Dicen que desde una bicicleta la vida se ve diferente, que todo adquiere una velocidad idónea como si pasáramos a formar parte de un paisaje en movimiento. En Euskadi nos esperan muchos kilómetros de rutas ideales para rodar en solitario, con amigos o familiares, saboreando cada tramo del terreno como si lo estuviéramos recreando a golpe de pedal. No olvides que, en bici, el ritmo lo marcas tú, y debes adaptarlo a la infinidad de propuestas que este territorio te brinda; a ti solo te corresponde poner la curiosidad y el esfuerzo. Por delante descubrirás kilómetros y kilómetros de razones para explorar un entorno único que siempre acoge con complicidad a quien aquí se acerca.

En nuestra tierra podrás vivir una aventura inolvidable pedaleando por recorridos épicos en los que conocerás la cultura, la historia y el patrimonio del pueblo vasco, mientras te solazas sobre la bicicleta disfrutando de un clima templado en el que hasta la frecuente lluvia no hace sino brindar unos espectaculares paisajes de un verdor fascinante. En los últimos años, y ya iba siendo hora, el cicloturismo va ganando fuerza en Euskadi, en parte gracias a las impresionantes rutas que recorren nuestros montes y valles, bosques y praderas, y nos acercan a sus magníficas playas y acantilados: un deleite, un regalo y un lujo.

El amor por el ciclismo en Euskadi es palpable en cualquier rincón de nuestra geografía, un hecho incuestionable que resulta aún más patente si cabe con el paso de grandes carreras como La Vuelta o el Tour, en las que la “marea naranja” y las ikurriñas ocupan todas las cunetas de cada etapa. Es así, desgañitándonos en animar a los ciclistas (a todos, no solo a los nuestros), como en las carreteras vascas se crea un ambiente único, al nivel de las mejores citas en los templos del ciclismo mundial: Flandes, Alpes o Dolomitas. Son muchos los que nos dicen que aquí los ciclistas se encuentran en el paraíso: por algo será.

Euskadi se presenta como un destino turístico perfecto para disfrutarlo en bicicleta. Y el esfuerzo de la administración, y también de la iniciativa privada, va abriendo un hueco cada vez mayor al cicloturismo con vocación de perpetuarse en el tiempo. Este es sin duda un camino que no tiene final.

Dentro de ese esfuerzo queremos destacar el realizado por la consejería de Turismo que ha presentado en fechas recientes la “Estrategia de Cicloturismo de Euskadi”, con nuevas rutas ideadas para promover el uso de la bicicleta. “Son unos recorridos planteados para la gente de fuera y para los ciclistas de Euskadi”, nos explican, “que buscan la consolidación de nuestro territorio como destino cicloturista de referencia. Y para ello reunimos una larga tradición, buenos accesos, adecuadas infraestructuras para la práctica deportiva, capacidad y variedad hotelera, oferta complementaria atractiva y de calidad, eventos internacionales y una comunidad deportiva activa y cohesionada”. 

'Andar en bici' lleva varios números sumándose a este esfuerzo compartido por promocionar nuestra tierra vasca y sus múltiples posibilidades de esparcimiento con la publicación de algunas de las rutas más icónicas que Euskadi Basque Country ha ido trazando y acondicionando para practicar nuestro deporte mientras descubrimos nuestro país. Os presentamos algunas de ellas, que podréis realizar en bici de carretera o de montaña, en función del recorrido. El placer es vuestro.

Vía verde del Ferrocarril Vasco-Navarro

Nacido con la voluntad de unir los territorios vascos de este lado de la muga, el bautizado por el gracejo popular como el “trenico” fue obra de dilatada y accidentada ejecución en el cambio de centuria al siglo XX. Acondicionada hoy su infraestructura ferroviaria, haciéndola accesible para ciclistas y senderistas, esta ruta la conforman 123 km de paisajes con mucho sabor e historia en los que recorremos un camino natural que une en dos etapas la localidad navarra de Estella-Lizarra con Vitoria-Gasteiz y la capital alavesa con las villas guipuzcoanas de Bergara y Oñati. 

La primera jornada nos ofrece la oportunidad de disfrutar y conocer las tierras navarras, el paisaje agreste de la Montaña Alavesa y finalizar en territorio de la Llanada Alavesa (Arabako Lautada), paseando tranquilamente por las dos ciudades que la enmarcan y los numerosos pueblos del recorrido, visitando el Museo de Ferrocarril en la antigua estación de Antuñana y atravesando el largo túnel de Arquijas y el de Leorza a Zikujano con sus 45 murales, obra de Irantzu Lekue.

En la jornada postrera, admiraremos el robledal de Santiagolarra y las aguas del embalse de Ullibarri-Gamboa, nos detendremos a rendir homenaje a la Virgen de Dorleta, patrona de los ciclistas, y deambularemos por las villas de Oñati y Bergara que nos dejarán sin duda un magnífico sabor de boca.

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Vía verde del Urola

Hace ya algunas décadas, Euskadi acogió en su territorio una de las más densas redes ferroviarias de vía estrecha de toda la península. Gracias a ello, en la actualidad en los tres territorios hay 15 Vías Verdes de mayor o menor extensión, habilitadas para su recorrido.

El tren del Urola ha sido historia viva de Gipuzkoa en la pasada centuria hasta realizar su último viaje en 1988. Su antiguo trazado fue reconvertido en la Via Verde homónima, reformando sus 20 puentes y 29 túneles y arreglándose el pavimento para ser apto para senderistas y ciclistas.

Se inicia en el parque de Mirandaola de Legazpi y a lo largo de 44 km se intercalan bidegorris y la citada vía verde. La forma más relajada de pedalear por su recorrido es hacerlo de sur a norte, partiendo desde la ferrería de Mirandaola y atravesando las localidades de Legazpia, Zumarraga y su santuario de la Antigua, los frontones de Azkoitia, Azpeitia con su museo ferroviario, para llegar, siempre río abajo, hasta el balneario de Zestoa y finalizar en su barrio de Iraeta, porque en los 4 km hasta el barrio zumaiarra de Narrondo, donde nos encontraremos con el FFCC de Donostia a Bilbao, deberemos tener cuidado con el tráfico de la carretera. Desde ese punto pedalearemos de nuevo por un tramo acondicionado para peatones y ciclistas, que nos lleva al antiguo muelle de carga y descarga de Zumaia donde se marca el final de esta agradable y sencilla Vía Verde.

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Gorbeia Bira

A caballo entre Bizkaia y Araba se encuentra el Parque Natural del Gorbeia, al que da nombre la mítica cumbre, el monte más elevado de ambos territorios. Dicho monte se ve coronado por su famosa Cruz, a 1482 m de altitud, emblema hoy del Parque Natural y querida y respetada por todos los montañeros vascos. Esta impactante estructura metálica ha resistido los embates de la meteorología desde hace ya 115 años, aunque en pago ha ido reduciendo su tamaño hasta los 17 m actuales.

La Gorbeia Bira (Vuelta al Gorbeia) es una ruta para BTT que circunda el Parque Natural en un recorrido de algo más de 90 km, transitando por carreteras, pistas, caminos y algunos senderos, en la mayor parte del recorrido sin grandes dificultades orográficas. Puede completarse en varias etapas en función de la condición física, ya que hacerla en un solo día es un reto deportivo exigente.

Partiendo de Sarria, en el municipio alavés de Zuia, nos dirigiremos por Gopegi al embalse de Urrunaga. Luego, tras atravesar Legutio y un nuevo embalse, el de Alsina, nos dejaremos caer hacia Otxandio, un pueblo con todo el encanto de las villas bizkainas a pesar del bombardeo sufrido en la Guerras Civil. El humedal de Saldropo, la presa de Londogorta, el área recreativa de Pagomakurre, el menhir de Kurtzegan, Aranekoarri con su trágica leyenda y el hayedo de Altube serán algunos de los enclaves maravillosos que nos harán pasar una jornada (o varias) inolvidable.

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Gran ruta cicloturista por la Llanada Alavesa

Araba, el territorio histórico de Euskadi con más áreas naturales protegidas, aparece ocupada en su zona central por una amplia extensión de terreno más o menos llana. Es lo que se conoce como Llanada Alavesa, una comarca que nos brinda una magnífica oportunidad para que los cicloturistas que no gustan de las cuestas puedan recorrer muchos kilómetros sin excesivas dificultades.

Por ella transita esta llamada Gran Ruta Cicloturista por la Llanada Alavesa que, aunque un poco larga (119 km), está pensada para poder hacerla en dos o tres días, pernoctando en algunos de los pueblos del trayecto. Además, como no tiene demasiadas cuestas salvo en una zona, no nos va a resultar tan exigente.

Vamos a pedalear por algunas de las rutas más icónicas de Euskadi, como la vuelta al Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, la Vía Verde del Antiguo Ferrocarril Vasco Navarro, la ruta verde del embalse de Ullibarri-Gamboa, el Camino Real de las Postas y el Donejakue Bidea (Camino de Santiago del Interior).

Pasear por Araba en bicicleta es adentrarse en la historia de esta tierra, salpicada de patrimonio, arte y cultura, mientras un paisaje repleto de colores nos acompaña en un viaje inolvidable. Monumentos megalíticos, arte románico o pueblos-fortaleza cargados de historia salpican un recorrido de 117 km en una tierra que invita a soñar con los ojos abiertos.

Más información en este enlace y en este otro.

Ruta por el románico alavés

Os invitamos a dar un salto real hacia la Edad Media, evitando, eso sí, todos los riesgos que en aquella época pudieran sobrevenirnos, para quedarnos con su legado más amable y con unos paisajes rurales que perduran entre nosotros 800 años después. La mitad norte de la península es el territorio del románico, el estilo que más nos hace sentir la cultura de hace siglos, tal vez modesta, de pequeñas dimensiones, pero por eso mismo más humana, más viva y más real.

De los tres territorios históricos vascos, Araba es el que más y mejores edificios románicos conserva, dados los escasos vestigios guipuzcoanos y vizcaínos. El románico presenta aquí una variedad y una riqueza tal que sorprende a todos los que se acercan a conocer mejor sus secretos. Sus más de 240 templos con elementos de ese estilo configuran todo un territorio por descubrir, disfrutar y valorar como se merece. Y, en tierras alavesas, Arabako Lautada (Llanada Alavesa) sigue mostrando una de las mayores concentraciones de toda Europa, con una iglesia por cada 7 kilómetros cuadrados.

'Andar en bici' os propone una ruta de 80 km y apenas 550 m de desnivel total, muy asequible para cualquiera que acostumbre a montar en bicicleta, en la que nos entretendremos en visitar cada una de las pequeñas joyas que nos saldrán al encuentro y podremos también degustar las buenas tapas y vinos alaveses. 

El trayecto diseñado por Euskadi Basque Country está orientado a bicicletas de montaña o gravel, preferentemente, aunque nosotros lo hemos realizado con bicis de carretera equipadas con cubiertas de mayor anchura. Desde la basílica de San Pedro de Armentia daremos un recorrido circular en el que destacamos las joyas del santuario de Estíbaliz, las pinturas góticas del ábside de Gazeo y la fascinante ermita de Nª Sª de Ayala. Puro placer.

Más información en estos enlaces: uno, dos, tres y cuatro.

Camino Ignaciano

La idea es tan atractiva como sencilla: recorrer en bici parte del itinerario que en 1522 recorriera el caballero Ignacio de Loyola desde su casa natal en Azpeitia hasta la Cova Santa de Manresa.  Este peregrinaje coincide con el que hoy llamamos “Camino de Santiago” que transita por Cataluña, Aragón, Navarra y la Rioja y, aunque no sabemos cuántos peregrinos jacobeos se cruzaron con Ignacio, fijo que se sintió más de una vez “a contracorriente”, al marchar en sentido inverso al de quienes peregrinaban a Compostela.

En esta ocasión haremos los 200 km de su recorrido en tierras vascas en cuatro etapas no exentas de dificultades orográficas. Junto a la casa natal del santo comenzaremos nuestro peregrinaje siguiendo sus pasos hasta Manresa. Al principio podremos disfrutar de una cómoda vía verde acondicionada sobre el antiguo trazado del ferrocarril del Urola, hasta finalizar la primera jornada en el santuario de Arantzazu tras visitar la monumental villa de Oñati, justo al pie de la ascensión final. El segundo día habrá que dar un rodeo para evitar la sierra de Aizkorri-Aratz y alcanzar el final de etapa justo al otro lado. Coronaremos primero el puerto de Arlaban y transitaremos luego junto al pantano de Ullíbarri-Gamboa, para atravesar finalmente la Llanada Alavesa en busca de la población de Araia.

La tercera etapa discurre íntegramente por Araba y, al inicio, las laderas de Entzia nos muestran una impresionante masa forestal. Luego recorreremos la Montaña Alavesa, junto al parque Natural de Izki, hasta Santa Cruz de Campezo. Y, terminadas las etapas más duras, en la última jornada atravesaremos un paisaje dominado por el cultivo de cereal, nos adentraremos en el tupido bosque de la Sierra de Cantabria y finalmente nos deleitaremos en los viñedos de Rioja Alavesa para, tras visitar Laguardia, salir de Euskadi y acabar en la riojana y jacobea población de Navarrete.

Más información en este enlace y en este otro.

Donejakue Bidea: el Camino de Santiago por la costa

El Camino de la Costa (o Camino del Norte) es una ruta histórica, una de las primeras que tomaron los peregrinos jacobeos y, sin duda, uno de los más bellos y emocionantes Caminos de Santiago, que en su mayor parte discurre entre la montaña y el impetuoso Cantábrico. Las vistas, que frecuentemente se pierden en la azul lejanía de las aguas del mar; los coloridos valles, praderas y bosques; los espectaculares acantilados, playas y bahías; el intenso verdor de las montañas adornadas con un sinfín de caseríos; las pequeñas aldeas, que parecen sacadas de un cuento; los pueblos y localidades marineras; las hermosas ciudades; la gastronomía; y finalmente la hospitalidad de sus gentes, convierten este maravilloso Camino en una experiencia inolvidable de pura diversidad para el peregrino. ¿Os animáis a recorrerlo en bicicleta?

Ahora bien, hacedlo con mucho tiento porque, si hay una palabra para definir este Camino de la Costa, esa es “rompepiernas”: las subidas y bajadas son incesantes, con pendientes intratables con la bici lastrada por el equipaje, y son varias las etapas en las que el desnivel acumulado supera los 1000 m, lo que se hace notar. Nosotros lo hemos dividido en 4 etapas: “La Gipuzkoa marinera”, entre Irun y Zarautz; “De las olas guipuzcoanas a los montes vizcaínos”, que une Zarautz con Markina; “La Bizkaia rural y urbana” entre Markina y Bilbao; y una doble posibilidad para la cuarta y definitiva etapa: “Los contrastes de la Ría de Bilbao”, que acaba en Kobaron, o “A orillas del Kadagua”, con final en la bonita villa de Balmaseda. No nos digáis que no es un remate más que digno para las cuatro etapas del Camino del Norte o de la Costa que nos adentra a continuación en el burgalés Valle de Mena, despidiéndonos de una experiencia inolvidable por algunos de los lugares más hermosos de Euskadi. 

Donejakue Bidea: el Camino de Santiago por el interior

Euskadi está atravesado de norte a sur por un camino ancestral, cuyo origen se remonta a tiempos del dominio romano, constituyendo desde entonces una vía de comunicación de primer orden. Los ingenieros no hicieron otra cosa que aprovechar ancestrales veredas de pastores para construir una calzada de la que aún hoy conservamos algunos, aunque escasos, vestigios. Siglos más tarde, en la Edad Media, peregrinos procedentes del suroeste de Francia aprovecharon esta calzada en su camino hacia la tumba del apóstol, como atestiguan las referencias y los templos con advocación jacobea que se encuentran a lo largo de la ruta. 

El hecho de atravesar los territorios de Gipuzkoa y Araba le convierten en uno de los mejores espejos de Euskadi, pedaleando por un itinerario ideal para conocer en tres días un país heterogéneo y de enormes contrastes: paisajes costeros, abruptas montañas, húmedos bosques, fértiles huertas, grandes extensiones de secano, llanadas inmensas, localidades y comarcas fuertemente industrializadas, entornos rurales y un sinfín de bellas estampas más forman parte de su recorrido.

En esas tres jornadas pedalearemos de Irun a Beasain por la que hemos llamado “La Euskadi urbana e industrial”; de Beasain a Vitoria-Gasteiz por “La Euskadi rural y monumental”; y una etapa postrera “Entre ermitas y castillos”, también con una doble posibilidad: acabar en la burgalesa Miranda de Ebro, para enlazar en Burgos con el Camino Francés, o en Briñas, ya en La Rioja Alta, donde ya huele a vino y cuyo impresionante puente medieval sobre el Ebro nos aleja definitivamente de tierras vascas.

Más información en este enlace y en este otro.

Euskadi Cycling: The Basque Route

En modo bikepacking o simplemente salir con tu bicicleta de carretera desde cualquiera de las tres capitales vascas, a través de Euskadi Cycling podrás recorrer y degustar Euskadi de primera mano. Descubrir ciudades cosmopolitas, pueblos pesqueros o medievales. Arrancar el viaje con el olor del mar o viendo cómo se difumina la niebla mañanera sobre un valle rodeado de montañas. Saborear la reconocida gastronomía vasca en un restaurante de un puerto pesquero o ver desde la terraza de una habitación de hotel cómo cae el sol en una colina de viñedos.

Así presentábamos esta ruta circular de casi 750 km para disfrutar de toda Euskadi en 7 etapas que, partiendo y acabando en Bilbao, suponen una media de algo más de 100 km diarios; aunque los días no tienen por qué ir seguidos y siempre habrá quien prefiera realizarlo en dos o tres estancias en nuestra tierra vasca. 

Visitaremos la costa bizkaina hasta Lekeitio, atravesando Urdaibai, para llegar en la segunda jornada a Zarautz tras pedalear por el Urola Medio, donde Loiola es el punto de referencia. En la siguiente etapa el destino será Donostia-San Sebastián, pero no sin antes habernos acercado a la muga en Irun y tomarnos unos pintxos en Hondarribia o Pasaia. Y de capital a capital: Vitoria-Gasteiz será nuestro siguiente objetivo, remontando el río Oria hasta el Goierri que nos da paso a la Llanada Alavesa. El mar de viñedos nos acompañará al final de la etapa posterior que acaba en Laguardia, y al próximo día nuestras bicis se dirigirán a la comarca de las salinas y las setas con final en Orduña. La vuelta a Bilbao siguiendo el curso del Nerbioi será el postre de un suculento manjar cicloturista, que también podemos recorrer de norte a sur en una nueva posibilidad que une Lekeitio y la capital alavesa. On egin.

Algo debe de tener el arte románico que gusta a todo el mundo. Desde luego no tiene la grandiosidad del gótico, pero a quien escribe su encanto le ha llevado a recorrer kilómetros y kilómetros en su búsqueda. Pienso que es el estilo que mejor adapta la historia al terreno, el que más nos hace sentir la cultura de hace siglos, tal vez modesta, de pequeñas dimensiones, pero por eso mismo más humana, más viva y real. El románico favorece esta simbiosis al estar unido a la vida rural y hacerse presente en muchos templos localizados en bosques, colinas, riscos y villas bien conservadas.

La mitad norte de la península es el territorio del románico. En algunas regiones es más abundante, en otras más brillante, pero siempre añade un toque de belleza, de recogimiento y de magia a los pueblos y a los parajes recónditos en los que se ubica. Un valle sin una ermita románica es menos valle.

De los tres territorios históricos vascos, Álava es el que más y mejores edificios románicos conserva, dados los escasos vestigios guipuzcoanos y vizcaínos. El románico alavés presenta una variedad, una riqueza y una profusión tal que sorprende a todos aquellos que se acercan a conocer mejor sus secretos. Sus más de 240 templos con elementos de ese estilo configuran todo un territorio por descubrir, disfrutar y valorar como se merece.

Y, en tierras alavesas, Arabako Lautada (Llanada Alavesa) sigue mostrando una de las mayores concentraciones de toda Europa, con una iglesia por cada 7 km². A cada paso, casi en cada aldea, nos topamos con elementos de ese estilo: un simple ventanal, una portada que ha sobrevivido a las reformas de épocas más modernas y, hasta en ocasiones, templos que han conservado buena parte de su estructura original. Se trata de un estilo normalmente muy tardío (fechable casi siempre en el siglo XIII), donde es destacable la riqueza y elegancia escultórica frente a lo arquitectónico, aunque también hay varios edificios de buena fábrica. Es frecuente, además, que muchas de estas obras se encuentren enclavadas en paisajes de gran belleza.

Y para conocer algunos de los mejores ejemplos de lo que os decimos, Euskadi Basque Country, os propone una ruta de 80 km y apenas 550 m de desnivel total, muy asequible para cualquiera que acostumbre a montar en bicicleta, en la que nos entretendremos en visitar cada una de las pequeñas joyas que nos saldrán al encuentro y podremos también degustar las buenas tapas y vinos alaveses. 

El trayecto está orientado a bicicletas de montaña o gravel, preferentemente. Habrá carriles bici, tramos asfaltados, otros de hormigón y también de tierra, pero, en la medida de lo posible, transitaremos siempre por carreteras de poco tráfico. Nosotros hemos podido realizarlo prácticamente en su totalidad en nuestras habituales bicis de carretera, pero, eso sí, equipadas con cubiertas más anchas. Tú deja de preocuparte por los baches de la carretera y celebra el viaje, amigo. Y si un paso te parece complicado, busca la alternativa adecuada más cercana, que seguro que la hay. Un par de consejos antes de ponernos en marcha. El primero: en gran parte de esos pueblos aún te puedes encontrar a algún lugareño que es el encargado de enseñar y mostrar la iglesia a todo viajero que lo desee y dar a su manera las explicaciones sobre el templo y su historia. Y el descubrir templos sorprendentes junto al trato con esa persona, normalmente ya muy mayor y que sigue resistiendo en su pueblo el paso del tiempo, hace de la visita una experiencia muy enriquecedora e inolvidable. En cualquier caso todos los lugares propuestos tienen un QR en la puerta para en el caso de estar cerrado poder hacer una visita virtual del lugar, no es lo mismo pero la tecnología nos acerca al arte.

Y el último: no se trata de pedalear para ganar a nadie, ni siquiera al tiempo, porque la vida no se mide por el número de respiraciones que tenemos, sino por los sitios y momentos que nos quitan la respiración. 

Arabako Lautada: un estuche con 11 joyas y muchas alhajas

Joya número 1. Nos damos cita a las afueras de la capital, Vitoria, en unas campas muy queridas y frecuentadas por los alaveses por estar ubicada en un lugar tan magnífico la iglesia con la advocación de su santo patrón, San Prudencio de Armentia, titular del edificio románico del siglo XII, construido sobre los restos de un templo del siglo VIII. Desde época altomedieval, este en el que nos hallamos ha sido un núcleo de gran importancia, debido en gran parte a su ubicación en una encrucijada de caminos. De hecho, por el lugar pasaba la antigua calzada romana Burdeos–Astorga, y en sus inmediaciones existió un establecimiento dedicado a la asistencia de los viajeros que circulaban por dicha vía, que pasaría siglos más tarde a configurar el Camino de Santiago. Por otra parte, el hecho de que Armentia fuera el lugar que vio nacer a San Prudencio, santo de época visigótica y que ha suscitado mucha devoción en el territorio, hizo que Armentia se constituyera como el centro espiritual más importante de Álava.

A finales del siglo XVIII se realizó una restauración que modificó para siempre su aspecto, pero sigue conservando elementos que atestiguan su antiguo esplendor. Así, en el pórtico, podemos contemplar relieves que en su día pertenecieron a dos portadas diferentes, entre los que destacan dos tímpanos (la Ascensión y el Cordero), dos representaciones del Santo Entierro y los relieves de la Anunciación y el Caballero Victorioso. Este templo es considerado uno de los más importantes ejemplos del arte medieval y declarado monumento del País Vasco.

Y desde este rompecabezas de belleza extrema es de donde comenzaremos nuestra ruta cicloturista llenando los pulmones, ya de entrada, de románico en estado puro en un marco incomparable. Adelante, amigos.

Joya número 2. Evitando en lo posible las carreteras de mucho tránsito y siempre bordeando por el sur la urbe 'gasteiztarra', atravesaremos el agradable Jardín Botánico de Olarizu, en pleno Anillo Verde de la capital vitoriana, antes de rodar durante varios kilómetros por la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro, visitando varios pueblos y las viejas estaciones del antiguo 'trenico'. 

Cuando llevemos casi 15 km de ruta, abandonaremos a la altura de Andollu la 'vía estrecha' para visitar la segunda gran joya del románico alavés: el Santuario de Estíbaliz, la patrona de Álava (ya hemos rendido pleitesía a ambos patronos). Este templo del siglo XIII es el único en Euskadi con tres ábsides y muestra un sobrio interior donde destacan los capitales historiados ubicados en la cabecera y la pila bautismal. Pasear entre la quietud de sus muros y cerrar los ojos unos segundos… es viajar en el tiempo.  

Tal sobriedad del interior se rompe en su exterior con la magnífica portada Speciosa, formada por arquivoltas con decoración vegetal entre la que se ocultan figuras como un centauro lanzando sus flechas a una sirena, un Pantocrator y otros elementos inspirados en el reino animal. Además, la visita no termina en el templo, pues junto a él abre sus puertas el Centro de Interpretación del Románico de Álava con cuatro espacios expositivos que ilustran el origen, características y ubicación de los elementos de este estilo en la provincia. El centro de interpretación está gestionado por Álava Medieval, especialistas en románico y son unos guías excepcionales para conocer este y otros espacios culturales de Álava: alavamedieval.com.

Por cierto, a los pies del cerro de Estibaliz pasa también el Donejakue Bidea, el camino jacobeo en Euskadi, con el que coincidiremos en bastantes tramos de la ruta conociendo nuevas joyas románicas. Ya hemos admirado las dos más grandes, pero aún nos quedan muchas sorpresas.

Joya número 3. Tras despedirnos de la patrona de los alaveses, continuamos ruta por la Vía Verde que traíamos para, nada más pasar por Trokoniz, desviarnos un par de kilómetros, quien quiera, y conocer así uno de los pocos robledales primigenios que quedan en la Llanada Alavesa. Y ya en el exiguo caserío que es Añua conocer la parroquia de la Natividad, ligada a las peregrinaciones por el antiguo Donejakue Bidea del Interior y de interés artístico por su presbiterio y ábside del siglo XIII, que se sitúan en la transición del románico al protogótico. Llama la atención por sus características medievales, pero, sobre todo, por sus pinturas en grisalla del siglo XVI en las bóvedas. Esta 'alhaja' no está incluida en listado oficial de nuestra ruta, pero puede sacar de un apuro a aquellos que lo necesiten, porque pueden acortarla en dirección a El Burgo, con lo que la ruta propuesta quedaría reducida a 63,5 km: más asequible para los menos entrenados, aunque se quedarían sin conocer cuatro de las joyas del recorrido.

Quienes decidamos continuar llegaremos a San Andrés de Erentxun, donde la parada es casi obligada para poder contemplar uno de los pocos ejemplos de pórtico románico que se conserva en Álava y del que podemos adivinar, gracias a los restos de cornisa, su edificio original. El interior del pórtico destaca por la riqueza de su decoración con motivos vegetales en la portada.

Joya número 4. Kilómetros después, a las puertas de Uribarri-Jauregi, dejaremos al 'trenico' que prosiga su camino hacia Estella-Lizarra, y nosotros nos dirigiremos por Gereñu a conocer una nueva joya románica: la iglesia de las pinturas misteriosas, la de la Asunción en Alaitza, con las pinturas rojizas de su ábside en las que se recrean escenas muy poco propias de un lugar sagrado: enigmáticas siluetas en actitud bélica, primitivas escenas de caza y otras estampas de la cotidianeidad medieval.

Hay más detalles de Alaitza que están fuera de lo común: tiene dos naves, cuando lo habitual en el románico alavés es una sola; y asimismo elementos arquitectónicos que podrían formar parte de una reforma que se tuvo que realizar en torno al siglo XIV que no nos esperaríamos encontrar en una iglesia, como una ventana palaciega en la pared oeste.

Joya número 5. Aproximadamente a mitad de nuestra ruta por la Alta Edad Media llegaremos a Gazeo, donde nos aguarda la iglesia de San Martín de Tours, cuya advocación de resonancias jacobeas nos remite a los miles de peregrinos que han contemplado su ábside semicircular de origen románico, desvirtuado a lo largo de los siglos por diversas reformas. Su sobrio exterior, sin embargo, oculta uno de los conjuntos pictóricos más fascinantes que se han encontrado en el País Vasco hasta la fecha. Para que un tesoro pueda ser considerado tal, debe permanecer oculto a lo mortales durante un tiempo y esta joya cumplió con creces esa condición: hubieron de pasar siete siglos hasta que, en 1967, quedaron al descubierto las fantásticas pinturas góticas del ábside del templo, ocultas bajo una capa de cal. La casualidad dio paso a la sorpresa: los murales de Gazeo eran una de las mejores muestras del arte plástico del siglo XIII y se encontraban en perfecto estado de conservación. En ellos se inmortalizan con meticulosidad escenas como el misterio de la Santísima Trinidad o el inquietante Juicio de las almas. En resumen, uno de esos tesoros que no hay que perderse.

En Gazeo estaremos a un paso (tres kilómetros) de una de las mejores alhajas de la Llanada: la villa amurallada de Agurain-Salvatierra, uno de los lugares de Álava que mejor conserva la esencia de su historia entre sus murallas, palacios y las iglesias góticas de San Juan y Santa María, y la ermita románica de San Martín. Bien merece el desvío de la ruta original: hacednos caso.

Nota: Para visitar Aliza y Gazeo se pueden contactar con la Oficina de Turismo de Agurain para conocer horarios de visita.

Joya número 6. Y a apenas un par de kilómetros de Gazeo encontramos una nueva joya: la iglesia de San Román de Ezkerekotxa, un buen resumen de las diferentes épocas que ha atravesado la diminuta población, desde su primera referencia histórica en 1040, hasta el primer vestigio de su iglesia en torno al siglo XII. Este pequeño pueblo de agricultores y ganaderos fue testigo del paso de peregrinos y viajeros de distinta procedencia, recibiendo el influjo de distintas culturas y mentalidades que de alguna manera quedaron impregnadas en sus gentes y en su arquitectura. Y así, la portada románica de medio punto presenta particulares figuras y el característico ajedrezado jaqués, típico del Camino. Esta iglesia posee numerosos elementos representativos de distintas épocas y diferentes tendencias artísticas, que son una muestra del buen hacer y calidad del que hicieron gala los artistas locales en el transcurrir de los siglos, hasta conformar el edificio que hoy contemplamos.

Es en el interior donde se encuentra la joya artística más destacada de la iglesia: el retablo mayor, un retablo pétreo de estilo clasicista que conserva restos de la policromía que antaño cubría el conjunto por completo. Se desconoce quién fue su autor, pero es una muestra de cómo a través del Camino se produjo el aprendizaje de las nuevas corrientes italianas por parte de los artistas alaveses. La figura que domina el retablo es la de San Román, con hábito monacal y sentado sobre un trono. Destacan también el sagrario y los relieves que muestran con un gran detalle el martirio del santo.

Joya número 7. Al finalizar la visita tomamos dirección hacia Alegría-Dulantzi por carreteras siempre locales, sin tráfico. Pero antes de llegar quien lo desee puede desviarse fuera de la ruta diseñada, a conocer el Castro de Henaio en un cerro a nuestra izquierda. El Centro de Interpretación y dos casas a tamaño natural muestran la construcción y el ambiente interior de las viviendas del poblado durante la Edad del Bronce Final y durante toda la Edad de Hierro. 

Pero nuestra joya románica no es esa, sino la ermita de Nuestra Señora de Ayala, uno de los templos mejor conservados de la Llanada Alavesa. Su singularidad reside en disponer de un pórtico exterior y un conjunto de canecillos de gran expresividad. Las vistas, desde este punto, son un paisaje digno de admiración. Luego diremos adiós a la elegante portada de tres arcos de la que fue parroquia de la aldea homónima, actualmente desaparecida, puesto que sus habitantes se trasladaron a la vecina villa de Alegría-Dulantzi en busca de mejores condiciones de vida. Esas dos poblaciones se unieron configurando este municipio con gran patrimonio histórico, marcado por tres elementos característicos: la muralla, la iglesia parroquial y la fortaleza de los Gaona. No está en la ruta, pero merece la pena acercarse a conocerlo.

Joya número 8. Continuaremos luego por el Camino de Santiago, que nos guía en gran parte del trayecto, hasta alcanzar un pueblo deshabitado, Arrarain, del que se conserva la ermita románica de San Juan, cuyo nombre se atribuye al ya desaparecido pueblo. Lo único que se conserva del templo original es el ábside románico semicircular de sillería. Son de gran valor los canecillos que lo decoran, pues en ellos se representan personajes en su cotidianeidad, que dan información acerca de los modos de vida alaveses del siglo XII. Así, se observan dos personajes tocando instrumentos musicales de la época o un soldado que alza una espada con un brazo y en el otro porta un escudo. También destacan los capiteles de la ventana absidal románica: en uno vemos el combate de dos luchadores que están forcejeando, y en el otro se identifican tres personajes con una túnica, junto a una cruz, y dos aves. 

Tras volver a la realidad, quien lo desee puede acercarse a conocer Elburgo/Burgelu, cabeza del municipio, donde llaman nuestra atención un crucero, la semiabandonada bolera y en especial la fuente y lavadero anejo.

Joya número 9. Continuamos por la ruta jacobea hasta encontrar la iglesia de San Julián y Santa Basilisa, iniciada a finales del siglo XII, que muestra una rica portada de arco apuntado con capiteles figurativos y su ventanal de medio punto con decoración vegetal. Pero es en el lado de la cabecera donde encontramos uno de los emblemas del románico de la zona: el caballero de Oreitia, probablemente reubicado, luciendo orgulloso a caballo con su lanza y su escudo sobre un gran óculo. Algunos de los pocos canecillos que se conservan son muy curiosos. Hay además en este pueblo, a un paso del santuario de Estíbaliz, algunos palacios y torres interesantes. 

Joya número 10. Nuestra siguiente parada será en Arbulu, donde su iglesia románica de San Martín de Tours nos invita a detenernos de nuevo. Aunque desde su exterior es una estructura propia del gótico tardío y renacentista, nada hace presagiar el tesoro pictórico que alberga en su interior. Tras la reciente retirada del retablo apareció un sorprendente conjunto de pintura mural roja realizado sobre el primitivo ábside de la iglesia románica, en el que se pueden ver figuras geométricas, animales y dos cruces. Las sucesivas reformas y ampliaciones del templo permiten hacer en la actualidad un completo recorrido por la historia de la pintura mural desde la Edad Media hasta el Barroco pasando por el Renacimiento. De nuevo nuestro pedaleo prosigue embelesado ante la policromía pétrea tan frecuente en Arabako Lautada. 

Joya número 11. Esto se va acabando y enseguida llegaremos a Vitoria, que bordearemos por pistas ciclables de tierra por su lado norte. Aquí nos tenemos que alejar de la ruta casi 1 km para atravesar el pueblo de Abetxuko y llegar a la iglesia de San Miguel de Atxa, identificada también como iglesia del Cristo por la imagen que se venera en ella y a quien algunos atribuyen poderes milagrosos. El templo es del s. XIII y en su muro sur se encuentra la portada románica, compuesta por tres arquivoltas apoyadas en dos columnas por cada lado con capiteles decorados con motivos vegetales. En una esquina de la antigua sacristía se halla inserto un capitel románico, con decoración de hojas de acanto. La espadaña del s. XIII es hoy la torre, con dos huecos para las campanas.

Y de nuevo en Armentia, nuestra ruta por el románico en la Llanada Alavesa, llena de historia, magia y leyendas grabadas en piedras centenarias, ha cerrado su círculo, Y nosotros acabamos convencidos, una vez más, de que no será la última que hagamos por estas tierras vascas porque, amigos, en la vida todo final es un nuevo comienzo.

La nueva ruta cicloturística

La Romanic Bike Route es la primera ruta diseñada por Euskadi Basque Country bajo el concepto de actividad cicloturística cultural. Este producto forma parte la estrategia de cicloturismo de Euskadi y es una de las rutas temáticas que diversifican la oferta turística y los objetivos del cicloturismo en Euskadi que se basan en atraer a un segmento turístico concienciado con la naturaleza y respetuoso. Es una manera de vertebrar el territorio a través de las rutas y redistribuir la riqueza que genera la actividad turística por todo el destino. Porque el cicloturismo es un producto que garantiza la sostenibilidad en sus tres vertientes, medioambiental, sociocultural y económica y que contribuye a fortalecer Euskadi como destino turístico variado y sostenible.

Este tipo de turismo favorece que se potencien otros tipos complementarios de ofertas turísticas como el turismo familiar, el turismo rural, el gastronómico, el ecoturismo o el turismo deportivo, entre otros.

A caballo entre los territorios históricos de Álava y Bizkaia, esta comarca, conocida como la “Cantábrica Alavesa”, se ubica en la vertiente hidrográfica de ese mar y durante siglos ha formado parte de la jurisdicción conocida como Tierra de Ayala. Y es que Álava se organiza administrativamente desde hace siglos en siete comarcas de carácter supramunicipal denominadas cuadrillas, cuya extensión geográfica ha ido cambiando a lo largo de la historia. Son siete en total y de ahí el aforismo 'Zazpi talde, Araba bat' (Siete cuadrillas, una Álava), que identifica a este territorio. Una de ellas es la que vamos a recorrer en vuestra compañía. 

La Cuadrilla de Ayala-Aiarako Kuadrilla, a diferencia de otras, no toma su nombre del río que la atraviesa, sino que luce con orgullo el de uno de los linajes más poderosos de la Edad Media: los Ayala. Aquí, cada uno de los rincones esconde un rico patrimonio histórico, cultural o artístico en plena naturaleza que nos llena de encanto y asombro al descubrir el tranquilo transcurso de las vidas cotidianas en las villas medievales, con sus calles empedradas donde conventos, iglesias y palacios nos seducen y atrapan, así como nos invita a filtrarnos en el bullicio y la actividad industrial de sus municipios más poblados. Después de la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz es la de mayor población y está integrada por cinco municipios: Laudio, Amurrio, Okondo, Artziniega y el propiamente llamado Aiara, con centro en Arespalditza, que era el lugar en el que se reunían las juntas de la histórica Tierra de Ayala desde el siglo XV al XIX. Asimismo en estos municipios se integran casi 50 núcleos de población que aparecen diseminados por todo el territorio.

La humedad de los aires marinos mantiene verdes los prados del valle en verano y en invierno viste de nieblas mágicas este admirable enclave alavés de 328,12 km² y una población próxima a los 34.100 habitantes. La palabra Ayala es de raíces euskéricas, como la mayoría de la toponimia de su demarcación, si bien los historiadores no se ponen de acuerdo en cuanto a su significado, que para unos sería “declive de la altura” y otros la traducen por “pastizal”. Existe una etimología popular que explica el origen del nombre con una leyenda del siglo XV, recogida por Lope García de Salazar. En ella se nos cuenta que el Conde Vela le pidió al rey Alfonso VI poblar esta tierra que se veía despoblada desde la Sierra Salvada donde se hallaban. Y el monarca le dijo: “Pues, áya la”. 

En esta curiosa estampa se perciben ya los primeros rasgos de la comarca que hoy os proponemos visitar en una ruta de 72 km por un terreno ondulado que nos va a hacer que estemos deseando detenernos en cada uno de los enclaves señalados para reponer fuerzas y entrar en contacto con sus gentes.

Y vamos a hacerlo partiendo de la localidad más importante, Laudio, que combina el ambiente rural y urbano: emplazada en un entorno montañoso, las calles de la segunda población alavesa, de intensa actividad comercial, están repletas de tiendas y establecimientos. Aquí podremos visitar la Casa Torre de Ugarte que, erigida en el siglo XV, es la única que queda en pie de la decena que llegaron a levantarse en Llodio. O el puente de Anuntzibai, el Parque de Lanuza, el Palacio de Katuxa y, especialmente, el santuario de Santa María del Yermo, ubicado en un promontorio rocoso en la ladera del monte, y que popularmente es conocido como “Santa Lucia”, por la devoción a la santa titular de una ermita aneja al santuario. Esta es una construcción del siglo XV en un estilo gótico vascongado avanzado en un paraje con una magia especial, al que solo podremos acceder si estamos preparados para vencer la tremenda dureza de sus rampas.

Esta ascensión es opcional, pero lo que nadie nos va a evitar es el primer puerto de la jornada que nos eleva al solitario barrio de Malkuartu, con algún caserío del siglo XVIII. Desde ese punto nos dejaremos caer, con mucha atención a las peligrosas curvas del descenso, hasta el segundo de los municipios de Ayala, Okondo, en un entorno apacible que hace límite con Bizkaia a los pies del Ganekogorta y esconde un rico patrimonio cultural que hace del pueblo un lugar digno de ser visitado. Sobresalen su hermosa iglesia parroquial barroca de Nº Sª de Unza y diversas ermitas que salpican este sosegado entorno de marcado carácter rural.

Por una agradable carretera, de poco tráfico y en ligera subida que discurre paralela al río Itzalde, iremos admirando aquí y allá caseríos antiguos y en especial la Casa Torre de Negorta, construida, dicen, a finales del siglo XV o principios del XVI por una familia noble de Bizkaia. Y en el núcleo de Zuhatza nos desviaremos a la derecha para elevarnos por una estrecha pista asfaltada que atraviesa un par de barrios hasta alcanzar el punto culminante junto a la iglesia de San Pedro de Menagarai. En este pueblo encontraremos ermitas y algunas casas solariegas que recrean los palacios rurales del barroco. Luego un pronunciado descenso hasta Llanteno, pequeño núcleo rodeado de praderas, y continuaremos en ligera cuesta abajo dejándonos llevar por el río Herrerías hasta encontrarnos con su afluente Artziniega en el puente del barrio de Zalduarte.

Bizkaia está a un paso, pero nosotros tomamos a la izquierda para en dirección a la villa de Artziniega, pero antes nos desviaremos para conocer, tras alguna rampa, una nueva casa torre, la de Mendieta, y acabar bajando hasta el santuario de N.ª S.ª de la Encina, templo de finales del XV, que cobija bajo sus muros dos imágenes de la Virgen copatrona de Álava junto a San Prudencio y cuya devoción se extiende por las provincias vecinas. Es típico apostar cuántas personas son necesarias para abarcar con los brazos abiertos la circunferencia de la vetusta encina que da nombre al santuario: podéis comprobarlo en persona.

Y por una empinada recta llegaremos a toda velocidad a la villa de Artziniega, cuyo carácter medieval observaremos paseando por las callejuelas del casco antiguo declarado Conjunto Monumental Histórico. Sus tres calles paralelas muestran las hermosas construcciones de diferentes estilos que conforman el rico patrimonio de la villa. Entre estos edificios, destacan la Torre de Artziniega, un bello palacete renacentista con una monumental puerta clasicista, el Convento de las Madres Agustinas y el Ayuntamiento Viejo. Antes habremos tenido oportunidad de extasiarnos en el ameno camino junto al río que nos permite gozar del paraje y cascada de La Teja.

Regresamos a Menagarai, subiendo ahora por la carretera antigua, y nos desviamos hacia Beotegi para acceder al núcleo original de toda esta Tierra de Ayala: el monasterio de Quejana/Kexaa, extraordinario conjunto monumental que perteneció a la familia de los Ayala y consta de un palacio fortificado, convento y la torre-capilla de la Virgen del Cabello, donde se encuentran los sepulcros en alabastro del canciller Pedro López de Ayala y su esposa. Un breve paseo por el museo nos da las claves para entender la vida de estas gentes en la Baja Edad Media.

Nuestra siguiente visita la haremos a la capital de esta Tierra de Ayala, ubicada en el concejo de Arespalditza, donde se halla la sede del municipio y de la cuadrilla. Merece la pena echar un vistazo a su parroquial de Nª Sª de la Asunción, con una portada románica y, a su derecha, una lápida sepulcral con la figura de un monje. Cuenta con dos sepulcros medievales en piedra del Conde Vela y de su hijo, los primeros Ayala. Y también al Palacio Atxa, del barroco, conjunto formado por casa principal, torre, capilla, fuente, estanque, etc.

Luego un desvío opcional nos conducirá al Embalse de Maroño, aunque no sea más que para disfrutar de un paraje idílico. A continuación un nuevo bucle, también evitable, nos llevará a una nueva edificación mucho menos conocida y de singular encanto, la Torre de Murga. A quien esto escribe le sorprendió enormemente.

Y tras una breve ascensión llegaremos al lugar de reunión de las Juntas de Ayala. Nos referimos a la simbólica Campa de Zaraobe, un recinto cerrado por una pared almenada que guarda en su interior una tosca mesa y dos bancos corridos de piedra. Nunca hemos visto pararse aquí ningún coche: los lugares mágicos pasan demasiadas veces desapercibidos.

Esta ha sido nuestro último esfuerzo de la jornada, porque desde este alto de la Mesa solo nos queda pedalear, siempre cuesta abajo, hacia el final. Pero para ello atravesaremos el quinto de los municipios de Ayala, conocido como “El Crucero”, ya que antaño comunicaba las tierras de Castilla con los importantes puertos del Cantábrico. Hoy en día, Amurrio es un núcleo industrial y, a su vez, posee un gran atractivo para todo aquel que quiera conocer la iglesia parroquial gótica de Santa María o algunas torres bien elegantes. Destacamos, además, uno de los iconos del municipio de ineludible visita: el Salto del Nervión, una cascada en forma de cola de caballo, la más alta de toda la península (222 m), que la convierten en una de las más espectaculares que se pueden contemplar en la península. Pero esto lo dejamos para otro día en que estemos en condiciones de enfrentarnos al temido puerto de Orduña que nos llevará hasta el grandioso mirador junto al punto en el que el agua se precipita al vacío.

Y precisamente dejándonos llevar por las aguas de este río, que ha sido parte de la historia y la vida de las gentes que aquí habitan, pedalearemos relajados y pletóricos por el bidegorri del Nervión, disfrutando de la frescura que aporta la exuberante vegetación de las riberas del río, atravesando numerosas pasarelas que nos permiten saltar de un margen al otro para no perdernos ni un detalle de su discurrir por esta zona de Álava. Puentes modernos y vetustos, conservando estos el encanto original, conviven con las pequeñas presas que encontramos a lo largo del recorrido, en el que nos detendremos finalmente en Luiaondo para un último apunte histórico de la importancia de esta Tierra de Ayala. Al borde mismo del antiguo Camino Real, paso obligado que comunicaba la Meseta con la costa cantábrica, veremos algunas casas señoriales. Pero la parada obligada será frente a la cruz de piedra que se yergue en el mismo lugar en el que estuvo en época medieval el Árbol Malato, cuya leyenda hace concurrir en un momento concreto varios elementos: la batalla de Padura, el origen del Señorío de Bizkaia, la aceptación del cargo por parte del primer Señor de Bizkaia, Jaun Zuria y, cómo no, la aparición del Árbol Malato a modo de símbolo de limitación territorial de ese territorio histórico tan próximo. Luego, tras atravesar longitudinalmente esta interesante localidad, nuestras cabalgaduras metálicas pisarán el empedrado del puente de Otazu, el más antiguo del Nervión, y en pocos kilómetros llegaremos a Laudio.

Ha llegado el momento, tan deseado por algunos, de volver al mundo real después de tan arduo paseo por la Historia. Y qué mejor, en esta comarca que algunos llaman 'tierra comilona', que hacerlo delante de una buena y reparadora mesa en la que no pueden faltar los tres productos más típicos de Ayala. Tomad nota.

Cuando, en la Odisea, el infame Antínoo pronuncia la frase: “Sobre las brasas están esas tripas de cabras que dispusimos para la cena rellenándolas de grasa y de sangre”, algunos no dudamos de que se refería a las sabrosísimas morcillas de Ayala, especialmente las de Artziniega o las que se consumen en Laudio el último sábado de agosto o “Día de las Morcillas”. Tampoco podemos olvidarnos del queso de Aiaraldea, que se elabora aquí tratando con mimo a las ovejas o vacas y de la manera que aprendieron los de esta tierra de sus 'amamas'. 

Y como una buena comida tiene que estar bien regada, no tenemos más que acompañarla del mejor txakolí de Álava, en esta comarca que vive un apasionado romance con un vino que va ganando prestigio a pasos agigantados. El ligue viene de lejos, pues aquí se producía txakoli por lo menos desde el siglo IX. Desde entonces el clima atlántico avivó la relación entre los amantes y, con sol suficiente y lluvias moderadas, este noviazgo acabó en boda. Seguro que regresaremos en otra ocasión a conocer a las hijas de aquel feraz matrimonio recorriendo tranquilamente la Ruta del Txakolí de Aiaraldea para disfrutar de nuevo de esta Tierra de Ayala que nos ofrece una naturaleza desbordante, poblaciones con siglos de historia y una exquisita gastronomía. ¿Repetimos?

¿Te ha interesado esta ruta y quieres más? Puedes encontrar otras muchas más en este enlace; y aquí te dejamos una selección de sugerencias:

En pocas ocasiones vamos a tener la oportunidad de pedalear casi en contacto continuo con el mar en un entorno tan agreste como este, de incomparable belleza: sin duda uno de los más espectaculares que podemos encontrar en nuestro país. Estamos en la zona nororiental de la isla de Mallorca, en una preciosa bahía que poco tiene que ver con la más concurrida de la isla, la bahía de Palma, mucho más masificada, bulliciosa y diríamos que hasta agobiante para los amantes del deporte del pedal. Y en cuanto a paisaje, también está a años luz.

Mallorca es uno de los lugares más turísticos del país y eso nos obligará a lidiar con uno de los problemas que más incordian al ciclista: el maldito tráfico. Parece que no somos capaces de ir a ningún sitio si no es con el mínimo esfuerzo, lo que convierte esta ruta en un agobio en temporada alta. Así que la recomendamos en primavera, en los meses de mayo y junio, en que el tráfico es bastante menor. Pero bueno, es el peaje, desgraciadamente bastante habitual, que tenemos que pagar. Encima deberemos aguantar la bronca de algún automovilista porque piensa que le molestamos, sin que sea capaz de darse cuenta de que quien realmente más molesta en estos parajes es él mismo, ya que las zonas más bellas de la ruta son carreteras que no llevan a ningún sitio habitado.

Hemos diseñado una ruta circular, ala que hemos añadido como varios brazos que se alejan del torso como queriendo abrazar aún más territorio. Luego, que cada cual elija su distancia y su recorrido, visitando menos calas y ascendiendo o no hasta la cima de la Talaia de Albercutx. Partiremos del Port d’Alcudia, aunque en bastantes tramos (los tres brazos comentados) tendremos que desandar el camino andado. Esto, que habitualmente es un contratiempo, en este caso es justamente lo contrario, ya que nos permite disfrutar doblemente del magnífico paisaje, dado que a la vuelta tendremos una perspectiva completamente distinta e igual de bella.

Finalmente, comentar que si no hemos llevado bici, no nos será nada complicado alquilar una, ya que estos negocios proliferan en toda Mallorca. En los puertos de Alcudia o Pollença hay varios. Eso sí, mejor negociar por adelantado, antes del viaje, ya que los precios suelen ser de la bici “pelada”, sin incluir pedales, zapatillas o casco y mucho menos ropa, que te pueden salir por un pico, incluso más que el alquiler de la bici en sí. Nosotros conseguimos las que necesitábamos en Berganti Bikes, a un paso del aeropuerto de Palma y con unos precios más que interesantes. Y otra cosa importante: poco antes del Faro de Formentor hay un túnel de 250 m, estrecho y sin iluminar por lo que conviene llevar luces, aunque sea algo provisional. Una pequeña linterna y una luz roja intermitente son más que suficientes; más para que nos vean que para ver nosotros.

La ruta

Aunque el perfil de la excursión ciclista no presenta grandes cotas, el desnivel acumulado supera los 1300 m debido a los continuos y cortos cambios de perfil en las zonas más agrestes. En cualquier caso, la ruta tiene escapatorias suficientes, tanto en distancia, como en saltarse las cotas de la Ermita de la Victoria y Sa Talaia d'Albercutx o la visita a la Cala de Sant Vicenç, de modo que sea accesible aún sin un mínimo de preparación para todo el mundo. Si solo realizamos la ruta recorriendo la Bahía de Pollença hasta el Cap de Formentor la distancia total se nos quedará en poco más de 70 km.

Marcamos el inicio -puede elegirse cualquier otro- en el Port d’Alcúdia, junto a la Cofradía de Pescadores. Con un largo paseo marítimo, un gran arenal y construcciones bajas sin grandes hoteles cercanos que alteren su belleza, esta localidad es una zona muy turística en los meses de verano y muy apreciada por sus tranquilas playas, pero bastante desértica en la temporada de invierno y tranquila el resto del año. Tomamos la Ma-3460 en dirección a Alcudia, una vía que no tiene demasiado tráfico. Un poco antes de entrar al núcleo urbano de Alcúdia podemos observar las ruinas de la ciudad romana de Pollentia (nombre del que deriva el actual Pollença) fundada por un cónsul romano en el año 123 a.C. y que al parecer fue la primera urbe de Mallorca. Floreció hasta el siglo III, siendo la ciudad romana más importante de las Baleares, dotada de agua corriente y alcantarillado, con varios pequeños templos, un foro y un teatro que tiene la peculiaridad de haber sido excavado en la roca, aprovechando el desnivel de ladera montañosa.

Al adentrarnos en la localidad nos damos de bruces con la iglesia de Sant Jaume y la muralla medieval. Tras la ocupación romana, tropas bárbaras destruyeron la villa de Pollentia y no sería hasta la ocupación musulmana en el año 902, cuando se volvió a hablar de zona habitada. Los árabes crearon una serie de alquerías que permanecieron hasta la conquista de Mallorca por el rey Jaume I. En 1298, Jaume II decide la construcción de la villa sobre la alquería Al Kudi, que significa “el cerro” en árabe, e inicia la construcción de las murallas, que no finalizaría hasta 1362. La edificación de la iglesia de Sant Jaume tuvo lugar en 1302, pero en el año 1870 resultó casi totalmente destruida por un derrumbe de la bóveda, así que la actual poco tiene que ver con la primitiva. 

Abandonamos la ciudad para dirigirnos hacia Mal Pas y Bonaire, siempre hacia el norte, en busca del mar. Una pequeña cuesta nos deja en un altozano que nos depara una magnífica vista de la bahía (badia) de Pollença, con el cabo Formentor frente a nosotros. Tras otro pequeño tobogán, llegamos por una carretera con mucho encanto a una pequeña cala donde comienza la ascensión hacia La Victoria: un repecho de poco más de un kilómetro, pero bastante exigente por cuanto su pendiente media es prácticamente del 9%. Bien es verdad que tampoco tiene rampas duras, salvo un tramo antes de coronar que ronda el 12%. De todos modos, no es muy larga como para sufrir demasiado. Además, quien no quiera subir hasta el final, puede seguir de frente por la carretera de la costa a mitad de ascensión. Pero merece la pena llegar al alto donde encontramos la Ermita de la Victoria, construida en el siglo XIII. En el interior encontramos la estatua de madera del siglo XV que honra a la Virgen de la Victoria, la patrona de Alcudia. Y en la plantas superiores del monasterio un hotel con encanto.

Como hemos comentado, a mitad de descenso seguimos a la derecha por la estrecha carretera de la costa, hasta que 2 lm después, en la entrada de un túnel, una puerta nos cierre el paso porque es zona militar. Realmente no debe haber ninguna instalación, pero es propiedad del Ejército. No sabemos muy bien a cuento de qué, pero al menos ha servido para proteger este mágico rincón y permitirnos disfrutar de ese privilegiado tramo de carretera sin tráfico. No en vano estamos en el Área Natural de la Victoria, protegida por la Ley de Espacios Naturales. De vuelta a Alcúdia merece la pena seguir unos metros adelante para contemplar un buen tramo amurallado de la antigua fortaleza.

Una carretera, absolutamente llana, nos lleva de nuevo junto al mar, para recorrer de un extremo a otro la Playa de Can Cap de Bou, tranquilo arenal que se caracteriza por su gran longitud y extrema estrechez. Tal morfología es producto de la acción erosiva de las corrientes marinas más el azote del viento de componente norte y noreste, lo que hace que este tramo de litoral sea muy visitado por windsurfistas y surfistas. A su inicio podemos ver a la izquierda unos amplios humedales, Sa Albufereta, pero que no tienen ningún acceso al tráfico rodado, Por otra parte, agradecemos que el arcén derecho de esta carretera lo hayan convertido en carril bici, para mayor seguridad. 

Port de Pollença es una localidad eminentemente turística, con una magnífica playa y su paseo marítimo, y la atravesaremos de un extremo a otro, lo más pegados al mar. Aquí se inicia la parte más espectacular de la jornada, una estrecha península de 20 km de largo, a la cual los mallorquines se refieren cariñosamente como “el punto de encuentro de los vientos”. Pero para recorrerla hasta su final habrá que superar la ascensión más seria del día, un 2ª categoría en toda regla: Sa Talaia d'Albercutx.

Esta ascensión consta de dos partes: la primera, sin apenas arbolado, al contrario de la otra vertiente, hasta un collado, el Coll de la Creueta, a la que sigue (es optativo, pero aconsejable) la ascensión final a Sa Talaia. No tendremos grandes rampas, pero sí una pendiente machacona y constante rondando el 7% que, si aprieta el calor, nos hará sufrir más de lo que en principio se pueda suponer. Esta torre o atalaya de finales del XVI o principios del XVII fue uno de los principales puntos de vigilancia frente a la continua amenaza corsaria. Las fabulosas vistas de que goza este lugar, desde el que se pueden ver el cabo Formentor, el islote del Colomer, la bahía de Pollença, la Sierra del Cavall Bernat y el resto de la Sierra de Tramuntana, le hicieron convertirse en uno de los puntos de vigilancia y defensa del litoral contra los barcos piratas que a menudo llegaban a estas costas y que sometían a todo tipo de saqueos a las poblaciones locales. Sa Talaia d’Albercutx, situada a 380 m sobre el nivel del mar, forma parte del sistema de torres fortificadas que se construyeron en la isla en aquella época ante el auge de las acciones de piratería que se vivió en el Mediterráneo. De todo ello solo queda hoy un antiguo complejo militar abandonado.

Tras bajar de Sa Talaia, en el Coll de la Creueta encontramos un primer mirador con unas bellas vistas, pero el espectáculo está en el Mirador de Es Colomer, al que se llega por un camino perfectamente pavimentado pero con escalones, por lo que no podremos ir a lomos de nuestras monturas. De modo que o alguien se queda cuidando las bicis, o las llevamos en la mano al menos unos cuantos metros, ya que dejarlas solas en el aparcamiento es un tanto arriesgado. Este mirador está en un cortado absolutamente vertical y espectacular sobre el mar. Simplemente impresionante.

Seguimos camino en descenso hacia la playa de Formentor, por un terreno bastante sinuoso y entre pinos y no demasiadas vistas, aunque donde las hay, son incomparables; ya tendremos tiempo de disfrutarlas en el camino de vuelta. En este tramo es mejor llevar los cinco sentidos en la carretera. 

La Playa de Formentor es una de las playas míticas de Mallorca y está muy poco urbanizada, lo que es de agradecer. Los pinos llegan hasta la misma arena y la sensación de paz que transmite la zona no tiene parangón. Los vehículos a motor tienen prohibida la entrada, pero se supone que en bicicleta se podrá echar un vistazo, si nos apetece.

Desde la playa se inicia un suave ascenso entre pinos, por una carretera bastante rectilínea hasta llegar a la zona conocida como Casas de la Cala Murta, donde comienza el espectáculo final hasta llegar al faro. Unos metros por el borde del acantilado nos conducen hasta el túnel sin iluminar ya citado. Desde la salida del túnel hasta el Faro ubicado en la punta del Cap de Formentor, un regalo para los sentidos. No se puede describir: hay que verlo. Eso sí, no es un terreno demasiado cómodo. Es un continuo sube y baja, aunque con el panorama que se nos ofrece, pasa casi inadvertido. Dicho faro se inauguró en 1863 y su construcción se demoró seis años, ya que por aquel entonces no existía la carretera y el camino de acceso era bastante complicado y abrupto. La carretera se finalizó en 1951. Como curiosidad, el combustible que al principio usaba este faro para iluminar era nada menos que aceite de oliva. 

El Cap de Formentor, alejado de los núcleos más turísticos de Mallorca, ha servido de inspiración a numerosos artistas que han encontrado inspiración para sus poemas y pinturas. Miquel Costa i Llobera, uno de los grandes poetas en lengua catalana de todos los tiempos, fue tal vez el que mejor supo plasmar la belleza del cabo en su emblemático poema “El Pi de Formentor”: “Lluitar constant i vèncer, reinar sobre l’altura i alimentar-se i viure de cel i de llum pura… ¡Oh, vida! ¡Oh, noble sort!”.

Y tras visitar el faro, vuelta atrás de nuevo, con nuevas vistas que no nos defraudarán. Antes de llegar a Port de Pollença, tendremos que superar la otra vertiente del Coll de la Creueta bastante parecida a la que ya hemos ascendido antes, pero algo más irregular en lo que al perfil se refiere. Y eso sí, con muchas más sombras. Esta vez rodeamos la población y seguimos 6 km en dirección a Palma hasta encontrar un desvío a la derecha hacia la Cala de Sant Vicenç. Este pequeño enclave, aunque a muchos les pueda sorprender, no es una playa sino el nombre de una pequeña población que engloba varias calas muy próximas entre sí. Curiosamente ninguna de ellas lleva el nombre del santo. Antiguamente era un pequeño pueblo de pescadores y en la actualidad se compone de varios hoteles más modestos, buenos restaurantes y casas vacacionales. Y a un paso el conjunto de cuevas prehistóricas de l'Alzineret.

Tras visitar este bonito lugar, volvemos atrás y medio kilómetro antes de llegar a la Ma-2200, tomamos una estrecha carretera rural, mucho más agradable, con una pobre señalización hacia Pollença. Si bien, esta localidad no es demasiado cómoda para recorrer en bicicleta, sí tiene muchas historias que contar. El municipio abraza mar azul y hermosas montañas con pinos verdes y la pictoricidad de sus paisajes, la cultura y la tradición de su gente harán volar nuestra imaginación. Pollença cuenta con un centro neurálgico, la Plaza Mayor, donde se concentra la actividad social. No hay que olvidar la visita del casco antiguo, donde encontramos el Convento de Santo Domingo, la Plaça Vella y la casa de Can Llobera o, si llegamos en domingo, el precioso y animado mercado.

Tras la visita, circularemos con precaución, porque pedalearemos por una carretera estrecha, sin arcenes y sin apenas escapatorias, ya que en su mayor parte está bordeada hasta el mismo asfalto por las típicas paredes de piedra mallorquinas, muy bonitas, pero muy peligrosas para los ciclistas. Pero sin contratiempo alguno llegaremos a nuestro punto de partida en el Port d’Alcúdia, tras disfrutar de una jornada maravillosa en los alrededores de la Bahía de Pollença, delimitada por el impresionante Cap de Formentor, que nos ha mostrado sus largas playas de arena y unas vistas siempre espléndidas. Ya hemos disfrutado del placer de pedalear: es el momento de gozar del ambiente y de la peculiar gastronomía mallorquina.

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No es fácil, ni muchísimo menos, cumplir 90 años y seguir dando pedales con la misma ilusión de los comienzos. Eso hacía mi gran amigo Pascual Nieto, colaborador de esta revista. ¿No firmaríais en este momento donde haga falta para lograrlo? Pero tristemente nunca más podrá pedalear con nosotros.

A primeros de noviembre fallecía en su Vinuesa natal quien ha sido para todos los ciclistas de la Comarca de Pinares de Urbión el ejemplo más cercano de lo que es el amor a la bicicleta. Por esa razón, a finales del pasado agosto fui a visitarlo en la Residencia de Ancianos donde vivía tras la muerte de Manuela, su esposa.  Y es que el amigo Pascual ha sido para 'Andar en bici' un ejemplo vivo de lo que queremos transmitir a nuestros lectores: pasión por la bicicleta y, sobre todo, ganas de vivir.

Hemos recorrido en muchas ocasiones, conducidos por su experta mano, la Tierra de Pinares en la que Pascual tenía su residencia y donde podíamos encontrarle sobre su amiga de dos ruedas cualquier día del año. Como el tiempo es oro, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid… y el Duero por esta bella comarca pinariega, preparamos un bonito reportaje sobre sus bellos rincones, que salió publicado con su firma en el último número de esta revista. Y ya bien entrado el atardecer, subimos en coche hasta el escenario de la machadiana leyenda de la Tierra de Alvar González, ese mágico entorno donde el “agua transparente y muda que enorme muro de piedra, donde los buitres anidan y el eco duerme, rodea”: la Laguna Negra de Urbión. 

Quizás fuera la magia del lugar o el embrujo del caer de la tarde, pero no pudimos por menos que pedirle una vez más que nos relatara los pormenores de la trágica historia. Y de nuevo logró sorprendernos, a sus 98 años, con los detalles de la narración y aún más con la moraleja que su larga experiencia había guardado en la memoria desde el primer día que la oyó contar de niño: “La codicia de los campos ve tras la muerte la herencia; no goza de lo que tiene por ansia de lo que espera”. ¡Ay, cuántos deberían extraer su particular enseñanza de tan sabias palabras! Es como si el mismísimo don Antonio hubiera estado paseando con nosotros.

Pero desgraciadamente los rayos del sol habían empezado a declinar y debimos abandonar, no sin pena, ese mundo de agreste e impactante naturaleza, esas laderas del Pico Urbión donde Pascual dio sus primeros pasos y aprendió sus primeras lecciones. Otro mundo bien diferente, y sin embargo estrechamente enlazado con el que habíamos experimentado, nos aguardaba en la casa del señor Nieto, en el número 5 de la calle Juan López de Velasco, ubicada –y ya es coincidencia- entre las que llevan el nombre de los dos deportistas más grandes que ha dado esta provincia de Soria: Fermín Cacho y Abel Antón. Quizás algún día nuestro amigo pueda leer el suyo en el rótulo de alguna otra calle de la Vinuesa que le vio nacer: sin duda, muchos cicloturistas españoles lo veríamos con agrado como un reconocimiento merecido al hombre que ha paseado con orgullo la fama de la Corte de Pinares por todo el país. 

Verdaderamente más que una casa parece un museo, de la madera en la vivienda y de la bicicleta en el garaje. Muchos de los muebles de la primera son obra de nuestro hoy difunto articulista, del que desconocíamos esta su otra faceta artística, amén de la literaria. Tras un pausado recorrido por el salón y habitaciones, nos introdujo, con emoción contenida, en el 'sancta sanctorum' de su auténtica pasión: la bicicleta. Entrar en el garaje y en el taller fue dar un paso en la dirección contraria a la que camina el mundo, este mundo de apariencias e interés en el que tantas veces transcurren nuestras monótonas vidas.

Fue un auténtico placer dar pedales en el rodillo de madera de elaboración casera que tantas ganas teníamos de conocer, ver el curioso artilugio elaborado con cadenas de bicicleta del que se cuelgan aquellas que necesitan reparación, o el centrador de ruedas de fabricación totalmente artesanal, o el armario en el que escondía secretos del 'más allá' del ciclismo, o los posters de ciclistas de hace más de 50 años, o un aparaguador para demostrar a cualquiera que si él decía que una rueda no estaba equilibrada es que no lo estaba, o…  

Y del taller al garaje, al que se accede por una puerta lateral. Y en él… la historia, pura historia del ciclismo: desde la bici de competición del tiempo de Maricastaña con la que ganaba carreras en su Tierra de Pinares y su bicicleta de trabajo como operario de Correos y Telégrafos, pasando por la moto con más 50 años en que se daba el gustazo de alcanzar velocidades estratosféricas para la época sin que nada ni nadie se le pusiera por delante, hasta llegar a “la joya de la corona”: un ejemplar de más de 100 años cuya mecánica es el mejor ejemplo de la sencillez a la par que clarividencia tecnológica que encierra algo tan normalito como una simple bicicleta. Pura delicia. Las tres bicis estaban colgadas de la pared como los cuadros del Prado: ellas concitaban hasta su fallecimiento la mayoría de las visitas de los aficionados al arte velocipédico. 

Pero aún hay más y para los cicloturistas de la comarca lo más interesante: una larga hilera de bicis colgadas, una docena o más, que el propio Pascual fue montando en sus ratos libres  y que estaban siempre a disposición de quien las necesitase. Casi todas ellas tenían para él un especial significado: le traían a la memoria a un gran amigo desconocido, un mecánico de solera que, sin conocerle de nada más que por saber de él en las revistas, le fue haciendo llegar todo tipo de cuadros y materiales de esos que nadie quiere ya… pero que en manos de Pascual tomaban de nuevo vida prestando servicio a quien precisara de una bicicleta para pasear o para subir a las Lagunas de Neila. Y mucho más si eran niños o niñas. Han sido cientos los peques para quienes siempre tenía una sonrisa y algún que otro obsequio tras la reparación o préstamo que le pidiesen. ¡Y hasta se los llevaba por el Pinar Grande a enseñarles a andar como Dios manda en sus pequeños vehículos! 

Sé que muchos amigos sentirán una enorme tristeza y vacío al leer estas líneas. Al irse es como si con él se hubiera ido también el último ciclista de la comarca de Pinares, cuya afición a la bici de carretera languidece día a día. Pascual no podrá contarnos ya sus divertidas historietas, ni nos dirá cómo deberíamos pedalear para rendir más, ni corregirá nuestra postura sobre la bici, ni, en definitiva, nos hará descubrir otra manera de ser felices al volver a casa. Quizás alguna vez, al hacerlo, podamos dar gracias y experimentar en primera persona, como él lo hacía cada día cuando dejaba a su amiga aparcada en el garaje, la sensación casi divina de que la bici, las personas, la naturaleza tan rica de Pinares son un milagro, el auténtico milagro de estar y sentirse vivo. Descansa en paz, amigo. Jamás te olvidaremos. Has coronado el último puerto y has alcanzado la gloria eterna. Una placa en tu monumento será nuestro humilde homenaje a un gran campeón. Tú lo has sido, pero de los de verdad: campeón en el arte de vivir.

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El Camino de la Costa (o Camino del Norte) es una ruta histórica, una de las primeras que tomaron los peregrinos jacobeos y, sin duda, uno de los más bellos, atractivos y emocionantes Caminos de Santiago que en su mayor parte discurre entre la montaña y el impetuoso Cantábrico. Las vistas, que frecuentemente se pierden en la azul lejanía de las aguas del mar; los coloridos valles, praderas y bosques; los espectaculares acantilados, playas y bahías; el intenso verdor de las montañas adornadas con un sinfín de caseríos; las pequeñas aldeas, que parecen sacadas de un cuento; los pueblos y localidades marineras; las hermosas ciudades; la gastronomía; y finalmente la hospitalidad de sus gentes, convierten este maravilloso Camino en una experiencia inolvidable de pura diversidad para el peregrino. ¿Os animáis a recorrerlo en bicicleta?

Si nos basamos en estudios realizados por historiadores, el denominado Camino de la Costa sería una de las primitivas rutas de peregrinación a Compostela, de mayor antigüedad incluso que el Camino Francés. Mientras que las tierras navarras y castellanas que debían atravesar los peregrinos provenientes de Europa se encontraban amenazadas por los musulmanes, el Camino de la Costa era, sin lugar a duda, mucho más seguro. Fue a partir del siglo XIII cuando el también llamado Camino Interior se convirtió en el más utilizado, ya que los peregrinos se desplazaron hacia el sur por el avance de la Reconquista, por la creación de poblaciones francas con comerciantes y artesanos que habitaron las tierras ocupadas y por el favor de los monarcas con la creación de infraestructuras, albergues y hospitales. Con todo el Camino de la Costa continuó siendo transitado tanto por los peregrinos que optaban por esta vía desde Irún, como por los que desembarcaban en los puertos vascos y cántabros provenientes de otros países europeos por vía marítima. Ya desde el siglo IX hay constancia escrita de lo que decimos.

Aún a sabiendas de que todas las comparaciones son odiosas, el Camino del Norte nos parece mucho más bello en cuanto a riqueza paisajística que el Camino Francés. Asimismo, encontraremos edificios de mayor antigüedad de los que se hallan en la ruta que atraviesa la meseta castellana, ya que la ocupación islámica impedía tales construcciones, como podemos comprobar en las muestras del prerrománico en Vizcaya; otra prueba de ello es la vasta iconografía que existe en Euskadi. Y el clima también es más contenido, no dándose temperaturas tan altas en verano ni tan bajas en invierno, aunque tendremos el inconveniente de la lluvia, más habitual que en la ruta interior. Por otra parte, son menos los albergues y de menor capacidad, si bien también es cierto que no encontraremos las aglomeraciones que se dan, sobre todo en verano, en el saturado Camino Francés.

Quienes han trazado las guías de las diferentes Rutas Jacobeas han pretendido en algunos tramos sacar a los peregrinos del arcén de las carreteras, pero no es un trabajo fácil: lo que puede estar bien para los caminantes, para los ciclistas se puede convertir en un verdadero infierno. Los tremendos desniveles, las transitadas carreteras, la propia autovía del Cantábrico, las grandes urbes, las anchas rías, etc. han obligado a trazar el Camino por caminos que a veces no son aptos para la bicicleta, sobre todo cuando se viaja con alforjas. 

Existe, por supuesto, la “ruta oficial” por caminos y sendas, la que siguen los peregrinos a pie, pero que tiene muchos tramos no transitables en bici a causa del barro, las piedras y también de las fuertes subidas. La opción recomendable es seguir la ruta original siempre que sea ciclable, y, cuando no lo sea, buscar otras asfaltadas, 'bidegorris' o pistas en buen estado. Con todo, más del 90% del Camino se puede seguir sobre la bicicleta, aunque con esfuerzo, claro. El resto deberemos evitarlo por caminos o carreteras alternativas que, a veces, no tienen nada que envidiar al trazado “oficial”. Como siempre os decimos, lo aconsejable es ser flexible y no convertir las guías en dogmas de fe. Conviene dejarse llevar por el sentido común y ser nosotros mismos quienes, al estar sobre el terreno, vayamos eligiendo la ruta que se nos antoje más llevadera en cada momento, en función del estado de las pistas y también de las condiciones físicas de cada uno. Nuestro consejo es que os dejéis llevar por el camino y que decidáis en cada ocasión qué tramos tomar por pistas o sendas y cuáles por carretera. Y es que, como acabaremos por aprender, cada peregrino a Santiago hace su propio Camino.

Nosotros simplemente queremos adaptar a las ruedas más finas y al peso de las alforjas las cuatro etapas que Turismo Euskadi tienes diseñadas en su web, en las que se hace evidente, solo con ver los datos, que la 3ª jornada nos va a exigir un esfuerzo adicional. Porque si hay una palabra para definir este Camino de la Costa, esa es 'rompepiernas': las subidas y bajadas son incesantes, con pendientes intratables con la bici lastrada por el equipaje, y son varias las etapas en las que el desnivel acumulado supera los 1000 m, lo que se hace notar. ¡Cuántas veces en el transcurso de este viaje no hemos tenido que empujar la bicicleta o tumbarnos agotados! Todo eso es verdad, sí, pero al mismo tiempo esta ruta es una 'robacorazones', porque su belleza y diversidad geográfica y medioambiental recompensa el esfuerzo. 

Un último consejo introductorio. En la costa del Cantábrico hay que estar preparados a sufrir las inclemencias del tiempo, incluso en verano, aunque al final siempre encuentras un lugar resguardado para dejar de dar pedales hasta que escampe. En la ruta hay bastantes poblaciones con albergues, bares y recursos para entrar en calor y es difícil llegar a situaciones críticas por causas meteorológicas. Pero recordad el consejo. Y sin más preámbulos, vamos a ello, ¿os parece?

1.ª etapa: Irún – Zarautz: la Gipuzkoa marinera (56 km y 1150 m de desnivel)

El comienzo del Camino de la Costa no puede estar más cargado de simbolismo: arranca en el puente de Santiago, que salva la frontera natural del río Bidasoa, entre Hendaia e Irún; aunque algunos optarán por su tipismo por cruzar en barca hasta Hondarribia y unirse luego al camino irundarra. En esta primera etapa pedalearemos por la costa de Gipuzkoa en un trayecto que nos permitirá conocer pueblos marineros como Hondarribia, Pasaia u Orio, nos exigirá ascensiones a montañas litorales como Jaizkibel y Mendizorrotz y nos mostrará encantadoras ciudades costeras como la propia capital gipuzkoana y Zarautz.

Desde la misma orilla del Bidasoa podremos observar en su cauce la histórica isla de los Faisanes. Estamos entrando en Irún, ubicado en la 'muga' (frontera) con Iparralde (País Vasco francés), y que ha sido escenario de épicas batallas, que destruyeron gran parte de su patrimonio, aunque todavía conserva iglesias, ermitas y palacios de recio abolengo. Y entre ellas la de la Virgen del Juncal, patrona de la ciudad y la más antigua de Gipuzkoa.

Si hemos atravesado el río fronterizo en barca nos hallaremos en Hondarribia, bañada por las aguas de la bahía de Txingudi, a los pies del monte Jaizkibel. La villa alberga tesoros históricos que dotan a la localidad de un encanto especial. Si nos adentramos en el casco antiguo amurallado, podremos caminar por sus calles empedradas repletas de casas blasonadas y edificios singulares como el Castillo del Emperador Carlos V, convertido hoy en día en parador. Muy cerca se sitúa el barrio de La Marina, con sus coloristas casas de pescadores, restaurantes y típicos bares de 'pintxos' con terrazas. 

A mitad de camino entre ambas localidades os aconsejamos desviaros a la izquierda en el barrio de Amute para conocer las Marismas de Jaizubia, un espacio natural protegido en el que, entre cañaverales, robles, avellanos y laureles, podemos observar a las garzas, cisnes o cormoranes batiendo sus alas. Es un pequeño desvío del Camino oficial que nos agradeceréis. Y además ahí mismo se inicia la primera ascensión de la ruta jacobea, hasta llegar a la ermita de Santiagotxo, en las laderas del Jaizkibel, por donde transitaban los peregrinos jacobeos en la Edad Media. Para acceder luego a la ermita de Guadalupe, ya en la carretera general, apenas nos faltan 2 km, donde nos encomendaremos a la protectora de la localidad ante el asedio de las tropas francesas en la Guerra de los 30 años, y a la que los hondarribitarrak, agradecidos, homenajean cada año en el Alarde tradicional. Este santuario guarda la talla policromada de la patrona de Hondarribia, que dicen que procede del mascarón de proa de algún navío.

En vez de adentrarnos por las pistas de tierra del Camino oficial, os recomendamos continuar por la carretera hasta coronar el alto de Jaizkibel, desde donde la panorámica sobre el Cantábrico es de las que no se olvidan: las vistas desde el cordal montañoso nos entretendrán durante algunos kilómetros entre torreones y fuertes de la última carlistada.

Y sin desviarnos arribaremos a la bahía de Pasaia, el municipio que le da nombre, integrado por cuatro núcleos de población: San Juan y San Pedro, localidades de sabor marinero, que se encuentran en claro contraste con Pasai Antxo y Trintxerpe, de ambiente más urbano ambos. En Pasai Donibane (San Juan) llamará nuestra atención la arquitectura marinera de sus coloristas edificaciones que se sitúan alrededor de una única calle que recorre la orilla oriental de la bahía y que, en ocasiones, pasa por debajo de las casas a través de varios pasadizos. Este singular casco urbano alberga numerosos edificios civiles y religiosos de gran interés.

Podemos rodear la citada bahía pasaitarra para conocer Errentería, pero nuestro consejo ahora es que toméis la barca que atraviesa la bocana del puerto hasta Pasai San Pedro, para entrar en Donostia-San Sebastián por una larga avenida antes de desviarnos hacia la playa de La Zurriola. Luego, delante del Kursaal, atravesaremos el puente sobre el Urumea para, por un espléndido 'bidegorri', rodear el Monte Urgull y asomarnos a la inmortal Bahía de La Concha. Antes de llegar a ella, nos entretendremos en el Aquarium y el puerto y la Parte Zaharra (“Parte Vieja”) para disfrutar del sabor marinero y entrañable que aún conserva la capital guipuzcoana. Allí nos esperan las iglesias de San Vicente y de Santa María del Coro y un antiguo convento de dominicos que es hoy en día el Museo San Telmo. Estas animadas calles nos conducirán a la plaza porticada de la Constitución. La Alameda del Boulevard da entrada a la ciudad romántica, que surgió tras el derribo de las viejas murallas y así, a orillas del Urumea, divisamos el Teatro Victoria Eugenia y el Hotel María Cristina, construidos en estilo neoplateresco. Y entre sus animadas calles, la Catedral del Buen Pastor.

Por los magníficos jardines de Alderdi-Eder (“lugar hermoso”) y el Ayuntamiento donostiarra, accederemos al paseo de la playa de La Concha y por él continuaremos hasta la de Ondarreta, donde nos despediremos de la espléndida bahía de la “ciudad del cine” donde “se siente la magia”. Pero no sin antes habernos desviado unos centenares de metros para ver el espectáculo que nos brinda la encarnizada lucha del Cantábrico contra El Peine de los Vientos.

Y desde ese fondo de la bahía, iniciaremos un nuevo ascenso, en este caso al Monte Igeldo, con su parque de atracciones inaugurado en 1912, y al pueblo homónimo, para coronar junto al desvío a las antenas de Mendizorrotz y por las Ventas de Orio buscar, en complicado descenso, una nueva desembocadura, la del Oria. Y allí nos recibe Orio, pequeña villa marinera que ha sido testigo del ir y venir de los peregrinos a lo largo de los siglos y que continúa estando muy ligada al Camino de Santiago. Su casco histórico, más conocido como Goiko Kale, está formado por un laberinto de calles empedradas y empinadas que nos remontan a la Edad Media. Nos veremos enseguida invadidos por el aroma de los pescados y la carne que se cocinan en las parrillas instaladas en las inmediaciones del puerto. Para otro día tendrá que ser, pero no dejéis de probar en cuanto tengáis ocasión el besugo y las angulas de su ría.

Y será mejor que no os llenéis mucho la panza, porque en la ascensión al camping de Talaimendi sufriréis de lo lindo, para disfrutar luego de las vistas sobre la urbe más turística de la provincia, Zarautz, y su extensa playa, cuyas espectaculares olas sirven de reclamo para los aficionados al surf. La inconfundible imagen de los toldos de colorines y su fina arena dorada la convierten en uno de los arenales más concurridos de la Costa Vasca. Luego daremos un paseo por su casco histórico, jalonado por edificios y monumentos de interés y una de las zonas más animadas de la villa. La comida queda en vuestras manos, pues os veréis tentados en cualquiera de sus restaurantes, empezando por el del televisivo Arguiñano. Suculento final para una espléndida jornada.

2.ª etapa: Zarautz – Markina: de las olas gipuzkoanas a los montes bizkainos (50,6 km y 1200 m de desnivel)

Esta segunda etapa del Camino de la Costa en Euskadi nos depara dos partes bien diferenciadas. En un primer tramo con sabor a salitre hasta Mutriku, seguiremos mayormente la carretera de la costa. En la segunda parte nos despediremos del mar y podremos relajar los sentidos al dejar atrás la carretera, adentrándonos en una zona más rural y abrupta que discurre entre caseríos aislados con algún pequeño tramo de ascensión que pondrá a prueba nuestras piernas… a no ser que optemos por la versión más sencilla, e incluso más atractiva, llegando hasta Ondarroa. Vamos a ello y ya decidiremos.

Comenzaremos la jornada desviándonos una vez más del camino oficial, para evitar las rampas imposibles de la subida a Santa Bárbara. Es mucho más agradable el relajado pedaleo junto a las aguas del tantas veces embravecido Cantábrico, para acercarnos a Getaria, pueblo de pescadores y de grandes navegantes como Juan Sebastián Elcano, quien, junto con sus 17 compañeros supervivientes, consiguió dar la vuelta al mundo por primera vez. Durante cientos de años la caza de ballenas tuvo una gran importancia en la economía de la localidad y es el motivo principal de los escudos de esta villa medieval amurallada, asentada en una ladera, y donde llama especialmente la atención la silueta del monte San Antón, más conocido por su peculiar forma como el “Ratón de Getaria”, que se asoma al mar. La figura del renombrado modisto Cristóbal Balenciaga también está muy presente en el municipio que le vio nacer y que le rinde homenaje en el singular Museo con una de las colecciones más importantes de moda a nivel internacional. Pero el auténtico sabor de Getaria lo descubriremos en su puerto, donde podremos degustar el pescado fresco que se cocina a la brasa en sus calles, acompañado, por supuesto, de un buen 'txakoli'.

Y avanzando por la línea costera nos toca ahora visitar Zumaia, situada en uno de los tramos más bellos del litoral guipuzcoano, en una hermosa bahía donde desemboca el río Urola. Su casco histórico, su iglesia gótica de San Pedro con el retablo de Juan de Antxieta y sus numerosos palacios nos entretienen un buen rato. Pero no podemos irnos de la villa sin ascender a la ermita de San Telmo, donde se rodaron las escenas de boda en “Ocho apellidos vascos”. Desde ese enclave mágico las vistas sobre la playa de Itzurun y en especial del 'flysch' del acantilado (superficie de abrasión originada como consecuencia de la erosión del mar y formada por diferentes láminas de rocas en forma de milhojas), serán otro de los mil momentos inolvidables de este Camino de la Costa. Y para los interesados en la pintura es inexcusable la visita al Museo Zuloaga: ni que decir tiene.

Nuestra siguiente parada, tras una nueva ascensión, la haremos para rendir el imprescindible homenaje a la imagen románica de la Amatxo de Itziar, de gran devoción entre las gentes de mar. Desde aquí continuaremos cuesta abajo por caminos vecinales del Egia auzoa (barrio) siguiendo la señalización oficial del Camino y con la precaución que merecen rampas por encima del 20% para llegar a una nueva localidad marinera, Deba, en la desembocadura del río que lleva su nombre. Esta villa destaca por sus tranquilas calas y por sus dos hermosas playas, junto a las que encontraremos agradables paseos, que nos llevarán por la ría hasta el puerto deportivo de esta turística población. En el corazón de su casco histórico se encuentra la iglesia de Santa María, joya del gótico vasco. 

Ahora tenemos dos opciones, a cuál más interesante. Nuestra propuesta, por ser más fieles al Camino original, nos lleva a la ermita del Santo Cristo del Kalbario, ubicada sobre una cima que domina la villa y puerto de Mutriku y que en el pasado servía como referencia para las embarcaciones en alta mar. Las luces del templo se divisaban de noche desde muy lejos, de manera que servían a los pescadores para orientarse hacia ese 'faro de la esperanza'.

Desde ahí y para evitar el descenso hacia el Cantábrico, tomaremos una pista asfaltada que nos conduce al barrio de Ibiri primero, y a la 'pequeña Suiza' de Olatz después. Descubrir sus cuevas, convivir con los 'betizus' (vacas semisalvajes) o probar el queso de oveja latxa, son tres de las muchas posibilidades que ofrece este valle en el que apetece perderse. Si seguimos la pista, que pronto pasa a ser de hormigón, coronaremos tras fuertes rampas en el caserío de Kostolamendi, antes de dejarnos caer, con muchísimo cuidado si hay pinocha, a otro pueblo con encanto, ya en tierras bizkainas: Larruskain. Desde ahí y en leve descenso enlazaremos con la ruta costera que os sugerimos a continuación a quienes queráis evitar las duras rampas de Olatz y Kostolamendi.

Para ello solo tenéis que seguir la línea de la costa desde Deba y conocer así el último puerto de Gipuzkoa, en la tranquila villa de Mutriku, cuna de eminentes marinos como Churruca, héroe de Trafalgar, que fue fundada a comienzos del siglo XIII y aún conserva su trazado medieval y vestigios de sus antiguas murallas. Y si pasamos por aquí el primer sábado de abril, podremos disfrutar del tradicional Berdel Eguna, una fiesta que tiene como objetivo promocionar el “desconocido” verdel y las distintas formas de preparar este sabroso pescado azul. Y justo en la muga vizcaína veremos a nuestra derecha las peñas del pescador Satur y su esposa Aran que, al no regresar su amado, prefirió ser tragada por el Cantábrico, surgiendo así las dos grandes rocas de la playa de Saturraran.

Y a un paso, en la desembocadura del Artibai, Ondarroa, primer puerto de la costa vizcaína, adonde se accede por el puente de Itsasaurre (frente al mar), diseñado por Santiago Calatrava. Pero algunos seguimos prefiriendo el tradicional Puente Viejo de esta villa de inconfundible sabor medieval y marinero. También admiraremos la Torre de Likona, del siglo XV, clásica construcción fronteriza. Y muy cerca la iglesia gótica de Andra Mari, de la misma centuria. El antiguo Ayuntamiento es otro edificio de interés, con una fachada toscana muy diferenciada del resto de las construcciones de la población. No obstante, para el que prefiera darse un buen baño, Ondarroa también dispone de una playa, la de Arrigorri, desde la cual se puede acceder a pie hasta la ya visitada playa de Saturraran.

Desde la villa costera nos dirigiremos hacia el interior de Bizkaia, remontando el río Artibai, en cuyas riberas nos encontraremos con Berriatua, donde podremos admirar la iglesia de San Pedro, edificio del siglo XII asentado sobre una pequeña cima, y antes la Etxe Pintxu o Casa Pinta, casa-palacio del siglo XVIII que llama la atención por las pinturas de su fachada. Luego seguiremos en falso llano hasta enlazar con la opción primera que viene por Larruskain.

Y en un voleo llegaremos a Markina, localidad fundada a mediados del siglo XIV, y hoy resultado de la fusión de dos núcleos de población: el de la villa y el de la anteiglesia de Xemein. Diversos palacios e iglesias constituyen el rico patrimonio de la localidad, pero nosotros os aconsejamos que busquéis la ermita de San Miguel de Arretxinaga, sorprendente templo hexagonal, cuyo altar está formado por tres grandes rocas. Al referirnos a Markina-Xemein, también estamos hablando de la cesta-punta, la modalidad más universal de la pelota vasca. En su Frontón Municipal, popularmente conocido como la Universidad de la Pelota, se doctoraron a lo largo de los años muchos pelotaris markinarrak. Si tenéis ocasión no dejéis de asistir a uno de esos vibrantes partidos y luego buscad un sitio para cenar en la misma plaza… y prontito a dormir en el albergue de peregrinos, que mañana va a ser un día aún más duro.

3.ª etapa: Markina – Bilbao: la Bizkaia rural y urbana (65,1 km y 1.400 m de desnivel)

Como venimos diciendo, hoy nos vamos a enfrentar a la etapa más dura de todo el Camino del Norte, por lo menos en su sector vasco. Para ello, salimos de Markina-Xemein con energías renovadas para transitar por pequeños pueblos de marcado carácter rural como Bolibar, Munitibar o Ajangiz en nuestro discurrir hacia Gernika-Lumo. De aquí en adelante el Camino nos depara un par de fuertes ascensiones, a los altos de Gerekiz y Aretxabalgane, antes de Larrabetzu y la aún más fuerte subida a El Vivero, si queremos alcanzar la otrora fabril Bilbao, hoy renovada y cada día más interesante capital de Bizkaia. Aunque llegaremos al “Botxo” tan cansados que seguro que su visita quedará para mañana.

En poco más de 3 km desde Markina arribaremos a una encrucijada inmemorial de caminos, Iruzubieta, un conjunto de casas con varios puentes (“los tres puentes”, significa en euskera) que separan los cauces del Artibai y su afluente Iru Erreketa, que vamos a remontar en dirección a la cuna de los antepasados del libertador de Hispanoamérica, Simón Bolivar. En el antiguo caserío Errementarikua del actual municipio de Ziortza-Bolibar, se encuentra el Museo que lleva el nombre del caudillo venezolano, país al que le unen diversos recuerdos como un busto del personaje, donación de aquel gobierno, y en la vecina iglesia de Santo Tomás, una capilla con la imagen de Nuestra Señora de Coromoto, patrona del país sudamericano. 

El topónimo inicial del municipio nos llama a la siguiente visita en nuestra ruta jacobea: la emblemática colegiata de Ziortza-Zenarruza, compuesta por varios elementos: la iglesia, el claustro, la casa del abad, el hospital de peregrinos (hoy hospedería), las cercas, las casas de colonos, el Calvario y la calzada medieval, además de las puertas este y oeste. En este paraje nos sentiremos como sobrecogidos por el embrujo de uno de los enclaves religiosos y rurales más antiguos de Bizkaia. 

Si no nos importa patear un rato empujando nuestra montura metálica, podemos seguir las indicaciones del Camino oficial (flechas amarillas) que nos llevan al alto de Gontzugarai, pero más fácil nos va a resultar dejarnos caer de nuevo con nuestras bicis y sus alforjas a Bolibar y subir tranquilos por la BI-2224. El monte Oiz vigila desde sus más de 1000 m todos nuestros pasos y protege al mismo tiempo nuestro pedaleo, que desde el alto nos lleva cuesta abajo hasta Munitibar, ubicado ya en un nuevo valle, el del río Lea. El conjunto rural del municipio está compuesto por un casco urbano que gira alrededor de la iglesia parroquial, si bien los núcleos originales de población, que completan la denominación oficial del municipio, tienen preciosos ejemplos de arte religioso en la hermosa iglesia neoclásica de Santa María de Gerrikaitz, así como la citada parroquia de San Vicente de Arbatzegi. Asimismo, las numerosas ermitas con las que cuenta el municipio y los molinos de Elortza y Olatxu completan su patrimonio histórico.

Abandonamos el núcleo de Munitibar para, sin salir del municipio, enfrentarnos a una dura rampa que nos conduce al barrio de Aldaka, donde encontraremos una nueva ermita de Santiago, con una imagen del apóstol que aquí nos ha traído. Pronto nos juntamos de nuevo a la BI-2224 en el alto de Astorkigane, al que llegaremos cuesta abajo, pero enseguida nos desviaremos a la Bi-3224 para visitar nuevos pueblos siguiendo el trazado del Camino oficial, como Marmiz. El entorno natural, cubierto de bosque atlántico y encinar costero, es lo que más llama la atención a lo largo de este recorrido por la comarca de Busturialdea y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, excepcional enclave natural caracterizado por su gran diversidad paisajística y ecológica. El siguiente pueblo, Ajangiz, está emplazado en una ladera montañosa y la vista desde su plaza es espléndida, pudiéndose observar toda la vega del río Oka que continúa su curso hacia el mar dibujando diversos meandros en su desembocadura, donde alberga unas marismas muy bien conservadas en las que reposan miles de aves migratorias.

Nosotros continuamos ruta hasta llegar a la capital de las libertades vascas, Gernika, una urbe que cuenta con innumerables atractivos. En la plaza de los Fueros, presidida por la estatua de Don Tello, fundador de la villa, encontraremos el Museo de la Paz, que recuerda el trágico bombardeo de Gernika en 1937 a manos de la aviación alemana. Recomendamos también una visita al Parque de Europa y a la Casa de Juntas, donde se ubica el actual salón de plenos de las Juntas Generales de Bizkaia, con su mítico árbol, emblema de los fueros y las libertades vascas, donde juraba su cargo el Señor de Bizkaia y actualmente el lehendakari. Estamos a mitad de la etapa y es este un buen sitio para reponer fuerzas: no será por falta de establecimientos.

Para abandonar Gernika dejaremos a un lado el Camino oficial para evitar así la dureza de las pistas que bordean el Monte Billakaio, y nos dirigiremos por la carretera general al cruce de Muxika, donde tomaremos a la derecha la ruta que nos lleva al núcleo de Ugarte (“entre ríos”), donde se ubica la casa consistorial y la iglesia de San Vicente.

Después nueva subida, en este caso doble: primero hasta el alto de Gerekiz, donde visitaremos su ermita juradera de San Esteban antes de, tras breve y empinado descenso, afrontar una ascensión bastante más exigente hasta el núcleo de Andra Mari de Morga, donde se ubica la hermosa ermita de Nª Sª de los Remedios, que bien merece ser visitada además por la belleza de sus vistas. Y tras retomar la ascensión coronaremos, por fin, el alto de Aretxabalgane, asomándonos en su descenso al valle del río Asua.

El primer pueblo que nos da la bienvenida al Txorierri (“pueblo de pájaros”), nombre con el que los bizkainos denominamos a este corredor entre montañas donde se sitúa el aeropuerto de la capital del Nervión, será Larrabetzu, si bien antes de llegar al núcleo nos habremos detenido en el barrio de Goikolexea a conocer la iglesia San Emeterio y San Celedonio, que posee uno de los retablos más notables del territorio histórico. Los edificios que definen la plaza del núcleo urbano principal forman un bello conjunto arquitectónico, donde destaca el palacio de Ikaza, ubicado junto al ayuntamiento. A escasos metros se encuentra el palacio Anguleri, edificio de gran interés artístico y etnográfico por mezclar características del caserío y del palacio.

Y muy cerca otro nuevo pueblo, Lezama, que luce orgulloso su templo de Santa María, del siglo XVI, que cuenta con una hermosa fachada renacentista y cinco altares. También nos acercaremos a conocer el Humilladero del Santo Cristo, que vigilaba el que fue antiguo Camino Real de Bilbao a Gernika. Y junto a la torre de Lezama, cuna de banderizos erigida en el siglo XIV con piedra de sillería, iniciaremos la última subida de la jornada, pero la más exigente de todas ellas, para izarnos hasta el cordal de la sierra del Ganguren en el paraje que se conoce como El Vivero, área de esparcimiento muy frecuentada por los vecinos del entorno. Corría 1938 cuando los prisioneros instalados en el campo de concentración de Deusto fueron obligados a trabajar en las labores de repoblación de la zona, especialmente afectada durante la guerra. 

Tomamos luego dirección a Artxanda, el monte del ocio para los bilbaínos, pero el camino se desvía antes hasta los alrededores del Monte Avril (así, con “v”), que debe su nombre al general Jean Jacques Avril, gobernador de Bizkaia durante la ocupación francesa. Para el descenso hasta el “Botxo” deberemos extremar la precaución en las fuertes rampas del Camino. Y, cómo no, acudiremos en primer lugar a rendir homenaje a la Virgen de Begoña, que nos espera en la colina de Artagan. Luego sí, los 'pintxos' o una opípara cena en Zazpi Kaleak serán el mejor final para una maratoniana jornada.

4.ª etapa (1): Bilbao – Kobaron: los contrastes de la Ría de Bilbao (30,6 km y 300 m de desnivel)

Bien recuperados de los esfuerzos de la jornada precedente y en vista de que la etapa de hoy va a ser mucho más corta y relajada, bien podemos darnos un paseo –en bici, por supuesto- por la capital bilbaína para conocer sus barrios y edificios más emblemáticos. Y la mejor manera de hacerlo es dejarnos llevar por la Ría, esa arteria por donde llegaban los barcos en el pasado y que hoy en día sigue siendo clave en la vida de la villa. Bilbao es hoy para muchos “la ciudad del Guggenheim”, ya que desde que se construyó este original museo en 1997, se transformó para siempre y poco se adivina ya de aquel viejo “Botxo”, ciertamente un hoyo oscuro y sucio entre las montañas. Sin embargo, aquellas huellas de su pasado industrial y minero han quedado como simples reliquias y Bilbao impacta ahora por sus estructuras innovadoras creadas por prestigiosos arquitectos, convirtiéndose en toda una referencia internacional de modernidad. Aunque, curiosamente, lo que le da su carácter único es la combinación de lo vanguardista con el sabor tradicional de su Casco Viejo, lleno de encantadoras calles y bares con las barras repletas de 'pintxos' que demuestran que en Euskadi la gastronomía se vive apasionadamente.

Además del famoso museo de Frank Gehry, los bilbaínos tienen otra pinacoteca de enorme valor, su Museo de Bellas Artes, ubicado frente a un nuevo símbolo de la urbe: la Torre Iberdrola. A la apuesta por una imagen rompedora e imaginativa se unen el Palacio Euskalduna, las estaciones de metro de Norman Foster, las torres de Isozaki y Pelli, el puente Zubizuri de Calatrava o nuevos centros culturales como la Alhóndiga de Philippe Starck, construida a partir de un antiguo almacén de vinos. Por otro lado, Bilbao no puede concebirse sin su característico casco antiguo con más de 700 años de historia. Da gusto caminar por “Zazpi Kaleak” e ir encontrando edificios del pasado como el Puente de San Antón (símbolo de la villa), la Catedral o su teatro más elegante, inspirado en la Ópera de París: el Arriaga, Y como todos los bilbaínos saben, el “Funi” de Artxanda nos obsequia con las mejores vistas de todo lo que hemos conocido.

Podemos concluir que Bilbao es hoy una ciudad de contrastes, como contrastes vamos a encontrar en la etapa de hoy. Y es que, para continuar nuestro Camino del Norte, se nos presentan dos alternativas. La principal consiste en seguir la Ruta de la Costa y, en bicicleta, lo más sencillo pasa por seguir la ría de Bilbao hasta Getxo para cruzar a Portugalete usando el transbordador del Puente Bizkaia. Después habrá que pedalear por un 'bidegorri' que atraviesa la antigua Zona Minera hasta la playa de La Arena, cerca ya del límite con Cantabria. En esta etapa el Camino atravesará parajes muy diferentes a los de las jornadas previas: hasta Portugalete, los bosques más comunes serán los de cemento; los senderos más habituales, los de asfalto y baldosa; y los sonidos que nos acompañarán, los de una urbe moderna.

Salimos del Casco Viejo por la orilla derecha de la Ría, saludando al edificio consistorial y, despidiéndonos del Bilbao de siempre a la altura de La Salve, atravesaremos los barrios de Deusto y San Ignacio para cruzar el Puente de Lutxana, donde tuvo lugar la famosa batalla en la primera carlistada.

Tras este pequeño recuerdo de la insensatez de la guerra, atravesaremos la zona aluvial de la ría de Bilbao entre los ríos Udondo y Asua en la margen derecha, que fue temprana y densamente industrializada. Nos hallamos, pues, en Erandio, en concreto a uno de sus siete núcleos y el principal de todos ellos, donde se ubica su ayuntamiento: Altzaga. La tradicional unión con la orilla opuesta de la Ría la realizan los erandiotarrak en su querido bote, que pasa por auténticas dificultades para no desaparecer ante la subida de los precios del gasóleo. El gigantesco Puente de Rontegi que une por autovía ambas márgenes nunca tendrá el encanto de esta pequeña embarcación que tanta nostalgia provoca en sus vecinos. 

Y tras atravesar Astrabudua, llegaremos a Lamiako, en la zona en la que confluyen los ríos Udondo y Gobela, un pequeño testimonio del humedal que en épocas pasadas ocupó una gran extensión. Y es que esta era una zona marismeña, aunque apenas queden unos pocos vestigios. La Vega de Lamiako, que hasta principios del siglo XIX era un espacio prácticamente despoblado, a excepción de algunos caseríos aislados, ha mutado hoy en un entorno tan humanizado como el de la ría de Bilbao, donde este pequeño fragmento de marisma rellenada aún conserva parte de la vegetación de las zonas húmedas. ¿Se reunirían aquí las lamiak (brujas) para celebrar sus akelarres? Podéis estar seguros de que hoy en día no.

Y luego nos adentramos en Las Arenas-Areeta, barrio residencial de elegantes viviendas en el municipio de Getxo, con una excelente oferta comercial, un puerto de recreo y una bonita playa resguardada en El Abra por el Muelle de Churruca, agradable zona ajardinada asomada al mar, con el monumento en honor al ingeniero que planificó las obras de canalización de la ría bilbaina. Los palacios de Kai-Alde, Cristina Etxea y la iglesia de Las Mercedes nos muestran una urbe donde la alta burguesía de Bilbao ha encontrado su lugar en el mundo.

Tras alucinar con el lujo y ostentación de estas adineradas familias que competían por demostrar su poder económico en la magnificencia de sus casas, nos embarcaremos en una barca diferente, la que colgada por cables metálicos de una de las más destacadas obras de arquitectura del hierro de la Revolución industrial nos transporta a un mundo totalmente opuesto. El Puente Colgante de Bizkaia fue inaugurado en 1893 como el primer transbordador mecánico del mundo y en la actualidad sigue en servicio, habiendo sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Desembarcar en Portugalete, nos abre las puertas a un pueblo que contrasta profundamente con el de, en muchos casos, sus patronos. En las estrechas y empinadas calles de su casco histórico, de origen medieval, encontraremos algunos monumentos de interés, como la Torre Salazar del siglo XIV y la Basílica de Santa María, templo de estilo gótico-renacentista, que guarda en su interior un retablo mayor con relieves de madera. El contemplar desde esta margen izquierda de la Ría de Bilbao los lujosos edificios de la margen opuesta hace patentes los contrastes que el dinero provoca en los naturales de una misma provincia.

Ascendemos hasta el Parque de la Florida para buscar alejarnos de todo este maremágnum de asfalto y bullicio en el agradable paseo que vamos a emprender ahora hasta el final de la etapa por el 'bidegorri' que se confunde hoy con el Camino del Norte que estamos recorriendo. Y así atravesaremos la conocida como Zona Minera, donde los trabajadores de las minas y fábricas vivían miserablemente, mientras sus patronos de la Margen Derecha solo veían en ellos mano de obra para hacerse más y más ricos. Ortuella y Gallarta son dos de esos pueblos que nos hablan a las claras de las dos Bizkaias que la industrialización fue configurando desde mediados del siglo XIX. En ellos existen restos de minas en las que los obreros desempeñaban antiguamente su labor y que en la actualidad forman un paisaje realmente significativo. Todo aquel que quiera conocer de primera mano los entresijos de esta actividad, solo tiene que visitar el Museo de la Minería del País Vasco, situado en la última de ambas poblaciones.

Finalmente, recorrido ya todo el Valle de Somorrostro, llegaremos a la playa de La Arena, a caballo entre Zierbena y Muskiz, los dos pueblos que se disputan su titularidad. Por la pasarela de madera construida al efecto, pedalearemos sobre el arenal (si este nos lo permite, para evitar un largo rodeo por la carretera) y atravesaremos el puente metálico sobre el río Barbadún para llegar a una nueva zona de marismas en Pobeña, donde visitaremos la popular ermita de la Virgen del Socorro. Es una pena que con nuestras bicis no podamos subir la enorme cantidad de escalones hasta la Vía Verde de Itsaslur (“mar y tierra”), porque ese es el privilegio de los peregrinos que recorren el Camino a pie. Pero nosotros podemos acabar este Camino de la Costa por Euskadi subiendo un alto de algo más de 1 km y dejarnos caer hasta el barrio de Kobaron, desde el que volver sobre nuestros pasos por la citada Vía Verde, antigua vía de tren para la industria minera, de la cual aún se pueden encontrar vestigios sobre los espectaculares acantilados. También se pueden contemplar los restos, en forma de poleas, de otra actividad típica de la zona: la recogida de algas. En este paseo ponemos punto final al Camino de la Costa que se adentra después en tierras cántabras para continuar su recorrido a orillas del Cantábrico hasta la capital compostelana.

4.ª Etapa (2): Bilbao – Balmaseda: a orillas del Kadagua (42,2 km y 370 m de desnivel)

Tras la visita al “Botxo”, la segunda alternativa para continuar el Donejakue Bidea nos conduce hacia el interior de Bizkaia, recorriendo una de sus comarcas más desconocidas en busca del Camino Francés, ya en tierras castellanoleonesas. Es esta una ruta mucho menos transitada por los peregrinos, que últimamente se ha dado a conocer también como Camino Olvidado o Camino de la Montaña, que quedó en desuso cuando los reyes de Navarra y Castilla y León aportaron una mayor seguridad al Camino Francés. De ahí su nombre. 

En esta etapa os proponemos rescatar del olvido esta antigua variante del Donejakue Bidea. Para ello, en tierras bizkainas seguiremos los pasos que realizaron generaciones de comerciantes que transportaban sus mercancías entre Bilbao y Castilla remontando el río Kadagua a través de las Encartaciones, el territorio más occidental de Euskadi. Una vez más, al realizar nuestra particular peregrinación en bicicleta, deberemos buscar los caminos que nos permitan un pedaleo fácil, buscando siempre alternativas que nos alejen en lo posible del tráfico motorizado.

Para ello saldremos de Bilbao por la margen izquierda de la Ría, siguiendo el 'bidegorri' que desde el Casco Viejo nos lleva por Abandoibarra y el barrio Olabeaga, hasta Zorrotza, en alusión a la forma triangular “aguda” que toma ese barrio sito en la desembocadura del Kadagua en la ría bilbaina. Como gran parte de Bilbao y de su territorio histórico, los orígenes de Zorrotza están íntimamente unidos primero a la agricultura y ganadería, y posteriormente a la industria, llegando a acoger a la primera refinería del Estado y a la fábrica de los populares jabones Chimbo.

Desde aquí transitaremos por la carretera general a Balmaseda (el Corredor del Kadagua la ha dejado casi en exclusiva para uso ciclista) hasta el conocido como Puente del Diablo sobre dicho río, para acceder desde Kastresana al barrio barakaldés de Las Delicias, ya dentro del Camino oficial. Las leyendas sobre su origen son similares a otros relatos muy difundidos por toda la Europa occidental, según las cuales diversos puentes fueron construidos por el Diablo, quien ofrecía al constructor salvar las dificultades técnicas de la fabricación de la infraestructura a cambio de su alma. Su gran porte y solidez revelan la importancia de la infraestructura y de la función que cumplía dentro de una vía terrestre estratégica. Así, la monumentalidad de esta construcción se ve realzada por un notable valor histórico y simbólico.

Y pronto llegaremos a Irauregi, en el municipio de Alonsotegi, al que entraremos por un nuevo puente para retomar la ruta a la capital encartada. Estamos al pie de las montañas más emblemáticas de Bilbao y las sendas hacia las cumbres o hacia sus numerosas ermitas no pueden desviarnos de nuestro objetivo.

A la salida de Arbuio tomamos el 'bidegorri' conocido como Vía Verde del Kadagua, encarando un fuerte repecho al que sigue un largo y empinado descenso para pedalear relajados hasta el barrio de La Quadra, donde en un punto alto se alza la torre del linaje banderizo homónimo que controlaba el acceso al Valle de Salcedo, recreando una imagen sin duda bastante habitual en los momentos finales de la Edad Media.

Pronto, y siempre llaneando, entraremos durante unos centenares de metros en el municipio alavés de Okendo (algo que muchos encartados y bilbaínos ignoran), antes de llegar a Sodupe, en el lugar de encuentro de los cauces del Herrerías y el Kadagua. Es el núcleo mayor del municipio de Güeñes, al que nos dirigiremos siempre por el 'bidegorri' para descubrir la joya de la localidad: la portada plateresca de su iglesia de Santa María. Y con ella diversas villas, palacios y casas-torre dispersas por el municipio.

Y, ya que hablamos continuamente del “río que nos lleva”, deberemos hacer mención también al trazado ferroviario del tren de La Robla que comparte este tramo inicial de su recorrido hasta tierras leonesas con el de Santander, separándose ambos en el barrio al que llegamos a continuación, Aranguren, donde retomamos el 'bidegorri' por el que transitamos desde hace varios kilómetros. Estamos ya en un nuevo municipio encartado y el más poblado de todos ellos, Zalla, anteiglesia de rica historia de litigios fronterizos y antiguas ferrerías, que conserva un valioso legado histórico como el palacio barroco de los Murga del siglo XVII, actual sede del Ayuntamiento, y la parroquia San Miguel de Arcángel, fundada en el siglo XII, aunque fue ampliada en el siglo XVIII. Merece la pena salirse un poco del 'bidegorri' para visitar la ermita de San Pedro de Zarikete, ubicada a la vera del Camino Real en la ribera del río Kadagua y a la sombra de un frondoso roble, nieto del multisecular árbol de Gernika, a la que los zallucos acuden para curarse del “mal de ojo”.

Siguiendo el camino que une el municipio con la vecina villa de Balmaseda, encontramos el área recreativa de Bolunburu, un conjunto monumental formado por las ruinas de unas ferrerías y de un antiguo molino, por la preciosa ermita de Santa Ana y por la casa-torre homónima. Es un lugar ideal para hacer un alto en el camino, reponer fuerzas o disfrutar del entorno. Y en el barrio de La Herrera buscaremos de nuevo el 'bidegorri' junto a la ermita de San Antonio de La Mella, que nos aguarda agazapada en un recóndito paraje a la vera del Kadagua, justo enfrente del palacio Urrutia que conserva una fachada de sillería de finales del siglo XVII. Por aquí pasaba el antiguo Camino Real que desde Bilbao se dirigía a Balmaseda. Al otro lado del río y rodeada de un entorno rural se sitúa la Torre de Terreros, que se erige en la actualidad como una de las torres mejor conservadas de todas las Encartaciones.

Y en agradable paseo junto al río, pedalearemos en paralelo al canal de la antigua ferrería, luego hidroeléctrica de La Mella, para finalizar nuestro Donejakue Bidea en la primera villa bizkaina, Balmaseda, también atravesada por el Kadagua, sobre el que encontramos su monumento más representativo: el Puente Viejo, del siglo XIII. También son dignas de mención las iglesias góticas de San Severino y San Juan, así como el convento de Santa Clara y los palacios de Urrutia y Horcasitas en el paradigmático trazado urbano de la villa. En Semana Santa, durante dos días, se celebra una Pasión Viviente en la que participa todo el pueblo, constituyendo una de las mejores representaciones de este tipo, si no la mejor, a nivel nacional. En su gastronomía, destaca la “putxera”, un recipiente inventado por los ferroviarios del tren Bilbao-La Robla, para guisar a fuego lento unas insuperables alubias con tocino, chorizo y morcillas con las brasas de las locomotoras. Es el símbolo de Balmaseda. Y por supuesto, su 'txakoli' que se elabora desde el siglo XV. No me diréis que no es un final más que digno para las cuatro etapas del Camino del Norte o de la Costa que, tras pasar luego junto a la fábrica de boinas La Encartada y su peculiar museo, nos adentra en el burgalés Valle de Mena despidiéndonos de una experiencia inolvidable por algunos de los lugares más hermosos de Euskadi.

¿Te ha interesado esta ruta y quieres más? Puedes encontrar otras muchas más en este enlace; y aquí te dejamos una selección de sugerencias:

A caballo entre las castellanas provincias de Burgos y Soria se encuentra la Comarca de Pinares, marco incomparable de una masa forestal de las mayores de Europa y que recoge las primeras aguas del Duero niño. No se trata de un espacio solo físico, sino que sus tradiciones, costumbres, artesanía y fiestas definen un espacio humano de enorme atractivo.

La gran cantidad de pinos que pueblan esta región la convierten en una de las más verdes y exuberantes de la Meseta Norte, completando un paisaje natural en el que sus impresionantes montañas, las lagunas y embalses, las hoces y cañones de los ríos, sus rebaños de ovejas y vacas y los abundantes corzos que campan a sus anchas por el bosque ofrecen un entorno de extraordinaria belleza e inestimable valor ecológico. 

El hombre y la historia han dejado una huella imperecedera ya desde la Prehistoria, con restos celtas y romanos, necrópolis e iglesias medievales, palacios renacentistas y barrocos, hasta llegar a nuestros días en que el turismo, precisamente apoyado en esa riqueza cultural y paisajística, se ha convertido en la principal fuente económica de la comarca. 

La posesión comunal de los bosques es el vestigio aún vivo de un pasado dedicado a la explotación forestal de los majestuosos pinos que dieron origen a flotas enteras de barcos, tras ser transportados por los insignes carreteros de esta comarca pinariega.

Esta armónica conjunción de Naturaleza y tarea humana es la que llevó al genial Bécquer a escribir: “En las plateadas hojas de los álamos, en los huecos de las peñas, en las ondas del agua, parece que nos hablan los invisibles espíritus de la Naturaleza, que reconocen un hermano en el inmortal espíritu del hombre”.

Tal conjunto de atractivos brinda además al cicloturista unas inmensas posibilidades de practicar su inagotable afición, sea en bici de carretera o de montaña, por rutas sombrías o soleadas, con recorridos llanos o de pendientes inhumanas: siempre una oferta única e inolvidable. Y ahora os dejamos con el ciclista más popular de todo Pinares que con sus 98 años todavía puede presentarnos mejor que nadie los secretos de su amada Tierra de Pinares.

¿Queréis conocer la Corte de los Pinares?, por Pascual Nieto

Creo que me va a costar. No, no creo: estoy seguro de que lo va a hacer. Me han liado mis amigos para que sea yo quien os presente mi tierra, estos pueblos en los que he nacido y vivido y estas carreteras que me han visto dar pedales a lo largo de toda mi ya larga vida. Y no me resulta nada fácil, ni mucho menos. Es que una cosa es contar a los colegas de la bici anécdotas de mis años mozos y otra bien distinta es someterme a un guion casi turístico para invitaros a que os acerquéis a conocer y pedalear en esta Comarca de Pinares. La culpa ha sido mía por aceptar el reto, aunque he de reconocer que siempre he sido un poco “tirao p’alante”. Y he tenido que dedicar varios ratos a ojear diversas revistas para ver cómo se hace esto de describir una región y sus encantos cicloturistas. La lupa ha sido mi gran ayuda en esta tarea, porque ya la vista me flojea bastante y tampoco es que el tamaño de la letra de las publicaciones actuales esté pensado para viejos como yo. Pero… ¡vamos allá!; no me voy a echar atrás ahora y… que sea lo que Dios quiera.

Si habéis seguido mis andanzas durante estos años que compartí mi vida –más que mi afición a la bicicleta- en la revista PEDALIER (hoy ZIKLO), ya estaréis al tanto de que soy pinariego. Así se nos llama a los que vivimos en esta comarca en la que el pino es el amo y señor de la naturaleza que nos rodea. Pinos verdes, pinos altos, pinos hermosos, pinos extraños… siempre pinos, por todos lados. Nací en Vinuesa, la capital –dicen- de la región, a la que llaman los libros de turismo “la Corte de los Pinares”. Y, si no os parece mal, voy a empezar mi descripción de esta tierra pinariega partiendo de mi propio hogar para guiaros por las orillas del Duero, siempre al cobijo de los Picos de Urbión: que sea el propio río y algunos de los autores que sobre él o esta Comarca de Pinares han escrito, quienes me acompañen en el difícil empeño de hablaros de los encantos de “La hermosa tierra de España, adusta, fina y guerrera; Castilla, de largos ríos, tiene un puñado de sierras, entre Soria y Burgos como reductos de fortaleza, como yelmos crestonados, y Urbión es una cimera”. Siempre llevo estas hermosas palabras de Antonio Machado grabadas en mi memoria cuando quiero referirme a estos Pinares de mis amores. Y una nueva sugerencia: ¿queréis acompañarme en un sencillo paseo literario por mi tierra?

Empezaremos, pues, nuestro periplo pinariego en Vinuesa, la Visontium romana, situada dentro del ángulo formado por la desembocadura del Revinuesa en el Duero, cuyas aguas –las de ambos ríos– la ciñen amorosamente por uno y otro lado. Caminemos tranquilos por sus calles para descubrir el Palacio del obispo Pedro de Neyla y el de los Marqueses de Vilueña, la Casa de los Ramos y el simbólico rollo de la Villa, y sobre todo a sus gentes, a las que nos suelen considerar acogedoras y sobrias a un tiempo. La iglesia parroquial de la Virgen del Pino conmemora a sus puertas el enfrentamiento por la posesión de la imagen mariana de los visontinos con sus rivales 'bretones' (gentilicio de Covaleda) en la célebre Pinochada, fiesta de raigambre popular cuando las mozas de la villa hicieron desistir en su intento a sus vecinos de Duero arriba. Es precisamente en este lugar donde la Virgen del Pino os dará su bendición, como lo hace a todos los visontinos en las fiestas de agosto, cuando en su honor se “pinga el mayo”. Es una tradición muy vieja esta de levantar un pino alto y recto en la plaza, que está presente en todos los pueblos de la comarca. Y es que ya os he comentado que el pino es la vida de mi tierra desde hace siglos. Dejadme que os copie unas líneas de Julio Llamazares que hace unos 40 años escribía en “Cuaderno del Duero”: “Los pinos son del pueblo. Cada hijo del pueblo (varón o hembra, soltero o casado) tiene derecho a un lote de pinos… Los pinos son la riqueza de todos estos pueblos. Hay sierras y fábricas de muebles. Y un gran respeto a los bosques. Nunca se tala más de lo que se repuebla. Y todos cuidan de que no haya incendios”. ¡Con lo que vemos todos los veranos en la tele en otras zonas de España!

Pero prosigamos nuestro paseo en bicicleta. El solo hecho de callejear por las adoquinadas calles de Vinuesa, subir hasta la Plaza Mayor o acercarse hasta la Ermita de la Soledad, es ya de por sí un auténtico placer. A las afueras del núcleo antiguo nos toparemos con el Lavadero, reflejo del esplendor que tuvo la ganadería lanar trashumante, y al que el río Remonicio proporciona limpio caudal todo el año. Tanto o más gusto nos dará recorrer el corto paseo hasta el Duero que aquí se ensancha para dar origen al embalse que ha llevado la vida a esta comarca. Y, bajo sus aguas, el Puente Romano, que formaba parte de la calzada que unía la localidad de Visontium con la ciudad de Uxama, solo aparece de vez en cuando, cuando el nivel del pantano lo permite. Bueno, no sé si es romano de verdad, pero así lo conocemos por aquí. Apenas a unos centenares de metros la Fuente de El Salobral, ubicada dentro de un refugio recientemente acondicionado, nos regala un manantial que cuenta desde antaño con propiedades idóneas para el cuidado y mantenimiento de la piel: del olor de sus sulfurosas aguas no opinamos.

Y con ese olor aún en nuestras pituitarias, iniciamos la ruta que aquí os propongo para recorrer en bici de montaña o en esas que algunos llaman “gravel” y que a mí me han pillado ya demasiado mayor para probarlas. Lo hacemos tomando la carretera hacia el puerto de Santa Inés (para nosotros “el puerto” a secas) que poco a poco, sin rampas que merezcan tal nombre, va remontando el valle dejando el Revinuesa a nuestra izquierda.

En el kilómetro 7 nos desviaremos para conocer El Quintanarejo, aldea de apenas una docena de vecinos que conforma un espacio natural al amparo de la Sierra del Portillo de Pinochos y luce su arquitectura tradicional y popular, entre la que destaca la ermita de Santa Catalina. Una fuente, un restaurante y algún alojamiento rural nos ofrecen la posibilidad de gozar del sosiego de un entorno apacible. Luego, volvemos sobre nuestros pasos para tomar, a la salida del caserío, una pista de tierra que nos devuelve a la SO-830 en dirección al puerto citado.

Y pasado el kilómetro 10, en una larga recta en que la carretera se empina, nos desviamos a la izquierda por una nueva pista de tierra que atraviesa un paraje en el Revinuesa de un encanto especial, las Gargantillas, conduciéndonos al caserío de Santa Inés, que deja su nombre al puerto que acabamos de dejar atrás. Solo encontraremos vacas, una ubérrima y gélida fuente y una ermita que da nombre a una cofradía visontina. Y junto a ese puñado de casas deberemos optar por subir al paraje más emblemático de todo Pinares o dejarnos caer hacia “la corte”. El duro ascenso a la Laguna Negra no lo incluimos en la ruta, pero dejamos su altigrafía para los valientes que quieran enfrentarse a sus duras rampas.

“Ese círculo negruzco, esa mota o esa mancha, es la laguna que el pueblo Laguna Negra la llama”, como cantaba Pío Baroja, otro enamorado de estas tierras, cuando yo andaba por mis 20 años. Mis amigos suelen decir que la primera vez que contemplas la laguna, y más si es en invierno, su poderoso misterio y grandeza te envuelven y penetran en ti hasta los huesos. Igual sí que hay algo de eso en la contemplación serena de su “agua pura y silenciosa que copia cosas eternas; agua impasible que guarda en su seno las estrellas”.  Porque casi todos los que aquí vivimos hemos leído alguna vez la “Tierra de Alvargonzález” de Machado, quien vivió aquí una temporada y se casó con una soriana de apenas 15 abriles cuyo nombre ha pasado a la historia de la Literatura: Leonor. Es una trágica historia, pero que quizás resuma como ninguna la rudeza de estas tierras y de sus gentes, como yo mismo. Al propio poeta andaluz le costó dejar atrás sus tristes recuerdos de los pocos años que pudo compartir con el que fue el gran amor de su vida.

También yo guardo en mi corazón añoranzas de mis numerosas ascensiones en bici a la Laguna, aunque hace sólo unos años que se puede acceder hasta su final actual. Antes el tramo final era de tierra y aún se nos hacía más penoso llegar a culminar lo que para todos los mozos era una gran hazaña. Pero, por favor, si habéis llegado hasta aquí, que nadie se quede sin dar el paseo final hasta asomarse a la roca que sirve de mirador de la Laguna Negra. Buscad el calzado adecuado para hacerlo, porque, si no lo hacéis, no digáis que conocéis la comarca de Pinares. Al amparo del pico de Urbión (2228 m), entre pinos, aureolada de sombras y leyendas, descansa la Laguna Negra. La primera vez que la contemplas, y más si es en invierno, su poderoso misterio y grandeza te envuelven y penetran en ti hasta los huesos: su imagen permanecerá viva en el archivo de las imágenes imborrables de tu recuerdo.

Hayamos subido o no a la célebre laguna, para regresar a “la Corte de los Pinares” solo deberéis dejaros caer junto a la otra ribera del Revinuesa, por la aquí conocemos como carretera de El Cordel, para arribar a Vinuesa por su parte alta. Luego podremos ir en busca del Puente Romano y tomar la pista de tierra que nos llevará en paralelo al río hasta Molinos de Duero. Pedalearéis por la Calzada Romana, que en este caso sí, tiene una inscripción romana tallada en una roca a la izquierda del camino. Pero quienes no dispongan de BTT también podrán acercarse al pueblo donde se halla el cruce principal de carreteras por la SO-820. De Molinos cuentan que en el siglo XVIII tenía más de 2600 bueyes para arrastrar por toda España casi 900 carretas al amparo de la Cabaña Real de Carreteros. Merece la pena que os adentréis con la bici por sus calles visitando su ayuntamiento, la Plaza Mayor con su iglesia de San Martín y el Monumento a la Carretería porque son una maravilla, de verdad. 

Desde Molinos, por la ribera derecha del Duero y pasando por la ermita del Santo Cristo, llegaréis en dos minutos al puente que os introducirá en Salduero, que me trae a la cabeza las palabras que le dedica Gerardo Diego en su “Balada del Duero infante” y que se pueden leer en un monumento junto a la coqueta plaza: “¿Cuántos años, meses, días? Horas sólo cumple el Duero a su paso por Salduero”. También tiene su aquel el atravesar las aguas del río en bicicleta o portándola al hombro caminando por la pasarela de piedras. 

Desde esta sugerente población podéis retornar a Vinuesa, aunque yo os voy a brindar una sugerencia para los días de mucho calor: si tomáis dirección a la capital provincial, ¿por qué no os acercáis a la Playa Pita para daros un buen remojón en dicha área recreativa consistente fundamentalmente en una playa fluvial enmarcada por un cuidado bosque de pino albar cercano a la confluencia del río Ebrillos con el embalse de la Cuerda del Pozo que conforman el río Duero y sus diversos afluentes. El origen del topónimo es curioso. Todo comenzó hacia 1954 cuando, el entonces director del Instituto Nacional de Previsión, Ramón Pita Las Santas, decidió un verano instalarse con una tienda en la orilla de lo que hoy conocemos como Playa Pita. Con el paso de los años él y su familia fueron apreciando cada vez más aquel lugar y difundieron entre las amistades y vecinos aquella forma tan económica y ecológica de disfrutar del verano y algunos fines de semana. ¡Y cuántos han sido los que han seguido su ejemplo! Hoy es un paraje ideal para la práctica de deportes acuáticos en el corazón de la provincia soriana, que considera a la Playa Pita como su playa oficial.

Si alguno dispone de más tiempo, es el momento de adentrarse en el llamado Pinar Grande y dirigirse a Sotolengo, donde se ubica un campamento muy utilizado en verano, especialmente por los aprendices de música rock. Y si todavía os quedan fuerzas para una corta ascensión no os perdáis las maravillosas vistas que se pueden contemplar desde el mirador de Peña Gorda: espectáculo visual sobre el que dicen que es el pinar más extenso de Europa.

Para regresar a Vinuesa podéis hacerlo por la carretera general o, mejor aún si vais en BTT, por la pista forestal que aquí llamamos “carretera cortada” que se dirige el paraje mágico de El Bardo antes de desparecer bajo el pantano. Y poco antes podremos desviarnos a la izquierda por una irregular pista de tierra para visitar el pueblo de La Muedra que, tragado por sus aguas, ha dejado su nombre al citado embalse inaugurado en 1941. El cementerio, situado a un nivel superior, aún sobrevive abandonado en estado ruinoso. Podréis también observar la sobrecogedora e impactante imagen de cómo emerge el campanario de la iglesia de San Antonio Abad bajo las aguas. Había asimismo una ferrería, ‘La Numantina’, cuya chimenea de 25 metros de alto se derrumbó hace 20 años. Y, tras detenernos en el nuevo mirador sobre el valle del Revinuesa para admirar mi querida Vinuesa, ya solo os resta descender hasta el puente nuevo que sustituye al antiguo “romano”, tantas veces oculto bajo las aguas. Al atravesarlo ya estaremos de nuevo en Vinuesa tras un recorrido de 64 kilómetros y unos 800 metros de desnivel total, a no ser que os hayáis animado a alargarlo hacia la Laguna Negra o el Pinar Grande.

Pues bien, amigos, este es mi pueblo y sus alrededores. Y para acabar este largo trabajo de descripción que espero no os haya aburrido, recomendaros que no os vengáis sin ropa de abrigo, ni os vayáis sin probar el embutido soriano, las setas o las trufas, el paté Malvasía que se elabora en la vecina Abejar (la Puerta de Pinares), la caza o las concurridas calderetas, que os saldrán gratis si nos acompañáis en las fiestas de cualquiera de nuestros pueblos pinariegos. Y si, sorprendidos, habéis visto saltar ante vosotros algún corzo, que tanto abundan en esta comarca, estad seguros de que volveréis a repetir lo que confío haya sido una estancia inolvidable en “la Corte de los Pinares”. Una última cosa: si venís a visitarme, seré feliz de seguir contándoos muchas más cosas. A los viejos ya no nos queda más que eso: los recuerdos de toda una vida en bicicleta.

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“Pero Juanto, ¿tú también te has pasado a la eléctrica?”. Pues sí, amigos, poco antes del pasado verano le he puesto un motor a una de mis bicicletas. Y para algunos de mis colegas este hecho constituye una especie de sacrilegio que deja por los suelos mi cada vez más escaso “prestigio” en el ambiente cicloturista. Es algo así como si todos estos años de acumular y compartir experiencias hubieran discurrido en balde: como si el hablar de todos ellas cuando me subo a la 'motonabo' (como la llama uno de ellos) no les pudiera ayudar a hacerse una idea de lo que intento trasmitirles después de tantos años de dar a los pedales por tantos lugares diferentes. ¡Con deciros que el primer día que aparecí con mi “nueva” bici a pilas uno de mis amigos no quiso salir conmigo! “O ella o yo, elige”, me dijo.

Debo reconocer que desde hace más de una década, cuando vi las primeras bicis eléctricas, tuve bien claro que ese era el futuro, por lo menos el mío. Y hace dos años decidí que al cumplir 70 tacos ese deseo se haría realidad. Pero no he podido esperar tanto, lo confieso.

Para quienes no conozcáis mi trayectoria cicloturista, deciros que soy un “loco de las cumbres” desde que tengo uso de razón: los puertos de montaña han sido mi atracción fatal toda mi vida y me han llevado a recorrer toda España y las grandes cordilleras europeas para disfrutar de la grandiosidad y la paz de la montaña. Y como mi otra gran pasión vital ha sido la enseñanza, de Historia y Música fundamentalmente, acabé, con otros amigos, trasladando ambas aficiones a una web de altimetrías que, con ilusión compruebo, ha servido a miles de aficionados al pedal para diseñar sus rutas y calibrar el nivel de dureza de las ascensiones a las que se iban a enfrentar. Pero es como si esos miles de montañas ascendidas y experiencias compartidas no hubieran existido ante el horrible pecado de haberme dejado arrastrar al vergonzante mundo de las e-bikes, que llaman ahora. Pues mirad, siento deciros que no me arrepiento en absoluto, a pesar de que quizás me esté jugando mi condenación eterna en el excesivamente rígido mundo del cicloturismo.

¿Os acordáis de lo que decía tan sabiamente Ramón de Campoamor en el siglo XIX: “Y es que en el mundo traidor / nada hay verdad ni mentira: / todo es según el color / del cristal con que se mira”. ¿Y qué nos quería trasmitir el genial asturiano con esta dolora? Pues algo así como que todo criterio, toda conclusión, todo pensamiento… siempre está limitado por la perspectiva en la que vivimos y desde la cual observamos y pensamos. Es señalar, con la belleza de tales palabras, que todos ponemos filtros para mirar la realidad; y eso hace que, en función de dichos filtros, la llenemos de innumerables matices. Cada uno los nuestros.

Muchas veces los cicloturistas nos acostumbramos a salir por inercia, a hacer lo que hace la mayoría, a no salirnos de las rutas habituales y a guardar unas apariencias que poco, o nada, tienen que ver con lo que en realidad somos. Quizás por eso seguimos creyendo que la inevitable acumulación de juventud y los avatares de la vida no nos afectan ni nos van a afectar.

Pero la realidad de cada uno y sus circunstancias cambian, y a veces cambian mucho. El problema es que el inmovilismo -la rigidez esa de la que hablaba- nos conduce en demasiadas ocasiones a negar la realidad, la nuestra, a veces por la incapacidad para afrontarla, otras por la incapacidad para cambiarla, y otras simplemente por conveniencia. Pero al negar la realidad también negamos nuestra propia flexibilidad, y con ello nos mostramos maniatados por el subjetivismo.

Cuántas veces la vida nos trae un espejo en forma de tropiezo, caída, enfermedad… no para decirnos lo guapos y fuertes que somos, sino para decirnos quiénes somos y cómo nos sentimos en este momento. Es un espejo difícil de mirar, porque no refleja lo que creíamos ser ni lo que creíamos vivir ni lo que creíamos tener… sino lo que ahora somos. Y mirar ese reflejo molesta, decepciona o duele; pero hay que enfrentarse a él, porque solo nos está mostrando esa realidad que tantas veces tratamos de ignorar.

Tras hacerlo, siempre nos quedará el recurso al pataleo o la posibilidad de romperlo y continuar nuestra vida como si no pasara nada, arriesgándonos a que en pocos años se nos acaben los inmensos momentos de placer que, en este caso, nuestra amada bicicleta nos ha regalado. Aunque también podemos probar a cambiar el color del cristal con el que estábamos mirando. Quién sabe, a lo mejor nos sorprende.

Las bicis eléctricas se imponen

Lo queramos o no, pero esta constatación es irrefutable: nadie puede negarlo. Las e-bikes están de moda y cada vez son más los usuarios que se inclinan por este tipo de bicicleta, una modalidad que permite acercar el ciclismo a diferentes perfiles de persona que hasta hace bien poco, por unos motivos u otros, era complicado que pudieran disfrutar de este deporte en su plenitud. El parque de bicicletas eléctricas que existen en la actualidad es muy grande, y la tendencia es claramente ascendente ya que sus precios cada vez son más bajos. Por lo tanto, no es de extrañar que cada vez sea más habitual ver a personas con este medio de transporte en las ciudades o en otros lugares. Un dato de este mismo verano: he recorrido el Tirol y sus puertos con mis amigos de 'Ziklo' y he comprobado que dos de cada tres bicis están motorizadas. Daba igual que fueran de montaña, de ciudad o de carretera: 2/3 eran e-bikes. Igual mi cristal no estaba muy nítido, pero esa es la impresión que me ha quedado.

Pero veamos datos concretos. La pandemia impulsó el sector de las bicicletas hasta el punto de que hasta 2020 nunca se habían vendido tantas en un solo año, con el mayor incremento en bicicletas eléctricas. La Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) ha publicado los datos de ventas de bicicletas eléctricas en España en 2021. Del total de bicicletas vendidas en el mercado español el año pasado, 1.571.368, las bicicletas eléctricas suponen un 14% del total, con 223.561 unidades. El parque de e-bikes en España se acerca así a las 900.000 unidades, situándose como el vehículo eléctrico preferido por los españoles. Y su precio medio sube un 8%, hasta situarse en 2861 €. Por otro lado, un informe de CONEBI (Confederación de la Industria de la Bicicleta Europea) refleja que las ventas de bicicletas en los 27 países de la UE y el Reino Unido alcanzaron los 22 millones de unidades vendidas en 2021: un récord histórico. Como era de esperar, este crecimiento fue impulsado, en particular, por la continua y sólida demanda de las e-bikes, que superó los 5 millones de unidades vendidas en toda Europa.

Con todos estos datos en la mano, la pregunta que mucha gente que no ha montado en una bicicleta eléctrica se hace es más o menos esta: “¿Cómo se puede hacer ejercicio con una bicicleta si lleva motor?”. Su conclusión es evidente: si la bicicleta es eléctrica, ya no haces ejercicio porque el motor ya se encarga de mover la bici él solito. El debate está servido.

Las e-bikes enfrentan a dos polos opuestos. Por un lado los defensores de la bicicleta eléctrica y de sus beneficios y por el otro los detractores de este tipo de modalidad: una disputa que lleva tiempo en el aire y que no termina de decantarse por ninguno de los dos bandos. Es evidente que los intereses comerciales de las marcas tienen mucho que decir en todo esto, pero vamos a intentar analizar las ventajas e inconvenientes de las bicicletas eléctricas para, por lo menos, mantener más limpio el cristal de nuestras gafas de mirar el mundo.

Ventajas

Desventajas

'De gustibus non disputandum'

Bueno, amigos lectores, vamos a ir concluyendo, esto es, terminando el artículo, pero también sacando conclusiones… si os parece. Seguro que habéis oído infinidad de veces que “sobre gustos no hay nada escrito”, porque en ningún lugar se determina lo que le tiene que gustar a cada uno; por eso lo que le gusta a uno no tiene por qué gustarle a otro y viceversa. ¿Pero es verdad eso de que no hay nada escrito? Nada más lejos de la realidad: hay montones de tratados, conferencias, libros, revistas, blogs, etc. sobre este tema. Al fin y al cabo ¿qué son las bibliotecas sino archivos de nuestros gustos, museos de nuestros caprichos y catálogos de nuestros placeres? Sin ir más lejos, el francés Pierre Bourdieu, uno de los más destacados representantes de la sociología contemporánea, lanzó en 1988 el libro 'La distinción. Criterios y bases sociales sobre el gusto', realizando todo un estudio acerca del tema que nos ocupa.

Aceptemos que la popular frasecita sí recoge aspectos importantes de lo que los gustos personales denotan: simplemente, que las personas somos diferentes y no todos nos regimos por los mismos patrones, valores y, por supuesto, gustos. Los gustos unen y separan. Es más, muchas veces se definen por la negativa, es decir, por medio del rechazo de otros gustos. Y así los gustos también pueden convertirse en disgustos, produciendo en nosotros intolerancia hacia los gustos ajenos. Y todas estas controversias dan origen a interminables discusiones, que son interesantes y legítimas pues los valores y los intereses particulares son controvertidos, pero no tienen por qué atentar contra los valores e intereses generales. Esto significa que no deberían afectar a nuestra convivencia y que, por lo tanto, pueden coexistir diferentes posiciones, enriqueciendo nuestra mirada sobre el mundo. 

Resumamos: la tolerancia es siempre necesaria y deseable. Sin embargo, para poder generar esta actitud de tolerancia, es preciso analizar el modo como se construyen esos valores, porque es razonable pensar que el gusto no es innato, sino un producto de la sociedad y de la cultura. Así, los gustos cambian a través del tiempo y de los lugares, se relacionan con las costumbres y los modos de vida construidos o adoptados por grupos y comunidades, como la ciclista.

Desde mi punto de vista más nos valdría cambiar el manido lema por otros también de raigambre popular como ese que sentencia que “sobre gustos y colores sé discreto en opiniones”. Por eso me inclino a pensar que los romanos sabían de qué hablaban cuando nos trasmitieron su particular visión sobre el asunto este de los gustos con su bien atinado “De gustibus non disputandum”, o en román paladino, “sobre gustos y colores no discuten los señores”. 

Acabemos, pues, con unas acertadas palabras de Aleix Serra en 'La Bolsa del Corredor' que nos ayuden a todos y que limen las asperezas que las e-bikes están produciendo en los ambientes cicloturistas: “Si eres una persona que se mantiene en buena forma, quiere seguir mejorando su condición física o no tiene problemas para seguir el ritmo de tus compañeros, no veo ninguna necesidad de entrar en el mundo eléctrico. Si por el contrario eres una persona de edad relativamente avanzada, que lleva años con una vida sedentaria, que dispone de poco tiempo para entrenar y esto te impide poder salir con tus compañeros de toda la vida, sin ninguna duda la bicicleta eléctrica es la solución. Se trata, pues, de valorar tus prioridades y tus necesidades, porque cada ciclista es un mundo”.

Y una conclusión más personal: en el aún escaso tiempo que llevo montando en bici eléctrica he descubierto que esta modalidad tiene muchas más cualidades de las que la mayoría de los “no iniciados”, puede llegar a imaginar. Y una de ellas es precisamente la de que una e-bike te puede hacer sudar... pero solo cuando tú decides que lo haga. Con todo reconozco que hay que tener la cabeza bien amueblada, porque es muy tentador sucumbir a la vocecita sugestiva del “que curre la bici, que no se cansa”. Porque una cosa es bien cierta: la e-bike es como una droga... y es fácil engancharse a ella. 

Amigos, las eléctricas son tendencia y han venido para quedarse. Por tanto, abramos la mente, que no solo es válida nuestra concepción del cicloturismo y, sobre todo, practiquemos algo que parece que estamos perdiendo cuando nos subimos a la bici: la flexibilidad y la tolerancia. Es sencillo: solo hay que mantener limpio el cristal con que se mira.

Euskadi está atravesado de norte a sur por un camino ancestral, cuyo origen se remonta a tiempos del dominio romano, constituyendo desde entonces una vía de comunicación de primer orden. Los ingenieros no hicieron otra cosa que aprovechar ancestrales veredas de pastores para construir una calzada de la que aún hoy conservamos algunos, aunque escasos, vestigios. Siglos más tarde, en la Edad Media, peregrinos procedentes del suroeste de Francia aprovecharon esta calzada en su camino hacia la tumba del apóstol, como atestiguan las referencias y los templos con advocación jacobea que se encuentran a lo largo de la ruta. Ahora bien, aunque estamos hablando de uno de los caminos de peregrinación más antiguos, es evidente que posteriormente este llamado Camino Vasco del Interior o Vía de Bayona no tuvo el éxito que sí tuvieron otros caminos de peregrinación medievales, como los que cruzaban la frontera por Roncesvalles y Somport que configuraron el más popular Camino Francés.

Tras un largo periodo de silencio, el Camino Vasco del Interior ha sido rescatado del olvido por las asociaciones de Amigos del Camino y el propio Gobierno Vasco, resurgiendo cada día con más fuerza y siendo reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y es que el hecho de atravesar los territorios de Gipuzkoa y Álava le convierten en uno de los mejores espejos de Euskadi, pedaleando por un itinerario ideal para conocer en tres días un país heterogéneo y de enormes contrastes: paisajes costeros, abruptas montañas, húmedos bosques, fértiles huertas, grandes extensiones de secano, llanadas inmensas, localidades y comarcas fuertemente industrializadas, entornos rurales y un sinfín de bellas estampas más forman parte de su recorrido. De esta manera el viajero, hoy en bicicleta, podrá admirar una extraordinaria diversidad geográfica, histórica, social, económica y cultural en menos de 200 km.

Nuestro itinerario aprovecha muchas veces los llamados 'bidegorris', en euskera 'camino rojo', pues algunos tienen el pavimento de este color, segregados del tráfico rodado y acondicionados para ciclistas y viandantes, por los que podremos pedalear tranquilos en nuestras bicis de paseo o de carretera. Otras veces la ruta nos lleva por caminos de tierra o en peor estado en los que más valdrá utilizar las BTT. La 'gravel' puede ser la mejor alternativa para cualquier tipo de terreno.

El Camino de Santiago lleva, desde hace siglos, siendo una ruta recorrida por millones de peregrinos por motivos bien diversos, entre los que las promesas religiosas y los retos deportivos han ocupado un lugar preferente. Y la realidad constata que todos aquellos que lo han recorrido en parte o en su totalidad, por cualquiera de las rutas posibles, expresan que se trata de un camino lleno de encanto, de magia, de espiritualidad… Nadie termina el camino como lo empezó. Todos los caminantes reconocen haber sentido cosas, experimentado emociones y reflexionado sobre sus circunstancias vitales como nunca antes lo habían hecho. Y muchos, tras el camino, han tomado decisiones que han cambiado sus vidas.

No sabemos, amigo lector, si tus objetivos al venir a conocer el interior de Euskadi son tan ambiciosos. Pero de lo que sí estamos seguros es de que, dejándote llevar por estas líneas entresacadas de la web de Euskadi-Basque Country, vas a poder sentir, vivir y recordar para siempre una experiencia formidable recorriendo el Donejakue Bidea. 

1ª etapa: Irún – Beasain (64,5 km y 990 m de desnivel)

La Euskadi urbana e industrial

El Camino Vasco del Interior comienza en Irún, en el puente de Santiago, donde coincide brevemente con el Camino del Norte del que se separa para adentrarse en el medio rural. En la urbe fronteriza  encontraremos vestigios de la importancia jacobea de esta ciudad, ya que muchos peregrinos procedentes de Francia cruzaban la frontera por el río Bidasoa a través del citado puente. Tras contemplar la isla de los Faisanes, testigo de grandes momentos históricos, buscaremos las huellas jacobeas en la iglesia del Juncal, en las ermitas Santa Elena y San Marcial, en el Hospital Sancho de Urdanibia y en el castillo Gaztelu Zahar, antes de emprender nuestra ruta.

Ya en Oiartzun, su casco histórico alberga numerosos edificios de interés, entre los que destacan dos iglesias: la parroquia de San Esteban de Lartaun y la basílica de San Juan Bautista, antiguo hospital del siglo XVI. Y, si tenemos tiempo, visitaremos en los alrededores las minas romanas de Arditurri bajo las moles impresionantes de Aiako Harriak (Peñas de Aya).

La siguiente singladura nos lleva a Astigarraga. Pero para llegar hasta las riberas del Urumea habremos coronado, tras denodado esfuerzo, el monte de Santiagomendi, en cuya cima se encuentra una ermita dedicada al apóstol, con una inmejorable panorámica. También la parroquia de Santa María de la Asunción es lugar de visita obligada y, junto a ella, el palacio de Murgía, cuyo jardín privado hace unos años abrió sus puertas al público. Aunque Astigarraga es, sobre todo, conocida por ser “la capital de la sidra”. Los manzanales de esta zona, gracias al clima y a las buenas condiciones del terreno, hacen que hoy en día la actividad sidrera se encuentre en plena expansión y la asistencia a las sidrerías goce de gran popularidad. Los visitantes podrán degustar así el típico menú: tortilla de bacalao, bacalao frito con pimientos verdes, chuleta a la brasa y queso con membrillo y nueces. Todo ello, cómo no, regado con la deliciosa sidra recién salida de las barricas.

Y a un paso, Hernani, cuyo casco antiguo, calificado como conjunto monumental, mantiene una forma ovalada y cerrada. Antiguamente, estuvo amurallado y hoy esconde algunos tesoros: la parroquia de San Juan Bautista, la Casa Consistorial o la antigua Plaza Mayor de la villa, así como el Puente de Fagollaga, el Humilladero de Santa Cruz, el Convento de San Agustín y la casa-torre medieval de los Gentiles, todas ellas huellas significativas del Camino de Santiago en la localidad. Asimismo, en el término municipal, el Museo Chillida-Leku ofrece al visitante la posibilidad de contemplar la trayectoria del genial escultor vasco. Son innumerables los monumentos prehistóricos (dólmenes, crómlechs, etc) que se han encontrado en los alrededores de Hernani y Urnieta, prueba de que nuestros antepasados poblaron estas tierras. La cueva de Marizulo, en la última población, guardaba restos del año 3.000 a.C.

Llegados a un nuevo río, el Oria, nos recibe Andoain, emplazado en el valle de Leizaran, por donde antiguamente pasaba el tren de Plazaola entre Navarra y Gipuzkoa, convertido hoy en maravillosa vía verde. En la plaza del pueblo podemos contemplar el edificio del ayuntamiento y la iglesia San Martín de Tours, testigos ambos del paso de los años. Y en el centro de la plaza contemplaremos la estatua de Aita Manuel Larramendi, “el apologista más fervoroso de la lengua vasca”, nacido en esta localidad. No dejéis de ir al Centro Bastero, el edificio cultural por excelencia del municipio, donde tienen lugar conciertos y obras de teatro.

A partir de aquí, el Camino se encaja en el valle del Oria, un corredor natural por el que pasó primero el Camino Real, luego la carretera nacional, más tarde el ferrocarril y después la autovía. Como consecuencia aquí nacieron y crecieron los pueblos más importantes de Gipuzkoa y también sus industrias, de manera que el peregrino llegará hasta nuestra meta del día en Beasain después de atravesar un largo tramo de casas y polígonos, si bien los bidegorris facilitan y hacen completamente seguro el tránsito.

Avanzaremos siempre junto al citado río para acceder a Villabona, donde antiguamente numerosos peregrinos se detenían en su hospital. Un puente de tres ojos la separa del vecino Zizurkil, que constituye el contrapunto rural a la ribera este del Oria, exageradamente industrializada por mor del devenir histórico. Son precisamente los caseríos, alejados de los núcleos urbanos, los que mejor conservan las esencias y tradiciones del valle.

Otro puente une Anoeta con su hermana Irura, nuevos ejemplos de pueblos industrializados que mantienen sus raíces en las iglesias parroquiales, en los caseríos y en algunas casas-torre como la de Arteaga en el primero de ellos y los caseríos de Laskibar y Agerre en la población de la margen derecha.

Y así llegamos a la capital de la comarca que lleva su nombre, Tolosa, villa de gran importancia histórica, que mira con orgullo a su pasado y que bien ha sabido adecuarse a los nuevos tiempos. La antigua capital de Gipuzkoa fue un lugar de paso importante en la ruta comercial que comunicaba Navarra con el Cantábrico, beneficiándose durante siglos de numerosos privilegios. De aquel glorioso pasado ha heredado un valioso casco histórico jalonado por edificios y monumentos de diversos estilos, y configurado por calles estrechas, paralelas y separadas por numerosas plazas. Destaca la iglesia parroquial de Santa María, templo del llamado “gótico vasco”, el convento de Santa Clara, el ayuntamiento barroco, varios palacios y el Archivo Provincial, así como la plaza Euskal Herria. El arte contemporáneo vasco también tiene su sitio preferente, en forma de esculturas al aire libre dispuestas en algunas calles y plazas de la villa. Si queréis vivir un ambiente festivo acudid a sus célebres Carnavales y, para llevaros un buen sabor de boca, degustad sus conocidos chuletones de buey y las famosas alubias de Tolosa acompañadas, cómo no, de las guindillas de Ibarra. Y como postre no pueden faltar los “cigarrillos” y las “tejas”, así como los “Xaxus”, típicos dulces de la localidad.

Tras el atracón deberemos ser capaces de llegar al casco histórico de Alegia, que en forma de media luna coincide con la trayectoria del río Oria. Conoceremos la iglesia parroquial de San Juan Bautista y la Casa Consistorial, con fachada porticada, situada en la amplia plaza del pueblo.

Los dos siguientes municipios, Ikaztegieta y Legorreta, ambos a orillas del río que nos lleva, lucen también sus iglesias parroquiales y algunos edificios de solera dignos de nuestra atención. En el segundo de ellos ya nos encontraremos en el Goierri y Tolosaldea habrá quedado atrás. Pronto llegaremos a Itsasondo, donde el sector minero ha tenido gran relevancia hasta hace poco, ya que antiguamente la actividad económica giraba en torno a la pizarra, como se aprecia en los tejados de muchas casas y en canteras y galerías. Este bello municipio cuenta también con características que demuestran su origen medieval: la iglesia de Santa María de la Asunción es buena muestra de ello.

La siguiente parada será en Ordizia, cuyo casco histórico luce notables edificios como la iglesia parroquial de Nª Sª de La Asunción, los palacios Zabala y Barrena, la casa-torre Muxika y el monumento de Fray Andrés de Urdaneta. Sin embargo, Ordizia es famosa por su mercado de productos típicos en la Plaza Mayor, datado desde los siglos XI y XII. Las cifras que se fijan en él cada miércoles sirven de referencia para establecer los precios de los productos agrícolas en toda Euskadi.

Y, por fin, el descanso nos llega en Beasain, cuyos primeros moradores poblaron estas tierras muchos siglos atrás, tal y como lo atestiguan diversos túmulos. El conjunto medieval de Igartza es otro de los lugares a destacar, y consta entre otros elementos de un palacio del siglo XIII, un puente, una presa de madera, una ferrería y un molino. A poca distancia, el casco urbano alberga diferentes puntos de interés turístico, como son la parroquia de Santa María de la Asunción, la basílica de San Martín de Loinatz y la ermita de Nª Sª de Loinatz. Por otro lado, Beasain es la población de mayor actividad comercial de todo el Goierri y en sus calles, repletas de tiendas y bares, se respira un inmejorable ambiente, de donde no podéis iros sin probar sus exquisitas morcillas.

2ª etapa: Beasain – Vitoria-Gasteiz (80,8 km y 920 m de desnivel)

La Euskadi rural y monumental

Esta es la etapa más larga de las tres propuestas, pero con menor desnivel acumulado que la anterior, con lo que no podemos decir tampoco que sea especialmente exigente, salvo quizás la subida al puerto de Otzaurte para los menos entrenados. Partiremos después del merecido descanso en Beasain emprendiendo el camino ascendente hacia un País Vasco totalmente diferente. Seguimos en el Goierri, pero nos vamos a adentrar en un entorno rural que nos alejará del bullicio y las prisas de la Gipuzkoa industrial que hemos recorrido hasta ahora.

Siempre Oria arriba y atravesando por última vez un nuevo polígono industrial nos acercamos a una nueva villa guipuzcoana, Segura, que en la Edad Media se convirtió en una de las ciudades más importantes de Gipuzkoa al transitar por ella la ruta comercial entre Castilla y la costa. Hoy en día, su casco histórico mantiene todo el encanto de aquella época, con su trazado en forma de óvalo y numerosas casas solariegas y palacios que reflejan la grandeza de su pasado. Entre estos monumentos, destacan los palacios Lardizabal y Jauregi, la iglesia-parroquial de Nª Sª de la Asunción, de estilo gótico-vasco y cuyo retablo barroco-rococó está calificado como monumento histórico-artístico; y las casas Gebara y Ardixarra, una vivienda-taller del siglo XVI que conserva en perfectas condiciones su estructura de madera. La villa es muy conocida por las procesiones de Semana Santa, una tradición trasmitida generación tras generación, en la que nazarenos, soldados romanos, músicos... recorren las calles del casco antiguo en Semana Santa. Si no queremos desviarnos hasta la población vecina, también aquí podremos conseguir un queso con denominación de origen Idiazabal, que toma su nombre del pueblo homónimo y sigue la receta tradicional utilizada durante siglos por los pastores vascos.

Y en 4 o 5 km llegaremos a Zegama, a los pies del Parque Natural de Aizkorri-Aratz, caracterizado por abruptas crestas calizas que se elevan sobre verdes prados cubiertos de frondosos bosques. Se trata del último municipio guipuzcoano, ubicado en la cabecera del Oria que hasta aquí nos ha traído. Al llegar al núcleo urbano veremos diversos edificios que atraerán nuestra atención: la iglesia de San Martín de Tours conserva en su interior una cruz de la ermita de la cima del Aizkorri (1528 m), considerada una de las más antiguas de Gipuzkoa, y bajo el coro el mausoleo del general carlista Tomás de Zumalakarregi; o el ayuntamiento porticado y diversas casas señoriales entre las que destacamos la de Mazkiaran Barrena, donde murió el militar de Ormaiztegi. En los alrededores hay numerosas ermitas y monumentos megalíticos que hablan de un pasado que ha dejado su huella.

Desde aquí el Camino Vasco del Interior deberá atravesar la Sierra de Aizkorri, el macizo más elevado del País Vasco y límite provincial entre Guipúzcoa y Álava, que se interpone como una gigantesca pared en nuestro camino. Y para cruzarlo, si fuéramos a pie, haríamos lo mismo que hizo el ejército romano y después incontables comerciantes, aventureros, prófugos y peregrinos: aprovechar el túnel de San Adrián, un pasadizo natural excavado en la roca, al que muchos llaman la Boca del Infierno.

Pero no podemos hacer lo mismo con nuestras bicicletas, así que solo nos quedará otra opción también “infernal”, al vernos obligados a ascender el único puerto que merece tal denominación de toda esta ruta jacobea vasca: el de Otzaurte. Van a ser casi 8 km relativamente suaves, sin ninguna rampa que alcance el doble dígito, y que nos sorprenderán al enlazar dos mundos totalmente opuestos, como si de dos Euskadis diferentes se tratara: la vegetación, la orografía, el clima, el arte, el modelo económico, la arquitectura, el urbanismo, la idiosincrasia… y dicen que hasta el precio de las cañas.

Nos hemos adentrado durante unos pocos kilómetros en la Comunidad Foral de Navarra para alcanzar el valle del Arakil en la localidad burundesa de Altsasu. Entre sus monumentos destacaremos la iglesia de la Asunción, renacentista del siglo XVI; la ermita del Santo Cristo de Otadia, con una talla del Cristo al que se le atribuyen muchos milagros; varias ermitas más; el Ayuntamiento: la Torre Txiki; y una escultura, de nombre “Raíces Alsasuarras”, realizada con el antiguo nogal que se encontraba en la misma Plaza Mayor donde se ubica hoy.

La vía férrea y la autovía no nos dejan entrar en Olazagutia, en cuyo término se han encontrado vestigios arqueológicos prehistóricos y estelas funerarias de época romana.  Asimismo son de interés las ruinas de la ermita de Nª Sª de Belén y el puente sobre el río Burunda, como también se conoce al Arakil y que da su nombre a todo el valle.

Adonde sí llegaremos será a Ziordia, pueblo con tradición de buenos cocineros -ojo al dato-, y de nuevo volvemos a Euskadi en el vecino municipio de Asparrena, parte de la Cuadrilla de Salvatierra (o Arabako Lautadako Eskualdea) y formado por 10 poblaciones, algunas de las cuales conoceremos en nuestra ruta: Egino, Ilarduia y Albéniz, típicos pueblos de la Llanada Alavesa y cuna de grandes ciclistas. El más poblado de ellos es Araia, que aunque nos queda a desmano, bien merece nuestra visita, pues en él se encuentran los restos del castillo de Marutegi, uno de las escasas fortalezas medievales vascas, que controlaba el paso de viajeros por el Túnel de San Adrián, por el que atraviesan los peregrinos jacobeos que recorren el Camino Interior a pie.

Será en Zalduondo donde nuestro camino y el de San Adríán se unan y continúen juntos por la antigua vía Burdingala-Astúrica que hoy ocupan el tren y la autovía y que ha dejado multitud de huellas romanas en el territorio histórico alavés. Pero es el Palacio de los Lazarraga el monumento más valioso de la localidad albergando el Museo Etnográfico comarcal. La que nos pilla un pelín más lejos es la ermita de San Adrián a la salida del túnel del mismo nombre, pero deberemos regresar en otra ocasión a atravesar esa Boca del Infierno a pie. Dicho queda.

Antes de llegar al pueblo de Ordoñana podemos contemplar la ermita de San Millán. Debemos atravesar dicho pueblo, dejando atrás edificios emblemáticos como el antiguo hospital de San Lázaro y la Magdalena (hoy casa privada), para acceder a la bella villa de Agurain/Salvatierra, cabeza de su Cuadrilla y situada entre las sierras de Entzia e Iturrieta, en las que se esconden impresionantes hayedos. Sus primeros siglos de vida estuvieron marcados por su carácter fronterizo y las disputas de las Coronas de Navarra y Castilla. De esta época heredó un bello casco medieval amurallado, declarado conjunto histórico. La parte vieja está dividida en tres calles principales: Zapatari, Carnicería y Mayor. Esta última es la que alberga los edificios de mayor interés artístico, como las iglesias de San Juan Bautista y Santa María, ambas con retablos del siglo XVI en su interior. 

Al paso por Gazeo encontraremos la iglesia de San Martín de Tours, cuya advocación de resonancias jacobeas nos remite a los miles de peregrinos que han contemplado su ábside semicircular de origen románico, a pesar de que las transformaciones sufridas a lo largo del tiempo han desvirtuado su apariencia primitiva. Su sobrio exterior, sin embargo, oculta uno de los conjuntos pictóricos góticos más fascinantes que se han descubierto en el País Vasco hasta la fecha.

En la iglesia de San Román de Ezkerekotxa encontramos un buen resumen de todas las diferentes épocas que ha atravesado la diminuta población, desde su primera referencia histórica en 1040, hasta el primer vestigio de su iglesia en torno al siglo XII. Luego el complejo conjunto de espacios del templo fue creciendo a lo largo de las siguientes centurias hasta conformar el edificio que hoy contemplamos.

Pasaremos junto a la a ermita románica de Nª Sª de Ayala para apreciar su elegante portada de tres arcos  de la que fue parroquia de la aldea homónima, actualmente desaparecida, puesto que sus habitantes se trasladaron a la vecina villa de Alegría-Dulantzi en busca de mejores condiciones de vida. Esas dos poblaciones se unieron formando este municipio con gran patrimonio histórico, marcado por  tres elementos característicos: la muralla, la iglesia parroquial y la fortaleza de los Gaona, linaje arraigado al municipio desde su fundación. Y a 1 km del pueblo por pista de tierra, sobre un cerro, el castro de Henaio nos habla de las gentes que aquí vivieron antes de la llegada de los romanos.

Continuaremos luego por la ruta que traíamos hasta alcanzar un pueblo deshabitado, del que se conserva un templo románico, la ermita de San Juan de Arrarain. Desde aquí descenderemos a Elburgo, cabeza del municipio cuyo núcleo atravesaremos y, pasado el tramo de la vía verde que discurre por el trazado del Ferrocarril Vasco Navarro, llegaremos a un cruce. Uno de los ramales del mismo nos conduce al célebre Santuario de Nª Sª de Estíbaliz, en lo alto de una colina convertida en parque natural que guarda la joya del románico del País Vasco. Construida a mediados del siglo XII, de aquella época queda la magnífica iglesia, convertida hoy en día en un santuario en el que se aloja la talla medieval de la Virgen de Estíbaliz, patrona de Álava. Además, junto al templo podremos acceder al centro de interpretación del románico en ese territorio histórico.

Pero nosotros deberemos descender hasta Villafranca. Desde aquí, un camino agrícola nos acompañará hasta el pequeño pueblo de Argandoña, presidido por la iglesia románica de Santa Columba. El camino de Mendiluz nos ofrece la oportunidad de contemplar espectaculares vistas de la Llanada Alavesa, antes de llegar a Arkaia, lugar donde se encontró un asentamiento romano de nueva planta sobre la citada vía de Astorga-Burdeos. Muy posiblemente este asentamiento cumpliría funciones de foro, constituyéndose en el lugar de encuentro de la sociedad indígena y romana donde se lleva a cabo todo tipo de intercambios. ¡Cuánto queda aún por investigar en Euskadi!

Y el tramo definitivo de esta larga etapa nos introduce finalmente en Vitoria-Gasteiz, un innegable ejemplo de buen vivir. Y es que, la capital alavesa es una de esas ciudades que cuentan con un rico patrimonio histórico-artístico, un sinfín de zonas ajardinadas, espacios peatonales ideales para el ocio y equipamientos cívicos. Una ciudad accesible, especial, con personalidad. Uno de sus tesoros más preciados y mejor guardados es el casco antiguo, nacido en la Edad Media y único en Euskadi, en el que abundan palacetes renacentistas y edificios románicos. Es la conocida como “Almendra Medieval”, así denominada por su contorno ovalado. La catedral gótica de Santa María será visita obligada. A alguien se le ocurrió que se podían aprovechar sus largos trabajos de restauración para que turistas y amantes de la historia apreciasen mejor cómo se construyó. ¡Una idea genial! Más de un millón de visitantes han recorrido ya sus naves, atrio y murallas y autores como Ken Follett y Toti Martínez de Lezea se han inspirado en ella para ambientar sus populares novelas. La vieja Gasteiz, conjunto histórico actualmente, tiene en sus calles Cuchillería, Herrería, Pintorería, Zapatería, Correría…, nombres que recuerdan la actividad gremial que en ellas se desarrollaba. La Plaza de la Virgen Blanca es hoy el lugar de encuentro por excelencia de los vitorianos y el corazón de la ciudad. Y en sus alrededores podremos encontrar todo lo que precisemos para un buen refrigerio y un bien ganado descanso.

3ª etapa: Vitoria/Gasteiz – Briñas (51 km y 580 m de desnivel) o Miranda de Ebro (38 km y 280 m)

Entre ermitas y castillos

Saldremos de la capital alavesa con renovadas fuerzas en la que va a ser nuestra última etapa por tierras vascas. Seguimos la misma dirección que siguió la antigua calzada romana del Iter XXXIV de Burdeos a Astorga y que con los siglos ha dado paso a la N-1 en su tramo alavés. Una vez el peregrino se despide del armazón urbano e industrial de Vitoria/Gasteiz, la ruta se sumerge de nuevo entre campos de cereal, mientras atraviesa pueblos sobrios y acogedores como los de las jornadas anteriores. El arte románico practicado en este rincón de Euskadi todavía reserva alguna grata sorpresa como la que nos vamos a encontrar en San Prudencio de Armentia, edificio románico del siglo XII, construido sobre los restos de un templo del siglo VIII. Reformada varias veces, es considerado uno de los más importantes ejemplos del arte medieval y declarado monumento del País Vasco. En su interior se venera la imagen del santo patrón de los alaveses.

Un agradable trazado nos acercará a Gometxa, otro de los pequeños y tranquilos concejos que rodean Vitoria y de donde saldremos por un camino agrícola ascendente. De nuevo amplias vistas asoman ante nuestros ojos. Podremos contemplar el polígono industrial de Júndiz, situado sobre los campos en los que en 1813 tuvo lugar la batalla de Vitoria, durante la cual los hombres del Duque de Wellington vencieron a las tropas napoleónicas.

Siempre en paralelo a la N-102 de salida de Gasteiz, a la altura de Ariñez, al otro lado de la autovía, tomaremos un camino de tierra que nos conduce hacia Villodas/Billoda pasando por debajo de la A-1, pero sin llegar a dicha población, aunque el puente de origen romano que atraviesa el río Zadorra y el conjunto arqueológico de Iruña-Veleia, uno de los yacimientos romanos más importantes de Euskadi, bien merecen un pequeño desvío.

Un corto paseo nos acerca a Nanclares de la Oca/Langraiz,  cuyo apellido “de la Oca” parece deberse a los templarios que poblaron estos parajes en la Edad Media a los cuales denominaron ‘Tierra de la Oca’ por ser este el animal al que veneraban. Tras la Guerra Civil Española se construyó aquí un campo de concentración en el que se encerró a numerosos presos republicanos. A principios de los años 80, este recinto se reformó y se inauguró la prisión que hoy ha sido trasladada a otro emplazamiento. Su iglesia de La Asunción tiene origen románico y en los alrededores algunas torres levantadas por el ejército isabelino nos retrotraen a las Guerras Carlistas que tanta huella dejaron en el País Vasco.

Seguimos ruta siempre con la compañía a nuestra diestra del Zadorra hasta adentrarnos en una isla burgalesa en medio del territorio histórico alavés. Nos hallamos en el Condado de Treviño y visitaremos su enclave más poblado: La Puebla de Arganzón. Rodeada por una muralla a la que ha debido adaptarse el caserío, nos enseña el conjunto formado por el antiguo Hospital, la ermita de Nª Sª de la Antigua y sus casonas blasonadas, su puente medieval, la parroquial tardogótica de La Asunción y, en los alrededores, la Torre de Peña María, restos de un antiguo castillo que vigilaba el paso por el desfiladero de Las Conchas.

Sin salir del Condado pasamos por la población de Burgueta, donde la paz se respira en cada rincón y que pocas veces se rompe con los peregrinos que por aquí pasan. Como nosotros, que abandonamos la provincia castellana para retornar a suelo vasco y llegar a Estavillo, estratégica localidad ubicada en lo alto de un cerro que mira hacia el río Zadorra. Su papel como encrucijada de caminos explica la riqueza que alcanzó la localidad en los siglos medievales, cuando incluso rescató de la despoblación al vecino pueblo de Armiñón mediante la compra de sus tierras. Como prueba de esta prosperidad queda la imponente iglesia parroquial dedicada a San Martín de Tours.

Tras superar el pequeño alto de Lezana por una pista de tierra se llega a Berantevilla cruzando el puente sobre el río Ayuda. Este municipio presume de ser declarado Conjunto Monumental gracias a sus reliquias históricas y urbanísticas. La huella medieval del municipio se deja ver en los diversos edificios que guardan elementos de aquella época. Se conservan, a su vez, algunas casas palaciegas en las que todavía se pueden contemplar blasones y escudos. En el centro de la localidad hay que hacer un alto para contemplar la iglesia parroquial de Nª Sª de la Asunción, con su elegante torre y retablo mayor de estilo churrigueresco.

Continuamos ruta hacia el pueblo Portilla/Zabalate, el más elevado de la zona, que se nos muestra al amparo de la pequeña sierra que lleva su nombre y de su famoso castillo, que es el que aparece en el escudo provincial y cuya visita guiada es muy recomendable. Luego seguimos en descenso hacia Zambrana, pero antes de llegar a dicha localidad nos desviaremos hacia Santa Cruz del Fierro, que apenas suma 50 habitantes, pero luce algunas casonas interesantes junto a su iglesia de San Andrés.

Ocio nos queda a un paso, aunque el “descanso” deberá esperar un poco más. Esta población está enclavada en el valle del río Inglares bajo el risco de Lanos que da nombre a su castillo. Desde hace unos años luce un gran mural que lleva por título “Voces que construyen identidad”, pues refleja las cuevas y la cantera de piedra de toba del pueblo, una piedra de características especiales y de escaso peso que se utilizaba en las cúpulas de las iglesias. Es una forma de atraer al turismo y mostrarle las “cosas” del pueblo, como también han hecho sus vecinos de Portilla.

Siguiente parada en Salinillas de Buradón/Buradon Gatzaga, núcleo urbano estratégico en la frontera entre los reinos de Navarra y Castilla, en el paso entre la Llanada alavesa y La Rioja, que debe su nombre al manantial salino y al castillo de Buradón, situado en el peñasco que corona lo que se conoce como el paso de las Conchas de Haro que en tiempos actuaba como una muga natural. Su núcleo urbano destaca por la buena conservación de su muralla del siglo XIII, sus puertas de acceso y el resto de su casco histórico, en donde podremos visitar la iglesia de Inmaculada Concepción, el Palacio de los Condes de Oñate, el Hospital de Santa Ana y varias calles y plazas que conservan sabores de antaño. 

El tramo que aparece en la web que nos guía en este reportaje solo es apto para BTT: absolutamente desaconsejable para bicis de paseo. Por lo que finalmente atravesamos con precaución (y luz) el túnel de las Conchas de Haro para llegar Briñas, ya en La Rioja Alta, donde ya huele a vino y cuyo impresionante puente medieval sobre el Ebro nos aleja definitivamente de tierras vascas. Desde aquí la ruta jacobea busca el encuentro con el Camino Francés en Santo Domingo de la Calzada; pero esa es otra historia.

Con todo, algunos preferirán acortar el Camino de Roncesvalles, desviándose en Estavillo hacia Miranda de Ebro para enlazar con el camino principal en Burgos.  Enseguida llegarán a Armiñón, pueblo que cuenta con numerosos edificios y monumentos dignos de ser visitados, como la iglesia parroquial de San Andrés y el palacio de los Montoya-Urbina. Y atravesando un magnífico puente medieval sobre el Zadorra se dirigirán a la última localidad vasca que visitarán si eligen esta variante: Ribabellosa, sede del ayuntamiento la Ribera Baja alavesa y de la Cuadrilla de Añana. En su Plaza de los Fueros pueden poner punto y final al Camino Interior, tanto al de Santiago como al suyo particular. Es posible que tampoco nosotros hayamos acabado el Camino de Santiago en Euskadi como lo empezamos.

¿Te ha interesado esta ruta y quieres más? Puedes encontrar otras muchas más en este enlace; y aquí te dejamos una selección de sugerencias:

Somos muchos los que pensamos que el cicloturismo, más que un deporte, es sobre todo una filosofía de vida. ¿A que sí? Veréis: cuando hablamos de practicar “turismo en bicicleta”, estamos hablando de libertad, de independencia, de tiempo para encontrarnos con nosotros mismos, conociendo nuevos lugares a golpe de pedal. No importa la bici, no importa la distancia, no importa la intensidad del ejercicio: el turismo en bicicleta es una experiencia única, saludable y muy satisfactoria que nos permite descubrir en primera persona parajes asombrosos y especialmente personas interesantes.

Pues, en esta ocasión, 'Andar en bici' os quiere presentar uno de esos lugares que ningún buen aficionado debe dejar de recorrer en bicicleta. Precisamente, uno de los mayores encantos de esta modalidad deportiva es que se disfruta no solo en el momento de practicarla, sino mucho antes, diseñando los itinerarios, visualizando los mapas, recolectando información, estudiando los lugares, las alternativas para comer y dormir, disponiendo la bicicleta y el equipaje y, claro está, entrenando. En definitiva, todo un entretenido ritual para huir de la rutina y disfrutar y crecer con nuevos retos.

Y, como sabemos que esto es así, os vamos a facilitar la planificación de la visita a la más pequeña de las islas Pitiusas: Formentera. Descansando tres kilómetros al sur de Ibiza y bendecida con hermosas playas de arena blanca y brillantes aguas cristalinas, esta isla balear es la imagen perfecta de la serenidad y del turismo selecto. ¿Nos acompañáis?

Para acceder a ella, únicamente podemos hacerlo en barco y, por regla general, desde la otra 'pitiusa', Ibiza, en un trayecto de unos 35 minutos. Desde el mismo momento en el que desembarcamos aquí, ya empezamos a respirar ese aire de calma tan característico, y enseguida nos sentimos cautivados por sus gentes, su atmósfera inigualable y sus aguas transparentes y color turquesa que nos evocan latitudes tropicales y que pronto nos harán olvidar el estrés y los problemas cotidianos. Asimismo, su suave clima, con veranos secos, inviernos templados y poca abundancia de lluvias, da lugar en estos lares a una vegetación mediterránea que combina zonas dunares con bosques de pino y de sabina, unas coníferas que dan personalidad a Formentera.

La isla aún conserva un aspecto rural, especialmente en las zonas menos transitadas: de hecho, aún sobreviven las fincas, casas típicas construidas con piedras de la isla que con sus gruesas paredes  son capaces de proteger del frío del invierno y del calor del verano. Junto a ellas no es raro ver pozos externos y hornos adyacentes que se utilizaron para el sustento diario de las familias de antaño.

La presencia de una población estable y continuada en Formentera ya está documentada al final del tercer milenio a. C., aunque por el momento se desconoce cuándo se inició su ocupación. A esta época corresponde el sepulcro megalítico de Ca na Costa. De una cronología más tardía son los yacimientos Cap de Barbaria y, ya en la época bajo imperial, destaca el yacimiento de Can Blai, una fortificación de época romana bajo imperial.

Los musulmanes trajeron con ellos todos sus extensos conocimientos en agricultura. El paisaje actual de Formentera está moldeado en gran medida por la influencia musulmana, como atestiguan la existencia de muros de piedra y el sistema de irrigación utilizado actualmente en el campo formenterés.

Tras el periodo islámico, Formentera e Ibiza pasaron a formar parte de la Corona de Aragón en el año 1235. Pero las dificultades para asentar nueva población en la isla se agravaron a partir de la segunda mitad del siglo XIV, debido a los efectos de la peste negra y, posteriormente, a la amenaza de la piratería. Los intentos de volver a repoblar Formentera no cristalizaron hasta el final del siglo XVII, cuando se encaminó definitivamente el proceso de repoblación, ya a lo largo del siglo XVIII, con gente procedente de Eivissa.

La segunda mitad del siglo XX supone para Formentera un periodo de fuertes y rápidas transformaciones. Desde unas formas de vida tradicionales, marcadas por una economía de autosuficiencia, se evoluciona hacia un sistema basado en el sector servicios con el turismo como principal motor económico, lo que conlleva un abandono progresivo de las prácticas del pasado: el turismo cambió de forma radical la economía y la sociedad de la isla.

Hoy, Formentera es un refugio para buscadores de sol, artistas, músicos y escritores, todos en busca de un pedazo del “último paraíso del Mediterráneo”. En los últimos años, lo que ha hecho a la isla aún más popular ha sido la presencia de numerosos VIP como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, Giorgio Armani, Nico Rosberg, Kate Moss, y muchos otros. ¿No creéis que ya va siendo hora de añadir vuestro nombre al de tanto personaje? Ciertamente, no tenemos nada que envidiarles… salvo que conocen Formentera.

Camino de ida…

Nos hallamos en la isla habitada más pequeña de las Baleares (83,2 kilómetros cuadrados), con una peculiar forma recortada que hace que tenga una gran extensión de costa (69 kilómetros) compuesta de numerosas playas y calas entre curiosos parajes costeros. Con un perfil muy plano, su punto más alto es Sa Talaïassa, que vigila el altiplano de la Mola a únicamente 192 metros de altitud. Es por ello una isla cómoda de transitar y podemos recorrerla en su mayor parte en bicicleta para encontrarnos con rincones y pueblos de auténtica esencia mediterránea. 

Su arteria principal (PM-820) atraviesa la isla de oeste a este entre el puerto de La Savina y el faro de la Mola, y de ella se ramifican numerosas carreteras secundarias que nos van a permitir descubrir los secretos de Formentera. Para orientarse, conviene saber que cada mojón kilométrico indica la distancia al puerto de La Savina. Por otro lado, gracias a su orografía plana, es recomendable alquilar una bicicleta que nos permitirá estar aún más en sintonía con el 'genius loci' autóctono, envueltos por el aroma de los pinos, enebros y las numerosas plantas aromáticas que crecen espontáneamente en este lugar mágico. Nosotros conseguimos las nuestras en Es Brolls Motos, donde nos atendieron a las mil maravillas. Y, con nuestras nuevas monturas, empezamos a disfrutar del verdadero lujo de pedalear por este paraíso con millas de costa en el que, en algunos rincones, es muy posible que no veamos otra alma durante horas, a pesar de que los 12.000 formenteranos que pueblan la isla reciban a unos 300.000 turistas cada año. 

Para orientarse, conviene saber que cada mojón kilométrico indica la distancia al puerto de La Savina. Por otro lado, gracias a su orografía plana, se recomienda alquilar una bicicleta que permitirá estar aún más en sintonía con el 'genius loci' autóctono

El pequeño puerto de La Savina, donde hemos desembarcado, fue creado a finales del siglo XIX y principios del XX, con el objetivo de ofrecer a los propietarios de las embarcaciones amarradas en el Estany des Peix un lugar alternativo donde resguardarse. Con los años, se convirtió en un punto clave para exportar la sal que se recolectaba en las cercanías y se fueron desarrollando toda clase de infraestructuras para favorecer su transporte. Hoy en día, todas estas instalaciones se han reconvertido para enfocarse al turismo configurando así la principal vía de abastecimiento para toda la isla. Al tratarse del lugar de conexión para todos los residentes y visitantes, en verano es muy habitual toparse con un constante ajetreo de personas que van y vienen. 

Partimos por una larguísima recta en busca de la capital isleña, Sant Francesc Xavier, donde se encuentra la sede del Consell Insular y los principales servicios de la isla. Su edificio más relevante es la iglesia parroquial, de aspecto austero, que se planteó como fortaleza defensiva, además de como templo religioso, en una época en que el recuerdo de la piratería estaba aún muy presente. También se ubica aquí la capella de sa Tanca Vella (s. XIII-XIV), de pequeñas dimensiones y cubierta por una bóveda de cañón; y el Fossar Vell, cementerio restaurado por el arquitecto nativo Marià Castelló. Y muy cerca, los Molís d’en Mateu y d’en Jeroni, edificados en el siglo XIX y que dejaron de funcionar en la década de 1950.

En esta localidad nos desviamos hacia el Cap de Barbaria, para visitar antes la Cala Saona, cuya playa  apenas mide 140 metros de longitud aunque es bastante amplia, siendo una de las preferidas de Formentera y con mucha afluencia de visitantes. Lo que más llama la atención es su fondo arenoso de aguas turquesas al igual que el de muchas playas de Formentera. Pero aquí, además, se puede disfrutar de uno de los mejores atardeceres isleños donde el sol se esconde tras el horizonte tiñendo de colores únicos la costa. A diferencia de las playas abiertas del resto de la isla, se trata de una cala, una pequeña ensenada flanqueada por acantilados que algunos consideran la joya de la costa occidental de Formentera. Además, al ser un lugar resguardado, se aprovechó antaño para construir muchas casetas varadero que cobijan los tradicionales 'llauts' que brindan un encanto especial a este particular rincón.

Nos dirigimos después al Cap de Barbaria, uno de los lugares más icónicos de Formentera, que se nos aparece como un paisaje casi desértico, una carretera estrecha, el faro lejano en el centro y el azul del mar al fondo, elementos todos ellos que forman parte del imaginario cinematográfico colectivo gracias a  la película 'Lucía y el sexo' de Julio Medem que se rodó en estos parajes. Es esta la elevación rocosa situada más al sur de todas las IIles Balears, presidiendo un impresionante acantilado vertical de 100 metros sobre el mar. En los alrededores encontramos dos puntos más a visitar: la Cova Foradada, una gruta que conduce a un mirador muy especial, para cuyo acceso deberemos introducirnos a través de un agujero;  y la Torre des Garroveret, una de las torres de defensa repartidas por el litoral pitiuso que se empezaron a construir en el siglo XVIII con el fin de vigilar las posibles apariciones de piratas sarracenos que se avisaban con un código de señales de humo desde las torres. Volviendo a Cap de Barbaria, encontramos aquí también un lugar de reunión para las puestas de sol, embriagados por intensas sensaciones de soledad y libertad.

Retomamos la PM-820, vía principal de la isla, para llegar en un momento a Sant Ferrán de ses Roques, un pueblo de carácter libre, creativo y festivo que cuenta con un pequeño centro histórico con la iglesia, la plaza y un entramado de callecitas peatonales reformadas en los últimos años. El pueblo fue en los años 70 el punto de encuentro de hippies y bohemios, reunidos en la legendaria Fonda Pepe que aún permanece abierta.

De nuevo por una larga recta de varios kilómetros y con apenas uno de ancho, atravesando una especie de istmo hasta la Mola, vamos a abandonar la carretera principal para conocer alguna de las Platjas del Mitjorn, nombre que recibe la costa sur de Formentera que se extiende a lo largo de cinco kilómetros de playas paradisíacas. Entre todas ellas constituyen el arenal más extenso de toda la isla, compuesto de diversas calas que se dividen por la intercalación de zonas rocosas y de arena, recibiendo cada una de ellas su propio nombre, siendo algunas más aptas que otras para darse un baño. Pero la costa puede variar cada temporada pues las corrientes invernales influyen mucho a la hora de moldearla, lo que provoca nuevos rincones que van y vienen según el año.

Cabe hacer una mención especial de la cala vecina de Caló d’Es Mort, un pequeño arenal entre rocas repleto de casetas de pescador que se alzan bajo los acantilados del este de Migjorn, a los que se puede acceder fácilmente a pie. Es esta una estampa perfecta de la Formentera marinera de antaño, con un paisaje espectacular de aguas claras y arena blanca, que no se puede dejar de admirar desde su célebre balcón rocoso.

De vuelta a la ruta principal iniciamos la 'pujada' a la Mola de Sa Talaissa, deteniéndonos a contemplar en un mirador una panorámica de todo el norte de la isla. Si queremos coronar el punto cimero de Formentera, deberemos hacerlo por una pista de tierra en condiciones aceptables.

Subamos o no, el siguiente pueblo digno de visita es El Pilar de la Mola, un lugar de ritmo pausado donde disfrutar de un alto en el camino. Durante los meses estivales, la paz que se respira aquí es muy diferente al ritmo que sigue el resto de la isla, ya que su privilegiada ubicación en la meseta de la Mola, la convierte en el núcleo urbano más aislado; si bien las tardes de miércoles y domingo su mercado de artesanía, nacido a iniciativa de diversos artesanos y que sigue hoy luchando por mantener su espíritu original, pasa a ser el atractivo principal de la localidad amenizado por música en vivo. Al final del pueblo, encontramos la iglesia del Pilar, construida en el siglo XVIII y más allá, una multitud de paredes de piedra que acotan los campos cuyo cultivo estrella es la uva con la que se elaboran los vinos típicos de la tierra. 

No es de extrañar que haya quien hable de La Mola como “una isla dentro de una isla”, por sus rasgos diferenciales en cuanto a paisaje y a su fuerte personalidad. Y, por supuesto, la visita a este entorno culmina en el famoso Far de la Mola, situado a escasos kilómetros, cuando termina el asfalto y uno puede dejarse asombrar por las vistas hacia estos espectaculares acantilados, que fueron en el pasado inspiración para el inmortal Julio Verne quien ambientó su novela Héctor Servadac en Formentera. Es por ello que en este punto de la isla encontraremos un monolito en su honor.

…y vuelta

Tras tanta maravilla, iniciamos el camino de retorno recorriendo la PM-820 en sentido inverso, pero visitando ahora los rincones más interesantes de la costa norte. El primero de ellos es Es Caló de Sant Agustí, pequeña población de tradición pesquera con un peculiar puerto natural y restaurantes tradicionales. Son curiosos sus varaderos de madera cuya función es resguardar del agua salada las pequeñas embarcaciones. Y poco después, nos sorprenderemos al visitar lo que se conserva del Castellum de Can Blai, pequeña fortificación levantada en la etapa final del Imperio Romano. Fueron sus constructores quienes se dedicaron principalmente a sembrar trigo y llamaron Frumentaria (isla del trigo) a este pedazo de tierra, cuyo nombre actual deriva para algunos del latín.

Luego, llegados a Sant Ferrán, nos desviaremos a la derecha hacia el Parque Natural de Ses Salines. Antes, y por pista de tierra en buen estado, la visita a una de las cuatro torres de defensa de Formentera es una tentación muy poderosa: la Torre de Punta Prima. En breve espacio de tiempo, estaremos atravesando Es Pujols, que cuenta con una bonita playa de arena blanca y aguas turquesas, en forma de concha, jaspeada de diminutos islotes, pequeños tramos de roca y casetas varadero, rasgos de su antigua naturaleza pesquera. Aquí pueblo y naturaleza viven en total armonía gracias al estupendo paseo marítimo, perfecto para caminar mientras contemplamos el mar o decidimos en qué restaurante pasar la velada.

Seguimos introduciéndonos en el parque, mientras pedaleamos junto a las quietas aguas del Estany Pudent, realizando las primeras observaciones de las especies típicas de esta zona, como los flamencos, las cigüeñuelas y, en especial, una de las concentraciones de zampullines cuellinegros más importantes de Europa. Algunos años se cuentan por miles y observarlos un día de calma, con las aguas del lago como un espejo, resulta un espectáculo sorprendente.

Muy cerca, encontramos Ses Salines d’en Márroig, características por las tonalidades rosadas y violetas que presentan, sobre todo en verano. Para los formenterenses es un lugar emblemático, muy presente en la historia reciente de la isla, ligado a la actividad salinera. Se desconoce el momento en que se empezaron a explotar, pero es en el siglo XIII cuando se encuentran las primeras referencias escritas. En 1873 fueron adquiridas primero por el mallorquín Antoni Marroig y después por Salinera Española, sociedad que las explotó hasta 1984. Ses Salines aprovechan la existencia de S’Estany Pudent para disponer a su alrededor una canalización de agua del mar y alcanzar una mayor concentración salina. Fueron la única industria de la isla en la época pre-turística.

Y ya estamos adentrándonos en la Punta des Trucadors, una preciosa franja de arena que apunta a Ibiza a lo largo de tres kilómetros y en forma de pequeña península que se extiende hacia la isla d’Espalmador. Los fondos arenosos y las aguas sorprendentemente cristalinas de color turquesa intenso de la Platja de Llevant y la de Ses Illetes conceden a este enclave una especial importancia por su espectacular riqueza en praderas de posidonia oceánica, un alga marina que tiene múltiples funciones, incluyendo dar oxígeno y transparencia al agua, lo que hace de este un lugar perfecto para practicar submarinismo. Y además, los días de buen tiempo, en el momento de marea más baja, se puede cruzar caminando a la bellísima isla d’Espalmador, pues un estrecho de apenas 50 metros la separa.

La citada playa de Ses Illetes es probablemente el paisaje más representativo de la espectacular costa de Formentera. Su nombre hace referencia a varios islotes que se despliegan frente a esta costa y cuya presencia hace que el paisaje de esta playa sea más singular si cabe. A un paso, al otro lado de la lengua de tierra, la Platja de Llevant con su extenso sistema dunar, repleto de pasarelas para cruzarlo, y el pequeño bosque son los que se encargan de separar la playa de los estanques salineros, completando así este increíble entorno natural de alto valor ecológico.

La última playa antes de finalizar nuestra rápida visita a Formentera será la de Cavall d’en Borràs, un lugar menos popular que su vecina playa de Ses Illetes pero que, al igual que ella, guarda una belleza salvaje de aguas cristalinas y fina arena blanca que se entremezcla con la posidonia. 

Y finalmente, ya estamos de nuevo junto al Estany des Peix, una sorprendente laguna salada ideal para practicar deportes náuticos. Una barrera costera de 3,4 kilómetros de longitud separa esta cala del Mediterráneo, abierta al mar sólo por una pequeñísima entrada, llamada Sa Boca. Su litoral alberga varias calas muy pequeñas, utilizadas principalmente para amarrar pequeños barcos. 

Al caer el sol, te encantará la increíble gama de colores que se abrirá ante tus ojos, quizás contemplando absorto las bandadas de gaviotas y cormoranes difíciles de encontrar en otras costas de la isla. Seguro que sentirás pena por decir adiós a este mágico lugar, pero el ferry tiene su horario y si lo pierdes deberás buscar alojamiento improvisado. Aunque la vida nocturna única y colorida de Formentera, cuando las calles estrechas cobran vida y los bares y pequeños clubes llenan el aire nocturno de música y canciones, también constituirá un buen motivo para no abandonar “el último paraíso del Mediterráneo”.

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“Cuando el día se vuelva oscuro, cuando el trabajo parezca monótono, cuando resulte difícil conservar la esperanza… simplemente sube a una bicicleta y date un paseo por la carretera, sin pensar en nada más: todas tus preocupaciones desaparecerán”. Y no lo decimos nosotros, sino un personaje alto, delgado, poco emocional, irónico, ingenioso y perspicaz. Seguro que habéis oído hablar de Sherlock Holmes, a quien muchos siguen considerando mucho más real que su creador, Arthur Conan Doyle. Y si el detective más famoso de todos los tiempos hablaba en estos términos de nuestra amada bicicleta, por algo sería, amigos. Elemental, querido Watson.

Pues bien, apreciados lectores, ¿qué os parece si le hacemos caso y volvemos al centro de Portugal para recorrer, sin prisas y con muchas ilusiones, las cinco etapas que ya os habíamos presentado en 'Andar en bici'? Portugal, un país que tenemos al lado, barato, acogedor y perfecto para recorrer en bicicleta. Y su región central, entre Oporto y Lisboa, sigue siendo en gran medida desconocida. Playas de inmensos arenales, resguardadas por dunas y pinares, con arena blanca y fina y un agitado mar de un azul profundo... rebosantes de imágenes de gran belleza que podemos descubrir en este paseo a lo largo de la que algunos siguen llamando la Costa de Plata. Van a ser unas vacaciones con algo de ejercicio, pero sin ninguna preocupación. No olvidemos que la vida es un regalo con fecha de caducidad. ¿Qué tal si la aprovechamos disfrutando en Portugal de su lado más hermoso?

Etapa 1. São Pedro da Afurada – Ovar (43 km)

Tras una breve visita a la ciudad que dejó su nombre a toda una nación, Oporto, la furgoneta de Flavio nos conduce a São Pedro da Afurada y en el corto trayecto aún podemos observar en el Duero los antiguos rabelos, que transportaban el vino de las fincas productoras hasta la desembocadura antes de la construcción de los diferentes embalses que hicieron navegable el río, mientras el vehículo nos dirige hacia su estuario, donde aparece el pequeño pueblo de pescadores que va a ser nuestro lugar de partida. São Pedro es un barrio con una arraigada tradición pesquera, de calles tranquilas, con casas bajas de vistosos colores, y habitada por gentes amables que te desean buenas tardes a pesar de ser forastero.

Su muelle es visitado a diario por las 'lavadeiras', que no se sabe si lo hacen porque creen que su ropa aquí queda más limpia que en la lavadora o para mantener la tradición. Lo que se percibe a simple vista es que el lavadero es un lugar de encuentro vecinal. Una vez lavada la tienden en pleno muelle, donde la luz del sol y la brisa del mar terminan de darle magia a toda la escena. Y envueltos en esa magia, acondicionamos nuestras monturas y emprendemos la ruta, pedaleando extasiados por la ciclovía en busca del estuario del Douro, que simplemente se diluye en el descomunal océano.

Siempre por el carril bici vamos enlazando una 'praia' tras otra hasta detenernos, atónitos, en una de ellas: nos ha atraído la visión inaudita de una ermita en medio de la playa. La Capela do Senhor da Pedra no es un templo especialmente bello, pero su encanto reside en su peculiar ubicación, a la que se accede a pie sobre la fina arena, y en la historia que tiene detrás. La leyenda cuenta que fue levantada en agradecimiento por parte de un marinero que salvó su vida de forma milagrosa. Hoy semeja un lugar de poder que se eleva 7 m por encima del poderoso Atlántico para servir como freno divino a las embestidas de las olas.

Tras la impactante sorpresa, retomamos la ruta en pos de Rita, que nos lleva de playa en playa hasta llegar a Espinho. Cuando en la península ibérica no se estilaba eso de tostarse en la playa y darse un chapuzón en el mar, lo que era un pequeño pueblo de pescadores se fue convirtiendo en uno de los epicentros del denominado “turismo de baños” y las personas pudientes acudían a remojarse en el frío Atlántico, entre ellos muchos españoles. Y, poco a poco, la tradición pesquera empezó a convivir con el turismo. Fruto de esa herencia, la ciudad cuenta con un barrio pesquero que configura su espacio más singular y pintoresco. Entre casas bajas con ropa tendida en las puertas y pequeños corros con animadas tertulias, aparecen diseminadas algunas tascas que sirven pescado fresco a la brasa.

Luego el carril que nos guía se va adentrando sobre las dunas y el asfalto se convierte en madera para acercarnos a la subyugante Barrinha de Esmoriz, el humedal más importante de la costa norte de Portugal. Esta laguna costera se comunica periódicamente con el mar a través de un canal en el cordón dunar. La atravesamos por sus célebres 'passadiços' y, por supuesto, la foto sobre su famoso puente de madera es obligada.

Enseguida nos adentramos en el Parque Natural de Buçaquinho, área forestal protegida con una rica biodiversidad en una zona de pinar con estanques, jardín de plantas aromáticas y diversas instalaciones para el ocio. 

Desde este lugar hasta la Praia de Furadouro nuestra ruta discurre entre pinares, en paralelo a una carretera de circulación ahora escasa. Contemplamos el fuerte oleaje que golpea a esta playa de ambiente pesquero y surfista, pero antes de finalizar esta primera etapa queremos conocer la cercana cabeza del municipio. 

Ovar, conocida como “la ciudad del azulejo” gracias a sus más de 800 fachadas decoradas con este material, es una villa apacible en la que nos sentiremos atraídos por el maravilloso aroma de sus hornos de 'pão de ló', el tradicional bizcocho del país vecino. Su Rua do Azulejo está decorada con un colorista muestrario de la mejor azulejería portuguesa, que convierten a Ovar en un auténtico museo al aire libre que los ovarenses lucen con mucho orgullo. Dice la investigadora Maria do Rosário que los portugueses nacen en lugares con azulejos, porque los hospitales eran antiguos conventos decorados así; crecen en ciudades llenas de azulejos; se casan en iglesias con azulejos, son enterrados en cementerios ornados de la misma manera y también viajan desde estaciones donde está presente este elemento decorativo. Quizás por eso los naturales lo ven como un componente más del paisaje urbano y, sin embargo, los turistas nos extasiamos ante semejantes obras de arte. Es en la 'igreja' de Nossa Senhora do Amparo de la próxima Válega donde el arte del azulejo alcanza su cénit, lo que la hace ser reconocida como 'la Capilla Sixtina' portuguesa. Nosotros la vemos en un momento en el que el sol proyecta sus rayos sobre el muestrario de azulejos, dotándolos de un soberbio color y viveza.

Es quizás el momento de buscar un lugar para una animada cena donde repasar todas las maravillas que hemos descubierto. En la playa de Furadouro, con una zona comercial de calles pavimentadas por unos artistas llamados calceteiros y un paseo marítimo que congrega a decenas de visitantes, y con la ayuda de nuestros dos guías el ambiente nos resulta aún más relajante.

Etapa 2. Ovar – Praia de Mira (59 km)

Con ilusiones renovadas comenzamos nuestro paseo de hoy pedaleando a la orilla del Canal de Ovar, una laguna litoral poco profunda que constituye el mayor de los tres canales principales de la ría de Aveiro. Nos hallamos en el cordón litoral que separa dicha ría del mar, lo que permite a los veraneantes, sin grandes desplazamientos, optar por el mar bravo o las aguas tranquilas de la ría. En el Km 11 de la ruta de hoy dejamos a nuestra izquierda el Ponte da Varela, que nos llevaría por carretera a Aveiro, pero Rita y Flavio tienen un plan mucho mejor para nosotros.

Durante el recorrido por las marismas nos sorprenden unos curiosos barcos veleros planos y alargados, en los que destaca la forma curva de su elevada proa. En las orillas de la ría varan estas embarcaciones denominadas 'moliceiras', curiosas en su diseño y decoración, que se utilizaban para transportar las algas recogidas en los fondos para servir como abono agrícola. Es imprescindible acercarse hasta el puerto de Torreira, para contemplar una auténtica exposición de estas 'moliceiras' pintadas con estridentes colores. Actualmente estas barcas navegan únicamente con fines turísticos. 

Poco después, nos adentramos en la Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, una zona con playa, dunas móviles y fijas, bosques de pinos silvestres y charcas de agua dulce, lugar de paso para aves acuáticas. Así llegamos al pueblo pesquero de São Jacinto, donde la sorpresa que Rita nos había anunciado está a punto de producirse: un ferri parece esperar nuestra llegada para cerrar su cadena de acceso e iniciar la travesía en 15 minutos de la ría de Aveiro. Las bicis navegan bien ancladas a popa y nosotros nos situamos a proa para que nuestra joven amiga nos vaya comentando todo lo que estamos viendo en esta desembocadura del río Vouga que configura la ría de la populosa e industrial localidad de Aveiro, comprobando que los tres canales entran ciudad adentro creando una división natural entre los barrios más antiguos y los más nuevos. No es de extrañar que algunos la llamen “la Venecia portuguesa”, aunque quizás resulte un tanto exagerado ese nombre. Nosotros optamos por dejar la visita de esta ciudad para otra ocasión, con miedo de que el encanto de nuestra ruta pueda perderse entre el bullicio y el tráfico de la urbe.

Al llegar a la orilla opuesta, lo hacemos junto al Forte da Barra, que incluye un faro tradicional y dos muelles que custodian la desembocadura del río. Construido en el siglo XVII, dos centurias después la fortaleza perdió su importancia defensiva, aunque se siguió usando para guiar la entrada de embarcaciones al puerto, pero esto dejó de ser necesario cuando se construyó el esbelto Farol de Aveiro, el más alto de Portugal. Tras deambular por las instalaciones del puerto y tomarnos una cerveza en una coqueta tasca junto a una ermita con sabor a barrio pesquero, proseguimos ruta atravesando el canal por el Ponte da Barra, que tiene habilitado un estrecho paso lateral para bicicletas.

Y muy cerca una nueva sorpresa: casas y más casas a rayas de variados colores. Estamos en Costa Nova, un arcoíris de colores vivos y optimistas que se nos muestra como una barrera cromática entre la apaciguada ría al este y el furioso Atlántico al otro lado del caserío, donde está la playa. Pero esa imagen de casas de cuento a rayas no siempre fue así. Los pescadores, llegados del norte de la ría atrapados por el desarrollo industrial de Aveiro, utilizaron estos 'palheiros', pintándolos de rojo y blanco con líneas horizontales. Pero el tiempo pasó y, mientras en otras zonas próximas los 'palheiros' fueron abandonados a su suerte, los lugareños tiraron de imaginación y esos pajares de madera, de un solo piso y sin tabiques en los que guardaban sus útiles de pesca, comenzaron a transformarse en pequeñas casas de veraneo. Los burgueses de entonces, para distinguirlas de las tradicionales casetas de pescadores, cambiaron las líneas horizontales por verticales e introdujeron nuevos colores como el amarillo, el azul, el verde… forjándose así uno de los pueblos más emblemáticos de la costa portuguesa.

Todavía sorprendidos continuamos ruta, con el canal a nuestra izquierda y las dunas a la derecha, que anuncian la proximidad de playas que se unen unas a otras prácticamente sin solución de continuidad. Es esta una zona de poco tráfico que nos acerca definitivamente a nuestro punto de descanso del día: la Praia de Mira. Para entender el porqué de este nombre, solo hace falta 'mirar' el efecto que la luz del sol produce en el brillo de los mil colores del paisaje. Y al llegar junto a la playa, vemos a un grupo de personas arremolinadas y nos acercamos para ver qué está ocurriendo. Tractores, barcas, redes y un sinfín de gaviotas hambrientas. 

En este único arenal europeo que siempre ha lucido la bandera azul, asistimos a un arte de pesca ancestral: la 'xávega'. Porque en estas costas donde las playas abiertas no permiten puertos pesqueros y el océano azota con una fuerza inusitada, los pescadores se adentran en el mar con una barca de madera llamada 'bateira' y sueltan las redes. Acto seguido, regresan a la playa con una larga cuerda atada a la red, anudando el cabo a una polea instalada en un tractor para que la recoge arrastrando todo lo que pilla a su paso. Esta vez no ha habido suerte y lo arrastrado se devuelve al mar, pero hemos asistido a un espectáculo único.

Luego admiramos el monumento que representa a una familia de pescadores y, junto a él, una capilla a rayas blancas y azules, donde las mujeres de los pescadores rezaban esperando que el mar los devolviera sanos y salvos, nos brinda un lugar de recogimiento para revivir todos los acontecimientos de la jornada.

Etapa 3. Praia de Mira – Figueira da Foz (60 km)

Hoy nos vamos a enfrentar a la única ascensión de toda la ruta por la costa del Centro de Portugal, pero sin asustarse, que tampoco es para tanto. Nos encontramos de salida con una ría natural: la Barrinha de Mira. El cambiante paisaje, en tan corta distancia, entre el pueblecito pesquero y la población del interior ofrece una maravillosa progresión desde las poderosas olas del Atlántico hasta la ría y los pinares que rodean la localidad de Mira, rodeada de dunas de arena, bosques de pinos y lagunas, que se extienden hasta la serra da Boa Viagem. Y hasta ese punto, donde nos espera el reto del día, nos dedicaremos a recorrer 'lagoas', riberas, canales y dunas, muchas dunas. 

En pocos kilómetros llegaremos a Tocha que, como sucede en tantos pueblos de la comarca, tiene mucho más reconocimiento por su playa que por el caserío matriz, pues su arenal es uno de los lugares donde mejor se conserva el patrimonio cultural de la zona, los 'palheiros'. Nosotros ya hemos visto muchas playas y quizás prefiramos seguir avanzando, atravesando primero la gran extensión de las Dunas de Gándara, Mira y Gafanhas hasta llegar a Quiaios. A lo largo de ese campo de dunas, es posible identificar depresiones dunares y un rosario de pequeños lagos de gran belleza y riqueza ornitológica y botánica. Nos hallamos en la parroquia del Bom Sucesso, cuyo topónimo tuvo su origen en el hecho de que se creía que las aguas de esos estanques de agua dulce eran milagrosas, pues la gente decía que curaban diversas enfermedades a quienes se bañaban en ellas y rezaban a Nossa Senhora dos Remédios.

Quiaios tiene en su playa y la de Murtinheira los lugares más visitados, especialmente por los apasionados de los deportes acuáticos. Pero nosotros elegimos no dilatar más nuestro gran reto y abordamos la ascensión por una carreterita estrecha, bordeada de eucaliptos y mimosas, hasta la Serra da Boa Viagem, en medio de un extenso parque forestal y con un par de 'miradouros' maravillosos. Desde el de Vela se puede ver la isla de Morraceira, las salinas de la ría de Mondego y la ensenada de Buarcos a Figueira da Foz; y en el punto más alto accesible en bici, el Miradouro da Bandeira nos permite admirar toda la costa norte, tan recta que parece trazada con escuadra y cartabón.

Ya solo nos queda dejarnos caer hacia el Cabo Mondego, el único punto acantilado de la costa central portuguesa. Este impresionante conjunto de rocas arrugadas que invaden el mar se ha convertido en referencia mundial como el único lugar del planeta donde, desde el punto de vista estratigráfico, es posible estudiar rocas de 170 millones de años de antigüedad y la génesis del océano Atlántico. Y en él destaca la grandiosa imagen de su Farol, cuya foto inolvidable obtendremos desde un nuevo mirador en el descenso hacia el final de etapa.

Llegamos así a Buarcos, villa pegada a Figueira da Foz, donde se conservan las casas marineras de dos plantas y otras más señoriales. Rodamos junto al fuerte y las murallas que pertenecían al sistema defensivo construido cuando el río Mondego dividía los territorios cristiano y musulmán. Sobre las murallas se alza una pequeña ermita, la Capela da Senhora da Conceiçao, que mira al mar. 

Y por el paseo marítimo arribaremos finalmente a Figueira da Foz, así llamada porque se sitúa en la desembocadura ('foz') del río Mondego. Se trata de una ciudad cosmopolita y llena de vida, que ganó importancia desde finales del s. XIX cuando “ir a bañarse a Figueira” era una costumbre entre la aristocracia del Centro de Portugal. Es uno de los centros turísticos más relevantes del país, no solo por sus playas de arena dorada, sino también por su célebre casino. El Forte de Santa Catarina, con su faro, sigue siendo un referente histórico de la ciudad. También visitaremos la iglesia de Santo Antonio, la Casa do Paço, el palacio do Visconde do Maiorca, la Plaza Europa y su parque y el Mercado Municipal. Y, tras el entretenido paseo, ha llegado el momento de buscar un restaurante para degustar los ricos platos de la comarca. A nosotros nos encantó la magia del Volta e Meia: hacednos caso.

Etapa 4. Figueira da Foz – São Pedro de Moel (63 km)

Marcharnos de Figueira da Foz supone subir al cielo, por cuanto el puente colgante de Edgar Cardoso nos eleva muchos metros por encima de la desembocadura del Mondego. Atravesarlo resulta complicado en bicicleta, pero nosotros lo hacemos por el paso peatonal con unas vistas espectaculares.

Luego rodamos por las poblaciones de Lavos y Palão, para introducirnos en la Mata Nacional do Urso, cuyos pinos fueron plantados durante siglos para la protección de las dunas y su madera, que fue utilizada para la construcción de carabelas, “nuevos mundos al mundo” de la mano de los navegantes portugueses. La leyenda cuenta que su nombre proviene de la lucha del rey Dinis con un oso, a la que hay una imagen alusiva en un retablo de la iglesia de Rainha Santa Isabel en Coimbra.

Pedalearemos próximos a algunos pequeños lagos, gozando de toda la fragancia aromática del entorno. Y en la Lagoa da Ervedeira nos detenemos a admirar sus mansas aguas, porque Flavio nos ha preparado un buen refrigerio. Al acabar, las pasarelas de su ribera nos conducen otra vez a la Estrada Atlántica hasta llegar a Pedrogão, que triplica sus habitantes en verano gracias a su playa kilométrica repleta de dunas que le dan un aspecto salvaje. 

Visitamos a continuación la Praia da Vieira y nos adentramos en el Pinar de Leiria, mandado plantar por el rey Alfonso III, en el s. XIII, con el objetivo de frenar el avance de las dunas, así como proteger la ciudad de Leiria, su castillo y sus tierras agrícolas de la degradación causada por las arenas arrastradas por el viento. Sería sustancialmente ampliado por Don Dinis I, en la siguiente centuria, cuya estatua con su santa esposa deja constancia del reconocimiento de las gentes de la región.

Antes de finalizar, la ruta nos lleva al Farol do Penedo da Saudade, que significa algo así como “roca de la morriña”, la que sentía la duquesa de Carminha cuando acudía aquí a llorar la muerte de su marido, el marqués Luis de Noronha, ejecutado por alta tradición. Si no nos dejamos intimidar por las alturas, nos asomaremos al acantilado y subiremos a la torre del faro para observar de un vistazo todo el recorrido de la jornada y, a nuestros pies, el final de etapa.

Arropado por un espeso bosque de pinos, São Pedro de Moel es un agradable y elegante pueblo costero de casas encaladas que, entre calles adoquinadas, miran a la inmensidad del Atlántico. Sus elegantes mansiones y chalés se llenan en verano de familias de la clase media-alta de Lisboa para disfrutar de unas vacaciones marcadas por la tranquilidad y la desconexión. Porque São Pedro de Moel no tiene ni discotecas, ni una retahíla de hoteles, restaurantes y bares, para albergar un turismo más selecto que desea olvidarse del estrés entre playas casi salvajes y un agradable aroma a pino y a sal. Este pequeño edén, en el que hacemos noche, enamoró hasta el mismísimo José Saramago, que calificó a la localidad de “incomparable” en su imprescindible obra 'Viaje a Portugal'. 

Etapa 5. São Pedro de Moel – Óbidos (64 km)

La última etapa nos espera para dejarnos el mejor de los recuerdos. En su busca partimos para llegar enseguida a la playa de Pedra do Ouro, llamada así porque en las laderas negras que la rodean fueron encontrados fósiles de amonitas con forma de espiral y de color dorado. A poca distancia otra playa, la de Paredes de Vitória, aparece enmarcada por dos laderas muy conocidas por los practicantes de parapente. Su amplio arenal posee un curioso peñasco denominado 'castelo', que lo separa de la vecina playa de Polvoeira.

La siguiente meta volante la tenemos en la playa más conocida mundialmente quizás de todo Portugal, por lo menos entre los surfistas. Pero no queremos privarnos antes del espléndido espectáculo que se divisa desde el Sìtio de Nazaré, desde donde disfrutaremos de una de las más conocidas panorámicas de la costa portuguesa. En lo alto de esos 318 m de roca que cae en picado hacia el mar, nos encontramos la pequeña Ermita de la Memoria, en la que se cuenta la leyenda del milagro obrado por la Virgen al impedir que el caballo de un hidalgo cayese al vacío. Verdad o no, en el mirador de Suberco se puede ver la señal dejada en la roca por la herradura del corcel. Es pura magia contemplar cómo al atardecer la arena de la playa de Nazaré va cambiando de tonalidades a medida que el sol se oculta en el Atlántico. Junto al mirador se levanta un pequeño monolito con una cruz en la que se recuerda que Vasco de Gama acudió a rezar ante la imagen de Nossa Senhora da Nazaré antes de realizar su primer viaje a la India. Es esta una iglesia barroca en la que los azulejos cautivan a los miles de peregrinos y visitantes que le rinden homenaje continuo. La enorme plaza que la rodea y las múltiples tiendas de souvenirs sirven de marco a la estampa más turística de toda nuestra ruta.

Una estrecha carretera conduce de la citada iglesia mariana al Farol da Nazaré, la mejor grada para contemplar a esos surcadores de los rascacielos de agua, que, por efecto del característico Cañón de Nazaré, han alcanzado los 30 m de altura a lomos de las olas. Es aquí donde nació Nazaré que a partir del siglo XVIII, con el retroceso del océano, se trasladó al pie del promontorio. Y por fuerte y empinada cuesta, descenderemos hacia su largo arenal en forma de media luna en el que destacan los toldos de vivos colores que decoran la playa de arena blanca en contraste con el azul marino. Aunque alguno quizá prefiera bajar en el popular ascensor que salva ese enorme desnivel. Para conocer Nazaré nada mejor que dar un tranquilo paseo por sus calles y parar en uno de sus restaurantes para saborear un plato con sabor a mar. En la 'praia' también se despliegan las vendedoras de pescado seco, alguna vestida con las 'siete sayas' que marca la tradición, y podremos pasear relajadamente por el gran paseo marítimo sintiendo la brisa del océano. Y, al caer la tarde, nada como disfrutar de una inolvidable puesta de sol. 

Si seguimos la ruta, llegaremos a São Martinho do Porto, con su bahía en forma de concha, ligada al océano por una estrecha abertura, lo que causa la tranquilidad de sus aguas. Pero esta coqueta villa ofrece también otros puntos de interés, como su Mirador, con una vista privilegiada de toda la bahía, el Faro del Morro de Santo António, o su Túnel, que sirve de nexo entre las aguas calmas de la bahía y las agitadas del Atlántico. 

En apenas 10 km llegaremos a Foz do Arelho, bañada por un lado por la Lagoa de Óbidos y por el otro por el océano. Frente a nosotros está la hermosa e inmensa Lagoa de Óbidos, que se extiende desde las suaves colinas hasta las grandes dunas de su borde occidental, donde se encuentra con el mar. Su playa describe una suave curva hacia el interior de la laguna y el pueblo de Nadadouro. En el agua, la gente puede caminar por las aguas poco profundas que aparecen por todas partes. Tal topónimo hace referencia a que los pastores tenían la costumbre de conducir a sus rebaños hasta la laguna, donde aprovechaban para solazarse en tan divino 'nadadero'.

Y solo nos queda ya el colofón espléndido de una ruta sin parangón. El pueblo medieval de Óbidos es uno de los más pintorescos y mejor conservados de Portugal. Ocupado antes de que los romanos llegaran a la península, el 'oppidum' prosperó desde que el rey Don Dinis se lo regaló a su esposa Doña Isabel, pasando a pertenecer a la Casa das Rainhas, conjunto de bienes que otorgaban los monarcas lusos a sus esposas, que la fueron mejorando y enriqueciendo. Intramuros encontramos un laberinto de calles y casas blancas que fascinan a quien por allí pasea entre pórticos manuelinos, ventanas floridas, pequeñas plazas y algunos de los rincones más auténticos del medievo portugués. Para introducirnos en este mundo mágico, dejamos fuera el acueducto de la reina Catarina de Austria (s. XVI) y entramos por la Porta da Vila que da acceso a la Rua Direita, donde se asientan la mayor parte de las tiendas de 'souvenirs' y restaurantes. Es una calle empedrada, de colores blanco, amarillo y azul, que se convierte en gran parte del año en una especie de mercado medieval donde degustar el típico chocolate y la sabrosa 'ginjinha'.

Visitando sus 'igrejas' de Santa María y su picota, la de Santiago, convertida hoy en biblioteca, el castillo y las murallas y, en los alrededores, un nuevo Santuario del Senhor da Pedra, es como si nuestro recorrido costero por el Centro de Portugal hubiera encontrado un final redondo, volviendo a su inicio a orillas del Duero que nos ha traído hasta aquí, a un paso del Tajo que nos espera para seguir descubriendo Portugal, un país sin visitar, al que parece que nunca da tiempo llegar. Ya estáis tardando.

¿Te ha interesado esta ruta y quieres más? Puedes encontrar otras muchas más en este enlace; y aquí te dejamos una selección de sugerencias:

Sus amigos poetas admiraban en Miguel Hernández su amor a la naturaleza, su frescura, su espontaneidad, la pasión por su tierra natal de naranjos, palmeras e higueras. Es cierto que casi todos tenemos una inclinación natural a ensalzar la tierra que nos vio nacer, pero hoy vamos a dejarnos guiar por el insigne oriolano para empaparnos de las maravillas que se encierran en la Vega Baja del Segura, en cuya capital, Orihuela, se hizo poeta.

Así rezaban unos versos suyos:

Si queréis el goce de visión tan grata

Que la mente a creerlo terca se resista;

Si queréis en una blonda catarata

De color y luces anegar la vista;

Si queréis en ámbitos tan maravillosos

Como en los que en sueños la alta mente yerra

Revolar, en estos versos milagrosos,

Contemplad mi pueblo,

Contemplad mi tierra.

La Huerta de Orihuela se extiende desde el sur de Elche hasta el límite con la Huerta murciana y administrativamente se corresponde con la Vega Baja del Segura. Todo su territorio se encuentra surcado por el río Segura, cuyo caudal riega toda su extensión, y una parte se correspondía con las antiguas marismas que poco a poco fueron secándose desde tiempos prehistóricos.

Toda ella aparece enmarcada entre protuberancias montañosas como la Sierra de Orihuela, la de Callosa de Segura, la Sierra de Hurchillo, la Sierra Escalona, la del Cristo, la de Pujálvarez, así como pequeños cerros y colinas que interrumpen la llanura.

Las dos primeras forman una alineación montañosa de formas abruptas que emerge sobre la llanura aluvial.​ Desde la antigüedad, estos montes han sido objeto de la actividad minera, siendo frecuentes los pozos y galerías que todavía podemos encontrar. Fundamentalmente, junto con algunas explotaciones de yesos y calizas abandonadas en la actualidad, se extraía mineral de hierro y en unos pocos lugares oro. Y en ella encontramos numerosos abrigos y cuevas, lo que le confiere al paisaje una cierta singularidad y belleza. Algunos de sus picos son la Cruz de la Muela (564 m) que domina la urbe, y la Peña de Orihuela (634 m), máxima altitud de la comarca.

Por otro lado, toda la zona está sometida a una elevada insolación en los meses de estío, factor que, junto con las escasas precipitaciones, dificulta la existencia de fuentes y cursos de agua permanentes.

La comarca, que se integra administrativamente en Vega Baja del Segura, abarca una enorme extensión que llega hasta las playas del Mediterráneo en pedanías como La Zénia y la Dehesa de Campoamor, que conforman entre ambas la conocida como Orihuela Costa, y cuya importancia turística no necesita presentación.

Pues bien, con esta somera descripción de los condicionantes geográficos del entorno que vamos a visitar, os invitamos a acompañarnos para empezar un corto pero interesante recorrido por la Huerta oriolana que finalizará en el casco antiguo de la capital.

Ruta por la Huerta

Lo haremos partiendo de Orihuela en dirección a Torrevieja, para llegar en 3 kilómetros a la localidad de Bigastro, un pequeño pero populoso pueblo rodeado de pedanías oriolanas que conserva bastante de su tradicional pasado agrícola con huertos de cítricos y cuenta, además, con un ejemplar polígono industrial de 100.000 metros cuadrados dotado con todos los servicios.

Nos desviaremos un poco para alejarnos del tránsito habitual hacia la costa para conocer Jacarilla, cuya historia va ligada a la de la familia Fontalba, dueña de la mayoría de tierras, que consiguió que se segregase de Orihuela en el siglo XVII. En 1947 los Fontalba parcelaron y vendieron las tierras a los trabajadores lo que trajo la prosperidad al pueblo, basada en la agricultura de regadío, especialmente de cítricos. Al sur del pueblo se encuentra la Casa-Palacio del Marqués de Fontalba construida en 1920 y cuyos jardines ocupan 20.000 metros cuadrados.

Por una tranquila pista asfaltada entre huertos, enlazaremos con la ruta que traíamos antes para llegar a la urbanización de Vistabella, cuyos vecinos son asiduos practicantes del deporte de Manuel Piñero, colega de Seve Ballesteros, y que diseñó el cercano campo de golf.

Y nos desviaremos a nuestra derecha para rodear el espléndido embalse de la Pedrera, laguna artificial fruto del Trasvase Tajo-Segura que se construyó en la segunda mitad del siglo XX y es utilizado para el riego de la extensa huerta, tanto oriolana como de la Vega Baja del Segura. Su flora es típica de zonas húmedas y sirve de hábitat para numerosas aves acuáticas.​ El relajado paseo nos sorprende con los mil tonos de azul y verde que admiramos en sus aguas.

Y, de regreso ya a Orihuela, llegamos a Hurchillo, al pie de la sierra a la que da nombre. Recorriendo los barrancos que la rodean es fácil encontrar fósiles de organismos que vivían en estas antiguas zonas marinas. En una de las cimas de esta sierra se sitúa el repetidor que da cobertura de televisión a toda esta zona. Hasta el siglo XVII existían aquí vestigios de un poblamiento probablemente griego a los pies del Monte Orchello, cuya población originaria se trasladó a lo que primero fue Orcelis y luego Orihuela, con lo que Hurchillo fue en realidad la primera ubicación de dicha ciudad. Aquí surgió un nuevo poblado que los lugareños denominaron con el nombre actual y en el que se construyó la ermita de Nª Sª de Monserrate en 1728.

De Hurchillo a Arneva solo hay un paso y allí pedalearemos durante unos kilómetros en paralelo a la doble tubería de conducción del sifón del Segura, de Orihuela o simplemente Los Tubos, como comúnmente se conoce en la zona a esta obra emblemática del trasvase Tajo-Segura que forma ya parte del paisaje de toda la comarca. Es difícil que esas dos tuberías de 2,35 m de diámetro interior y 5,2 kilómetros de longitud, montadas sobre 200 pilares de 6 m, pasen desapercibidas. Esta larguísima recta se ha convertido en lugar de paseo habitual tanto a pie como en bici de oriolanos y oriolanas.

Y antes de adentrarnos en las calles de una ciudad de más de 30.000 habitantes (casi 80.000 en todo el término municipal), nos dirigiremos hacia el este para admirar el Palmeral de San Antón, ubicado en la falda trasera del monte de San Miguel y en la delantera de la Sierra de Orihuela. Su origen es musulmán, lo que marcó el tramado de acequias que surcan todo el parque. Es el segundo palmeral más grande de Europa, tras el ilicitano, y uno de los más antiguos. Y, allí mismo, los antiguos baños termales de San Antón afloraban con una temperatura cercana a los 25°C. La elevada salinidad del agua impedía su consumo, pero era utilizada para el balneario, hoy en lamentable ruina, y el riego del cercano palmeral de Orihuela.

Paseo por Orihuela

Y así, tras este corto pero interesante paseo por la Huerta de Orihuela, llegamos al pueblo del siempre presente Miguel Hernández, una ciudad que no puede visitarse con prisas: merece su tiempo. Iniciaremos el recorrido por el viejo arco del antiguo Convento de Santo Domingo, conocido como “el Escorial de Levante”, al ser el monumento más grande de toda la Comunidad Valenciana, con dos claustros (el del convento y el de la universidad), una iglesia barroca y una torre, también de estilo barroco, constituyéndose así en uno de los cinco monumentos nacionales de esta ciudad declarada Conjunto Histórico-artístico.

En Orihuela se encuentran vestigios de asentamientos humanos desde el Calcolítico, pasando por la cultura argárica, Bronce Final y Hierro Antiguo hasta las culturas ibera y romana. Durante la época visigoda, dominaba una demarcación que abarcaba las actuales provincias de Alicante y Murcia. En el siglo VIII fue cabeza del ducado de Teodomiro, quien pactó su autonomía con los árabes. Pierde su independencia en el siglo siguiente frente al Califato de Córdoba, para constituirse en uno de los reinos taifas a inicios del siglo XI, hasta que en 1242 las tropas del que luego sería Alfonso X El Sabio toman la ciudad. A finales de esa centuria, Orihuela rinde homenaje a Jaime II de Aragón y se incorpora al Reino de Valencia, como cabeza de gobernación y con derecho a voto en las Cortes.

Con obispado propio y Universidad desde la segunda mitad del siglo XVI, ambos elementos han condicionado su fisonomía urbana, en la que las iglesias y los palacios dejan constancia de su ilustre pasado. Durante la Guerra de Sucesión, el Marqués de Rafal, gobernador de la ciudad, apoyó al pretendiente Carlos de Austria, por lo que con la victoria de Felipe V la ciudad es saqueada y pierde sus fueros. Pero los oriolanos siguen luciendo con orgullo la inmortal historia de una urbe que se ha configurado a lo largo de los tiempos a ambos lados del río Segura que hoy en día separa la histórica ciudad vieja y la nueva comercial.

Orihuela ha dado hombres ilustres en el campo de las letras, las ciencias y la religión y ha sido fuente de inspiración de autores como Gabriel Miró, un enamorado de la ciuidad. Pero, si hay un nombre que destaca sobre los demás nada más entrar en el interior urbano, es el de Miguelillo, quien nació en 1910 y murió con apenas 31 años, víctima de la barbarie franquista tras el final de la Guerra Civil. Con cuatro años, Miguel y su familia se trasladan a una modesta vivienda enclavada en la falda del Monte San Miguel, junto al Colegio de Santo Domingo en el que más tarde estudiaría Bachiller. Visitado este, vamos a conocer los secretos de la vida infantil y juvenil del genial poeta, entrando en la Casa-Museo de Miguel Hernández.

Se trata de una construcción típica del lugar, de una sola planta, jardín, pozo, granero y corral donde su padre guardaba el ganado. Fue ahí donde el propio Miguel, que se dedicó esos años al pastoreo, escondía los libros que le apasionaban para que su padre no se los quitara. La vivienda contaba también con un pequeño huerto, “…tapiada primavera, donde mi vida pasa, calmándole la sed cuando le abrasa”.  En él, la familia plantaba las cebollas de la popular Nana para su consumo propio y todavía hoy podemos encontrar la higuera bajo la que el poeta solía acomodarse para escribir muchos de los poemas y las cartas que se conservan en su legado.

Siguiendo por la calle Santa Lucía y dejando a la derecha el Monte San Miguel, llegamos a la Catedral del Salvador y Santa María, donde fue bautizado Miguelillo. Edificada sobre restos visigodos y árabes, su origen se remonta al siglo XIII cuando Alfonso X el Sabio estableció que la iglesia debía ser la mayor de la villa, aunque hasta el siglo XVI no fue declarada catedral. La torre es la parte más antigua y tiene un impresionante claustro, que antes estuvo en el Convento de la Merced, y tres portadas principales. En su Museo Catedralicio se conservan pinturas de Velázquez, Ribera, Valdés Leal o Juan de Juanes, y esculturas de Francisco Salzillo.

Rodeando el cerro, tropezaremos con otras dos típicas iglesias oriolanas: la de las Santas Justa y Rufina con sus gárgolas y torre gótica, y la iglesia de Santiago donde se encuentra el Salzillo dedicado a la Sagrada Familia. Asimismo los palacios de Rubalcava y de Rafal, entre otros, le otorgan a la ciudad un toque señorial. Y también en el casco antiguo se encuentra el Teatro Circo, dicen que el más bonito y original de todos los teatros de la provincia: a nosotros no nos dejaron entrar, suponemos que por las pintas.

Y en lo más alto, sobre el Monte de San Miguel y con la metálica Cruz de la Muela en la sierra del fondo, el Castillo se encuentra en estado de evidente ruina, si bien todavía se pueden distinguir grandes tramos de sus murallas, así como los restos de algunas de sus torres medievales, que han quedado como testigos mudos de un antiguo esplendor. En lo más alto hay un aljibe con unas vistas extraordinarias sobre el casco antiguo de Orihuela. Eso sí, sólo se puede llegar andando. Como andando recorreremos las calles de Orihuela dejándonos sorprender por su ambiente y sus festivas gentes.

Entre sus fiestas principales, mencionaremos la Procesión del Entierro en la que uno de los pasos no entra como los demás, sino que rodea la Catedral debido a que una de las imágenes es un diablo con formas femeninas: la popular Diablesa. Otra fiesta, la de Moros y Cristianos, mezcla la historia y la leyenda recreando un ambiente único, en el que la figura de la Armengola y la Gloriosa Enseña del Oriol tienen el protagonismo.

Y, para acabar, qué mejor que una ruta gastronómica por los innumerables bares y restaurantes donde se pueden encontrar los platos típicos de mayor arraigo, como el famoso arroz y costra o el cocido con pelotas, de origen judío. Cuentan con productos especiales de la Huerta o El Palmeral, como la alcachofa, el palmito o el dátil. También el cercano litoral con exquisitos “frutos de mar”, da como resultado maravillosos arroces, frituras o parrilladas, así como las típicas salazones. Todo ello ha de completarse con los tradicionales hornos y conventos, sin olvidarnos de los exquisitos dulces como las almojábanas, de origen árabe, o los pasteles de gloria.

Y para bajar la comida, ¿qué mejor que enfrentarnos a las laderas del Monte San Miguel? ¿Por qué no ascendemos a la explanada del Seminario Diocesano como hacen los profesionales en la Vuelta a la Comunidad Valenciana? Ya veréis qué panorama se contempla. Amigos cicloturistas, Orihuela os espera.

¿Te ha gustado esta ruta? Puedes encontrar muchas más en este enlace; estas son algunas sugerencias:

La genial película de Montxo Armendáriz nos narraba en 1996 las andanzas de Javi, un niño de 9 años, que lleva a su amigo Carlos hasta un viejo caserón deshabitado en las afueras de la ciudad. El misterio que lo rodea es el inicio de una búsqueda, de un aprendizaje que muestra, a través de la mirada del protagonista, el miedo y la fascinación hacia lo desconocido. También nosotros, en nuestra ya lejana infancia, desentrañamos en el país del Bidasoa nuestros propios 'secretos del corazón'. Aunque no se escondían en un viejo edificio, sino en la comarca de 'los valles tranquilos' donde es posible hallar todavía hoy la tranquilidad y el sosiego que, desdichadamente, se ha ido perdiendo en tantos lugares de la geografía hispana.

Y es que en Bera de Bidasoa se encuentran los orígenes de quien escribe, pues 'amona' Victoria vio aquí la luz y en sus calles y hermosas plazas acabó enamorándose de mi abuelo Tomás, nacido en las lejanas tierras conquenses. ¡Qué recuerdos de la niñez cuando el 'abuelito' nos contaba los paseos con Pío Baroja y las historietas del contrabando! La de cosas que no aprendería mi abuelo del vitalista escritor donostiarra…

Dejadme que os cuente, arrastrado por la emoción que me proporcionan los recuerdos, dónde se inició mi pasión por la bicicleta y por los puertos. No sé si esto puede interesar a alguien, pero si solamente sirviera para atraer a la bonita villa de Etxalar a alguno de vosotros, lectores, ya habría merecido la pena el descubriros algunos de mis siempre queridos 'secretos del corazón'. 

Etxalar, rodeada de montañas y con una población que se dedica mayoritariamente a la ganadería, se asienta en un solitario y alejado valle atravesado por la regata de su mismo nombre, deudora del Bidasoa. Vista desde lejos, se muestra como una serie de blancas y sólidas casas de rojos tejados, entre los que sobresale la iglesia y un enorme torreón, rodeado todo de montañas de verdes praderas. Con todo, si por algún motivo es conocido Etxalar, lo es por las palomeras ('usategiak'), en las que se sigue utilizando el sistema de caza de antaño, la pasa de la paloma, documentado desde el siglo XV y mantenido hasta hoy gracias a la tradición y afición existentes en el pueblo. 

Ojalá mis nietos descubran en la bicicleta, más que un deporte, una forma de vivir que les haga tan felices como lo ha sido su 'aitite' sobre esas dos ruedas que le han llevado a deleitarse en paisajes, lugares y, especialmente, personas

No recuerdo con exactitud si eran 6 o 7 los años que tenía cuando me aventuré, en una tarde inolvidable a pedalear con aquella Abelux, tamaño niño, que me habían traído los Reyes Magos, por la carretera que sube a las palomeras de Etxalar. Lo que no he podido olvidar es que me sentía más fuerte que el mismo Loroño (ya sabéis, a uno, que le tira la tierra), dando pedales como un desesperado por aquellas innumerables curvas, mientras el sol se iba ocultando tras la montaña y apenas si podía ver 20 m más adelante. Cuando, por fin, vencido por la falta de luz más que por la dureza de la escalada, decidí que era hora de darme la vuelta y llegar a casa de mis tíos sin que se dieran cuenta de mi ausencia (y sin que mis primos, Jose Mari y Lurdes, se impacientaran y lo contaran todo), me prometí a mí mismo que no me podía hacer mayor sin haber conseguido llegar en bici hasta las palomeras. Tuve que esperar a los 18 años para repetir aquella escena, pero esta vez de día y por la vertiente francesa, la de Sara, que luego he comprobado que es más dura. Mi infancia había acabado, pero mis sueños de niño me habían llevado de nuevo hasta ese collado de Lizarrieta. 

Por eso, si os digo que este puerto es uno de los más maravillosos que he subido en mi ya larga vida de cicloturista, no os engaño, porque, cada vez que me acerco a subirlo de nuevo, reconozco que mis sensaciones de niño siguen ahí, en el corazón, y que la subida es, de verdad, una gozada. El mismo Patxi Vila me confesó una vez que tenía la misma predilección por esta ascensión tan cercana a su casa.

En las revueltas del collado de Lizarrieta es donde un niño bilbaino, lleno de miedo a lo desconocido (os podéis imaginar que entonces por allí no pasaba ni un alma) y a la bronca que le esperaba en casa como se enteraran de que se había atrevido a escaparse con la bici, experimentó el inicio tembloroso de una búsqueda, de un aprendizaje, y se dejó llevar por la fascinación de lo que para él eran las cumbres más altas y los puertos más duros del mundo.

De aquellas escapadas vespertinas, casi anocheciendo para pasar más desapercibido y que nadie se chivara, de aquellos 'secretos del corazón', a la 'locura de las cumbres' que hoy me sigue teniendo atrapado han pasado ya 60 años. Ojalá mis nietos descubran en la bicicleta, más que un deporte, una forma de vivir que les haga tan felices como lo ha sido su 'aitite' sobre esas dos ruedas que le han llevado a deleitarse en paisajes, lugares y, especialmente, personas.

Ya estamos metidos de lleno en plena temporada. Las retransmisiones televisivas de tantas y tantas carreras nos permiten gozar de nuestro deporte favorito, aunque sea desde el sillón. ¡Cómo han cambiado los tiempos! Quienes peinamos canas todavía recordamos aquellos años en que ni siquiera la Vuelta estaba a nuestro alcance. ¡Y para qué hablar de las clásicas, el Giro o el Tour! La radio o la prensa eran nuestros medios de información casi exclusivos. El ciclismo no solo ha progresado en materiales, pesos, componentes y hasta motores: ¡podemos disfrutarlo sin movernos de casa y cada vez con mayor calidad!

Los términos clave

Pues bien, quizás sea porque nos hemos hecho mayores y cada vez más tiquismiquis, o porque no podemos ocultar nuestro particular punto de vista de profesores, el caso es que en ocasiones nos sentimos bastante molestos por la poca precisión en el lenguaje que utilizan quienes precisamente son profesionales del tema. Vamos a intentar en estas líneas aclarar una serie de términos, todos ellos relacionados con la montaña y los puertos, en los que más detectamos su uso inconveniente.

Esas gráficas que estáis viendo son las altigrafías, término que no aparece en el diccionario pero que es totalmente correcto por cuanto el sufijo '-grafía' significa “descripción, tratado, escritura o representación gráfica”. Esta última acepción justifica la utilización de tal término para diferenciarlo del de altimetría, que si bien el diccionario nos señala que es “el conjunto de operaciones para medir y representar las cotas de un terreno”, nosotros para esta segunda acepción preferimos utilizar el término altigrafía, como acabamos de explicar. ¿Y por qué esta diferenciación? Pensamos que no es lo mismo la toma de cotas y su plasmación en un documento (altimetría), que la representación gráfica de esos datos (altigrafía). Os mostramos un cuadro de los que solemos usar para recoger esos datos numéricos: esto sería la altimetría, que no es exactamente lo mismo que las altigrafías, algunas de las cuales podéis ver en estas páginas. 

Altimetría: toma de cotas de un terreno y su plasmación en un documento. Altigrafía: representación gráfica de los datos recogidos en la altimetría. PerfiL. al igual que la altigrafía, es una representación gráfica de los datos altimétricos de una ruta.

Vamos ahora con términos de mayor interés y en los que los errores de concepto revisten mayor gravedad. Y quizás el más utilizado de todos ellos es el de altitud que suele confundirse frecuentemente con el de altura. Comencemos por señalar que la RAE define la altitud como “elevación o altura sobre el nivel del mar”. Es decir, la propia Academia de la lengua nos lleva a confusión por cuanto, por lo menos en Topografía, Meteorología o Aeronáutica ambos conceptos son bien diferentes. Veamos como ejemplo la diferencia que manifiesta entre ambos términos la Dirección de Operaciones y Explotación de Sistemas de Navegación Aérea: “altura es la distancia vertical entre el avión y la superficie terrestre, mientras que altitud es la distancia entre el avión y el nivel del mar”. Creo que se empieza a ver con mayor claridad si se observa la imagen explicativa que os mostramos.

Aterricemos —nunca mejor dicho— distinguiendo ambas palabras. En Geografía, la altitud es la distancia vertical de un objeto con respecto al nivel del mar. Este objeto puede estar sobre la superficie terrestre o encima de ella, como un avión. Este concepto contrasta con el de altura, pues esta indica la distancia vertical de un objeto hasta la superficie terrestre, o —esto sí lo recoge la RAE— “la medida de un cuerpo desde su punto más elevado hasta su base”. Como se sabe, en España se toma normalmente como referencia para el cálculo de la altitud en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) el de la ciudad de Alicante. Un ejemplo: un dron puede tener una altura de vuelo de 100 m respecto al suelo y estar volando a una altitud de 3.000 m.s.n.m., mientras que una montaña que esté a 5.000 m.s.n.m. puede tener una altura de 1.000 o 2.000 m respecto a los valles que la rodean.

Aún más claro: a nadie se le ocurriría decir que Alberto Contador tiene una altitud de 1,76 m; y si es así, ¿por qué no nos da apuro atribuir al Everest una altura de 8.848 m? Las personas, los objetos, tienen su altura respectiva, y los montes en cambio su altitud. Aún así son muchos los aparatos GPS que en su versión española llaman altura a la altitud, cuando no es lo correcto. El propio Visor de IGN (Instituto Geográfico Nacional) utiliza la palabra altura en vez de altitud. ¡Y son ellos los entendidos en el tema! Sí, sí, como os lo decimos. ¡Si hasta los hombres y mujeres de El Tiempo en televisión —meteorólogos, suponemos—, yerran a veces! Profesionalidad se llama esa figura.

Otro error muy habitual: confundir desnivel con pendiente. Distingámoslos. Según la RAE desnivel es la “diferencia de alturas entre dos o más puntos”. A este se le conoce también como desnivel neto. En un puerto, el desnivel a secas (desnivel neto) sería la diferencia entre la cota inicial y la final (este dato suele aparece en el recuadro de todas nuestras altigrafías). 

Pero aún hay más. Hay que diferenciar asimismo desnivel positivo (la suma de las alturas ascendidas durante un tramo); desnivel negativo (suma de las alturas descendidas); y el desnivel acumulado (teóricamente la suma de ambos desniveles), aunque en el mundo del ciclismo solemos emplear este último término para hacer referencia al desnivel positivo durante un recorrido completo. Por eso, al hablar del desnivel acumulado de la Quebrantahuesos (3.500 m), nos referimos al que solo es el desnivel positivo, es decir, los metros totales de ascensión a lo largo de los 200 km de la prueba.

Sin embargo la pendiente es algo bien diferente. Llamamos pendiente a la relación entre el desnivel que debemos superar y la distancia que recorremos para hacerlo. Lo correcto sería recurrir a la distancia horizontal, pero siempre se utiliza la distancia que nos indica el cuentakilómetros, ya que la diferencia entre ambos cálculos es inapreciable. Esa pendiente se expresa en las altimetrías en tantos por ciento (%), resolviendo una sencilla regla de tres: pendiente (%) = distancia en vertical (m) x100  / distancia recorrida (m). Si en un kilómetro hemos subido 87 m de desnivel, ese dato nos está indicando que la pendiente a la que nos enfrentamos es de un 8,7%, y la denominamos pendiente media de ese tramo kilométrico. Para obtener la pendiente media de todo el puerto deberemos utilizar la misma fórmula con los datos de desnivel y distancia total de la ascensión que se trate.

Y si hablamos de la pendiente de un, generalmente, corto tramo nos referimos a una rampa. La rampa no es la pendiente, aunque tiene su pendiente concreta, que es bien diferente de la que llevamos en un tramo más extenso del puerto en cuestión. Si decimos que “ahí viene una rampa”, sabemos que, aunque ya estamos subiendo, nos vamos a enfrentar a una pendiente superior en un tramo que confiamos sea lo más corto posible, ¿verdad?

En las altigrafías de APM las pendientes de cada tramo kilométrico aparecen reflejadas al pie del dibujo y en cambio las rampas se muestran en pequeños recuadros por encima de la línea del perfil. Si nos fijamos en la del Angliru veremos que el kilómetro más duro tiene una pendiente media del 17,4% pero varias de sus rampas superan el 20% y la más dura de todas ellas alcanza el 24% en la famosa Cueña les Cabres. Y eso, si subimos en bici, ¿se nota o no? Podéis ver la pendiente media del puerto en el recuadro general correspondiente.

Aquí nos ha aparecido otro término muy utilizado en las gráficas de las diversas pruebas ciclistas. El perfil es la “figura que representa un cuerpo cortado real o imaginariamente por un plano vertical”. Si lo que cortamos, siempre imaginariamente, es la ruta completa o parcial de un recorrido, obtendremos el perfil de dicho recorrido en el que aparecerán reflejadas las subidas, los descensos, las zonas llanas, es decir, la representación gráfica de los datos altimétricos de esa ruta. Todas las marchas y carreras ciclistas publican los perfiles que quienes en ellas participen van a tener que recorrer para que sepan a qué distancias van a tener que enfrentarse. Os mostramos también el perfil de una de nuestras rutas habituales:

Y algo más: una altigrafía, como tal, no sería más que el perfil de un tramo concreto en ascenso de un recorrido más amplio, esto es, las altigrafías no son sino los perfiles de cada uno de los puertos. Algunas publicaciones llaman altimetrías a los perfiles, pero nosotros preferimos diferenciar ambos conceptos.

Estas son algunas otras páginas web de altimetrías relevantes:

¿Cuál es el desarrollo más conveniente?

¿Nos estamos aclarando o liando cada vez más? Pues vamos a ir acabando. ¿Y cómo afrontar una rampa dura? Siempre hay algún compañero que nos aconseja: “pon un desarrollo más grande para subir tranquilo”.  ¡Cuidado! No le hagáis caso. Si ponéis un desarrollo más grande lo que haréis es endurecer aún más vuestro ya cansino pedaleo por cuanto el desarrollo (métrico) no es sino la distancia que recorremos con nuestra bicicleta cuando damos una pedalada. Esta distancia está ligada directamente al número de dientes que estén engranados en el plato y en el piñón, a cuya combinación también se la denomina desarrollo, si bien este término se suele expresar en metros de avance. 

Por tanto, lo que nuestro buen colega nos ha querido decir es que pongamos el piñón más grande para subir más a gusto, pero eso supone disminuir el desarrollo que ahora debe ser más pequeño, es decir, que el avance por pedalada sea menor. Un desarrollo de 53 x 11 es un desarrollo grande, mientras que un 34 x 25 es mucho más pequeño: lo que es más grande es la corona del piñón, pero no la distancia que recorreremos por cada golpe de pedal.

Encontraréis en muchas webs diversas tablas para esa comparación de desarrollos que nos permitan saber cuál es el que más se adecúa a nuestras necesidades o gustos. Nosotros os mostramos aquí uno de ellos, tomado del Foro MTB.com, para que hagáis vuestros propios cálculos, sabiendo que todos ellos responden a la fórmula: Desarrollo (m) = número de dientes del plato / número de dientes del piñón x circunferencia de la rueda (m):

Bien. Esperamos que estas líneas os hayan servido para aclarar conceptos. Ojalá que los profesionales que deben manejarlos con soltura y sin errores les dediquen tanta atención como vosotros, si nos habéis leído hasta aquí. Y ahora os dejamos con lo que de verdad estáis esperando y lo que más importa: el contraste de todo esto aprendido con su plasmación real en la carretera y en el esfuerzo que deberéis realizar para disfrutar a tope del inmenso placer de pedalear.

Puedes leer otros consejos relacionados con el mundo de la bicicleta en este enlace; y te dejamos también unas sugerencias:

Situada entre dos cerros, el Pico Frentes y el Cerro de Santa Ana, y bañada por el río Duero, Soria es una pequeña gran ciudad que no llega a los 40.000 habitantes. Pasear por su casco antiguo es como volver atrás en el tiempo, con calles cargadas de historia que albergan buena cantidad de edificios de estilo románico y gótico: algo de lo que solo unas pocas ciudades españolas pueden presumir. A principios del siglo XII el rey de Navarra y Aragón Alfonso I el Batallador le concede fuero de población, si bien esta zona ya estaba habitada en el Paleolítico. La ciudad es conocida con muchos nombres y títulos: “Muy noble y Muy Leal Ciudad de Soria”, “Soria pura, cabeza de Extremadura”, “Soria, la bien cantada”, “Soria, fría, ciudad castellana, tan bella bajo la luna”… todos ellos bien fundamentados.

Y curiosamente, Soria es una de las capitales (también su provincia) menos conocidas de España por su patrimonio cultural y natural. Son muchos los que me preguntan: “¿Pero Soria merece la pena?”. Cuando digo que hace casi 40 años que vengo a estas tierras, mis amigos me dicen: “¿Soria? ¡Pero si ahí no hay nada!”. Pues sí, amigos, Soria es una de las provincias del interior de España que esconden un tesoro tras otro… y cuando crees que ya lo has descubierto todo, te vuelve a sorprender.

La capital soriana es como un pueblo grande en el que, a pesar de sus bajas temperaturas en invierno, puedes sentir el calor de su gente durante todo el año. Como buenos castellanos, siempre presumen de su tierra y la llevan orgullosos en su corazón, aunque muchos hayan tenido que abandonarla en busca de nuevas oportunidades.

Ya cantaba Gabinete Caligari que “Bécquer no era idiota ni Machado un ganapán”, y si ambos poetas ensalzaron estas tierras, por algo será. ¿No os entra el gusanillo de la curiosidad por 'Andar en bici' visitando sus mágicos rincones? Pues ¡hala!, venid con nosotros.

Vamos a iniciar nuestro recorrido desde el Cerro de Santa Ana, con una panorámica privilegiada de la ciudad, de la llanura que la envuelve y sobre todo del río Duero. Es fantástica la vista sobre  el río ancho, de aguas profundas que se adueña del paisaje de roquedo horadado del que Machado cantaba: “Colinas plateadas, / grises alcores, cárdenas roquedas/ por donde traza el Duero/ su curva de ballesta. / En torno a Soria, oscuros encinares, / ariscos pedregales, calvas sierras,/ caminos blancos y álamos del río, / tardes de Soria, mística y guerrera… ¡Campos de Soria, / donde parece que las rocas sueñan, / conmigo vais!”. Es en esta privilegiada atalaya adonde no hace muchos años los sorianos subían la madrugada del 24 de junio para ver salir el sol como prolegómeno de las fiestas de San Juan, que hay que vivirlas una vez en la vida… por lo menos.

Tras admirar la espectacular visión nos dejamos caer hacia el Duero y tomamos la senda fluvial que, “flanqueada por los chopos melancólicos, con muchísimas iniciales de enamorados y sus fechas sacras” (Gaya Nuño), nos conduce río abajo desde la ermita templaria de San Polo, hoy de propiedad privada, que sirve de puerta de entrada a todo el entorno mágico del Duero donde cada cual puede dar rienda suelta a su imaginación. Muy cerca del arco se puede ver en una pequeña finca un crucero sobre escalones: es la glorieta que lleva el nombre del relato 'El rayo de luna', pues la fantasía de Bécquer quiso ver reflejado en el Duero, desde ese mismo punto donde está la cruz, un blanquísimo traje de mujer que le enamoró; tras muchas noches de insomnio y búsqueda de la propietaria de tan alba vestimenta, cayó en la cuenta de que solo era un rayo de luna que jugueteaba en las aguas del río.

Muy cerca nos encontramos con la pradera donde los sorianos se dan cita el Lunes de Bailas para apurar las últimas horas de las fiestas de San Juan. Y en corto paseo llegaremos al lugar más representativo de Soria, la ermita de su patrono San Saturio, cimentada sobre la roca viva mirando al río, que es el lugar más visitado de Soria y en cuyo interior se conserva la cueva en la que el santo pasó buena parte de su vida. Es uno de los enclaves paisajísticos más bellos y emblemáticos de la ciudad, inspirador de alguna de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer y de la obra poética de Antonio Machado: un lugar precioso y sobrecogedor desde el que además se pueden contemplar unas maravillosas vistas de la ciudad en la ribera opuesta.

Con la bici al hombro o dando un corto rodeo por pista de tierra descenderemos al puente de San Saturio, donde los enamorados cuelgan centenares de candados como símbolo de amor eterno. Por tanto hoy ya no podemos decir con Gerardo Diego aquellos hermosos versos: “Río Duero, río Duero, / nadie a acompañarte baja, / nadie se detiene a oír / tu eterna estrofa de agua”.

Ya en la ribera derecha, el Paseo de San Prudencio nos llevará al Estadio de Los Pajaritos, sede del C. D. Numancia, y a la cercana Universidad en el sur de la ciudad. Y por la Avenida Mariano Vicén nos dirigiremos al centro neurálgico de la urbe, la Plaza de Mariano Granados, donde podremos dar un agradable paseo por La Dehesa, el pulmón verde de Soria en el que nos sorprenderá el Árbol de la Música, que tan buenos ratos ha hecho pasar a todos los sorianos. Allí mismo encontramos el Museo Numantino, el centro cultural más importante de la ciudad, cuyas piezas de arqueología recogen cronológicamente la historia de Soria y su provincia desde el Paleolítico Inferior, en especial las extraídas de los yacimientos de Uxama, Numancia y Tiermes. Igual es el momento de degustar la costrada o la mantequilla soriana en la Mantequería York, pues quien no lo ha hecho no podrá decir que conoce Soria. Luego, ya más calentitos, nos sorprenderemos con la iglesia de San Salvador, el ayer y el hoy de un templo soriano pues, manteniendo el ábside románico, se levantó en 1967 un edificio moderno.

Por la calle Santo Tomé, que separa el casco antiguo de las nuevas barriadas al norte, llegaremos al Convento de la Merced, que tuvo entre sus frailes el inmortal Tirso de Molina. Y allí mismo iniciamos el ascenso a El Mirón, otro de los lugares de solaz y recreo de los sorianos. En ese agradable entorno hay bancos que son usados por los ancianos para jugar a cartas, un parque infantil, un hostal, la iglesia barroca de la Virgen del Mirón, la estatua de San Saturio y la antigua muralla medieval de la ciudad. El precioso paseo que de ahí parte concluye en uno de los parajes privilegiados de la ciudad con una de las mejores vistas del Duero: el Mirador de los Cuatro Vientos. Por este paseo Machado acompañaba a su esposa Leonor cuando ya estaba muy enferma a respirar aire puro: un monumento metálico que se colocó en este tranquilo paraje nos recuerda a ambos con sus siluetas unidas.

Nos dejamos caer de nuevo hacia la zona antigua para detenernos a admirar sin prisas la espléndida iglesia de Santo Domingo, una de las grandes joyas del románico en nuestro país, cuya impresionante fachada es conocida como 'la Biblia de Piedra'. Luego, pasando por el Instituto Antonio Machado, donde el inmortal poeta sevillano dio clases de francés y se enamoró de la tierra soriana, nos adentraremos por las calles que nos llevan a El Collado, la calle más animada de la ciudad. Más tarde volveremos a esa calle, pero antes vamos a acercarnos a visitar la iglesia de San Juan de Rabanera, de finales del siglo XII. La entrada principal cuenta con una portada románica perteneciente a otro templo que quedó en ruinas, por lo que a principios del siglo XX decidieron instalarla en este edificio.

De regreso a El Collado daremos un pequeño rodeo para admirar una nueva fachada, esta renacentista, la del Palacio de los Condes de Gómara, del que dicen que el mismísimo Felipe II vetó su proyecto inicial para impedir que acabara eclipsando al de El Escorial. Y en un centenar de metros ya nos hallaremos en el centro de la Plaza Mayor, donde nos rodean algunos de los edificios más prestigiosos de la urbe: Santa María la Mayor, donde contrajeron matrimonio Machado y Leonor y solo cinco años después se celebró el funeral de la novia; el Palacio de la Audiencia; el Ayuntamiento (antiguo Palacio de los Doce Linajes); la Fuente de los Leones, un regalo de Carlos IV a la ciudad, y a un paso la Torre de Doña Urraca. Por cierto, si se os ha abierto el apetito ¿por qué no dar buena cuenta en alguno de los restaurantes más afamados de la ciudad de algún plato típico como la caldereta, el cordero asado, las migas al pastor, las setas o las trufas?

Abandonaremos la plaza en que nos hallamos por la calle Pósito, que nos lleva directamente a la iglesia de Nuestra Señora del Espino, patrona de Soria: así evitaremos rodeos tontos, con solo ascender una docena de escaleras de piedra hasta la entrada al recinto del templo. Pero será mejor que nos desviemos a la puerta principal para admirar el edificio plateresco y quedarnos conmovidos, como Machado, ante el árbol más conocido de la ciudad: “Al olmo viejo, hendido por el rayo / y en su mitad podrido, / con las lluvias de abril y el sol de mayo, / algunas hojas nuevas le han salido…”. En el cementerio anejo reposan los restos de su amada Leonor.

Emocionados, vamos en busca del río Duero y en el camino contemplaremos las ruinas románicas de la iglesia de San Nicolás,  antes de detenernos de nuevo para visitar la Concatedral de San Pedro, gótica en su interior y barroca por fuera, y en especial su espléndido claustro, otra joya más del románico soriano. No olvidemos que esta diócesis se llama de Osma-Soria, con lo que en la provincia hay dos catedrales.

Atravesaremos a continuación el Puente Mayor, situado en un bello entorno natural y realizado en piedra con ocho arcos de medio punto sobre el río soriano por excelencia. Y a un paso nos está esperando otras de las estampas típicas de la capital castellana: los Arcos de San Juan de Duero, un claustro muy evocador, con un verde césped que contrasta con la piedra y el cielo azul. Existen pocos lugares tan bellos y melancólicos como estas ruinas de un monasterio levantado por los caballeros hospitalarios en el siglo XII. Este entorno inspiró la leyenda del Monte de las Ánimas de Bécquer, por cuanto dicho paraje se sitúa justo a su espalda, en esas laderas de la montaña que cuentan la historia de caballeros y espíritus malévolos que se dejan ver cada noche de difuntos y que envuelven de sangre y misterio las muertes de Alonso y Beatriz.

Y para finalizar este recorrido turístico por la 'ciudad de los poetas' os proponemos un plan que no podréis rechazar: pedalear tranquilos por el Paseo de San Prudencio hasta llegar a Soto Playa y tomaros un torrezno y una cerveza que nos sabrán a gloria tras este entretenido deambular por las calles de la hermosa urbe soriana. Y si a alguno le parece que no se ha cansado lo suficiente como para ingerir tantas calorías, siempre podrá enfrentarse a la meta habitual de las carreras ciclistas de los aficionados de la provincia: la ascensión al Castillo: el aperitivo le sentará a las mil maravillas en el Parador Antonio Machado, tras un buen baño en la piscina municipal.

La capital soriana es como un pueblo grande en el que, a pesar de sus bajas temperaturas en invierno, puedes sentir el calor de su gente durante todo el año. Como buenos castellanos, siempre presumen de su tierra y la llevan orgullosos en su corazón

Han sido en total 18 kilómetros de una ruta más que entretenida pero rompepiernas, porque si algo tiene Soria son cuestas. Aunque quien no se haya atrevido con el Cerro de Santa Ana inicial apenas habrá tenido que recorrer una decena de kilómetros. O, simplemente, cada uno puede elegir su recorrido en función de los sitios que quiera visitar o de su preparación física. En cualquier caso de lo que sí estamos seguros es de que, como decían los de Gabinete Caligari, nos iremos de este entorno maravilloso subyugados y entonando a pleno pulmón: “Todo el mundo sabe que es difícil encontrar / en la vida un lugar / donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar… / A la ribera del Duero / existe una ciudad / si no sabes el sendero… / Cuando divises el Monte de las Ánimas / no lo mires, sobreponte / sigue el caminar. /… Voy camino Soria, / ¿Tú hacia dónde vas? / Allí me encuentro en la gloria / que no sentí jamás”. Y es que, amigos, Soria… ni te la imaginas.

¿Te ha gustado esta ruta? Puedes encontrar muchas más en este enlace; estas son algunas sugerencias:

Decía José Saramago que España y Portugal nacieron como hermanas siamesas pero pegadas por la espalda. Y efectivamente, este podría ser el retrato de los dos países ibéricos: tan cerca, tan lejos; hermanos de sangre, pero sin mirarse a la cara; dos vecinos que comparten un mismo territorio, pero con grandes muros levantados entre sí para ignorarse continuamente. 

“Yo soy como Portugal: todos me descubren tarde y mal. Un país sin visitar, hacia el final, al que nunca da tiempo a llegar”, cantaba el dúo Bla en el cada vez más lejano cambio de siglo dentro de lo que dio en llamarse el 'tontipop', término con aires peyorativos que hacía referencia a la música con aires infantiles que surgía de la imaginación y el juego de unos jóvenes con ganas de innovar en distintos puntos de nuestra geografía nacional.

Y han sido precisamente esas ganas de innovar las que nos han movido a Ángel y a mí a recorrer hace unos días la Costa da Prata, invitados por la Agencia Regional de Promoción Turística del Centro de Portugal, deseosos de mostrarnos las maravillas que se encierran en esa zona del país vecino. Lo cierto es que las veces que me he acercado hasta el 'Europe’s most famous secret' lo he hecho en busca de sus puertos de montaña más significativos; en cambio, en esta ocasión el plan era totalmente diferente y debo reconocer que acudía a la cita sin especiales expectativas de disfrutar de la invitación, ya que los lugares con atractivos para el turismo de masas no son precisamente santo de mi devoción. Ahora puedo confesar que estaba totalmente equivocado: es solo cuestión de elegir bien las fechas. El caso es que Bla tenían razón y yo también he descubierto tarde la Costa Oeste de Portugal: el tonto era yo. 

¡Y mira que la canción nos seguía dando pistas!: “Es que parece que lo nuestro siempre lo hay mejor o igual en cualquier otro lugar. Y es que a mí, como a ti, amigo Portugal, son pocos los que quieren venirme a investigar”. Así es, nos desplazamos hasta Francia o Italia en busca de nuevos lugares para disfrutar y nos olvidamos una y otra vez de lo que tenemos más cerca. Esta es la condición humana.

Pues eso, para que no os pase como a mí, os invito a acercaros a un país que tenemos al lado, barato, acogedor y perfecto para recorrer en bicicleta. ¿Dispuestos para disfrutar con los cinco sentidos de la inmensidad del mar, de los acantilados de vértigo, de las playas infinitas, del olor a salitre, del sonido de las olas, de los peixes grelhados na brasa? Preparad la bicicleta, optad por ropa y calzado confortables y trazad vuestro destino: el desafío está asegurado.

Descubrir Portugal en bicicleta es una experiencia única. Y se hace al ritmo de cada uno, sintiendo aromas y sonidos que de otra forma tal vez pasarían desapercibidos. Con el mar por compañía, subiendo y bajando montañas, o paseando por aldeas y ciudades: las opciones son innumerables. ¡Solo hay que empezar a pedalear!

Con un clima agradable, sin grandes contrastes de temperatura y un sol que luce todo el año, Portugal ofrece buenas condiciones para explorarlo en bicicleta. Recorriendo pocos kilómetros pasamos de la montaña a la playa, del bullicio de la ciudad a la tranquilidad de la vida del campo, porque en este país la diversidad de paisajes es muy grande y siempre se encuentran a poca distancia. Y en bicicleta todavía resulta más sencillo tomar los desvíos necesarios para llegar a ese lugar en el que las vistas son absolutamente deslumbrantes o en el que toparnos con una sorpresa inesperada.

Y, lo mejor de todo: los portugueses. Una noche, cenando con nuestros jóvenes guías de A2Z, Rita y Flavio, hablando de todo lo habido y por haber compartiendo experiencias personales (¡bueno es Ángel!), les comenté que en Portugal me siento como en casa, que para mí relacionarme con ellos es como si lo hiciera con malagueños o gallegos, a los que también me cuesta entender todo lo que dicen… pero “son de los míos”.

Bien, amigo lector. Es posible (y me gustaría) que tras leer estas líneas te estés empezando a plantear la pregunta: “Portugal, ¿por qué no?”. Pero ¿por dónde empezar?  Al ser un país más largo que ancho, la mayoría de sus rutas se distribuyen en eje norte-sur. De hecho la opción más habitual es recorrer el país por su costa como hemos hecho nosotros, siguiendo una serie de rutas que veremos a continuación.

Y, claro está, son recorridos para hacer en bicicleta. Ahora bien, ¿qué tipo de rutas y con qué bicicleta? Aunque la Federación Europea de Ciclismo sitúa a Portugal en el puesto 27 de 28 de países europeos con menor y peor infraestructura ciclista, nosotros hemos debido acertar con la comarca portuguesa que rompe la media, porque tanto Ángel como quien escribe comentamos desde el primer día que ya quisiéramos encontrar en España tanto itinerario ciclista acondicionado para la práctica sin peligro de nuestro deporte.

Los carriles bici, las vías verdes o las ciclovías son pistas por las que se puede circular a pie o en vehículos no motorizados como las bicicletas. Allí llaman carriles bici a las vías ciclistas que discurren adosadas a la calzada en uno o en doble sentido, tanto en el campo como en la ciudad; vías verdes a los recorridos que utilizan antiguos ramales ferroviarios en desuso; y ciclovías a aquellas que enlazan, tanto a nivel local como regional, áreas de interés ambiental y que cada vez se van integrando más en otras, también llamadas ecovías, que recorren toda Europa, como la Eurovelo 1 que desde Noruega discurre por toda la costa europea hasta finalizar precisamente aquí, en Portugal.

En cuanto al suelo de estas rutas nos hemos encontrado prácticamente de todo: asfalto, hormigón, tierra, adoquín y hasta pasarelas kilométricas de madera: una gozada. El objetivo de todas ellas es fomentar la conservación del medio ambiente y la calidad de vida de las personas, a las que se brinda la posibilidad de desplazarse de una forma segura y saludable. Y para recorrerlas es aconsejable usar una bicicleta todo terreno (BTT), aunque nosotros lo hemos hecho sin problema alguno en unas cómodas bicicletas de ciudad e incluso puedo decir que yo me atrevería a completar todas las etapas que os vamos a proponer con mi bicicleta de carretera.

Muchos de los itinerarios se encuentran georreferenciados y se ofrecen en podcasts o a través de aplicaciones para smartphones. Y, tranquilos, que cuando no se puede acceder al libro de ruta, siempre hay gente simpática dispuesta a ayudar a encontrar el camino perdido. En Portugal, hay cada vez más recorridos para bicis. Junto al litoral, en los parques naturales y bosques y en las ciudades son muchas las vías señalizadas, así como zonas de asistencia y tiendas específicas para ciclistas. Algunos hoteles también se encuentran equipados para recibirles con todos los servicios necesarios para su recuperación y la del vehículo, de modo que todo funcione siempre a la perfección. También es posible combinar el uso de la bicicleta con los transportes públicos y aprovechar así todas las posibilidades de recorrer el país. Y quienes opten por no traer su bicicleta pueden alquilarlas en muchos lugares. Además bastantes localidades cuentan con bicicletas de uso gratuito para pasar el día descubriendo sus puntos de interés.

Como siempre habrá quien prefiera la comodidad de un viaje organizado, existen varias empresas que realizan programas en los que todo está incluido: de los mejores hoteles a los guías especializados, de los restaurantes en los que se saborea la gastronomía más auténtica a las visitas a monumentos y museos: hay propuestas para todos los gustos. Y los que se inclinen por mantener su independencia pueden optar por los 'self-guided tours' y viajar de forma individual, sin guía ni horarios, pero disfrutando de los servicios de asistencia que necesiten. En fin, unas vacaciones con mucho ejercicio, pero sin ninguna preocupación. Así lo hemos experimentado ambos con nuestros nuevos amigos de A2Z.

La costa del centro de Portugal

Los visitantes a menudo se refieren a la que hace años llamaban Costa da Prata como “el verdadero Portugal” y hasta cuentan que sus habitantes son considerados los más acogedores del país, lo que contribuye a la autenticidad de la vida en este territorio. La región costera del Centro de Portugal sigue siendo en gran medida desconocida y, por lo tanto, no ha sido apenas tocada por el turismo, lo que significa que quienes la visitan pueden deleitarse con la extraordinaria arena 'plateada' de sus larguísimas playas, inmaculadas y limpias, que la convierten en un destino privilegiado para los buenos aficionados a los deportes acuáticos.

Para los ojos de cualquier cicloturista el rectilíneo trazado de la costa portuguesa ofrece la posibilidad de realizar un recorrido dominado por los paisajes marinos y los largos atardeceres desde los acantilados. Otro gran poeta portugués, Fernando Pessoa, decía: “A veces oigo pasar el viento y creo que solo para oír pasar el viento vale la pena haber nacido”. También nosotros nos queremos sentir como él al oír pasar el viento... vivos. La brisa en el rostro o el olor fresco del aire del mar son experiencias únicas que podemos disfrutar a lomos de una bicicleta. Son sensaciones de libertad, de relajación, semejantes a las que experimentamos al respirar el aire puro de un bosque o al visitar una ciudad pedaleando por un carril bici. Nos gusta ir buscando historias perdidas en los antiguos caminos ferroviarios o simplemente circular por la orilla del río y escuchar los sonidos de la naturaleza, como hemos podido comprobar estos días.

Es esta una costa que, dicho sea de paso, no está tan masificada y urbanizada como la española. Lo más recomendable es recorrerla en sentido norte-sur para beneficiarnos de la inestimable ayuda del viento dominante. Y lo haremos partiendo de Oporto en dirección a Lisboa, un recorrido por terreno llano que resulta muy fácil y agradable. Con caminos junto al océano tendremos la oportunidad de disfrutar de las soleadas playas de la Costa del Centro de Portugal, de degustar un buen pescado fresco a la parrilla o de parar a tomar un café en la terraza de un bar en la playa.

Las líneas que siguen no pretenden sino ser un generoso aperitivo de lo que llegará con el nuevo número de 'Andar en bici', en el que se contarán al detalle cada una de las etapas que aquí solo se esbozan. Nuestro periplo partirá de la desembocadura del Duero tras la obligada visita a Oporto, ciudad con una mezcla de estilos y épocas que nos encantará. Y ya sabemos que la comarca es famosa en todo el mundo por su delicioso vino, que se produce con uvas cosechadas en las orillas del río nacido en los lejanos Picos de Urbión. 

Etapa 1: São Pedro da Afurada - Ovar (51 km)

Este pueblo se encuentra en la orilla sur del Duero y transitaremos principalmente por carriles bici, con hermosas playas a nuestra derecha, con muchos lugares para detenerse y disfrutar de una comida tradicional portuguesa o simplemente para tomar una copa admirando el Atlántico.

El carril bici entre la Desembocadura del Cabedelo y la Playa de Aguda marca la transición entre el escenario fluvial y el marítimo con una belleza natural sin par, brindando una panorámica sobre la reserva natural ornitológica del estuario del Duero y de las playas de bandera azul y calidad de oro. Durante este trayecto nos extasiaremos ante la Capilla del Señor de la Piedra, un icono del patrimonio arquitectónico religioso luso. En la playa de Aguda podremos visitar el acuario y museo de la Estación Litoral de Aguda y aprovechar para conocer el tipismo de la gente del mar.

Desde Espinho se puede continuar por un carril bici a lo largo del pinar hasta la playa de Furadouro o finalizar en Ovar, llamada la 'ciudad del azulejo' gracias a sus más de 800 fachadas decoradas con este material, santo y seña en Portugal.

Etapa 2: Ovar - Región de Mira (65 km)

El paseo de la segunda jornada nos llevará a lo largo de la laguna y ría de Aveiro, quizás la superficie de agua más importante del norte de Portugal. En la playa de San Jacinto cruzaremos en ferry a la playa de Barra, ubicada al sur y recorreremos las instalaciones del puerto de Aveiro.

Seguiremos después por la ría deteniéndonos a sacar fotos en Costa Nova, una pequeña urbanización de playa que se diferencia de todos los pueblos de alrededor por sus 'palheiros', sorprendentes casas de colores a rayas. Enseguida encontraremos el carril bici que nos llevará, entre las dunas que todo lo ocupan y la tranquila laguna de Barrinha de Mira, hasta la Praia de Mira, un bonito pueblo de pescadores que se está convirtiendo en un balneario de reposo para quienes busquen la tranquilidad. La puesta de sol, sentados al pie del monumento Ao Pescador, es inolvidable.

Etapa 3: Praia de Mira - Figueira da Foz (55 km)

Hoy el paseo en bicicleta nos conducirá al pueblo de Figueira da Foz. Su nombre se debe a su ubicación, ya que la ciudad se encuentra en la desembocadura ('foz') del río Mondego. Esta ciudad se ha convertido en uno de los principales balnearios del centro de Portugal.

También esta etapa discurre rodeada de dunas, muchas de ellas cubiertas por pinares. Nos tomaremos el tiempo que precisemos para apreciar este hermoso paisaje verde. Y, tras pedalear por la costa atlántica, subiremos a la Serra da Boa Viagem para extasiarnos ante la vista panorámica del Miradouro da Vela, donde podremos ver la ciudad y las marismas del río Mondego. Y si el tiempo está despejado, la vista abarcará todo el tramo de costa hasta las islas Berlengas. Un paseo vespertino por la playa y los muelles del puerto nos dispondrá de la mejor manera para una buena cena y un mejor descanso.

Etapa 4: Figueira da Foz - São Pedro de Moel (65 km)

La ruta de hoy comenzará cruzando el gigantesco y transitado puente sobre el río Mondego, llegará cerca de Carriço y nos llevará al Pinhal de Leiria. Este pinar fue plantado por el rey Don Dionís en el siglo XIV para proporcionar la madera esencial para la construcción naval.

Pedalearemos por pequeñas playas en un carril bici que atraviesa el inmenso pinar. Playas como Praia do Pedrogão, Praia da Vieira y la de São Pedro de Moel son oasis en este paisaje de pinares que cubre la extensión de las dunas. Antes de finalizar nos detendremos a contemplar los acantilados vigilados por el Faro de Penedo da Saudade. Y ya en San Pedro nos solazaremos en su gran playa resguardada del viento, ideal para la práctica de deportes, entre ellos el windsurf y el buceo.

Etapa 5: São Pedro de Moel - Óbidos (64 km)

Salimos de São Pedro de Moel y, pasando por la bonita playa de Paredes da Vitória, llegaremos a Nazaré, un tradicional pueblo de pescadores, muy famoso por su santuario mariano y especialmente por su cañón submarino que provoca olas de tamaño descomunal, ideales para surferos avezados.

Luego arribaremos a la bonita bahía de São Martinho do Porto y más adelante a Foz do Arelho, donde confluyen la laguna de Óbidos y el mar. Finalmente abandonaremos el océano para pedalear a lo largo de la hermosa y tranquila laguna. Y nuestra última parada será en el encantador pueblo de Óbidos, con sus casas blancas, que configuran uno de los ejemplos más perfectos de fortaleza medieval portuguesa. ¡Ah!, y no nos iremos sin degustar su proverbial chocolate.

Todo esto y mucho más está a vuestro alcance en la Costa da Prata, pues también podréis bailar en las fiestas y romerías populares, asistir a festivales, conciertos y espectáculos de calle, comprar artesanía en las ferias y mucho más. 

Estad atentos, eso sí,  a las sugerencias gastronómicas de vuestro guía, pues no hay nada como descansar un poco y recuperar energías. La proximidad del océano significa que en la Costa de la Plata podréis degustar el mejor marisco y el pescado más fresco. Y, claro, no puede faltar el omnipresente pastel de nata, la riquísima tarta de crema y hojaldre conocida en todo el mundo. Todo ello sin olvidaros de catar los vinos de las distintas regiones vitivinícolas por las que transitéis.

Menos mal que todavía quedan paraísos en los que perderse es un placer y desconectar un requisito, lugares en los que el mundo se para y la naturaleza fluye desde tiempos inmemoriales con la mirada en el infinito. Portugal: tan cerca, tan lejos.

Seguro que han oído alguna vez que Cantabria es infinita y no podemos estar más de acuerdo con semejante afirmación, pues en su esencia lo es: no necesita ni adornos ni inventos para tenerlo todo. El caso es que no tenemos ni espacio ni tiempo en este breve artículo para hacer un repaso general a tantos tesoros como los que se encierran en la Montaña y vamos a conformarnos con dirigiros hoy a la Costa Oriental cántabra, en la comarca histórica de Trasmiera y, en concreto, en las localidades conocidas desde la Edad Media como las Siete Villas: Bareyo, Arnuero, Noja, Meruelo, Argoños, Escalante y Santoña. Si son 'trasmeranos' los naturales de las tierras entre las desembocaduras del Miera y el Asón, nosotros solo vamos a dedicar un fin de semana a los pobladores de esas Siete Villas que hoy en día aparecen prácticamente 'invadidas' por sus vecinos bilbaínos, pero manteniendo impertérritos el carácter y el orgullo de su tierra cántabra. Ellos serán nuestros mejores guías para este paseo cicloturista por el azul y el verde de la infinita Cantabria. El único pequeño pero que le podemos poner a la comarca es el hecho de la enorme presión urbanística habida en los últimos años, que ha masificado un tanto esta zona costera, si bien lejos de lo acontecido en el Mediterráneo. Los que ya somos un poco mayores y conocimos esta zona allá por los años 60 y 70, no podemos olvidar aquel remanso de paz, con sus playas prácticamente vírgenes.

Y como quien escribe ha sido desde su nacimiento en Bilbao un 'ñero' más entre los amigos de mi querido Ajo, la ruta que os proponemos tiene su inicio y final en esta bella localidad que ha vivido siempre más volcada hacia el verde de sus campos y mieses que hacia el azul de su bravío mar. Por delante nos aguardan 70 km sin ninguna dificultad que pueda asustar a cualquier aficionado a la bicicleta. Deberemos prestar, eso sí, especial atención a las indicaciones para no perdernos, dado que la zona está salpicada de multitud de pequeños núcleos de población, con innumerables carreteras que los unen, todas ellas en perfecto estado.

El pueblo de mi infancia y juventud pertenece al municipio de Bareyo y tiene el orgullo de dar su nombre al cabo más septentrional de toda la comunidad. Y hacia él nos vamos a dirigir para iniciar nuestra ruta, y así todo lo que venga después nos pillará más abajo. Desde la iglesia parroquial de San Martín atravesaremos la llamada Mies de Ampudia para acercarnos a la ría de Ajo y visitar el barrio de El Convento, por el de San Ildefonso que es hoy un centro de interpretación del Camino de Santiago por la costa.

Con ligera inclinación iremos luego ganando altura hasta el entorno del cabo de Ajo, pero antes habremos admirado el abra de la ría en la urbanización de La Sorrozuela, bello estuario de enorme atractivo para las aves. Y, en corto paseo, visitaremos el espectacular mirador de La Ojerada sobre el acantilado: una maravilla natural que visitaréis una y otra vez cuando hasta aquí os acerquéis. No podremos irnos del cabo de Ajo sin dejarnos impactar por los mil colores del Faro, con los que el pintor Okuda quiso dar un toque cromático a la eterna obra de la Naturaleza circundante. Frente a nosotros se yergue amenazante el cabo Quintres, considerado como uno de los acantilados más elevados de la costa cántabra.

Nos dejaremos caer enseguida hacia la Playa de Cuberris, que con su vecina de Antuerta, son las dos playas de Ajo. Y pedaleando luego por los barrios altos del pueblo, plagados de casonas señoriales, obtendremos las mejores vistas de la bella población cántabra. De todas maneras, la mejor de las postales se nos aparecerá al subir al alto de San Roque, por la ermita que lo corona, donde sentados en el banco 'ad hoc' podremos admirar de un solo golpe de vista todo lo que hemos recorrido con asombro hasta este momento.

Un corto descenso nos lleva a otro de los concejos del municipio de Bareyo, Güemes, pueblo de maestros canteros que pone el toque de verdor a nuestra ruta. No dejéis de visitar La Cabaña del Abuelo Peuto, que su nieto Ernesto, cura como no hay muchos, ha puesto en manos de peregrinos y caminantes con la ayuda de presos de El Dueso: todo un ejemplo para todos y un lugar de silencio y meditación sin igual. Y luego unos kilómetros en suave descenso hasta llegar al valle de Meruelo, de donde era natural Luis Vicente de Velasco e Isla a quien se le ha dedicado un monolito por su heroica resistencia al asedio inglés en el Castillo del Morro en el 1762 en Cuba. Los ingleses le rindieron honores, levantaron un monumento en su memoria en la abadía de Westminster y los barcos ingleses le honraban con salvas de sus cañones a su paso por el Cantábrico a orillas de la costa de Noja. Tras esta curiosa reseña histórica, nosotros os aconsejamos visitar alguno de los molinos de río que se ubican en las riberas del río Campiazo, que desemboca en la ría de Ajo.

Sin tocar apenas las carreteras de mayor tráfico, llegaremos a Castillo, población de la que muchos se preguntan de dónde proviene dicho nombre: pues sí señores, existe uno, la Torre de Venero, y lo veremos por la pista asfaltada que estamos recorriendo. Y transitando siempre fuera de las rutas más concurridas atravesaremos Argoños, cuya iglesia parroquial recuerda a todas las de las Siete Villas. Y si queréis ver el funcionamiento de un molinos de mareas no os perdáis el Molino de Jado, enclavado en un rincón con un sorprendente encanto. Antes de llegar a la ciudad más populosa de la comarca deberemos desviarnos 1 km para visitar el monasterio de Montehano, en el municipio de Escalante, donde reposan los restos de Bárbara de Blomberg, amante del emperador Carlos V y madre de Don Juan de Austria: ¡toma lección de Historia! 

Y entre las marismas de la ría nos adentramos en Santoña, la localidad marinera por excelencia de Cantabria y con un importante patrimonio histórico. Esta población surgió en torno a Santa María del Puerto, antes poderoso monasterio cuya santa se ha convertido en la patrona de la villa, y hoy iglesia que liga elementos románicos, tardogóticos y clasicistas. Pero, distribuidas por todo el casco urbano, hay construcciones para todos los gustos: desde los edificios militares situados en el Monte Buciero; hasta las estatuas, como la de Juan de la Cosa, autor del primer mapa americano, o la de la Virgen del Puerto, que sirve de faro-guía para las entradas y salidas de las embarcaciones, o la del almirante Carrero Blanco en el bonito paseo de la playa y el puerto. Y, por supuesto, es obligado degustar unas sabrosas anchoas o las diferentes conservas y semiconservas que se elaboran en esta villa marinera, no vaya a ser que se nos enfade Revilla.

De nuevo entre marismas nos acercaremos a la extensa y tranquila playa de Berria, tras pasar junto a los muros del Penal de El Dueso, de triste recuerdo durante la Guerra Civil y por el que han pasado personajes tan conocidos como el golpista Sanjurjo, Ramón Rubial, Antonio Buero Vallejo o el mismísimo 'el Lute'. ¿No os parece un poco fuera de sitio esta prisión en un lugar tan privilegiado? La mejor perspectiva de todo el entorno se obtiene en la ascensión al Faro del Pescador, que no está incluida en nuestra ruta pero que os aconsejamos expresamente.

Tras pasar de nuevo por Argoños, nos desviaremos para visitar la marisma de Victoria y el Molino de las aves que está poco antes de Helgueras, barrio de una nueva villa de nuestras siete: Noja, animada localidad turística con las hermosas playas de Trengandín y Ris que han atraído a tantos veraneantes que hoy no la conoce 'ni la madre que la parió', como suelen decir los lugareños. Abandonamos la población por unas nuevas marismas, las del Joyel, y el pequeño núcleo de Soano, perteneciente al municipio de Arnuero. Por cierto, se habla mucho y bien de las nécoras de Noja; nada, por dar pistas.

Al mismo ayuntamiento que Soano pertenece Isla, donde no dejaremos de visitar su coqueta Playa del Sable (tampoco vamos a despreciar una langosta en uno de sus restaurantes) y de encaramarnos al promontorio de la antena de televisión, desde donde gozaremos de un espectáculo sin par sobre la costa cantábrica y los parajes que venimos de visitar. También este rincón costero ha sufrido los embates de la masificación turística, lo que sin embargo no ha sucedido en el núcleo antiguo que da nombre al concejo, cuyo Palacio de los Condes de Isla conserva la magnificencia de antaño. Aquí lo obligado es degustar los famosos pimientos de Isla, carnosos y de sabor excepcional. Tampoco estaría de más que los aficionados a las cuestas os dejéis caer a la Playa de La Arena, en la ribera este de la ría de Ajo: nos agradeceréis la sugerencia a no ser que se os atragante la rampa de reincorporación a nuestra ruta.

Y admirando la majestuosidad del entorno pedaleamos tranquilos hacia Arnuero, la capital del municipio, hoy postergada ante su vecina y rival Isla. El paseo por su ría de Castellanos en busca de las ruinas de su molino es otra gozada que no podéis perderos en un paraje de singular belleza. Luego, ya solo nos queda remontar unos centenares de metros la ría de Ajo para admirar el molino de mareas de la Venera, nombre que comparte con el puente sobre la ría, y desviarnos a ver la joya más importante del románico trasmerano, la parroquial de Santa María de Bareyo: si la encontráis cerrada, no dudéis en pedir que os faciliten el acceso, porque merece de verdad la pena.

Y ya de vuelta en Ajo, no podréis libraros de probar su popular y solicitada paella de Ajo, que cualquiera de los restaurantes de la localidad estará encantado de ofreceros para que os vayáis con el mejor sabor de boca de esta más que interesante ruta por las Siete Villas de Trasmiera.

Es cosa sabida, ¿verdad?, que las bicis eléctricas van ganando en popularidad y su uso ya no se limita a zonas urbanas o a desplazamientos para ir al trabajo, sino que se extiende de manera clara al ámbito del ocio o deportivo para hacer rutas y salidas a la montaña… Y es que las 'e-bikes' son tendencia en el mercado. Cada día son más los aficionados que se atreven con este tipo de bicicleta, al ser una modalidad que permite acercar el ciclismo a personas que hasta hace bien poco, por unos motivos u otros, era complicado que pudieran disfrutar de este deporte. Y parece que los estudios confirman que los usuarios de bicicletas eléctricas hacen incluso más ejercicio que los que tienen una sin motorizar. Curioso, ¿no? Pero es que, al contar con un sistema de asistencia, los propietarios de este tipo de bicicletas suelen ir más lejos y salen con más frecuencia, lo que compensa el menor esfuerzo a la hora de pedalear.

Ya, ya sabemos que decir esto supone para algunos entrar en enconado debate: nada más lejos de nuestra intención. Si hablamos de ello es porque la ruta que hoy os vamos a proponer por la costa vizcaína la hemos realizado en una 'e-bike', sin más pretensiones que gozar de un agradable paseo más centrado en disfrutar de lo que estábamos descubriendo que en luchar de manera denodada contra las dificultades de un recorrido que, si bien no es demasiado exigente, sí nos obligará a enfrentarnos a alguna ascensión de cierta dificultad para los menos preparados. Pero allá cada cual: que cada uno elija la bici que prefiera para la ruta, porque en cualquier caso lo importante no es el medio sino el fin. Y recorrer en bicicleta los asombrosos parajes de Urdaibai es un placer al que nadie que se acerque a Euskadi debería renunciar. ¡Viva la bicidiversidad!

En este rincón apartado del océano y al abrigo del Golfo de Bizkaia nos veremos inmersos en la enorme pluralidad de los ambientes típicos de la Cornisa Cantábrica, desde los acantilados y playas de la costa a los bosques y ríos del interior, transitando por las marismas y vegas fluviales. Ciertamente el ser humano y la naturaleza han interactuado a lo largo de los tiempos en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai para dejarnos un legado histórico y cultural espectacular, ofreciendo al visitante un amplio abanico de posibilidades para el ocio, el conocimiento y el disfrute de un entorno idílico. Desde la línea de costa a los valles interiores, pasando por las playas y los bosques atlánticos, el territorio presenta un variado menú de recorridos y rincones donde comprobar que esta comarca que se extiende a ambos lados de la ría de Gernika continúa siendo un símbolo de la mejor Euskadi verde a apenas 30 km de Bilbao.

Por otro lado la cercanía al mar marca la personalidad de sus habitantes, quienes presumen con satisfacción de habitar en algunos de los rincones más bonitos de Bizkaia. ¿Queréis conocerlos? Venga, acompañadnos en esta ruta de apenas 40 kilómetros aunque, eso sí, con algo más de mil metros de desnivel: mucho para algunos, pero en e-bike todo es más sencillo. Pero ya sabéis: la bicidiversidad siempre es una buena noticia.

El ser humano y la naturaleza han interactuado a lo largo de los tiempos para dejarnos un legado histórico y cultural espectacular, ofreciendo al visitante un amplio abanico de posibilidades para el ocio, el conocimiento y el disfrute de un entorno idílico

Del interior

Partiremos para ello desde la cueva de Santimamiñe, como si quisiéramos asomar la cabeza a la superficie para admirar las maravillas que nos rodean. Es el yacimiento arqueológico más importante de Bizkaia, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, que conserva restos de asentamientos humanos de hace más de 14.000 años, medio centenar de pinturas rupestres y numerosas formaciones de estalactitas y estalagmitas de gran belleza. No es visitable más que de manera virtual, pero en los tiempos que corren eso no supondrá ningún problema.

Y antes de iniciar el recorrido en superficie nos acercaremos a conocer el afamado Bosque de Oma, nombre del valle contiguo, donde nos dejaremos atrapar por el mundo mágico que creó el artista Agustín Ibarrola con sus pinturas sobre troncos de árboles que dibujan formas humanas, animales y geométricas. Hay que buscar la posición correcta para ver las imágenes conjuntas: un juego divertido en un espacio lleno de magia y misticismo donde los árboles parecen cobrar vida. Actualmente el Bosque de Oma está cerrado, afectado por la peste del pino. Aunque parece que se trasladará a otro lugar. ¿Dónde? No se sabe todavía, pero no muy lejos de su actual ubicación.

Ereño tiene el honor de ser mundialmente conocido por su mármol rojo que podemos encontrar aún en los catálogos de la industria marmolera de todo el mundo

Y tras el divertimento abandonaremos el municipio de Kortezubi, en el que se localizan ambos escenarios, para dirigirnos a Gautegiz-Arteaga, donde nos asombraremos de ver un castillo en medio de la planicie. Nos referimos a un romántico palacio de espectacular belleza inspirado en la arquitectura gótica francesa y emplazado en el lugar donde existió una torre en la Edad Media, aunque su estructura actual es obra de arquitectos franceses quienes lo reconstruyeron en 1856 por encargo del emperador Napoleón III y su esposa española Eugenia de Montijo, en agradecimiento al nombramiento por las Juntas Generales de Bizkaia de su hijo Eugenio Bonaparte como vizcaíno de origen. Hoy está habilitado para uso hostelero, en el que podremos disfrutar de una inolvidable velada gastronómica en un entorno que ha sabido mantener con elegancia sus características originales.

Pero eso será en otro momento por cuanto la interesante visita exterior termina pronto para abordar a continuación el ascenso de cierta dureza al Alto de Muruetagane: ¡ojo con el ritmo de pedaleo, que aún estamos empezando! Y si continuamos siempre cuesta arriba llegaremos a la 'capital del mármol'. Porque Ereño tiene el honor de ser mundialmente conocido por su mármol rojo que podemos encontrar aún en los catálogos de la industria marmolera de todo el mundo aun cuando las canteras, ya explotadas por los romanos, no lo son regularmente en la actualidad. En este pueblo destaca su iglesia de San Miguel y a escasa distancia la ermita de Ereñozar con idéntica advocación y unas magníficas vistas del abra de la ría de Gernika. ¡Qué pena que solo podamos llegar a pie hasta tan privilegiada atalaya!

Y volviendo sobre nuestros pasos y atravesando por entre las pocas casas del barrio de Merru nos dirigiremos, siempre entre praderas y bosques, a Natxitua, desplegado sobre una colina, con sólidos caseríos dispersos y un conjunto de casas reunidas en las inmediaciones de una pequeña plaza y de la Iglesia de Santa María de la Consolación, con espléndido pórtico. Este pequeño núcleo urbano nos sorprende con unas bonitas vistas al mar que nos obligan a una parada en el camino para obtener unas bonitas panorámicas de la zona. Este antiguo barrio de agricultores pertenece al siguiente municipio al que ahora vamos a llegar en fuerte descenso, en el que deberemos poner toda la precaución posible.

A la costa

Cuando nos adentremos en Ea llevaremos recorridos solo 15 kilómetros, pero ya tenemos mil cosas que contar. Es este un lugar amable y pintoresco que cobra un especial encanto gracias a su playa, recogida y familiar. Y su puerto, las txalupas, y el carácter de sus habitantes evocan su origen pesquero. La ría que lo cruza y los cuatro puentes de piedra que unen ambas márgenes añaden un atractivo singular que hacen del casco urbano de Ea un lugar único. Y es que el recorrido que realizan sus aguas hasta llegar al mar es esencial para entender la naturaleza de este pueblo formado por varias calles paralelas a las que únicamente separa la ría, que aparece nítida en su escudo bajo la imagen de Belletxe. Es esta una pequeña edificación de madera que, elevada por pilares, guarda el material de los pescadores del municipio, la actividad principal y casi única de los earrak, que gozan diariamente de un núcleo urbano que ha enamorado a medio mundo. No es para menos, al tratarse de un pueblo diferente, sencillo y auténtico, sin duda especial.

Para salir de Ea no nos queda otra que hacerlo subiendo la exigente cuesta de regreso a Natxitua en dirección ahora a Ibarrangelu, una localidad estrechamente relacionada con la agricultura y que posee un importante patrimonio histórico, combinando perfectamente su maravilloso entorno natural con edificios y lugares históricos. Adentrándonos en el núcleo urbano observaremos en la entrada del municipio el frontón de las escuelas de Ibaeta, de gran interés tanto por su construcción como por el ornamento del frontis, en cuyo centro destaca el escudo. También merece una mención especial la iglesia de San Andrés, que cuenta en su interior con un retablo barroco dorado y un artesanado plateresco, en madera policromada, una de las pocas muestras existentes en toda la península ibérica.

Ea es un lugar amable y pintoresco que cobra un especial encanto gracias a su playa, recogida y familiar. Y su puerto, las txalupas, y el carácter de sus habitantes evocan su origen pesquero

A Ibarrangelu pertenece también la ermita de San Pedro de Atxarre, uno de los espacios más emblemáticos de Urdaibai, que nos invita a adentrarnos en el encinar cantábrico mientras paseamos por espacios mágicos, singulares e idílicos como Akorda o Dantzaleku. Así lo atestiguan las miles de personas que recorren anualmente la ruta circular que nos lleva a descubrir esta que pasa por ser una de las atalayas más importantes de Euskadi, desde donde se puede disfrutar de magníficas vistas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Mirando hacia el oeste, podremos ver el saliente del cabo Matxitxako y los pueblos de Bermeo y Mundaka; de frente Sukarrieta y Busturia; y si seguimos con la mirada la desembocadura del río Oka, llegaremos a Gernika allá a lo lejos. Nos hallaremos ante un cuadro con todos los colores de Urdaibai: vegetación, mar, arena, tierra, y la marea irá cambiando el dibujo de la ría en el rato que allí pasemos. Y si giramos la mirada hacia nuestra derecha, asomará la isla de Izaro, Ogoño y la frontera este, en Ibarrangelu. En definitiva, un recorrido de Urdaibai en 360 grados.

Y dejamos para casi el final la visita al pueblo pesquero más emblemático de Bizkaia, construido sobre una ladera que mira al mar, al abrigo del cabo Ogoño, con edificios escalonados y calles estrechas e inclinadas que te llevan hasta el puerto. Ese “puñado de casas de pescadores al borde del mar” se nos quedará para siempre en la memoria, porque cuando conoces Elantxobe no puedes evitar preguntarte: “¿Habrá gente que suba todos los días hasta ahí?”. Antes de descubrir la belleza que esconde este pueblo nos gustaría mostraros el significado de su nombre, cuyo origen reside en un barrio de la vecina localidad de Ibarrangelu llamado Elantxo, un pequeño núcleo de 'baserris' (caseríos, en euskera) situado en la zona más alta. Poco a poco, la población fue expandiéndose hacia las zonas más bajas, hacia el mar. Lo que hizo que se crease un pueblo con identidad propia conocido como Elantxo-be (debajo de Elantxo).

Su singularidad arquitectónica hace que el pueblo esté dividido en dos zonas: la parte alta y la parte baja. En la primera, sobre la única superficie plana del pueblo, se encuentra la iglesia de San Nicolás de Bari, rodeada de casas de pescadores. Callejeando podremos disfrutar de varios miradores hacia el puerto y hacia mar abierto. Es imprescindible asomarse a alguno de ellos para gozar del encanto especial de este pueblo en su integridad. También en esta zona se encuentra la famosa plataforma giratoria de Elantxobe, que si quieres ver en funcionamiento tendrás que enterarte del horario de autobuses. Destacan aquí las construcciones neoclásicas de la Calle Mayor, que une las dos zonas del pueblo. Conocida entre los vecinos como la calzada, mantiene su antiguo empedrado y la bordean viejos muros de piedra arenisca sobre los que crecen numerosas plantas. Todas las casas se alzan con la mirada hacia el puerto, y entre ellas destacan el palacio del Ayuntamiento y la Casa Torre Nagusia. Ya en la parte baja encontraremos el puerto y la mayor zona de ocio y bares, un lugar ideal para disfrutar de la majestuosidad del mar Cantábrico y de su sonido.

Y cierre entretenido

Por cierto, estamos en Euskadi y es mediodía, ¿qué podemos hacer? Exactamente: beber algo fresquito y comernos unos ricos 'pintxos'. Os aconsejamos que paréis en el Itxas Etxea, que tiene una terraza en pleno puerto. Tienen unos 'pintxos' riquísimos y si además los acompañáis con un txakoli de la zona, tendréis el pack completo, que bien os vendrá para afrontar la subida más dura de la jornada para salir del agujero en el que nos hallamos hasta Ibarrangelu que nos aguarda en lo alto. 

Seguro que tras la proeza os entrarán unas ganas locas de daros un baño en la playa de Laga, uno de los arenales más bonitos de la costa vizcaína que conforman una playa salvaje abierta al Cantábrico a los pies del Cabo Ogoño. Con sus 574 metros de arena fina y dorada es un destino muy concurrido por los surfistas de la zona, aunque menos que la famosa 'ola de Mundaka' al otro lado de la ría.

En cambio, otros optarán por bañarse en la playa de Laida, la más grande de la ría de Mundaka, que ofrece la posibilidad de realizar multitud de actividades deportivas: windsurf, piragüismo, vela, etcétera. Todo ello con olas de calidad, largas y blandas, si bien conviene tener cuidado con sus corrientes. Otra de las características que distingue a esta playa vizcaína es la poca profundidad de sus aguas, ideal para el baño infantil. Además, en la mitad del arenal se forma una hermosa duna, desde donde divisaremos una excelente vista de la desembocadura de la ría, con la cinematográfica isla de Izaro al fondo. Escenario de película, nunca mejor dicho.

Aún nos queda otro arenal, ya que de nuevo en el municipio de Gautegiz-Arteaga, encontraremos la pequeña playa de Kanala. La actual es artificial, pues en 1994 los astilleros de Murueta tuvieron que dragar la ría de Gernika para poder botar un barco y la arena extraída se depositó entonces en la margen derecha de la ría, formándose así un arenal permanente incluso en pleamar.

No os faltarán planes y rincones que visitar si decidís pasar un fin de semana o un puente en esta joya vizcaína que ofrece parajes naturales, preciosos pueblos llenos de historia, playas, excursiones, cultura y gastronomía

Finalmente, para despedirnos de una jornada inolvidable lo haremos en el Urdaibai Bird Center, un gran centro de investigación de aves y un observatorio privilegiado de la marisma, parada obligatoria para los amantes de la ornitología y para todos aquellos que disfrutan con el espectáculo de la naturaleza. Y tras decir adiós a la ría y su enorme biodiversidad, afrontaremos el ascenso definitivo y algo durillo hasta Santimamiñe, de donde hemos partido hace unas horas. ¿A que ha merecido la pena el paseo?

Pues bien, amigos, si estáis pensando en hacer una escapada o pasar un fin de semana con encanto y en compañía de la bicicleta y la familia o amigos vuestro destino es sin duda Urdaibai, una reserva de la biosfera que esconde muchos tesoros y atractivos para el turismo. Porque, sean cuales sean vuestros gustos, no os faltarán planes y rincones que visitar si decidís pasar un fin de semana o un puente en esta joya vizcaína que ofrece parajes naturales, preciosos pueblos llenos de historia, playas, excursiones, cultura y gastronomía. En definitiva, la belleza de lo cotidiano. Y si además nos levantan aquí un nuevo Guggenheim, ¿qué más se puede pedir?