El verano ya se fue hace casi un mes, pero eso no quiere decir que los viajes o vacaciones hayan acabado, sino que para algunos comienzan, especialmente por ser el otoño un período con menos aglomeraciones y con mayor tranquilidad, pudiendo ofrecer mejores precios, pero también con otros grandes atractivos. 

Uno de ellos son los distintos y variados colores que aparecen en la naturaleza, que van desde el verde, a tonos de marrón, amarillo, naranja o rojo, que lo hacen todo un deleite para los amantes de un paisaje como este. Y son varios los lugares que lo ofrecen en su mayor esplendor.  

Estados Unidos 

Estados Unidos es uno de los países que mayores destinos ofrece para un viaje en otoño, con varios lugares que son conocidos y destacados por el atractivo que ofrecen en esta época del año. Uno de los más mencionados es Vermont, destino por excelencia del llamado ‘fall foliage’ y en especial la ruta Smuggler’s Notch, una carretera estrecha que atraviesa un paisaje otoñal de ensueño. 

Pero la lista va más allá, con zonas como Aspen (Colorado) donde las Montañas Rocosas se tiñen de amarillo, así como el Parque Nacional Shenandoah en Virginia. Pero Norteamérica también tiene otro destacado lugar fuera de las fronteras estadounidenses, con la región de Quebec en Canadá con su llamado ‘verano indio’ en el que los colores otoñales decoran la arquitectura histórica de la ciudad, y también con visitas recomendables como las cataratas de Montmorency. 

Japón 

Asia se ha convertido en uno de los destinos por excelencia de los turistas españoles, pero en especial Japón, con el otoño siendo también una destacada época para viajar. En este tiempo, Kioto es el destino favorito dentro del país nipón, con el templo Kiyomizu-dera como una de las postales más otoñales o el Paseo de los Filósofos. No es el único, en Nikko, el Puente Shinkyo se convierte en una de las mejores instantáneas donde apreciar los tonos verdes, amarillos, anaranjados y rojos.  

Alemania 

Pero para visitar lugares destacados donde brillan los colores del otoño no hace falta salir de Europa. En el sur de Alemania, en concreto en la región de Baviera, donde el bosque Bávaro es un destino de cuento de hadas, con el destacado Castillo de Neuschwanstein en uno de los mejores momentos para ser visitado debido a lo que lo rodea. La Selva Negra, el Spreewald de Brandeburgo o el Parque Nacional de Hainich en Turingia son otras zonas para no perderse en el país. 

Reino Unido 

En el continente europeo, otro destino otoñal es Reino Unido, con dos zonas claramente diferenciadas, pero atractivas por su paisaje como es el caso de los Cotswolds en Inglaterra con sus pintorescos pueblos y colinas como son Bourton-on-the-Water o Stow-on-the-Wold, pero también con las Tierras Altas de Escocia como otro lugar destacado, con Glen Affric como uno de sus puntos más interesantes. 

Sudeste de Europa y Balcanes 

Más allá de Alemania y Reino unido, dentro de Europa hay más lugares destacados para visitar en el continente como es el caso de Croacia con el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice como atractiva visita, el Lago Bled en Eslovenia o la región de Transilvania en Rumania. 

La Ruta de la Seda, que conectó la China con Europa y África a través de diferentes caminos, se considera la primera gran red comercial de la historia. Por ella circularon comerciantes que trajeron la seda, además de té, especias, porcelana, pólvora y papel. Pero a través de estas rutas llegaron también nuevas religiones, ideas y conocimientos, entre ellos técnicas culinarias que acabaron por definir la gastronomía de todo el territorio de Asia Central.

Así fue como el arroz, se expandió desde el sur de Asia hacia el lejano oriente y se convirtió en uno de los ingredientes principales de las cocinas de la mayoría de los países de la región. El arroz es la base de un plato que, desde hace siglos, se puede encontrar con todas sus variantes en los diferentes países que traviesan la Ruta de la Seda: el plov.

El plov, de Persia a Asia Central

El plov, también conocido como pilaf, es un guiso de arroz con carne, verduras y especias que se prepara en un recipiente específico. Su origen se remonta a la antigua Persia e India, e incluso se pueden rastrear algunos textos históricos del Imperio aqueménida (550-330 a. C.) que ya mencionan platos de arroz parecidos servidos en banquetes reales.

Las Rutas de la Seda fueron el canal de transmisión de esta tradición gastronómica, y se cree que tanto Marco Polo como Tamerlano contribuyeron también a su popularización.

El plato nacional de Uzbekistán

Actualmente este plato se consume por igual en muchos de los países de Asia central como Kirguistán, Kazajistán, Turkmenistán, así como en Rusia. Pero es en Uzbekistán donde es especialmente conocido y se considera su plato nacional.  

De hecho, Desde 2016, el plov uzbeko está reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Se considera un elemento fundamental de hospitalidad y cohesión social, y es un plato indispensable en bodas y fiestas.

En otras zonas de Asia puede conocerse bajo otros nombres que se refieren, en realidad, al mismo tipo de receta con arroz. Así, en Tayikistán se conoce como oshi palav y en la región china de Xinjiang lo llaman polo o pulo. Su esencia, sin embargo, es la misma.

La receta del plov

La base del plov es el arroz, pero tampoco falta en la receta la carne, habitualmente cordero o ternera, así como las zanahorias y otras verduras. Una cosa muy particular de la receta es que se cocina en un caldero de hierro específico conocido con el nombre de Kazán.

Un buen plov requiere una larga preparación y horas de cocción. Se empieza dorando la carne y cocinando las cebollas y las zanahorias, y a continuación, la mezcla de carne y verduras se sazona con especias como comino, cilantro y pimienta y se cuece a fuego lento. Al cabo de un tiempo se añade el arroz, previamente remojado, se tapa y se deja cocer al vapor. Una de las claves del éxito del plato es dejarlo reposar entre 15 y 20 minutos antes de servirlo.

En Uzbekistán es típico celebrar encuentros comunitarios para prepara el plov como un evento social. Por eso es un plato que no falta nunca en bodas, fiestas religiosas y otro tipo de celebraciones.

Se trata de un auténtico santuario natural y espiritual conocido localmente como Mandala Suci Wenara Wana, o simplemente el Bosque de los Monos de Ubud. Este enclave de la isla de Bali, Indonesia, es uno de los destinos más visitados por los viajeros que buscan conectar con la esencia de la cultura balinesa. El denso bosque tropical, situado a pocos minutos a pie del bullicioso centro de Ubud, ofrece un escape mágico donde la historia, la espiritualidad y la vida silvestre se entrelazan. Al recorrer sus senderos cubiertos de vegetación, se percibe una atmósfera mística y sagrada que cautiva de inmediato a los visitantes.

La riqueza botánica de esta reserva natural de 27 hectáreas es sorprendente, albergando una densa vegetación tropical de más de cien especies de árboles que cubren el cielo con su frondoso manto. Entre estas especies destacan ejemplares centenarios y sagrados, cuyas raíces gigantescas caen con elegancia sobre el suelo y los antiguos muros de piedra. Caminar bajo su sombra da la sensación de adentrarse en un bosque de cuento, donde la humedad y el aroma a tierra mojada envuelven al viajero en una experiencia sensorial sin igual. Este ecosistema forestal no solo embellece el entorno, sino que sirve de refugio vital para la variada fauna de la zona.

Los verdaderos protagonistas del santuario son, sin duda, los monos de cola larga balineses, unos macacos que campan a sus anchas libres por todo el recinto. Aunque dependa del censo, se estima que habitan varios cientos de monos, organizados en cuatro grupos distintos que defienden celosamente sus propios territorios. Los macacos están sumamente acostumbrados a la presencia de los seres humanos, y resulta fascinante observarlos jugar, asearse unos a otros, bañarse en los estanques o trepar hábilmente por las copas arbóreas. Sin embargo, se recomienda mantener una distancia prudencial, evitar llevar comida a la vista y resguardar bien los objetos personales.

La gestión y conservación de este sagrado bosque se asienta sobre la filosofía hinduista del Tri Hita Karana, que significa literalmente las tres formas de conseguir la felicidad. Esta profunda doctrina enseña la importancia de mantener una relación armoniosa y de respeto mutuo en la vida, abarcando tres pilares fundamentales: la conexión entre los seres humanos, la armonía con el medio ambiente y el vínculo con el Dios Supremo. La comunidad local de Padangtegal se encarga de preservar este equilibrio espiritual y ecológico, garantizando que el turismo no altere la paz de un entorno donde conviven plantas, animales y hombres en una simbiosis espiritual verdaderamente única.

Ocultos bajo la densa vegetación tropical se erigen tres importantes templos hinduistas construidos en piedra y cubiertos por el musgo del paso del tiempo. El más relevante es el Pura Dalem Agung, un templo de adoración dedicado a Durga, la diosa de la muerte, cuya arquitectura tradicional y tallas místicas imponen un gran respeto. También destaca el Pura Beji, o templo de la fuente sagrada, que se utiliza para ceremonias de purificación y cuenta con estanques de agua cristalina donde los monos suelen jugar. Por último, el Pura Prajapati se sitúa en la zona este, dedicado a los ritos de cremación y ubicado muy cerca de los cementerios que forman parte del complejo.

El recorrido por la reserva depara rincones de gran belleza plástica. En la parte más baja del bosque, un puente de piedra cruza un riachuelo rodeado de espesas lianas y gigantescas raíces de higueras sagradas que caen sobre pequeños altares esculpidos. Los caminos de piedra y puentes de bambú serpentean entre arroyos y misteriosas estatuas de guardianes cubiertas de vegetación, que narran antiguas leyendas. Cada paso por esta profunda vaguada revela la armonía de un paisaje donde la arquitectura de piedra esculpida ha sido casi devorada de manera poética por la indomable naturaleza de la selva.

Incluso un cementerio

La relación de los balineses con la muerte se hace palpable en el cementerio que se encuentra dentro del bosque, un lugar donde los monos caminan con total naturalidad entre tumbas e inscripciones antiguas. Este cementerio temporal acoge los cuerpos de los difuntos de la comunidad local mientras esperan la gran ceremonia colectiva de cremación, de acuerdo con los ritos del hinduismo balinés. Es común observar lápidas adornadas y esculturas sagradas, algunas con símbolos milenarios y tradicionales en la cultura hinduista original. La presencia de los macacos correteando entre las tumbas aporta una sensación de continuidad natural y mística sobre la vida.

Más allá de su innegable atractivo turístico y su profundo carácter espiritual, el Bosque de los Monos de Ubud desempeña una función crucial como centro de investigación científica y conservación. En sus terrenos, diversas instituciones internacionales llevan a cabo importantes programas para estudiar el comportamiento social de los macacos y su interacción con el entorno y los visitantes. Los guías locales vigilan constantemente el recinto para garantizar la seguridad de todos y educar al viajero sobre la importancia de respetar este hábitat sagrado que une de manera perfecta la ciencia, la fe y la protección de la biodiversidad.

La muerte de tres leonas en un zoo de Japón por un posible golpe de calor ha provocado críticas de los organismos de defensa de los derechos de los animales, como PETA, que ha denunciado este martes su continuado cautiverio como uno de los motivos de su fallecimiento.

“Esta tragedia es un crudo recordatorio de que los zoológicos nunca pueden proporcionar a los animales salvajes el control y la libertad que necesitan para protegerse”, asegura el grupo en un comunicado remitido a EFE.

El mensaje llega después de que un portavoz del Parque Zoológico de Tama, ubicado a las afueras de Tokio, confirmara que las leonas Mugi, Ichigo y Ruena murieron por causas que todavía están bajo investigación.

No obstante, en un comunicado publicado la víspera, el zoo afirmó que los animales sufrieron síntomas como falta de apetito y fatiga durante varios días. Varios leones empezaron a mostrar síntomas de debilidad a partir del 18 de julio, y para el 22 del mismo mes los animales afectados llegaban a la decena.

“La causa de la muerte no se determinará hasta que se disponga de los resultados de las pruebas; sin embargo, los hallazgos de la autopsia patológica han revelado deshidratación generalizada y fallo multiorgánico en los tres leones, lo que sugiere que el estrés térmico fue un factor contribuyente”, explicó la institución.

Decenas de muertes en Japón por la ola de calor

Japón registró a mediados de julio una fuerte ola de calor, que entre el 13 y el 26 de julio ha dejado al menos 59 muertos y miles de hospitalizados, con varias ciudades que llegaron a superar los 40 grados centígrados. En Tokio, solo el 22 de julio fueron hospitalizadas 453 personas, la cifra más alta desde que hay registros.

En su comunicado, el Zoo de Tama dijo que de los diez leones afectados tres se encuentran aún muy débiles, incapaces de ponerse en pie, y cuatro se han recuperado o muestran signos de recuperarse. Otros seis leones que residen en el zoológico no llegaron nunca a mostrar síntomas de malestar.

Los animales “se recuperarán en un recinto privado para leones equipado con sistemas de refrigeración localizada y ventiladores industriales adicionales, y su exhibición quedará suspendida”, explicó la institución.

Nepal es un país de contrastes que va mucho más allá de las cumbres nevadas del Himalaya, que ofrece a quien lo visita tesoros naturales en sus tierras bajas del sur. En la región del Terai se encuentra el Parque Nacional de Chitwan, un santuario de biodiversidad que fue el primero en ser declarado como tal en 1973. Este antiguo coto de caza real, hoy reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, protege un ecosistema único de casi mil kilómetros cuadrados. Su nombre significa literalmente “Corazón de la jungla”, reflejando su importancia como uno de los últimos vestigios intactos de las llanuras subtropicales asiáticas. Los viajeros que llegan hasta aquí buscan sumergirse en una naturaleza salvaje que parece detenida en el tiempo, lejos del bullicio de la capital.

Se trata de un destino imprescindible para quienes desean conocer la faceta más verde y exuberante de este país asiático de gran riqueza cultural. La transición desde las montañas hasta estas marismas y praderas revela una variedad biográfica que sorprende a cada paso del visitante. Chitwan es uno de esos parques nacionales que representa el éxito de la conservación en una región que ha luchado históricamente por preservar su valioso patrimonio natural.

El “habitante” más emblemático y buscado en este santuario es el rinoceronte indio de un solo cuerno, una especie que ha visto crecer su población. Actualmente, se estima que más de 600 ejemplares de este majestuoso animal pastan libremente por las llanuras y bosques del parque nacional nepalí. Junto a ellos, el esquivo tigre de Bengala reina en la espesura, contando con una población que supera ya el centenar de ejemplares protegidos. Avistar a estos grandes felinos requiere paciencia y suerte, siendo los safaris en jeep la opción más popular para intentar localizarlos. Además de estos gigantes, el parque da cobijo a leopardos comunes, osos perezosos y manadas de elefantes salvajes que recorren el territorio.

Otros mamíferos como los ciervos chitales y los macacos rhesus son comunes y se dejan ver con relativa facilidad durante las excursiones. La diversidad de vida salvaje es tal que cada salida a la selva se convierte en una aventura impredecible llena de sorpresas. La protección estricta, eso sí, ha permitido que estas especies amenazadas encuentren en Chitwan un refugio seguro para su supervivencia a largo plazo.

Los amantes de la ornitología encuentran en Chitwan un verdadero paraíso terrenal, ya que el parque alberga más de 500 especies de aves diferentes. Desde el colorido martín pescador hasta el imponente cálao rinoceronte, el cielo y las ramas de los árboles están en constante movimiento vibrante. Durante los paseos por el río, es posible observar águilas pescadoras vigilando las aguas en busca de su siguiente presa con una precisión asombrosa. Por otro lado, los reptiles ocupan un lugar destacado en el ecosistema, especialmente las dos especies de cocodrilos que habitan sus cauces fluviales. El gavial, con su característico hocico largo y estrecho, comparte el hábitat acuático con el cocodrilo de agua dulce en las orillas. Es habitual ver a estos reptiles tomando el sol en los bancos de arena de los ríos Rapti y Narayani durante las mañanas. Además, varias especies de tortugas de agua dulce y una inmensa variedad de mariposas completan este gran cuadro de biodiversidad.

El paisaje de Chitwan es un mosaico de bosques densos, marismas y extensas praderas conocidas localmente como phantas, que dominan gran parte del territorio. Aproximadamente el 70% del parque está cubierto por majestuosos árboles de madera noble, principalmente la especie shorea de hojas grandes. Estos bosques ofrecen un refugio sombrío y fresco, mientras que las zonas de pastos altos son el escenario ideal para los herbívoros. Los ríos Rapti y Narayani serpentean a través de la reserva, proporcionando agua vital y actuando como fronteras naturales del espacio protegido. Durante la temporada seca, la visibilidad mejora considerablemente cuando se siega la hierba alta, facilitando el avistamiento de la fauna más esquiva. La combinación de agua, bosque y pradera crea un entorno dinámico donde la vida florece en cada rincón, desde el suelo hasta el dosel.

Pasear por estos senderos permite apreciar la escala de un ecosistema que se extiende por más de 900 kilómetros cuadrados de superficie. Es una experiencia inmersiva que conecta al ser humano con los ritmos primarios de la naturaleza en un estado casi puro. Para explorar las maravillas de este parque nacional, los visitantes disponen de diversas modalidades de safari adaptadas a diferentes niveles de aventura. El safari en jeep es la opción más extendida, permitiendo recorrer grandes distancias y aumentar así las probabilidades de ver animales icónicos. Sin embargo, el safari a pie ofrece una conexión más íntima y emocionante con la jungla, siempre bajo la supervisión de guías expertos. Existe también el canotaje tradicional en botes de madera por el río, una actividad relajada ideal para observar aves y cocodrilos.

Respeto y conservación

En los últimos años, ha crecido la concienciación sobre el bienestar animal, llevando a muchos turistas a rechazar los paseos en elefante. Se sabe que el entrenamiento de estos animales y el peso constante de las sillas pueden causarles daños permanentes y sufrimiento innecesario. Por ello, los operadores éticos fomentan alternativas respetuosas que no comprometan la salud de los majestuosos gigantes que habitan la zona. La elección de actividades responsables es fundamental para garantizar que el turismo contribuya positivamente a la conservación del entorno natural.

La experiencia en Chitwan se enriquece profundamente al entrar en contacto con la cultura de la comunidad indígena Tharu, habitantes históricos de estas tierras. Estos pobladores han convivido con la selva durante siglos, desarrollando un estilo de vida único adaptado a los desafíos del entorno salvaje. Los viajeros pueden visitar sus aldeas tradicionales, donde destaca una arquitectura singular y una gastronomía auténtica basada en productos locales. Es común presenciar demostraciones de sus danzas tradicionales, que reflejan su historia y su estrecha relación espiritual con la naturaleza circundante. La misma que deja boquiabierto a quien la descubre como parte de un lugar en el que el atardecer sobre el río Rapti es un sencillo recuerdo de la paz que solo se encuentra en lo salvaje.

En las apenas 140 páginas de India. La nueva potencia global (Península), la profesora de Ciencia Política de la UCM Eva Borreguero sale airosa del reto de resumir de manera didáctica —con un formato de preguntas y respuestas salpicado de mapas y gráficos— los grandes trazos de la historia contemporánea y evolución del segundo gigante asiático, que hace sombra a China.

Especializada en el estudio de Asia Meridional, la autora sobrevuela el periodo colonial, la independencia y la complicada relación resultante con el vecino paquistaní, examina las tensiones identitarias internas y el auge del nacionalismo hindú (sobre el que elaboró su tesis doctoral), se detiene en la política de no alineamiento durante la guerra fría y analiza la creciente afinidad con Occidente ante el recelo por la preponderancia china.

Borreguero valora la potencia de una democracia improbable y con tensiones —las actuales protestas estudiantiles de las autodenominadas “cucarachas” son, en ese sentido, un “claro aviso”— pero que ante todos los augurios funestos y los retos a los que se ha enfrentado, se mantiene en pie. “Es el país más difícil de predecir”, reconoce la autora, que más que certezas plantea un contexto para acertar con las preguntas.

La primera pregunta deriva del propio título del libro. ¿Cómo pasa la India a ser una potencia global?

El libro podría plantearse como un interrogante: ¿es la India una potencia global? Cuando se piensa en ello, la idea de fondo es si la India superará a China o no. Es una incógnita, pero sí que es una potencia global en el sentido de que es la cuarta economía del mundo, el país más poblado del planeta, la mayor democracia y un país que acaba de firmar un acuerdo con la Unión Europea que nos da un mercado de 2.000 millones de consumidores.

Al principio del libro, habla de los orígenes de la civilización india y se detiene en el momento colonial y la cuestión de las castas en la sociedad. ¿El paso colonial las exacerbó o las moduló?

Las castas son la organización social milenaria de la India propia e inherente, la nativa. La presencia colonial hace ambas cosas. Por una parte, las exacerba por su propio sistema moderno de clasificación y definición. Por otra, reduce las desigualdades, porque los británicos introducen valores de liberalismo universales, de igualdad de los individuos de cara a entrar en el ejército o a la educación.

Aunque las castas son anteriores, los ingleses pueden haberlas reforzado conceptualmente. La prueba es que la India se ha independizado y las castas se han reforzado. No han podido eliminarlas; al contrario, se han reforzado a través de políticas que estaban dirigidas, paradójicamente, a erradicarlas, como la discriminación positiva. Grupos que antes no tenían estatus de casta atrasada, como musulmanes o cristianos, se acogen a la categoría de casta atrasada o de intocable, porque esto da unas cuotas de beneficio para la administración pública.

¿Y no hay una perspectiva de que se vayan diluyendo?

No, las castas son un sistema que, al mismo tiempo, es maleable, flexible y cambiante. La población india ve la propia identidad de casta como algo rico, diverso y positivo. Hay mucho dinamismo: hay partidos de casta baja que han podido movilizar la opinión pública de las castas atrasadas y conseguir mayores beneficios. Pero es muy importante distinguir entre casta e intocabilidad. Lo que la Constitución prohíbe es la intocabilidad. Eso sí que está abolido e incluso ha habido un presidente que era dalit, [K. R. Narayanan (1997-2002)]. Es un concepto que significa “oprimido”, pero que tiene una connotación de reivindicación, incluso de orgullo.

El nacionalismo hindú busca crear un monoteísmo cultural cohesionado a imitación del cristianismo o el islam

El [Partido Popular Indio] BJP de Narendra Modi, el presidente, se basa en el hinduismo político. El escritor Pancaj Mishra habla de que el hinduismo es un fenómeno relativamente contemporáneo, que es en parte una ficción que no representa la riqueza de la cultura original. Sin embargo, hoy es preponderante.

Lo reciente es la idea de aglutinar toda una diversidad en un término. Tiene mucho que ver con el periodo colonial. Cuando los británicos hacen un censo en la India a finales del siglo XIX, porque quieren saber la composición religiosa y cultural del país, se encuentran que la población musulmana se define como musulmana, de un modo u otro. Y el resto, los que ahora son hindúes, no dicen: “Yo soy hindú”. Dicen: “Yo sigo a este gurú de esta casta”.

Esto, políticamente, genera una conciencia por parte de los dirigentes hindúes de que están divididos frente a una minoría musulmana que se autoidentifica con una única identidad. El hinduismo existe como universo cultural, lo que pasa es que no es un monoteísmo. Hay millones de dioses, hay innumerables escuelas filosóficas, pero comparten una serie de ideas y conceptos que permiten hablar de hinduismo como religión. La ideas de dharma —el orden moral— samsara o karma.

Es un proceso propio de la modernidad aglutinar esta diversidad, que tiene elementos comunes, de cara a los aspectos de la democracia y la representación política en el espacio público.

Pero con Modi hay casi una identificación entre la pertenencia a esta tradición hinduista y la esencia misma de lo indio; o sea, una religión nacional.

Se ha ido avanzando hacia esa homogeneización. El autor francés Christophe Jaffrelot dice que lo que busca el nacionalismo hindú es crear un monoteísmo cultural cohesionado en torno a un dios, que sería Rama, a una fecha, que sería la de construcción del Templo de Ayodhya, a un libro... A imitación del cristianismo y el islam, porque entienden que eso les da una organización sociopolítica mucho más efectiva.

El nacionalismo hindú ha ido avanzando electoralmente, la población lo ha ido apoyando porque se siente identificada con eso. Hay que entender que las dinámicas propias del subcontinente indio (India, Pakistán, Bangladés, también Sri Lanka) tienen que ver con la identidad religiosa. Nosotros en Europa pensamos que las identidades son lingüísticas. En el caso de Asia Meridional, las fuerzas que movilizan son no tanto la religión en sí como las identidades religiosas.

Quizá la comparación no se sostiene, pero al leerlo me ha recordado a nuestro nacionalcatolicismo.

Tiene los elementos de los nacionalismos culturales, étnicos y lingüísticos. Es un elemento de homogeneización frente a un otro distinto. Y esa homogeneización puede ser religiosa, puede ser lingüística, puede ser cultural. También existe un nacionalismo secular, que representa el partido del Congreso Nacional Indio, que defiende el principio territorial: cualquier persona que nace en la India es india, al margen de su identidad.

¿Ve una democracia ya consolidada? ¿Existe un riesgo de retroceso con Modi?

Con Modi ha habido pérdidas en la libertad de prensa y en las libertades de las minorías, de las relaciones entre musulmanes y cristianos. Hay líderes con rasgos de autoritarismo, pero es una democracia. Lo que dicen los indios es que no todas las democracias son iguales, que Europa tiene un sistema, que la India tiene otro y que hay que entender que estas dinámicas son propias de la India y del subcontinente.

El año pasado marcó un punto de inflexión importantísimo, que es la implicación de China apoyando a Pakistán

Respecto a los roces constantes entre India y Pakistán, observa que están relacionados con el control de los recursos hídricos.

Eso es importantísimo. El conflicto de Cachemira enfrenta a India y Pakistán, pero también incluye a China, que en 1962 se anexiona el Aksai Chin. Esta área conecta el Tíbet con Xinjiang, las dos zonas de carácter independentista de China. El Tíbet es la mayor fuente de reserva de aguas del planeta después de los polos. Entonces tiene las fuentes de los grandes ríos: el Indo, el Brahmaputra, el Mekong; o sea, Pakistán, India, Bangladés y el sudeste asiático. El agua que va principalmente a Pakistán pasa por Cachemira. Y la creciente necesidad de agua va a generar tensiones.

En todo caso, el origen del conflicto de Cachemira tiene un componente identitario esencial, pues la partición se hace a partir de los territorios con mayoría musulmana. La independencia fue un proceso muy complejo porque había dos tipos de territorios, uno administrado directamente por los ingleses y luego 556 principados que tenían que elegir si incorporarse a un país o a otro. En Cachemira la población era de mayoría musulmana y el príncipe, hindú, no se pronunciaba, parecía que buscaba una independencia. En un momento dado, fuerzas apoyadas por Pakistán atacan y empieza la guerra. Hoy Pakistán siente que su identidad está incompleta, y la India lo mismo, pero a la inversa: defiende que tener una región de mayoría musulmana corrobora su naturaleza de Estado secular.

El enfrentamiento fronterizo del año pasado fue el primero en el que Pakistán no fue derrotado de forma clara. En parte se dice que por la ayuda militar de China en forma de aviones.

Sí, el año pasado marcó un punto de inflexión importantísimo, que es la implicación de China apoyando a Pakistán. Primero con material militar y después con declaraciones en las que el Gobierno chino dijo abiertamente que apoyaba a Pakistán. Eso no lo había hecho antes. De nuevo, tenemos esas tres potencias nucleares con un conflicto no resuelto y vemos una escalada, además de una mayor inversión en armamento que eleva el riesgo.

China tiene otros conflictos territoriales con India en los que no está implicado Pakistán.

Por ejemplo, en Arunachal Pradesh (al noreste), al que denominan “sur del Tíbet”. Hay territorios disputados en varios tramos a lo largo de la frontera porque no hubo acuerdo con su diseño. Han tenido numerosos enfrentamientos. Pero además de la rivalidad fronteriza, también la tienen en el Índico y en el Pacífico, donde India también compite por tener una mayor presencia.

Además, India ve como un cerco la presencia de puertos comerciales chinos en Sri Lanka, en Gwadar —en Pakistán, un ramal esencial que la conecta con el Índico— o en Chittagong, en Bangladesh.

La India fue uno de países del movimiento de los no alineados. En el libro explica que históricamente ha querido triangular entre distintas alianzas, pero que parece que paulatinamente se va inclinando más hacia el bloque occidental.

En la Guerra Fría, aunque la India defendía una política de no alineamiento, estuvo de facto muy alineada con la URSS, que era su fuente de armas principal. Esto empezó a cambiar cuando la URSS invade Afganistán, lo que coloca a la India en una posición muy complicada porque no podía denunciar la invasión soviética. Ello a su vez atrae a EEUU hacia Pakistán.

Luego India se encuentra con la supernova que es la caída de la URSS. Frente a la percepción de la amenaza de China, entiende que tiene que cambiar sus alianzas. Y pasa de este no alineamiento teórico, que luego en la práctica no lo era, hacia una posición de multialineamiento o lo que ellos definen como autonomía estratégica. Esto le ha permitido sostener relaciones con países como Irán, Israel, Rusia —que sigue siendo un socio importante— o EEUU. El acercamiento de India a EEUU tiene que ver con su percepción de amenaza de China.

¿Qué consecuencias ha tenido la guerra de Irán para la India?

Ha preocupado mucho en términos de recursos energéticos, porque la mayoría del gas y el petróleo que se consume pasa por el estrecho de Ormuz. Ha habido inflación, y el Gobierno de Modi ha lanzado una campaña para que la gente comparta transporte público y consuma menos.

Por otra parte, EEUU e India se distanciaron con el anuncio de aranceles en 2025 y ahora ha habido un deshielo tras una reunión entre Modi y Trump, que ha dicho que visitará el país, en la que hablaron de la protección de los marinos indios —muy numerosos, enrolados en barcos en todo el mundo—.

India, como ha sido un país colonizado y que ha tenido una experiencia de destrucción de la industria por la presencia de poderes coloniales dentro del país, sigue teniendo una percepción de vulnerabilidad y protege mucho sus mercados. Esto para EEUU, para Trump, claramente fue un motivo de descontento. Otro es la posición de autonomía estratégica cuando apoya a Rusia o no dice nada al respecto de Ucrania. Pero, como dice Marco Rubio, la alianza tiene intereses comunes muy importantes. Y eso es sólido, aunque luego haya desavenencias. Que Trump recibiese al mariscal paquistaní Asif Munir [en el medio de la escalada del año pasado con India] fue incomprensible.

Eso se percibió con alarma.

India se sintió muy humillada, evidentemente, y apareció después la fotografía de Modi con Putin y con Xi, además de una serie de gestos como diciendo: “Somos una potencia que según donde nos coloquemos tenemos una influencia”.

Pero la relación con EEUU es sólida. ¿Qué puede ir cambiando? Nunca se sabe. Lo que está haciendo ahora India es acercarse a potencias medias como la UE, Japón o Corea que son democracias liberales y que, dentro de esta disyuntiva entre China y EEUU, están sumando fuerzas porque entienden que hay una vía de colaboración interesante.

La alianza con EEUU es sólida, aunque luego haya desavenencias

El libro habla de que en los últimos 30 años han mejorado mucho los indicadores económicos y también los de pobreza. Menciona la cifra del Banco Mundial de 2021, según la cual seguía habiendo un 12% de pobreza extrema. China, aunque haya dudas sobre la metodología, anuncia que la ha erradicado por completo. ¿A qué se debe esta disparidad?

La economía india se liberaliza bastante más tarde que China, a partir de 1991, y China lo hace una década antes. India se ha ido incorporando tardíamente y a otro ritmo, porque la India es una democracia, donde las decisiones tienen que ser consensuadas y eso las retrasa. La India ha reducido la pobreza muchísimo, pero las estructuras de reparto de riqueza se mantienen bastante iguales. Los porcentajes de desigualdad estructuralmente son muy parecidos.

También hay grandes diferencias territoriales.

Sí, hay mucha diferencia por factores muy diversos, como la demografía. Por ejemplo, el estado de Uttar Pradesh, en el norte, es el que tiene mayor concentración de población, pero con unos niveles de pobreza mayores que estados del sur, como Kerala, al que llaman la excepción de la India por sus buenos indicadores en igualdad de género, alfabetización, etcétera.

Y tiene una presencia en particular de comunistas en la política institucional.

Efectivamente. Kerala y Bengala, de hecho, han sido los únicos estados con gobiernos comunistas electos. Otros estados, como Gujarat, se abrieron rápidamente a atraer capital extranjero, que potenció un desarrollo industrial enorme —esto lo hizo Modi cuando estaba a cargo de Gujarat—, mientras que Bihar está mucho más atrasado. Tiene que ver con la propia dinámica interna y evolución del país.

El movimiento de las 'cucarachas' pone de manifiesto un descontento amplio entre sectores de la juventud que aspiran a tener un trabajo y ven en la educación el ascensor social que les puede permitir unas mejores condiciones de vida

¿Dónde situaría en cinco años a la economía india, si tuviese que hacer un pronóstico?

Es difícil de predecir porque la incertidumbre global es absoluta. ¿Qué efecto van a tener la inteligencia artificial y la robótica en los empleos? Es algo que también afecta a China.

Pero China tiene una mayor base industrial.

Por supuesto, China es la fábrica del mundo. India lo está intentando con el programa Make in India, con la visión China Plus One, que trata de atraer a India como productora alternativa a China. El analista Fareed Zakaria dijo que, en cinco años, India ha pasado a producir la mitad de los iPhone del mundo. Esto era impensable hace unos años, cuando se pensaba que el modelo chino era irreemplazable para producir este tipo de productos.

Pero al mismo tiempo tiene estos desafíos internos en materia de educación, que tiene una necesidad enorme de fomentar entre la población joven. Aunque el crecimiento demográfico en términos relativos se reduce, pasarán unos años hasta que esto se traduzca en el absoluto. Entonces, toda esa gente que se incorpora al mercado supone un estrés económico. Con estos desafíos, veremos cómo se maneja India, pero es el país más difícil de predecir. Diré que cuando India se independizó, todos los analistas internacionales auguraron que la democracia no duraría. “India no va a resistir, se va a fragmentar esto de la democracia de India, esto no va a existir”. Pero ha resistido.

¿De qué tratan las recientes protestas masivas del Partido de las “cucarachas”? ¿Es una simple manifestación estudiantil o puede tener repercusiones de calado? ¿Sería algo equiparable al 15-M español o no tiene esa trascendencia?

Estamos ante un movimiento que pone de manifiesto un descontento amplio entre sectores de la juventud que aspiran a tener un trabajo y ven en la educación el ascensor social que les puede permitir unas mejores condiciones de vida. Esto es especialmente relevante dado que la India tiene, por su pirámide demográfica, una tasa de población joven alta y, por otra, la educación se considera la principal herramienta de movilidad social, el ascensor que permite aspirar a mejores condiciones de vida y riqueza. 

El movimiento de las “cucarachas” se asemeja a otras protestas de la Generación Z que hemos visto en la región (Sri Lanka, Nepal, Bangladés) de jóvenes que están muy enfadados por la falta de empleo y hartos de la corrupción de la clase política.

Además, se ha convertido en una plataforma que está dando visibilidad a distintas causas. Esto, por un lado, le puede dar una dimensión mayor y ser un valor positivo, pero por otro puede debilitar su transición hacia una formación política efectiva, dada la complejidad de como opera el sistema de partidos de la India. Por ahora no es equiparable al 15-M, si bien representa un claro aviso y desafío para el Gobierno.

Esta entrevista se ha editado y acortado para mayor claridad.

El mar de Aral, en su momento el cuarto lago más grande del mundo, desde la década de 1960 es un ingente cuerpo de agua que comenzó a desaparecer debido al desvío de sus ríos tributarios para proyectos de irrigación. Lo que antes era un ecosistema vibrante se ha transformado en un extenso desierto salino con graves consecuencias sociales y ecológicas. Sin embargo, un estudio publicado recientemente sugiere una posibilidad esperanzadora para este territorio tan severamente devastado. La investigación revela que la restauración de sus aguas evitaría emisiones masivas de dióxido de carbono hacia la atmósfera terrestre.

Este hallazgo de la ciencia transforma la percepción del desastre, situando al mar de Aral como una gran oportunidad de mitigación climática. El lecho desecado no es solo un símbolo de pérdida, sino un componente clave del balance de carbono regional. La reinundación parcial se plantea ahora como una herramienta fundamental para combatir activamente el actual cambio global en Asia. El estudio, liderado por el CEAB-CSIC, destaca que los sedimentos expuestos han liberado 748 megatoneladas de dióxido de carbono. Desde que se inició su desecación, el lecho marino ha dejado de ser un sumidero para volverse un emisor neto. Este proceso ocurre porque la materia orgánica enterrada durante siglos se oxida rápidamente al contacto con el aire seco ambiental.

Los investigadores señalan que estas emisiones han estado prácticamente ausentes de la contabilidad climática oficial hasta la fecha de hoy. El equipo internacional utilizó una metodología que combina análisis de sedimentos, teledetección y mediciones directas de diversos flujos gaseosos. Los resultados sugieren que los efectos de esta liberación de carbono persistirán durante varias décadas si no se toma acción. Los autores explican que existe un tesoro oculto de carbono bajo el antiguo fondo de este gran mar interior, por lo que mantener estos sedimentos cubiertos de agua es la única forma de evitar que el carbono siga escapando hacia el aire.

Los lagos desempeñan un papel fundamental en el ciclo global del carbono al almacenar gran cantidad de materia orgánica en sus fondos profundos. Al secarse, el sistema de almacenamiento se invierte y el carbono acumulado vuelve de forma masiva hacia la atmósfera terrestre. La reinundación del sistema podría evitar la liberación de otras 605 megatoneladas adicionales de dióxido de carbono al ambiente. Esta cantidad es equivalente a casi tres años de las emisiones actuales causadas por humanos en todo el territorio español. Los científicos describen este reservorio restante como una oportunidad de mitigación climática que había sido ignorada por mucho tiempo. La restauración de una cobertura hídrica sobre el lecho desecado detendría de inmediato el proceso de descomposición de materia orgánica. De este modo, el carbono pasaría de ser una fuente de emisiones dañinas a formar parte de la solución climática.

El trabajo también analiza el enorme potencial económico que tendría evitar estas emisiones masivas mediante la restauración de la cuenca. Utilizando precios de referencia del mercado voluntario de carbono, los autores estiman un valor de miles de millones de dólares. Específicamente, los créditos de carbono generados podrían oscilar entre 3.600 y 18.000 millones de dólares estadounidenses. Esta monetización ayudaría a movilizar la financiación internacional necesaria para emprender las costosas tareas de recuperación ecológica del sistema.

La restauración no debe considerarse solo un gasto ambiental, sino una inversión climática con retornos económicos que son cuantificables. Los créditos de carbono comercializables mejorarían la viabilidad financiera de los proyectos de reinundación en toda la región afectada. Este enfoque aporta una nueva perspectiva al debate sobre el rendimiento económico de la protección de los ecosistemas naturales. Para aumentar las entradas de agua, el estudio sugiere mejorar drásticamente la eficiencia de los sistemas de riego agrícolas actuales. También se propone optimizar las infraestructuras de transporte y lograr una gobernanza más coordinada entre todos los países involucrados.

Una inversión estimada en 9.700 millones de dólares podría recuperar la mitad de la superficie original del lago. Este nivel de restauración generaría unas 323 megatoneladas equivalentes de dióxido de carbono en créditos de carbono comercializables. Los autores reconocen que la restauración completa sigue siendo un desafío técnico, social y político de una gran envergadura. Sin embargo, la financiación climática podría actuar como el catalizador necesario para iniciar este ambicioso proceso de cambio ambiental. La gestión más eficiente del agua debe combinarse con objetivos claros de restauración ecológica y de bienestar social regional. La cooperación internacional resulta imprescindible para gestionar de forma justa y sostenible los recursos hídricos de toda la cuenca.

Aunque el mar de Aral es un caso extremo, no es el único cuerpo de agua que enfrenta una desecación. El estudio identifica otras regiones donde la pérdida de agua tiene consecuencias similares para el ciclo global del carbono. Entre estas zonas se encuentran el Gran Lago Salado, el mar de Salton y el lago Urmía en el Irán. También se mencionan el lago Chad y el mar Caspio como áreas muy vulnerables a procesos de desecación drástica actual. El mar Caspio, en particular, podría experimentar una reducción sustancial de su nivel en las próximas décadas según las proyecciones. La protección de estos lagos a todas las escalas es prioritaria para mantener el carbono almacenado en sus sedimentos. La alteración del ciclo del carbono en estos sistemas es una advertencia seria para la gestión ambiental en el mundo.

Técnicas avanzadas

El equipo internacional responsable de este hallazgo incluye instituciones de España, Rusia, Kazajistán, Francia y también de la nación alemana. Entre los participantes destacan el ICRA, la Universidad de Málaga y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados ubicado en Palma. La investigación se enmarca en el proyecto DryingLake, que estudia el impacto de la desecación en el ciclo biogeoquímico. Los datos de campo se recopilaron durante una expedición científica realizada en 2022 en Asia. Se emplearon técnicas avanzadas como fotogrametría con drones y datos satelitales para reconstruir la dinámica del carbono orgánico sedimentario. Los investigadores de GEO3BCN-CSIC colaboraron determinando la composición mineralógica de los sedimentos de la parte superior del lecho marino.

En conclusión, el mar de Aral ha pasado de ser un sumidero de carbono a ser una fuente neta de emisiones. El crecimiento de la vegetación en el lecho seco compensa menos del 1% de las emisiones de carbono. La incorporación de estos datos altera el presupuesto regional de carbono y transforma la visión de toda la cuenca asiática. Reinundar el mar no es solo un imperativo humanitario y ecológico, aseguran los autores, sino una oportunidad de mitigación climática a nivel global.

Este lunes abrió sus puertas en el Polígono Industrial de Ajimar, en Jinámar (Telde), Suko Canarias, el mayor centro mayorista de alimentación asiática de Gran Canaria. El nuevo establecimiento nace con el objetivo de abastecer tanto al cliente particular como al canal profesional de la hostelería, la restauración y la distribución, reforzando la oferta comercial de la isla y consolidando a Telde como uno de los principales polos empresariales y logísticos de Canarias.

La inauguración reunió a representantes institucionales, empresarios, proveedores y clientes llegados de distintos puntos del archipiélago e incluso de la Península, en un acto marcado por un ambiente festivo y actuaciones de música y bailes tradicionales de la comunidad asiática. Al evento asistieron el responsable de Suko Canarias, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; la concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro; y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, entre otras autoridades y representantes del tejido empresarial.

Más que un cash & carry, Suko Canarias apuesta por un modelo de negocio que combina la venta directa al público con el suministro a restaurantes, establecimientos de hostelería y grandes superficies. Su catálogo reúne miles de referencias de alimentación asiática importadas de distintos países, junto a una selección de productos canarios, integrando la producción local en su oferta. La amplia variedad de productos y su política de precios competitivos hicieron que las primeras compras se sucedieran desde el mismo momento de la apertura.

Mayor oferta laboral en Telde

Otro de los aspectos destacados del proyecto es su impacto en el empleo. Más del 80% de la plantilla está formada por trabajadores canarios, un dato que refleja la apuesta de la empresa por generar oportunidades laborales en las islas y contribuir al desarrollo económico del municipio.

Durante su intervención, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó la importancia que supone la implantación de una empresa de estas características para la ciudad. “La apertura de Suko Canarias demuestra que Telde sigue siendo un municipio atractivo para la inversión. Nuestra ubicación estratégica, junto a la capital grancanaria y con excelentes conexiones logísticas, convierte a la ciudad en un enclave privilegiado para el desarrollo empresarial”.

El regidor subrayó además que iniciativas como esta contribuyen a fortalecer el tejido económico local. “Cada nueva empresa que decide instalarse en Telde significa más empleo, más actividad económica y nuevas oportunidades para nuestros vecinos. Seguimos creciendo como ciudad y consolidándonos como uno de los principales motores económicos de Gran Canaria”.

Por su parte, la concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro, puso en valor el impacto que supone esta nueva implantación para el municipio. “La llegada de Suko Canarias es una excelente noticia para Telde porque genera empleo, diversifica nuestra oferta comercial y confirma que seguimos siendo un destino atractivo para quienes quieren invertir y desarrollar nuevos proyectos empresariales. Desde el Ayuntamiento continuaremos trabajando para facilitar la implantación de iniciativas que impulsen la economía local y creen oportunidades para nuestros vecinos”.

Telde como punto estratégico comercial

Con esta nueva implantación, el Polígono Industrial de Ajimar suma un nuevo operador de relevancia, reforzando el papel de Telde como punto estratégico para la distribución y la actividad comercial en la isla. La llegada de Suko Canarias se enmarca en el constante crecimiento empresarial que vive el municipio durante los últimos años, con la incorporación de nuevas inversiones que generan empleo y dinamizan la economía local.

Además de su orientación al sector profesional, Suko Canarias abre sus puertas al público en general con una amplia oferta de productos de alimentación asiática e internacional a precios competitivos. En sus instalaciones es posible encontrar desde productos básicos y frescos hasta congelados, bebidas, salsas, especias, dulces y artículos especializados, junto a una selección de productos canarios, convirtiéndose en una nueva opción de compra para quienes buscan variedad, calidad y buenos precios en Telde.

Este sábado, en Villar de Domingo García, asistí a la presentación de Muerte en Noheda, la novela negra de M. Luz Guillén, dentro de las Jornadas Romanas del municipio . Una autora de Barcelona con raíces en Almansa visita el yacimiento, se queda maravillada y decide devolverle al pueblo lo recibido escribiendo un libro que lo pone en el centro. El alcalde lo contaba con orgullo contenido: fue ella quien prometió la novela, y cumplió.

Alrededor, los vecinos organizando la cena romana, visitantes venidos a propósito para la celebración y la Villa Romana, con su Balneum recién musealizado, a un paso. A veces tanto contar desde dentro quiénes somos puede resultar cansado; sin embargo, la escena de Noheda vislumbraba algo distinto: el valor del territorio empieza a ganar peso cuando lo nombra alguien que ha venido de fuera. Porque el que llega no argumenta, ofrece testimonio y aporta desde otras perspectivas.

Lo mismo ocurre en la capital. Cuenca ya está en el foco del turismo asiático, atraído por su casco medieval fortificado, las Casas Colgadas y el sello UNESCO; visitantes que miran despacio, dinamizan la actividad económica, se quedan y prescriben. En ese perfil destacan los visitantes culturales asiáticos: pude intercalar conversación con un grupo de viajeras vietnamitas que estaban haciendo un recorrido de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. No vienen a consumir postal: vienen a leer una ciudad, y cuando vuelven a Hanói o a Ho Chi Minh, Cuenca ya es una experiencia contada por ellas.

Esa es la palanca infrautilizada. No somos solo nosotros, aunque debamos seguir haciéndolo, quienes tenemos que hablar de nosotros mismos. Son quienes llegan —la novelista, la peregrina, la viajera asiática— los que ponen en valor el territorio, sus productos y la disponibilidad que ofrecemos. El trabajo por hacer ya se viene desarrollando: preparar la mesa. Camino señalizado, cama donde pernoctar, mosaico visible, queso, vino, libro y hospitalidad.

Ahí encaja el Camino de la Lana, que sube desde Levante, cruza Cuenca hacia Burgos y engancha con el Camino Francés hasta Compostela. Noheda está en una de sus etapas.

Que en un mismo pueblo coincidan yacimiento, novela, jornadas y ruta jacobea no es casualidad: es infraestructura cultural funcionando. El peregrino tiene necesidades muy similares a las del propio vecino, por lo que invertir en el Camino es invertir en los dos.

Contrastando con los datos del INE, que insisten en que los pueblos pequeños siguen encogiendo, Cultura y Caminos son de las pocas herramientas que generan a la vez ingresos, servicios y relato. Y cuando funcionan, el relato no lo firmamos nosotros: lo firman quienes llegan al territorio. España Disponible crece así: dejando de explicarnos y empezando a ser contados por quienes nos están buscando.

Srinagar, capital de verano del territorio de Jammu y Cachemira, es todo un oasis de serenidad en el norte de la India. Conocida cariñosamente como la “ciudad bonita”, este enclave histórico cuenta con raíces que se remontan al siglo XI, época de la que datan monumentos como el templo de Shankaracharya. Ubicada a una impresionante altitud de 1.700 metros, la urbe se despliega en un valle rodeado por imponentes picos nevados y paisajes de ensueño. Su fisonomía está marcada por una red intrincada de canales navegables que le han valido el sobrenombre de “la Venecia del Himalaya”. Los antiguos puentes de madera conectan los distritos que se extienden a ambos lados de la corriente fluvial que divide el casco viejo. La historia y la naturaleza convergen en este lugar donde el agua es el elemento vital que define su identidad cultural única.

Cada rincón de la ciudad vieja respira el encanto de los mercados tradicionales, mezquitas centenarias y una espiritualidad que cautiva al visitante. Pero si hay un aliciente de esta ciudad es lógicamente el emblemático lago Dal, una joya acuática que refleja la grandeza de las montañas. Este cuerpo de agua no es solo un destino turístico, sino un microuniverso donde la vida cotidiana transcurre enteramente sobre el líquido elemento. Las shikaras, pequeñas y coloridas embarcaciones de madera, surcan las aguas transportando a lugareños y viajeros entre jardines flotantes y comercios. El murmullo de los remos es el único sonido que interrumpe la calma absoluta que se respira al navegar durante las horas del amanecer.

En el centro del lago, la actividad comercial cobra vida con el famoso mercado flotante, donde se intercambian productos frescos cada mañana. Los agricultores locales ofrecen flores, frutas y vegetales directamente desde sus barcas, manteniendo una tradición que se ha conservado por generaciones. Es un espectáculo visual fascinante donde los colores de los lotos y nenúfares se mezclan con la energía de las transacciones locales. El lago Dal representa la esencia misma de la ciudad, integrando la naturaleza, el comercio y la espiritualidad en un paisaje único.

Uno de los símbolos más distintivos y fascinantes de Srinagar son sus centenarias casas flotantes, que funcionan como hoteles boutique sobre el agua. Estas estructuras de madera tallada tienen su origen accidental en la época colonial, cuando los británicos tenían prohibido comprar tierras firmes. Para refugiarse del calor de las llanuras, decidieron construir sus residencias directamente sobre los lagos Dal y Nigeen a finales del siglo XIX. La primera de estas naves fue bautizada como Victoria en 1888, dando inicio a un estilo de arquitectura sin igual.

Hoy en día, estas embarcaciones fijas están decoradas con intrincados trabajos en madera de cedro, alfombras de Cachemira y muebles tradicionales. Ofrecen a los huéspedes balcones y terrazas con vistas panorámicas que permiten contemplar el reflejo de las montañas en la superficie cristalina. Dormir sobre el agua es una experiencia poética que transporta a los viajeros a la elegancia del antiguo estilo de vida victoriano. El mantenimiento de estas joyas requiere de maestros artesanos que utilizan técnicas ancestrales para preservar el delicado patrimonio del valle.

La espiritualidad de la ciudad se eleva literalmente hacia los cielos mediante monumentos sagrados que dominan el paisaje desde las alturas de las colinas. El templo de Shankaracharya, dedicado al dios Shiva, se erige en la cima de una colina a más de 300 metros sobre la urbe. Construido originalmente en el siglo XI, este templo es un destino de peregrinación esencial para los seguidores del hinduismo en la región. Desde su posición estratégica, los visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica incomparable que abarca toda la ciudad y el brillante lago Dal. No muy lejos, el imponente fuerte Hari Parbat se alza sobre otra colina, custodiando los secretos de la historia mogol y afgana. Iniciado por el emperador Akbar en el siglo XVI, el fuerte actual fue terminado durante el gobierno del imperio afgano.

En el tejido urbano de la ciudad vieja destaca la Jamia Masjid, conocida como la mezquita del viernes por su inmenso tamaño histórico. Fundada en 1394 por el sultán Sikandar, su arquitectura fusiona el estilo persa con la tradición local de Cachemira. Su estructura cuadrada se sostiene sobre 378 pilares de madera de cedro, capaces de albergar a miles de fieles. A diferencia de otras mezquitas, sus techos inclinados evocan influencias de la arquitectura budista y tibetana, reflejando una herencia cultural mixta. Otro punto de devoción fundamental es el santuario de Hazratbal, situado a orillas del lago y famoso por su mármol blanco brillante. Este edificio sagrado custodia una reliquia venerada que se cree que es un cabello del profeta Mahoma, traído hace siglos. Su cúpula blanca contrasta bellamente con las aguas del lago Dal y las montañas Zabarwan que sirven de marco natural imponente.

La atmósfera en estos lugares sagrados transmite una paz profunda que contrasta con el bullicio incesante de los bazares cercanos. Visitar estos templos permite a los viajeros acercarse al corazón espiritual de la población musulmana que habita el valle. La herencia del imperio mogol se manifiesta también en los espléndidos jardines que adornan las orillas de los lagos con simetría y belleza. Shalimar Bagh, diseñado por el emperador Jahangir en 1619, es conocido como la “morada del amor” en honor a su esposa. Estos jardines siguen el estilo tradicional Charbagh, con canales de agua, fuentes ornamentales y terrazas que evocan el paraíso terrenal islámico. Los majestuosos árboles son los protagonistas de este paisaje, transformando el entorno en un espectáculo de tonos rojizos durante el otoño.

Laberinto de calles y olores

Cerca de allí se encuentra Nishat Bagh, el “jardín de la alegría”, construido por el cuñado del emperador en 1633. Este jardín se organiza en doce terrazas escalonadas que representan los signos del zodiaco, permitiendo que el agua fluya en cascadas. Otros espacios como Chashme Shahi y Pari Mahal ofrecen rincones ideales para relajarse lejos del caos urbano de la ciudad antigua. Estos parques no son solo estéticos, sino que regulan el microclima local y ofrecen un refugio de aire fresco para los visitantes. Los jardines mogoles son una muestra de cómo la arquitectura persa se adaptó al paisaje montañoso de Cachemira.

La verdadera esencia de Srinagar se encuentra en sus laberínticas calles antiguas, llenas de vida, color y aromas intensos de especias locales. Los mercados de la ciudad vieja ofrecen desde el aclamado azafrán de la zona hasta finas alfombras y delicados pañuelos de pashmina. Los artesanos locales continúan trabajando el papel maché y la madera con técnicas transmitidas por sus antepasados para preservar su herencia. La gastronomía cachemir es otro pilar fundamental, influenciada por tradiciones persas y mogoles que resultan en sabores únicos y potentes. El famoso banquete wazwan consiste en múltiples preparaciones de cordero cocinado con especias locales que deleitan a cualquier paladar extranjero. Tampoco se puede dejar de probar el té kahwa, una bebida verde con azafrán, canela y almendras que simboliza la hospitalidad. La vida en esta parte de la ciudad es una mezcla vibrante de tradición comercial y espiritualidad diaria que se manifiesta constantemente.

El Reino de Bután alberga un tesoro que desafía algunos límites de la arquitectura y la fe. El monasterio de Taktsang, conocido universalmente como el Nido del Tigre, se aferra a una pared vertical de roca a más de tres mil metros de altura. Esta joya espiritual domina el valle de Paro con una majestuosidad que parece irreal para el ojo humano moderno. Su ubicación no es casual, sino el resultado de siglos de devoción en una tierra donde la naturaleza es sagrada. Los visitantes que se aventuran a contemplarlo quedan impactados por la estructura blanca con techos dorados que cuelga sobre el abismo. Es un símbolo de resistencia y paz en uno de los rincones más herméticos y fascinantes del mundo entero.

La historia de este lugar sagrado de Asia se remonta al siglo VIII y está envuelta en leyendas fascinantes que perduran hoy. Se dice que el Gurú Padmasambhava, introductor del budismo en Bután, voló hasta aquí sobre el lomo de una tigresa. En este lugar remoto, el maestro meditó en una cueva durante tres meses para someter a los demonios locales. Por esta razón, el complejo monástico recibe su nombre popular, evocando la fuerza de aquella criatura mítica y poderosa. El monasterio actual se construyó alrededor de esa misma cavidad sagrada a finales del siglo XVII por mandato real. Para los butaneses, este no es solo un edificio, sino el alma misma de su herencia espiritual viva y eterna. Cada piedra y cada estancia del complejo rinden un homenaje constante a la manifestación colérica del preciado gurú fundador.

La aventura para alcanzar este santuario comienza desde un aparcamiento situado a unos 2.500 metros. El ascenso es un reto físico considerable que requiere aproximadamente tres horas de caminata por senderos bastante empinados. El camino serpentea a través de densos bosques de pinos y robles que exhalan una fragancia fresca y purificadora. A medida que se gana altitud, el aire se vuelve más fino y el esfuerzo se hace notar en cada respiración. Muchos viajeros optan por realizar el primer tramo a lomos de caballos, aunque la mayoría prefiere el esfuerzo personal. Banderas de oración de cinco colores diferentes jalonan la ruta, enviando bendiciones al viento con cada movimiento rítmico. Estas telas representan los elementos básicos de la cosmogonía budista. El tintineo de las ruedas de oración acompaña siempre los pasos de quienes buscan la cima.

Tras una hora y media de subida constante, los caminantes llegan a un mirador principal que ofrece un respiro necesario. En este punto se encuentra una pequeña cafetería donde es posible recuperar energías con un té caliente reconfortante. Desde aquí, el monasterio se revela por primera vez en toda su magnitud, suspendido en la lejanía absoluta. La vista es tan impactante que muchos visitantes deciden que este es su destino final, satisfechos con la imagen. Sin embargo, para los más intrépidos, el camino continúa hacia un segundo mirador situado a una mayor altitud. A 3.120 metros de altura, la perspectiva del Nido del Tigre es aún más vertiginosa y emocionante para todos. El contraste entre el blanco inmaculado de las paredes y el gris oscuro del acantilado resulta sublime y poético.

El acceso definitivo al monasterio exige superar un último obstáculo que pone a prueba la voluntad final del peregrino. Tras alcanzar la cumbre del sendero, se debe descender por una escalinata tallada directamente en la roca viva. Son 800 escalones los que separan al viajero del corazón del santuario, bajando primero hacia un profundo barranco. En el fondo del pequeño valle, un puente cruza junto a una cascada cuya agua se precipita con fuerza. El sonido del agua golpeando las piedras crea una atmósfera de purificación antes de iniciar la subida final definitiva. Los escalones vuelven a ascender de forma muy empinada, guiando a los visitantes hacia la entrada principal del complejo.

A pesar de su apariencia eterna, el monasterio ha tenido que enfrentar momentos de gran adversidad en su historia. El complejo principal fue fundado originalmente en 1692 por Gyalse Tenzin Rabgye sobre la cueva de meditación sagrada. Sin embargo, en abril de 1998, un incendio devastador consumió gran parte de las valiosas estructuras de madera. Debido a su ubicación totalmente inaccesible para los servicios de emergencia, el fuego destruyó pinturas y estatuas invaluables. El pueblo butanés, con su inquebrantable fe, inició de inmediato un proceso de restauración meticuloso y muy respetuoso. Las obras finalizaron en 2005, devolviendo al santuario su gloria original utilizando técnicas y artesanías tradicionales locales.

Respeto absoluto

Una vez en el interior, el visitante debe abandonar cualquier dispositivo electrónico y toda cámara de fotografía personal. El respeto por la sacralidad del recinto es absoluto y se recorren los templos con los pies totalmente descalzos. El complejo alberga siete templos principales adornados con estatuas de Buda y diversas deidades tutelares. Los pigmentos brillantes y el polvo de oro decoran cada rincón, iluminados tenuemente por lámparas de mantequilla. La atmósfera es de un silencio profundo, solo roto por los murmullos de las oraciones de los monjes. Se puede visitar la entrada a la cueva sagrada, protegida por una puerta dorada de gran belleza artística. Desde los balcones de madera, las vistas hacia el valle de Paro son sencillamente impresionantes y sobrecogedoras.

El descenso desde el Nido del Tigre suele realizarse con una mezcla de cansancio físico y plenitud espiritual. Las piernas fatigadas recuerdan el esfuerzo de los ochocientos escalones, pero la mente conserva imágenes imborrables para siempre. Este monasterio representa la esencia misma de Bután: un país que prioriza la espiritualidad sobre el consumo masivo. Es una experiencia que transforma la mirada del viajero, recordándole la armonía posible entre el hombre y la naturaleza. Muchos consideran que esta visita es el broche de oro de cualquier viaje al reino del Himalaya. Al alejarse, el santuario vuelve a convertirse en un pequeño punto blanco colgado en la inmensidad gris.

Destacados profesionales chinos del sector del vino han tenido la oportunidad en los últimos días de conocer de primera mano la realidad vitivinícola manchega, las bodegas y el potencial de los vinos de la Denominación de Origen La Mancha.

Según ha señalado esta denominación en un comunicado, se trata de la reciente misión inversa guiada, este pasado 24 de junio, desde la Interprofesinal del Vino de España (OIVE), cuyo objetivo “ha sido acercarles a la realidad del sector, para que vean todo lo que detrás del vino en España y que ellos sean capaces de transmitirlo a sus clientes”.

Como ha confirmado, Sergio Iglesisas, responsable del departamento internacional de la OIVE, el perfil de este pequeño grupo ha sido el de una decena de profesionales del sector HORECA como sumilleres y prescriptores así como influencers chinos. Han visitado las instalaciones del Consejo Regulador donde han podido catar varias referencias manchegas en una galería del vino. Antes, pudieron fotografiarse junto a los molinos de viento de Alcázar de San Juan para después pisar in situ un viñedo tradicional en vaso.

Experiencia palpable

El objetivo ha sido profundizar en el conocimiento de las variedades autóctonas, como la airén, los modos de elaboración y la diversidad de estilos que actualmente ofrece la Denominación de Origen La Mancha, lo que ha sido, en palabras de Frank Wang, sumiller jefe de la cadena Zhi Ting Group, “una experiencia única que no se puede aprender solo en los libros, sino que se tiene que sentir tocándolo o viendolo con tus ojos”.

La visita ha permitido también intercambiar impresiones sobre las oportunidades de crecimiento de los vinos manchegos en Asia, así como analizar las tendencias de consumo y las preferencias de un mercado cada vez más interesado por vinos con origen, autenticidad y una excelente relación entre su calidad y su precio competitivo. Por ejemplo, profesionales como Jasper Sun Xin, CEO de la empresa Little Somms Group destacó el valor diferencial de los vinos manchegos dentro del panorama internacional “sorprendido de haber catado también una buena diversidad de vinos blancos”.

Desde el Consejo Regulador se valora muy positivamente este tipo de acciones promocionales, que permiten acercar la realidad de la Denominación de Origen La Mancha a prescriptores internacionales con capacidad de influencia en mercados de gran interés comercial como sigue siendo China, un mercado del vino cuya demanda no ha vuelto a ser la misma tras la pandemia.

En la provincia de Zhejiang, una estructura desafía la lógica y la gravedad sobre el espectacular valle de Shenxianju. Se trata del Puente Ruyi, una maravilla arquitectónica que se eleva a más de 140 metros de altura sobre un profundo precipicio volcánico. Esta obra, situada específicamente en Taizhou, ha captado la atención mundial por su audacia y escala sin precedentes. Desde su inauguración en septiembre de 2020, el puente se ha consolidado como un destino icónico para el turismo. Miles de visitantes acuden a China para presenciar este lazo de acero que parece suspenderse mágicamente entre las brumosas montañas. Su silueta ondulante es un testimonio de la ambición asiática por crear infraestructuras que superen los límites de la imaginación. 

El diseño del puente es obra del arquitecto He Yunchang, quien participó en la creación del Estadio Nacional de Pekín. Aunque muchos asocian su forma con la doble hélice del ADN, la inspiración real de esta estructura es puramente tradicional. Su nombre y estética provienen del “ruyi”, un cetro ornamental de jade que simboliza la buena fortuna y los deseos. Esta pieza cultural se traduce en tres pasarelas peatonales que se curvan y se cruzan, creando un efecto hipnótico. La estructura metálica salva el vacío con una longitud total de cien metros de largo entre los dos extremos del barranco. Es una fusión perfecta entre la tecnología de vanguardia y el simbolismo de la cultura milenaria de este país. 

La característica más emocionante para los turistas es su sección central construida completamente con un resistente suelo de vidrio. Al caminar sobre estas placas transparentes, los viajeros experimentan la intensa sensación de estar flotando sobre el vacío. Cruzar el puente se convierte en una auténtica prueba de valor para aquellos que sufren de vértigo o acrofobia. Bajo los pies de los caminantes, se extiende el abismo del valle, ofreciendo una perspectiva única de la naturaleza. Esta pasarela de cristal une los apéndices laterales del puente, permitiendo una visión clara del barranco inferior. Es una experiencia sensorial completa que mezcla el miedo instintivo con la admiración absoluta por el paisaje montañoso.

El impacto mediático del Puente Ruyi ha sido masivo, impulsado por vídeos virales en plataformas como TikTok e Instagram. En sus primeros meses de apertura, y a pesar de la pandemia, atrajo a más de 200.000 personas. Un año después, las cifras oficiales ya superaban el millón de visitantes, confirmando su éxito rotundo. Las autoridades locales proyectan un crecimiento exponencial, estimando diez millones de visitas anuales para el año 2035. Este fenómeno ha colocado a la provincia de Zhejiang en el mapa del turismo internacional para los nuevos viajeros. La belleza del puente es tal que inicialmente muchos usuarios en redes dudaron de su existencia real. 

El entorno natural que rodea al puente es el Parque de Shenxianju, famoso por sus impresionantes formaciones volcánicas. Este valle ofrece un espectáculo visual de montañas escarpadas, bosques de coníferas, ríos cristalinos y diversas cascadas. El puente Ruyi es solo una parte de una ruta de senderismo más extensa que suele durar cuatro horas. Durante el recorrido, los visitantes disfrutan de más de sesenta puntos de interés paisajístico y miradores espectaculares. En los días de niebla, el fenómeno meteorológico hace que el puente y las cumbres parezcan flotar sobre las nubes. Esta atmósfera etérea añade un componente espiritual al viaje, reforzando la conexión con la naturaleza salvaje. El diseño ondulante del puente se integra de manera orgánica con las curvas naturales de los acantilados que lo sostienen.

Desde el punto de vista de la ingeniería, el puente es un reto que requirió tres años de trabajo constante. La estructura está compuesta por tres puentes ondulantes entrelazados que forman una unidad sólida de acero y cristal. Antes de permitir el acceso, la construcción fue sometida a rigurosas pruebas de estabilidad y resistencia estructural. Está diseñado para soportar simultáneamente a cientos de personas y resistir las condiciones meteorológicas más cambiantes. He Yunchang aplicó sus amplios conocimientos en estructuras metálicas para garantizar la máxima seguridad de cada visitante. El uso del acero permite que las pasarelas mantengan esa apariencia ligera sin comprometer la integridad técnica.

Simbolismo cultural

El cetro ruyi, que da nombre al puente, es un objeto tradicional chino que representa históricamente el poder y autoridad. Al caminar por sus pasarelas, los visitantes no solo cruzan un barranco, sino que atraviesan un símbolo de fortuna. Esta carga simbólica une la modernidad del acero con las tradiciones milenarias del folclore chino actual. El puente actúa como un vínculo emocional que conecta a los visitantes con los valores de la nación. El diseño de tres hebras busca replicar la ondulación del cetro, creando una figura que parecía imposible de construir. 

El Puente Ruyi representa la vanguardia de una China que no deja de sorprender con sus megaconstrucciones imposibles. A 140 metros de altura, esta pasarela ha logrado conectar no solo dos montañas, sino también las emociones humanas. La combinación de vértigo, belleza natural y diseño simbólico ofrece una experiencia sensorial difícil de igualar. Para los amantes de la aventura, este puente se ha vuelto una parada obligatoria en cualquier viaje por Asia. La sensación de flotar sobre el cristal mientras se contempla el valle de Shenxianju queda grabada por siempre. Mientras China sigue construyendo infraestructuras imposibles, el Ruyi permanece como una de sus joyas más espectaculares.

La conmoción provocada por la guerra con Irán y sus repercusiones ha llevado a potencias rivales de Oriente Medio a respaldar un acuerdo de paz, lo que ha empujado a la Administración Trump a aceptar un acuerdo provisional a pesar de la furiosa oposición de Israel y sus partidarios en Washington.

Estos esfuerzos diplomáticos se producen en un momento en que la región se está reestructurando para adaptarse al declive del poderío estadounidense tras la incapacidad de Washington para asestar un golpe decisivo a Irán, forzar la apertura del estrecho de Ormuz o proteger a sus aliados del Golfo. Teherán tiene pocos amigos en la región, pero la supervivencia del régimen ha obligado a sus vecinos a buscar una resolución.

Andreas Krieg, profesor asociado del King’s College de Londres, sostiene que los países árabes del golfo quedaron impactados ante el grado en que Washington protegió en primer lugar a Israel frente a los drones y misiles iraníes, a pesar de los miles de millones de dólares de inversión de estos países en Estados Unidos.

“Probablemente estemos asistiendo a los últimos días del imperio estadounidense en Oriente Medio”, dice. “En todo el golfo reina una desilusión total con respecto a la influencia estadounidense y a la capacidad de Estados Unidos para liderar”.

El acuerdo provisional se alcanzó a finales de la semana pasada después de que funcionarios pakistaníes y qataríes viajaran a Irán en un último intento por lograr un acuerdo marco entre Teherán y Washington. En una llamada con Trump el sábado, los líderes de un grupo de ocho países de mayoría musulmana le instaron a aceptar un acuerdo que pusiera fin a la guerra, reabriera el estrecho de Ormuz y relanzara las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Esos mismos países perdieron la partida en Washington frente a Benjamín Netanyahu antes de la guerra, pero ahora han logrado imponerse al primer ministro israelí —que habló con Trump ese mismo día—, y el presidente de EEUU ha declarado que el acuerdo estaba “prácticamente negociado”.

Trump dijo la semana pasada sobre Netanyahu: “Hará lo que yo le diga” respecto a Irán. Un artículo de análisis publicado el lunes en el Times of Israel llevaba por título: “Israel comenzó la guerra contra Irán como socio de EEUU —y la está terminando al margen”.

Emiratos Árabes Unidos que, según se informa, había instado a los demás países del Golfo a unirse a la guerra contra Irán y llevó a cabo sus propios ataques aéreos, se sumó al acuerdo de paz junto con Arabia Saudí, Qatar, Jordania, Baréin, Pakistán, Turquía y Egipto. El proceso de creación de consenso regional pareció reparar parte de la amarga rivalidad por la influencia entre Emiratos y Arabia Saudí, con varias llamadas telefónicas entre sus gobernantes en las últimas semanas.

Las repercusiones de la guerra dejan pocas perspectivas de que más países se sumen a los Acuerdos de Abraham, la iniciativa emblemática de Trump para establecer mejores relaciones entre Israel y varios Estados árabes, a pesar de que el lunes exigió que todos los países implicados en las negociaciones de paz lo hicieran. Según se ha informado, cuando Trump aprovechó la videoconferencia del sábado para instar a más países a sumarse, se encontró con el silencio. Islamabad, que lideró los esfuerzos de mediación, ha afirmado que la desunión en el mundo musulmán solo beneficia a Israel.

Masood Khan, exembajador de Pakistán en EEUU, afirmó que el éxito de Islamabad había consistido en incorporar a otros países al proceso de paz. Turquía, Egipto, Arabia Saudí y Qatar trabajaron por sus propios canales en apoyo de la iniciativa.

“Pakistán no podría haber volado en solitario”, dijo. “Necesitaba cubrirse las espaldas para que su mediación resultara mucho más creíble”.

Se espera que la presencia estadounidense en Oriente Medio, repartida en más de una docena de bases, se mantenga. Sin embargo, los países están estableciendo contacto con otros socios de seguridad en la región y fuera de ella. En este marco, se prevé que Europa asuma un papel más importante. Durante la guerra, Pakistán envió tropas y aviones de combate para defender a Arabia Saudí, mientras que Egipto desplegó soldados y aviones en Emiratos Árabes Unidos, el mayor patrocinador financiero de El Cairo. También se habla de firmar acuerdos de no agresión con Irán.

Abdul Khaleq Abdullah, profesor de Ciencias Políticas en Emiratos Árabes Unidos, afirma que su país había deseado que Irán careciera de misiles y drones, de grupos afines y de actividad nuclear, pero que, en última instancia, eso resultó inalcanzable.

“Emiratos Árabes Unidos es un país muy pragmático”, señala. “Irán sigue siendo una gran amenaza, pero ya no es el Irán imperial que hemos visto durante los últimos veinte años”.

El profesor sostiene que está surgiendo un nuevo Oriente Medio en el que Turquía, Israel y los Estados del Golfo compiten por llenar el vacío dejado por un Teherán debilitado.

Un eje emergente se centra en Arabia Saudí y Pakistán, que firmaron un pacto de defensa mutua el año pasado. Se han mantenido conversaciones para incorporar a Turquía, Qatar y Egipto a ese acuerdo, que se ha denominado la “OTAN musulmana”. En el otro lado se encuentra una alianza entre Emiratos Árabes Unidos, India, Israel y Estados Unidos, conocida como el grupo I2U2.

H.A. Hellyer, investigador asociado sénior del think tank Royal United Services Institute de Londres, afirma que la región había calculado que un cambio de régimen en Teherán era demasiado arriesgado, ya que podría provocar el colapso del Estado y el caos, algo que solo deseaba Israel. También había quedado claro para Trump que la guerra no le daría lo que él quería, por lo que la región no tanto le persuadió para que aceptara un acuerdo, sino que le permitió decir que contaba con un apoyo regional abrumador, afirmó.

“Esta ya no es una arquitectura de defensa construida únicamente en torno a Estados Unidos. Los Estados del Golfo se están preparando cada vez más para la posibilidad de que Washington no esté ahí cuando más lo necesiten”, dice Hellyer.

Nació en 1831 en Yorkshire, en el seno de una familia profundamente religiosa liderada por su padre, un reverendo anglicano. Desde su infancia, su vida estuvo marcada por una fragilidad física alarmante que incluía intensos dolores de espalda, insomnio crónico y crisis nerviosas. A pesar de ser educada en el entorno doméstico victoriano, la curiosidad intelectual de Isabella Bird la empujó a buscar en la naturaleza un refugio contra su malestar. Los médicos, incapaces de curarla mediante métodos tradicionales, le recomendaron una vida al aire libre como única medicina posible. A los 18 años se sometió a una delicada operación para extirparle un tumor en la columna vertebral que no tuvo resultados satisfactorios. Esta situación la llevó a un punto de inflexión donde el movimiento se volvió una necesidad vital absoluta.

En 1854, siguiendo las recomendaciones médicas de emprender viajes marítimos, Isabella cruzó el Atlántico con cien libras proporcionadas por su padre. Su primer destino fue la isla del Príncipe Eduardo en Canadá, continuando su periplo hacia ciudades como Nueva York y Boston. Durante esta travesía inicial descubrió con asombro que sus dolores desaparecían milagrosamente cuando se encontraba en movimiento constante. Las cartas enviadas a su hermana Henrietta durante este viaje se convirtieron en la base de su primer libro, consolidando su vocación literaria. Al regresar a Inglaterra, su salud volvía a resentirse, lo que confirmaba que los viajes eran su verdadero antídoto contra la enfermedad. Esta paradoja victoriana transformó a una mujer supuestamente inválida en una exploradora incansable que desafiaba las expectativas sociales.

Tras la muerte de sus padres, Isabella reemprendió sus viajes con un renovado espíritu de aventura que la llevó hasta Australia y Hawái. En el archipiélago hawaiano, descubrió que montar a caballo a horcajadas aliviaba significativamente sus dolencias de espalda frente al estilo amazona. Su travesía más legendaria en Norteamérica ocurrió en las Montañas Rocosas de Colorado, donde recorrió más de 1.200 kilómetros. Allí conoció al forajido “Rocky Mountain Jim” Nugent, un guía solitario con quien vivió aventuras peligrosas en cabañas aisladas. A pesar de su mutua fascinación, Isabella decidió continuar su camino de exploración, demostrando una independencia inusual para su tiempo. 

En 1878, Isabella se aventuró hacia Asia con el objetivo de documentar regiones inexploradas del archipiélago de Japón. A pesar de las estrictas restricciones de la época para los extranjeros, logró recorrer más de 4.500 kilómetros en siete meses. Acompañada por su intérprete Ito, se adentró en el norte del país para estudiar de cerca a la etnia indígena Ainu. Sus observaciones detalladas sobre la cultura japonesa quedaron plasmadas en su obra cumbre titulada ‘Japón inexplorado’, un informe sociológico fundamental. Su curiosidad la llevó también a visitar Hong Kong, Cantón, Malasia y Singapur, enfrentándose a climas extremos y enfermedades tropicales. Para ella, cada nuevo horizonte representaba una batalla ganada contra su propia fragilidad física y el aburrimiento doméstico.

El regreso a Inglaterra estuvo marcado por la tristeza tras el fallecimiento de su querida hermana Henrietta a causa del tifus. Sola y necesitada de afecto, aceptó finalmente la propuesta de matrimonio del doctor John Bishop, quien había sido su médico de cabecera. Sin embargo, la vida matrimonial fue breve, ya que quedó viuda apenas cinco años después tras la muerte de su esposo. Lejos de retirarse, Isabella utilizó su herencia y sus ganancias literarias para estudiar medicina y enfermería a los 60 años. Su objetivo era dotar a sus futuros viajes de un propósito humanitario y misionero en memoria de sus seres queridos. Con esta nueva formación, partió hacia la India, donde fundó el John Bishop Memorial Hospital en Srinagar.

Durante su estancia en el subcontinente indio y Cachemira, Isabella no se limitó a la labor asistencial, sino que exploró rutas peligrosas. Se unió a destacamentos militares británicos para atravesar Persia, Armenia y el Kurdistán, armada a menudo con su propio revólver. Su resistencia física a una edad avanzada asombraba a sus contemporáneos, pues cruzaba torrentes y sufría accidentes sin detenerse. Sus libros sobre estos viajes asiáticos la consagraron como una de las voces más autorizadas y perspicaces de la geografía. Isabella ya no era solo una viajera, sino una científica y humanista respetada en los círculos internacionales.

Hito histórico

El reconocimiento oficial a su trayectoria llegó en 1892, cuando fue la primera mujer admitida en la Royal Geographical Society. Este hito histórico rompió las barreras de género en una institución hasta entonces reservada exclusivamente para los hombres. Además de su labor como escritora y naturalista, Isabella desarrolló una pasión profunda por el arte incipiente de la fotografía. Documentó sus viajes por China, Corea y Manchuria utilizando cámaras portátiles adaptadas para mujeres que transportaba en condiciones extremas. Sus imágenes proporcionaron un testimonio visual invaluable de culturas orientales antes de que fueran transformadas por la modernidad. 

En el ocaso de su vida, Isabella realizó un último gran viaje a Marruecos. A pesar de que sus dolores de espalda eran ya insoportables, subía a su caballo con la ayuda de una escalera. Al regresar a su casa en Edimburgo, pasó sus dos últimos años postrada en cama, planeando siempre nuevas expediciones. Murió el 7 de octubre de 1904, con sus maletas preparadas para un nuevo regreso a China que nunca ocurrió. Su legado trasciende sus libros, pues fue una voz crítica contra el colonialismo y una defensora de la empatía cultural. 

Hay obras de ingeniería que impresionan por su altura, otras por su diseño y algunas por su historia, pero pocas lo hacen por algo tan aparentemente simple como la distancia. Porque cuando uno piensa en un puente, lo normal es imaginar una estructura que salva un río, una bahía o un pequeño tramo de terreno complicado, no algo que se extiende durante casi 200 kilómetros como si fuera una carretera suspendida en el aire.

Eso es exactamente lo que ocurre con el Danyang–Kunshan Grand Bridge, el puente más largo del mundo, situado en China, que alcanza una longitud de aproximadamente 164,8 kilómetros, una cifra que lo sitúa muy por encima de cualquier otra estructura de este tipo en el planeta.

Un puente que no parece un puente

Lo primero que sorprende de esta obra es que rompe por completo la idea tradicional de puente. No conecta únicamente dos puntos separados por agua, sino que atraviesa una enorme extensión de territorio, combinando tramos sobre ríos, lagos, arrozales y zonas urbanas.

Forma parte de la línea de alta velocidad que une Pekín y Shanghái, una de las más importantes del país, lo que explica su escala y su función estratégica. No se trata de una infraestructura aislada, sino de una pieza clave dentro de una red de transporte pensada para reducir distancias en un territorio gigantesco.

Construir a otra escala

La magnitud del proyecto no se entiende sin tener en cuenta el contexto en el que se levantó. China lleva décadas apostando por grandes infraestructuras capaces de transformar su movilidad y su economía, y este puente es uno de los ejemplos más claros de esa ambición.

Su construcción requirió años de trabajo, miles de trabajadores y una planificación milimétrica para adaptarse a un terreno complejo y cambiante, donde las condiciones geológicas y climáticas obligaban a soluciones técnicas constantes. El resultado es una estructura elevada que permite al tren mantener velocidades altas sin interrupciones, evitando los problemas que supondría atravesar ese mismo territorio a ras de suelo.

Mucho más que un récord

Aunque suele aparecer en titulares por su condición de “puente más largo del mundo”, lo cierto es que su importancia va mucho más allá del dato. Representa una forma de entender la ingeniería como herramienta para conectar regiones, acortar tiempos y facilitar el movimiento de millones de personas cada año.

Además, su existencia obliga a replantearse la propia definición de puente, porque ya no se trata solo de salvar obstáculos puntuales, sino de crear corredores continuos que transforman la geografía en algo más accesible.

Cuando la distancia deja de ser un problema

En un mundo donde las infraestructuras marcan la diferencia entre regiones conectadas y aisladas, el Danyang–Kunshan Grand Bridge es la prueba de hasta dónde puede llegar la ingeniería cuando se plantea a gran escala.

Y es que, al final, lo más llamativo no es solo su longitud, sino lo que representa: la capacidad de convertir casi 200 kilómetros en un simple trayecto continuo, donde el paisaje pasa a toda velocidad y la idea de distancia empieza a perder sentido.

Los vinos de la Denominación de Origen La Mancha han reforzado su estrategia internacional con su participación en la feria Prowine Tokyo, celebrada en la capital japonesa del 15 al 17 de abril, en lo que supone el primer viaje promocional del año a Asia del Consejo Regulador.

La presencia en este certamen se enmarca en un contexto de ralentización del consumo mundial de vino, lo que está llevando al sector a buscar mercados alternativos con potencial de crecimiento como el japonés.

Aunque en 2025 las ventas en Japón descendieron un 9%, aunque por encima del millón de botellas, el país se ha consolidado como el principal destino extracomunitario de las exportaciones de la DO La Mancha, han informado este viernes fuente del Consejo Regulador en nota de prensa.

El sector del pistacho celebra que el Gobierno español haya firmado esta semana un protocolo en materia fitosanitaria para productos vegetales con las autoridades de China que permitirá la futura exportación de su producción a este mercado asiático.

Así lo ha indicado a EFEagro el presidente de la compañía Procesados Saba Pistachos (Villamalea, Albacete), José Miguel Olmeda, que también es miembro del Consejo Europeo del Pistacho.

Durante la visita al país asiático el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han firmado un protocolo en materia fitosanitaria para productos vegetales que permitirá la exportación a China de pistacho e higo seco.

“Todo lo que suponga eliminar barreras y la apertura de fronteras, es una buena noticia” para los productores, ha afirmado Olmeda antes de explicar que “la gran mayoría del pistacho español se exporta”, sobre todo a Europa, que es su “mercado natural”, con Francia, Italia y los países nórdicos a la cabeza.

El presidente de Procesados Saba Pistachos ha asegurado que “España está llamada a ser en los próximos años el tercer operador de pistacho del mundo”, un negocio liderado ahora por Estados Unidos, Irán y Turquía, país este último al que adelantaría en producción.

Ha apuntado que “ahora mismo, España es un mercado emergente” con crecimientos en superficie plantada de entre 5.000 y 10.000 hectáreas anuales, por lo que las nuevas plantaciones aún no sufren la vecería generalizada que se produce en árboles de más de diez años, como los iraníes o turcos.

En la actualidad -ha detallado- España cuenta con cerca de 80.000 hectáreas de pistachos, principalmente repartidos por Castilla-La Mancha, pero también por el norte de Andalucía y en Extremadura, donde se registran muchas horas de frío en invierno y unidades de calor en verano, que son necesarias para su “correcta maduración”.

En 2025 España produjo en torno a 11 millones de kilos de pistachos y este año las previsiones se sitúan alrededor de los 17 millones de kilos, ya que el sector, que no para de crecer, “entra en producción de forma gradual”.

Pistacho iraní

Olmeda ha explicado que España también importa pistacho iraní, aunque ha asegurado que “el mercado europeo valora más el español por su calidad”.

Ha reconocido que una de las consecuencias del conflicto en Oriente Medio en el negocio del pistacho es que, desde su inicio, se percibe “incertidumbre” e incluso “miedo” entre los operadores por las dificultades que pueda tener Irán, como segundo productor mundial, para llevar su producción al exterior.

Ante este contexto, ha agregado que el pistacho español “puede ocupar el hueco en Europa del iraní”, ya que la demanda mundial de este alimento “crece a un ritmo superior que la oferta”, porque es “un alimento saludable, con muchas bondades” y el alza de su consumo “no va a ser una moda pasajera”.

“La oferta va cuatro puntos por delante, ya que el consumo de pistacho crece un 12 % por año y la oferta, simplemente, a un 8 %”, ha precisado.

Además de en España, la Unión Europea produce pistacho en Sicilia (Italia) y en Grecia.

La tregua de dos semanas aceptada por EEUU e Irán y surgida con fórceps bajo una sorprendente mediación paquistaní con influencia soterrada de China, nació herida de gravedad. En apenas unas horas, emergieron varias variables geoestratégicas de primer orden que advertían de que la desconfianza entre Washington y Teherán es profunda y difícil de desenredar. La principal de ellas, para el régimen iraní, es la interrupción de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano. Para el intimidador Donald Trump, la reanudación del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz, que desencadenó su amenazante mensaje de arrasar “la civilización persa” para forzar el alto el fuego. Podría parecer un nuevo episodio de su relato TACO.

Ese Trump Always Chickens Out que se podría traducir como un “siempre se achanta” que, en esta ocasión, más que en sus escenificaciones en el ámbito comercial, contuvo el aliento de todo el planeta.

La aceptación inicial de Teherán de permitir el flujo naval por Ormuz concedió un fugaz balón de oxígeno energético a una larga lista de países crudo-dependientes y un cierto respiro a la burbuja petrolífera que empezaba a tomar cuerpo, bajo la estrecha vigilancia de los bancos centrales.

Sin embargo, en apenas unas horas, el voltaje geopolítico y la inquietud económica y bursátil se volvieron a hacer patentes y el shock energético global que había emergido las jornadas previas y posteriores a la Semana Santa cristiana volvió a reaparecer. El pacto trabado a contrarreloj por la Administración Trump y el régimen de los ayatolás era demasiado débil y exigía, como admitió la Casa Blanca el pasado jueves, negociaciones directas con los asuntos más espinosos sobre la mesa. Entre ellos, la reclamación iraní del final de las hostilidades en territorio libanés que, hasta entonces, estaba fuera del radar militar y diplomático estadounidense. 

Todo ello hizo oscilar el precio del oro negro en torno a los triples dígitos. Pero la cotización del barril y el exceso de crudo en el mercado no son los únicos barómetros de un shock energético que tiene aristas más pronunciadas que limar. Entre otras, la seguridad del transporte marítimo y de los centros productivos e infraestructuras de petróleo y gas en Oriente Próximo, castigadas por el largo mes de guerra —todavía sin provocar el cierre del grifo energético, precisan los analistas del mercado—, sin olvidarse de la gestión de los inventarios de crudo o de las primas de riesgo a las navieras y sobre las facturas de los combustibles fósiles en circulación.

Una voz autorizada como la de Michael Singh, ex responsable del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, anticipaba a la agencia Bloomberg estas dificultades nada más proclamarse la tregua. “No es una resolución de paz, sino, más bien, un respiro en la escalada bélica” que atestigua que ambas partes “están muy lejos de cualquier entente cordiale” porque el escenario no apunta precisamente a una sustitución en la cúpula de poder iraní, la misión que activó, teóricamente, las hostilidades de la Casa Blanca en Oriente Próximo y que escondía la contribución de Trump a la construcción del Gran Israel que persigue Benjamín Netanyahu.

Los mercados “se han tomado un descanso para tomar aire”, aunque la economía mundial “siga plenamente expuesta”, alertaba Singh. Incluso tras el reinicio de las hostilidades posteriores, al que Irán puso otra pausa casi inmediata al suspender sus ataques ante la opción de diálogo con el nuevo emisario americano, el vicepresidente JD Vance. Pero para bancos de inversión como Goldman Sachs, el Brent, barril de referencia en Europa, promediará ya los 100 dólares en 2026 si Ormuz permanece cerrado un mes más. Su estratega Daan Struyven precisa en una nota a sus clientes que la tregua “seguirá siendo demasiado sensible”, incluso con la mediación del número dos de la Administración Trump, y que “los riesgos futuros sobre el precio del crudo se inclinan al alza”.

En cambio, si la pasarela marítima controlada por Teherán reanuda el tránsito marítimo, el Brent se situaría en los 82 dólares en el tercer trimestre y en los 80 en el último del año. 

La descongestión naval, pues, sigue siendo una incógnita. Aún continúan hacinados en las aguas del Golfo Pérsico alrededor de 800 buques —la mayoría, cargados de crudo, gas natural licuado o combustibles refinados, según cálculos del mercado— incapaces de seguir sus rutas mercantes. Solo una veintena de ellos llegaron a recibir custodia oficial de la Guardia Costera iraní durante las jornadas previas al final del ultimátum de Washington. 

Eso sí, previo pago de peajes monetarios que han engrosado las arcas iraníes. Y con la exigencia de que cada naviera pagara sus peajes a través de criptomonedas. Así lo asegura Hamid Hosseini, portavoz del Sindicato de Exportadores de Petróleo, al Financial Times, arguyendo “la necesidad de controlar el tráfico de armas” y alertando que estos procedimientos “llevarán su tiempo para supervisar buque a buque”. Pero Irán —precisa— “no tiene ninguna prisa”.

En los instantes de tregua, la amplificación del colapso energético y de las disrupciones logísticas parecieron relajarse. Reflejo de que las aguas inversoras eran turbulentas y que los mercados navegan sin apenas visibilidad. Y a pesar de las artimañas que Teherán lleva usando para sortear las sanciones occidentales a sus ventas de crudo y que son lo suficientemente extensas como para alterar el negocio petrolífero. 

Quejas petroleras, daños en países crudo-dependientes

Del lado de la oferta, los ejecutivos de las grandes petroleras, desde la saudí Aramco hasta Exxon Mobil, incidían antes de la tregua en que, pese a los beneficios caídos del cielo durante semanas, el mercado del crudo no está en condiciones de reajustar precios de forma sostenible en medio de una crisis geopolítica de esta magnitud. Esencialmente, porque actúan dentro de horizontes de inversión de décadas, lo que limita su capacidad para reaccionar ante shocks de corto plazo. Incluso con precios elevados, las incertidumbres —agravadas por decisiones políticas cambiantes y mensajes contradictorios desde Washington— frenan sus expectativas productivas y crean una paradoja compleja. El sector teóricamente más beneficiado por la crisis es incapaz de ejercer de amortiguador del sistema.

Aducen que los daños ocasionados a refinerías, campos extractivos y plantas de exportación han alterado su capacidad física para suministrar energía y transformado la crisis en un problema de seguridad industrial y logística en toda regla. Algo que excede de los parámetros del mercado y que deja entrever que, en opinión de las supermajors, las disrupciones de la guerra tendrán unos efectos duraderos y que la reconstrucción de sus activos energéticos requerirá años y miles de millones de inversión. Incluso después de que cesen las hostilidades. Es decir, que la contienda no solo ha distorsionado sus perspectivas de acumulación de reservas estratégicas o búsquedas de nuevas balsas energéticas y de fuentes alternativas y limpias, sino que ha puesto en el punto de mira la urgente necesidad de reconfigurar la arquitectura energética global. En términos de seguridad productiva y de suministro.

Chevron o ConocoPhillips, dos de las petroleras estadounidenses más expuestas a la guerra en el Golfo, han expresado directamente a la Administración Trump mensajes de protección de sus activos estratégicos en la región.

En cambio, en el lado de la demanda, la guerra abierta ha pasado facturas cuantiosas a los países altamente dependientes de los combustibles fósiles. El impacto más tangible se ha concentrado en Asia. En economías como las de Filipinas, Tailandia y Sri Lanka donde la restricción energética se ha traducido súbitamente en espirales inflacionistas con tensiones sociales. En Filipinas, con una intensa necesidad de importación de crudo, su IPC saltó hasta el 4,1%, muy por debajo del 2,4% de febrero por el encarecimiento de la gasolina y el diésel mientras el tipo de cambio de su peso se hundía hasta registros históricamente bajos respecto al dólar, lo que obligó a Manila a declarar el estado de emergencia energética.

Tailandia, por su parte, ha recurrido a subsidios y medidas de contención para evitar un traslado completo a la inflación general, mientras Sri Lanka —el mercado más vulnerable a los ojos del FMI, junto a Pakistán, mediador en el alto el fuego—, reintrodujo racionamientos de combustible y limitaciones en las jornadas laborales y salarios.

Esta tríada de países asiáticos componen un patrón de comportamiento que deja como secuela el conflicto armado en Irán. Una energía más cara que implica un transporte más costoso y unas cestas de alimentos de primera necesidad que se han disparado y erosionado a una velocidad inaudita el poder adquisitivo de sus familias.

India e Indonesia también se han enfrentado a presiones sobre sus divisas. Al igual que Corea del Sur a unos inusitados riesgos comerciales. O China a un desabastecimiento de sus sectores; especialmente, industriales. Así lo advierte Musa Kim Jong-do, director de la oficina de Trends Research & Advisory en Seúl y profesor de Korea University. “El encarecimiento sostenido de los flujos energéticos fósiles amenaza con erosionar la competitividad industrial y trasladar inflación al resto del mundo a través de las exportaciones chinas” en el continente.

Los daños colaterales, a su juicio, no van a ser lineales, ya que afectan también a los fertilizantes, el transporte marítimo y las cadenas manufactureras completas, amplificando el impacto inicial del crudo, mientras dure el reajuste. No en vano, casi las tres cuartas partes de la población del planeta —el 74%— habita en países importadores netos de combustibles fósiles, según el grupo global de expertos en energía, con mercados como el japonés, el surcoreano, el alemán o el turco con más de las dos terceras partes de las fuentes fósiles de sus mix energéticos adquiridas del exterior.

Contagio a las coyunturas industrializadas

También EEUU parece cercado, en cierto modo, por el shock energético global. Algunos analistas situaban sus previsiones de IPC en el 4,1% en abril antes de la tregua con “escasas posibilidades” de que la Reserva Federal, como desea y presiona Trump, relaje el precio del dinero. Al menos, hasta el otoño, aunque algunos lo retrasan hasta diciembre. Toda vez que la creación de empleo vuelve a emitir señales de vitalidad en primavera. Pese a que en 2019 la primera potencia global mostró su capacidad para convertirse en primer exportador neto de crudo, una tecla que Trump puede tocar para regar de nuevo de oro negro estadounidense el mercado haciendo uso de sus reservas estratégicas. La gasolina se ha disparado en EEUU un 36,7% desde el inicio de la guerra; el gas en Europa, un 46,9%. El BCE podría subir tipos ya este mes si los halcones ganan la batalla en su cúpula ejecutiva.  

De igual modo, los petroestados del Golfo están reconsiderando a marchas forzadas desviar su flujo petrolífero a través de oleoductos transversales con destino al Mar Rojo. El llamado Este-Oeste de Arabia Saudí se considera un adelantado a los tiempos para paliar los cuellos de botella de Ormuz. Bajo gestión de Aramco, sufrió uno de los primeros ataques con drones iraníes en la falsa tregua, si bien su propietaria, la petrolera saudí, se mostró optimista de poder reparar los daños ocasionados en varios puntos de sus 1.200 kilómetros de recorrido. Los emiratos barajan ahora varias tuberías con destino al Mar Rojo que fueron rechazadas por sus autoridades por su elevado coste y los riesgos de ataques de hutíes yemeníes y piratas somalíes. 

Pero donde la estanflación parece haberse instalado con más comodidad es en Europa. “Energía cara implica importación de inflación”, recordaba estos días Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE para quien la ruptura de las cadenas energéticas y daños en infraestructuras provocan que “la normalización de los precios sea lenta” y efectos “potencialmente duraderos” de estancamiento económico con espiral inflacionista en la zona del euro. Un pesimismo que se traslada al ámbito político. El comisario de Energía, Dan Jørgensen, advierte de un shock “de largo recorrido” con precios elevados durante bastante tiempo que propician la aprobación de medidas excepcionales como el uso de reservas estratégicas o el racionamiento de combustibles en tiempos de “cautela presupuestaria” que podrían derivar en “consecuencias fiscales graves”.

Hay algo en los trenes que no tiene el avión. El tiempo se estira, el paisaje cambia poco a poco y el viaje deja de ser un trámite para convertirse en parte de la experiencia. Por eso, cuando se habla del viaje en tren más largo del mundo, no se habla solo de kilómetros o de días, sino de una forma distinta de recorrer el planeta.

Porque sí, existe. Y no es una fantasía. Es una ruta real que conecta el sur de Europa con el sudeste asiático en un trayecto de más de 18.000 kilómetros que puede durar alrededor de tres semanas. Un recorrido que, más que un viaje, es una especie de odisea moderna sobre raíles.

El viaje en tren más largo del mundo: de Portugal a Singapur

El viaje en tren más largo del mundo arranca en Lagos, en el Algarve portugués, y termina en Singapur, una de las ciudades más dinámicas del sudeste asiático. Entre ambos puntos hay unos 21 días de trayecto y una travesía que cruza hasta 13 países y dos continentes.

La ruta atraviesa buena parte de Europa antes de adentrarse en Asia. Pasa por países como España, Francia, Alemania o Polonia, y continúa hacia el este hasta llegar a Rusia. Desde allí, el recorrido se interna en Siberia, cruza Mongolia y entra en China, donde suele hacerse parada en Pekín antes de seguir descendiendo hacia el sudeste asiático.

El tramo final conecta China con Laos, Tailandia y Malasia, hasta alcanzar Singapur. Todo ello encadenando trenes, horarios y conexiones que convierten este trayecto en un auténtico puzzle ferroviario.

Recorrido en tren más largo del mundo: una aventura con transbordos

Conviene dejar claro algo importante. El recorrido en tren más largo del mundo no se hace en un único tren. No es un viaje continuo sentado en el mismo vagón durante tres semanas, sino una sucesión de trayectos que hay que ir enlazando con precisión.

Aquí está parte de su encanto, pero también de su dificultad. Cada conexión cuenta, cada horario importa y cualquier retraso puede alterar todo el itinerario. Es un viaje que exige planificación, paciencia y cierta habilidad para moverse entre estaciones, idiomas y sistemas ferroviarios distintos.

Además, hay tramos en los que ni siquiera es posible continuar en tren. En algunos puntos concretos hay que recurrir a autobuses u otros medios de transporte para salvar fronteras o zonas sin conexión ferroviaria directa.

Cuántos días dura el viaje en tren más largo del mundo y por qué es posible hoy

Una de las preguntas más habituales es cuántos días dura el viaje en tren más largo del mundo, y la respuesta ronda las tres semanas. Unos 21 días si todo encaja bien, aunque puede alargarse dependiendo de las conexiones o del ritmo del viajero.

Lo curioso es que este recorrido no siempre ha sido posible. La clave llegó en 2021, con la apertura de la línea ferroviaria entre Kunming, en China, y Vientiane, en Laos. Esa conexión permitió completar el puzle y hacer viable un trayecto prácticamente continuo entre Europa y el sudeste asiático.

A partir de ahí, expertos en viajes en tren y comunidades de viajeros comenzaron a trazar esta ruta, apoyándose en conocimientos previos sobre redes ferroviarias internacionales y combinaciones posibles.

Una experiencia única que no es para todo el mundo

Más allá de su atractivo, el viaje en tren más largo del mundo no es un viaje sencillo. Requiere organización, tiempo y una buena gestión de visados, ya que se atraviesan múltiples fronteras con requisitos distintos.

También exige una cierta flexibilidad. No todo sale siempre según lo previsto y hay que estar preparado para cambios, retrasos o ajustes sobre la marcha. A eso se suma el propio desgaste de un viaje tan largo, donde el cansancio también juega su papel.

Sin embargo, para quienes disfrutan del trayecto tanto como del destino, es difícil imaginar una experiencia más completa. No se trata solo de llegar a Singapur, sino de todo lo que ocurre entre medias.

Porque al final, este recorrido no va solo de kilómetros. Va de cruzar paisajes, culturas y ritmos de vida distintos sin despegar los pies del suelo. Y en eso, pocos viajes pueden competir con la magia de un tren.