Si los Premios Kilómetro Cero de Rioja2 reconocen el compromiso más cercano, la gastronomía tenía que ofrecer y poner en valor lo mejor de nuestros productos y propuestas más locales. Y el éxito rotundo confirmó que el talento también puede degustarse. Todos los invitados a la gala en el Centro de Cultura del Rioja brindaron y celebraron con un despliegue de sabor kilómetro cero.

Bodegas y Viñedos San Esteban de Murillo de Río Leza se encargaron de llenar las copas con el producto estrella de nuestra tierra y sirvieron sus vinos Tierras de Murillo tinto, su crianza de uva tempranillo y el Tierras de Murillo blanco, elaborado con 100% de uva viura. Para los que prefieren la cerveza, también se sirvieron botellines de Estrella Galicia, de la mano del distribuidor Fontecha.

Otra bebida que sorprendió y conquistó fue la kombucha ecológica de Passion Project de Onflow, que se produce íntegramente en Lardero. Es uno de los productos que se acercaron a los Premios Kilómetro Cero a través del Consejo de La Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), que ofrecieron a los asistentes un amplio abanico de los productos ecológicos que se elaboran en nuestra región.

Así, pudieron probar el chorizo ecológico de Embutidos Luis Gil, de Ocón; la mermelada ecológica de Asociación El Colletero, elaborada en Nalda, los pimientos asados ecológicos de La Huerta de Tormantos, el paté ecológico de Embutidos Bueyo, en varios de los sabores que producen en Albelda de Iregua. Los invitados e invitadas degustaron también el aceite de oliva virgen extra ecológico de la Almazara Riojana de Aldeanueva de Ebro, y, para terminar, el punto dulce y otro éxito, fueron las cookies, brownie y galletas de jengibre y pasas de Artepania, que se elaboran de forma artesanal en la aldea de Poyales.

También los Premios Kilómetro Cero fueron el escaparate de bares y restaurantes de Logroño, que llevaron su especialidad hasta el Centro de Cultura del Rioja. Es el caso de La Tortillería, el bar de la calle San Agustín, que acercó al evento sus exitosos pinchos de tortilla, en su versión tradicional y la trufada con parmesano. También fue el momento para conocer El Alquimista, un nuevo restaurante que está a punto de abrir en la calle Lardero y que precisamente se basará en productos locales. En esta ocasión, ofrecieron un pincho de steak tartar sobre pan brioche.

El cierre perfecto fue diseñado para la ocasión por El Hedonista, la coctelería de Saturnino Ulargui, que creó el cóctel Kilómetro Cero a base de vino blanco Rioja DOCa endulzado en mosto, cordial de flor de saúco y miel robledo de rioja y cava DOrioja.

Los Premios Km0 de Rioja2 contaron con la colaboración del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, Auto Urbión, Caja Rural de Navarra, Aresol, Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), GerontoRioja, Ismael Andrés, el Centro Comercial Berceo, Cima Digital, Cines Siete Infantes, Blanco Cerrajeros, El Alquimista, Bodega San Esteban, Fontecha, La Tortillería, Bass in a Voice y El Hedonista. 

La Universidad de La Rioja ha acogido este miércoles la presentación de la 17.ª edición de los Premios Ecovino, un concurso que reconoce la excelencia en la producción vitivinícola ecológica y la apuesta del sector por la sostenibilidad. El acto ha estado presidido por Eduardo Fonseca, vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, acompañado por Antonio Tomás Palacios, profesor de Análisis Sensorial de Vinos y presidente del jurado, e Iñigo Crespo, presidente de Cultura Permanente y director del concurso.

Desde su creación en 2009, los Premios Ecovino se han consolidado como la mayor cita con el vino ecológico de España y el principal concurso enológico celebrado en La Rioja. En la pasada edición participaron cerca de 300 referencias procedentes de más de 30 regiones vitícolas, incluyendo vinos, vermuts, mostos, vinagres y destilados certificados como ecológicos. El certamen está organizado por Cultura Permanente con el apoyo de la Universidad de La Rioja, el Consejo de la Producción Ecológica de La Rioja (CPAER), la D.O.Ca. Rioja, SOW, y empresas del sector como Laboratorios Excell Ibérica, La Alcoholera, Rivercap, Riojadhesivos, M.A.Silva, Laffort, Omnia Technologies y Global Gamavetro.

Las inscripciones podrán realizarse en la web oficial, www.premiosecovino.com, entre el 12 de enero y el 10 de marzo, y las muestras deberán enviarse al Complejo Científico-Tecnológico (CCT) de la Universidad de La Rioja del 18 de febrero al 18 de marzo de 2025. Las catas a ciegas de los vinos presentados se desarrollarán en estas mismas instalaciones.

Los vinos mejor valorados por el jurado recibirán las distinciones Gran Ecovino de Oro, Ecovino de Oro y Ecovino de Plata, junto con los reconocimientos especiales “Mejor Ecovino Sin Sulfitos Añadidos” (Premio Laffort) y “Mejor EcoDiseño” (Premio Rivercap). También se otorgará el Premio a la Excelencia Medioambiental, patrocinado por Laboratorios Excell Ibérica, y se mantiene la convocatoria del Premio al Mejor Diseño de Etiqueta, auspiciado por Riojadhesivos. Las bases con toda la información pueden consultarse en premiosecovino.com.

El veredicto del jurado se hará público durante la segunda quincena de abril, mientras que la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 15 de mayo, al mediodía, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja. Como en ediciones anteriores, el programa se completará con una Cata Popular, prevista para junio, y con diversas presentaciones de los vinos premiados ante profesionales del sector durante el verano.

El viñedo ecológico en La Rioja

Según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), publicado en octubre de 2025, el viñedo ecológico en España comprende 164.562 hectáreas al cierre del año 2024, lo que supone un 18% del total del viñedo español. En cuanto a bodegas embotelladoras certificadas en ecológico, ya son 1475 en España.

En La Rioja, la superficie de viñedo ecológico aumentó en 2024 un 12% respecto al año anterior, pasando de 2.580 a 2.886 hectáreas, según datos del CPAER. Si se suman las 1.591 hectáreas de Rioja Alavesa y las 678 de Rioja en Navarra, la D.O.Ca. Rioja dispone ya de 5.155 hectáreas de cultivo ecológico, equivalentes al 7,9% del total del viñedo amparado por la Denominación.

En cuanto al número de bodegas, la denominación cerró 2024 con 127 certificadas con la Eurohoja, distribuidas entre 71 en La Rioja, 48 en Rioja Alavesa y 8 en Navarra, lo que supone un 22% del total de las inscritas en la D.O.Ca. Rioja.

La Comisión Sectorial del Pistacho de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, a las puertas de la campaña de recolección del pistacho, hace una revisión ligeramente a la baja en un 6%, de la previsión de cosecha realizada en el mes de julio, y dejando la cosecha aproximadamente en unas 8.400 toneladas de pistacho en la región.

Según ha comunicado la entidad, este descenso en la estimación fundamentalmente se debe a un incremento del porcentaje de vanos y problemas de cuajado por las bajas temperaturas registrada en el momento de la floración y del cuajado. De confirmarse dicha previsión, estaríamos, ha señalado Cooperativas, “ante la mayor cosecha de pistacho registrada hasta la fecha en nuestra la comunidad autónoma, debido en gran parte a la entrada en producción de aproximadamente 5.500 hectáreas”.

En cuanto a la calidad del fruto, se espera gran cantidad de pistacho de elevado calibre y de gran calidad, en una campaña que viene sobre unas dos semanas retrasada respecto al año pasado.

En lo que respecta a la sanidad de los pistachos, “la situación en Castilla La Mancha es muy alentadora”, ha subrayado el portavoz de la Comisión Sectorial del Pistacho, Ignacio Lobato, puesto que durante el periodo vegetativo no se han reportado problemas sanitarios significativos que puedan afectar la calidad de la cosecha. Además, las condiciones climáticas han sido favorables, a excepción de daños por pedrisco en algunas zonas de cultivo, contribuyendo a un ambiente propicio para el desarrollo de los pistachos, lo que se espera que se traduzca en un elevado porcentaje de pistachos de calibre superior.

Producción ecológica

Por lo que respecta a la producción en ecológico, en Castilla-La Mancha, el cultivo de pistacho cuenta con una elevada superficie acogida a esta modalidad, ya que representa aproximadamente el 36% del total regional. Dado que gran parte de esta superficie está en producción, en la actualidad la mayoría del pistacho es ecológico. Esta característica sitúa a Castilla-La Mancha como líder nacional de la producción de pistacho ecológico, lo que refleja tanto la demanda de pistacho ecológico como el compromiso de los agricultores con prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente, ha señalado Cooperativas.

En el contexto general, según Ignacio Lobato, la superficie de pistacho plantada en Castilla-La Mancha, en 2025, es aproximadamente de 64.400 hectáreas, de las cuales 16.400 hectáreas son las que se considera están en producción. De estas, 12.215 hectáreas se cultivan en secano y 4.185 hectáreas en regadío. Esta expansión de la superficie en producción representa un aumento significativo del 40% en comparación con el año anterior, que se estima había 11.700 hectáreas en producción. “Este aumento de la superficie en producción no solo demuestra la confianza en la rentabilidad del cultivo de pistachos, sino también la capacidad de la región para responder a la creciente demanda de este fruto seco”, ha señalado.

En cuanto al mercado, aprecia Lobato un elevado interés por el pistacho y un inicio de campaña con precios ligeramente más elevados que la campaña pasada, pero todavía “estamos al inicio de campaña y habrá que ver cómo evoluciona el mercado durante los próximos meses”.

Por último, en la reunión de la sectorial se hizo una valoración positiva de que se esté avanzando en la creación de la interprofesional con la elaboración por parte de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha de un borrador de estatutos.

“Lo que hacemos, lo que vivimos, lo que somos”. La cuarta generación de ganaderos de la familia Gil continúa elaborando carnes, embutidos y jamones, desde hace 25 años, a partir de su propia ganadería ecológica de cerdos Duroc criados en libertad en la finca ‘El Encinar’, en el Valle de Ocón (La Rioja). Desde 2003, la familia Gil se dedica a la agricultura, ganadería y producción de carne y embutidos ecológicos “respetuosos con la salud de las personas y del planeta a partir de nuestro propio ganado”, cuentan desde la compañía. Los cerdos Duroc “se crían bajo los preceptos de la agricultura y ganadería ecológica” en la finca 'El Encinar' ubicada en el municipio riojano de Las Ruedas de Ocón, en plena Reserva de la Biosfera de los Valles de Leza, Cidacos, Jubera y Alhama en La Rioja. 

Animales que crecen al aire libre y en un ecosistema único. En un monte bajo de carrasca donde además de miles de encinas también hay robles y otras especies como espliego, aulaga, romero, sabinas… En este enclave se alimentan de bellotas, hierbas y raíces y pienso cien por cien ecológico elaborado, en gra parte, con cereal orgánico y cultivado en el valle.

En 1920 comienza la historia de esta familia criando y distribuyendo carne y embutidos caseros a las familias del pueblo. En 1950 abren la carnicería familiar en su ubicación actual. En los años 80, Luis Gil hijo pone en marcha la fábrica de elaboración de embutidos y despiece de carne. Los embutidos de esta saga familiar comienzan a comercializarse en La Rioja y en otras regiones. Y en 2003 arranca el proyecto de ganadería ecológica en 'El Encinar de Ocón'. Más de un siglo después, ya es posible comprar embutido ecológico online. Panceta curada ecológica, papada curada ecológica, chorizo ecológico, jamón loncheado ecológico, chorizo cular ecológico, huesos de jamón ecológico, oreja de cerdo Duroc ecológica o panceta extra fresca, también ecológica, pueden llegar desde Las Ruedas de Ocón en La Rioja a cualquier punto del país. Y hasta el 31 de mayo, todos los lectores de Rioja2 y de elDiario.es tienen un descuento de 5 euros a través del código ECODIARIO.ES que se deberá añadir una vez realizada la compra. Estará activo hasta el próximo 31 de mayo.

Más de cien años de historia durante los que han mantenido intactas las señas de identidad de la familia Gil: “el amor y el respeto por los animales y el entorno, la importancia del esfuerzo, la constancia… ”. Y así, con constancia y esfuerzo, han evolucionado hasta la producción ecológica. “Los productos de Embutidos Ecológicos Luis Gil son más naturales y saludables, sin ingredientes artificiales ni aditivos y libres de sustancias químicas, hormonas y antibióticos”. Un proyecto, “que es más que un negocio o una simple moda porque es nuestra forma de vida en la que priorizamos el bienestar animal, el cuidado y la protección del entorno y la apuesta por un modo de producción natural y el desarrollo sostenible del medio rural”.

En definitiva, una peculiar forma de entender el negocio en un ecosistema único en el Valle de Ocón porque este territorio está en un enclave declarado por la UNESCO ‘Reserva de la Biosfera de La Rioja’. Un modelo negocio que ya ha logrado diversos reconocimientos como el Premio Nacional Reserva de la Biosfera en la categoría de ‘Desarrollo Económico Social y Sostenible’ por el compromiso ambiental del proyecto de ganadería ecológica, único en España; el Accésit de Sostenibilidad en los Premios Pyme del Año de La Rioja del Banco Santander; o el Premio Renques a la Innovación, otorgado por la televisión regional La 7 de La Rioja recibido recientemente.

El periodista Lluís Freixes (Barcelona, 1994) es una especie de enciclopedia animalista. Como el que para cada situación tiene un refrán, él tiene un dato. Ya sea que 9 de cada 10 gallinas en España mueren sin haber visto nunca el sol o que el 93% de la población se declara animalista, pero sólo un 10% sigue dietas no carnívoras.

Freixes, que trabaja en TV3 y colabora con El Caballo de Nietzsche, es un predicador de la causa, que defiende desde el humor, la ironía y la insistencia. Y la evolución natural de ese carácter le ha llevado a escribir ‘Sedició a la granja’ (Ara llibres, 2024), un libro que saca alguna sonrisa, pero también descubre contradicciones a los lectores carnívoros, mientras los lleva a recorrer la realidad de lo que sucede antes, después y durante la llegada de un animal al matadero.

Como él mismo dice, busca convencer pero no adoctrinar y lo hace desde ese hábito que los humanos practican diversas veces al día: comer. De hecho, no busca al lector vegano, sino a aquel que sigue comiendo carne, pero intuye que algo no está bien en la industria ganadera.

Cada vez que publica un artículo animalista, le llueven las críticas. ¿Por qué los veganos dan tanta rabia a tanta gente?

Dan la misma rabia que daba el feminismo hace 30 años porque te ponen en una posición de inferioridad moral. Es muy desagradable que tu vecino te haga ver las contradicciones de matar, algo que está socialmente muy mal visto, para alimentarte, mientras él ha desarrollado herramientas para no tener que hacerlo.

Entonces, ¿los veganos son superiores moralmente?

[Risas] ¿Es superior moralmente un hombre que tiene comportamientos acreditadamente feministas a uno que pega a su mujer? ¿Es superior alguien que apoya a la agricultura de proximidad que uno a quien le da igual Monsanto? ¿Lo es alguien que quiere que las personas migradas se integren en la sociedad que las acoge frente a un racista? Por desgracia yo diría que sí.

Y de ahí nace la rabia, de darse cuenta de la enorme disonancia cognitiva que supone renunciar a todo un sistema de valores sólo para alimentarse de productos de origen animal.

El veganismo va de empatía: nadie se querría cambiar a sí mismo por un cerdo de una macrogranja o por una gallina en una jaula

Es cierto que su libro hace sentir mal a las personas que no somos veganas, pero no genera esa rabia. ¿A quién busca convencer?

El libro está calculado al milímetro para que no sea agresivo. Porque no escribo para el convencido, sino para el que sigue comiendo carne. Hay mucha gente que duda y que sabe que serían más coherentes con ellos mismos si fueran vegetarianos o veganos.

Esa duda es deseable porque es mucho más elogiable subvertir la maldad a través de un esfuerzo considerable que haber nacido siendo empático. Porque, al final, el veganismo va de empatía: nadie se querría cambiar a sí mismo por un cerdo de una macrogranja o por una gallina en una jaula.

¿Es por eso que en Europa, desde hace 20 años, cada vez se consume menos carne?

Hay factores económicos y sociales. Pero creo que está pasando lo mismo que con el tabaco: la gente cada vez es más consciente de los riesgos de un consumo abusivo.

Lamentablemente, el factor de la salud ha jugado un papel mucho más importante que la empatía. Aunque los efectos climáticos de la industria se multiplican. Por no hablar de la cantidad de animales a los que se somete a tortura. Eso no se destaca, aunque ninguno de estos consumidores haya matado a un animal con sus propias manos.

En otras luchas tendríamos clarísimo que estamos del lado del opresor, pero en esta...Ay, ¡qué bueno está el jamón!

¿Qué pasaría si tuviéramos que matar nuestra propia comida?

Que nadie comería carne. Porque en el fondo la gente sabe que hay algo que no está bien en rajarle el cuello a un cerdo de seis meses que no tenía ninguna intención de morir. Que no está bien que el 90% de las gallinas de España no hayan visto nunca el sol porque están encerradas en jaulas y en espacios cerrados.

Hay tantas cosas que sabemos que no están bien, pero priorizamos el sabor de la carne ante la ética. En otras luchas tendríamos clarísimo que estamos del lado del opresor, pero en esta... Ay, ¡qué bueno está el jamón!

Precisamente por lo que comenta de las gallinas, mucha gente tiende a dejar de consumir carne de ganadería intensiva y se decanta por la extensiva. ¿Es viable que la población carnívora se alimente sólo con este tipo de producción?

Mira, un catalán consume, de media, 123 huevos al año. Si sólo tuviéramos producción extensiva, nos tocarían 12 nada más. Así que no, no podríamos alimentarnos. Yo, como persona vegana, firmo. Pero las personas que proponen pasarse a la ganadería extensiva, ¿realmente estarían dispuestos a comer sólo un huevo al mes?

Y, además, ¿cuánto costaría ese huevo?

Claro, ese es otro tema. Pero también hay que tener en cuenta que cuando preguntamos eso, estamos poniendo precio a vidas. Seguramente ese precio esté justificado, porque el problema es que la carne es demasiado barata.

Pero ese precio no estaría tasando la vida de un animal, sino que sería puramente especulativo.

Sí, esa es otra trampa. La ganadería extensiva tiene un evidente sesgo clasista que implica volver a considerar la carne y los productos animales como productos de lujo.

Además, es un espejismo, un brindis al sol que abraza, sobre todo, la izquierda. Decir que redefinir el sistema de producción es suficiente para acabar con el problema es una manera de minimizar conflictos morales. Sobre todo porque el sistema está viciado moralmente desde el principio.

La única propuesta realmente revolucionaria y de izquierdas sería defenestrar absolutamente la ganadería como productor de alimentos

¿Por qué?

Para empezar, las gallinas de la granja más putrefacta de España y las que viven en libertad y de kilómetro cero van al mismo matadero. Un animal que puede vivir entre 10 y 12 años, vive como máximo tres. Desde el punto de vista ético es complicado justificar la muerte de un animal para satisfacer unas necesidades que se pueden satisfacer de manera no violenta.

La única propuesta realmente revolucionaria y de izquierdas sería no tener una relación violenta con los animales y defenestrar absolutamente la ganadería como productor de alimentos. Porque los animales son seres vivos, no deberían ser productos de consumo.

Como alternativa propone la transición proteica...

Antes de entrar en eso, un paréntesis: el veganismo no es una dieta, sino un posicionamiento político. Pondríamos el grito en el cielo si alguien tuviera actitudes machistas, homófobas y racistas entre tres y cinco veces al día. Pero luego desayunamos, comemos, merendamos y cenamos en base a actitudes violentas.

Por tanto, va mucho más allá de lo que comemos: es no ir a un zoológico, no pagar para que nadie mate o explote a ningún animal. Todo forma parte de un mismo sistema de valores que trata a los animales no como cosas, sino como sujetos con un interés legítimo por vivir.

Dicho esto, vayamos a la transición proteica. Esta opción soluciona los dilemas éticos, pero no necesariamente los medioambientales, siendo que gran parte de vegetales no son de kilómetro cero y, además, muchos superalimentos como la soja o la quinoa vienen de macroplantaciones que destrozan ecosistemas en el sur global. ¿Cómo superamos ese dilema?

Piensa que más del 75% de los terrenos de soja son para consumo animal. Si todo el mundo tuviera una dieta de origen vegetal, la superficie de cultivos se reduciría lo suficiente como para poder repoblar, producir de manera responsable y recuperar una relación justa con los animales a los que les hemos robado esas tierras. Así que se debe hacer esta transición que, recordemos, no sólo debe ser justa con los animales, sino también con las personas que trabajan en ella.

En el libro elogia los pucheros de lentejas, pero ¿qué le parecen las hamburguesas vegetales? ¿Sirve una transición proteica que se base en productos ultraprocesados?

Tienen que ser un producto de transición y, como tal, no son una mala opción. Es cierto que cumplen la función de sustituir la carne. El precio de mercado y el aporte proteico de una hamburguesa de lentejas y una hamburguesa de carne son, más o menos, los mismos, pero el impacto ético y climático de la segunda es mucho más bajo.

La cosa cambia cuando los productos ya no vienen de empresas de kilómetro cero como Heura o Calabizo, sino que son de grandes multinacionales como Nestlé, McDonald’s, Burguer King o KFC.

¿Que estas grandes marcas hayan apostado por productos vegetales es, para usted, un éxito o un riesgo?

Existirán mientras exista el capitalismo y me temo que no está previsto que el capitalismo se acabe pasado mañana. Creo que hay ciertos aliados que, escogiéndolos bien, pueden ayudar a mitigar el impacto climático y ético del consumo de carne.

Además, no debemos ser cínicos: hay que ayudar a la gente a hacer las cosas. Si quieres hacer el paso hacia el vegetarianismo o el veganismo y tus amigos quedan en el Burger King y tú no puedes ir, pues es posible que te lo replantees.

¿Usted qué cena cuando queda con sus amigos?

Yo salgo cenado de casa y cualquier cosa que encuentre, bienvenida sea. No le puedo decir a la gente que se quede en casa o diga que no a los planes sociales porque no deberíamos vivir en una psicosis constante ni en burbujas de veganismo. Porque entonces, o bien predicas al convencido, o eres el vegano que cabrea a todo el mundo.

Pero lo que es cierto es que ninguna revolución se ha conseguido apelando a la buena fe del opresor ni quedándose en casa. Y, dicho esto, cada quien debe saber dónde están sus límites y no se debe perseguir a quien no comulgue contigo.

Sólo hacen falta tres palabras, “salchicha de tofu”, para romper la frágil armadura de personas que nunca se escandalizarán por decir “perrito caliente”

Después de un intenso debate, la UE permite usar términos como “hamburguesa” o “salchicha” para productos vegetales. Pero partidos como el PSOE han intentado evitarlo. ¿Por qué hay tanto rechazo a estas opciones?

Hay dos cosas que están muy bien de la carne, que son su textura y sabor. Así que no hay ningún problema en querer imitarlos en los productos vegetales porque lo que no nos gusta a las personas veganas es matar para alimentarnos sin necesidad de hacerlo.

La investigación gastronómica para imitar la carne es deseable. Pero nos encontramos con un problema divertidísimo que es el nombre de la cosa. Parecía que lo teníamos superado, pero volvemos a escuchar a gente que exige que no se le llame hamburguesa a una hamburguesa de lentejas. Son los mismos que piden que no se llame matrimonio al matrimonio homosexual o mujer a una mujer trans.

Sólo hacen falta tres palabras, “salchicha de tofu”, para romper la frágil armadura de personas que nunca se escandalizarán por decir “perrito caliente” o porque en la vía láctea no haya leche. En resumen: ¿De qué tiene miedo la gente? ¿De comer verdura por error? Lo superarán.

Hablando de imitar el sabor y la consistencia, ¿qué le parece la carne sintética?

Es algo que se mueve entre la distopía y la utopía. Creo que es una opción respetable e interesante, siempre y cuando se desarrolle con diversas condiciones. La primera, por supuesto, es que no tenga riesgos para la salud. La segunda es evitar el que las pocas empresas que sintetizan carne tengan el monopolio de la producción de alimentos en el futuro.

Y esto me lleva a la tercera condición: que estas cuatro empresas no empiecen a fabricar a precios de saldo para sustituir la producción de proteínas vegetales de origen como pueden ser las legumbres. Si consentimos eso, perderíamos del todo la soberanía alimentaria y es algo que no podemos permitir.

¿Ha probado la carne sintética?

Yo no, pero he comprado cartones de leche y chocolatinas hechas con ella y los he enviado a amigos y al corresponsal de Catalunya Ràdio en Estados Unidos, que es donde las fabrican, y dicen que, por sabor, son indistinguibles de la leche de vaca, sobre todo si se sirve fría. Eso sí, no es apta para intolerantes a la lactosa, porque contiene proteína de leche, así que la composición química es la misma.

¿Cómo funciona?

Se ha llegado a sintetizar leche sin vaca mediante, con todo lo que implica: un embarazo forzoso, la separación de la cría, la mastitis y el sacrificio prematuro cuando deja de ser fértil. He hablado con mucha gente para comprenderlo y, por lo que tengo entendido, se trata de una fermentación de precisión que consiste, a grandes rasgos, en un tanque, similar al de la cerveza, para simular lo que pasa en la ubre de la vaca y separar la parte primigenia, dónde se crea la proteína de la leche.

Una vez aislada, sólo se tiene que replicar la composición: una parte de grasa, agua, azúcares... Y de ahí ya te sale un cartón de leche.

No apuesto abiertamente por la carne sintética porque está pensada para los yonquis de la carne, gente que no puede evitar salivar cuando ve un cadáver en un plato

También se han sintetizado muslitos de pollo y me preguntaba qué le parece.

Bueno, si en lugar de criar una gallina en el menor tiempo posible y lo más barato posible, cebarla, descuartizarla y tomar sus músculos para cocinarlos, conseguimos sintetizar directamente el muslo, me parece bien.

Me refería a la presentación: a replicar una articulación de un animal aunque no haya cadáver.

Bueno, los humanos hace tiempo que jugamos a ser dioses y no apuesto abiertamente por esta vía. Básicamente porque está pensada para los yonquis de la carne, gente que no puede evitar salivar cuando ve un cadáver en un plato.

Pero sí que es verdad que, desde un punto de vista moral, es cuestionable y es rarísimo. Pero también lo es triturar el culo de un cerdo para hacer albóndigas. Todo lo que no sea comerse una planta es muy bizarro.

Otra opción que se plantea es la de sustituir la proteína de la carne por la de los insectos. ¿Vale lo mismo la vida de un gusano que la de una vaca?

Aquí se ve claro el espejo ante el cual el veganismo pone a la sociedad. ¿Por qué quieres a tu perro, pero te comes a un cerdo y te vistes con la piel de una vaca? La pirámide especista es clara: primero están los humanos, luego -al menos en Occidente- los perros, los gatos, monos y algunos cetáceos como delfines o ballenas.

Después están los animales de granja y grandes mamíferos, peces o pájaros. Y luego, abajo del todo, lo que llamamos plagas. Insectos, ratas, palomas… Son los que nos generan una empatía negativa, pero que se ha demostrado que tienen capacidad de sentir y sufrir.

Siendo así, ¿el futuro son las granjas de insectos?

Es inevitable que proliferen. Desde que China se ha convertido en productora de carne, a muchas granjas europeas no le dan los números y es posible que algunas se reconviertan en granjas de insectos. No para alimentar a humanos, sino para hacer pienso para animales. Hay mucha gente que verá esto de maravilla, porque nosotros no queremos comer grillos, pero os da igual que nuestra comida los coma porque en la naturaleza lo habrían hecho.

¿Entonces no cree que acabe habiendo una industria de insectos para alimentar a humanos?

Lo veo difícil porque hay mucho rechazo. Pero ojo, porque hay una trampa muy bestia. La extrema derecha está obsesionada en vendernos que hay unos actores supranacionales que nos quieren hacer comer grillos, que nos quieren inculcar un cambio social. Consideran que comer carne está en el mismo saco de la batalla cultural que el derecho a consumir azúcar, a conducir un coche o a no cruzarte con una persona trans. 

Dehesa del Molinillo en La Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)  hace el mejor aceite del mundo, según la prestigiosa guía Evooleum de los 100 Mejores AOVEs del mundo reconocidos en los Premios Internacionales a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra organizados por Mercacei y la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).

Este año, el líder absoluto con 97 puntos en la cata ha sido el aceite de oliva virgen extra elaborado por esta almazara situado en plenos Montes de Toledo con una variedad poco usual en Castilla-La Mancha, la coratina. Esta es una aceituna procedente del sur de Italia, de maduración tardía.

El que se elabora en Dehesa del Molinillo procede de la recolección temprana de los frutos y según la almazara, es “muy aromático y de gran complejidad olfato-gustativa, destacando los aromas herbáceos, almendra verde, alcachofa y toques tostados. En boca es envolvente, especiado, con un amargo y picante medio-alto”.

La recomendación es apreciar este aceite en crudo, para comprobar su contundencia en boca. Es aconsejable con carnes de larga maduración, mojama, tasajo y productos que van ligados a una curación previa.

Otros dos premios para la región

También otro aceite de la región se ha colocado en el top 10 de esta guía, se trata del Valdenvero Hojiblanco elaborado por COLIVAL (Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas) y que obtuvo una puntación de 94. Según la almazara, esta aceite de oliva virgen extra, procede de la cosecha temprana de la aceituna de principios de octubre y noviembre.

Además, otra almazara de Castilla-La Mancha, en este caso Olivapalacios ubicada en el Campo de Calatrava (Ciudad Real), en se ha llevado la distinción al mejor en de la variedad arbequina. Palacio de los Olivos Arbequina es un aceite frutado verde intenso, con sabores frutales y herbáceos. 

Poner a disposición del consumidor y de los restaurantes alimentos ecológicos de cercanía y recuperar producciones en peligro de extinción es el nuevo empeño de la finca De Hualdo que, desde la localidad toledana de Carpo de Tajo, ya ha triunfado con el queso de oveja manchega y con el aceite de oliva virgen extra.

El nuevo proyecto, que se inició en 2019, es hoy una realidad: un huerto tradicional, en producción ecológica, con frutas y hortalizas que va rotando en función de las estaciones del año, con el concepto de agricultura regenerativa, sin utilización de químicos y donde su propio rebaño de ovejas pasta entre los árboles frutales, ayudando a controlar las malas hierbas a la vez que son abono para los campos, cerrando el círculo de la economía circular de toda la finca.

Es también una vuelta a los orígenes ya que esta tierra que se sitúa en la vega del río Tajo, ya estaba antiguamente dedicado a las huertas y árboles frutales, de los que aún se conservan ejemplares de higueras y perales en el margen del camino que bordea la parcela.

Bajo la batuta de Sergio Barrios, este verano han recogido los productos de la huerta estival como pimientos, calabacines, lechugas, tomates, pepinos y frutas como melocotones, melones, sandías, cerezas, nectarinas, albaricoques, higos, peras y manzanas. También fresas en el invernadero que han montado anejo al huerto en una tierra donde no se suelen cultivar, incluso les desaconsejaron lanzarse a esta aventura más propia de otras latitudes, aunque el empeño ha dado sus frutos.

En marcha ya la huerta del otoño, plagada de calabazas, lombardas, acelga roja, la muy demandas kale,  judías verdes, granadas, nueces, caquis, entre otras variedades.

Melón mochuelo o tomate moruno

Entre los grandes valores de este proyecto está la labor por conservar la huerta tradicional de esta zona de la provincia de Toledo y recuperar producciones que hoy en día han quedado relegados a los pequeños huertos familiares. Destaca el melón mochuelo, más sabroso pero también más delicado, de piel más fina y por ello poco apto para las producciones industriales; el melocotón morado de La Pueblo, muy reconocido y sabroso pero que ya no se comercializa; el tomate moruno de piel fina y sabor dulce; o la calabaza potimarrón de pequeño porte, color rojizo y aroma a castañas.

Los márgenes de la huerta están plantados de aromáticas y otras especies herbáceas con una floración muy llamativa que sirven de refugio a insectos polinizadores, mejorando la biodiversidad existente en la finca y una ayuda para el control de la plagas.

En un futuro próximo la producción se va a ampliar recuperando otro producto de las explotaciones familiares tradicionales, los huevos recién puestos, ya que tienen reservada una parcela para ubicar un gallinero en el que se criarán gallinas en libertad y en la que se han plantado higueras para dar sombra a las gallinas en los calurosos meses de verano.

Pistacho

Estos días la finca, de 4.000 hectáreas, está dedicada a la recogida de los últimos pistacho. De Hualdo fue además pionera en la plantación de pistachos ya que las primeras hectáreas se realizaron en los años 2000. Actualmente tienen 85 hectáreas dedicadas a estos frutales y se van a planta 29 hectáreas más. La finca cuenta además con una planta procesadora que procede al primer secado del pistacho antes de enviarlo a su destino final.

El MV Arctic Sunrise es un rompehielos construido en 1975 para la pesca de focas y otros animales marinos. En 1995, tras años manifestándose en contra de este barco, Greenpeace decide comprarlo y darle una nueva vida como símbolo de la defensa y la protección de los océanos. Desde entonces, ha recorrido desde la Antártida, hasta el Congo, pasando incluso por el río Amazonas. Fue el primer barco en circunnavegar la isla de James Ross, en la Antártida, revelando así una de las consecuencias del calentamiento global. Además, en sus misiones ha visitado en reiteradas ocasiones Alaska o Groenlandia para estudiar el cambio climático en esas regiones.

Tras toda una vida de viajes y con motivo del Día Mundial de los Océanos, el MV Arctic Sunrise ha recalado en el Museo Marítimo de Bilbao, donde su tripulación aprovechará hasta el próximo domingo para concienciar a la población vasca de la necesidad de trabajar en la protección de los océanos y la defensa de la pesca sostenible. “Aunque se ha avanzado en materia de conservación de los océanos en los últimos años, estos siguen estando en peligro crítico y cuentan con numerosas amenazas, entre las que destacan la sobrepesca y la acuicultura industrial. Otras son la contaminación –especialmente la generada por plásticos-, el cambio climático, la pérdida y destrucción de los hábitats”, han detallado este viernes en una rueda de prensa dentro del barco, en la que han participado la directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña, y Marta Martín-Borregón, responsable de Océanos de Greenpeace España.

“El Gobierno español se ha comprometido a alcanzar un 25% de protección para 2025 y necesitamos que este hito intermedio también se cumpla. Pero no basta con seguir declarando espacios sin cesar para cumplir con un porcentaje: necesitamos que estos espacios cuenten con unos planes de gestión efectivos que aseguren la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, además de poder realizar un seguimiento de su efectividad. Es esencial involucrar al sector pesquero artesanal, la ciencia y las ONG a la hora de proponer esta superficie marina a proteger, para que sus opiniones puedan ser tenidas en cuenta, así como sus necesidades para preservar su modo de sustento”, ha señalado Martín-Borregón, tras destacar que el Gobierno de España sigue “sin ratificar el Tratado Global de los Océanos de Naciones Unidas y mantiene bloqueados 96 planes de gestión en áreas ya protegidas del Cantábrico, Atlántico y Mediterráneo”.

Desde Greenpeace defienden un cambio en el modelo pesquero actual, preservando las artes de pesca artesanales y el marisqueo, debido a la sostenibilidad de sus artes y promoviendo una reducción en las emisiones de CO2. “Se calcula que las emisiones causadas por la pesca de arrastre de fondo equivale a 370 millones de toneladas métricas de CO2 (más del doble de lo que emite la industria pesquera a nivel mundial por el consumo de combustibles fósiles). Asimismo es esencial que haya un reparto justo, es decir, una distribución de las capturas en beneficio de la pesca sostenible y las comunidades locales que viven de ella, incluyendo criterios sociales y ambientales en el reparto para dar cumplimiento al Artículo 17 de la Política Pesquera Común”, han denunciado desde Greenpeace.

La pesca artesanal en el Cantábrico, en peligro

Como ejemplo de cuánto perjudica la pesca de arrastre de fondo a pescadores que abogan por el modelo artesanal, Iñaki ha contado su experiencia como pescador en el Cantábrico. “Hasta hace unos años nosotros nos dedicábamos a pescar verdel y bonito con anzuelo, uno a uno, sin redes, durante ocho meses. Cada barco tenía un cupo y había para todos. Durante los cuatro meses que parábamos la costa descansaba. Desde hace tres años todo ha cambiado y ha empezado una sobrepesca con barcos industriales gigantes y arrastreros que pescan lo que quieren. Eso hace que lo que antes pescábamos en una hora, ahora lo hagamos en 11 porque el stock en el Cantábrico es del 10% de lo que era antes”, ha lamentado el pescador.

Según ha denunciado, al utilizar redes de arrastre, los pescadores atrapan peces que no quieren o no les sirven para vender, como delfines, que después vuelven a tirar al mar. “Cuando vemos barcos con cargas en las que llevan piedras sabemos que es mala señal, porque eso significa que cuando un delfín o un pez que no les interesa se queda en la red y muere, les atan piedras para que se hundan y nadie se entere de lo que ha pasado”, ha criticado.

A pesar de que la pesca de arrastre pelágico está prohibida en España, existen unas millas comunitarias en las que pescadores de países como Francia o Irlanda pueden practicarla. “Desde la línea de costa a las 12 millas es la línea española, no puede pescar ningún barco sin bandera española. Desde las 12 millas a las 200 millas se denomina zona económica exclusiva española. En ella, solo España puede sacar un rendimiento económico, pero pueden acceder a ella barcos de países de la Unión Europea”, ha detallado Iñaki.

Según el pescador, el futuro de la pesca artesanal está en peligro. “Hay que proteger la pesca artesanal. No podemos competir en precios con esa pesquería. Hemos reclamado por todos los medios la pesca del atún rojo, debido a que el mar está cambiando y por circunstancias que nosotros no controlamos está desapareciendo el verdel de la costa. El atún rojo es un pez con un valor económico muy importante, pero es un tema tabú, a nivel político no interesa sacar el tema”, ha insistido.

La Secretaría General de Pesca ha fijado las disposiciones de aplicación del plan de ordenación plurianual del atún rojo en el océano Atlántico oriental y el mar Mediterráneo para 2024. La cuota de atún rojo del Atlántico Este y Mediterráneo concedida a España para 2024 es de 6783,67 toneladas. De dicha cuota, el 25,23% se destinará a la flota de cerco del Mediterráneo; el 24,22% a las almadrabas; el 19,36% a la flota de cebo vivo del Cantábrico, Caladero Cantábrico Noroeste; el 6,01% a la flota de cañas y líneas de mano del Estrecho; el 12,32% a las flotas de palangre y línea de mano; el 7,93% a los cañeros autorizados a pescar en aguas del Caladero canario; el 2,87% a la flota de artes menores del Mediterráneo: y el 0,89% a la flota de buques artesanales en el Estrecho de captura limitada. No obstante, en el caso del Cantábrico, desde Greenpeace critican que la cuota la tiene una única empresa.

“La cuota total del Atún rojo en el Cantábrico la tiene una gran empresa. Es pescado industrial que después se va a engordar en piscifactoría. Toda la cuota está en manos de una sola empresa, con lo cual hay una concentración de poder muy clara y los pescadores artesanales no tienen acceso a esta cuota. Esto permitiría un reparto más justo y por eso es importante dar cumplimiento al Artículo 17 de la Política Pesquera Común”, ha explicado Martín-Borregón.

El día a día dentro del barco

Adriana Angulo es la tercera oficial a bordo del MV Arctic Sunrise. Llegó al barco prácticamente por “casualidad” como ella misma ha reconocido, tras estudiar navegación. Es la segunda colombiana en una tripulación compuesta por 17 personas de distintas nacionalidades que se dedican a la navegación, al mantenimiento, a la cocina y a distintas labores dentro del barco, aunque la capacidad es de 30 personas.

El día en el barco comienza a las 08.00 con la limpieza de las zonas comunes e interiores y, una vez terminan, cada uno va a su zona de trabajo. “Por un lado están los ingenieros, por otro los marineros, los de mantenimiento y la radioperadora que se encarga de que todos los equipos electrónicos estén funcionando”, ha detallado.

A las 12.00 es la hora del almuerzo, retoman a las 13.00 el trabajo hasta las 17.00 horas y, una hora más tarde, a las 18.00, es la hora de la cena. Después descansan. Para ello cuentan con una sauna, una zona deportiva que incluye un saco de boxeo, una diana para jugar a dardos, material de escalada y un par de tablas de skate. “En nuestro tiempo libre, que también lo tenemos en las misiones, tratamos de desconectar al máximo y, sobre todo, tratar de calentar la temperatura corporal. Por eso está la sauna”, ha explicado Angulo, que reconoce que en el tiempo que lleva trabajando en el MV Arctic Sunrise la situación más desagradable que ha vivido fue cuando un compañero se puso tan enfermo que tuvo que ser evacuado.

Para conocer la realidad de Angulo y del resto de la tripulación, así como el trabajo que Greenpeace en la protección de los océanos, se realizarán visitas guiadas a lo largo del fin de semana. Cada día proyección del documental sobre pesca y derechos humanos: “Before You eat” y el sábado 8, además, tendrá lugar un concierto gratuito en el que participarán más de diez artistas locales y nacionales.

Embutidos Luis Gil se ha convertido en una marca de referencia en la alimentación ecológica. Esta empresa familiar, impulsada por la cuarta generación dedicada a la ganadería, inició en 2003 una andadura que tiene por bandera el bienestar animal, el cuidado de medio ambiente y está ligado a la tierra donde se produce, el Valle de Ocón. Estos días Embutidos Luis Gil presenta sus productos en el Salón Gourmets de Madrid, una de las ferias gastronómicas más reconocidas de productos de calidad.

“Gourmets es un buen escaparate, un punto de encuentro con clientes y futuros clientes. El público de esta feria se escapa de las grandes cantidades, quiere cosas más especiales, de sector delicatessen y productos ecológicos, como es nuestro caso”, explica Delia Gil, una de las responsables de la empresa desde Madrid. Durante estos días de feria presentarán todos sus productos y sus valores: “Elaboramos todo con ganadería propia, nuestros cerdos están criados en libertad, son de raza duroc y con ellos elaboramos toda la línea de carne fresca de cerdo y también elaboramos jamón, chorizo riojanos, una línea de locheandos, pates... Del cerdo se aprovecha todo”, explica.

Los cerdos de Embutidos Luis Gil se crian en libertad en plena Reserva de la Biosfera de La Rioja y se alimentan las casi 100 hectáreas de trigo y cebada que cultiva la propia empresa sin ningún tipo de pesticidas, con rotación de cultivos y barbecho. La crianza de los cerdos también se realiza sin químicos, antibióticos ni hormonas: “viven sin estrés y de forma tranquila, bajo el sol, beben agua de Sierra La Hez”, destaca Delia Gil. Y es que, “tenemos la opinión convencida y contrastada con estudios que una carne que se cria sin estrés tiene unas características organolépticas muy superiores a la convencional, más sabrosa y con aromas mas profundos”. Por ello, esta empresa empresa riojana defiende que “criar a los animales de esta manera revierte en un beneficio para el consumidor de forma exponencial. Somos lo que comemos”, de hecho, las elaboraciones siguen esta filosofía y hacen productos sin colorantes, sin conservantes, libres de gluten y lactosa y elaborados exclusivamente con ingredientes de agricultura ecológica, ajo, pimentón y sal y pimienta para el salchichón, sin nitritos ni nitratos.

Pero además, la sostenibilidad es seña de identidad de la empresa, desde el consumo energético con placas fotovoltaicas y el agua de lluvia para el riego de los olivos y trigo ecológicos. “Tenemos también un proyecto de economía circular sostenible, recogemos los purines de los animales para reutilizarlos abono todos los campos”. Todos los envases son 100% reciclables y han creado unos nuevos con menos del 80% de plástico. “Nos preocupamos no solo por hacer un producto ecológico sino que la empresa en sí tenga un espíritu claramente respetuoso con el medio ambiente y los animales”. De hecho, el proyecto recibió el premio nacional ‘Reserva de la Biosfera’ en la categoría de ‘Desarrollo Económico Social y Sostenible’ por su compromiso ambiental.

Embutidos Luis Gil tiene los valores claros y muy ligados al Valle de Ocón: “Creemos que hacer un producto que hable de nosotros mismos, ligado a la tierra, dice mucho a nuestro favor en cuanto a un producto de tradición, de calidad, artesano, que demuestra las raíces de los productos de la rioja, de los productos rurales, de la ganadería y agricultura como bandera de los pueblos pequeños y la apuesta por la España Vaciada”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha viaja a Bruselas el próximo día 18 de abril con el objetivo claro de “pelear para intentar conseguir más ayudas para que todos los agricultores y ganaderos que no han conseguido entrar en la última convocatoria de ayudas a la producción ecológica puedan hacerlo. Nuestra pretensión es poder dar respuesta a las personas que se quedaron fuera consiguiendo presupuesto”.

Así lo ha adelantado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha señalado que junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se reunirán con el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, para plantearle estas y otras cuestiones, y también participaran en el Comité de las Regiones de Europa.

Castilla-La Mancha es la segunda comunidad española en cuanto a superficie en ecológico y la tercera en producción, ha recordado el consejero. “En la última convocatoria el número de solicitantes se ha ido casi al doble de la anterior, pero el presupuesto es el mismo, 32 millones de euros para cada anualidad, y algo más de la mitad son lo que no han podido entrar”, ha señalado.

“Quiero poner de manifesto que es difícil la situación porque hace falta el doble de presupuesto del que hay asignado, hemos destinado 32 millones al año y faltarán en torno a 24 millones de euros al año para tender todas las peticiones. Es una cantidad muy importante que en este momento la Consejería no tiene capacidad económica. Vamos a luchas por intentar  encontrar soluciones”, ha señalado.

“Nuestra propuesta es llevar estas ayudas a primer pilar de la PAC”, para que se cobren en forma de ayuda directa, pero si no pudiera hacerse de esta manera el consejero está abierto a buscar otras soluciones.

Además, Martínez Lizán ha señalado que la pretensión de Castilla-La Mancha está en línea con el objetivo marcado por Europa para que en el 2030 el 25% de la superficie agraria útil está destina a la agricultura ecológica. “En Castilla-La Mancha estamos en el 5%, si se atendiera el 100 por 100 de las peticiones estaríamos en el 10%, lo que pondría de relieve que nos acercaríamos a la cifra pretendida para el 2030, pero necesitamos ayuda, y es Europa quien nos tiene que dar los mecanismos para avanzar en la agricultura y ganadería ecológicas, que convive con los criterios de PAC verde que se quieren establecer en los mecanismos de la UE”, ha recordado.

Ecorregímenes y cláusulas espejo

Los representantes de la región también llevarán otras propuestas principalmente para conseguir una “modificación de los ecorregímenes acondicionados a nuestra realidad agroclimática” y que estas medidas se adopten de forma estructural para que no haya que solicitarlas de nuevo para cada ejercicio de la PAC.

Además, “pediremos también al Comisario y al Comité de las Regiones que trabajen en la aplicación de cláusulas espejo para pedir las mismas normas que se les exigen a los agricultores y ganaderos de Europa en utilización fertilizantes y fitosanitarios, a las producciones que entran de terceros países”.

Sobre sanidad ganadera

Por otro lado , el consejero ha contestado a las dudas que la organización agraria ASAJA señalaba en torno a la entrada de animales de terceros países sin control en algunos puertos y ha señalado que “cualquier explotación ganadera tiene un completo sistema de control, vigilancia y supervisión por parte de los distintos veterinarios”.

“Al igual que ocurre con las producciones agrícolas que llegan, toda la entrada de animales de terceros países tiene que cumplir unos procedimientos y tiene que llevar unas guías para entrar a nuestro país”, ha señalado.  

Sobre  viruela ovina, ha recordado que “supuso un problema pero también la garantía de que se ha actuado contundentemente”, que ha llevado a “que finalmente, en menos de un año” se haya controlado la enfermedad.

Al igual que con la enfermedad hemorrágica epizoótica, que “fue muy alarmante” pero que finalmente tuvo consecuencias concretas limitadas de un 1% de mortalidad y menos de un 7% de morbilidad“ y ha recodado que Castilla-La Mancha ha ampliado un 14,5% el presupuesto destinado a sanidad animal para el año 2024.

BBVA, en colaboración con El Celler de Can Roca, ha convocado la nueva edición de los Premios a los Mejores Productores Sostenibles de España. Una iniciativa que llega a su quinta edición para apoyar y visibilizar a los ganaderos, agricultores y productores de alimentos en general cuyos modelos de negocio tienen como eje la sostenibilidad medioambiental, social y económica.

En esta quinta edición el jurado, además de elegir diez ganadores de todo el territorio nacional para formar parte de una receta elaborada por los hermanos Roca y de un plan de difusión, premiará con 5.000 euros al mejor productor de las cinco ediciones. Alberto Cano, responsable de Pymes de BBVA en España, Joan, Josep y Jordi Roca, han dado a conocer los detalles de la nueva edición.

Las candidaturas para optar a los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles de España, y al premio especial de 5.000 euros con motivo del quinto aniversario, pueden presentarse hasta el 16 de abril en esta web. Como requisitos: ser una empresa o autónomo del sector agroalimentario dedicado a la producción ecológica, contar con el certificado oficial que lo acredite y presentarse con un único producto.

El banco busca un año más reconocer a productores locales comprometidos con la sostenibilidad, y que a su vez sirvan de inspiración para otros emprendedores. Para ello valorarán las medidas de eficiencia energética implantadas para la producción sostenible, el impulso del entorno rural y el relevo generacional. En España, cerca de 58.500 productores están inscritos como ecológicos, según los últimos datos oficiales.

En las cuatro ediciones de los Premios a los Mejores Productores Sostenibles, se han presentado cerca de 500 candidaturas de todas las comunidades autónomas, también de Castilla-La Mancha, y han sido reconocidos 36 modelos de negocio.

“En todos estos años hemos conocido historias fabulosas de emprendedores comprometidos con su territorio que, por convicción, optan por una manera de producir que respeta el entorno y genera un impulso tanto económico como social. Los admiramos y queremos darles protagonismo, acompañarlos y mostrarlos como ejemplo para otros que vengan en adelante”, ha afirmado Alberto Cano, responsable de Pymes de BBVA en España, durante la presentación de la convocatoria. “Son productores de alimentos en general. Inconscientemente a veces asociamos ‘productor’ únicamente al cultivo y la ganadería, pero no es así, se elaboran también excelentes derivados de productos ecológicos y hay muchos ejemplos de gente que lo está haciendo muy bien”, ha añadido Cano.

Los Premios a los Mejores Productores Sostenibles buscan también situar en el mapa las coordenadas de productores de proximidad, de todos los tamaños, que contribuyen con el medioambiente, el desarrollo y el mantenimiento de las zonas rurales, el relevo generacional y la inclusión social. “A veces, un solo autónomo es capaz de generar un impacto mucho mayor en su entorno de lo que pensamos”, afirma Cano.

Jurado

El jurado, formado por miembros de BBVA, El Celler de Can Roca y la consultora ECODES, tendrá en cuenta a la hora de valorar a la empresa o autónomo criterios ambientales, estratégicos y corporativos. Entre ellos, la medición de la huella de carbono, la adopción de medidas de eficiencia energética como la instalación de sistemas de climatización eficientes o sistemas de riego para la reducción del consumo de agua; las políticas en materia de movilidad sostenible. Asimismo, se valorará si las iniciativas han apostado claramente por el relevo generacional y si suponen un impulso del entorno rural, con acciones vinculadas a la inclusión y la igualdad, así como los posibles beneficios que haya podido generar la actividad de la empresa para la sociedad, la economía o el medioambiente del territorio.

Los diez mejores productores sostenibles de 2024 se darán a conocer a finales de mayo. Como premio, la inclusión de los productos de los ganadores en una receta elaborada por los hermanos Roca y formar parte de un plan de difusión para dar a conocer proyectos empresariales que en ocasiones son incluso de vida. Con motivo del quinto aniversario, a finales de año el jurado elegirá entre los 46 ganadores de las cinco ediciones, al mejor productor sostenible de todas ellas con un premio de 5.000 euros.

“Gracias a producir de una manera consciente, con un compromiso claro con el planeta y la sociedad, es posible acceder a productos de proximidad de una calidad excelente. Pero para ello también es esencial que se visibilice el trabajo de quienes apuestan por la sostenibilidad social, económica y medioambiental a la hora de producir, contribuyendo a su vez con la alimentación saludable. Un hecho que nos anima a seguir poniendo en el mapa la producción local”, ha afirmado Joan Roca durante la presentación.

Todos aquellos que estén interesados, pueden conocer todos los detalles de la bases de participación e inscribirse haciendo click en este enlace.

La radiografía del sector primario en España confirma una situación compleja marcada por el estancamiento de la actividad y, sobre todo, la caída de los agricultores, ganaderos o pescadores pequeños y medianos. El encarecimiento de los costes y las sequías han agravado las dificultades en general y, en concreto, la crisis del modelo tradicional, que se componía mayoritariamente de autónomos, favoreciendo el negocio de las grandes empresas en todos los eslabones de la cadena alimentaria.

“No sabes la cara que se te queda, después de estar todo el día podando con viento y lluvia, cuando te metes a las redes sociales y ves a 200 iluminados diciendo que no soy un trabajador del campo, que soy la patronal”, lamenta un joven agricultor de la Alcarria. Su modelo de negocio, familiar, es el que más ha sufrido en los últimos años, y el que sostiene sobre sus espaldas todas las reivindicaciones que recorren Europa y nuestro país: la escalada de los costes (de las maquinarias, de los abonos, de los fitosanitarios...), las malas cosechas y la desigualdad regulatoria frente a productores extracomunitarios (de Ucrania, Marruecos o Turquía, entre otros).

Los datos reflejan que sobrevivir en el sector primario en España sin ser un 'gigante' es cada vez más difícil, pese a las subvenciones europeas y a las ayudas anti crisis del Gobierno. El número de autónomos y sus ventas se han reducido, los cultivos son cada vez más grandes y están en menos manos y cerca del 10% de las explotaciones agrícolas ha desaparecido en los últimos 15 años (hasta un 37% en el conjunto de la Unión Europea).

En cambio, y precisamente como resultado de este contexto, los márgenes de beneficio de las grandes empresas han aumentado en la crisis de inflación. Además, este tipo de sociedades sí crecen en número. “Al final, las industrias y la distribución presionan para que haya explotaciones cada vez más grandes y controlables”, explicaba Diego Juste, portavoz de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) a elDiario.es. Este agricultor también apuntó a otros factores, como la progresiva “mecanización”, que conlleva que el nivel de gasto a veces no sea afrontable para las pequeñas explotaciones, y también el “progresivo despoblamiento” del territorio rural.

El punto de partida: estancamiento del 'PIB agrícola'

Para realizar una radiografía del sector primario en España, un punto de partida puede ser observar la evolución de la Renta Agraria (conocido coloquialmente como 'PIB de la agricultura') y que calcula el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este indicador recoge “la renta generada en las actividades de agricultura, ganadería y caza” y muestra un estancamiento en niveles de 2016 pese a la recuperación del último año, liderada por los grandes actores del sector y por la ganadería.

En el detalle de la Renta Agraria de 2023, se observa un incremento de algunos costes —semillas y plantones, mantenimiento de material y de las propiedades y servicios—. Asimismo, se recoge un abaratamiento de la energía (-32,2%) y de los fertilizantes (-13,6), principalmente porque en 2022 se dispararon por la invasión rusa de Ucrania.

Respecto a los precios de venta, casi todos aumentaron el año pasado —con la escalada destacadísima del aceite—, aunque el valor de la producción se comportó de forma muy desigual al contraerse los márgenes de beneficio (ocurre si se elevan más los costes que los ventas) o descender las cantidades: con desplomes significativos del 50% en el caso de los cereales, del 30% en el del aceite o del 20% en el vino, y con crecimientos generalizados en la ganadería.

Más empresas grandes, que sí mejoran sus márgenes

Hasta aquí, los datos agregados, del conjunto del sector de la agricultura, ganadería y caza. Si se cambia de fuente de información, y se acude al Observatorio de Márgenes Empresariales se obtienen nuevas conclusiones. Esta estadística la crearon el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Agencia Tributaria en esta crisis de inflación para contar con más información sobre el reparto del daño de las subidas de precios entre empresas y trabajadores, y para detectar qué sectores han aprovechado o están aprovechando para obtener más ganancias al trasladar el incremento de los costes a los precios de venta.

En este caso, los datos del sector primario reúnen agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Por otro parte, según el propio Observatorio, “cabe matizar que el sector está escasamente representado en la muestra de la estadística, dado que la misma no incluye datos de autónomos, con elevada presencia en el sector”. Es decir, la información que se obtiene es de empresas, que no han parado de crecer en número en los últimos años y que han elevado sus márgenes de ganancias según las distintas aproximaciones que realiza el Observatorio (en el gráfico anterior está recogida la más básica: ventas menos compras, pero la tendencia es la misma si se miran otros cálculos).

Menos agricultores

Para encontrar a la parte débil del sector, hay que consultar las estadísticas del IRPF de la Agencia Tributaria. Los datos del siguiente gráfico recopilan la renta neta (después de deducir gastos) de los autónomos agrarios, y el número total, hasta 2021. Esta cifra roza las 900.000 personas, que son mucho más que los agricultores en activo según la EPA (Encuesta de Población Activa) porque hay mucha gente que tiene tierras pero no viven (en términos de ocupación principal) de la agricultura.

La evolución es descendente, y también caen las ganancias que obtienen, en contraste con lo que ocurre con las grandes empresas que están representadas en el Observatorio de Márgenes. Incluso, si atiende a la distinción que la Agencia Tributaria hace entre los autónomos normales y los autónomos 'ricos', con ingresos elevados, la fotografía es mucho peor para los primeros. Es la evidencia de la crisis del modelo tradicional.

Cambio de modelo en España: cultivos cada vez más grandes y en menos manos

En la última década, la superficie que hay en España destinada al uso agrícola es prácticamente la misma. Cerca de 24 millones de hectáreas en las que se producen todo tipo de cultivos: frutales, viñedos, olivares, pastos... La variación en diez años ha sido mínima, menos de un 1%. Lo que sí ha cambiado es el número de explotaciones: hay casi un 8% menos que en 2009. La combinación de estos dos factores indica que la producción agrícola está cada vez más concentrada.

Es una de las conclusiones que arrojan los datos del último Censo Agrario (2020) publicado por el Instituto Nacional de Estadística a (INE) en 2022. Se trata de una exhaustiva operación estadística que no se realizaba desde hacía diez años, y cuya primera publicación fue en 1999.

En 1999, el 54% de la tierra agrícola estaba en explotaciones de más de 100 hectáreas, esta proporción aumentó hasta el 55% diez años más tarde y, en 2020, los macro cultivos ya suponían el 58% de toda la superficie agrícola de España. El resto de explotaciones de otros tamaños han ido perdiendo terreno mientras las más grandes crecían cada vez más.

El campo español pierde peso en la UE

Si se amplía el foco y se busca la comparativa del sector primario español con el de las otras grandes economías europeas (Alemania, Italia y Francia), se observa una especial incidencia de los problemas comunes en nuestro país.

La producción total de la agricultura, ganadería y pesca de España, medida según el Valor añadido bruto (VAB) de la Contabilidad Nacional, llegó a suponer un 27%, en 2016, de la suma de los cuatro principales países de la UE, como se observa en el último gráfico de esta información. Ahora, se ha reducido hasta el 21%.

Mientras, la producción del sector primario de España respecto al VAB total del país (la producción de todas las industrias) ha descendido del 3,2% al 2,5%, un mínimo de 2009.

José Manuel López Nicolás es vicerrector de Transferencia, Comunicación y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia, imparte clases en los grados de Biotecnología, Bioquímica y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. También es profesor en el Máster de Biología Molecular y Biotecnología y coordina numerosos grupos de investigación. Pese a esto, parece que logra tener tiempo para aficiones. Su despacho está plagado de referencias al Señor de los Anillos, el Futbol Club Barcelona y, como no, Breaking Bad. Un pequeño bebé Yoda de plástico permanece atento a toda la entrevista: “En el despacho paso muchísimas horas, prefiero que sea un sitio acogedor a un lugar frío”, explica el vicerrector.

Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular-A, el investigador tiene una cruzada abierta contra las prácticas de la industria alimentaria diseñadas para confundir al consumidor. Lo ha reflejado en su libro más vendido 'Vamos a comprar mentiras'. Sus andadas literarias no han quedado allí, ha publicado otros tres libros, además de innumerables artículos y colaboraciones en entrevistas científicas y programas de televisión.

¿Cuál es la situación del campo de la investigación en la Región?

Es fiel reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Estamos en unos momentos donde yo creo que se debería incrementar, no un poco, sino bastante la inversión en investigación y en transferencia de conocimiento en todo el país y en la Región de Murcia. Tenemos siempre una promesa de que llegará algún día al 2% del PIB. Pero pasan gobiernos y no ocurre.

Podríamos decir que la financiación es vital.

Podemos estar creando sistemas, modelos, etcétera. Pero al final hace falta dinero. Yo espero que con el nuevo plan de financiación de las universidades públicas en la Región de Murcia se incremente la dotación para investigación.

¿Cómo afronta la Universidad de Murcia esta lucha por conseguir investigar?

Afortunadamente la gente en la Universidad quiere hacer cosas, seguir avanzando. Pero hay veces que desde los vicerrectorados o del equipo rectoral no se puede dar, desgraciadamente, satisfacción a todos los investigadores porque no tenemos esa dotación económica. Somos una universidad pública y necesitamos la financiación de la comunidad autónoma desde hace mucho tiempo.

¿Cree que la investigación que se hace en la UMU llega a la gente de a pie?

Me gusta mucho hablar de la importancia de la ciencia de la vida cotidiana. Yo le diría a la gente que pensase lo que ha hecho desde que se ha levantado hasta que se ha costado: “Me he levantado, he ido al baño, me he duchado con unos geles. Luego he desayunado alimentos seguros, algunos nutritivos. He mirado el móvil, un dispositivo electrónico. Me he tomado algún fármaco en el caso de que lo necesite”. Todo esto sería absolutamente imposible, llevar a cabo la vida que llevamos y tener la calidad de vida que tenemos, sin el progreso científico tecnológico.

La pregunta que hay que hacerle a la gente no es qué investigación se hace en la Universidad de Murcia. La pregunta es si quieren seguir llevando la calidad de vida que tienen. Para ello tendrán que apoyar lo que se hace en la Universidad de Murcia, junto con lo que se hace en otras universidades españolas, europeas y de fuera de Europa.

¿A título personal, qué proyectos le entusiasman en la Región de Murcia?

No puedo hablar de proyectos que me entusiasman porque porque estaría diferenciando entre unos y otros. Yo estoy metido en proyectos de investigación: el desarrollo de nuevos fármacos, de nuevos alimentos funcionales, que creo yo que es una de las grandes lagunas que tiene la industria alimentaria en esta Región. Buscamos que las características sensoriales y organolépticas de los alimentos sean buenas, le gusten a la gente, pero que realmente tenga una función saludable.

¿No nos alimentamos de forma saludable?

Los alimentos son más seguros, pero es una alimentación que es la menos saludable. Por eso vamos buscando alimentos que sean sabrosos, seguros y saludables. Y eso es un proyecto en el que como investigador, como catedrático de Bioquímica, estoy muy metido y me entusiasma bastante.

En 2016, publicó el libro 'Vamos a comprar mentiras', para destapar abusos publicitarios en el campo de la alimentación y la cosmética, ¿cuáles son las mentiras de la industria agroalimentaria?

No me gusta hablar de mentiras porque, realmente, todos los productos que están en el mercado cumplen la normativa. Y ese es el problema, que existe un reglamento europeo que está absolutamente desfasado y que permite que el consumidor se sienta confundido. Es un libro que que han pasado siete años desde su publicación y acaba de salir la novena edición. Desgraciadamente sigue estando vigente. ¿Por qué? Porque los problemas no se han solucionado.

¿Por qué cree que es tan importante desmontar estas prácticas?

Nos tenemos que preguntar qué tipo de sociedad queremos, ¿una basada en el respeto o donde se confunda al consumidor? Los productos son legales, pero no me gusta. Y menos que se utilice la ciencia para confundir, abusando de la buena confianza que tiene la sociedad hacia la ciencia. Utilizar frases que suenan científicas, con una persona que aparece en una bata. No me gusta como científico, pero como ciudadano tampoco.

Es curioso como, actualmente, la publicidad utiliza a la ciencia para confundir al consumidor, pero impulsa la fobia a los químicos.

Vivimos en una sociedad absolutamente quimofóbica. Es populista decir que existe una equivalencia entre productos naturales y saludables y productos químicos y no saludables. Está fomentada por determinadas campañas de marketing basadas en el desconocimiento, el miedo, por estrategia de infundir terror hacia ciertos ingredientes.

En los años 50, la tendencia era la opuesta: se publicitaba lo químico en la alimentación. ¿Volveremos a esa tendencia eventualmente?

Es complicado porque yo creo que la sociedad es cada vez más quimofóbica, porque lo natural mola. El ingrediente natural es el artesanal, el producto de la abuela, el casero, todo eso. Me extrañaría que volviéramos, pero me encantaría. He visto conservas de tomate que presumían de tener ingredientes modificados genéticamente, como diciendo “mira qué nivel tenemos en mi empresa que estamos utilizando las últimas tecnologías”. Ahora lo escondemos para que la gente no se ponga nerviosa.

¿Podría ponerme un ejemplo de un químico presente en la alimentación, pero que esté muy demonizado por la publicidad?

Los aditivos, los transgénicos, los conservantes o los colorantes son ingredientes que han pasado todos los controles necesarios para estar ahí. Desgraciadamente, no hay más ingredientes modificados genéticamente en nuestra dieta. Y no hay por las presiones de determinados grupos.

¿Por qué cree que debería haber más productos modificados?

Han pasado unos controles exhaustivos para estar allí. Pueden solucionar muchos problemas de los alimentos tradicionales. Y pueden servir para abastecer de alimentos a zonas del tercer mundo donde tienen problemas de desnutrición.

Recuerdo que en una entrevista comentó que al final un producto ecológico no tiene por qué ser más saludable que uno normal.

No tiene por qué serlo, ni más saludable, ni más nutritivo. No veo una diferencia significativa y que tengan un efecto en el consumidor importante entre una manzana tradicional y una manzana ecológica. Uno puede decir que le gusta más el sabor. Pero ya eso ya es una cosa subjetiva.

Al menos, al comprar ecológico, estamos ayudando al medioambiente

No hay tantísima diferencia entre lo ecológico y lo tradicional. Las diferencias que hay son a favor del alimento ecológico en el impacto medioambiental, pero que no son tan significativas.

Volvamos a sus publicaciones, ha publicado un total de cuatro libros. Si tuviera que quedarse con uno, ¿cuál sería?

El que más ha vendido es 'Vamos a comprar mentiras'. El que refleja más mis dos pasiones en la 'Ciencia de los campeones', que habla deporte y de ciencia. Son dos libros distintos. Uno refleja mi lucha contra el engaño hacia el consumidor y otro refleja lo que más me gusta.

¿Estás ahora trabajando en algún otro libro?

En dos a la vez. Uno de ellos sigue la línea de la ciencia de la vida cotidiana. Y otro sigue mi pasión por la Región de Murcia.

Del libro sobre la Región de Murcia. ¿Podemos hablar un poquito más?

No, pero quien siga mi artículo en los periódicos, en revistas, mis vídeos o mis programas de televisión puede saber claramente por dónde va. Pero no puedo contar mucho más.

Su blog, Scientia, ¿cómo surgió?

Lo abrí en 2011 o por ahí. O sea que ya tiene más de diez años. Yo no vengo del mundo de las webs ni el de los blogs, ni mucho menos, pero tengo un amigo, Dani, y entonces me contaba cosas de su blog y logró que me picara el gusanillo. Me gusta mucho hablar, contar historias y tengo mucha experiencia dentro del mundo de la ciencia. Y él me habló de dejar un legado a nuestros hijos, algo donde pudieran ver lo que hacían sus padres. De la importancia de llevar la ciencia a la sociedad. Entonces me pregunté qué quiero dejar a mi hija, qué tipo de sociedad.

¿Cómo se sintió cuando vio que el blog crecía?

Se pasa por épocas de vértigo, porque tú ves ahí miles y miles de seguidores. Vinieron los medios de comunicación, las redes sociales. Las presiones también. Al final aprendes a llevar todo eso. Del blog fueron saliendo colaboraciones con un mogollón de medios, las conferencias, los libros. No me esperaba nada de eso, cuando empecé a escribir pensaba que un blog era literalmente como un cuaderno de anillas.

Ha comentado que con el blog recibiste presiones, ¿de qué tipo?

En el blog he desmontado la publicidad poco rigurosa de muchos productos con nombre y apellidos. De una forma u otra, yo era incómodo para la gente que usa ese tipo de publicidad. Nunca he tenido ningún problema fuerte, yo lo que digo es “mira hay un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, donde no hay ninguna alegación saludable del colágeno, ni del ácido hialurónico o taurina”. Yo no soy el que dice esas cosas, si alguien alguna queja, que se vaya a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Pese a ser vicerrector, ¿continúa investigando y dando clases?

No he querido dejar de lado mi función investigadora y mi función docente. Normalmente se tiene una reducción de créditos de docencia porque es normal. Dedicas mucho tiempo a la gestión, a las reuniones, a los viajes, pero yo no renuncié a esa docencia porque me da vida. No puedo estar para ponerme la bata ahora mismo, pero sí para coordinar grupos de investigación

Yla Eunice Zapater Sanz vive en Alcorisa, aunque no siempre ha residido allí. Durante un tiempo estuvo afincada en Tarragona, pero desde hace dos años, y con la pandemia de por medio, ella y su pareja, bombero forestal, pusieron rumbo de nuevo al Bajo Aragón. Yla es un ejemplo de tantas personas que transitan por distintos puestos laborales antes de encontrar su lugar en el mundo, en su caso y como ella misma confiesa, “quizás un poco por casualidad”.

Tras realizar algunos cursos de formación, encontró en la elaboración de quesos vegetales y ecológicos una ocupación que satisfacía varios de sus intereses. Por una parte, podía crear su propio empleo; adaptado a las necesidades de su reciente maternidad, al lugar donde había decidido vivir, una localidad de poco más de tres mil habitantes; y a la escasez de oferta laboral. Y, por otra parte, se presentaba ante ella la oportunidad de elaborar alimentos sanos, cuyos ingredientes principales estuvieran producidos con productos ecológicos, responsabilidad y sobre todo con conciencia social. Así, hace ocho meses, nace en Alcorisa el obrador de Yla Zapater, bajo el nombre de Umami Ethical Food.

Un proceso artesanal y ético

El primer producto de su carta de elaboraciones fue el queso. Una variedad de quesos vegetales ecológicos y artesanos para los que esta emprendedora utiliza como materia prima “anacardos ecológicos y almendras ecológicas del Bajo Aragón”. Al queso se han sumado otros productos como el pollo: “Cuando los consumidores lo prueban no se creen que realmente no es carne de pollo, porque la textura es prácticamente idéntica”, explica Yla Zapater. Las especias también son una parte fundamental para lograr el sabor que, junto a la textura, aporta esa similitud con la carne de ave. 

Esta productora alcorisana quiso poner en el mercado una alternativa vegetal para aquellas personas que, por motivos éticos o de salud, no toman productos lácteos y, a su vez, ofrecer un producto raw, sabroso y novedoso que llegase al público en general. Todas las elaboraciones de UMAMI son aptas para intolerantes a la lactosa, están hechas sin gluten, y también pueden consumirlas personas con problemas de colesterol y de diabetes (ya que son sin azúcares). “Creo que con mi línea de alimentos puedo contribuir al cambio de la sociedad hacia hábitos de vida y de consumo más saludables”, apunta Yla Zapater algo que considera “muy necesario”.

Con UMAMI, Yla quiere “despertar conciencias” en un mundo “dormido”, abriendo los ojos a los consumidores aportándoles nuevas experiencias a través del paladar, para demostrar que una dieta sana y equilibrada también se puede conseguir con productos sustitutivos de la carne animal, y que los nutrientes, el sabor y la alegría se pueden experimentar sin tener que consumir conservantes, colorantes y el resto de añadidos que hoy, prácticamente todos los productos envasados del mercado, reflejan en sus etiquetas.

Menos de un año después de su puesta en marcha, y tan solo con la venta por encargo, UMAMI ofrece ya seis variedades de queso diferentes, una amplia carta de carnes: morcilla, pollo, hamburguesas, brochetas, albóndigas, filetes de seitán, y también prepara postres raw; una elaboración en crudo para la que no usa azúcares refinados.

La soledad de la emprendedora rural

Yla lleva a cabo cada uno de los pasos de los que se compone su negocio en solitario: elabora las recetas, hace las pruebas, después prepara el producto y finalmente lo comercializa. Pero no es la ausencia de otra alma en su obrador lo que hace sentir sola a esta productora del Bajo Aragón, sino el concepto de emprendimiento en sí mismo para una mujer que vive en un pueblo.

La mayor parte de las mujeres que se deciden a poner en marcha su propio negocio en lugares con baja población tienen en común este “sentimiento de soledad”, porque como explica Yla “muchas veces no tienes con quien hablar, o con quien compartir tus dudas, inquietudes e incluso los pequeños logros”. El emprendimiento femenino en un pueblo sigue estando acompañado de frases como “¿estás segura de lo que estás haciendo?”, “acabas de ser madre ¿vas a poder con este negocio ahora?”. Y si el producto se sale de la normalidad establecida, las dudas aumentan y con ellas las frases de desaliento “pero ¿seguro que alguien va a comprarlo?” o “¿cómo vas a venderlo y a quién si estás en un pequeño pueblo”?

En este sentido, el recorrido de Yla hasta este momento no ha sido diferente al de sus antecesoras. Primero le resultó complicado encontrar un local donde establecer el obrador, y no por los requisitos del mismo o por la falta de oferta inmobiliaria sino por el coste irreal de muchos de los alquileres disponibles. Y segundo, tampoco ha resultado fácil el proceso de hacer entender a la familia y al entorno más cercano que poner en marcha un negocio propio podía ser una opción válida y realista hacia el autoempleo.

Las mujeres necesitamos ser eslabones de una misma pulsera

Los días 13 y 14 de junio se ha celebrado en Madrid el encuentro nacional de Rurantivity, con la presencia de más de 200 mujeres procedentes de todos los rincones del rural de España, tanto de la península, como de las islas. Todas ellas emprendedoras. Todas ellas con las mismas inquietudes, dudas, y esa sensación de soledad, “que por fin algunas como yo hemos podido compartir” confiesa Yla Zapater, nueva asistente a este foro en el que UMAMI Ethical Food, ha ganado una beca del programa de emprendimiento nacional Ruraltivity, impulsado por FADEMUR y Pepsico. La beca está dotada con 5000 euros y el apoyo de la entidad para el desarrollo de este emprendimiento en el Bajo Aragón, con esencia de mujer. Más de cien proyectos de emprendimiento se han presentado este año a estas becas, de las que solo se conceden diez en todo el territorio español. 

La visión ética y la elaboración de las recetas con ingredientes de certificación ecológica, además del proceso artesanal de UMAMI han hecho merecedora a su creadora, Yla Zapater, de esta beca con la que podrá “seguir invirtiendo en maquinaria para poder trabajar y comprar un arcón congelador para guardar postres”, también planea invertir una parte de esta beca en diseño y marketing para su negocio y sus distintas líneas de producto y, por supuesto, “en seguir comprando materia prima para producir un poquito más cada vez” añade.

El siguiente paso es abrirse camino en nuevos mercados en los que su producto sea atractivo, y también, poder mostrarlo a través de catas y talleres en los que el público asistente tenga la posibilidad de degustar el sabor de los quesos, carnes y postres, pero que también sea un foro en el que dar visibilidad al movimiento plant-based del que nace UMAMI, promoviendo un consumo responsable, de calidad, saludable, ético y consciente, con alimentos elaborados de forma artesanal, por una mujer, desde el mundo rural aragonés.

En los comedores de las escuelas públicas vascas hay cinco tipos de menús: el menú basal, el menú sin cerdo, el ovolactovegetariano, el ovolactovegetariano con pescado y los adaptados a dietas con necesidades nutricionales especiales como intolerancias, alergias o dietas para patologías con tratamiento dietético específico. Sin embargo, no existen los menús veganos “ni se prevé” que se establezcan, como aseguran fuentes del Departamento de Educación del Gobierno vasco a este periódico, lo que ha suscitado las críticas de un grupo de familias que han creado la asociación FEUMVE (Familias Unidas por un Menú Vegano Escolar) para exigir que se incluyan los menús veganos en los colegios públicos de Euskadi.

Iñigo es padre de tres menores que estudian en un colegio público de Vitoria y asegura que se sienten “discriminados” tanto por el colegio como por el Gobierno vasco. “Nos sentimos discriminados por el Gobierno vasco y por el colegio también, porque tener un menú ovolactovegetariano para nosotros no es ninguna solución ya que consideramos que están atentado contra la ética y la moral de unas familias intentando imponer su forma de pensar”, señala. Según indica, además de en el comedor, desde el colegio no le dan a los menores opciones veganas en excursiones ni fiestas. “La dirección de nuestro colegio tomó la decisión de discriminarles cuando hay alguna fiesta y hay almuerzo especial, y no les ofrecen nada que no sea de origen animal para ellos. Eso les fastidia bastante porque no entienden, con lo sencillo que es darles algo similar sin animales”, lamenta.

Desde el Departamento de Educación explican que el menú ovolactovegetariano que se ofrece, además de incluir cereales como pasta, arroz y pan, contiene legumbres, patatas, frutas frescas, frutos secos y aceite. Aunque, según aclaran también “permite la inclusión en la dieta, de algunos alimentos de origen animal como los huevos y lácteos como leche y sus derivados”. “Este menú no incluye carne, ni pescado o marisco, ni productos que los contengan. En términos generales, se trata de ofrecer un plato ligero como cremas, ensaladas, arroces, pastas, sopa, verduras, etc. y un plato que represente el principal aporte proteico de la comida como las legumbres, huevos, productos fermentados de cereales y soja, etc. acompañados de un postre que puede ser lácteo o fruta y pan”, reconocen, sin especificar las razones por las que no se opta por incluir un menú vegano.

“Echan balones fuera diciendo que el menú vegano no tiene todos los nutrientes necesarios para una buena alimentación, cosa que es totalmente falsa ya que Osakidetza ha sacado una guía diciendo que una alimentación vegetariana o vegana es apta para cualquier etapa de la vida, por supuesto bien planificada pero como cualquier otra dieta sea vegana o no”, señala Iñigo.

Consideramos que están atentado contra la ética y la moral de unas familias intentando imponer su forma de pensar

Iñigo — Padre de tres niños veganos

La guía de Osakidetza a la que se refiere, es un documento aprobado el marzo de 2022 y realizado por el pediatra del Hospital de Mendaro Pablo Oliver Goicolea, con la colaboración de otros profesionales de la Salud del Hospital de Basurto, la Agencia de Salud Pública de Cataluña e incluso el Departamento de Pediatría del Imperial College NHS Trus Healthcare de Londres. En él se incluyen las pautas a seguir para que los menores desde que nacen puedan, de forma saludable, llevar a cabo una dieta vegana. Entre las recomendaciones que se realizan, el documento alerta de que “la suplementación de la vitamina B12 es obligatoria”. “Es obligada tanto en personas ovolactovegetarianas como en veganas, ya que está demostrado que este tipo de alimentación se asocia a déficit de esta vitamina. En caso de que no tome dicho suplemento (o no lo tome la madre en el caso de lactantes menores de 6 meses), pueden aparecer problemas graves como anemia, hipotonía, letargia, retraso en el desarrollo, etc.”, detalla la guía.

Todos los padres y madres entrevistados para este reportaje lamentan que, como alternativa al comedor, se ven obligados a pedir ayuda externa para dar de comer a sus hijos o reducir su jornada laboral para ser ellos quienes les atiendan a la hora de comer y así evitar “situaciones de discriminación” en los comedores escolares. Leire es madre de tres hijas, Lur, que cursa sexto de primaria, Eder, tercero, e Izar, Infantil. Viven en un pequeño pueblo de Gipuzkoa y, en el colegio público en el que estudian, al igual que en resto de centros públicos en Euskadi, solo tienen la opción del menú ovolacteovegetariano. En su caso, para evitar que las menores fueran al comedor, Leire se cogió una excedencia. “El curso que viene no voy a poder evitarlo y tendrán que ir al comedor. A ver cómo llevan el comer tan diferente a los demás, porque el menú ovolacteovegetariano difiere mucho del basal, aunque podría ser muy similar si el Departamento de Educación se lo permitiera. Las mayores no nacieron veganas pero la pequeña sí. Lur al igual que su hermana pequeña Izar, es vegana, Eder en cambio no lo es”, detalla.

Varias veces repite el primer plato, pocas veces se lo reemplazan por uno vegetal, por lo que come un único plato y se hincha a pan para poder aguantar la jornada

Leire — Madre de dos niñas veganas

En su caso, escogen el menú ovolacteovegetariano sin pescado. “Es el que más se parece al vegano pero la mayoría de los días Lur no come un menú completo porque se niega a comer huevo o lácteos”, reconoce, aunque admite que en el colegio se esfuerzan para dar una opción vegana a la menor. “Hacen lo máximo que pueden para darle a Lur su menú vegano pero al gestionarlo el Gobierno vasco, les es muy difícil conseguirlo”, explica. “Dos veces a la semana tienen un plato con huevo y desde el colegio se esfuerzan para poder cambiárselo, aunque no siempre consiguen una proteína vegetal. Varias veces repite el primer plato, pocas veces se lo reemplazan por uno vegetal, algo que Educación no permite, y otras se queda solo con el primer plato y se hincha a pan para poder aguantar la jornada hasta que salen a las 16.30. Cada día me cuenta los tejemanejes que ha tenido que hacer con sus compañeros, como cambiarles un postre lácteo por pan o intercambiar el segundo plato no vegano por el primero vegano del compañero”, señala.

A pesar de que Leire considera que el menú ovolacteovegetariano es tan diferente al basal que hace que sus hijas “se sientan diferentes, incluso discriminadas”, reconoce que desde el colegio, a la hora de realizar actividades relacionadas con la comida o con cocinar, los profesores se implican para que su hija no coma nada que proceda de un animal. “La pequeña no lleva almuerzo y hacen almuerzo colectivo en clase. La profesora se encarga de que Izar siempre tenga su almuerzo vegano, si un día hace batido, ella misma compra bebida vegetal y la pequeña tiene su rico batido igual que sus amiguitos. Los días que hay una celebración, como puede ser el día del mercado de invierno, el colegio nos ofrece llevarle desde casa una txistorra vegana para ponerles en su bocadillo. No tenemos ninguna queja del colegio. Porque intentan que las niñas estén lo más integradas posible, pero al ser gestión pública, el menú del comedor es cerrado y tienen poco margen de maniobra”, lamenta.

El veganismo es mucho más que una dieta. Se trata de toda una filosofía en la que el objetivo es la no explotación y la no violencia hacia los animales

Noelia Estraviz — Presidenta de la asociación Familias Unidas por un Menú Vegano Escolar

Desde la asociación FEUMVE (Familias Unidas por un Menú Vegano Escolar), su presidenta, Noelia Estraviz, explica que “en países como Reino Unido, Portugal, Alemania o Suecia el veganismo está presente en las escuelas” y que “en España hay comunidades como Catalunya y Comunidad Valenciana que también lo tienen protegido”. “Cuando se le deniega a un menor el menú escolar vegano se le deniega su derecho fundamental a la libertad de creencia. El veganismo es una creencia no contraria a la ley. Recordemos que el veganismo es mucho más que una dieta. Se trata de toda una filosofía en la que el objetivo es la no explotación y la no violencia hacia los animales. Es una convicción moral y esto está protegido por la constitución española y por la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea”, asegura Estraviz, que llevó al Parlamento Vasco su petición de incorporar un menú vegano en los colegios vascos.

El Parlamento Vasco a favor, el Departamento de Educación en contra

En la comparecencia, celebrada en mayo de 2022, todos los grupos políticos, incluidos los que componen el Gobierno vasco, PNV y PSE-EE se mostraron a favor de incluir la opción alimentaria que no incluya productos de origen animal. Sin embargo, desde el Departamento de Educación, confirman a este periódico que por el momento “no se prevé” crear un menú vegano. En respuesta a una petición de información realizada por el parlamentario de EH Bildu, Ikoitz Arrese y por la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Isabel González, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, consideraba que “tal y como se recoge en los requisitos de contratación del servicio de comedor en cuanto a la política nutricional, a la hora de confeccionar los menús ofertados, se valoran las características gastronómicas y culinarias de la zona, las recomendaciones de los expertos, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las tendencias actuales en la alimentación de los niños y adolescentes”.

“En su ejecución debe tenerse muy presente el enfoque ofrecido por la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (Programa NAOS), con el fin de fomentar una alimentación saludable, el Documento de Consenso sobre la Alimentación en los Centros Educativos (Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud) y el Documento ”Iniciativas para una Alimentación Saludable en Euskadi“ del Departamento de Salud del Gobierno vasco. Se indica, asimismo, que se debe procurar el consumo diario de alimentos de todos los grupos de forma que se asegure un buen aporte diario medio de nutrientes. En la línea de la estrategia NAOS, la Asociación Nacional de Pediatría también traslada su preferencia en la etapa de crecimiento por las opciones de menor riesgo de deficiencias de proteínas, vitaminas, hierro, zinc y calcio, opciones que ofrecen las dietas omnívoras, o al menos, ovolactovegetarianas”, concluye.

La empresa responsable lo dibuja como una arcadia feliz, con pequeños invernaderos autoabastecidos, animales pastando y familias paseando por sus alrededores. Los que se oponen al proyecto lo ven como un gran complejo industrial que acabará con la fauna y la flora y traerá cientos de camiones cada día a una apacible zona rural rodeada de viñas.

El complejo que prevé implantar la cadena de alimentación ‘sostenible’ Ametller Origen en Gelida (Barcelona) está abonado a la controversia: tiene un centenar de entidades en contra y otro centenar a favor y será uno de los principales asuntos de la campaña en el municipio. A principios de mayo, a pocas semanas de las elecciones, se celebró un pleno extraordinario para cambiar la normativa urbanística que permitirá construir el proyecto ante la protesta de decenas de vecinos. 

“Es un auténtico despropósito”, sostiene Maria Rovira, responsable de Urbanismo de Unió de Pagesos, el principal sindicato que agrupa a los ganaderos y agricultores catalanes. “Va a ser un gran parque temático”.

Ametller Origen es una cadena alimentaria que ha crecido exponencialmente en Catalunya. Fundada en 2001, durante la última década ha protagonizado una gran expansión y ha abierto más de un centenar de tiendas, una veintena de ellas en Barcelona. Su facturación aumentó un 15% en 2021. En 2022 el crecimiento fue del 17% hasta ingresar 453 millones de euros.

La compañía ha crecido presentándose como una empresa de productos “sostenibles” y “sin intermediarios”. En 2014, sin embargo, decidió retirar este último eslogan de sus tiendas después de las quejas de algunos clientes porque buena parte de los productos no eran de proximidad. Hace un año fue denunciada por Unió de Pagesos por anunciarse en Google como un supermercado ecológico sin serlo.

En Gelida, un municipio de poco más de 7.800 habitantes, la compañía pretende instaurar “el primer distrito agroindustrial de energía positiva y CO2 negativo”. Es una inversión de 180 millones para un complejo que prevé ocupar 258 hectáreas, casi 650 campos de fútbol. 

El proyecto implica instalar allí la sede central de la compañía, plantas de producción y logística, campos de cultivo y pastoreo para 400 ovejas y 400 cabras, un hotel rural, una casa de colonias, un centro de investigación y una tienda de la empresa. Aseguran que generará más de 3.000 puestos de empleo entre directos e indirectos. Actualmente Ametller Origen tiene 3.491 trabajadores.

“Es un proyecto demostrativo”, explica Marta Angerri, directora de Financiación Europea y Asuntos Públicos de la empresa. “Evidentemente, nuestra fuente de fruta y verdura no será solo el Agroparc, lo que se quiere es demostrar que se pueden hacer las cosas distintas”. 

La intención es financiar una quinta parte del complejo, que cuenta con el apoyo de la Generalitat, con los fondos Next Generation. También se contará con el dinero de inversores privados como Agbar o la compañía de gases industriales Carburos Metálicos.

“Expulsará a los campesinos”

Junto al sindicato de payeses, son varios los vecinos de Gelida que se han posicionado en contra de un proyecto que creen que traerá contaminación al pueblo, afectará a una zona verde con gran biodiversidad y conllevará un relevante gasto de agua. Más de un centenar de entidades, tanto ecologistas como no, se han unido en la plataforma Stop Agroparc y llevan años protestando y presentando recursos contra el plan. 

“Es un greenwashing descarado”, apunta Elisabeth Reyes, una de las integrantes de este grupo. “Dicen que es un proyecto ganadero pero lo que hacen es expulsar a los campesinos de la zona”, añade Noemí Vilaseca, de la misma entidad.

El espacio en el que se quiere instalar el Agroparc es ahora mismo una zona totalmente verde de campos y viñas con caminos de tierra para pasear, situada a las afueras del pueblo. Según el planeamiento, hay un área que es suelo industrial urbanizable –donde se construirían los invernaderos– y otra es suelo no urbanizable.

Desde esta plataforma denuncian que el proyecto romperá un conector ecológico entre espacios naturales protegidos y afectará al área de caza del águila perdicera, una especie protegida y en peligro de extinción.

La llegada de al menos 200 camiones diarios, un cálculo que sale del propio estudio de movilidad que ha hecho la empresa, también preocupa a los vecinos. Desde Ametller responden que la intención es que los camiones funcionen con biometano, lo cual reduce hasta el 90% las emisiones. A día de hoy la compañía solo dispone de 12 camiones con este combustible.

Los que se oponen al plan creen también que Ametller Origen ha “comprado” la voluntad de los vecinos, regando con artículos patrocinados y publicidad los medios locales. Explican que la empresa incluso acabó contratando a un ingeniero agrónomo que formaba parte de la plataforma Stop Agroparc: ahora es el responsable de hacer los informes ambientales a favor de Ametller Origen. 

“La situación de este ingeniero es el perfecto ejemplo de cómo ha cambiado el proyecto”, defiende Angerri, de Ametller Origen, en referencia a los múltiples cambios que ha sufrido el plan de la empresa para poder adaptarse a las exigencias medioambientales y urbanísticas de la Generalitat.

La empresa anunció su plan a finales de 2016, y desde entonces el proyecto ha ido avanzando de manera intermitente. En febrero de 2018 se paralizó y fue retomado de nuevo en otoño de 2021. Desde entonces ha habido modificaciones tanto de la normativa urbanística como del complejo que se prevé construir. 

El último informe de la Generalitat, fechado en abril de 2023, da luz verde definitiva al proyecto. Lo condiciona, sin embargo, al éxito de un plan para compensar la pérdida del hábitat del águila que vive en la zona y está en peligro de extinción. La intención es desplazar la zona en la que caza esta ave en un plan cuyo éxito deberá ser evaluado antes de aprobar la construcción de más invernáculos más allá de las tres hectáreas iniciales. 

El documento celebra los cambios introducidos en el proyecto, aunque califica el impacto en el suelo como “severo” y admite que el complejo gastará “recursos elevados” de agua. Señala también que se construirá en una zona con “presencia de fauna abundante y variada” y “alto valor natural”. El informe también sostiene que el complejo, a diferencia de lo que dice la empresa, no se puede definir como de “cero emisiones”.

División en el pueblo

La aprobación del proyecto ha dividido el pueblo entre los que lo apoyan y los que están en contra. Los primeros consideran que traerá puestos de trabajo y que es un “mal menor” para una zona que ya está definida como industrial. Los detractores creen que el municipio no se beneficiará del complejo y perderá su entorno rural. 

Algunos vecinos incluso afirman que se ha abierto una brecha entre los habitantes “de toda la vida” y los que han llegado durante los últimos años al pueblo, que prácticamente ha doblado su población en dos décadas. “Los que están en contra son los que llevan aquí cuatro días y vienen de la ciudad”, apuntaba un vecino hace dos semanas.

“Igual nos arrepentimos en unos años, pero ahora mismo al pueblo le conviene tener ingresos”, sostiene Jordi Massana, que regenta una panadería en el municipio. “El asunto ha generado mucho debate y cuesta tener una opinión porque cada uno te da la información que quiere”.

El plan ha sufrido tantas modificaciones e implica tantos detalles urbanísticos que son varios los vecinos que admiten haberse perdido. “Le doy vueltas y no logro tener una opinión, tampoco conozco los detalles”, explica Josep Ferrer, vecino de 68 años. “Pero si tiene que traer trabajo, bien está”.

El propio Gobierno municipal ha acabado dividido por el proyecto. En Gelida gobierna ERC con los apoyos de Primàries y los Comuns. Ambos se han descolgado del apoyo al proyecto, que fue aprobado con los votos del PSC, líder de la oposición. Los grupos que se oponen al Agroparc creen que la alcaldesa los ha traicionado porque en el pacto de gobierno acordaron no dar apoyo al complejo. También la CUP se opone al plan y en el pleno se han vivido escenas de tensión en los últimos años.

“El compromiso fue de no apoyar el Agroparc tal y como estaba planteado antes”, se defiende Lluïsa Llop, la alcaldesa del municipio (ERC). “El nuevo proyecto no tiene nada que ver”.

Llop defiende el Agroparc, cree que será positivo para el municipio y recuerda que en la zona donde se instalará el complejo la Justicia ya determinó que debían ir polígonos. De nuevo, plantea la idea del mal menor. “Ya salimos con las cartas marcadas con este tema”, afirma. “Mejor esto que no una empresa logística que solo moverá camiones y no dará trabajo”.

––––––––

Esto también es importante

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

Las personas de una generación conocieron los espárragos como un fruto con forma de lanza, grueso y blanco, que se vendía seco y en manojos para hervir, de modo que se reblandecieran las partes duras y se hicieran digeribles.

Una generación más tarde, allá por los años 70 del siglo pasado, los espárragos, siempre blancos, saltaron a las latas y los botes para pasar a ser consumidos mayoritariamente en forma de conservas industriales.

Y más tarde, a mediados de los 80, el espárrago verde entró en escena entre las clases más elitistas para ir popularizándose como verdura de consumo a la plancha y sobre todo a la barbacoa como alternativa a las pesadas carnes.

Al final, han terminado conviviendo los dos espárragos, el verde y el blanco, tanto en las conservas como en la oferta fresca en verdulerías, incluso con calibres de verde similares al blanco y con el retorno del blanco crudo para cocinar en casa.

Es entonces cuando surge la duda, al compararlos en los escaparates, de si se trata de la misma especie o si son especies distintas. Y si son la misma, ¿por qué son tan diferentes?

El espárrago blanco crudo o en lata: es el mismo

La de casi creer que los espárragos blancos nacen en un bote es una anécdota que a pesar de ser sumamente común en ciertas generaciones de españoles, no deja de ser preocupante: la mayoría de las personas jóvenes no ha visto nunca espárragos blancos crudos fuera del bote.

Y posiblemente no sabrían diferenciar una esparraguera, la planta de donde se obtiene este alimento. Entre otras cosas porque el espárrago blanco crudo es cada vez menos frecuente en el circuito comercial de grandes superficies, no así en verdulerías especializadas.

El motivo es que los cultivos de esta planta cada vez están más externalizados en otros países con mano de obra más barata y solo nos llegan vía bote o lata de conserva. Ello, a pesar de que su cultivo es típico de España.

Incluso se da el caso de empresas que germinan la esparraguera aquí y luego envían la planta a China o Perú en grandes contenedores, para que allí se desarrollen y las devuelvan ya en bote o en lata.

Entre otras cosas, esto se hace así para no perder la denominación de origen típica, que se aplica por ejemplo en algunas localidades de la ribera del Ebro, pero externalizando el gasto en mano de obra a países con mano de obra más laxa. El espárrago no pierde calidad, pero hace un absurdo trasiego desde el punto de vista ecológico de ida y vuelta a España.

Sin embargo, hace cosa de cuarenta o cincuenta años era algo más frecuente ver espárragos blancos crudos de calibre ancho en el mercado, que el consumidor compraba, se llevaba a casa y hervía con sal para conseguir la misma textura que tienen los de bote.

El proceso era largo y pesado porque el espárrago tiene gran cantidad de fibra no digerible, por lo que resultaba más cómodo comprarlos ya hervidos y enlatados, lo que seguramente constituye otra explicación de por qué apenas los vemos.

Espárrago blanco y verde; diferencias

Por otro lado, también cabe puntualizar que los espárragos blancos y los verdes proceden de la misma planta pero reciben diferente tratamiento de cultivo. El espárrago es el brote de la esparraguera (Asparagus officinalis), una planta típica del bosque mediterráneo litoral y sublitoral.

Esta trepa como enredadera por los arbustos para buscar la luz. Es la misma estrategia que usa la zarzamora, la moras y otras plantas similares, y la esparraguera madura también tiene las hojas punzantes y duras.

No obstante, los brotes tiernos son comestibles si se los sabe tratar antes de que creen lignina -madera- en exceso, y en ello se basa el cultivo del espárrago, que se hace fuera del bosque optimizando las condiciones.

Se busca que el brote sea lo más tierno posible, y también que tenga buenas condiciones de temperatura. Como el brote va a buscar la luz, se le cubre con tierra para que aumente su grosor sin endurecerse en exceso y luego se le deja salir a la superficie, donde el brote cogerá el tono verde de la clorofila; ese será el espárrago verde.

Pero en otros casos, no se deja que el brote salga a la superficie sino que se le sigue cubriendo de tierra para que “engorde” en la oscuridad y cuando llega al perímetro requerido, se cercena y extrae de dentro del túmulo de tierra con que se ha cubierto.

Como el brote no ha visto nunca la luz, es de color blanco y constituye lo que conocemos como espárrago blanco, el cual se puede adquirir en lata, en bote o crudo.

¿Son iguales nutricionalmente?

Ambos tipos de espárragos comparten las mismas virtudes nutricionales: diuréticos, con mucha fibra y apenas aporte calórico, además de su sabor característico.

Si acaso sería destacable del espárrago verde el ácido fólico y un mayor aporte de vitaminas y magnesio, en razón de su clorofila, que de todos modos pueden verse parcialmente destruidas en los tratamientos con calor. Adicionalmente, los espárragos verdes contendrán algo más de fibra insoluble.

Por cierto, que el motivo por el que la orina huele tan fuerte tras comer espárragos es el llamado ácido asparagúsico, un compuesto propio de la esparraguera que nuestro metabolismo degrada a un subproducto llamado metanotiol y que contiene un átomo de azufre, que es el que le confiere el olor desagradable.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines 

La alcachofa propiamente dicha es la inflorescencia de grandes dimensiones de una planta de la familia de las asteráceas (Cynara scolymus), que se caracteriza por sus numerosas brácteas (las hojas que protegen la flor) coriáceas y duras.

Tal vez este detalle hace de este fruto uno de los menos atractivos a priori, pues necesita una cocción importante para hacerse comestible, tanto al fuego como a la paella o en una olla hirviendo.

No obstante, se trata de una de las hortalizas de invierno más interesantes a nivel nutricional por sus peculiares aportes y su sabor diferente y especial, casi único, solo comparable con el del tupinambo, la raíz que es mucho más popular en Italia que en el estado Español, donde está prohibido por ser especie invasora.

Procedente en origen del norte de África, la alcachofa es tal vez una de las hortalizas más sanas que existen si se tienen en cuenta sus múltiples virtudes. Sin embargo, es un vegetal comparativamente poco consumido en España, que es el segundo productor mundial tras Italia.

Como dato, los españoles consumimos el 60% de la producción, destinando el resto a la exportación, campo en el que somos líderes. En Italia, en cambio, el consumo de la cosecha supera el 75% de los hogares.

A continuación te relatamos las virtudes principales que hacen que merezca la pena aumentar el consumo de esta hortaliza, especialmente ahora en marzo, cuando su pico de recolección y comercialización comienza a menguar para terminar a finales de abril.

Existen alcachofas de verano que se cultivan en la zona mediterránea, pero el calor hace sus hojas algo más duras y amargas.

1. Tienen un alto poder saciante

El carácter coriáceo de sus lengüetas, ricas en lignina y fibras solubles, hace que debamos masticarlas repetidamente para poder ingerirlas y por tanto, son un alimento que requiere paciencia.

No obstante, una vez ingeridas son capaces de absorber agua y dar sensación de plenitud y saciedad en el estómago, con lo que ayudan a reducir la sensación de hambre y nos hacen comer con más mesura.

2. Son una fuente dietética de azúcares

Aproximadamente aportan 10 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos, pero de ellos apenas unos miligramos son fructosa, ya que su principal polisacárico, la inulina, no es digerible por nuestro estómago. Por lo tanto, son una pieza interesante para personas que se vean forzadas a reducir su ingesta de azúcares en la dieta.

3. Son muy ricas en fibra soluble

Precisamente la inulina forma parte de la fracción de fibra soluble, que es la que es capaz de absorber agua y fijar otros elementos de los alimentos, como los azúcares, reduciendo así las calorías y aumentando la sensación de estar saciados. Eventualmente, la inulina sirve de alimento a nuestra microbiota intestinal.

Una alcachofa mediana contiene unos 10 gramos de fibra, lo que ayuda a promover el movimiento intestinal regular y alivia trastornos digestivos como diarrea y estreñimiento

4. También son un aporte de fibra insoluble

Las alcachofas también contienen una importante fracción de fibra insoluble, básicamente celulosa y lignina, que son fibras de polisacáridos ni solubles en agua ni digeribles por la flora, pero que ayudan a la limpieza del intestino y a dar consistencia a las heces, es decir que contribuyen a la regulación intestinal.

5. Poseen efectos diuréticos

El compuesto más importante y diferenciador de las alcachofas es la cinarina, una cadena de ciclos aromáticos con numerosas funciones fisiológicas, entre ellas la diuresis o estimulación de la orina, con lo que se combate la formación de cálculos renales.

6. Son estimulantes de la vesícula biliar

Por otro lado, la cinarina también tiene efectos coleréticos, es decir, que estimula la secreción de sales biliares por parte de la vesícula. Dichas sales tienen gran importancia en la digestión de los lípidos que entran en el intestino. En una dieta con alcachofas se hace menos pesada la ingesta de grasas.

7. Contribuyen al control de los triglicéridos

Por la razón arriba citada, una mayor cantidad de sales biliares aumenta la eficiencia en la gestión y de anabolismo de los triglicéridos, y por tanto disminuye su nivel en la sangre.

Un alto índice de triglicéridos en sangre es, junto al del colesterol LDL, una alarma de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y de hecho es aceptado científicamente que el consumo de alcachofas reduce los niveles de colesterol.

8. Tienen un efecto protector del hígado

La bibliografía científica nos dice que las alcachofas ayudan en el tratamiento de las enfermedades hepáticas porque ofrecen propiedades que aumentan la bilis y reducen los lípidos.

Y es que otra de las propiedades de la cinarina es la activación de los antioxidantes hepáticos, sustancias que protegen el hígado contra la acción de posibles compuestos con radicales libres activos y que pueden a la larga ser responsables del cáncer.

A este respecto, debido a las propiedades de la cinarina, el agua de hervir las alcachofas —si las cocinamos así— es una excelente infusión, siempre que no le hayamos añadido sal, por ejemplo para mejorar las resacas.

Además, en un estudio realizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los expertos determinaron que las alcachofas son una de las más importantes verduras en términos de antioxidantes (las sitúan en el número 7 en la lista de los 20 mejores alimentos ricos en antioxidantes).

Por otro lado, en un estudio publicado en American Journal of Clinical Nutrition, se clasificaron las alcachofas como incluso más altas en antioxidantes que el chocolate negro, los arándanos y el vino tinto.

9. Son una excelente fuente de potasio

El potasio interviene en el control del equilibro ácido base, en el mantenimiento eléctrico del corazón, en el crecimiento corporal o en la degradación y asimilación de los carbohidratos, además de regular la contracción muscular. En concreto, los adultos necesitamos unos 3.500 mg al día de potasio.

El aporte de ión potasio que nos ofrecen las alcachofas es cercano a los 370 miligramos por cada 100 gramos, similar al del plátano, si bien cuando se comen hervidas una buena parte de estos iones de pierden en el agua.

10. Suponen un variado aporte de vitaminas

Aunque sus cantidades no son espectaculares, las alcachofas aportan vitaminas de casi todos los grupos hidrosolubles, destacando la vitamina C, pero también la B1, la B3, la B6,la B5 y la B9.

También la vitamina K y la vitamina E -liposolubles- están presentes, esta última en cantidades significativas si se tiene en cuenta que la alcachofa apenas contiene materia grasa. 

La vitamina E actúa sobre todo como antioxidante, eliminando la acumulación de radicales libres, que son los malos de la película y los que pueden dañar las células. Es especialmente importante en verano como protector solar.

Respecto a la vitamina K, esta vitamina juega un papel fundamental en la salud ósea al promover la formación de hueso. Además, unos niveles adecuados de esta vitamina en la alimentación ayudan a limitar el daño neuronal en el cerebro.

En cuanto a las vitaminas del grupo B, destaca el ácido fólico, o vitamina B9, que actúa como cofactor de enzimas involucradas en la síntesis de ADN. Los estudios científicos han demostrado que los niveles adecuados de folatos en la alimentación durante el periodo previo a la concepción y durante los primeros meses del embarazo pueden ayudar a prevenir defectos del tubo neural en el bebé.

Para terminar, algunos de los componentes estrella de las alcachofas son, como hemos comentado, los antioxidantes y, en concreto, los polifenoles, que prometen propiedades quimiopreventivas.

Esto significa que pueden desempeñar un papel importante en la prevención del cáncer. Se ha demostrado que las propiedades de la alcachofa pueden causar la muerte celular programada en las células cancerosas, lo que se denomina apoptosis, y detener la formación de nuevas células cancerosas.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines 

Cada vez más personas que consumen habitualmente frutas y verduras procuran hacerlo con producto de proximidad, o alimento de kilómetro cero, lo que casi viene a ser lo mismo que decir productos de temporada.

Esto es, aquellas frutas, hortalizas y verduras que tienen en cada mes, y cultivadas localmente, su punto de madurez para ser recogidas y consumidas. En cada temporada son distintas y consumiéndolas en su tiempo climático favorecemos no solo la agricultura local sino también la reducción de la huella de carbono.

A este respecto, hay que recordar que la ley obliga a que en el etiquetado, en el comercio, se indique la procedencia de cada fruta, hortaliza y verdura, para que nosotros podamos decidir si los compramos o no en función de su origen.

En este sentido, cabe destacar que marzo es un mes de transición a la primavera, con pocos cambios respecto a los otros dos meses de inicio del año, pero que da el fin de ciclo para algunas hortalizas apreciadas, así como para los cítricos, que se encuentran en su momento de producción ideal.

Es decir que nos despedimos de las hortalizas de invierno, como puedan ser las calabazas, algunos tipos de col de hoja, los nabos, etc., y también comenzamos a decir adiós a naranjas y mandarinas, pero a su vez disfrutando de su mejor momento.

Ahora, en marzo debemos ser pacientes con las frutas estivales. El motivo es que las que ahora nos venden en fruterías y supermercados son importadas y no tienen origen en nuestro país.

Por lo tanto su consumo no es recomendable desde el punto de vista ecológico, ya que la huella de contaminación ambiental que deja su transporte desde terceros países es profunda.

Última oportunidad para la alcachofa

Marzo es tiempo de repollo, coliflor y brócoli, todos ellos procedentes de las familia de las coles y con numerosas propiedades antioxidantes, altas en fibra y ricas en las vitaminas del grupo B, así como en vitamina K y, en ocasiones en vitamina C.

Además el brócoli destaca por el sulforafano, una molécula anticáncer del brócoli que se optimiza si esta hortaliza se consume cruda o apenas tratada al vapor.

La cebolla y el pepino comienzan su temporada, que durará hasta el verano, a la vez que llegan a su fin los cardos y las espinacas, ricas en ácido fólico y antioxidantes, así como fibra, hierro, calcio y magnesio.

También encontramos todavía variedades de invierno del tomate, que tocan a su fin, así como escarola, endivias o alcachofas, que tienen en marzo su última oportunidad de consumo fresco y de proximidad, ya que las que encontremos en abril procederán de cámara frigorífica.

El repollo, la acelga, el puerro, la remolacha, los rábanos, los pimientos y los nabos también tienen un horizonte de producción amplio por delante, así como el ajo y la lechuga, que se producen todo el año.

Es un buen momento, adicionalmente, para consumir el espárrago verde, que empieza lo mejor de su temporada productiva. Al contrario, debemos apurarnos para consumir col lombarda, ya que en abril será más difícil de encontrar fresca.

El guisante, en plenitud

En el apartado de legumbres, llega el momento de la siembra del garbanzo, que se recogerá a finales de verano, aunque como se conserva fácilmente, se puede consumir todo el año.

Respecto a la lenteja, ya está en recolección en algunas zonas, aunque al igual que el garbanzo, se suele vender seca, precocinada o en conserva. En cambio el guisante está en su plenitud en marzo y en abril comenzará a escasear en mercados y verdulerías.

En el mismo caso están las habas, de las que todavía se pueden encontrar ejemplares de tamaño pequeño, tiernas y de piel fina y pulpa suave. A medida que se acerque abril las habas serán más grandes y carnosas, lo que obligará a cocerlas más para poder comerlas.

Finalmente la judía verde, como el resto del año salvo los meses de canícula, también se ofrece fresca y en plena producción.

Un buen mes para el kiwi y las fresas

Más allá de los cítricos, marzo destaca por ser un buen mes para el consumo de kiwi y fresa de temporada, ya que en el litoral mediterráneo produce bien antes de que llegue el excesivo calor del verano.

También los plátanos y la papaya de Canarias están en un buen mes de consumo. Otra fruta de este origen que se puede encontrar fresca en marzo es la piña.

En cuanto a los cítricos, marzo es el último mes para degustar mandarina fresca, ya que en abril comenzará a desaparecer de los mercados. La naranja también está en un buen momento, al igual que el pomelo rosa, ideal para consumir con pulpa, pues su grado de acidez desciende con la madurez, y el limón.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines 

Dicen que lo verde vende. Los productos alimentarios y los cosméticos se han llenado de etiquetas ecológicas y palabras que no significan mucho (cuando uno lee la etiqueta) pero quedan bien, como ingredientes 100% naturales, sostenible o respetuoso con el medio ambiente.

Parece que en unos pocos años no quedará ningún producto que no tenga hojas verdes, flores o soles brillantes en la etiqueta, da igual si es aceite para motor. Pero las apariencias engañan.

Hay estudios recientes que han comprobado que la publicidad que ensalza las virtudes ecológicas de los productos a veces pueden hacer que salga el tiro por la culata y se vendan menos.

Esta es al menos la conclusión a la que han llegado los investigadores de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Según su estudio, a pesar de la proliferación de productos ecológicos, los consumidores comprar alternativas convencionales con más frecuencia. 

¿Por qué? Una de las razones es la percepción del rendimiento asociada a los productos ecológicos. Los consumidores perciben los productos “verdes” como menos eficaces.

El detergente ecológico y biodegradable puede ser mejor para el planeta, pero no lava igual de bien que el más contaminante. La crema antiarrugas “100% natural” no puede competir en la mente del consumidor con los liposomas, microesferas y ácidos de las cremas más industriales. El insecticida ecológico de plantas sin disruptores endocrinos nunca parecerá tan efectivo como el DDT.  

Verde implícito o explícito

En la publicidad de los productos, los investigadores del Reino Unido distinguen entre el concepto de “asumido como ecológico” (es decir, la comunicación de señales ecológicas implícitas en el mensaje) en comparación con el “énfasis ecológico” (es decir, la comunicación de señales ecológicas explícitas).

En otras palabras, que el embalaje sea verde o muestre imágenes de prados, hierbas y flores, pero sin mencionar nada relacionado con la ecología, frente a los productos que se venden como “bio”, “natural” o “sostenible” con letras bien grandes.  

Los resultados del estudio demuestran que, si los consumidores están preocupados por el rendimiento del producto (si va a funcionar o no), entonces la comunicación explícita de que el producto es “verde” hace que lo compren menos. Al contrario, la comunicación implícita (sugerida) de las virtudes ecológicas hacen que se perciba como más efectivo.

Estas diferencias cambian según el segmento y el producto. En general, cuando los consumidores tienen la idea de que un producto, por su naturaleza, es incompatible con la sostenibilidad, tienden a rechazar las versiones ecológicas.

En el experimento se usó un detergente para la ropa, algo que no se espera que sea “verde”, pero lo mismo ocurre entre los distintos fabricantes de automóviles. Por ejemplo, Toyota en la publicidad destaca las bajas emisiones y el bajo consumo de combustible del híbrido Prius, afirmando claramente que el producto tiene beneficios medioambientales.

En cambio, Tesla o BMW no mencionan tanto la sostenibilidad como el rendimiento, como la velocidad punta, la aceleración o la autonomía. En la cabeza de la gente, los coches más caros y rápidos aún no son compatibles con la sostenibilidad.

Tampoco ayuda la tan extendida práctica del “greenwashing” por parte de empresas que publicitan sus productos y servicios como sostenibles o ecológicos, (por ejemplo con logotipos de color verde) cuando en realidad no lo son, algo que ha sido denominado acertadamente como “ecopostureo” en español.

Esto causa confusión entre los consumidores, que comienzan a desconfiar de todas las etiquetas ecológicas, y les impide consumir de forma responsable. Los estudios han demostrado que el ecopostureo afecta negativamente a la percepción que tienen los consumidores de una organización, desde la mera reducción de la intención de compra hasta el boicot.

Estas estrategias empresariales pueden llevar a una situación de crisis, en la que se produce un boca a boca negativo. Aún así, los investigadores coinciden en que (sorpresa) es más fácil que los consumidores participen en acciones prosociales (por el bien común) cuando perciben que hay un beneficio propio.

Y aquí la forma en la que se comunica el mensaje es crucial, no solo para las empresas, sino para los gobiernos e instituciones que tienen la responsabilidad de concienciar a la población de los peligros del cambio climático y la urgencia de las medidas.

Por ejemplo, es mucho más efectivo hablar de los beneficios para el consumidor, como el ahorro de dinero (en combustible, en calefacción, en electricidad) el ahorro de tiempo o la comodidad.

También funciona dar distintas opciones: al informar a los consumidores de que hay una opción ecológica, perciben que se les permite que actúen por propia voluntad, y eso fomenta que se adopten.  

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines