PRIMEROS PLATOS Y ENTRANTES

Almogrote gomero (Islas Canarias/España)

Börek de hojaldre y carne (Turquía)

Cazón en adobo o Bienmesabe gaditano (Andalucía/España)

Ceviche de pescado (Perú)

Ceviche de salmón, aguacate y mangos (Chile)

Costillas con papas (Islas Canarias/España)

Ensalada Nicoise (Francia)

Gazpacho de Remolacha (España)

Judiones de La Granja (Castilla y León/España)

Keftas; las hamburguesas árabes (Marruecos)

Muttabal; hummus de berenjena

Ratatuille gourmet (Francia)

Salmorejo cordobés (Andalucía/España)

Sopa Harira (Marruecos)

Shakshuka con huevo (Magreb/Medio Oriente)

Tzatziki; la ensalada griega de pepino y yogur (Grecia)

SEGUNDOS PLATOS

Cataplana de almejas y langostinos (Portugal)

Chili con Carne (TEXMEX)

Kebabs de pollo (Turquía)

Migas con cerdo a la alentejana (Portugal)

Pollo en pepitoria (España)

Pollo Tikka Massala (La India)

Tajine de pollo con dátiles y ciruelas (Marruecos)

Tandoori Masala de Pollo con aguacates (La India)

Ternera con salsa de soja y pimientos verdes (China)

A primera hora de la mañana, el Cerro de los Siete Colores se muestra con todo su esplendor. A sus pies, el pequeño pueblo es una masa achaparrada de color adobe. Un manchón de tonos grises y pardos que contrasta con la paleta de colores que se desparrama por las montañas que rodean Purmamarca. En primer plano, las franjas rojizas, amarillas, verdes, ocres y blancas dominan la visión y los encuadres de las cámaras de fotos. Conviene llegar al lugar a primeras horas de la mañana; o, mucho mejor, haber pasado la noche en el lugar para ver este prodigio natural con las luces tempranas del día. Más allá del famoso cerro, una de las imágenes más características de la Argentina, en general, y la Quebrada de Humahuaca, en particular, el panorama amplia la gama de colores a verdes intensos, todo tipo de rojos y, si el día acompaña, un azul de cielos profundos y limpios. Sólo hay que abrir un poco el ángulo del encuadre para que cientos de matices se cuelen en la cámara creando fotos surreales. Éste es uno de esos lugares que no parecen de verdad.

Escondido tras uno de los primeros recodos del Río Grande en la Quebrada de Humahuaca, el pequeño pueblo de Purmamarca no es más que un par de calles apretadas en la margen izquierda de un pequeño riachuelo. Lugar de arquitectura modesta donde reina el adobe, la paja y la cal. Para muchos, puerta de entrada de la mítica quebrada, uno de esos lugares míticos para el cuaderno del viajero donde naturaleza y cultura forman un todo único que mezcla sustrato indígena (incaico y de las culturas locales anteriores) y costumbres y modos hispánicos como en ningún otro lugar de la Argentina. Extraña circunstancia: el lugar del gigante americano dónde más pesa el pasado colonial español es donde más originarios (nombre con el que los argentinos identifican a los pueblos indígenas del país) hay.

Un sincretismo que queda de manifiesto en la preciosa Iglesia de Santa Rosa de Lima (Dirección: C/ Lavalle, sn; Horario: L-S 8.00 – 12.30 y 16.00 – 20.00; D 9.00 – 12.00 y 21.00), una de las muchas joyas de la arquitectura colonial (siglo XVII) que hay en la comarca. Dice la tradición local que bajo el enorme algarrobo que crece junto al templo, que guarda algunos cuadros de la escuela pictórica cuzqueña, descansó el mismísimo general Manuel Belgrano en su campaña contra los ejércitos coloniales en la Guerra de Independencia. De aquellos tiempos también es el Cabildo (Dirección: Plaza Nueve de Julio, sn), una sencilla edificación de barro y madera de cardón que abre su galería de soportales a la plaza arbolada que conforma el corazón de la localidad; es uno de los diez cabildos de la época colonial que aún quedan en pie en el país. En uno de sus costados (Dirección: C/ Florida; Tel: (+54) 38 8490 8443), se encuentra la Oficina de Turismo (servicio muy eficiente y posibilidad de dejar las mochilas).

La Purmamarca de hoy dista de ser la población tranquila de los tiempos de la colonia. Hoy es un activo centro turístico. Sólo los que pernoctan aquí podrán ver la preciosa Plaza Nueve de Julio libre de puestos de artesanía. Antes del anochecer se desmonta el animado mercadillo que vuelve a activarse nada más salir el sol. Y el resto del pueblo también rebosa tiendas, restaurantes, alojamientos de toda ralea y condición. Para alejarse de la vorágine de turistas y vendedores basta con seguir la Calle Florida hacia el Cerro de los Siete Colores y perderse por el Camino de los Colorados, una pequeña ruta de poco menos de tres kilómetros que rodea a la montaña más famosa de la Argentina y descubre las maravillas geológicas del paisaje quebradeño.

Subiendo hasta la Puna

De la calle Libertad parten las combis que suben hasta Las Salinas Grandes. Entre destino y llegada, 63 kilómetros de distancia y casi 1.600 metros de altitud. Entre medias, la famosa Cuesta de Lipán, un tramo de la Ruta 52 que salva más de 1.500 metros en una serpiente de curvas y contra curvas que se pega a la ladera de cerros frecuentados por los míticos cóndores. Desde lo alto, las vistas son, sencillamente, impresionantes. Y cuando uno pone el pie en La Puna es como si se mudara de visita a otro mundo. El altiplano, con medias que superan los 3.500 metros sobre el nivel del mar, muestra esa Cordillera de Los Andes que queda oculta en la profunda hendidura de La Quebrada de Humahuaca. Picos nevados en el horizonte y paisajes irreales de pajas amarillas donde puede verse al guanaco y la vicuña, parientes salvajes de la domesticada llama.

La ruta asciende hasta el Abra de los Potrerillos (4.170 metros) para luego dejarse caer hasta llegar a la enorme planicie de sal de Las Salinas Grandes, una llanura blanca de más de 212 kilómetros cuadrados formada por la acumulación de sal de un antiguo lago ya evaporado. Un lugar increíble que forma el segundo salar más grande de Sudamérica tras el de Uyuni (Bolivia). Acá no viven más que algunos salineros y artesanos que aprovechan la llegada de viajeros para vender recuerdos que, como no podía ser de otra manera, están realizados con sal. Más allá de la enorme explanada de sal, la ruta 52 busca el precioso pueblo puneño de Susques (con una preciosa iglesia colonial e interesante estaciones con grabados y pinturas rupestres) y el Paso de Jama, en la frontera con Chile.

Comer en Purmamarca

Entre Amigos (Dirección: C/ Libertad sn; Tel: (+54) 38 8490 8170). Comida tradicional quebradeña de primera calidad y posibilidad de asistir a conciertos de música folclórica por las noches. Uno de los mejores lugares para disfrutar de la cultura culinaria local.

Tierra de Colores (Dirección: C/ Libertad sn). Otro de los clásicos de la localidad quebradeña. Cocina regional con muy buena relación calidad precio.

La Comarca (Dirección: Ruta 52 Km 3,8; Tel: (+54) 38 8490 8098; E-mail: info@lacomarcahotel.com). Cocina regional con toques de gourmet. Tradición sin renunciar a la creatividad. Sin duda alguna, uno de los mejores restaurantes de la región.

Etapa exigente. Aunque la distancia que separa las localidades de Estella y Los Arcos apenas distan 21,3 kilómetros, el trazado, con continuas subidas y bajadas, requiere de esfuerzo y, sobre todo, paciencia. En el caso de encontrar un día despejado y caluroso, el último tramo entre Villamayor de Monjardín y el final de la etapa se hace pesado y exige mucha hidratación. Recuerda recargar la cantimplora en la fuente del cruce con la carretera de Urbiola y dosifica el esfuerzo. La contrapartida es el paisaje espectacular e hitos de gran tradición jacobea como la famosa Fuente del Vino de Iratxe (junto al espectacular monasterio medieval del mismo nombre), el precioso pueblo de Villamayor (con una de las iglesias románicas más impresionantes del camino en tierras navarras) o la obligada visita a la casa de Pablito el de las varas, en Azqueta, donde podrás coger uno de los bordones de avellano que don Pablo hace para los peregrinos desde 1986.

Los mejor preparados seguirán hasta la Torres del Río (unos nueve kilómetros más) para tener Logroño a tiro de piedra. Nosotros optamos por hacer noche el Los Arcos, ya que el tramo entre este pueblo y la capital riojana es una suave pendiente hacia abajo buscando el cauce del Río Ebro. Día, por lo tanto, para dosificar fuerzas. Otro de los atractivos de parar en Los Arcos es su espectacular Iglesia de Santa María, que tiene un interior digno de visitarse.

RUTÓMETRO

Km 0.- Salimos de Estella por la Calle San Nicolás. Tras pasar el arco de las antiguas murallas, la vía cambia su nombre por el de Camino de Logroño. Seguimos hasta dejar atrás una rotonda y, después de una gasolinera, la ruta gira hacia la derecha en busca del pueblo de Ayegui (Km. 2), ya prácticamente pegado al casco urbano de Estella. Bordeamos Ayegui por el antiguo Camino de Estella y la calle Camino de Santiago hasta cruzar la NA-1110 a través de un paso de peatones. La ruta continúa por unos dos kilómetros alternando casas y las primeras tierras de labor hasta las Bodegas Iratxe, dónde se encuentra la famosa Fuente del Vino, un surtidor que da vino gratis a los caminantes. A pocos metros de la fuente se encuentra el no menos famoso Monasterio de Iratxe, uno de los monumentos medievales más importantes de Navarra y punto íntimamente ligado a la tradición jacobea. Poco después del monasterio, el camino se divide en dos ramales. El que va hacia la derecha es el camino tradicional (la variante de Luquín es más corta y menos transitada).

Km 4.- Dejamos atrás el Camping de Iratxe y transitamos en paralelo a la carretera NA-1110 hasta llegar a la localidad de Azqueta (km.7,4). Al abandonar este pequeño pueblo, el camino hace un giro hacia la izquiera para empezar el ascenso hasta Villamayor de Monjardín. El repecho es moderado, pero sus casi dos kilómetros de longitud aconsejan tomarse las cosas con calma. Antes de llegar al pueblo, el peregrino pasará junto a la Fuente de los Moros, un aljibe medieval que aún está en funcionamiento. El camino transita entre tierras de cultivo y pequeñas zonas arboladas.

Km. 9,2.- Villamayor de Monjardín es una de las joyas de la etapa. La Iglesia románica de San Andrés (siglo XII) bien merece la pausa. Y la otra razón es que, tras dejar el pueblo, el peregrino no encontrará otra población en once kilómetros. La senda deja el pueblo bajando, en poco menos de dos kilómetros, lo que ascendió desde Azqueta. El camino transita entre viñedos buscando el cruce de Urbiola (km. 10,9), donde podemos cargar agua. A partir de aquí, el camino transita por pistas de tierra entre bosques de pino y tierras de labor. Un monótono transcurrir de kilómetros que se acaba a la entrada de Los Arcos. Hay que tomarse estas dos horas con paciencia. Y hay que estar atentos a las indicaciones, ya que los cruces de caminos son constantes. La flecha amarilla nos conducirá hacia el final. Por lo menos, la senda discurre en una ligera cuesta abajo que ayuda a pasar los kilómetros rápidamente.

Km. 21,3.- Los Arcos. Fin de Etapa

QUÉ HAY QUE VER

El Monasterio de Iratxe (Dirección: Camino de Santiago; Tel: (+34) 948 554 464; Horario: X-D 10.00 – 13.15 y de 16.00 – 18.00) es uno de los monumentos medievales mejor conservados de la ruta jacobea. El edificio actual empezó a construirse en el siglo XI y alterna elementos del último románico con los primeros momentos del gótico. Un ejemplo claro es su iglesia románica y el claustro plateresco. Los otros hitos patrimoniales de esta etapa están en Villamayor de Monjardín. Antes de entrar al pueblo, conviene detenerse un momento junto a la Fuente del Moro, uno de los pocos aljibes de época medieval que quedan en España. Ya en el pueblo, no hay que irse sin visitar la espectacular iglesia de San Andrés, una de las muestras más puristas de arquitectura románica del Camino en su tramo navarro pese al añadido barroco de su torre.

Los Arcos no tiene la monumentalidad de otros fines de etapa del Camino de Santiago, pero la impresionante Iglesia de Santa María (Dirección: Plaza de Santa María sn; Tel: (+34) 948 441 004; Horario: L-S Media hora antes de los oficios religiosos a las 19.00; DyF Media hora antes de los oficios religiosos a las 13.00) está entre los edificios más notables de la ruta jacobea. El exterior tardo románico esconde un interior barroco recargado en oro. El claustro, del siglo XVI, es otro de sus elementos más interesantes.

Albergues

Ayegui

Albergue Municipal de San Cipriano de Ayegui: Dirección: C/ Polideportivo, 3; Tel: (+34) 948 554 311; E-mail: albergue_municipal_ayegui@hotmail.com; 26 plazas.

Villamayor de Monjardín

Albergue privado de Villamayor de Monjardín: Dirección: C/ Mayor, 1; Tel: (+34) 948 53 71 39 y (+34) 677 660 586; E-mail: info@oasistrails.org y gjob78@gmail.com; 28 plazas.

Albergue privado Hogar de Monjardín: Dirección: C/ San Nicolás (frente a la iglesia); Tel: (+34) 948 537 136; 25 plazas.

Los Arcos

Albergue privado Casa de la Abuela: Dirección: Plaza de la Fruta, 8; Tel: (+34) 630 610 721; E-mail: contacto@casadelaabuela.com; 32 plazas.

Albergue Municipal Isaac Santiago: Dirección: C/ San Lázaro, s/n; Tel: (+34) 948 441 091 y (+34) 948 64 01 72; 70 plazas.

Albergue Privado La Fuente Casa de Austria: Dirección: Travesía del Estanco, 5; Tel: (+34) 948 640 797 y (+34) 636 018 348; E-mail: lafuentecasadeaustria@gmail.com; 28 plazas.

Desde las torres del Castillo, Liubliana es una trama apretada de tejados rojos y callejuelas estrechas. De entre las casas sobresalen solo algunos campanarios de iglesia y la enorme mole de la Catedral coronada por una cúpula superlativa en comparación con el tamaño del edificio. Si obviamos las avenidas y calles de la ciudad nueva, el cielo apenas se da un respiro sobre el cauce del río, en las escasas plazas y en el propio castillo. El resto de la ciudad es una red intrincada de callejuelas en los que el sol apenas asoma por rendijas de un par de metros. La trama medieval sigue dominando el urbanismo de una ciudad típicamente centroeuropea. No por casualidad, a la capital de Eslovenia se la conoce como la Viena de Los Balcanes. Un apelativo que le viene al pelo: edificios barrocos, alguna que otra aguja gótica, restos medievales, alguna que otra piedra de noble familia romana, pinceladas de art nouveau… Todas esas cosas que se repiten en las ciudades del antiguo Imperio Austrohúngaro y que dan fe de lo añejo del lugar. En la capital eslovena se da la circunstancia añadida de estar todo muy cerca. Casi al alcance de paseos de una hora.

Iniciábamos nuestro relato en el Castillo (Dirección: Grajska planota, 1; Tel: (+386) 1306 4293; Ver Horario ; E-mail: info-center@ljubljanskigrad.si). Las piedras más antiguas de esta fortaleza medieval datan de los tiempos de Emona; los romanos que llegaron al lugar en torno al 50 antes de Cristo aprovecharon un antiguo asentamiento situado en lo alto de una colina para construir el campamento que daría pie a la futura ciudad. Sobre los cimientos romanos se fueron construyendo los sucesivos castillos y las sucesivas Liublianas. Y nada mejor que empezar por aquí para comprender la ciudad en todas sus dimensiones. Un pequeño museo de historia y las vistas sobre la capital y los cercanos Alpes Julianos (ver guía de los Alpes Julianos) son excusas más que suficientes para iniciar aquí la exploración a fondo de la urbe.

Después de identificar, desde las alturas, los puntos más importantes de la ciudad el viajero puede bajar hacia el Staro Mesto, la ‘Ciudad Vieja’. La Calle Mestini conduce a la Plaza del Ayuntamiento, donde se encuentra una de las mejores muestras de gótico civil de Europa. El Rotovz (edificio del Ayuntamiento) bien merece una visita. Además, es habitual que se instalen exposiciones de artistas locales. Frente la casa de gobierno municipal se encuentra la Fuente de los Tres Ríos, uno de los iconos barrocos de la ciudad que data de mediados del XVIII, un siglo prodigioso que cambió la faz de la ciudad y la equiparó con vecinas ilustres de la talla de Viena, Praga o Budapest.

Arte. Pese a ser una de las capitales más pequeñas del mundo, Liubliana tiene uno de los promedios de instalaciones culturales y museos más altos de todo el viejo continente. Y es que la propia ciudad es un museo; trama en la que destacan los preciosos edificios barrocos pintados de colores pastel. Como la Catedral de San Nicolás (Dirección: C/ Dolnicarjeva, 1; Tel: (+386) 1234 2690; Horario: L-D 6.00 – 12.00 y 15.00 – 18.00) una de las joyas de este estilo arquitectónico en el Este de Europa. Merece la pena pasar un rato admirando sus frescos o la impresionante cúpula. Y la puerta principal; una obra escultórica que narra a golpe de cincel contemporáneo los 2.000 años de cristianismo en el país.

Un paseo por el río y el Tivoli

El año 1895 impuso un cambio urbanístico radical en la ciudad. Un terremoto obligó a reconstruir gran parte de la capital y ahí surgió la figura de Joze Plecnik, arquitecto nacional de Eslovenia y responsable de la reconstrucción del casco histórico y, sobre todo, la reordenación del tramo fluvial del Río Liubliana (en el número 4 de la calle karunova puede visitarse su casa estudio, reconvertido en Museo de Arquitectura). El cauce divide en dos mitades al Staro Mesto, que se unen a través de una preciosa colección de puentes cada cual más bonito. El más famoso es el Zmajski most (Puente de los Dragones), que hace referencia al mito de Jasón y los argonautas que, según dicen, se enfrentaron a un temible dragón en las montañas que rodean la ciudad. Hacia el oeste se encuentra el Tromostovje (Puente Triple), obra de Plecnik, que conduce a la Plaza de Presersnov y a la espectacular Iglesia Franciscana de la Anunciación. Al otro lado del río se yergue la Plaza de Vodnikov, lugar donde se localiza el espectacular Mercado (Horario: 6.00 – 18.00), otra de las obras del arquitecto más famoso de Eslovenia. El río es una calle más animada por un espectacular paseo cuajado de restaurantes y terrazas. Un paseo en barca merece la pena.

Más allá del centro se encuentra el Parque del Tivoli, pulmón de una de las ciudades con más espacios verdes de Europa. Antes de perderse entre los árboles de este jardín, no es mala idea darse una vuelta por la Galería Nacional de Eslovenia (Dirección: Puharjeva ulica, 9; Tel: (+386) 1241 5418; Horario: M-D 10.00 – 18.00; E-mail: info@ng-slo.si), que cuenta con la colección de arte más importante del país con obras de artistas locales y algunos grandes maestros europeos. El parque, inmenso, alberga la sede del Centro Internacional de Artes Gráficas (Horario: M-D 10.00 – 18.00), que ocupa el antiguo Palacio del Tivoli (siglo XVII) y es uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de Europa del Este.

Otro tipo de cultura se vive en el Centro Cultural Autónomo Metelkova (Dirección: C/ Metelkova), un activo centro cultural alternativo que concentra a multitud de artistas (también te puede interesar nuestro reportaje sobre Christiania en Dinamarca). Esta manzana de la libre creatividad se encuentra a escasa distancia de la estación de tren, esta antigua zona de fábricas y almacenes se ha convertido en uno de los polos de cultura underground más activos de Europa.

Un tubo volcánico es algo así como una evocación a la ausencia. No, en Viajar Ahora no nos hemos vuelto locos. Empezamos de esta manera porque es justo eso. Imagínense una corriente de rocas incandescente que baja desde el cráter de un volcán a velocidades increíbles. Si la cosa se prolonga en el tiempo, llegará un momento en el que la superficie se haya solidificado mientras que, por abajo, el río de lava sigue fluyendo. Al cesar la emisión de magma, ese río subterráneo se retira dejando, tras de sí, un túnel impresionante. Algo así pasó hace unos 21.000 años en el norte de Lanzarote. En la parte norte de la isla para ser más exactos.

El Volcán de La Corona conformó un paisaje dominado por las formas atormentadas típicas de las erupciones de este tipo. En la superficie, el volcán dejó un paraje de tintes surrealistas dominado por las lavas, los peñascos irregulares y los campos de cenizas. Un lienzo de amarillos, ocres, rojos y negros que recién empieza a abrirse a la vida. Porque es este un volcán nuevo. Los líquenes y algunas plantas poco exigentes son la avanzadilla de un ecosistema que apenas ha empezado a construir los cimientos. Es lo que en el dialecto del lugar se denomina como Malpaís, esto es, un lugar poco apto para la agricultura.

Y por debajo, la erupción creó un tubo volcánico de más de seis kilómetros de longitud que va a hundirse al mar y nos recuerda que, en los tiempos en los que se formó esta cavidad enorme, el nivel del agua era bastante más bajo que ahora (el planeta estaba en plena era glaciar). Los expertos han llegado a esta conclusión apoyados en este hecho; la inundación de los últimos tramos de la cueva. Y al contacto con el agua, el tubo, sencillamente, se abre; se termina. Y en Lanzarote, este prodigio natural se prolonga hacia las profundidades formando el llamado Túnel de la Atlántida. También es un lugar íntimamente ligado a la historia de la isla. Aquí se refugiaban los lanzaroteños y lanzaroteñas cuando llegaban los corsarios berberiscos que, desde el puerto de Salé, llegaban hasta las Islas Canarias en busca de riquezas y cautivos (Ver reportaje de Rabat).

Pero a lo que vamos. El techo de la cueva, en su recorrido, sufrió varios derrumbes. Bocas que dejaron las tripas del volcán al aire y que en esta isla encantada se llaman Jameos. Dos de estos jameos dan acceso a lugares únicos. Uno, es una magnífica oportunidad para conocer desde dentro estas formaciones geológicas alucinantes (con salas de más de 20 metros de altura); la otra, es una muestra de lo que el hombre es capaz de hacer cuando se alía con la naturaleza respetándola.

La carretera LZ 204 sube desde la costa (acceso por carretera LZ-1 dirección a Orzola) y se adentra en los paisajes alucinantes del Parque Natural del Malpaís de La Corona. Subiendo hacia el cono del volcán, el viajero se encontrará con un cartel modesto junto a un aparcamiento. Estamos a las puertas de la Cueva de los Verdes (Acceso LZ-204; Tel: (+34) 928 848 484; Horario: Octubre – mayo L-D 10.00 – 18.00 Junio-Septiembre 10.00 – 19.00). El modesto agujero, uno de los 16 jameos que existen a lo largo del tubo, no da una idea ni mínima de lo que se esconde bajo la superficie de la tierra. La escalera desciende. Los primeros minutos son desconcertantes. Hay que acostumbrarse a la escasez de luz para empezar a ver el alucinante mundo de formas y colores que el río de lava dejó a su paso. La visita guiada comprende un recorrido de unos dos kilómetros en los que se puede ver el trabajo de los elementos a la hora de crear espacios increíbles. La única intervención humana en el lugar ha sido habilitar el camino y, sobre todo, crear un espectacular sistema de luces y sonido ambiental que multiplica las emociones del viajero.

Cerca de la costa se encuentra otro de estos jameos. Esta vez, la entrada es mucho más vistosa; hasta el cartel, en forma de enorme cangrejo, tiene un toque de diseño que antecede lo que nos espera al bajar hacia el subsuelo. La cercanía del mar se deja sentir. Por ello al lugar se le conoce como Los Jameos del Agua (Acceso: LZ-204 (dirección a la costa desde LZ-1); Teléfono: (+34) 928 848 020; Horario: L-D 10.00 – 18.30). Al Jameo Chico se accede por una escalera de caracol que alterna roca volcánica y madera. Un elemento, a priori sencillo, que el genio del artista local César Manrique convirtió en una auténtica obra de arte; la naturaleza, elementos náuticos y diversos restos que el mar arrojó a las playas de la isla son los materiales constructivos utilizados para poner a los viajeros en situación. En esta zona se encuentra la cafetería-restaurante y la antigua sala de fiestas, perfectamente mimetizadas con las paredes. Es sólo la antesala de un recorrido espectacular que empieza con un plato fuerte. Las aguas del mar se filtran creando una impresionante laguna subterránea donde viven unos extraños cangrejos albinos y ciegos únicos en el mundo.

En el Jameo Grande fue donde Manrique dejó de manifiesto su compromiso creativo con la tierra que lo vio nacer. La bóveda del Tubo Volcánico de La Corona se desplomó aquí formando un enorme boquete que, tras la intervención de Manrique, se convirtió en un jardín de palmeras y cactus que rodean una piscina de aguas turquesas. Y más allá, siguiendo el trazado de la cueva prodigiosa, un auditorio que tiene por techo a las lavas que quedaron solidificadas hace más de 20.000 años. Una pequeña sala de arte, donde es posible ver algunos cuadros del polifacético artista canario, completa el recorrido. Muy cerca de aquí se encuentra la Playa del Caletón Blanco (Acceso LZ-1 dirección a Órzola), un espacio increíble. De los muchos de los que puede presumir la isla y que, de seguro, sirvieron de inspiración a Manrique para crear esta magna obra que es la Lanzarote de hoy.

Centros Turísticos del Cabildo de Lanzarote: La tarifa para entrar a las dos cuevas es de nueve euros. Hay bonos que permiten la entrada a tres (20 euros), cuatro (26 euros) o a los seis (30 euros) a precios reducidos. Hay descuentos especiales para los residentes canarios (más información aquí).

El lugar más aislado de la tierra. Un lugar mágico y enigmático enclavado en mitad del Océano Pacífico que guarda los restos de una de las civilizaciones más misteriosas y atrayentes. Gentes que dejaron un legado cuya imagen más representativa es el moai. Estas enormes estatuas de piedra son un símbolo reconocible en todo el mundo y verdadera tarjeta de presentación de un territorio que esconde un legado fascinante. Este impresionante patrimonio han convertido a todo el territorio insular en Parque Nacional. Ojo, para ingresar en la isla hay que pagar una entrada de 30.000 pesos chilenos (unos 40 euros).

Hay dos formas de llegar hasta la isla. Cada día hay una conexión aérea con el Aeropuerto de Santiago de Chile con la aerolínea LAN. Cada semana, esta misma compañía comunica Pascua con Tahití, en la Polinesia francesa. La otra opción es el barco que sale, dos veces por año, desde Valparaíso y que tarda siete días. Los viajes se organizan en los meses de mayo y septiembre y el precio es bastante más barato que el pasaje aéreo aunque hay que volver con el barco, lo que limita la estancia a un par de días, o presentar un billete de vuelta de avión cerrado. Hay que solicitar permiso previo a la Armada de Chile por vía postal (Dirección: Plaza Sotomayor, 592 Correo Naval número 3; Valparaíso, Chile) o solicitar información a los teléfonos (+32) 250 6354 ó (+32) 250 6884.

LA GUÍA COMPLETA DE LA ISLA DE PASCUA DE VIAJAR AHORA

Guía útil de la Isla de Pascua I: Hanga Roa y el Volcán de Orongo

Guía útil de la Isla de Pascua II: Una ruta por la costa sur hasta Poike

Guía útil de la Isla de Pascua III: Anakena, el ombligo del mundo y la costa norte

Una breve historia de la Isla de Pascua

Moverse por la Isla de Pascua

Una de las ventajas que ofrece la Isla de Pascua y que facilita su exploración a fondo es el escaso tamaño de la misma y la ausencia de montañas. Las distancias más grandes apenas superan los 15 kilómetros, con lo que no es descabellado hacer algunas de las excursiones a pie. Un medio de transporte a medio camino es la bicicleta y para nosotros la mejor opción para recorrer la isla. Las dos carreteras que comunican los diferentes puntos de la isla con Hanga Roa están asfaltadas y el resto de vías de tierra que permiten enlazar los principales yacimientos arqueológicos están acondicionadas y son perfectamente transitables aún después de las lluvias. Sirva como ejemplo que la ruta entre la capital y la playa de Anakena supone, apenas, una hora y media de pedaleo tranquilo (16 kilómetros); subir hasta Orongo son unos 50 minutos. Una de las mejores agencias de alquiler de bicicletas es la agencia Make Make. Las máquinas son nuevas y con un muy buen mantenimiento y su precio ronda los 15 euros diarios.

El alquiler de coches o motocicletas es otra opción, aunque bastante más cara. El alquiler de un coche ronda los 40 euros diarios y el de una moto pequeña está en torno a los 25. En la calle Atami Tekena de Hanga Roa se localizan la mayoría de las agencias de alquiler de vehículos de la isla. Insular es una de las empresas de referencia. Para los que no quieran tener que preocuparse por nada, otra opción es el taxi. Es mucho más caro, eso sí. Valga como referencia que ida y vuelta a Anakena ronda los 20 euros. NO HAY TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ISLA. Los principales hoteles tienen agencias de referencia que organizan excursiones a los principales lugares. Las excursiones de un día rondan los 50 euros.

Comer en la Isla de Pascua

Toda la oferta gastronómica de la Isla de Pascua se concentra en la ciudad de Hanga Roa. Las propuestas que aquí te mostramos están basadas en nuestra propia experiencia. Conocimos algunos restaurantes más, pero estos fueron los que más nos gustaron.

La Kaleta (Dirección: C/ Policarpo Toro junto a la Caleta de Hanga Roa; Tel: (+56) 322 552 244; E-mail: reservas@lakaletarestaurant.com). Para nosotros, la mejor opción para comer pescados y mariscos en Hanga Roa. Impresionante el ceviche de atún fresco y la tabla de frutos del mar. Su ubicación, junto al mar, es otro aliciente. Ideal para cenas románticas.

Kotaro (Dirección: Avda Hotu Matua junto a la cabecera del Aeropuerto de Mataveri; Tel: (+56) 966 443 068; E-mail: izakayakotaro@hotmail.com). Una rareza maravillosa. Auténtica comida japonesa preparada por un verdadero chef japonés. La calidad de los pescados de la isla hace el resto. Impresionante.

Te Ra’ai (Dirección: C/ Kaituoe sn; Tel: (+56) 322 551 460; E-mail: reservas@teraai.com). Otro de los imprescindibles para los que gusten de comer bien. Comida tradicional y curantos (asado de pescados y verduras que se hacen en un hoyo. Los Lunes, miércoles y viernes (a partir de las 19.30 horas), hay espectáculo de música y danza tradicional polinesia. ¡Es toda una experiencia!

Kaloa (Dirección: C/ Pont en el Hotel Hanga Roa) Un local con un punto especial. Cocina internacional, buenos platos marineros y algunas especialidades italianas. Dicen que es la mejor cocina de Pascua.

Haka Honu (Dirección C/ Policarpo Toro) Cocina local. Calidad más que aceptable y buenos precios.

Vida nocturna en la Isla de Pascua

Como sucede con la gran mayoría de los servicios, los bares y discotecas se concentran en la capital de la isla, Hanga Roa. El gran hándicap del ocio nocturno en Pascua es el precio de las bebidas. Una lata de cerveza puede costar hasta 2,5 euros y los combinados pueden superar los diez. El Bar Piriti (junto al Aeropuerto de Mataveri) es uno de los clásicos de la marcha pascuence y es de los preferidos por los locales y los ‘conti’, tal como llaman los isleños a los chilenos continentales. La otra referencia del ocio nocturno de la isla es la Discoteca Toroko (junto a La Caleta), un local habilitado en un antiguo almacén. Estas discotecas se animan a partir de la una de la madrugada y están abiertas hasta las cinco. Para los que quieran algo más tranquilo quedan locales como el Restaurante Pub Kanahau y el Bar Dominican (ambos en la calle Atamu Tekena).

Alojarse en la Isla de Pascua

Para alojamientos en la Isla de Pascua, ver el listado de hoteles de nuestro blog amigo Camino a Ítaca.

Djanet es un paréntesis. Ya desde las alturas, cuando el avión se aproxima, al escueto aeropuerto de Tiska, se puede ver el manchón verde que contrasta, de manera brutal, con un paisaje dominados por los negros, amarillos y ocres. La palabra oasis adquiere aquí su expresión más genuina. Enclaustrada en una grieta pedregosa, la pequeña ciudad se asienta en una de las escasas puertas de salida del agua que, en esta parte del mundo, es muy esquiva. En determinados lugares del inmenso Sahara, el líquido se acerca más de lo habitual a la superficie y es justo ahí donde los hombres se hicieron más sedentarios. Como otras ciudades del sur argelino, Djanet fue un punto clave de las rutas caravaneras que buscaban los verdores del África subsahariana. Hasta acá llegaban los camellos cargados de marfil, maderas preciosas, oro o especias. También por estas rutas controladas por los enigmáticos Tuaregs, llegaban miles de esclavos raptados en las tierras del sur.

Hoy, la pequeña Djanet es la puerta de entrada para explorar los secretos de Tassili N’Ajjer y la región de los hombres azules, como se conoce en el desierto a los Tuaregs por sus túnicas de color azul, que, en su mayoría, han dejado su vida nómada. La industria petrolera y el turismo son sus principales actividades. Sin duda alguna, son los mejores guías de la zona combinando, a la perfección, conocimiento del terreno y de las tradiciones ancestrales del lugar. Por eso, la mejor manera de conocer este lugar único es a través de viajes organizados por empresas turísticas especializadas. Estos viajes, que recorren el lugar en caravanas 4x4 y acampan en pleno desierto, no sólo son la forma más segura para acercarse al objetivo (Viajar Ahora desaconseja hacer el viaje por cuenta propia). También es una magnífica oportunidad para escuchar las viejas historias del desierto; una noche bajo las miles de estrellas de un cielo limpio es una de las mejores experiencias que hemos tenido la suerte de vivir.

Y la recompensa es Tassili. El Parque Nacional de Tassili N’Ajjer ocupa una superficie de 72.000 kilómetros cuadrados al sureste de Argelia. Esta meseta montañosa está muy cerca de la frontera Libia y desde época prehistórica fue un lugar importante para el desarrollo de las culturas locales. En lenguaje bereber, Tassili n’Ajjer significa ‘la meseta de los ríos’, un nombre que le viene al pelo ya que en este lugar se concentran las mayores reservas de agua de la región. Reminiscencias de una época en la que el desierto no era como ahora lo conocemos. La arenisca regala un paisaje que, a base de agua y viento, ha creado formas caprichosas. Esta meseta, que en su parte más alta supera los 2.100 metros sobre el nivel del mar, es un auténtico laberinto de canales, arcos y recovecos que, por su carácter poroso, ha mantenido pozas, pequeños lagos y corrientes.

El viajero sube a la mesa de piedra y entra en otro mundo. Un lugar dominado por los caprichos de una geología que, aquí, se convirtió en escultor surrealista En las grietas, donde aún pueden verse pequeños riachuelos y lagunas, crecen los mirtos y los cipreses como últimos testigos de tiempos mejores. Porque por estas tierra corrieron antílopes, jirafas o leones; hubo ríos cuajados de cocodrilos e hipopótamos. Las piedras así lo dicen. Por eso vienen hasta aquí cientos de miles de personas al año. Para oír hablar a las piedras sobre aquella edad de abundancia que hoy, debido a los rigores del desierto, se ha refugiado en las grietas más profundas.

Los hombres y mujeres que vivieron aquí hace unos 8.000 años lo hicieron en un verdadero paraíso de prados verdes y bosques. Eran tiempos en los que los últimos efectos de la última era glacial (terminada hace unos 10.000 años) se dejaban sentir en el norte de África, que aún disfrutaba de un clima más húmedo que el actual. A lo largo de toda la Meseta de Tassili se localizan más de 15.000 estaciones de grabados y pinturas rupestres. En ellas pueden verse animales propios de la Sabana africana. Y a los humanos que convivieron con ellos, sus dioses, sus símbolos, sus mitos… La mayoría de las agencias ofrecen la posibilidad de hacer rutas a pie de cuatro o cinco días que pasan por las estaciones más representativas. Incluidas las de los Cabezas Redondas, que algunos han identificado como el testimonio de la visita de ‘extraterrestres’ (ver entrevista al arqueólogo Ambes Hocine sobre el significado de las pinturas en nuestro blog amigo Camino a Ítaca).

Estas estaciones, que muestran a personas que parecen llevar trajes espaciales o de buzo son objeto de la polémica doctrinal. Quizás la más famosa sea el denominado Gran Dios Marciano, una figura descomunal que viste lo que parece un traje espacial con escafandra. Lamentablemente, esta pintura emblemática del misterio de Tassili está en un gravísimo estado de deterioro debido a visitantes desaprensivos. Para algunos son una prueba de la visita de gentes de otros mundos; para la mayoría de los estudiosos, sólo representaciones de mitos o dioses.

El registro pictórico y escultórico de Tassili abarca más de 5.000 años. Por eso no es de extrañar ver las típicas representaciones de caza o bailes del Neolítico con líneas de escritura líbico bereber, como la que también se puede ver en otras partes del norte de África e, incluso, en las Islas Canarias (ver artículo sobre El Hierro), o gentes con carros y caballos que hacen pensar en incursiones egipcias, fenicias o romanas. Hay quien dice que esta zona fue el germen de la civilización egipcia. Lo que está claro es que a través de las pinturas y grabados uno puede ver la evolución de la cultura del lugar; de la caza a las primeras muestras de agricultura; y de ahí a la domesticación de los animales. Un catálogo alucinante que se completa con numerosos yacimientos arqueológicos conservados gracias al desierto. Es irónico; pero lo que acabó con aquella forma de sociedad ha sido lo que, al final, ha acabado por conservar sus restos.

Cómo llegar: Viajar en solitario a Tassili es peligroso. La entrada al parque Nacional, lugar donde se encuentran las pinturas y grabados, requiere de la asistencia de un guía autorizado y es necesaria una infraestructura importante para que la visita sea segura. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el viaje con los amigos de la Agencia Banoa. Otras empresas de viajes especializadas en expediciones aventureras llevan a Tassili. Entre los viajeros, la agencia Tuareg Viatges tiene muy buenas críticas. El aeropuerto de Tiska tiene varias conexiones diarias con Argel.

El ascenso al Kilimanjaro es una de las aventuras más auténticas que aún pueden vivirse en suelo africano. La cumbre más alta del continente (con 5.895 metros de altitud sobre el nivel del mar) es uno de las rutas de alta montaña más duras del mundo aunque la ausencia de dificultades técnicas, más allá de las impuestas por la altitud y la dureza de las pendientes, la convierten en la más accesible de las grandes cimas del planeta. Cada año, miles de viajeros y viajeras planean su viaje hasta la montaña de las nieves perpetuas. Aquí tienes todo lo que necesitas para planificar el viaje y empezar a poner fecha al sueño de ascender al techo de África.

¿Cuál es la mejor época para ir?

La posición geográfica del Kilimanjaro en zona ecuatorial provoca, en las zonas bajas, pocas variaciones de temperatura a lo largo del año y la existencia de temporada seca y temporada húmeda. Hay dos temporadas de lluvias al año. La primera empieza a mediados del mes de marzo y se prolonga hasta las primeras semanas del mes de junio con picos de pluviosidad importante en abril y mayo. Hay una segunda época húmeda entre los meses de noviembre y principios de diciembre pero los niveles de precipitaciones son mucho menores que en los meses anteriores. Esta división en dos de la época de lluvias también tiene su correspondencia con los meses secos. La primera temporada seca se extiende entre la segunda quincena de diciembre y los comienzos de marzo, mientras que la segunda abarca el periodo comprendido entre julio y octubre. Eso sí, estos son los meses más fríos. Otro aspecto a tener en cuenta es la afluencia de escaladores. Las mayores avalanchas se producen en torno a las vacaciones de Navidad y Año Nuevo donde, a veces, se producen verdaderas aglomeraciones.

En cuanto a la temperatura, en la localidad de Moshi, la más próxima a la base de la montaña, las temperaturas medias se aproximan a los 25 grados en los meses cálidos (enero – marzo y octubre – diciembre) y a los 20 en los más fríos (mayo septiembre). Pero en altura la cosa cambia. Las temperaturas, en las zonas de cumbre pueden llegar a los 20 grados bajo cero. Las temperaturas medias a una altitud de 900 metros rondan los 20 grados; a 4.000 metros, ésta desciende a 5 grados y en la cumbre el termómetro registra una media anual de 7,1 grados bajo cero. Esto supone un descenso de 0,6 grados cada 100 metros de altitud. Entre los 4.000 y los 5.000 metros, la amplitud térmica diaria puede acercarse a los 40 grados centígrados.

¿Cómo hay que prepararse?

Uno de los atractivos de la ascensión al Kilimanjaro es que no precisa de conocimientos técnicos en montañismo para hacer cumbre. Pero esto no significa que sea sencillo. La principal aguja montañosa de África es la cuarta montaña más exigente del mundo, desde el punto de vista de su desnivel, sólo superada por el Everest, Aconcagua y Monte McKinley. El desnivel desde la base se acerca a los 5.000 metros y requiere de una gran preparación física y mental; por ello se divide el ascenso en cuatro o cinco días para subir una media de 1.000 metros cada jornada. La primera dificultad es la adaptación a la altitud para evitar que el ‘mal de altura’ frustre el objetivo. Muchas agencias ofrecen la posibilidad de añadir algún día de aclimatación a la ruta. Esto supone un incremento considerable en el precio final, pero incrementan de manera notables las probabilidades de éxito a la hora de encarar la cumbre.

Para encarar con posibilidades de éxito este viaje hay que entrenar durante, al menos, los seis meses previos (si uno no está demasiado acostumbrado al esfuerzo físico intenso) e ir adaptando poco a poco el trabajo. Si se tiene la posibilidad de ir a la montaña, mejor que mejor. En el gimnasio, las máquinas de subir escalones son ideales para ir preparando las piernas y la natación nos ayudará a ganar en fondo físico.

¿Qué ruta elegimos?

La mayoría de los escaladores utiliza cuatro vías para acceder a la cumbre del Kilimanjaro. La más sencilla y popular (aunque tiene un grado de dificultad media) es la Ruta Marangu (Cara este), que requiere de entre cinco o seis días de caminata (64 kilómetros). La gran cantidad de caminantes que la utilizan le han valido el apelativo despectivo de ´ruta Cocacola’. El sendero está perfectamente marcado y hay abundancia de refugios de alta montaña, lo que facilita mucho la ascensión. La otra ruta de rango medio es la Ruta Rongai (cara norte), que se cubre en una caminata que dura entre 6 y 7 días (70 kilómetros). Las ventajas de esta vía es que la pendiente es menor y permite una mayor aclimatación a los cambios de altura y las vistas sobre la Sabana tanzana son impresionantes. Los campamentos base están hechos con tiendas de campaña.

Las otras dos vías de ascenso están catalogadas como de alta resistencia y requieren de un alto grado de preparación física; al igual que la Ruta Rongai, estos dos senderos no cuentan con refugios y los campamentos están formados por tiendas de campaña (carpas). A la Ruta Machame la llaman ‘el sendero de fin de año’ ya que es la más utilizada por los viajeros que llegan hasta la montaña en las vacaciones de Navidad. Esta ruta circular requiere de seis o siete días de caminata para salvar los poco más de 100 kilómetros de recorrido. A su favor hay que señalar que la propia topografía del sendero, con varios tramos en bajada, facilitan la aclimatación a la altura y las probabilidades de éxito. La última de las rutas populares es la de Lemosho/Shira (98 kilómetros), que asciende por la cara oeste del cerro y se cubre en unos ocho días. Es la más dificultosa pero a su favor tiene la visita a la espectacular Meseta de Shira y que es la menos transitada de todas las vías de acceso a la cumbre.

Sólo con agencias autorizadas

Al igual que sucede en otros parques nacionales de Tanzania, los viajeros que acceden al Kilimanjaro deben contar con la asistencia de guías autorizados y los servicios de una agencia. La mayor parte de estas agencias se pueden contratar en las ciudades de Arusha y Moshi. La página web de la asociación de turoperadores de Tanzania ofrece una lista de los operadores autorizados para organizar viajes en las principales áreas naturales del país. Hay que contratar, siempre, una agencia autorizada para evitar problemas. Hay dos formas de solucionar estos problemas. Muchos se arriesgan a contratar los servicios en destino; la ventaja es que se pueden conseguir mejores precios. Más seguro es buscar ofertas a través de internet. Ojo a las condiciones. Lo normal es que se ofrezca el servicio de un guía y dos/tres porteadores por viajero o viajera y los precios deben incluir transporte, alimentación y, algo muy importante, las entradas a los parques nacionales. Una ascensión al Kilimanjaro puede rondar los 700 euros por persona.

Otra opción es contratar todos los servicios desde la ciudad de origen. Los paquetes de viaje rondan los 2.000 euros y suelen incluir visitas a otros parques nacionales del país y alguna escapada a la espectacular Isla de Zanzíbar. Algunas empresas turísticas especializadas en turismo de aventura como Marco Polo, Tuareg Viatges o Mundo Explora ofrecen sus servicios para que el viajero o viajera no tengan que preocuparse de absolutamente nada.

¿Cómo llegamos hasta el Kilimanjaro?

Hay un vuelo diario entre los aeropuertos de Amsterdam y el de Kilimanjaro (Arusha) operado por KLM, varios vuelos semanales desde Frankfurt (Condor), Turkish Airlines también conecta a la ‘puerta de entrada a las maravillas naturales de Tanzania’ con Estambul y Qatar hace lo propio desde Doha. Este aeropuerto también cuenta con conexiones con otros destinos africanos como Mombasa, Addis Abeba, Nairobi, Dar Es Saalam, Kigali o Zanzíbar.

En muchas ocasiones las expediciones de ascensión tienen su punto de partida en la ciudad de Moshi, la más cercana a la base de la montaña. Desde Arusha hay varias opciones. Las compañías Dar Express (Dirección: C/ Wachaga) y Kilimanjaro Express (Dirección: C/ Kaloleni) ofrecen varias salidas al día hacia Moshi. El precio ronda los 18 euros. La empresa River Side hace escala en Arusha en su ruta entre Nairobi y Moshi (Dirección: Sokoine Road; Tel. (+255) 75 709 1120). También hay varios servicios de combis locales que ofrecen el servicio de conexión con Mushi por precios mucho más económicos. La opción más cara es ir en taxi (unos 40 euros).

Todo el exotismo de oriente sin salir de Europa. Estambul es uno de los destinos viajeros más impresionantes del mundo. Por su historia, por su cultura, por la intensidad que ofrece. La megápolis que se extiende a ambos lados del Estrecho del Bósforo tiene mucho que dar y es una de las ciudades que nunca defraudan. Más allá de sus monumentos, que abarcan joyas de la época bizantina como Santa Sofía y algunas de las mezquitas islámicas más grandiosas del mundo, por sus calles se palpa la mezcla de culturas que, a lo largo de los siglos, ha forjado su identidad y fisionomía.

Viajar Ahora recorrió durante más de tres semanas la ciudad tratando de descubrir sus secretos. Y aquí tienes el fruto de este trabajo. Una guía exhaustiva y completa con todo lo que no puedes perderte de la ‘sublime puerta’, tal como se la conoció durante siglos por su posición estratégica como acceso a las riquezas asiáticas. Te dejamos horarios, teléfonos, direcciones y, tras el listado de barrios y zonas, algunas sugerencias para que planifiques tu visita y, sobre todo, disfrutes de una de las ciudades más bonitas del mundo (también te puede interesar nuestra guía útil de Marrakech). Y no compres ninguna guía… Aquí la tienes, y gratis.

LA GUÍA DE ESTAMBUL DE VIAJAR AHORA

Guía de Estambul I: Los tesoros de la Punta del Serrallo

Guía de Estambul II: Los encantos de El Hipódromo

Guía útil de Estambul III: Un crucero por el estrecho del Bósforo

Guía de Estambul IV: Los barrios de Sirkeci y Eminonu

Guía de Estambul V: El Gran Bazar y el barrio de Faith

Guía útil de Estambul VI: Los barrios de Gálata y Beyoglú

Guía útil de Estambul VII: Fener, las murallas y las maravillas de Eyüp

Guía útil de Estambul VIII: Istiklal, Besitkas y Ortaköi, lo más europeo de la ciudad

Guía útil de Estambul IX: La orilla asiática

Moverse por Estambul

La mejor manera de moverse por el centro histórico de la ciudad es a través del tranvía. La Línea T1 (Zeytinburnu-Kabataş) conecta los principales atractivos turísticos y monumentales (Gran Bazar, Santa Sofía, Bazar Egipcio, Puente de Gálata…) y es, además, rápido y barato (horario desde las 6.00 a las 24.00). Para desplazarse a lugares más alejados (como el Café de Pierre Loti) el taxi no es mala opción. Los taxistas estambulíes cobran en base a taxímetro y no suelen dar problemas; eso sí, lleva suficiente cambio porque algunos dan la excusa de no tenerlo para sablear al viajero/a. Para moverse entre las diferentes orillas del estrecho y el Cuerno de Oro están los preciosos ferries de la empresa pública IDO que opera los deniz otobüsü (autobuses marítimos). Las frecuencias son constantes. Cuando vayas a hacer el crucero por el Estrecho del Bósforo, IDO es la opción más barata, con mayores frecuencias y la que te permite bajar en todos los puertos de la ruta.

Traslados desde el Aeropuerto Estambul

La forma más económica es el metro. La mayoría de los hoteles en los que se alojan los viajeros y viajeras se encuentran en la zona histórica por lo que será necesario hacer trasbordo. Hay que tomar la línea M1 hasta la estación de Zeytinburnu y de ahí la T1 que pasa por el centro (ver párrafo anterior). Eso sí, el trayecto te supondrá más de una hora. Hay un servicio de Autobús (unos 4 euros) entre la terminal de llegadas y la Plaza Taskim (paradas en Bakırköy, Coast Road, Aksaray y Tepebaşı). La otra opción es hacer el trayecto en taxi. El precio del servicio hasta la zona de Çemberlitas ronda los 15 euros. Esta es la página que nosotros utilizamos para contratar los transfer hotel-aeropuerto (unos 25 euros).

Seguridad y timos

Estambul es una ciudad segura. La gente es amable y, por lo general, no suele haber problemas. Hay que tener cuidado con los carteristas en las zonas turísticas (como el cualquier lugar del mundo) y no hacer locuras. Un timo recurrente tiene que ver con los limpiabotas. Si ves que a alguno se le cae el cepillo no lo cojas del suelo para dárselo. Es un truco para embaucarte y sacarte una propina. ¡Te lo decimos por experiencia! Ojo con los billetes de 50 liras que se parecen mucho a los de cinco. Tampoco hay problemas para las mujeres que quieran viajar solas. Los turcos son, por lo general, muy respetuosos y amables.

Tenerife sumó a su oferta gastronómica una nueva Estrella Michelín y se confirma, según la prestigiosa guía culinaria, como el epicentro indiscutible de la alta cocina en el Archipiélago canario. El restaurante japonés Kazan, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, logró entrar en la selecta lista de los grandes establecimientos de España gracias a su “cocina de mercado” y fue una de las sorpresas de la edición de la “Guía Michelin España & Portugal 2015″, que se presentó en la localidad malagueña de Marbella. Kazán se une a la, hasta ahora, pareja de restaurantes canarios que están entre los mejores de España. Los tres están en Tenerife y, por primera vez, uno de los galardonados está en la capital insular.

M.B., en la localidad sureña de Guía de Isora, sigue en la cabeza de la clasificación con sus dos Estrellas Michelín. El buen hacer del chef vasco Martín Berasategui, una de las referencias gastronómicas del panorama español, ha logrado mantener la doble estrella concedida en 2014 y se confirma como el buque insignia de la alta gastronomía del Archipiélago según la prestigiosa guía francesa. La pequeña lista se cierra con la sucursal tinerfeña del afamado restaurante japonés Kabuki (también en Guía de Isora), que cuenta con la dirección del chef Ricardo Sanz y ha conservado su Estrella Michelín en la nueva edición de la guía. Se da la curiosa circunstancia de que ambos restaurantes se encuentran en las instalaciones del Hotel Abama, uno de los establecimientos turísticos más prestigiosos de Canarias.

Estos son los Restaurantes canarios con Estrellas Michelín 2015

Restaurante M.B. Dos Estrellas Michelín (Dirección: Hotel Abama, Guía de Isora; Acceso TF-57 km 9; Tel: (+34)922 126 000; E-mail: MBhostess@ritzcarlton.com; Cierra domingos y lunes). Para muchos, su menú degustación es de lo mejor que puede comerse en Canarias (y abundante). Y damos fe de ello. La mano de Berasategui se deja sentir. El precio no es barato. Pero si uno se puede permitir el capricho, va a ser una experiencia de altísimo nivel culinario.

Restaurante Kabuki. Una Estrella Michelín. (Dirección: Hotel Abama, Guía de Isora; Acceso TF-47 km 9; Tel: (+34)922 126 000). Alta cocina japonesa con toques de fusión occidental y, cómo no, canaria. El gran secreto del kabuki, más allá de la pericia de un equipo de cocina de altísimo nivel, es la calidad de los ingredientes y el riesgo. ¡Una pasada!

Restaurante Kazan. Una Estrella Michelín. (Dirección: C/ Milicias de Garachico, 1 Santa Cruz de Tenerife; Tel: (+34) 922 245 598). El recién llegado a la lista también es un japonés y, al igual que su homólogo, asienta su bien merecida fama en la elección cuidadosa de las materias primas y la mano prodigiosa del maestro Tadashi Tagami, encargado de dirigir al equipo de cocineros del local. Más que recomendable.

Te mostramos como hacer, paso a paso, uno de los platos insignias de la gastronomía marinera del Algarve (sur de Portugal).

La cataplana es una cacerola esférica de cobre con dos mitades que permite crear cierta presión interna, al modo de las ollas con cierre hermético. Según la tradición local, este útil y estético cacharro de cocina es de origen árabe y, por sus características, es ideal para la cocción de pescados y mariscos. La cataplana es una de las grandes sorpresas de la gastronomía del Algarve portugués y no hay restaurante de la zona que se precie que no cuente con un par de propuestas que tienen a la olla esférica como única protagonista. Aunque lo ideal es contar con esta curiosa e ingeniosa de origen árabe, la receta que rescatamos de nuestro blog amigo Camino a Ítaca se puede hacer en cualquier caldero grande que pueda taparse. Estamos ante uno de los platos más espectaculares de la tradición culinaria portuguesa, una gastronomía que siempre miró al mar.

Ingredientes: Aceite de oliva virgen extra; dos dientes de ajo; una cebolla mediana; un pimiento rojo mediano; dos tomates medianos; una cayena pequeña (ají o pimienta); 100 gramos de chorizo rojo cortado en dados pequeños; 100 gramos de jamón serrano (crudo) cortado en dados; un vaso de caldo de pescado (si es un fumet casero mejor); medio vaso de vino blanco seco; dos hojas de laurel; una cucharada de pimentón dulce; sal; 500 gramos de langostinos; 700 gramos de almejas; 250 gramos de anillas de calamar; un par de papas cocidas y cilantro.

Modo de preparación: Haz un sofrito con el ajo cortado en láminas (dóralos en primer lugar en solitario y si te gusta lo contundente añade una cayena chiquitita), la cebolla picada en juliana, el pimiento rojo cortado en dados pequeños y una pizca de sal. Cuando esté todo bien pochado echa los tomates cortados en trozos, los dados de jamón y los de chorizo. Hay que dejar la base tapada unos cinco minutos para que los ingredientes empiecen a hacer el caldo necesario para que se cuezan los mariscos.

Añade después las almejas, los langostinos, los calamares y un par de hojas de laurel para que den sabor. Para que la cosa se ponga ya del todo en su punto añade un vaso (un cuarto de litro) de caldo de pescado y medio de vino blanco. Dale el toque final con un puñadito de cilantro bien picado y una cucharadita de café de pimentón dulce. Tapa la cataplana (o caldero en su defecto) y espera unos 20 o 25 minutos a que los ingredientes se vayan cociendo a fuego medio en sus propios jugos. El resultado es espectacular. Mientras el plato se va cocinando, cuece unas papas (patatas) en láminas finas. Cuando estén casi hechas, añádelas al caldo unos minutitos antes de servir.

Al igual que sucede en otras ciudades islámicas, la Plaza de la Arena era el lugar sobre el que pivotaba toda la vida pública de la ciudad; aquí se vendía, se desfilaba, se ejecutaba a los condenados a muerte, se concertaban negocios... Ya lo vimos en la mítica Jemaa El Fna de Marrakesh, pero el minimalismo del boquete de la ciudad rosa no tiene nada que ver con lo que el viajero se encuentra cuando llega al Registán. La potencia comercial de la ciudad queda de manifiesto en cada piedra, en cada azulejo, en todos y cada uno de los detalles. Hasta este lugar llegaban las caravanas que iban y venían en el trasiego de la antigua Ruta de la Seda. Desde las lejanas tierras de occidente y en sus antípodas (por aquel entonces) orientales. Comercio de artículos preciosos, de ideas, de intereses… Samarcanda es un mito desde los tiempos en los que los primeros escritores viajeros trajeron hasta esta parte del mundo las historias y exageraciones de sus aventuras. Y cuando uno llega a los pies de las tres madrasas, no le queda más remedio que dar crédito a los embustes. ¡Cómo no van a ser ciertas esas historias de riquezas sin fin ante la visión de la maravillosa Samarcanda!

Cuando el embajador del rey Enrique III de Castilla, Ruy González Clavijo, llegó a la ciudad (1404) para tratar de embarcar al monarca mogol Tamerlán (Emir Timur para los locales) en una pinza contra los turcos que amenazaban Constantinopla se encontró con una ciudad que empezaba a adornarse. La Madrasa de Ulugh Beg ya estaba en sus últimas fases de construcción. En los siglos siguientes, sucesivos gobernantes añadirían a la plaza otras dos escuelas coránicas: la de Shir Dor, justo en frente de la primera y construida casi a imagen y semejanza de su ‘hermana mayor, y la de Tillya Kari, célebre por su fastuoso interior decorado con azulejos dorados. Hoy, estos tres edificios son la imagen más reconocible de una ciudad que evoca al viaje en su estado más puro. En estas escuelas (Horario: LD 8.00 – 19.00) se estudió Filosofía, Teología, Medicina, Teología, Astronomía…

Fue este un centro académico de primer orden que atrajo a sabios de todo el orbe: y no sólo a los musulmanes. Hoy atrae al viajero que se maravilla ante la riqueza de sus azulejos, la grandiosidad de sus cúpulas, la espectacularidad de sus adoratorios y la amplitud de sus patios. No importan las tiendas, los recuerdos o los pastiches que algún restaurador efusivo perpetró en bastantes lugares de los edificios. La visita puede durar horas. La sola excusa de ver como los impresionantes azulejos cambian de color a lo largo del día vale para no generar reproches.

Al norte de la gran plaza

Exceso que no cansa. Y por eso uno sigue abriendo la boca con asombro cuando se planta ante la Mezquita de Bibi Khanum (Dirección: Bibikhonim, sn), mandada a construir por la esposa favorita de Tamerlán y que, según la tradición, le costó la vida tras un escarceo amoroso con el arquitecto. Como casi todos los grandes edificios de la ciudad, Bibi Khanum es fastuosa; como carta de presentación valga su impresionante puerta monumental de más de 35 metros de altura cubierta de azulejos vidriados, la enorme cúpula, los minaretes cubiertos de cerámica vidriada, los versículos del Corán que adornan los muros, el espectacular interior del mausoleo que guarda los restos de la, según dicen, ilustre adúltera… Muchos dicen que este edificio sirvió de inspiración para el mismísimo Taj Mahal. Casi nada.

A espaldas de esta impresionante mezquita se encuentra el Bazaar de Siob. Ya no queda casi nada de su antigua configuración medieval, pero merece la pena perderse un rato entre los puestos. Siguiendo hacia el norte, el viajero llega a la Necrópolis de Shahrd i Zindar, un precioso conjunto de mausoleos en los que se repite el mismo gusto por la decoración recargada; junto a las tumbas medievales, los habitantes de la ciudad crearon, a lo largo de los siglos, un enorme cementerio que merece la pena visitar.. Muy cerca se encuentra el Arasiyab Museum (Dirección: Toshkent yo'li, sn), un centro con más de 20.000 piezas que sirven para descubrir la riqueza histórica de la ciudad. El museo está construido sobre uno de los lugares más antiguos de Samarcanda. Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz restos que se remontan al siglo VII antes de Cristo.

Hacia el sur de la ciudad

Las trazas de la ciudad medieval se hacen patentes al sur del fastuoso Registán. Los espacios abiertos, de golpe, se cierran en la típica red de callejuelas que forman cualquier medina musulmana. Siguiendo por Registon Ko’chasi, el viajero se topa con el sencillo (para los estándares locales) Mausoleo de Rukhobod y el impresionante Complejo de Gur Emir, donde reposan los restos del mismísimo Tamerlán. Y el lugar está en consonancia con la importancia del personaje. Si el exterior asombra, el interior deslumbra. Impresionante el hueco que deja la cúpula y que recuerda a los trabajos en yeso de La Alhambra. Pero aquí el yeso brilla por su ausencia. Donde esté la cerámica vidriada, la noble piedra y el oro que se quite todo lo demás. A espaldas del edificio se encuentran las callejas de la medina; otro mundo.

Comer en Samarcanda

Besh Chinor (Dirección: C/ Tursunova, 121; Tel: (+998) 91 519 6626). Las guías, en esta ocasión, aciertan de pleno. Uno de los hándicaps de Samarcanda es la escasa oferta gastronómica, pero hay locales como el Besh Chinor donde se pueden degustar los platillos más tradicionales de la cocina Uzbeka (muy similar a la turca). Impresionantes las brochetas shashlik, a base de carne especiada y salsa de yogur y el Plov (arroz con verduras y carne.).

Platan (Dirección: C/ Pushkin, 2; Tel: (+998) 66 233 8049). Otro de los imprescindibles de la ciudad. Cocina local a muy buenos precios.

Samarkand (Dirección: Mahmuda Koshgari, 54; Tel: (+998) 95 500 5559). Uno de los preferidos por los viajeros que llegan hasta la ciudad. Ya no sólo por su comida (excelente relación calidad precio) sino también por su decoración. Platillos tradicionales y cocina internacional.

Karimbek (Dirección: C/ Gargarina, 194; Tel: (+998) 66 221 2756). Otra de las mejores opciones de la ciudad para comer cocina tradicional uzbeca. No faltan los shashliks, los platos de arroz plov y las ensaladas (de las mejores que probamos en la ciudad).

Hasta hace apenas unas décadas, este barrio romano era un lugar eminentemente popular. Hogar de gentes humildes al margen de las sucesivas reformas que convirtieron, a lo largo de los siglos, a Roma en una de las ciudades más grandiosas del mundo. Ya desde las épocas del imperio romano, más allá del río sólo había un par de casuchas y un descampado. La estrategia militar dejó una porción del terreno del otro lado del río intramuros para evitar problemas ante un posible asedio. Y, durante siglos, el Trastevere no fue más que un lugar que servía para evitar que un posible enemigo dominara por completo la orilla opuesta a la ciudad. En el siglo I empezaron a llegar los primeros pobladores. Pobres, en su mayoría. Y así se forjó una de las señas de identidad de este precioso barrio romano. Ese mismo carácter popular lo mantuvo alejado de las transformaciones urbanas del Renacimiento o el Barroco. El lugar conservó, pese a intervenciones como la apertura del Viale del Trastevere en el siglo XIX, su traza medieval siendo el único barrio romano que conserva su estructura urbanística original. Después llegaron los restaurantes de moda, los locales nocturnos, los alojamientos con encanto, los turistas...

La marca original del barrio es su tupida red de callejuelas. Un verdadero laberinto de vías, callejones y pasadizos empedrados que, hoy, atrae a los viajeros y viajeras que gustan de perderse en grandes paseos sin rumbo. Lugar donde el cielo se reduce a estrechas franjas que se ven allá, sobre los voladizos de los tejados. Apenas se da el espacio respiros. Quizás el más famoso es el de la Piazza Santa María in Trastevere, auténtico corazón del barrio y uno de los iconos del cristianismo romano. La fuente, aunque con algunos añadidos de Bernini (las cuatro conchas), es de las más antiguas de Roma y hay quien dice que es de las pocas construidas por los mismísimos romanos allá por el siglo I.

Aquí, asegura la tradición, surgió allá por el 30 antes de nuestra era, una curiosa fuente de aceite que, después de la aparición del Cristianismo, se interpretó como un augurio del nacimiento de Cristo. Por eso se construyó aquí la primera iglesia de Roma. En el 340. La Basílica del Trastevere (Dirección: Piazza Santa María in Trastevere, sn; Tel: (+39) 06 581 4402; Horario: LD 7.30 – 21.00) es una de las más hermosas de la ciudad. Aunque sus muros más antiguos datan del siglo IV, la mayor parte del edificio se levantó en el siglo XIII en un románico con claras influencias bizantinas, algo que se pone de manifiesto en los espectaculares mosaicos. Las columnas que soportan la nave centras proceden de las cercanas Termas de Caracalla.

A dos pasos de la plaza se encuentra el Museo di Roma in Trastevere (Dirección: Piazza Sant’Egidio, 1; Tel: (+39) 06 589 7123; Horario: MD 10.00 – 20.00; E-mail museodiroma.trastevere@comune.roma.it), una curiosa pinacoteca centrada en escenas y costumbres de la ciudad a lo largo de los siglos. A través de la Via Garibaldi se asciende hasta San Pietro in Montorio (Dirección: Piazza San Pietro in Montorio, 2; Tel: (+39) 06 581 3940; Horario: LD 8.30 – 12.00; E-mail: sanpietroinmontorio@libero.it). Más allá del famoso templete circular, del artista renacentista Bramante, desde aquí pueden verse espectaculares vistas sobre el barrio y gran parte de la capital romana. Este templete circular fue un regalo de los Reyes Católicos a Roma para celebrar la toma de Granada. Al norte del barrio se encuentra el Palacio Corsini (Dirección: Via della Lungara, 10; Tel: 06 6880 2623; Horario: MD 8.30 – 13.30), una de las sedes del Museo de Arte Antiguo de la ciudad y el Palacio Farnesi (Dirección: Via della Lungara, 230; Tel: (+39) 06 6802 7268; Horario: LS 9.00 – 14.00; E-mail: e-mail: farnesina@lincei.it), que entre otras obras de arte de primeras figuras del Renacimiento cuenta con impresionantes frescos de Rafael.

La esencia más auténtica del Trastevere se encuentra en las callejuelas que corren hacia el sur. La Porta Portesse es una de las dos entradas de las antiguas murallas de la ciudad. En torno a ella se localiza uno de los mercadillos más animados de Roma. Más de 4.000 puestos convierten a este lugar en el mercado al aire libre más grande de la capital italiana. Un lugar donde se puede comprar casi cualquier cosa. Para los amantes de los productos naturales queda la Piazza Cosimato, en la que se ha instalado un activo mercado de frutas y verduras. Muy cerca se encuentra el antiguo Hospicio de San Michele in Ripa (Dirección: Via di San Michele, 25; Tel: (+39) 06 5843 4405), un espectacular edificio del siglo XVIII, y la Piazza de Santa Cecilia con la preciosa Basílica de Santa Cecilia (Dirección: Piazza de Santa Cecilia, 22; Tel: (+39) 06 4549 2739; Horario: LS 9.30 – 13.00 y 16.00 -18.30 D 11.30 – 12.30 y 16.00 – 18.30; E-mail: monastero@benedettinesantacecilia.it). La iglesia fue construida sobre los restos de una antigua casa romana (que según la tradición perteneció a la santa martirizada) que se aún puede verse.

Un paseo por el Lungo Tevere y la Isola Tiberina

Al que se agobie por las estrecheces del laberinto siempre le queda la opción de darse un respiro haciendo alguno de los tramos del Lungo Tevere, una calle ancha a la ribera del río que se construyó en el siglo XIX para rodear la trama urbana trastiberina. Entre el Ponte Subilicio (junto a la Puerta Portesse) y Ponte Sisto (a dos pasos de la Villa Farnesina y la modesta Porta Settimana) el viajero puede acercarse y alejarse del río entre incursión e incursión. Aire fresco. Y visiones tan típicamente romanas como la Isola Tiberina. A través del Ponte Cestio se accede a esta pequeña isla que, antaño, fue lugar de encierro para los criminales más peligrosos. Hoy, es un lugar imprescindible de cualquier visita a la ‘Ciudad Eterna’. Sobre los antiguos cimientos del Templo de Esculapio, dios romano de la medicina, se levantó, en el siglo X, la Iglesia de San Bartolomeo (Dirección: Piazza di San Bartolomeo all'Isola, 22; Tel (+39) 06 687 7973; Horario: LS 9.30 – 13.30 y 15.30 – 19.30 D 9.30 – 13.30), una de las múltiples joyas medievales de la ciudad. Otro de los atractivos de la Isla Tiberina, más allá de sus vistas sobre el río y el propio barrio del Trastevere, es su animado mercadillo.

Comer en el Trastevere

Uno de los puntos fuertes del barrio del Trastevere es su oferta gastronómica. Las trattorías de auténtica cocina italiana se amontonan en las calles conformando una de las mejores opciones para ir a comer en Roma. Las propuestas que aquí te traemos tienen como base nuestra propia experiencia.

Da Enzo al 29 (Dirección: Via dei Vascellari, 29; Tel: (+39) 06 581 2260). Muchas familias romanas vienen a comer aquí y eso ya es mucho. Un acierto. Cocina típicamente romana realizada con productos de primerísima calidad y con mucho mimo. Y lo mejor es que la relación calidad precio es buenísima. Siempre que vamos a Roma le hacemos una visita. Y van…

Trastevere Kmzero (Dirección: Vicolo de Cinque, 30; Tel: (+39) 06 581 8912) Todo orgánico; todo hecho en casa; todo realizado con amor; todo una delicia. Cocina italiana con toques innovadores a un precio asequible. Una buena opción.

Bar Lillo (Dirección: Via dei Genovesi, 39) ALBONDIGAS!!!! Para nosotros, las mejores de esta parte de Roma. Eso sí, si vas a cenar vete temprano porque el plato estrella de este pequeño restaurante familiar se agota al poco de abrir. Buenas pastas y los quesos son IMPRESIONANTES.

Sette Oche in Altalena (Dirección: Via dei Salumi, 36; Tel: (+39) 06 5809 753; E-mail: setteoche@gmail.com). Otro lugar imprescindible. Cocina italiana de calidad a precios razonables.

Cornucopia (Dirección: Piazza in Piscinula, 18; Tel: (+39) 06 5800 380; E-mail: ristorantecornucopia@gmail.com). Una de las mejores opciones para comer pescados y mariscos en el Trastevere.

La isla se yergue desde las profundidades del Atlántico como una verdadera muralla. Un muro que roza los 1.500 de altitud y que sirve para atrapar gran parte de la humedad que, desde el norte del Atlántico, llega en forma de nubes. Reino de brumas. Nieblas que dejan su agua durante gran parte del año y convierten a la parte alta de La Gomera en una auténtica esponjaLa Gomera. Humedad y temperaturas suaves es todo lo que necesita el bosque para prosperar. El milagro crea un lugar mágico de 3.984 hectáreas donde florece un auténtico fósil. Laurisilva se llama este ecosistema único y peculiar. Un bosque relicto que atesora más de dos decenas de especies de árboles de hasta 20 metros de altura que, en la Era Terciaria, cubría las riberas del Mediterráneo y que hoy se reduce a los archipiélagos de Canarias (España), Azores y Madeira (ambos de Portugal). Según los botánicos, el Parque Nacional de Garajonay acapara uno de los mejores ejemplos de bosque de Laurisilva del mundo. Y así lo reconoció la Unesco que declaró la meseta superior gomera en Patrimonio Mundial en 1986.

La recompensa que espera al viajero que sube hasta los topes de la isla es grante. Éste se encontrará con un paisaje alucinante dominado por el bosque. En su interior, caminos umbríos, riachuelos, parajes donde las copas de los árboles apenas dejan pasar la luz del sol y troncos cubiertos de musco. Un ambiente húmedo dominado por las brumas que evoca mil y un cuentos. Se respira la magia. En los bordes de la meseta, ya con la perspectiva que dan los cielos abiertos, barrancos, roquedos de formas imposibles y miradores hacia el abismo. Y en la cumbre, restos de la cultura aborigen de la isla y una de las panorámicas más impresionantes de las Islas Canarias. Viajar Ahora te muestra lo que no te puedes perder en una visita al Parque Nacional de Garajonay.

Centro de Interpretación del Juego de Bolas (Acceso: Carretera La Palmita Agulo GM 1; Tel: (+34) 922 800 993; Horario: LD 9.30 -16.30; E-mail: cvgarajonay@oapn.es): La mejor manera de adentrarse en los secretos del bosque es hacer un alto por este pequeño centro de interpretación y descubrir las claves de su principal ecosistema y la relación que los gomeros y gomeras han tenido con el bosque a lo largo de los siglos (Descargar guía en PDF del Parque Nacional). Muy buenos los recursos audiovisuales y la maqueta de la isla, en la que se puede apreciar las dimensiones de un parque que ocupa el 10% del territorio insular y la espectacular red de barrancos gomera. Paneles explicativos, mapas y reconstrucciones completan la exposición de este pequeño centro museístico.

La Laguna Grande (Acceso carretera GM 2) es una de las dos áreas recreativas con las que cuenta el Parque Nacional. Estamos en una antigua laguna hoy reconvertida en paradero aprovechando que el bosque, aquí, se da un respiro (fantástica la tirolina para los más pequeños). El punto fuerte del lugar, para el viajero, es la red de senderos circulares que permiten conocer las intimidades del bosque sin necesidad de hacer grandes caminatas. También dispone de mesas para hacer un picnic.

El Alto del Garajonay (Acceso carretera GM 2), con sus 1874 metros de altitud sobre el nivel del mar, es el punto más alto de la isla de La Gomera y un buen lugar para ver el Garajonay desde una de las escasas perspectivas que permiten superar las copas de los árboles. Para llegar a este punto hay que caminar un pequeño sendero de menos de un kilómetro de longitud. La recompensa bien merece ese esfuerzo. Además de las vistas, en la cima de la montaña hay una estructura circular construida en piedra por los antiguos gomeros. Las vistas sobre el Teide, en la vecina isla de Tenerife, ha motivado que los expertos identifiquen el lugar como un ara de sacrificio, lugar donde los gomeros y gomeras de antes de la conquista española ofrecían alimentos animales a sus divinidades.

En el Bosque del Cedro (Acceso GM-1 dirección a Hermigua) encuentra el viajero la estampa más característica del Parque Nacional del Garajonay. La meseta sobre la que crece el bosque se inclina buscando los acantilados que forman la cabecera del espectacular Barranco de Hermigua y la humedad acumulada por la esponja verde se reúne en uno de los escasos arroyos de aguas permanentes que existen en todo el Archipiélago canario. Un sendero permite ver las intimidades del bosque que guarda la coqueta Ermita de Lourdes. Muy cerca se encuentra el área de Las Mombreras, único lugar en el que se permite la acampada en todo el espacio.

Siguiendo la carretera que lleva hasta San Sebastián de La Gomera, capital de la isla (Acceso GM 2), se encuentra el Mirador de los Roques, una de las imágenes paradigmáticas de la isla. Estamos justo en los límites del Monteverde, nombre que los canarios dan a la Laurisilva. Desde un balconcillo habilitado junto a la carretera pueden verse las moles pétreas de los roques de Agando, Ojila, La Zarcita y Carmona, tres gigantes de piedra que se formaron al solidificarse grandes rapones de lava en los cráteres de cuatro antiguos volcanes. De aquí arrancan los barrancos de La Laja y Benchijigua, de los más bonitos de la isla. También pueden verse las espectaculares terrazas de cultivo que los hombres y mujeres de la isla labraron en las laderas de los barrancos para crear la tierra cultivable que la geografía les robó.

Anakena es el icono polinesio más reconocible de la Isla de Pascua. Esta pequeña playa de arenas blancas y palmeras es uno de los atractivos más demandados por los viajeros. Punto ideal para pasar un día de descanso rodeado de todos los elementos que el viajero reconoce como propios y típicos de los exóticos mares del sur. Pero la Costa de Anakena, en el extremo norte de la isla, es mucho más que playas. Como sucede en el resto de la geografía insular, los restos de la antigua civilización rapa nui están presentes en todos lados; incluida la propia Anakena, en la que hay un ahu con sus correspondientes moais (VOLVER AL ÍNDICE DE LA GUÍA).

Pero más allá de los complejos rituales y restos de poblados, este lugar tiene un significado especial para la cultura ancestral ya que, según la tradición, este fue el lugar en el que desembarcaron los primeros hombres y mujeres que poblaron el lugar. Según cuenta la tradición oral, fue Anakena el lugar donde llegó la primera expedición colonizadora de la isla y donde el rey Hotu Matua’a estableció su residencia. En torno a esta playa floreció un importante enclave poblacional que se convirtió en uno de los centros políticos y culturales de la antigua sociedad isleña. La playa, en realidad, recibió el nombre de Hanga Moire Roa, pero se le conoce por el nombre de Anakena por un conjunto de cuevas cercanas donde, según cuentan, el mítico rey fundador estableció su residencia. Cerca de la bahía se han encontrado restos de muros de piedra y casas canoa. También se cuenta que este lugar fue el centro donde se enseñaba la escritura Rongo-Rongo, el único sistema de escritura estructurado que se desarrolló en el área polinésica.

La importancia de este lugar desde el punto de vista social y político de este lugar justifica la existencia de los omnipresentes ahus con sus correspondientes moais que, en este lugar, se erigen entre los cocoteros, ofreciendo una de las estampas más bellas de la isla. Este centro ceremonial cuenta con tres ahus, de los que destacan los de Nau Nau y Anakena. El Ahu de Nau Nau es uno de los mejor conservados del lugar. Cuenta con siete moais cuatro de los cuales, aún conservan sus pukaos originales. Los Ahus de esta zona presentan multitud de grabados en sus muros verticales. El tercer ahu de la zona es el de Ature Huki, que sólo cuenta con una estatua. Este conjunto de plataformas ceremoniales fue restaurado a principios de la década de los ochenta del pasado siglo. Desde Anakena, y bordeando la costa hacia el cabo norte, parte un sendero que comunica esta parte de la isla con la aldea de Ahu Tepeu (cerca de la capital Hanga Roa), otro de los centros políticos más importantes del territorio insular. A lo largo de esta ruta (de algo más de 15 kilómetros de recorrido) hay varios conjuntos arqueológicos de interés.

El ombligo del mundo

El pequeño centro ceremonial de Te Pito Kura, situado a pocos kilómetros de la Península de Poike, es interesante por dos cuestiones. La primera es que alberga el moai de Paro, que con sus 90 toneladas de peso y más de 15 metros de altura es el más grande de los que se encuentran erguidos en el territorio pascuence. El segundo hito de esta zona es el conocido como ombligo del mundo, una piedra esférica que, según la tradición, fue transportada por el rey Hotu Matua’a desde la isla de Hiva. Esta piedra sería, pues, el único vínculo material de los antiguos pobladores con su tierra de origen, un lugar de suma importancia para la mitología local e hito que dio nombre a la propia isla (Rapa Nui). Esta piedra está flanqueada por cuatro esferoides de menor tamaño que representan las cuatro direcciones y todo el conjunto está rodeado por un muro de piedra seca de poco más de un metro de altura.

Este lugar fue centro de gran número de ceremonias y su importancia para la cohesión de toda la población prehistórica de la isla como grupo fue vital. Aún hoy, en una prueba más de la pervivencia de los viejos mitos y costumbres, los isleños sienten una devoción especial por este lugar. Este lugar se relaciona con el culto al Dios make make, como creador del mundo a partir de un centro original que se situaría en la propia piedra.

La Playa de Ohave es, para muchos, la playa más hermosa de Pascua. Se encuentra en el extremo oeste de la Bahía de La Perousse, resguardada por una pequeña pared vertical de piedras volcánicas rojizas que se han mezclado con las arenas blancas de origen coralino formando una agradable playa de tono rosáceo. El único problema es que este muro vertical cierra la playa en su banda de poniente, lo que limita las horas de sol por las tardes. Pero también tiene múltiples ventajas. La principal es que cuenta con una pequeña comunidad coralina lo que convierte a este enclave costero en un verdadero punto caliente de la biodiversidad marina de la isla. Por eso, son muchos los que se acercan a Ohave para practicar el submarinismo a pulmón. También cuenta con magníficas vistas sobre la totalidad de la Bahía de La Perousse y la Península de Poike. Al igual que otras zonas costeras de la Isla, Ohave cuenta con su ahu y sus correspondientes moais, aunque estos son modestos.

Por último, Anakena es la playa de la Isla de Pascua por antonomasia y una de sus escasas estampas tropicales y es el único lugar donde uno tiene la sensación plena de encontrarse en la Polinesia. Anakena es la playa más grande y, además, cuenta con un incipiente bosquecillo de cocoteros reintroducidos que acentúa esa sensación polinésica de la que antes hablábamos. Por ello es uno de los lugares preferidos por los viajeros, por lo que conviene, si uno tiene la suerte de ser de los pocos visitantes que van por su cuenta, dejarse caer a última hora de la tarde o primera de la mañana. El Ahu de Anakena es de los más espectaculares de la isla.

Al norte de Hanga Roa

El sendero que parte desde las inmediaciones de una pequeña casa rodeada de cocoteros se pega a la costa pasando por varios ahus muy poco visitados y un puñado de antiguas aldeas en las que pueden verse los cimientos de esas casas canoa tan frecuentes en las costas de la isla. El sendero parte del extremo noreste y se interna en los enormes campos de lava del Rano Terevaka, el tercero de los grandes volcanes que dieron a Rapa Nui esa forma triangular. Una de las características de este volcán son sus tubos volcánicos, que, en algunos tramos, sufrieron el colapso de sus techos dejando al aire las entrañas de la isla. Uno de estos accesos hacia las profundidades es Ana Te Pau, la cueva del Tambor, que no sólo es la cueva más grande de la isla, sino también otro ejemplo de la capacidad de los isleños para adaptarse al medio. Ahí abajo, protegidos del viento, los rapa nui supieron hacer un huerto, un estanque y un refugio. Este tubo volcánico se encuentra con el mar a través de dos cuevas: en Ana Tepora (cueva de la Canoa) hay un pequeño altar ceremonial vinculado a las prácticas funerarias de los rapa nui y la Ana Kanenga (Cueva de las dos ventanas) que sirvió de refugio en tiempos difíciles (la entrada fue estrechada de manera artificial para facilitar la defensa) y es el escenario de las desventuras del Romeo y Julieta de la cultura local (que en todas las hay).

El otro gran hito de esta parte de la isla, ya cercana a Hanga Roa, es Ahu Akivi, dónde se encuentran los únicos moai que miran directamente hacia el mar y de los pocos que fueron erigidos tierra adentro. Tradicionalmente se ha vinculado este ahu a las primeras fases de colonización de la isla y sus siete moai han sido identificados como los siete exploradores que descubrieron la isla por órdenes del rey Ariki Hotu Matua’a ante la inminente inundación de Hiva, tierra de origen mítica del pueblo rapanui. Pero la arqueología ha puesto de manifiesto que este ahu es de los más modernos (siglo XVII quizás) y que sería de los últimos que se levantaron antes de que todo colapsara.

Foto Cueva del Tambor: Erik Charlton (licencia CC).

Trasladarse hasta el pueblo de Aguas Calientes, en la provincia de Cuzco (Perú) se ha convertido en un quebradero de cabeza para los millones de viajeros que, cada año, visitan este lugar del Valle Sagrado de los Incas en busca de uno de los lugares con más mística de Sudamérica. Machu Picchu se encuentra en la cima de la ladera que cierra el estrecho valle del Río Urubamba por el flanco Oeste. Para llegar hasta aquí hay varias opciones. Viajar Ahora te presenta todas las posibilidades. Desde la más cara, que supone un desembolso de unos 100 euros, hasta la más barata, que apenas alcanza los siete euros. Todo depende de las ganas de aventura del viajero, de la capacidad de su bolsillo y, también, de las horas que quiera invertir para cubrir la distancia que media entre la ciudad de Cuzco y la entrada al yacimiento arqueológico más célebre de la historia.

En tren, como verdaderos señores

Uno de los mitos que se ha forjado en torno a la visita a Machu Picchu es que, a parte del famoso Camino del Inca (que supone una caminata de cuatro días), la única opción para viajar hasta Aguas Calientes es a través de los distintos servicios ferroviarios que parten desde la ciudad de Cuzco o Ollantaytambo. Hay varias empresas que cubren el servicio hasta Machu Picchu pueblo (nombre oficial de Aguas Calientes). Perú Rail ofrece varios trayectos desde Cuzco (poco más de tres horas) y Ollantaytambo (2,30 horas). Los precios más baratos, por trayecto, rondan los 70 euros en temporada alta y los 40 euros en el caso de salir desde el Valle Sagrado. En temporada baja (de enero a mayo)los precios más baratos son 60 y 50 euros por trayecto, respectivamente. Inca Rail sólo ofrece servicios desde Ollantaytambo y los precios más económicos rondan los 45 euros por trayecto. En el mejor de los casos, con plazas y horarios limitados para las tarifas más económicas, un billete de ida y vuelta hasta los pies de la ciudadela ronda los 90 euros si sales de Ollantaytambo y los 120 si sales desde Cuzco.

Un treeking mágico

Hacer el llamado Camino del Inca es la segunda alternativa para viajar desde el Cuzco hasta la ciudadela de Machu Picchu. En la antigua capital imperial hay multitud de agencias que ofrecen sus servicios (sólo se puede hacer a través de guías autorizados) para llevar al viajero, tras cuatro o dos días de recorrido (en la versión corta) hasta las puertas de la mítica ciudadela perdida de los incas. El camino es espectacular y permite visitar otros yacimientos de la fascinante cultura prehispánica. Eso sí, hay que reservar con muchísima antelación, ya que los cupos son limitados; sólo hay permisos para 500 personas al día. Las ofertas de última hora suelen ser mucho más caras. Los precios, se sitúan entre 300 y 400 euros. La mayoría de los agentes ofrece entradas, alimentos y guías muy preparados. Nosotros tuvimos una muy buena experiencia con Enjoy Perú. Si tienes tiempo y recursos, es la mejor manera de ir.

Por tu cuenta y baratito

La otra manera de cubrir la distancia entre Cuzco y la ciudad de Aguas Calientes es por cuenta propia y como lo hacen los propios peruanos. Eso sí, se tarda un bastante más y puede que las comodidades no sean las mismas que las que ofrecen los trenes de lujo. Lo primero es acudir a la calle Antonio Lorena de Cuzco y buscar el Paradero de buses a Corca. Desde allí parten los buses que van camino de Quillabamba. Hay que pedir pasaje hasta Santa María. El trayecto dura cuatro horas y cuesta el equivalente a unos 4 euros. Nada más bajar del bus podrás ver una cantidad enorme de taxis que te ofrecerán ir hasta la Central Hidroeléctrica (otros tres euros). De ahí hasta Aguas Calientes hay una preciosa caminata de unas tres horas por un sendero que va en paralelo a las vías del tren. Total del viaje: unos 7 euros. Otra opción algo más cara es tomar, desde Cuzco, una combi que te llevará de manera directa a la Estación Hidroeléctrica. La parada también está en la calle Antonio Lorena y el precio ronda los 15 euros al cambio. Una vez en Aguas Calientes hay que comprar la entrada a Machu Picchu. Recuerda que si eres estudiante la entrada te saldrá a la mitad de precio. No te olvides de llevar tu carnet universitario.

La quinta etapa del camino francés recorre los 22 kilómetros que separan las localidades de Puente La Reina y Estella, dos de las poblaciones con mayor sabor jacobeo de Navarra. El camino, que transcurre por alguno de los pocos tramos de calzada romana bien conservada que aún quedan en la ruta hacia Compostela, sube y baja en un perfil que recuerda a los dientes de una sierra. Rompe piernas con hitos importantes como el precioso pueblo de Ciraqui, que corona un picachuelo rodeado por los primeros viñedos que anuncian la proximidad de las tierras riojanas. La tradición jacobina de estas tierras queda de manifiesto en la gran cantidad de albergues y servicios para el peregrino.

El camino avanza hacia las tierras de La Rioja, antesala de las planicies castellanas que dominarán el paisaje durante semanas. La montaña que caracterizó a las primeras etapas del Camino va dando paso, de manera paulatina a las planicies que ya dominarán, del todo, el camino cuando el peregrino deje atrás la ya cercana ciudad de Logroño.

RUTÓMETRO

Km 0. Puente La Reina.- Quienes hayan respetado la tradición, no habrán atravesado el puente sobre el río Arga. El ritual obliga a descalzarse y a caminar los primeros metros de la etapa con los pies tocando directamente el suelo. La ruta jacobea abandona la localidad por la calle Zubiurruia junto al espectacular Convento de las Agustinas. El Camino Viejo de Mañeru busca la ribera del Río Arga y abandona el pueblo internándose por una zona de tierras de cultivo. La primera dificultad llega pronto. Poco antes de llegar a Mañeru hay que subir una fuerte pendiente que, en apenas un kilómetro y medio, salva un escalón de algo más de 150 metros; el esfuerzo que hay que hacer es considerable. En los siguientes metros hay que tener mucha precaución, ya que la ruta corre en paralelo a la carretera A-12, denominada como Autovía del Camino. Después de 300 metros, el camino baja hacia Mañeru (Km 5,2) la primera población de la etapa.

Km 7,8. Cirauqui.- Es uno de los pueblos más bonitos del camino. Ya desde la salida de Mañeru, la estampa de este antiguo burgo medieval encaramado a una montaña se ve entre los viñedos que cubren el tramo que separa a los dos pueblos. Al pueblo se entra por una de las puertas de las antiguas murallas y, casi desde el primer momento, la ruta escala hacia la cima de la montaña atravesando callejuelas medievales y plazas; los que gusten de visitar piedras ilustres no debes dejar pasar la ocasión de visitar la Iglesia de San Román, un ejemplo magnífico de la transición del Románico al Gótico. Nada más salir del precioso casco urbano, el camino nos da una grata sorpresa. Aquí se localizan los primeros tramos reconocibles de la antigua calzada romana que conducía a Astúrica (actual Astorga). El camino busca, desde aquí, las aguas del Río Salado, que se salvan gracias a un pequeño puente medieval (km 12,2).

Km 13,1. Lorca.- Para llegar a esta pequeña población hay que subir una dura rampa que se inicia apenas se deja atrás el cauce del Río Salado. Una vez dejamos atrás la Iglesia Románica de San Salvador, atravesamos el pueblo por la Calle Mayor y nos internamos en un camino local que corre en paralelo a las carreteras NA 1110 y A-12. Después de pasar bajo estas dos vías por un paso a nivel, el camino se aproxima con rapidez a Villatuerta (km. 17,8). El camino pasa junto a la espectacular Basílica de la Anunciación, una de las joyas del gótico navarro. Los últimos kilómetros son un constante sube y baja hasta el puente sobre el Río Ega (km. 19,5). El camino sigue el cauce por la Calle Curtidores hasta las puertas de Estella.

Km 22. Estella. Fin de Etapa

QUÉ HAY QUE VER

Cirauqui es una de las poblaciones más auténticas del tramo navarro del Camino Francés. Encaramada a un cerrillo, su intrincada red de callejuelas y cuestas ofrece un espectáculo impresionante desde que se la ve al salir de Mañeru. El principal atractivo artístico de la población es la Iglesia de San Román, que cuenta con una de las portadas tardorrománicas más hermosas de la región. Nada más salir de esta población, los pasos del peregrino transita sobre piedras milenarias. Durante varios kilómetros (hasta el descenso al puente medieval que cruza el Río Salado) afloran los restos de la antigua calzada romana que, precisamente, conducía hacia el Oeste, germen del actual Camino de Santiago.

El Río Salado es uno de los lugares señalados por el Códice Calixtino, la guía turística más antigua del mundo que ya en el siglo XII servía de guía a los peregrinos. Según el libro, las aguas de este arroyo eran capaces de matar a un caballo. Nada más lejos de la realidad. Eso sí, las aguas son salinas. Muy poco después nos encontramos con la preciosa Iglesia Románica de San Salvador, en Lorca. Ya en Villatuerta, hay que detenerse ante la espectacular iglesia gótica de la Anunciación.

Estella es uno de los puntos patrimoniales más importantes del Camino de Santiago a su paso por Navarra. Desde que se convirtió en fin de etapa de la ruta jacobea (allá por el siglo XI) la pequeña aldea de Lizarra se tornó en un próspero burgo. Claro ejemplo de esta expansión es el Palacio de los Reyes de Navarra (Dirección: C/ San Nicolás, 1; Tel: (+34) 948 546 037; Horario: MV 9.30 – 13.00; S,DyF 11.00 – 14.00; E-mail: info@museogustavodemaeztu.com), uno de los mejores ejemplos de románico civil de España. Otro de los monumentos que el peregrino debe visitar es la espectacular colegiata románico gótica de San Pedro de la Rúa (Dirección: C/ San Nicolás sn; Horario: LV 18.00 – 19.00 S 10.00 – 13.30 y 18.00 – 19.00 D 9.45 – 12.30). Al otro lado del río, en la parte alta de la población, se encuentra la Iglesia de San Miguel (Dirección: Plaza de San Miguel sn; Tel: (+34) 948 550 431).

Albergues

Mañeru

Albergue Privado El Cantero: Dirección: C/ Esperanza, 2; Tel: (+34) 948 342 142; E-mail: info@albergueelcantero.com; 26 plazas.

Cirauqui

Albergue privado Maralotx: Dirección: Plaza Grande, 4, Tel: (+34) 678 635 208; E-mail:  hola@alberguecirauqui.com; 32 plazas.

Lorca

Albergue privado Lorca: Dirección: C/ Mayor, 40; Localidad: Lorca (Navarra); Tel: (+34) 948 541 190; E-mail: txerra26@mixmail.com; 14 plazas.

Albergue privado La Bodega del Camino: Dirección: C/ Placeta, 8; Tel: (+34) 948 541 327 y (+34) 608 83 06 11; E-mail: info@labodegadelcamino.com; 40 plazas.

Villatuerta

Albergue privado La Casa Mágica: Dirección: C/ Rebote, 5; Tel: (+34) 948 53 60 95; E-mail: hola@lacasamagica.eu; 30 plazas.

Estella

Hospital Público de Peregrinos: Dirección: C/ La Rúa 50; Tel: (+34) 948 550 200; E-mail: caminodesantiagoestella@gmail.com; 96 plazas.

Albergue Parroquial de San Miguel: Dirección: C/ Mercado Viejo, 18; Tel: (+34) 948 550 431 y (+34) 615 451 909; E-mail: j.miguelarellano@gmail.com; 32 plazas.

Albergue Municipal Oncineda: Dirección: C/ Monasterio de Irache, 11; Tel: 948 55 50 22; E-mail: info@albergueestella.com; 150 plazas.

Albergue privado del ANFAS: Dirección: C/ Cordeleros, 7; Tel: (+34) 948 554 551; E-mail: albergue@anfasnavarra.org; 34 plazas.

Albergue Eclesiástico Capuchinos Rocamador: Dirección: C/ Rocamador, 6; Tel: (+34) 948 550 549 y (+34) 948 550 013; E-mail: reservas.estella@alberguescapuchinos.org; 54 plazas.

Albergue Privado Ágora: Dirección: C/ Callizo Pelaires, 3; Tel: (+34) 948 546 574 y (+34) 681 346 882; E-mail: info@dormirenestella.com; 26 plazas.

Albergue Privado Hostería de Curtidores: Dirección: C/ Curtidores, 43; Tel: (+34) 948 550 070; E-mail: curtidores@albergueestella.com; 43 plazas.

El Barrio de Vegueta es el núcleo fundacional de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El 24 de junio de 1478, las tropas castellanas que habían desembarcado horas antes en la isla levantaron un campamento junto al Barranco del Guiniguada que fue el germen de la futura ciudad. Para orientar a los barcos que debían aprovisionar a la tropa, los españoles dejaron tres enormes palmeras que marcaban el lugar donde se encontraba el campamento. Por esta razón, el lugar recibió el nombre de Real de las tres palmas de Gran Canaria, origen del nombre actual de la ciudad. Edificios históricos, museos y una más que notable oferta gastronómica y de ocio nocturno

En esta parte de la capital de Gran Canaria se encuentran algunos de los edificios históricos más importantes de la ciudad de entre los que destaca la Catedral de Santa Ana (Dirección: C/ Espíritu Santo, 20; Tel: (+34) 928 314 989; Horario: L-V 10.00-16.30 S 10.00-13.30; E-mail: info@diocesisdecanarias.org). Las obras se iniciaron en 1500 y aunque su exterior es neoclásico (culminado durante el siglo XIX) su interior gótico simula, con sus columnas, los palmerales que cubrieron el barrio antes de la llegada de los conquistadores españoles. Construida a lo largo de cuatro siglos, el interior cuenta con elementos renacentistas, barrocos y, finalmente, neoclásicos. También es destacable el Patio de los Naranjos uno de los escasos claustros de madera que existen en España, la posibilidad de ver el barrio histórico a vista de pájaro desde las torres y el museo de arte sacro.

Frente a la catedral, la Plaza de Santa Ana es uno de los lugares más frecuentado por los habitantes de la ciudad. En torno a este espacio se agrupan algunos de los edificios más importantes de la capital grancanaria tales como la propia catedral, el Ayuntamiento (justo en frente del templo matriz) o el Archivo Histórico Provincial. Otro de los hitos fundamentales de este espacio urbano es el Palacio Episcopal (Dirección: Plaza de santa Ana, 12), un edificio gótico en el que destacan sus tres patios porticados y su fachada de estilo plateresco. En la misma calle, aunque cerca del Ayuntamiento, se encuentra la Casa Regental (Dirección: Plaza de Santa Ana, 18), un edificio construido en el siglo XVI que presenta una de las portadas renacentistas más interesantes de las islas. Aunque añadidos a principios del siglo XX, los perros de bronce que guardan el acceso principal a la plaza son uno de los símbolos más queridos por parte de los ciudadanos de la capital canaria.

Subiendo por la Calle Castillo, se encuentra la recoleta Plaza del Espíritu Santo con su fotogénica fuente neoclásica y una sencilla Ermita que guarda un bonito artesonado mudéjar. En esta parte del barrio, sobre todo en las calles Castillo y Doctor Chil, se concentran una buena nómina de edificios neoclásicos que acentúan el aspecto señorial del lugar. Muy cerca se localiza el Hospital San Martín (Dirección: C/ Ramón y Cajal, 1; Tel: (+34) 928 322 535; Horario: M-S 10.00 – 21.00 D 10.00 – 14.00), un soberbio edificio neoclásico construido a finales del siglo XVIII que se ha convertido en un activo centro cultural.

Otro punto de interés de la parte alta es la Plaza de Santo Domingo. Además del valor patrimonial de este espacio y las viviendas que lo rodean, cabe destacar la presencia de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán (Dirección: Plaza de Santo Domingo, 3; Tel: (+34) 928 311 115), un magnífico templo que aúna las características típicas del mudéjar canario e importantes trazas barrocas que se ponen de manifiesto en su espectacular portada de piedra. Su interior, con tres naves, está cubierto por una bóveda de medio cañón ornamentada bajo armadura mudéjar, que queda al descubierto en la sacristía. Uno de los atractivos de esta iglesia, que fue construida en el siglo XVII, es su rica decoración interior realizada en madrea y el retablo barroco de la capilla mayor.

Otra de las visitas ineludibles es el Museo Canario (Dirección: C/ Verneau, 2; Tel: (+34) 928 336 800; Horario: L-V 10.00 - 20.00; SyD 10.00 - 14.00; E-mail: info@elmuseocanario.com), uno de los mejores museos arqueológicos de Canarias. Situado en una casona canaria levantada a finales del siglo XIX, esta institución privada alberga una interesante exposición permanente dedicada a los primeros pobladores de la isla. A través de sus salas, el visitante puede conocer aspectos de la organización social y económica de los canarios anteriores a la conquista a través de una interesante colección de cerámicas, útiles de madera y piedra y reproducciones de sus casas y poblados. Los espacios dedicados al mundo funerario, con numerosas momias, son impresionantes.

Bajando hacia la costa

A espaldas de la Catedral se encuentra la Plaza del Pilar Seco. Del conjunto destaca la portada neogótica de la Casa de Colón (Dirección: C/Colón, 1; Tel: (+34) 928 312 373; Horario: LV 9.00 - 19.00; SyD 9.00 - 15.00; E-mail: casacolon@grancanaria.com), un museo que hace un repaso a las estancias del descubridor de América en la isla (En tres de sus cuatro viajes, incluido el primero, pasó por la isla) y el papel que jugó el Archipiélago canario en la colonización del nuevo continente. La colección incluye cartografía, instrumentos navales, una curiosa réplica del camarote de una carabela del siglo XV, modelos a escala de la flotilla que hizo el primer viaje de 1492 y maquetas de la ciudad en diversos momentos de su historia. En la cripta también se exhiben objetos de culturas precolombinas. A escasos metros de la Casa de Colón, se encuentra la Ermita de San Antonio Abad (Plaza de San Antonio Abad). La tradición cuenta que en esta iglesia mudéjar reedificada en el siglo XVIII oró Colón antes de partir a descubrir América. Lo que sí parece claro es que el edificio ocupa el lugar en el que se levantó la capilla del campamento construido por los conquistadores.

Otro conjunto de interés en la zona es la Calle de Los Balcones, que durante los primeros siglos de existencia de la ciudad acogió a algunas de las más acaudaladas familias de la isla. Los edificios históricos de esta calle son una clase magistral de la evolución de la arquitectura en Canarias desde el siglo XVI hasta el XIX. Abundan los elementos góticos, renacentistas, neoclásicos y mudéjares. Por su calidad y estado de conservación hay que destacar la portada renacentista de la Casa Mendoza (Balcones, 15) y la Casa Móxica (Balcones, 9), que es uno de los mejores ejemplos de Casa Patio de la ciudad. Esta última y el edificio adyacente acogen, en la actualidad, las dependencias del Centro Atlántico de Arte Moderno (Dirección: C/Balcones, 9; Tel: (+34) 928 311 800; Horario: MS 10.00 – 21.00 DyF 10.00 – 14.00; E-mail: info@caam.net), un vanguardista centro artístico que suele traer hasta Gran Canaria exposiciones de los más destacados artistas nacionales e internacionales.

Otro hito importante de la banda de mar de este barrio es la Iglesia de San Agustín (Plaza de San Agustín, 5; Tel: (+34) 928 311 582) con su torre de cantería oscura y su portada neoclásica. El templo se construyó en el siglo XVIII y de su interior destaca el atrevido retablo contemporáneo del artista local Luis Arencibia Betancor y la cubierta de madera. El campanario formaba parte del primitivo Monasterio de San Agustín, reconvertido hoy en la Real Audiencia de Canarias y Tribunal Superior de Justicia del Archipiélago. Junto a la iglesia cabe destacar la presencia de otro edificio notable, la Casa Westerling (Dirección: Plazuela de San Agustín, 3), un magnífico edificio del siglo XVII que hoy es la sede del Colegio Oficial de Abogados de Las Palmas. A parte de su fachada sencilla que recoge los rasgos típicos de la arquitectura tradicional canaria, hay que destacar su patio, al que se puede acceder libremente.

Antes de abandonar Vegueta conviene detenerse en la Iglesia de San Francisco de Borja (C/ Doctor Chil, 15) una de las mejores muestras de arquitectura barroca de Canarias. Destaca su fachada que, junto con la catedralicia, es uno de los escasos ejemplos de frontis construidos íntegramente con piedra. Las columnas salomónicas presiden una portada con un arco de medio punto ricamente decorado con motivos que se repiten en los arcos del interior del templo y soportan un frontón partido típicamente barroco. De su configuración exterior también hay que resaltar la torre y las gárgolas figurativas que desalojan el agua de su cubierta. El interior responde a los cánones impuestos por la Compañía de Jesús y destacan sus bóvedas de medio cañón, los arcos decorados, su retablo barroco y la magnífica cúpula del crucero decorada con pinturas y rematada con una linterna cilíndrica. Junto a San Francisco de Borja se encuentra el Seminario Conciliar (C/ Doctor Chil, 17) que ofrece todas las características fundamentales de la arquitectura tradicional isleña y numerosos detalles neoclásicos que se ponen de manifiesto en su portada de cantería.

Comer en Vegueta

La Champiñorería (Dirección: C/ Mendizábal, 30; Tel: (+34) 928 334 516) Un clásico del animado panorama gastronómico del barrio de Vegueta especializado en las tapas de calidad. A dos pasos de los principales monumentos y con una carta de pequeñas joyas gastronómicas dignas de mención. Muy recomendable.

El Herreño (Dirección: C/ Mendizábal, 5; Tel: (+34) 928 310 513) Hace ya más de cuarenta años, este restaurante se atrevió a hacer de la gastronomía tradicional canaria algo digno de mesa y mantel y marcó tendencia. Un clásico de la capital grancanaria con una carta basada en los grandes platos de la cocina canaria más auténtica. Platos como el cabrito a la sartén, las carajacas (hígado) o los churros de pescado son, sencillamente, sobresalientes. Y a buen precio.

Cho Zacarías (Dirección: C/ Audiencia, 7; Tel: (+34) 928 331 374) Alta cocina canaria. Uno de los mejores restaurantes de la isla con una carta basada en la cocina tradicional isleña pero con un toque de autor genial. Eso sí, la calidad se paga. Dicen que Juan Carlos I, padre del actual rey de España, muere por sus potajes de berros. Nosotros nos dimos el capricho más de una vez y damos fe de la calidad del lugar. Muy recomendable.

La Dolce Vita (Dirección: C/ Agustín Millares Torres, 3; Tel: (+34) 928 310 463). No sólo de papas arrugadas con mojo vive el hombre. Un restaurante italiano de verdad. Muchos dicen que aquí se comen las mejores pastas fruto di mare de la capital grancanaria.

Dormir en Vegueta

La oferta hotelera, por desgracia, nunca fue el fuerte del barrio fundacional de la capital Gran Canaria. Por suerte, en los últimos tiempos han surgido ofertas como La Casa de Vegueta (Dirección: C/ Pedro Díaz, 5; Tel: (+34) 928 339 318; E-mail: welcome@lacasadevegueta.com), un Bed and Breakfast ubicado en pleno centro del barrio y que permite hospedarse en una tradicional casona canaria. Hospitalidad, buena calidad, tranquilidad y muy buenos consejos para descubrir la ciudad como un viajero.

El nombre de Pollo Tandoori, una de las recetas más sabrosas de la espectacular cocina india hace alusión al enorme horno de cerámica en la que se asa la carne (el tandoor) y a la mezcla de especias de esta impresionante tradición gastronómica (masala). Pero esta receta también puede hacerse, sin problema alguno, en cualquier horno doméstico. Es fácil de hacer, rápida y, sobre todo muy sabrosa. Las especias y el yogur son los secretos de esta receta que, según la tradición, llegó al subcontinente indio de la mano de los invasores mongoles. El modo más tradicional de esta receta incorpora gran cantidad de cúrcuma, lo que da a la carne un vivo color naranja. Nosotros te proponemos una variante que probamos en uno de nuestros viajes a la India que incorpora aguacate, lo que le da un sabor increíble u un bonito color verde.

Ingredientes para cuatro personas: Un kilo de presillas de pollo deshuesadas y sin piel (ideales las pechugas o supremas); un yogurt natural sin azúcar; un limón exprimido; un aguacate maduro; un diente de ajo; pimienta negra; curry; comino; jengibre; pimentón picante; un manojo de cilantro picado muy fino; canela y sal.

Preparación: Corta las pechugas de pollo previamente lavadas en presillas medianas (trozos de unos dos o tres dedos de ancho). Sal pimenta al gusto y reserva. Para preparar el macerado machacamos la cabeza de ajos con unos granos de sal y añadimos el aguacate y el limón. Pasamos el adobo por la batidora y añadimos las especias al gusto de cada cual. Nosotros aconsejamos ser moderados. Ponemos la carne a macerar (añadiendo previamente el cilantro picado) durante tres o cuatro horas en la nevera.

Precalentamos el horno a 180 grados durante veinte minutos. Extendemos el pollo en una fuente baja (cuidando de que no haya más de una capa de carne) y metemos en el horno unos 45 minutos. Esta receta suele acompañarse de arroz basmati aromático (ideal si lo cocemos con un puñadito de semillas de cardamomo y una ramita de canela). A nosotros nos encanta añadir unos pistachos tostados.

La antigua población de Üsküdar es hoy una parte más de la ciudad de Estambul. Una amalgama de realidades que incluyen los barrios más tradicionales como el propio Üsküdar y Kadikoy o los exclusivos Fenerbahçe, caddebostan y Bostanci, dónde se alternan las grandes avenidas, los edificios de primera gama, las boutiques de las primeras marcas y los locales de moda. La mejor manera de acceder a esta parte de la ciudad es a través de los ferries de la empresa pública IDO desde los muelles de Eminonu y Kabatas.

Üsküdar es uno de los barrios más populares de Estambul y cuenta con un par de mercados callejeros en los que se puede comprar casi de todo. Para los amantes de las curiosidades hay que destacar la celebración, cada domingo, del Mercadillo de Antigüedades, en el que pueden encontrarse objetos curiosos a muy buen precio. El nombre del barrio se remonta a la época bizantina. Los emperadores solían retirarse durante largas temporadas a este lado del Bósforo a un palacio conocido como Scutarion, que dio nombre a este barrio (VER GUÍA COMPLETA DE ESTAMBUL).

Las calles que se arremolinan de manera indisciplinada junto al puerto guardan algunas joyas de la época otomana que, como no, tienen el sello del arquitecto Sinán. La Mihrimah Camii (Pasa Limani Caddesi. Horario: L-D 8.00 – 24.00) se empezó a construir en 1548 por encargo del sultán Solimán el Magnífico para rendir homenaje a una de sus hijas. Esta mezquita, que presenta los típicos minaretes gemelos de los templos imperiales, presenta un exterior imponente que contrasta con la sencillez decorativa del interior. Cerca de esta pequeña mezquita se encuentra la Yeni Valide Camii (Demokrasi Meydani. Horario: L-D: 8.00 – 24.00), obra magna del barroco otomano proyectada por orden del sultán Ahmet III para honrar la memoria de su madre. Destacan la decoración exterior y las hermosas verjas metálicas que guardan en complejo. La presencia de mezquitas en las inmediaciones del Vapur Iskelesi (puerto) de Üsküdar se completa con la coqueta Semsi Pasa Camii (Semsi Pasa Kütüphanesi. Horario: L-D: 8.00 – 24.00), situada a las orillas del Bósforo con hermosas vistas sobre la orilla europea.

La obra de Sinán en esta parte de la ciudad se completa con otros dos edificios. En la propia Demokrasi Meydani se encuentra un curioso centro comercial construido en el interior de unos antiguos baños públicos construidos por el genial arquitecto. Hacia el interior del barrio (siguiendo por Hakimiyeti Milliyec Caddesi y tomando, posteriormente, F. Atabey Caddesi) nos encontramos con el grandioso complejo religioso de Atik Valide Camii (Kartal Baba Caddesi. Horario: L-D; 8.00 – 24.00), levantado por el arquitecto otomano en el año 1583 en honor de la esposa principal del sultán Selim II. Junto a la mezquita se localizan una madraza, un hospital, unos baños públicos y un antiguo karavasar (hospedería para mercaderes).

Muy cerca de la Atik Valide Camii se encuentra la Çinili Camii (Cavusedere Caddesi. Horario: L-D. Sólo en horas de oración), uno de los edificios más bellos de Estambul pese a sus pequeñas dimensiones. El templo fue construido en 1640 por el arquitecto Koka Kasim y presenta un impresionante recubrimiento de cerámicas de Iznik que ocupa toda la superficie exterior e interior de la mezquita. De la sala de oraciones hay que destacar el minbar de oro y mármol blanco.

Caminando junto a la costa

Volviendo a la costa hay que detenerse en otro de esos símbolos inequívocos de Estambul. Un paseo por la avenida Harem Üsküdar Sahil Yolu (junto a la orilla del Bósforo), permite acercarse a la Kiz Kulesi (torre pequeña), un pequeño baluarte construido en el siglo XVIII a escasa distancia de la costa sobre los cimientos de una torre anterior de época bizantina (siglo XII). Esta curiosa construcción erigida en una pequeña isla artificial recibe el nombre popular de ‘Torre de Leandro’ y hoy alberga un restaurante café al que se accede en barca. Esta pequeña edificación es origen de varias leyendas. La primera, que hace referencia a su nombre, sitúa aquí el lugar donde Leandro cruzaba cada noche el estrecho del Bósforo para ver a su amada Hero.

Otra de las historias tiene como protagonista a la hija de un sultán, a la que una profecía había advertido de que moriría por la mordedura de una serpiente. Su padre la recluyó en la torre para evitar este extremo, pero una serpiente llegó a la isla en una cesta de fruta y cumplió el destino de la desafortunada joven.

Hacia el sur se encuentra el barrio de Kadiköy, que ocupa el lugar donde se erigía la antigua ciudad de Calcedonia, que se fundó antes que la propia Bizancio. Quizás fuera esta la aldea de los ‘ciegos’ que los griegos vieron antes de decidirse por la ensenada del Cuerno de Oro para fundar el germen de la futura Estambul. En torno al puerto de Kadiköi se pueden encontrar bellos ejemplos de casas otomanas y una animada actividad comercial en la que las tiendas se alternan con los cafés y los restaurantes. Al sur del núcleo antiguo se localizan los exclusivos barrios de Fenerbahçe, Caddebostan o Erenköy. La arteria principal de esta zona de alto standing, conocida como la milla de oro estambulí, es la larguísima Bagdat Caddesi, arranque de la mítica Ruta de la Seda convertida hoy en asiento de las más exclusivas tiendas de la ciudad.