Desde el táper de plástico, hasta el champú, pasando por los ambientadores o la propia crema solar... No es difícil encontrarse con mensajes en redes o titulares que alertan sobre el potencial cancerígeno de cualquiera de los productos que nos rodean en el día a día. ¿Qué opina sobre esto la comunidad médica? ¿Hay motivos para extremar la precaución con ciertos productos?

“Decir que algo puede causar cáncer puede resultar alarmante y, muchas veces, habría que matizar que lo que realmente se ha observado es que una exposición prolongada o un consumo excesivo podrían asociarse a un mayor riesgo de determinados tipos de cáncer”, establece Belén Caramelo, oncóloga del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, y divulgadora en el podcast Oncovecinas. Caramelo aboga en estos casos por un enfoque basado en el rigor, ya que no todas las sustancias tienen el mismo nivel de evidencia científica.

“Cuando hablamos de un carcinógeno, quiere decir que existe una relación directa y bien demostrada con el desarrollo de cáncer; el ejemplo más evidente es el tabaco. Sin embargo, existen otros elementos o sustancias que, en condiciones normales y exposiciones bajas, no son necesariamente dañinos para la salud, pero que podrían aumentar el riesgo si la exposición es intensa y mantenida en el tiempo”, aclara la oncóloga. Uno de los mayores retos para quienes no son expertos en la materia es, por tanto, saber distinguir entre un carcinógeno probado y una sustancia bajo sospecha.

“Debemos interpretar este tipo de informaciones con prudencia, evitando tanto el alarmismo como la banalización, y siempre contextualizando el riesgo real de cada exposición”, recomienda la especialista. En este mismo sentido, lanza un mensaje de calma respecto a los productos que están en el mercado: “Hoy en día existen regulaciones muy estrictas sobre el uso de sustancias químicas en productos de limpieza, cosméticos y pinturas”, por lo que, en condiciones normales, el riesgo es bajo. 

Para Caramelo el error más común es demonizar pequeñas exposiciones cotidianas, mientras se infravaloran peligros con una evidencia científica aplastante. “Por ejemplo, existe una gran preocupación social por el uso ocasional de un táper de plástico o por determinados conservantes, pero seguimos infravalorando riesgos claramente demostrados como el tabaco, el alcohol, la obesidad o la exposición solar sin protección, que tienen un impacto muchísimo mayor en el desarrollo de cáncer”, subraya la oncóloga.

“Sigue siendo alarmante la cantidad de personas que todavía no perciben realmente el peligro del tabaco o del alcohol”, insiste la especialista, que ve con preocupación cómo su consumo se inicia a edades tempranas. 

Por este motivo, la recomendación clave de la especialista es mantener una actitud crítica ante opiniones o mensajes sin base científica que circulan en redes sociales. Además, advierte de que muchas de las alarmas sociales nacen de estudios en laboratorios que no siempre pueden traducirse fielmente a la vida real. 

“Muchas veces los estudios experimentales utilizan dosis muy superiores a las reales, y eso puede generar una alarma desproporcionada”, explica Caramelo, que cita el ejemplo de los metales pesados en el pescado, que aunque “pueden aumentar el riesgo de cáncer, eso suele referirse a consumos muy extremos, muy alejados de los hábitos habituales de la mayoría de la población”, matiza.

La oncóloga recuerda que el cáncer es una enfermedad multifactorial, que no surge por una exposición aislada, “sino por la combinación de factores como la genética, los hábitos de vida, la edad, el medio ambiente y distintas exposiciones acumuladas a lo largo del tiempo”. Además, para una prevención efectiva, llama a participar en los programas de cribado que correspondan por edad, como los de cáncer de colon, mama o cérvix.

“Es especialmente llamativo la cantidad de personas que todavía no participan, y sabemos que son herramientas que salvan vidas y permiten diagnosticar tumores en fases mucho más precoces”, concluye.

La Consellería do Medio Rural, dirigida por María José Gómez, realizará una inspección “inmediata” de la granja de visones de Abegondo (A Coruña), después de que elDiario.es desvelara este lunes que la explotación mantiene cadáveres sin recoger durante varios días, animales con autolesiones y colas canibalizadas por el estrés extremo, crías de visón muertas, además de suciedad extrema y abundante presencia excrementos. Las imágenes fueron grabadas en el interior de la explotación entre los días 20 y 24 de noviembre de 2025 y 20 y 21 de abril de 2026, y fueron cedidas por ARDE. El caso está denunciado ante la Fiscalía.

La Xunta explicó a este diario que supervisará próximamente el estado de las instalaciones de la granja de visones. “En función de los resultados de esa inspección, se adoptarán las medidas que correspondan”, añade. Si hay incumplimientos, la administración autonómica debe abrir un expediente sancionador y determinar qué castigo corresponde.

El departamento autonómico alega que no había tenido constancia formal “de ninguna denuncia sobre este tema” y asegura que lo ha conocido a través de los medios de comunicación. “Por lo tanto, tampoco constan inspecciones a dicha granja que pudieran haber constatado incumplimientos relacionados con el bienestar animal”, agrega. Antes de la publicación de la noticia, este diario consultó a la Consellería si había realizado inspecciones en la granja, pero no recibió respuesta hasta después de que se difundió la información.

La Consellería se queja de que este tipo de denuncias “no se trasladen inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales”, para que se puedan llevar a cabo las acciones “con la máxima celeridad y eficacia posibles”, con el objetivo de “garantizar las adecuadas condiciones de la explotación en materia de bienestar animal”. Las fuentes consultadas señalan que cualquier persona o colectivo que tenga conocimiento de posibles irregularidades “debe denunciarlas en el momento ante los servicios veterinarios oficiales”.

La explotación, formada por 13 naves, está vinculada a la sociedad Antonio Vigo Piel SL según consta en la documentación interna analizada. Esta granja fue denunciada el pasado 22 de mayo ante la Fiscalía de A Coruña por posibles delitos de maltrato animal, de acuerdo con la documentación consultada por este diario. La empresa opera en la industria peletera y se centra en la cría y venta de pieles tanto en España como en el extranjero, según figura en el Registro Mercantil. elDiario.es se intentó poner en contacto con A.V., a través de un teléfono asociado a la empresa, así como por otras vías, sin que haya sido posible recabar su versión de los hechos.

Las condiciones observadas en la granja podrían ser incompatibles con las obligaciones básicas en materia de bienestar animal, entre ellas, “la obligación de prevenir sufrimiento evitable, el mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y la correcta atención veterinaria de animales lesionados o enfermos”, según una veterinaria consultada por este diario. La profesional cita el Real Decreto 348/2000, que establece –en el artículo 3 y el punto dos del Anexo I– que los animales deben mantenerse en condiciones que eviten sufrimiento innecesario y que aquellos que estén enfermos o heridos recibirán “inmediatamente el tratamiento apropiado”. En caso de que el animal no responda a estos cuidados, “se consultará a un veterinario lo antes posible”.

Las imágenes de la granja muestran mucha suciedad en las jaulas y paredes de su interior, así como visones heridos y/o con enfermedades; cadáveres en estado de descomposición; así como trato brusco y violento por parte de uno de los operarios de la explotación, que aparece golpeando a los animales. Además, se observa un gato y otras aves en la explotación, lo que entraña riesgos biosanitarios relacionados con la propagación de virus.

La llegada del buen tiempo trae consigo el deseo, a veces obsesión, por lucir una piel bronceada. Sin embargo, la evidencia científica es clara al respecto: no existe un bronceado saludable mientras nos expongamos a radiación ultravioleta. Aquí entran en juego los autobronceadores, consolidados como la única vía para ganar un tono en la piel sin pagar la factura dermatológica del sol. 

“Los autobronceadores representan una alternativa para obtener un aspecto bronceado y de forma segura, sin exponernos al sol o usar cabinas de rayos ultravioleta”, asegura la Dra. Natalia Jiménez, dermatóloga del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) y del Grupo Pedro Jaén.

Cómo funciona una crema autobronceadora

Jiménez destaca que la gran ventaja de estos productos es que actúan mediante una reacción química en la capa más superficial de la piel, sin necesidad de dañar el ADN celular. Así, subraya, se evita “el fotoenvejecimiento, las manchas y, sobre todo, del aumento del riesgo de cáncer de piel”, derivados de la radiación.

Al analizar la etiqueta de estos productos, el ingrediente clave suele ser la DHA (dihidroxiacetona), a veces acompañada de la eritrulosa para un tono más gradual y suave. Aunque ha existido cierto debate sobre si la DHA puede generar oxidación en la piel, la Dra. Jiménez aclara que “esa oxidación se considera muy poco significativa en comparación con la producida por la radiación solar”.

“La DHA está autorizada para uso externo sobre la piel, pero no existe la misma evidencia de seguridad para inhalación o exposición de mucosas de ojos, nariz o boca”, señala la doctora, en referencia a los diferentes tipos de aplicación posibles. “La preocupación principal se centra en la inhalación de partículas de DHA en sprays y cabinas de pulverización”, concreta Jiménez, que insiste en la conveniencia de que profesionales de centros de bronceado, en los que se utilicen estos productos en forma de spray, empleen mascarilla de forma habitual además de una buena ventilación. 

Cómo utilizar las cremas de autobronceado

“Para uso domiciliario es preferible el producto en formas como leches o mousse”, zanja la especialista, que recomienda exfoliar suavemente la piel y utilizar hidratante en las zonas secas antes de la aplicación para evitar parches irregulares. “Hay que lavarse bien las manos después, una alternativa cómoda es emplear un guante de aplicación con el producto”, añade.

Quienes tienen la piel sensible deben tener un cuidado especial a la hora de elegir los productos y optar por “fórmulas más neutras, idealmente sin perfume y que asocien agentes hidratantes”, recomienda la dermatóloga. “Quienes tienen una dermatitis activa no deberían utilizar autobronceador por la capacidad de empeorar esa dermatitis y porque además pueden tener un mal resultado estético en cuanto a heterogeneidad en el tono del bronceado”, advierte. 

El error más peligroso sobre el que incide la dermatóloga es que se pueda pensar que al estar morenos, estamos protegidos del sol. “Es fundamental seguir usando protector solar SPF 50, porque el autobronceador no protege frente a la radiación ultravioleta”, alerta.

El tono que nos ofrecen estos productos es puramente estético y en ningún caso activa nuestra melanina ni ofrece ninguna resistencia ante los daños del sol.

Una macrogranja de visones americanos, ubicada en el municipio de Abegondo (A Coruña), mantiene cadáveres sin recoger durante varios días, animales con autolesiones y colas canibalizadas por el estrés extremo, crías de visón muertas, además de suciedad extrema y abundante presencia excrementos. Así se desprende de las imágenes grabadas en su interior –entre los días 20 y 24 de noviembre de 2025 y 20 y 21 de abril de 2026– y facilitadas por la entidad ARDE, que avanza este lunes elDiario.es.

Las condiciones observadas podrían ser incompatibles con las obligaciones básicas en materia de bienestar animal, entre ellas, “la obligación de prevenir sufrimiento evitable, el mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y la correcta atención veterinaria de animales lesionados o enfermos”, según una veterinaria consultada por este diario. La profesional cita el Real Decreto 348/2000, que establece –en el artículo 3 y el punto dos del Anexo I– que los animales deben mantenerse en condiciones que eviten sufrimiento innecesario y que aquellos que estén enfermos o heridos recibirán “inmediatamente el tratamiento apropiado”. En caso de que el animal no responda a estos cuidados, “se consultará a un veterinario lo antes posible”.

Se trata de una explotación formada por 13 naves vinculada a Antonio Vigo Piel SL, según la documentación consultada por este diario. La empresa opera en la industria peletera y se centra en la cría y venta de pieles tanto en España como en el extranjero, según figura en el Registro Mercantil. elDiario.es se ha puesto en contacto con A.V. con la finalidad de contrastar la información y recabar su versión de los hechos, sin que haya sido posible en el momento en que se publica esta noticia.

Este diario también se ha puesto en contacto con la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, así como con la Consellería de Sanidade, con la finalidad de contrastar la información y esclarecer si se han realizado inspecciones en la granja. En caso de que sí, se ha consultado a ambas administraciones si se han abierto expedientes, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica esta noticia.

Por otro lado, el 100% de granjas de AGAVI España (Asociación Nacional de Criadores de Visón) poseen la certificación de bienestar animal Welfur. Más del 95% de la producción nacional de visón viene de granjas que están dentro de AGAVI, según afirma la asociación en su web. Este diario se ha puesto en contacto con AGAVI y Welfur, a quienes se ha preguntado si la granja dispone de la certificación de bienestar animal, y si las imágenes son compatibles con ella, sin que haya sido posible obtener una respuesta, en el momento en que se publica esta noticia.

Visones conviven con cadáveres

Las imágenes de la granja muestran mucha suciedad en las jaulas y paredes de su interior, así como visones heridos y/o con enfermedades; cadáveres en estado de descomposición; así como trato brusco y violento por parte de uno de los operarios de la explotación, que aparece golpeando a los animales. Además, se observa un gato y otras aves en la explotación, lo que entraña riesgos biosanitarios relacionados con la propagación de virus.

La entidad de protección medioambiental y animal ARDE (Animal Respect & Defence of the Environment) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de A Coruña el 22 de mayo de 2026 por posibles delitos de maltrato animal, según la documentación consultada por este diario. En su escrito, ARDE solicita al Ministerio Público que abra diligencias de investigación sobre los hechos e identifique tanto a la persona jurídica responsable de la explotación como a los operarios y al personal veterinario encargado de la supervisión sanitaria y el bienestar animal.

Asimismo, la asociación insta a la Fiscalía a valorar la posible existencia de delitos de maltrato animal y pide que se practique una inspección oficial in situ para verificar el estado sanitario y de bienestar de los visones. Este diario no ha podido comprobar si la Fiscalía Provincial de A Coruña ha registrado la denuncia presentada por la entidad animalista.

Los animales sufren “dolor” y “estrés”

La denuncia ante la Fiscalía Provincial de A Coruña va acompañada de un informe pericial veterinario, al cual ha accedido este diario, en el que la veterinaria Alba N. P. hace una evaluación del bienestar animal y las condiciones higiénico-sanitarias en la explotación en la explotación de visón americano.

Asimismo, matiza que se trata de un análisis “sin inspección directa de la explotación ni exploración clínica individual de los animales”, ya que está basado “en el material audiovisual facilitado por terceros”, por lo que no es posible determinar “la prevalencia exacta de las lesiones ni su evolución individual”, si bien es posible “identificar patrones repetidos y consistentes”.

Sobre las instalaciones en las que conviven, la profesional observa que las jaulas individuales en las que viven los animales son “metálicas” y de “dimensiones reducidas”, cuyas estructuras poseen signos de corrosión avanzada, deterioro estructural visible y acumulación de restos orgánicos adheridos. Además, los suelos son de rejilla metálica y/o plástica. Existe una “ausencia frecuente de superficies de descanso diferenciadas del enrejado” y hay una “elevada densidad de jaulas en el interior de las naves”. Por tanto, la veterinaria considera que el estado de deterioro estructural observado “podría favorecer la aparición de lesiones traumáticas”, así como dificultar el mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y comprometer la comodidad y bienestar de los animales.

En cuanto a las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones, la veterinaria destaca la “presencia abundante” de excrementos, restos de alimento, pelo y materia orgánica “acumulados sobre distintas superficies de contacto”. Asimismo, incide en la presencia de alimento depositado “sobre superficies aparentemente contaminadas”, así como aparente ausencia “de limpieza reciente en múltiples jaulas y estructuras”. Además, hay una “acumulación de estructuras metálicas deterioradas, material almacenado y objetos diversos en el interior de la explotación”. Según la profesional, estas condiciones sugieren posibles fallos en los protocolos de limpieza y desinfección, lo que podría aumentar el riesgo de infecciones y empeorar el estado sanitario general de la instalación.

Respecto a su estado de salud, se han observado numerosos visones con pérdida parcial o total de pelo en la cola. También presentan heridas abiertas (úlceras), formación de costras y signos compatibles con muerte de tejido en las extremidades. En algunos casos, se aprecia incluso una pérdida parcial de la estructura anatómica. Esto se puede deber a procesos de automutilación, infecciones secundarias y/o agresiones entre individuos, según interpreta. La veterinaria afirma que son lesiones “potencialmente asociadas a dolor y malestar significativo” y que las lesiones son compatibles con “evolución no aguda y posible ausencia de intervención temprana”.

Es decir, la profesional interpreta que las lesiones no parecen recientes ni de aparición repentina, sino que llevan tiempo desarrollándose y empeorando de forma progresiva. Además, sugiere que probablemente no se han tratado o atendido a tiempo, lo que habría permitido que evolucionaran hasta el estado actual.

Del mismo modo, señala que hay potencial riesgo de “progresión infecciosa y complicaciones sistémicas. Es decir, que existe la posibilidad de que la infección no se quede solo en la herida o en la zona afectada, sino que empeore con el tiempo. En ese caso, podría extenderse a otras partes del cuerpo y provocar problemas más graves que afecten al organismo en general, no solo a la lesión local.

Por otro lado, se observan visones con inflamación marcada; eritemas; presencia de material orgánico adherido y pérdida de integridad cutánea. La veterinaria interpreta que las lesiones observadas encajan con procesos de inflamación e infección que podrían haberse visto favorecidos por unas condiciones de higiene insuficientes en el entorno.

También hay animales con inflamación periocular (alrededor de los ojos), secreción, formación de costras y posible afectación ocular. Las lesiones observadas son compatibles con “procesos infecciosos, traumáticos o irritativos, sin que pueda evidenciarse en el material analizado la aplicación de medidas terapéuticas”, interpreta la profesional.

Las imágenes describen un patrón de animales con distintos niveles de evolución de enfermedad: algunos con lesiones recientes, otros con daños más antiguos y otros con afectaciones graves, lo que indica procesos que se han prolongado en el tiempo. El hecho de que coexistan estos distintos estadios en varios individuos sugiere una exposición continuada a las mismas causas o condiciones, y hace menos probable que se trate de episodios puntuales o aislados, según la veterinaria.

Sobre el comportamiento, se observan animales con movimientos repetitivos; hiperactividad e interacción reiterada con barrotes y estructuras de las jaulas. Estas conductas son compatibles con lo que se conoce como comportamientos estereotipados, que suelen aparecer en situaciones de estrés prolongado, frustración y falta de posibilidades para desarrollar conductas naturales propias de la especie.

Además, la veterinaria advierte que la presencia de animales en el interior de una macrogranja puede suponer un riesgo para la bioseguridad y el control sanitario. Este riesgo sería especialmente relevante en explotaciones de visones, una especie considerada vulnerable a distintos agentes zoonóticos de importancia epidemiológica. Es decir, capaces de transmitirse entre animales y humanos.

Deterioro de la salud animal

La profesional valora, tras inspeccionar el material audiovisual de casi tres horas, que las condiciones son compatibles con un deterioro del bienestar animal, asociado a “estrés crónico sostenido” en el tiempo, frustración de conductas naturales y “dolor físico” derivado de las lesiones observadas. Desde una perspectiva técnica, valora que la combinación de heridas, limitaciones del entorno y alteraciones del comportamiento sugieren un “deterioro significativo” de las condiciones de bienestar en las que se encuentran los animales dentro de la explotación.

En base a la literatura científica consultada por la veterinaria, afirma que la caudofagia (mordedura de la cola del animal a sí mismo o hacia otros) y otras lesiones en visones son indicadores relevantes de problemas de bienestar en la industria intensiva de producción de pieles.

En este sentido, distintos estudios señalan que la aparición de heridas o laceraciones, mordeduras, pérdida de tejido, necrosis, infecciones, inflamación o lesiones cutáneas en visones están asociadas a “situaciones de estrés crónico”, frustración en la conducta, así como a una reducción del bienestar. También se ha descrito que la restricción del entorno puede afectar negativamente a los animales al impedir la realización de comportamientos altamente motivados.

Estos aspectos, incide la profesional, son especialmente relevantes en especies semiacuáticas como el visón americano, que tiene necesidades conductuales complejas y requiere de entornos enriquecidos que permitan la exploración y el movimiento. La presencia de lesiones en la piel y en la zona de los ojos en varios animales podría estar relacionada con posibles “deficiencias en las condiciones higiénico-sanitarias”, en el manejo de los animales y en el control sanitario de la explotación.

Por tanto, la veterinaria plantea una relación compatible entre el confinamiento y la falta de estímulos ambientales; el desarrollo de estrés crónico y la aparición de conductas anómalas, incluida la automutilación. Del mismo modo, las condiciones higiénico-sanitarias deficientes podrían incrementar el riesgo de infecciones y agravar las lesiones observadas en piel y ojos. En conjunto, las evidencias apuntan a que la restricción ambiental en esta especie puede comprometer de forma significativa su bienestar, al limitar comportamientos esenciales para su etología natural.

Riesgo de transmisión de virus

Las explotaciones de visones han sido objeto de atención epidemiológica en los últimos años por la susceptibilidad de esta especie a distintos agentes zoonóticos relevantes para la salud pública, desgrana el informe. La veterinaria apunta a que estos animales han mostrado ser altamente susceptibles a la infección por COVID-19, con “capacidad de transmisión entre individuos” y, en determinadas circunstancias, entre especies.

En este sentido, recuerda que en España se registraron brotes en granjas de visones durante la pandemia de COVID-19. Algunos estudios han señalado que estos animales pueden infectarse con facilidad y transmitir el virus de manera eficiente.

Por otro lado, en 2022 se detectó en Galicia un brote de gripe aviar en una explotación de visones. Fue un caso considerado relevante desde el punto de vista epidemiológico por la posible transmisión entre mamíferos dentro de la granja. Así, la presencia de animales ajenos a la explotación, junto con las condiciones higiénico-sanitarias descritas, podría “comprometer las medidas de bioseguridad necesarias en este tipo de instalaciones”. Estas circunstancias ambientales también podrían “favorecer la persistencia y transmisión de agentes infecciosos entre animales susceptibles”.

En conclusión, la profesional sostiene que las condiciones descritas, constituyen “indicadores objetivos” de deterioro del bienestar animal. Asimismo, la repetición de lesiones en múltiples individuos y en distintos momentos apunta a una “situación mantenida en el tiempo”, más que a hechos aislados. En conjunto, las condiciones observadas podrían “no ajustarse plenamente a los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente en materia de bienestar animal y bioseguridad”.

Sin embargo, la veterinaria matiza que la confirmación definitiva de estas observaciones requeriría “inspección oficial in situ”. Finalmente, insiste en que las valoraciones recogidas en el informe “deben interpretarse dentro de las limitaciones inherentes al análisis indirecto mediante material audiovisual”, dado que no se trata de una inspección directa en la explotación.

La relación empresarial

La documentación comercial consultada por elDiario.es vincula la explotación investigada con Antonio Vigo Piel SL. En el caso de esta sociedad, consta un recibí de la empresa Técnicas de Nutrición SA por la entrega de 450 kilos de pienso de visón el 13 de abril de 2026. El cliente figura como Antonio Vigo, con domicilio a escasos kilómetros de la granja investigada. Según el buscador de explotaciones REGA de la Xunta de Galicia, este titular aparece asociado a una explotación en estado de alta, como ha comprobado este diario.

Asimismo, la sociedad Antonio Vigo Piel SL –dedicada a la cría de animales de peletería– figura con domicilio social en la calle Huertas 1 de A Coruña, en dependencias de una asesoría. Su administrador único es A. V. G., nombre coincidente con el que aparece en la documentación de suministro. De la documentación consultada se desprende que esta sociedad estaría vinculada a la explotación denunciada.

La radiación solar afecta a nuestra piel todo el año, en mayor o menor medida, incluso en días nublados. Por eso, los expertos recomiendan el uso diario del protector solar, especialmente en la cara, por ser la zona más expuesta.  

“Lo recomendable para el uso diario es un SPF (factor de protección solar) 30 o superior, ya que ofrece una protección suficiente frente a la radiación UVB”, asegura el doctor Pedro Rodríguez, dermatólogo en el Hospital Ruber Internacional. “Sin embargo, para exposiciones prolongadas al sol, fototipos claros, manchas, rosácea, tratamientos fotosensibilizantes o piel recién tratada, es preferible usar un SPF 50+. Este nivel alto no solo protege más, sino que compensa la aplicación insuficiente que suele hacer la mayoría de las personas”, matiza. 

El exceso de radiación UVA y UVB puede causar daños en la piel y los ojos, envejecimiento prematuro e incluso cáncer de piel. Por eso, además del factor es importante que la crema solar cuente con una cobertura UVA adecuada. “Para garantizar una buena protección frente a la radiación UVA, el envase debe mostrar el símbolo UVA dentro de un círculo, lo que indica que cumple la normativa europea y que el nivel de protección UVA es de al menos un tercio del SPF”, señala el doctor Rodríguez.

“También son válidas las indicaciones PA+++ o PA++++, que señalan una alta protección UVA, y la mención de filtros fotoestables eficaces como Tinosorb S o M, Mexoryl o Uvinul A Plus. Estos factores aseguran protección tanto frente a UVA corto como largo, crucial para evitar manchas y envejecimiento”, añade el especialista, que señala que el error más común es “usar una cantidad insuficiente, lo que reduce drásticamente la protección real”. 

“Un SPF 50 aplicado en poca cantidad puede comportarse como un SPF cercano a 10”, explica. “Además, muchas personas olvidan reaplicar cada dos o tres horas, confían en productos de maquillaje con SPF que no se aplican en la cantidad adecuada o descuidan zonas como orejas, cuello, labios y manos”, agrega el dermatólogo. “El uso correcto consiste en una cantidad suficiente, una reaplicación adecuada y no prolongar la exposición por falsa sensación de seguridad”, resume.

Las cremas y el negacionismo

En los últimos años, las cremas de protección solar se enfrentan al negacionismo con el argumento de que los productos químicos que contienen son perjudiciales para la salud. Sin embargo, los estudios más recientes concluyen que los riesgos son insignificantes en comparación con los riesgos reales de padecer cáncer de piel por quemarse al sol.

“Algunas personas pueden reaccionar a perfumes, aceites esenciales o conservantes irritantes, por lo que en pieles sensibles es mejor evitarlos. Ciertos filtros como oxybenzone u octinoxate se utilizan cada vez menos por posibles efectos irritantes y por estar revisados en algunas normativas”, apunta Rodríguez. 

“Para un menor impacto medioambiental, es útil preferir fórmulas con filtros orgánicos modernos y estables, evitar los aerosoles por su alta dispersión y escoger marcas con envases reciclables o compromiso ambiental”, aconseja el especialista, aunque destaca que el impacto real de los fotoprotectores sobre el ecosistema marino “es menor comparado con otros factores”.

La comodidad de la textura también es clave para asegurar la aplicación adecuada. “La textura adecuada depende del tipo de piel y de la situación de uso. Las pieles grasas suelen tolerar mejor geles o fluidos ligeros con acabado seco, mientras que las pieles secas o maduras se benefician de cremas más nutritivas. Las pieles sensibles pueden necesitar fórmulas más simples y, a veces, con filtros minerales”, valora el dermatólogo. “Para actividades deportivas se recomiendan texturas más adherentes y resistentes al agua. En el uso diario urbano, lo esencial es una textura cómoda y agradable que facilite su aplicación en la cantidad adecuada y la reaplicación”, aconseja.

Algunas personas se prueban una prenda nueva en la tienda y, si les queda bien, le dicen al dependiente “me lo llevo puesto”. Sin embargo, otras no soñarían con ponerse una prenda nueva sin lavarla antes en casa. ¿Es una manía o una exageración? La respuesta corta es que lavar primero es, en la mayoría de los casos, una buena idea, pero hay algunos factores que hacen que algunas personas necesiten un extra de precaución con lo que entra en contacto con su piel.

La dermatitis de contacto por ropa

La dermatitis de contacto es una inflamación de la piel causada por el contacto con una sustancia irritante o alergénica. Puede ser de dos tipos: irritativa (producida por una agresión química directa, por ejemplo, con un ácido) o alérgica (producida por una respuesta del sistema inmune a una sustancia con la que el organismo se sensibilizó previamente). La ropa puede provocar ambas.

“No son de las causas más frecuentes de dermatitis, pero sí vemos consultas relacionadas con la ropa, especialmente en personas con piel sensible, dermatitis atópica o tendencia al eccema”, aclara la doctora Montserrat Fernández Guarino, fundadora de Madriderma y Directora del Grupo de Investigación de Dermatología, Fotobiología y Cáncer de piel de la UAX. “En muchos casos no se trata tanto del tejido en sí, sino del roce, el sudor, la oclusión o determinadas sustancias presentes en las prendas, como tintes, resinas o acabados textiles”.

Qué sustancias puede contener una prenda nueva

La industria textil utiliza centenares de compuestos químicos en el proceso de fabricación de las prendas, y algunos de ellos pueden estar presentes en el momento de la venta. Estos son algunos de los más frecuentes:

“Las zonas más afectadas son las de mayor fricción y calor: cuello, axilas, cintura e ingles”, explica la doctora Fernández. “Y también las zonas de contacto con elementos metálicos, son relativamente frecuentes las reacciones a botones o cremalleras con níquel”, añade la especialista.

Los tejidos que pueden causar más problemas

La relación entre el tipo de tejido y la irritación cutánea tiene más que ver con sus propiedades que la composición. En personas con piel sensible “suelen tolerarse mejor tejidos naturales, suaves y transpirables, como el algodón o el lino. En cambio, algunas fibras sintéticas poco transpirables o prendas muy ajustadas pueden favorecer la sudoración y la irritación, sobre todo en verano”, aclara la doctora Fernández.

La lana es un caso especialmente interesante. Tiene fama de provocar picor en personas con dermatitis atópica, aunque la dermatóloga aclara un matiz importante: “La lana puede resultar molesta porque aumenta la sensación de picor, aunque eso no significa que exista una alergia. Sin embargo, es curioso que los estudios que tenemos de tejidos en piel demuestran que las fibras de la lana o los derivados de la lana sí son aptos para piel sensible. Cómo está procesado el tejido también es importante para su tolerancia”.

La recomendación de la especialista es que cada consumidor se fije en cómo reacciona en cada caso: “Más que prohibir tejidos concretos, lo importante es observar cómo responde cada piel y priorizar prendas cómodas y transpirables”.

Qué hacer con la ropa nueva

La dermatóloga sostiene la recomendación original: “Sí, recomiendo lavar siempre la ropa nueva antes de usarla, especialmente en niños o personas con piel sensible”. El primer lavado elimina una parte significativa de los residuos superficiales que pueda tener la ropa, por lo que es mucho más que una manía.

Pero cómo se lava la ropa posteriormente también tiene importancia en la prevención de irritaciones. “Conviene utilizar detergentes suaves y evitar el abuso de suavizantes o productos muy perfumados si existe tendencia al eccema o irritación cutánea. Existen jabones para lavar la ropa en el mercado aptos para piel sensible o bebés que pueden mejorar la tolerancia”, recomienda Fernández Guarino. Los suavizantes, paradójicamente, pueden ser más irritantes que el detergente en personas sensibles debido a su contenido en compuestos que se adhieren al tejido y a la piel.

Estas son las recomendaciones generales para evitar irritaciones en el día a día:

Como siempre, hay que consultar al dermatólogo si la reacción es persistente, para que realice las pruebas pertinentes (por lo general usando parches de prueba) e identifique la sustancia responsable. En otro caso, aunque estemos impacientes por estrenar la ropa nueva, podemos siempre lavarla antes.

Cuando parecía que el sentido común ganaba la batalla a la cultura de la dieta, llegó la obsesión por la piel inmaculada. Sin manchas, rojeces, marcas de acné ni arrugas, por supuesto. Inyectarse bótox o seguir una rutina de skincare de diez pasos se considera algo corriente. Sobre todo desde que ‘los pinchacitos’ se han abaratado y la gama de cosméticos es casi inabarcable. Además, hay una novedad: la edad para entrar en la rueda del rostro perfecto ha descendido hasta la preadolescencia. 

La escritora Leticia Sala, autora de títulos como Los cisnes de Macy’s (Reservoir Books) y exitosa newsletter Magical Thinking, observó este nuevo mandamiento estético y decidió bucear en sus profundidades. De su investigación nació Dame veneno que quiero vivir. Skincare, bótox, miedo a envejecer y linaje femenino, un ensayo publicado en la colección Nuevos cuadernos de Anagrama. Una reflexión que huye de los juicios y promueve la concienciación. “Quizá quien lo lea, la próxima vez que vea a su amiga, igual se lo plantee dos veces antes de decirle que tiene una arruga”’, dice a elDiario.es. “Tengo esperanza de que podamos hacer pequeños cambios individuales que operan en la cotidianidad”, afirma.

En los agradecimientos finales cuenta que aplazó otros proyectos para sacar con premura este ensayo. ¿Por qué tanta prisa?

Yo pienso que los escritores podemos escribir desde miles de lugares: desde la memoria, desde la nostalgia, etcétera. Pero hay un tipo de mirada, un tipo de impulso que surge cuando vemos un cambio en la realidad. Este libro viene de esa percepción, sentí que me había ido al baño un momento en medio de una peli y había vuelto y ya no entendía nada de la trama. 

Habla de la violencia estética, que es un término que acuñó la socióloga especialista en Estudios de la Mujer Esther Pineda en 2012. ¿Qué significa?

Pineda supo leer una realidad que probablemente nos ha pasado a muchas mujeres en los momentos más cotidianos. Por ejemplo, yo fui a hacerme un tratamiento facial, una hidratación ‘inocente’ y la esteticista me preguntó si dormía de lado. Yo estaba muy impresionada por su capacidad de adivinar algo imposible de saber y ella me dijo: “Es que no hace falta que me lo jures, tu escote habla solo”. Ese comentario, supuestamente libre de malicia, amplió una zona problemática de mi cuerpo.

Para mí esto es la violencia estética. Yo planteo este ejemplo del escote para que cada persona que lo lea se lo lleve a su propia experiencia y se dé cuenta. Creo que hay mucho trabajo colectivo por hacer para cambiar el lenguaje, porque tiene unos efectos más profundos de los que quizás pensamos.

Primero fue la cultura de la dieta, ahora la necesidad de la piel perfecta ¿Nos encontramos en un momento álgido de violencia estética contra las mujeres?

Yo creo que sí. Es curioso lo que ha llegado a cambiar este tema desde que mandé el libro a imprenta, aunque por suerte llegué a comentar el tema del Ozempic en el texto. Hubo un momento donde parecía que colectivamente estábamos beneficiándonos del movimiento body positive y veíamos a mujeres con diferentes cuerpos en campañas de publicidad, etcétera. Pero, de pronto, llegó la nueva obsesión por frenar el envejecimiento en el rostro y además se le está añadiendo la vuelta a la hiperdelgadez. Ahora las dos, la piel y la figura, están en el foco. 

Aunque también hay un enorme despertar, porque las mujeres hace muchísimos años que estamos dándole vueltas a esto. Hay miles de mujeres que están ahora denunciando en España y en el resto del mundo aspectos relacionados con este tema. A ver qué acaba pasando.

Cuando le comenté a mis amigos que el bótox es un veneno, no lo sabían. Siento que no se están llegando a conocer sus efectos a medio o largo plazo; insisten en que el bótox es inocuo porque el cuerpo lo reabsorbe y se va, pero no es tan cierto

Esa violencia estética está promovida, en gran parte, por unos titanes muy complicados de vencer: la industria cosmética y la farmacéutica.

Es muy fácil pensar que eres menos que una hormiga al lado de unos monstruos como la industria cosmética y el sector farmacéutico, que es de los más poderosos que existe. Encima van y se juntan, porque ya tenemos asimilado que si una crema es de farmacia, entonces es buena. Pero, al mismo tiempo, hay pequeños movimientos que quiero creer que despertarán un poquito la conciencia colectiva en ese aspecto. 

De hecho, hay gente que ya está intentando que no exista la palabra ‘antiedad’ [algunos medios, activistas y marcas]. Es horrorosa, porque la edad es lo que nos hace ganar a la muerte, ir ganando años. Así que, como mínimo, siempre es mejor que no haya una pasividad extrema de aceptar que envejecer está mal, que las arrugas son el enemigo y conformarnos.

El skincare se ha amparado bajo el paraguas del autocuidado. Un término un tanto tramposo. Se identifica como algo positivo, pero también puede convertirse en una obligación cotidiana más.

Sobre todo a las mujeres, que siempre hemos estado asociadas al cuidado: el que se supone que tengo que dar a mis hijos, a mis padres cuando sean mayores o a lo que sea, ahora es para mí. Pero como tú bien dices, es una trampa. Hay un momento en el libro en el que hago una pequeña distinción entre lo que es autocuidado y lo que es esclavitud. 

Creo que no hay nada de malo, sino que es precioso, hacer un ritual [de autocuidado] con nosotras mismas. Como ponerme una mascarilla el domingo por la noche y ver Aquí no hay quien viva con mi pareja, por ejemplo. Solo faltaría que tuviese que sentirme mal por eso. 

Pero es diferente que bajo esa premisa yo me someta a retoques que, o bien me dan miedo porque no me gustan las agujas, o bien no tengo muy claro los efectos que eso puede tener, o bien son carísimos y me estoy endeudando para llegar a ellos. Eso no es autocuidado, es otra cosa.

Hace una comparación del bótox con la heroína en cuanto a la adicción y la dependencia emocional. Podría asociarse también al efecto que pueden tener los ansiolíticos.

Totalmente, al final, es algo a lo que estás enganchado, sea heroína o lo que sea: tiene un efecto que dura solo un tiempo y necesitas volver a él para volver a sentirlo. Después de la epidemia de la heroína en los 80, la adicción al tabaco, al teléfono… meternos ahora en otra nueva igual es como para pensárselo. 

Cuando yo le comenté a mis amigos, que no viven en una cueva ni son tontos precisamente, que el bótox es un veneno, no lo sabían. Siento que no se están llegando a conocer los efectos más a medio o largo plazo, porque todo el rato insisten en que el bótox es inocuo porque el cuerpo lo reabsorbe y se va. Por eso me extiendo en el texto citando a gente que ha investigado sobre el tema, porque no es tan cierto que el bótox se acaba yendo.

Me sabe mal cuando veo a mi alrededor mujeres que esconden que se ponen bótox para no sentirse juzgadas. Como sociedad hemos impuesto que esa mujer tenga que parecer joven pese a su edad y encima lo tiene que esconder

Y luego que realmente tiene un efecto en nuestra forma de sentir, que eso es apabullante. Afecta en la forma en la que leemos las emociones de los demás y disminuye la ira. Hasta los años 80, el diagnóstico ‘histeria’ estaba totalmente ligado a la mujer en los libros de psicología normales: no se nos permitía enfadarnos y si nos enfadábamos éramos unas histéricas. Pues tal vez hay que plantearse si ponerse bótox y que disminuya esa ira es una buena idea. Porque no nos hemos ganado la capacidad de enfado para que ahora venga un producto y nos la vuelva a quitar.

Aunque ya no sea un tema tabú y mucha gente diga abiertamente que se ha puesto bótox, aún se sigue culpabilizando, de alguna manera, a ‘la víctima’ de haber seguido las normas del sistema. 

No se me había ocurrido esta forma de decirlo, me encanta lo de que al final es culpabilizar a la víctima. Yo todo rato intento matizar que estoy dando esta información, pero no soy del culto antibótox, porque me sabe mal cuando veo a mi alrededor mujeres que esconden que se lo ponen para no sentirse juzgadas. Como sociedad hemos impuesto que esa mujer tenga que parecer joven pese a su edad y encima lo tiene que esconder.

Ponerse extremista sería otro modo de mantenernos separadas y una forma muy fácil de que siguiera ganando el patriarcado y esas creencias, que por suerte las estamos desbancando ya, de que entre las mujeres nos llevamos mal. Dentro de darle una vuelta a lo del bótox, no me gustaría que una mujer se sintiera enjuiciada porque sería un fracaso de este libro.

Los inyectables son también una cuestión de clase. Con su extensión por abaratamiento y accesibilidad, quizá finalmente quien no se los aplique será la gente que no tenga dinero o la que tengan tanto que puedan decidir no hacerlo sin que ello tenga consecuencias en su trabajo o su vida personal.

Absolutamente, me encanta esta observación. En el libro menciono a Carlota Casiraghi y cito un artículo en el que decían que iba como con la cara lavada y no se había hecho nada, de forma positiva. Parece que el poder envejecer en paz va a pertenecer solo a las clases absolutamente más privilegiadas.

Habla también de los de las niñas que empiezan con la rutina del skincare cuando son muy pequeñas, las ‘Sephora Kids’. ¿De dónde sacan el dinero las niñas para comprar todos esos productos, por muy baratos que sean?

Has dado en el clavo con algo que yo no me pregunto en el libro pero, efectivamente, de algún lugar ha de salir ese dinero y ahí está la responsabilidad, es ahí donde está el foco. Y, por norma general, son los padres quienes dan ese dinero. Ya hay un consentimiento expreso o tácito de que estos niños accedan a estos productos aunque la dermatología está viendo más casos de dermatitis de los que nunca ha habido.

No me gustaría que una mujer que sí que ha recurrido a tratamiento se sintiera mal por este libro, pero en el colectivo de las niñas me parece que esa tolerancia ya no procede tanto. Yo creo que sí es importante levantar la voz un poco más alto y decir: “Estas niñas son esponjas. Ahora mismo todo lo que hagan y lo que se les diga, no va a ser tan fácil de que luego se lo quiten de su sistema”.

Porque todo lo que te pasa en la infancia y en la adolescencia se te queda grabado para el resto de tu vida. Sí, todos vamos a estar bajo ese paraguas de la presión estética, etcétera; pero intentemos que no les llegue tan pronto, que puedan tener una infancia un poco inocente antes de enterarse de que su cuerpo va a ser una moneda de cambio para tantas cosas. Y me da mucha pena, por eso al final del libro hago esa mención a que quizás la madre es la primera influencer.

Todos vamos a estar bajo el paraguas de la presión estética, pero intentemos que [a las niñas] no les llegue tan pronto, que puedan tener una infancia un poco inocente antes de enterarse de que su cuerpo va a ser una moneda de cambio para tantas cosas

Explica que los bebés aprenden a entender la realidad a través de las caras de sus madres. Pero si el bótox paraliza los músculos, esos rostros no se mueven.

Hay evidencia científica de que el bebé necesita la emoción de su madre para sobrevivir. Necesitan verla reír, fruncir el ceño, etcétera, porque les está ayudando a leer la realidad, es el puente para comprender este mundo en el que les han metido.

Las chicas que ahora tienen 20 años y están empezando con el baby bótox para prevenir la aparición de arrugas, cuando decidan ser madres quizá con 35 años, llevarán 15 con bótox bajo la piel. Seguramente, habrán tenido que aumentar la dosis y muy probablemente ahí habrán perdido mucha expresión. 

Soy consciente que puede sonar distópico, pero no quería dejar de ponerlo. Y hago una mención al psicoanalista Massimo Recalcati, que decía que incluso le puede provocar una tremenda angustia al niño no ver esas expresiones en la madre, porque ¿cómo va a saber este bebé si es porque tiene una depresión o es porque usa bótox? 

El libro termina con una serie de propuestas individuales y colectivas. ¿Cuáles cree que son las esenciales?

En cuanto a lo colectivo, yo veo factible que la educación empiece en los colegios. ¿Por qué no hacemos que vengan dermatólogos a los colegios a explicarles que lo que están haciendo ahora tiene consecuencias el día de mañana? Como se hizo en su momento con la educación sobre salud sexual, que nos enseñaban cómo se ponía un preservativo. Es posible que los chavales les escuchen antes a ellos que a sus padres.

Y luego en las propuestas individuales es un poco lo de antes, que yo creo mucho en el efecto osmosis. Ojalá haya más conversación social al respecto, si ahora mismo otras mujeres hubieran escuchado esta conversación que estamos teniendo, estoy segura de que alucinarían con la violencia estética que han recibido y algo pequeño se transformaría.

Para muchas personas, un tatuaje es como una pequeña obra de arte que llevan en el cuerpo. La tinta refleja la creatividad del tatuador y la personalidad de quien lo lleva. Los tatuajes se han convertido en una forma cada vez más popular de expresión corporal, desde pequeñas imágenes de una sola línea fina hasta dibujos grandes y detallados.

Parece que los tatuajes están cada vez más presentes. Según datos de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) de 2021, al menos el 30% de la población de entre 20 y 40 años en España se ha realizado un tatuaje, una práctica que entonces ya iba en aumento, por lo que las cifras a día de hoy podrían ser superiores. 

Pero, a la hora de pensar en hacernos uno, debemos tener en cuenta que no son inocuos para la piel, por lo que es importante actuar con precaución ante posibles problemas dermatológicos. Si bien puede ser una experiencia emocionante, conviene planificar con antelación. Concetta D’Alessandro, médico del equipo de Dermatología del Instituto de Dermatología Integral, nos ayuda a entender un poco más qué le ocurre a nuestra piel cuando nos tatuamos y cómo podemos cuidarla.

Tatuajes: pequeñas heridas en la piel

Los tatuajes son imágenes permanentes en la piel. Cualquiera que se haya tatuado sabe que el proceso puede ser un poco desagradable. Lo primero que debe tener en cuenta una persona que esté pensando en tatuarse es ser consciente de que el proceso de creación se basa en una serie de pequeñas heridas rellenas de tinta. Y esto, aunque nos encante el resultado, puede ser un proceso traumático para la piel. 

Para entender un poco mejor cómo funcionan los tatuajes nos será de gran ayuda recordar un poco las primeras clases de biología: sabremos así que la piel tiene varias capas. La superior es la epidermis; debajo está la dermis, que alberga pequeños vasos sanguíneos, folículos pilosos, vasos y glándulas sudoríparas. Es precisamente la profundidad de la dermis la razón de la durabilidad de un tatuaje y el motivo por el cual no se borra.

“Tatuarse equivale a provocarse una herida controlada en la piel, ya que se introduce tinta mediante agujas que perforan la dermis”, explica D’Alessandro, que admite que, “aunque no es una herida muy profunda porque no llega a tejidos subcutáneos, sí es lo suficiente como para que la tinta quede alojada de forma permanente”.

Las agujas cargadas de tinta empujan el color hacia la piel, lo que permite al tatuador crear diseños, imágenes y pequeñas obras maestras permanentes. Según D’Alessandro, “la profundidad varía en función de la técnica: la micropigmentación se realiza en la dermis superficial (es menos agresiva), mientras que el tatuaje permanente alcanza la dermis media (más profundo y duradero), y se activan los mecanismos de inflamación y reparación cutánea”.

Por tanto, el artista no está “dibujando” en la superficie, aunque lo parezca, sino que deposita pigmento en la dermis, la capa que no se desprende, compuesta por fibras de colágeno, nervios, glándulas y vasos sanguíneos que puede sufrir traumatismos al inyectarse la tinta. 

En el momento en el que la aguja empieza a hacer efecto, el cuerpo la trata como una lesión controlada: aumenta el flujo sanguíneo, llegan los glóbulos blancos, comienza la inflamación y la zona se calienta y puede hincharse un poco. “La piel cicatriza formando una costra que no debe manipularse, sino que debe caerse de manera natural”, afirma D’Alessandro. Esta reacción es normal porque nuestro cuerpo inicia el proceso de curación y, en la mayoría de los casos, “es relativamente rápido, con una duración de entre siete y diez días”, explica la especialista en dermatología.

Sí es importante tener en cuenta que, durante este tiempo, la zona está “más vulnerable a infecciones, por lo que se deben seguir cuidados específicos –higiene, cremas regeneradoras y evitar la exposición solar o el contacto con agua contaminada –. La reparación completa de la piel –en la dermis media – puede llegar a durar hasta dos meses”, advierte D’Alessandro.

La tinta, de calidad y con garantías sanitarias

La tinta atraviesa la epidermis y se asienta en la dermis, es una mezcla de pigmentos, generalmente derivados de metales pesados y, en ocasiones, “puede provocar reacciones en la piel”, advierte D’Alessandro, ya que algunas tintas “contienen tóxicos o con alta capacidad alergénica”. 

¿Es distinta la tinta negra que la de colores? Según explica la médica especialista en dermatología, “los pigmentos rojos, azules o verdes tienen una mayor tendencia a causar alergias que los de otros tatuajes, así como enrojecimiento, hinchazón o picor crónico en la zona, pero también pueden provocar reacciones granulomatosas, con síntomas como nódulos pequeños, duros, dolorosos o erimatosos en la zona pigmentada, que están provocados por una respuesta exagerada del sistema inmunitario al reconocer la tinta como un cuerpo extraño”. 

Para evitar problemas de este tipo, la especialista aconseja “siempre realizar una prueba de alergia previa y usar pigmentos hipoalergénicos, y siempre acudir a profesionales que usen tintas de calidad y con garantías sanitarias”. 

Cómo debemos cuidar una piel tatuada

Ya hemos visto que una piel tatuada es una piel herida y, como tal, requiere cuidados para sanar de forma correcta. Sobre todo durante los primeros meses, porque es probable que la piel pique, se inflame y se enrojezca. Como explica D’Alessandro, “es recomendable aplicar cremas hidratantes y nutritivas durante todo el año para mantener la piel elástica y sana”. 

Otra medida es proteger, proteger y proteger. Siempre es recomendable proteger la piel de los dañinos rayos UV, pero es absolutamente fundamental hacerlo después de hacerse un tatuaje. En los días posteriores al tatuaje, la piel no debe someterse al sol porque está muy frágil en esta etapa y cualquier daño solar podría causar complicaciones mayores.

Pero cuando el tatuaje está completamente curado, también es importante protegerla, “en verano, es imprescindible usar fotoprotector alto (SPF 30-50, preferiblemente filtros físicos) y reaplicarlo cada dos horas, evitando las horas centrales del día para evitar quemaduras, fotoenvejecimiento prematuro y, por supuesto, cáncer de piel”, advierte D’Alessandro.

Un tatuaje reciente debe siempre “cubrirse y evitar playas o piscinas para evitar infecciones: el sol no solo afecta la salud de la piel sino que acelera la degradación del color del tatuaje, especialmente los rojos. Una vez cicatrizado, se aplican las mismas medidas de fotoprotección que en el resto del cuerpo, pero siempre con mayor atención”, explica D’Alessandro.

¿Pueden los tatuajes ser un problema a largo plazo?

Los tatuajes rara vez causan daños permanentes en la piel: cicatrizan con normalidad y permanecen como una marca sana, siempre que se apliquen los cuidados adecuados para su mantenimiento. Como reconoce D’Alessandro, “si los tatuajes los realizan profesionales acreditados y con tintas de calidad, los problemas se minimizan muchísimo. Pero el riesgo cero no existe, por lo que pueden aparecer reacciones alérgicas a medio-largo plazo”.

Algunas investigaciones sugieren que algunas partículas de los pigmentos migran a través del sistema linfático y “se acumulan en los ganglios linfáticos, donde pueden permanecer durante años y desencadenar respuestas biológicas significativas”, concluye D’Alessandro.

La primavera es un momento de cambio y de renovación. De la misma manera que aprovechamos para ordenar nuestro hogar y renovar el armario, nuestra rutina de cuidado de la piel también merece la misma atención. Porque los productos que hemos usado durante el invierno quizás ya no nos sirven.

Es importante actualizar el cuidado de la piel porque los cambios de temperatura, humedad y exposición a alérgenos modifican sus necesidades: la primavera recién estrenada trae consigo un clima más cálido, días más largos y, sobre todo, más sol, lo que puede afectar a nuestra piel de diversas maneras. 

Por qué la piel necesita unos cuidados especiales en primavera

Nuestra piel necesita una transición suave para adaptarse a los cambios ambientales propios de la primavera. Como advierte la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), esta época del año aumentan los episodios de dermatitis atópica y alergias cutáneas. Porque ahora, y tras el letargo invernal, la piel empieza a exponerse a las condiciones externas de la nueva época del año.

Tras los fríos meses de invierno, en los que el aire seco de la calefacción y las bajas temperaturas resecan la piel, las necesidades cambian con la llegada de la primavera: aumenta la humedad, la piel produce más sebo, ya que las altas temperaturas suelen engrasar la piel, y la mayor exposición al sol requiere una protección especial (el sol de primavera es mucho más intenso de lo que solemos pensar). Ahora es un buen momento para adaptar nuestra rutina de cuidado facial a las nuevas condiciones.

Protección solar, nuestro escudo contra los rayos ultravioleta

Aunque muchas veces no lo tenemos en cuenta, la protección solar es innegociable, sirve para las cuatro estaciones porque es nuestro escudo contra los rayos UV, pero es especialmente relevante al pasar del invierno a la primavera porque esta estación implica una mayor exposición al sol. Como explica Juan García Gavín, dermatólogo, “la radiación UV relevante ya está ahí aunque no haga calor ni el sol ‘pique’. En primavera sube rápido la radiación UVA, que es la que más envejecimiento produce y la que pasa más desapercibida porque no quema”.

Otra particularidad que se da ahora en primavera es que la exposición suele ser “más irregular: primeros paseos largos, más tiempo en las terrazas, realizar ejercicio físico en el exterior… sin adaptación previa, lo que genera más daño acumulado del que la gente percibe”, advierte García Gavín.

La clave para protegernos del sol en primavera y cuidar de la piel a medio plazo está, según el dermatólogo, en “la fotoprotección diaria, priorizando filtros físicos como la ropa, ya que en esta época del año tiene más impacto del que parece”.

Incluso una exposición solar leve puede acelerar el envejecimiento de la piel y provocar manchas de pigmentación. No debemos, por tanto, descuidar el protector solar a diario, incluso en las tardes nubladas de primavera. 

Otras medidas para adaptar la piel a la nueva estación

Ya hemos visto que, con la llegada del buen tiempo, las necesidades de la piel cambian. Hemos pasado de la sequedad de invierno, que puede dejar la barrera natural de la piel enrojecida, agrietada o deshidratada, a la primavera, que ofrece la oportunidad de recuperar su vitalidad. “La piel cambia de escenario en primavera: más radiación y exposición, mayor actividad y más sudor. Por tanto, hay que ayudar a adaptarse, no solo protegerla”, matiza García Gavín. 

Esto se materializa en tres puntos clave, según el experto. Por un lado, debemos ajustar la limpieza, “retirar bien el sudor, el sebo y usar fotoprotector sin agredir; así como introducir antioxidantes tópicos para manejar el estrés oxidativo que ya empieza a ser relevante; y, por último, revisar la hidratación”, afirma García Gavín. 

La primavera exige una hidratación, sí, pero más ligera y transpirable. “La idea de todos estos puntos es mantener la piel funcional: equilibrada, sin inflamación de base, capaz de responder bien al entorno”, explica el especialista.

Cómo adaptar la rutina de cuidado y preparar la piel para el verano

También es fundamental adaptar los productos de cuidado facial. El clima más suave y la mayor humedad ahora son distintos. Y no solo es un buen momento para adaptarla a la primavera, sino también para prepararla para el riguroso verano. De hecho, según García Gavín, “este es el mejor momento para hacerlo”. La primavera es “la fase de ‘entrenamiento’ de la piel, el momento ideal para optimizar la función de barrera, para controlar la inflamación y llegar al verano con una piel más resiliente”, matiza el experto.

Para García Gavín, ahora es un buen momento para aplicar “estrategias progresivas: retinoides bien tolerados, antioxidantes y, en algunos casos, procedimientos médicos si están indicados”. Los retinoides son derivados de la vitamina A, conocidos por su capacidad para atenuar la hiperpigmentación, estimular la producción de colágeno y combatir el acné más persistente y extendido. Al potenciar la síntesis de colágeno y acelerar la renovación celular, exfolian y uniformizan la distribución de la melanina, logrando una piel más suave y un tono más homogéneo.

El colectivo ARDE Global con el apoyo de INTERCIDS, Operadores Jurídicos por los Animales, promueven una iniciativa para la prohibición de las granjas peleteras en territorio catalán ante la amenaza de que la industria se instale en lugares donde todavía no se ha prohibido. Se ha abierto una petición de firmas para dar apoyo a esta medida. 

La iniciativa 'Acaba con las pieles' plantea impulsar una norma catalana para prohibir las granjas peleteras y evitar la autorización de nuevas instalaciones en el territorio ante la posible relocalización de las explotaciones ubicadas en países con prohibiciones. 

El boom de los peleteros en el Estado español

Las primeras granjas peleteras del Estado se abrieron en la década de 1950 en Segovia y Pontevedra. De allí, la industria se expandió por la mitad norte de la península hasta su máximo en 1989, cuando solo en Galicia había 320 granjas de visones. En 1992 se redujeron por motivos económicos hasta las 214 explotaciones en todo el Estado, momento en el cual se explotaban entre 100.000 y 150.000 hembras para la cría de unos 700.000 visones cada año. Cuatro de estas granjas se ubicaban en Catalunya, en los municipios de Viladrau, Taradell y Ullastret. La granja de Taradell cerró tras un incendio forestal en 1983. El resto continuaron en funcionamiento hasta alrededor de 2009. 

El 90% de la ciudadanía, en contra de las granjas peleteras

De acuerdo con el 'Estudio sobre percepciones de la naturaleza y los animales', publicado por la Fundación BBVA en 2025, el uso de animales para “confeccionar abrigos de piel” es inaceptable para el 90% de la ciudadanía. Es el tipo de explotación animal hacia el que la sociedad está más en contra, seguido del entretenimiento en fiestas locales y las investigaciones para la producción de cosméticos. 

Convertir a un animal en un abrigo es ética y científicamente inaceptable

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), en su dictamen científico de julio de 2025, concluye que las granjas peleteras causan un sufrimiento animal grave y generalizado, incluyendo la restricción del movimiento, lesiones, estereotipias y automutilación, y subraya que la mayoría de estos problemas no pueden prevenirse ni mitigarse de manera sustancial dentro de los sistemas actuales basados en jaulas. Además, apuntan que los sistemas de producción de pieles utilizados en la Unión Europea son entornos de alto riesgo zoonótico por la alta densidad de animales, el confinamiento prolongado y la elevada susceptibilidad de los visones a los virus respiratorios. Entre diciembre de 2020 y octubre de 2021, se registraron 18 brotes de SARS-CoV-2 en explotaciones peleteras del Estado español, incluyendo al menos un caso de reinfección. En octubre de 2022 se detectó también el primer brote de gripe aviar de alta patogenicidad en una granja de visones. 

Estas conclusiones coinciden con la posición de la comunidad veterinaria europea e internacional. En 2025, organizaciones que representan a más de 330.000 veterinarios solicitaron la eliminación progresiva de la cría de animales para peletería en Europa, así como la importación de pieles de países terceros, al considerarla incompatible con el bienestar animal.

La amenaza de nuevas granjas

Las prohibiciones de las granjas peleteras en países europeos han provocado el desplazamiento de la industria hacia aquellos lugares donde todavía se permite su instalación, como Grecia, Finlandia o España. Es el caso de Galicia, donde las explotaciones peleteras son controladas por capital extranjero de Países Bajos o Dinamarca, entre otros. Conforme las fechas límite para el cierre de las granjas en países europeos se acerca, la amenaza de que estas granjas lleguen a nuevos lugares aumenta. El movimiento ‘Acaba con las pieles’ busca apelar a las personas que defienden a los animales para que se unan de cara a exigir a las autoridades que se blinden los derechos de visones, zorros, chinchillas y perros mapache, mediante una legislación que prohíba claramente la cría de animales con finalidad exclusivamente peletera. 

Hacia el fin de las pieles

18 Estados miembros de la Unión Europea han adoptado medidas para poner fin a esta actividad. A finales de 2025, Polonia, el principal productor europeo y el segundo del mundo después de China, aprobó una normativa que prohíbe la creación de nuevas granjas peleteras con efecto inmediato y establece un calendario de cese de la actividad existente. 

Representantes de la coalición Fur Free Alliance, formada por 45 organizaciones internacionales de protección animal, entre ellas ARDE, han acudido al evento del Parlament de Catalunya para ofrecer su apoyo a la prohibición de las granjas peleteras. Se trata de miembros de Stichting Bont Voor Dieren, Oikeutta Eläimille, Humane World for Animals, ⁠Respect for Animals, ⁠Deutscher Tierschutzbund, ⁠Four Paws, GAIA, Tušti Narvai y Animalia. Estas entidades proceden de países donde ya se han establecido prohibiciones, como Alemania, Países Bajos, Lituania, Reino Unido o Bélgica. 

Esta tendencia se ve reforzada por las principales marcas de ropa, quienes ya han declarado no usar pelo animal en sus prendas. La última en unirse ha sido la plataforma online Etsy, tras una campaña de presión en 17 ciudades estadounidenses coordinada por la Coalición contra el Comercio de Pieles (CAFT, por sus siglas en inglés). 

Disfrazado de bote de crema solar y portando mensajes contra su uso. Así ha aparecido el futbolista Marcos Llorente, conocido por su afición a promocionar o divulgar mensajes sin rigor científico, como el uso de las gafas con cristales amarillos o la luz roja para dormir, en su perfil de Instagram. El negacionismo de la crema solar llega así a este personaje que acumula más de 2,4 millones de seguidores en la red social. Mientras tanto, los dermatólogos se afanan en desmentir una por una las recomendaciones que realiza el deportista. “Defiende postulados que para parte de la población implicarían graves riesgos, absolutamente inasumibles”, explica Ángel Pizarro.

Este especialista es el responsable de la unidad de prevención y diagnóstico precoz de melanoma en Clínica Dermatológica Internacional: “Siempre hay que matizar que no hay que abusar del sol, pero tampoco demonizar la exposición a él”. El criterio que sigue el experto está muy alejado al expuesto por Llorente en su Instagram, en el que ha publicado una gráfica pegada a su disfraz que expone cómo el número de casos de melanomas han ido en aumento a la par que las ventas de protectores solares, resultado de confundir correlación con causalidad.

Inmediatamente después, el futbolista del Atlético de Madrid enumera hasta siete “alternativas reales (que tu abuela ya conocía)”, según las presenta. “Algunas de ellas están en la línea de lo que siempre hemos dicho los dermatólogos en relación con una exposición solar saludable”, comenta Elena Godoy, dermatóloga y responsable nacional de coordinadores de la Campaña Euromelanoma de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). De todas formas, seguir esas indicaciones es insuficiente si una persona quiere protegerse realmente de los efectos dañinos de los rayos del sol.

Defiende postulados que para parte de la población implicarían graves riesgos, absolutamente inasumibles

Ángel Pizarro — dermatólogo

De buscar la sombra a consejos no realistas

Como suele ocurrir en estos casos, la persona que esparce los bulos se vale de medias verdades para así conferirles una mayor credibilidad. Es lo que pasa con Llorente, que entrelaza recomendaciones acertadas con un discurso negacionista de la crema solar.

La primera de las recomendaciones que publicita el jugador parece fácil de cumplir: “Ponte a la sombra cuando tu cuerpo te diga: ‘Eh, ya vale”. En este sentido, Pizarro apunta que el sol provoca dos tipos de efectos en el organismo, básicamente. Por un lado, hace que la persona se ponga colorada, algo apreciable en el corto y medio plazo. 

Sin embargo, otros efectos no implican eritemas solares y pueden ser dañinos en el medio y largo plazo, como las mutaciones en el ADN, que no siempre son reparables sobre la marcha por nuestro organismo. “Ahí se incrementa el riesgo de cáncer de piel y se desarrolla un envejecimiento prematuro de la piel”, añade el experto. Por eso, cuidarse de estar a la sombra no solo debería hacerse cuando el cuerpo se calienta hasta su enrojecimiento.

En su publicación, el futbolista también recomienda alargar la exposición durante todo el año, y no solo hacerlo tres días al año, en pleno verano. “Es cierto que el sol hace más daño cuando te da de manera intensa e intermitente”, sostiene el mismo Pizarro. Pero también hay pegas. ¿Qué hacer en invierno, con los días más cortos y fríos, y una radiación solar más débil? El planteamiento de Llorente es, a ojos de este dermatólogo, poco viable y realista en la práctica. “Si Llorente pasara unas horitas en una consulta dermatológica y viera algunas imágenes de los pacientes, entendería muy bien las bondades de parte de sus mensajes pero también los grandes riesgos que conllevan”, sostiene el dermatólogo.

La producción de melanina, insuficiente como protección

La tercera recomendación que hace Llorente es utilizar ropa como “protección solar de toda la vida”. Aquí tiene parte de razón, aunque sigue careciendo de realismo. En verano utilizamos ropa finita y de colores claros, además de que hay actividades que inevitablemente se hacen sin ropa, como bañarse en la playa. Por eso, el uso de la crema solar se convierte en “la mejor opción”, según Pizarro, para reducir el riesgo de cáncer de piel a medio y largo plazo.

Tomar el sol a primeras horas del día es el consejo que formula el futbolista antes de recomendar construir melanina progresivamente por ser “tu protector biológico natural”. Pizarro indica que la melanina no aporta una protección absoluta frente al daño solar, aunque tener un nivel basal de melanina alto es mejor que tenerlo bajo. “Luego hay gente que por mucho sol que tomen no producen melanina. Si se creen lo que publica Llorente, solo conseguirán quemarse”, ilustra el experto.

Hay gente que por mucho sol que tomen no producen melanina. Si se creen lo que publica Llorente, solo conseguirán quemarse”

Ángel Pizarro — dermatólogo

El deportista también defiende que comer “como un humano” hace que la piel responda mejor a la luz, y acompaña el mensaje con un emoji de un filete de carne. En este extremo, Pizarro se decanta por defender una dieta mediterránea como la opción más equilibrada para el buen funcionamiento y desarrollo del organismo, en general. “Y esa dieta seguramente tendría que ser algo más vegetal y con menos carne”, apuntilla. En concreto para la piel, explica que “es peor tener una dieta pobre en vegetales que en carne”.

Por último, Llorente propone hidratarse y “conectar con la naturaleza”. Según él, “agua + tierra = mejor adaptación”. Pizarro puntualiza que beber está bien, pero curiosamente el problema de la piel con la hidratación no responde a eso. “Cuando nos damos una crema hidratante y mejora la elasticidad de la piel, lo hace más por ciertos elementos grasos que por el agua como tal. Eso de conectar con la naturaleza hay que traducirlo en medidas aplicables al día a día”, valora.

La crema como aliada contra el cáncer de piel

Godoy, dermatóloga integrante de la AEDV, no niega que buscar la sombra y utilizar ropa sea recomendable como herramienta de protección solar. Por otro lado, recalca que hay ciertas zonas del cuerpo que no se pueden tapar fácilmente con tejidos, como las manos y la cara. “Si no lo hacemos con ropa, habrá que protegerlas con las cremas, que además en Europa tienen una regulación superestricta y con un aval científico muy amplio sobre su utilidad en la prevención del cáncer de piel”, desarrolla. Los artículos científicos que argumentan esta postura son diversos. Por ejemplo, en este evalúan cómo la aplicación regular de protector solar puede prevenir el cáncer de piel. En este otro señalan que se observa un mayor riesgo de melanoma según aumenta el número de quemaduras solares.

En Europa [las cremas]tienen una regulación superestricta y con un aval científico muy amplio sobre su utilidad en la prevención del cáncer de piel

Elena Godoy — dermatóloga (AEDV)

En este sentido, la experta asevera que los estudios científicos siguen la línea de la experiencia clínica de los dermatólogos en consulta: “La exposición solar de forma continuada o puntual pero muy elevada, como suele ocurrir cuando alguien veranea, se ha relacionado con la aparición de cáncer de piel”. Así lo demuestran diversos análisis, como el que recoge que “tanto la exposición acumulativa como la intermitente a alta intensidad de la radiación ultravioleta pueden promover la replicación descontrolada de las células de la piel”.

Fuentes fiables

Estos dermatólogos no son los únicos que advierten del peligro de difundir opiniones como las esgrimidas por Llorente. Decenas de usuarios de Instagram han respondido a la publicación, que atesora más de 100.000 ‘me gusta’, con su propia experiencia. “Yo también me sentía invencible como tú, Marcos. Pensaba que 'a mí no me iba a pasar' por ser joven y estar sano. Hoy soy superviviente de un melanoma y tengo la piel marcada para siempre. Tu post es gasolina para el exceso de confianza de mucha gente que mañana puede acabar en un quirófano”, escribió una de ellas.

Le siguen otros como estos: “Tu mensaje es un atentado contra la salud pública”, “no es que sean un paleto orgulloso, es que eres un peligro público” y “dedícate a lo que sabes y deja de desinformar en temas de salud pública”.

En relación con estos mensajes cada vez más anunciados por personas influyentes como futbolistas de la talla de Llorente, Godoy enfatiza que “deberíamos hablar de aquello de lo que sabemos y para lo que nos hemos formado”. Estas opiniones infundadas y ciertamente peligrosas siempre han existido, aunque ahora se ven potenciadas por la visibilidad que aportan las redes sociales. “Depende de nosotros, como usuarios, recurrir a fuentes adecuadas y con base científica. Esto es muy importante porque cada vez más los jóvenes se informan por las redes”, concluye la dermatóloga.

El colágeno está por todas partes: oímos hablar de él en la televisión, en la radio, en revistas y, por supuesto, en redes sociales. Ahí se publicitan toda clase de productos con colágeno, prometiendo restaurar la piel o aportar solidez a las articulaciones, los tendones, los ligamentos… Sin embargo, por lo general se desconoce qué es, para qué sirve y cómo podemos preservar y aumentar el colágeno.

“El colágeno es la proteína estructural más importante de la piel. Actúa como un andamiaje que aporta firmeza, elasticidad y resistencia”, detalla la doctora Beatriz Beltrán, especialista en medicina interna, nutrición y medicina estética. Y añade que también “es clave en la cicatrización y en el buen estado de articulaciones, huesos y tejidos de sostén”. 

Con el paso de los años, la producción de colágeno decae. “La pérdida gradual de esta proteína fundamental para nuestra salud es un proceso fisiológico, pero se acelera por factores externos como la radiación solar, el tabaco, el estrés crónico, la contaminación, una mala alimentación y la falta de descanso. Todos ellos favorecen la inflamación y el daño oxidativo”, puntualiza la experta.

“Desde los 25-30 años producimos menos colágeno. A partir de los 25-30 entonces, el cuerpo pierde aproximadamente un 1% de colágeno cada año”, añade. En las mujeres, con la menopausia, esta pérdida puede acelerarse hasta un 20-30% en los primeros cinco años. Pero con el paso del tiempo no solo se produce menos, sino que además “el colágeno existente pierde calidad y se desorganiza, lo que se traduce en flacidez, arrugas y pérdida de densidad cutánea”, prosigue Beltrán.

¿Cómo se puede prevenir y recuperar esa falta de colágeno? “Con fotoprotección, una buena alimentación rica en proteínas, descanso, ejercicio y tratamientos médicos que estimulan colágeno propio”, enumera la especialista.

La doctora Beltrán asegura que la mala alimentación es uno de los principales factores que afectan de forma directa a la producción de colágeno: “El colágeno necesita aminoácidos, vitaminas y minerales para sintetizarse. Dietas pobres en proteínas, antioxidantes o vitamina C dificultan su producción y aceleran el envejecimiento cutáneo”, advierte, y señala que “el exceso de azúcar y ultraprocesados daña el colágeno y reduce su calidad mediante glicación”. 

Entonces, ¿qué alimentos nos benefician? “Alimentos ricos en proteínas de calidad, vitamina C, zinc y antioxidantes. Por ejemplo: pescado, huevos, legumbres, frutas cítricas, frutos rojos, verduras de hoja verde y frutos secos. No se trata de consumir un alimento milagro, sino de una dieta equilibrada y constante”, apunta. 

La falta de sueño también es un gran enemigo para la piel. “Durante el sueño profundo se activan los mecanismos de reparación celular. Dormir poco o mal altera procesos hormonales y aumenta el estrés oxidativo, lo que repercute negativamente en la regeneración de la piel y en la síntesis de colágeno”. En definitiva, la piel refleja lo que ocurre en el interior.

 ¿Y qué consejos generales podemos seguir para una óptima salud cutánea? “Hay que seguir una rutina cosmética adecuada y constante. Protegerse del sol todos los días, mantener la piel bien hidratada, limpiar sin agredir, dormir bien, controlar el estrés y cuidar la alimentación”, destaca.

Según la facultativa, el cuidado de la piel también es un factor clave. “La limpieza, la hidratación y la protección solar diaria previenen la degradación del colágeno existente. Una buena rutina diaria no crea colágeno por sí sola, pero sí lo preserva y evita su destrucción prematura, que es igual de importante”, detalla. Por otro lado, la práctica de ejercicio es asimismo muy recomendable.

“El ejercicio regular mejora la circulación, la oxigenación de los tejidos y el equilibrio hormonal. Todo esto favorece una piel más sana y funcional, capaz de regenerarse mejor y mantener su estructura”. 

Por último, la doctora Beatriz Beltrán, explica que, respecto a tratamientos, “existen dos vías con evidencia científica para estimular el colágeno en la piel. La primera son los bioestimuladores inyectables (ácido poliláctico, hidroxiapatita cálcica y policaprolactona), que activan el fibroblasto y favorecen la formación de nuevo colágeno. La segunda incluye tecnologías energéticas como radiofrecuencia monopolar, ultrasonidos focalizados y ciertos láseres. Estas actúan mediante un calor controlado, capaz de inducir neocolagénesis y mejorar la firmeza cutánea”, detalla. “Siempre han de ser personalizados y con un enfoque de prevención y calidad de la piel, no de sobrecorrección”, concluye.

Es invierno. La época del año en la que el frío y las temperaturas bajas se convierten en parte de nuestra vida cotidiana. También es un tiempo en el que nuestra piel sufre los efectos de estos cambios. Entre el viento frío de fuera y la calefacción a todo volumen del interior, la piel se seca más rápido que nunca. Si bien tenemos claro que debemos cuidar de nuestra piel en verano y protegerla de las amenazas externas, año tras año se hace más evidente que también tenemos que hacerlo en invierno.

Como reconoce la Fundación Piel Sana, de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), cada vez está más extendida la evidencia de que es necesario proteger la piel no solo de los rayos solares en verano sino también del frío durante los meses de invierno. Durante estos meses, la piel requiere unos cuidados imprescindibles. Hay varias cosas que podemos hacer para conseguirlo, pero es importante entender primero porqué el invierno es tan amenazante para nuestra piel. 

Piel y frío, ¿qué pasa cuando bajan las temperaturas?

El invierno trae con él temperaturas más frías, baja humedad y viento que elimina la humedad de la piel. En el interior, el problema es similar: el aire caliente de la calefacción absorbe mucha humedad del aire y, por tanto, agrava la sequedad y se crea así un entorno desafiante para la piel. En estas condiciones, “la piel pierde agua con mayor facilidad y disminuye la producción de lípidos que forman su barrera natural”, explica Antonio Clemente Ruiz de Almirón, dermatólogo, que admite además que “el contraste entre el frío exterior y calefacción interior acentúa esta deshidratación”. 

Estas condiciones pueden hacer que la piel se sienta tirante, enrojecida, escamosa y deshidratada, sobre todo en determinadas zonas, las más expuestas como “cara, labios y manos, aunque también se resecan piernas y pies, donde ya de por sí la piel es más seca”, reconoce Clemente Ruiz de Almirón. 

Para las personas con piel sensible, estos cambios ambientales pueden agravar algunas afecciones comunes de la piel, como el eccema. Pero incluso aquellas que no tienen problemas de piel pueden notar que su piel se vuelve más seca y áspera a medida que llega el frío. ¿Qué podemos hacer para sentirnos más cómodos con la piel cuando los meses se hacen más fríos?

Los mejores cuidados para la piel en invierno

Pese a todos estos desafíos, con unas medidas adecuadas es posible mantener la piel suave. Como detalla Clemente Ruiz de Almirón, es clave tener en cuenta una serie de premisas:

El aire frío que produce el invierno no es la única cosa que puede resecarnos la piel. Cada vez que nos lavamos la cara, los aceites naturales también sufren, y son los que atrapan la humedad dentro de nuestra piel. El uso de una crema hidratante puede garantizar que esta barrera cutánea se mantenga intacta, bloqueando así la grasa y la hidratación bajo la superficie. 

En función del tipo de piel y de cualquier afección cutánea que podamos tener, es probable que debamos cambiar la crema hidratante más ligera por un producto más espeso u oclusivo durante los meses de invierno. La función de la mayoría de cremas hidratantes es retener la humedad en la piel. Hacerlo cuando salimos de la ducha, por ejemplo, cuando la piel está húmeda, ayuda a retenerla. 

Como explica el dermatólogo, es importante “usar limpiadores suaves, evitar las duchas largas con agua muy caliente y no abusar de exfoliaciones y de rutinas de limpieza demasiado agresivas”.

Según Clemente Ruiz de Almirón, “al estar la piel más seca, es más fácil que tengamos irritación con estos productos ”, sobre todo durante el invierno ya que se trata de productos que son más propensos a ser irritantes para la piel seca o sensible.

Durante el invierno, los días son más cortos y generalmente no pasamos tanto tiempo al aire libre, de ahí que a menudo descuidemos la protección solar. Sin embargo, “la fotoprotección sigue siendo importante en invierno, especialmente en la cara o si vamos a la nieve”. El calor puede haber desaparecido, pero los rayos UV nocivos que produce el sol no lo hacen. Por tanto, deberíamos seguir usando protector solar cada día como parte de la rutina habitual del cuidado de la piel.

Por último, pero no menos importante, es fundamental “extremar la suavidad y adaptar los productos en el caso de pieles sensibles o con patologías como dermatitis o rosácea”, aconseja Clemente Ruiz de Almirón.

La mejor rutina de invierno para la piel

A pesar del aire frío y seco del invierno, hay una rutina y hábito diario que pueden ayudarnos a preservar la piel y reducir la sequedad. Como explica el especialista, “una rutina sencilla es suficiente”. Y esta puede consistir, como detalla, en:

En el caso de labios y manos, es importante “aplicar productos específicos varias veces al día y protegerlas del frío lo máximo posible”, afirma el experto. ¿Qué ocurre si, pese a esta rutina la piel sigue seca, pica o se irrita? Clemente Ruiz de Almirón afirma que en este caso es posible que haya “algún tipo de dermatitis y, por tanto, es recomendable consultar con el dermatólogo para ajustar el tratamiento y prevenir problemas mayores”.

Aunque habitualmente vemos al elegante flamenco como un ave originalmente de color rosa, la realidad es distinta: no nace con ese tono, sino que lo adquiere gradualmente gracias a su alimentación y al entorno. Tal afirmación se sustenta en investigaciones científicas que estudian el origen y la funcionalidad de su coloración. Por ejemplo, un estudio señala que“los adultos de las seis especies de flamenco tienen plumajes rosados. Los flamencos adquieren los pigmentos carotenoides que tiñen su plumaje a partir de su dieta”.

Desde que eclosionan, los flamencos lucen un plumaje de tonos grisáceos o blancos. Según la enciclopedia Encyclopaedia Britannica, “los flamencos nacen de un gris apagado. … el color rosa brillante … proviene del beta-caroteno … no es un rasgo hereditario”. Así pues, el rosa no es un rasgo genético directo, sino el resultado de un proceso bioquímico mediado por la ingesta de pigmentos.

El secreto está en lo que comen

El mecanismo es relativamente sencillo: en su hábitat de aguas salobres o lagunas, los flamencos se alimentan de algas, pequeños crustáceos y otros organismos ricos en pigmentos carotenoides (betacaroteno, cantaxantina, astaxantina). Esos pigmentos no los fabrican ellos mismos, sino que los obtienen del alimento y, mediante su metabolismo, los depositan en plumas, piel y otras zonas externas. 

Una investigación de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) realizó un análisis detallado del fenómeno en diferentes especies de flamencos y concluyó que los flamencos adquieren los pigmentos carotenoides … de su dieta, y también son capaces de metabolizar esos pigmentos en otros.“ Dicho estudio también exploró cómo la intensidad del color funciona como señal de calidad nutricional y parental:”La función principal de la coloración en los adultos es señalar su capacidad parental, para ser elegidos como pareja.“ 

Existen variaciones en el tono rosa entre poblaciones y especies. Dependen del tipo y cantidad de carotenoides presentes en el alimento, así como del hábitat que ocupan. Las aves con dietas más ricas en estos pigmentos muestran colores más intensos; aquellas con menor acceso lucen un rosa más pálido o incluso tienden al blanco. 

También cabe destacar que los flamencos no sólo obtienen los pigmentos, sino que incluso se comportan como si “se maquillaran”. En la estación de Doñana se observó que ciertas especies usan secreciones de la glándula uropígea pigmentadas con carotenoides para realzar su coloración durante el cortejo. Esto refuerza la idea de que su plumaje rosa es una combinación de dieta, metabolismo y comportamiento social.

La cuestión que se plantea «¿Sabías que los flamencos no son naturalmente de color rosa?» encuentra, por tanto, una respuesta afirmativa: el rosa es un “color conseguido”, no heredado de forma directa al nacer. Esto tiene implicaciones interesantes para la divulgación ambiental: el color del flamenco se convierte en un indicador de la salud del individuo y del ecosistema en el que vive, ya que depende de la disponibilidad de organismos ricos en carotenoides.

En definitiva, la próxima vez que veas un flamenco de tono rosado sobresalir entre las aguas claras, piensa que ese color no es un mero capricho de la naturaleza, sino el fruto de lo que come, de dónde vive y hasta de cómo se presenta ante sus compañeros. El rosa es un indicador, una bandera nutricional que ondea sobre patas largas y cuello curvado.

El estrés es una respuesta natural frente a situaciones desafiantes, como el ritmo acelerado de nuestra sociedad, el trabajo excesivo o los cambios en la vida diaria. No es malo per se, pero la exposición prolongada al estrés puede tener efectos negativos en nuestra salud, pues llega a alterar casi todos los procesos del cuerpo y la mente, lo que da lugar a un malestar físico, psicológico y emocional.

Cuando el nivel de cortisol, la llamada hormona del estrés, es elevado, podemos experimentar ansiedad, nerviosismo y tristeza. Pero cuando estos efectos son prolongados también aparecen dolores musculares, calambres, migraña, hipertensión, falta de memoria, fatiga… En casos más graves, puede incluso originar problemas cardiovasculares, enfermedades cardiacas, trastornos digestivos, diabetes y obesidad, entre otras dolencias.

Muchas personas creen que estar estresado es solo un estado mental, pero no es cierto: el estrés puede afectar a todo el cuerpo, incluida la salud de la piel, el órgano más extenso. La doctora Amparo Rodríguez Álvarez, dermatóloga con amplia experiencia en salud cutánea y en el tratamiento de pieles sensibles, dice en conversación con este medio que “en situaciones de miedo o tensión, el organismo libera dos hormonas clave: la adrenalina y el cortisol”, que explican este proceso.

“Cuando este estrés se mantiene en el tiempo, se generan sustancias inflamatorias que alteran la barrera cutánea, reducen su capacidad protectora, ralentizan su regeneración y limitan la producción de colágeno, al mismo tiempo que favorecen su degradación y la disminución de elastina. Como consecuencia, la piel pierde elasticidad y firmeza, lo que se traduce en arrugas profundas y mayor flacidez: es una piel estresada”, detalla.

Aparte del proceso de inflamación, Rodríguez Álvarez añade otro factor: “el estrés oxidativo, la generación de radicales libres que atacan directamente a las células cutáneas, disminuyendo la producción de colágeno y alterando su renovación celular”. 

En conclusión: “el estrés sostenido acelera el envejecimiento cutáneo y favorece la aparición de más arrugas”, destaca esta especialista, que ejerce como dermatóloga en el Institut Dermatològic Integral de Barcelona y dirige también su propio centro.

Está claro que la piel sufre estrés, como cualquier otra parte del organismo, y lo manifiesta con síntomas variados, pero según la doctora los más habituales son: aparición prematura de arrugas; tono apagado y falta de luminosidad debido a una menor oxigenación y la acumulación de células muertas; sequedad y deshidratación por alteración de la barrera cutánea y pérdida de agua; más sensibilidad a factores externos, con tendencia a rojeces y dermatitis, y mayor incidencia de procesos inflamatorios. 

¿Cómo podemos remediar la piel estresada?

La falta de sueño o el descanso insuficiente se traducen también en una piel apagada, con bolsas y ojeras, que envejecen la mirada. Al igual que la edad: “los años influyen de forma decisiva en la capacidad de regeneración de la piel. En una persona joven con estrés mantenido, es más frecuente observar procesos acneicos o pieles más grasas, pero siempre muestran mayor capacidad de revertir el daño”, explica la dermatóloga. Y añade: “En cambio, en las pieles maduras, el estrés se traduce en un aceleramiento del envejecimiento cutáneo, con más arrugas, mayor flacidez, sequedad y pérdida de luminosidad”.

Sobre los consejos que podemos poner en práctica para evitar la epidermis estresada, Rodríguez sugiere, primero, tratar de gestionar este estado con cambios de hábitos, la práctica de deporte, más horas de sueño, una buena alimentación y, cuando sea necesario, dejarnos aconsejar por profesionales. Además, recomienda utilizar productos que refuercen la barrera cutánea: una buena rutina de limpieza, ácido hialurónico para retener agua y favorecer la hidratación, ceramidas y niacinamida. 

Y no olvidarse de la protección solar diaria, que es fundamental para prevenir manchas y mejorar la uniformidad de la piel en cuanto a tono y nivel de hidratación.

La especialista aconseja, en ciertos casos, “actuar directamente sobre el problema con activos reafirmantes, pero sobre todo resulta interesante abordarlo desde la raíz, actuando sobre los factores que alteran ese envejecimiento cutáneo acelerado”. 

Así, en cuanto a rutina facial para reparar la piel estresada, que considera imprescindible, Rodríguez Álvarez subraya que básicamente “se debe centrar en hidratar, restaurar y calmar la piel”.

Y propone unos sencillos pasos: limpieza suave con jabones con pH neutro que no alteren la barrera cutánea; sérum calmante con niacinamida, ácido hialurónico y extractos vegetales (como la centella asiática); protección solar de amplio espectro que cubra UVB, UVA, infrarrojos y luz visible; uso regular de mascarillas hidratantes, y, en caso de querer ir más allá, acudir al dermatólogo para definir y personalizar la rutina.

¿Has notado que, a pesar de usar el mejor champú y la mejor loción corporal, tu piel está áspera y tu cabello reseco? La respuesta podría estar en el agua del grifo con la que te duchas a diario. Muchas personas deciden colocar filtros en el grifo o en las conducciones de agua para eliminar cloro, minerales y partículas del agua que beben, pero, en determinadas circunstancias, también puede ser una buena idea filtrar el agua con la que nos lavamos.

Por qué el agua del grifo puede atacar tu piel y tu cabello

El agua corriente que llega a nuestros hogares es, ante todo, agua potable segura para su consumo. Su tratamiento requiere la adición de pequeñas cantidades de cloro, un desinfectante que permite eliminar microorganismos patógenos y prevenir enfermedades. 

Sin embargo, el mismo compuesto que garantiza la seguridad microbiológica del agua puede ser un agresor para la piel y el cabello. El cloro es un elemento que reseca la piel y el cuero cabelludo, eliminando los aceites naturales que los protegen. Esto lo saben bien los nadadores, ya que el cloro de las piscinas es una causa conocida de sequedad y picazón en la piel, así como dermatitis atópica, debido a la alteración de la barrera cutánea, es decir, la capa de sebo, sudor y la microbiota que, lejos de ensuciar nuestra piel, la protegen de los ataques del exterior.

Pero el cloro no está solo. En muchas regiones, especialmente aquellas con “agua dura”, el agua contiene altas concentraciones de minerales disueltos, principalmente calcio y magnesio. Estos minerales no son dañinos para la salud al ingerirlos, pero su impacto sobre la piel es significativo. Una de las causas es el cambio en el pH del agua.

En un nivel óptimo, el pH de la piel debe estar por debajo de 5, alrededor de 4,7, es decir, ligeramente ácido. Esto significa que al lavarnos con agua más alcalina, por las sales disueltas, podríamos estar dañando la piel. Además, en la piel, el agua dura deja residuos minerales que impiden una limpieza adecuada y pueden formar una película irritante. Es conocido que el agua dura puede empeorar la dermatitis, el eccema y la psoriasis.

Además, en ciertas redes de distribución más antiguas, o con depuración deficiente, el agua puede arrastrar metales pesados como plomo, mercurio o cobre, así como sedimentos, partículas y microplásticos. La exposición continua a este cóctel de sustancias, especialmente en un ambiente caliente como la ducha, donde los poros se dilatan, puede causar daños.

El daño no ocurre de forma inmediata, sino que es acumulativo. Comienza con la alteración de la barrera hidrolipídica de la piel. Esta fina capa de sudor y sebo es nuestra primera defensa natural. El cloro, al eliminar los aceites protectores, debilita esta barrera, dejando la piel vulnerable. El resultado es una piel áspera, con picor y una mayor propensión a sufrir irritaciones o dermatitis.

Los minerales disueltos, al reaccionar con los lípidos de la piel y los componentes del jabón, forman una capa de residuos que se adhiere a la piel. Esto no solo obstruye los poros, favoreciendo la aparición de comedones y acné, sino que también dificulta una limpieza completa.

En el cabello, los minerales se depositan sobre cada pelo y bloquean los folículos, dando como resultado un cabello débil seco, quebradizo, opaco y con mayor tendencia a enredarse, algo que pudo comprobar un estudio en el que se comparó el lavado del cabello con agua dura y con agua destilada. Además, el cloro y metales como el cobre pueden afectar al color del cabello teñido, otorgando a las melenas rubias matices cobrizos o verdosos.

Cómo funciona un filtro de ducha

De forma parecida a los filtros de agua para beber, un filtro de ducha es un dispositivo que se instala entre la toma de agua y el cabezal para interceptar y neutralizar las partículas y sustancias no deseadas antes de que lleguen a nuestro pelo y nuestra piel. Se pueden encontrar diferentes modelos que cuestan generalmente entre los 15 y los 40 euros.

Internamente, estos filtros suelen emplear una combinación de capas. Una de las más comunes y efectivas es el KDF-55, una aleación de cobre y zinc que funciona mediante un proceso de oxidación-reducción (redox). Este material es particularmente eficaz para transformar el cloro iónico del agua en un cloruro inocuo, además de ayudar a reducir metales pesados como el plomo o el mercurio, e inhibir el crecimiento de bacterias y algas. Otro componente habitual es el sulfito de calcio, también destinado a la eliminación del cloro.

Muchos filtros también incorporan carbón activado (a veces de cáscara de coco), adecuado para adsorber cloro, compuestos orgánicos volátiles y mejorar el olor del agua. Para atrapar partículas sólidas como óxido o arena, incluyen una etapa de filtración de sedimentos, normalmente hecha de polipropileno o algodón.

Hay que entender que estos filtros reducen el cloro y mejoran la dureza del agua, pero no la eliminan por completo como haría un filtro descalcificador (mucho más costoso). Esto se debe a que el tiempo de contacto entre el agua y el filtro es muy corto, ya que la ducha por necesidad necesita un caudal mayor. 

Algunos de los modelos más baratos tienen un filtro formado por “bolitas” de distintos materiales en el mango, a veces en un contenedor transparente para que se puedan ver. Estas pequeñas esferas son de roca volcánica o sulfito de calcio para atrapar minerales y cloro en su superficie. También pueden incorporar vitamina C como medio de reducir el cloro, pero esto tiene una eficacia limitada, ya que para neutralizar el cloro se necesita un tiempo de contacto mayor. Estos filtros tampoco suelen incorporar resinas de intercambio iónico, las más eficaces para eliminar minerales, de nuevo porque es necesario un mayor tiempo de contacto.

Entonces, ¿funcionan? Para personas con la piel sensible una reducción de los irritantes puede suponer una diferencia en su bienestar diario. Al reducir los residuos que se acumulan en el cuero cabelludo, también pueden mejorar problemas como la caspa o la picazón. Sin embargo, para las aguas de menor calidad, o las personas con problemas diagnosticados de piel, puede ser necesario un filtro descalcificador para toda la casa.

La piel es el órgano más grande y extenso del cuerpo humano. Pesa entre tres y cinco kilos, y no solamente es una funda que protege nuestro organismo, sino que además regula la temperatura, elimina toxinas y nos proporciona el sentido del tacto, entre otras cosas. También es el más visible, y el que primero acusa los signos del envejecimiento y nuestras malas decisiones. Una noche sin dormir o una borrachera nos dejan con la piel 'apagada', mientras que ocho horas de sueño reparador proporcionan una piel 'luminosa'.

El buen estado de nuestra piel depende de muchos factores. Además del envejecimiento natural, los cambios hormonales, las posibles enfermedades cutáneas, como la psoriasis, y nuestra genética, la piel se ve afectada, sobre todo, por la exposición al sol. La radiación ultravioleta produce radicales libres que dañan las células de la piel y acelera el envejecimiento. 

Fumar tabaco envejece rápidamente la piel, así como beber alcohol con frecuencia y, en menor medida, la exposición al frío, el calor y productos químicos en jabones. Sin embargo, la salud de la piel no solo depende de los factores externos, y empieza en el interior de nuestro cuerpo, en concreto con lo que comemos. 

La relación entre la piel y la dieta

Aunque se podría pensar que son sistemas relativamente independientes, estudios realizados en los últimos años han comprobado que la salud de la piel depende directamente de los nutrientes que obtenemos de nuestra dieta para mantener su estructura y apariencia. 

La piel es un órgano dinámico que se renueva constantemente. Se calcula que la piel entera se renueva en un ciclo que dura entre 28 y 40 días. En este proceso se desprenden las células muertas de la capa externa y son sustituidas por nuevas células generadas en la dermis. La regeneración de la piel depende de los nutrientes que obtenemos de los alimentos.

Las proteínas son el componente principal de las células de la piel. Las proteínas contenidas en los alimentos se convierten en aminoácidos durante la digestión que después el organismo emplea para fabricar colágeno, que mantiene la estructura y firmeza de la piel, elastina, que la mantiene elástica, o queratina, que forma la capa córnea más externa de la piel como una barrera protectora. Una dieta que no aporte suficientes proteínas puede traducirse en dificultad para cicatrizar. 

Además, con la dieta también obtenemos Vitaminas como la C y E que neutralizan los radicales libres generados por la exposición a los rayos solares y la contaminación ambiental. La vitamina A y el zinc son necesarios también para la regeneración celular.

Los ácidos grasos de la dieta ayudan a mantener la membrana de las células y la barrera lipídica que previene la pérdida de agua y evita que se reseque la piel. Además, los ácidos grasos omega-3 ayudan a reducir la inflamación sistémica que, si se descontrola, puede llevar a distintas afecciones de la piel.

En los últimos años, también se ha establecido una relación entre la microbiota intestinal y la salud de la piel. El eje intestino-piel es una conexión bidireccional mediada por el sistema inmunitario y la inflamación, en la que los desequilibrios en la microbiota intestinal (disbiosis) pueden provocar acné, psoriasis o dermatitis atópica.

Dieta y salud de la piel: mitos y realidades

Con la cantidad de información disponible sobre la piel y la belleza que hay en Internet y redes sociales es fácil encontrar algunos mitos que, aunque no son nuevos, vuelven a aparecer cada cierto tiempo. Entre los más frecuentes está el de beber dos litros de agua al día para tener la piel sana. Aunque la hidratación es importante para la salud general, el agua no llega directamente a la piel. En personas sanas, los riñones y el corazón regulan la hidratación de los órganos, incluyendo la piel.

Otro mito frecuente es que chocolate causa acné. El acné es el resultado de una interacción entre los efectos hormonales sobre las glándulas sebáceas, la respuesta inmunitaria a los poros obstruidos y la microbiota de la piel. Una dieta alta en grasas, como el chocolate, no tiene una relación directa con el acné.

Por el contrario, hay muchos alimentos que pueden ayudarnos a mantener la salud de la piel porque son fuentes excelentes de los nutrientes que la piel necesita. Estos son algunos de los más beneficiosos:

Por supuesto, también es posible empeorar la salud de la piel a través de la dieta. El principal culpable en estos casos es el alcohol. Consumir alcohol afecta la función del hígado, lo que hace que sea más difícil para el organismo eliminar toxinas, que producen el temido estrés oxidativo que tanto afecta a la piel. El alcohol además deshidrata la piel y reduce los niveles de vitamina A, produciendo envejecimiento prematuro y, a la larga, enfermedades de la piel.

El siguiente alimento enemigo de la piel es el azúcar. El exceso de azúcar en la dieta activa un proceso llamado glicación, donde las moléculas de azúcar se unen a proteínas como el colágeno y la elastina, volviéndolas rígidas y disfuncionales. Esto se traduce en pérdida de elasticidad de la piel y formación de arrugas. En general, los alimentos procesados, con un alto contenido en azúcar, sodio, grasas trans y conservantes, pueden desencadenar procesos inflamatorios que afectan a la piel. 

Somos lo que comemos, y esto se manifiesta en el estado de nuestra piel. Una dieta equilibrada rica en frutas y verduras, grasas saludables y proteínas, especialmente de pescado, pueden ayudar a nuestra piel a mantenerse en forma.

Seguramente habrás visto en tu tienda de cosmética o herbolario cremas, serums o lociones con extracto de árbol de té. Pero, un momento, ¿el té no era un arbusto? Lo es, pero en este caso se trata de una planta diferente.

El aceite de árbol de té se extrae por destilación al vapor de las hojas del árbol Melaleuca alternifolia, originario de Australia, y se ha convertido en un remedio natural muy popular para la protección de la piel, especialmente durante los meses de verano, cuando ciertas infecciones cutáneas tienden a aumentar debido al calor, la humedad y la mayor exposición al aire libre.

El aceite de árbol de té se ha utilizado tradicionalmente como remedio natural por sus propiedades antisépticas, antimicrobianas y antiinflamatorias. Su composición química es rica en terpinen-4-ol y otros terpenos, unos compuestos conocidos por sus olores fuertes y a menudo agradables que pueden proteger a las plantas o atraer polinizadores, y que son los responsables de la mayor parte de sus propiedades biológicas. Debido a sus potentes efectos antimicrobianos, el aceite de árbol de té es reconocido por su capacidad para combatir bacterias, hongos y virus, lo que lo convierte en un remedio natural efectivo contra diversas afecciones de la piel.

Muchos cosméticos con extracto del árbol de té están dirigidos a tratar el acné. Esto se debe a que sus propiedades antibacterianas combaten específicamente la Cutibacterium acnes, la bacteria responsable de los granos. Además, también tiene propiedades antiinflamatorias, reduciendo el enrojecimiento y la hinchazón de las lesiones existentes.

El aceite del árbol del té también ayuda a regular la producción de sebo, con lo que se evita obstrucción de poros. Como otros extractos de plantas (por ejemplo, el aloe vera) tiene propiedades cicatrizantes, lo que acelera la curación de heridas y reduce la aparición de marcas. Hay estudios comparativos que indican que su eficacia es similar al peróxido de benzoilo, un remedio habitual contra el acné.

Las infecciones de la piel en verano

Durante el verano, las condiciones cálidas y húmedas crean un entorno ideal para diversas infecciones cutáneas, que incluyen infecciones por hongos como el pie de atleta (tinea pedis) o la tiña inguinal, así como infecciones bacterianas como el impétigo. Las infecciones fúngicas (por hongos) suelen estar causadas por un crecimiento excesivo de hongos o levaduras que viven de forma natural en la piel, pero que pueden multiplicarse en exceso cuando se acumula humedad y sudor, especialmente después de actividades como nadar o hacer ejercicio.

El pie de atleta, por ejemplo, se presenta con enrojecimiento, picor y grietas en la piel entre los dedos de los pies, a menudo provocado por calcetines y zapatos mojados. La tiña inguinal afecta a la zona de la ingle con una erupción similar que pica, debido a los hongos que proliferan en la ropa húmeda y sudada. Por su parte, el impétigo, una infección bacteriana muy contagiosa y común en los niños durante el verano, se desarrolla cuando bacterias como el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes invaden pequeños cortes, picaduras de insectos o rasguños, lo que provoca llagas rojas y ampollas cubiertas de costras amarillas características.

Otras afecciones cutáneas estivales relacionadas con el crecimiento excesivo de microbios son la foliculitis, una inflamación de los folículos pilosos causada por bacterias, y la pitiriasis (tiña) versicolor, una infección por hongos que se presenta en forma de manchas decoloradas en el pecho y la espalda.

El aceite de árbol de té, no solo para el acné

La buena noticia es que el aceite de árbol de té tiene una importante actividad antifúngica, ya que es capaz de alterar las membranas celulares de hongos, como las especies de Candida, que suelen estar implicadas en infecciones por levaduras y otras afecciones de la piel. Al atacar la membrana, las levaduras y hongos mueren y no pueden infectarnos. Además, se ha observado que el aceite de árbol de té potencia la eficacia de los tratamientos antifúngicos convencionales.

Un estudio reciente in vitro encontró que por sí solo era capaz de eliminar los hongos responsables de las infecciones más comunes. Las soluciones de aceite de árbol de té al 25 y al 50% estudiadas demostraron ser más eficaces que un tratamiento con placebo para aliviar el pie de atleta entre los dedos de los pies. La infección desapareció en el 64% de las personas que utilizaron aceite de árbol de té, en comparación con el 31% de las que utilizaron el tratamiento inactivo.

En la práctica, los productos de aceite de árbol de té, que van desde el aceite esencial puro hasta cremas, lociones y geles, pueden utilizarse durante el verano para proteger la piel de las infecciones. Debido a su potencia, el aceite de árbol de té no puede usarse puro, y debe diluirse antes de aplicarlo directamente sobre la piel para evitar irritaciones. Lo habitual es mezclar unas gotas de aceite de árbol de té con un aceite portador, como el de coco o el de jojoba. Esta preparación diluida se puede aplicar en zonas propensas a infecciones, como entre los dedos de los pies, la ingle o cualquier abrasión cutánea expuesta a riesgo.

Durante los meses de verano y calor, el aceite de árbol de té puede ser un agente protector natural, y una alternativa eficaz y más segura que los productos químicos sintéticos, especialmente para las personas con piel sensible. Sin embargo, dado que algunas personas pueden experimentar sensibilidad o reacciones alérgicas al aceite de árbol de té, es aconsejable realizar una prueba antes de su uso, y en su caso consultar a profesionales de la salud siempre que haya infecciones persistentes o graves.

Se calcula que el 20% de la sociedad española tiene algún tipo de tatuaje en la piel, y según cálculos de Lutronic PBS, fabricante especialista en dispositivos láser médico-estéticos, un 60% se arrepentirá de ello en los siguientes cinco años. No es de extrañar que la eliminación de tatuajes con láser sea uno de los tratamientos más demandados en medicina estética en los últimos tiempos.

“Cuando un paciente decide que quiere borrar un tatuaje de su piel, es importante que esté bien informado y sea conocedor de cuál es el proceso del tatuaje en sí, cómo actúa el láser, qué particularidades tiene cada tinta, etc.”, cuenta la doctora Mercè Campoy, especializada en medicina estética y tratamientos láser, que ha elaborado una guía sobre ello. “Tener información fidedigna sobre todo ello hará que [el paciente] se sienta seguro ante el tratamiento y que sepa escoger la tecnología y profesionales adecuados para que este sea seguro y efectivo”, explica.

Miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), esta profesional nos aporta una práctica guía médica que tener en cuenta a la hora de eliminar tatuajes mediante láser:

Al realizar un tatuaje se lesiona la piel para depositar las partículas de la tinta en la dermis. Estas partículas son lo suficientemente grandes para que el sistema inmunitario no pueda absorberlas y retirarlas, por lo que el dibujo puede durar toda la vida.

Con el láser se envían ondas de choque con la energía necesaria para romper las partículas de tinta y hacerlas lo suficientemente pequeñas para que el cuerpo pueda enviarlas a los macrófagos y que estos puedan eliminarlas a través del sistema linfático. Por lo tanto, podemos decir que gracias al láser ayudamos a que el organismo prosiga un proceso natural.

Los mejores láseres para eliminar los tatuajes son los láseres de picosegundos y los de nanosegundos, los famosos Q- Switched. Atrás quedan técnicas obsoletas como la cirugía o el CO2.

Las longitudes de onda que permite el láser, la potencia del láser y el grado de precisión que garantiza el instrumento. La longitud de onda influye en qué colores va a poder eliminar el láser. Cada color es eliminado con una longitud de onda distinta. Este es el motivo por el que el blanco da tantos problemas, porque no emite ninguna. Asimismo, la potencia y precisión del láser influyen en el número de disparos por unidad de tiempo que se van a poder hacer, y en si van a afectar a la piel colindante o no. A mayor precisión, menor riesgo de quemadura y menos sesiones.

Durante el proceso de eliminación del tatuaje es importante que el profesional realice un disparo láser para evaluar el comportamiento de la piel ante el tratamiento. De esta forma se fijará en si el pigmento reacciona bien al láser. Y valorará si la molestia es soportable para el paciente.

Existen varios factores que inciden sobre cuántas sesiones son necesarias para un borrado completo del tatuaje. Por un lado, cada paciente tiene su cuerpo, sus macrófagos y su sistema linfático distinto al resto. Por otro lado, no es lo mismo eliminar un tatuaje profesional, un tatuaje amateur, un cover (un tatuaje para modificar y cubrir otro tatuaje), un tribal o un difuminado. Los principales factores que influyen en el proceso de eliminación del tatuaje con láser son:

Lo más importante es dejarse asesorar por un médico especialista con experiencia y de confianza.

La doctora Campoy asegura que “la tecnología más avanzada y la más eficaz del momento en la eliminación de los tatuajes es Láser Q- Switched Q-Plus EVO, basada en una potente tecnología láser Q-Switched que garantiza una gran versatilidad en aplicaciones clínicas”. Y añade que “este mismo sistema también puede utilizarse para tratar todo tipo de manchas y lesiones pigmentadas en la piel, queratosis seborreica, nevus de Otta, micropigmentaciones, melasma, etc. Además puede ayudar a mejorar el aspecto de las arrugas, cicatrices de acné y estrías, así como trabajar el control del acné, onicomicosis, cerrar poros…”.

“Estas combinaciones exclusivas hacen que este sistema sea único tanto en eliminación de tatuajes multicolores como en el tratamiento de lesiones pigmentadas benignas, reducción permanente del vello y tratamientos de lesiones vasculares”, concluye Campoy.

La relación de nuestro organismo con el entorno siempre tiene dos caras. El sol, por ejemplo, es necesario para la producción de vitamina D y la regulación de nuestros ritmos circadianos, pero sus rayos también pueden ser dañinos para la piel.

A lo largo de la mayor parte de la evolución de nuestra especie hemos tenido la piel oscura para protegernos del fuerte sol de las regiones ecuatoriales que son la cuna del Homo sapiens. Solo cuando se produjo una migración hacia el norte, y durante las miniglaciaciones más recientes, hubo una selección hacia una piel más clara para facilitar la producción de vitamina D en lugares donde escaseaba el sol.

Esta piel más blanca, sin embargo, deja desprotegidas a las personas ante la radiación solar. Aquí aparece el concepto de fotoenvejecimiento, un proceso en el que el sol es el responsable de hasta el 80% del envejecimiento facial visible, y que tiene mucha menor incidencia en las personas de piel oscura.

Los perjuicios de la radiación del sol se traducen en la destrucción del colágeno, una de las proteínas más importantes del cuerpo, que forma el 70% del peso seco de la dermis, y tiene la clave del envejecimiento de la piel.

El colágeno y la elastina en la piel que envejece

La piel joven es elástica, fresca, luminosa y firme gracias a una compleja red de fibras de proteínas que tejen una malla en tres dimensiones, una especie de 'andamio' que le proporciona estructura y resistencia. Estas proteínas son fundamentalmente el colágeno tipo I (responsable de la resistencia a la tensión y la firmeza de la piel) y la elastina (que como su nombre indica, proporciona elasticidad).

Este entramado de proteínas se está renovando constantemente. Los fibroblastos, células especializadas, sintetizan constantemente nuevas fibras de colágeno y elastina, mientras que enzimas como las metaloproteasas (MMPs) eliminan las dañadas, manteniendo un equilibrio dinámico.

Pero, con los años, este equilibrio se altera. En la piel que envejece se pierde firmeza y la piel se “descuelga” debido a la pérdida de colágeno. Al pellizcarla, la piel no recupera enseguida su forma, como cuando era joven, porque ha perdido elastina. La producción de colágeno disminuye 1-2% anual a partir de los 25 años, mientras que su degradación por causas internas o externas se mantiene o acelera. Una posible solución es inhibir las MMP para evitar la degradación, pero, al final, es una batalla entre el colágeno que se genera y el que se pierde, y el sol puede ser el enemigo número uno del colágeno.

Fotoenvejecimiento: cuando el sol acelera el reloj biológico de la piel

El fotoenvejecimiento no es solo una versión acelerada del envejecimiento natural. Es un proceso patológico caracterizado por una acumulación de material elástico degenerado en la dermis superior y media, un fenómeno conocido como elastosis solar. Mientras el envejecimiento natural produce un adelgazamiento de la piel uniforme, el daño solar produce piel de distintos grosores, manchas pigmentarias y arrugas profundas.

La dermatóloga Mar Luque Luna, que ejerce en el Hospital Clínic de Barcelona y en Grupo Pedro Jaén (Madrid), explica este proceso: “La radiación UV, sobre todo la UVA, penetra en las capas más profundas de la piel (la dermis) y genera radicales libres, unas moléculas inestables que dañan el ADN celular, las proteínas y los lípidos. Uno de sus principales efectos es la degradación del colágeno y la disminución de su producción, lo que favorece la aparición de arrugas, flacidez, pérdida de luminosidad y manchas”.

Uno de sus principales efectos es la degradación del colágeno y la disminución de su producción, lo que favorece la aparición de arrugas, flacidez, pérdida de luminosidad y manchas

Mar Luque Luna — dermatóloga

Aunque la radiación más peligrosa para la piel es la ultravioleta, por ser la de mayor energía, se ha comprobado que otras longitudes de onda, visibles y no visibles, también pueden producir daños. La radiación ultravioleta actúa de tres modos: por un lado, produce daños en el ADN de los queratocitos, las células superficiales de la piel, produciendo mutaciones que alteran su función y la comunicación con los fibroblastos que producen el colágeno. En el peor de los casos, estas mutaciones se convierten en un cáncer.

Pero, además, la radiación hace que se produzcan especies reactivas de oxígeno (ROS), los famosos radicales libres, que oxidan la membrana de las células y las proteínas, entre ellas el colágeno y la elastina. Por si fuera poco, los rayos ultravioleta del sol también activan las metaloproteinasas de forma descontrolada, es decir, las enzimas que degradan aún más el colágeno que teníamos en la piel.

Estudios con péptidos de colágeno in vitro han revelado cómo los rayos UV destruyen estas proteínas, que pueden perder su estructura en un 35% tras 66 horas de exposición. Parece mucho, pero piensa cuántas horas estarás al sol este verano. En piel humana, esto se traduce en fibras de colágeno fragmentadas y desorganizadas que pierden su función de soporte en la piel.

Cómo proteger el colágeno de la piel

Proteger el colágeno de nuestra piel no solo significa evitar posibles casos de cáncer en el futuro, sino evitar un destino que muchas personas temen: parecer mayores que la edad que figura en el carnet de identidad. La estrategia fundamental es protegerse del sol, pero de forma inteligente.

“Para proteger la piel y preservar su colágeno es fundamental aplicar a diario un fotoprotector de amplio espectro (UVA y UVB), incluso en días nublados o en interiores con luz natural”, recomienda la doctora Luque. “Además, es recomendable usar sombreros, gafas de sol, ropa con filtros solares y evitar la exposición solar en las horas centrales del día” añade.

La primera línea de protección es, en efecto, física: ponerse a la sombra, llevar ropa que cubra la piel y sombreros que protejan la cara. Pero, cuando esto no es posible, es imprescindible usar un protector solar. Los protectores solares más conocidos son los químicos, que contienen compuestos como la avobenzona o el octinoxato que absorben los rayos ultravioleta y se descomponen sobre la piel (evitando que se descomponga la propia piel). Sin embargo, los expertos recomiendan los llamados “minerales”, basados en óxidos de titanio o de zinc, que proporcionan una barrera física contra los rayos, si bien dejan un rastro blanquecino poco atractivo. La aplicación correcta es muy importante. Se requieren 2 mg/cm² (equivalente a una cucharadita solo para rostro y cuello), reaplicando cada dos horas durante exposición continuada.

Para proteger la piel y preservar su colágeno es fundamental aplicar a diario un fotoprotector de amplio espectro (UVA y UVB), incluso en días nublados o en interiores con luz natural

Mar Luque Luna — dermatóloga

La protección contra los rayos ultravioleta puede incluso no ser suficiente. La radiación infrarroja A (IR-A) penetra hasta 10 mm en la piel, elevando la temperatura interna hasta 42°C e induciendo daño oxidativo. La luz visible de alta energía (HEV), contra la que no protegen las cremas, ni siguiera con factor FPS 50, también contribuye al estrés oxidativo en la piel. Hay estudios que calculan que la simple luz azul puede producir el mismo efecto de oxidación que una hora al sol.

El daño de todas estas agresiones es acumulativo a lo largo de la vida. Las células de la piel se renuevan con mucha rapidez, pero una vez dañado el ADN en la dermis, las nuevas células copian los defectos resultantes de estos daños. Por este motivo puede haber un mayor riesgo de padecer melanoma en la edad adulta a partir de las quemaduras solares sufridas durante la infancia.

Cremas con colágeno o suplementos con colágeno

Si a la piel le falta colágeno, parecería razonable ponerle colágeno encima, pero no lo es. La industria cosmética inundó hace unos años el mercado con cremas “reafirmantes” con colágeno, pero la evidencia científica es contundente: las moléculas de colágeno son demasiado grandes para atravesar la barrera de la piel. La crema puede mejorar la apariencia, pero el colágeno apenas pasa a reparar las fibras dañadas en el interior si se compara con tomar colágeno como suplemento.

“Su efecto es más hidratante y protector que regenerador”, confirma la doctora Luque. “Más eficaces son aquellos productos que estimulan la síntesis de colágeno, como los que contienen retinoides, vitamina C o péptidos”, añade.

Los suplementos orales de colágeno también han sido objeto de controversia. El colágeno es una proteína, y por tanto durante la digestión se descompone en sus 'piezas' más pequeñas, los aminoácidos. Sin embargo, hay combinaciones de estas piezas, los llamados péptidos de colágeno, que pueden pasar directamente a la sangre, y ser utilizadas por el organismo para reparar tejidos.

Hay estudios que confirman que tomando colágeno hidrolizado durante 90 días se detectan efectos sobre el envejecimiento de la piel, como mejora de la elasticidad y reducción de las arrugas. Sin embargo, es probable que se puedan obtener efectos parecidos con una dieta que incluya fuentes suficientes de proteínas. “El efecto es moderado y debe entenderse como un complemento dentro de una rutina global de cuidado de la piel”, puntualiza la doctora Luque.

Los suplementos de colágeno se suelen combinar con ácido hialurónico, zinc y vitamina C para potenciar su absorción. En concreto la vitamina C favorece la formación de fibras de colágeno de tipo I, las más comunes en el cuerpo humano.

El envejecimiento es un proceso inexorable, pero no tiene sentido que lo aceleremos con nuestras decisiones. En el caso de la piel, el fotoenvejecimiento se puede prevenir cuidando de nuestro colágeno. Está en nuestras manos.

*Darío Pescador es editor y director de la revista Quo y autor del libro Tu mejor yo, publicado por Oberon.