El colectivo ARDE Global con el apoyo de INTERCIDS, Operadores Jurídicos por los Animales, promueven una iniciativa para la prohibición de las granjas peleteras en territorio catalán ante la amenaza de que la industria se instale en lugares donde todavía no se ha prohibido. Se ha abierto una petición de firmas para dar apoyo a esta medida. 

La iniciativa 'Acaba con las pieles' plantea impulsar una norma catalana para prohibir las granjas peleteras y evitar la autorización de nuevas instalaciones en el territorio ante la posible relocalización de las explotaciones ubicadas en países con prohibiciones. 

El boom de los peleteros en el Estado español

Las primeras granjas peleteras del Estado se abrieron en la década de 1950 en Segovia y Pontevedra. De allí, la industria se expandió por la mitad norte de la península hasta su máximo en 1989, cuando solo en Galicia había 320 granjas de visones. En 1992 se redujeron por motivos económicos hasta las 214 explotaciones en todo el Estado, momento en el cual se explotaban entre 100.000 y 150.000 hembras para la cría de unos 700.000 visones cada año. Cuatro de estas granjas se ubicaban en Catalunya, en los municipios de Viladrau, Taradell y Ullastret. La granja de Taradell cerró tras un incendio forestal en 1983. El resto continuaron en funcionamiento hasta alrededor de 2009. 

El 90% de la ciudadanía, en contra de las granjas peleteras

De acuerdo con el 'Estudio sobre percepciones de la naturaleza y los animales', publicado por la Fundación BBVA en 2025, el uso de animales para “confeccionar abrigos de piel” es inaceptable para el 90% de la ciudadanía. Es el tipo de explotación animal hacia el que la sociedad está más en contra, seguido del entretenimiento en fiestas locales y las investigaciones para la producción de cosméticos. 

Convertir a un animal en un abrigo es ética y científicamente inaceptable

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), en su dictamen científico de julio de 2025, concluye que las granjas peleteras causan un sufrimiento animal grave y generalizado, incluyendo la restricción del movimiento, lesiones, estereotipias y automutilación, y subraya que la mayoría de estos problemas no pueden prevenirse ni mitigarse de manera sustancial dentro de los sistemas actuales basados en jaulas. Además, apuntan que los sistemas de producción de pieles utilizados en la Unión Europea son entornos de alto riesgo zoonótico por la alta densidad de animales, el confinamiento prolongado y la elevada susceptibilidad de los visones a los virus respiratorios. Entre diciembre de 2020 y octubre de 2021, se registraron 18 brotes de SARS-CoV-2 en explotaciones peleteras del Estado español, incluyendo al menos un caso de reinfección. En octubre de 2022 se detectó también el primer brote de gripe aviar de alta patogenicidad en una granja de visones. 

Estas conclusiones coinciden con la posición de la comunidad veterinaria europea e internacional. En 2025, organizaciones que representan a más de 330.000 veterinarios solicitaron la eliminación progresiva de la cría de animales para peletería en Europa, así como la importación de pieles de países terceros, al considerarla incompatible con el bienestar animal.

La amenaza de nuevas granjas

Las prohibiciones de las granjas peleteras en países europeos han provocado el desplazamiento de la industria hacia aquellos lugares donde todavía se permite su instalación, como Grecia, Finlandia o España. Es el caso de Galicia, donde las explotaciones peleteras son controladas por capital extranjero de Países Bajos o Dinamarca, entre otros. Conforme las fechas límite para el cierre de las granjas en países europeos se acerca, la amenaza de que estas granjas lleguen a nuevos lugares aumenta. El movimiento ‘Acaba con las pieles’ busca apelar a las personas que defienden a los animales para que se unan de cara a exigir a las autoridades que se blinden los derechos de visones, zorros, chinchillas y perros mapache, mediante una legislación que prohíba claramente la cría de animales con finalidad exclusivamente peletera. 

Hacia el fin de las pieles

18 Estados miembros de la Unión Europea han adoptado medidas para poner fin a esta actividad. A finales de 2025, Polonia, el principal productor europeo y el segundo del mundo después de China, aprobó una normativa que prohíbe la creación de nuevas granjas peleteras con efecto inmediato y establece un calendario de cese de la actividad existente. 

Representantes de la coalición Fur Free Alliance, formada por 45 organizaciones internacionales de protección animal, entre ellas ARDE, han acudido al evento del Parlament de Catalunya para ofrecer su apoyo a la prohibición de las granjas peleteras. Se trata de miembros de Stichting Bont Voor Dieren, Oikeutta Eläimille, Humane World for Animals, ⁠Respect for Animals, ⁠Deutscher Tierschutzbund, ⁠Four Paws, GAIA, Tušti Narvai y Animalia. Estas entidades proceden de países donde ya se han establecido prohibiciones, como Alemania, Países Bajos, Lituania, Reino Unido o Bélgica. 

Esta tendencia se ve reforzada por las principales marcas de ropa, quienes ya han declarado no usar pelo animal en sus prendas. La última en unirse ha sido la plataforma online Etsy, tras una campaña de presión en 17 ciudades estadounidenses coordinada por la Coalición contra el Comercio de Pieles (CAFT, por sus siglas en inglés). 

Disfrazado de bote de crema solar y portando mensajes contra su uso. Así ha aparecido el futbolista Marcos Llorente, conocido por su afición a promocionar o divulgar mensajes sin rigor científico, como el uso de las gafas con cristales amarillos o la luz roja para dormir, en su perfil de Instagram. El negacionismo de la crema solar llega así a este personaje que acumula más de 2,4 millones de seguidores en la red social. Mientras tanto, los dermatólogos se afanan en desmentir una por una las recomendaciones que realiza el deportista. “Defiende postulados que para parte de la población implicarían graves riesgos, absolutamente inasumibles”, explica Ángel Pizarro.

Este especialista es el responsable de la unidad de prevención y diagnóstico precoz de melanoma en Clínica Dermatológica Internacional: “Siempre hay que matizar que no hay que abusar del sol, pero tampoco demonizar la exposición a él”. El criterio que sigue el experto está muy alejado al expuesto por Llorente en su Instagram, en el que ha publicado una gráfica pegada a su disfraz que expone cómo el número de casos de melanomas han ido en aumento a la par que las ventas de protectores solares, resultado de confundir correlación con causalidad.

Inmediatamente después, el futbolista del Atlético de Madrid enumera hasta siete “alternativas reales (que tu abuela ya conocía)”, según las presenta. “Algunas de ellas están en la línea de lo que siempre hemos dicho los dermatólogos en relación con una exposición solar saludable”, comenta Elena Godoy, dermatóloga y responsable nacional de coordinadores de la Campaña Euromelanoma de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). De todas formas, seguir esas indicaciones es insuficiente si una persona quiere protegerse realmente de los efectos dañinos de los rayos del sol.

Defiende postulados que para parte de la población implicarían graves riesgos, absolutamente inasumibles

Ángel Pizarro — dermatólogo

De buscar la sombra a consejos no realistas

Como suele ocurrir en estos casos, la persona que esparce los bulos se vale de medias verdades para así conferirles una mayor credibilidad. Es lo que pasa con Llorente, que entrelaza recomendaciones acertadas con un discurso negacionista de la crema solar.

La primera de las recomendaciones que publicita el jugador parece fácil de cumplir: “Ponte a la sombra cuando tu cuerpo te diga: ‘Eh, ya vale”. En este sentido, Pizarro apunta que el sol provoca dos tipos de efectos en el organismo, básicamente. Por un lado, hace que la persona se ponga colorada, algo apreciable en el corto y medio plazo. 

Sin embargo, otros efectos no implican eritemas solares y pueden ser dañinos en el medio y largo plazo, como las mutaciones en el ADN, que no siempre son reparables sobre la marcha por nuestro organismo. “Ahí se incrementa el riesgo de cáncer de piel y se desarrolla un envejecimiento prematuro de la piel”, añade el experto. Por eso, cuidarse de estar a la sombra no solo debería hacerse cuando el cuerpo se calienta hasta su enrojecimiento.

En su publicación, el futbolista también recomienda alargar la exposición durante todo el año, y no solo hacerlo tres días al año, en pleno verano. “Es cierto que el sol hace más daño cuando te da de manera intensa e intermitente”, sostiene el mismo Pizarro. Pero también hay pegas. ¿Qué hacer en invierno, con los días más cortos y fríos, y una radiación solar más débil? El planteamiento de Llorente es, a ojos de este dermatólogo, poco viable y realista en la práctica. “Si Llorente pasara unas horitas en una consulta dermatológica y viera algunas imágenes de los pacientes, entendería muy bien las bondades de parte de sus mensajes pero también los grandes riesgos que conllevan”, sostiene el dermatólogo.

La producción de melanina, insuficiente como protección

La tercera recomendación que hace Llorente es utilizar ropa como “protección solar de toda la vida”. Aquí tiene parte de razón, aunque sigue careciendo de realismo. En verano utilizamos ropa finita y de colores claros, además de que hay actividades que inevitablemente se hacen sin ropa, como bañarse en la playa. Por eso, el uso de la crema solar se convierte en “la mejor opción”, según Pizarro, para reducir el riesgo de cáncer de piel a medio y largo plazo.

Tomar el sol a primeras horas del día es el consejo que formula el futbolista antes de recomendar construir melanina progresivamente por ser “tu protector biológico natural”. Pizarro indica que la melanina no aporta una protección absoluta frente al daño solar, aunque tener un nivel basal de melanina alto es mejor que tenerlo bajo. “Luego hay gente que por mucho sol que tomen no producen melanina. Si se creen lo que publica Llorente, solo conseguirán quemarse”, ilustra el experto.

Hay gente que por mucho sol que tomen no producen melanina. Si se creen lo que publica Llorente, solo conseguirán quemarse”

Ángel Pizarro — dermatólogo

El deportista también defiende que comer “como un humano” hace que la piel responda mejor a la luz, y acompaña el mensaje con un emoji de un filete de carne. En este extremo, Pizarro se decanta por defender una dieta mediterránea como la opción más equilibrada para el buen funcionamiento y desarrollo del organismo, en general. “Y esa dieta seguramente tendría que ser algo más vegetal y con menos carne”, apuntilla. En concreto para la piel, explica que “es peor tener una dieta pobre en vegetales que en carne”.

Por último, Llorente propone hidratarse y “conectar con la naturaleza”. Según él, “agua + tierra = mejor adaptación”. Pizarro puntualiza que beber está bien, pero curiosamente el problema de la piel con la hidratación no responde a eso. “Cuando nos damos una crema hidratante y mejora la elasticidad de la piel, lo hace más por ciertos elementos grasos que por el agua como tal. Eso de conectar con la naturaleza hay que traducirlo en medidas aplicables al día a día”, valora.

La crema como aliada contra el cáncer de piel

Godoy, dermatóloga integrante de la AEDV, no niega que buscar la sombra y utilizar ropa sea recomendable como herramienta de protección solar. Por otro lado, recalca que hay ciertas zonas del cuerpo que no se pueden tapar fácilmente con tejidos, como las manos y la cara. “Si no lo hacemos con ropa, habrá que protegerlas con las cremas, que además en Europa tienen una regulación superestricta y con un aval científico muy amplio sobre su utilidad en la prevención del cáncer de piel”, desarrolla. Los artículos científicos que argumentan esta postura son diversos. Por ejemplo, en este evalúan cómo la aplicación regular de protector solar puede prevenir el cáncer de piel. En este otro señalan que se observa un mayor riesgo de melanoma según aumenta el número de quemaduras solares.

En Europa [las cremas]tienen una regulación superestricta y con un aval científico muy amplio sobre su utilidad en la prevención del cáncer de piel

Elena Godoy — dermatóloga (AEDV)

En este sentido, la experta asevera que los estudios científicos siguen la línea de la experiencia clínica de los dermatólogos en consulta: “La exposición solar de forma continuada o puntual pero muy elevada, como suele ocurrir cuando alguien veranea, se ha relacionado con la aparición de cáncer de piel”. Así lo demuestran diversos análisis, como el que recoge que “tanto la exposición acumulativa como la intermitente a alta intensidad de la radiación ultravioleta pueden promover la replicación descontrolada de las células de la piel”.

Fuentes fiables

Estos dermatólogos no son los únicos que advierten del peligro de difundir opiniones como las esgrimidas por Llorente. Decenas de usuarios de Instagram han respondido a la publicación, que atesora más de 100.000 ‘me gusta’, con su propia experiencia. “Yo también me sentía invencible como tú, Marcos. Pensaba que 'a mí no me iba a pasar' por ser joven y estar sano. Hoy soy superviviente de un melanoma y tengo la piel marcada para siempre. Tu post es gasolina para el exceso de confianza de mucha gente que mañana puede acabar en un quirófano”, escribió una de ellas.

Le siguen otros como estos: “Tu mensaje es un atentado contra la salud pública”, “no es que sean un paleto orgulloso, es que eres un peligro público” y “dedícate a lo que sabes y deja de desinformar en temas de salud pública”.

En relación con estos mensajes cada vez más anunciados por personas influyentes como futbolistas de la talla de Llorente, Godoy enfatiza que “deberíamos hablar de aquello de lo que sabemos y para lo que nos hemos formado”. Estas opiniones infundadas y ciertamente peligrosas siempre han existido, aunque ahora se ven potenciadas por la visibilidad que aportan las redes sociales. “Depende de nosotros, como usuarios, recurrir a fuentes adecuadas y con base científica. Esto es muy importante porque cada vez más los jóvenes se informan por las redes”, concluye la dermatóloga.

El colágeno está por todas partes: oímos hablar de él en la televisión, en la radio, en revistas y, por supuesto, en redes sociales. Ahí se publicitan toda clase de productos con colágeno, prometiendo restaurar la piel o aportar solidez a las articulaciones, los tendones, los ligamentos… Sin embargo, por lo general se desconoce qué es, para qué sirve y cómo podemos preservar y aumentar el colágeno.

“El colágeno es la proteína estructural más importante de la piel. Actúa como un andamiaje que aporta firmeza, elasticidad y resistencia”, detalla la doctora Beatriz Beltrán, especialista en medicina interna, nutrición y medicina estética. Y añade que también “es clave en la cicatrización y en el buen estado de articulaciones, huesos y tejidos de sostén”. 

Con el paso de los años, la producción de colágeno decae. “La pérdida gradual de esta proteína fundamental para nuestra salud es un proceso fisiológico, pero se acelera por factores externos como la radiación solar, el tabaco, el estrés crónico, la contaminación, una mala alimentación y la falta de descanso. Todos ellos favorecen la inflamación y el daño oxidativo”, puntualiza la experta.

“Desde los 25-30 años producimos menos colágeno. A partir de los 25-30 entonces, el cuerpo pierde aproximadamente un 1% de colágeno cada año”, añade. En las mujeres, con la menopausia, esta pérdida puede acelerarse hasta un 20-30% en los primeros cinco años. Pero con el paso del tiempo no solo se produce menos, sino que además “el colágeno existente pierde calidad y se desorganiza, lo que se traduce en flacidez, arrugas y pérdida de densidad cutánea”, prosigue Beltrán.

¿Cómo se puede prevenir y recuperar esa falta de colágeno? “Con fotoprotección, una buena alimentación rica en proteínas, descanso, ejercicio y tratamientos médicos que estimulan colágeno propio”, enumera la especialista.

La doctora Beltrán asegura que la mala alimentación es uno de los principales factores que afectan de forma directa a la producción de colágeno: “El colágeno necesita aminoácidos, vitaminas y minerales para sintetizarse. Dietas pobres en proteínas, antioxidantes o vitamina C dificultan su producción y aceleran el envejecimiento cutáneo”, advierte, y señala que “el exceso de azúcar y ultraprocesados daña el colágeno y reduce su calidad mediante glicación”. 

Entonces, ¿qué alimentos nos benefician? “Alimentos ricos en proteínas de calidad, vitamina C, zinc y antioxidantes. Por ejemplo: pescado, huevos, legumbres, frutas cítricas, frutos rojos, verduras de hoja verde y frutos secos. No se trata de consumir un alimento milagro, sino de una dieta equilibrada y constante”, apunta. 

La falta de sueño también es un gran enemigo para la piel. “Durante el sueño profundo se activan los mecanismos de reparación celular. Dormir poco o mal altera procesos hormonales y aumenta el estrés oxidativo, lo que repercute negativamente en la regeneración de la piel y en la síntesis de colágeno”. En definitiva, la piel refleja lo que ocurre en el interior.

 ¿Y qué consejos generales podemos seguir para una óptima salud cutánea? “Hay que seguir una rutina cosmética adecuada y constante. Protegerse del sol todos los días, mantener la piel bien hidratada, limpiar sin agredir, dormir bien, controlar el estrés y cuidar la alimentación”, destaca.

Según la facultativa, el cuidado de la piel también es un factor clave. “La limpieza, la hidratación y la protección solar diaria previenen la degradación del colágeno existente. Una buena rutina diaria no crea colágeno por sí sola, pero sí lo preserva y evita su destrucción prematura, que es igual de importante”, detalla. Por otro lado, la práctica de ejercicio es asimismo muy recomendable.

“El ejercicio regular mejora la circulación, la oxigenación de los tejidos y el equilibrio hormonal. Todo esto favorece una piel más sana y funcional, capaz de regenerarse mejor y mantener su estructura”. 

Por último, la doctora Beatriz Beltrán, explica que, respecto a tratamientos, “existen dos vías con evidencia científica para estimular el colágeno en la piel. La primera son los bioestimuladores inyectables (ácido poliláctico, hidroxiapatita cálcica y policaprolactona), que activan el fibroblasto y favorecen la formación de nuevo colágeno. La segunda incluye tecnologías energéticas como radiofrecuencia monopolar, ultrasonidos focalizados y ciertos láseres. Estas actúan mediante un calor controlado, capaz de inducir neocolagénesis y mejorar la firmeza cutánea”, detalla. “Siempre han de ser personalizados y con un enfoque de prevención y calidad de la piel, no de sobrecorrección”, concluye.

Es invierno. La época del año en la que el frío y las temperaturas bajas se convierten en parte de nuestra vida cotidiana. También es un tiempo en el que nuestra piel sufre los efectos de estos cambios. Entre el viento frío de fuera y la calefacción a todo volumen del interior, la piel se seca más rápido que nunca. Si bien tenemos claro que debemos cuidar de nuestra piel en verano y protegerla de las amenazas externas, año tras año se hace más evidente que también tenemos que hacerlo en invierno.

Como reconoce la Fundación Piel Sana, de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), cada vez está más extendida la evidencia de que es necesario proteger la piel no solo de los rayos solares en verano sino también del frío durante los meses de invierno. Durante estos meses, la piel requiere unos cuidados imprescindibles. Hay varias cosas que podemos hacer para conseguirlo, pero es importante entender primero porqué el invierno es tan amenazante para nuestra piel. 

Piel y frío, ¿qué pasa cuando bajan las temperaturas?

El invierno trae con él temperaturas más frías, baja humedad y viento que elimina la humedad de la piel. En el interior, el problema es similar: el aire caliente de la calefacción absorbe mucha humedad del aire y, por tanto, agrava la sequedad y se crea así un entorno desafiante para la piel. En estas condiciones, “la piel pierde agua con mayor facilidad y disminuye la producción de lípidos que forman su barrera natural”, explica Antonio Clemente Ruiz de Almirón, dermatólogo, que admite además que “el contraste entre el frío exterior y calefacción interior acentúa esta deshidratación”. 

Estas condiciones pueden hacer que la piel se sienta tirante, enrojecida, escamosa y deshidratada, sobre todo en determinadas zonas, las más expuestas como “cara, labios y manos, aunque también se resecan piernas y pies, donde ya de por sí la piel es más seca”, reconoce Clemente Ruiz de Almirón. 

Para las personas con piel sensible, estos cambios ambientales pueden agravar algunas afecciones comunes de la piel, como el eccema. Pero incluso aquellas que no tienen problemas de piel pueden notar que su piel se vuelve más seca y áspera a medida que llega el frío. ¿Qué podemos hacer para sentirnos más cómodos con la piel cuando los meses se hacen más fríos?

Los mejores cuidados para la piel en invierno

Pese a todos estos desafíos, con unas medidas adecuadas es posible mantener la piel suave. Como detalla Clemente Ruiz de Almirón, es clave tener en cuenta una serie de premisas:

El aire frío que produce el invierno no es la única cosa que puede resecarnos la piel. Cada vez que nos lavamos la cara, los aceites naturales también sufren, y son los que atrapan la humedad dentro de nuestra piel. El uso de una crema hidratante puede garantizar que esta barrera cutánea se mantenga intacta, bloqueando así la grasa y la hidratación bajo la superficie. 

En función del tipo de piel y de cualquier afección cutánea que podamos tener, es probable que debamos cambiar la crema hidratante más ligera por un producto más espeso u oclusivo durante los meses de invierno. La función de la mayoría de cremas hidratantes es retener la humedad en la piel. Hacerlo cuando salimos de la ducha, por ejemplo, cuando la piel está húmeda, ayuda a retenerla. 

Como explica el dermatólogo, es importante “usar limpiadores suaves, evitar las duchas largas con agua muy caliente y no abusar de exfoliaciones y de rutinas de limpieza demasiado agresivas”.

Según Clemente Ruiz de Almirón, “al estar la piel más seca, es más fácil que tengamos irritación con estos productos ”, sobre todo durante el invierno ya que se trata de productos que son más propensos a ser irritantes para la piel seca o sensible.

Durante el invierno, los días son más cortos y generalmente no pasamos tanto tiempo al aire libre, de ahí que a menudo descuidemos la protección solar. Sin embargo, “la fotoprotección sigue siendo importante en invierno, especialmente en la cara o si vamos a la nieve”. El calor puede haber desaparecido, pero los rayos UV nocivos que produce el sol no lo hacen. Por tanto, deberíamos seguir usando protector solar cada día como parte de la rutina habitual del cuidado de la piel.

Por último, pero no menos importante, es fundamental “extremar la suavidad y adaptar los productos en el caso de pieles sensibles o con patologías como dermatitis o rosácea”, aconseja Clemente Ruiz de Almirón.

La mejor rutina de invierno para la piel

A pesar del aire frío y seco del invierno, hay una rutina y hábito diario que pueden ayudarnos a preservar la piel y reducir la sequedad. Como explica el especialista, “una rutina sencilla es suficiente”. Y esta puede consistir, como detalla, en:

En el caso de labios y manos, es importante “aplicar productos específicos varias veces al día y protegerlas del frío lo máximo posible”, afirma el experto. ¿Qué ocurre si, pese a esta rutina la piel sigue seca, pica o se irrita? Clemente Ruiz de Almirón afirma que en este caso es posible que haya “algún tipo de dermatitis y, por tanto, es recomendable consultar con el dermatólogo para ajustar el tratamiento y prevenir problemas mayores”.

Aunque las temperaturas bajen, la radiación solar afecta a nuestra piel todo el año, en mayor o menor medida, incluso en días nublados. Por eso, los expertos recomiendan el uso diario del protector solar, especialmente en la cara, por ser la zona más expuesta.  

“Lo recomendable para el uso diario es un SPF (factor de protección solar) 30 o superior, ya que ofrece una protección suficiente frente a la radiación UVB”, asegura el doctor Pedro Rodríguez, dermatólogo en el Hospital Ruber Internacional. “Sin embargo, para exposiciones prolongadas al sol, fototipos claros, manchas, rosácea, tratamientos fotosensibilizantes o piel recién tratada, es preferible usar un SPF 50+. Este nivel alto no solo protege más, sino que compensa la aplicación insuficiente que suele hacer la mayoría de las personas”, matiza. 

El exceso de radiación UVA y UVB puede causar daños en la piel y los ojos, envejecimiento prematuro e incluso cáncer de piel. Por eso, además del factor es importante que la crema solar cuente con una cobertura UVA adecuada. “Para garantizar una buena protección frente a la radiación UVA, el envase debe mostrar el símbolo UVA dentro de un círculo, lo que indica que cumple la normativa europea y que el nivel de protección UVA es de al menos un tercio del SPF”, señala el doctor Rodríguez.

“También son válidas las indicaciones PA+++ o PA++++, que señalan una alta protección UVA, y la mención de filtros fotoestables eficaces como Tinosorb S o M, Mexoryl o Uvinul A Plus. Estos factores aseguran protección tanto frente a UVA corto como largo, crucial para evitar manchas y envejecimiento”, añade el especialista, que señala que el error más común es “usar una cantidad insuficiente, lo que reduce drásticamente la protección real”. 

“Un SPF 50 aplicado en poca cantidad puede comportarse como un SPF cercano a 10”, explica. “Además, muchas personas olvidan reaplicar cada dos o tres horas, confían en productos de maquillaje con SPF que no se aplican en la cantidad adecuada o descuidan zonas como orejas, cuello, labios y manos”, agrega el dermatólogo. “El uso correcto consiste en una cantidad suficiente, una reaplicación adecuada y no prolongar la exposición por falsa sensación de seguridad”, resume.

Las cremas y el negacionismo

En los últimos años, las cremas de protección solar se enfrentan al negacionismo con el argumento de que los productos químicos que contienen son perjudiciales para la salud. Sin embargo, los estudios más recientes concluyen que los riesgos son insignificantes en comparación con los riesgos reales de padecer cáncer de piel por quemarse al sol.

“Algunas personas pueden reaccionar a perfumes, aceites esenciales o conservantes irritantes, por lo que en pieles sensibles es mejor evitarlos. Ciertos filtros como oxybenzone u octinoxate se utilizan cada vez menos por posibles efectos irritantes y por estar revisados en algunas normativas”, apunta Rodríguez. 

“Para un menor impacto medioambiental, es útil preferir fórmulas con filtros orgánicos modernos y estables, evitar los aerosoles por su alta dispersión y escoger marcas con envases reciclables o compromiso ambiental”, aconseja el especialista, aunque destaca que el impacto real de los fotoprotectores sobre el ecosistema marino “es menor comparado con otros factores”.

La comodidad de la textura también es clave para asegurar la aplicación adecuada. “La textura adecuada depende del tipo de piel y de la situación de uso. Las pieles grasas suelen tolerar mejor geles o fluidos ligeros con acabado seco, mientras que las pieles secas o maduras se benefician de cremas más nutritivas. Las pieles sensibles pueden necesitar fórmulas más simples y, a veces, con filtros minerales”, valora el dermatólogo. “Para actividades deportivas se recomiendan texturas más adherentes y resistentes al agua. En el uso diario urbano, lo esencial es una textura cómoda y agradable que facilite su aplicación en la cantidad adecuada y la reaplicación”, aconseja.

Aunque habitualmente vemos al elegante flamenco como un ave originalmente de color rosa, la realidad es distinta: no nace con ese tono, sino que lo adquiere gradualmente gracias a su alimentación y al entorno. Tal afirmación se sustenta en investigaciones científicas que estudian el origen y la funcionalidad de su coloración. Por ejemplo, un estudio señala que“los adultos de las seis especies de flamenco tienen plumajes rosados. Los flamencos adquieren los pigmentos carotenoides que tiñen su plumaje a partir de su dieta”.

Desde que eclosionan, los flamencos lucen un plumaje de tonos grisáceos o blancos. Según la enciclopedia Encyclopaedia Britannica, “los flamencos nacen de un gris apagado. … el color rosa brillante … proviene del beta-caroteno … no es un rasgo hereditario”. Así pues, el rosa no es un rasgo genético directo, sino el resultado de un proceso bioquímico mediado por la ingesta de pigmentos.

El secreto está en lo que comen

El mecanismo es relativamente sencillo: en su hábitat de aguas salobres o lagunas, los flamencos se alimentan de algas, pequeños crustáceos y otros organismos ricos en pigmentos carotenoides (betacaroteno, cantaxantina, astaxantina). Esos pigmentos no los fabrican ellos mismos, sino que los obtienen del alimento y, mediante su metabolismo, los depositan en plumas, piel y otras zonas externas. 

Una investigación de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) realizó un análisis detallado del fenómeno en diferentes especies de flamencos y concluyó que los flamencos adquieren los pigmentos carotenoides … de su dieta, y también son capaces de metabolizar esos pigmentos en otros.“ Dicho estudio también exploró cómo la intensidad del color funciona como señal de calidad nutricional y parental:”La función principal de la coloración en los adultos es señalar su capacidad parental, para ser elegidos como pareja.“ 

Existen variaciones en el tono rosa entre poblaciones y especies. Dependen del tipo y cantidad de carotenoides presentes en el alimento, así como del hábitat que ocupan. Las aves con dietas más ricas en estos pigmentos muestran colores más intensos; aquellas con menor acceso lucen un rosa más pálido o incluso tienden al blanco. 

También cabe destacar que los flamencos no sólo obtienen los pigmentos, sino que incluso se comportan como si “se maquillaran”. En la estación de Doñana se observó que ciertas especies usan secreciones de la glándula uropígea pigmentadas con carotenoides para realzar su coloración durante el cortejo. Esto refuerza la idea de que su plumaje rosa es una combinación de dieta, metabolismo y comportamiento social.

La cuestión que se plantea «¿Sabías que los flamencos no son naturalmente de color rosa?» encuentra, por tanto, una respuesta afirmativa: el rosa es un “color conseguido”, no heredado de forma directa al nacer. Esto tiene implicaciones interesantes para la divulgación ambiental: el color del flamenco se convierte en un indicador de la salud del individuo y del ecosistema en el que vive, ya que depende de la disponibilidad de organismos ricos en carotenoides.

En definitiva, la próxima vez que veas un flamenco de tono rosado sobresalir entre las aguas claras, piensa que ese color no es un mero capricho de la naturaleza, sino el fruto de lo que come, de dónde vive y hasta de cómo se presenta ante sus compañeros. El rosa es un indicador, una bandera nutricional que ondea sobre patas largas y cuello curvado.

El estrés es una respuesta natural frente a situaciones desafiantes, como el ritmo acelerado de nuestra sociedad, el trabajo excesivo o los cambios en la vida diaria. No es malo per se, pero la exposición prolongada al estrés puede tener efectos negativos en nuestra salud, pues llega a alterar casi todos los procesos del cuerpo y la mente, lo que da lugar a un malestar físico, psicológico y emocional.

Cuando el nivel de cortisol, la llamada hormona del estrés, es elevado, podemos experimentar ansiedad, nerviosismo y tristeza. Pero cuando estos efectos son prolongados también aparecen dolores musculares, calambres, migraña, hipertensión, falta de memoria, fatiga… En casos más graves, puede incluso originar problemas cardiovasculares, enfermedades cardiacas, trastornos digestivos, diabetes y obesidad, entre otras dolencias.

Muchas personas creen que estar estresado es solo un estado mental, pero no es cierto: el estrés puede afectar a todo el cuerpo, incluida la salud de la piel, el órgano más extenso. La doctora Amparo Rodríguez Álvarez, dermatóloga con amplia experiencia en salud cutánea y en el tratamiento de pieles sensibles, dice en conversación con este medio que “en situaciones de miedo o tensión, el organismo libera dos hormonas clave: la adrenalina y el cortisol”, que explican este proceso.

“Cuando este estrés se mantiene en el tiempo, se generan sustancias inflamatorias que alteran la barrera cutánea, reducen su capacidad protectora, ralentizan su regeneración y limitan la producción de colágeno, al mismo tiempo que favorecen su degradación y la disminución de elastina. Como consecuencia, la piel pierde elasticidad y firmeza, lo que se traduce en arrugas profundas y mayor flacidez: es una piel estresada”, detalla.

Aparte del proceso de inflamación, Rodríguez Álvarez añade otro factor: “el estrés oxidativo, la generación de radicales libres que atacan directamente a las células cutáneas, disminuyendo la producción de colágeno y alterando su renovación celular”. 

En conclusión: “el estrés sostenido acelera el envejecimiento cutáneo y favorece la aparición de más arrugas”, destaca esta especialista, que ejerce como dermatóloga en el Institut Dermatològic Integral de Barcelona y dirige también su propio centro.

Está claro que la piel sufre estrés, como cualquier otra parte del organismo, y lo manifiesta con síntomas variados, pero según la doctora los más habituales son: aparición prematura de arrugas; tono apagado y falta de luminosidad debido a una menor oxigenación y la acumulación de células muertas; sequedad y deshidratación por alteración de la barrera cutánea y pérdida de agua; más sensibilidad a factores externos, con tendencia a rojeces y dermatitis, y mayor incidencia de procesos inflamatorios. 

¿Cómo podemos remediar la piel estresada?

La falta de sueño o el descanso insuficiente se traducen también en una piel apagada, con bolsas y ojeras, que envejecen la mirada. Al igual que la edad: “los años influyen de forma decisiva en la capacidad de regeneración de la piel. En una persona joven con estrés mantenido, es más frecuente observar procesos acneicos o pieles más grasas, pero siempre muestran mayor capacidad de revertir el daño”, explica la dermatóloga. Y añade: “En cambio, en las pieles maduras, el estrés se traduce en un aceleramiento del envejecimiento cutáneo, con más arrugas, mayor flacidez, sequedad y pérdida de luminosidad”.

Sobre los consejos que podemos poner en práctica para evitar la epidermis estresada, Rodríguez sugiere, primero, tratar de gestionar este estado con cambios de hábitos, la práctica de deporte, más horas de sueño, una buena alimentación y, cuando sea necesario, dejarnos aconsejar por profesionales. Además, recomienda utilizar productos que refuercen la barrera cutánea: una buena rutina de limpieza, ácido hialurónico para retener agua y favorecer la hidratación, ceramidas y niacinamida. 

Y no olvidarse de la protección solar diaria, que es fundamental para prevenir manchas y mejorar la uniformidad de la piel en cuanto a tono y nivel de hidratación.

La especialista aconseja, en ciertos casos, “actuar directamente sobre el problema con activos reafirmantes, pero sobre todo resulta interesante abordarlo desde la raíz, actuando sobre los factores que alteran ese envejecimiento cutáneo acelerado”. 

Así, en cuanto a rutina facial para reparar la piel estresada, que considera imprescindible, Rodríguez Álvarez subraya que básicamente “se debe centrar en hidratar, restaurar y calmar la piel”.

Y propone unos sencillos pasos: limpieza suave con jabones con pH neutro que no alteren la barrera cutánea; sérum calmante con niacinamida, ácido hialurónico y extractos vegetales (como la centella asiática); protección solar de amplio espectro que cubra UVB, UVA, infrarrojos y luz visible; uso regular de mascarillas hidratantes, y, en caso de querer ir más allá, acudir al dermatólogo para definir y personalizar la rutina.

¿Has notado que, a pesar de usar el mejor champú y la mejor loción corporal, tu piel está áspera y tu cabello reseco? La respuesta podría estar en el agua del grifo con la que te duchas a diario. Muchas personas deciden colocar filtros en el grifo o en las conducciones de agua para eliminar cloro, minerales y partículas del agua que beben, pero, en determinadas circunstancias, también puede ser una buena idea filtrar el agua con la que nos lavamos.

Por qué el agua del grifo puede atacar tu piel y tu cabello

El agua corriente que llega a nuestros hogares es, ante todo, agua potable segura para su consumo. Su tratamiento requiere la adición de pequeñas cantidades de cloro, un desinfectante que permite eliminar microorganismos patógenos y prevenir enfermedades. 

Sin embargo, el mismo compuesto que garantiza la seguridad microbiológica del agua puede ser un agresor para la piel y el cabello. El cloro es un elemento que reseca la piel y el cuero cabelludo, eliminando los aceites naturales que los protegen. Esto lo saben bien los nadadores, ya que el cloro de las piscinas es una causa conocida de sequedad y picazón en la piel, así como dermatitis atópica, debido a la alteración de la barrera cutánea, es decir, la capa de sebo, sudor y la microbiota que, lejos de ensuciar nuestra piel, la protegen de los ataques del exterior.

Pero el cloro no está solo. En muchas regiones, especialmente aquellas con “agua dura”, el agua contiene altas concentraciones de minerales disueltos, principalmente calcio y magnesio. Estos minerales no son dañinos para la salud al ingerirlos, pero su impacto sobre la piel es significativo. Una de las causas es el cambio en el pH del agua.

En un nivel óptimo, el pH de la piel debe estar por debajo de 5, alrededor de 4,7, es decir, ligeramente ácido. Esto significa que al lavarnos con agua más alcalina, por las sales disueltas, podríamos estar dañando la piel. Además, en la piel, el agua dura deja residuos minerales que impiden una limpieza adecuada y pueden formar una película irritante. Es conocido que el agua dura puede empeorar la dermatitis, el eccema y la psoriasis.

Además, en ciertas redes de distribución más antiguas, o con depuración deficiente, el agua puede arrastrar metales pesados como plomo, mercurio o cobre, así como sedimentos, partículas y microplásticos. La exposición continua a este cóctel de sustancias, especialmente en un ambiente caliente como la ducha, donde los poros se dilatan, puede causar daños.

El daño no ocurre de forma inmediata, sino que es acumulativo. Comienza con la alteración de la barrera hidrolipídica de la piel. Esta fina capa de sudor y sebo es nuestra primera defensa natural. El cloro, al eliminar los aceites protectores, debilita esta barrera, dejando la piel vulnerable. El resultado es una piel áspera, con picor y una mayor propensión a sufrir irritaciones o dermatitis.

Los minerales disueltos, al reaccionar con los lípidos de la piel y los componentes del jabón, forman una capa de residuos que se adhiere a la piel. Esto no solo obstruye los poros, favoreciendo la aparición de comedones y acné, sino que también dificulta una limpieza completa.

En el cabello, los minerales se depositan sobre cada pelo y bloquean los folículos, dando como resultado un cabello débil seco, quebradizo, opaco y con mayor tendencia a enredarse, algo que pudo comprobar un estudio en el que se comparó el lavado del cabello con agua dura y con agua destilada. Además, el cloro y metales como el cobre pueden afectar al color del cabello teñido, otorgando a las melenas rubias matices cobrizos o verdosos.

Cómo funciona un filtro de ducha

De forma parecida a los filtros de agua para beber, un filtro de ducha es un dispositivo que se instala entre la toma de agua y el cabezal para interceptar y neutralizar las partículas y sustancias no deseadas antes de que lleguen a nuestro pelo y nuestra piel. Se pueden encontrar diferentes modelos que cuestan generalmente entre los 15 y los 40 euros.

Internamente, estos filtros suelen emplear una combinación de capas. Una de las más comunes y efectivas es el KDF-55, una aleación de cobre y zinc que funciona mediante un proceso de oxidación-reducción (redox). Este material es particularmente eficaz para transformar el cloro iónico del agua en un cloruro inocuo, además de ayudar a reducir metales pesados como el plomo o el mercurio, e inhibir el crecimiento de bacterias y algas. Otro componente habitual es el sulfito de calcio, también destinado a la eliminación del cloro.

Muchos filtros también incorporan carbón activado (a veces de cáscara de coco), adecuado para adsorber cloro, compuestos orgánicos volátiles y mejorar el olor del agua. Para atrapar partículas sólidas como óxido o arena, incluyen una etapa de filtración de sedimentos, normalmente hecha de polipropileno o algodón.

Hay que entender que estos filtros reducen el cloro y mejoran la dureza del agua, pero no la eliminan por completo como haría un filtro descalcificador (mucho más costoso). Esto se debe a que el tiempo de contacto entre el agua y el filtro es muy corto, ya que la ducha por necesidad necesita un caudal mayor. 

Algunos de los modelos más baratos tienen un filtro formado por “bolitas” de distintos materiales en el mango, a veces en un contenedor transparente para que se puedan ver. Estas pequeñas esferas son de roca volcánica o sulfito de calcio para atrapar minerales y cloro en su superficie. También pueden incorporar vitamina C como medio de reducir el cloro, pero esto tiene una eficacia limitada, ya que para neutralizar el cloro se necesita un tiempo de contacto mayor. Estos filtros tampoco suelen incorporar resinas de intercambio iónico, las más eficaces para eliminar minerales, de nuevo porque es necesario un mayor tiempo de contacto.

Entonces, ¿funcionan? Para personas con la piel sensible una reducción de los irritantes puede suponer una diferencia en su bienestar diario. Al reducir los residuos que se acumulan en el cuero cabelludo, también pueden mejorar problemas como la caspa o la picazón. Sin embargo, para las aguas de menor calidad, o las personas con problemas diagnosticados de piel, puede ser necesario un filtro descalcificador para toda la casa.

La piel es el órgano más grande y extenso del cuerpo humano. Pesa entre tres y cinco kilos, y no solamente es una funda que protege nuestro organismo, sino que además regula la temperatura, elimina toxinas y nos proporciona el sentido del tacto, entre otras cosas. También es el más visible, y el que primero acusa los signos del envejecimiento y nuestras malas decisiones. Una noche sin dormir o una borrachera nos dejan con la piel 'apagada', mientras que ocho horas de sueño reparador proporcionan una piel 'luminosa'.

El buen estado de nuestra piel depende de muchos factores. Además del envejecimiento natural, los cambios hormonales, las posibles enfermedades cutáneas, como la psoriasis, y nuestra genética, la piel se ve afectada, sobre todo, por la exposición al sol. La radiación ultravioleta produce radicales libres que dañan las células de la piel y acelera el envejecimiento. 

Fumar tabaco envejece rápidamente la piel, así como beber alcohol con frecuencia y, en menor medida, la exposición al frío, el calor y productos químicos en jabones. Sin embargo, la salud de la piel no solo depende de los factores externos, y empieza en el interior de nuestro cuerpo, en concreto con lo que comemos. 

La relación entre la piel y la dieta

Aunque se podría pensar que son sistemas relativamente independientes, estudios realizados en los últimos años han comprobado que la salud de la piel depende directamente de los nutrientes que obtenemos de nuestra dieta para mantener su estructura y apariencia. 

La piel es un órgano dinámico que se renueva constantemente. Se calcula que la piel entera se renueva en un ciclo que dura entre 28 y 40 días. En este proceso se desprenden las células muertas de la capa externa y son sustituidas por nuevas células generadas en la dermis. La regeneración de la piel depende de los nutrientes que obtenemos de los alimentos.

Las proteínas son el componente principal de las células de la piel. Las proteínas contenidas en los alimentos se convierten en aminoácidos durante la digestión que después el organismo emplea para fabricar colágeno, que mantiene la estructura y firmeza de la piel, elastina, que la mantiene elástica, o queratina, que forma la capa córnea más externa de la piel como una barrera protectora. Una dieta que no aporte suficientes proteínas puede traducirse en dificultad para cicatrizar. 

Además, con la dieta también obtenemos Vitaminas como la C y E que neutralizan los radicales libres generados por la exposición a los rayos solares y la contaminación ambiental. La vitamina A y el zinc son necesarios también para la regeneración celular.

Los ácidos grasos de la dieta ayudan a mantener la membrana de las células y la barrera lipídica que previene la pérdida de agua y evita que se reseque la piel. Además, los ácidos grasos omega-3 ayudan a reducir la inflamación sistémica que, si se descontrola, puede llevar a distintas afecciones de la piel.

En los últimos años, también se ha establecido una relación entre la microbiota intestinal y la salud de la piel. El eje intestino-piel es una conexión bidireccional mediada por el sistema inmunitario y la inflamación, en la que los desequilibrios en la microbiota intestinal (disbiosis) pueden provocar acné, psoriasis o dermatitis atópica.

Dieta y salud de la piel: mitos y realidades

Con la cantidad de información disponible sobre la piel y la belleza que hay en Internet y redes sociales es fácil encontrar algunos mitos que, aunque no son nuevos, vuelven a aparecer cada cierto tiempo. Entre los más frecuentes está el de beber dos litros de agua al día para tener la piel sana. Aunque la hidratación es importante para la salud general, el agua no llega directamente a la piel. En personas sanas, los riñones y el corazón regulan la hidratación de los órganos, incluyendo la piel.

Otro mito frecuente es que chocolate causa acné. El acné es el resultado de una interacción entre los efectos hormonales sobre las glándulas sebáceas, la respuesta inmunitaria a los poros obstruidos y la microbiota de la piel. Una dieta alta en grasas, como el chocolate, no tiene una relación directa con el acné.

Por el contrario, hay muchos alimentos que pueden ayudarnos a mantener la salud de la piel porque son fuentes excelentes de los nutrientes que la piel necesita. Estos son algunos de los más beneficiosos:

Por supuesto, también es posible empeorar la salud de la piel a través de la dieta. El principal culpable en estos casos es el alcohol. Consumir alcohol afecta la función del hígado, lo que hace que sea más difícil para el organismo eliminar toxinas, que producen el temido estrés oxidativo que tanto afecta a la piel. El alcohol además deshidrata la piel y reduce los niveles de vitamina A, produciendo envejecimiento prematuro y, a la larga, enfermedades de la piel.

El siguiente alimento enemigo de la piel es el azúcar. El exceso de azúcar en la dieta activa un proceso llamado glicación, donde las moléculas de azúcar se unen a proteínas como el colágeno y la elastina, volviéndolas rígidas y disfuncionales. Esto se traduce en pérdida de elasticidad de la piel y formación de arrugas. En general, los alimentos procesados, con un alto contenido en azúcar, sodio, grasas trans y conservantes, pueden desencadenar procesos inflamatorios que afectan a la piel. 

Somos lo que comemos, y esto se manifiesta en el estado de nuestra piel. Una dieta equilibrada rica en frutas y verduras, grasas saludables y proteínas, especialmente de pescado, pueden ayudar a nuestra piel a mantenerse en forma.

Seguramente habrás visto en tu tienda de cosmética o herbolario cremas, serums o lociones con extracto de árbol de té. Pero, un momento, ¿el té no era un arbusto? Lo es, pero en este caso se trata de una planta diferente.

El aceite de árbol de té se extrae por destilación al vapor de las hojas del árbol Melaleuca alternifolia, originario de Australia, y se ha convertido en un remedio natural muy popular para la protección de la piel, especialmente durante los meses de verano, cuando ciertas infecciones cutáneas tienden a aumentar debido al calor, la humedad y la mayor exposición al aire libre.

El aceite de árbol de té se ha utilizado tradicionalmente como remedio natural por sus propiedades antisépticas, antimicrobianas y antiinflamatorias. Su composición química es rica en terpinen-4-ol y otros terpenos, unos compuestos conocidos por sus olores fuertes y a menudo agradables que pueden proteger a las plantas o atraer polinizadores, y que son los responsables de la mayor parte de sus propiedades biológicas. Debido a sus potentes efectos antimicrobianos, el aceite de árbol de té es reconocido por su capacidad para combatir bacterias, hongos y virus, lo que lo convierte en un remedio natural efectivo contra diversas afecciones de la piel.

Muchos cosméticos con extracto del árbol de té están dirigidos a tratar el acné. Esto se debe a que sus propiedades antibacterianas combaten específicamente la Cutibacterium acnes, la bacteria responsable de los granos. Además, también tiene propiedades antiinflamatorias, reduciendo el enrojecimiento y la hinchazón de las lesiones existentes.

El aceite del árbol del té también ayuda a regular la producción de sebo, con lo que se evita obstrucción de poros. Como otros extractos de plantas (por ejemplo, el aloe vera) tiene propiedades cicatrizantes, lo que acelera la curación de heridas y reduce la aparición de marcas. Hay estudios comparativos que indican que su eficacia es similar al peróxido de benzoilo, un remedio habitual contra el acné.

Las infecciones de la piel en verano

Durante el verano, las condiciones cálidas y húmedas crean un entorno ideal para diversas infecciones cutáneas, que incluyen infecciones por hongos como el pie de atleta (tinea pedis) o la tiña inguinal, así como infecciones bacterianas como el impétigo. Las infecciones fúngicas (por hongos) suelen estar causadas por un crecimiento excesivo de hongos o levaduras que viven de forma natural en la piel, pero que pueden multiplicarse en exceso cuando se acumula humedad y sudor, especialmente después de actividades como nadar o hacer ejercicio.

El pie de atleta, por ejemplo, se presenta con enrojecimiento, picor y grietas en la piel entre los dedos de los pies, a menudo provocado por calcetines y zapatos mojados. La tiña inguinal afecta a la zona de la ingle con una erupción similar que pica, debido a los hongos que proliferan en la ropa húmeda y sudada. Por su parte, el impétigo, una infección bacteriana muy contagiosa y común en los niños durante el verano, se desarrolla cuando bacterias como el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes invaden pequeños cortes, picaduras de insectos o rasguños, lo que provoca llagas rojas y ampollas cubiertas de costras amarillas características.

Otras afecciones cutáneas estivales relacionadas con el crecimiento excesivo de microbios son la foliculitis, una inflamación de los folículos pilosos causada por bacterias, y la pitiriasis (tiña) versicolor, una infección por hongos que se presenta en forma de manchas decoloradas en el pecho y la espalda.

El aceite de árbol de té, no solo para el acné

La buena noticia es que el aceite de árbol de té tiene una importante actividad antifúngica, ya que es capaz de alterar las membranas celulares de hongos, como las especies de Candida, que suelen estar implicadas en infecciones por levaduras y otras afecciones de la piel. Al atacar la membrana, las levaduras y hongos mueren y no pueden infectarnos. Además, se ha observado que el aceite de árbol de té potencia la eficacia de los tratamientos antifúngicos convencionales.

Un estudio reciente in vitro encontró que por sí solo era capaz de eliminar los hongos responsables de las infecciones más comunes. Las soluciones de aceite de árbol de té al 25 y al 50% estudiadas demostraron ser más eficaces que un tratamiento con placebo para aliviar el pie de atleta entre los dedos de los pies. La infección desapareció en el 64% de las personas que utilizaron aceite de árbol de té, en comparación con el 31% de las que utilizaron el tratamiento inactivo.

En la práctica, los productos de aceite de árbol de té, que van desde el aceite esencial puro hasta cremas, lociones y geles, pueden utilizarse durante el verano para proteger la piel de las infecciones. Debido a su potencia, el aceite de árbol de té no puede usarse puro, y debe diluirse antes de aplicarlo directamente sobre la piel para evitar irritaciones. Lo habitual es mezclar unas gotas de aceite de árbol de té con un aceite portador, como el de coco o el de jojoba. Esta preparación diluida se puede aplicar en zonas propensas a infecciones, como entre los dedos de los pies, la ingle o cualquier abrasión cutánea expuesta a riesgo.

Durante los meses de verano y calor, el aceite de árbol de té puede ser un agente protector natural, y una alternativa eficaz y más segura que los productos químicos sintéticos, especialmente para las personas con piel sensible. Sin embargo, dado que algunas personas pueden experimentar sensibilidad o reacciones alérgicas al aceite de árbol de té, es aconsejable realizar una prueba antes de su uso, y en su caso consultar a profesionales de la salud siempre que haya infecciones persistentes o graves.

Se calcula que el 20% de la sociedad española tiene algún tipo de tatuaje en la piel, y según cálculos de Lutronic PBS, fabricante especialista en dispositivos láser médico-estéticos, un 60% se arrepentirá de ello en los siguientes cinco años. No es de extrañar que la eliminación de tatuajes con láser sea uno de los tratamientos más demandados en medicina estética en los últimos tiempos.

“Cuando un paciente decide que quiere borrar un tatuaje de su piel, es importante que esté bien informado y sea conocedor de cuál es el proceso del tatuaje en sí, cómo actúa el láser, qué particularidades tiene cada tinta, etc.”, cuenta la doctora Mercè Campoy, especializada en medicina estética y tratamientos láser, que ha elaborado una guía sobre ello. “Tener información fidedigna sobre todo ello hará que [el paciente] se sienta seguro ante el tratamiento y que sepa escoger la tecnología y profesionales adecuados para que este sea seguro y efectivo”, explica.

Miembro de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), esta profesional nos aporta una práctica guía médica que tener en cuenta a la hora de eliminar tatuajes mediante láser:

Al realizar un tatuaje se lesiona la piel para depositar las partículas de la tinta en la dermis. Estas partículas son lo suficientemente grandes para que el sistema inmunitario no pueda absorberlas y retirarlas, por lo que el dibujo puede durar toda la vida.

Con el láser se envían ondas de choque con la energía necesaria para romper las partículas de tinta y hacerlas lo suficientemente pequeñas para que el cuerpo pueda enviarlas a los macrófagos y que estos puedan eliminarlas a través del sistema linfático. Por lo tanto, podemos decir que gracias al láser ayudamos a que el organismo prosiga un proceso natural.

Los mejores láseres para eliminar los tatuajes son los láseres de picosegundos y los de nanosegundos, los famosos Q- Switched. Atrás quedan técnicas obsoletas como la cirugía o el CO2.

Las longitudes de onda que permite el láser, la potencia del láser y el grado de precisión que garantiza el instrumento. La longitud de onda influye en qué colores va a poder eliminar el láser. Cada color es eliminado con una longitud de onda distinta. Este es el motivo por el que el blanco da tantos problemas, porque no emite ninguna. Asimismo, la potencia y precisión del láser influyen en el número de disparos por unidad de tiempo que se van a poder hacer, y en si van a afectar a la piel colindante o no. A mayor precisión, menor riesgo de quemadura y menos sesiones.

Durante el proceso de eliminación del tatuaje es importante que el profesional realice un disparo láser para evaluar el comportamiento de la piel ante el tratamiento. De esta forma se fijará en si el pigmento reacciona bien al láser. Y valorará si la molestia es soportable para el paciente.

Existen varios factores que inciden sobre cuántas sesiones son necesarias para un borrado completo del tatuaje. Por un lado, cada paciente tiene su cuerpo, sus macrófagos y su sistema linfático distinto al resto. Por otro lado, no es lo mismo eliminar un tatuaje profesional, un tatuaje amateur, un cover (un tatuaje para modificar y cubrir otro tatuaje), un tribal o un difuminado. Los principales factores que influyen en el proceso de eliminación del tatuaje con láser son:

Lo más importante es dejarse asesorar por un médico especialista con experiencia y de confianza.

La doctora Campoy asegura que “la tecnología más avanzada y la más eficaz del momento en la eliminación de los tatuajes es Láser Q- Switched Q-Plus EVO, basada en una potente tecnología láser Q-Switched que garantiza una gran versatilidad en aplicaciones clínicas”. Y añade que “este mismo sistema también puede utilizarse para tratar todo tipo de manchas y lesiones pigmentadas en la piel, queratosis seborreica, nevus de Otta, micropigmentaciones, melasma, etc. Además puede ayudar a mejorar el aspecto de las arrugas, cicatrices de acné y estrías, así como trabajar el control del acné, onicomicosis, cerrar poros…”.

“Estas combinaciones exclusivas hacen que este sistema sea único tanto en eliminación de tatuajes multicolores como en el tratamiento de lesiones pigmentadas benignas, reducción permanente del vello y tratamientos de lesiones vasculares”, concluye Campoy.

La relación de nuestro organismo con el entorno siempre tiene dos caras. El sol, por ejemplo, es necesario para la producción de vitamina D y la regulación de nuestros ritmos circadianos, pero sus rayos también pueden ser dañinos para la piel.

A lo largo de la mayor parte de la evolución de nuestra especie hemos tenido la piel oscura para protegernos del fuerte sol de las regiones ecuatoriales que son la cuna del Homo sapiens. Solo cuando se produjo una migración hacia el norte, y durante las miniglaciaciones más recientes, hubo una selección hacia una piel más clara para facilitar la producción de vitamina D en lugares donde escaseaba el sol.

Esta piel más blanca, sin embargo, deja desprotegidas a las personas ante la radiación solar. Aquí aparece el concepto de fotoenvejecimiento, un proceso en el que el sol es el responsable de hasta el 80% del envejecimiento facial visible, y que tiene mucha menor incidencia en las personas de piel oscura.

Los perjuicios de la radiación del sol se traducen en la destrucción del colágeno, una de las proteínas más importantes del cuerpo, que forma el 70% del peso seco de la dermis, y tiene la clave del envejecimiento de la piel.

El colágeno y la elastina en la piel que envejece

La piel joven es elástica, fresca, luminosa y firme gracias a una compleja red de fibras de proteínas que tejen una malla en tres dimensiones, una especie de 'andamio' que le proporciona estructura y resistencia. Estas proteínas son fundamentalmente el colágeno tipo I (responsable de la resistencia a la tensión y la firmeza de la piel) y la elastina (que como su nombre indica, proporciona elasticidad).

Este entramado de proteínas se está renovando constantemente. Los fibroblastos, células especializadas, sintetizan constantemente nuevas fibras de colágeno y elastina, mientras que enzimas como las metaloproteasas (MMPs) eliminan las dañadas, manteniendo un equilibrio dinámico.

Pero, con los años, este equilibrio se altera. En la piel que envejece se pierde firmeza y la piel se “descuelga” debido a la pérdida de colágeno. Al pellizcarla, la piel no recupera enseguida su forma, como cuando era joven, porque ha perdido elastina. La producción de colágeno disminuye 1-2% anual a partir de los 25 años, mientras que su degradación por causas internas o externas se mantiene o acelera. Una posible solución es inhibir las MMP para evitar la degradación, pero, al final, es una batalla entre el colágeno que se genera y el que se pierde, y el sol puede ser el enemigo número uno del colágeno.

Fotoenvejecimiento: cuando el sol acelera el reloj biológico de la piel

El fotoenvejecimiento no es solo una versión acelerada del envejecimiento natural. Es un proceso patológico caracterizado por una acumulación de material elástico degenerado en la dermis superior y media, un fenómeno conocido como elastosis solar. Mientras el envejecimiento natural produce un adelgazamiento de la piel uniforme, el daño solar produce piel de distintos grosores, manchas pigmentarias y arrugas profundas.

La dermatóloga Mar Luque Luna, que ejerce en el Hospital Clínic de Barcelona y en Grupo Pedro Jaén (Madrid), explica este proceso: “La radiación UV, sobre todo la UVA, penetra en las capas más profundas de la piel (la dermis) y genera radicales libres, unas moléculas inestables que dañan el ADN celular, las proteínas y los lípidos. Uno de sus principales efectos es la degradación del colágeno y la disminución de su producción, lo que favorece la aparición de arrugas, flacidez, pérdida de luminosidad y manchas”.

Uno de sus principales efectos es la degradación del colágeno y la disminución de su producción, lo que favorece la aparición de arrugas, flacidez, pérdida de luminosidad y manchas

Mar Luque Luna — dermatóloga

Aunque la radiación más peligrosa para la piel es la ultravioleta, por ser la de mayor energía, se ha comprobado que otras longitudes de onda, visibles y no visibles, también pueden producir daños. La radiación ultravioleta actúa de tres modos: por un lado, produce daños en el ADN de los queratocitos, las células superficiales de la piel, produciendo mutaciones que alteran su función y la comunicación con los fibroblastos que producen el colágeno. En el peor de los casos, estas mutaciones se convierten en un cáncer.

Pero, además, la radiación hace que se produzcan especies reactivas de oxígeno (ROS), los famosos radicales libres, que oxidan la membrana de las células y las proteínas, entre ellas el colágeno y la elastina. Por si fuera poco, los rayos ultravioleta del sol también activan las metaloproteinasas de forma descontrolada, es decir, las enzimas que degradan aún más el colágeno que teníamos en la piel.

Estudios con péptidos de colágeno in vitro han revelado cómo los rayos UV destruyen estas proteínas, que pueden perder su estructura en un 35% tras 66 horas de exposición. Parece mucho, pero piensa cuántas horas estarás al sol este verano. En piel humana, esto se traduce en fibras de colágeno fragmentadas y desorganizadas que pierden su función de soporte en la piel.

Cómo proteger el colágeno de la piel

Proteger el colágeno de nuestra piel no solo significa evitar posibles casos de cáncer en el futuro, sino evitar un destino que muchas personas temen: parecer mayores que la edad que figura en el carnet de identidad. La estrategia fundamental es protegerse del sol, pero de forma inteligente.

“Para proteger la piel y preservar su colágeno es fundamental aplicar a diario un fotoprotector de amplio espectro (UVA y UVB), incluso en días nublados o en interiores con luz natural”, recomienda la doctora Luque. “Además, es recomendable usar sombreros, gafas de sol, ropa con filtros solares y evitar la exposición solar en las horas centrales del día” añade.

La primera línea de protección es, en efecto, física: ponerse a la sombra, llevar ropa que cubra la piel y sombreros que protejan la cara. Pero, cuando esto no es posible, es imprescindible usar un protector solar. Los protectores solares más conocidos son los químicos, que contienen compuestos como la avobenzona o el octinoxato que absorben los rayos ultravioleta y se descomponen sobre la piel (evitando que se descomponga la propia piel). Sin embargo, los expertos recomiendan los llamados “minerales”, basados en óxidos de titanio o de zinc, que proporcionan una barrera física contra los rayos, si bien dejan un rastro blanquecino poco atractivo. La aplicación correcta es muy importante. Se requieren 2 mg/cm² (equivalente a una cucharadita solo para rostro y cuello), reaplicando cada dos horas durante exposición continuada.

Para proteger la piel y preservar su colágeno es fundamental aplicar a diario un fotoprotector de amplio espectro (UVA y UVB), incluso en días nublados o en interiores con luz natural

Mar Luque Luna — dermatóloga

La protección contra los rayos ultravioleta puede incluso no ser suficiente. La radiación infrarroja A (IR-A) penetra hasta 10 mm en la piel, elevando la temperatura interna hasta 42°C e induciendo daño oxidativo. La luz visible de alta energía (HEV), contra la que no protegen las cremas, ni siguiera con factor FPS 50, también contribuye al estrés oxidativo en la piel. Hay estudios que calculan que la simple luz azul puede producir el mismo efecto de oxidación que una hora al sol.

El daño de todas estas agresiones es acumulativo a lo largo de la vida. Las células de la piel se renuevan con mucha rapidez, pero una vez dañado el ADN en la dermis, las nuevas células copian los defectos resultantes de estos daños. Por este motivo puede haber un mayor riesgo de padecer melanoma en la edad adulta a partir de las quemaduras solares sufridas durante la infancia.

Cremas con colágeno o suplementos con colágeno

Si a la piel le falta colágeno, parecería razonable ponerle colágeno encima, pero no lo es. La industria cosmética inundó hace unos años el mercado con cremas “reafirmantes” con colágeno, pero la evidencia científica es contundente: las moléculas de colágeno son demasiado grandes para atravesar la barrera de la piel. La crema puede mejorar la apariencia, pero el colágeno apenas pasa a reparar las fibras dañadas en el interior si se compara con tomar colágeno como suplemento.

“Su efecto es más hidratante y protector que regenerador”, confirma la doctora Luque. “Más eficaces son aquellos productos que estimulan la síntesis de colágeno, como los que contienen retinoides, vitamina C o péptidos”, añade.

Los suplementos orales de colágeno también han sido objeto de controversia. El colágeno es una proteína, y por tanto durante la digestión se descompone en sus 'piezas' más pequeñas, los aminoácidos. Sin embargo, hay combinaciones de estas piezas, los llamados péptidos de colágeno, que pueden pasar directamente a la sangre, y ser utilizadas por el organismo para reparar tejidos.

Hay estudios que confirman que tomando colágeno hidrolizado durante 90 días se detectan efectos sobre el envejecimiento de la piel, como mejora de la elasticidad y reducción de las arrugas. Sin embargo, es probable que se puedan obtener efectos parecidos con una dieta que incluya fuentes suficientes de proteínas. “El efecto es moderado y debe entenderse como un complemento dentro de una rutina global de cuidado de la piel”, puntualiza la doctora Luque.

Los suplementos de colágeno se suelen combinar con ácido hialurónico, zinc y vitamina C para potenciar su absorción. En concreto la vitamina C favorece la formación de fibras de colágeno de tipo I, las más comunes en el cuerpo humano.

El envejecimiento es un proceso inexorable, pero no tiene sentido que lo aceleremos con nuestras decisiones. En el caso de la piel, el fotoenvejecimiento se puede prevenir cuidando de nuestro colágeno. Está en nuestras manos.

*Darío Pescador es editor y director de la revista Quo y autor del libro Tu mejor yo, publicado por Oberon.

Sudar es uno de los mecanismos más básicos de regulación térmica del cuerpo humano. Sin embargo, hasta ahora no se comprendía del todo cómo se inicia y evoluciona ese proceso a nivel microscópico. Un estudio publicado en Journal of the Royal Society Interface revela que la transpiración humana no emerge en forma de gotas, como se pensaba, sino como una película continua que se forma tras acumularse en los poros. El trabajo, que combina métodos fisiológicos y técnicas de imagen avanzadas, redefine cómo entendemos el sudor.

De los poros al film

Según los investigadores, el sudor asciende dentro del poro como un menisco casi plano, formando una pequeña “piscina” que se derrama cuando alcanza la superficie. En lugar de observarse gotas esféricas, el sudor de distintos poros se une en una fina capa que se extiende por la piel. Esta dinámica explica por qué la ropa puede empaparse tan rápido en días calurosos: no es una suma de gotas, sino una película fluida que cubre toda la superficie cutánea.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo empleó un enfoque sin precedentes que combinó mediciones fisiológicas a escala macroscópica, como la tasa de sudor con cápsulas ventiladas y la conductancia galvánica de la piel, con técnicas de imagen a escala microscópica, como la fotografía visible, la imagen infrarroja y la tomografía de coherencia óptica. Todo ello se aplicó de forma coordinada en la frente de seis voluntarios, que fueron sometidos a ciclos de calentamiento y enfriamiento pasivo.

Un ciclo repetido de sudoración

Los participantes, tumbados en una camilla y envueltos en mantas térmicas, comenzaron a sudar tras unos 15 minutos. La secuencia se repitió: primero el sudor emergía lentamente, luego formaba una película continua, y finalmente se evaporaba dejando una fina capa de sal. Al repetir el calentamiento, el sudor surgía más deprisa y evitaba incluso la fase de acumulación en los poros, emergiendo directamente en forma de película gracias a la humedad residual del primer episodio.

Aunque pueda parecer un fenómeno menor, entender con precisión cómo se genera y se distribuye el sudor tiene implicaciones importantes. El hallazgo puede contribuir al desarrollo de ropa más eficiente para el deporte o el trabajo en ambientes cálidos, así como cosméticos o sensores biométricos que interactúan con la piel. También puede ofrecer pistas sobre cómo mejorar el confort térmico en distintas condiciones climáticas o patologías relacionadas con la regulación de la temperatura corporal.

La clave está en la piel

Uno de los aspectos más reveladores del estudio fue el papel del estrato córneo, la capa más externa de células muertas de la piel. Esta capa se empapa durante la sudoración, y una vez saturada, permite que el sudor se acumule en la superficie. Tras el enfriamiento, el agua se evapora pero deja una capa de sal que modifica la dinámica en los siguientes ciclos, facilitando una sudoración aún más rápida y sin fase intermedia.

Imitando la ingeniería

El diseño experimental del estudio se inspiró en métodos de la ingeniería térmica, como los usados para analizar dispositivos de refrigeración por chorro. Los autores incluso probaron una cápsula de aire a presión para medir el sudor, comparándola con las tradicionales de forma cilíndrica. Este enfoque permitió captar con más precisión cómo se forman, agrupan y evaporan las películas de sudor sobre la piel.

Este estudio multidisciplinar no solo aporta datos inéditos sobre la fisiología de la sudoración, sino que demuestra el potencial de combinar técnicas de diferentes campos para explorar fenómenos biológicos complejos. “Nuestros hallazgos desafían la visión tradicional del sudor como gotas aisladas y muestran que, en realidad, se forma como una película conectada entre poros”, concluyen los autores. A partir de ahora, entender cómo y por qué sudamos podría tener menos de intuición y más de ciencia.

Si hablamos del cuidado de la piel, el verano nos plantea toda una serie de desafíos, un aspecto especialmente sensible durante estos meses. No debemos menospreciar que nuestra piel tiene que hacer frente a varios ‘enemigos’. Como apunta el doctor Miguel Recio, dermatólogo de la Clínica ABDerma, además del sol, “el calor, el sudor, el cloro de las piscinas, la sal del mar y los aires acondicionados son grandes enemigos de la piel porque pueden resecarla, irritarla o alterar su equilibrio natural”.

A todo ello hay que añadir otros factores a tener en cuenta, como “los insectos y las rozaduras por la ropa o por el calzado en climas muy cálidos”, apunta Recio.

Por tanto, es fácil pensar que en verano, como reconoce la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), la piel necesite un mimo especial: no solo requiere aplicar crema de protección solar, sino que necesita un cuidado posterior de limpieza. Pero a menudo menospreciamos esta necesidad especial y la pasamos por alto o, peor aún, se ven saboteadas por errores comunes que pueden provocar problemas cutáneos.

Los cinco errores que cometemos con la piel en verano

Entender qué no hacer es tan importante como saber los pasos correctos que debemos llevar a cabo: el cuidado de la piel en verano no tiene por qué ser complicado, pero sí es importante evitar ciertos deslices comunes que pueden marcar una diferencia notable en el aspecto de la piel. ¿Cuáles son estos errores más frecuentes en el cuidado de la piel que más solemos cometer y que deberíamos evitar?

Aunque es evidente que necesitamos protegernos la piel de la radiación solar, no siempre lo hacemos, porque acostumbramos a pensar que solo es necesario hacerlo cuando vamos a la playa o a la piscina. “No usar protección solar siguen siendo uno de los errores más graves”, advierte Recio. Y es el error más común en verano porque los rayos UV del sol pueden causar problemas como quemaduras, incluso si solo vamos paseando por la calle o si el día está nublado.

Los datos son relevantes en este sentido: un 55% de los adultos ha sufrido a lo largo de su vida quemaduras con ampollas, provocadas por el sol. Parte de este problema se debe al desconocimiento de cómo usar de forma correcta los factores fotoprotectores.

En este sentido, y como apunta Recio, “también es un problema no reaplicarla correctamente o pensar que solo hace falta en la playa”.

La solución pasa por hacer del protector solar parte de nuestra rutina diaria, usar al menos uno de amplio espectro con un FPS de mínimo 30 y asegurándonos de que lo aplicamos de manera generosa por toda la piel expuesta, cada dos horas, sobre todo si hemos estado nadando o hemos sudado mucho. La AEDV aconseja que la fotoprotección sea de la máxima potencia, de alta protección. Debemos prestar especial atención a zonas como las orejas, el cuello y el dorso de las manos, que a menudo pasamos por alto.

También la piel del escote es una parte delicada, tiene menos glándulas sebáceas, menos elasticidad y un tejido más fino. A todo ello, se le suma el hecho de que está expuesta al sol y a los elementos ambientales de forma frecuente, lo que la hace especialmente vulnerable a los efectos de los rayos UV. Por tanto, la protección también es esencial en esta delicada zona.

Otra zona a menudo olvidada son los labios, pese a que se trata de una parte fina y delicada, más que el resto del rostro, lo que hace que sea más susceptible al daño solar y la deshidratación. Si no los protegemos pueden aparecer grietas y sequedad persistente. Los labios también necesitan protector solar.

Es otro gran error que apunta Recio: “No hidratar la piel después del sol”. La hidratación es clave también para la piel, especialmente en verano. Por ello, es importante no descuidarla. La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) recomienda, para combatirla, realizar un peeling para eliminar todas las células muertas y, después, aplicar un tratamiento de hidratación con ácido hialurónico no reticulado, además de usar cremas hidratantes y antioxidantes.

En este sentido, otro descuido común es el uso de cremas hidratantes muy fuertes durante el clima cálido y húmedo. Aunque la hidratación es clave, una crema que nos funciona bien en invierno puede ser demasiado grasa para el verano porque obstruye los poros y puede provocar brotes, sobre todo en pieles grasas o mixtas. La solución pasa por cambiar estas cremas por otras hidratantes ligeras, sin aceite.

Pero la hidratación no se limita a las cremas hidratantes externas. Un error común también es no beber suficiente agua en un momento en el que el cuerpo pierde líquidos más rápido en verano debido al sudor, y la piel es una de las primeras en mostrar signos de deshidratación. Las zonas secas, la opacidad y la irritación son indicadores comunes. Por tanto, beber agua con regularidad ayuda a mantener la elasticidad de la piel.

Aunque ducharse a diario está bien, y más cuando el calor no nos deja respirar, lo más recomendable es, según apunta Recio, hacerlo “con agua templada y sin excederse con jabones agresivos”. La piel prefiere las duchas cortas a las largas: alargarlas y pasar demasiado tiempo bajo la ducha hace que se deteriore la capa protectora de la piel, que es rica en grasas y que hace la función de aislante.

El calor supone más sudoración, grasa y células muertas en la piel, lo que aumenta la probabilidad de brotes e imperfecciones. La exfoliación, otro paso que suele fallar durante el verano, es esencial para eliminar las células muertas que obstruyen los poros, evitar los brotes y las cicatrices inflamatorias que los acompañan, así como para mantener la piel limpia y sana.

El consejo de Recio es “exfoliar la piel una vez a la semana para eliminar células muertas, pero siempre con suavidad”.

Es importante no excederse ya que, si bien eliminar las células muertas de la piel es esencial, la exfoliación excesiva, ya sea con exfoliantes o peelings químicos, puede alterar la barrera cutánea, causando enrojecimiento y mayor sensibilidad al sol. Cuando la piel está expuesta a más estrés ambiental, es mejor exfoliar lo justo, con productos suaves con partículas finas o ácidos suaves, que limpien sin dañar la piel.

Según Recio, otro error común es “usar productos irritantes tras la exposición solar”. Tras un día de sol, no calmar ni reparar la piel puede provocar daños y molestias prolongadas. Por tanto, es importante aplicar productos que calmen e hidraten la piel para ayudarla a que se recupere.

Unos errores con consecuencias a corto y largo plazo

Para Recio, no tener en cuenta esta serie de circunstancias puede, “a corto plazo, causar deshidratación, irritación, quemaduras solares o brotes de acné”. Y, a largo plazo, “favorecen el envejecimiento prematuro, las manchas y, en casos más graves, aumenta el riesgo de cáncer de piel”. Debemos tener en cuenta que, como apunta el experto, “la piel tiene memoria y lo que hacemos en verano puede pasar factura con el tiempo”.

Cómo podemos cuidar la piel en verano

Una de las premisas que hace que el binomio verano-piel esté en equilibrio es llevar a cabo una “rutina sencilla pero constante: usar protector solar todos los días, hidratar bien la piel tras la exposición solar, beber suficiente agua y optar por productos suaves, sin alcohol ni perfumes fuertes”, aconseja Recio. El experto admite además que es importante “escuchar a nuestra piel: si está irritada o seca, es señal de que necesita un cuidado extra”.

Con la llegada del verano se activa la búsqueda del mejor protector solar que nos resguarde la piel de los daños de los rayos UVA y UVB. Hacerlo es fundamental para evitar quemaduras solares, el envejecimiento prematuro –la principal causa de líneas de expresión, arrugas más profundas, manchas y decoloración– y el riesgo de cáncer de piel. Por fortuna, contamos con una extensa variedad de productos y distintas texturas, algo que también puede ocasionarnos más de un dolor de cabeza a la hora de decidirnos por la mejor opción.

Desde aerosoles y cremas, las formas más comunes, a las barras o sticks. ¿Cómo podemos elegir el más adecuado? ¿Actúan todos de la misma manera? La versión en barra ofrece un tipo de protección solar en formato sólido y está diseñada para una fácil aplicación; se convierte así en una alternativa práctica a las lociones o cremas tradicionales y, además, nos ahorra una de las principales molestias de aplicar protector: tener las manos pegajosas. Pero, ¿en qué casos conviene usarlas?

Protector solar en barra: cuáles son sus beneficios

Los protectores solares en barra son prácticos: simplemente tenemos que aplicar el producto sobre la piel, cerrar el tubo y listo. No necesitamos frotarnos la loción ni limpiarnos las manos. Tampoco tenemos que preocuparnos de que el contenido se derrame dentro de la bolsa de playa o piscina. La mayoría de estos protectores solares sólidos tienen un alto factor de protección solar y los mismos ingredientes protectores que otras formas para proteger la piel de los rayos ultravioleta.

Muchos de ellos están especialmente formulados con ingredientes orgánicos y diseñados para proteger tatuajes, cicatrices o lunares, así como ceras y agentes gelificantes para mantener su estructura sólida. La protección que ofrecen es similar a la de otros formatos solares más clásicos.

De diseño compacto y portátil, ofrecen un método rápido y práctico y sin complicaciones para aplicar en zonas concretas como la cara, las orejas o los hombros y manchas o lunares. Además, la barra permite una aplicación más precisa y cubre estas zonas sensibles que la mayoría de las veces no protegemos.

Una de las particularidades de este formato es que permite una aplicación localizada, facilitando la cobertura de zonas específicas, lo que ayuda a evitar zonas sensibles y una aplicación más controlada. Además, y a diferencia de las lociones o aerosoles, los protectores solares en barra no dejan residuos grasos. Su textura más ligera hace que sean más adecuados para aquellas personas que tienen una piel grasa o propensa al acné.

Muchos de los protectores en barra suelen ofrecer una protección duradera contra los efectos dañinos de los rayos UV y suelen ser más resistentes al agua que las lociones.

Su formato compacto facilita su uso sin riesgo de derrames, algo que viene muy bien si tenemos previsto marcharnos de viaje, ya que tampoco sufriremos por las restricciones de líquidos si vamos a tomar un avión.

Cómo aplicar el protector solar en stick

Aunque no lo parezca, existe una forma específica de aplicar de manera correcta este protector solar. La Academia Americana de Dermatología (AAD) aconseja, para obtener la mejor protección solar en barra, aplicar cuatro pasadas de ida y vuelta para cada zona de piel que estemos protegiendo; de esta manera nos aseguramos que estamos usando la cantidad suficiente de protector solar.

Además, los dermatólogos recomiendan aplicarlo 15 minutos antes de la exposición al sol y frotar también para conseguir una capa uniforme de cobertura.

Como cualquier otro protector solar que usemos, debemos asegurarnos de volver a aplicarlo cada dos horas mientras estemos al aire libre o después de darnos un baño, un tiempo que dependerá sobre todo de la resistencia al agua del protector (esta información la podremos consultar en el reverso de la etiqueta, donde nos dirá la resistencia y podremos concluir con qué frecuencia reaplicarlo.

¿Qué ocurre si tenemos lunares? ¿Es eficaz el protector en barra? Frente a la presencia de muchos lunares o pecas es importante tener mucho cuidado y evitar las quemaduras solares. Además de usar un protector solar con FPS de al menos 30, es importante protegernos con ropa y en la sombra y prestar atención a cambios como la presencia de un nuevo lunar o cualquier modificación en la forma, el color o el tamaño de un lunar, en cuyo caso es preciso consultar con un dermatólogo.

Puntos débiles del protector solar en barra

Una de las desventajas de los protectores solares en barra es que no están pensados como protector solar corporal, ya que es difícil cubrir con ellos una gran superficie. Esto obliga a tener que buscar un complemento en forma de loción o crema que cubra una zona más amplia. Además, probablemente necesitemos más cantidad de la que creemos.

El problema está en que no existe un indicador visual claro que nos permita ver la cantidad exacta que nos ponemos, de ahí que en ocasiones no se obtenga la protección recomendada con un protector solar en barra, incluso con varias pasadas o capas. Con el fotoprotector solar en barra hay que ser muy generoso (y medir las cantidades exactas es difícil).

Su uso, por tanto, puede presentar desafíos para lograr una cobertura uniforme en áreas corporales más extensas y puede dejar un residuo ceroso o graso. Aunque el protector solar es igual de efectivo que cualquier otra versión, la aplicación no suele ser tan completa como la textura líquida.

En líneas generales, un protector solar en barra ofrece una solución eficaz y efectiva para retoques rápidos y una protección localizada, siempre que lo complementemos con otras formas de protección solar en toda rutina del cuidado de la piel.

Sea cual sea el protector que usemos, el mejor es el que se adapta a nuestras necesidades y el que acabemos usando de forma regular. Si es en barra, solo tenemos que asegurarnos de aplicarlo bien y de cubrir las zonas más extensas del cuerpo con otra opción.

Cada año, el 13 de junio se conmemora el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, una fecha clave para recordar la importancia de proteger la piel frente a la radiación ultravioleta (UV), principal causa evitable de este tipo de tumores. Según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), el cáncer de piel es uno de los más frecuentes y se divide en melanomas y no melanomas. Aunque la mayoría de los casos se diagnosticaron en fases tempranas, su incidencia ha aumentado de forma alarmante en las últimas décadas, especialmente en personas jóvenes con hábitos de exposición prolongada al sol sin protección adecuada.

A nivel global, las cifras muestran que el cáncer de piel es una preocupación creciente. Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de piel no melanoma fue el quinto más común del mundo en 2022, con 1,2 millones de casos diagnosticados a nivel global. En cuanto al melanoma, la forma más agresiva de cáncer cutáneo, la American Cancer Society estima que solo en Estados Unidos se diagnosticaron 100.640 nuevos casos en 2024, y que, a pesar de representar alrededor del 1% de los casos de cáncer de piel, es responsable de la mayoría de las muertes asociadas a este tipo de tumores. Estas cifras reflejan la necesidad urgente de reforzar los hábitos de protección al sol y la importancia de la detección temprana para reducir la mortalidad.

Pese al acceso a información médica y campañas de concienciación, persisten errores cotidianos que comprometen la eficacia de la protección solar. Según la Skin Cancer Foundation, una gran parte de la población sigue usando mal el fotoprotector: lo aplica en menor cantidad de la necesaria, lo olvida en zonas clave como cuello u orejas, no lo reaplica o cree que solo debe usarse en verano. La AECC también destaca que la fotoprotección debe mantenerse todo el año, incluso en días nublados o al realizar actividades rutinarias al aire libre. Corregir estos hábitos no solo mejora la salud dermatológica, sino que puede ser decisivo en la prevención del cáncer de piel.

Por qué es tan importante protegerse del sol

El sol es necesario para nuestra salud, pero su radiación también puede dañar la piel si no nos protegemos bien. Los rayos ultravioleta (UV), especialmente los UVA y UVB, penetran en la piel y pueden alterar el ADN de las células, lo que con el tiempo puede provocar cáncer de piel. Este daño se acumula, incluso en exposiciones cortas o días nublados.

El Instituto Nacional del Cáncer de EEUU señala que más del 90% de los casos de cáncer de piel están relacionados con la exposición a la radiación UV. No hace falta estar en la playa para correr riesgos: caminar por la calle, conducir o hacer deporte al aire libre también expone la piel al sol. Además, superficies como el agua, la arena o la nieve reflejan los rayos UV y aumentan su efecto.

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Skin Cancer Foundation insisten en que protegerse del sol todos los días es clave para prevenir el cáncer de piel. Usar protector solar, ropa adecuada, gafas de sol y buscar sombra reduce mucho el riesgo. La protección regular, sobre todo desde pequeños, puede prevenir problemas graves en el futuro.

Los siete errores más comunes al usar protector solar

A pesar de que el uso de protector solar está cada vez más extendido, muchas personas cometen errores que reducen drásticamente su eficacia. Aplicarlo mal o con poca frecuencia puede dar una falsa sensación de seguridad y dejar la piel expuesta al daño solar. Estos son los errores más habituales:

Cómo elegir un buen protector solar

Según la Skin Cancer Foundation, no todos los productos ofrecen el mismo nivel de protección ni son adecuados para todos los tipos de piel. Lo importante es fijarse en algunas claves básicas que garantizan una defensa efectiva frente al daño solar. Debe proteger contra los rayos UVA y UVB, y tener un factor de protección (FPS) de 30 o más. Si vas a estar mucho tiempo al aire libre, es mejor usar un FPS más alto.

También es bueno que el protector sea resistente al agua si vas a nadar o sudar, pero igual hay que reaplicarlo cada dos horas o después de mojarse. El tipo de protector debe adaptarse a tu piel. Para la piel grasa es mejor usar un gel o libre de aceites, para piel seca es mejor una crema y para piel sensible uno mineral con óxido de zinc o dióxido de titanio.

El protector solar es una parte esencial del cuidado de la piel y la salud, especialmente en los meses en que estamos más expuestos al sol. Si lo usamos bien, siguiendo las indicaciones, nos ayuda a prevenir el cáncer de piel y el envejecimiento prematuro de la piel provocado por la exposición al sol. Todo el mundo, a partir de los seis meses de edad, debería usar protector solar.

Hay infinidad de productos disponibles (en base líquida, como gel; semilíquida, crema; o sólida, en barras o stick) y es todo un reto encontrar el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Porque no es fácil entender la información que aparece en la etiqueta de los protectores solares. Al menos así lo concluye esta investigación publicada en JAMA Dermatology, según la cual muchas personas no entienden cómo deben leerla y de qué manera el producto les protege la piel. De acuerdo con el estudio, solo el 43% de los encuestados entendió, por ejemplo, qué significa un valor SPF (factor de protector solar).

¿Cuáles son los conceptos básicos en los que debemos fijarnos? ¿Cómo podemos entender y comprender los términos clave? ¿El protector solar caduca de un año a otro? ¿Qué significa que un protector sea resistente al agua? Si conseguimos responder a estas preguntas, lo más probable es que encontremos el mejor protector solar para este verano.

Cómo descifrar la etiqueta del fotoprotector solar

Para elegir el mejor fotoprotector tenemos que entender el significado de los diferentes símbolos y siglas que llevan en el envase. Pero antes debemos saber que existen dos tipos de protectores fundamentales: los que tienen filtros físicos, que desvían y reflejan la radiación solar, y son lo que dejan la típica capa blanca en la piel; y los de filtros químicos, que penetran en la dermis y que absorben el rayo del sol para que no sea dañino. Con esto claro, ¿qué otros símbolos debemos conocer para elegir con criterio?

Lo primero, el factor de protección solar (SPF)

El factor de protección solar (SPF) es información básica y una medida que indica cuánto tarda una piel no bronceada en empezar a enrojecer. Estas siglas siempre van seguidas de un número (15, 30, 50 o +50). Estos números son una medida orientativa del poder de protección del fotoprotector frente a UVB, es decir, hacen referencia a la capacidad de reducción de los efectos de la radiación ultravioleta

En líneas generales, estos números nos ayudan a clasificar los protectores en cuatro categorías: protección baja (SPF de 6 a 14); media (SPF de 15 a 29); alta (SPF de 30 a 50) y muy alta (SPF de +50). Uno de SPF 50 filtraría un 98% de los rayos UV mientras que uno de SPF 30 lo haría en un 97%. Si bien puede parecer una diferencia diminuta, son porcentajes que marcan la diferencia en personas sensibles a la luz o con antecedentes familiares de cáncer de piel.

Pero, ¿qué significan realmente estos números? Este SPF para UVB se obtiene, según la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), de comparar la dosis mínima de luz necesaria para producir eritema. Por tanto, el SPF sería el número de veces que habría que aumentar el tiempo de exposición para obtener el mismo efecto eritematoso sobre la piel protegida.

Por ejemplo, si tenemos una piel clara, tardamos cinco minutos en quemarnos y usamos un SPF 30, el SPF es un multiplicador de esos cinco minutos que tardamos en quemarnos. Por tanto, si multiplicamos los cinco minutos y el número del protector solar, en este caso 30, el resultado son 150 minutos, que es lo que tardaremos en quemarnos con este protector. Si, en cambio, usamos un SPF 50, entonces la protección hasta que nos quememos será hasta los 250 minutos.

Cada persona necesita una protección específica. Elegir el que mejor se adapte a nosotros depende de nuestro fototipo de piel –cuanto más clara, mayor es el FPS necesario para garantizar una adecuada protección solar; la edad y las circunstancias de la exposición solar. De acuerdo con el Decálogo de la AEMPS para tomar el sol de forma segura, debemos usar un FPS más alto en las primeras exposiciones.

¿Qué significa resistente al agua?

Cuando compramos un fotoprotector es importante prestar atención a su resistencia al agua. Si en la etiqueta aparece el mensaje “resistente al agua” significa que mantiene el nivel de protección durante un tiempo determinado mientras estamos en el agua o si sudamos.

Esto no significa que no tengamos que aplicarlo con regularidad para mantener una protección adecuada. De acuerdo con la Food and Drug Administration estadounidense (FDA), un producto es resistente al agua (water resistant) si mantiene su factor de protección en la piel después de dos inmersiones de 20 minutos; y es muy resistente al agua (waterproof) cuando la mantiene tras cuatro inmersiones de 20 minutos.

Amplio espectro

Un producto etiquetado así significa que ofrece protección contra rayos UVA –responsable del envejecimiento prematuro de la piel y del daño del ADN celular– y UVB –el culpable de las quemaduras solares más inmediatas–. Si protegen contra los UVA, llevan un símbolo UVA rodeado de un círculo en el envase, y su valor de protección es de al menos unas tres partes del valor del SPF. Así, para un fotoprotector de SFP 50, el valor del UVA debería ser de 17.

Pero hay otra forma de expresar esta protección, que es mediante las siglas PA: + (o ++, +++, ++++). Cuantos más signos, mayor protección. Si bien puede resultarnos familiar el concepto de “pantalla total”, en realidad no existe y está prohibido que figure en la etiqueta ya que ningún protector protege al 100%.

La importancia de la fecha de caducidad de los fotoprotectores

Como cualquier otro cosmético, el fotoprotector caduca. La vida útil de estos productos suele ser de 12 meses, por tanto, es recomendable cambiarlo de un año a otro. Una manera de saber si está caducado o no es mirar el símbolo PAO (periodo de uso después de la apertura, Period After Opening). El PAO se indica con un símbolo de un frasco abierto con un número dentro, que representa los meses durante los que podemos usar el producto de manera segura una vez abierto. Suele oscilar entre seis y 12 meses. Si aparece 12M significa que dura 12 meses una vez abierto el envase por primera vez. Es importante respetar este PAO, ya que los protectores solares se deterioran y pierden eficacia con el tiempo.

El listado de los ingredientes, de mayor a menor concentración

International Nomenclature Cosmetic Ingredient (NCI) es el listado obligatorio de los ingredientes que se han usado en la formulación del fotoprotector, y deben aparecer en el envase, en orden decreciente de concentración. Por tanto, el primero que aparece es el que podemos encontrar en mayor cantidad.

El mercado global del cuidado de la piel y la cosmética se estima en cerca de 800.000 millones en 2025, y la mayor parte de ese enorme pastel corresponde a los productos que se aplican en la cara. Una constante en la industria es usar como reclamo en su publicidad el nombre de determinados compuestos que tienen algún tipo de evidencia científica sobre su eficacia. Por ejemplo, el ácido hialurónico que “rellena” las arrugas, el colágeno que “devuelve la firmeza”, o los péptidos que “rejuvenecen” la piel. 

Pero también es habitual que, en la composición de la crema, sérum o loción, estos ingredientes activos se encuentren en cantidades mínimas, tan pequeñas que ponen en duda que tengan efectos reales. Esta práctica se llama en inglés fairy dusting o “polvo de hadas”. El fabricante utiliza solo la cantidad del ingrediente activo que le permite mencionarlo en la etiqueta de forma legal. En otras ocasiones, si los ingredientes necesarios estuvieran presentes en la cantidad requerida para hacer efecto, entonces serían medicamentos, y no podrían venderse libremente.

La diferencia está en que en la industria cosmética no existe una regulación sobre las concentraciones mínimas efectivas de los principios activos. Por el contrario, los fármacos deben demostrar su eficacia en dosis específicas.

Compuestos eficaces, cantidades ineficaces

Un ejemplo claro es el del retinol o vitamina A, uno de los activos para el cuidado de la piel más respaldados por los estudios. Para que sea efectivo, debe usarse en concentraciones del 0,2% o superior. Sin embargo, muchas cremas comerciales lo incluyen en proporciones inferiores al 0,01%, lo que las hace completamente ineficaces, aunque puedan poner en la caja que contienen retinol.

La Unión Europea ha regulado recientemente las concentraciones máximas de retinol que pueden tener los productos cosméticos, tanto para uso facial como corporal. En el nuevo reglamento establece que se pueden comercializar productos cosméticos con retinol siempre que la concentración se limite por debajo del 0,05% de equivalente de retinol en loción corporal y el 0,3% en otros productos como cremas faciales. 

Algo similar ocurre con la vitamina C, un potente antioxidante que, para ser efectivo en la reducción de manchas y la estimulación de colágeno, debe formularse en concentraciones superiores al 10%. 

En el caso del ácido hialurónico, en altas concentraciones es un excelente hidratante, pero muchas cremas lo incluyen en cantidades ínfimas (menos del 0,1%). El colágeno, aplicado tópicamente, no puede penetrar la piel debido a su tamaño molecular. Aun así, muchas marcas lo añaden en pequeñas dosis para dar la impresión de un producto “reafirmante”. Algo parecido ocurre con los extractos botánicos, que se usan en proporciones mínimas para dar un aire de producto natural al cosmético.

Estos son algunos compuestos que se suelen incluir en cantidades mínimas y poco efectivas:

La regla del 1% en cosmética

Uno de los trucos para saber si un producto está formulado con “polvo de hadas” es fijarse en la lista de ingredientes. Aunque no aparecen las cantidades de cada compuesto, si están listados en orden, del más concentrado al menos concentrado. 

Así, el primer ingrediente que se menciona es el que contiene más cantidad en el producto, mientras que el último es el que contiene menos. El primer ingrediente suele ser agua o, como se lista en cosmética, “aqua”, y otros disolventes, como alcohol. 

Después aparecen ingredientes inactivos, que no tienen otra función que la de mejorar la textura o el aroma del producto, como fenoxietanol, parabenos, benzoato sódico, la etilhexiglicerina o caprilato de glicerilo. Estos ingredientes suelen tener una concentración igual o inferior al 1%. 

Así sabemos que, si un ingrediente está listado por detrás de ellos, su concentración es menor aún. Por ejemplo, si la vitamina C aparece después de estos ingredientes de relleno, la cantidad será mínima. 

Los productos que pueden caer en esta estrategia suelen ser las cremas de supermercado, los protectores solares con vitaminas y todos los que contengan ingredientes exóticos, como oro, que se encuentra en concentraciones minúsculas y no tiene ningún efecto. También debemos desconfiar de los productos que prometen resultados milagrosos con una lista interminable de activos. Es probable que muchos de ellos sean solo “polvo de hadas”.  

Los productos de las marcas más serias especifican el porcentaje de sus ingredientes clave (por ejemplo, “2% de niacinamida”). De nuevo, muchos de estos compuestos deben estar en concentraciones relativamente altas para ser efectivos, por lo que una visita al dermatólogo es siempre la mejor forma de asegurarnos de que nuestra piel recibe el cuidado adecuado, sin gastar dinero en productos ineficaces.

La despensa y la nevera son fuentes inagotables de productos de belleza naturales. Existen un sinfín de aceites, frutas, verduras, harinas y lácteos con numerosas propiedades para el mantenimiento y la salud de la piel y el cabello. Entre los ingredientes habituales de la gastronomía mediterránea cabe destacar el champiñón común, que, pese a que muchos lo consideran una verdura porque en esta sección lo solemos encontrar en el súper, lo cierto es que no lo es: es un hongo, ya que carece de clorofila y, por lo tanto, no puede ser definido como un vegetal.

“Son un excelente nutriente para nuestro organismo, contienen múltiples vitaminas del grupo B, C y D, proteínas y fibra”, explica Estrella Pujol, nutricionista en Oxígen (Barcelona). Esta licenciada en enfermería subraya que se trata de “un alimento rico en fósforo (115 mg), zinc (0,1 mg), potasio (470 mg), selenio (9 mg), yodo y calcio (9 mg), así como con una gran cantidad de antioxidantes como polifenoles, flavonoides y vitamina C, que promueven la oxigenación celular y combaten los radicales libres, responsables del envejecimiento prematuro”.

Pujol asegura que, debido a su poder depurativo, comer champiñones ayuda a mejorar la salud de la piel, ya que aporta luminosidad y uniformidad cutánea. “Se componen de una gran cantidad de agua, por lo que poseen un gran efecto hidratante para la piel, pero además su aporte en selenio y cobre resulta esencial para la producción de colágeno, lo que permite mantener la piel nutrida, firme y tersa”. Y añade: “También hay que tener en cuenta su contenido en vitamina D, un compuesto que además de estimular la producción de colágeno favorece el proceso de cicatrización y ayuda a combatir problemas como el acné”.

Múltiples beneficios para la salud

Pero esto no es todo: el champiñón tiene otros muchos beneficios para la salud. Debido a su composición de ergotioneína (aminoácido natural), es un potente antioxidante que ayuda en la protección de las células frente a los radicales libres, responsables del envejecimiento celular. Además, su gran aporte en betaglucanos, fibras fermentables, mantiene los índices normales de colesterol en la sangre y mejora la calidad del microbioma. El Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) en colaboración con grupos de investigación de Serbia, Italia, Reino Unido y Francia, ha demostrado que la ergotioneína contribuye a la prolongación de un estado saludable de los animales que envejecen.

Por otro lado, un estudio publicado en International Journal and Food Sciencies, señala que su bajo índice glucémico lo convierte en un ingrediente básico en la dieta para personas diabéticas, ya que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y a evitar así las rápidas subidas de azúcar. Los investigadores afirman que alimentar con champiñones a ratones produjo un cambio en la composición de la sangre y en los microbios intestinales, produciendo más ácidos grasos.

Según Pujol, comer champiñones también puede ayudar en la prevención de la caída del cabello y estimular su crecimiento: “Esto se debe a su contenido de vitamina B1 y su alto valor mineral en selenio, yodo, cobre y zinc, que además de combatir la caída y fortalecer la fibra capilar, impulsan la síntesis de la queratina y el colágeno, previniendo el envejecimiento capilar”.

Por otro lado, su gran aporte en ácido fólico, conocido también como vitamina B9, es fundamental para prevenir enfermedades degenerativas. “Este nutriente, en realidad, lo deberíamos incluir todos en la dieta, pero se recomienda especialmente a mujeres embarazadas para evitar anomalías congénitas como la espina bífida”, señala la experta.

Otra de las propiedades de este alimento nutritivo es su alto valor proteico, superior a la media vegetal. Unos 100 gramos nos aportan 4 gramos de proteína, por ello es un producto clave en dietas vegetarianas y veganas. Por último, el champiñón destaca también por su bajo aporte calórico y su gran contenido en fibra. “Los champiñones son saciantes y no aportan apenas calorías”, argumenta la nutricionista.

¿Cuáles son los más indicados a la hora de comprar?

Aunque los champiñones se pueden encontrar en el mercado durante todo el año, son los meses de primavera los más propicios para su consumo. Podemos elegir entre numerosas variedades: los hay de tonalidad ocre, rosa... pero los más populares son los de color blanco.

A la hora de seleccionarlos es importante tener en cuenta su aspecto, su frescura y su olor natural a tierra. Si presentan manchas negras o un aspecto marchito, significa que no están aptos para consumir. Y es que se trata de un alimento con un alto grado de caducidad, ya que pierde sus propiedades rápidamente.

Se conservan en buenas condiciones muy pocos días, debido a que solamente contienen compuestos naturales y carecen de conservantes y aditivos. Para evitar su deterioro, se aconseja elegir champiñones de aspecto limpio, sin manchas y con tacto compacto. Se deben consumir preferentemente el primer o el segundo día de haberlos comprado. Una alternativa es adquirir champiñones congelados, así nos aseguramos su buen estado.

Y ahora que conocemos sus propiedades, solo queda disfrutar de ellos de múltiples formas: crudos en ensaladas, salteados con perejil y ajo, al vapor con verduras, en tortilla, en sopas, en guisos, como guarnición… Antes de cocinarlos, hay que lavarlos y secarlos cuidadosamente para retirar el exceso de humedad. No se deben dejar nunca en agua, ya que al tratarse de un producto fresco la absorbe y pierde su singular sabor y textura. La nutricionista Pujol propone tomarlos “como acompañamiento de una pieza proteica de carne o pescado, para formar un plato completo con todos los nutrientes necesarios, pero también se pueden convertir en un primer plato, cocinándolos con ajo y perejil. Lo cierto, es que es un alimento muy versátil”, concluye.

Cuando a Claudia* le propusieron hacerse socia de la empresa Ringana, no había oído nunca hablar de la marca. La persona que lo hizo, que luego se convertiría en su mentora, estuvo insistiéndole “hasta la saciedad” con las bondades de formar parte de la compañía, especializada en cosmética natural. Al final, un año después del primer contacto, tomaron un café y se decidió a hacer una demostración de los productos en su centro de yoga.

A partir de ese momento, hacia mediados de 2023, empezó a vender. “Como tengo una red de contacto bastante grande por mi trabajo, vendí un montón. Pero justamente cuando iba a subir de nivel, y por tanto cobrar en dinero, me cerraron la cuenta y no he podido volver a entrar”. Calcula que generó 3.000 euros en un par de meses, pero hace ya un año que su dinero está bloqueado y que nadie –ni la persona que la metió en la empresa ni la propia empresa– le da ninguna solución. “Llamé indefinidamente, durante días, y fue imposible hablar con nadie. Cuando por fin conseguí que me contestaran en castellano, monté en cólera y les dije que me parecía una estafa”, cuenta indignada al teléfono. “Se han quedado con mi dinero y con mis clientes, porque sé que mi mentora ha vuelto a ponerse en contacto con ellos para venderles directamente”, explica. 

Ringana es una empresa austriaca fundada en 1996 por una familia de hoteleros que vendían sus propios productos de belleza y que lleva desde 2012 en el mercado español. Según cuentan en respuesta a este diario, España es ya su tercer mercado más fuerte en términos de ingresos, y cerrarán este año con un porcentaje de crecimiento de “dos dígitos altos”. Venden desde complejos vitamínicos o cremas hasta productos capilares. Todo con reclamos como 'ecológico', 'orgánico', 'vegano' o 'climáticamente neutro'.

Vendí un montón. Pero justamente cuando iba a subir de nivel, y por tanto cobrar en dinero, me cerraron la cuenta y no he podido volver a entrar

Claudia (pseudónimo) — ex socia de Ringana

En los últimos meses es fácil haberse cruzado con estos productos en redes. Decenas de usuarios, especialmente los dedicados a la belleza o nutrición, hablan a menudo de las bondades de su composición, de lo novedoso de cada producto recién sacado al mercado, o de las diferencias con la competencia. Pero no suelen ser contenidos desinteresados: quienes los hacen, la mayoría mujeres, son socias de la empresa. Es decir, personas que se llevan puntos por cada venta, primero canjeables por descuentos y, a medida que aumentan su nivel de facturación, en dinero. Y no solo eso, por su modelo de empresa multinivel, si consiguen meter a nuevos socios en su equipo, se llevarán también una comisión por las ventas que ellos hagan, y así de manera exponencial, aumentando sus comisiones a medida que suben de nivel o 'metas', del 1 al 10.

Para entrar como nuevo socio solo hace falta contar con el aval de alguien que esté dentro, y algunos piden a los potenciales miembros abonar 34 euros a modo de starter pack (lote de iniciación), para que prueben el producto, pero Ringana dice que esto no es obligatorio.

Es fácil cruzarse con estos productos en redes. Decenas de usuarios, especialmente los dedicados a la belleza o nutrición, hablan de sus bondades. Pero no suelen ser contenidos desinteresados: quienes los hacen, la mayoría mujeres, son socias de la empresa

A Pedro*, este esquema de ventas le sonó a “engaño” desde el primer momento, por eso intentó disuadir a su pareja de que se metiera como socia. No lo consiguió: “Les hacen creer que van a ganar dinero con las ventas, pero lo cierto es que necesitas muchos puntos para eso, y si en un determinado tiempo no lo consigues, los pierdes y vuelta a empezar. Mi pareja hizo muchas ventas, pero nunca vio dinero”, cuenta por teléfono. “Yo creo que es parte del negocio, que es como un carrusel y todo el rato está entrando y saliendo gente. Y cuando te vas, se quedan con sus clientes para seguir vendiendo”. Cada socio tiene que registrar a sus compradores en una web personalizada, por las que deben pagar unos 9 euros al mes más impuestos a la empresa austriaca, introduciendo sus datos personales (incluido NIF, domicilio, contacto y nombre), y es la empresa la que hace los cobros y envíos directamente, por lo que aunque el socio se vaya, los datos de los clientes se quedan en la base de datos.

Según cuenta la compañía, el modelo de empresa multinivel forma parte del ADN de la compañía desde sus orígenes, cuando vendían sus productos en sus propios hoteles y eran los huéspedes los que los recomendaban a amigos y familiares. Además, debido a la corta caducidad de sus composiciones (la mayoría de seis meses), consideran que este sistema, que implica envíos desde Austria, es su mejor opción: “En los comienzos de RINGANA, ninguna tienda ni farmacia quería vender los productos”, añaden.

Los socios de la empresa se llevan puntos por cada venta, primero canjeables por descuentos y, a medida que aumentan su nivel de facturación, en dinero: 'Mi pareja hizo muchas ventas, pero nunca vio dinero

Ringana vende esa figura de “embajador autónomo” como todo un estilo de vida, con reclamos para “ser tu propio jefe”, muy en la línea de otra preocupación social creciente: la precariedad y la falta de flexibilidad laboral en muchos trabajos. Y los testimonios de sus socias en redes sociales apoyan esa narrativa, con historias de superación y mensajes de coaching empresarial que suelen preceder a propuestas de unirse a su equipo de ventas.

“No estoy construyendo un negocio, estoy construyendo la vida que quiero”, “esta aventura llegó a mi vida para salvarme”, “me levanto todas las mañanas totalmente feliz de tener esta tarea, esta visión, esta misión”, son algunas de las frases que puede uno encontrarse en una rápida búsqueda en redes. Además, la conversación con su comunidad es constante, a través de canales de WhatsApp, Telegram o publicaciones en Instagram, promocionando a diario productos, descuentos o ventas flash.

Sheila Tejeda es una de esas socias a las que, según cuenta a este diario, entrar en Ringana le ha cambiado la vida. Hace dos años que decidió apostar por este negocio después de ser madre de dos hijos y buscar un cambio laboral. Conoció la marca investigando sobre cosmética natural y ahora cuenta con un equipo de 18 personas.

Lo que le gusta de ellos, asegura, es que son pioneros en este tipo de cosmética. “Hay otras que van detrás y se suman al carro, pero no son así: tan frescos, con ese nivel de excelencia y que marquen tendencia”. Hace dos meses que, después de una implicación intermitente, ha conseguido alcanzar un sueldo similar al que tenía antes como técnica de prevención de riesgos laborales. “Cambié de trabajo para poder conciliar. Ahora no me pongo horario, sigo haciendo mis tareas como mamá, hago las cosas de casa y cuando están en el cole sí le dedico algo más, pero atiendo el teléfono en cualquier momento que me puedan necesitar. Pero si lo comparo con otros trabajos que haya tenido, una llamada a deshora no me habría gustado, pero ahora es distinto. Trabajo todo el tiempo y ninguno”, cuenta al teléfono.

Ringana vende esa figura de 'embajador autónomo' como un estilo de vida, con reclamos para 'ser tu propio jefe', muy en la línea de otra preocupación social creciente: la precariedad y la falta de flexibilidad laboral en muchos trabajos

Sin embargo, quien ha vivido la evolución de una socia desde fuera, no tiene la misma opinión de esa revolución en el estilo de vida. “Está siempre trabajando, porque la frontera entre el tiempo libre y el trabajo se difumina”, explica Miguel* sobre una amiga que entró en Ringana durante la pandemia, tras un fracaso profesional. “Ya sólo habla de eso, está todo el rato mandándonos mensajes para vendernos cosas, se ha convertido en su estilo de vida”.

Quimiofobia y callo solar

A Pablo García, farmacéutico y divulgador sanitario especializado en cosmética, la composición de los productos de Ringana le parece adecuada, aunque “quizá demasiado hiperbólica” en sus argumentos de venta “cuando no introducen nada nuevo en el mercado”. Sin embargo, lo que más le molesta es la utilización de la quimiofobia en sus reclamos de venta, porque “es jugar con el miedo de la gente para vender más”. “En Europa todos los productos cosméticos son seguros, no incluyen sustancias tóxicas y está muy claro lo que se puede y no se puede usar. Por ejemplo, me parece especialmente grave lo que dicen de las cremas solares, diciendo que tienen disruptores endocrinos, cuando todo lo que se usa es legal y además son los únicos cosméticos que previenen enfermedades. ¡Con lo que ha costado que se genere esa conciencia por la protección solar!”.

“Tienen una imagen de marca con todos los reclamos que funcionan ahora mismo: orgánico, natural, sostenible… Que ya me dirás lo sostenible que tienen todos los envíos desde Austria y meter 800 muestras en un paquete”, opina Paloma Abad, autora de la newsletter especializada en cosmética Pretty in, pretty out, y que hace poco se lanzó a probar los productos de la marca tras verla continuamente en redes. “Cuando puse un mensaje en Instagram diciendo que iba a escribir algo sobre Ringana, me llegó casi un centenar de mensajes de gente hablándome de 'secta' y contándome historias de amigas obsesionadas, que sólo hablaban de eso, que intentaban vender a señoras en el parque o poniendo carteles en la puerta de la matrona…”, explica a este diario. “Es muy extraño, hay muchas marcas de cosmética que van a comisión, como Avon, pero no es así. Las de Ringana se comportan como evangelizadoras. Hablan en redes con el mismo furor que los fans de Taylor Swift cuando se intercambiaban las pulseras en las puertas del Bernabéu”.

Me parece especialmente grave lo que dicen de las cremas solares, diciendo que tienen disruptores endocrinos, cuando todo lo que se usa es legal y además son los únicos cosméticos que previenen enfermedades

Pablo García — farmacéutico y divulgador sanitario especializado en cosmética

Miguel, que se ha acabado distanciando de una amiga por las opiniones y “falsedades” que divulga desde que trabaja con esta marca, dice: “Lo primero fue recomendarnos a todos los amigos los productos con la excusa de que lo que te compras en el súper o hasta en la farmacia está lleno de sustancias tóxicas y los suyos no. Empezó así de manera muy insistente, mucho mensaje reenviado… Pero es que llegó al punto de que empezó a escribir a mi madre con un tema delicado, porque le decía que los productos eran anticancerígenos y mi padre había fallecido de cáncer hacía poco. Ahí me cabreé y la relación se enfrió”.

Abad considera que el problema de esta desinformación que divulgan las socias y que ella también se ha encontrado radica en su propio modelo: “Son personas que no están rigurosamente seleccionadas porque cada socia busca a su equipo, y yo ahí veo un problema de imagen de marca. Tienes perfiles que hablan del callo solar como algo bueno o de que sus productos no tienen disruptores endocrinos cuando es prácticamente imposible de comprobar”.

Según Ringana, sus socios, con los que no tienen ninguna relación laboral, reciben una formación completa tanto al inicio como de manera continua “que abarca conocimiento sobre los productos, prácticas de marketing ético y gestión empresarial” por parte del equipo interno de formación de Ringana y dirigidos por mentores experimentados. Claudia solo recuerda una charla con su mentora y “algo de formación online que nosotras teníamos que leer”, mientras que Sheila dice que hay formaciones a menudo de diversas temáticas, que llevan a cabo otros socios de mayor rango.

Respecto al cierre de cuentas, como le pasó a Claudia, desde la empresa aseguran que pueden darse tras violaciones del código ético de conducta, más de 12 meses de inactividad o mal uso de los recursos de la empresa. “Sin embargo, nos comprometemos con la equidad y la transparencia, y cualquier comisión ganada se paga según nuestros acuerdos. Si existen disputas, nuestro equipo de soporte trabaja de manera diligente para resolverlas”, añaden.

Es muy extraño, hay muchas marcas de cosmética que van a comisión, como Avon, pero no es así. Las de Ringana se comportan como evangelizadoras. Hablan en redes con el mismo furor que los fans de Taylor Swift

Paloma Abab — periodista a cargo de la newsletter sobre cosmética 'Pretty in, pretty out'

Además, Ringana asegura que afirmaciones como hacer “callo solar”, es decir, usar menos protección solar de la debida para acostumbrar a la piel al sol, tal y como ha podido comprobar este diario que defienden varias de sus socias, “puede llevar medidas coercitivas, incluida la terminación de la colaboración”. Según explican –sin concretar una cifra–, ahora mismo tienen varios “miles de socios activos” en España “que encarnan nuestros valores de sostenibilidad e innovación”, aunque reconocen que por su modelo flexible puede que haya habido casos en los que “la información no haya sido fluida”.

“Hay gente a la que les va muy bien y a otra no tanto, depende de la implicación y de la capacidad de venta”, explican desde Ringana. 

“Lo que ocurre es que las que realmente triunfan con este modelo son las que tienen una red más amplia”, considera Abad, “y la presión por estar continuamente hablando y publicando sobre Ringana repercute directamente en los ingresos, porque a todas les interesa tener gente y abrir mercado nuevo”. De hecho, ve una presencia considerablemente más alta de influencers que en otras marcas que no es casual: “Nunca habían entrado tan a saco a un proyecto de ventas de nada, y eso es porque ellas tienen mucha masa de seguidores y, por tanto, de posibles compradoras y nuevas socias”. 

*Nombre cambiado a petición del entrevistado.