Pese a llevar apenas cuatro meses en el cargo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es una figura muy popular dentro y fuera de su país. Buena parte de su campaña se centró en la protección a los más vulnerables, como los migrantes y, en general, las clases bajas. Así que este sábado lo dedicó a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad: los niños.

Mamdani acudió junto al expresidente Obama a una guardería del sur del Bronx. Como él mismo explicó, les leyeron y cantaron con ellos. Además, debatieron “sobre su visión de la administración de la ciudad: una donde los más lindos de Nueva York tengan el mejor comienzo posible”, en referencia a los pequeños.

Mamdani ya era conocido entre los estudiantes, según afirmó uno. Obama quiso saber si sabían su nombre, no solo su apellido, y uno de los niños dijo convencido: “Alcalde”.

El expresidente, reconocido melómano, agradeció desde su cuenta de X la oportunidad de dar su mejor versión de la canción infantil 'Wheels on the bus'.

Obama quiso saber si Mamdani había sido el mejor cantante y uno de los niños afirmó que sí. “Solo estás siendo amable conmigo”, afirmó el alcalde entre risas, así que el pequeño aumentó la apuesta: “Mamdani es el mejor del mundo”.

La jornada dejó más escenas entrañables, como la de los pequeños cantando 'Soda Pop', un tema que el alcalde aseguró que no conocía. “Es genial que hayan hecho que el alcalde se sienta un poco viejo”, bromeó Obama, de 64 años. “Muy viejo”, reafirmó entre risas Mamdani, treinta años menor.

No es la primera vez que Mamdani visita una escuela infantil: el pasado febrero dio una divertida rueda de prensa rodeado de alumnos de preescolar para anunciar un nuevo paso en su plan de cuidado infantil gratuito.

Este viernes Zohran Mamdani cumple 100 días como alcalde de Nueva York y sus vecinos están sorprendentemente satisfechos. En una ciudad tan variada como complicada – más poblada que algunos países europeos y con una policía más numerosa que algunos ejércitos– de habitantes poco complacientes, Mamdani saca notas que no se ven en política en estos tiempos. 

Casi la mitad de los ciudadanos aprueba su gestión y más del 60% dice que Mamdani, el alcalde más joven con 34 años, es trabajador y un buen líder que entiende los problemas de toda la ciudad, según una encuesta recién publicada.

La ilusión o las ganas de tenerla en medio de tanta acritud puede ser una de las claves más allá de los proyectos que Mamdani está intentando poner en marcha sobre todo centrados en la vivienda y el transporte, dos preocupaciones universales para la ciudad. Su mayor éxito hasta ahora ha sido el acuerdo con el estado de Nueva York para avanzar hacia las guarderías gratis de manera universal; subir los impuestos para los más ricos está siendo, en cambio, más difícil en la práctica de lo prometido, entre otras cosas por la oposición de su propio ayuntamiento.

En entrevistas de votantes con perfiles diferentes por toda la ciudad, el New York Times también ha encontrado un nivel de aceptación bastante notable. Me llama también la atención una respuesta que le dio un neoyorquino al Times para explicar su apoyo. Jim Coughlin, cura jesuita y profesor de matemáticas, decía que le había gustado especialmente ver al alcalde cantar con escolares con su aire cortés habitual y describía así a Mamdani: “Es inteligente, es afable, y parece amable… ¿No era hora de que tuviéramos a alguien amable?”

Por supuesto, toda la amabilidad del mundo no servirá si el alcalde no gestiona bien la respuesta del ayuntamiento a las tormentas de nieve que azotan la ciudad casi todos los inviernos, si no logra hacer más asequible la vivienda o el metro no es seguro a todas horas. Pero también está claro que se agradece la amabilidad de un líder frente a la chulería y a menudo crueldad instalada en la política: Estados Unidos y su presidente constituyen un caso extremo, pero ni mucho menos excepcional. Estar siempre alerta, dispuesto al ataque, como si eso diera puntos ante los ciudadanos, es algo que vemos también todos los días en la política española. 

La amabilidad por sí sola no resuelve problemas, pero sin duda es un paso para que la política no resulte tan odiosa y tan alejada de la vida diaria de las personas “normales”. 

La amabilidad, como en el caso de Mamdani, tiene también algo de modestia y de reconocimiento de la vulnerabilidad. El alcalde intenta responder con una sonrisa incluso a sus peores rivales. Esa táctica es la que ha utilizado con Donald Trump, con quien ha logrado establecer una relación sorprendentemente cordial a favor de la ciudad donde ambos se criaron.

Ahora una parte de la población cuestiona el tono del debate público marcado por la inmediatez y el enfado alimentado por el algoritmo de redes que florecen en el cabreo. Igual que se puede romper con las redes más tóxicas, se puede rechazar a los políticos apegados a ese modelo. La dirección tomada por Mamdani es una lección para tomar nota. 

En marzo de 1956, muy cerca de Central Park, en pleno corazón de Nueva York, fue visto por última vez el alavés Jesús de Galíndez, de 41 años. Era profesor en Columbia y, oficialmente, este militante del PNV desde adolescente ocupaba desde 1949 el simbólico puesto de delegado del Gobierno de Euzkadi (en el exilio por la dictadura franquista) en Estados Unidos. Extraoficialmente, además, era espía para el FBI y la CIA. Galíndez fue secuestrado, torturado y asesinado. La versión más consolidada es que fue una orden del dictador Leónidas Trujillo, de República Dominicana, donde había residido de 1939 a 1946. Sin embargo, mucha de la información del caso, que ha atraído por igual a novelistas y a historiadores, sigue en una nebulosa setenta años después.

Galíndez nació en Madrid, pero se crió en la localidad alavesa de Amurrio. En la Guerra Civil, el PNV accedió por vez primera al Gobierno de España. El navarro Manuel de Irujo fue ministro de Justicia de la república y un veinteañero licenciado en Derecho ejerció letrado en la Dirección General de Prisiones. Con la derrota de la legalidad, como buena parte de la dirigencia del PNV, pasó al exilio. Su destino fue República Dominicana. Entre otras actividades, fue profesor del hijo del tirano, Ramfis. En 1946, pasó a Estados Unidos, donde lideró la delegación vasca.

En la Guerra Civil, el Gobierno autonómico que tuvo al frente a José Antonio de Aguirre creó el Servicio Vasco de Información, una agencia de espionaje. En el caso de Estados Unidos, el propio lehendakari se puso al frente del acercamiento a la CIA (nacida en esos años como OSS) y al FBI. Esto está perfectamente documentado en los archivos desclasificados por ambos organismos. En el caso del Reino Unido, la relación con la agencia conocida como SOE la capitaneó el que luego sería lehendakari en el exilio a la muerte de Aguirre, Jesús María de Leizaola.

El SVI, que buscaba ganarse la confianza de Estados Unidos para intentar un derrocamiento del franquismo en España que nunca llegó, colaboró con CIA y FBI en casi todos los países de habla hispana de América, incluida República Dominicana. Y también realizó operaciones internas en Estados Unidos desde su base era el 30 de la Quinta Avenida, la oficina de la Delegación. Galíndez era primero el agente DR-10 estando en Santo Domingo, donde aparentemente inició sus actividades en 1944, cuando la ciudad se llamaba Ciudad Trujillo. Y luego, ya en Nueva York, era el NY-507-s.

En Columbia, a finales de febrero de 1956, el Galíndez profesor había presentado una tesis crítica con el régimen dominicano. El Gobierno de España tiene publicado que “testimonios confidenciales recogidos posteriormente permiten establecer que fue sacado de su apartamento por personas de su confianza, drogado y trasladado en avioneta a la República Dominicana, donde se habría encontrado con el dictador antes de pasar a manos de sus torturadores”. Añade esta misma publicación que “los sicarios de Trujillo le sacaron, presuntamente, los ojos, le cortaron la lengua, le arrancaron las uñas y le machacaron los huesos lentamente con un mazo”. “Luego quemaron el cadáver y lo echaron a los tiburones”, se apunta. La historia completa se puede consultar aquí.

El asunto no es un detalle más en la historia del exilio vasco. Acaparó portadas y titulares en la prensa estadounidense. Manuel Vázquez Montalbán lo convirtió en novela en 1990. Recibió el premio nacional de narrativa y el premio europeo de literatura. En 2003, se convirtió en película con Eduard Fernández en la piel de Galíndez y Harvey Keitel como agente de la CIA.

En la historia del SVI emerge otra figura muy relevante, la de Antón de Irala, secretario del PNV y del lehendakari Aguirre. Él también estuvo en nómina de la OSS. Fue el predecesor de Galíndez al frente de la Delegación estadounidense. El archivo de la Universidad de Navarra, donde la familia Irala depositó el legado del exdiplomático vasco y que ha sido consultado por este periódico, conserva cartas entre Irala y Galíndez e incluso una reprimenda del lehendakari Aguirre porque operaban al margen de sus directrices. “Estás recibiendo copias cartas que me escribe Galíndez. Y eso no me parece bien. Es una cuestión de orden y más necesario de evitar en estos momentos en los que no veo con claridad vuestra actuación”, le afeó el lehendakari a Irala en 1950 estando ya en París.

Con la desaparición de Galíndez se esfumaron muchos archivos del SVI, la agencia de espionaje vasca creada en la Guerra Civil y que, en la II Guerra Mundial, se puso al servicio de las agencias estadounidenses. En 1962, 'The Washington Post' contaba bajo el título 'Operations in Spain' que después del secuestro de “Prof. Jesus de Galindez” la CIA había empezado a revisar sus “papeles”. “La CIA había entregado 1.016.000 dólares a Galíndez para operar una red vasca en España. Los vascos odian a Franco, por lo que esta red solamente podía estar operando contra Franco, quien ha cedido bases militares a Estados Unidos. El Departamento de Estado no sabía nada de esto”, contaba la crónica del rotativo de la capital.

Constan movimientos posteriores a la desaparición de Galíndez en los que Irala regresó a Nueva York a intentar recuperar esos archivos. Y tuvo un encontronazo con las autoridades. Les explicó que los papeles no eran del delegado, sino de la institución, y que entregárselos al viejo padre del desaparecido sería un error mayúsculo, porque acabarían en poder de las autoridades españolas. Para entonces, Estados Unidos había normalizado ya sus relaciones con la España franquista y no mantenía relación alguna con el espionaje vasco.

El veterano del PNV Iñaki Anasagasti cuenta que, durante la presidencia de Bill Clinton, Xabier Arzalluz recibió una invitación del entonces embajador en España, Richard Gardner. En una cena en Bilbao, les expuso que en 1956, siendo un joven abogado, fue comisionado para encontrar la documentación perdida de Galíndez, sin que la labor diera sus frutos.

Anasagasti promovió también en 1986, hace ahora cuarenta años, un homenaje a Galíndez en su Amurrio natal. Y es que, en su testamento, había dejado la siguiente petición: “Me declaro cristiano y vasco. Como tal quiero ser enterrado en la fe y en la tierra de mis antepasados cuando esto sea posible. Y ruego a quien se haga cargo de mi cuerpo y bienes que mis restos sean llevados un día a Amurrio, en la provincia de Álava, Euzkadi, para ser enterrados allí. Quisiera que fuese en la finca que mi padre tiene cerca de Zaraobe, en la parte alta donde se divisan las montañas de mi Patria”. El Archivo de Álava conserva una colección de 22 fotografías de ese momento.

En Vitoria, la capital de Álava, pasa completamente inadvertida una gran escultura de “Homenaje a Galíndez” en una rotonda entre Telefónica y el hospital de Txagorritxu. Fue instalada en 1999 con una gran grúa y es de Jorge Oteiza. En 2025 se encargó su restauración. En Bilbao, tiene también una avenida con su nombre. También tiene una calle en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y en Bahía Blanca, en Argentina, hay un paseo marítimo en su memoria.

“Salvó a personas de las 'checas' madrileñas. Luchó con las milicias vascas en la defensa de Madrid. Escribió obras de referencia sobre el derecho público vasco y contra la dictadura de Trujillo. Delegado del Gobierno Vasco en Nueva York, estaba preparando la lucha legal para impedir el reconocimiento del régimen franquista en Naciones Unidas cuando fue secuestrado. Jelkide eredugarria, harro egoteko modukoa”, escribió en X, el 12 de marzo, el presidente del PNV, Aitor Esteban.

Isabel Díaz Ayuso comenzaba el pasado domingo 8 de marzo su sexto viaje oficial a Estados Unidos. Durante su primera jornada en la ciudad de Nueva York, la presidenta de la Comunidad de Madrid no tuvo una agenda muy apretada, y la única actividad que ocupó su día en la Gran Manzana fue disfrutar de la obra de flamenco Vuela, de Sara Baras, una función que forma parte de la programación del 25º Festival de Flamenco de Nueva York.

Sin embargo, Ayuso no acudió sola al evento, sino que aprovechó el viaje para reunirse con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para disfrutar juntos de una jornada que ocupó todo el día de la presidenta. Ambos posaron en el photocall del New York City Center, el teatro de tres plantas que acogía la celebración de los 25 años del festival, donde se podía leer “Welcome to Sevilla”, sobre una fotografía de la plaza de España. Todo muy español, pero en Nueva York.

El primer día del viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid no culminó con el simple disfrute de la obra de Sara Baras junto al alcalde sevillano, sino que ambos se reunieron después de la función con la propia bailaora y coreógrafa. El festival que homenajea el flamenco, y que celebra esta edición su cuarto de siglo, comenzó el pasado 25 de febrero y durará hasta el próximo 15 de marzo. En esta ocasión, el evento presume del lema “New York and Flamenco: A True Love Story”. Ayuso publicó en redes sociales que Nueva York está “rendida ante la magia del flamenco, el arte español y el talento único de Sara Baras”.

Las redes estallan contra el viaje de Ayuso

El encuentro entre Ayuso y Sanz en los Estados Unidos ha despertado la sorpresa de muchos en redes sociales, que critican el “viaje pagado de Ayuso para ir a ver flamenco con el alcalde de Sevilla”, “inventándose reuniones fantasmas para que no se note que, por sexta vez, va de vacaciones con amigas del partido”. Otros, más ingeniosos, han opinado que cuando quedan con un amigo, suelen quedar en un punto medio más cerca. “¿Y no sería más barato quedar con él en Mérida, por ejemplo?”, publicaban otros en redes sociales.

Además, otros internautas han reprochado a la presidenta que la obra de Baras, que homenajea a Paco de Lucía, se estuvo representando en el Teatro Gran Vía de Madrid un total de ocho semanas a finales de 2025 (del 11 de septiembre al 2 de noviembre), y que Isabel Díaz Ayuso podría haber elegido esas fechas para disfrutar de su tiempo libre e ir como plan de ocio a disfrutar de la función de la bailaora y coreógrafa gaditana.

La agenda de Ayuso en Nueva York

Las actividades organizadas durante la visita oficial de Isabel Díaz Ayuso a Nueva York continúan el lunes 9 de marzo con un encuentro informativo organizado junto a la Cámara de Comercio España-EEUU. La presidenta se reunirá con empresarios e inversores norteamericanos y representantes de compañías españolas con intereses en el país norteamericano durante la mañana, justo antes de encontrarse con John Zito, el co-presidente de Apollo Global Management, un fondo de inversión estadounidense, que recientemente se ha incorporado al accionariado del club Atlético de Madrid, y el Gobierno regional.

Pero la joya de la corona en la agenda de Ayuso en EEUU será la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la 12ª Gala Anual J100 del periódico The Algemeiner, donde ella misma recibirá, según el Gobierno regional, “un galardón en reconocimiento por su compromiso con la libertad y el pueblo judío”.

La lista que publica anualmente este periódico recoge 100 personas que “han influido positivamente en la vida judía”, y este año será Ayuso la que reciba el aplauso de los judíos. En la última edición, aparecieron personalidades como Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Javier Milei, Santiago Peña (presidente de Paraguay), e incluso la autora de los libros de Harry Potter, JK Rowling.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este domingo la XXIV edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla en el New York City Center, en el marco del Flamenco Festival de Nueva York, donde Sevilla es la ciudad invitada en la presente edición.

La presentación ha tenido lugar tras la actuación del espectáculo Vuela de Sara Baras, con el que se clausura el 25º Festival de Flamenco que se celebra en ciudad norteamericana, en una jornada que ha servido para proyectar en el corazón cultural de Nueva York la “gran cita mundial del flamenco”.

En su intervención, el alcalde ha agradecido especialmente a Miguel Marín la invitación para que Sevilla sea la ciudad protagonista del festival neoyorquino, así como la labor de Luis Ybarra al frente de la Bienal. También ha tenido palabras de reconocimiento para Sara Baras tras su actuación: “No había mejor manera de presentar la Bienal que después de ver cómo el flamenco puede elevarse -desde Sevilla- hasta conmover a Nueva York”.

“El faro que marca el rumbo”

Asimismo, Sanz ha subrayado con contundencia la dimensión internacional del evento “La Bienal de Flamenco de Sevilla no es un festival más. Es el referente absoluto del flamenco en el mundo. Es el lugar donde el arte se consagra y el faro que marca el rumbo”.

En esta línea, el alcalde ha recordado que, aunque hoy existen festivales en ciudades como Tokio, París, Londres, Buenos Aires o Nueva York, “todos saben que el pulso, la verdad y la raíz del flamenco están en Sevilla”. En este sentido, defendió la proyección de una ciudad “viva, contemporánea, abierta al mundo, que respeta su tradición pero que no vive anclada en ella”.

Durante el acto, José Luis Sanz ha indicado que “en menos de treinta días se han superado los 500.000 euros en venta anticipada”. “Es un récord absoluto en la historia de la Bienal. Nunca antes se había alcanzado esa cifra con tanta antelación”, ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que este dato “significa confianza, interés internacional y gestión” y ha destacado que por primera vez la programación se ha puesto a la venta con tanta previsión, lo que demuestra una planificación “seria, eficaz y ambiciosa”.

“Apostar por la cultura”

El primer edil ha incindido en que apostar por la cultura “no es un discurso, es dotarla de recursos, planificación y estabilidad”, recordando que el flamenco es identidad, pero también industria cultural, empleo, turismo de calidad y prestigio internacional. “Cada edición de la Bienal atrae a miles de visitantes de alto impacto cultural y económico. Eso es marca ciudad”, ha afirmado.

Uno de los momentos más esperados de la XXIV edición será la inauguración a cargo de Sara Baras, que regresa a la Bienal tras catorce años de ausencia con el estreno absoluto de su nuevo espectáculo Infinita, que se presentará en el Teatro de la Maestranza. Un regreso que el alcalde Sanz ha calificado de “especialmente simbólico” al reforzar el vínculo entre “una artista universal y la gran cita mundial del flamenco en su ciudad”.

Durante el acto estuvieron presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno; el delegado de Hacienda, Juan Bueno; el director de la Bienal, Luis Ybarra; y el director del Flamenco Festival, Miguel Marín, entre otras autoridades y representantes del ámbito cultural.

Durante el acto, Luis Ybarra ha desgranado los principales hitos de la programación de esta XIV edición, mientras que Miguel Marín puso en valor la conexión cultural entre Sevilla y Nueva York a través del flamenco. De igual manera, Sanz agradeció también la presencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, destacando que “la cultura nos une más allá de territorios. El flamenco es patrimonio común, es España proyectándose al mundo con dignidad y excelencia”.

“Sevilla y Madrid, España y Estados Unidos, unidos esta noche por un arte que nació en nuestra tierra pero que pertenece ya a la humanidad”, ha concluido el alcalde, reafirmando que la Bienal de Flamenco es “nuestro mayor activo cultural, el espejo en el que se miran los artistas y el faro que guía al flamenco hacia el futuro sin perder jamás su verdad”.

Los compradores pueden encontrar auténticos tesoros en las tiendas de antigüedades, desde objetos descatalogados a piezas con centenares de años a sus espaldas. Lo importante en estos comercios es no tener prisa y detenerse sin mirar la hora analizando cada una de las reliquias que ocupan las estanterías. Sin embargo, en un local del norte del estado de Nueva York dieron con un hallazgo poco común. 

Unos clientes de The Market Place advirtieron de que había un animal vivo en una de las estanterías. Se trataba de un búho escondido junto a un frasco de galletas con forma de pollo, según explica en un comunicado el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC). 

“Los empleados de una tienda de antigüedades declararon que los compradores notaron algo extremadamente realista en uno de los estantes”, detalló esta agencia gubernamental, quien fecha los hechos el 21 de febrero en la aldea de East Durham, a unos 204 kilómetros al norte de Manhattan.

Tras recibir el aviso, los agentes llegaron a esta tienda de antigüedades para liberar a este inesperado huésped. El búho descansaba junto a un frasco de galletas con forma de pollo y procedieron a acunarlo con cuidado para sacarlo de la tienda, una forma respetuosa de tratar al animal, localizado lejos de su hábitat natural y en un entorno poco habitual. 

Liberación en una zona boscosa

El peculiar rescate del ave terminó con su liberación en una zona boscosa, donde voló hacia un árbol cercano. Pudieron comprobar que se trataba de un búho chillón oriental (Megascops asio) que descansaba plácidamente en la estantería, pero no saben cómo llegó hasta ahí. 

De hecho, según detalla el DEC en su comunicado, se trata de una especie de búho es nocturna y suele anidar en cavidades de árboles, no en estantes de tiendas de antigüedades, como sucedió en este caso. 

Esta agencia gubernamental es la responsable de gestionar y proteger los recursos naturales, el medio ambiente y la vida silvestre en todo el estado de Nueva York. En 2025, recibieron más de cien mil llamadas con un balance de 15.673 multas o arrestos por infracciones que van desde la caza furtiva de ciervos hasta el vertido de residuos sólidos, la minería ilegal, el comercio ilegal de mascotas y las emisiones excesivas.

La vida bajo el sistema esclavista obligaba a buscar huecos, rincones y cualquier resquicio que ofreciera unos minutos de respiro. Los esclavos se escondían y huían como podían porque vivían bajo la amenaza constante de castigos, ventas forzadas y persecuciones legales que podían romper familias en cuestión de horas.

En muchos estados del sur de Estados Unidos, la ley protegía la propiedad de los dueños y permitía capturar a quienes escapaban incluso si cruzaban fronteras internas. Esa presión hizo que cada salida nocturna y cada paso hacia el norte dependieran de refugios reales capaces de proteger a quien lograba escapar.

Los investigadores destaparon un hueco vertical que cambiaba la lectura de la casa

Esa necesidad de refugios ha tomado forma en Manhattan. La Merchant’s House Museum ha identificado un pasadizo oculto en su edificio de 1832, abierto al público como museo desde hace 90 años, que fue concebido para dar cobijo a personas esclavizadas que escapaban hacia el norte a través del llamado Underground Railroad.

El hallazgo se confirmó en una rueda de prensa tras informaciones previas de la cadena local NY1. El inmueble, conocido durante décadas por centrarse en la familia Treadwell, incorpora ahora una prueba física de su papel como casa segura.

El origen de esa decisión se remonta a Joseph Brewster, que levantó la vivienda en East Fourth Street antes de venderla en 1835 al comerciante Seabury Tredwell. Brewster fue un abolicionista activo y diseñó la casa con el paso oculto integrado desde el principio.

Patrick W. Ciccone, historiador de arquitectura, explicó que “ser abolicionista era extremadamente raro entre los blancos de Nueva York, especialmente entre los blancos acomodados”. Añadió que “Brewster fue el constructor de la casa y pudo tomar esas decisiones e incorporarlas al diseño”, lo que desmonta la idea de que el conducto fuera una modificación posterior.

Joseph Brewster impulsó la construcción con decisiones pensadas para proteger a fugitivos

Durante años se pensó que Brewster había construido la vivienda como inversión inmobiliaria, ya que residió allí poco tiempo. La atención del museo estuvo centrada en la familia Tredwell, que ocupó la casa casi un siglo y la mantuvo intacta incluso cuando la élite neoyorquina se trasladó a otras zonas menos congestionadas.

Las hijas solteras de Seabury Tredwell conservaron muebles y estancias tal como las había dejado su padre, y cuando la última, Gertrude, falleció en 1933, el edificio se convirtió rápidamente en museo gracias a George Chapman, fundador de la Historic Landmark Society.

La relevancia del hallazgo ha sido subrayada por especialistas y cargos públicos. Michael Hiller, abogado especializado en conservación histórica y profesor en Pratt Institute, afirmó que “este es el primer refugio intacto del Underground Railroad descubierto en Manhattan desde que la casa Hopper-Gibbons en Chelsea fue saqueada e incendiada por una turba proesclavista en 1863”. También señaló que “es el descubrimiento más importante en conservación histórica de toda mi carrera”.

El concejal Harvey Epstein declaró que “es realmente un hallazgo importante para nuestra ciudad” y añadió que “es importante saber cómo Nueva York desempeñó un papel vital en el Underground Railroad y cómo la persona que construyó esta casa lo hizo intencionadamente como un lugar seguro”.

El conducto quedó disimulado bajo un mueble y conectaba con la cocina del sótano

El acceso al pasadizo no se aprecia a simple vista. Bajo el cajón inferior de un mueble empotrado del segundo piso aparece una abertura rectangular que conduce a un espacio cerrado de unos 2 por 2 pies y desde ahí arranca una escalera hasta la cocina del sótano.

La salida actual desemboca en una cocina moderna instalada cuando la casa se adaptó como museo, y todavía no está claro por dónde continuaba la ruta original. Brewster también desarrolló la propiedad contigua en el número 27 de la misma calle, y el personal del museo no descarta que ambas parcelas formaran parte de un itinerario más amplio.

Historiadores describen este conducto vertical como una obra de ocultación deliberada pensada para resultar invisible ante cazadores de esclavos o alguaciles del siglo XIX. Las puertas correderas del salón presentan un hueco más ancho de lo habitual, suficiente para permitir el paso discreto entre plantas. Durante décadas se propusieron explicaciones como un conducto para la ropa sucia, pero la revisión de la biografía de Brewster cambió esa lectura.

La red clandestina dejó pocos papeles y ahora cuenta con una prueba física en Manhattan

Nueva York abolió la esclavitud en 1827, cinco años antes de la construcción de la casa, aunque la ciudad seguía ligada a la economía del sur a través de la banca y el comercio. Fue un foco activo del movimiento abolicionista antes de la Guerra Civil.

Henry Ward Beecher defendía el fin de la esclavitud desde el púlpito de su iglesia en Brooklyn, Frederick Douglass relató en sus memorias cómo se movía por las calles de la ciudad tras su fuga, y Sojourner Truth residió en Canal Street entre 1829 y 1843.

Joseph Brewster se movía en ese entorno y, según Ann Haddad en declaraciones a Popular Mechanics, “la investigación ha demostrado que Joseph Brewster se rodeó de abolicionistas en su vida diaria, en su vida religiosa y en su vida laboral”.

La red de casas seguras conocida como Underground Railroad dejó pocos registros escritos. El historiador Eric Foner señaló en 2015 que “la historia en Nueva York es como un rompecabezas al que le faltan muchas piezas”. Se calcula que entre 40.000 y 100.000 personas lograron escapar gracias a esa red antes de 1865. Contar con una estructura intacta integrada en el propio diseño de la vivienda aporta una prueba material poco habitual en Manhattan.

La Merchant’s House Museum prepara ahora una exposición específica sobre el pasadizo y su entorno histórico. El edificio, primer inmueble protegido en Manhattan y situado en un terreno que pertenece al Departamento de Parques de la ciudad, afronta además amenazas derivadas de un desarrollo inmobiliario vecino que podría poner en riesgo la estructura descubierta.

La protección del inmueble no solo conserva el mobiliario y las estancias del siglo XIX, sino que permite investigar un episodio que durante décadas pasó desapercibido dentro de sus propias paredes.

La gran bandera del Orgullo que coronaba el Monumento Nacional de Stonewall, en Manhattan, ha sido retirada tras la aprobación por parte del Departamento del Interior de la Administración Trump de una guía federal sobre el uso de las banderas oficiales.

Esta directiva, de apenas dos páginas y emitida el pasado 21 de enero por la directora del Servicio de Parques Nacionales, Jessica Bowron, enmarcado en el departamento que dirige Doug Burgum, establece que “solo la bandera de Estados Unidos, banderas del Departamento del Interior y la bandera de los Prisioneros de Guerra y los Desaparecidos en Acción serán desplegadas por el Servicio de Parques Nacionales” en aquellos espacios públicos en los que el NPS (siglas en inglés del Servicio de Parques Nacionales) es responsable del mantenimiento y colocación de las banderas.

Aunque la guía federal añade algunas excepciones a esta norma, como el uso de banderas históricas para proporcionar contexto a los monumentos, de banderas militares, de naciones tribales estadounidenses o de países extranjeros en monumentos con conexiones internacionales, ninguna de ellas permite el uso, por ejemplo, de la bandera arcoíris.

A preguntas del New York Times sobre la retirada de la bandera, este martes el Servicio de Parques Nacionales apuntó a esta directiva y remitió la actuación en un comunicado al texto aprobado. “Cualquier cambio en el despliegue de las banderas se hace para asegurar la coherencia con esta directiva”, aseguró al diario el organismo estadounidense, que añadió que el monumento “continúa preservando el significado histórico del lugar a través de exhibiciones y programas.

Por el momento no está claro quién ordenó la retirada de la bandera ni cuándo se produjo la misma. El Monumento de Stonewall, situado en el barrio de Greenwich Village, conmemora el lugar de nacimiento del movimiento moderno por los derechos LGTBI.

En un comunicado, el líder del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, elegido por el Estado de Nueva York, afirmó que la retirada de la bandera del Orgullo “es una acción profundamente escandalosa que debe ser revertida ahora mismo”. Y Añadió: “Los neoyorquinos tienen derecho a estar escandalizados, pero si hay una cosa que sé sobre este último intento de reescribir la historia, provocar la división y la discriminación y eliminar el orgullo de nuestra comunidad es este: Esta bandera volverá. Los neoyorquinos se encargarán de ello”.

No es la primera vez que el Servicio de Parques Nacionales que dirige Jessica Bowron tiene como objetivo el Monumento Nacional de Stonewall. El organismo que dirige ya fue objetivo de críticas en febrero de 2025 después de que decidiera retirar la palabra “transgénero” de las principales secciones de la web del monumento, lo que llevó a cientos de personas a concentrarse en el lugar histórico para protestar contra lo que consideraron un ataque contra un símbolo del movimiento LGTBI.

El monumento está situado frente al antiguo Stonewall Inn, un bar de la calle Cristopher de Nueva York en el que, en la madrugada del 28 de junio de 1969, una redada policial, que eran habituales en aquellos años, se encontró con un grupo de personas dispuestas a evitar el desalojo del local y que se enfrentaron con la policía lanzando botellas y piedras. Tras ello se sucedieron tres días consecutivos de protestas violentas y reivindicativas en la zona del Greenwich Village.

Un año más tarde, el 28 de junio de 1970, se organizó en Central Park la primera marcha del Orgullo, ideada por quienes comprendieron que aquella rabia espontánea tenía que canalizarse. Eric Marcus, autor del libro Haciendo historia: La lucha por la equidad de derechos para gays y lesbianas 1945-1990, lo resumió con claridad: “El Stonewall convirtió un movimiento pequeño y localizado en un gran movimiento nacional que se expandió por todo el mundo”.

La bandera original del Orgullo se colocó en 1978, según explica el mismo Servicio de Parques Nacionales en su web, unos años después del levantamiento. Ya en 2016, el presidente Obama designó un total de 30.000 metros cuadrados de la zona como un monumento nacional. Varias zonas del lugar histórico son consideradas además un monumento de la ciudad y un lugar histórico estatal.

Patti Smith llegó a Nueva York cuando tenía veinte años: una ciudad sucia, peligrosa, difícil, pero también llena de oportunidades para jóvenes artistas que, como ella, no tenían miedo al riesgo, al hambre o a confiar en la suerte. Cincuenta años después, ambas han seguido vidas paralelas. Nueva York, una ciudad resiliente, dispuesta a renacer y transformarse, se presenta con calles más limpias y seguras, pero siempre ofreciendo su cara más hostil a cualquiera que decida apostar allí todas sus cartas. Y en cuanto a Patti, ella es ahora la madrina del punk, una prolífica escritora, un símbolo de lucha contra las injusticias, una superviviente de dolorosas pérdidas, un haz de luz y esperanza para las nuevas generaciones. 

“A los veinte años, subí al autobús. Llevaba mi peto, un suéter de cuello alto negro y la vieja gabardina gris que había comprado en Camden. Mi pequeña maleta, de cuadros amarillos y rojos, contenía algunos lápices de dibujo, un cuaderno, Iluminaciones [de su autor favorito, Arthur Rimbaud], pocas prendas de vestir y fotos de mis hermanos. Yo era supersticiosa. Hoy era lunes; nací un lunes. Era un buen día para llegar a la ciudad de Nueva York. Nadie me esperaba. Todo me aguardaba”.

A sus setenta y ocho años, Patti Smith continúa como un torbellino, dispuesta a evocar los recuerdos en blanco y negro de otras épocas y a iluminar con su optimismo el futuro. Lo hace con su gira internacional, celebrando el medio siglo de su primer álbum Horses y con su nuevo texto Pan de Ángeles (Lumen), su cuarto libro de memorias tras Éramos unos niños, M Train y El año del mono. Estas obras constituyen un mapa riguroso para conocer la ciudad de Nueva York en décadas pasadas. Si seguimos su rastro a través de las páginas, podemos encontrar numerosos lugares que todavía siguen en pie tras el paso del tiempo. Y es que la Nueva York de Patti Smith está más viva que nunca.

La Nueva York de los 70

Éramos unos niños cuenta la historia de amor y eterna amistad entre Patti Smith y el fotógrafo Robert Mapplethorpe en los 70, el comienzo de su carrera como artistas y el nacimiento del álbum Horses, que cumplió su cincuenta aniversario el pasado noviembre. Termina con la muerte de Robert, a quien dedica este libro como homenaje.

Aunque Patti y Robert ya se habían encontrado un par de veces antes, el episodio en Tompkins Park, en el East Village, marcó su relación para siempre. Ella, hambrienta y con la noticia de que no recibiría su salario hasta la semana siguiente, se vio obligada a aceptar una invitación a cenar con un desconocido. Al salir del restaurante, la pareja fue a dar un paseo por Tompkins Park y él intentó convencerla de ir a tomar algo a su piso. En ese momento, Patti reconoció a Robert cruzando el parque, se acercó con urgencia y le suplicó hacerse pasar por su novio para después abandonar a aquel extraño de dudosas intenciones. A partir de entonces comenzó su relación, primero como pareja y después como artistas y amigos inseparables. Aún hoy, Tompkins Park sigue ofreciendo un refugio a parejas, músicos callejeros y skaters.

Patti y Robert vivieron precariamente en dos pisos del East Village hasta que se mudaron al Hotel Chelsea, conviviendo con una comunidad de jóvenes artistas emergentes. Allí se codearon con los poetas de la Generación Beat, como Allen Ginsberg y Gregory Corso; escritores como William S. Burroughs y Arthur C. Clarke; el dramaturgo, guionista y posterior pareja de Patti, Sam Shepard; el cineasta Sandy Daley y el pintor Salvador Dalí.

“Observando el tráfico que circulaba por el lobby, en el cual había arte mediocre colgado de sus paredes. Piezas grandes e invasivas entregadas a Stanley Bard [co-propietario y manager del hotel Chelsea] a cambio del alquiler. El hotel es un refugio enérgico y desesperado para montones de niños con gran talento y buscavidas de toda condición social. Vagos con guitarra y bellezas drogadas con vestidos victorianos. Poetas yonquis, dramaturgos, cineastas arruinados y actores franceses. Todos los que pasan por aquí son alguien, aunque no lo sean en el mundo exterior”.

El Quijote, el restaurante anexo al hotel, acogía a músicos célebres que Patti describe ocupando mesas repletas de gambas con salsa verde, paella, jarras de sangría y botellas de tequila. Allí coincidió con Janis Joplin, Jimi Hendrix y Andy Warhol. 

Tras una profunda remodelación, el hotel y el restaurante han perdido el aire decadente que describía Patti, luciendo ahora una decoración lujosa. Aun así, siguen funcionando, y todavía se pueden encontrar algunas personas famosas que siguen el rastro de aquellos iconos del arte que una vez también comieron y descansaron aquí.

Coney Island era uno de los destinos favoritos de Robert y Patti. Allí acudían todos los años para celebrar su aniversario cuando aún eran pareja y después, solo para pasar un buen rato, caminar por el paseo marítimo, tomar un perrito caliente y hacerse la foto de rigor.

Saint Mark's Church, la iglesia episcopaliana del Bowery con más de 350 años de historia, fue el primer lugar donde Patti leyó sus poemas en público. Ocurrió el 10 de febrero de 1971, como telonera para el poeta Gerard Malanga. Animada por Robert y acompañada por su amigo y guitarrista Lenny Kaye decidió hacer un recital transgresor. Acompañada de música, comenzó con su famosa frase: “Jesús murió por los pecados de otra persona, pero no por los míos.” Y terminó con el sonido de la guitarra simulando un accidente de tráfico.

Aquel hito es considerado como la primera performance de rock and roll con poesía en la historia, un cruce de géneros que la definiría como artista. En la actualidad, restaurada tras el incendio del 78, la iglesia acoge recitales de poesía gracias al Poetry Project. Allí se dan cursos, se celebran memoriales y sus puertas siempre están abiertas a cualquiera que quiera compartir su arte, tal como hizo en su día una Patti Smith que, pese a la timidez inicial, cosechó un gran éxito con aquella primera actuación.

Poco después de su debut en Saint Mark's Church, Patti formó The Patti Smith Group con su amigo el guitarrista Lenny Kaye y juntos comenzaron a tocar en el legendario club CBGB. Hoy día es una tienda de ropa cara, con el suelo impecable y los productos expuestos de forma exquisita. Pero el local sigue siendo el mismo: conserva su diminuto escenario, un pinball, pero lo más llamativo son sus paredes, una reliquia visual con millones de carteles y pegatinas roñosas que anuncian conciertos de rock de bandas clave del punk neoyorquino, como Los Ramones, Blondie o Television, por nombrar solo algunos.

A Bob Dylan ya lo admiraba, pero lo conoció una noche tocando en el CBGB: 

“La noche, como se suele decir, fue la joya de la corona. Tocamos al unísono, y el ritmo y la intensidad de la banda nos elevaron a otra dimensión. A pesar de todo aquel remolino, pude sentir otra presencia tan certeramente como el conejo percibe al sabueso. Él estaba allí. De repente comprendí la naturaleza del aire eléctrico. Bob Dylan había entrado en el club. Esto tuvo un efecto extraño en mí. En lugar de sentirme intimidada, sentí un poder, quizás el suyo; pero también sentí mi propio valor y el valor de mi banda. Para mí, aquella fue una noche de iniciación, donde tenía que convertirme plenamente en mí misma en presencia de aquel a quien había tomado como modelo”.

Los estudios Electric Lady, fundados por Jimi Hendrix, fueron el lugar donde The Patti Smith Group grabó su primer disco, Horses. Años atrás, Patti tuvo la suerte de intercambiar unas palabras con su fundador, a quien siempre ha profesado gran respeto y devoción.

“Pasó un rato conmigo en las escaleras y me contó su visión de lo que quería hacer con el estudio. Soñaba con reunir a músicos de todo el mundo en Woodstock y se sentarían en un campo en círculo a tocar y tocar. No importaba qué tonalidad, qué ritmo o qué melodía, seguirían tocando a través de su disonancia hasta que encontraran un lenguaje común. Finalmente grabarían este lenguaje abstracto universal de la música en su nuevo estudio. 'El lenguaje de la paz. ¿Lo pillas?' Lo pillé”.

En los estudios de Electric Lady, además de Patti Smith, también grabaron The Kiss, Led Zeppelin, Stevie Wonder o David Bowie. Tras sus disuasorias puertas de espejo aún hoy se graban muchos de los álbumes de los artistas actuales más famosos como Kendrick Lamar, Rosalía, Bad Bunny, Taylor Swift o Lana del Rey.

De Greenwich Village a su bungalow en Rockaway

M Train es una colección de historias sobre la vida de Patti Smith en el Greenwich Village, tras la muerte de su marido Fred Sonic Smith así como recuerdos de su vida común en Detroit. El libro también habla del bungalow que se compró en la playa de Rockaway y sus viajes a Islandia, México, España o Japón. Las Polaroid de Patti se entrelazan con el relato de sus recuerdos y de sus sueños. Ocurre de forma fluida, como un tren que nunca pierde ritmo a pesar de sus numerosas paradas.

Patti Smith es supersticiosa, cree en talismanes y rituales. Pero por encima de todo, cree en la rutina que repite cada mañana en M train: levantarse, dar de comer a los gatos, ir a la cafetería ‘Ino a tomar su café negro, sentarse en la mesa de la ventana y escribir sin descanso ni interrupciones. Aunque el café es ahora un restaurante italiano de puerta roja, flores y lucecitas en la fachada, podemos imaginarnos a Patti escribiendo en su lugar favorito, mirando el ajetreo de la calle a través del cristal.

Para los días en los que su mesa no estaba disponible, la escritora tenía un plan B, el Café Dante, que hoy es una bulliciosa coctelería que también ofrece comida italiana. Ambos se encuentran en Greenwich Village, el barrio que en su momento acogió a tantos artistas y que hoy está gentrificado a causa de los turistas, nómadas digitales y neoyorquinos de clase alta.

En una de sus visitas a la playa de Rockaway, en Queens, Patti se enamora del paseo marítimo, al que ella misma califica como uno de los más bellos del mundo. Y en un impulso, decide comprarse un bungalow cerca del mar, un lugar tranquilo donde escribir y centrarse en sus proyectos. Este bungalow se convertirá en un símbolo de resiliencia, como la misma Patti Smith, capaz de aguantar en pie tras el huracán Sandy, que arrasará con su precioso paseo marítimo y muchas de las viviendas de alrededor. 

La escritura como forma de salvación 

A pesar de las dolorosas pérdidas sufridas en un corto espacio de tiempo —su mejor amigo Robert Mapplethorpe, su marido Fred y su hermano Todd— Patti Smith consigue recomponer su vida y salir de la tristeza gracias a la escritura. Sus tres libros de memorias, incluyendo el reciente Pan de Ángeles, funcionan como un mapa emocional que traza su dolor y su recuperación, convirtiendo el acto de escribir en un ritual ineludible.

Al seguir su rastro a través de sus tres obras —desde el Tompkins Square Park de su juventud hasta su refugio en Rockaway—, comprobamos que los lugares que definieron a Patti Smith siguen en pie, y su legado está más vivo que nunca.

El lanzamiento de su último libro coincidió con un momento de gran simbolismo. La presentación de Pan de Ángeles fue el 4 de noviembre, fecha que conmemora el cumpleaños de Robert Mapplethorpe y el aniversario de la muerte de su marido Fred, además de ser el 50 aniversario de Horses. Y, como no podía ser de otra forma, la presentación tuvo lugar en su querida Nueva York donde ahora reside, una ciudad que se reescribe continuamente y sigue resistiendo a los embates del tiempo, igual que la indomable y esperanzadora figura de Patti Smith.

El primer mes de Zohran Mamdani al frente de la Alcaldía de Nueva York está dejando un montón de imágenes curiosas del demócrata en su nuevo papel como regidor de la Gran Manzana. Si la ciudadanía lo ha podido ver haciendo su mudanza a Gracie Mansion o ayudando a limpiar la nieve del temporal Fern, su última rueda de prensa tampoco ha pasado inadvertida. ¿Con quién podría aparecer en la rueda de prensa para anunciar un nuevo paso de una de sus medidas estrella sobre su plan de cuidado infantil gratuito? Correcto, de pequeños neoyorkinos de dos y tres años.

Acompañado del concejal de Escuelas Públicas, Kamar Samuels, Mamdani apareció en el Salón Azul del Ayuntamiento acompañado de “los que seguramente sean los más adorables ciudadanos de Nueva York”: un grupo de alumnos de preescolar del Distrito 2, los pequeños Isla, Samuel y Emil. “Gracias por tomaros un descanso de vuestras enseñanzas del abecedario y los números para ayudarme a hacer un anuncio muy importante”, comenzó el nuevo alcalde que explicó que el Ayuntamiento va a lanzar una RFI, es decir, una solicitud de información sobre los programas de dos y tres años, el primer paso hacia el cuidado infantil universal para crear “una nueva era para la ciudad de Nueva York, una que todas las familias y todos los niños puedan permitirse”.

“Sé que mis compañeros neoyorquinos a mi izquierda y a mi derecha [en referencia a los niños] entienden lo que es una RFI, por supuesto. Pero quiero explicárselo a los miembros de la prensa y a todos los adultos que quizás no lo sepan”, detalló Mamdani. A esas alturas de la rueda de prensa, y llevaba poco más de dos minutos, el alcalde ya se había dado cuenta de que no iba a tener fácil captar ni la atención de la prensa ni la de los pequeños que gateaban por la sala, charlaban entre ellos, jugaban con el pequeño podio con micrófonos que les habían colocado o cambiaban el contador de días de su mandato como regidor que, de repente, pasó de 36 a 536.

“Construiremos esta nueva era junto con las guarderías y cuidadores, porque ellos también merecen vivir vidas dignas y con oportunidades. Sé que muchos están al borde del colapso. Podemos abordar estos problemas juntos, y lo haremos. También trabajaremos para dar la bienvenida a más guarderías y cuidadores”, explicó Mamdani que en este momento se vio interrumpido por una expresión de júbilo de uno de los niños: “A woo woo woo”, que en español suena algo así como “abububuf”. “Así me sentí cuando ideamos este plan”, replicó el alcalde entre risas.

Tras detallar algunos de los puntos más relevantes de este plan educativo, Mamdani cedió la palabra a los verdaderos protagonistas: los niños para que respondieran a las “preguntas importantes” de la prensa: “Es vuestro momento”. A pesar de que al principio cundió un poco la típica vergüenza infantil al encontrarse rodeados de adultos, respondieron a alguna de las cuestiones de los periodistas: “¿Cuál es vuestro animal favorito de granja o acuario?”. Un pez, una oveja, un cocodrilo... aunque la respuesta más elaborada fue la de uno de los pequeños que detalló que era “una serpiente dorada con ojos dorados y cola larga, que puede romper coches y estrellarlos”.

El propio Mamdani se animó a responder a esta pregunta con un “sí, también es la serpiente dorada” para intentar esquivar la otra pregunta que tenía el periodista. “Sí, me inspiré”, respondió entre risas el alcalde que aprovechó este momento para despedir a los más pequeños para continuar respondiendo con más tranquilidad a la prensa sobre el plan para sacar adelante el cuidado infantil gratuito. “No solo vamos a arreglar el sistema de cuidado infantil existente, sino que lo vamos a expandir para ofrecer cuidado infantil para niños de dos años por primera vez en la historia de nuestra ciudad”, aseguró el regidor.

En enero se apaga el espíritu navideño que nos ha acompañado desde hace semanas y que algunos encienden de manera prematura tras la publicación en redes sociales de un fragmento de la canción All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Son días de recogida de elementos decorativos y del árbol que preside el salón de casa, que termina en una caja precintada, siempre que se trate de una réplica de plástico. 

Sin embargo, algunos prefieren comprar un abeto natural, aunque les sirva por pocos días. Al término del periodo navideño, surge la recurrente pregunta, ¿qué hacer con el árbol de Navidad? ¿Siempre tiene que terminar en el contenedor? ¿Existe alguna iniciativa para darle una segunda vida?

Ante la avalancha de árboles naturales que terminan en los contenedores, desde hace años, la ciudad de Nueva York pone en marcha una iniciativa que ofrece una alternativa a la solución fácil: tirar, tirar y tirar. 

Desde finales de diciembre y hasta mediados de enero, el ejecutivo de la capital estadounidense pone en marcha lo que ha calificado como Mulchfest, una iniciativa organizada por el Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York (NYC Parks) y que invita a despedirse del árbol de Navidad pero de otra manera. De forma sostenible.

En su página web, las autoridades neoyorkinas recuerdan que lo primero, antes de cargar con el abeto, es retirar todas las luces, adornos y redes antes de llevar el árbol a un sitio de Mulchfest. Después, los vecinos deben llevar el suyo a uno de los muchos puntos habilitados en la ciudad, situados en el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. 

Ahí, los voluntarios y responsables de este particular festival se encargan de trocearlo hasta convertirlo en una especie de compost, un abono orgánico natural similar a la tierra y que se emplea para diferentes usos, según se necesite. Y eso puede contribuir, además, a “que la ciudad de Nueva York sea aún más verde”, sostienen los impulsores de esta iniciativa.

52.569 árboles reciclados

Ese material resultante se puede emplear para uso doméstico o para el mantenimiento de parte del suelo de la capital estadounidense. En algunos casos, se vierte sobre la base de otros árboles, facilitando la absorción de aire y agua por las raíces del árbol y evitando la humedad o el cuarteo excesivo por la sequedad, aclaran. 

En la pasada edición del Mulchfest, el primer festival sostenible del año en Nueva York, se reciclaron 52.569 árboles. Y las autoridades de la ciudad son ambiciosas: quieren superar esa cifra, para lo que piden colaboración ciudadana.

Arropado por los dos tótems progresistas del partido demócrata —Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez—, Zohran Mamdani ha tomado las riendas de Nueva York a la vez que asumía el peso de demostrar que existe una alternativa factible desde la izquierda a las promesas, por el momento incumplidas, de Donald Trump. Mano izquierda sobre un Corán, este jueves al mediodía el socialista de 34 años dejaba para el recuerdo una imagen histórica en la ciudad al convertirse en el primer alcalde musulmán.

“Atenderemos a todos los neoyorquinos, no solo a los multimillonarios de la oligarquía que creen que pueden comprar la ciudad. Gobernaremos sin vergüenza ni inseguridad, sin disculparnos por lo que creemos. Fui elegido como un socialista demócrata, y gobernaré como un socialista demócrata. No abandonaré mis principios por miedo a ser tachado de radical”, ha prometido Mamdani a los más de ocho millones de neoyorquinos que viven en la ciudad, lo hayan votado o no. “Os prometo esto: si eres un neoyorquino, soy tu alcalde, aunque estés o no de acuerdo conmigo, te protegeré”.

“Como dijo una vez el gran senador de Vermont [Bernie Sanders], lo que es radical es un sistema que da tanto a tan pocos y niega a tantas personas las necesidades básicas de la vida. Cada día nos esforzaremos por asegurar que ningún neoyorquino quede excluido del acceso a ninguna de estas necesidades básicas”, ha remarcado el socialista, que ha hecho hincapié en que, a partir de ahora, su administración afrontará la cuestión de “¿a quién pertenece Nueva York?” desde la perspectiva de las clases populares. “Durante demasiado tiempo la respuesta del Ayuntamiento ha sido simple: que solo pertenece a los ricos y a los bien conectados”.

Quizás no triunfemos, pero nunca podremos ser acusados de no haber tenido el coraje de intentarlo

Zohran Mamdani

El senador Bernie Sanders es quien ha oficiado la jura del cargo, escenificado también el relevo generacional del liderazgo del alma más a la izquierda del partido demócrata. Sanders fue quien señaló lo que el establishment del partido no quiso ver en la derrota electoral de las presidenciales de 2024 —la desconexión con las clases trabajadoras del país—, ahora traslada a Mamdani la responsabilidad de ejecutar ese análisis.

En un discurso dirigido directamente a los neoyorquinos, lleno de referencias a la diversidad cultural y gastronómica de la ciudad, Mamdani ha proyectado un nuevo gobierno “ambicioso y audaz”. Las expectativas son altas para el nuevo alcalde, pero eso no lo ha achantado: “Quizás no triunfemos, pero nunca podremos ser acusados de no haber tenido el coraje de intentarlo”.

Sin necesidad de meterlo con calzador o convertirlo en un tema central, la diversidad de la ciudad se ha visto reflejada en cada una de las líneas de su discurso. Mamdani ha hablado como la representación misma de una ciudad construida por los inmigrantes y ha hecho referencia a sus raíces indias. Incluso ha citado unas palabras en urdu de su tía pakistaní desde el atril.

Mamdani, que ha establecido una nueva forma de comunicación política, también pretende sentar cátedra en una nueva manera de gobernar. “La mayoría no utilizará el lenguaje que a menudo esperamos de quienes ejercen influencia. Doy la bienvenida a este cambio. Durante demasiado tiempo, aquellos que dominaban la buena gramática de la civilidad han usado el decoro para enmascarar agendas de crueldad”. 

Elegir “el coraje frente al miedo”

En palabras de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien ha pronunciado el discurso de apertura, el triunfo de Mamdani ha supuesto elegir “el coraje frente al miedo”. El alma más izquierdista del partido saborea ahora una victoria simbólica frente al establishment de la formación. Nueva York puede ser el gran escaparate desde donde el sector más residual de la familia demócrata demuestre la viabilidad de su estrategia. Siempre y cuando Mamdani logre cumplir con lo prometido. “Con Zohran Mamdani hemos elegido a un alcalde que se dedica incansablemente no solo a hacer posible la vida para la gente trabajadora, sino también hacer realidad sus aspiraciones”.

La ceremonia de este jueves pretende ser un rayo de esperanza después de un 2025 ensombrecido por las acciones autoritarias de Trump. No pasa por alto que la era Mamdani que estrena Nueva York coincide con el inicio de un nuevo año electoral en el Congreso federal donde los demócratas podrían recuperar al menos el control de una de las cámaras. La popularidad de Trump se encuentra en uno de sus momentos más bajos desde que regresó a la Casa Blanca, hace casi un año, debido a la frustración material de sus votantes.

Las promesas de abaratar el costo de vida no se han materializado entre los ciudadanos: mientras que las bases rurales que lo votaron se han convertido en daño colateral de la guerra arancelaria del magnate, el consumidor ya empieza a notar el impacto de los impuestos a las importaciones. La situación es tal, que este mismo jueves, la administración emitió un comunicado anunciando que aplazaba el aumento de aranceles para determinados muebles. La acumulación de stock previo al inicio de la guerra comercial por parte de las compañías, que aún están absorbiendo parte del golpe para no subir los precios al consumidor, ha amortiguado el impacto por el momento. Pero el impacto real llegará en cuanto se agoten esos stocks.

La luna de miel posterior a la victoria electoral, da paso al momento de bajar al barro para cumplir con la promesa de hacer de Nueva York una ciudad asequible para las clases medias y trabajadoras. 

Las expectativas son altas para el carismático nuevo alcalde, que tras la victoria de noviembre ha seguido demostrando que es el candidato de lo improbable. En el cara a cara que protagonizó con Trump, quien durante todos los meses de campaña lo vilipendió como “lunático” y “comunista”, Mamdani hizo gala del poder de su sonrisa imbatible. El republicano dejó a la prensa atónita con sus elogios al joven socialista. “Creo que tendrán, esperamos, un alcalde realmente fantástico”, decía un Trump que guiñaba el ojo a su supuesto rival en una escena que seguramente provocó un ataque de celos al vicepresidente JD Vance.

La conquista de Mamdani en la alcaldía de Nueva York se sostiene sobre una serie de promesas vinculadas a la vida de muchos vecinos de la ciudad: unos alquileres cada vez más asfixiantes, unas tarifas de transporte público que se encarecen y una vida que cuesta cada vez más con unos sueldos que permanecen igual. Gran parte de los planes de Mamdani para solucionar las desigualdades económicas se sostienen en la recaudación mediante un aumento de impuestos al 1% más rico de la ciudad.

Primeras medidas

Mamdani firmó tres órdenes tras su toma de posesión: una para revitalizar la Oficina de protección de inquilinos, y otras dos para establecer equipos de trabajo centrados en evaluar propiedades públicas aptas para construir vivienda y aligerar la burocracia y acelerar los proyectos.

Asimismo, nombró a Cea Weaver, activista de la vivienda asequible, como directora de la Oficina mencionada, que defenderá a los inquilinos frente a los arrendadores y velará por la rápida actuación de las agencias de la ciudad en lugares con condiciones no seguras o ilegales, indica un comunicado.

Mamdani, junto a Weaver, anunció su primera gran acción: intervenir en el proceso de bancarrota de una empresa arrendadora, Pinnacle Realty, con miles de violaciones y denuncias en un total de 83 edificios, y que debe dinero a la Alcaldía, para proteger a sus inquilinos.

Zohran Mamdani ya es oficialmente alcalde de Nueva York. El demócrata juró el cargo en una ceremonia privada celebrada en una histórica estación del Metro de la ciudad justo después de la medianoche del día 1 de enero. En el breve acto, en el que estuvo acompañado por sus familiares, aseguró que servir como regidor es el “honor y privilegio” de su vida.

Mamdani, ya el alcalde número 112 de Nueva York, es a sus 34 años el segundo regidor más joven de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y también el primero musulmán, por lo que realizó el juramento con el Corán, que sostenía su esposa, Rama Duwaji.

La elección del lugar buscaba ser “un testamento sobre la importancia del transporte público, la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad”, afirmó el ya nuevo alcalde. La histórica estación de metro, de diseño español y cerrada al público llamada Old City Hall, se encuentra justo debajo de la Alcaldía.

Mamdani fue investido por la fiscal estatal Letitia James, a la que consideró una de sus inspiraciones. La también demócrata ha sido perseguida este año por el presidente de EEUU, Donald Trump. También fue la encargada de supervisar la investigación sobre las acusaciones de acoso sexual contra el exgobernador Andrew Cuomo.

La fiscal James, antes de guiarle en el juramento, elogió al alcalde, declarándose “orgullosa de lo que ha conseguido” y confiada en que llevará “una nueva era de progreso, promesas y prosperidad” a la gran urbe.

El evento, que duró menos de cinco minutos, fue retransmitido a través del canal de YouTube de la oficina del alcalde y dio la impresión de finalizar antes de que Mamdani completara su discurso. Solo algunos medios locales fueron acreditados.

Según el medio digital AmNY, el alcalde anunció el nombramiento del responsable del Departamento de Transporte, que será Mike Flynn, un extrabajador de esa agenda especializado en programas de peatones y ciclistas. Además, entre sus primeras acciones, firmó documentos y pagó una tasa de nueve dólares al secretario de la alcaldía allí mismo.

Mamdani prestará juramento de nuevo este jueves en las escaleras de la Alcaldía a la 13 hora local, en un evento en el que será investido por el senador Bernie Sanders, y que irá seguido de una fiesta comunitaria abierta al público en las calles del sur de Manhattan. En este segundo acto también estarán presentes la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el Defensor del Pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y el contralor electo Mark Levine. 

Si ahora estoy escribiendo este artículo es porque estoy vivo, y si ustedes lo están leyendo es porque también están vivos. No es una constatación baladí. A falta de pruebas concluyentes en sentido contrario, soy de los que piensan que esta es la única vida de la que disponemos y, en consecuencia, hemos de sacarle el mejor partido posible.

Puede que ustedes y yo estemos más cascados, más pobres o más solos que hace un tiempo; seguro que estamos muy preocupados por la quiebra de la razón y la humanidad a la que asistimos urbi et orbi, pero, bueno, aquí seguimos. Y esto ya es una victoria: no todos nuestros familiares, amigos y compañeros lo han conseguido, hemos tenido que despedirnos de muchos de ellos.

Jamás he sido de los que hacen propósitos de vida nueva con motivo del Año Nuevo, y tampoco lo voy a hacer esta vez. Mi propósito para 2026 es seguir vivo y coleando. Ojo, en esta fórmula, lo de coleando es importante, como ustedes bien saben. Queremos que la cita con la muerte nos pille vivos, esto es, disfrutando de las muchas cosas maravillosas de la existencia y combatiendo a la par sin tregua ni cuartel a los malvados. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, ¿no?

Atravesamos ahora el solsticio de invierno, la época más dura del año, cuando los días son más cortos y los fríos más intensos. Pero ya nuestros sabios ancestros romanos festejaban estas fechas, que llamaban Saturnalia, como el comienzo del regreso del Sol Invicto. Sí, amigas y amigos, estas jornadas, las más oscuras del año, marcan el nacimiento de un nuevo período de luz.

Es significativo que algunos de los más escritores más vitalistas de la historia de la humanidad fueran enfermos crónicos. Quizá su enfermedad es lo que les hacía valorar superlativamente la existencia, como tantos supervivientes de un cáncer apreciamos ahora con gozo el despertar de un nuevo día.

Tal fue el caso de Nietzsche, que escribió La Gaya Ciencia “en el lenguaje de un viento de deshielo”, insistiendo desde el prólogo en “la victoria obtenida sobre el invierno, esa victoria que viene, que debe venir, que tal vez haya venido...”. Y tal fue asimismo el caso de Albert Camus que, en Retorno a Tipasa, sentenció esta maravilla: “En medio del invierno aprendí que en mí habita un verano invencible”.

Sí, Javier, pero estos son malos tiempos para la lírica, no lo olvides, me dirán algunos de ustedes. No lo olvido, no. Soy muy consciente de que el oscurantismo y la barbarie están muy de moda en este comienzo del segundo cuarto del siglo XXI. De que triunfan a uno y otro lado del Atlántico proponiendo a las masas la ley del más fuerte como alternativa a los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de 1789. De que las Luces de la Ilustración se han ido apagando en los últimos lustros, siendo reemplazadas por el brilli brilli de los videos descerebrados en Tik-Tok. Todo esto es cierto y lo sufrimos ustedes y yo. ¿Pero quién ha dicho que la partida ha acabado, que este gélido invierno va a ser eterno?

Permítanme recordar que este primer día del año 2026 es también el de la toma de posesión de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, una de las metrópolis más importantes del planeta. Creo que el hecho de que un joven inmigrante de origen musulmán e ideales socialistas haya ganado las elecciones locales en la Gran Manzana es una de esas buenísimas noticias del año 2025 sobre las que ha escrito aquí mismo Isaac Rosa. ¿Y si nos lo tomáramos como el comienzo del regreso del Sol Invicto, como un ejemplo exitoso de que, si los partidarios de las Luces lo hacemos bien, podríamos vivir una nueva primavera?

No soy leninista, soy libertario y federalista. No creo que los cambios relevantes y duraderos se hagan de arriba abajo, sino al contrario, de abajo arriba. En el corazón de este frío invierno, intuyo que la reconquista de la hegemonía cultural y política por parte de los progresistas debe comenzar por las ciudades. Convirtamos los barrios de las metrópolis y los pueblos de las comarcas en bastiones de la resistencia a la barbarie. Y a partir de ahí vayamos creciendo. Olvídense del asalto al Palacio de Invierno de los zares, aquello terminó mal. ¿Por qué no explorar el nuevo camino de Mamdani? De lo local a lo universal.

La Estatua de la Libertad es uno de esos símbolos que creemos haber conocido siempre tal y como es hoy: majestuosa, azul verdosa, vigilante en la entrada del puerto de Nueva York. Pero ese tono, tan asociado a la ciudad como el propio skyline, no estuvo ahí desde el principio. Cuando desembarcó desde Francia en 1885, el monumento brillaba como un centavo nuevo: un marrón rojizo intenso y metálico que poco tiene que ver con el aspecto que muestra hoy.

El cambio no fue inmediato. A lo largo de unas dos décadas, el clima, el agua salina y el aire marino transformaron la superficie de cobre hasta recubrirla con una fina película protectora. Esa capa, fruto de la oxidación del cobre, acabaría convirtiéndose en su sello distintivo: la pátina verde.

Del cobre más puro al mito mundial

La historia de su transformación cromática tiene un punto inesperado. La estatua, cuyo nombre oficial es Libertad que ilumina al mundo, está hecha de cobre de una pureza excepcional. Gran parte del material lo donó el industrial francés Pierre-Eugène Secrétan, que llegó a aportar alrededor de cien toneladas procedentes de minas del norte de Europa. Ese cobre puro resultó ser especialmente sensible al proceso natural de oxidación, acelerado por el clima húmedo de la bahía neoyorquina.

Para 1906, toda la superficie —unas 225 toneladas de cobre— lucía ya el color actual. Lejos de ser un problema, esa pátina verde actúa como un escudo que preserva el metal durante siglos, igual que ocurre con esculturas y objetos de la Antigüedad. Sin embargo, no todos estuvieron contentos con el cambio: algunos periódicos de la época promovieron campañas para repintarla, temiendo que el nuevo tono fuera síntoma de deterioro. La ciudadanía protestó con tal vehemencia que la idea quedó descartada. Desde entonces, no se ha vuelto a plantear seriamente eliminar o cubrir la pátina.

Un pasado de debates, un presente de conservación

La discusión sobre qué hacer con su color original coincidió con un momento en que el Ejército estadounidense era responsable del cuidado de la estatua, al estar ubicada en una base militar activa en la isla de Bedloe. El capitán George C. Burnell, que recibía cartas a diario sobre el tema, terminó inclinándose por la opción más demandada por los neoyorquinos: dejar que la oxidación del cobre siguiera su curso natural.

El verde definitivo terminó por consolidarse no solo como parte del monumento, sino como uno de los colores más reconocibles del planeta. Y así ha llegado hasta hoy, incluso tras varias restauraciones internas y externas.

Más allá del color, Lady Liberty acumula otras transformaciones históricas. Desde 1916 ya no es posible subir a su antorcha —la explosión de Black Tom, un acto de sabotaje durante la Primera Guerra Mundial, dañó la estructura—. Y en 1986, con motivo de su centenario, la antorcha original fue reemplazada por otra recubierta de hojas de oro de 24 quilates, mientras la primigenia quedó expuesta en el vestíbulo.

“Todos podemos luchar contra ICE si conocemos nuestros derechos”, ha explicado Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York, en un vídeo que ha compartido hoy en sus redes sociales. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos sigue practicando redadas contra migrantes, a los que arresta en cualquier parte y con cualquier excusa con la intención de deportarlos, a veces incluso a países en los que no tienen ningún tipo de arraigo, o de encerrarlos en lugares como el centro de detención ya conocido como 'Alligator Alcatraz', donde se hacinan 32 personas por celda.

Los migrantes muchas veces no saben cómo actuar al ver a estos agentes federales, por lo que Mamdani les ha ofrecido unas pautas con motivo de la reciente redada en Canal Street. “Como alcalde, protegeré los derechos de los neoyorquinos, y eso incluye a los más de tres millones de migrantes que consideran esta ciudad su hogar”, afirma.

Mamdani expone que los agentes antimigración no pueden entrar en espacios privados tales como “casas, escuelas o centros de trabajo sin una orden judicial”, de la cual muestra un modelo, que compara con otro documento que suele exhibir el personal del ICE alegando que les da derecho a arrestarle. “Eso es falso”, subraya el político, que añade que en ese caso pueden responderles que no les autorizan a entrar en la propiedad privada en la que se encuentren y a mantener la puerta cerrada.

“ICE tiene permiso legal para mentir, pero tú tienes el derecho a guardar silencio”, agrega. Mamdani recuerda que, si una persona es detenida, tiene derecho a grabar a los agentes “mientras no interfiera con su arresto”. También recomienda “permanecer en calma, no resistirse a un arresto ni correr”.

Por último, expresa que “los neoyorquinos tienen el derecho constitucional a protestar” y que él protegerá ese derecho. “Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes, y yo lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas migrantes”, concluye el político demócrata, a su vez hijo de migrantes de India y Uganda.

El ICE ya ha detenido a más de 75.000 personas sin historial penal en redadas migratorias en los nueve primeros meses del Gobierno de Donald Trump, según divulgó este domingo NBC News.

Esos 75.000 detenidos sin historia delictiva entre el 20 de enero y el 15 de octubre suponen más de un tercio del total de 220.000 detenidos en las operaciones migratorias desplegadas por el Gobierno de Trump y supuestamente dirigidas a los criminales más violentos.

El pasado julio, el presidente Trump presumió de estar deportando a “lo peor del mundo”, pero ya entonces los datos le desmintieron: en ese momento, el 72% de los que permanecían detenidos no tenían ninguna condena a sus espaldas.

Mientras que en nuestra geografía el rito de la Nochevieja tiene como eje central tomar doce uvas al ritmo de las campanadas, ya sea por el excedente de la cosecha de Alicante en 1909 o como una costumbre adoptada de la burguesía madrileña de 1882, lo cierto es que en la última noche del año se llevan a cabo numerosas costumbres profundamente variadas alrededor del planeta. Aunque la tradición de las uvas se ha extendido por su gran popularidad a varios países de Latinoamérica como México, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Argentina o Ecuador, muchas naciones europeas, americanas y asiáticas han desarrollado rituales que buscan atraer la fortuna, la riqueza o el amor de maneras completamente diferentes comparadas con nuestro consumo de la mencionada fruta en apenas doce segundos. 

En Dinamarca, por ejemplo, la Nochevieja es sinónimo de un poco de sana destrucción y acrobacia casera. Los daneses celebran las campanadas con grandes fiestas y a medianoche, por ejemplo en Copenhague, se reúnen en la plaza del ayuntamiento para ver la torre del reloj y brindar con champán acompañado de un trozo de kransekage, un pastel en forma de aro. Pero la tradición más llamativa de este día tan especial de la Navidad es la de romper vajillas viejas contra el suelo o contra las puertas de sus familiares y vecinos, un acto que simboliza buena suerte y afecto, de modo que quien más añicos acumule en su puerta es considerado especialmente afortunado. Además, es imprescindible subirse a una silla justo a las 12 en punto y saltar al Año Nuevo para ahuyentar los malos espíritus.

Sin abandonar Europa, en Escocia, la festividad de Nochevieja es conocida como Hogmanay, un festival con raíces en las celebraciones del solsticio de invierno vikingo. Ciudades y pueblos realizan desfiles de antorchas y hogueras, y en Stonehaven se celebra la Fireball Ceremony, donde los participantes giran grandes bolas de fuego brillantes por las calles. Justo después de la medianoche, se canta el himno de año nuevo, Auld Lang Syne, una canción escocesa popular. Adicionalmente, el first-footing es una costumbre escocesa que dicta que el primer visitante en cruzar el umbral de la casa debe ser un hombre alto y moreno que traerá buena fortuna, a diferencia de una mujer pelirroja que presagiaría mala suerte.

Lentejas en vez de uvas

Si buscamos otras tradiciones culinarias que se desvíen del consumo de uvas, en Italia las sustituyen por un contundente plato de lentejas estofadas con patas de cerdo (Cotecchino con Lenticchie). Los italianos tienen la obligación de comer este plato especial durante la mítica cena de Nochevieja, ya que según su tradición, esto asegura no tener mala suerte en el Año Nuevo. Esta costumbre tiene su origen en la Antigua Roma, donde los ciudadanos ataban una bolsa llena de lentejas al cinturón esperando que se transformaran en monedas de oro. Otras naciones buscan predecir el destino o invocar la suerte mediante rituales místicos. En Finlandia se practica la molibdomancia, un ritual transmitido por generaciones que consiste en verter plomo o estaño fundido —o la cera de una vela, en la actualidad— en un barreño de agua. La forma que adopta el metal o la cera al enfriarse es interpretada para determinar lo que deparará el nuevo año, siendo un barco un símbolo de viajes y un cerdo, símbolo de abundancia. 

Mientras, en Irlanda, no solo se golpean puertas y paredes con el Christmas bread para ahuyentar la mala suerte, sino que también se observa la dirección del viento en Año Nuevo, ya que el viento del oeste es presagio de buena fortuna política, y el del este, lo contrario. Cruzando el Atlántico, Estados Unidos ofrece un espectáculo masivo conocido a nivel mundial. En la Navidad de Nueva York, una de las tradiciones más populares es la caída de la bola de Times Square, un evento que comienza a descender en los últimos 60 segundos del 31 de diciembre, y al cual se estima que asisten casi cuatro millones de personas. Esta famosa bola tiene un peso de más de cinco mil kilos y está iluminada por treinta mil luces led. Al comenzar el nuevo año, otra costumbre norteamericana es besar a la persona más cercana para atraer la buena suerte.

En Asia, las tradiciones se centran en la limpieza espiritual y la longevidad. En Japón, no solo es tradición tomar fideos, sino que el templo budista hace sonar las campanas 108 veces a medianoche para reflejar los deseos y pecados de la religión y así deshacerse de pasiones terrenales. En Filipinas también es común comer fideos, y la gente busca atraer la buena suerte vistiéndose de lunares o invitando a los niños a saltar a medianoche para ayudarles a crecer. Además, tanto en Japón como en Filipinas se aprovecha la noche para limpiar la casa a fondo y tirar todo lo viejo. Las costumbres latinoamericanas a menudo implican simbolismos para el amor, la riqueza y los viajes. En México, además de la reciente costumbre de llevar ropa interior roja, se quema un muñeco viejo vestido. 

Si pasamos la próxima Nochevieja en Perú, veremos que no solo se comen las doce uvas bajo la mesa, sino que para adivinar la suerte económica de 2026 se lanzan tres patatas (una pelada, una a medio pelar y una sin pelar) debajo de la cama, recogiendo una sin mirar para predecir si el año será difícil, regular o próspero. En Puerto Rico, una manera de espantar a los malos espíritus es lanzando cubos de agua por la ventana. Otra de las tradiciones más conmovedoras, aunque menos generalizada, se lleva a cabo en la ciudad chilena de Talca. Allí, los ciudadanos acuden durante la Nochevieja directamente al cementerio para recibir el Año Nuevo junto a sus parientes fallecidos. Los asistentes iluminan las tumbas con velas y las adornan con flores, e incluso festejan con copas de licor y cotillón.

Hay que destacar también que, de igual forma que ocurre en Puerto Rico, el elemento del agua juega un papel fundamental en otros rituales para recibir el año. En Turquía, a medianoche se abre el grifo de la casa para atraer salud y riqueza, además de brindar con champán en la puerta. En Brasil, la celebración se lleva a cabo en las playas, donde la gente se viste completamente de blanco. Y, en un acto de valentía invernal, en Países Bajos, miles de personas participan el 1 de enero en el Nieuwjaarsduik o zambullida de Año Nuevo, sumergiéndose en las gélidas aguas del mar en lugares como Scheveningen para comenzar el ciclo con energía renovada. En Barcelona también los hay que participan en dicho primer baño del año, aunque se hace a media mañana del día 1 de enero y con el agua a una temperatura mucho más agradable que en los Países Bajos. Una tranquila copa de champagne en Francia, donde no se le da tanta importancia al reloj o las precauciones supersticiosas de Angola de no salir a la calle para evitar malos espíritus, hay prácticas y costumbres que tienen algo en común: despedir el año y atraer la mejor de las suertes para el nuevo que comienza.

El futbolista del Betis Héctor Bellerín ha enviado un cariñoso vídeo al recién electo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. El neoyorquino es fan declarado del Arsenal, equipo en el que ha jugado el defensa catalán.

“No sé si me reconoces con este escudo, este cabello y este bigote”, comienza su mensaje Bellerín, en inglés. “Yo creo que ser seguidor del Arsenal está muy relacionado con ser una persona verdaderamente guay. Y mi teoría está más que comprobada. Incluso aquí en España sentimos la energía de lo que ha pasado y has conseguido”, le ha dicho, afectuosamente, el futbolista al político.

Mamdani ha recibido el mensaje durante la grabación de un programa cómico de entrevistas The Adam Friedland Show. “Me encanta este hombre”, ha respondido, entre la risa y el asombro, el alcalde de Nueva York.

“Te envío mucho amor y respeto desde España”, continuaba el vídeo de Bellerín. “Dios mío”, respondía, incrédulo y sonriente, el político progresista.

El presentador del programa, Adam Friedland, había preparado varios vídeos de sorpresa para el alcalde. No solo le ha enseñado un mensaje de Bellerín, sino también de la leyenda del Arsenal Ian Wright. “¿Cómo has conseguido esto?”, le ha preguntado, visiblemente emocionado y agradecido, Mamadani a Friedland en varias ocasiones.

“Efectivamente, casi lloro por el Arsenal”, ha dicho Mamdani después en redes sociales. Debajo de la profesión más seria del mundo siempre puede haber un gran forofo del fútbol.

El puente de Brooklyn capta las miradas de todo el que visita Nueva York y no es casualidad. En el momento de su inauguración, esta obra de ingeniería se convirtió en el puente colgante más grande del mundo con 1825 metros de largo y con una luz entre pilares de 486,3 metros. La belleza del monumento pronto lo convirtió en un símbolo de la literatura y del cine. Y ahora no hay visitante que se marche de la ciudad sin tener una foto de recuerdo en su teléfono móvil. 

Para contemplar esta pasarela hay que ir hasta Estados Unidos, pero en nuestro país tenemos casi una réplica desconocida por muchos. Se trata del Puente colgante de Amposta, que se levanta sobre el río Ebro a su paso por este municipio tarraconense de poco más de 22.000 habitantes. Todo un símbolo de esta localidad catalana. 

Inspirado en el puente de Brooklyn

Como todo puente, la iniciativa para construir esta infraestructura partió de una necesidad de mejorar las comunicaciones entre los pueblos del entorno y como zona de paso en el Mediterráneo. Hasta su construcción, la única forma de atravesar el río en esa altura era con los pasos de barca, algo insostenible a lo largo del tiempo dada su ubicación geográfica. 

El proyecto se empezó a fraguar en 1906, aunque no se adjudicó hasta 1914. La idea ganadora fue la de José Eugenio Ribera por su propuesta técnica y estética, recuerdan desde el Ayuntamiento de Amposta. Así, el ingeniero ideó un puente suspendido sobre el río que permitía la navegación fluvial y que se levantaba a gran altura, evitando así efectos de posibles riadas. 

El Puente Colgante de Amposta también destaca por su estética inconfundible y con un hermano mayor que le sirvió de inspiración a miles de kilómetros, el Puente de Brooklyn de Nueva York. De hecho, se considera el segundo puente colgante del mundo construido con el sistema de hormigón armado después del estadounidense, aunque seguramente no acapare ni la mitad de la atención y fama que atesora el primero. 

Más allá de sus semejanzas con el puente de Brooklyn, la pasarela supuso todo una obra de ingeniería para la época. Además de ser el segundo puente colgante del mundo construido como hormigón armado, hasta muy entrado el siglo XX fue el de más luz del país y el cuarto de Europa. 

Según detalla el consultorio, el puente se caracteriza por las dos pilastras de piedra de 24 metros de altura en forma de arco de triunfo en los extremos. También llama la atención su sistema de cableado. 

Sin embargo, esta infraestructura no siempre ha estado de una pieza. Durante la Guerra Civil fue destruido, una acción valiosa teniendo en cuenta que era un sitio de paso y facilitador de las comunicaciones. Fue reconstruido y remodelado en varias ocasiones, aunque siempre siguiendo el modelo original que lo consagró como una innovadora obra de ingeniería con apariencia neoyorkina. 

Wall Street es uno de los grandes iconos de la trama urbana de la ciudad de Nueva York. Aquí se encuentra el Edificio de la Bolsa (11 Wall Street), quizás el mayor de los iconos del capitalismo ultra globalizado que nos gobierna con mano de hierro. El edificio, con ese aspecto de viejo templo clásico de piedra rodeado de gigantes de cristal y acero, se inauguró a principios del siglo XX y en aquel entonces aún se erguía dominante sobre un ‘skyline’ de los icónicos edificios de ladrillo rojo de cinco o seis plantas. La gente llega aquí y busca con ansiedad el famoso Charging Bull (Bowling Green) sin saber que el famoso toro que embiste con toda la fuerza del ‘libre mercado’ se encuentra a varias cuadras de aquí.

Frente al gigante de las finanzas lo que hay es una niña menuda que mira desafiante la fachada del gran templo del capitalismo mundial. La Fearless Girl (2-26 Broad Street), literalmente la niña intrépida, se situó originalmente frente al toro. Pero ante las quejas del autor del animal que embiste se trasladó frente al edificio de la bolsa. La idea era reivindicar el papel de la mujer en las grandes empresas. Pero el nuevo emplazamiento dotó a la estatua de un nuevo sentido: la resistencia del débil frente a los poderosos. Les salió el tiro por la culata.

El Distrito Financiero de Nueva York ocupa el extremo sur de la isla de Manhattan. Es un lugar contradictorio. Se supone que aquí se fundó la ciudad de Nueva York. La propia Wall Street, que cruza la isla de este a oeste, marta el lugar donde se levantó la primitiva muralla de la vieja Nueva Ámsterdam a principios del siglo XVII. LO que hoy es el símbolo de la globalización capitalista era una muralla para impedir que otros entraran a la ciudad. Curioso. De aquellos primeros siglos queda muy poco. Hoy reina el rascacielos de oficina. Pero aún así este lugar es uno de los barrios imprescindibles de cualquier visita a la ciudad. Un lugar marcado por la verticalidad donde también hay pequeños huecos para la historia y la arquitectura de nivel.

Ya te hemos situado sobre el epicentro de Financial: A dos pasos de Wall Street tienes otros lugares de interés: el Federal Hall (26 Wall Street), un edificio del siglo XIX construido sobre el lugar donde se celebró el primer congreso de representantes de las 13 colonias previo al quilombo de la guerra de la independencia; la Trinity Church (89 Broadway), un fantástico templo neogótico del XIX que ocupa el lugar de la iglesia más antigua de la ciudad o el Convene Building (101 Greenwich), uno de los primeros rascacielos de Nueva York.

Las cicatrices del World Trade Center (180 Greenwich Street).- La cicatriz no acaba de cerrar la herida. Encontrarse ante los dos enormes huecos que dejaron las Torres Gemelas es una de las experiencias más intensas que se pueden vivir en la Gran Manzana. Este lugar se ha convertido en otro templo del Financial. Un hueco gigantesco abierto en una de las tramas urbanas más apretadas y agobiantes del mundo. El Memorial del 11 de Septiembre articula un gran espacio urbano que resalta la ausencia. ¿Merece la pena visitar el museo? A nosotros no nos dijo mucho la verdad. Nos pareció mucho más potente el espacio en sí que el contenido del memorial.

Pero más allá del significado simbólico de los dos grandes huecos que simbolizan las torres desaparecidas, este lugar es también un monumento a la ‘oportunidad’ que siempre aprovecha el ‘libre mercado’. La zona sufrió una enorme reconversión urbana con nuevos iconos arquitectónicos. El más notable desde el punto de vista estético es el ‘Oculus’ (185 Greenwich Street), el nuevo intercambiador de transporte público diseñado por Santiago Calatrava que aprovechando la coyuntura también sirve de gran centro comercial. Y el más brutal es el One World (117 West Street), un rascacielos enorme -es el más alto de Estados Unidos- que culmina en uno de esos miradores con vistas alucinantes sobre toda la ciudad (al módico precio de 49 dólares la entrada).

City Hall Park, el límite norte del Distrito Financiero.- Tomaremos al City Hall Park como extremo norte de este paseo por el Distrito Financiero antes de encaminar los pasos hacia el extremo sur del ‘barrio’. Aprovecha la ocasión para darte un vuelteo por la Capilla de San Pablo (209 Broadway) que es el único edificio religioso anterior a la independencia de toda la ciudad (es del siglo XVIII). A este pequeño templo neoclásico lo llaman el milagro del 11-S ya que apenas sufrió daños pese a estar al lado de las torres (no se rompieron ni las vidrieras). Ya en Citi Hall Park detente en tres edificios. El más obvio es el del Ayuntamiento, un palacio cívico de inicios del XIX que se construyó poco después de la independencia. Y a ambos lados del parque tenemos dos verdaderas joyas: el Edificio Woolworth (233 Broadway), un precioso rascacielos neogótico de inicios del siglo XX (muy bonito de ver con un vestíbulo alucinante) y la mole del Manhattan Municipal Building (1 Centre Street).

Stone Street y algunos secretos de Nueva Ámsterdam.- Recibe el nombre por haber sido la primera calle pavimentada de toda la ciudad. Esta vía peatonal supone un descanso en el ‘ecosistema’ de grandes rascacielos impersonales que marcan el paisaje urbano del Lower. Aquí se conserva una pequeña foto fija de finales del siglo XIX con edificios de ladrillo rojo de entre tres y seis pisos que nos dan un respiro. Pero no te engañes. Stone Street no se escapa del dominio del dios capital. El lugar es una sucesión de bares y restaurantes. En torno a esta calle hay dos lugares de interés para los amantes de la historia. En el número 63 de Pearl Street puedes ver, protegidos por una cristalera, los restos de la Lovelace Tavern, una vieja taberna de los primeros años de vida de la ciudad. Y yendo hacia el lado contrario, ya en plena costa, tienes el Clinton Castle (Battery Place), una vieja batería artillera de principios del siglo XIX que se construyó a toda prisa para defender la ciudad ante un eventual ataque de los ingleses (que habían sido expulsados del país apenas unos años antes).

Una pinta histórica en Fraunces Tavern (54, Pearl Street).- Este local situado a dos pasos de Stone Street es el pub más antiguo de la ciudad (1762) y en sus salas se urdieron algunos de los planes que desembocaron en la independencia del país. Aquí, el mismísimo George Washington reunió a sus hombres de confianza nueve días después de la partida de los últimos ingleses para celebrar la independencia. Y en honor a él se sigue sirviendo el pastel de pollo que volvía loco al general y primer presidente del país. Es un lugar muy bonito de ver y no es excesivamente caro para comer.

El Museo Nacional de los Indios Americanos (1 Bowling Green).- Ubicado en un magnífico edificio del XIX que sirvió de aduana general de la ciudad este impresionante museo atesora una colección de objetos arqueológicos y antropológicos que abarcan a la práctica totalidad de las sociedades originarias de América. Ojo, no de Norteamérica. De todo el continente. Es un lugar digno de visitarse, aunque inabarcable en un par de horas. Si tienes un hueco aprovecha, pero esto es gigantesco.

El Sea Port de Nueva York.- Este pequeño barrio es una joya que muy poca gente viene a ver. Aquí puedes encontrar algunos de los edificios más antiguos de la ciudad, mucha vida marinera y vistas alucinantes al mítico Puente de Brooklyn. Durante varios siglos, este complejo de amarres y dársenas (piers -muelles- 15, 16 y 17) concentraban buena parte del tráfico marítimo que arribaba o salía de la ciudad. Los conjuntos de casas de estilo federal (finales del XVIII y principios del XIX) se concentran en Fulton Street, Front Street y Water Street. No dejes de pasarte por Fulton Market Building (Fulton Street), un antiguo mercado de pescado reconvertido en polo gastronómico y el Cannon’s Walk, un patio de vecinos congelado en el tiempo.

La relación de la ciudad con el mar capitaliza la oferta cultural y museística de esta zona de Nueva York. En la esquina de las calles Fulton y Pearl se erige un faro de 18 metros levantado en honor de las víctimas de un barco que debió llegar a Nueva York en abril de 1912 pero que se perdió en el mar. Obviamente hablamos del Titanic. El Schermerhorn Row, South Street Seaport Museum (12 Fulton Street) atesora todo ese legado marítimo de Nueva York y custodia, entre otras naves, dos buques históricos que pueden visitarse: el Ambrose, uno de los buques faro más famosos del mundo, y el Wavertree, un clipper de finales del XIX que representa a la última de las grandes eras de la navegación a vela. Para los amantes de la cultura marítima, este museo es una delicia.

Fotos bajo Licencia CC: Michael Daddino; Thank You; Billy Wilson; Mack Male; patrick janicek; Anthony Quintano; William Warby; Billie Grace Ward; Phillip Capper