es hacia arriba).

A Ujué no se viene solo por su arquitectura. También por las vistas, que alcanzan desde los Pirineos hasta la Ribera del Ebro. O por su historia, marcada por la leyenda del pastor y la paloma que dio origen al santuario. Y, por supuesto, su gastronomía más popular: las migas de pastor que aquí se sirven en brasero y que forman parte de la identidad del pueblo. Si te sobra tiempo, la visita a San Martín de Unx es un buen complemento. Por eso se encuenta entre los pueblos más bonitos de Navarra.

Mondoñedo (Lugo)

El casco histórico de Mondoñedo bien merece una visita. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, es fácil entender por qué. La Catedral-Basílica de la Asunción, que mezcla románico, gótico y barroco, es el núcleo de todo su urbanismo. A su alrededor se suceden edificios como el palacio episcopal, la Fonte Vella, el Seminario de Santa Catalina, restos de muralla, conventos y plazas donde se nota la huella de siglos de historia. Claramente, pasear por estas calles es viajar atrás en el tiempo.

Mondoñedo también tiene otros motivos para justificar la visita. Es Camino de Santiago, tiene una relación especial con figuras como el escritor Álvaro Cunqueiro y conserva tradiciones muy arraigadas, como su propio pan artesano, que tiene renombre. El barrio de Os Muíños, con sus antiguos molinos y canales de agua, es perfecto para salir del centro. A esto se suma su entorno natural, con lugares tan curiosos como la Cova do Rei Cintolo, que puede ser visitada. 

Hervás (Cáceres)

El barrio judío de Hervás es uno de los conjuntos históricos mejor conservados de España. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, sus casas de adobe con entramados de madera, sus balconadas y sus calles estrechas forman un escenario muy singular. El trazado, lleno de recodos y pendientes, mantiene vivo el recuerdo de las familias judías que vivieron aquí antes de su expulsión. Calles como la Sinagoga, Rabilero o Cofradía conservan ese sabor antiguo que tanto llama la atención.

Además de su valor patrimonial, Hervás tiene una vida cultural muy activa. Cada verano, el Festival de los Conversos llena el barrio judío de representaciones en las que participa todo el pueblo. La iglesia castillo de Santa María, levantada sobre un antiguo castillo templario, ofrece una de las mejores vistas de la localidad. Y si te apetece completar la escapada con naturaleza, el Valle del Ambroz lo pone fácil en cualquier estación, pero especialmente en otoño.

Sepúlveda (Segovia)

Sepúlveda es sinónimo de románico. Su conjunto histórico, declarado desde 1951, reúne algunos de los ejemplos más importantes de este estilo en la provincia. La iglesia de El Salvador, de 1093, preside una zona llena de patrimonio: murallas, puertas medievales, el castillo y la iglesia de Santa María de la Peña, levantada sobre una de las hoces del Duratón. Las calles empedradas, las casas blasonadas y las plazas irregulares terminan de componer un pueblo con mucha personalidad.

A todo esto se suma un entorno natural espectacular. El Parque Natural de las Hoces del río Duratón está a un paso y permite combinar historia y paisaje sin moverse demasiado. Allí te esperan la ermita de San Frutos y varios miradores. En el pueblo también se encuentran el Museo de los Fueros y rutas que pasan por antiguos barrios como el de la Morería o la zona junto a la Puerta del Río. Da para un día entero sin problema.

Morella (Castellón)

Morella impone desde lejos. Sus murallas rodean todo el casco antiguo y el castillo, en lo alto del peñón, deja claro que aquí la historia se escribió en vertical. El conjunto está muy bien conservado y ofrece un recorrido completo por su pasado medieval: la Basílica de Santa María la Mayor, con su escalera del coro y su órgano monumental; el convento de San Francisco, con la Danza de la Muerte; y las calles del centro, como Blasco de Alagón y el barrio de la Judería, llenas de rincones con encanto.

Pero Morella no es solo patrimonio. Tiene museos para todos los gustos, desde el de los dinosaurios hasta el de las antiguas cárceles o el dedicado al Sexenni, la gran fiesta local. La gastronomía es otro punto fuerte, con productos como los flaons o las variedades de queso de la zona. Y si te queda tiempo, a pocos kilómetros están las pinturas rupestres de Morella la Vella, un buen añadido para la visita.

Peñalba de Santiago (León)

Peñalba es un pueblo pequeño, pero su conjunto histórico es de los que se quedan grabados. La arquitectura tradicional berciana está perfectamente conservada: casas de piedra y pizarra, corredores de madera y un caserío compacto alrededor de la iglesia de Santiago, una joya mozárabe del siglo X que da sentido al pueblo. Todo el núcleo mantiene una armonía que sorprende desde el primer minuto.

El entorno es igual de especial. El Valle del Silencio, que hace honor a su nombre, rodea la localidad con montañas y senderos que permiten conocer lugares como la Cueva de San Genadio. Aquí han vivido eremitas desde hace siglos y el paisaje ayuda a entender por qué. La ruta circular del valle es una de las más recomendables, aunque hay opciones más exigentes para quien busque montaña de verdad. Un destino tranquilo y con mucha historia detrás que, sin duda, es uno de los pueblos más bonitos de León.

Pals (Girona)

Pals es uno de los pueblos medievales mejor conservados del Baix Empordà. Su recinto gótico, levantado sobre una pequeña colina, mantiene calles empedradas, arcos de medio punto y casas nobles que dan cohesión a todo el núcleo. La Torre de las Horas, el tramo de muralla con sus torres y la iglesia de Sant Pere muestran un patrimonio variado, con elementos románicos, góticos y barrocos que conviven sin perder la unidad estética.

El paseo puede continuar hacia el mirador Josep Pla, desde donde se ven los campos del Ampurdà y las islas Medes. Ca Pruna, hoy Casa de la Cultura, ayuda a entender mejor la historia local. Y si te apetece ampliar la visita, la playa de Pals está muy cerca, igual que los arrozales que han marcado la economía de la zona durante siglos. Aquí se come muy bien, así que es fácil redondear la escapada con un buen arroz.

Un recorrido autónomo por torres y pasadizos que convierte al visitante en custodio temporal de un recinto fortificado gironés

El pueblo medieval del Pirineo catalán que enamoró a Gaudí

Hay pueblos que se visitan, y luego está Hostalric, donde directamente te dan las llaves. No es una metáfora: la Oficina de Turismo entrega un llavero real para que seas tú quien abra puertas, levante cerrojos, suba a torres y recorra un tramo excepcional de murallas medievales que todavía guardan la entrada norte a la Selva. Es una propuesta singular —y silenciosa, sin grupos ni prisas— que permite pasear por un legado fortificado que fue frontera estratégica durante siglos. Y lo mejor: se hace a tu ritmo, con una hoja de ruta y la sensación de ser el anfitrión temporal de un recinto histórico que sigue vivo.

En un momento en el que proliferan las visitas guiadas cerradas y los tours lineales, esta fórmula destaca por recuperar algo tan básico como la libertad. Aquí no sigues a nadie: avanzas cuando quieres, decides qué torre subir primero y observas Hostalric desde la perspectiva de quienes un día protegieron el paso entre Barcelona y Girona. La experiencia, bautizada como visita con llave, es ya una de las más originales del turismo Girona y un modo distinto de redescubrir un pueblo medieval que conserva casi intacto su trazado.

Un recorrido autónomo por la historia: la magia de la visita con llave

La propuesta es sencilla, pero funciona porque es profundamente narrativa: la llave no es sólo un objeto; es el permiso simbólico para entrar en un recinto que, durante siglos, permaneció cerrado a quien no tuviera permiso. Tras pasar por la Oficina de Turismo (calle Raval, 45), el visitante recibe la llave y un mapa detallado. A partir de ahí, la elección es libre.

La muralla, uno de los tramos mejor conservados de Cataluña, permite recorrer el camino de ronda, un pasillo elevado desde el que se controlaban accesos, incendios y movimientos enemigos. Hoy, el silencio es total: se escucha el eco de las pisadas sobre la piedra y la vista se abre hacia los tejados del casco histórico y los campos que rodean la villa.

El itinerario lleva también a dos piezas esenciales. La primera es la Torre dels Frares, uno de los elementos defensivos más emblemáticos, accesible gracias a la visita con llave y con un ascenso que recompensa: desde lo alto se entiende perfectamente la posición privilegiada del enclave. La segunda es la torre de Ararà, más modesta pero con un mirador igualmente atractivo. En conjunto, el recorrido ofrece una lectura clara del Hostalric medieval, un núcleo que floreció gracias al comercio, los viajeros y su papel como punto de vigilancia.

Experiencia pensada para todo el mundo

El sistema está organizado para que cualquier visitante pueda realizar el recorrido sin dificultad, incluyendo familias con niños. La entrada general cuesta 5€, con accesos reducidos para jóvenes, mayores y personas con diversidad funcional, y acceso gratuito para menores de seis años. Los suscriptores de varios diarios catalanes pueden beneficiarse del 2x1, y el pago se realiza únicamente con tarjeta, una medida implementada en 2025.

Los horarios cambian según la época del año, pero la franja de mañana —de 10 a 14 h— está garantizada todo el año. En verano, se amplía también la tarde. Conviene recordar que la venta de entradas se detiene una hora antes del cierre, y que la actividad no opera en determinadas fechas señaladas, como Navidad, Año Nuevo o el lunes de Pascua.

Esta flexibilidad horaria facilita que el viajero integre la excursión en una ruta más amplia por la comarca, pero lo interesante es que no obliga a encajarla en un horario fijo: la autonomía es parte de la gracia. No hay guías, no hay grupos y no hay tiempos límite dentro de las torres. La experiencia se adapta a quien la vive.

Un pueblo medieval que se descubre mejor en silencio

El encanto de Hostalric no termina en la muralla. El casco histórico conserva portales, restos de torres y edificios que recuerdan su importancia estratégica, vinculada al antiguo camino real. Pero la esencia de la visita está en sentirse parte del mecanismo defensivo, aunque sólo sea por un par de horas.

Es un recorrido que invita a caminar sin prisa, a abrir puertas que normalmente están cerradas al público y a mirar desde puntos de altura que pocas villas medievales conservan. Para muchos, ese es precisamente el atractivo: la experiencia es sencilla, pero genera la sensación de acceder a algo reservado.

Y aunque la llave se devuelve al final del recorrido, la imagen que deja —la de un visitante caminando solo por una fortificación que un día protegió un reino— perdura. Hostalric no es sólo un destino: es un pequeño ejercicio de imaginación histórica, construido a base de piedra, silencio y autonomía.

En total, en España hay 37.000 apicultores registrados y tres millones de colmenas de abejas. De todos ellos, el productor de la mejor miel del país este 2025 es un profesional de Santa Maria del Camí, un pequeño municipio de Mallorca de poco más de 7.000 habitantes. Pero, más allá de la elaboración de este dulce oro líquido, esta localidad es una parada indispensable de turismo de interior en esta isla.

Santa Maria del Camí está situada en la comarca mallorquina de Es Raiguer, abrigado por la Sierra de Tramuntana y los vastos llanos del Pla de Mallorca. Debe su nombre a su situación geográfica, ya que está localizada en un cruce de antiguos caminos que antiguamente atravesaban la isla: el Camino real de Muro, el Camino de Palma, el Camino de Sóller y el Camino de Sant Jordi.

Es posible llegar hasta allí desde Palma en apenas 20 minutos de coche, por lo que si visitas Mallorca puedes añadir una jornada por ese pueblo en tu itinerario. Si lo prefieres, también puedes ir en tren por un precio muy económico, una oportunidad perfecta para relajarte y empaparte con las vistas de la isla.

No solo es reconocida la miel de Santa Maria del Camí, también lo son sus vinos, premiados este año como los mejores de Baleares. Sus viñedos producen la mayor parte de la producción de vino con Denominación de Origen Binissalem. A finales de noviembre se celebra la Festa des Vi Novell (fiesta del vino joven). Durante estos días el pueblo se viste con ramas de pino, que decoran los portales de casas y bodegas, anunciando así la llegada del vino joven.

El pasado y el presente de este municipio están marcados por su cultura vinícola, que puedes admirar en su museo enológico. Las instalaciones contienen una colección de más de 2.000 herramientas vinícolas, datadas del siglo XVIII, XIX y principios del XX. También disponen de otros restos de la Mallorca preindustrial de este periodo, como carros de trabajo y paseo, herramientas de cultivo y maquinaria de transformación de cereales, almendra, aceituna y miel.

Patrimonio en Santa Maria del Camí

Más allá de miel y vinos, Santa Maria del Camí tiene una gran oferta patrimonial. A lo largo de sus calles adoquinadas se encuentran rincones cargados de historia y en perfecto estado de conservación, y algunos de ellos se remontan al siglo XIII:

Senderismo en Santa Maria del Camí

Se considera a Santa Maria del Camí como las puertas de la Sierra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2011. Es por ello que sus contornos ofrecen varias posibilidades de ocio al aire libre, y una buena oportunidad de disfrutar el paisaje del valle de Coanegra. El valle se orienta de noroeste a sudeste y lo atraviesa un torrente del mismo nombre, cargado de agua y por el que discurren pequeñas cascadas.

Viajar con niños cambia la manera de ver una ciudad. De repente, ya no basta con recorrer el centro histórico, marcar en el mapa los monumentos imprescindibles y comer algo rico. Hace falta encontrar planes que les mantengan despiertos, que les sorprendan y que, si es posible, además les enseñen algo nuevo. Porque cuando ellos disfrutan, el viaje funciona. Y cuando no, todos sabemos cómo acaba el día.

Hay ciudades que lo ponen muy fácil. Espacios interactivos, museos pensados para tocar y experimentar, parques enormes donde quemar energía, recorridos adaptados y actividades que convierten la visita en algo más que una caminata con paradas. Son esos planes que, como padres, agradecemos porque encajan en el ritmo de los pequeños y evitan las típicas negociaciones interminables sobre cuánto queda para terminar.

Por eso hemos hecho esta selección de siete ciudades que destacan especialmente por su oferta para niños y adultos: A Coruña, València, Zaragoza, Granada, Málaga, Segovia y Donostia. En cada una encontramos experiencias muy diferentes, desde museos de ciencia hasta castillos de cuento o parques llenos de diversión, y aquí reunimos las más interesantes para que puedas aprovechar la visita desde el primer día.

A Coruña

Viajar en familia a A Coruña suele funcionar porque es una ciudad que entiende muy bien el papel del juego y la ciencia como herramientas para aprender. La Domus es un buen ejemplo. Se trata de un museo completamente interactivo que se centra en el ser humano, pensado para tocar, experimentar y seguir el ritmo de la curiosidad infantil. Allí pueden jugar con su propia sombra, comprobar cómo funcionan los reflejos o explorar exposiciones dedicadas al cerebro, la nutrición o la evolución humana.

La Casa de las Ciencias completa esa experiencia porque está hecha para que los niños entren y prueben cosas sin necesidad de preguntar. Entre los módulos de física, las exposiciones de astronomía y el planetario, es fácil pasar una mañana entera sin que decaiga el interés. Además, el palacete está dentro del Parque de Santa Margarita, que invita a seguir la visita al aire libre.

En un recorrido en familia por A Coruña no puede faltar la Torre de Hércules. Subir sus escalones no siempre es apto para todos, pero observar el faro romano más antiguo en funcionamiento y descubrir el pequeño museo y el yacimiento arqueológico que lo rodea suele ser suficiente para que los niños sientan que han estado en un lugar especial.

València

En València, lo difícil no es encontrar planes para niños, sino elegir por dónde empezar. La Ciudad de las Artes y las Ciencias ofrece varios espacios que funcionan muy bien cuando se viaja en familia. El Oceanogràfic, por ejemplo, impresiona a cualquier edad por su variedad de especies. Mientras que el Hemisfèric también suele gustar gracias a sus películas inmersivas, perfectas para mantener la atención.

El Museu de les Ciències es uno de esos lugares donde basta con dejar que los niños se acerquen al primer módulo interactivo para que empiece la visita. Todo está pensado para aprender tocando y los talleres suelen ser un buen complemento si se quiere alargar el plan. Cuando apetece aire libre, el Jardín del Turia es el recurso más fácil y agradecido. Es un parque enorme, cómodo para caminar o pedalear, con espacios para jugar y con un clásico que nunca falla: el parque Gulliver, ese gigante tumbado lleno de toboganes por el que se sube y se baja sin parar.

Para cerrar el día, un plan que convierte automáticamente el viaje en un recuerdo: una horchata con fartons. Tan sencillo como eso.

Zaragoza

Zaragoza tiene varios museos que conectan muy bien con los niños y el Museo del Fuego y de los Bomberos suele ser uno que nunca defrauda. Aquí no solo ven camiones antiguos, uniformes o herramientas, también entienden cómo ha cambiado el trabajo de los bomberos y qué hacer ante un incendio gracias a un audiovisual pensado para ellos. 

Muy cerca está la Escuela Museo Origami (EMOZ), un lugar sorprendente incluso para los adultos. La papiroflexia puede parecer algo sencillo, pero cuando ven figuras complejísimas de maestros internacionales, el interés sube de inmediato. Las exposiciones cambian con frecuencia y los talleres infantiles suelen ser un éxito.

Para un plan más tranquilo, el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza combina fósiles, animales naturalizados y piezas históricas que explican cómo ha evolucionado la vida en la Tierra. Es un museo sencillo de recorrer, lo cual suele ser una buena noticia cuando se viaja con niños que se cansan rápido.

Granada

Granada ofrece dos caras muy claras cuando se viaja con niños: ciencia y patrimonio. El Parque de las Ciencias es probablemente uno de los museos interactivos más completos del país, con espacios dedicados a física, biología, robótica o astronomía. El Biodomo, los exteriores llenos de juegos científicos, el mariposario o el planetario suenan muy bien en un día con niños.

La Alhambra, por su parte, necesita otro tipo de visita cuando se va con niños. Las visitas guiadas para familias son muy útiles porque plantean recorridos más dinámicos, explicaciones adaptadas y temas que les resultan cercanos, como el uso del agua, los colores o las torres y murallas. Eso sí, solo se llevan a cabo los sábados y domingos por la mañana. 

Si la escapada coincide con buen tiempo, un salto a Sierra Nevada puede añadir un plan diferente. En invierno, la nieve y las actividades de iniciación al esquí funcionan muy bien con niños pequeños, mientras que en verano la montaña se llena de senderos sencillos.

Málaga

En Málaga, el Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) suele convertirse en el plan favorito de los niños porque rompe la dinámica clásica de los museos. Aquí se toca, se prueba y se experimenta con instrumentos musicales de todo el mundo. Los espacios están preparados para que cada uno explore a su ritmo y los talleres familiares son habituales.

A pocos kilómetros del centro, el Aeromuseo ofrece otro tipo de experiencia, también muy práctica. Los niños pueden entrar en cabinas reales de aviones, mover hélices, descubrir cómo funcionan las cajas negras o subir a una antigua torre de control. La entrada es gratuita y los voluntarios explican las partes más curiosas del recorrido, lo que facilita que los más pequeños mantengan la atención.

El Museo Automovilístico y de la Moda añade una propuesta más visual, con coches de distintas épocas y salas temáticas que llaman la atención por sus colores y formas. Y si queda tiempo, el Teatro Romano, a los pies de la Alcazaba, permite conocer un espacio histórico para añadir un poco de patrimonio a nuestra visita. 

Segovia

Segovia es una ciudad muy cómoda para visitar en familia porque las distancias son cortas y los puntos de interés están claros. El Acueducto impresiona desde cualquier ángulo y suele ser un buen punto de partida para despertar preguntas sobre cómo se construían estas obras y para qué servían. 

El Alcázar de Segovia es otro de los grandes momentos de la visita. La idea de entrar en ‘un castillo que podría haber salido de un cuento’ siempre convence a los más pequeños, y en él encontrarán torres, salas decoradas, armaduras y un recorrido lleno de curiosidades de otra época. Quien se anime puede subir a la torre, aunque conviene avisar de que la escalera es exigente.

No muy lejos, la Real Fábrica de Cristales de La Granja es un plan que sorprende más de lo que parece. Las demostraciones de vidrio soplado permiten ver cómo se transforma el material incandescente en piezas de todo tipo. Y aunque sea solo de pasada, merece acercarse a la Casa de la Moneda, un espacio histórico restaurado donde se explica cómo funcionaban los antiguos sistemas de acuñación.

Donostia

Donostia combina naturaleza, ciencia y arte, lo que hace que viajar con niños allí resulte muy fácil. El museo Eureka! es un buen punto de partida, con más de cien módulos interactivos, un planetario digital de gran formato y espacios como la sala Animalia, donde pueden observar diferentes ecosistemas. Los espectáculos de electricidad y las simulaciones en su zona lúdica siempre llaman la atención.

En el exterior, las maquetas de edificios de Gipuzkoa, el pequeño jardín botánico y el área infantil completan un plan que se puede adaptar según la energía del día. Y tras el museo, acercarse al Peine del Viento es casi una obligación. Allí, además de ver las esculturas de Chillida integradas en la roca, los niños descubren el órgano de Chillida, esos ‘géiseres’ que suenan cuando las olas entran con fuerza bajo la plataforma.

Siempre puede ser interesante visitar el Euskal Itsas Museoa (Museo Marítimo Vasco), que actualmente está montando una nueva exposición y abrirá de nuevo sus puertas el 4 de diciembre. Mientras que para terminar el recorrido familiar por la ciudad, la Casa de la Historia, en la parte alta del Monte Urgull, ayuda a entender la evolución de la ciudad de una manera muy visual. Es una visita corta y sencilla, pero aunque solo sea por disfrutar de las vistas, ya merece la pena acercarse a curiosear.

La serie ‘Ena’ es la última ficción histórica de televisión española, en la que se narra la vida de la que fuera reina consorte de España por su matrimonio con el rey Alfonso XIII, Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria del Reino Unido y bisabuela del actual monarca, Felipe VI.

Un personaje que se recupera en la actualidad con una ficción basada en la novela escrita por Pilar Eyre, que retrata no solo la vida de la reina, sino también el contexto de su época, la primera mitad del siglo XX, en una serie protagonizada por Kimberly Tell y Joan Amargós y creada por Javier Olivares, que propició también ‘El ministerio del tiempo’.

En la ficción, en la serie ‘Ena’, se pasa por emplazamientos que tuvieron un espacio en la historia de la reina Victoria Eugenia, aunque también se ha rodado en otras localizaciones que han servido de recurso, aunque todos ellos palacios que se pueden visitar.

Palacio Real (Madrid)

Los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia fueron los últimos que vivieron en el Palacio Real, y es por eso por lo que es una parada obligatoria en la vida de la que fuera reina consorte, y en la que también se ha rodado parte de la serie de ‘Ena’. Al instalarse en el palacio como residencia, la reina suavizó el protocolo de la corte española, que venía de una rígida época bajo la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena.

El estreno de la serie ‘Ena’ en RTVE coincide con una exposición en la Galería de las Colecciones Reales, junto al Palacio Real, del 3 de diciembre al 5 de abril, en la que a través de objetos y pinturas se pasa por la vida y legado de la que fuera reina consorte de España con más de 350 obras, documentos, libros y fotografías.

Palacio Duques de Santoña (Madrid)

Para dar pie a la corte de Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia también se ha utilizado como rodaje el palacio de los Duques de Santoña, también en Madrid, con sus espacios recargados, con decoración y mobiliario que aporta el estilo francés y oriental. Situado en el barrio de las Letras, actualmente es propiedad de la Cámara de Comercio de Madrid y fue residencia de José Canalejas, que fue ministro de fomento, pero se puede visitar.

Palacio de Fernán Núñez (Madrid)

No dejamos la capital para ir a otra localización de rodaje de la serie ‘Ena’ como ha sido el palacio de Fernán Núñez, ubicado en el barrio de Chamberí, y en el que vivieron el conde de Cervellón y su mujer, la duquesa de Fernán Núñez, y que fue uno de los centros de la vida social de Madrid a mediados del siglo XX. Su decoración destaca con alfombras y tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara, con espacios destacados como su Salón de Baile que tiene cierto aire a la Galería de los Espejos de Versalles. Un edificio que es actualmente sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y que se puede visitar previa reserva.

Palacio de la Magdalena (Santander)

Junto al Palacio Real, el Palacio de la Magdalena es otro de los enclaves importantes en la vida de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, que pasó gran parte de sus veranos aquí, y que hizo ganar en popularidad a un incipiente turismo de sol y playa. Está ubicado en la entrada a la bahía de Santander y fue regalado a los reyes por parte de la ciudad.

Es un edificio de ensueño con lugares de encanto como un bonito bosque, un estanque secreto y réplicas de embarcaciones históricas, así como miradores, que sería la Universidad de Verano de Santander y que ya en su día fue lugar de rodaje de la serie ‘Gran Hotel’. Está abierto al público para visitas en diferentes modalidades.

Palacio de la Granja (Segovia)

Y como viene siendo habitual en series históricas españolas que engloba a la realeza, para el rodaje de ‘Ena’ se ha utilizado también el Palacio de la Granja, que fue obra e idea del primer rey de la dinastía Borbón en España, Felipe V, que quería emular a los palacios de la corte francesa en los que se había creado. Se ha rodado en lo que serían las habitaciones privadas de los monarcas, algunas de ellas con frescos originales. Un palacio que también se puede visitar al estar abierto al público.

Muchos pueblos se han erigido buscando la altura. No por capricho, sino por pura necesidad: la roca ofrece protección y una vista clara del horizonte. Las murallas se apoyaban en los cortados, las calles se adaptaban al terreno y las casas trepaban por la montaña como podían. Con el tiempo, esos lugares se convirtieron en parte del paisaje, donde la arquitectura y la geografía se mezclan sin saber muy bien dónde empieza una y termina la otra.

Hoy, esas viejas ubicaciones estratégicas se han convertido en destinos de postal. Los asentamientos se mantuvieron donde estaban y hoy sorprenden por su forma de adaptarse a la roca. Caminar por ellos es moverse entre cuestas, callejones y balcones que se asoman a los valles. Lugares pintorescos que siguen teniendo algo de refugio y mucho de mirador.

En España hay varios ejemplos de esa arquitectura que desafía al vacío. Desde las Casas Colgadas de Cuenca hasta las laderas rojizas de Albarracín, pasando por Ronda, Castellfollit de la Roca, Frías, Zahara de la Sierra o Arcos de la Frontera. Pueblos y ciudades que viven entre el cielo y la tierra.

Cuenca: las casas que flotan sobre la hoz

Entre los ríos Júcar y Huécar, Cuenca se asienta sobre un espolón rocoso que la convierte en una de las ciudades más singulares del país. Sus famosas Casas Colgadas, del siglo XV, parecen flotar sobre el abismo. Los balcones de madera sobresalen justo encima de la hoz del Huécar y, desde el puente de San Pablo, la imagen impresiona tanto como la primera vez que se ve en una foto.

Más allá de las casas, merece la pena perderse por la ciudad vieja: la Catedral de Santa María y San Julián, la Plaza Mayor, el Parador, los museos de Arte Abstracto y Paleontología o los miradores que asoman a las hoces. Cuenca es Patrimonio de la Humanidad y, a la vez, una ciudad cómoda, tranquila y con una de las puestas de sol más bonitas del interior de España.

Ronda: el vértigo del Tajo

Pocas imágenes hay tan reconocibles como la de Ronda y su Puente Nuevo sobre el Tajo por el que pasa el río Guadalevín. La ciudad se divide en dos, separada por un desfiladero de más de cien metros de profundidad que corta el terreno en vertical. Las casas blancas se asoman al precipicio y las vistas desde los miradores son de esas que se quedan grabadas.

El paseo por el casco antiguo lleva hasta la Plaza Duquesa de Parcent, con su iglesia de Santa María la Mayor y el antiguo ayuntamiento. También merece la pena bajar hasta los baños árabes, recorrer los miradores de Aldehuela y de la Peña de Berlanga (más conocido como “el Balcón del Coño”) o asomarse desde los jardines de Cuenca. Todo en Ronda parece hecho para mirar al horizonte. 

Castellfollit de la Roca: al filo del basalto

En plena Garrotxa, Castellfollit de la Roca se asienta sobre una lengua de roca volcánica de más de un kilómetro de largo y cincuenta metros de altura. Desde abajo, el pueblo parece una maqueta suspendida en el aire, con una fila de casas de piedra que se asoman al borde del precipicio y con el río Fluvià corriendo a sus pies.

Es uno de los municipios más pequeños de Catalunya, pero también uno de los más fotogénicos. El mirador junto a la iglesia de Sant Salvador ofrece una de las vistas más conocidas del pueblo, aunque también conviene verlo desde el valle, donde se aprecia la magnitud del acantilado. El paseo por sus calles empedradas es breve, pero suficiente para entender por qué este rincón se ha convertido en una parada imprescindible en la comarca volcánica de la Garrotxa.

Frías: la ciudad más pequeña de España

En el norte de Burgos, Frías se encarama sobre una peña caliza dominada por el castillo de los Velasco. Las casas se agrupan en la ladera y muchas parecen colgar literalmente de la roca, formando una silueta inconfundible. Desde la carretera que sube al pueblo se aprecia especialmente bien el perfil medieval del conjunto.

Frías presume de ser la ciudad más pequeña de España, pero su patrimonio es enorme: el castillo, la iglesia de San Vicente, el puente medieval con torre defensiva sobre el Ebro y el entramado de calles que suben y bajan entre muros de piedra. En lo alto, los miradores naturales regalan una panorámica del valle que siempre es recomendable disfrutar. 

Zahara de la Sierra: casas blancas en las alturas

En pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema, Zahara de la Sierra se alza sobre una peña que domina el embalse de Zahara-el Gastor y los montes que lo rodean. Las casas blancas trepan por la roca hasta las ruinas del castillo nazarí, desde donde las vistas son de vértigo. Desde abajo, el pueblo destaca en blanco entre las rocas y la vegetación de la montaña.

Sus calles empedradas conducen hasta la iglesia de Santa María de la Mesa y la Torre del Homenaje, en la parte más alta. Los miradores al embalse y las pequeñas plazas del casco antiguo invitan a parar un poco y disfrutar del silencio. Zahara forma parte de la ruta de los pueblos blancos, pero su ubicación en las alturas la hace única incluso entre ellos.

Arcos de la Frontera: un balcón a la Sierra de Cádiz

Construido sobre una cresta rocosa con paredes que caen en vertical sobre el río Guadalete, Arcos de la Frontera es otro ejemplo de belleza de altura. Las casas blancas parecen suspendidas sobre el vacío y el perfil del pueblo, visto desde el valle, deja claro por qué fue plaza defensiva durante siglos.

El casco antiguo es un laberinto de calles empinadas que llevan a la Basílica Menor de Santa María, el Castillo Ducal y los miradores de Abades y Peña Nueva, donde el horizonte se abre hacia los campos andaluces. Desde el valle, la imagen del pueblo sobre la roca resume perfectamente lo que hace especial a Arcos.

Albarracín: un laberinto de piedra en la roca

En Teruel, Albarracín se adapta al terreno como si hubiera nacido de la montaña. En este caso no hay grandes acantilados, pero el color rojizo de sus fachadas se confunde con el de la roca, y las casas se apilan en distintas alturas siguiendo el curso del río Guadalaviar. Desde abajo se aprecia la armonía del conjunto y la forma en que el pueblo se integra en el paisaje.

Sus murallas trepan por la montaña y el castillo corona la parte más alta. La Catedral del Salvador, la plaza Mayor, el paseo fluvial o las vistas desde las murallas resumen bien el encanto del conjunto. Albarracín es uno de esos pueblos donde todo parece seguir en su sitio, a pesar de sus ajetreados siglos de historia.

La artesanía siempre ha estado en el centro de la vida cotidiana. Antes era una cuestión de necesidad: hacía falta alguien que fabricara el calzado, la ropa, los cuchillos o las piezas de cerámica que se usaban a diario. Con el tiempo, esos oficios fueron pasando de padres a hijos, y muchas de sus técnicas han llegado hasta hoy prácticamente intactas.

En un mundo dominado por la producción en serie, la artesanía no lo tiene fácil. Pero eso no significa que haya perdido valor, sino al contrario, pues ha tomado fuerza como parte de la identidad de cada región y se ha convertido en una forma de conectar con el pasado. Visitar un pueblo con tradición artesana no es solo descubrir sus objetos, sino también una forma de vida.

En España hay muchos lugares donde esa herencia sigue viva. La cerámica de Talavera de la Reina, el vidrio soplado de La Granja de San Ildefonso, la piel de Ubrique, el encaje de bolillos de Camariñas o la cuchillería de Albacete son solo algunos ejemplos. A ellos se suman las jarapas de la Alpujarra, las albarcas cántabras, la cestería mallorquina, los bordados de Lagartera o la cerámica de La Bisbal d’Empordà. Y junto a ellos, muchos más, pero todos recuerdan que la artesanía no es solo un recuerdo, sino también un presente.

Talavera de la Reina (Toledo) — Cerámica

La cerámica de Talavera tiene siglos de historia y es uno de los grandes símbolos artesanos de España. Sus orígenes se remontan a la época romana, pero fue a partir del Renacimiento cuando alcanzó fama internacional gracias a sus azulejos y lozas. En 2019 la UNESCO reconoció sus técnicas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, respaldando la importancia de esta tradición.

Los motivos vegetales y animales, los tonos azules y amarillos y la habilidad para decorar vajillas y murales han convertido a Talavera en un referente. Hoy sigue siendo posible descubrir el trabajo de los alfareros en talleres y en el Museo Ruiz de Luna, donde se exponen piezas antiguas y contemporáneas que muestran la evolución de este arte.

La Granja de San Ildefonso (Segovia) — Vidrio soplado

La Real Fábrica de Cristales de La Granja nació en el siglo XVIII para suministrar objetos a la corte y pronto se convirtió en un centro de innovación. Aquí se recuperó la técnica del vidrio soplado con caña, que es todo un reto de destreza y precisión.

El complejo funciona hoy como Museo Tecnológico del Vidrio, donde se conservan hornos y talleres en los que se realizan demostraciones. Ver cómo el cristal incandescente se transforma en copas, lámparas o jarrones es una de las mejores maneras de entender la supervivencia de este oficio que combina arte y técnica por igual.

Ubrique (Cádiz) — La piel

Ubrique es sinónimo de marroquinería. Desde hace siglos, este pueblo de la sierra gaditana trabaja la piel con un nivel de calidad que lo ha situado como referente internacional. Sus petaqueros dieron origen a una industria que hoy sigue viva gracias a talleres y pequeñas empresas familiares.

El Museo de la Piel muestra el proceso completo: desde la elección de las pieles y su curtido hasta la elaboración de bolsos, carteras o cinturones. La tradición convive con la modernidad, pero lo que permanece es esa precisión tan característica de Ubrique en el cosido y acabado de cada pieza.

Camariñas (A Coruña) — Encaje de bolillos

El encaje de bolillos de Camariñas es uno de los trabajos textiles más finos de Galicia. Se cree que su tradición llegó desde Flandes hace siglos y se asentó en esta localidad costera, donde se transmitió de madres a hijas. El sonido de los palillos golpeando sobre la almohadilla es parte inseparable de su identidad.

Cada primavera, la Mostra do Encaixe reúne a palilleiras de distintas generaciones y permite ver cómo se elaboran estas piezas únicas. El encaje, que adorna desde mantelerías hasta trajes regionales, se ha convertido en símbolo de creatividad y paciencia, y es un oficio que todavía mantiene su arraigo en el día a día de Camariñas.

Albacete — Cuchillería

Hablar de Albacete es hablar de cuchillos y navajas. La tradición cuchillera de la ciudad se remonta a la Edad Media y ha acompañado a generaciones enteras, convirtiéndose en parte esencial de su economía y de su cultura popular.

El Museo de la Cuchillería, instalado en un edificio histórico del centro, es el mejor lugar para conocer esta herencia. Reúne piezas antiguas, diseños modernos y explica cómo se forjan las hojas y se ensamblan los mangos. La feria anual dedicada a este oficio confirma que la cuchillería sigue muy presente en nuestros días.

La Alpujarra (Granada) — Jarapas

Las jarapas son tejidos de colores vivos elaborados en telares tradicionales con restos de tela. Nacieron como una forma práctica de aprovechar materiales sobrantes y con el tiempo se convirtieron en un elemento decorativo imprescindible en las casas de La Alpujarra.

En pueblos como Bubión, Pampaneira o Capileira todavía es posible ver telares en funcionamiento. Cada jarapa es distinta, fruto de la improvisación del artesano al combinar los retales. Además de alfombras o colchas, hoy también se utilizan en cortinas y tapices.

Cantabria — Albarcas

Las albarcas cántabras son un calzado tallado en una sola pieza de madera, pensado para soportar la humedad y el barro. Durante siglos fueron el zapato de diario en los pueblos rurales, y cada valle desarrolló su propio estilo.

El trabajo del albarquero consistía en elegir el tronco adecuado y vaciarlo hasta darle la forma final. Aunque hoy su uso cotidiano ha desaparecido, se siguen fabricando para grupos folclóricos y festividades, y forman parte de la indumentaria tradicional en romerías y danzas regionales.

Mallorca — Cestería

La cestería de palma, conocida como llata, se ha practicado en la isla durante siglos. Se elabora a partir de las hojas de la palmera enana o margalló, que se secan, blanquean y se trenzan en tiras resistentes. Con ellas se confeccionaban desde capazos hasta sombreros, siempre adaptados a las necesidades de la vida rural.

Hoy se pueden ver en museos y talleres de municipios como Capdepera o Artà, donde todavía se conservan las técnicas tradicionales. La cestería mallorquina ha sabido reinventarse y muchas piezas actuales se destinan a la decoración, sin perder el carácter auténtico de este oficio.

Lagartera (Toledo) — Bordados

Los bordados de Lagartera son uno de los trabajos textiles más reconocidos de Castilla-La Mancha. Con hilos de colores vivos y técnicas como el deshilado o el dibujo contado, las lagarteranas han creado piezas que forman parte de la indumentaria tradicional y de la ropa de hogar.

El traje típico bordado es protagonista en fiestas religiosas como el Corpus Christi, donde se exhibe toda la riqueza de esta artesanía. Los bordados siguen siendo seña de identidad de Lagartera y un ejemplo de cómo la transmisión oral y familiar mantiene viva una técnica de gran complejidad.

La Bisbal d’Empordà (Girona) — Cerámica

La Bisbal d’Empordà es uno de los grandes centros cerámicos de Catalunya. Su tradición se remonta al siglo XVIII y aún conserva las chimeneas industriales que recuerdan la importancia de este oficio en la zona.

El Terracotta Museu explica esta historia y expone una amplia colección de piezas que van desde la alfarería más sencilla hasta la cerámica decorativa y la destinada a la construcción. La visita permite entender por qué la ciudad ha sido reconocida como uno de los referentes cerámicos del Mediterráneo.

El peligro de que los negocios de toda la vida desaparezcan y, en su lugar, lleguen las grandes franquicias a homogeneizar las ciudades, hasta que todas parezcan la misma. La subida de los precios de las viviendas con la oleada de pisos turísticos que termina expulsando a los vecinos o la falta de bienestar de los ciudadanos que habitan las ciudades son algunas de las críticas que recoge el ensayo 'Ciudad clickbait', (Barlín Libros, 2025) del geógrafo y periodista Vicent Molins (Valencia, 1986). Todas estas cuestiones han sido trasladadas a Donostia, en un encuentro celebrado el pasado jueves en el que Molins, junto a la plataforma por el decrecimiento turístico BizilagunEkin y Manteo Bizirik en el que han reflexionado acerca de si la capital guipuzcoana, al igual que muchas otras, es o se ha convertido en una ciudad clickbait.

Según los datos de las plataformas, las entradas y pernoctaciones de turistas se han duplicado entre 2014 y 2024. En 2014 las pernoctaciones de turistas en la ciudad eran 1.038.540 mientras que en 2024 pasan a ser 2.132.783, lo que supone una subida del 105%. Por su parte, el precio medio de compra de vivienda ha pasado de ser 3.766 €/m2 en 2014 a 5.681 €/m2 en 2024, y el precio medio de alquiler de vivienda ha pasado de 11,90 €/m2 al mes en 2014 a 18,0 €/m2 al mes en 2024. ¿Hasta qué punto se puede relacionar directamente el incremento del turismo con la presión inmobiliaria y el encarecimiento de la vivienda? A Molins no convencen quienes dicen que la culpa no es del turismo.

“Escuchamos a muchas voces decir, 'la culpa no es del turismo' y la culpa no es solo del turismo, evidentemente, pero forma parte de un proceso. En los últimos 20 años las coordenadas en las que nos movíamos han estallado. En el año 2000 Ryanair no vendía billetes online, en 2002, dos años más tarde, vendía el 100% de los billetes por Internet. En 2008 Airbnb no había nacido y en Barcelona había 500 apartamentos turísticos. La mayoría de fondos no veían que la vivienda turística fuera un buen mercado en el que invertir, pero la digitalización cotidianiza la idea del viaje y todo cambia. Llevamos 20 años ejercitando y musculando las marcas de nuestras ciudades, creyendo que a una ciudad le va bien cuando los que vienen de fuera nos dicen que esa ciudad está bien, pero a una ciudad le va bien cuando a sus ciudadanos les va bien”, ha explicado Molins.

“Hay que romper la correlación entre éxito y visitantes. Nadie está en contra de que venga gente de otros lugares, pero debemos recuperar que el éxito de una ciudad se mida en otros baremos. Un lugar es atractivo cuando tiene mejores equipamientos o una gran presión vecinal o asociaciones locales capaces de generar presión. Ahí las administraciones locales tienen un gran papel. Muchas ciudades están desconcertadas y no saben cómo actuar. Hemos ido perdiendo la soberanía de nuestras ciudades y el debate debería ser cómo recuperarla”, ha insistido.

El periodista y geólogo ha criticado que desde la política se podía haber previsto lo que llegaría a ocurrir en ciudades como Donostia y de alguna manera se podría evitar viendo el ejemplo de otras ciudades, como Barcelona, donde la turistificación llegó antes. “Hay políticos que dicen que el turismo da la felicidad, pero la felicidad ¿para quién? El turismo, como cualquier gran industria tiene escenarios negativos. Solo hay que ver cuántos bajos comerciales vacíos hay en las ciudades. Deberían haber tenido un plan porque el comercio a pie de calle en las ciudades es fundamental. Ante esto las administraciones debían haberse anticipado y haber tomado ejemplo de otros lugares como Barcelona. Puede que no podamos competir con Airbnb, pero necesitamos ser rápidos. Hay ciudades que aún están discutiendo sobre tasa turística sí o no, claro que tasa sí, pero esa es solo una pequeñísima parte de la solución”, ha apuntado.

En el encuentro, desde BizilagunEkin y Manteo Bizirik han planteado cuestiones como los grandes proyectos que según las administraciones tendrán un gran impacto económico, como es el GOe, la nueva sede del Basque Culinary Center en Donostia o los grandes eventos como el Festival de Cine de San Sebastián o conciertos como el de Bruce Springsteen el pasado junio en Anoeta. En este sentido, el autor de 'Ciudad clickbait' ha insistido en que los macro eventos no deben sustituir lo tradicional de cada pueblo o ciudad y que deben ser destinados a los ciudadanos. Para ello, ha puesto el ejemplo de los Latin Grammy en Sevilla en 2023, la primera vez que el evento se celebraba fuera de Estados Unidos. “Aquellos Grammy Latinos dejaron una imagen simbólica, porque fueron puro escaparate. Había un vallado, por el medio pasaban grandes estrellas, los vecinos miraban a ambos lados, pero no formaban parte de la fiesta. Nada tenía que ver la ciudad con aquel evento, era simplemente tomar una ciudad como un escaparate provisional un par de días y me voy a otro sitio donde me paguen más. Esa es la dinámica que queremos romper”, ha reconocido.

¿Cuáles son los riesgos de seguir por esta vía? ¿Existe algún antídoto contra la 'ciudad clickbait? “El primer problema es que vemos fiestas, tiendas, establecimientos que podrían estar en cualquier lugar. Llevamos 15 años en los que la autoestima de las ciudades depende de que alguien ajeno a nuestras comunidades locales nos diga lo bonitos o feos que somos. Si viene poca gente, sentimos que nuestra ciudad no va, no es atractiva, si viene mucha gente, es que nuestra ciudad funciona. Por tanto, nuestra identidad se tiene que adaptar. Nuestras ciudades se parecen a lo que se espera de nosotros y eso es un problema, porque estandariza lo que somos y hace comportarnos como no somos. Se produce una gentrificación de nosotros mismos y eso tiene una solución: hablar de nuestros problemas y después tomar soluciones que repercutan en los que viven aquí”, ha concluido.