El protector solar cumple dos funciones importantes. Se utiliza principalmente por sus beneficios de protección frente a los rayos UVB, ya que bloquea los rayos que provocan quemaduras solares y son uno de los principales factores que contribuyen al desarrollo del cáncer de piel. Pero también bloquea la radiación UVA, filtrando los rayos que provocan los signos de envejecimiento.

La vitamina C no hace ninguna de estas dos cosas, afirma Rosalind Simpson, profesora de dermatología en la Universidad de Nottingham. No obstante, se cree que ayuda a prevenir el daño solar de otra manera.

“Los antioxidantes, como la vitamina C, se han convertido en un tema de gran actualidad”, afirma Simpson. “La gente está muy interesada en saber si pueden mejorar el aspecto de la piel neutralizando los radicales libres generados por la exposición a los rayos UV y la contaminación. Esos radicales libres contribuyen a la degradación del colágeno y a la pérdida de firmeza de la piel”.

Mientras que el protector solar actúa como una especie de filtro contra los rayos UV, se cree que los antioxidantes proporcionan una línea de defensa adicional. La exposición a los rayos UVA genera radicales libres inestables en la piel, que pueden dañar las células al alterar sus estructuras, y se cree que la vitamina C impide que esto ocurra.

La vitamina C parece mejorar la protección frente al daño cutáneo provocado por los rayos UVA, pero solo cuando se utiliza junto con un protector solar

Un estudio de 1996 analizó la eficacia de los antioxidantes, incluidas las vitaminas C y E, con y sin protector solar, a la hora de proteger contra el daño cutáneo provocado por los rayos UV. El estudio reveló que la vitamina C parecía mejorar la protección contra el daño cutáneo provocado por los rayos UVA, pero solo cuando se utilizaba junto con el protector solar. Los investigadores concluyeron que los antioxidantes pueden proporcionar una protección adicional cuando se combinan con productos de protección solar ya consolidados.

“Nada puede sustituir a un protector solar de buena calidad y de amplio espectro, con protección frente a los rayos UVA y UVB, ni a unos hábitos sensatos cuando se está expuesto al sol”, afirma Simpson.

Esto significa usar protector solar, volver a aplicarlo con regularidad y limitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día.

Solemos pensar que la crema solar solo es necesaria si vamos a la playa para evitar quemaduras. Pero para nuestra piel, el verano trae también una labor adicional. Los rayos del sol afectan a nuestra piel a diario, aunque no vayamos a la playa: de camino al trabajo, durante el almuerzo en una terraza, en el coche, cerca de una ventana e, incluso, en días nublados.

La protección solar diaria es uno de los pasos más importantes en el cuidado de la piel si queremos mantenerla sana, es una medida esencial para proteger la piel del envejecimiento prematuro, el daño solar e incluso de riesgos graves para la salud como el cáncer de piel, uno de los más frecuentes a nivel mundial. Nuestra piel está expuesta al sol mucho más de lo que creemos. 

Piel y sol, el riesgo que se acumula

La piel posee una memoria prodigiosa y almacena los efectos de la exposición a los rayos UV durante años e incluso décadas. Tras repetidas exposiciones al sol, empiezan a producirse cambios celulares subyacentes. Y, aunque al final del verano el bronceado desaparece, el daño más profundo, como la degradación del colágeno y las mutaciones del ADN en las células de la piel, permanece latente y listo para manifestarse como envejecimiento prematuro o, en casos más graves, cáncer de piel. Se calcula que cada año la radiación ultravioleta causa más de 1,5 millones de casos de cáncer de piel.

Como afirma el doctor Miguel Sánchez Viera, director del Instituto de Dermatología Integral (IDEI), “muchas veces el cáncer que diagnosticamos hoy es consecuencia de exposiciones solares que comenzaron décadas atrás”.

Y es que la radiación solar que llega a nuestra piel lo hace de dos formas distintas. Los rayos UVB son los que causan enrojecimiento y quemaduras solares, y su actividad es especialmente alta en verano. Los rayos UVA son más insidiosos, no siempre provocan una reacción visible inmediata, pero esto no significa que no penetren profundamente en la piel. Además, tienen capacidad para “atravesar” las nubes y el cristal de las ventanas.

Radiación ultravioleta, más allá de la playa

La playa no es el único lugar donde podemos sufrir daños por el sol. En cualquier sitio donde estemos expuestos a niveles de radiación UV necesitamos protección porque la exposición excesiva al sol no solo ocurre cuando intentamos broncearnos deliberadamente. En un entorno con alta radiación UV, como en España durante el verano, podemos estar expuestos a niveles altos de radiación ultravioleta durante cualquier actividad cotidiana, como trabajar al aire libre, pasear al perro, tomar algo en una terraza o practicar deporte al aire libre.

Lo advierte la Asociación Española contra el Cáncer, según la cual en el día a día estamos expuestos con frecuencia al sol sin apenas notarlo. Como las personas que, por trabajo o hábitos lúdicos o deportivos, pasan muchas horas de actividades al aire libre. Por tanto, deben cuidarse de forma especial. 

Y este es uno de los grandes errores que cometemos: pensar que “solo existe riesgo cuando vamos a la playa o cuando nos quemamos: el daño solar se acumula durante toda la vida y gran parte de él se produce en actividades diarias que pasan desapercibidas”, advierte Sánchez Viera, que afirma que, si bien solemos asociar la crema solar con el bañador, “la piel recibe radiación exactamente igual cuando paseamos por una ciudad, hacemos deporte o pasamos varias horas sentados en una terraza”.

Son especialmente vulnerables las personas que trabajan al aire libre, como jardineros, albañiles o socorristas, que son el colectivo con más exposición acumulada a la radiación solar. Porque, además de la intensidad del sol, el tiempo acumulado es otro factor determinante a la hora de hablar de riesgo de sufrir cáncer de piel. 

No se escapan de este riesgo los conductores, que reciben también radiación UVB, aunque el parabrisas puede bloquear gran parte, permite que pase una cantidad importante de radiación UVA, relacionada con el fotoenvejecimiento y el daño acumulativo del ADN celular. De ahí que en este colectivo se observe mayor envejecimiento cutáneo y más incidencia de lesiones precancerosas en el lado del cuerpo que queda más expuesto.

De acuerdo con este estudio publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology, el 74% de los melanomas malignos en hombres se producen en el lado izquierdo del cuerpo, el lado expuesto a la luz solar al conducir. Y es que el cristal de las ventanas laterales aumentaría más el riesgo: el parabrisas delantero bloquearía un promedio del 95& de los rayos UV, lo que equivaldría a un FPS de 30. Las ventanillas laterales, en cambio, bloquearían solo el 71%, según este otro estudio.

Cómo pasar un verano más seguro para nuestra piel

Con todo lo anterior, parece lógico pensar que la crema solar no es un capricho de temporada ni un producto exclusivo para las vacaciones y la playa. Es un cuidado diario para la salud de nuestra piel. Y este cuidado incluye aplicar protector solar de amplio espectro todos los días en las zonas más expuestas como el rostro, el cuello y las manos. Es necesario, además, que reapliquemos el fotoprotector cada dos horas, si sudamos mucho o permanecemos varias horas al aire libre. 

Todo ello sin obviar la importancia de usar protección física, como ropa con tejidos densos o gafas de sol homologadas y sombreros o gorras, así como huir de los rayos directos y buscar lugares con sombra siempre que sea posible. 

Pero la protección solar es solo una parte de la historia. El cuidado de la piel y la prevención de futuros problemas incluyen también revisiones dermatológicas periódicas, sobre todo si hay antecedentes familiares, si alguien tiene la piel clara o un elevado número de lunares. Los chequeos regulares de la piel son muy importantes.

 “Debemos dejar de pensar en la protección solar como algo exclusivo de las vacaciones. La verdadera prevención se construye con pequeños hábitos diarios que mantenemos durante toda la vida”, concluye el doctor Sánchez.

Tu pregunta está de total actualidad porque hay una gran conversación sobre la metabolización de las cremas corporales por el cuerpo humano. Para empezar, no podemos olvidar que la piel es el órgano más extenso del cuerpo.

Una de sus funciones principales es la de servirnos de barrera de protección. Debido a esta función, supone una defensa para todo lo que nos aplicamos a nivel tópico, es decir, sobre ella, y que pueden ser cremas, pero también fragancias, desodorantes, maquillajes, etc. Esta capa protectora de la que te hablo es la más externa de la piel y se llama epidermis. Es una barrera muy eficaz y, lo que es muy importante a la hora de responder a tu pregunta, no tiene vasos sanguíneos. Parte de las cremas o de los diferentes productos que nos aplicamos sobre la piel se quedan ahí, en esa primera capa —la epidermis— y, dependiendo de su composición, algunos de ellos forman una barrera. Esa película nos protege de las agresiones externas, puede hacer que se reduzca la pérdida de agua interna, y los productos aplicados se van eliminando con el roce, el lavado o la descamación.

A diferencia de los alimentos o los medicamentos que se ingieren por vía oral y pasan al aparato digestivo para ser absorbidos y metabolizados, lo que quiere decir que el cuerpo realiza una serie de reacciones químicas que transforman esas sustancias en otras más simples, los productos aplicados sobre la piel deben atravesar esta barrera cutánea, esta parte más externa de la epidermis. La mayor parte de los componentes de una crema cosmética no atraviesa esta barrera en cantidades significativas. Sin embargo, algunos ingredientes pueden penetrar en capas más profundas de la piel y alcanzar la dermis, donde existen vasos sanguíneos. Cuando esto ocurre, pequeñas cantidades de estos compuestos pueden incorporarse a la circulación sanguínea y ser distribuidas por el organismo. Una vez absorbidos, pueden metabolizarse y eliminarse mediante los mecanismos habituales del cuerpo, principalmente en el hígado y los riñones.

La cantidad de producto que puede atravesar la barrera cutánea depende, además del tipo de producto y formulación, de varios factores. Entre ellos se encuentran la cantidad aplicada, ya que una mayor dosis aumenta la concentración del producto sobre la piel; la superficie corporal tratada, puesto que no es lo mismo aplicar una crema en una zona concreta que en todo el cuerpo; y la frecuencia de uso. También influye de manera importante el estado de la barrera cutánea. Cuando la piel está lesionada o inflamada, su función protectora puede verse alterada y facilitar una mayor penetración de determinados compuestos. De forma similar a un tejado con grietas o tejas dañadas que provoca goteras, una barrera cutánea deteriorada ofrece menos resistencia al paso de sustancias desde el exterior.

En los últimos años, ha cobrado relevancia el debate sobre la seguridad de algunos ingredientes presentes en productos que se aplican sobre la piel, por la posibilidad de que determinados compuestos puedan actuar como disruptores endocrinos, es decir que sean capaces de probar alteraciones hormonales. Los productos de cuidado de la piel comercializados en Europa están sujetos a controles y requisitos de seguridad estrictos, en el marco de una de las normativas más exigentes a nivel internacional. 

La evaluación de la seguridad de determinados compuestos sigue evolucionando conforme se generan nuevos datos científicos y avanza el conocimiento en este ámbito

Aquellas sustancias cuyos riesgos han sido demostrados con suficiente evidencia han sido restringidas o prohibidas por las autoridades reguladoras. No obstante, la evaluación de la seguridad de determinados compuestos sigue evolucionando conforme se generan nuevos datos científicos y avanza el conocimiento en este ámbito.

El órgano más extenso del cuerpo

En cualquier caso, como te decía, la piel es el órgano más extenso del cuerpo y hay que cuidarla. Por eso mi recomendación es la moderación, hacer un uso razonable de cosméticos y evitar una exposición innecesariamente elevada. Todo ello sin caer en el alarmismo. Intentar no superponer numerosos productos, optar, siempre que sea posible, por aquellos que tienen fórmulas sencillas, es decir, que no tengan muchísimos componentes, y respaldadas por evidencia científica. 

Debemos tener especial cuidado sobre todo con los bebés, las niñas y los niños, porque la absorción puede ser mayor, y en embarazadas. E, importante, en esta época del verano, no olvidar que la principal estrategia de protección frente al sol sigue siendo la protección física: evitar la exposición durante las horas centrales del día y recurrir a medidas como la ropa, los sombreros o las sombrillas. En cuanto a los protectores solares, aquellos formulados con filtros minerales o físicos presentan una absorción cutánea muy limitada, ya que actúan principalmente sobre la superficie de la piel y ejercen su acción protectora frente a la radiación ultravioleta.

Y, sobre todo, hay que mantener la piel en el mejor estado posible para preservar su función de barrera: duchas de agua tibia y cortitas, de un minuto; no usar esponjas, y no aplicarse mucho jabón. Es importante saber que el jabón y el agua son dos de los mayores irritantes para la piel. Pero también tengo que decirte que aún quedan muchas incógnitas sobre algunos de los mecanismos biológicos asociados a determinados compuestos presentes en productos de aplicación tópica como las cremas. En estos ámbitos, parte de la evidencia procede de estudios experimentales en animales o modelos celulares, cuyos resultados no siempre pueden extrapolarse directamente a los seres humanos. La investigación en este ámbito continúa avanzando y permitirá comprender mejor el comportamiento de determinadas sustancias y su exposición a largo plazo.

 Jara Valtueña Santamaría es médica adjunta del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y dermatóloga de la clínica LoMás Recoletas Salud.

Coordinación y redacción: Victoria Toro.

Pregunta enviada por Jorge López-Aguilar.

Investigadoras al rescate es un consultorio científico semanal, patrocinado por el programa L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’ y por Bristol Myers Squibb, que contesta a las dudas de lectores y lectoras sobre ciencia y tecnología. Son científicas y tecnólogas, socias de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas), las que responden a esas dudas. Envía tus preguntas a nosotrasrespondemos@gmail.com o por Bluesky o Instagram como #investigadorasalrescate.

El wellness está de moda en todos los ámbitos y el marketing lo sabe. Kylie Jenner presentaba hace tan solo un par de meses k2o by Sprinter, una mezcla de electrolitos, ácido hialurónico y colágeno, bajo el lema “hydrate beautifully” (hidrátate con belleza). Hailey Bieber ya lo hizo hace años con el Strawberry Glaze Skin Smoothie, un batido viral en colaboración con la tienda de productos orgánicos de Los Ángeles Erewhon Market, que prometía el cuidado de la piel desde el interior. También en color rosa, la española María Pombo ha presentado Yuzz, un refresco que incluye ácido hialurónico y vitamina C, de la mano de Mahou-San Miguel que definen como “una bebida por fuera y skincare por dentro”. ¿Son efectivas estas fórmulas de activos bebibles?

Para entender si un refresco puede mejorar el aspecto de nuestra piel, primero hay que comprender qué estamos ingiriendo exactamente. “El ácido hialurónico es un polisacárido complejo, es decir, un azúcar muy grande que está compuesto como por dos estructuras principalmente. Si nos lo imaginamos como un Lego, estaría compuesto por piezas azules y rojas exclusivamente, que se repiten muchísimas veces intercaladas, que son la nacetilglucosamina y el ácido glucurónico”, explica el farmacéutico, biotecnólogo y divulgador en redes Fran Cuéllar. El número de estas “piezas” determinará si el peso molecular es alto o bajo, un factor clave para su absorción.

“El cuerpo tiene que destruir el Lego para absorber las piezas y, dentro de nuestro organismo, volver a montarlo”, señala el experto, que apunta que el ácido hialurónico tiene una biodisponibilidad muy baja: “Solo se absorbe el 0,2% de lo que ingerimos”.

Por eso, el beneficio real no lo aporta la molécula en sí, sino de que nuestra microbiota fermente ese hialurónico produciendo oligosacáridos que indiquen a nuestras propias células que deben fabricar más hialurónico natural. 

Sin embargo, para que esa orden se llegue a ejecutar, Cuéllar advierte de que es necesario cumplir con unas cantidades mínimas de ingesta: “Se ha demostrado que una dosis entre 100 y 250 miligramos diarios durante un mínimo de ocho semanas es lo que realmente tiene un impacto en la hidratación y salud de la piel”. 

Así, si una bebida contiene cantidades insuficientes o está pensada para un consumo esporádico, su efecto será nulo. “Los suplementos funcionan por acumulación. Cuando incluyen cantidades demasiado bajas o en bebidas que no están hechas para tomar todos los días, esa bebida no es funcional”, aclara el farmacéutico.

Además, Cuéllar señala la gran contradicción de la mayoría de estos refrescos de belleza: el azúcar y los edulcorantes. “De nada sirve si quiero tener ese efecto saludable en la piel meter un alto volumen de azúcares, que aumentan la inflamación crónica y la oxidación”, defiende.

El exceso de azúcar provoca la glicación, explica el experto, un proceso en el que el azúcar se “pega” a las fibras de colágeno y las degrada. Por eso, es crítico con la mayoría de híbridos entre refresco y cosmético: “Me parece genial que una bebida hecha para disfrutar tenga azúcares, pero para mí es completamente contraproducente mezclar skincare con sustancias que no nos van a hacer nada bien”.

Más allá de las modas, Cuéllar recuerda que “la piel es un espejo de los hábitos que llevas” y apuesta por la denominada “nutrición inteligente” y la fotoprotección como pilares básicos de su cuidado. Además, recomienda optar por activos tópicos con respaldo científico como retinoides o antioxidantes como la vitamina C.

“Englobaría todo en unos hábitos que nos hagan mantener un estilo de vida saludable, potenciando nuestros hábitos y nuestro metabolismo, que son los responsables últimos de nuestra calidad de vida”, concluye. 

Llega la primera terraza del año, la primera tarde en el parque en manga corta o, directamente, el primer día de playa. La piel está blanca, el sol no parece tan fuerte como en agosto, y tenemos la guardia baja. Es exactamente el momento en que el sol nos puede hacer más daño, pero también el más fácil de prevenir con dos o tres gestos básicos.

La radiación ultravioleta tiene dos componentes principales con efectos distintos. La radiación UVB es responsable de las quemaduras visibles: el enrojecimiento, la inflamación y piel que se pela horas o días después de una exposición al sol.

La radiación UVA, la misma que se vendía en los centros de bronceado no hace tanto, es más insidiosa. Penetra más profundo en la dermis y es la principal responsable del envejecimiento cutáneo prematuro, de la aparición de manchas y de las alteraciones en el ADN de las células que, acumuladas durante años, aumentan el riesgo de cáncer de piel.

“Los filtros solares nos protegen de la radiación ultravioleta B y también de la ultravioleta A, que es la mayor responsable del daño al ADN de las células, de las mutaciones por alteraciones en los puentes de pirimidina. Cambios que son para siempre”, explica el doctor José Luis López Estebaranz, dermatólogo y director de la Clínica Dermomedic de Madrid.

La quemadura solar desaparece en unos días, pero el daño genético a las células se acumula. Cada quemadura solar en nuestra vida es una papeleta más en la lotería del cáncer. Según datos de la OMS, la exposición excesiva a la radiación UV es la principal causa prevenible de cáncer de piel. El melanoma, el más agresivo de los tumores cutáneos, está directamente relacionado con los episodios de quemaduras solares, especialmente los ocurridos en nuestra infancia y la adolescencia.

Qué tipos de piel tienen más riesgo

No todas las pieles responden igual a la radiación ultravioleta. El sistema de clasificación de Fitzpatrick divide las pieles en seis fototipos, según su capacidad de producir melanina (el pigmento que absorbe la radiación UV y protege las células), y su tendencia a quemarse.

Las pieles muy claras, con pecas, cabello rubio o pelirrojo y ojos claros (fototipos I y II) tienen menor capacidad de pigmentarse y se queman con facilidad incluso con exposiciones breves. Las pieles más oscuras (fototipos V y VI) producen más melanina y tienen mayor protección natural, aunque no son invulnerables al sol.

Además del fototipo, hay factores adicionales de riesgo. “Hay ciertos fármacos para la tensión arterial que hacen que uno sea más sensible a la luz y se queme más fácilmente. También algunos antibióticos, como las tetraciclinas, o ciertos antidepresivos, pueden provocar reacciones de fototoxicidad”, aclara el doctor López Estebaranz. “Hay que extremar la protección si se está tomando alguno de estos medicamentos”, añade.

Por qué el primer día de sol es el más peligroso

La melanina que nos pone morenos no es solo una cuestión estética, sino el único sistema de defensa natural de la piel frente a la radiación UV. Se produce en mayor cantidad como respuesta a la exposición solar continuada, y es lo que provoca el bronceado. Una piel bien bronceada tiene más melanina distribuida en la epidermis, lo que equivale a un cierto factor de protección solar natural de entre 2 y 4. Poco, si se comparara con los de las cremas comerciales.

El problema del primer día de exposición al sol es que esa melanina aún no está disponible. Después de los meses de invierno, cubiertos por la ropa, la piel está desprotegida. “Una piel muy blanca es más vulnerable, es más probable que se ponga roja y se queme”, confirma el doctor López Estebaranz. La misma cantidad de sol que podemos soportar en agosto nos quema el primer día de junio en un paseo por la calle.

Las zonas del cuerpo más vulnerables y cómo protegerlas

La cara es la zona de mayor exposición acumulada a lo largo de la vida, y por tanto donde los efectos del envejecimiento solar (arrugas, manchas, pérdida de elasticidad) y del daño crónico son más visibles. “Siempre recomiendo a las personas de piel clara que, al lavarse la cara y cepillarse los dientes, se pongan fotoprotector”, señala López Estebaranz. “Protege del sol, de las quemaduras, del envejecimiento y de las manchas, y además hidrata”, añade.

Las otras zonas de riesgo elevado son las que permanecen cubiertas todo el invierno y se exponen bruscamente al inicio de la temporada: cuello, hombros, escote, parte alta de la espalda y la parte superior de los pies.

La primera medida es usar una crema fotoprotectora, y aquí parece que cuanto mayor sea el índice de protección SPF, menor será el riesgo. Sin embargo, a pesar de que el precio puede duplicarse, la diferencia entre SPF 30 y SPF 50 no es tanta como parece.

“Un factor 30 y un 50 no significa que uno proteja 20 puntos más”, aclara el doctor López Estebaranz. “Es una curva de Gauss: a partir del 30 se protege prácticamente igual contra la radiación UVB. El 50 solo filtra un 2-3% más. Por eso es más útil hablar de protección baja, media, alta y muy alta: a partir del 30 ya hablamos de alta o muy alta protección”, añade.

Un fotoprotector de SPF 30 aplicado en cantidad suficiente y reaplicado cada dos horas protege mejor que el de SPF 50 aplicado de forma insuficiente. La constancia y la cantidad importan más que el número en la etiqueta.

Pero el fotoprotector más eficaz es uno que a menudo pasamos por alto: la ropa. “La protección con prendas es una protección magnífica”, explica el doctor López Estebaranz. “Una camiseta de algodón blanco y fino deja pasar la luz, pero si es de color, filtra mejor la radiación UV. Hoy en día incluso existen prendas deportivas etiquetadas con su índice de protección frente a la radiación”.

Tampoco podemos olvidar lo mucho que nos puede proteger la cara un sombrero de ala ancha, o una gorra. Las gafas de sol con filtro UV certificado no solo protegen la retina, sino también la delicada piel delicada del contorno del ojo, que es además una de las zonas donde el melanoma puede aparecer. La piel tiene memoria, y nuestro ADN recuerda cada día que nos olvidamos de protegerlo.

Desde el táper de plástico, hasta el champú, pasando por los ambientadores o la propia crema solar... No es difícil encontrarse con mensajes en redes o titulares que alertan sobre el potencial cancerígeno de cualquiera de los productos que nos rodean en el día a día. ¿Qué opina sobre esto la comunidad médica? ¿Hay motivos para extremar la precaución con ciertos productos?

“Decir que algo puede causar cáncer puede resultar alarmante y, muchas veces, habría que matizar que lo que realmente se ha observado es que una exposición prolongada o un consumo excesivo podrían asociarse a un mayor riesgo de determinados tipos de cáncer”, establece Belén Caramelo, oncóloga del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, y divulgadora en el podcast Oncovecinas. Caramelo aboga en estos casos por un enfoque basado en el rigor, ya que no todas las sustancias tienen el mismo nivel de evidencia científica.

“Cuando hablamos de un carcinógeno, quiere decir que existe una relación directa y bien demostrada con el desarrollo de cáncer; el ejemplo más evidente es el tabaco. Sin embargo, existen otros elementos o sustancias que, en condiciones normales y exposiciones bajas, no son necesariamente dañinos para la salud, pero que podrían aumentar el riesgo si la exposición es intensa y mantenida en el tiempo”, aclara la oncóloga. Uno de los mayores retos para quienes no son expertos en la materia es, por tanto, saber distinguir entre un carcinógeno probado y una sustancia bajo sospecha.

“Debemos interpretar este tipo de informaciones con prudencia, evitando tanto el alarmismo como la banalización, y siempre contextualizando el riesgo real de cada exposición”, recomienda la especialista. En este mismo sentido, lanza un mensaje de calma respecto a los productos que están en el mercado: “Hoy en día existen regulaciones muy estrictas sobre el uso de sustancias químicas en productos de limpieza, cosméticos y pinturas”, por lo que, en condiciones normales, el riesgo es bajo.

Para Caramelo el error más común es demonizar pequeñas exposiciones cotidianas, mientras se infravaloran peligros con una evidencia científica aplastante. “Por ejemplo, existe una gran preocupación social por el uso ocasional de un táper de plástico o por determinados conservantes, pero seguimos infravalorando riesgos claramente demostrados como el tabaco, el alcohol, la obesidad o la exposición solar sin protección, que tienen un impacto muchísimo mayor en el desarrollo de cáncer”, subraya la oncóloga.

“Sigue siendo alarmante la cantidad de personas que todavía no perciben realmente el peligro del tabaco o del alcohol”, insiste la especialista, que ve con preocupación cómo su consumo se inicia a edades tempranas. 

Por este motivo, la recomendación clave de la especialista es mantener una actitud crítica ante opiniones o mensajes sin base científica que circulan en redes sociales. Además, advierte de que muchas de las alarmas sociales nacen de estudios en laboratorios que no siempre pueden traducirse fielmente a la vida real. 

“Muchas veces los estudios experimentales utilizan dosis muy superiores a las reales, y eso puede generar una alarma desproporcionada”, explica Caramelo, que cita el ejemplo de los metales pesados en el pescado, que aunque “pueden aumentar el riesgo de cáncer, eso suele referirse a consumos muy extremos, muy alejados de los hábitos habituales de la mayoría de la población”, matiza.

La oncóloga recuerda que el cáncer es una enfermedad multifactorial, que no surge por una exposición aislada, “sino por la combinación de factores como la genética, los hábitos de vida, la edad, el medio ambiente y distintas exposiciones acumuladas a lo largo del tiempo”. Además, para una prevención efectiva, llama a participar en los programas de cribado que correspondan por edad, como los de cáncer de colon, mama o cérvix.

“Es especialmente llamativo la cantidad de personas que todavía no participan, y sabemos que son herramientas que salvan vidas y permiten diagnosticar tumores en fases mucho más precoces”, concluye.

La Consellería do Medio Rural, dirigida por María José Gómez, realizará una inspección “inmediata” de la granja de visones de Abegondo (A Coruña), después de que elDiario.es desvelara este lunes que la explotación mantiene cadáveres sin recoger durante varios días, animales con autolesiones y colas canibalizadas por el estrés extremo, crías de visón muertas, además de suciedad extrema y abundante presencia excrementos. Las imágenes fueron grabadas en el interior de la explotación entre los días 20 y 24 de noviembre de 2025 y 20 y 21 de abril de 2026, y fueron cedidas por ARDE. El caso está denunciado ante la Fiscalía.

La Xunta explicó a este diario que supervisará próximamente el estado de las instalaciones de la granja de visones. “En función de los resultados de esa inspección, se adoptarán las medidas que correspondan”, añade. Si hay incumplimientos, la administración autonómica debe abrir un expediente sancionador y determinar qué castigo corresponde.

El departamento autonómico alega que no había tenido constancia formal “de ninguna denuncia sobre este tema” y asegura que lo ha conocido a través de los medios de comunicación. “Por lo tanto, tampoco constan inspecciones a dicha granja que pudieran haber constatado incumplimientos relacionados con el bienestar animal”, agrega. Antes de la publicación de la noticia, este diario consultó a la Consellería si había realizado inspecciones en la granja, pero no recibió respuesta hasta después de que se difundió la información.

La Consellería se queja de que este tipo de denuncias “no se trasladen inmediatamente a los servicios veterinarios oficiales”, para que se puedan llevar a cabo las acciones “con la máxima celeridad y eficacia posibles”, con el objetivo de “garantizar las adecuadas condiciones de la explotación en materia de bienestar animal”. Las fuentes consultadas señalan que cualquier persona o colectivo que tenga conocimiento de posibles irregularidades “debe denunciarlas en el momento ante los servicios veterinarios oficiales”.

La explotación, formada por 13 naves, está vinculada a la sociedad Antonio Vigo Piel SL según consta en la documentación interna analizada. Esta granja fue denunciada el pasado 22 de mayo ante la Fiscalía de A Coruña por posibles delitos de maltrato animal, de acuerdo con la documentación consultada por este diario. La empresa opera en la industria peletera y se centra en la cría y venta de pieles tanto en España como en el extranjero, según figura en el Registro Mercantil. elDiario.es se intentó poner en contacto con A.V., a través de un teléfono asociado a la empresa, así como por otras vías, sin que haya sido posible recabar su versión de los hechos.

Las condiciones observadas en la granja podrían ser incompatibles con las obligaciones básicas en materia de bienestar animal, entre ellas, “la obligación de prevenir sufrimiento evitable, el mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y la correcta atención veterinaria de animales lesionados o enfermos”, según una veterinaria consultada por este diario. La profesional cita el Real Decreto 348/2000, que establece –en el artículo 3 y el punto dos del Anexo I– que los animales deben mantenerse en condiciones que eviten sufrimiento innecesario y que aquellos que estén enfermos o heridos recibirán “inmediatamente el tratamiento apropiado”. En caso de que el animal no responda a estos cuidados, “se consultará a un veterinario lo antes posible”.

Las imágenes de la granja muestran mucha suciedad en las jaulas y paredes de su interior, así como visones heridos y/o con enfermedades; cadáveres en estado de descomposición; así como trato brusco y violento por parte de uno de los operarios de la explotación, que aparece golpeando a los animales. Además, se observa un gato y otras aves en la explotación, lo que entraña riesgos biosanitarios relacionados con la propagación de virus.

La llegada del buen tiempo trae consigo el deseo, a veces obsesión, por lucir una piel bronceada. Sin embargo, la evidencia científica es clara al respecto: no existe un bronceado saludable mientras nos expongamos a radiación ultravioleta. Aquí entran en juego los autobronceadores, consolidados como la única vía para ganar un tono en la piel sin pagar la factura dermatológica del sol. 

“Los autobronceadores representan una alternativa para obtener un aspecto bronceado y de forma segura, sin exponernos al sol o usar cabinas de rayos ultravioleta”, asegura la Dra. Natalia Jiménez, dermatóloga del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) y del Grupo Pedro Jaén.

Cómo funciona una crema autobronceadora

Jiménez destaca que la gran ventaja de estos productos es que actúan mediante una reacción química en la capa más superficial de la piel, sin necesidad de dañar el ADN celular. Así, subraya, se evita “el fotoenvejecimiento, las manchas y, sobre todo, del aumento del riesgo de cáncer de piel”, derivados de la radiación.

Al analizar la etiqueta de estos productos, el ingrediente clave suele ser la DHA (dihidroxiacetona), a veces acompañada de la eritrulosa para un tono más gradual y suave. Aunque ha existido cierto debate sobre si la DHA puede generar oxidación en la piel, la Dra. Jiménez aclara que “esa oxidación se considera muy poco significativa en comparación con la producida por la radiación solar”.

“La DHA está autorizada para uso externo sobre la piel, pero no existe la misma evidencia de seguridad para inhalación o exposición de mucosas de ojos, nariz o boca”, señala la doctora, en referencia a los diferentes tipos de aplicación posibles. “La preocupación principal se centra en la inhalación de partículas de DHA en sprays y cabinas de pulverización”, concreta Jiménez, que insiste en la conveniencia de que profesionales de centros de bronceado, en los que se utilicen estos productos en forma de spray, empleen mascarilla de forma habitual además de una buena ventilación. 

Cómo utilizar las cremas de autobronceado

“Para uso domiciliario es preferible el producto en formas como leches o mousse”, zanja la especialista, que recomienda exfoliar suavemente la piel y utilizar hidratante en las zonas secas antes de la aplicación para evitar parches irregulares. “Hay que lavarse bien las manos después, una alternativa cómoda es emplear un guante de aplicación con el producto”, añade.

Quienes tienen la piel sensible deben tener un cuidado especial a la hora de elegir los productos y optar por “fórmulas más neutras, idealmente sin perfume y que asocien agentes hidratantes”, recomienda la dermatóloga. “Quienes tienen una dermatitis activa no deberían utilizar autobronceador por la capacidad de empeorar esa dermatitis y porque además pueden tener un mal resultado estético en cuanto a heterogeneidad en el tono del bronceado”, advierte. 

El error más peligroso sobre el que incide la dermatóloga es que se pueda pensar que al estar morenos, estamos protegidos del sol. “Es fundamental seguir usando protector solar SPF 50, porque el autobronceador no protege frente a la radiación ultravioleta”, alerta.

El tono que nos ofrecen estos productos es puramente estético y en ningún caso activa nuestra melanina ni ofrece ninguna resistencia ante los daños del sol.

Una macrogranja de visones americanos, ubicada en el municipio de Abegondo (A Coruña), mantiene cadáveres sin recoger durante varios días, animales con autolesiones y colas canibalizadas por el estrés extremo, crías de visón muertas, además de suciedad extrema y abundante presencia excrementos. Así se desprende de las imágenes grabadas en su interior –entre los días 20 y 24 de noviembre de 2025 y 20 y 21 de abril de 2026– y facilitadas por la entidad ARDE, que avanza este lunes elDiario.es.

Las condiciones observadas podrían ser incompatibles con las obligaciones básicas en materia de bienestar animal, entre ellas, “la obligación de prevenir sufrimiento evitable, el mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y la correcta atención veterinaria de animales lesionados o enfermos”, según una veterinaria consultada por este diario. La profesional cita el Real Decreto 348/2000, que establece –en el artículo 3 y el punto dos del Anexo I– que los animales deben mantenerse en condiciones que eviten sufrimiento innecesario y que aquellos que estén enfermos o heridos recibirán “inmediatamente el tratamiento apropiado”. En caso de que el animal no responda a estos cuidados, “se consultará a un veterinario lo antes posible”.

Se trata de una explotación formada por 13 naves vinculada a Antonio Vigo Piel SL, según la documentación consultada por este diario. La empresa opera en la industria peletera y se centra en la cría y venta de pieles tanto en España como en el extranjero, según figura en el Registro Mercantil. elDiario.es se ha puesto en contacto con A.V. con la finalidad de contrastar la información y recabar su versión de los hechos, sin que haya sido posible en el momento en que se publica esta noticia.

Este diario también se ha puesto en contacto con la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, así como con la Consellería de Sanidade, con la finalidad de contrastar la información y esclarecer si se han realizado inspecciones en la granja. En caso de que sí, se ha consultado a ambas administraciones si se han abierto expedientes, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica esta noticia.

Por otro lado, el 100% de granjas de AGAVI España (Asociación Nacional de Criadores de Visón) poseen la certificación de bienestar animal Welfur. Más del 95% de la producción nacional de visón viene de granjas que están dentro de AGAVI, según afirma la asociación en su web. Este diario se ha puesto en contacto con AGAVI y Welfur, a quienes se ha preguntado si la granja dispone de la certificación de bienestar animal, y si las imágenes son compatibles con ella, sin que haya sido posible obtener una respuesta, en el momento en que se publica esta noticia.

Visones conviven con cadáveres

Las imágenes de la granja muestran mucha suciedad en las jaulas y paredes de su interior, así como visones heridos y/o con enfermedades; cadáveres en estado de descomposición; así como trato brusco y violento por parte de uno de los operarios de la explotación, que aparece golpeando a los animales. Además, se observa un gato y otras aves en la explotación, lo que entraña riesgos biosanitarios relacionados con la propagación de virus.

La entidad de protección medioambiental y animal ARDE (Animal Respect & Defence of the Environment) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de A Coruña el 22 de mayo de 2026 por posibles delitos de maltrato animal, según la documentación consultada por este diario. En su escrito, ARDE solicita al Ministerio Público que abra diligencias de investigación sobre los hechos e identifique tanto a la persona jurídica responsable de la explotación como a los operarios y al personal veterinario encargado de la supervisión sanitaria y el bienestar animal.

Asimismo, la asociación insta a la Fiscalía a valorar la posible existencia de delitos de maltrato animal y pide que se practique una inspección oficial in situ para verificar el estado sanitario y de bienestar de los visones. Este diario no ha podido comprobar si la Fiscalía Provincial de A Coruña ha registrado la denuncia presentada por la entidad animalista.

Los animales sufren “dolor” y “estrés”

La denuncia ante la Fiscalía Provincial de A Coruña va acompañada de un informe pericial veterinario, al cual ha accedido este diario, en el que la veterinaria Alba N. P. hace una evaluación del bienestar animal y las condiciones higiénico-sanitarias en la explotación en la explotación de visón americano.

Asimismo, matiza que se trata de un análisis “sin inspección directa de la explotación ni exploración clínica individual de los animales”, ya que está basado “en el material audiovisual facilitado por terceros”, por lo que no es posible determinar “la prevalencia exacta de las lesiones ni su evolución individual”, si bien es posible “identificar patrones repetidos y consistentes”.

Sobre las instalaciones en las que conviven, la profesional observa que las jaulas individuales en las que viven los animales son “metálicas” y de “dimensiones reducidas”, cuyas estructuras poseen signos de corrosión avanzada, deterioro estructural visible y acumulación de restos orgánicos adheridos. Además, los suelos son de rejilla metálica y/o plástica. Existe una “ausencia frecuente de superficies de descanso diferenciadas del enrejado” y hay una “elevada densidad de jaulas en el interior de las naves”. Por tanto, la veterinaria considera que el estado de deterioro estructural observado “podría favorecer la aparición de lesiones traumáticas”, así como dificultar el mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y comprometer la comodidad y bienestar de los animales.

En cuanto a las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones, la veterinaria destaca la “presencia abundante” de excrementos, restos de alimento, pelo y materia orgánica “acumulados sobre distintas superficies de contacto”. Asimismo, incide en la presencia de alimento depositado “sobre superficies aparentemente contaminadas”, así como aparente ausencia “de limpieza reciente en múltiples jaulas y estructuras”. Además, hay una “acumulación de estructuras metálicas deterioradas, material almacenado y objetos diversos en el interior de la explotación”. Según la profesional, estas condiciones sugieren posibles fallos en los protocolos de limpieza y desinfección, lo que podría aumentar el riesgo de infecciones y empeorar el estado sanitario general de la instalación.

Respecto a su estado de salud, se han observado numerosos visones con pérdida parcial o total de pelo en la cola. También presentan heridas abiertas (úlceras), formación de costras y signos compatibles con muerte de tejido en las extremidades. En algunos casos, se aprecia incluso una pérdida parcial de la estructura anatómica. Esto se puede deber a procesos de automutilación, infecciones secundarias y/o agresiones entre individuos, según interpreta. La veterinaria afirma que son lesiones “potencialmente asociadas a dolor y malestar significativo” y que las lesiones son compatibles con “evolución no aguda y posible ausencia de intervención temprana”.

Es decir, la profesional interpreta que las lesiones no parecen recientes ni de aparición repentina, sino que llevan tiempo desarrollándose y empeorando de forma progresiva. Además, sugiere que probablemente no se han tratado o atendido a tiempo, lo que habría permitido que evolucionaran hasta el estado actual.

Del mismo modo, señala que hay potencial riesgo de “progresión infecciosa y complicaciones sistémicas. Es decir, que existe la posibilidad de que la infección no se quede solo en la herida o en la zona afectada, sino que empeore con el tiempo. En ese caso, podría extenderse a otras partes del cuerpo y provocar problemas más graves que afecten al organismo en general, no solo a la lesión local.

Por otro lado, se observan visones con inflamación marcada; eritemas; presencia de material orgánico adherido y pérdida de integridad cutánea. La veterinaria interpreta que las lesiones observadas encajan con procesos de inflamación e infección que podrían haberse visto favorecidos por unas condiciones de higiene insuficientes en el entorno.

También hay animales con inflamación periocular (alrededor de los ojos), secreción, formación de costras y posible afectación ocular. Las lesiones observadas son compatibles con “procesos infecciosos, traumáticos o irritativos, sin que pueda evidenciarse en el material analizado la aplicación de medidas terapéuticas”, interpreta la profesional.

Las imágenes describen un patrón de animales con distintos niveles de evolución de enfermedad: algunos con lesiones recientes, otros con daños más antiguos y otros con afectaciones graves, lo que indica procesos que se han prolongado en el tiempo. El hecho de que coexistan estos distintos estadios en varios individuos sugiere una exposición continuada a las mismas causas o condiciones, y hace menos probable que se trate de episodios puntuales o aislados, según la veterinaria.

Sobre el comportamiento, se observan animales con movimientos repetitivos; hiperactividad e interacción reiterada con barrotes y estructuras de las jaulas. Estas conductas son compatibles con lo que se conoce como comportamientos estereotipados, que suelen aparecer en situaciones de estrés prolongado, frustración y falta de posibilidades para desarrollar conductas naturales propias de la especie.

Además, la veterinaria advierte que la presencia de animales en el interior de una macrogranja puede suponer un riesgo para la bioseguridad y el control sanitario. Este riesgo sería especialmente relevante en explotaciones de visones, una especie considerada vulnerable a distintos agentes zoonóticos de importancia epidemiológica. Es decir, capaces de transmitirse entre animales y humanos.

Deterioro de la salud animal

La profesional valora, tras inspeccionar el material audiovisual de casi tres horas, que las condiciones son compatibles con un deterioro del bienestar animal, asociado a “estrés crónico sostenido” en el tiempo, frustración de conductas naturales y “dolor físico” derivado de las lesiones observadas. Desde una perspectiva técnica, valora que la combinación de heridas, limitaciones del entorno y alteraciones del comportamiento sugieren un “deterioro significativo” de las condiciones de bienestar en las que se encuentran los animales dentro de la explotación.

En base a la literatura científica consultada por la veterinaria, afirma que la caudofagia (mordedura de la cola del animal a sí mismo o hacia otros) y otras lesiones en visones son indicadores relevantes de problemas de bienestar en la industria intensiva de producción de pieles.

En este sentido, distintos estudios señalan que la aparición de heridas o laceraciones, mordeduras, pérdida de tejido, necrosis, infecciones, inflamación o lesiones cutáneas en visones están asociadas a “situaciones de estrés crónico”, frustración en la conducta, así como a una reducción del bienestar. También se ha descrito que la restricción del entorno puede afectar negativamente a los animales al impedir la realización de comportamientos altamente motivados.

Estos aspectos, incide la profesional, son especialmente relevantes en especies semiacuáticas como el visón americano, que tiene necesidades conductuales complejas y requiere de entornos enriquecidos que permitan la exploración y el movimiento. La presencia de lesiones en la piel y en la zona de los ojos en varios animales podría estar relacionada con posibles “deficiencias en las condiciones higiénico-sanitarias”, en el manejo de los animales y en el control sanitario de la explotación.

Por tanto, la veterinaria plantea una relación compatible entre el confinamiento y la falta de estímulos ambientales; el desarrollo de estrés crónico y la aparición de conductas anómalas, incluida la automutilación. Del mismo modo, las condiciones higiénico-sanitarias deficientes podrían incrementar el riesgo de infecciones y agravar las lesiones observadas en piel y ojos. En conjunto, las evidencias apuntan a que la restricción ambiental en esta especie puede comprometer de forma significativa su bienestar, al limitar comportamientos esenciales para su etología natural.

Riesgo de transmisión de virus

Las explotaciones de visones han sido objeto de atención epidemiológica en los últimos años por la susceptibilidad de esta especie a distintos agentes zoonóticos relevantes para la salud pública, desgrana el informe. La veterinaria apunta a que estos animales han mostrado ser altamente susceptibles a la infección por COVID-19, con “capacidad de transmisión entre individuos” y, en determinadas circunstancias, entre especies.

En este sentido, recuerda que en España se registraron brotes en granjas de visones durante la pandemia de COVID-19. Algunos estudios han señalado que estos animales pueden infectarse con facilidad y transmitir el virus de manera eficiente.

Por otro lado, en 2022 se detectó en Galicia un brote de gripe aviar en una explotación de visones. Fue un caso considerado relevante desde el punto de vista epidemiológico por la posible transmisión entre mamíferos dentro de la granja. Así, la presencia de animales ajenos a la explotación, junto con las condiciones higiénico-sanitarias descritas, podría “comprometer las medidas de bioseguridad necesarias en este tipo de instalaciones”. Estas circunstancias ambientales también podrían “favorecer la persistencia y transmisión de agentes infecciosos entre animales susceptibles”.

En conclusión, la profesional sostiene que las condiciones descritas, constituyen “indicadores objetivos” de deterioro del bienestar animal. Asimismo, la repetición de lesiones en múltiples individuos y en distintos momentos apunta a una “situación mantenida en el tiempo”, más que a hechos aislados. En conjunto, las condiciones observadas podrían “no ajustarse plenamente a los requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente en materia de bienestar animal y bioseguridad”.

Sin embargo, la veterinaria matiza que la confirmación definitiva de estas observaciones requeriría “inspección oficial in situ”. Finalmente, insiste en que las valoraciones recogidas en el informe “deben interpretarse dentro de las limitaciones inherentes al análisis indirecto mediante material audiovisual”, dado que no se trata de una inspección directa en la explotación.

La relación empresarial

La documentación comercial consultada por elDiario.es vincula la explotación investigada con Antonio Vigo Piel SL. En el caso de esta sociedad, consta un recibí de la empresa Técnicas de Nutrición SA por la entrega de 450 kilos de pienso de visón el 13 de abril de 2026. El cliente figura como Antonio Vigo, con domicilio a escasos kilómetros de la granja investigada. Según el buscador de explotaciones REGA de la Xunta de Galicia, este titular aparece asociado a una explotación en estado de alta, como ha comprobado este diario.

Asimismo, la sociedad Antonio Vigo Piel SL –dedicada a la cría de animales de peletería– figura con domicilio social en la calle Huertas 1 de A Coruña, en dependencias de una asesoría. Su administrador único es A. V. G., nombre coincidente con el que aparece en la documentación de suministro. De la documentación consultada se desprende que esta sociedad estaría vinculada a la explotación denunciada.

La radiación solar afecta a nuestra piel todo el año, en mayor o menor medida, incluso en días nublados. Por eso, los expertos recomiendan el uso diario del protector solar, especialmente en la cara, por ser la zona más expuesta.  

“Lo recomendable para el uso diario es un SPF (factor de protección solar) 30 o superior, ya que ofrece una protección suficiente frente a la radiación UVB”, asegura el doctor Pedro Rodríguez, dermatólogo en el Hospital Ruber Internacional. “Sin embargo, para exposiciones prolongadas al sol, fototipos claros, manchas, rosácea, tratamientos fotosensibilizantes o piel recién tratada, es preferible usar un SPF 50+. Este nivel alto no solo protege más, sino que compensa la aplicación insuficiente que suele hacer la mayoría de las personas”, matiza. 

El exceso de radiación UVA y UVB puede causar daños en la piel y los ojos, envejecimiento prematuro e incluso cáncer de piel. Por eso, además del factor es importante que la crema solar cuente con una cobertura UVA adecuada. “Para garantizar una buena protección frente a la radiación UVA, el envase debe mostrar el símbolo UVA dentro de un círculo, lo que indica que cumple la normativa europea y que el nivel de protección UVA es de al menos un tercio del SPF”, señala el doctor Rodríguez.

“También son válidas las indicaciones PA+++ o PA++++, que señalan una alta protección UVA, y la mención de filtros fotoestables eficaces como Tinosorb S o M, Mexoryl o Uvinul A Plus. Estos factores aseguran protección tanto frente a UVA corto como largo, crucial para evitar manchas y envejecimiento”, añade el especialista, que señala que el error más común es “usar una cantidad insuficiente, lo que reduce drásticamente la protección real”. 

“Un SPF 50 aplicado en poca cantidad puede comportarse como un SPF cercano a 10”, explica. “Además, muchas personas olvidan reaplicar cada dos o tres horas, confían en productos de maquillaje con SPF que no se aplican en la cantidad adecuada o descuidan zonas como orejas, cuello, labios y manos”, agrega el dermatólogo. “El uso correcto consiste en una cantidad suficiente, una reaplicación adecuada y no prolongar la exposición por falsa sensación de seguridad”, resume.

Las cremas y el negacionismo

En los últimos años, las cremas de protección solar se enfrentan al negacionismo con el argumento de que los productos químicos que contienen son perjudiciales para la salud. Sin embargo, los estudios más recientes concluyen que los riesgos son insignificantes en comparación con los riesgos reales de padecer cáncer de piel por quemarse al sol.

“Algunas personas pueden reaccionar a perfumes, aceites esenciales o conservantes irritantes, por lo que en pieles sensibles es mejor evitarlos. Ciertos filtros como oxybenzone u octinoxate se utilizan cada vez menos por posibles efectos irritantes y por estar revisados en algunas normativas”, apunta Rodríguez. 

“Para un menor impacto medioambiental, es útil preferir fórmulas con filtros orgánicos modernos y estables, evitar los aerosoles por su alta dispersión y escoger marcas con envases reciclables o compromiso ambiental”, aconseja el especialista, aunque destaca que el impacto real de los fotoprotectores sobre el ecosistema marino “es menor comparado con otros factores”.

La comodidad de la textura también es clave para asegurar la aplicación adecuada. “La textura adecuada depende del tipo de piel y de la situación de uso. Las pieles grasas suelen tolerar mejor geles o fluidos ligeros con acabado seco, mientras que las pieles secas o maduras se benefician de cremas más nutritivas. Las pieles sensibles pueden necesitar fórmulas más simples y, a veces, con filtros minerales”, valora el dermatólogo. “Para actividades deportivas se recomiendan texturas más adherentes y resistentes al agua. En el uso diario urbano, lo esencial es una textura cómoda y agradable que facilite su aplicación en la cantidad adecuada y la reaplicación”, aconseja.

Algunas personas se prueban una prenda nueva en la tienda y, si les queda bien, le dicen al dependiente “me lo llevo puesto”. Sin embargo, otras no soñarían con ponerse una prenda nueva sin lavarla antes en casa. ¿Es una manía o una exageración? La respuesta corta es que lavar primero es, en la mayoría de los casos, una buena idea, pero hay algunos factores que hacen que algunas personas necesiten un extra de precaución con lo que entra en contacto con su piel.

La dermatitis de contacto por ropa

La dermatitis de contacto es una inflamación de la piel causada por el contacto con una sustancia irritante o alergénica. Puede ser de dos tipos: irritativa (producida por una agresión química directa, por ejemplo, con un ácido) o alérgica (producida por una respuesta del sistema inmune a una sustancia con la que el organismo se sensibilizó previamente). La ropa puede provocar ambas.

“No son de las causas más frecuentes de dermatitis, pero sí vemos consultas relacionadas con la ropa, especialmente en personas con piel sensible, dermatitis atópica o tendencia al eccema”, aclara la doctora Montserrat Fernández Guarino, fundadora de Madriderma y Directora del Grupo de Investigación de Dermatología, Fotobiología y Cáncer de piel de la UAX. “En muchos casos no se trata tanto del tejido en sí, sino del roce, el sudor, la oclusión o determinadas sustancias presentes en las prendas, como tintes, resinas o acabados textiles”.

Qué sustancias puede contener una prenda nueva

La industria textil utiliza centenares de compuestos químicos en el proceso de fabricación de las prendas, y algunos de ellos pueden estar presentes en el momento de la venta. Estos son algunos de los más frecuentes:

“Las zonas más afectadas son las de mayor fricción y calor: cuello, axilas, cintura e ingles”, explica la doctora Fernández. “Y también las zonas de contacto con elementos metálicos, son relativamente frecuentes las reacciones a botones o cremalleras con níquel”, añade la especialista.

Los tejidos que pueden causar más problemas

La relación entre el tipo de tejido y la irritación cutánea tiene más que ver con sus propiedades que la composición. En personas con piel sensible “suelen tolerarse mejor tejidos naturales, suaves y transpirables, como el algodón o el lino. En cambio, algunas fibras sintéticas poco transpirables o prendas muy ajustadas pueden favorecer la sudoración y la irritación, sobre todo en verano”, aclara la doctora Fernández.

La lana es un caso especialmente interesante. Tiene fama de provocar picor en personas con dermatitis atópica, aunque la dermatóloga aclara un matiz importante: “La lana puede resultar molesta porque aumenta la sensación de picor, aunque eso no significa que exista una alergia. Sin embargo, es curioso que los estudios que tenemos de tejidos en piel demuestran que las fibras de la lana o los derivados de la lana sí son aptos para piel sensible. Cómo está procesado el tejido también es importante para su tolerancia”.

La recomendación de la especialista es que cada consumidor se fije en cómo reacciona en cada caso: “Más que prohibir tejidos concretos, lo importante es observar cómo responde cada piel y priorizar prendas cómodas y transpirables”.

Qué hacer con la ropa nueva

La dermatóloga sostiene la recomendación original: “Sí, recomiendo lavar siempre la ropa nueva antes de usarla, especialmente en niños o personas con piel sensible”. El primer lavado elimina una parte significativa de los residuos superficiales que pueda tener la ropa, por lo que es mucho más que una manía.

Pero cómo se lava la ropa posteriormente también tiene importancia en la prevención de irritaciones. “Conviene utilizar detergentes suaves y evitar el abuso de suavizantes o productos muy perfumados si existe tendencia al eccema o irritación cutánea. Existen jabones para lavar la ropa en el mercado aptos para piel sensible o bebés que pueden mejorar la tolerancia”, recomienda Fernández Guarino. Los suavizantes, paradójicamente, pueden ser más irritantes que el detergente en personas sensibles debido a su contenido en compuestos que se adhieren al tejido y a la piel.

Estas son las recomendaciones generales para evitar irritaciones en el día a día:

Como siempre, hay que consultar al dermatólogo si la reacción es persistente, para que realice las pruebas pertinentes (por lo general usando parches de prueba) e identifique la sustancia responsable. En otro caso, aunque estemos impacientes por estrenar la ropa nueva, podemos siempre lavarla antes.

Cuando parecía que el sentido común ganaba la batalla a la cultura de la dieta, llegó la obsesión por la piel inmaculada. Sin manchas, rojeces, marcas de acné ni arrugas, por supuesto. Inyectarse bótox o seguir una rutina de skincare de diez pasos se considera algo corriente. Sobre todo desde que ‘los pinchacitos’ se han abaratado y la gama de cosméticos es casi inabarcable. Además, hay una novedad: la edad para entrar en la rueda del rostro perfecto ha descendido hasta la preadolescencia. 

La escritora Leticia Sala, autora de títulos como Los cisnes de Macy’s (Reservoir Books) y exitosa newsletter Magical Thinking, observó este nuevo mandamiento estético y decidió bucear en sus profundidades. De su investigación nació Dame veneno que quiero vivir. Skincare, bótox, miedo a envejecer y linaje femenino, un ensayo publicado en la colección Nuevos cuadernos de Anagrama. Una reflexión que huye de los juicios y promueve la concienciación. “Quizá quien lo lea, la próxima vez que vea a su amiga, igual se lo plantee dos veces antes de decirle que tiene una arruga”’, dice a elDiario.es. “Tengo esperanza de que podamos hacer pequeños cambios individuales que operan en la cotidianidad”, afirma.

En los agradecimientos finales cuenta que aplazó otros proyectos para sacar con premura este ensayo. ¿Por qué tanta prisa?

Yo pienso que los escritores podemos escribir desde miles de lugares: desde la memoria, desde la nostalgia, etcétera. Pero hay un tipo de mirada, un tipo de impulso que surge cuando vemos un cambio en la realidad. Este libro viene de esa percepción, sentí que me había ido al baño un momento en medio de una peli y había vuelto y ya no entendía nada de la trama. 

Habla de la violencia estética, que es un término que acuñó la socióloga especialista en Estudios de la Mujer Esther Pineda en 2012. ¿Qué significa?

Pineda supo leer una realidad que probablemente nos ha pasado a muchas mujeres en los momentos más cotidianos. Por ejemplo, yo fui a hacerme un tratamiento facial, una hidratación ‘inocente’ y la esteticista me preguntó si dormía de lado. Yo estaba muy impresionada por su capacidad de adivinar algo imposible de saber y ella me dijo: “Es que no hace falta que me lo jures, tu escote habla solo”. Ese comentario, supuestamente libre de malicia, amplió una zona problemática de mi cuerpo.

Para mí esto es la violencia estética. Yo planteo este ejemplo del escote para que cada persona que lo lea se lo lleve a su propia experiencia y se dé cuenta. Creo que hay mucho trabajo colectivo por hacer para cambiar el lenguaje, porque tiene unos efectos más profundos de los que quizás pensamos.

Primero fue la cultura de la dieta, ahora la necesidad de la piel perfecta ¿Nos encontramos en un momento álgido de violencia estética contra las mujeres?

Yo creo que sí. Es curioso lo que ha llegado a cambiar este tema desde que mandé el libro a imprenta, aunque por suerte llegué a comentar el tema del Ozempic en el texto. Hubo un momento donde parecía que colectivamente estábamos beneficiándonos del movimiento body positive y veíamos a mujeres con diferentes cuerpos en campañas de publicidad, etcétera. Pero, de pronto, llegó la nueva obsesión por frenar el envejecimiento en el rostro y además se le está añadiendo la vuelta a la hiperdelgadez. Ahora las dos, la piel y la figura, están en el foco. 

Aunque también hay un enorme despertar, porque las mujeres hace muchísimos años que estamos dándole vueltas a esto. Hay miles de mujeres que están ahora denunciando en España y en el resto del mundo aspectos relacionados con este tema. A ver qué acaba pasando.

Cuando le comenté a mis amigos que el bótox es un veneno, no lo sabían. Siento que no se están llegando a conocer sus efectos a medio o largo plazo; insisten en que el bótox es inocuo porque el cuerpo lo reabsorbe y se va, pero no es tan cierto

Esa violencia estética está promovida, en gran parte, por unos titanes muy complicados de vencer: la industria cosmética y la farmacéutica.

Es muy fácil pensar que eres menos que una hormiga al lado de unos monstruos como la industria cosmética y el sector farmacéutico, que es de los más poderosos que existe. Encima van y se juntan, porque ya tenemos asimilado que si una crema es de farmacia, entonces es buena. Pero, al mismo tiempo, hay pequeños movimientos que quiero creer que despertarán un poquito la conciencia colectiva en ese aspecto. 

De hecho, hay gente que ya está intentando que no exista la palabra ‘antiedad’ [algunos medios, activistas y marcas]. Es horrorosa, porque la edad es lo que nos hace ganar a la muerte, ir ganando años. Así que, como mínimo, siempre es mejor que no haya una pasividad extrema de aceptar que envejecer está mal, que las arrugas son el enemigo y conformarnos.

El skincare se ha amparado bajo el paraguas del autocuidado. Un término un tanto tramposo. Se identifica como algo positivo, pero también puede convertirse en una obligación cotidiana más.

Sobre todo a las mujeres, que siempre hemos estado asociadas al cuidado: el que se supone que tengo que dar a mis hijos, a mis padres cuando sean mayores o a lo que sea, ahora es para mí. Pero como tú bien dices, es una trampa. Hay un momento en el libro en el que hago una pequeña distinción entre lo que es autocuidado y lo que es esclavitud. 

Creo que no hay nada de malo, sino que es precioso, hacer un ritual [de autocuidado] con nosotras mismas. Como ponerme una mascarilla el domingo por la noche y ver Aquí no hay quien viva con mi pareja, por ejemplo. Solo faltaría que tuviese que sentirme mal por eso. 

Pero es diferente que bajo esa premisa yo me someta a retoques que, o bien me dan miedo porque no me gustan las agujas, o bien no tengo muy claro los efectos que eso puede tener, o bien son carísimos y me estoy endeudando para llegar a ellos. Eso no es autocuidado, es otra cosa.

Hace una comparación del bótox con la heroína en cuanto a la adicción y la dependencia emocional. Podría asociarse también al efecto que pueden tener los ansiolíticos.

Totalmente, al final, es algo a lo que estás enganchado, sea heroína o lo que sea: tiene un efecto que dura solo un tiempo y necesitas volver a él para volver a sentirlo. Después de la epidemia de la heroína en los 80, la adicción al tabaco, al teléfono… meternos ahora en otra nueva igual es como para pensárselo. 

Cuando yo le comenté a mis amigos, que no viven en una cueva ni son tontos precisamente, que el bótox es un veneno, no lo sabían. Siento que no se están llegando a conocer los efectos más a medio o largo plazo, porque todo el rato insisten en que el bótox es inocuo porque el cuerpo lo reabsorbe y se va. Por eso me extiendo en el texto citando a gente que ha investigado sobre el tema, porque no es tan cierto que el bótox se acaba yendo.

Me sabe mal cuando veo a mi alrededor mujeres que esconden que se ponen bótox para no sentirse juzgadas. Como sociedad hemos impuesto que esa mujer tenga que parecer joven pese a su edad y encima lo tiene que esconder

Y luego que realmente tiene un efecto en nuestra forma de sentir, que eso es apabullante. Afecta en la forma en la que leemos las emociones de los demás y disminuye la ira. Hasta los años 80, el diagnóstico ‘histeria’ estaba totalmente ligado a la mujer en los libros de psicología normales: no se nos permitía enfadarnos y si nos enfadábamos éramos unas histéricas. Pues tal vez hay que plantearse si ponerse bótox y que disminuya esa ira es una buena idea. Porque no nos hemos ganado la capacidad de enfado para que ahora venga un producto y nos la vuelva a quitar.

Aunque ya no sea un tema tabú y mucha gente diga abiertamente que se ha puesto bótox, aún se sigue culpabilizando, de alguna manera, a ‘la víctima’ de haber seguido las normas del sistema. 

No se me había ocurrido esta forma de decirlo, me encanta lo de que al final es culpabilizar a la víctima. Yo todo rato intento matizar que estoy dando esta información, pero no soy del culto antibótox, porque me sabe mal cuando veo a mi alrededor mujeres que esconden que se lo ponen para no sentirse juzgadas. Como sociedad hemos impuesto que esa mujer tenga que parecer joven pese a su edad y encima lo tiene que esconder.

Ponerse extremista sería otro modo de mantenernos separadas y una forma muy fácil de que siguiera ganando el patriarcado y esas creencias, que por suerte las estamos desbancando ya, de que entre las mujeres nos llevamos mal. Dentro de darle una vuelta a lo del bótox, no me gustaría que una mujer se sintiera enjuiciada porque sería un fracaso de este libro.

Los inyectables son también una cuestión de clase. Con su extensión por abaratamiento y accesibilidad, quizá finalmente quien no se los aplique será la gente que no tenga dinero o la que tengan tanto que puedan decidir no hacerlo sin que ello tenga consecuencias en su trabajo o su vida personal.

Absolutamente, me encanta esta observación. En el libro menciono a Carlota Casiraghi y cito un artículo en el que decían que iba como con la cara lavada y no se había hecho nada, de forma positiva. Parece que el poder envejecer en paz va a pertenecer solo a las clases absolutamente más privilegiadas.

Habla también de los de las niñas que empiezan con la rutina del skincare cuando son muy pequeñas, las ‘Sephora Kids’. ¿De dónde sacan el dinero las niñas para comprar todos esos productos, por muy baratos que sean?

Has dado en el clavo con algo que yo no me pregunto en el libro pero, efectivamente, de algún lugar ha de salir ese dinero y ahí está la responsabilidad, es ahí donde está el foco. Y, por norma general, son los padres quienes dan ese dinero. Ya hay un consentimiento expreso o tácito de que estos niños accedan a estos productos aunque la dermatología está viendo más casos de dermatitis de los que nunca ha habido.

No me gustaría que una mujer que sí que ha recurrido a tratamiento se sintiera mal por este libro, pero en el colectivo de las niñas me parece que esa tolerancia ya no procede tanto. Yo creo que sí es importante levantar la voz un poco más alto y decir: “Estas niñas son esponjas. Ahora mismo todo lo que hagan y lo que se les diga, no va a ser tan fácil de que luego se lo quiten de su sistema”.

Porque todo lo que te pasa en la infancia y en la adolescencia se te queda grabado para el resto de tu vida. Sí, todos vamos a estar bajo ese paraguas de la presión estética, etcétera; pero intentemos que no les llegue tan pronto, que puedan tener una infancia un poco inocente antes de enterarse de que su cuerpo va a ser una moneda de cambio para tantas cosas. Y me da mucha pena, por eso al final del libro hago esa mención a que quizás la madre es la primera influencer.

Todos vamos a estar bajo el paraguas de la presión estética, pero intentemos que [a las niñas] no les llegue tan pronto, que puedan tener una infancia un poco inocente antes de enterarse de que su cuerpo va a ser una moneda de cambio para tantas cosas

Explica que los bebés aprenden a entender la realidad a través de las caras de sus madres. Pero si el bótox paraliza los músculos, esos rostros no se mueven.

Hay evidencia científica de que el bebé necesita la emoción de su madre para sobrevivir. Necesitan verla reír, fruncir el ceño, etcétera, porque les está ayudando a leer la realidad, es el puente para comprender este mundo en el que les han metido.

Las chicas que ahora tienen 20 años y están empezando con el baby bótox para prevenir la aparición de arrugas, cuando decidan ser madres quizá con 35 años, llevarán 15 con bótox bajo la piel. Seguramente, habrán tenido que aumentar la dosis y muy probablemente ahí habrán perdido mucha expresión. 

Soy consciente que puede sonar distópico, pero no quería dejar de ponerlo. Y hago una mención al psicoanalista Massimo Recalcati, que decía que incluso le puede provocar una tremenda angustia al niño no ver esas expresiones en la madre, porque ¿cómo va a saber este bebé si es porque tiene una depresión o es porque usa bótox? 

El libro termina con una serie de propuestas individuales y colectivas. ¿Cuáles cree que son las esenciales?

En cuanto a lo colectivo, yo veo factible que la educación empiece en los colegios. ¿Por qué no hacemos que vengan dermatólogos a los colegios a explicarles que lo que están haciendo ahora tiene consecuencias el día de mañana? Como se hizo en su momento con la educación sobre salud sexual, que nos enseñaban cómo se ponía un preservativo. Es posible que los chavales les escuchen antes a ellos que a sus padres.

Y luego en las propuestas individuales es un poco lo de antes, que yo creo mucho en el efecto osmosis. Ojalá haya más conversación social al respecto, si ahora mismo otras mujeres hubieran escuchado esta conversación que estamos teniendo, estoy segura de que alucinarían con la violencia estética que han recibido y algo pequeño se transformaría.

Para muchas personas, un tatuaje es como una pequeña obra de arte que llevan en el cuerpo. La tinta refleja la creatividad del tatuador y la personalidad de quien lo lleva. Los tatuajes se han convertido en una forma cada vez más popular de expresión corporal, desde pequeñas imágenes de una sola línea fina hasta dibujos grandes y detallados.

Parece que los tatuajes están cada vez más presentes. Según datos de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) de 2021, al menos el 30% de la población de entre 20 y 40 años en España se ha realizado un tatuaje, una práctica que entonces ya iba en aumento, por lo que las cifras a día de hoy podrían ser superiores. 

Pero, a la hora de pensar en hacernos uno, debemos tener en cuenta que no son inocuos para la piel, por lo que es importante actuar con precaución ante posibles problemas dermatológicos. Si bien puede ser una experiencia emocionante, conviene planificar con antelación. Concetta D’Alessandro, médico del equipo de Dermatología del Instituto de Dermatología Integral, nos ayuda a entender un poco más qué le ocurre a nuestra piel cuando nos tatuamos y cómo podemos cuidarla.

Tatuajes: pequeñas heridas en la piel

Los tatuajes son imágenes permanentes en la piel. Cualquiera que se haya tatuado sabe que el proceso puede ser un poco desagradable. Lo primero que debe tener en cuenta una persona que esté pensando en tatuarse es ser consciente de que el proceso de creación se basa en una serie de pequeñas heridas rellenas de tinta. Y esto, aunque nos encante el resultado, puede ser un proceso traumático para la piel. 

Para entender un poco mejor cómo funcionan los tatuajes nos será de gran ayuda recordar un poco las primeras clases de biología: sabremos así que la piel tiene varias capas. La superior es la epidermis; debajo está la dermis, que alberga pequeños vasos sanguíneos, folículos pilosos, vasos y glándulas sudoríparas. Es precisamente la profundidad de la dermis la razón de la durabilidad de un tatuaje y el motivo por el cual no se borra.

“Tatuarse equivale a provocarse una herida controlada en la piel, ya que se introduce tinta mediante agujas que perforan la dermis”, explica D’Alessandro, que admite que, “aunque no es una herida muy profunda porque no llega a tejidos subcutáneos, sí es lo suficiente como para que la tinta quede alojada de forma permanente”.

Las agujas cargadas de tinta empujan el color hacia la piel, lo que permite al tatuador crear diseños, imágenes y pequeñas obras maestras permanentes. Según D’Alessandro, “la profundidad varía en función de la técnica: la micropigmentación se realiza en la dermis superficial (es menos agresiva), mientras que el tatuaje permanente alcanza la dermis media (más profundo y duradero), y se activan los mecanismos de inflamación y reparación cutánea”.

Por tanto, el artista no está “dibujando” en la superficie, aunque lo parezca, sino que deposita pigmento en la dermis, la capa que no se desprende, compuesta por fibras de colágeno, nervios, glándulas y vasos sanguíneos que puede sufrir traumatismos al inyectarse la tinta. 

En el momento en el que la aguja empieza a hacer efecto, el cuerpo la trata como una lesión controlada: aumenta el flujo sanguíneo, llegan los glóbulos blancos, comienza la inflamación y la zona se calienta y puede hincharse un poco. “La piel cicatriza formando una costra que no debe manipularse, sino que debe caerse de manera natural”, afirma D’Alessandro. Esta reacción es normal porque nuestro cuerpo inicia el proceso de curación y, en la mayoría de los casos, “es relativamente rápido, con una duración de entre siete y diez días”, explica la especialista en dermatología.

Sí es importante tener en cuenta que, durante este tiempo, la zona está “más vulnerable a infecciones, por lo que se deben seguir cuidados específicos –higiene, cremas regeneradoras y evitar la exposición solar o el contacto con agua contaminada –. La reparación completa de la piel –en la dermis media – puede llegar a durar hasta dos meses”, advierte D’Alessandro.

La tinta, de calidad y con garantías sanitarias

La tinta atraviesa la epidermis y se asienta en la dermis, es una mezcla de pigmentos, generalmente derivados de metales pesados y, en ocasiones, “puede provocar reacciones en la piel”, advierte D’Alessandro, ya que algunas tintas “contienen tóxicos o con alta capacidad alergénica”. 

¿Es distinta la tinta negra que la de colores? Según explica la médica especialista en dermatología, “los pigmentos rojos, azules o verdes tienen una mayor tendencia a causar alergias que los de otros tatuajes, así como enrojecimiento, hinchazón o picor crónico en la zona, pero también pueden provocar reacciones granulomatosas, con síntomas como nódulos pequeños, duros, dolorosos o erimatosos en la zona pigmentada, que están provocados por una respuesta exagerada del sistema inmunitario al reconocer la tinta como un cuerpo extraño”. 

Para evitar problemas de este tipo, la especialista aconseja “siempre realizar una prueba de alergia previa y usar pigmentos hipoalergénicos, y siempre acudir a profesionales que usen tintas de calidad y con garantías sanitarias”. 

Cómo debemos cuidar una piel tatuada

Ya hemos visto que una piel tatuada es una piel herida y, como tal, requiere cuidados para sanar de forma correcta. Sobre todo durante los primeros meses, porque es probable que la piel pique, se inflame y se enrojezca. Como explica D’Alessandro, “es recomendable aplicar cremas hidratantes y nutritivas durante todo el año para mantener la piel elástica y sana”. 

Otra medida es proteger, proteger y proteger. Siempre es recomendable proteger la piel de los dañinos rayos UV, pero es absolutamente fundamental hacerlo después de hacerse un tatuaje. En los días posteriores al tatuaje, la piel no debe someterse al sol porque está muy frágil en esta etapa y cualquier daño solar podría causar complicaciones mayores.

Pero cuando el tatuaje está completamente curado, también es importante protegerla, “en verano, es imprescindible usar fotoprotector alto (SPF 30-50, preferiblemente filtros físicos) y reaplicarlo cada dos horas, evitando las horas centrales del día para evitar quemaduras, fotoenvejecimiento prematuro y, por supuesto, cáncer de piel”, advierte D’Alessandro.

Un tatuaje reciente debe siempre “cubrirse y evitar playas o piscinas para evitar infecciones: el sol no solo afecta la salud de la piel sino que acelera la degradación del color del tatuaje, especialmente los rojos. Una vez cicatrizado, se aplican las mismas medidas de fotoprotección que en el resto del cuerpo, pero siempre con mayor atención”, explica D’Alessandro.

¿Pueden los tatuajes ser un problema a largo plazo?

Los tatuajes rara vez causan daños permanentes en la piel: cicatrizan con normalidad y permanecen como una marca sana, siempre que se apliquen los cuidados adecuados para su mantenimiento. Como reconoce D’Alessandro, “si los tatuajes los realizan profesionales acreditados y con tintas de calidad, los problemas se minimizan muchísimo. Pero el riesgo cero no existe, por lo que pueden aparecer reacciones alérgicas a medio-largo plazo”.

Algunas investigaciones sugieren que algunas partículas de los pigmentos migran a través del sistema linfático y “se acumulan en los ganglios linfáticos, donde pueden permanecer durante años y desencadenar respuestas biológicas significativas”, concluye D’Alessandro.

La primavera es un momento de cambio y de renovación. De la misma manera que aprovechamos para ordenar nuestro hogar y renovar el armario, nuestra rutina de cuidado de la piel también merece la misma atención. Porque los productos que hemos usado durante el invierno quizás ya no nos sirven.

Es importante actualizar el cuidado de la piel porque los cambios de temperatura, humedad y exposición a alérgenos modifican sus necesidades: la primavera recién estrenada trae consigo un clima más cálido, días más largos y, sobre todo, más sol, lo que puede afectar a nuestra piel de diversas maneras. 

Por qué la piel necesita unos cuidados especiales en primavera

Nuestra piel necesita una transición suave para adaptarse a los cambios ambientales propios de la primavera. Como advierte la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), esta época del año aumentan los episodios de dermatitis atópica y alergias cutáneas. Porque ahora, y tras el letargo invernal, la piel empieza a exponerse a las condiciones externas de la nueva época del año.

Tras los fríos meses de invierno, en los que el aire seco de la calefacción y las bajas temperaturas resecan la piel, las necesidades cambian con la llegada de la primavera: aumenta la humedad, la piel produce más sebo, ya que las altas temperaturas suelen engrasar la piel, y la mayor exposición al sol requiere una protección especial (el sol de primavera es mucho más intenso de lo que solemos pensar). Ahora es un buen momento para adaptar nuestra rutina de cuidado facial a las nuevas condiciones.

Protección solar, nuestro escudo contra los rayos ultravioleta

Aunque muchas veces no lo tenemos en cuenta, la protección solar es innegociable, sirve para las cuatro estaciones porque es nuestro escudo contra los rayos UV, pero es especialmente relevante al pasar del invierno a la primavera porque esta estación implica una mayor exposición al sol. Como explica Juan García Gavín, dermatólogo, “la radiación UV relevante ya está ahí aunque no haga calor ni el sol ‘pique’. En primavera sube rápido la radiación UVA, que es la que más envejecimiento produce y la que pasa más desapercibida porque no quema”.

Otra particularidad que se da ahora en primavera es que la exposición suele ser “más irregular: primeros paseos largos, más tiempo en las terrazas, realizar ejercicio físico en el exterior… sin adaptación previa, lo que genera más daño acumulado del que la gente percibe”, advierte García Gavín.

La clave para protegernos del sol en primavera y cuidar de la piel a medio plazo está, según el dermatólogo, en “la fotoprotección diaria, priorizando filtros físicos como la ropa, ya que en esta época del año tiene más impacto del que parece”.

Incluso una exposición solar leve puede acelerar el envejecimiento de la piel y provocar manchas de pigmentación. No debemos, por tanto, descuidar el protector solar a diario, incluso en las tardes nubladas de primavera. 

Otras medidas para adaptar la piel a la nueva estación

Ya hemos visto que, con la llegada del buen tiempo, las necesidades de la piel cambian. Hemos pasado de la sequedad de invierno, que puede dejar la barrera natural de la piel enrojecida, agrietada o deshidratada, a la primavera, que ofrece la oportunidad de recuperar su vitalidad. “La piel cambia de escenario en primavera: más radiación y exposición, mayor actividad y más sudor. Por tanto, hay que ayudar a adaptarse, no solo protegerla”, matiza García Gavín. 

Esto se materializa en tres puntos clave, según el experto. Por un lado, debemos ajustar la limpieza, “retirar bien el sudor, el sebo y usar fotoprotector sin agredir; así como introducir antioxidantes tópicos para manejar el estrés oxidativo que ya empieza a ser relevante; y, por último, revisar la hidratación”, afirma García Gavín. 

La primavera exige una hidratación, sí, pero más ligera y transpirable. “La idea de todos estos puntos es mantener la piel funcional: equilibrada, sin inflamación de base, capaz de responder bien al entorno”, explica el especialista.

Cómo adaptar la rutina de cuidado y preparar la piel para el verano

También es fundamental adaptar los productos de cuidado facial. El clima más suave y la mayor humedad ahora son distintos. Y no solo es un buen momento para adaptarla a la primavera, sino también para prepararla para el riguroso verano. De hecho, según García Gavín, “este es el mejor momento para hacerlo”. La primavera es “la fase de ‘entrenamiento’ de la piel, el momento ideal para optimizar la función de barrera, para controlar la inflamación y llegar al verano con una piel más resiliente”, matiza el experto.

Para García Gavín, ahora es un buen momento para aplicar “estrategias progresivas: retinoides bien tolerados, antioxidantes y, en algunos casos, procedimientos médicos si están indicados”. Los retinoides son derivados de la vitamina A, conocidos por su capacidad para atenuar la hiperpigmentación, estimular la producción de colágeno y combatir el acné más persistente y extendido. Al potenciar la síntesis de colágeno y acelerar la renovación celular, exfolian y uniformizan la distribución de la melanina, logrando una piel más suave y un tono más homogéneo.

El colectivo ARDE Global con el apoyo de INTERCIDS, Operadores Jurídicos por los Animales, promueven una iniciativa para la prohibición de las granjas peleteras en territorio catalán ante la amenaza de que la industria se instale en lugares donde todavía no se ha prohibido. Se ha abierto una petición de firmas para dar apoyo a esta medida. 

La iniciativa 'Acaba con las pieles' plantea impulsar una norma catalana para prohibir las granjas peleteras y evitar la autorización de nuevas instalaciones en el territorio ante la posible relocalización de las explotaciones ubicadas en países con prohibiciones. 

El boom de los peleteros en el Estado español

Las primeras granjas peleteras del Estado se abrieron en la década de 1950 en Segovia y Pontevedra. De allí, la industria se expandió por la mitad norte de la península hasta su máximo en 1989, cuando solo en Galicia había 320 granjas de visones. En 1992 se redujeron por motivos económicos hasta las 214 explotaciones en todo el Estado, momento en el cual se explotaban entre 100.000 y 150.000 hembras para la cría de unos 700.000 visones cada año. Cuatro de estas granjas se ubicaban en Catalunya, en los municipios de Viladrau, Taradell y Ullastret. La granja de Taradell cerró tras un incendio forestal en 1983. El resto continuaron en funcionamiento hasta alrededor de 2009. 

El 90% de la ciudadanía, en contra de las granjas peleteras

De acuerdo con el 'Estudio sobre percepciones de la naturaleza y los animales', publicado por la Fundación BBVA en 2025, el uso de animales para “confeccionar abrigos de piel” es inaceptable para el 90% de la ciudadanía. Es el tipo de explotación animal hacia el que la sociedad está más en contra, seguido del entretenimiento en fiestas locales y las investigaciones para la producción de cosméticos. 

Convertir a un animal en un abrigo es ética y científicamente inaceptable

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), en su dictamen científico de julio de 2025, concluye que las granjas peleteras causan un sufrimiento animal grave y generalizado, incluyendo la restricción del movimiento, lesiones, estereotipias y automutilación, y subraya que la mayoría de estos problemas no pueden prevenirse ni mitigarse de manera sustancial dentro de los sistemas actuales basados en jaulas. Además, apuntan que los sistemas de producción de pieles utilizados en la Unión Europea son entornos de alto riesgo zoonótico por la alta densidad de animales, el confinamiento prolongado y la elevada susceptibilidad de los visones a los virus respiratorios. Entre diciembre de 2020 y octubre de 2021, se registraron 18 brotes de SARS-CoV-2 en explotaciones peleteras del Estado español, incluyendo al menos un caso de reinfección. En octubre de 2022 se detectó también el primer brote de gripe aviar de alta patogenicidad en una granja de visones. 

Estas conclusiones coinciden con la posición de la comunidad veterinaria europea e internacional. En 2025, organizaciones que representan a más de 330.000 veterinarios solicitaron la eliminación progresiva de la cría de animales para peletería en Europa, así como la importación de pieles de países terceros, al considerarla incompatible con el bienestar animal.

La amenaza de nuevas granjas

Las prohibiciones de las granjas peleteras en países europeos han provocado el desplazamiento de la industria hacia aquellos lugares donde todavía se permite su instalación, como Grecia, Finlandia o España. Es el caso de Galicia, donde las explotaciones peleteras son controladas por capital extranjero de Países Bajos o Dinamarca, entre otros. Conforme las fechas límite para el cierre de las granjas en países europeos se acerca, la amenaza de que estas granjas lleguen a nuevos lugares aumenta. El movimiento ‘Acaba con las pieles’ busca apelar a las personas que defienden a los animales para que se unan de cara a exigir a las autoridades que se blinden los derechos de visones, zorros, chinchillas y perros mapache, mediante una legislación que prohíba claramente la cría de animales con finalidad exclusivamente peletera. 

Hacia el fin de las pieles

18 Estados miembros de la Unión Europea han adoptado medidas para poner fin a esta actividad. A finales de 2025, Polonia, el principal productor europeo y el segundo del mundo después de China, aprobó una normativa que prohíbe la creación de nuevas granjas peleteras con efecto inmediato y establece un calendario de cese de la actividad existente. 

Representantes de la coalición Fur Free Alliance, formada por 45 organizaciones internacionales de protección animal, entre ellas ARDE, han acudido al evento del Parlament de Catalunya para ofrecer su apoyo a la prohibición de las granjas peleteras. Se trata de miembros de Stichting Bont Voor Dieren, Oikeutta Eläimille, Humane World for Animals, ⁠Respect for Animals, ⁠Deutscher Tierschutzbund, ⁠Four Paws, GAIA, Tušti Narvai y Animalia. Estas entidades proceden de países donde ya se han establecido prohibiciones, como Alemania, Países Bajos, Lituania, Reino Unido o Bélgica. 

Esta tendencia se ve reforzada por las principales marcas de ropa, quienes ya han declarado no usar pelo animal en sus prendas. La última en unirse ha sido la plataforma online Etsy, tras una campaña de presión en 17 ciudades estadounidenses coordinada por la Coalición contra el Comercio de Pieles (CAFT, por sus siglas en inglés). 

Disfrazado de bote de crema solar y portando mensajes contra su uso. Así ha aparecido el futbolista Marcos Llorente, conocido por su afición a promocionar o divulgar mensajes sin rigor científico, como el uso de las gafas con cristales amarillos o la luz roja para dormir, en su perfil de Instagram. El negacionismo de la crema solar llega así a este personaje que acumula más de 2,4 millones de seguidores en la red social. Mientras tanto, los dermatólogos se afanan en desmentir una por una las recomendaciones que realiza el deportista. “Defiende postulados que para parte de la población implicarían graves riesgos, absolutamente inasumibles”, explica Ángel Pizarro.

Este especialista es el responsable de la unidad de prevención y diagnóstico precoz de melanoma en Clínica Dermatológica Internacional: “Siempre hay que matizar que no hay que abusar del sol, pero tampoco demonizar la exposición a él”. El criterio que sigue el experto está muy alejado al expuesto por Llorente en su Instagram, en el que ha publicado una gráfica pegada a su disfraz que expone cómo el número de casos de melanomas han ido en aumento a la par que las ventas de protectores solares, resultado de confundir correlación con causalidad.

Inmediatamente después, el futbolista del Atlético de Madrid enumera hasta siete “alternativas reales (que tu abuela ya conocía)”, según las presenta. “Algunas de ellas están en la línea de lo que siempre hemos dicho los dermatólogos en relación con una exposición solar saludable”, comenta Elena Godoy, dermatóloga y responsable nacional de coordinadores de la Campaña Euromelanoma de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). De todas formas, seguir esas indicaciones es insuficiente si una persona quiere protegerse realmente de los efectos dañinos de los rayos del sol.

Defiende postulados que para parte de la población implicarían graves riesgos, absolutamente inasumibles

Ángel Pizarro — dermatólogo

De buscar la sombra a consejos no realistas

Como suele ocurrir en estos casos, la persona que esparce los bulos se vale de medias verdades para así conferirles una mayor credibilidad. Es lo que pasa con Llorente, que entrelaza recomendaciones acertadas con un discurso negacionista de la crema solar.

La primera de las recomendaciones que publicita el jugador parece fácil de cumplir: “Ponte a la sombra cuando tu cuerpo te diga: ‘Eh, ya vale”. En este sentido, Pizarro apunta que el sol provoca dos tipos de efectos en el organismo, básicamente. Por un lado, hace que la persona se ponga colorada, algo apreciable en el corto y medio plazo. 

Sin embargo, otros efectos no implican eritemas solares y pueden ser dañinos en el medio y largo plazo, como las mutaciones en el ADN, que no siempre son reparables sobre la marcha por nuestro organismo. “Ahí se incrementa el riesgo de cáncer de piel y se desarrolla un envejecimiento prematuro de la piel”, añade el experto. Por eso, cuidarse de estar a la sombra no solo debería hacerse cuando el cuerpo se calienta hasta su enrojecimiento.

En su publicación, el futbolista también recomienda alargar la exposición durante todo el año, y no solo hacerlo tres días al año, en pleno verano. “Es cierto que el sol hace más daño cuando te da de manera intensa e intermitente”, sostiene el mismo Pizarro. Pero también hay pegas. ¿Qué hacer en invierno, con los días más cortos y fríos, y una radiación solar más débil? El planteamiento de Llorente es, a ojos de este dermatólogo, poco viable y realista en la práctica. “Si Llorente pasara unas horitas en una consulta dermatológica y viera algunas imágenes de los pacientes, entendería muy bien las bondades de parte de sus mensajes pero también los grandes riesgos que conllevan”, sostiene el dermatólogo.

La producción de melanina, insuficiente como protección

La tercera recomendación que hace Llorente es utilizar ropa como “protección solar de toda la vida”. Aquí tiene parte de razón, aunque sigue careciendo de realismo. En verano utilizamos ropa finita y de colores claros, además de que hay actividades que inevitablemente se hacen sin ropa, como bañarse en la playa. Por eso, el uso de la crema solar se convierte en “la mejor opción”, según Pizarro, para reducir el riesgo de cáncer de piel a medio y largo plazo.

Tomar el sol a primeras horas del día es el consejo que formula el futbolista antes de recomendar construir melanina progresivamente por ser “tu protector biológico natural”. Pizarro indica que la melanina no aporta una protección absoluta frente al daño solar, aunque tener un nivel basal de melanina alto es mejor que tenerlo bajo. “Luego hay gente que por mucho sol que tomen no producen melanina. Si se creen lo que publica Llorente, solo conseguirán quemarse”, ilustra el experto.

Hay gente que por mucho sol que tomen no producen melanina. Si se creen lo que publica Llorente, solo conseguirán quemarse”

Ángel Pizarro — dermatólogo

El deportista también defiende que comer “como un humano” hace que la piel responda mejor a la luz, y acompaña el mensaje con un emoji de un filete de carne. En este extremo, Pizarro se decanta por defender una dieta mediterránea como la opción más equilibrada para el buen funcionamiento y desarrollo del organismo, en general. “Y esa dieta seguramente tendría que ser algo más vegetal y con menos carne”, apuntilla. En concreto para la piel, explica que “es peor tener una dieta pobre en vegetales que en carne”.

Por último, Llorente propone hidratarse y “conectar con la naturaleza”. Según él, “agua + tierra = mejor adaptación”. Pizarro puntualiza que beber está bien, pero curiosamente el problema de la piel con la hidratación no responde a eso. “Cuando nos damos una crema hidratante y mejora la elasticidad de la piel, lo hace más por ciertos elementos grasos que por el agua como tal. Eso de conectar con la naturaleza hay que traducirlo en medidas aplicables al día a día”, valora.

La crema como aliada contra el cáncer de piel

Godoy, dermatóloga integrante de la AEDV, no niega que buscar la sombra y utilizar ropa sea recomendable como herramienta de protección solar. Por otro lado, recalca que hay ciertas zonas del cuerpo que no se pueden tapar fácilmente con tejidos, como las manos y la cara. “Si no lo hacemos con ropa, habrá que protegerlas con las cremas, que además en Europa tienen una regulación superestricta y con un aval científico muy amplio sobre su utilidad en la prevención del cáncer de piel”, desarrolla. Los artículos científicos que argumentan esta postura son diversos. Por ejemplo, en este evalúan cómo la aplicación regular de protector solar puede prevenir el cáncer de piel. En este otro señalan que se observa un mayor riesgo de melanoma según aumenta el número de quemaduras solares.

En Europa [las cremas]tienen una regulación superestricta y con un aval científico muy amplio sobre su utilidad en la prevención del cáncer de piel

Elena Godoy — dermatóloga (AEDV)

En este sentido, la experta asevera que los estudios científicos siguen la línea de la experiencia clínica de los dermatólogos en consulta: “La exposición solar de forma continuada o puntual pero muy elevada, como suele ocurrir cuando alguien veranea, se ha relacionado con la aparición de cáncer de piel”. Así lo demuestran diversos análisis, como el que recoge que “tanto la exposición acumulativa como la intermitente a alta intensidad de la radiación ultravioleta pueden promover la replicación descontrolada de las células de la piel”.

Fuentes fiables

Estos dermatólogos no son los únicos que advierten del peligro de difundir opiniones como las esgrimidas por Llorente. Decenas de usuarios de Instagram han respondido a la publicación, que atesora más de 100.000 ‘me gusta’, con su propia experiencia. “Yo también me sentía invencible como tú, Marcos. Pensaba que 'a mí no me iba a pasar' por ser joven y estar sano. Hoy soy superviviente de un melanoma y tengo la piel marcada para siempre. Tu post es gasolina para el exceso de confianza de mucha gente que mañana puede acabar en un quirófano”, escribió una de ellas.

Le siguen otros como estos: “Tu mensaje es un atentado contra la salud pública”, “no es que sean un paleto orgulloso, es que eres un peligro público” y “dedícate a lo que sabes y deja de desinformar en temas de salud pública”.

En relación con estos mensajes cada vez más anunciados por personas influyentes como futbolistas de la talla de Llorente, Godoy enfatiza que “deberíamos hablar de aquello de lo que sabemos y para lo que nos hemos formado”. Estas opiniones infundadas y ciertamente peligrosas siempre han existido, aunque ahora se ven potenciadas por la visibilidad que aportan las redes sociales. “Depende de nosotros, como usuarios, recurrir a fuentes adecuadas y con base científica. Esto es muy importante porque cada vez más los jóvenes se informan por las redes”, concluye la dermatóloga.

El colágeno está por todas partes: oímos hablar de él en la televisión, en la radio, en revistas y, por supuesto, en redes sociales. Ahí se publicitan toda clase de productos con colágeno, prometiendo restaurar la piel o aportar solidez a las articulaciones, los tendones, los ligamentos… Sin embargo, por lo general se desconoce qué es, para qué sirve y cómo podemos preservar y aumentar el colágeno.

“El colágeno es la proteína estructural más importante de la piel. Actúa como un andamiaje que aporta firmeza, elasticidad y resistencia”, detalla la doctora Beatriz Beltrán, especialista en medicina interna, nutrición y medicina estética. Y añade que también “es clave en la cicatrización y en el buen estado de articulaciones, huesos y tejidos de sostén”. 

Con el paso de los años, la producción de colágeno decae. “La pérdida gradual de esta proteína fundamental para nuestra salud es un proceso fisiológico, pero se acelera por factores externos como la radiación solar, el tabaco, el estrés crónico, la contaminación, una mala alimentación y la falta de descanso. Todos ellos favorecen la inflamación y el daño oxidativo”, puntualiza la experta.

“Desde los 25-30 años producimos menos colágeno. A partir de los 25-30 entonces, el cuerpo pierde aproximadamente un 1% de colágeno cada año”, añade. En las mujeres, con la menopausia, esta pérdida puede acelerarse hasta un 20-30% en los primeros cinco años. Pero con el paso del tiempo no solo se produce menos, sino que además “el colágeno existente pierde calidad y se desorganiza, lo que se traduce en flacidez, arrugas y pérdida de densidad cutánea”, prosigue Beltrán.

¿Cómo se puede prevenir y recuperar esa falta de colágeno? “Con fotoprotección, una buena alimentación rica en proteínas, descanso, ejercicio y tratamientos médicos que estimulan colágeno propio”, enumera la especialista.

La doctora Beltrán asegura que la mala alimentación es uno de los principales factores que afectan de forma directa a la producción de colágeno: “El colágeno necesita aminoácidos, vitaminas y minerales para sintetizarse. Dietas pobres en proteínas, antioxidantes o vitamina C dificultan su producción y aceleran el envejecimiento cutáneo”, advierte, y señala que “el exceso de azúcar y ultraprocesados daña el colágeno y reduce su calidad mediante glicación”. 

Entonces, ¿qué alimentos nos benefician? “Alimentos ricos en proteínas de calidad, vitamina C, zinc y antioxidantes. Por ejemplo: pescado, huevos, legumbres, frutas cítricas, frutos rojos, verduras de hoja verde y frutos secos. No se trata de consumir un alimento milagro, sino de una dieta equilibrada y constante”, apunta. 

La falta de sueño también es un gran enemigo para la piel. “Durante el sueño profundo se activan los mecanismos de reparación celular. Dormir poco o mal altera procesos hormonales y aumenta el estrés oxidativo, lo que repercute negativamente en la regeneración de la piel y en la síntesis de colágeno”. En definitiva, la piel refleja lo que ocurre en el interior.

 ¿Y qué consejos generales podemos seguir para una óptima salud cutánea? “Hay que seguir una rutina cosmética adecuada y constante. Protegerse del sol todos los días, mantener la piel bien hidratada, limpiar sin agredir, dormir bien, controlar el estrés y cuidar la alimentación”, destaca.

Según la facultativa, el cuidado de la piel también es un factor clave. “La limpieza, la hidratación y la protección solar diaria previenen la degradación del colágeno existente. Una buena rutina diaria no crea colágeno por sí sola, pero sí lo preserva y evita su destrucción prematura, que es igual de importante”, detalla. Por otro lado, la práctica de ejercicio es asimismo muy recomendable.

“El ejercicio regular mejora la circulación, la oxigenación de los tejidos y el equilibrio hormonal. Todo esto favorece una piel más sana y funcional, capaz de regenerarse mejor y mantener su estructura”. 

Por último, la doctora Beatriz Beltrán, explica que, respecto a tratamientos, “existen dos vías con evidencia científica para estimular el colágeno en la piel. La primera son los bioestimuladores inyectables (ácido poliláctico, hidroxiapatita cálcica y policaprolactona), que activan el fibroblasto y favorecen la formación de nuevo colágeno. La segunda incluye tecnologías energéticas como radiofrecuencia monopolar, ultrasonidos focalizados y ciertos láseres. Estas actúan mediante un calor controlado, capaz de inducir neocolagénesis y mejorar la firmeza cutánea”, detalla. “Siempre han de ser personalizados y con un enfoque de prevención y calidad de la piel, no de sobrecorrección”, concluye.

Es invierno. La época del año en la que el frío y las temperaturas bajas se convierten en parte de nuestra vida cotidiana. También es un tiempo en el que nuestra piel sufre los efectos de estos cambios. Entre el viento frío de fuera y la calefacción a todo volumen del interior, la piel se seca más rápido que nunca. Si bien tenemos claro que debemos cuidar de nuestra piel en verano y protegerla de las amenazas externas, año tras año se hace más evidente que también tenemos que hacerlo en invierno.

Como reconoce la Fundación Piel Sana, de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), cada vez está más extendida la evidencia de que es necesario proteger la piel no solo de los rayos solares en verano sino también del frío durante los meses de invierno. Durante estos meses, la piel requiere unos cuidados imprescindibles. Hay varias cosas que podemos hacer para conseguirlo, pero es importante entender primero porqué el invierno es tan amenazante para nuestra piel. 

Piel y frío, ¿qué pasa cuando bajan las temperaturas?

El invierno trae con él temperaturas más frías, baja humedad y viento que elimina la humedad de la piel. En el interior, el problema es similar: el aire caliente de la calefacción absorbe mucha humedad del aire y, por tanto, agrava la sequedad y se crea así un entorno desafiante para la piel. En estas condiciones, “la piel pierde agua con mayor facilidad y disminuye la producción de lípidos que forman su barrera natural”, explica Antonio Clemente Ruiz de Almirón, dermatólogo, que admite además que “el contraste entre el frío exterior y calefacción interior acentúa esta deshidratación”. 

Estas condiciones pueden hacer que la piel se sienta tirante, enrojecida, escamosa y deshidratada, sobre todo en determinadas zonas, las más expuestas como “cara, labios y manos, aunque también se resecan piernas y pies, donde ya de por sí la piel es más seca”, reconoce Clemente Ruiz de Almirón. 

Para las personas con piel sensible, estos cambios ambientales pueden agravar algunas afecciones comunes de la piel, como el eccema. Pero incluso aquellas que no tienen problemas de piel pueden notar que su piel se vuelve más seca y áspera a medida que llega el frío. ¿Qué podemos hacer para sentirnos más cómodos con la piel cuando los meses se hacen más fríos?

Los mejores cuidados para la piel en invierno

Pese a todos estos desafíos, con unas medidas adecuadas es posible mantener la piel suave. Como detalla Clemente Ruiz de Almirón, es clave tener en cuenta una serie de premisas:

El aire frío que produce el invierno no es la única cosa que puede resecarnos la piel. Cada vez que nos lavamos la cara, los aceites naturales también sufren, y son los que atrapan la humedad dentro de nuestra piel. El uso de una crema hidratante puede garantizar que esta barrera cutánea se mantenga intacta, bloqueando así la grasa y la hidratación bajo la superficie. 

En función del tipo de piel y de cualquier afección cutánea que podamos tener, es probable que debamos cambiar la crema hidratante más ligera por un producto más espeso u oclusivo durante los meses de invierno. La función de la mayoría de cremas hidratantes es retener la humedad en la piel. Hacerlo cuando salimos de la ducha, por ejemplo, cuando la piel está húmeda, ayuda a retenerla. 

Como explica el dermatólogo, es importante “usar limpiadores suaves, evitar las duchas largas con agua muy caliente y no abusar de exfoliaciones y de rutinas de limpieza demasiado agresivas”.

Según Clemente Ruiz de Almirón, “al estar la piel más seca, es más fácil que tengamos irritación con estos productos ”, sobre todo durante el invierno ya que se trata de productos que son más propensos a ser irritantes para la piel seca o sensible.

Durante el invierno, los días son más cortos y generalmente no pasamos tanto tiempo al aire libre, de ahí que a menudo descuidemos la protección solar. Sin embargo, “la fotoprotección sigue siendo importante en invierno, especialmente en la cara o si vamos a la nieve”. El calor puede haber desaparecido, pero los rayos UV nocivos que produce el sol no lo hacen. Por tanto, deberíamos seguir usando protector solar cada día como parte de la rutina habitual del cuidado de la piel.

Por último, pero no menos importante, es fundamental “extremar la suavidad y adaptar los productos en el caso de pieles sensibles o con patologías como dermatitis o rosácea”, aconseja Clemente Ruiz de Almirón.

La mejor rutina de invierno para la piel

A pesar del aire frío y seco del invierno, hay una rutina y hábito diario que pueden ayudarnos a preservar la piel y reducir la sequedad. Como explica el especialista, “una rutina sencilla es suficiente”. Y esta puede consistir, como detalla, en:

En el caso de labios y manos, es importante “aplicar productos específicos varias veces al día y protegerlas del frío lo máximo posible”, afirma el experto. ¿Qué ocurre si, pese a esta rutina la piel sigue seca, pica o se irrita? Clemente Ruiz de Almirón afirma que en este caso es posible que haya “algún tipo de dermatitis y, por tanto, es recomendable consultar con el dermatólogo para ajustar el tratamiento y prevenir problemas mayores”.

Aunque habitualmente vemos al elegante flamenco como un ave originalmente de color rosa, la realidad es distinta: no nace con ese tono, sino que lo adquiere gradualmente gracias a su alimentación y al entorno. Tal afirmación se sustenta en investigaciones científicas que estudian el origen y la funcionalidad de su coloración. Por ejemplo, un estudio señala que“los adultos de las seis especies de flamenco tienen plumajes rosados. Los flamencos adquieren los pigmentos carotenoides que tiñen su plumaje a partir de su dieta”.

Desde que eclosionan, los flamencos lucen un plumaje de tonos grisáceos o blancos. Según la enciclopedia Encyclopaedia Britannica, “los flamencos nacen de un gris apagado. … el color rosa brillante … proviene del beta-caroteno … no es un rasgo hereditario”. Así pues, el rosa no es un rasgo genético directo, sino el resultado de un proceso bioquímico mediado por la ingesta de pigmentos.

El secreto está en lo que comen

El mecanismo es relativamente sencillo: en su hábitat de aguas salobres o lagunas, los flamencos se alimentan de algas, pequeños crustáceos y otros organismos ricos en pigmentos carotenoides (betacaroteno, cantaxantina, astaxantina). Esos pigmentos no los fabrican ellos mismos, sino que los obtienen del alimento y, mediante su metabolismo, los depositan en plumas, piel y otras zonas externas. 

Una investigación de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) realizó un análisis detallado del fenómeno en diferentes especies de flamencos y concluyó que los flamencos adquieren los pigmentos carotenoides … de su dieta, y también son capaces de metabolizar esos pigmentos en otros.“ Dicho estudio también exploró cómo la intensidad del color funciona como señal de calidad nutricional y parental:”La función principal de la coloración en los adultos es señalar su capacidad parental, para ser elegidos como pareja.“ 

Existen variaciones en el tono rosa entre poblaciones y especies. Dependen del tipo y cantidad de carotenoides presentes en el alimento, así como del hábitat que ocupan. Las aves con dietas más ricas en estos pigmentos muestran colores más intensos; aquellas con menor acceso lucen un rosa más pálido o incluso tienden al blanco. 

También cabe destacar que los flamencos no sólo obtienen los pigmentos, sino que incluso se comportan como si “se maquillaran”. En la estación de Doñana se observó que ciertas especies usan secreciones de la glándula uropígea pigmentadas con carotenoides para realzar su coloración durante el cortejo. Esto refuerza la idea de que su plumaje rosa es una combinación de dieta, metabolismo y comportamiento social.

La cuestión que se plantea «¿Sabías que los flamencos no son naturalmente de color rosa?» encuentra, por tanto, una respuesta afirmativa: el rosa es un “color conseguido”, no heredado de forma directa al nacer. Esto tiene implicaciones interesantes para la divulgación ambiental: el color del flamenco se convierte en un indicador de la salud del individuo y del ecosistema en el que vive, ya que depende de la disponibilidad de organismos ricos en carotenoides.

En definitiva, la próxima vez que veas un flamenco de tono rosado sobresalir entre las aguas claras, piensa que ese color no es un mero capricho de la naturaleza, sino el fruto de lo que come, de dónde vive y hasta de cómo se presenta ante sus compañeros. El rosa es un indicador, una bandera nutricional que ondea sobre patas largas y cuello curvado.

El estrés es una respuesta natural frente a situaciones desafiantes, como el ritmo acelerado de nuestra sociedad, el trabajo excesivo o los cambios en la vida diaria. No es malo per se, pero la exposición prolongada al estrés puede tener efectos negativos en nuestra salud, pues llega a alterar casi todos los procesos del cuerpo y la mente, lo que da lugar a un malestar físico, psicológico y emocional.

Cuando el nivel de cortisol, la llamada hormona del estrés, es elevado, podemos experimentar ansiedad, nerviosismo y tristeza. Pero cuando estos efectos son prolongados también aparecen dolores musculares, calambres, migraña, hipertensión, falta de memoria, fatiga… En casos más graves, puede incluso originar problemas cardiovasculares, enfermedades cardiacas, trastornos digestivos, diabetes y obesidad, entre otras dolencias.

Muchas personas creen que estar estresado es solo un estado mental, pero no es cierto: el estrés puede afectar a todo el cuerpo, incluida la salud de la piel, el órgano más extenso. La doctora Amparo Rodríguez Álvarez, dermatóloga con amplia experiencia en salud cutánea y en el tratamiento de pieles sensibles, dice en conversación con este medio que “en situaciones de miedo o tensión, el organismo libera dos hormonas clave: la adrenalina y el cortisol”, que explican este proceso.

“Cuando este estrés se mantiene en el tiempo, se generan sustancias inflamatorias que alteran la barrera cutánea, reducen su capacidad protectora, ralentizan su regeneración y limitan la producción de colágeno, al mismo tiempo que favorecen su degradación y la disminución de elastina. Como consecuencia, la piel pierde elasticidad y firmeza, lo que se traduce en arrugas profundas y mayor flacidez: es una piel estresada”, detalla.

Aparte del proceso de inflamación, Rodríguez Álvarez añade otro factor: “el estrés oxidativo, la generación de radicales libres que atacan directamente a las células cutáneas, disminuyendo la producción de colágeno y alterando su renovación celular”. 

En conclusión: “el estrés sostenido acelera el envejecimiento cutáneo y favorece la aparición de más arrugas”, destaca esta especialista, que ejerce como dermatóloga en el Institut Dermatològic Integral de Barcelona y dirige también su propio centro.

Está claro que la piel sufre estrés, como cualquier otra parte del organismo, y lo manifiesta con síntomas variados, pero según la doctora los más habituales son: aparición prematura de arrugas; tono apagado y falta de luminosidad debido a una menor oxigenación y la acumulación de células muertas; sequedad y deshidratación por alteración de la barrera cutánea y pérdida de agua; más sensibilidad a factores externos, con tendencia a rojeces y dermatitis, y mayor incidencia de procesos inflamatorios. 

¿Cómo podemos remediar la piel estresada?

La falta de sueño o el descanso insuficiente se traducen también en una piel apagada, con bolsas y ojeras, que envejecen la mirada. Al igual que la edad: “los años influyen de forma decisiva en la capacidad de regeneración de la piel. En una persona joven con estrés mantenido, es más frecuente observar procesos acneicos o pieles más grasas, pero siempre muestran mayor capacidad de revertir el daño”, explica la dermatóloga. Y añade: “En cambio, en las pieles maduras, el estrés se traduce en un aceleramiento del envejecimiento cutáneo, con más arrugas, mayor flacidez, sequedad y pérdida de luminosidad”.

Sobre los consejos que podemos poner en práctica para evitar la epidermis estresada, Rodríguez sugiere, primero, tratar de gestionar este estado con cambios de hábitos, la práctica de deporte, más horas de sueño, una buena alimentación y, cuando sea necesario, dejarnos aconsejar por profesionales. Además, recomienda utilizar productos que refuercen la barrera cutánea: una buena rutina de limpieza, ácido hialurónico para retener agua y favorecer la hidratación, ceramidas y niacinamida. 

Y no olvidarse de la protección solar diaria, que es fundamental para prevenir manchas y mejorar la uniformidad de la piel en cuanto a tono y nivel de hidratación.

La especialista aconseja, en ciertos casos, “actuar directamente sobre el problema con activos reafirmantes, pero sobre todo resulta interesante abordarlo desde la raíz, actuando sobre los factores que alteran ese envejecimiento cutáneo acelerado”. 

Así, en cuanto a rutina facial para reparar la piel estresada, que considera imprescindible, Rodríguez Álvarez subraya que básicamente “se debe centrar en hidratar, restaurar y calmar la piel”.

Y propone unos sencillos pasos: limpieza suave con jabones con pH neutro que no alteren la barrera cutánea; sérum calmante con niacinamida, ácido hialurónico y extractos vegetales (como la centella asiática); protección solar de amplio espectro que cubra UVB, UVA, infrarrojos y luz visible; uso regular de mascarillas hidratantes, y, en caso de querer ir más allá, acudir al dermatólogo para definir y personalizar la rutina.