Nacida un 16 de septiembre de 1851, hace 175 años, Emilia Pardo Bazán es una de las principales figuras de la literatura española del siglo XIX, pero también una pionera en lo que se refiere a la defensa de los derechos de la mujer y del feminismo, reivindicando por ejemplo la educación. 

La novelista fue una de las impulsoras del naturalismo en el país, y parte de su actividad literaria, aunque se desarrolló en parte en lugares como Madrid, también se ambientó en su Galicia natal, con lugares que son perfectamente reconocibles. De esta forma, se puede recorrer una ruta gallega para conocer los lugares que protagonizaron su vida, así como parte de su trayectoria y sus personajes.

A Coruña: Casa-Museo 

Como Emilia Antonia Socorro Josefa Amalia Vicenta Eufemia Pardo Bazán y de la Rúa-Figueroa vino al mundo el 16 de septiembre de 1851 en la ciudad de A Coruña la que más tarde sería conocida a secas como Emilia Pardo Bazán, una de las figuras más influyentes de la literatura española. Sus primeros años transcurrieron en la casa de la calle Tabernas número 11, una vivienda con vistas al mar y al lado del Jardín de San Carlos, que actualmente se puede visitar como la casa museo de la escritora.

Desde 1978 tiene esta función, además de ser también la sede de la Real Academia Galega. En este hogar fue donde desde pequeña exploró su amor por la literatura gracias a la biblioteca de su padre, y eso dio como lugar la escritura de sus primeros versos con tan solo nueve años o la de su primer relato corto a los quince. Este lugar, además, vivió reuniones culturales y literarias.

Sanxenxo: Torre de Miraflores

La posición pudiente de la familia Pardo Bazán hizo que la infancia y juventud de la escritora sucedieran en diferentes lugares, así como sus inviernos en Madrid debido a la actividad política de su padre. Uno de los lugares que más entró de lleno en la vida de la joven fue la Torre de Miraflores en Sanxenxo, a la que retrató en sus escritos como el ficticio Portodor, que describía como “la comarca más pintoresca que soñarse puede”.

Sada: Pazo de Meirás 

Otro de los lugares que marcaron la infancia y juventud y la vida en general de Emilia Pardo Bazán fue el Pazo de Meirás en Sada, un edificio que fue construido en el siglo XIX sobre las ruinas de otro anterior y que es de estilo romántico. Consta de dos torres, y en una de ellas, la Torre de la Quimera, la más mayor de todas, es donde la escritora tenía ubicada su biblioteca. Aquí se ambienta la que es considerada su novela más autobiográfica, titulada precisamente La Quimera, además de ser también donde contrajo matrimonio con José Quiroga Pérez de Deza en el año 1868.

O Carballiño 

Precisamente por la unión con su marido, el municipio de Ourense entró de lleno en la vida de la escritora, que pasó largas temporadas en la localidad, tanto que lugares como la Casona de Catasós inspiró las fragas de Los Pazos de Ulloa o en el Pazo de Banga ambientó El cisne de Vilamorta.

Pontevedra: Balneario de Mondariz

La provincia de Pontevedra también tuvo su protagonismo en la vida de Emilia Pardo Bazán, especialmente el Balneario de Mondariz desde que llegó una primera vez con el objetivo de curar una afección hepática, pero que desde entonces, de 1887 a 1920 fue su residencia de verano, un lugar del que decía que curaba “los estragos del pensamiento y los males de la civilización”. Además de la visita de la escritora, era un lugar de encuentro de intelectuales. El Balneario de A Toxa fue también visitado por ella, y en él llegó a fundar el hospital de pobres

El stand de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la Feria de Albacete ha acogido este lunes la presentación de ‘Alcaraz Renacentista’, una iniciativa de recreación histórica que pone en valor el patrimonio, la historia y las tradiciones de esta localidad albaceteña, y que se consolida como una de las principales propuestas culturales y turísticas del municipio.

El fin de semana del 17 y 18 de octubre tendrá lugar en esta localidad albaceteña una nueva edición de esta cita cultural a la que cada año acuden miles de visitantes.

Vivir la experiencia

El delegado del gobierno autonómico en la provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos ha subrayado la importancia de este pabellón regional como escenario de primer orden para que los municipios de la provincia de Albacete puedan exhibir su patrimonio, ejerciendo principalmente como palanca de impulso turístico y dinamizador económico.

Desde el municipio, su alcalde, Pedro Jesús Valero, ha remarcado que Alcaraz “tiene historia, tradiciones y patrimonio que merecen ser reconocido”, y ha expresado que “Cuando paseamos por nuestra Plaza Mayor, nuestras torres y nuestras calles, vemos que no hace falta inventar una historia: la historia ya está aquí”.

En este contexto, Valero ha catalogado la recreación como un importante recurso “para darle vida a ese patrimonio” y para dar a conocer el municipio y su riqueza arquitectónica. “Queremos que quien nos visite no solo lo vea, sino que pueda disfrutarlo, entenderlo y vivirlo como una experiencia” ha remarcado.

El primer edil también ha querido poner en valor el trabajo de todas aquellas personas que hacen posible que ‘Alcaraz Renacentista’ se lleve a cabo. Así, ha agradecido su labor a asociaciones, vecinos, artesanos, comerciantes, hosteleros y al grupo de recreación histórica.

Por parte de la Asociación, la intervención ha corrido a cargo de su responsable, Marisa García, que ha valorado el alto porcentaje de veracidad con el que se desarrollará este año el evento alcanzando hasta un 95% de autenticidad gracias a la documentación recabada de documentos oficiales. Asimismo, García ha explicado que también se realizará un homenaje al clavel. Flor que simboliza el amor entre Carlos e Isabel que llegó a España por un deseo de la reina.

La presidenta de la Asociación se ha mostrado agradecida tanto con el gobierno de Castilla-La Mancha como con el ayuntamiento y ha subrayado el hecho diferencial de que “la recreación de la Historia se realiza ”para disfrute y diversión, pero, sobre todo, para que se conozca, se valor y se cuide“. ”Alcaraz Renacentista nos recuerda de dónde venimos y nos ayuda a recordar quiénes somos“, ha manifestado con orgullo.

En nuestra Región, septiembre sigue siendo sinónimo de días largos, temperaturas agradables y planes junto a dos mares: Mar Menor y Mediterráneo, por lo que aún es posible disfrutar de una escapada, y hacerlo con más tranquilidad y menos aglomeraciones.

Si todavía no estás preparado para despedirte del verano, toma nota porque en la Región de Murcia tienes muchas opciones para elegir.

Costa Cálida: azul a mares

Este es el paraíso de los deportes náuticos, y puedes disfrutar de ellos durante todo el año. Enamórate del turismo azul en la Costa Cálida: vela, kitesurf, windsurf, paddle surf, paseos en barco, piragüismo… Elige tu experiencia y prepárate para pasarlo en grande.

Buceo para todos los niveles

No importa si eres un principiante o un experto en buceo, hallarás experiencias para todos los niveles. En las reservas marinas de Cabo de Palos – Islas Hormigas y Cabo Tiñoso encontrarás una fauna y flora únicas, además de la mayor concentración de pecios históricos hundidos del Mediterráneo. Por si fuera poco, hay otras tres zonas de inmersión a lo largo del litoral de esta Región: La Manga - Isla Grosa, Águilas y Mazarrón.

Una escapada entre flamencos, salinas y dunas

Para cambiar el azul del mar por el de los cielos, el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar ofrece un paisaje singular de salinas, dunas y playas.

Sus senderos permiten recorrer este espacio natural mientras se observa su variada avifauna. Los flamencos son algunos de sus habitantes más reconocibles, aunque no son los únicos protagonistas.

Y si hay un momento especialmente recomendable para recorrerlo es al final del día, cuando la luz transforma el paisaje y el paseo se convierte en una de esas experiencias que se disfrutan sin necesidad de grandes planes.

Cartagena: historia con vistas al Mediterráneo

Una visita a Cartagena permite combinar mar y cultura en una misma escapada. La ciudad, con más de tres mil años de historia, ofrece numerosos lugares que hablan de las civilizaciones que han pasado por ella.

Entre ellos, el Teatro Romano es una parada imprescindible. Pero la experiencia también se construye alrededor de la gastronomía y de pequeños rituales locales.

Uno de ellos es probar el café asiático, una de las señas de identidad de Cartagena. Café, leche condensada, brandy, Licor 43, canela y raspadura de limón forman una combinación tan peculiar como ligada a la historia portuaria de la ciudad.

Y después del baño, la mesa con los 1.001 Sabores

En la Región de Murcia, una escapada no está completa sin sentarse a comer. La gastronomía regional ofrece una enorme variedad de productos y recetas, pero hay algunos clásicos que merece la pena buscar.

La marinera, con su combinación de ensaladilla rusa, rosquilla y anchoa, es uno de los aperitivos imprescindibles. También lo es el arroz caldero, especialmente ligado a Cartagena y al entorno del Mar Menor, preparado con arroz, ñoras y pescado.

Y para terminar, un paparajote.

El verano puede esperar un poco más

Septiembre ofrece una forma diferente de disfrutar de la Región de Murcia. Menos bullicio, temperaturas que siguen invitando a salir y un territorio en el que el mar, la naturaleza, la historia, el deporte y la gastronomía están siempre a mano.

Porque quizá no se trate de despedir el verano, sino de aprovechar que todavía quedan días para vivirlo.

Región de Murcia. Felicidad de la buena.

La Vuelta a España 2026 sigue su recorrido y se asoma al fin de la primera vuelta completa con Tadej Pogacar como líder, con lo que cumple las expectativas como gran favorito. La etapa 9 que se disputa el domingo 30 de agosto llega una de las citas de alta montaña con el final en el Alto de Aitana, en la Costa Blanca tras 187,4 kilómetros.

El punto más alto de Alicante y cuyo nombre popularizó Rafael Alberti

La etapa 9 de la Vuelta a España 2026 llega hasta la Sierra de Aitana este domingo 30 de agosto, con final en el Alto de Aitana, a 1.543 metros de altura, con una ascensión de 22 kilómetros, con un porcentaje de subida de 5,8 % y siendo un puerto de categoría 1. Es así la cumbre más alta de la provincia de Alicante y es el que domina la comarca de la Marina Baixa desde lo alto. Su complejidad geológica, además, ilustra más de 70 millones de años de historia, con un amplio catálogo de fenómenos erosivos.

El conjunto de la Sierra de Aitana, sin embargo, comprende también otras cumbres como Peña Alta (1.505 metros), Peña Cacha (1.465 metros) o el Peñón Mulero (1.305 metros), y su singularidad climática hace que se localicen también en ella numerosos pozos de nieve y abundantes fuentes como la Font de Partagat, Font del Arbre, Font de Matjelis, Font dels Xorrets o la Font del Molí.

El nombre de la Sierra de Aitana tiene un origen prerromano, posiblemente ibero, aunque también se baraja que sea de origen latino, relacionado con antiguas denominaciones de la zona. Lo más aceptado actualmente es la teoría de que estaría relacionado con el topónimo latino ‘Edetana’, lo que significaría “la montaña de los edetanos”, que era la tribu íbera que vivía en la zona y que quedó citada en fuentes clásicas, tal y como defiende el filólogo Joan Coromines.

De ese ‘Edetana’ se evolucionó al ‘Aitana’ con la llegada de los mozárabes, aunque la teoría no es del todo claro al situarse esta montaña en el terreno Contestania, no edetano. Otra teoría bastante popular considera que el término tiene origen árabe y que significaría “nuestra gente”.

Su nombre ha acabado siendo un popular nombre propio para mujeres, que cobró mayor protagonismo desde que el poeta Rafael Alberti se inspirara en esta montaña para nombrar a su hija nacida en 1941, ya en el exilio de sus padres en Buenos Aires. Según cuenta la leyenda, el poeta fue el pico de la sierra de Aitana lo último que vio él y su esposa María Teresa León desde el barco que los llevó a Francia el exilio. El nombre también fue puesto a la actriz Aitana Sánchez-Gijón por ser ahijada de Aitana Alberti, y desde entonces ha ido convirtiéndose en un popular nombre femenino. El padre de la interprete fue el traductor Ángel Sánchez-Gijón, amigo del poeta y también exiliado, siendo ambos militantes del Partido Comunista.

La Sierra de Aitana, lugar para los amantes del deporte en Alicante

La Sierra de Aitana es un entorno ideal para practicar deportes de montaña como son el senderismo, la escalada o el ciclismo dentro de la provincia de Alicante. De hecho, el ciclismo ha sido uno de los que ha dado fama al entorno natural, con cuatro llegadas de la Vuelta a España.

Hace diez años, en 2016, fue una de las etapas reinas antes del final en Madrid. Y es que sus puertos de montaña atraen a corredores de todo el mundo, no solo profesionales, con sus ascensiones exigentes.

Pero uno de los deportes más practicados es el senderismo y el trekking, siendo una ruta muy popular con vistas al mar Mediterráneo la subida al pico Aitana. Luego, zonas como el área de la Torreta ofrece paredes equipadas para la práctica de la escalada deportiva, y otros deportes que también se practican son el descenso de barrancos, además de excursiones guiadas de aventura.

La Vuelta a España 2026 comienza su camino hacia la alta montaña, con etapas que aspiran a ir definiendo la carrera, que podrían confirmar a Tadej Pogacar como líder o los que le seguirán en el podio. La etapa 6 este jueves 27 de agosto llega a una de las cimas más emblemáticas de la provincia de Castelló, con un tramo de tierra que aspira a ser protagonista.

El Puerto del Bartolo, como es conocido el pico más alto del Desert de les Palmes, es la gran subida de esa etapa 6 y uno de los atractivos para los montañistas y ciclistas que buscan visitar la provincia de Castelló y conocer sus parajes naturales.

La historia del Pico del Bartolo y el Desert de Les Palmes

El Bartolo es el pico más alto del Desert de Les Palmes, un Parque Natural situado en la provincia de Castelló y que ocupa los términos de la propia capital así como de cuatro localidades más como son Benicàssim, Cabanes, La Pobla Tornesa y Borriol, con una superficie protegida de 3.200 hectáreas y que forma parte de la red de espacios naturales de la Comunitat Valenciana desde 1989.

Este Parque Natural recibe el nombre de Desert de Les Palmes no por sus características, sino porque ‘desierto’ era el apelativo que usaban en la Orden de los Carmelitas que se establecieron en la sierra a finales del siglo XVII y designaba a los lugares que elegían para sus retiros espirituales. El ‘Las Palmas’ viene por la existencia de la llamada ‘palmito’ o ‘margalló’, una planta abundante en este terreno y que fue usada para crear escobas antes de la llegada del plástico.

El pico del Bartolo es uno de sus puntos más conocidos, con 729 metros de altura y desde el que se puede ver el mar Mediterráneo, la costa, especialmente las localidades de Benicàssim y Castelló de la plana, e incluso se vislumbra en día claro el archipiélago de las islas Columbretes.

Su nombre oficial, sin embargo, es el de Alt del Colomer o El Montsoriu, pero se le conoce como Bartolo también por los Carmelitas. Entre los tres primeros de la orden estaba el hermano Bartolomé, al que se conocía como Bartolo, y que se retiró a vivir a una cueva cerca de la cumbre, y donde en 1751 se construyó una ermita en la cima en su honor y a San Miguel, como cuenta José Soler Carnicer en el libro ‘Leyendas y tradiciones de Castellón’.

El pico del Bartolo, un puerto con tradición deportiva

El pico del Bartolo y el Desert de les Palmes son uno de los lugares preferidos para la práctica de diferentes deportes en esta zona, perfecto para senderismo, montañismo o ciclismo, siendo un punto obligado de visita para los amantes de estas disciplinas.

Así, no extraña que haya sido escogido por la Vuelta a España para su recorrido, con un tramo de tierra antes de coronar el pico del Bartolo que aspira a ser uno de los puntos más originales de la edición. Este puerto, de primera categoría, tiene 9,4 kilómetros de subida y un porcentaje medio del 7,1 de desnivel.

¿Sabías que existe una leyenda que dice que Cristóbal Colón era de Guadalajara? ¿Y que en un reconocido castillo de la provincia se grabó uno de los episodios clave de Juego de Tronos?

Castilla-La Mancha es una región extensa pero, ¿te imaginas descubrir su historia y patrimonio sobre ruedas? Bueno, sobre dos y de manera ecológica. Sí, en bicicleta.

El matrimonio formado por Carolina Muñoz y Carlos Rubio, ella periodista, él doctor en Geografía e Historia ya jubilado, recorren diferentes puntos de la geografía española en bicicleta. Ambos madrileños residen en Tres Cantos, sin embargo, aman recorrer Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas limítrofes.

“Hemos aunado nuestras aficiones y el amor que tenemos por la historia y el salir en bicicleta para crear esta iniciativa”, explica Carolina. Destaca que durante más de veinte años han practicado el cicloturismo, que no tiene que ver “con hacerse 300 kilómetros en bicicleta”, sino con disfrutar del entorno mientras se pasea sobre dos ruedas.

Un proyecto sin ánimo de lucro

Fue en noviembre de 2021 cuando decidieron empezar a documentar estos viajes y es como surgió 'La historia en bicicleta', un canal de YouTube que actualmente cuenta con más de 70 vídeos que bien podrían ser reportajes de un magazine cultural de televisión por su calidad.

“No queríamos grabar simplemente el momento del viaje y poco más, sino que nos documentamos mucho, preparamos un guion... y luego hacemos el rodaje en un día. Después lo editamos y elaboramos los vídeos con mucho mimo”, explica Carolina, que es la que se encarga del montaje. Ambos dejan claro que su objetivo es meramente divulgativo y que no quieren ganar dinero con ello: “No queremos monetizar porque se llena de anuncios y el vídeo pierde el interés al interrumpirse. Nuestro afán es enseñar y mostrar partes de nuestra historia en lugares que tienen mucha belleza cultura y arte”, coinciden entre los dos.

Otro objetivo claro en este proyecto es mostrar sitios que muchas personas pueden desconocer, “inclusive de gente que es de la zona”, visibilizando esos emplazamientos y “saliendo fuera de lo que es el circuito turístico”. Por ello, tratan de poner de relieve la España vaciada, en zonas “donde hay muy poquita gente viviendo”, también como reivindicación.

Carlos apunta que en España “prácticamente en cada pueblo hay un lugar interesante y algo bonito de ver”, por lo que diseñan una ruta de aproximadamente 30 kilómetros que no tenga demasiada pendiente y que sea medianamente accesible. “Localizo los lugares que hay que ver y ya me documento sobre la historia concreta, alguna leyenda, algún castillo... o alguna particularidad de un monumento o paisaje”, relata.

La riqueza “apabullante” de Guadalajara

Carolina destaca que normalmente suelen moverse entre provincias y lugares limítrofes como Soria, pero que Castilla-La Mancha “es una maravilla, porque en un radio de pocos kilómetros puedes pasar de la Edad del Bronce al siglo XVIII, encuentras de todo. A veces te vas por ahí de viaje y tienes que hacer kilómetros y kilómetros para ver a lo mejor una única cosa”. Además, definen que Guadalajara “tiene una riqueza apabullante”.

En sus últimos viajes, 'Una taifa cristiana en Guadalajara', recorren un extremo de la provincia de Guadalajara para conocer tres enclaves históricos: el castillo de Embid, la antigua encomienda de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén en La Yunta y el castillo de Zafra.

De este último, relatan su gran valor estratégico por su posición entre Castilla y Aragón, donde tras unas disputas reales se convierte en parte de un reconocido señorío. En 1971, tras estar completamente arruinado, es adquirido por Antonio Sanz Polo por 30.000 de las antiguas pesetas y restaurado. La fortaleza alcanzó además una gran popularidad al aparecer en un episodio de la sexta temporada de Juego de Tronos.

Castilla-La Mancha, no tan accesible en bicicleta

Les preguntamos si creen que Castilla-La Mancha es una región accesible en bicicleta y Carlos no cuenta que “por su evolución histórica, la comunidad autónoma tiene algún que otro problema para lo que hacemos nosotros. En el caso de Toledo hacia el sur es fantástica, pero el problema es que los lugares más interesantes está muy separados unos de otros, como unos 25 kilómetros entre punto y punto”.

Por ello, aunque considera que las infraestructuras para recorrer la región son correctas, señala que “es posible que alguna vez hagamos algún otro tipo de vídeo, que no sea en bicicleta, que nos permitiría ver lugares que se encuentran más lejos unos de otros. Pero Guadalajara o parte de Toledo y Cuenca hay rutas muy buenas, que no son demasiado largas en bicicleta”.

En sus vídeos, no solo hablan de patrimonio material, sino también patrimonio natural como es el caso de la flora típica de los Campos de Atienza, en este caso una “rareza vegetal” conocida como el geranio del Paular.

No obstante, en algunos de sus viajes también descubren de manera improvisada saberes de antaño, como una exposición callejera de instrumentos pastoriles. “Esto es una joya que te encuentras en el camino y no la puedes desperdiciar. Fue una casualidad y muchas veces nos encontramos con sorpresas como estas, gente que sin pensarlo nos enseñan una iglesia por dentro y nos cuenta un montón de anécdotas e historias que desconocemos por completo”, explica Carlos.

Una comunidad fiel en redes sociales

Carlos y Carolina coinciden que sus suscriptores en YouTube e Instagram “son muy fieles, nos siguen desde el principio y siempre nos mandan un comentario bonito, que te sube mucho el ánimo y te dan mucho apoyo. Hay gente que nos encuentra por casualidad, pero que luego ven cada vídeo y nos envían mensajes de lo que les gusta, lo que están aprendiendo, los recuerdos que les trae un lugar determinado”.

Aunque son un canal pequeño, con casi 1.500 suscriptores, quieren seguir creciendo y dar a conocer todos esos lugares que “prácticamente están olvidados muchos de ellos”.

Les preguntamos también si querrían exportar estas rutas a la presencialidad, pero discrepan. “A mí me gustaría, también hay gente que nos lo pide, pero es un poco complicado. Carlos, por las experiencias de ser profesor no tiene ese interés. No obstante, animamos a que la gente lo haga por su cuenta, siguiendo la ruta de los vídeos, y no tiene por qué ser en bicicleta, también puede hacerlo en coche”, explica Carolina.

Carlos resalta que son rutas muy sencillas “donde no se necesita una bici a motor ni nada, nosotros vamos, digámoslo así a pelo”, aunque otra opción que propone la periodista es llevar el vídeo como una audioguía: “No es lo mismo ver algo sin saber lo que estás viendo, a que te lo expliquen un poco, por eso puede escuchar el vídeo mientras lo ves en la vida real”.

Hay un Aragón que no aparece en el padrón. Es el de los meses de mayor actividad turística, cuando algunos de los pequeños municipios del Pirineo y de otras zonas de montaña multiplican de forma extraordinaria la población que potencialmente pueden acoger. Los datos permiten poner cifras a esa transformación: en Labuerda, en la comarca de Sobrarbe, hay capacidad para alojar a más de once personas por cada vecino empadronado y en la muy cercana Torla-Ordesa, a casi diez.

El cruce de las cifras de población residente a 1 de enero de 2025 con la oferta de alojamiento turístico de mercado recopilada por Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística que conforman las principales empresas turísticas de España, dibuja un mapa especialmente llamativo para Aragón. Entre los destinos de interior incluidos en el Atlas de Contribución Municipal del Turismo de España, varios municipios españoles presentan una relación superior a la de Labuerda. Aragón coloca tres localidades entre los primeros puestos: Labuerda, Torla-Ordesa y Bielsa.

El caso más extremo de España es Barruera, en La Vall de Boí (Lleida). El municipio tenía 236 habitantes y contaba con 4.439 plazas de alojamiento turístico de mercado en 2024. La capacidad equivale a casi 20 plazas por cada vecino. La comparación permite dimensionar el fenómeno. Barruera, con apenas 236 habitantes, dispone de capacidad para alojar a una población potencial casi veinte veces superior a la que figura en su padrón. El dato ilustra hasta qué punto determinados pequeños municipios de montaña han adquirido una dimensión turística que multiplica su escala demográfica.

En Aragón, el caso más extremo es Labuerda, en la comarca del Sobrarbe. Sus 179 habitantes contrastan con las 1.995 plazas turísticas contabilizadas por Exceltur. La relación es de 11,1 plazas por cada vecino. El pequeño municipio aragonés tiene así capacidad para alojar a una población potencial más de once veces superior a la que figura en su padrón.

La comparación permite dimensionar el fenómeno. Barruera y Labuerda suman apenas 415 habitantes, pero disponen conjuntamente de capacidad para alojar a unas 6.400 personas. El fenómeno no es exclusivo de Aragón.

En otras comunidades también aparecen pequeños municipios con una oferta turística desproporcionada respecto a su población. Bañares, en La Rioja, tenía 198 habitantes y contaba con 2.927 plazas, una relación de casi 14,8 plazas por vecino. Abejar, en Soria, contaba con 287 habitantes y 3.008 plazas, una relación de 10,5 plazas por vecino. Peguerinos, en Ávila, tenía 283 habitantes y 2.195 plazas, lo que supone 7,8 por habitante. Pero la concentración de casos aragoneses resulta especialmente llamativa. Tras Barruera, Labuerda y Bañares, aparece Torla-Ordesa, con 342 habitantes y 3.397 plazas: 9,9 plazas turísticas por cada vecino.

El siguiente gran caso aragonés es Bielsa, con 479 habitantes y 2.927 plazas, una proporción de 6,1 por habitante. También aparece en la parte alta del listado Alquézar, con 328 habitantes y 1.672 plazas, equivalente a 5,1 por vecino. El Atlas de Exceltur permite realizar esta comparación con una metodología homogénea, ya que recoge para los destinos analizados la oferta de alojamiento turístico de mercado. No se trata, por tanto, de una estimación de cuántas personas hay físicamente en cada localidad en un día concreto, sino de la capacidad de alojamiento disponible.

La comparación con otras zonas de interior demuestra que el fenómeno se repite en buena parte de la España rural y de montaña. Catalunya presenta uno de los casos más extremos con Barruera, mientras que Castilla y León cuenta con pequeños destinos como Abejar o Peguerinos con ratios muy elevados. La Rioja también aparece con Bañares, mientras que Navarra presenta municipios y valles con una oferta turística muy superior a la población residente.

Lo singular en Aragón es la concentración de varios casos extremos en el Pirineo, una zona donde se combinan pequeños municipios, una elevada oferta turística, estaciones de esquí, parques naturales y una fuerte demanda de turismo de naturaleza y montaña. El caso de Torla-Ordesa resulta especialmente significativo. Sus 342 habitantes conviven con 3.397 plazas de alojamiento turístico. La relación de 9,9 plazas por vecino sitúa al municipio entre los casos más extremos de los destinos de interior analizados en España.

Además, la presión no procede únicamente de quienes pernoctan. Torla es una de las principales puertas de entrada al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y recibe una importante afluencia de visitantes que no necesariamente aparecen contabilizados en las plazas turísticas. En Bielsa, 479 habitantes tienen detrás una oferta de 2.927 plazas. En Alquézar, 328 vecinos frente a 1.672 plazas. En Broto, 615 habitantes frente a 2.147 plazas. Son municipios donde la dimensión turística no es un complemento de la población residente: durante determinados momentos del año puede llegar a superar ampliamente su escala demográfica.

Jaca, Benasque y Sallent: entre los diez destinos de interior con más oferta turística

El indicador por habitante permite descubrir los casos más extremos, pero puede ocultar otra realidad: el volumen absoluto de turistas que puede recibir un municipio. Ahí aparecen los grandes destinos aragoneses. Jaca suma 6.120 plazas, Benasque 5.315 y Sallent de Gállego 5.216. Los tres se encuentran entre los diez destinos de interior españoles con mayor oferta turística de mercado según Exceltur.

Sallent resulta especialmente significativo porque combina una elevada capacidad absoluta con una población relativamente reducida. Sus 5.216 plazas equivalen a 3,4 por cada uno de sus 1.540 habitantes. Benasque presenta una relación similar. Sus 5.315 plazas contabilizadas por Exceltur equivalen a 2,3 por cada residente.

La estadística del Gobierno de Aragón ofrece para Benasque una cifra incluso superior cuando se amplía el universo de alojamientos: a finales de 2024 contabilizaba 6.450 plazas turísticas. La base estadística del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) recoge la oferta municipal desglosada por hoteles, hostales y similares, campings, turismo rural, apartamentos y viviendas de uso turístico.

Jaca representa el modelo contrario. Tiene mucha más capacidad turística en términos absolutos, pero también una población residente mucho mayor. Sus 6.120 plazas equivalen a unas 0,44 por habitante para una población cercana a los 14.000 residentes. La diferencia es importante: no soporta la misma presión una plaza turística en una ciudad de 14.000 habitantes que en un pueblo de 179.

Hay una precisión fundamental. Una plaza turística no equivale a una persona presente. Son plazas disponibles, no ocupación efectiva. Un establecimiento puede permanecer vacío durante parte del año y ningún municipio alcanza simultáneamente el 100% de ocupación de toda su oferta. Pero el indicador permite medir una realidad que el padrón no recoge: la capacidad de acogida turística que tiene un municipio en relación con su población permanente.

Agua, residuos, limpieza viaria, aparcamientos, carreteras, transporte o atención sanitaria tienen que responder durante determinadas semanas a una demanda que puede crecer muy por encima de la población que figura oficialmente en el municipio. La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias ha advertido este verano precisamente de los costes adicionales que soportan los pequeños ayuntamientos cuando se producen fuertes incrementos estacionales de población.

El IAEST dispone de una estadística municipal anual específica que recoge desde 2016 la evolución de las viviendas de uso turístico y sus plazas en Aragón. La base permite analizar municipio por municipio el crecimiento de esta modalidad. En el conjunto de Aragón, la provincia de Huesca concentra buena parte de esta oferta turística. Esto añade una segunda dimensión al problema: aumenta el número potencial de visitantes y parte del parque residencial puede quedar vinculado al alojamiento temporal en lugar de a la residencia habitual.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ya ha publicado durante 2026 datos de población residente con referencia a 1 de enero de 2026 para determinados ámbitos y municipios, pero el censo anual de población municipal que permite comparar de forma homogénea todos los municipios aragoneses todavía tiene como último año disponible 2025. El IAEST señala expresamente que su serie municipal actualmente publicada llega a 2025 y su apartado de resultados detallados ofrece la serie 2021-2025.

Además, el Gobierno de Aragón recuerda que las cifras oficiales de población municipal se declaran mediante real decreto y que el censo anual es actualmente la referencia estadística más precisa de población residente.

En el corazón de la Sierra Morena cordobesa, a tan solo 17 kilómetros de la capital y a unos 2 kilómetros de la tranquila pedanía de Santa María de Trassierra, se oculta el paraje natural de los Baños de Popea y el Arroyo Bejarano. Este rincón destaca por ser un ecosistema fluvial singular donde el agua queda envuelta entre montañas de densa vegetación, creando un microclima de sombra, cascadas y pozas cristalinas que contrasta con el ambiente del valle del Guadalquivir. Además de su evidente atractivo paisajístico, la zona atesora una gran riqueza arqueológica e industrial que atestigua siglos de convivencia entre el ser humano y el agua.

El origen de este enclave combina la riqueza de su biodiversidad con una curiosa anécdota cultural. Por un lado, su masa forestal aúna el bosque de ribera (compuesto por álamos, sauces, helechos y musgos) con la vegetación mediterránea típica de alcornoques, encinas, pinos, madroños y lentiscos, sirviendo de refugio a fauna autóctona como ciervos, jabalíes y diversas especies de anfibios y aves. Por otro lado, su nombre se debe a los poetas y artistas cordobeses del Grupo Cántico, quienes frecuentaban el lugar a mediados del siglo XX. Según la tradición, al observar a unas jóvenes bañándose en el arroyo, el poeta Ricardo Molina evocó a la emperatriz romana Popea Sabina, célebre por la leyenda de sus baños de leche, bautizando así a este icónico rincón.

Cómo llegar a este enclave

Es posible llegar a este enclave desde Córdoba capital en vehículo, en un trayecto sencillo de unos 20 minutos. La ruta parte desde la Plaza de las Tres Culturas, junto a la estación del AVE, tomando la Avenida de Santa María de Trassierra en dirección al Parque Figueroa e Hipercor para incorporarse a la carretera CO-3402. Durante el trayecto se pasa por puntos de referencia como el Castillo de la Albaida y los cruces hacia Las Ermitas y Medina Azahara. Al llegar a la entrada de Santa María de Trassierra, junto a una figura de la Virgen, se encuentra la zona habilitada para estacionar el coche. Es importante tener en cuenta que el tramo final hasta los cauces está restringido al tráfico no autorizado para garantizar la conservación del paraje, por lo que el último descenso debe realizarse obligatoriamente a pie.

La mejor manera de explorar el entorno es completando su popular ruta circular de senderismo, la cual no entraña dificultad técnica y es idónea para recorrer en familia. El trazado principal abarca entre 6 y 11 kilómetros según las variantes elegidas, requiriendo unas 3 a 4 horas de marcha con un desnivel acumulado muy asequible de unos 300 metros. A lo largo del camino, la naturaleza se entrelaza con vestigios históricos de gran valor, como el Molino del Molinillo (de época califal y posterior uso en la industria del cobre), las antiguas minas romanas subterráneas de extracción mineral, y los restos de caces, calzadas y la antigua Fábrica de Paños.

Qué ver en la Reserva Natural Fluvial

A lo largo del sendero se descubren importantes vestigios culturales integrados en la vegetación:

Cuándo visitar la Reserva Natural Fluvial

En pleno Pirineo de Lleida, rodeado de montañas, bosques de pino y pequeños pueblos de piedra, el pantano de la Torrassa, en el municipio de la Guingueta d'Àneu, ofrece una de las estampas más sorprendentes del Pallars Sobirà: una auténtica playa fluvial en plena alta montaña.

Lejos del bullicio de la costa, aquí el verano tiene otro ritmo. La orilla invita a caminar descalzo, las aguas reflejan las cumbres pirenaicas y los senderos discurren entre bosques donde el sonido predominante sigue siendo el viento moviendo las copas de los árboles. El paisaje parece diseñado para desconectar, pero también para descubrir uno de los territorios naturales mejor conservados de Cataluña.

Gracias a su ubicación estratégica, el pantano de la Torrassa constituye además una excelente puerta de entrada tanto al Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici como al Parque Natural de l'Alt Pirineu, dos grandes espacios protegidos que convierten esta zona en uno de los destinos imprescindibles para los amantes de la naturaleza.

Un lago entre montañas

Aunque se trata de un embalse, la integración del pantano de la Torrassa en el paisaje resulta tan natural que cuesta imaginar que no haya formado siempre parte del valle. Alimentado principalmente por las aguas del río Noguera Pallaresa, sus orillas dibujan pequeñas calas y suaves entrantes rodeados por vegetación de ribera y bosques de coníferas.

Durante los meses cálidos, las aguas adquieren tonalidades verdes y azuladas que contrastan con el intenso color de los prados y de las montañas que lo rodean. El conjunto ofrece una imagen poco habitual en el Pirineo: un gran espejo de agua donde conviven familias, senderistas, piragüistas y aficionados a la observación de aves.

Desde distintos puntos del embalse se contemplan algunas de las cumbres más representativas del Pallars Sobirà, recordando que uno de los grandes sistemas montañosos de la península Ibérica comienza apenas unos kilómetros más arriba.

Un sendero para caminar junto al agua

Una de las mejores maneras de descubrir el Pantano de la Torrassa es recorrer el sendero que bordea parte de sus orillas. Se trata de un paseo cómodo, prácticamente llano, que permite caminar entre bosques de ribera mientras el agua acompaña constantemente el recorrido.

El itinerario resulta especialmente agradable al amanecer o durante las últimas horas de la tarde, cuando la luz se refleja sobre la superficie del embalse y las montañas parecen duplicarse en el agua. A lo largo del camino aparecen pequeños embarcaderos, zonas de descanso y miradores naturales desde los que detenerse simplemente a contemplar el paisaje.

No es necesario completar largas rutas para disfrutar del entorno. En apenas unos kilómetros, el paseo resume buena parte de la esencia del Pirineo leridano: naturaleza bien conservada, tranquilidad y una estrecha relación entre el agua y la montaña.

Una playa fluvial para disfrutar del verano

Uno de los grandes atractivos del pantano de la Torrassa es la zona habilitada para el baño. La playa fluvial permite refrescarse en un entorno completamente distinto al de las playas mediterráneas, rodeado de bosques y con temperaturas mucho más suaves incluso durante los días más calurosos del verano.

El acceso al agua resulta sencillo en varios puntos y las amplias zonas de césped invitan a pasar el día al aire libre. Muchas familias aprovechan el entorno para hacer pícnic, leer bajo la sombra de los árboles o simplemente contemplar el paisaje mientras los más pequeños juegan cerca de la orilla.

El embalse se ha convertido además en uno de los principales escenarios del turismo activo del Pallars Sobirà. Sus aguas tranquilas son ideales para practicar piragüismo, kayak, paddle surf o pequeñas travesías en embarcaciones sin motor, siempre respetando las normas de conservación del espacio natural.

Puerta de entrada a Aigüestortes

Pocos lugares ofrecen una posición tan privilegiada para descubrir el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Desde la Guingueta d'Àneu parten varias carreteras y accesos que conducen a algunos de los sectores más espectaculares del único parque nacional de Catalunya.

Declarado espacio protegido por la extraordinaria riqueza de sus ecosistemas de alta montaña, el parque reúne más de doscientos lagos de origen glaciar, cascadas, bosques de abetos y pino negro, así como algunas de las mejores rutas senderistas del Pirineo.

Muchos viajeros utilizan el pantano de la Torrassa como base para combinar jornadas de montaña con momentos de descanso junto al agua. Es una forma de conocer dos paisajes completamente diferentes en un mismo viaje: las altas cumbres durante el día y la serenidad del embalse al caer la tarde.

Avistamiento de aves

El agua convierte este espacio en un importante refugio para la fauna. Las orillas del embalse albergan numerosas especies de aves acuáticas y forestales, lo que ha favorecido el desarrollo de itinerarios de observación ornitológica.

Con algo de paciencia es posible avistar garzas, ánades, milanos, martines pescadores o rapaces que sobrevuelan el valle aprovechando las corrientes térmicas. En los bosques cercanos tampoco resulta extraño encontrar rastros de corzos, jabalíes o ardillas, habituales habitantes de estos ecosistemas pirenaicos. La conservación del entorno confirma la importancia de recorrer la zona siguiendo siempre los senderos señalizados y respetando la tranquilidad de la fauna.

Aunque el verano concentra el mayor número de visitantes, el Pantano de la Torrassa ofrece una imagen distinta en cada época del año. En primavera, el deshielo alimenta el embalse mientras los prados se cubren de flores. Durante el otoño, los bosques adquieren tonalidades doradas y rojizas que transforman completamente el paisaje. Incluso en invierno, cuando las cumbres cercanas aparecen cubiertas de nieve, el agua mantiene ese carácter sereno que define al lugar.

Esta sucesión de colores convierte al embalse en uno de los espacios más fotogénicos del Pallars Sobirà y explica que muchos viajeros regresen varias veces para descubrir cómo cambia el valle con el paso de las estaciones.

El lujo de detenerse

En un destino donde abundan las grandes rutas de montaña y los ascensos a lagos glaciares, el pantano de la Torrassa propone algo diferente: bajar el ritmo. Aquí no es necesario alcanzar una cima para disfrutar del paisaje. Basta con caminar junto al agua, sentarse bajo la sombra de un pino o contemplar cómo las montañas se reflejan sobre la superficie inmóvil del embalse.

Esa es quizá la verdadera esencia de este rincón del Pirineo catalán. Un lugar donde el agua conecta dos de los grandes espacios naturales de Catalunya, donde la naturaleza sigue marcando el paso de los días y donde el viaje se convierte en una invitación constante a observar con calma. No siempre las mejores playas están junto al mar, sino escondidas entre montañas y bosques en el interior.

El turismo patrimonial y las experiencias nocturnas vuelven a darse la mano en Aragón con una propuesta idílica para las noches de verano. El emblemático Castillo de Cadrete, ubicado a escasos kilómetros de Zaragoza, ha anunciado la celebración de dos jornadas de visitas guiadas al atardecer para los días 24 y 25 de julio. Esta iniciativa busca acercar a los visitantes la rica historia de una fortaleza de origen califal que vigila el horizonte desde su posición estratégica.

A través de este recorrido crepuscular, diseñado para grupos reducidos de un máximo de 15 personas y con un precio de alrededor de dos euros, los asistentes no solo podrán disfrutar de unas vistas panorámicas espectaculares, sino también profundizar en la evolución de este monumento y en los relatos populares que marcan su identidad. Debido a la alta demanda que suelen registrar estas veladas estivales y a las estrictas limitaciones de aforo, se recomienda a los interesados gestionar su inscripción lo antes posible. Una ocasión perfecta para huir del calor diurno y sumergirse en la magia de nuestro pasado.

Pocos monumentos en los alrededores de Zaragoza combinan de una forma tan espectacular el valor de la arquitectura militar mudéjar, los secretos arqueológicos recién desenterrados y un entorno natural sobrecogedor. El Castillo de Cadrete, alzado de forma estratégica sobre un acantilado de 70 metros de altura que domina el valle del Huerva, abre sus puertas para mostrar su historia.

Un viaje en el tiempo: el origen califal

Lejos de ser un simple montón de rocas estáticas, los muros de este castillo han sido testigos mudos de un vaivén fascinante de reyes, caballeros y monjes a lo largo de los siglos medievales aragoneses:

Arqueología viva: los últimos hallazgos

Las sucesivas campañas arqueológicas (incluyendo una gran intervención realizada entre abril y junio de 2023) han transformado por completo la experiencia de la visita. Los arqueólogos consiguieron:

El Centro de Interpretación ubicado en la tercera planta del Ayuntamiento de Cadrete, este centro es la parada complementaria perfecta a la ruta del castillo. En sus vitrinas se exponen los objetos reales y réplicas hallados durante las excavaciones:

El entorno natural: geología y senderismo

La visita al Castillo de Cadrete no es solo una lección de historia; es también una gran actividad de turismo activo. La fortaleza se encuentra enclavada en un paisaje kárstico singular rodeado de barrancos esculpidos por el agua sobre las calizas y los yesos.

Los montes de las Planas y el entorno del río Huerva son Zonas de Especial Protección para las Aves. Si miras al cielo durante tu ascenso al castillo, es habitual divisar buitres leonados, milanos reales, águilas calzadas o la simpática pareja de chovas piquirrojas que ha elegido los mechinales de la fortaleza para anidar. En tierra firme, el terreno es el hogar del lagarto ocelado y la cabra hispánica.

Si quieres aprovechar el día combinando ejercicio y cultura, el municipio cuenta con tres senderos fantásticos que conectan con el monumento:

Cuando el calor aprieta y el asfalto de las grandes ciudades se vuelve insufrible, existe un refugio en el norte, escondido en el emblemático Valle de Roncal. La pintoresca villa navarra de Isaba, con sus apenas 350 habitantes, se postula como el destino ideal para una escapada estival perfecta. Custodiada por majestuosas cumbres, calles empedradas de arquitectura pirenaica tradicional y tejados empinados, esta localidad ofrece un respiro térmico inigualable. Rodeada por una red infinita de senderos que serpentean en plena naturaleza profunda, Isaba es el punto de partida idóneo para desconectar del ruido cotidiano, respirar hondo y reconciliarse con el paisaje del Pirineo navarro más auténtico.

Isaba destaca por la conservación de su patrimonio y el cuidado de sus calles empedradas, portales y huertas por parte de los vecinos. El casco urbano se desarrolló históricamente alrededor de la iglesia de San Cipriano, una construcción medieval de aspecto robusto y fortificado. En la parte alta del cerro existió un castillo defensivo destinado a controlar los accesos al valle, del cual no se conservan restos arqueológicos en la actualidad. A nivel demográfico, el municipio ha experimentado un descenso progresivo en su censo desde la década de 1950, cuando registraba más mil habitantes.

Evolución histórica y trayectoria municipal

La historia de Isaba estuvo vinculada a la Junta del Valle de Roncal hasta su constitución formal como municipio independiente en 1846, tras un intento previo de separación en 1665. Debido a su proximidad geográfica con la frontera francesa, la villa sufrió el impacto de diversos conflictos bélicos a lo largo de los siglos.

En septiembre de 1427, un incendio destruyó la mayor parte de la localidad, afectando a 243 de las 270 casas existentes. Y posteriormente, en 1523, otro fuego destruyó la iglesia medieval y el archivo histórico del valle que albergaba en su interior.

Por otra parte, durante la Guerra de la Independencia, el asentamiento de una fábrica de fusiles y pólvora motivó que las tropas francesas incendiaran la villa durante su retirada en 1813. Tras la contienda, el municipio inició una reconstrucción que se consolidó a mediados del siglo XIX con la apertura de una aduana y, ya en la década de 1920, con la dotación de nuevas infraestructuras públicas como escuelas, mataderos y lavaderos cubiertos.

Uno de los hitos institucionales más relevantes de Isaba es su participación en el Tributo de las Tres Vacas, cuya primera constancia documental oficial data del año 1375, aunque sus orígenes son anteriores. Este acuerdo compromete anualmente al Ayuntamiento de Isaba (junto a los de Garde, Uztarroz y Urzainqui) y a los representantes del Valle de Baretous (Francia) en la firma de un tratado de paz fronterizo mediante el pago simbólico de tres reses, considerándose uno de los convenios internacionales vigentes más antiguos de Europa.

Rutas de senderismo en Isaba y el Valle de Belagua

El entorno natural de Isaba es un auténtico paraíso para el senderismo, vertebrado por una completísima red de caminos homologados que comunican el núcleo urbano con los valles, hayedos y cumbres del Pirineo navarro. Estas rutas, que van desde paseos locales de carácter familiar hasta exigentes recorridos de alta montaña en la frontera con Francia, están perfectamente señalizadas y permiten descubrir tanto la biodiversidad de la Reserva Natural de Larra como los antiguos senderos tradicionales utilizados históricamente por pastores, comerciantes y contrabandistas.

Patrimonio vivo: arquitectura, museos y tradiciones

Más allá de su imponente entorno natural, Isaba despliega un valioso patrimonio cultural que se hace evidente en la propia fisonomía de la villa. El paseo por sus calles empedradas invita a descubrir la monumental iglesia-fortaleza de San Cipriano (siglo XV), cuyo interior alberga un soberbio retablo plateresco y un órgano barroco de 1751, considerado una joya histórica musical en Navarra.

El recorrido patrimonial se completa ascendiendo a la parte alta del pueblo, donde descansan los vestigios de su antiguo castillo defensivo, y caminando apenas un kilómetro por el sendero que conduce a la ermita de Idoia, uno de los rincones más mágicos, acogedores y queridos por los propios izabarres.

Para quienes deseen profundizar en la identidad local, la Casa de la Memoria ofrece un viaje didáctico por la historia y las formas de vida tradicionales del valle, prestando especial atención a la evolución de su vestimenta. Este legado textil cobra vida cada mes de agosto gracias al Día de la Indumentaria Roncalesa (organizado por la Asociación Cultural Kurruskla), una colorida jornada festiva que atrae a cientos de visitantes mediante la teatralización de pasajes históricos y la puesta en valor del orgullo identitario de Isaba.

Cuando se habla de viajar por la costa gallega, muchas veces son las Rías Baixas las que protagonizan la conversación. Son conocidas, fáciles de identificar y también las más explotadas, pues son las que más visitantes reciben cada verano. Pero si buscas otra forma de recorrer Galicia, mira al norte. Allí te espera una costa de rías abiertas, acantilados, pueblos marineros y carreteras que obligan a viajar despacio. Las Rías Altas no compiten con el sur ni buscan parecerse a él, simplemente ofrecen una experiencia distinta.

Delimitar las Rías Altas no siempre es sencillo. Hay rutas que incluyen también la Costa da Morte, pero en este viaje vamos a centrarnos en dos zonas que concentran buena parte de la esencia del norte gallego: la Costa Ártabra y la Mariña Lucense, entre Betanzos y Ribadeo. La Costa da Morte se queda fuera, no por falta de argumentos, sino precisamente porque merece un viaje independiente. Y aunque para muchos viajeros A Coruña será el punto natural de llegada en tren o avión, aquí la usaremos como puerta de entrada y no como parada principal.

Aunque la silueta de la Torre de Hércules marque el comienzo geográfico y logístico para muchos viajeros, nuestro recorrido empieza realmente unos kilómetros más allá, en la ría de Betanzos. Desde allí iremos enlazando algunas de las paradas más interesantes del norte gallego: el casco histórico de Betanzos, las Fragas do Eume, Ferrol y su ría, Cedeira, Santo André de Teixido, Cabo Ortegal, Ortigueira, Estaca de Bares, Viveiro y Ribadeo. Un recorrido para entender en primera persona cómo son las Rías Altas gallegas.

Costa Ártabra: entre villas históricas y bosques atlánticos

La primera parada del viaje es Betanzos. Situada al fondo de la ría y atravesada por los ríos Mandeo y Mendo, fue una de las antiguas capitales del Reino de Galicia y conserva uno de los conjuntos históricos más interesantes de esta parte del norte gallego. Merece la pena entrar sin prisa en el casco antiguo para recorrer plazas y calles estrechas. También es una buena ocasión para conocer el parque de O Pasatempo, un lugar difícil de clasificar que mezcla jardín histórico, arquitectura y referencias traídas por la emigración gallega. Y sí, para muchos visitantes será inevitable aprovechar la parada para probar la tortilla que ha dado fama gastronómica a la localidad.

Desde Betanzos la carretera sigue el trazado de la ría hasta llegar a Pontedeume, una villa que suele hacer de puerta de entrada a uno de los grandes espacios naturales del norte gallego: las Fragas do Eume. El casco histórico de Pontedeume merece una vuelta tranquila antes de desviarse hacia el interior, donde el paisaje cambia por completo. Durante unas horas el viaje deja atrás el océano para entrar en uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa. Senderos entre vegetación densa, puentes, desniveles suaves y lugares como el monasterio de Caaveiro convierten esta parada en una de las más distintas del recorrido. 

El siguiente tramo conduce hacia Ferrol. Durante años la ciudad quedó fuera de muchos itinerarios turísticos, pero sigue siendo una parada interesante para entender la relación histórica entre Galicia y el mar. Su pasado naval aparece en lugares como el barrio de A Magdalena, con su trazado propio de la Ilustración y sus galerías acristaladas, pero también en el paisaje de fortificaciones que rodea la ría, como el Castelo de San Felipe.

Dejando atrás Ferrol comienza uno de los cambios más evidentes del recorrido. Aparecen playas abiertas, más viento y una costa cada vez más expuesta al océano. Doniños, Valdoviño o Santa Comba son algunas de las paradas más conocidas y ayudan a entender por qué esta parte del litoral gallego se ha convertido en referencia para quienes buscan naturaleza y surf más que playa urbana. En Santa Comba, además, el pequeño islote con su ermita añade una imagen muy reconocible del paisaje costero gallego, siempre pendiente de las mareas.

La llegada a Cedeira marca uno de los momentos más agradecidos del viaje. Esta villa marinera conserva un tamaño manejable incluso en verano y funciona muy bien como base para explorar los alrededores. El paseo junto al puerto, las fachadas con galerías y el ambiente tranquilo invitan a bajar el ritmo antes de afrontar uno de los tramos más espectaculares del recorrido.

Desde aquí la carretera se dirige hacia Santo André de Teixido. El camino forma parte de la experiencia, con curvas, miradores y vistas continuas sobre el litoral. El santuario, situado entre acantilados y mirando al Atlántico, lleva siglos ligado a peregrinaciones y tradiciones populares que siguen muy presentes. Pero dejando a un lado la parte religiosa, el entorno justifica la visita.

Muy cerca aparecen algunos de los paisajes más conocidos de las Rías Altas. Los miradores de la sierra de A Capelada permiten contemplar la costa desde la altura y acercarse a los acantilados de Vixía de Herbeira, considerados entre los más altos de Europa continental. No hace falta hacer grandes rutas para disfrutarlos, muchas veces basta con parar, caminar unos minutos y observar cómo cambia el paisaje con la niebla, el viento o la luz.

La ruta continúa hasta Cabo Ortegal, otro de los puntos imprescindibles del norte gallego. El faro es la referencia visual, pero el interés está también en el entorno y en las vistas hacia los Aguillóns, las formaciones rocosas que emergen frente a la costa. Un poco más adelante aparece Ortigueira, con una de las rías más amplias de Galicia, la playa de Morouzos y un ambiente tranquilo donde querrás olvidar las prisas.

Mariña Lucense: de camino a la desembocadura del Eo

A partir de Ortigueira el paisaje empieza a cambiar poco a poco. La costa sigue siendo protagonista, pero aparecen más playas (más largas), pueblos abiertos al Cantábrico y la sensación de estar llegando a una Galicia distinta.

Uno de los lugares que mejor representan ese cambio es Estaca de Bares. Además de ser el punto más septentrional de la península ibérica, es una parada que suele impresionar por el entorno. Aquí el viaje ya no gira tanto alrededor de pueblos o monumentos como del propio paisaje. El faro, los acantilados y la sensación de estar en uno de los extremos del mapa hacen que merezca detenerse más allá de la foto rápida.

Muy cerca aparece O Barqueiro, una de esas localidades que mantienen una escala pequeña incluso en temporada alta. El puente sobre la ría, el puerto y las casas mirando al agua hacen que sea una parada sencilla pero agradable, donde apetece pasear.

Siguiendo hacia el este se llega a Viveiro, una de las grandes paradas del recorrido y probablemente una de las localidades más completas de las Rías Altas. La ciudad conserva un centro histórico con origen medieval y mantiene una relación muy estrecha con el mar. Merece la pena recorrer las puertas históricas que todavía se conservan, pasear por el casco urbano y acercarse hasta el puerto de Celeiro para ver el movimiento pesquero que sigue marcando el día a día de la zona. Si el tiempo acompaña, las playas cercanas permiten alargar la parada unas horas más.

En este tramo también aparecen algunos desvíos interesantes. Uno de los más conocidos es Fuciño do Porco, una ruta corta que avanza sobre pasarelas junto al mar y que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la costa lucense. Más allá de las fotos, el recorrido merece la pena por las vistas sobre los acantilados. Cerca de aquí también se puede hacer una parada en Sargadelos o desviarse hacia San Martiño de Mondoñedo para añadir un contexto más histórico al viaje.

La recta final conduce hacia Ribadeo. Antes de llegar conviene hacer una parada en la playa de As Catedrais, probablemente el lugar más conocido de las Rías Altas. Sus arcos y formaciones rocosas explican buena parte de su fama, aunque para disfrutarla merece la pena revisar las mareas y, sobre todo, tener en cuenta que en temporada alta es necesario reservar la visita.

Y finalmente llegamos a Ribadeo. La villa combina puerto, casco histórico y herencia indiana en un final de ruta perfecto para despedirse del viaje. Pasear por sus calles o acercarse hasta el entorno del faro de Illa Pancha permite cerrar el recorrido por todo lo alto.

La Costa de la Luz esconde rincones donde la geografía y la historia se entrelazan de una forma única, e Isla Cristina es el ejemplo perfecto de ello. Situado al oeste de la provincia de Huelva, este municipio cuenta con una identidad marcadamente marinera que no responde a los patrones de crecimiento de otras localidades vecinas.

Su aparición y su posterior desarrollo están ligados a la necesidad de adaptación de sus primeros pobladores y a un fenómeno de la naturaleza que reconfiguró el litoral onubense. Hoy en día, el término municipal ofrece una interesante combinación de patrimonio urbano, espacios naturales protegidos de gran valor biológico y una industria pesquera que sigue siendo el motor de la comunidad.

Patrimonio: una ruta por sus monumentos e historia

Isla Cristina es una ciudad relativamente joven, apenas 270 años la separan de su fundación a partir del terremoto de Lisboa (1755). Siguiendo la ruta de sus monumentos se puede conocer gran parte de su historia y ensalzar la forma de ser del isleño, de sus antepasados y de sus tradiciones más arraigadas. A través de efigies, estatuas y objetos que engalanan rincones, calles y plazas, el visitante descubre una localidad que ha hilado sus décadas a base de esfuerzo y sacrificios.

Qué ver en Isla Cristina

Más allá de su patrimonio monumental, la localidad cuenta con varios puntos de interés clave que reflejan su estrecha relación con el entorno natural y su actividad marinera.

Las iglesias locales forman parte de la arquitectura histórica y albergan imágenes de gran arraigo entre los residentes:

El dinamismo social del municipio se concentra en sus espacios peatonales céntricos, que sirven de punto de encuentro y muestran el diseño urbano de la zona:

El paisaje del municipio está fuertemente marcado por la combinación de zonas de marisma y dunas costeras, protegidas por su alto valor biológico:

El frente costero es uno de los principales motores turísticos del municipio, caracterizado por su extensión y por la presencia de servicios consolidados:

Para completar la experiencia y sumergirse de lleno en la cultura, las tradiciones más arraigadas y el motor económico de sus gentes, existen varios itinerarios culturales guiados que permiten conocer la localidad desde dentro. Estas son las opciones más recomendadas:

Hay rincones en el mapa que consiguen concentrar la esencia de toda una región en apenas unos kilómetros cuadrados, y Cañete de las Torres es, sin duda, uno de ellos. Conocido oficialmente como la Villa Botánica de Córdoba, este municipio de la comarca del Alto Guadalquivir ha sabido transformar su fisonomía urbana en un gigantesco lienzo vivo donde los patios, las fachadas encaladas y la vegetación dialogan en un festival de color único.

Sin embargo, el magnetismo de esta localidad va mucho más allá de su imponente patrimonio floral. La villa se ha ganado a pulso el sobrenombre del “templo mundial del salmorejo”, convirtiéndose en el epicentro absoluto de uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía andaluza. Una cita imprescindible donde la tradición del cultivo del olivar, la maestría culinaria y el orgullo de sus raíces se fusionan para ofrecer al visitante una experiencia que se saborea con los cinco sentidos.

Situado de manera estratégica al este de la provincia cordobesa y a tan solo 49 kilómetros de la capital, el municipio emerge como un enclave fronterizo privilegiado con la vecina Jaén. Su posición geográfica funciona como el puente perfecto para adentrarse en la identidad de ambas tierras, asentadas sobre un suelo cuya historia comenzó a escribirse en el Neolítico.

El paisaje que cobija a este pueblo de la Campiña Baja destaca por un entorno natural de gran belleza, donde el núcleo urbano parece mimetizarse discretamente entre un mar de olivos, tierras dedicadas casi en su totalidad al cultivo de cereales y los senderos que bordean el arroyo del Cañetejo. Por ello, su verdadero encanto reside en el paseo pausado por su entramado urbano, caracterizado por calles estrechas, sinuosas y salpicadas de casas blancas y señoriales que narran la evolución arquitectónica del lugar a lo largo de los siglos. Es un destino donde la identidad cultural, la riqueza de sus festividades estacionales y la conservación de sus monumentos configuran una parada obligada para aquellos que buscan un turismo rural con alma, centrado en la preservación de las costumbres andaluzas.

Qué visitar en Cañete de las Torres

El patrimonio monumental, artístico y etnográfico de la localidad destaca por su profundo vínculo con la comunidad vecinal y la excelente conservación de su pasado. Su oferta cultural cuenta con reconocimientos de ámbito provincial y nacional que justifican una ruta detenida:

La provincia de Alicante aún conserva espacios ajenos a las grandes masificaciones. Un ejemplo de ello es la playa de Les Pesqueres – El Rebollo, un entorno situado en el término municipal de Elche, entre la Marina y la desembocadura del río Segura, que destaca por su alto valor ecológico y su entorno protegido. Este arenal de arena fina cuenta con 1.360 metros de longitud y una anchura media de 60 metros, ofreciendo un espacio amplio y tranquilo.

De cara a los visitantes, un detalle útil si se necesita consultar a los residentes locales es que tradicionalmente se la conoce como la playa del Rebollo, ya que su denominación oficial compuesta es menos habitual en el día a día. Geográficamente, la playa se extiende de forma natural hacia el sur hasta lindar con el municipio de Guardamar del Segura, donde conecta directamente con el sistema dunar de la playa de Tusales.

Un ecosistema protegido de un valor ecológico incalculable

Les Pesqueres - El Rebollo es una playa seminatural con escasa intervención humana, ideal para disfrutar de la naturaleza en soledad. Su riqueza ambiental es tan sobresaliente que se encuentra plenamente respaldada por una legislación consolidada. El espacio pertenece a la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC), un estatus de conservación que se ha visto reforzado recientemente tras la entrada en vigor de la Orden TED/1085/2025 del Ministerio para la Transición Ecológica, que consolida la protección de espacios clave para blindar la biodiversidad marina y costera.

Además, las dunas de la playa están declaradas formalmente como microreserva, un blindaje jurídico y ecológico idóneo para proteger la imponente biodiversidad que atesora el litoral ilicitano:

Este paisaje conjuga los sistemas dunares con zonas de humedal y áreas de transición terrestre. Las normativas actuales aseguran la preservación de estos hábitats, garantizando el equilibrio entre el uso recreativo y la protección de su biodiversidad.

Servicios, deportes y seguridad en la costa

A pesar de su condición preservada, la playa dispone de un catálogo completo de servicios públicos. El área cuenta con zona de aparcamiento, conexiones regulares de autobús con el casco urbano de Elche, lavapiés, duchas, aseos, alquiler de hamacas y oferta de restauración y camping en los caminos de acceso. Asimismo, los usuarios disponen de un área delimitada para la práctica de deportes náuticos.

La seguridad y la accesibilidad son ejes prioritarios en la gestión del arenal, el cual está adaptado para personas con discapacidad y dispone de un puesto de socorrismo permanente. Para la cobertura de emergencias, el término costero cuenta con un despliegue dotado de dos embarcaciones de salvamento marítimo y dos ambulancias.

Estas dotaciones de servicios, sumadas a las garantías de seguridad y al mantenimiento ambiental del entorno, han hecho que la playa de Les Pesqueres - El Rebollo revalide su Bandera Azul, un distintivo que certifica el estado de los servicios públicos ilicitanos.

Elche revalida su excelencia ambiental

La calidad de este entorno responde al criterio de protección ambiental que mantiene el municipio. El Ayuntamiento de Elche ha revalidado en este año 2026 sus cinco Banderas Azules otorgadas por la ADEAC, confirmando los estándares de seguridad, gestión y servicios de su litoral. Este reconocimiento pone en valor el trabajo técnico por mantener la costa en los niveles de exigencia de los galardones internacionales. Las cinco playas distinguidas son:

Elche: tres veces Patrimonio de la Humanidad

El balance de Elche se alinea con la regularidad de la provincia de Alicante, que se sitúa históricamente en los puestos de cabeza en el número de Banderas Azules otorgadas en España. La provincia consolida su posición en la gestión de costas gracias a la continuidad de sus municipios. En el entorno alicantino destacan trayectorias como la de Guardamar del Segura, con más de 15 años de certificaciones medioambientales; Orihuela, situada en el Top 10 de localidades españolas con más galardones acumulados; o El Campello, cuyas playas de Mutxavista y Carrer de la Mar mantienen el distintivo desde hace tres lustros.

Más allá del valor del patrimonio marítimo, la estancia en la zona permite conectar con la oferta cultural de Elche, el único municipio de España que cuenta con tres bienes inscritos en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El municipio invita a complementar el turismo de costa visitando el Palmeral histórico, un espacio agrícola con más de 200.000 ejemplares donde destaca el Huerto del Cura, o recorriendo el casco antiguo para conocer la Basílica de Santa María, sede de las representaciones del Misteri d'Elx (patrimonio inmaterial).

La ruta patrimonial incluye el Castillo-Palacio de Altamira, que alberga el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), el yacimiento de L’Alcudia donde se descubrió la icónica Dama de Elche, y el Museo Escolar de Pusol, reconocido también por la UNESCO por su labor de salvaguarda de la cultura tradicional. Por último, los visitantes interesados en el ecoturismo disponen de espacios naturales de relevancia interior como el Clot de Galvany o el Parque Natural de El Hondo, idóneos para el senderismo y la observación de avifauna.

Tres veces se ha presentado y tres veces ha sido rechazada la propuesta para implantar una tasa turística a las personas que se hospedan en establecimientos hoteleros en Santander. El grupo municipal Izquierda Unida la presentó en 2024 y luego el PSOE la lanzó en 2025 y, de nuevo, en 2026. La respuesta del Ayuntamiento del PP ha sido la misma: “Este ayuntamiento no puede aprobar una tasa turística aunque quisiera, que no es el caso”, ha defendido el Partido Popular porque, para establecer la tasa, haría falta primero una ley autonómica que permita una normativa local.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ya había anticipado recientemente su negativa con una frase memorable: “No vamos a dañar la gallina de los huevos de oro”. Una frase que ha recuperado en el pleno municipal de este jueves, de forma más contundente: “Claro que el turismo es la gallina de los huevos de oro; claro que hay que hacer que la gallina siga poniendo huevos, no ponga en contra a los vecinos de los turistas”, ha espetado Igual al portavoz municipal socialista y ponente de la propuesta, Daniel Fernández.

La propuesta socialista ha sido que el Ayuntamiento pidiera al Gobierno de Cantabria que habilitase la normativa para que los municipios “que así lo deseen” la apliquen, pero el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha recordado al PSOE que tuvo la oportunidad de desarrollar la ley autonómica cuando cogobernó con el PRC en la anterior legislatura y no lo hizo: “¿Por qué no lo hicieron ustedes cuando gobernaban?”, le ha preguntado retóricamente la alcaldesa.

El PSOE ha respondido a Gema Igual que PSOE que “no quiere acabar con gallina huevos de oro, pero se olvida del gallinero”, en referencia a los residentes en Santander. Por eso, ha defendido que, en temporada alta, en verano, Santander “multiplica” población, con la presión que implica sobre los servicios públicos locales, aunque el Ayuntamiento aún no ha presentado el estudio de capacidad de carga que encargó por primera vez en 2026.

“El debate sobre la tasa turistica trasciende las siglas políticas”, ha dicho el portavoz socialista Daniel Fernández, tras decir mencionar varios casos de municipios que ya han implantado la tasa y otros gobiernos autonómicos que la van a implantar, dejando a criterio de los ayuntamientos su aplicación: “En ningun caso ha sido disuasoria, alli donde se aplica, permite avanzar a modelo turistico de mas calidad”, antes subrayar que una tasa “supone avanzar en responsabilidad fiscal y reducir impactos negativos en turismo intensivo.

VOX ha dicho que “es una tasa ideológica” y ha hablado de “saqueo fiscal”, antes de reclamar que las personas inmigrantes deberían de pagar primero impuestos, citando como un xenófobo ejemplo ilustrativo “seis, siete, ocho menas” que han visto este fin de semana en la playa de La Concha.

Desde el PRC han defendido, como la alcaldesa defiende desde hace años, que Santander no está saturada: “No podemos compararnos con Calve, Barcelona o Venecia, por poner un ejemplo internacional. Santander está creciendo, sí; Santander tiene picos de presión, sí, pero hoy por hoy no es un destno turístico saturado”. El PRC ha rechazado la propuesta y ha cuestionado un debate que se ha alargado toda la legislatura, con tres mociones en tres años. También ha advertido de que, primero, quiere ver los datos del estudio de capacidad de carga que permitan atajar un problema que no aprecia en el presente, para medir la presión real, el impacto de ocupacion y en costes en servicios esenciales. Y, segundo, quiere una inspección en los pisos turísticos “El debate no puede ser una simple pregunta: ¿tasa sí o tasa no? El debate debe ser: ¿qué modelo turistico queremos para santander?”.

El PRC ha coincidido con el equipo de gobierno del PP en que la tasa, solo aplicada a los que se hospedan en establecimientos hoteleros, sería injusta, porque dejaría de aplicarse en otro tipo de visitantes, como por ejemplo, las personas que se quedan en casas de familiares. De hecho, desde el PP se ha defendido que hay muchos más excursionistas (personas que no pernoctan, según su definición) que turistas (personas que pernoctan) y la alcaldesa ha cuestionado que la propuesta socialista plantea una falsa dicotomía: “No es verdad que porque vengan los turistas, paguen los santanderinos”.

El PP ha dicho que Santander “lleva décadas siendo uno de los principales destinos turísticos del norte; la diferencia es que hoy santander no es solo destino de sol y playa”. También ha dicho, sin cifras, de que “miles de santanderinos” dependen de esta actividad. Por eso, en un tono dialogante ha dicho que este debate pide prudencia: “El debate sobre sostenibilidad y financiación de municipios turísticos es legitimo pero requiere amplio consenso. Santander no necesita penalizar fiscalmente una de sus principales fortalezas”, han señalado desde el equipo de gobierno en un debate que ha vuelto al mismo punto que en su primer debate de 2024: un no rotundo a la tasa.

Calaceite es un pueblo especialmente bonito, de eso no hay duda, pero es cierto que en la comarca del Matarraña, en Teruel, hay muchos otros pueblos bonitos, así que su belleza no lo hace tan especial estando donde está. Sin embargo, Calaceite juega en varias ligas a la vez. Conserva uno de los conjuntos históricos más interesantes de la comarca, con calles empedradas, plazas porticadas y casas señoriales que hablan de siglos de prosperidad ligados al comercio y al aceite de oliva, pero este municipio esconde mucho más que una cara bonita.

Cuando caminamos por sus calles, basta con recorrer la Plaza de España, asomarse a la Placeta de la Lonja o avanzar por la calle Maella para entender por qué está considerado uno de los pueblos más llamativos de Aragón, y por qué pertenece a la asociación de Los Pueblos más Bonitos de España. A cada paso aparecen fachadas de piedra, balcones de forja, antiguos portales de la muralla convertidos en capillas y rincones que conservan intacto el carácter de una villa que ha sabido crecer sin perder su identidad.

Pero como verás, Calaceite es mucho más que un casco histórico bien conservado. Aquí nació el arqueólogo Juan Cabré, una figura clave para entender la prehistoria y la cultura ibérica de la zona. También fue refugio de escritores y artistas durante la segunda mitad del siglo XX, hasta el punto de que por sus calles pasaron nombres tan conocidos como José Donoso, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Y a apenas un kilómetro del pueblo, entre campos de olivos, el poblado ibérico de San Antonio recuerda que la historia de este rincón del Matarraña comenzó mucho antes de la Edad Media.

Un paseo por uno de los cascos históricos más bellos del Matarraña

Si hay un lugar por el que conviene empezar la visita es la Plaza de España. Es el auténtico centro de la vida local y uno de los espacios que mejor explican la historia de Calaceite. Construida en el siglo XVI, está rodeada de soportales, pasos cubiertos y fachadas de piedra que reflejan la importancia que tuvo la localidad durante siglos.

Presidiendo la plaza se encuentra el Ayuntamiento, levantado a comienzos del siglo XVII y considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil renacentista de la comarca. Bajo sus arcos se situaron antiguamente el mercado, la cárcel y algunos de los espacios donde se desarrollaba la vida pública de la villa.

Y allí al lado, a pocos pasos, aparece la Placeta de la Lonja, una pequeña plaza a la que se accede atravesando los arcos del Ayuntamiento. Rodeada de edificios de los siglos XVII y XVIII, constituye uno de los rincones más representativos del casco histórico, y además uno de los más tranquilos.

La calle Maella y los rincones que explican el carácter de Calaceite

La calle Maella es una de las más representativas de Calaceite. A lo largo de su recorrido se suceden casas señoriales, fachadas de piedra, escudos nobiliarios y balcones de forja que reflejan la prosperidad que vivió la localidad entre los siglos XVIII y XIX.

Entre todos los edificios destaca la Casa Moix, reconocible por su gran balconada en esquina sostenida por ménsulas decoradas. Su singularidad fue tal que la fachada se reprodujo en el Pueblo Español de Barcelona con motivo de la Exposición Internacional de 1929. También merece atención la Casa de la Justicia, uno de los edificios más antiguos del municipio.

Más allá de los monumentos concretos, buena parte del atractivo de Calaceite está en su propio trazado urbano. Las calles ascienden y descienden adaptándose al relieve sobre el que se levantó la villa y conectan pequeñas plazas, pasadizos y edificios históricos que aparecen de forma constante durante el recorrido.

Los portales que dejaron de defender la villa para convertirse en capillas

Uno de los elementos más curiosos de Calaceite son los portales-capilla, una solución arquitectónica muy característica del Matarraña. Antiguas puertas de la muralla medieval terminaron transformándose en espacios religiosos cuando las necesidades defensivas desaparecieron.

El mejor ejemplo es el Portal-Capilla de San Antonio, conocido también como Portal de Orta por ser el acceso desde la vecina localidad catalana de Horta de Sant Joan. Sobre la antigua puerta se construyó en el siglo XVIII una capilla barroca que todavía hoy mantiene algunas celebraciones tradicionales.

Algo parecido ocurrió con el Portal-Capilla de la Virgen del Pilar, situado al final de la calle Maella. Esta antigua entrada de la muralla conserva la estructura original del portal y la capilla añadida posteriormente. Juntos recuerdan cómo era la villa amurallada de Calaceite y la evolución que experimentó con el paso de los siglos.

La gran iglesia barroca que domina el perfil del pueblo

La Iglesia de la Asunción es el edificio más monumental de Calaceite y una de las obras barrocas más importantes de toda la comarca. Su construcción comenzó a finales del siglo XVII sobre el emplazamiento de una antigua iglesia gótica y fue consagrada en 1710.

La fachada principal concentra buena parte de los elementos más destacados del templo, con columnas salomónicas, abundante decoración barroca y los grandes clavos de forja de sus puertas. También destaca la torre campanario, cuya construcción quedó inacabada.

En el interior, las tres naves tienen la misma altura, algo que sin duda ayuda a aumentar la sensación de amplitud. Muy cerca se encuentra la Capilla de San Roque, documentada desde el siglo XVI y vinculada históricamente al antiguo hospital de la localidad.

El pueblo que se convirtió en refugio del boom latinoamericano

Pocas personas esperan encontrar en un pequeño pueblo del Matarraña una historia relacionada con algunos de los escritores más importantes de la literatura en español del siglo XX. Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió en Calaceite.

Durante la década de 1970, el escritor chileno José Donoso se instaló aquí junto a su familia y convirtió la localidad en un lugar de encuentro para autores e intelectuales. Por el pueblo pasaron figuras como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Carlos Fuentes, atraídas por la tranquilidad y el ambiente cultural que se había generado en torno a Donoso.

Esa tradición artística sigue formando parte de la identidad local. La Plaza de los Artistas, inaugurada en 1999, recuerda la presencia de escritores, pintores e investigadores que encontraron en Calaceite un lugar donde residir o trabajar durante distintas etapas de sus vidas.

De Juan Cabré a los íberos: un viaje a los orígenes del Matarraña

La importancia cultural de Calaceite también está ligada a la arqueología. Aquí nació Juan Cabré, una de las figuras más destacadas de la arqueología española y uno de los investigadores que contribuyeron a dar a conocer el patrimonio prehistórico e ibérico de la zona.

El museo Juan Cabré, dedicado a su figura, permite conocer mejor tanto su trabajo como la historia del territorio. Pero la mejor forma de entender esa herencia es acercarse hasta el poblado ibérico de San Antonio, situado a poco más de un kilómetro del casco urbano.

Las excavaciones iniciadas a comienzos del siglo XX permitieron documentar un asentamiento ocupado entre los siglos V y II a. C. Todavía pueden observarse restos de viviendas, estructuras defensivas y parte del urbanismo de un enclave que dominaba visualmente buena parte del territorio circundante.

Olivos centenarios, miradores y excursiones alrededor de Calaceite

Aunque el casco histórico concentra gran parte de los atractivos de la localidad, merece la pena reservar algo de tiempo para conocer el entorno. Los olivares forman parte inseparable del paisaje y de la economía local desde hace siglos. Un buen ejemplo lo encontramos en la Olivera del Suavo, todo un monumento vivo al que se le calculan más de 800 años de edad. 

Otro lugar imprescindible es la ermita de San Cristóbal, situada sobre una elevación desde la que se obtiene una amplia panorámica del Matarraña. El edificio actual fue construido en el siglo XVIII, aunque la devoción al santo está documentada desde mucho antes.

Desde este punto, elevado y con vistas, pueden contemplarse los campos de olivos, varias localidades de la comarca y las montañas de los Puertos de Beceite. Un broche perfecto para una visita que va mucho más allá de un casco histórico bonito, y que nos lleva a descubrir uno de los pueblos con más personalidad de toda la comarca.

Desde su fundación en 2010, la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España se ha consolidado como una entidad sin ánimo de lucro fundamental para proteger, promover y desarrollar el valioso patrimonio rural de nuestro país. Integrada a nivel global en la prestigiosa red internacional Les Plus Beaux Villages de la Terre (junto a países como Francia, Italia, Bélgica, Suiza o Japón), esta organización nació con el propósito de impulsar un turismo sostenible y de calidad que sirva de motor económico para la conservación de enclaves únicos que, de otro modo, podrían caer en el olvido.

Para ponérselo fácil a quienes buscan planificar una escapada de fin de semana, un viaje cultural o unas vacaciones en familia, la asociación agrupa estos destinos en un total de 38 colecciones temáticas muy específicas. De este modo, los viajeros pueden explorar los pueblos de piedra, descubrir imponentes fortalezas en la sección de pueblos con castillo, sumergirse en la historia a través de villas amuralladas o con juderías, perderse en pequeños rincones de menos de 100 habitantes, o bien decantarse por pueblos junto al mar, municipios de alta montaña, enclaves situados en islas o bellas localidades de cine que han servido de escenario para grandes rodajes.

¿Cómo se obtiene el codiciado sello de calidad?

Con la llegada de 2026, esta red de excelencia ha alcanzado la exclusiva cifra de 126 pueblos certificados, repartidos de forma estratégica a lo largo de las 17 comunidades autónomas del territorio nacional. Formar parte de esta selección tan privilegiada no es un reconocimiento vitalicio que se otorgue a la ligera ni por una elección al azar, sino que funciona como un auténtico sello de garantía turística, estética y cultural respaldado por un compromiso con la excelencia. Para colgar este distintivo en sus accesos, las localidades candidatas deben superar una estricta auditoría basada en lo que dicta su Carta de Calidad (el documento oficial que rige la asociación), garantizando que solo los rincones con una belleza y conservación excepcionales logren la certificación. A grandes rasgos, este proceso de selección se divide en tres etapas fundamentales que todo ayuntamiento debe recorrer de manera obligatoria:

Para superar el examen, los inspectores analizan el municipio basándose en pilares fundamentales que garantizan que la experiencia del viajero sea completamente auténtica y respetuosa con el entorno. Sin embargo, antes de evaluar estos criterios, existe un primer filtro eliminatorio y demográfico completamente inflexible: cualquier municipio que aspire a entrar en la red debe tener una población máxima de 15.000 habitantes, permitiéndose únicamente un margen excepcional del 10% bajo la estricta validación de la Comisión de Calidad. Una vez cumplido este requisito, la localidad es examinada con lupa bajo los siguientes puntos clave:

Sello internacional: Un estándar de calidad mundial

La rigurosidad de este distintivo no es exclusiva de nuestras fronteras. Al obtener este sello, los municipios españoles pasan a formar parte de una prestigiosa alianza global a través de la federación internacional Les Plus Beaux Villages de la Terre.

Esta red conecta a España con las asociaciones homólogas de otros seis países miembros oficiales que comparten los mismos criterios de excelencia turística y conservación rural: Francia (la red pionera nacida en 1982 con 176 pueblos), Italia (con 334 localidades), Valonia en Bélgica (32 pueblos), Canadá (con 43 municipios en la región de Quebec), Suiza (44 pueblos) y Japón (64 pueblos). Además, el modelo sigue expandiéndose por el mundo con la incorporación de nuevos países observadores como Alemania, China, Rusia, Líbano y Bosnia-Herzegovina, consolidando una marca internacional que defiende el valor de la vida rural.

Los patios de la ciudad de Toledo se engalanan para abrir sus puertas y dar a conocer “lugares únicos” que sumergen a los visitantes en los tesoros y la magia de la Semana Grande del Corpus Christi, hasta 46 en esta edición.

La Asociación de Amigos de los Patios de Toledo ha convocado durante 25 años este certamen coindicidiendo con la Fiesta de Interés Turístico Internacional, permitiendo la visita de más de 150 patios distintos así como la realización de exposiciones, conferencias, conciertos y actividades artísticas con la asistencia de miles de personas anualmente, así como la publicación de libros, folletos e información a través de las redes sociales.

En esta edición se abrirán del 1 al 6 de junio de 2026 en horario de lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas y el sábado de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas.

Por otro lado se realizarán varias decenas de actividades, correspondientes a actuaciones musicales, talleres de dibujo, de papiroflexia, exposiciones de fotografías, entre otras, que pueden consultarse en la web de la asociación.

Se visitarán hasta 46 patios

Durante la presentación de este certamente, el presidente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, Carlos Velázquez, ha agradecido en nombre de todos los toledanos a los propietarios de los 46 patios que “abrirán sus puertas para que podamos vivir y sentirnos protagonistas de la historia de la ciudad”. Ha destacado que “este año se baten todos los récords de actividades culturales y que será un placer compartir con el concejal de Patios de Córdoba la Semana Grande del Corpus”.

Este XXV Certamen de Patios, ha añadido Jesús Corrot, el gerente de la Institución, “continua demostrando que el Patrimonio de esta ciudad no puede entenderse sin sus patios y la ciudad no existiría”. En este sentido, ha destacado que precisamente, por su 25 aniversario, “el Consejo de Administración del Consorcio ha aprobado ampliar la subvención a 11 mil euros para apoyar todas las iniciativas”.

Asimismo, ha destacado que el Consorcio “continua trabajando en la mejora de las viviendas del Casco Histórico, de sus patios e infraestructuras y así se mejorarán las viviendas de 133 familias que han solicitado la subvención de este año”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios, Andrés León ha repasado la historia de esta asociación que “nació en 2001 con la idea de enseñar y compartir la belleza y singularidad de los patios de Toledo con la ciudadanía, tal y como hace la ciudad de Córdoba que sirvió de modelo hace 25 años y continua siendo un referente de gestión para la ciudad”.

Listados de patios participantes

1- Calle Recoletos, 1 – Palacio Benacazón (Sábado por la mañana cerrado)

2- Calle Recoletos, 3 – A

3- Calle Recoletos, 3 – B

4-Calle Miguel de Cervantes, 3 – Museo de Santa Cruz

5-Calle Nuñez de Arce, 12 – Consejo Consultivo CLM

6- Calle Cristo de la Luz, 12

7- Calle Alfileritos, 14

8- Callejón de Menores, 12

9- Calle de la Plata, 4 – Convento Gaytanas

10- Plaza de San Vicente, 3 – Delegación del Gobierno CLM

11- Calle Nuncio Viejo, 10

12- Plaza Amador de los Ríos, 2

13- Plaza Amador de los Ríos – Oratorio de San Felipe Neri (2) Instalación artística botánica. “En mi principio está mi fin”. Martín El Errante

14- Calle Trinidad, 1 – Palacio Arzobispal

15- Plaza de Padilla, 2 – Centro Cultural San Clemente (Jueves cerrado)

16- Calle Tendillas, 4

17- Callejón del Abogado, 8

18- Plaza Santa Clara, 6 – Convento de Santa Clara

19- Cobertizo Santo Domingo el Real, 6 – Convento Conmendadoras

20- Calle de la Merced, 7

21- Calle de la Merced, 13

22- Plaza de la Merced, 3

23- Calle Real, 2 – Espacio Singular (2) Instalación artística botánica “Bajo Custodia”. José Manuel Ruiz

24- Calle San Ildefonso, 2 – Empresa Municipal de la Vivienda (1)

25- Plaza Santo Domingo El Antiguo, 5

26- Plaza Santa Teresa, 1

27- Calle Aljibillo, 2

28- Paseo Virgen de Gracia, 18 (Visita Sótanos)

29- Calle Samuel Leví, s/n – Museo Sefardí (Jardines) (3)

30- Paseo del Tránsito, s/n – Museo El Greco (4)

31- Calle Alamillos del Tránsito, 13 – Hotel Pintor El Greco

32- Plaza del Conde, 5 – Palacio de Fuensalida

33- Calle del Ángel – Convento de San Antonio (5)

34- Calle San Cipriano, 4

35- Calle Cristo de la Parra, s/n – Convento de Santa Isabel

36- Calle Santa Úrsula, 11 – Colegio de Arquitectos

37- Calle Santa Isabel, 3 – Hotel Eurico

38- Calle Pozo Amargo, 7

39- Calle del Vicario, 7

40- Calle del Vicario, 8 – Hotel Áurea (Cierra a las 21:00 h)

41- Callejón de San Pedro, 2

42- Callejón de San Pedro, 4

43- Plaza Colegio Infantes, 13

44- Corral de Don Diego, Salón Rico (Exterior) (2)

45- Plaza San Justo, 4

46- Plaza de San Lucas, 5 – Jardines (2) Instalación artística botánica “Territoria”. Alfredo Copeiro

Entre Teruel y Castelló hay un territorio de montañas, carreteras llenas de curvas y pueblos de piedra que mucha gente conoce de pasada, pero donde merece la pena parar unos días. Es el Maestrazgo, una comarca histórica que se extiende a ambos lados de Aragón y la Comunitat Valenciana y que todavía conserva una forma de viajar mucho más tranquila que en otros destinos del interior peninsular.

Aquí no hay grandes ciudades ni planes con prisas. Lo normal es enlazar un pueblo con otro, parar en un mirador porque el paisaje lo pide o desviarse unos kilómetros para llegar a un río, unas pasarelas o un castillo en lo alto de una cima. En pocos kilómetros cambian el paisaje, la vegetación y hasta la luz, pero todo mantiene una misma personalidad, con pueblos pequeños, mucha piedra, naturaleza bastante salvaje y una historia que aparece constantemente en iglesias, murallas y fortalezas.

Morella, Cantavieja, Mirambel, Ares del Maestrat, Culla o Puertomingalvo son algunos de los nombres más conocidos, aunque el atractivo del Maestrazgo está también en lo que hay entre ellos: carreteras panorámicas, bosques, barrancos, masías aisladas y una gastronomía muy ligada a la montaña. Un lugar para recorrer sin demasiados planes y con tiempo suficiente para ir parando por el camino.

Un territorio de castillos y caminos históricos

El Maestrazgo no es solo una zona de montaña bonita. También es un territorio marcado por siglos de historia. El nombre viene de los “maestres” de las órdenes militares que controlaron estas tierras durante la Edad Media, sobre todo los templarios y, después, la Orden de Montesa. Por eso aquí aparecen castillos, murallas y pueblos fortificados prácticamente en cada ruta.

Durante siglos fue una zona estratégica entre Aragón y Valencia, y eso todavía se nota en el paisaje. Muchos pueblos crecieron alrededor de fortalezas situadas en lo alto de montañas o muelas rocosas, desde donde se controlaban caminos y valles. Más tarde, en el siglo XIX, el Maestrazgo también tuvo un papel importante durante las guerras carlistas, especialmente en localidades como Cantavieja.

Lo interesante es que toda esa historia sigue muy presente en el viaje. Está en las murallas de Morella, en las puertas medievales de Mirambel o en los castillos que aparecen constantemente entre montañas y barrancos.

Pueblos de piedra y plazas tranquilas

Recorrer el Maestrazgo suele consistir en enlazar pueblos pequeños por carreteras secundarias y parar donde apetezca. Muchos comparten una arquitectura parecida, con calles estrechas, fachadas de piedra y plazas porticadas, aunque cada uno tiene algo distinto.

Morella es probablemente la imagen más conocida del Maestrazgo. Sus murallas y el castillo dominan toda la sierra desde lo alto y el casco histórico conserva bastante bien el trazado medieval. Merece la pena recorrer sus calles sin demasiada prisa y subir hasta la fortaleza para entender la importancia histórica de la ciudad.

Más pequeño y tranquilo es Mirambel, rodeado por una muralla muy bien conservada. El Portal de las Monjas, las casas señoriales y las calles empedradas hacen que sea una de las visitas más agradables de toda la zona.

Cantavieja aparece sobre un peñón rodeado de barrancos y tiene una de las plazas más conocidas del Maestrazgo. Cerca queda La Iglesuela del Cid, donde destacan varias casonas renacentistas y edificios históricos que recuerdan el pasado señorial del pueblo.

En la parte castellonense, Ares del Maestrat llama la atención por su ubicación sobre una gran muela rocosa visible desde la carretera. Algo parecido ocurre en Culla, otro pequeño núcleo medieval situado en altura y rodeado de paisaje de montaña.

También merece la pena acercarse a Castellote, ligado al pasado templario de la zona, o a Puertomingalvo, uno de esos pueblos pequeños donde el ambiente rural sigue marcando el ritmo del día a día.

Barrancos, bosques y rutas entre montañas

El paisaje del Maestrazgo cambia bastante de una zona a otra, pero casi siempre mantiene una misma sensación de naturaleza poco alterada. Hay barrancos profundos, pinares, ríos encajados entre paredes de roca y carreteras que atraviesan puertos de montaña durante kilómetros.

Uno de los lugares más conocidos es el nacimiento del río Pitarque. La ruta empieza en el propio pueblo y avanza junto al agua entre cascadas, paredes de roca y antiguos edificios ligados al aprovechamiento del río. Es un recorrido sencillo y muy recomendable.

Otro de los grandes iconos naturales son los Órganos de Montoro, unas enormes formaciones calizas situadas junto a la carretera A-1702. Muy cerca están también las pasarelas de Valloré, un recorrido que atraviesa un cañón siguiendo el curso del río mediante senderos y tramos de pasarela de madera.

En Molinos, las Grutas de Cristal permiten recorrer una red de cuevas llenas de estalactitas y estalagmitas formadas durante miles de años. Y cerca de Castellote aparece otro de los enclaves más conocidos de la zona: el Puente Natural de la Fonseca, excavado por el río Guadalope.

Todo este territorio forma parte además del Geoparque Mundial de la UNESCO del Maestrazgo, donde la geología tiene bastante protagonismo y aparecen fósiles, formaciones rocosas muy singulares y varios yacimientos relacionados con dinosaurios.

Un destino para recorrer despacio

El Maestrazgo encaja muy bien con ese tipo de viaje en el que importa tanto el trayecto como las paradas. Aquí las carreteras forman parte del plan. Muchas atraviesan puertos de montaña, pasan junto a cañones o enlazan pueblos pequeños donde siempre apetece detenerse un rato.

La ruta más conocida es The Silent Route, el nombre turístico que recibe la carretera A-1702 entre Gargallo y Cantavieja. Son algo más de 60 kilómetros de curvas, miradores y paisajes de montaña que se pueden recorrer en coche, moto o bicicleta.

También hay muchas opciones para hacer senderismo. Algunas de las rutas más populares ya te las hemos adelantado, como el camino al nacimiento del río Pitarque, las pasarelas de Valloré o el Camino de los Pilones, un antiguo sendero marcado por pilares de piedra que servían de guía durante las nevadas.

Además, la zona cuenta con rutas de BTT, vías ferratas, barranquismo, escalada y espeleología. Por lo que si buscas actividades, tienes de todo un poco. Pero incluso así, el Maestrazgo mantiene siempre un ritmo bastante tranquilo y poco masificado, incluso en verano.

Cocina de montaña y producto local

Como no podía ser de otro modo, la gastronomía del Maestrazgo está muy ligada al clima y a la vida de montaña. Aquí predominan los productos locales, las recetas tradicionales y una cocina contundente pensada para los inviernos fríos de estas sierras.

"Si vuestra merced quiere un traguito, aunque caliente, puro, aquí llevo una calabaza llena de lo caro, con no sé cuántas rajitas de queso de Tronchón, que servirán de llamativo y despertador de la sed, si acaso está durmiendo"

Capítulo LII de 'El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha' de Miguel de Cervantes

Indudablemente, uno de los productos más conocidos es el queso de Tronchón, mencionado incluso en El Quijote. Y también son habituales los embutidos, el jamón, el cordero, las setas y la miel de romero, además de guisos y platos de cuchara muy presentes en toda la comarca.

En la parte castellonense, especialmente alrededor de Morella y el Alt Maestrat, la trufa negra tiene bastante protagonismo durante el invierno y aparece en muchos restaurantes de la zona, por lo que es buen lugar para los truferos.

Además, otra de las cosas que merece la pena hacer es entrar en pequeñas tiendas, hornos y productores locales repartidos por los pueblos. Verás que muchos siguen trabajando de forma artesanal, manteniendo una gastronomía muy ligada al territorio y al ritmo tranquilo que define cualquier viaje por el Maestrazgo.