En pleno Pirineo de Lleida, rodeado de montañas, bosques de pino y pequeños pueblos de piedra, el pantano de la Torrassa, en el municipio de la Guingueta d'Àneu, ofrece una de las estampas más sorprendentes del Pallars Sobirà: una auténtica playa fluvial en plena alta montaña.

Lejos del bullicio de la costa, aquí el verano tiene otro ritmo. La orilla invita a caminar descalzo, las aguas reflejan las cumbres pirenaicas y los senderos discurren entre bosques donde el sonido predominante sigue siendo el viento moviendo las copas de los árboles. El paisaje parece diseñado para desconectar, pero también para descubrir uno de los territorios naturales mejor conservados de Cataluña.

Gracias a su ubicación estratégica, el pantano de la Torrassa constituye además una excelente puerta de entrada tanto al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici como al Parque Natural de l'Alt Pirineu, dos grandes espacios protegidos que convierten esta zona en uno de los destinos imprescindibles para los amantes de la naturaleza.

Un lago entre montañas

Aunque se trata de un embalse, la integración del pantano de la Torrassa en el paisaje resulta tan natural que cuesta imaginar que no haya formado siempre parte del valle. Alimentado principalmente por las aguas del río Noguera Pallaresa, sus orillas dibujan pequeñas calas y suaves entrantes rodeados por vegetación de ribera y bosques de coníferas.

Durante los meses cálidos, las aguas adquieren tonalidades verdes y azuladas que contrastan con el intenso color de los prados y de las montañas que lo rodean. El conjunto ofrece una imagen poco habitual en el Pirineo: un gran espejo de agua donde conviven familias, senderistas, piragüistas y aficionados a la observación de aves.

Desde distintos puntos del embalse se contemplan algunas de las cumbres más representativas del Pallars Sobirà, recordando que uno de los grandes sistemas montañosos de la península Ibérica comienza apenas unos kilómetros más arriba.

Un sendero para caminar junto al agua

Una de las mejores maneras de descubrir el Pantano de la Torrassa es recorrer el sendero que bordea parte de sus orillas. Se trata de un paseo cómodo, prácticamente llano, que permite caminar entre bosques de ribera mientras el agua acompaña constantemente el recorrido.

El itinerario resulta especialmente agradable al amanecer o durante las últimas horas de la tarde, cuando la luz se refleja sobre la superficie del embalse y las montañas parecen duplicarse en el agua. A lo largo del camino aparecen pequeños embarcaderos, zonas de descanso y miradores naturales desde los que detenerse simplemente a contemplar el paisaje.

No es necesario completar largas rutas para disfrutar del entorno. En apenas unos kilómetros, el paseo resume buena parte de la esencia del Pirineo leridano: naturaleza bien conservada, tranquilidad y una estrecha relación entre el agua y la montaña.

Una playa fluvial para disfrutar del verano

Uno de los grandes atractivos del pantano de la Torrassa es la zona habilitada para el baño. La playa fluvial permite refrescarse en un entorno completamente distinto al de las playas mediterráneas, rodeado de bosques y con temperaturas mucho más suaves incluso durante los días más calurosos del verano.

El acceso al agua resulta sencillo en varios puntos y las amplias zonas de césped invitan a pasar el día al aire libre. Muchas familias aprovechan el entorno para hacer pícnic, leer bajo la sombra de los árboles o simplemente contemplar el paisaje mientras los más pequeños juegan cerca de la orilla.

El embalse se ha convertido además en uno de los principales escenarios del turismo activo del Pallars Sobirà. Sus aguas tranquilas son ideales para practicar piragüismo, kayak, paddle surf o pequeñas travesías en embarcaciones sin motor, siempre respetando las normas de conservación del espacio natural.

Puerta de entrada a Aigüestortes

Pocos lugares ofrecen una posición tan privilegiada para descubrir el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Desde la Guingueta d'Àneu parten varias carreteras y accesos que conducen a algunos de los sectores más espectaculares del único parque nacional de Catalunya.

Declarado espacio protegido por la extraordinaria riqueza de sus ecosistemas de alta montaña, el parque reúne más de doscientos lagos de origen glaciar, cascadas, bosques de abetos y pino negro, así como algunas de las mejores rutas senderistas del Pirineo.

Muchos viajeros utilizan el pantano de la Torrassa como base para combinar jornadas de montaña con momentos de descanso junto al agua. Es una forma de conocer dos paisajes completamente diferentes en un mismo viaje: las altas cumbres durante el día y la serenidad del embalse al caer la tarde.

Avistamiento de aves

El agua convierte este espacio en un importante refugio para la fauna. Las orillas del embalse albergan numerosas especies de aves acuáticas y forestales, lo que ha favorecido el desarrollo de itinerarios de observación ornitológica.

Con algo de paciencia es posible avistar garzas, ánades, milanos, martines pescadores o rapaces que sobrevuelan el valle aprovechando las corrientes térmicas. En los bosques cercanos tampoco resulta extraño encontrar rastros de corzos, jabalíes o ardillas, habituales habitantes de estos ecosistemas pirenaicos. La conservación del entorno confirma la importancia de recorrer la zona siguiendo siempre los senderos señalizados y respetando la tranquilidad de la fauna.

Aunque el verano concentra el mayor número de visitantes, el Pantano de la Torrassa ofrece una imagen distinta en cada época del año. En primavera, el deshielo alimenta el embalse mientras los prados se cubren de flores. Durante el otoño, los bosques adquieren tonalidades doradas y rojizas que transforman completamente el paisaje. Incluso en invierno, cuando las cumbres cercanas aparecen cubiertas de nieve, el agua mantiene ese carácter sereno que define al lugar.

Esta sucesión de colores convierte al embalse en uno de los espacios más fotogénicos del Pallars Sobirà y explica que muchos viajeros regresen varias veces para descubrir cómo cambia el valle con el paso de las estaciones.

El lujo de detenerse

En un destino donde abundan las grandes rutas de montaña y los ascensos a lagos glaciares, el pantano de la Torrassa propone algo diferente: bajar el ritmo. Aquí no es necesario alcanzar una cima para disfrutar del paisaje. Basta con caminar junto al agua, sentarse bajo la sombra de un pino o contemplar cómo las montañas se reflejan sobre la superficie inmóvil del embalse.

Esa es quizá la verdadera esencia de este rincón del Pirineo catalán. Un lugar donde el agua conecta dos de los grandes espacios naturales de Catalunya, donde la naturaleza sigue marcando el paso de los días y donde el viaje se convierte en una invitación constante a observar con calma. No siempre las mejores playas están junto al mar, sino escondidas entre montañas y bosques en el interior.

El turismo patrimonial y las experiencias nocturnas vuelven a darse la mano en Aragón con una propuesta idílica para las noches de verano. El emblemático Castillo de Cadrete, ubicado a escasos kilómetros de Zaragoza, ha anunciado la celebración de dos jornadas de visitas guiadas al atardecer para los días 24 y 25 de julio. Esta iniciativa busca acercar a los visitantes la rica historia de una fortaleza de origen califal que vigila el horizonte desde su posición estratégica.

A través de este recorrido crepuscular, diseñado para grupos reducidos de un máximo de 15 personas y con un precio de alrededor de dos euros, los asistentes no solo podrán disfrutar de unas vistas panorámicas espectaculares, sino también profundizar en la evolución de este monumento y en los relatos populares que marcan su identidad. Debido a la alta demanda que suelen registrar estas veladas estivales y a las estrictas limitaciones de aforo, se recomienda a los interesados gestionar su inscripción lo antes posible. Una ocasión perfecta para huir del calor diurno y sumergirse en la magia de nuestro pasado.

Pocos monumentos en los alrededores de Zaragoza combinan de una forma tan espectacular el valor de la arquitectura militar mudéjar, los secretos arqueológicos recién desenterrados y un entorno natural sobrecogedor. El Castillo de Cadrete, alzado de forma estratégica sobre un acantilado de 70 metros de altura que domina el valle del Huerva, abre sus puertas para mostrar su historia.

Un viaje en el tiempo: el origen califal

Lejos de ser un simple montón de rocas estáticas, los muros de este castillo han sido testigos mudos de un vaivén fascinante de reyes, caballeros y monjes a lo largo de los siglos medievales aragoneses:

Arqueología viva: los últimos hallazgos

Las sucesivas campañas arqueológicas (incluyendo una gran intervención realizada entre abril y junio de 2023) han transformado por completo la experiencia de la visita. Los arqueólogos consiguieron:

El Centro de Interpretación ubicado en la tercera planta del Ayuntamiento de Cadrete, este centro es la parada complementaria perfecta a la ruta del castillo. En sus vitrinas se exponen los objetos reales y réplicas hallados durante las excavaciones:

El entorno natural: geología y senderismo

La visita al Castillo de Cadrete no es solo una lección de historia; es también una gran actividad de turismo activo. La fortaleza se encuentra enclavada en un paisaje kárstico singular rodeado de barrancos esculpidos por el agua sobre las calizas y los yesos.

Los montes de las Planas y el entorno del río Huerva son Zonas de Especial Protección para las Aves. Si miras al cielo durante tu ascenso al castillo, es habitual divisar buitres leonados, milanos reales, águilas calzadas o la simpática pareja de chovas piquirrojas que ha elegido los mechinales de la fortaleza para anidar. En tierra firme, el terreno es el hogar del lagarto ocelado y la cabra hispánica.

Si quieres aprovechar el día combinando ejercicio y cultura, el municipio cuenta con tres senderos fantásticos que conectan con el monumento:

Cuando el calor aprieta y el asfalto de las grandes ciudades se vuelve insufrible, existe un refugio en el norte, escondido en el emblemático Valle de Roncal. La pintoresca villa navarra de Isaba, con sus apenas 350 habitantes, se postula como el destino ideal para una escapada estival perfecta. Custodiada por majestuosas cumbres, calles empedradas de arquitectura pirenaica tradicional y tejados empinados, esta localidad ofrece un respiro térmico inigualable. Rodeada por una red infinita de senderos que serpentean en plena naturaleza profunda, Isaba es el punto de partida idóneo para desconectar del ruido cotidiano, respirar hondo y reconciliarse con el paisaje del Pirineo navarro más auténtico.

Isaba destaca por la conservación de su patrimonio y el cuidado de sus calles empedradas, portales y huertas por parte de los vecinos. El casco urbano se desarrolló históricamente alrededor de la iglesia de San Cipriano, una construcción medieval de aspecto robusto y fortificado. En la parte alta del cerro existió un castillo defensivo destinado a controlar los accesos al valle, del cual no se conservan restos arqueológicos en la actualidad. A nivel demográfico, el municipio ha experimentado un descenso progresivo en su censo desde la década de 1950, cuando registraba más mil habitantes.

Evolución histórica y trayectoria municipal

La historia de Isaba estuvo vinculada a la Junta del Valle de Roncal hasta su constitución formal como municipio independiente en 1846, tras un intento previo de separación en 1665. Debido a su proximidad geográfica con la frontera francesa, la villa sufrió el impacto de diversos conflictos bélicos a lo largo de los siglos.

En septiembre de 1427, un incendio destruyó la mayor parte de la localidad, afectando a 243 de las 270 casas existentes. Y posteriormente, en 1523, otro fuego destruyó la iglesia medieval y el archivo histórico del valle que albergaba en su interior.

Por otra parte, durante la Guerra de la Independencia, el asentamiento de una fábrica de fusiles y pólvora motivó que las tropas francesas incendiaran la villa durante su retirada en 1813. Tras la contienda, el municipio inició una reconstrucción que se consolidó a mediados del siglo XIX con la apertura de una aduana y, ya en la década de 1920, con la dotación de nuevas infraestructuras públicas como escuelas, mataderos y lavaderos cubiertos.

Uno de los hitos institucionales más relevantes de Isaba es su participación en el Tributo de las Tres Vacas, cuya primera constancia documental oficial data del año 1375, aunque sus orígenes son anteriores. Este acuerdo compromete anualmente al Ayuntamiento de Isaba (junto a los de Garde, Uztarroz y Urzainqui) y a los representantes del Valle de Baretous (Francia) en la firma de un tratado de paz fronterizo mediante el pago simbólico de tres reses, considerándose uno de los convenios internacionales vigentes más antiguos de Europa.

Rutas de senderismo en Isaba y el Valle de Belagua

El entorno natural de Isaba es un auténtico paraíso para el senderismo, vertebrado por una completísima red de caminos homologados que comunican el núcleo urbano con los valles, hayedos y cumbres del Pirineo navarro. Estas rutas, que van desde paseos locales de carácter familiar hasta exigentes recorridos de alta montaña en la frontera con Francia, están perfectamente señalizadas y permiten descubrir tanto la biodiversidad de la Reserva Natural de Larra como los antiguos senderos tradicionales utilizados históricamente por pastores, comerciantes y contrabandistas.

Patrimonio vivo: arquitectura, museos y tradiciones

Más allá de su imponente entorno natural, Isaba despliega un valioso patrimonio cultural que se hace evidente en la propia fisonomía de la villa. El paseo por sus calles empedradas invita a descubrir la monumental iglesia-fortaleza de San Cipriano (siglo XV), cuyo interior alberga un soberbio retablo plateresco y un órgano barroco de 1751, considerado una joya histórica musical en Navarra.

El recorrido patrimonial se completa ascendiendo a la parte alta del pueblo, donde descansan los vestigios de su antiguo castillo defensivo, y caminando apenas un kilómetro por el sendero que conduce a la ermita de Idoia, uno de los rincones más mágicos, acogedores y queridos por los propios izabarres.

Para quienes deseen profundizar en la identidad local, la Casa de la Memoria ofrece un viaje didáctico por la historia y las formas de vida tradicionales del valle, prestando especial atención a la evolución de su vestimenta. Este legado textil cobra vida cada mes de agosto gracias al Día de la Indumentaria Roncalesa (organizado por la Asociación Cultural Kurruskla), una colorida jornada festiva que atrae a cientos de visitantes mediante la teatralización de pasajes históricos y la puesta en valor del orgullo identitario de Isaba.

Cuando se habla de viajar por la costa gallega, muchas veces son las Rías Baixas las que protagonizan la conversación. Son conocidas, fáciles de identificar y también las más explotadas, pues son las que más visitantes reciben cada verano. Pero si buscas otra forma de recorrer Galicia, mira al norte. Allí te espera una costa de rías abiertas, acantilados, pueblos marineros y carreteras que obligan a viajar despacio. Las Rías Altas no compiten con el sur ni buscan parecerse a él, simplemente ofrecen una experiencia distinta.

Delimitar las Rías Altas no siempre es sencillo. Hay rutas que incluyen también la Costa da Morte, pero en este viaje vamos a centrarnos en dos zonas que concentran buena parte de la esencia del norte gallego: la Costa Ártabra y la Mariña Lucense, entre Betanzos y Ribadeo. La Costa da Morte se queda fuera, no por falta de argumentos, sino precisamente porque merece un viaje independiente. Y aunque para muchos viajeros A Coruña será el punto natural de llegada en tren o avión, aquí la usaremos como puerta de entrada y no como parada principal.

Aunque la silueta de la Torre de Hércules marque el comienzo geográfico y logístico para muchos viajeros, nuestro recorrido empieza realmente unos kilómetros más allá, en la ría de Betanzos. Desde allí iremos enlazando algunas de las paradas más interesantes del norte gallego: el casco histórico de Betanzos, las Fragas do Eume, Ferrol y su ría, Cedeira, Santo André de Teixido, Cabo Ortegal, Ortigueira, Estaca de Bares, Viveiro y Ribadeo. Un recorrido para entender en primera persona cómo son las Rías Altas gallegas.

Costa Ártabra: entre villas históricas y bosques atlánticos

La primera parada del viaje es Betanzos. Situada al fondo de la ría y atravesada por los ríos Mandeo y Mendo, fue una de las antiguas capitales del Reino de Galicia y conserva uno de los conjuntos históricos más interesantes de esta parte del norte gallego. Merece la pena entrar sin prisa en el casco antiguo para recorrer plazas y calles estrechas. También es una buena ocasión para conocer el parque de O Pasatempo, un lugar difícil de clasificar que mezcla jardín histórico, arquitectura y referencias traídas por la emigración gallega. Y sí, para muchos visitantes será inevitable aprovechar la parada para probar la tortilla que ha dado fama gastronómica a la localidad.

Desde Betanzos la carretera sigue el trazado de la ría hasta llegar a Pontedeume, una villa que suele hacer de puerta de entrada a uno de los grandes espacios naturales del norte gallego: las Fragas do Eume. El casco histórico de Pontedeume merece una vuelta tranquila antes de desviarse hacia el interior, donde el paisaje cambia por completo. Durante unas horas el viaje deja atrás el océano para entrar en uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa. Senderos entre vegetación densa, puentes, desniveles suaves y lugares como el monasterio de Caaveiro convierten esta parada en una de las más distintas del recorrido. 

El siguiente tramo conduce hacia Ferrol. Durante años la ciudad quedó fuera de muchos itinerarios turísticos, pero sigue siendo una parada interesante para entender la relación histórica entre Galicia y el mar. Su pasado naval aparece en lugares como el barrio de A Magdalena, con su trazado propio de la Ilustración y sus galerías acristaladas, pero también en el paisaje de fortificaciones que rodea la ría, como el Castelo de San Felipe.

Dejando atrás Ferrol comienza uno de los cambios más evidentes del recorrido. Aparecen playas abiertas, más viento y una costa cada vez más expuesta al océano. Doniños, Valdoviño o Santa Comba son algunas de las paradas más conocidas y ayudan a entender por qué esta parte del litoral gallego se ha convertido en referencia para quienes buscan naturaleza y surf más que playa urbana. En Santa Comba, además, el pequeño islote con su ermita añade una imagen muy reconocible del paisaje costero gallego, siempre pendiente de las mareas.

La llegada a Cedeira marca uno de los momentos más agradecidos del viaje. Esta villa marinera conserva un tamaño manejable incluso en verano y funciona muy bien como base para explorar los alrededores. El paseo junto al puerto, las fachadas con galerías y el ambiente tranquilo invitan a bajar el ritmo antes de afrontar uno de los tramos más espectaculares del recorrido.

Desde aquí la carretera se dirige hacia Santo André de Teixido. El camino forma parte de la experiencia, con curvas, miradores y vistas continuas sobre el litoral. El santuario, situado entre acantilados y mirando al Atlántico, lleva siglos ligado a peregrinaciones y tradiciones populares que siguen muy presentes. Pero dejando a un lado la parte religiosa, el entorno justifica la visita.

Muy cerca aparecen algunos de los paisajes más conocidos de las Rías Altas. Los miradores de la sierra de A Capelada permiten contemplar la costa desde la altura y acercarse a los acantilados de Vixía de Herbeira, considerados entre los más altos de Europa continental. No hace falta hacer grandes rutas para disfrutarlos, muchas veces basta con parar, caminar unos minutos y observar cómo cambia el paisaje con la niebla, el viento o la luz.

La ruta continúa hasta Cabo Ortegal, otro de los puntos imprescindibles del norte gallego. El faro es la referencia visual, pero el interés está también en el entorno y en las vistas hacia los Aguillóns, las formaciones rocosas que emergen frente a la costa. Un poco más adelante aparece Ortigueira, con una de las rías más amplias de Galicia, la playa de Morouzos y un ambiente tranquilo donde querrás olvidar las prisas.

Mariña Lucense: de camino a la desembocadura del Eo

A partir de Ortigueira el paisaje empieza a cambiar poco a poco. La costa sigue siendo protagonista, pero aparecen más playas (más largas), pueblos abiertos al Cantábrico y la sensación de estar llegando a una Galicia distinta.

Uno de los lugares que mejor representan ese cambio es Estaca de Bares. Además de ser el punto más septentrional de la península ibérica, es una parada que suele impresionar por el entorno. Aquí el viaje ya no gira tanto alrededor de pueblos o monumentos como del propio paisaje. El faro, los acantilados y la sensación de estar en uno de los extremos del mapa hacen que merezca detenerse más allá de la foto rápida.

Muy cerca aparece O Barqueiro, una de esas localidades que mantienen una escala pequeña incluso en temporada alta. El puente sobre la ría, el puerto y las casas mirando al agua hacen que sea una parada sencilla pero agradable, donde apetece pasear.

Siguiendo hacia el este se llega a Viveiro, una de las grandes paradas del recorrido y probablemente una de las localidades más completas de las Rías Altas. La ciudad conserva un centro histórico con origen medieval y mantiene una relación muy estrecha con el mar. Merece la pena recorrer las puertas históricas que todavía se conservan, pasear por el casco urbano y acercarse hasta el puerto de Celeiro para ver el movimiento pesquero que sigue marcando el día a día de la zona. Si el tiempo acompaña, las playas cercanas permiten alargar la parada unas horas más.

En este tramo también aparecen algunos desvíos interesantes. Uno de los más conocidos es Fuciño do Porco, una ruta corta que avanza sobre pasarelas junto al mar y que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la costa lucense. Más allá de las fotos, el recorrido merece la pena por las vistas sobre los acantilados. Cerca de aquí también se puede hacer una parada en Sargadelos o desviarse hacia San Martiño de Mondoñedo para añadir un contexto más histórico al viaje.

La recta final conduce hacia Ribadeo. Antes de llegar conviene hacer una parada en la playa de As Catedrais, probablemente el lugar más conocido de las Rías Altas. Sus arcos y formaciones rocosas explican buena parte de su fama, aunque para disfrutarla merece la pena revisar las mareas y, sobre todo, tener en cuenta que en temporada alta es necesario reservar la visita.

Y finalmente llegamos a Ribadeo. La villa combina puerto, casco histórico y herencia indiana en un final de ruta perfecto para despedirse del viaje. Pasear por sus calles o acercarse hasta el entorno del faro de Illa Pancha permite cerrar el recorrido por todo lo alto.

La Costa de la Luz esconde rincones donde la geografía y la historia se entrelazan de una forma única, e Isla Cristina es el ejemplo perfecto de ello. Situado al oeste de la provincia de Huelva, este municipio cuenta con una identidad marcadamente marinera que no responde a los patrones de crecimiento de otras localidades vecinas.

Su aparición y su posterior desarrollo están ligados a la necesidad de adaptación de sus primeros pobladores y a un fenómeno de la naturaleza que reconfiguró el litoral onubense. Hoy en día, el término municipal ofrece una interesante combinación de patrimonio urbano, espacios naturales protegidos de gran valor biológico y una industria pesquera que sigue siendo el motor de la comunidad.

Patrimonio: una ruta por sus monumentos e historia

Isla Cristina es una ciudad relativamente joven, apenas 270 años la separan de su fundación a partir del terremoto de Lisboa (1755). Siguiendo la ruta de sus monumentos se puede conocer gran parte de su historia y ensalzar la forma de ser del isleño, de sus antepasados y de sus tradiciones más arraigadas. A través de efigies, estatuas y objetos que engalanan rincones, calles y plazas, el visitante descubre una localidad que ha hilado sus décadas a base de esfuerzo y sacrificios.

Qué ver en Isla Cristina

Más allá de su patrimonio monumental, la localidad cuenta con varios puntos de interés clave que reflejan su estrecha relación con el entorno natural y su actividad marinera.

Las iglesias locales forman parte de la arquitectura histórica y albergan imágenes de gran arraigo entre los residentes:

El dinamismo social del municipio se concentra en sus espacios peatonales céntricos, que sirven de punto de encuentro y muestran el diseño urbano de la zona:

El paisaje del municipio está fuertemente marcado por la combinación de zonas de marisma y dunas costeras, protegidas por su alto valor biológico:

El frente costero es uno de los principales motores turísticos del municipio, caracterizado por su extensión y por la presencia de servicios consolidados:

Para completar la experiencia y sumergirse de lleno en la cultura, las tradiciones más arraigadas y el motor económico de sus gentes, existen varios itinerarios culturales guiados que permiten conocer la localidad desde dentro. Estas son las opciones más recomendadas:

Hay rincones en el mapa que consiguen concentrar la esencia de toda una región en apenas unos kilómetros cuadrados, y Cañete de las Torres es, sin duda, uno de ellos. Conocido oficialmente como la Villa Botánica de Córdoba, este municipio de la comarca del Alto Guadalquivir ha sabido transformar su fisonomía urbana en un gigantesco lienzo vivo donde los patios, las fachadas encaladas y la vegetación dialogan en un festival de color único.

Sin embargo, el magnetismo de esta localidad va mucho más allá de su imponente patrimonio floral. La villa se ha ganado a pulso el sobrenombre del “templo mundial del salmorejo”, convirtiéndose en el epicentro absoluto de uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía andaluza. Una cita imprescindible donde la tradición del cultivo del olivar, la maestría culinaria y el orgullo de sus raíces se fusionan para ofrecer al visitante una experiencia que se saborea con los cinco sentidos.

Situado de manera estratégica al este de la provincia cordobesa y a tan solo 49 kilómetros de la capital, el municipio emerge como un enclave fronterizo privilegiado con la vecina Jaén. Su posición geográfica funciona como el puente perfecto para adentrarse en la identidad de ambas tierras, asentadas sobre un suelo cuya historia comenzó a escribirse en el Neolítico.

El paisaje que cobija a este pueblo de la Campiña Baja destaca por un entorno natural de gran belleza, donde el núcleo urbano parece mimetizarse discretamente entre un mar de olivos, tierras dedicadas casi en su totalidad al cultivo de cereales y los senderos que bordean el arroyo del Cañetejo. Por ello, su verdadero encanto reside en el paseo pausado por su entramado urbano, caracterizado por calles estrechas, sinuosas y salpicadas de casas blancas y señoriales que narran la evolución arquitectónica del lugar a lo largo de los siglos. Es un destino donde la identidad cultural, la riqueza de sus festividades estacionales y la conservación de sus monumentos configuran una parada obligada para aquellos que buscan un turismo rural con alma, centrado en la preservación de las costumbres andaluzas.

Qué visitar en Cañete de las Torres

El patrimonio monumental, artístico y etnográfico de la localidad destaca por su profundo vínculo con la comunidad vecinal y la excelente conservación de su pasado. Su oferta cultural cuenta con reconocimientos de ámbito provincial y nacional que justifican una ruta detenida:

La provincia de Alicante aún conserva espacios ajenos a las grandes masificaciones. Un ejemplo de ello es la playa de Les Pesqueres – El Rebollo, un entorno situado en el término municipal de Elche, entre la Marina y la desembocadura del río Segura, que destaca por su alto valor ecológico y su entorno protegido. Este arenal de arena fina cuenta con 1.360 metros de longitud y una anchura media de 60 metros, ofreciendo un espacio amplio y tranquilo.

De cara a los visitantes, un detalle útil si se necesita consultar a los residentes locales es que tradicionalmente se la conoce como la playa del Rebollo, ya que su denominación oficial compuesta es menos habitual en el día a día. Geográficamente, la playa se extiende de forma natural hacia el sur hasta lindar con el municipio de Guardamar del Segura, donde conecta directamente con el sistema dunar de la playa de Tusales.

Un ecosistema protegido de un valor ecológico incalculable

Les Pesqueres - El Rebollo es una playa seminatural con escasa intervención humana, ideal para disfrutar de la naturaleza en soledad. Su riqueza ambiental es tan sobresaliente que se encuentra plenamente respaldada por una legislación consolidada. El espacio pertenece a la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC), un estatus de conservación que se ha visto reforzado recientemente tras la entrada en vigor de la Orden TED/1085/2025 del Ministerio para la Transición Ecológica, que consolida la protección de espacios clave para blindar la biodiversidad marina y costera.

Además, las dunas de la playa están declaradas formalmente como microreserva, un blindaje jurídico y ecológico idóneo para proteger la imponente biodiversidad que atesora el litoral ilicitano:

Este paisaje conjuga los sistemas dunares con zonas de humedal y áreas de transición terrestre. Las normativas actuales aseguran la preservación de estos hábitats, garantizando el equilibrio entre el uso recreativo y la protección de su biodiversidad.

Servicios, deportes y seguridad en la costa

A pesar de su condición preservada, la playa dispone de un catálogo completo de servicios públicos. El área cuenta con zona de aparcamiento, conexiones regulares de autobús con el casco urbano de Elche, lavapiés, duchas, aseos, alquiler de hamacas y oferta de restauración y camping en los caminos de acceso. Asimismo, los usuarios disponen de un área delimitada para la práctica de deportes náuticos.

La seguridad y la accesibilidad son ejes prioritarios en la gestión del arenal, el cual está adaptado para personas con discapacidad y dispone de un puesto de socorrismo permanente. Para la cobertura de emergencias, el término costero cuenta con un despliegue dotado de dos embarcaciones de salvamento marítimo y dos ambulancias.

Estas dotaciones de servicios, sumadas a las garantías de seguridad y al mantenimiento ambiental del entorno, han hecho que la playa de Les Pesqueres - El Rebollo revalide su Bandera Azul, un distintivo que certifica el estado de los servicios públicos ilicitanos.

Elche revalida su excelencia ambiental

La calidad de este entorno responde al criterio de protección ambiental que mantiene el municipio. El Ayuntamiento de Elche ha revalidado en este año 2026 sus cinco Banderas Azules otorgadas por la ADEAC, confirmando los estándares de seguridad, gestión y servicios de su litoral. Este reconocimiento pone en valor el trabajo técnico por mantener la costa en los niveles de exigencia de los galardones internacionales. Las cinco playas distinguidas son:

Elche: tres veces Patrimonio de la Humanidad

El balance de Elche se alinea con la regularidad de la provincia de Alicante, que se sitúa históricamente en los puestos de cabeza en el número de Banderas Azules otorgadas en España. La provincia consolida su posición en la gestión de costas gracias a la continuidad de sus municipios. En el entorno alicantino destacan trayectorias como la de Guardamar del Segura, con más de 15 años de certificaciones medioambientales; Orihuela, situada en el Top 10 de localidades españolas con más galardones acumulados; o El Campello, cuyas playas de Mutxavista y Carrer de la Mar mantienen el distintivo desde hace tres lustros.

Más allá del valor del patrimonio marítimo, la estancia en la zona permite conectar con la oferta cultural de Elche, el único municipio de España que cuenta con tres bienes inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El municipio invita a complementar el turismo de costa visitando el Palmeral histórico, un espacio agrícola con más de 200.000 ejemplares donde destaca el Huerto del Cura, o recorriendo el casco antiguo para conocer la Basílica de Santa María, sede de las representaciones del Misteri d'Elx (patrimonio inmaterial).

La ruta patrimonial incluye el Castillo-Palacio de Altamira, que alberga el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), el yacimiento de L’Alcudia donde se descubrió la icónica Dama de Elche, y el Museo Escolar de Pusol, reconocido también por la UNESCO por su labor de salvaguarda de la cultura tradicional. Por último, los visitantes interesados en el ecoturismo disponen de espacios naturales de relevancia interior como el Clot de Galvany o el Parque Natural de El Hondo, idóneos para el senderismo y la observación de avifauna.

Tres veces se ha presentado y tres veces ha sido rechazada la propuesta para implantar una tasa turística a las personas que se hospedan en establecimientos hoteleros en Santander. El grupo municipal Izquierda Unida la presentó en 2024 y luego el PSOE la lanzó en 2025 y, de nuevo, en 2026. La respuesta del Ayuntamiento del PP ha sido la misma: “Este ayuntamiento no puede aprobar una tasa turística aunque quisiera, que no es el caso”, ha defendido el Partido Popular porque, para establecer la tasa, haría falta primero una ley autonómica que permita una normativa local.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ya había anticipado recientemente su negativa con una frase memorable: “No vamos a dañar la gallina de los huevos de oro”. Una frase que ha recuperado en el pleno municipal de este jueves, de forma más contundente: “Claro que el turismo es la gallina de los huevos de oro; claro que hay que hacer que la gallina siga poniendo huevos, no ponga en contra a los vecinos de los turistas”, ha espetado Igual al portavoz municipal socialista y ponente de la propuesta, Daniel Fernández.

La propuesta socialista ha sido que el Ayuntamiento pidiera al Gobierno de Cantabria que habilitase la normativa para que los municipios “que así lo deseen” la apliquen, pero el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha recordado al PSOE que tuvo la oportunidad de desarrollar la ley autonómica cuando cogobernó con el PRC en la anterior legislatura y no lo hizo: “¿Por qué no lo hicieron ustedes cuando gobernaban?”, le ha preguntado retóricamente la alcaldesa.

El PSOE ha respondido a Gema Igual que PSOE que “no quiere acabar con gallina huevos de oro, pero se olvida del gallinero”, en referencia a los residentes en Santander. Por eso, ha defendido que, en temporada alta, en verano, Santander “multiplica” población, con la presión que implica sobre los servicios públicos locales, aunque el Ayuntamiento aún no ha presentado el estudio de capacidad de carga que encargó por primera vez en 2026.

“El debate sobre la tasa turistica trasciende las siglas políticas”, ha dicho el portavoz socialista Daniel Fernández, tras decir mencionar varios casos de municipios que ya han implantado la tasa y otros gobiernos autonómicos que la van a implantar, dejando a criterio de los ayuntamientos su aplicación: “En ningun caso ha sido disuasoria, alli donde se aplica, permite avanzar a modelo turistico de mas calidad”, antes subrayar que una tasa “supone avanzar en responsabilidad fiscal y reducir impactos negativos en turismo intensivo.

VOX ha dicho que “es una tasa ideológica” y ha hablado de “saqueo fiscal”, antes de reclamar que las personas inmigrantes deberían de pagar primero impuestos, citando como un xenófobo ejemplo ilustrativo “seis, siete, ocho menas” que han visto este fin de semana en la playa de La Concha.

Desde el PRC han defendido, como la alcaldesa defiende desde hace años, que Santander no está saturada: “No podemos compararnos con Calve, Barcelona o Venecia, por poner un ejemplo internacional. Santander está creciendo, sí; Santander tiene picos de presión, sí, pero hoy por hoy no es un destno turístico saturado”. El PRC ha rechazado la propuesta y ha cuestionado un debate que se ha alargado toda la legislatura, con tres mociones en tres años. También ha advertido de que, primero, quiere ver los datos del estudio de capacidad de carga que permitan atajar un problema que no aprecia en el presente, para medir la presión real, el impacto de ocupacion y en costes en servicios esenciales. Y, segundo, quiere una inspección en los pisos turísticos “El debate no puede ser una simple pregunta: ¿tasa sí o tasa no? El debate debe ser: ¿qué modelo turistico queremos para santander?”.

El PRC ha coincidido con el equipo de gobierno del PP en que la tasa, solo aplicada a los que se hospedan en establecimientos hoteleros, sería injusta, porque dejaría de aplicarse en otro tipo de visitantes, como por ejemplo, las personas que se quedan en casas de familiares. De hecho, desde el PP se ha defendido que hay muchos más excursionistas (personas que no pernoctan, según su definición) que turistas (personas que pernoctan) y la alcaldesa ha cuestionado que la propuesta socialista plantea una falsa dicotomía: “No es verdad que porque vengan los turistas, paguen los santanderinos”.

El PP ha dicho que Santander “lleva décadas siendo uno de los principales destinos turísticos del norte; la diferencia es que hoy santander no es solo destino de sol y playa”. También ha dicho, sin cifras, de que “miles de santanderinos” dependen de esta actividad. Por eso, en un tono dialogante ha dicho que este debate pide prudencia: “El debate sobre sostenibilidad y financiación de municipios turísticos es legitimo pero requiere amplio consenso. Santander no necesita penalizar fiscalmente una de sus principales fortalezas”, han señalado desde el equipo de gobierno en un debate que ha vuelto al mismo punto que en su primer debate de 2024: un no rotundo a la tasa.

Calaceite es un pueblo especialmente bonito, de eso no hay duda, pero es cierto que en la comarca del Matarraña, en Teruel, hay muchos otros pueblos bonitos, así que su belleza no lo hace tan especial estando donde está. Sin embargo, Calaceite juega en varias ligas a la vez. Conserva uno de los conjuntos históricos más interesantes de la comarca, con calles empedradas, plazas porticadas y casas señoriales que hablan de siglos de prosperidad ligados al comercio y al aceite de oliva, pero este municipio esconde mucho más que una cara bonita.

Cuando caminamos por sus calles, basta con recorrer la Plaza de España, asomarse a la Placeta de la Lonja o avanzar por la calle Maella para entender por qué está considerado uno de los pueblos más llamativos de Aragón, y por qué pertenece a la asociación de Los Pueblos más Bonitos de España. A cada paso aparecen fachadas de piedra, balcones de forja, antiguos portales de la muralla convertidos en capillas y rincones que conservan intacto el carácter de una villa que ha sabido crecer sin perder su identidad.

Pero como verás, Calaceite es mucho más que un casco histórico bien conservado. Aquí nació el arqueólogo Juan Cabré, una figura clave para entender la prehistoria y la cultura ibérica de la zona. También fue refugio de escritores y artistas durante la segunda mitad del siglo XX, hasta el punto de que por sus calles pasaron nombres tan conocidos como José Donoso, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Y a apenas un kilómetro del pueblo, entre campos de olivos, el poblado ibérico de San Antonio recuerda que la historia de este rincón del Matarraña comenzó mucho antes de la Edad Media.

Un paseo por uno de los cascos históricos más bellos del Matarraña

Si hay un lugar por el que conviene empezar la visita es la Plaza de España. Es el auténtico centro de la vida local y uno de los espacios que mejor explican la historia de Calaceite. Construida en el siglo XVI, está rodeada de soportales, pasos cubiertos y fachadas de piedra que reflejan la importancia que tuvo la localidad durante siglos.

Presidiendo la plaza se encuentra el Ayuntamiento, levantado a comienzos del siglo XVII y considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil renacentista de la comarca. Bajo sus arcos se situaron antiguamente el mercado, la cárcel y algunos de los espacios donde se desarrollaba la vida pública de la villa.

Y allí al lado, a pocos pasos, aparece la Placeta de la Lonja, una pequeña plaza a la que se accede atravesando los arcos del Ayuntamiento. Rodeada de edificios de los siglos XVII y XVIII, constituye uno de los rincones más representativos del casco histórico, y además uno de los más tranquilos.

La calle Maella y los rincones que explican el carácter de Calaceite

La calle Maella es una de las más representativas de Calaceite. A lo largo de su recorrido se suceden casas señoriales, fachadas de piedra, escudos nobiliarios y balcones de forja que reflejan la prosperidad que vivió la localidad entre los siglos XVIII y XIX.

Entre todos los edificios destaca la Casa Moix, reconocible por su gran balconada en esquina sostenida por ménsulas decoradas. Su singularidad fue tal que la fachada se reprodujo en el Pueblo Español de Barcelona con motivo de la Exposición Internacional de 1929. También merece atención la Casa de la Justicia, uno de los edificios más antiguos del municipio.

Más allá de los monumentos concretos, buena parte del atractivo de Calaceite está en su propio trazado urbano. Las calles ascienden y descienden adaptándose al relieve sobre el que se levantó la villa y conectan pequeñas plazas, pasadizos y edificios históricos que aparecen de forma constante durante el recorrido.

Los portales que dejaron de defender la villa para convertirse en capillas

Uno de los elementos más curiosos de Calaceite son los portales-capilla, una solución arquitectónica muy característica del Matarraña. Antiguas puertas de la muralla medieval terminaron transformándose en espacios religiosos cuando las necesidades defensivas desaparecieron.

El mejor ejemplo es el Portal-Capilla de San Antonio, conocido también como Portal de Orta por ser el acceso desde la vecina localidad catalana de Horta de Sant Joan. Sobre la antigua puerta se construyó en el siglo XVIII una capilla barroca que todavía hoy mantiene algunas celebraciones tradicionales.

Algo parecido ocurrió con el Portal-Capilla de la Virgen del Pilar, situado al final de la calle Maella. Esta antigua entrada de la muralla conserva la estructura original del portal y la capilla añadida posteriormente. Juntos recuerdan cómo era la villa amurallada de Calaceite y la evolución que experimentó con el paso de los siglos.

La gran iglesia barroca que domina el perfil del pueblo

La Iglesia de la Asunción es el edificio más monumental de Calaceite y una de las obras barrocas más importantes de toda la comarca. Su construcción comenzó a finales del siglo XVII sobre el emplazamiento de una antigua iglesia gótica y fue consagrada en 1710.

La fachada principal concentra buena parte de los elementos más destacados del templo, con columnas salomónicas, abundante decoración barroca y los grandes clavos de forja de sus puertas. También destaca la torre campanario, cuya construcción quedó inacabada.

En el interior, las tres naves tienen la misma altura, algo que sin duda ayuda a aumentar la sensación de amplitud. Muy cerca se encuentra la Capilla de San Roque, documentada desde el siglo XVI y vinculada históricamente al antiguo hospital de la localidad.

El pueblo que se convirtió en refugio del boom latinoamericano

Pocas personas esperan encontrar en un pequeño pueblo del Matarraña una historia relacionada con algunos de los escritores más importantes de la literatura en español del siglo XX. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió en Calaceite.

Durante la década de 1970, el escritor chileno José Donoso se instaló aquí junto a su familia y convirtió la localidad en un lugar de encuentro para autores e intelectuales. Por el pueblo pasaron figuras como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Carlos Fuentes, atraídas por la tranquilidad y el ambiente cultural que se había generado en torno a Donoso.

Esa tradición artística sigue formando parte de la identidad local. La Plaza de los Artistas, inaugurada en 1999, recuerda la presencia de escritores, pintores e investigadores que encontraron en Calaceite un lugar donde residir o trabajar durante distintas etapas de sus vidas.

De Juan Cabré a los íberos: un viaje a los orígenes del Matarraña

La importancia cultural de Calaceite también está ligada a la arqueología. Aquí nació Juan Cabré, una de las figuras más destacadas de la arqueología española y uno de los investigadores que contribuyeron a dar a conocer el patrimonio prehistórico e ibérico de la zona.

El museo Juan Cabré, dedicado a su figura, permite conocer mejor tanto su trabajo como la historia del territorio. Pero la mejor forma de entender esa herencia es acercarse hasta el poblado ibérico de San Antonio, situado a poco más de un kilómetro del casco urbano.

Las excavaciones iniciadas a comienzos del siglo XX permitieron documentar un asentamiento ocupado entre los siglos V y II a. C. Todavía pueden observarse restos de viviendas, estructuras defensivas y parte del urbanismo de un enclave que dominaba visualmente buena parte del territorio circundante.

Olivos centenarios, miradores y excursiones alrededor de Calaceite

Aunque el casco histórico concentra gran parte de los atractivos de la localidad, merece la pena reservar algo de tiempo para conocer el entorno. Los olivares forman parte inseparable del paisaje y de la economía local desde hace siglos. Un buen ejemplo lo encontramos en la Olivera del Suavo, todo un monumento vivo al que se le calculan más de 800 años de edad. 

Otro lugar imprescindible es la ermita de San Cristóbal, situada sobre una elevación desde la que se obtiene una amplia panorámica del Matarraña. El edificio actual fue construido en el siglo XVIII, aunque la devoción al santo está documentada desde mucho antes.

Desde este punto, elevado y con vistas, pueden contemplarse los campos de olivos, varias localidades de la comarca y las montañas de los Puertos de Beceite. Un broche perfecto para una visita que va mucho más allá de un casco histórico bonito, y que nos lleva a descubrir uno de los pueblos con más personalidad de toda la comarca.

Desde su fundación en 2010, la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España se ha consolidado como una entidad sin ánimo de lucro fundamental para proteger, promover y desarrollar el valioso patrimonio rural de nuestro país. Integrada a nivel global en la prestigiosa red internacional Les Plus Beaux Villages de la Terre (junto a países como Francia, Italia, Bélgica, Suiza o Japón), esta organización nació con el propósito de impulsar un turismo sostenible y de calidad que sirva de motor económico para la conservación de enclaves únicos que, de otro modo, podrían caer en el olvido.

Para ponérselo fácil a quienes buscan planificar una escapada de fin de semana, un viaje cultural o unas vacaciones en familia, la asociación agrupa estos destinos en un total de 38 colecciones temáticas muy específicas. De este modo, los viajeros pueden explorar los pueblos de piedra, descubrir imponentes fortalezas en la sección de pueblos con castillo, sumergirse en la historia a través de villas amuralladas o con juderías, perderse en pequeños rincones de menos de 100 habitantes, o bien decantarse por pueblos junto al mar, municipios de alta montaña, enclaves situados en islas o bellas localidades de cine que han servido de escenario para grandes rodajes.

¿Cómo se obtiene el codiciado sello de calidad?

Con la llegada de 2026, esta red de excelencia ha alcanzado la exclusiva cifra de 126 pueblos certificados, repartidos de forma estratégica a lo largo de las 17 comunidades autónomas del territorio nacional. Formar parte de esta selección tan privilegiada no es un reconocimiento vitalicio que se otorgue a la ligera ni por una elección al azar, sino que funciona como un auténtico sello de garantía turística, estética y cultural respaldado por un compromiso con la excelencia. Para colgar este distintivo en sus accesos, las localidades candidatas deben superar una estricta auditoría basada en lo que dicta su Carta de Calidad (el documento oficial que rige la asociación), garantizando que solo los rincones con una belleza y conservación excepcionales logren la certificación. A grandes rasgos, este proceso de selección se divide en tres etapas fundamentales que todo ayuntamiento debe recorrer de manera obligatoria:

Para superar el examen, los inspectores analizan el municipio basándose en pilares fundamentales que garantizan que la experiencia del viajero sea completamente auténtica y respetuosa con el entorno. Sin embargo, antes de evaluar estos criterios, existe un primer filtro eliminatorio y demográfico completamente inflexible: cualquier municipio que aspire a entrar en la red debe tener una población máxima de 15.000 habitantes, permitiéndose únicamente un margen excepcional del 10% bajo la estricta validación de la Comisión de Calidad. Una vez cumplido este requisito, la localidad es examinada con lupa bajo los siguientes puntos clave:

Sello internacional: Un estándar de calidad mundial

La rigurosidad de este distintivo no es exclusiva de nuestras fronteras. Al obtener este sello, los municipios españoles pasan a formar parte de una prestigiosa alianza global a través de la federación internacional Les Plus Beaux Villages de la Terre.

Esta red conecta a España con las asociaciones homólogas de otros seis países miembros oficiales que comparten los mismos criterios de excelencia turística y conservación rural: Francia (la red pionera nacida en 1982 con 176 pueblos), Italia (con 334 localidades), Valonia en Bélgica (32 pueblos), Canadá (con 43 municipios en la región de Quebec), Suiza (44 pueblos) y Japón (64 pueblos). Además, el modelo sigue expandiéndose por el mundo con la incorporación de nuevos países observadores como Alemania, China, Rusia, Líbano y Bosnia-Herzegovina, consolidando una marca internacional que defiende el valor de la vida rural.

Los patios de la ciudad de Toledo se engalanan para abrir sus puertas y dar a conocer “lugares únicos” que sumergen a los visitantes en los tesoros y la magia de la Semana Grande del Corpus Christi, hasta 46 en esta edición.

La Asociación de Amigos de los Patios de Toledo ha convocado durante 25 años este certamen coindicidiendo con la Fiesta de Interés Turístico Internacional, permitiendo la visita de más de 150 patios distintos así como la realización de exposiciones, conferencias, conciertos y actividades artísticas con la asistencia de miles de personas anualmente, así como la publicación de libros, folletos e información a través de las redes sociales.

En esta edición se abrirán del 1 al 6 de junio de 2026 en horario de lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas y el sábado de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas.

Por otro lado se realizarán varias decenas de actividades, correspondientes a actuaciones musicales, talleres de dibujo, de papiroflexia, exposiciones de fotografías, entre otras, que pueden consultarse en la web de la asociación.

Se visitarán hasta 46 patios

Durante la presentación de este certamente, el presidente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, Carlos Velázquez, ha agradecido en nombre de todos los toledanos a los propietarios de los 46 patios que “abrirán sus puertas para que podamos vivir y sentirnos protagonistas de la historia de la ciudad”. Ha destacado que “este año se baten todos los récords de actividades culturales y que será un placer compartir con el concejal de Patios de Córdoba la Semana Grande del Corpus”.

Este XXV Certamen de Patios, ha añadido Jesús Corrot, el gerente de la Institución, “continua demostrando que el Patrimonio de esta ciudad no puede entenderse sin sus patios y la ciudad no existiría”. En este sentido, ha destacado que precisamente, por su 25 aniversario, “el Consejo de Administración del Consorcio ha aprobado ampliar la subvención a 11 mil euros para apoyar todas las iniciativas”.

Asimismo, ha destacado que el Consorcio “continua trabajando en la mejora de las viviendas del Casco Histórico, de sus patios e infraestructuras y así se mejorarán las viviendas de 133 familias que han solicitado la subvención de este año”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios, Andrés León ha repasado la historia de esta asociación que “nació en 2001 con la idea de enseñar y compartir la belleza y singularidad de los patios de Toledo con la ciudadanía, tal y como hace la ciudad de Córdoba que sirvió de modelo hace 25 años y continua siendo un referente de gestión para la ciudad”.

Listados de patios participantes

1- Calle Recoletos, 1 – Palacio Benacazón (Sábado por la mañana cerrado)

2- Calle Recoletos, 3 – A

3- Calle Recoletos, 3 – B

4-Calle Miguel de Cervantes, 3 – Museo de Santa Cruz

5-Calle Nuñez de Arce, 12 – Consejo Consultivo CLM

6- Calle Cristo de la Luz, 12

7- Calle Alfileritos, 14

8- Callejón de Menores, 12

9- Calle de la Plata, 4 – Convento Gaytanas

10- Plaza de San Vicente, 3 – Delegación del Gobierno CLM

11- Calle Nuncio Viejo, 10

12- Plaza Amador de los Ríos, 2

13- Plaza Amador de los Ríos – Oratorio de San Felipe Neri (2) Instalación artística botánica. “En mi principio está mi fin”. Martín El Errante

14- Calle Trinidad, 1 – Palacio Arzobispal

15- Plaza de Padilla, 2 – Centro Cultural San Clemente (Jueves cerrado)

16- Calle Tendillas, 4

17- Callejón del Abogado, 8

18- Plaza Santa Clara, 6 – Convento de Santa Clara

19- Cobertizo Santo Domingo el Real, 6 – Convento Conmendadoras

20- Calle de la Merced, 7

21- Calle de la Merced, 13

22- Plaza de la Merced, 3

23- Calle Real, 2 – Espacio Singular (2) Instalación artística botánica “Bajo Custodia”. José Manuel Ruiz

24- Calle San Ildefonso, 2 – Empresa Municipal de la Vivienda (1)

25- Plaza Santo Domingo El Antiguo, 5

26- Plaza Santa Teresa, 1

27- Calle Aljibillo, 2

28- Paseo Virgen de Gracia, 18 (Visita Sótanos)

29- Calle Samuel Leví, s/n – Museo Sefardí (Jardines) (3)

30- Paseo del Tránsito, s/n – Museo El Greco (4)

31- Calle Alamillos del Tránsito, 13 – Hotel Pintor El Greco

32- Plaza del Conde, 5 – Palacio de Fuensalida

33- Calle del Ángel – Convento de San Antonio (5)

34- Calle San Cipriano, 4

35- Calle Cristo de la Parra, s/n – Convento de Santa Isabel

36- Calle Santa Úrsula, 11 – Colegio de Arquitectos

37- Calle Santa Isabel, 3 – Hotel Eurico

38- Calle Pozo Amargo, 7

39- Calle del Vicario, 7

40- Calle del Vicario, 8 – Hotel Áurea (Cierra a las 21:00 h)

41- Callejón de San Pedro, 2

42- Callejón de San Pedro, 4

43- Plaza Colegio Infantes, 13

44- Corral de Don Diego, Salón Rico (Exterior) (2)

45- Plaza San Justo, 4

46- Plaza de San Lucas, 5 – Jardines (2) Instalación artística botánica “Territoria”. Alfredo Copeiro

Entre Teruel y Castelló hay un territorio de montañas, carreteras llenas de curvas y pueblos de piedra que mucha gente conoce de pasada, pero donde merece la pena parar unos días. Es el Maestrazgo, una comarca histórica que se extiende a ambos lados de Aragón y la Comunitat Valenciana y que todavía conserva una forma de viajar mucho más tranquila que en otros destinos del interior peninsular.

Aquí no hay grandes ciudades ni planes con prisas. Lo normal es enlazar un pueblo con otro, parar en un mirador porque el paisaje lo pide o desviarse unos kilómetros para llegar a un río, unas pasarelas o un castillo en lo alto de una cima. En pocos kilómetros cambian el paisaje, la vegetación y hasta la luz, pero todo mantiene una misma personalidad, con pueblos pequeños, mucha piedra, naturaleza bastante salvaje y una historia que aparece constantemente en iglesias, murallas y fortalezas.

Morella, Cantavieja, Mirambel, Ares del Maestrat, Culla o Puertomingalvo son algunos de los nombres más conocidos, aunque el atractivo del Maestrazgo está también en lo que hay entre ellos: carreteras panorámicas, bosques, barrancos, masías aisladas y una gastronomía muy ligada a la montaña. Un lugar para recorrer sin demasiados planes y con tiempo suficiente para ir parando por el camino.

Un territorio de castillos y caminos históricos

El Maestrazgo no es solo una zona de montaña bonita. También es un territorio marcado por siglos de historia. El nombre viene de los “maestres” de las órdenes militares que controlaron estas tierras durante la Edad Media, sobre todo los templarios y, después, la Orden de Montesa. Por eso aquí aparecen castillos, murallas y pueblos fortificados prácticamente en cada ruta.

Durante siglos fue una zona estratégica entre Aragón y Valencia, y eso todavía se nota en el paisaje. Muchos pueblos crecieron alrededor de fortalezas situadas en lo alto de montañas o muelas rocosas, desde donde se controlaban caminos y valles. Más tarde, en el siglo XIX, el Maestrazgo también tuvo un papel importante durante las guerras carlistas, especialmente en localidades como Cantavieja.

Lo interesante es que toda esa historia sigue muy presente en el viaje. Está en las murallas de Morella, en las puertas medievales de Mirambel o en los castillos que aparecen constantemente entre montañas y barrancos.

Pueblos de piedra y plazas tranquilas

Recorrer el Maestrazgo suele consistir en enlazar pueblos pequeños por carreteras secundarias y parar donde apetezca. Muchos comparten una arquitectura parecida, con calles estrechas, fachadas de piedra y plazas porticadas, aunque cada uno tiene algo distinto.

Morella es probablemente la imagen más conocida del Maestrazgo. Sus murallas y el castillo dominan toda la sierra desde lo alto y el casco histórico conserva bastante bien el trazado medieval. Merece la pena recorrer sus calles sin demasiada prisa y subir hasta la fortaleza para entender la importancia histórica de la ciudad.

Más pequeño y tranquilo es Mirambel, rodeado por una muralla muy bien conservada. El Portal de las Monjas, las casas señoriales y las calles empedradas hacen que sea una de las visitas más agradables de toda la zona.

Cantavieja aparece sobre un peñón rodeado de barrancos y tiene una de las plazas más conocidas del Maestrazgo. Cerca queda La Iglesuela del Cid, donde destacan varias casonas renacentistas y edificios históricos que recuerdan el pasado señorial del pueblo.

En la parte castellonense, Ares del Maestrat llama la atención por su ubicación sobre una gran muela rocosa visible desde la carretera. Algo parecido ocurre en Culla, otro pequeño núcleo medieval situado en altura y rodeado de paisaje de montaña.

También merece la pena acercarse a Castellote, ligado al pasado templario de la zona, o a Puertomingalvo, uno de esos pueblos pequeños donde el ambiente rural sigue marcando el ritmo del día a día.

Barrancos, bosques y rutas entre montañas

El paisaje del Maestrazgo cambia bastante de una zona a otra, pero casi siempre mantiene una misma sensación de naturaleza poco alterada. Hay barrancos profundos, pinares, ríos encajados entre paredes de roca y carreteras que atraviesan puertos de montaña durante kilómetros.

Uno de los lugares más conocidos es el nacimiento del río Pitarque. La ruta empieza en el propio pueblo y avanza junto al agua entre cascadas, paredes de roca y antiguos edificios ligados al aprovechamiento del río. Es un recorrido sencillo y muy recomendable.

Otro de los grandes iconos naturales son los Órganos de Montoro, unas enormes formaciones calizas situadas junto a la carretera A-1702. Muy cerca están también las pasarelas de Valloré, un recorrido que atraviesa un cañón siguiendo el curso del río mediante senderos y tramos de pasarela de madera.

En Molinos, las Grutas de Cristal permiten recorrer una red de cuevas llenas de estalactitas y estalagmitas formadas durante miles de años. Y cerca de Castellote aparece otro de los enclaves más conocidos de la zona: el Puente Natural de la Fonseca, excavado por el río Guadalope.

Todo este territorio forma parte además del Geoparque Mundial de la UNESCO del Maestrazgo, donde la geología tiene bastante protagonismo y aparecen fósiles, formaciones rocosas muy singulares y varios yacimientos relacionados con dinosaurios.

Un destino para recorrer despacio

El Maestrazgo encaja muy bien con ese tipo de viaje en el que importa tanto el trayecto como las paradas. Aquí las carreteras forman parte del plan. Muchas atraviesan puertos de montaña, pasan junto a cañones o enlazan pueblos pequeños donde siempre apetece detenerse un rato.

La ruta más conocida es The Silent Route, el nombre turístico que recibe la carretera A-1702 entre Gargallo y Cantavieja. Son algo más de 60 kilómetros de curvas, miradores y paisajes de montaña que se pueden recorrer en coche, moto o bicicleta.

También hay muchas opciones para hacer senderismo. Algunas de las rutas más populares ya te las hemos adelantado, como el camino al nacimiento del río Pitarque, las pasarelas de Valloré o el Camino de los Pilones, un antiguo sendero marcado por pilares de piedra que servían de guía durante las nevadas.

Además, la zona cuenta con rutas de BTT, vías ferratas, barranquismo, escalada y espeleología. Por lo que si buscas actividades, tienes de todo un poco. Pero incluso así, el Maestrazgo mantiene siempre un ritmo bastante tranquilo y poco masificado, incluso en verano.

Cocina de montaña y producto local

Como no podía ser de otro modo, la gastronomía del Maestrazgo está muy ligada al clima y a la vida de montaña. Aquí predominan los productos locales, las recetas tradicionales y una cocina contundente pensada para los inviernos fríos de estas sierras.

"Si vuestra merced quiere un traguito, aunque caliente, puro, aquí llevo una calabaza llena de lo caro, con no sé cuántas rajitas de queso de Tronchón, que servirán de llamativo y despertador de la sed, si acaso está durmiendo"

Capítulo LII de 'El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha' de Miguel de Cervantes

Indudablemente, uno de los productos más conocidos es el queso de Tronchón, mencionado incluso en El Quijote. Y también son habituales los embutidos, el jamón, el cordero, las setas y la miel de romero, además de guisos y platos de cuchara muy presentes en toda la comarca.

En la parte castellonense, especialmente alrededor de Morella y el Alt Maestrat, la trufa negra tiene bastante protagonismo durante el invierno y aparece en muchos restaurantes de la zona, por lo que es buen lugar para los truferos.

Además, otra de las cosas que merece la pena hacer es entrar en pequeñas tiendas, hornos y productores locales repartidos por los pueblos. Verás que muchos siguen trabajando de forma artesanal, manteniendo una gastronomía muy ligada al territorio y al ritmo tranquilo que define cualquier viaje por el Maestrazgo.

Alquézar, por lo general, no suele estar en el radar de quienes visitan Aragón. Está en el Somontano de Barbastro, al abrigo de la sierra de Guara, y quizá por eso muchos pasan de largo sin darse cuenta de lo que aquí se pierden. Basta con asomarse un poco para entender por qué este pueblo está considerado uno de los más bonitos de España.

El nombre ya da alguna pista: viene del árabe al-Qasr, que significa ‘fortaleza’. Y así nació, como un castillo en lo alto de un espolón rocoso que vigilaba el río Vero. A partir de ahí fue creciendo el pueblo, primero como bastión musulmán y más tarde como villa cristiana. Hoy, esa historia se nota en cada rincón, desde la colegiata que domina el casco antiguo hasta las callejuelas que nos llevan arriba y abajo.

Lo mejor, además, es que Alquézar ofrece un plan redondo: por un lado está el propio pueblo, con su trazado medieval, su colegiata y sus miradores; y por otro, justo al lado, está la ruta de las pasarelas del Vero, que se ha convertido en una de las más populares de Aragón. Por lo que tenemos patrimonio y naturaleza en una misma escapada.

Calles que suben y bajan

El casco histórico está declarado Conjunto Histórico-Artístico, y con razón. No hace falta ningún mapa, aquí basta con dejarse llevar por las calles empedradas para llegar a pequeñas plazas y rodearse de casas de piedra con balcones de madera. Verás que hay rincones donde el pueblo se cubre con pasadizos que conectan una vivienda con otra: son los callizos, una de las señas de identidad de Alquézar.

La plaza principal, antes Plaza Mayor y hoy conocida como Rafael Ayerbe, fue durante siglos lugar de ferias y mercados. Allí todavía se siente ese ambiente de punto de encuentro, rodeada de edificios de piedra y ladrillo construidos en los siglos XVI, XVII y XVIII.

No dejes de callejear de un lado a otro, pasarás por un llamativo portalón gótico (única puerta de acceso a la villa medieval que aún se conserva) y llegarás hasta el Museo Etnográfico Casa Fabián, cuya sede se encuentra en una casa tradicional aragonesa del siglo XVII.

Eso sí, para apreciar el pueblo en todo su conjunto, lo mejor es acercarse al mirador de la Sonrisa del Viento. Está un poco antes de llegar al pueblo y desde él tienes una panorámica perfecta tanto de la monumentalidad de Alquézar como del cañón del río Vero. Aunque si quieres apreciar el desfiladero sin salir del pueblo, entonces lo mejor es recurrir al mirador de O’Bicón, pues desde él tienes una magnífica vista del último tramo del cañón.

La colegiata que lo domina todo

Si hay un edificio que define a Alquézar es la Colegiata de Santa María la Mayor. No solo porque se ve desde cualquier parte del pueblo, sino porque explica buena parte de su historia. Nació como fortaleza musulmana en el siglo IX y, tras la conquista cristiana, se convirtió en un conjunto religioso que fue creciendo con el tiempo.

Lo más llamativo es cómo mezcla estilos: del románico primitivo todavía quedan restos en la iglesia y en los capiteles; el gótico y el renacimiento se dejan ver en el claustro, con pinturas murales que narran escenas bíblicas; y la entrada completa el conjunto con su estilo barroco. La sensación es curiosa al encontrarnos en un lugar que fue al mismo tiempo fortaleza y templo.

La colegiata alberga también un museo de arte sacro con piezas procedentes de diferentes iglesias del entorno. A su lado, la iglesia de San Miguel, de principios del siglo XVIII, completa el patrimonio religioso del pueblo, junto a ermitas como la de San Gregorio o la de Nuestra Señora de las Nieves. 

Las pasarelas sobre el Vero

Tras la dosis cultural e histórica del pueblo, podemos adentrarnos en la naturaleza a través de la ruta de las pasarelas del Vero. Es un itinerario circular de unos tres kilómetros que baja desde lo alto de Alquézar hasta el cauce del río, para después bordearlo por pasarelas metálicas fijadas en la roca. No es un sendero largo ni complicado, pero sí muy entretenido: escaleras, caminos de tierra, tramos suspendidos sobre el agua… Todo en poco más de hora y media de paseo.

El arranque suele hacerse desde la parte baja del pueblo, donde un camino desciende hacia el cañón. Poco a poco se van descubriendo rincones que no se ven desde arriba, como paredes verticales, pozas de agua transparente y pequeñas cascadas. 

Uno de los puntos más llamativos es la llegada a la antigua central hidroeléctrica, construida en el siglo XIX para abastecer de electricidad a la zona. Hoy está en desuso pero su estructura se mantiene como parte del recorrido y aporta un toque histórico a la ruta. Más adelante, el sendero asciende de nuevo hasta conectar con miradores naturales que ofrecen panorámicas espectaculares del cañón.

Lo bueno de este itinerario es que no exige experiencia en montaña, aunque sí conviene llevar calzado adecuado porque hay tramos con desnivel. Aquí el consejo que te damos es simple: ir sin prisa, porque es un camino que pide detenerse a cada poco.

El río Vero, además, es un lugar privilegiado para observar aves rapaces. No es raro ver buitres leonados sobrevolando el cañón mientras se camina por las pasarelas. Esa mezcla de naturaleza, aventura y patrimonio convierte la ruta en un plan perfecto para completar la visita a Alquézar.

Más rutas desde Alquézar

Aunque la de las pasarelas es la más conocida, no es la única. Desde Alquézar parten senderos que conectan con otros pueblos del Somontano o que se adentran en barrancos cercanos. El Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara es famoso por el barranquismo y la escalada, pero también tiene caminos señalizados para quienes prefieren caminar tranquilos.

Incluso sin salir del entorno más cercano, se puede llegar a abrigos con arte rupestre prehistórico, declarados Patrimonio de la Humanidad. Una prueba más de que este rincón de Huesca no solo tiene un pueblo bonito, sino también paisaje e historia que van mucho más allá de lo que se ve a simple vista.

A lo largo de la historia, lo cristiano y lo pagano se ha ido entremezclando -a veces en perfecta armonía y otras de forma contrapuesta-, potenciando celebraciones que gracias al cariño y al buen hacer de los vecinos y vecinas de los pueblos han perdurado en el tiempo. Este es el caso de Pecados y Danzantes, una fiesta que cada año se celebra en Camuñas, un pueblo de Toledo de menos de 2.000 habitantes y que cuenta con varios siglos de antigüedad, teniendo lugar en el marco del Corpus Christi.

Se trata de una festividad que dura cuatro días, desde el miércoles de vísperas de Corpus por la tarde, hasta el domingo de la Octava, celebrándose este 2026 del 3 al 7 de junio. La fiesta está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional y, además, fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Bien Inmaterial.

Un retrato de la dualidad entre el bien y el mal

Gabriel Romero, presidente de la Asociación Cultural Pecados y Danzantes de Camuñas, explica que el origen de la festividad es incierto: “Como tal no existe documentación del origen concreto. En la documentación que existe de finales del siglo XVI dice en un documento que [la fiesta] se viene haciendo desde tiempo inmemorial, según un testigo”.

Asegura que en aquel entonces ya se celebraba la procesión del Corpus, pero que “la danza y la música, la parafernalia que rodea a la procesión es anterior. La Iglesia católica la incorporó porque era una procesión muy festiva, donde desfilaban los gremios, las tarascas, etcétera”. La Hermandad del Santísimo Sacramento, que la integran las mismas personas de la asociación, es la que lleva todo el peso de la fiesta, y tiene una antigüedad que data del siglo XVIII.

La celebración de los Pecados y Danzantes de Camuñas representa la dualidad entre el bien y el mal, y como su propio nombre indica, existen dos grupos: primero los danzantes, que simbolizan las virtudes y el bien, portan una careta nariguda y son muy alegres, utilizando la música en su representación. Entre los personajes principales de este grupo está el Capitán, el Alcalde y la Madama -un personaje femenino, pero que está representado por un hombre y que “representa a la gracia, desde el punto de vista teórico”.

Desués, los pecados, que llevan atuendos más enriquecidos, pero con una careta casi demoníaca y una vara -de dos metros de altura terminada en un garfio-, representando lo maligno y los pecados del ser humano; cuentan con personajes como el Pecado Mayor “que simboliza al demonio”, la Pecadilla o El Correa, “que simboliza al mundo en el que los engloba a todos”. En su caso, los pecados utilizan los gritos, alaridos y otros elementos ruidosos.

Durante la celebración, ambos grupos interactúan el uno con el otro, pero producen “una confrontación, como si se repelieran”. La vestimenta de cada participante está decorada “o bien bordada o pintada con motivos alegóricos de la eucaristía. Si por ejemplo alguien es devoto de una virgen o de un santo concreto lleva ese emblema”.

Para Gabriel Romero, lo más característico son las máscaras: “Están hechas a base de capas de papel y cola blanca, decoradas con cuernos de cabra”. Pero, por otra parte, la música también toma protagonismo con los diferentes “instrumentos autóctonos” como el tambor, la guitarra o las sonajas que “son una especie de pandereta doble, sin piel, que va llena de platillos” y que están realizados por artesanos locales.

“También tenemos las porras, que es un instrumento de percusión, parecido a una castañuela grande, que se taño con macillo de madera”, matiza. Durante la festividad, el sonido musical que se escucha es monótono, pero muy reconocible: “Es un sonido muy simple, pero muy interesante, porque te hace bailar y moverte sin intención”.

Protagonizada por hombres, no se cierra integrar a las mujeres

Desde que alcanza la memoria de los camuñeros y camuñeras, tanto de las personas que viven ahora la fiesta como aquellas que ya no están, ni el festejo ni la vestimenta se ha modificado: “Hay fotografías de finales del siglo XIX y ves la indumentaria y son las piezas idénticas que se utilizan ahora. Hay una gran riqueza antropológica en el ritual de los grupos de puertas para dentro, no solo de la fiesta en la calle y las danzas, sino a la convivencia interna de los grupos”.

En estas agrupaciones, tanto los Pecados como los Danzantes, cuentan con un orden jerárquico, que “se va cediendo por antigüedad, y hay unas disciplinas y un respeto, todo se va manteniendo”. Aunque a los cargos más importantes se accede por antigüedad, hay algunos que se hace por destreza, como por ejemplo la Madama, ya que se necesita “una mayor destreza, agilidad o sentido del ritmo. A veces lo ocupan chicos jóvenes, que son los que mejor bailan”. Al día siguiente del Corpus, el viernes, se vive el Día de los Tiznaos y la Horca de Novicios, una celebración “de gran ritualidad, un momento más carnavalesco y grotesco, con unos significados muy interesantes, que se sigue haciendo de forma invariable desde que tenemos datos orales de ello”.

En esta festividad solo participan hombres, que pueden formar parte de uno de los grupos desde que realizan la primera comunión. Romero destaca que por el momento “no se ha dado el caso de que una mujer haya querido ocupar un puesto o personaje dentro de la fiesta, un pecado o un danzante”.

No obstante, desde la asociación se muestran abiertos a que si alguien quiere dar ese paso, que tomar: “Llevamos muchos años en los que la mujer está accediendo a cargos y estamentos, así como tradiciones. Lo que tenga que venir vendrá. Hay que respetar lo que las propias mujeres del pueblo digan, no lo que está pasando en otros sitios. Si un día llega a presentarse esa circunstancia tomaremos las medidas necesarias”.

Originalidad e identidad, argumentos para ser Patrimonio Mundial

Para Romero, el valor de esta fiesta radica en su originalidad: “No vas a encontrar ninguna fiesta parecida, ni en la música, la indumentaria, las coreografías o los significados. Pero también el haber sabido conservarla en un pueblo tan pequeño. No voy a atreverme a decir que tal y conforme era en el siglo XVI, pero si desde el XIX, que suponemos que ha tenido menos cambios”.

Camuñas siente Pecados y Danzantes como “su seña de identidad” y aquellas personas que llegan al pueblo para vivirla, “la tónica general es de admiración. El espectador de fuera se sorprende, porque es muy original, es un folclore místico incorporado a un desfile procesional”.

En la actualidad, Camuñas alberga un Centro de Interpretación ligado a esta festividad que combina lo religioso y lo profano. Durante todo el año, en esta institución museística, se pueden contemplar tanto elementos de la fiesta como “ropas antiguas, máscaras, instrumentos musicales, o documentos históricos”. El presidente de la Asociación Cultural Pecados y Danzantes de Camuñas explica que “es un lugar con mucho valor, que está visitando mucha gente” por la “gran riqueza cultural que alberga”.

Pecados y Danzantes aspira a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Desde Camuñas han presentado un expediente en el que llevan varios años trabajando, “para poder ir a inscripción y que en 2028 se convierta en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en la UNESCO” y que ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura y “de todas las comunidades autónomas de España”. Este hecho es muy valorado por Romero, ya que “no todas las declaratorias de patrimonio inmaterial han sido con la unanimidad de todas las comunidades autónomas del país”.

Le preguntamos a Gabriel Romero qué cree que va a suponer esta distinción para la festividad, y señala que “sobre todo satisfacción por el trabajo que estamos realizando, pero no creo que vaya a tener ningún cambio en el pueblo ni en los participantes”.

La fiesta previa arranca el 23 de mayo

Este 2026, previamente a la celebración, van a contar con varias actividades que se celebrarán el próximo 23 de mayo de 11:00 a 14:00 horas. Primeramente, una mesa redonda titulada 'El Patrimonio Inmaterial: Herramienta para la visibilidad y salvaguardia de la Fiesta', en la que avanzarán las diferentes acciones que se han llevado a cabo para conseguir que Pecados y Danzantes se localice en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.

Por otro lado, se inaugurará la exposición 'Alas y Viento: Máscaras Patrimonio UNESCO', una colección de fotografías realizadas por Nacho Rovira, y que reúne más de 60 máscaras de todo el mundo y que forman parte de ese patrimonio de la UNESCO y que podrá visitarse hasta el mes de julio.

A finales del siglo XIX, era la segunda ciudad más importante de Catalunya y eso la ha hecho un museo al aire libre del modernismo, además de ser cuna de uno de los arquitectos por excelencia de este estilo como fue Antoni Gaudi, que nació en la localidad el 25 de junio de 1852.

Hablamos de Reus, en la provincia de Tarragona, que además de ofrecer una de las rutas modernistas más relevantes de Catalunya y de ser donde nació Gaudí, es también la localidad que es considerada cuna del vermut en España.

Casa natal de Gaudí

En el número 4 de la calle Sant Vicenç de Reus fue donde vino al mundo Antoni Gaudi, el que sería el máximo representante del modernismo catalán. En esta casa solo se puede ver una placa conmemorativa, pero es actualmente propiedad privada y no se puede visitar por dentro. En la planta baja estaba la calderería de su abuelo, lo que para muchos supone que influyó en su visión tridimensional y su trabajo con metales. Cerca de ella se encuentra la escultura ‘Gaudí Nen’, en la plaza de la Patacada, que es un homenaje a su infancia en la localidad.

En la iglesia prioral de San Pedro es donde fue bautizado, como se conoce gracias a que se conserva su partida de bautismo en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Tarragona. Se llegó a asegurar que el diseño de las escaleras del campanario sirvió de inspiración para las escaleras que Gaudí proyectó años después en las torres de la Sagrada Familia.

Plaza de Prim y el teatro Fortuny

Uno de los centros neurálgicos de Reus es la Plaza de Prim, corazón comercial y social, que recibe este nombre debido al monumento de bronce con el general Prim a caballo que domina el lugar. El general nació en la localidad y fue uno de los militares y políticos más influyentes del siglo XIX en España, siendo clave en la Revolución de 1868 que destronó a la reina Isabel II.

En esta plaza se sitúa uno de los principales edificios de la ciudad, el Teatre Fortuny, que fue inaugurado en noviembre de 1882 y ofrece un ejemplo de la importancia económica de la ciudad. Su nombre se debe al pintor local Mariano Fortuny i Marsal, y fue construido por Francesc Blanc, aunque se llegó a decir que fue ofrecido a Gaudí y rechazó el proyecto por bajos honorarios. Tiene elementos barrocos, capacidad para 850 espectadores. Tras décadas de esplendor, se deterioró y funcionó como sala de cine hasta que fue recuperado y reinaugurado en 1988 con un concierto de Montserrat Caballé.

La Casa Navàs, la joya modernista

Una visita imprescindible de Reus es la Casa Navàs, considerada una joya modernista debido a que es la única que conserva su interior original intacto. Proyecta por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner entre 1901 y 1908, está ubicada en la plaza Mercadal y fue un encargo del comerciante de tejidos Joaquim Navàs, pudiéndose apreciar en su planta baja la antigua tienda de telas, con su mostrador y estantes originales. Durante la Guerra Civil, un bombardeo en 1938 destruyó la torre esbelta que coronaba la esquina del edificio, que actualmente se está reconstruyendo para devolverle su aspecto original.

Ruta del Modernismo

Pero la Casa Navàs no es el único ejemplo del modernismo catalán en Reus, sino que hay muchos más ejemplos, siendo una de las cunas de este estilo por haber tenido una explosión económica destacada y ser la segunda ciudad de Catalunya a finales del siglo XIX, debido al comercio textil y la exportación de aguardiente y frutos secos. En ella nacieron además figuras destacadas además de Gaudí como fue Lluís Domènech i Montaner, que levantó edificios como la Casa Rull, inspirada en motivos medievales, la Casa Gasull con tintes novecentistas y mosaicos de cerámica. Otros edificios que merece la pena visitar son la Casa Punyed, Casa Querol, Casa Serra, Casa Grau, Casa Sagarra o la Casa Laguna, además del Institut Pere Mata, a las afueras.

Ruta del Vermut

Además de Gaudí y el modernismo, el vermut es la otra joya de la corona de Reus. La ciudad fue la puerta de entrada de esta bebida a mediados del siglo XIX aprovechando que ya era una potencia en la producción de aguardiente, siendo famoso el dicho ‘Reus, París y Londres’ como fijador de precios. Fue en 1892 cuando Joan Gili registró la primera marca de vermut en la ciudad, siguiendo luego Yzaguirre y Rofes, que consolidaron la industria.

Actualmente destacan como ‘Vermut de Reus’ a productores como Miró, De Muller, Iris, Olave o Cori, y se distingue principalmente por un sabor más dulce y menos amargo frente a los italianos o franceses, con una personalidad en la que se marca un equilibrio entre la tradición artesanal y la paleta aromática mediterránea. Se pueden visitar el Museu del Vermut o la Antigua Fábrica Rofes, con grandes barricas originales.

Un búnker es, en esencia, una construcción defensiva diseñada para resistir ataques, especialmente bombardeos. Levantados en hormigón y, en muchos casos, parcialmente enterrados o camuflados, estos espacios formaban parte de sistemas militares pensados para proteger tropas, controlar el territorio o mantener posiciones estratégicas. En España, la Guerra Civil dejó infinidad de estas estructuras repartidas por todo el país, a las que se sumaron otras levantadas durante los años posteriores, en un contexto marcado por la Segunda Guerra Mundial y el temor a una posible invasión.

Los que se conservan hoy poco tienen que ver con su función original. Ya no son instalaciones operativas ni espacios restringidos, sino restos históricos en distintos estados de conservación: algunos restaurados y señalizados, otros integrados en rutas o directamente abandonados en el paisaje.

En cualquier caso, todos permiten acercarse de forma bastante directa a cómo se organizaba la defensa en aquellos años, lejos de los búnkeres actuales que siguen activos, como el de La Moncloa o la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, que, por motivos evidentes, no se pueden visitar.

Entre ellos hay ejemplos muy conocidos, como el búnker de El Capricho, en Madrid, el Blockhaus 13 de Colmenar del Arroyo, el del Carmel o el de Santa Susanna en Barcelona, o el de Santa Úrsula, en Tenerife. A partir de ahí, la lista crece con casos como los búnkeres de la Línea P. en los Pirineos, los de Los Molinos, también en Madrid, los del Campo de Gibraltar, en Cádiz, los del Alamillo, en Córdoba, o el del Zújar, en Badajoz. Y aunque parezcan muchos, son solo una parte de un conjunto mucho más amplio, repartido por prácticamente todo el territorio nacional.

Búnker del Capricho (Madrid)

Enterrado a 15 metros de profundidad bajo el Parque de El Capricho, este búnker fue uno de los centros neurálgicos del mando republicano durante la Guerra Civil. Su construcción comenzó en 1937, cuando se decidió trasladar el Cuartel General del Ejército del Centro fuera del núcleo urbano de Madrid, buscando un emplazamiento más seguro y mejor protegido frente a los bombardeos. Allí se instalaron el general José Miaja y, posteriormente, el coronel Segismundo Casado.

El complejo, de unos 2.000 metros cuadrados, estaba preparado para albergar a unas 200 personas y contaba con sistemas autónomos de ventilación, suministro de agua, generación eléctrica y evacuación de residuos. Diseñado incluso para resistir ataques con gas, llama la atención por su buen estado de conservación. Hoy se puede visitar mediante visitas guiadas gratuitas, lo que permite recorrer un espacio que apenas ha cambiado desde su construcción.

Blockhaus 13 (Colmenar del Arroyo, Madrid)

A unos dos kilómetros del casco urbano de Colmenar del Arroyo se encuentra el Blockhaus 13, una fortificación de hormigón armado construida en 1938 por el bando sublevado. Formaba parte de un plan más amplio para reforzar la defensa de las carreteras en la zona, ante la posibilidad de una ofensiva republicana en el frente central. De los 18 fortines proyectados, este fue el único que llegó a completarse.

La estructura, de unos 10 metros de diámetro, se organiza en torno a un cuerpo principal conectado con otros cuatro nidos de menor tamaño, todos ellos con troneras que permiten cubrir el terreno en todas direcciones. Su diseño responde a una lógica defensiva muy clara: resistir impactos y mantener la posición con el menor número posible de efectivos. Hoy está protegido como Bien de Interés Cultural y es uno de los ejemplos más representativos de arquitectura militar de la Guerra Civil en la Comunidad de Madrid.

Búnker del Carmel (Barcelona)

Aunque popularmente se conocen como “búnkeres”, en la cima del Turó de la Rovira no hubo un búnker como tal, sino una batería antiaérea construida en 1938 para defender Barcelona de los bombardeos. Desde este punto, a 262 metros de altitud, se instalaron cuatro cañones que permitían cubrir buena parte del cielo de la ciudad, en un momento en el que la aviación italiana castigaba la capital catalana con ataques constantes.

Tras la guerra, la zona quedó abandonada y acabó convirtiéndose en un asentamiento de barracas que se mantuvo durante décadas. No fue hasta los años previos a los Juegos Olímpicos de 1992 cuando se desmanteló ese núcleo y el espacio empezó a transformarse. Hoy, los restos de aquellas instalaciones militares conviven con uno de los miradores más frecuentados de Barcelona, con vistas completas sobre el entramado urbano y el litoral.

Búnker de Santa Susanna (Barcelona)

En la playa de les Dunes, en Santa Susanna, se conserva uno de los búnkeres construidos en la costa del Maresme durante la Guerra Civil. Formaba parte de una red de fortificaciones impulsada por la República para vigilar el litoral y protegerse de los bombardeos que partían desde Mallorca, así como de posibles desembarcos.

Levantado en 1938 en hormigón armado, el búnker cuenta con varias aberturas orientadas hacia el mar para el uso de ametralladoras y observación. Tras la guerra, fue reutilizado como punto de vigilancia y, más tarde, incluso como vivienda. Con el paso del tiempo quedó abandonado hasta que fue restaurado y señalizado, convirtiéndose en uno de los ejemplos mejor conservados de esta línea defensiva y en un elemento visitable dentro del patrimonio local.

Búnker de Santa Úrsula (Tenerife)

En la urbanización de La Quinta, en el municipio de Santa Úrsula, se levanta este búnker construido en 1942, ya en plena Segunda Guerra Mundial. Aunque España se mantenía oficialmente neutral, el régimen franquista impulsó la construcción de defensas en puntos estratégicos, como la costa norte de Tenerife, ante la posibilidad de una invasión aliada.

La estructura, más pequeña que otras de la isla, cuenta con dos accesos y varios nidos de ametralladora orientados hacia el mar. Nunca llegó a entrar en combate y, con el paso de las décadas, quedó en desuso y en un estado de deterioro notable. En la actualidad, existen planes para recuperarlo y convertirlo en un mirador público, lo que permitiría poner en valor tanto su historia como su ubicación, con vistas sobre los acantilados de la costa de Acentejo.

Búnkeres de la Línea P (Pirineos)

A lo largo de los Pirineos se extiende una de las mayores redes de fortificación de Europa occidental: la conocida como Línea P. Impulsada en la década de 1940, contemplaba la construcción de miles de búnkeres a lo largo de los más de 500 kilómetros de frontera con Francia, desde el Mediterráneo hasta el País Vasco.

El objetivo era preparar una defensa ante una posible invasión tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y de paso controlar infiltraciones del maquis. Aunque se proyectaron más de 10.000 estructuras, se llegaron a construir entre 6.000 y 8.000, muchas de ellas sin llegar a completarse del todo. Incluían casamatas, refugios subterráneos, túneles y puestos de observación conectados por caminos militares. Hoy, muchos de estos búnkeres permanecen dispersos por las montañas de Catalunya, Aragón, Navarra y País Vasco, y los puedes encontrar en municipios como Canfranc, Jaca, Biescas, Ribes de Freser, Camprodon, Valle de Roncal, Puerto de Izpegi, Oiartzun o Irún, a menudo integrados en rutas de senderismo.

Búnkeres de Los Molinos (Madrid)

En la Sierra de Guadarrama, el municipio de Los Molinos conserva un conjunto de fortificaciones vinculadas al frente que se mantuvo prácticamente estable durante toda la Guerra Civil. En esta zona se construyó una segunda línea defensiva republicana que, al no entrar en combate directo, ha llegado en buen estado hasta nuestros días.

La ruta permite recorrer hasta diez casamatas levantadas entre 1937 y 1939, construidas en hormigón armado y reforzadas con piedra para facilitar su camuflaje. Estas estructuras cuentan con troneras orientadas al frente, accesos a través de trincheras y elementos diseñados para resistir impactos. Hoy forman parte de un itinerario señalizado que combina paisaje de montaña y memoria histórica, con paneles informativos que explican su función original.

Búnkeres del Campo de Gibraltar (Cádiz)

En el litoral gaditano, entre San Roque y Conil, se despliega la conocida como Muralla del Estrecho, un sistema defensivo formado por más de 500 búnkeres construidos a partir de 1939. Su función era proteger la costa ante un posible ataque aliado, especialmente desde Gibraltar, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Estas estructuras, que incluyen nidos de ametralladoras, fortines y casamatas, fueron levantadas en gran parte por presos republicanos. Hoy se reparten por distintos puntos del Campo de Gibraltar, desde Tarifa hasta Algeciras, muchas veces integradas en el paisaje o visibles en playas y zonas naturales. Algunas asociaciones organizan visitas guiadas, como la Asociación Cultural Ruta de los Búnkeres, para dar a conocer este conjunto.

Búnkeres del Alamillo (Córdoba)

En el término municipal de Luque, junto a la actual Vía Verde del Aceite, se encuentra un conjunto de fortificaciones levantadas a finales de la Guerra Civil para controlar este sector del frente. Se trata de un complejo formado por casamatas, trincheras, galerías subterráneas y puestos de observación, situado en un cerro rodeado de olivares.

Estas estructuras respondían a la necesidad de vigilar las comunicaciones entre Córdoba y Jaén, en una zona especialmente sensible durante el conflicto. Hoy, el enclave ha sido recuperado como ruta visitable, con paneles interpretativos que explican tanto el contexto histórico como las características de cada elemento. 

Búnker del Zújar (Badajoz)

En la comarca de La Serena, cerca del río Zújar, se conserva este búnker construido en 1938 por el bando sublevado para proteger una línea clave de suministros. Su diseño, con planta lobulada, permitía ampliar los ángulos de tiro de las ametralladoras y cubrir mejor el terreno circundante.

Levantado en hormigón armado y camuflado originalmente con tierra para dificultar su detección desde el aire, formaba parte de un sistema defensivo vinculado a las operaciones en esta zona durante la guerra. En la actualidad, se puede acceder a sus inmediaciones a través de una ruta señalizada que combina el interés histórico con el entorno natural del valle del Zújar.

La directora Escénica y Dramaturga Nuria Hernando se dio cuenta de que ella también era parte del problema del turismo masivo cuando tras querer escapar de su día a día tomó el vuelo más barato que partiera aquel día desde Bilbao aterrizó en Lisboa. “Allí alquilamos una vivienda turística en uno de los barrios más gentifricados e hicimos todo lo turístico. Hasta que cogiendo un autobús de línea una mujer nos gritó que otra vez iba a llegar tarde al trabajo por culpa de los turistas. Algo en mi cabeza hizo 'click' al darme cuenta de que aquello que me molestaba en mi ciudad, yo también lo estaba haciendo. Cuesta ver que al viajar también somos parte del problema”, explica a este periódico.

Con el objetivo de reflexionar sobre ello y tratar de darle una solución, que no pasa solo por lo individual, Hernando ha creado 'Free Tour-X', una obra de teatro relacional que convierte el Casco Viejo de cualquier ciudad en un escenario. Este sábado y domingo, 18 y 19 de abril Bilbao será el escenario de la obra. “El recorrido se ha creado tras una investigación exhaustiva acerca de las heridas del turismo masivo en la ciudad. Comienza como uno de tantos 'free tours' que parten de la Plaza del Teatro Arriaga y recorre las calles con ejemplos concretos: una zapatería histórica que ahora es un café de especialidad o una tienda de disfraces que ahora es una consigna para maletas”, detalla.

La obra ha sido desarrollada a través de residencias artísticas en Madrid (Esquina Nua), Pamplona (Teatrodix) y ahora recala en Bilbao, la ciudad de la dramaturga, con el programa de Artistas en Residencia de BilbaoEszena. “Es importante que la obra cuente con la participación de vecinos afectados y también de artistas y performers locales, en el caso de Bilbao a actriz Juana Lor o la artista Haizea F. Allika. Me parece más valioso que la ciudad la explique alguien que ha vivido su transformación de cerca y hable desde lo que le hace sentir esta situación”, reconoce Hernando.

Para participar, el público necesita llevar consigo un teléfono y auriculares. A través de una aplicación web, los asistentes reciben audios, vídeos e instrucciones que guían la experiencia. “En el caso de Bilbao, encontramos 60 viviendas de uso turístico en tan solo cuatro calles. Queremos utilizar el teatro relacional como un altavoz para contar qué ocurre con los habitantes de una ciudad cuando esta se convierte en un producto”, sostiene la creadora, cuya obra, a medio camino entre la performance y el teatro, presenta las limitaciones legales al turismo o las estrategias de resistencia vecinal contando con la participación de los habitantes de los barrios, que se han visto desplazados por la compra de edificios por parte de fondos de inversión o la proliferación de negocios orientados a los visitantes vacacionales.

El estreno se realizará en el marco del Festival BLV ART 2026 del Ayuntamiento de Bilbao, el sábado 18 a las 17:00h y el domingo 19 de abril a las 11:30h. Las entradas pueden adquirirse en la web Kultura Bilbao. Esta obra es la última producción de la compañía de teatro y danza emergente Perpetûa Vastarda. Se trata de una compañía de Artes Vivas creada por Nuria Hernando (Bilbao) y María Pizarro (Barakaldo) en el año 2024, con el objetivo de producir, investigar y promover espacios creativos híbridos. Su nombre es 'Free Tour-X' porque, con la aplicación web y el formato de teatro relacional se puede extrapolar a otras ciudades afectadas por la misma problemática. “Se trata de un problema que afecta a prácticamente todas las ciudades y, si desde las instituciones no se pone solución, no sabemos cómo podrá acabar”, reconoce Hernando, que sostiene que aunque la responsabilidad no sea únicamente individual, es importante realizar una reflexión sobre la situación que están viviendo las ciudades por el turismo masivo.

Viajar a sitios como Santorini, los fiordos noruegos o la Capadocia turca suena muy bien sobre el papel, pero en la práctica implica vuelos largos, presupuestos elevados y, en muchos casos, bastante gente. Son destinos tentadores, pero que no siempre encajan en una escapada de pocos días ni en todos los bolsillos.

Aquí es donde entra en juego el concepto “dupe”, esa idea de encontrar una alternativa que, sin ser exactamente lo mismo, ofrece una experiencia parecida. Aplicado a los viajes, se traduce en buscar lugares más cercanos, más asequibles y también más tranquilos, pero con un aire que puede resultar similar.

Y lo interesante es que no hace falta salir de España para encontrarlos. De pueblos blancos que recuerdan a las islas griegas a paisajes que evocan fiordos o desiertos de película, hay opciones que pueden sorprender bastante. Salvando las distancias, claro, pero con argumentos suficientes como para merecer una buena visita.

Altea (Alicante) en lugar de Santorini (Grecia)

Altea, en la provincia de Alicante, es uno de esos lugares que entran por los ojos desde el primer momento. Su casco antiguo, con calles empedradas y fachadas encaladas, concentra buena parte del encanto. Lo ideal es recorrerlo sin prisa, empezando por accesos como el Portal Vell y avanzando entre miradores, casas tradicionales y rincones llenos de detalles hasta llegar a la plaza de la iglesia. Allí aparece uno de sus grandes iconos: la parroquia de Nuestra Señora del Consuelo, con su cúpula de tejas azules y blancas.

A partir de ahí, el plan puede continuar bajando hacia el mar, donde esperan playas de grava como El Mascarat o La Olla, o incluso adentrándose en el entorno natural de la Serra Gelada o la sierra de Bernia.

El parecido con Santorini es bastante evidente. El blanco dominante, los toques de azul y esa luz mediterránea tan característica construyen una imagen que recuerda rápidamente a las islas griegas. No hay calderas volcánicas ni pueblos colgados sobre acantilados, pero sí una estética muy reconocible y una forma muy particular de asomarse al mar. Aunque para muchos no sea tan espectacular, Altea se convierte en una versión cercana y mucho más accesible que Santorini. 

Empuriabrava (Girona) en lugar de Ámsterdam (Países Bajos)

Ver un mapa o una imagen aérea de Empuriabrava es suficiente para entender qué la hace especial. Esta localidad del Alt Empordà está atravesada por una red de más de 20 kilómetros de canales navegables, lo que la convierte en una de las marinas residenciales más grandes de Europa.

Muchas viviendas tienen su propio amarre y moverse en barco forma parte del día a día. A eso se suma una amplia oferta de actividades: desde deportes náuticos en la bahía de Roses hasta propuestas más singulares como el paracaidismo, porque solo así se consiguen las mejores vistas. Y, además, está rodeada por espacios naturales como el Parque Natural de los Aiguamolls de L’Empordà.

El parecido con Ámsterdam está en esa forma de organizar la vida en torno al agua. Canales, embarcaciones y la posibilidad de desplazarse navegando entre casas crean una imagen que recuerda inevitablemente a la capital neerlandesa. Aquí no hay siglos de historia ni grandes edificios monumentales, pero sí una estructura urbana muy reconocible y una manera distinta de relacionarse con el entorno. A su manera, Empuriabrava ofrece una versión más relajada y mediterránea de ese mismo concepto.

El Matarraña (Teruel) en lugar de la Toscana (Italia)

El Matarraña, en el noreste de la provincia de Teruel, es una comarca que combina paisaje y patrimonio con bastante naturalidad. Sus pueblos conservan un marcado carácter medieval y renacentista, con calles de piedra, plazas porticadas y edificios históricos bien integrados en el entorno. Localidades como Valderrobres, con su castillo y su iglesia, o Calaceite, declarado Conjunto Histórico-Artístico, son solo algunos ejemplos. A esto se suman otros núcleos de aire tranquilo como Beceite, La Fresneda o Cretas.

Más allá de los pueblos, el paisaje también juega un papel importante, al más puro estilo toscano. Colinas suaves, ríos de aguas claras y espacios naturales como el Parrizal de Beceite o el Salt de la Portellada completan un conjunto que se presta tanto al senderismo como a una escapada más relajada. El parecido con la Toscana está en esa combinación de naturaleza, arquitectura y ritmo pausado. Aquí no faltan los olivares, los caminos entre pueblos ni la sensación de estar en un entorno cuidado y auténtico. 

Riaño (León) en lugar de los fiordos noruegos

Al noreste de la provincia de León, el entorno de Riaño ofrece un paisaje que sorprende más de lo esperado. El embalse, rodeado de montañas calizas, crea una imagen imponente, con picos que se reflejan en el agua y una sensación de amplitud que efectivamente nos puede recordar a los fiordos noruegos. Todo forma parte del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, un espacio natural que se puede recorrer tanto a pie como sobre el agua. Hay rutas de senderismo de distintos niveles, paseos tranquilos junto al embalse y también opciones para recorrerlo en barco o practicar actividades acuáticas.

El parecido con los fiordos noruegos está en esa relación entre montaña y agua, en la verticalidad del paisaje y en el impacto visual. Los fiordos leoneses no son fiordos en sentido estricto, ya que aquí el origen es un embalse de interior y no un valle glaciar invadido por el mar, pero la imagen es similar. Además, el lugar tiene un componente histórico importante, marcado por la construcción de la presa y la desaparición de varios pueblos bajo el agua. A su modo, Riaño ofrece una versión cercana de ese paisaje del norte de Europa.

Cudillero (Asturias) en lugar de Cinque Terre (Italia)

Cudillero es uno de los pueblos más reconocibles de la costa asturiana, aunque durante mucho tiempo se le haya conocido como “el pueblo invisible”. Está escondido en un recodo natural y se organiza en forma de anfiteatro, con casas de colores que se superponen unas sobre otras hasta llegar al puerto. Recorrer su casco antiguo implica subir y bajar escaleras, asomarse a miradores y perderse entre callejones estrechos en los que el ambiente marinero está siempre presente.

Más allá del núcleo principal, el entorno completa la visita. El faro, los acantilados del Cabo Vidio o playas como la del Silencio o la Concha de Artedo permiten entender mejor el paisaje en el que se integra el pueblo. El parecido con Cinque Terre está en esa imagen de casas de colores que parecen colgar de la montaña frente al mar. La escala es distinta y el contexto también, pero la estampa resulta familiar, y está mucho más cerca.

Playa de las Catedrales (Lugo) en lugar de los Twelve Apostles (Australia)

La playa de las Catedrales, en la costa de Lugo, es uno de los espacios naturales más llamativos del norte peninsular. Su principal atractivo está en las formaciones rocosas que el mar ha ido esculpiendo con el paso del tiempo: arcos de más de 30 metros de altura, cuevas y pasadizos que solo se pueden recorrer cuando baja la marea. Es entonces cuando se puede caminar entre estas estructuras y entender mejor su escala. Eso sí, en determinadas épocas del año, como verano o Semana Santa, es necesario reservar para acceder debido a la afluencia de visitantes.

El parecido con los Twelve Apostles australianos está en esa monumentalidad de la erosión marina. En ambos casos, el mar y el viento han dado forma a estructuras de gran tamaño que generan una sensación casi arquitectónica. En Australia son grandes pilares aislados frente al océano, y en Galicia arcos y galerías que se recorren a pie. Sin necesidad de ir al otro extremo del planeta, aquí podemos conseguir una experiencia visual similar.

Bardenas Reales (Navarra) en lugar de la Capadocia (Turquía)

En el sur de Navarra, cerca de Tudela, las Bardenas Reales dibujan un paisaje completamente distinto a lo que se suele asociar con el norte de España. Se trata de un entorno semiárido, con tonos ocres y rojizos, en el que la erosión ha ido modelando cabezos, barrancos y caprichosas formaciones. Es un Parque Natural de gran extensión, declarado Reserva de la Biosfera, que se puede recorrer en coche, a pie o en bicicleta a través de distintas rutas señalizadas.

El parecido con la Capadocia está en esas formas geológicas fruto de la erosión. Las chimeneas de hadas turcas encuentran aquí un equivalente en los relieves erosionados de arcilla y yeso, que crean un paisaje muy particular. No hay globos aerostáticos ni ciudades excavadas en la roca, pero sí una sensación de estar en un entorno poco habitual dentro de la península. De manera que, vayas algún día a Turquía o no, las Bardenas Reales son una buena alternativa para ir abriendo boca.

En el corazón de la comarca del Cerrato, a escasos kilómetros de Palencia, se alza la Basílica de San Juan de Baños, un tesoro de piedra fundado en el año 661. Ostenta el título de la iglesia en pie más antigua de toda España y es, junto a San Pedro de la Nave (Zamora), la obra cumbre del arte visigótico español. Declarada Monumento Nacional en 1897, esta joya no es solo un edificio religioso; es el testimonio vivo de una época de fusión, donde la robustez romana se entrelazó con el misticismo germánico. Actualmente, este hito histórico se ubica en la pedanía de Baños de Cerrato, perteneciente al municipio de Venta de Baños, un enclave que destaca por su importancia como nudo ferroviario e industrial en el norte peninsular.

El paraje donde se levanta la iglesia fue, en tiempos romanos, una zona de enorme riqueza cerealista conocida como “Balneos”. Debido a las propiedades curativas de sus aguas, se estableció allí un importante complejo termal y se cree que existió un templo dedicado a Esculapio, dios de la medicina. Prueba de este pasado sagrado es el “ara de las ninfas” hallado en el entorno, hoy custodiado en el Museo Arqueológico Nacional. La importancia del templo queda certificada por una lápida fundacional situada sobre el arco triunfal, donde el monarca dejó escrita su dedicatoria en el año décimo de su reinado compartido.

La fama del lugar alcanzó su punto álgido en el siglo VII. Cuenta la leyenda que el rey Recesvinto, regresando de una campaña contra los vascones y aquejado de una grave dolencia renal, bebió del manantial y sanó instantáneamente. Como exvoto de gratitud, mandó construir este templo bajo la tutela de la sede episcopal palentina. La Fuente de Recesvinto, que aún mana hoy bajo dos arcos de herradura, es una de las escasas obras hidráulicas visigodas que se conservan en la Península. Para quienes deseen conocer este legado, el acceso al monumento está regulado mediante una entrada cuyo precio ronda los 2 euros, permitiendo la sostenibilidad de este sitio histórico de relevancia internacional.

Interior de la iglesia de San Juan de Baños

Lo que hace única a la basílica es su arquitectura, construida con grandes sillares perfectamente labrados y aparejados “a hueso” (sin argamasa). A pesar de los siglos, el templo sobrevivió a la invasión musulmana. Tras la Reconquista, el templo pasó por diversas manos: perteneció a la reina Doña Urraca en el siglo XII, posteriormente a los monjes de San Isidro de Dueñas y funcionó como parroquia hasta el siglo XVI, antes de quedar relegada a ermita. Al entrar, el visitante descubre un fascinante collage histórico:

El diseño arquitectónico de la basílica visigoda de San Juan de Baños no es fruto del azar, sino que presenta una serie de singularidades y detalles técnicos de gran valor arqueológico que resultan fundamentales para comprender tanto la evolución de su estructura trapezoidal actual como la riqueza y el simbolismo de su decoración escultórica original del siglo VII:

San Juan de Baños no es solo monumento estático. El templo cobra vida cada junio durante la festividad de San Juan Bautista, momento en el que se celebra una misa siguiendo el antiguo rito hispano-visigótico-mozárabe. Esta ceremonia ofrece una experiencia sonora y espiritual que transporta a los asistentes a la Alta Edad Media. Sin embargo, el evento más representativo del verano es la “Noche de las Velas”. Durante esta jornada, la localidad apaga su alumbrado público para iluminarse exclusivamente con 5.000 luminarias, convirtiendo el entorno de la basílica y la fuente en un escenario excepcional que acoge recitales poéticos y musicales, visitas teatralizadas y diversas programaciones culturales.

Algo está cambiando en el turismo de Madrid. La capital acaba de batir en 2025 su récord de visitantes, superando por segunda vez en su historia los diez millones de turistas. Lo ha conseguido a pesar de perder visitantes nacionales y con sus habitaciones de hotel marcando los precios más elevados de los últimos años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recopilados por este periódico.

¿Cómo lo ha logrado?, el INE cuenta con amplias series estadísticas sobre esta industria, una de las más importantes del país. Los citados datos muestran que Madrid está reemplazando a sus turistas españoles por extranjeros, que se quedan más días y tienen mayor capacidad de gasto. Es una tendencia que sucede en todo el país, pero por la que apuestan sin disimulo Comunidad y Ayuntamiento de Madrid a través de la organización de eventos que buscan estos perfiles.

El año pasado los viajeros llegados a la capital hicieron 21,4 millones de noches de hotel. De ellas, 7,3 millones estaban ocupadas por personas de otros lugares de España (346.000 menos que el año anterior) y 14,1 por gente de más allá de nuestras fronteras (912.000 más que en 2024). Unos reducen su presencia, otros la incrementan a mayor velocidad.

El reemplazo turístico se puede observar en el siguiente gráfico, que muestra cuántas plazas de hotel llevan ocupando el turismo nacional y el internacional durante los últimos veinte años. Al inicio de la serie los visitantes españoles eran mayoría –por poco– en Madrid, pero la tendencia fue cambiando y en 2025 los extranjeros ya se alojan en el doble de camas. Solo la influencia de la pandemia cambió momentáneamente esta circunstancia.

La evolución hacia la predominancia de viajeros foráneos en Madrid se produce en un contexto de precios al alza, con subidas muy importantes durante los últimos años. La vuelta de la actividad al sector después de la pandemia se ha traducido en la capital una brutal escalada que también recoge el INE, con cifras específicas de la capital durante los últimos cinco años

En el 2021, el sector todavía se intentaba recuperar de la pandemia y contaba con un bajo precio medio para sus habitaciones abiertas, que rozaban los 81 euros. La situación empezó pronto a cambiar y los ascensos se han ido sucediendo, con porcentajes que van del 10% al 15% anuales, muy por encima de lo que está subiendo la inflación.

El ascenso de precios no está haciendo mella, sin embargo, en el porcentaje de habitaciones ocupadas: cada vez hay más y se llenan con más facilidad. Los hoteles de la ciudad registraron en 2025 una media del 62,2% de ocupación, pese a que el número de plazas disponibles era de 93.285 camas, otro récord absoluto.

Lejos parecen los tiempos en los que el Comité Olímpico Internacional reclamaba a Madrid mayor infraestructura hotelera cuando presentaba sus sucesivas candidaturas a los JJ.OO., ya que en 2005 el número de plazas apenas superaba las 63.000.

La oferta de alojamientos, además, se está elitizando, ya que los hoteles de cuatro y cinco estrellas copan actualmente el 65,3% de todas las camas disponibles. En 2005 esta cifra suponía el 59%. En el otro lado, los hostales han pasado a representar el 15% del total frente al 21% de hace dos décadas.

La tendencia a la apertura de hoteles de mayor categoría es una constante en el Madrid de los últimos años, especialmente en zonas céntricas como la Gran Vía, donde incluso algunos de cuatro estrellas están añadiendo una más, o buscando el gran lujo, ante la llegada de cada vez más turistas extranjeros con capacidad de gasto.

¿De dónde llegan estos turistas? Estados Unidos es desde hace años el país que más viajeros trae a la Comunidad de Madrid y en 2025 tocaron nuevo techo con 1.103.443 viajeros (aumento del 6,8% respecto a 2024). Después van los italianos, con 447.262 (+3,4 %); Francia, con 361.653 (-0,7 %); Reino Unido, con 350.592 (+12,1 %) y México, con 318.447 (+2,8 %).

En el último año, los mercados que más han crecido son los turistas latinos procedentes de Argentina, que alcanzó los 194.843 visitantes (+27,8%) y Brasil, con 167.018 (+22,1 %), según cifras recopiladas por el Ayuntamiento de Madrid.

Parte de estos turistas están siendo atraídos por eventos enfocados a su atención, como los festivales de música, los macroconciertos y grandes eventos deportivos como el Open de Tenis en primavera y, desde el año pasado, el partido de la NFL que acogió el Bernabéu el pasado noviembre. El INE detectó ese mes un aumento del 17,3% en el número de turistas de llegados desde EEUU, aunque también pudieron proceder de otros países europeos como Reino Unido (22,9% de aumento en noviembre) y Alemania (18,6%).

“Cuando apostamos por eventos de repercusión internacional, esto tiene una consecuencia en el perfil de turista que viene a la ciudad”, explicaba hace unos días la concejala de Turismo en el Ayuntamiento, Almudena Maíllo, al hacer un resumen de las cifras del último año. El consistorio está dedicando importantes sumas de dinero público a atraer este tipo de espectáculos: la NFL se llevó 1,8 millones de sus arcas el año pasado, y la Comunidad de Madrid puso otros 1,5 millones. El Open de Tenis cuenta con un patrocinio de casi 10 millones. Y en 2026 llegará la Fórmula 1, en la que el consorcio público-privado de Ifema está invirtiendo más de cien millones de euros.

Expansión a más distritos y el problema del precio

El Ayuntamiento de Madrid destaca que los turistas cada vez se dejan más dinero en Madrid sin apenas aumentar su número (el gasto por persona se situó en 1.964 euros en 2025, un 8 % más que el año anterior). Esto es en parte cierto, ya que el número de visitantes apenas ha aumentado un 5% desde 2019. Pero a llegar más extranjeros, se quedan más noches, lo que los hace cada vez más visibles en la ciudad y ocupen más tiempo los hoteles.

El área de Turismo intenta potenciar la desestacionalización de los eventos para conseguir alojar más turistas en el mismo espacio. Es decir, no atraer más en primavera y otoño, cuando más llenos están los hoteles, y sí hacerlo fuera de temporada. Una de sus apuestas es el turismo de congresos a través de infraestructuras como Ifema y un ejemplo reciente es el Congreso Mundial de Cardiología, celebrado a finales de agosto y que contó con la asistencia de miles de profesionales médicos en una época poco propicia para la empresa turística madrileña.

Otra de las estrategias municipales es la de extender el turismo fuera de la almendra central de Madrid, para que los visitantes cuenten con un catálogo más amplio de actividades que visitar el Museo del Prado, el Palacio Real y el Santiago Bernabéu. En ese apartado la estrella es el Chinatown de Usera, que está a punto de acoger la celebración del Año Nuevo Chino. El objetivo es “dinamizar todos los barrios de Madrid sin que se pierda su esencia”, explica Maíllo. “No queremos convertirnos en una ciudad vacía, tenemos que preservar las tradiciones y lo que nos hace únicos” añade en un discurso que choca con las alertas que llegan desde algunas asociaciones de vecinos, por el cada vez más elevado precio de la vivienda, fruto a veces de la presión turística. Este mismo jueves se ha presentado el Barrio de la Ciencia, en Chamartín, que sigue la misma línea de tematización de zonas para hacerlas más atractivas a los visitantes.

Uno de los problemas más graves que vive la ciudad a la hora de acoger a más turistas es el precio. Algunos promotores de eventos musicales ya temen que esto pueda llegar a afectar a su público y que este se piense dos veces si acudir a un festival en Madrid, por el elevado precio por noche que ha de pagar en sus hoteles. En el Ayuntamiento restan importancia a esta circunstancia y explican que hay ofertas de alojamientos para diferentes capacidades de gasto.

Lo cierto es que las cifras dibujan un Madrid que se va convirtiendo poco a poco en un destino cada vez menos accesible para el turismo nacional, que busca visitantes foráneos que los sustituyan, con el empuje de sus administraciones públicas. El proyecto más inminente es el de la Fórmula 1, pero la estrategia es a largo plazo, buscando activamente entrar en los ránkings de mejores ciudades o sufragando un rodaje de Woody Allen para proyectar una buena imagen de Madrid en cines de todo el mundo.