El consejero delegado de la firma textil Primark, Paul Marchant, que ocupaba el cargo desde el año 2009, ha presentado su dimisión tras una investigación llevada a cabo por su matriz, Associated British Foods (ABF). Esta última confirma su salida inmediata a través de un comunicado, bajo el paraguas de un “cambio de liderazgo en Primark”.

“La salida de Paul Marchant se produce tras una investigación, iniciada por ABF y llevada a cabo por abogados externos”, explica la empresa, “sobre una acusación presentada por una persona sobre su comportamiento hacia ella en un entorno social”, añade. El diario The Guardian asegura que se trata de una mujer.

“Paul Marchant cooperó con la investigación, reconoció su error de juicio y acepta que sus acciones no cumplieron con los estándares esperados por ABF. Se ha disculpado con la persona en cuestión, con el consejo de administración de ABF, con sus compañeros de Primark y con otras personas relacionadas con la empresa”, añade la multinacional irlandesa.

“Falta de respeto”

El consejero delegado de ABF, que también es dueña de una empresa española como Azucarera Ebro, afirma en el mismo comunicado que está “profundamente decepcionado” y menciona una “falta de respeto” en las actuaciones del exdirectivo. “En ABF, creemos que unos altos estándares de integridad son esenciales. Actuar con responsabilidad es la única manera de construir y gestionar un negocio a largo plazo. Los compañeros y demás personas deben ser tratados con respeto y dignidad. Nuestra cultura debe ser, y es, más grande que cualquier individuo”, explica.

Además, asegura que la empresa “seguirá ofreciendo apoyo a la persona que puso este comportamiento en su conocimiento”.

“Como nos comprometimos públicamente, ABF busca brindar un entorno laboral seguro, respetuoso e inclusivo donde todos los empleados y terceros sean tratados con dignidad y respeto”, argumenta. “Primark se compromete a hacer negocios correctamente en todos los niveles de la empresa”.

Por último, enumera los cambios en la estructura de dirección. A partir de ahora, Eoin Tonge, responsable financiero de ABF, ejercerá como consejero delegado de Primark de forma interina, colaborando con el equipo directivo y el Consejo Asesor Estratégico de Primark. Mientras, Joana Edwards, 'controller' financiero de ABF, será directora financiera de ABF de forma provisional. “Ambos ejecutivos cuentan con la experiencia necesaria para desempeñar eficazmente estas funciones”, matiza.

La noticia de la dimisión forzada del consejero delegado de Primark por conducta inapropiada está lastrando las acciones de Associated British Food que, tras la apertura del mercado, se ha anotado una caída de casi el 4%.

La Sala de lo Social del TSJ de La Rioja ha dado la razón a una empleada de Primark y resuelve que su baja laboral por limitación funcional del hombro fue causa de un accidente laboral y no por enfermedad. 

El Tribunal revoca el fallo del Juzgado Social número 3 de Logroño que absolvió a la empresa de responsabilidad. La trabajadora, dependienta de una tienda de Primark, intentó abrir una caja cuando notó un tirón seguido de dolor en el hombro derecho que, con el tiempo, le bajó hasta la palma de la mano. A consecuencia de ello, estuvo de baja temporal por omalgia durante seis meses.

La Sala de lo Social disiente del parecer del Juzgado de instancia, pues afirma que, el origen de la baja litigiosa es un accidente de trabajo. “Ello es así, por cuanto, ha sido el suceso externo en el trabajo (esfuerzo realizado con la extremidad superior derecha al abrir una caja con un cúter) constitutivo del accidente laboral el mecanismo desencadenante de que esa patología de etiología común a nivel de hombro que en ese momento no producía sintomatología, debutase con una clínica dolorosa hasta entonces inexistente que se fue intensificando progresivamente hasta resultar escasos días después impeditiva para el desempeño del servicio activo”, recoge la sentencia.

Los magistrados indican que el hecho de que la trabajadora tuviera antecedentes de asistencia médica por patología en su hombro, “no altera la anterior conclusión”, pues fue un “sobreesfuerzo en el trabajo el detonante de la aparición de ese cuadro doloroso y de limitación funcional en el hombro derecho con entidad incapacitante”.

Protestas de las plantillas de Inditex en Galicia y en Madrid, de los empleados en tienda de H&M o de Primark. Este 2023 ha estado marcado por la conflictividad laboral en las tres grandes multinacionales del comercio textil. Unos desencuentros que se han sellado con acuerdos entre empresas y representantes de los trabajadores y que ahora, en la recta final del año, van a vivir una nueva vuelta de tuerca.

Estas empresas y otras multinacionales que integran la patronal ARTE (acrónimo de la Asociación Retail Textil España) van a sentarse en una nueva mesa de negociación con los sindicatos para intentar pactar, por primera vez, las mismas condiciones laborales de base para todas sus tiendas, independientemente del territorio donde se encuentren los establecimientos.

El sector del comercio textil romperá así, si se llega a un acuerdo, con una de sus peculiaridades. Sus condiciones de trabajo están definidas, en la mayoría de casos, por convenios provinciales, parte de ellos vencidos.

Pocas compañías –una de ellas es Primark– cuentan con convenio de empresa propio. Por ejemplo, hasta el pasado mes de febrero, Inditex no ofrecía el mismo sueldo mínimo a toda su plantilla de tienda en España, dependía de la provincia. Una “anomalía” que afecta a todo el sector, según la definen fuentes del mismo, que hace que en provincias vecinas, dependientas con la misma función, tengan horarios, sueldos y calendarios laborales diferentes, aunque trabajen para la misma empresa y hagan exactamente lo mismo.

Una patronal con menos de un año de vida

Este miércoles se sientan a negociar el primer convenio estatal de grandes cadenas comerciales, por un lado, cuatro sindicatos: CCOO, que tiene ocho representantes; UGT (cinco); CIG; y ELA. Estos últimos, con un representante cada uno, según se fijó en la constitución de la mesa acordada en julio.

Y, al otro lado, la patronal que nació hace menos de un año. En diciembre, Inditex, H&M, Primark y Uniqlo impulsaron una asociación para defender sus intereses en todo el territorio español y poner fin al puzzle de convenios provinciales.

Desde entonces, se han ido sumando empresas. Entre ellas, Tendam (matriz de Women’secret, Springfield o Cortefiel), Primark, Pepco, Parfois, Mango, Kiabi, Iberian Sports Retail Group (JD, Sport Zone y Sprinter), Bimba y Lola y AWWG (Pepe Jeans London, Hackett, Façonnable, Tommy Hilfiger o Calvin Klein). Y las últimas en integrarse, Hugo Boss y Mayoral. En total, estas compañías emplean a cerca de 100.000 personas, de las que casi la mitad corresponden a Inditex. 

ARTE nació para tejer un nuevo convenio estatal y no lo ocultó. En sus estatutos ya definía qué empresas pueden formar parte de ella y cuál es el propósito de la asociación. En cuanto a las condiciones, fijaban que fuesen cadenas con una “superficie de venta física total superior a 3.500 metros cuadrados a nivel nacional” y “presencia en tienda física en, al menos, tres comunidades autónomas”. También, que la plantilla fuese “superior a 400 personas trabajadoras”. Otra vía, empresas que formen parte de grupos que, en conjunto, sí cumplan esos objetivos o que tengan intereses recurrentes. 

Y la meta estaba clara. Sus estatutos ya indicaban que la patronal buscaba “ser instrumento y plataforma para intervenir y participar en el diálogo social con las organizaciones sindicales a fin de concertar políticas de interés recíproco a nivel sectorial y promover acuerdos en materia de negociación colectiva”.

Un diálogo con incógnitas y un juicio pendiente

Este miércoles se abre la mesa, pero con varias incógnitas. Entre ellas, un juicio pendiente, porque el sindicato Fetico ha acudido a los tribunales por quedarse fuera de la negociación.

De entrada, los sindicatos que sí acuden están expectantes porque es la patronal la que tiene que enseñar sus cartas, dado que es ella la que quiere un convenio estatal. “Vamos a escuchar qué propone, cuál es su planteamiento, vamos a ver y a valorar”, asegura José Luis Vila Blanco, responsable de Acción Sindical del Sectorial Comercio de UGT.

“Venimos de negociaciones complicadas este mismo año”, apunta. “Es un sector donde hay situaciones precarias, muy feminizado. Inditex reconoció en esa negociación lo que había, con H&M fue muy duro y ahora vamos a ver qué proponen, qué quieren unificar”, añade Blanco.

Una de las dudas es si habrá una base salarial que tire al alza los sueldos del sector, algo que distintas fuentes consultadas ven difícil. Señalan que los 18.000 euros que puso Inditex como mínimo para su plantilla en tienda no tienen que ser necesariamente la referencia. En Primark, que tiene convenio propio, la base ronda los 16.000 euros. De esta forma, ahora se negociará un convenio estatal, pero eso no ata a las empresas para que puedan subir el listón si quieren estar por encima del convenio que se pacte. 

“Las negociaciones nos pueden llevar parte de 2024”, ahonda el responsable de Acción Sindical del Sectorial Comercio de UGT. “No van a ser de hoy para mañana. No queremos que quite valor a los [convenios] provinciales. Tiene que tener valor añadido”. De momento hay tres reuniones convocadas, durante octubre y noviembre.

ARTE ha declinado valorar para elDiario.es las propuestas iniciales que planteará este miércoles y se remite a uno de sus últimos comunicados. En él indica que “uno de sus objetivos” de la mesa “es establecer un marco común, estable y homogéneo de condiciones laborales a nivel nacional que aúne y siente las bases para el sector del retail textil. La asociación siempre ha trasladado que se respetarán los acuerdos de empresa existentes que incluyan condiciones más beneficiosas”, añade.

Las reuniones están pendientes de cómo se resuelva la denuncia presentada por Fetico, ante la Audiencia Nacional, contra todos los integrantes de la mesa –patronal y sindicatos– porque entiende que cuenta con la representatividad necesaria para formar parte de la negociación. Fetico tiene delegados en empresas como Tendam, Primark, Hugo Boss, Kiabi, H&M y Mango. Si sale adelante su demanda, habrá que volver a la casilla de salida, a decidir quién forma parte de la mesa.

¡Buenos días!

En plena vorágine de la campaña electoral, aunque el PP sigue sin clarificar cuál va a ser su proyecto económico, ya se van apuntando algunas líneas preocupantes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho: “que no crece el empleo básicamente porque crece el empleo público”. La realidad es que el mercado laboral sumó 582.676 trabajadores en el último año, según los últimos datos de afiliación de mayo, de los que solo 96.546 son empleados públicos.

En los dos últimos años, con la recuperación del mercado laboral tras el shock de la pandemia, el sector privado añade un 7% más de trabajadores desde el primer trimestre de 2021 (1,1 millones de puestos de trabajos más) mientras que el sector público sumo un 3,7% de trabajadores en (126.500 personas más). A cierre de 2021, España recuperó el nivel de empleo privado destruido durante la crisis por la pandemia. 

Pero lo peor no es la mentira, lo grave es que el Partido Popular ha puesto el empleo público como objetivo de sus críticas con el argumento de que provoca “desequilibrios” en las cuentas públicas. Es tremendo tener que escuchar de los dirigentes del PP que sobran médicos, enfermeros o profesores, más aún con las graves carencias de personal que se vivieron durante la pandemia de la COVID. La amenaza de recortes ya está sobre la mesa. “Matan dos pájaros de un tiro. Sus mensajes relacionan el aumento de empleados públicos con un gasto desmesurado y luego eso lo llevan a recortes. Lo hicieron en la pasada crisis”, avisan desde un sindicato. Aquí tienes más información de la ofensiva electoral del PP contra el empleo público.  

Mientras, diferentes instituciones se empeñan en negar la visión negativa que tanto las derechas como sus medios afines tratan de presentar sobre la economía española. Por un lado, el Banco de España elevó el crecimiento de la economía de nuestro país al 2,3% en 2023, desde el 1,6% que preveía en marzo. Los argumentos para el cambio de pronóstico son el despliegue de la inversiones del Plan de Recuperación, la fortaleza del sector exterior (turismo y exportaciones), la caída de la inflación, mientras que aportan menos el debilitado consumo de las familias por el impacto de las subidas de los tipos de interés y el frenazo económico de Alemania. En esta información te damos más detalles. 

Por otro lado, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el organismo creado para vehicular los rescates durante la crisis de deuda, lanzó un claro mensaje para el Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio: que la economía española “siga así”. El MEDE señala que no observa “riesgos” para nuestro país a corto plazo y destaca que el crecimiento será mayor frente a la media de la eurozona en 2023. Más información en este enlace. 

Ahora bien, esta buena situación tiene su reverso con los bajos salarios y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores...

El Gráfico

Aunque las cosas vayan mejor de lo que nos tratan de contar algunos, es cierto que varios sectores de la población viven ahogados porque los sueldos siguen siendo bajos. Es una de las respuestas a la desaparición de 32.000 camareros en España  ¿Por qué? Porque el sueldo medio de la hostelería no llega a 15.000 euros, el más bajo de nuestro país, como se puede observar en el gráfico. Aquí te lo explicamos.

No solo es un problema solo de la hostelería. Los bajos sueldos es el causante de los continuos conflictos laborales que afectan a las grandes compañías de distribución de moda: H&M, Inditex o Primark. Para entender lo que está pasando solo basta con escuchar a una trabajadora: “Llevo trabajando en H&M desde hace 19 años y ahora gano menos que cuando empecé; y tengo mucho más trabajo. Hicieron un ERE, echaron a parte de la plantilla y ahora somos menos personal en tienda. No cubren las bajas y tenemos mucho más trabajo, porque, además, hacemos los pedidos online”. Aquí tienes más información sobre los conflictos laborales en los gigantes de las cadenas de moda. 

La carrera alocada de subida de tipos de interés también está provocando un ahogo en las familias que observan como se disparan sus hipotecas...

Donde siguen empeñados en que la economía no remonte es en el Banco Central Europeo (BCE). El organismo monetario subió los tipos de interés al 4%, niveles que no se veían desde 2008. El BCE sigue empeñado en ahogar el consumo y el crédito como vía para reducir la inflación. Como prueba, el euríbor ha superado el 4% por primera vez desde hace 15 años. La subida de este índice supone el encarecimiento de las hipotecas a tipo variable que se revisan en junio cerca de 300 euros cada mes, unos 3.600 euros al año, según el promedio que recoge el INE de un préstamo de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial de un un punto sobre este índice de referencia. 

No es solo un problema para las familias y las empresas. La subida de los tipos de interés también erosiona las finanzas de la Unión Europea. Tras gastar 30.000 millones en ayudas a Ucrania por la invasión de Rusia, las arcas europeas empiezan a estar exhaustas. El incremento de los tipos de interés ha provocado que se hayan fulminado casi 15.000 millones de euros para pagar la deuda de los fondos europeos. Alemania, en recesión, ya ha avisado que no hay más dinero que aportar y que habrá que recortar lo presupuestado.  En esta información te contamos la amenaza de la vuelta a la austeridad en la UE.

El Dato

183 millones más

De recaudación es lo que ha conseguido la Agencia Tributaria en 2021 y 2022 tras adoptar la medida de ampliar la lista pública de deudores, que se publica cada año, a morosos que deban más de 600.000 euros a Hacienda, frente al millón de euros con que se hacía con anterioridad. También hay que añadir que ahora se incluyen a los responsables solidarios de las deudas con el fisco. Hacienda somos todos y el que no pague lo que debe que salga a la palestra. En esta información te lo contamos.

Entre otras cosas para que no ocurran situaciones como esta: la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el organismo que vela por el buen funcionamiento de la contratación pública en España, tiene sin cubrir la mitad de los puestos de la plantilla de 50 personas, según su informe anual de actuaciones. Si como sociedad no tenemos un buen sistema de control de las licitaciones públicas se abrirá la puerta a los abusos y a la corrupción. Tenemos experiencia. Lo puedes leer aquí.

Cada vez que habla sube el pan

Creo que tenemos que ser conscientes de que el dar pábulo a que cada país pueda regular el sector eléctrico a su manera nos perjudica

Íñigo Fernández de Mesa — Presidente del Instituto de Estudios Económicos

¿A quién perjudica? Veamos. El Instituto de Estudios Económicos es el think tank de la patronal CEOE, es decir, aunque traten de dar un pátina de independencia a sus análisis, la realidad es que sus 'informes' son claramente parciales a favor de los intereses empresariales. Pero aún hay más. El presidente de este lobby es Íñigo Fernández de Mesa que, entre otros puestos directivos, es consejero de Scottish Power, la filial en Reino Unido de Iberdrola. Es decir, atacar a España por tener una legislación propia en materia energética le va en el sueldo a Fernández de Mesa. Sin complejos.

Por cierto, entre otras ideas peregrinas, Fernández de Mesa propuso la eliminación de la tarifa del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada que es más beneficiosa para los consumidores. A Fernández de Mesa no le bastaba el cambio en la regulación de este sistema que acaba de aprobar el Gobierno para hacerla menos volátil a partir de 2024. Su reforma era una exigencia de la Comisión Europea a cambio de aprobar la excepción ibérica en mayo de 2022 y era una vieja reivindicación de las compañías eléctricas. El cambio en el PVPC se aprueba ahora pero, en línea con lo que recomendó en diciembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no va a afectar a los consumidores hasta que deje de estar en vigor el tope al gas en 2024. En esta información te damos detalles de cómo será la futura tarifa PVPC.

Entrepreneur

¿Qué tienen en común el fallido proyecto de Eurovegas, el musical Malinche y el Museo Hispanojudío? Una persona, David Hatchwell, empresario, fue presidente del Excem Grupo, cementera fundada en 1971 por su padre, ahora con intereses en negocios inmobiliarios y tecnología. Hatchwell se convirtió en el hombre en España de Sheldon Adelson, magnate que trató de montar un complejo de casinos en Madrid o Barcelona, Eurovegas, sin respetar las leyes laborales españolas. Aunque Hatchwell figura al frente de 17 sociedades, tras en fracaso de los casinos, decidió centrarse en la cultura. Montó la Fundación Hispanojudía, pero se cruzó con el músico Nacho Cano, con el que puso en marcha el musical Malinche. Hace poco consiguió la cesión de un edificio de la Comunidad de Madrid para levantar el Museo Hispanojudío. Ya sea por esto o por otros motivos, nuestro 'entrepreneur' de la semana apareció en una televisión argentina como “empresario y mentor de Isabel Díaz Ayuso”, a la que definió como la lideresa que acabó con la hidra del “chavismo iraní”. Más detalles de David Hatchwell en esta información.

Bien público

¿Hasta qué nivel de deshumanización tiene que llegar una empresa? ¿Cuál es el límite al que hay que exponer a los trabajadores para conseguir los objetivos empresariales? Pueden ser preguntas de fácil respuesta pero hay compañías que llevan a sus empleados hasta situaciones inhumanas. Esta semana en 'Bien Público', la sección de este boletín donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos un reportaje sobre el fallecimiento de Inmaculada, trabajadora de la compañía de contact center Konecta. La empleada murió en el tajo y ocurrió lo que nunca tendría que haber pasado. Los sindicatos CGT y USO denunciaron que “se siguió trabajando, el servicio siguió funcionando en presencia del cuerpo de la compañera”.  “Como si de robots en vez de personas se tratara”, criticaba UGT, que señalaba a Konecta por falta de “humanidad”. Necesitamos empresas más humanas. Aquí puedes leer el reportaje de Laura Olías.

Nos gusta la competencia

En esta sección os traemos artículos y reportajes de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Hasta aquí llega este boletín. Nos volveremos a encontrar el jueves que viene. Gracias por leernos. Si nos quieres mandar una idea o una propuesta aquí tienes nuestro correo: contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

Apúntate a Contraoferta, todos los jueves en tu buzón

Acepto las condiciones de uso y privacidad

Apúntate

“No tenemos manos para todo el trabajo que hay”. Así resumía una dependienta de H&M por qué han salido a la calle este mes de junio, en pleno inicio de la campaña de rebajas de verano, para protestar por sus condiciones laborales. “No tenemos manos y tampoco tenemos sueldo para llegar a fin de mes”, añadía una compañera.

“Lo voy a explicar para que se entienda. Yo llevo trabajando en H&M desde hace 19 años y ahora gano menos que cuando empecé; y tengo mucho más trabajo. Hicieron un ERE, echaron a parte de la plantilla y ahora somos menos personal en tienda. No cubren las bajas y tenemos mucho más trabajo, porque, además, hacemos los pedidos online. A ver si con esto nos escuchan”, explicaba la empleada del grupo sueco. Palabras interrumpidas por el claxon de un taxista que animaba a los trabajadores de la cadena textil en su protesta en plena Gran Vía madrileña. “Mira, los taxistas sí que nos oyen”, aseguraba la trabajadora.

Los paros parciales del personal de tienda de H&M se amplían este jueves en una jornada de huelga, convocada por CCOO y UGT, para los 4.000 trabajadores de la filial del grupo nórdico, que se repetirá el día 26. Reconocen que no querían llegar a esta situación. “Gano menos de 1.000 euros. Tengo un trabajo por horas y no llego a fin de mes. Imagina lo que me supone un día de huelga”, apunta otra dependienta pancarta en mano.

La movilización de H&M podría ser un caso único en el sector de las grandes cadenas de moda, pero no lo es. Llega después de acciones de la plantilla de Primark y de la de Inditex, que a principios de año agitó al sector con unas protestas que no tenían precedentes.

Explicamos qué está pasando en el comercio textil, por qué los trabajadores de las tiendas de estas grandes cadenas se están movilizando en un sector que va a vivir más cambios en su negociación laboral.

La falta de respuesta de H&M a los problemas de la plantilla

Para entender por qué la plantilla de H&M ha decidido movilizarse hay que mirar atrás en el tiempo, pero no hay que irse muy lejos. “En 2021, hicieron un ERE [Expediente de Regulación de Empleo] muy agresivo”, explica Ángeles Rodríguez, coordinadora de Comercio de la Federación de Servicios de CCOO. “Lo plantearon para 1.000 personas, aunque lo conseguimos rebajar a 400”, apunta. También comunicó el cierre de una treintena de establecimientos. “Cada vez hay menos personal en tienda, hay una sobrecarga de trabajo enorme y la plantilla ya no puede más”, ahonda.

Como derivada de esa situación, en pleno despegue de la inflación, los representantes sindicales y la empresa sellaron a finales del pasado año un acuerdo por el que la multinacional abonaba 500 euros en un pago único, no consolidable, a toda la plantilla y ponía en marcha una mesa de diálogo para tratar los problemas que ahora se evidencian en los paros: exigencia de más plantilla y de mejoras salariales. 

“Hemos estado seis meses negociando, intentando buscar soluciones y la empresa no ha dicho nada. El lunes estuvimos en el SIMA [el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje] intentando llegar a un acuerdo y nada. Fue imposible”, añade Ángeles Rodríguez.  “Estuvimos más de 12 hablando, intentando un acuerdo, para que actualizaran la propuesta de la empresa y no la hubo”, matiza José Luís Vila Blanco, responsable de Acción Sindical de Comercio de UGT.

H&M indica a través de un comunicado que recoge Europa Press que, tras los paros parciales de este martes, ofreció a los sindicatos mejoras laborales, tanto en lo relativo al refuerzo de plantillas como a las retribuciones. Algo que, asegura la compañía, se ha rechazado. 

“La empresa no ha movido ficha”, matiza Vila Blanco. “Yo esperaba que el SIMA fuera un punto de inflexión. Nosotros hemos intentado buscar el acuerdo”, añade. “Estamos hablando de una plantilla de 4.000 personas, mermada desde hace mucho tiempo, con una mayoría de contratos de 24 horas semanales. Hay centros con dos plantas que cierran tres personas”, critica.

“H&M tiene 45 convenios diferentes”, argumenta la responsable de CCOO. “Cobra menos una persona que trabaja en tienda en Madrid que en Barcelona”. La mayoría de los trabajadores, según reconocían en su concentración en Gran Vía, tiene contratos a tiempo parcial, lo que hace difícil superar la barrera de los 1.000 euros al mes. “Lo que planteamos es un sistema de incentivos por ventas. Eso es bueno para la empresa y es bueno para el trabajador”, añade Rodríguez. 

En la misma dirección señala el responsable de UGT, que indica que la empresa ha planteado la opción de marcar un sistema de incentivos. “Pero eso puede ahogar aún más a la gente”. Los mandos −encargadas de tienda, por ejemplo− tenían complementos salariales que se han absorbido. “Llevan años sin subidas salariales. Y, al margen, la empresa tiene que ver por qué tiene tantas bajas”, asegura Vila Blanco.

“Si en Inditex se ha podido, nosotros también”

Lo que está ocurriendo en H&M es muy similar a lo que pasó hace unos meses con Primark y, antes, con Inditex. Los sindicatos explican que el trasfondo es la estructura del comercio, donde el esquema laboral se ha basado en los trabajos a tiempo parcial y un modelo de salarios “no muy elevados”.  

En el caso de la compañía de origen irlandés, sus trabajadores se movilizaron en febrero para reclamar una subida salarial en su convenio colectivo −Primark sí tiene uno propio− que recogiera la evolución del IPC, mejorar la retribución por los domingos trabajados y aumentar las horas de contrato de los trabajadores a tiempo parcial. Peticiones que no distan de las reclamadas a la multinacional sueca. En el caso de la 'low cost', la subida pactada en marzo alcanzó el 18% en tres años.

Y, solo tres meses antes, ocurrió algo similar con Inditex. Los trabajadores y trabajadoras de las tiendas del grupo gallego salieron a la calle en A Coruña y en Madrid para pedir subidas salariales en un movimiento de protesta que no tenía precedentes en la compañía dueña de Zara.

Manifestaciones que también se saldaron con acuerdo. Por primera vez, Inditex pactó un suelo salarial de 18.000 euros para todos los trabajadores de las tiendas, de todas las marcas, independientemente del territorio y el convenio provincial que se aplique. A ellos se suman, según lo pactado, incentivos por antigüedad, nocturnidad o comisiones. “Los paros en Inditex fueron una luz. Si se hace ahí, por qué no se va a hacer en otras empresas”, reconoce la responsable de Comercio de CCOO.

Un nuevo convenio a la vista

Toda esta situación de conflictividad se plantea en un momento de transformación del modelo de negociación laboral de las grandes del comercio.

A finales del pasado año, Inditex, junto con H&M, Primark y Uniqlo −también se ha sumado Mango− impulsaron la creación de la primera patronal que las agrupa en toda España para defender sus intereses como cadenas textiles de gran consumo, al margen del pequeño comercio especializado.

Se trata de la Asociación Retail Textil España (ARTE), que nació con el propósito de impulsar la negociación colectiva propia. Y así va a ser. Hace solo dos semanas, ARTE convocó a los representantes de CCOO, UGT, Fetico, ELA, LAB y CIG para sentarse a negociar “el primer convenio colectivo estatal del sector de comercio textil y el calzado”.

La primera reunión será el próximo 17 de julio, apuntan fuentes sindicales, en un diálogo que puede durar meses y que puede marcar nuevas reglas de juego para los trabajadores de estas empresas. Pero siempre, indican, que las condiciones se igualen hacia arriba y no hacia abajo.

Máxima expectación en el centro comercial Luz del Tajo con la esperada apertura de la primera tienda de Primark en Toledo. La inauguración de este nuevo establecimiento de ropa y complementos ha contado con numerosas colas e incluso con una dj que ha puesto música al acto con el que han celebrado su puesta de largo este viernes.

La inversión de la cadena irlandesa en esta tienda ha sido de dos millones de euros y conlleva la creación directa de 95 puestos de trabajo. Ubicada en la planta baja del centro comercial toledano, ubicado en el barrio del Polígono, cuenta con una superficie de 2.500 metros cuadrados y 50.000 referencias.

A la cita no han faltado distintos representantes institucionales como la alcaldesa, Milagros Tolón, o la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, quienes han acompañado a Carlos Inacio, director general de Primark en España y Portugal, y a Jorge Bartolomé, director de la tienda de Toledo.

Esta tienda, la segunda establecida en Castilla-La Mancha después de la de Albacete, servirá para “dar servicio a la población de la parte noroeste de la Comunidad Autónoma, evitando así el éxodo comercial a la zona sur de Madrid”, según ha manifestado la consejera.

Rodríguez igualmente ha resaltado “el fuerte papel que tiene el sector del comercio en la región” y, en este sentido, ha asegurado ante los medios de comunicación presentes que “más de 111.000 personas, repartidas por las cinco provincias, trabajan cada día en él”.

En último extremo, la consejera del Gobierno regional ha agradecido a los directivos de Primark que hayan escogido Castilla-La Mancha como ciudad para establecer su tienda y les ha tendido la mano para seguir trabajando en la expansión de la marca irlandesa por todo el territorio de la región.

Primark, la compañía internacional de retail, ha confirmado este miércoles que abrirá las puertas de su esperada nueva tienda en Toledo el viernes 28 de abril. Ubicado en el centro comercial Luz del Tajo, el establecimiento será la primera tienda Primark en Toledo y la número 57 en España.

Con 2.400 metros cuadrados de espacio comercial, los clientes de Primark podrán comprar las últimas tendencias en moda “asequible y más sostenible”, básicos para el día a día, belleza, ocio y artículos para el hogar, incluyendo productos con la etiqueta Primark Cares.

En la actualidad, el 45% de las prendas de Primark se fabrican con materiales reciclados o de origen más sostenible, frente al 25% de hace un año, como parte del objetivo de Primark de ofrecer moda sostenible al alcance de todos.

Dada la creciente colección de denim más sostenible de Primark, la nueva tienda de Toledo contará con el nuevo formato del departamento denim de la compañía.

El sindicato CCOO ha convocado a la plantilla de Primark a movilizarse este miércoles ante algunas tiendas de la multinacional irlandesa como reacción “ante el inmovilismo y falta de voluntad negociadora de la empresa” en las conversaciones para acordar el nuevo convenio de la multinacional.

Primark es una de las cadenas de distribución textil que cuenta con convenio propio, algo que no ocurre en otros grupos del sector, como Inditex, que en los últimos meses ha vivido una disputa laboral, hasta que hace unas semanas acordó con CCOO y UGT nuevas condiciones laborales y un sueldo mínimo para sus dependientas. En el caso de la dueña de Zara, sus condiciones laborales dependen de los convenios provinciales, sobre los que luego puede establecer mejoras.

En el caso de la empresa irlandesa, CCOO ha convocado a la plantilla este 1 de marzo, entre las 12.00 a 13.00 horas, en tindas de Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, A Coruña, Bilbao, Tenerife, Sevilla, Valladolid y Oviedo. Entre ellas está su establecimiento en Gran Vía, uno de sus tiendas más grandes en centro de ciudad.

“En plena negociación del convenio de Primark y ante la falta de acuerdos, el sindicato se ha visto abocado a elevar el nivel de tensión en el conflicto convocando una primera fase de movilizaciones en todo el país para tratar de dar un golpe de timón a la deriva precarizadora que está adquiriendo la empresa”, indica CCOO a través de un comunicado.

“El sindicato quiere reclamar un trato justo por parte de la empresa, porque sin su plantilla, la cadena no avanza, no crece y no continua teniendo abultados beneficios. Estas concentraciones pretenden ser el punto de inflexión a través del cual la empresa acepte las propuestas que CCOO defiende desde la primera reunión del Convenio”, añade.

Mejora salarial

Entre las peticiones, explica el sindicato, está un incremento salarial al nivel del IPC. En concreto, un 6% adicional en 2023; otro 6% en 2024. “Y si la empresa quiere que el convenio sea de tres años, tendrá que aceptar otro 6% para 2025”, apunta CCOO.

Además, de cara a los domingos trabajados, reclama elevar los 30 euros por día trabajado que propone la emprsa y fijar un mínimo de 12 sábados (más domingos) de descanso. CCOO también propone eliminar un turno de vacaciones, que comienza en mayo; y un sistema para aumentar las horas de contrato, lo que reduciría el trabajo a tiempo parcial de la plantilla.

Primark, junto con Inditex, Mango, H&M o Uniqlo, han puesto en marcha una nueva patronal, la Asociación Retail Textil España (ARTE), que echó a andar a finales del pasado año.

Entre los fines de la nueva patronal está “ser instrumento y plataforma para intervenir y participar en el diálogo social con las organizaciones sindicales a fin de concertar políticas de interés recíproco a nivel sectorial y promover acuerdos en materia de negociación colectiva”, según recogen sus estatutos.

Estos también recogen que se la asociación buscará propiciar las “condiciones que garanticen la paz social y la mejora de las relaciones laborales en las empresas”, pero “respetando sus propias facultades de organización”.

El calendario ha hecho coincidir en el tiempo las negociaciones de las condiciones laborales y salariales de la gran mayoría de gigantes del comercio. Por un lado, las de Anged, en la que están integradas empresas como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Leroy Merlin o Ikea. Por otro, las mesas de Inditex y H&M. Y, en paralelo, parte de los convenios provinciales del textil. Sin olvidar la nueva patronal del retail que puede llegar a cambiar toda la fotografía del sector en solo unos meses.

Unas conversaciones que van a definir el marco laboral de más de 300.000 personas y donde sobrevuela, sobre todo, la pérdida de poder adquisitivo que ha provocado la inflación a lo largo de los últimos meses.

“La prioridad absoluta es el incremento salarial”, afirma Antonio Pérez, secretario general de Fetico, el sindicato mayoritario en Anged, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Una reivindicación similar a la que plantea la mayoría de representantes de los trabajadores en unas conversaciones que pueden prolongarse varias semanas o, incluso, meses. 

Este diálogo a varias bandas llega en un momento donde las ventas del comercio llaman al optimismo, en una temporada de invierno mejor de lo que esperaban las empresas; pero con el empleo a la baja en el mes de enero en el sector, con un descenso de 40.000 trabajadores tras el final de la campaña de Navidad y a pesar de estar en plena temporada de rebajas. 

Dejar atrás las condiciones de la pandemia

El 3 de febrero arrancó la negociación del convenio estatal de las compañías integradas en Anged, donde además de empresas de grandes almacenes e hipermercados están textiles como C&A o Tendam (Cortefiel, Springfield o Women Secret), también las tiendas de Apple, Fnac o Media Markt, de repuestos de coche como Norauto y Aurgi o de alimentación como Costco. Una variedad de segmentos que lleva su empleo por encima de las 230.000 personas. De ellos, el 65% son mujeres, con un alto peso del contrato a tiempo parcial. 

Los sindicatos presentes en las negociaciones (Fetico, Valorian -antes Fasga-, CCOO y UGT) asumen que no va a ser un acuerdo fácil y que puede prolongarse semanas. De entrada, el desencuentro es claro. Todos los representantes de los trabajadores han propuesto subidas que van del 18% al 19% a lo largo de cuatro años. En cambio, la patronal rebaja esa subida plurianual hasta el 7% y un pago único a la finalización del convenio en 2027 del 3%. Una propuesta “disparatada” en opinión de CCOO. 

Una escalada de sueldos aplazada en el tiempo que los sindicatos rechazan porque no permite dejar atrás la pérdida de poder adquisitivo. Sobre todo, porque los empleados de las empresas de Anged vienen de un acuerdo de transición, firmado en la primavera de 2021, cuando aún había establecimientos cerrados y empleos en ERTE como consecuencia de la pandemia. Entonces, se acordó una subida del 2% en dos años, a razón de un 1% cada ejercicio. 

“Todos tenemos muy claro de lo que vamos a hablar”, asegura el responsable de Fetico, que tiene 7 de los 12 representantes de la negociación. La propuesta de este sindicato pasa por una subida anual del 4,22%, además de un pago único del 4,5% a la firma del convenio. Mientras, Valorian, propone subidas este año y el próximo del 6% y del 3,2% en los dos ejercicios siguientes. “Las empresas saben que van a tener que subir, pero nos argumentan que, aunque hayan incrementado la facturación, también les han aumentado los costes”, explica Miguel Venegas, presidente de Valorian. Por su parte, CCOO propone un alza mínima del 18% y cláusula de revisión del IPC y UGT aboga por el 19%. 

Más allá de la subida, que va a ser el punto prioritario, la negociación del convenio de Anged se centra en otros aspectos, como poner un sueldo base de 18.000 euros al cierre del nuevo convenio, que en 2021 se quedó cerca de los 15.000 euros. También, en reducir la jornada anual, que actualmente está en las 1.770 horas o limitar los domingos y festivos laborables, para que quienes trabajan fines de semana tengan uno al mes de descanso. “Ahora mismo las posturas están muy alejadas”, reconocían el viernes diferentes representantes de los trabajadores.

La mesa de negociación de Inditex

En paralelo está en marcha la mesa estatal de Inditex, donde se reúne la compañía dueña de Zara, Bershka o Pull & Bear junto a CCOO y UGT, que son los dos sindicatos con representatividad a escala nacional. Ya ha habido dos reuniones. En la primera se acordó prorrogar el plan de incentivos y un adelanto del 3% a cuenta de convenio, también en aquellas provincias donde los convenios están congelados o bloqueados. 

Esa es una de las claves de esta negociación, porque Inditex no tiene un convenio propio, sino los provinciales sobre los que luego se aplican pluses, pero que son diferentes por territorio y marca. Y ahí está uno de los focos de conflicto. En diciembre, la compañía llegó a un acuerdo para subir en más de 300 euros el sueldo de sus dependientas de A Coruña. Esa subida marcó el paso. En enero, CGT -que es mayoritario en Madrid en Pull & Bear y Zara- convocó en la capital una jornada de huelga y otra de movilizaciones frente a las tiendas para reclamar una subida en esa línea y prevé otro paro el sábado 11 de febrero, que se ampliará a Barcelona, Sevilla y Valencia. 

La semana pasada, en la segunda reunión de la mesa, la empresa presidida por Marta Ortega propuso fijar un salario fijo anual mínimo en todos los territorios, al que se sumaría un variable aún por definir, según indican tanto CCOO como UGT. Además, ayudas por familiares a cargo, nacimiento o adopción, material escolar o guardería, aún por concretar en próximas reuniones.

También en H&M hay abierta una mesa de negociación que se reunirá el 20 de febrero, donde también están CCOO y UGT. En este caso no solo se va a hablar de la política salarial. También, de la falta de personal en tiendas, donde los sindicatos han identificado que hay bajas que no se están cubriendo y existe una sobrecarga de las plantillas, en una multinacional que hace un año hizo un ERE que afectó a más de 1.000 empleados. 

La incógnita de ARTE

Las mesas de Inditex y de H&M pueden marcar una hoja de ruta que, en un tiempo más breve que largo, se quede en papel mojado. El comercio textil pende de convenios provinciales y actualmente casi una veintena están bloqueados y una decena en negociación. Entre estos últimos, el de Madrid, que tiene que echar a andar en las próximas semanas y donde la representación empresarial corre a cargo de Acotex.

Inditex, H&M, Mango, Primark y Uniqlo son algunos de los integrantes de la Asociación Retail Textil España (ARTE) que se creó a finales del pasado año y que en sus estatutos ha abierto la opción de negociación laboral. En concreto, “participar en el diálogo social con las organizaciones sindicales a fin de concertar políticas de interés recíproco a nivel sectorial y promover acuerdos en materia de negociación colectiva”.

Desde febrero, esta asociación ha pasado a ser integrante de CEOE. “ARTE se ha constituido recientemente con la finalidad de alcanzar una mayor coordinación para la promoción de los planteamientos sectoriales en el ámbito económico, sociolaboral y regulatorio”, asumía en un comunicado la patronal encabezada por Antonio Garamendi. De momento, los sindicatos consultados reconocen que es una incógnita si echará a andar la negociación sectorial de esta nueva asociación aunque asumen que su propósito es bastante claro.

“En este sector somos bastante de ponernos la venda antes de la herida. Esperábamos unas Navidades malas y no lo fueron. Y enero tampoco está mal”, explica el portavoz de una compañía textil que prefiere mantener el anonimato. “Es cierto que es un año anómalo, diferente, porque llegamos a diciembre con inventarios muy altos, porque no hizo frío, y no habíamos vendido mucha ropa de abrigo”, matiza.

La situación del comercio, independientemente de qué venda, está marcada desde hace meses por dos factores macroeconómicos, el frenazo del consumo ante una posible recesión, que, de momento, no llega; y el impacto de la inflación. Esta última, en alimentación, ya se ha trasladado en el supermercado en un mayor consumo de la marca blanca.

En el retail, la temporada clave es la de invierno, porque incluye la Navidad y la principal campaña de rebajas, porque las de verano conllevan menos gasto. Y, de momento, los datos son buenos. La Asociación Empresarial de Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) elabora un barómetro de ventas, que apunta a que el mes de diciembre se cerró con un aumento de ingresos del 8,3% en comparación al mismo mes de 2021 y un incremento del 2,2% respecto a noviembre. 

Primark vive una “fuerte” campaña invernal

De aquí a mitad de marzo, todas las compañías cotizadas ligadas al gran consumo, la moda y el textil en general, va a ir detallando cómo les ha ido en los últimos meses y como prevén que sea 2023 que, de entrada, parece dejar atrás los problemas en las cadenas de suministro que se han arrastrado en los dos últimos años. 

La primera en dar datos y percepciones ha sido Primark. Mejor dicho, su matriz Associated British Foods, que también es dueña de otros negocios muy diferentes, como Azucarera. En este caso, asume que la recta final de año fue inesperadamente buena. “Hasta la fecha, el desempeño comercial de Primark ha sido bueno en todos nuestros mercados y superó las expectativas. Tuvimos un periodo navideño muy fuerte”, reconoció esta semana.

Primark no dio cifras concretas, pero sí porcentajes de mejora. “El comercio en Europa, excluyendo el Reino Unido, fue muy alentador con un aumento de las ventas del 16% con crecimiento en todos los mercados. Las ventas comparables fueron un 8% más altas”, ahondó en referencia a las tiendas que llevan abiertas más de un año. También adelantó que va a resolver una de sus asignaturas pendientes, la venta online, que comenzará a estar operativa en España en los próximos meses.

La compañía irlandesa de ropa a bajo precio también reconoce que las ventas son mejores que la rentabilidad porque los márgenes se han resentido por la inflación y los altos costes, debido a la fortaleza del dólar frente a la libra y el euro, así como el aumento los fletes y la energía.

H&M deja atrás el pesimismo

No es un mensaje diferente al del grupo sueco H&M, que no tuvo un buen resultado neto en el cuarto trimestre del año. En cambio, sus ventas mejoraron de forma significativa y ve con optimismo el 2023. La compañía nórdica tuvo números rojos en esos últimos meses del año, por el impacto de liquidar su negocio en Rusia. 

La segunda mayor compañía textil de gran consumo, por detrás de Inditex, apuntó este viernes que sus ventas entre el 1 de diciembre y el 25 de enero -es decir, en Navidad y en las primeras semanas de rebajas- crecieron un 9% en moneda local, excluyendo los mercados de Rusia y Ucrania. La dueña de Cos no lleva unos meses fáciles, porque ha tenido que asumir un programa de recorte de gastos de 2.000 millones de coronas suecas (unos 180 millones de euros), eliminar 1.500 puestos de trabajo y limitar sus precios de venta para dar salida a las prendas de almacén con las que llegó al invierno. 

En cambio, este 2023 lo ve de forma más positiva. “Las ventas en el nuevo año han comenzado bien. Los factores externos que han tenido un efecto negativo en los costes se están revirtiendo y esperamos una evolución positiva en la segunda mitad del ejercicio. Los costes de compra ya son más bajos, en comparación a hace un año y hemos lanzado un programa de ahorro de costes”, justificaba este viernes la consejera delegada de H&M, Helena Helmersson.

“Va a ser un año de mejora de ventas, de rentabilidad y menores inventarios”, recalcó en la información financiera a cierre de año. También adelantó que la compañía va a acelerar sus inversiones, desde los 7.000 a los 10.000 millones de coronas suecas, y prevé que su margen operativo -que refleja la diferencia entre ingresos y gastos- crezca más de un 10% en 2024.

Los mejores resultados de la historia de LVMH

Una de las grandes multinacionales que ya ha dicho cómo le va es Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Es la mayor compañía del segmento del lujo en Europa, dueña de marcas como Christian Dior, Fendi, Loewe o Marc Jacobs, entre otras. Y si para el gran consumo hay optimismo, para el lujo hay euforia. Por segundo año consecutivo, LVMH ha logrado los mejores resultados de su historia.

La multinacional controlada por Bernard Arnault -que se ha aupado al primer puesto de las grandes fortunas del mundo- ingresó en 2022 casi 80.000 millones de euros y tuvo un beneficio de más de 14.000 millones. Como comparación para ver el tamaño de estas cifras, la facturación anual de Inditex se queda, de momento, por debajo de los 30.000 millones de euros y el beneficio de esta compañía francesa está muy cerca de lo que lograron, de forma conjunta, todos los bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell) en los nueve primeros meses del año pasado.

Si se entra al detalle de cómo le fue a LVMH en 2022, de nuevo, la recta final del año fue la mejor, a pesar del temor global a una recesión, el impacto de la inflación y la subida de los tipos de interés. El cuatro trimestre de 2022 fue el mejor para su división de moda, la de joyería y relojería y la de perfumes. La primera, la de textil y complementos, ingresó entre octubre y diciembre 10.825 millones de euros, 1.000 millones más que en el trimestre anterior.

“El mes de enero ha empezado bien, a pesar de la incertidumbre política y económica”, asumía el jueves el grupo francés. Pero no lo ve como un problema. “LVMH confía en su capacidad para continuar el crecimiento observado en 2022”, adelanta.

Parte de su confianza, como le ocurre a otras marcas de lujo, es que la apertura de China le puede reportar más ganancias que los tres últimos años, afectados por la pandemia y las restricciones. “Por regiones, la contribución de Asia -sin Japón- a los ingresos del grupo se redujo en 5 puntos porcentuales, hasta el 30%, como resultados de los confinamientos llevados cabo en 2022, especialmente en China”. Ahora, sin restricciones, el foco volverá a ese continente. 

En cambio, en Estados Unidos no hay tanto brío. Allí los datos de las ventas minoristas apuntan a una caída en diciembre, de algo más del 1%, pero ese dato incluye cualquier tipo de artículo, desde coches hasta muebles. Y hay algunas empresas que ya empiezan a resentirse y tienen que recortar plantillas, sobre todo las ligadas al comercio online, que vivieron su momento en la pandemia en un proceso de recorte de empleo que no es diferente al de las grandes tecnológicas. Entre las que están despidiendo, la textil Stitch Fix, que ha recortado el 20% de su personal en nómina; y la de decoración Wayfair, que ha hecho lo mismo con el 10% de su plantilla, cerca de 1.700 personas. Unas cifras que están lejos de los 18.000 despidos de Amazon y que ponen de relieve cómo para el comercio online la vuelta a la tienda física pasa factura.

Inditex, H&M, Primark y Uniqlo, las cuatro grandes cadenas del comercio textil, acaban de poner en marcha una nueva patronal en España que ha puesto en evidencia la ruptura entre grandes y pequeños operadores. Se trata de la Asociación Retail Textil España (ARTE), que echa a andar con una clara vocación de defensa de los intereses de estas enseñas con implantación nacional. Así lo reflejan los estatutos de ARTE depositados en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, consultados por elDiario.es.

En ellos se recoge cuál es la estructura de esta nueva asociación y cómo va a ser su organización interna. También, qué empresas pueden formar parte de ella. En concreto, los estatutos establecen que ARTE está constituida por empresas que se dedican al comercio textil o de calzado (con el matiz de que sean “acabados”) y tanto prendas de vestir como accesorios o productos del hogar y siempre que cumplan, al menos, dos de tres requisitos.

El primero, que cuenten con una “superficie de venta física total superior a 3.500 metros cuadrados a nivel nacional”. El segundo, que tengan “presencia en tienda física en, al menos, tres comunidades autónomas”. Y, por último, que la plantilla sea “superior a 400 personas trabajadoras”. 

A estos requisitos se añaden dos excepciones. Por un lado, “se entenderán por cumplidos” cuando la empresa que no los logre individualmente pertenezca a un “grupo empresarial que cumpla en conjunto con dichos requisitos”. Por otro, que podrán asociarse aquellas empresas que, sin cumplirlos, “tengan intereses generales concurrentes con los de la asociación, previo acuerdo de la asamblea general de esta”. 

De entrada, en el listado de empresas que forman parte de ARTE desde su nacimiento está Inditex, a través de sus filiales Stradivarius, Zara, Kiddys Class, Zara Home, Pull & Bear, Oysho y Massimo Dutti. También, Hennes & Mauritz (H&M), Primark y Uniqlo Europe (filial de la japonesa Fast Retailing). Junto a ellas, las cadenas de ropa de deportes Sport Zone, JD Sport y Sprinter, que forman parte de una 'joint venture' del grupo portugués Sonae y el británico JD Sport.

Podrá promover acuerdos en materia de negociación colectiva

El trasfondo de este movimiento asociacionista, más allá de quién puede estar en la patronal, sobrevuela la negociación de temas laborales. En el sector del comercio textil los convenios son provinciales pero, al mismo tiempo, hay empresas de implantación estatal que sí tienen convenio propio, como Primark. Otras, como Inditex, carecen de él, como se ha podido ver en el choque de la multinacional española con sus dependientas de A Coruña. 

En ese contexto, ARTE va a tener capacidad de negociar por sus asociados en materia laboral. Entre los fines de la nueva patronal está “ser instrumento y plataforma para intervenir y participar en el diálogo social con las organizaciones sindicales a fin de concertar políticas de interés recíproco a nivel sectorial y promover acuerdos en materia de negociación colectiva”, según los estatutos.

De esta forma, ARTE tendrá voz en materia de diálogo social sin decir de forma tajante que persiga negociar un nuevo convenio para todas las empresas que la integran. Los estatutos sí recogen que se propiciarán las “condiciones que garanticen la paz social y la mejora de las relaciones laborales en las empresas”, pero “respetando sus propias facultades de organización”. 

Esta defensa de los intereses de las grandes compañías ya ha sido criticada por otras asociaciones del sector, donde sí hay empresas de pequeña dimensión. Por ejemplo, la Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), que nació con el foco en las empresas de comercio textil de Madrid, aunque en ella también están las grandes -Inditex, incluida- y grupos con implantación nacional, como Tendam. Este último es el antiguo Cortefiel y matriz de Springfield y Women'Secret y no se ha sumado a la nueva patronal ARTE. “Si haces una patronal de los grandes y otra que defiende los intereses de los medianos y pequeños, eso puede llegar a derivar en conflicto”, adelantaba a elDiario.es el presidente de Acotex, Eduardo Zamacola.

Defender la libertad de horarios

Al margen de ese objetivo, la nueva patronal de las grandes de la moda también va a perseguir fines ligados a cualquier asociación empresarial, como defender los intereses de las empresas asociadas, favorecer el desarrollo, la competitividad y la imagen del sector o colaborar con las empresas asociadas en temas legales, económicos, fiscales, laborales o de comunicación institucional. 

También, defenderá la “libertad de horarios comerciales” y “la unidad de mercado”, además de la libertad de establecimiento y de comercio, enumeran sus estatutos. 

Y promoverá el “desarrollo de organismos encargados de la realización de estudios” y la “práctica de asesoramientos que permitan conocer los datos económicos, sociales” que “deban enmarcar, por razones de interés general, los límites de la negociación de las condiciones de trabajo y de sus repercusiones económicas”. 

Estos estatutos están firmados por Pablo Francesch Huidobro, que es el representante de las empresas de Inditex en esta asociación. 

Los estatutos de ARTE también desglosan cómo será su estructura funcional, sus órganos de gobierno, mediante una asamblea general y una junta directiva. Respecto a esta última, estará compuesta por un mínimo de cinco y un máximo de nueve representantes. Cada uno de ellos, de una empresa diferente y entre los que estará quien presida la asociación, que en los estatutos no se especifica. Tampoco quien será su secretario o secretaria general. Sí que las reuniones de la junta serán una vez cada trimestre.

Respecto a la asamblea general en la que están la totalidad de los miembros de la asociación, será la encargada de aprobar los planes de actuación de esta.

Votos en función del número de empleos, con limitaciones

En esta asamblea, el número total de votos ascenderá a 100. Estos se distribuirán “entre los asociados en función del número de personas trabajadoras en alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 30 de septiembre de cada año”.

Con las empresas que inicialmente integran ARTE, la representatividad de estas en empleos supera las 56.000 personas. En ellas, el dominio es de Inditex que, contando la plantilla de sus servicios centrales en Arteixo, suma más de 46.000 trabajadores.

Sin embargo, la representatividad en función del empleo estará limitada. “En ningún caso, ninguna de las empresas asociadas o del conjunto de las que pertenezcan al mismo grupo puedan sumar más de 40 votos”, matizan los estatutos.

Ese número de votos será el que determine el importe de la cuota que pague cada empresa. Además, ARTE contará con un capital fundacional, constituido por las aportaciones iniciales de los socios fundadores, junto con aportaciones voluntarias de las empresas asociadas, posibles subvenciones a las que tenga acceso, así como donaciones que reciba la asociación.

Las subidas de precios han llegado hasta aquí. La dueña de Primark, la multinacional británica Associated British Foods –que vende desde ropa hasta azúcar–, ha adelantado que ya no va a ir más lejos. “Hemos decidido que vamos a mantener los precios en el nuevo año fiscal en los niveles ya implementados para estar con nuestros clientes”, aseguró su consejero delegado, George Weston, en la última presentación de resultados.

No significa que Primark no los haya subido. Lo ha hecho. Associated British Foods asumió en esa presentación al mercado que sus ventas crecen, sobre todo, porque sus clientes han pagado más por sus productos. Un mensaje que, en las últimas semanas, han repetido casi todas las multinacionales ligadas al gran consumo.

Más allá del mensaje, el anuncio de Primark es una declaración de intenciones en un sector como el textil donde los mensajes sobre estrategia a futuro suelen ser sutiles. Más aún en un año donde casi todas las compañías llegan a la recta final del año con sus almacenes hasta arriba. Este año, más que en ejercicios anteriores, llegan a la temporada alta de Black Friday, Navidad y rebajas de invierno con mucho stock al que tienen que dar salida.

El motivo, que no querían repetir los problemas del año pasado, cuando la cadena de suministro se convirtió en un quebradero de cabeza. Y que este año las temperaturas invernales han tardado en llegar en buena parte del hemisferio norte y la ropa de abrigo sigue en las tiendas. Para vender todas esas prendas acumuladas tendrán que tirar de ofertas y descuentos, que pueden ser mayores que en otras temporadas. 

El miedo a repetir los problemas en la cadena de suministro

“Es visible en los balances de los principales jugadores del sector que se está produciendo esa acumulación de stock, que en algunos casos llega a porcentajes muy relevantes, del 30% al 60% de la venta anual”, explica a elDiario.es Carlos Sánchez Altable, socio de McKinsey & Company y responsable del sector de moda de la consultora en España. Las causas, indica, son varias. “Las principales son los problemas en la cadena de suministro, que han hecho que se anticipen compras, la incertidumbre respecto de la demanda y el miedo a no tener producto”, argumenta.

Por eso, “dependiendo de la demanda del inicio del invierno, que ha venido con temperaturas más altas de lo habitual, Black Friday y la Navidad, veremos o no mayores descuentos”, adelanta el socio de McKinsey & Company. “Probablemente serán menores en los jugadores online puros, que tienen capacidad de mover el producto de manera más eficiente a las zonas de demanda, y algo mayores en las cadenas omnicanal, que pueden encontrarse con más producto retenido en la tienda sin más opción que el descuento”.

Una de las compañías que han adelantado esa acumulación de inventarios ha sido Inditex. La dueña de Zara comunica su estrategia con cuentagotas y en la última presentación de resultados, del primer semestre, su consejero delegado, Óscar García Maceiras, asumió que han tratado de “anticiparse” a “posibles tensiones en la cadena de suministro”. Por eso dijo que, a 11 de septiembre, ya con colecciones de invierno, sus niveles de inventario eran un 33% superiores respecto al año anterior.

Inditex no ha hablado de momento de que sus precios hayan tocado techo. Su próxima comunicación al mercado será el 14 de diciembre, a las puertas de Navidad, cuando desglosará sus resultados hasta el tercer trimestre. A día de hoy, sus subidas han sido de un dígito y, afirma, no en todos los productos que vende. “Subidas selectivas”, justificó García Maceiras.

Alta inflación y gasto reducido

Los grandes del comercio textil, muchas veces, suelen decir sus mensajes entre líneas. Por ejemplo, la consejera delegada de H&M, Helena Helmersson, afirmó hace unos meses que los precios de la multinacional sueca iban a “ajustarse” para no dañar márgenes. Y el responsable financiero de la empresa, Adam Karlsson, confirmó que se trataría de garantizar la competitividad en cada mercado y mirando cada categoría. De nuevo la misma idea, cambios de precios selectivos.

Ahora, el grupo escandinavo explica a este medio que “la estrategia de precios se mantiene constante”. Sin embargo, añade que “con alta inflación y un gasto reducido por parte de los consumidores, la relación valor y precio es más importante que nunca. Estamos bien posicionados para esto”. 

En una línea bastante similar apunta Mango. “No hemos realizado un aumento lineal de nuestros precios y no tenemos previsto hacerlo. Es cierto que estamos apostando por productos con mayor calidad y posicionamiento, lo que hace que en el mix final el peso de los productos de mayor precio sea mayor. Sin embargo, la compañía monitoriza constantemente la evolución de los costes para prepararnos para cualquier posible escenario”, indica un portavoz de la multinacional español.

Unas argumentaciones que contrastan con las de Zalando, el grupo alemán enfocado en el comercio online. Su margen entre ingresos y gastos se ha ido estrechando en los últimos meses porque está acelerando los descuentos para dar salida a los stocks que almacena. Estos, además, han golpeado su posición de caja, que al cierre de los nueve primeros meses de su año fiscal es negativa en 183 millones de euros, cuando hace un año era positiva en 71,7 millones.

Por eso, en la última conferencia con analistas lanzó el mensaje de que tiene que dar salida al inventario de invierno no solo en el trimestre en curso, sino también al inicio del próximo, cuando ya tendrá que comenzar a vender la próxima colección de primavera. 

Asos, otro gigante online, reconoce que en una situación de incertidumbre económica como la actual es muy difícil hacer previsiones. También, que sus inventarios son más altos porque la demanda se ha resentido.

“En el contexto de una volatilidad significativa en el entorno macroeconómico, es muy difícil predecir los patrones de demanda de los consumidores para el próximo año”, argumenta. Y va más allá, porque prevé que en un mercado doméstico, un Reino Unido que ha entrado en recesión, el sector textil va a caer.

Al otro lado del Atlántico la situación no es muy diferente. La cadena de grandes almacenes Macy's ha asumido esta semana que ya está bajando precios para dar salida a artículos de sus almacenes y que los consumidores son conscientes de que va a haber descuentos y ofertas de cara a la Navidad, lo que puede afectar al desarrollo de la campaña. En una dirección parecida ha apuntado la cadena de hipermercados estadounidense Target, que ve cómo la inflación está golpeando los bolsillos de sus clientes y anticipa que las compras de Navidad, si nada cambia, se van a resentir.

Una estrategia muy similar a la que siguió Primark hasta 2015, el año en el que abrió su megatienda en la Gran Vía madrileña y cambió su modelo de negocio, hasta entonces ligado a los establecimientos en los centros comerciales, sobre todo, situados en los núcleos de población de las afueras de las grandes ciudades. 

Ese es el mismo camino que ahora está recorriendo Pepco, una cadena de prendas textiles y artículos para el hogar que, en solo unos meses, ha superado los 40 establecimientos en España y que basa su estrategia comercial en el 'low cost'. 

Y no es el único nexo o similitud entre ambas compañías. Primark forma parte de un conglomerado empresarial que no está solo ligado al textil. Su matriz es Associated British Foods (ABF), un gigante británico del mundo de la alimentación que, por ejemplo, en España es dueño de Azucarera. 

Una estructura empresarial que va de Polonia a Sudáfrica

Pepco también forma parte de una amplia estructura empresarial que funciona como paraguas y donde caben otros negocios, como los colchones. La cadena nació en Polonia hace apenas dos décadas y es allí donde tiene su sede, en la localidad de Poznań.

Por encima de la marca está otra sociedad llamada Pepco Group. Se trata de una compañía cotizada, que ingresó más de 4.000 millones de euros en 2021, y que integra no solo a la cadena que le da nombre sino también a otras dos marcas que operan en el gran consumo de bajo precio. Por un lado, Poundland, en el Reino Unido. Por otro, el negocio similar que mantiene dentro de la Unión Europea, Dealz. Una enseña enfocada en la venta de productos de alimentación, bebidas y droguería, donde la mayoría de artículos se comercializa a un precio de 1,50 euros. En Reino Unido, Poundland vende los productos a una libra.

Pero ahí no acaba su estructura: Pepco Group forma parte del mismo grupo que Pepkor SA, un conglomerado minorista de Sudáfrica. Ambas tienen como sociedad de cabecera Steinhoff, que también tiene su sede en ese mismo país. Esta última no solo opera en Europa y en su mercado doméstico; también en Estados Unidos, aunque con un negocio diferente. Allí tiene Mattress Firm, especializado en colchones. Mientras, en Australia, el grupo sudafricano está enfocado en los muebles y la decoración a través de la marca Greenlit Brands.

Busca crecer en el Oeste de Europa

Con toda esta estructura a sus espaldas, Pepco comenzó en 2021 su desarrollo en España y su avance por el Oeste de la Unión Europea. Al cierre de ese ejercicio, contaba con 2.377 tiendas en 11 mercados europeos. Y ha definido sus próximos pasos: Portugal, Francia, Alemania y Grecia, según desglosa en una presentación a inversores.

Su impulso por pisar el acelerador queda patente en esa misma presentación, realizada al mercado a mediados del pasado mes de marzo. Actualmente, Pepco Group suma 3.500 tiendas en Europa, de las que un millar corresponden al dúo de enseñas Dealz-Poundland. Asegura que, de cara a la próxima década, tiene identificadas oportunidades para abrir más de 11.000 tiendas en los mercados objetivo. Como comparación, aunque nos sean negocios similares, Inditex tiene más de 6.400 tiendas entre todos los mercados en los que opera; Primark se ha fijado la meta de llegar a 530 establecimientos en el año 2026.

En esa misma presentación sobre su modelo de tiendas, Pepco asegura que en los mercados de Europa Occidental persigue incrementar el peso del negocio de bajo coste al 20% y ve potencial para elevar esa cifra.

También indica que esos países suman una población de más de 420 millones de personas con una polarización entre niveles de ingresos. Al margen de esos planes, también reconoce que la guerra en Ucrania puede tener impacto en su negocio y en la cadena de suministro. 

'Low cost' e inflación

De momento, la compañía no desvela cuáles son sus planes de aperturas en España. Así lo indica una portavoz de la empresa a elDiario.es; pero sí señala que se trata de uno de sus mercados prioritarios.

No tiene previsto cambiar sus planes por el contexto inflacionista. De hecho, si mantiene el mismo rumbo que siguió Primark hace casi dos décadas, los momentos de tensiones económicas suelen ser positivos para las marcas de bajo coste. Por ejemplo, en el año 2012 Primark triplicó su beneficio en España y ganó cerca de 15 millones de euros.

Ahora, en la actual espiral inflacionista, Primark ha reconocido que tiene que subir precios de algunos productos e Inditex también ha asumido subidas que, de media, rondan el 2%. De momento, Pepco no lo contempla. “Vamos a continuar con nuestra agenda de expansión al mismo tiempo que reducimos el coste de nuestro negocio”, argumenta la empresa. “Esto nos permitirá compensar la mayor parte de nuestra inflación de insumos y proteger los precios”, añade la portavoz de la empresa de origen polaco. 

En el informe anual de su último año fiscal, la sociedad Pepco Group ya explicaba que entre la renegociación de términos con sus proveedores y la optimización de existencias había mejorado su capital circulante en 129 millones de euros durante el ejercicio. 

En ese mismo informe no desglosa la cadena de producción por países y número de fábricas con las que trabajan sus proveedores. Sí apunta que “el grupo abastece sus productos de marca propia” desde tres mercados: China, India y Bangladesh. 

Y, aunque no desglosa la distribución de factorías, indica que “todas sus fábricas son auditadas por el departamento de Compliance de Pepco Group, al menos, una vez al año, de acuerdo con las leyes locales y el código de conducta de la compañía. En el ejercicio 2021, llevamos a cabo 1.574 auditorías a fábricas con una tasa de aprobación del 78%”, según se señala en el informe.

Las cadenas textiles asumen que tienen que subir precios para hacer frente a la inflación. A mediados de marzo, Inditex ya anunció que haría subidas selectivas, en algunos, productos. Alzas que, de media, estarían en el 2%. Ahora es Primark la que anuncia una medida similar.

“Las presiones inflacionarias son tales que no podemos compensarlas todas con ahorros de costes, por lo que Primark implementará aumentos de precios selectivos en algunas de las existencias de otoño/invierno”, ha reconocido George Weston, consejero delegado de Associated British Foods. la matriz de Primark, en declaraciones recogidas por Europa Press.

La cadena textil 'low cost' ha presentado resultados financieros. En los seis primeros meses de su año fiscal (octubre-marzo) registró un beneficio operativo ajustado de 414 millones de libras esterlinas (491 millones de euros), lo que supone multiplicar casi por diez el resultado de 43 millones de libras anotado por la multinacional en el mismo periodo del ejercicio anterior e incluso superar en un 29% las ganancias de 321 millones de libras (381 millones de euros) del último ejercicio completo.

Recuperación de la actividad

En la primera mitad de su año fiscal, Primark alcanzó una cifra de ventas de 3.540 millones de libras esterlinas (4.203 millones de euros), un 58,6% por encima del dato del mismo periodo del ejercicio anterior.

La mejora de los resultados de la cadena en la comparativa anual refleja que todas las tiendas Primark estaban operando al final del período y, con pequeñas excepciones, permanecieron abiertas durante todo el semestre, frente a los prolongados periodos de cierre en el Reino Unido y Europa en la primera mitad del ejercicio pasado.

Por otro lado, la cadena destacó los progresos en la transformación de su capacidad digital con el lanzamiento en Reino Unido a principios de abril de un nuevo sitio web, con vistas a lanzar su nueva página web en todos los mercados de Primark para el otoño.

Asimismo, la multinacional continúa avanzando en su ambición de elevar en 530 nuevas tiendas su red de establecimiento en los próximos cinco años.

En este sentido, además de los mercados de crecimiento para Primark, como Estados Unidos, Francia, Italia e Iberia, la cadena tiene previsto ingresar en los nuevos mercados de Rumanía y Eslovaquia durante el presente ejercicio fiscal, lo que elevará a 16 mercados distintos la presencia internacional de la firma.

Que el comercio de proximidad y de barrio es una de las herramientas más eficaces para garantizar una actividad económica local que garantice la subsistencia del pequeño comercio es un mensaje que no siempre obtiene sus resultados. Día a día siguen cerrando tiendas, comercios y bares que no obtienen lo beneficios necesarios para mantener el negocio.

Este ha sido el caso de una tienda en Albacete, con la excepción de que en su cartel de despedida, los dueños han decidido lanzar un irónico mensaje:

“Cerrado por cese de negocio. Tranqui que todavía puedes seguir comprando en Inditex, Primark, Amazon, etc. para terminar de hundir el comercio local o echarle la culpa a los inmigrantes o a Catalunya :)”

Hace unos días, un particular realizó una fotografía del cartel y tras subirlo a las redes sociales, lo han compartido miles de personas, haciéndose viral en unas pocas horas:

En mayo de 2016, la empresa DHL Supply Chain llegó a un acuerdo con los trabajadores del único almacén que abastece las tiendas de Primark de España, ubicado en la localidad alcarreña de Torija. Lo acordado implicaba que la mitad de los empleados debía trabajar 14 sábados al año, días que se podían compensar añadiendo días de libranza o acumulando de cara a los fines de semana. No se retribuían económicamente. Dicho acuerdo acababa en mayo de este año. Sin embargo la renegociación no salió adelante.

Los trabajadores del almacén decidieron ir a huelga, después de que resultase imposible acordar con la empresa una retribución económica de los sábados trabajados. No sólo eso, explican desde Comisiones Obreras, sino que la DHL Supply Chain anunció que se promovería una modificación sustancial de las condiciones de trabajo para hacer de los sábados un día laboral de forma obligatoria para toda la plantilla. Fue así como comenzó la huelga que acabó, sin embargo, rápidamente ante la falta de respuesta de la empresa.

“Mala fe negocial”

Desde Comisiones Obreras reclaman que las causas organizativas y de producción que alegan desde DHL Supply Chain “no se justifican con los datos” y apelan a que la previsión que han entregado para la modificación de las condiciones de trabajo llega hasta 2020. Asimismo, afirman que aunque el número de cajas que se descargan ha aumentado desde 2011, con el acuerdo de flexibilidad alcanzado en 2016 se han podido atender “sin mayor complicación”. “Consideramos que los argumentos no son sólidos”, señalan desde el sindicato, a lo que añaden que la única razón que ven es que la empresa quiere “ahorrarse las retribuciones”.

De este modo, desde la organización reclaman también que no presentan datos económicos, pero que “les consta” que la evolución económica “va muy bien”. “Esconden la verdadera causa de su intención y nos priva de los datos con los que verificar si efectviamente hay causa o no”, señalan. Por eso, desde CCOO consideran que se incurre en “mala fe negocial”, ya que no se han movido “ni un ápice” de sus planteamientos habituales. Por eso, han decidido recurrir a la justicia con un procedimiento de conflicto colectivo para impedir que se lleve a cabo la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Lo que reclaman es que se repongan las anteriores condiciones laborales y que, además, los empleados puedan percibir una compensación “por los daños y perjuicios que les haya producido la imposición empresarial, a nuestro juicio ilegal”.

“Cualquier empresa puede, conforme al vigente artículo 41 del ET, acometer una modificación sustancial de condiciones de trabajo por la concurrencia de causas económicas, pero debe indicarlo así en su memoria y propuesta de negociación, debe justificar la concurrencia de causa, y no puede ocultar esta posibilidad legal en supuestas causas organizativas, técnicas o productivas que son, en lo sustancial, inexistentes”, recalcan.

Revertir la medida y negociar “dentro de la buena fe”

Miguel Ángel López, secretario general de CCOO en Guadalajara, lamenta que la situación haya tenido que llegar a este punto tras haber estado “muy colapsada y encallada” a lo largo de la convocatoria de huelga. “Ahora vamos a ver si hay algo que pueda interpretar la jurisprudencia para revertir la medida y empezar a negociar dentro de la buena fe”, señala el sindicalista. Esta es una de las razones por las que han decidido acudir a la justicia, por la “mala fe negocial”.

“Nadie ha pretendido no dar un servicio a una operación los sábados, la idea es que tengan una compensación económica efectiva por los sábados trabajados”, afirma López. Además, señala que las negociaciones se debieron detener porque hay “unas cantidades” que las Empresas de Trabajo Temporal “no han satisfecho a los trabajadores”, que se remontan a atrasos del convenio de 2018. Además, lamenta que sea una situación “muy habitual” en la logística, que se espere servicio sábados, domingos y festivos “sin esperar retribución efectiva”. “Sobre todo lo vemos en el sector textil, ocurren situaciones similares a lo de Primark”, recalca.

El comité de empresa de la plataforma logística DHL-Primark en Torija ha decidido desconovocar la huelga a partir de este viernes. Se trata, explica José Álvaro García, de un acto de “buena fe”, pero también advirtiendo de que la empresa les advirtió de que “si no desconvocábamos no se sentaban a negociar”. “Lo hacemos como un acto de buena fe y para negociar”, explica.

De todos modos, también asegura que los trabajadores no van a parar de luchar. “Hemos planteado un cambio de estrategia, y hemos dado un dado un ultimátum: si antes del 1 de julio no hay acuerdo satisfactorio, volveremos a la huelga indefinida los sábados, que es cuando la empresa no quiere pagar. Afectaría mucho menos a los trabajadores y más a la empresa”, explica García.

La plantilla de centro logístico -unas 300 personas en total, la mitad de ellas eventuales de ETT- ha secundado de forma masiva la huelga que comenzó el jueves día 13, convocada por el comité de empresa contra la pretensión de la dirección de modificar las condiciones laborales e incluir los sábados en la jornada ordinaria, sin compensaciones económicas o en libranzas. El comité de empresa esperan que la vuelta a la “normalidad laboral” facilite la reunión que tendrán con la empresa el próximo lunes 24 a las 10.00 de la mañana para que sus resultados permitan cerrar “definitivamente” el conflicto.

García explica que la empresa plantea una modificación “sustancial” de la jornada ordinaria, ampliándola a los sábados. “Lo que quieren es que trabajemos 24 sábados al año y luego te permitirían librar un martes, un miércoles o un jueves pero cuando ellos quieran y nunca un lunes o un viernes”, recalca el presidente del comité de empresa. En la reunión van a exigir que se siga reconociendo la jornada ordinaria y que los sábados se retribuyan según convenio, o en tiempo efectivo, que sería 1,25 horas por hora trabajada.

“Estaríamos dispuestos a aceptarlo en tiempo, si no tienen dinero pero creemos que pueden asumir los costes. Lo que les ha costado la huelga es superior a los sábados que nos hubieran pagado durante dos años”, concluye.

El único almacén que abastece a las 47 tiendas de Primark en toda España está en huelga. Los representantes de los alrededor de 300 trabajadores del centro logístico de DHL en Torija (Guadalajara), que suministra a las tiendas de la multinacional irlandesa de moda a bajo coste, iniciaron este lunes una huelga indefinida después de tres días previos de movilización en los que la empresa –DHL Supply Chain– no acercó posturas con el comité de empresa, aseguran desde los sindicatos. El origen del conflicto radica en la voluntad de la dirección de modificar las condiciones laborales para ampliar los sábados trabajados con algunas rebajas en su compensación.

La plantilla se ha plantado frente a DHL con una huelga indefinida en los días previos a la aplicación de este cambio en la jornada de trabajo, ya que el acuerdo actual expira a final de junio. Los trabajadores llaman a la empresa a negociar ante su rechazo frontal a las nuevas condiciones de trabajo para los sábados.

Desde el comité de empresa sostienen que el centro de trabajo de DLH-PRIMARK tiene desde su apertura una jornada de trabajo ordinaria de lunes a viernes “reconocida en varios acuerdos”. La plantilla puede trabajar en sábado, pero un máximo de 14 al año, recompensados con un día libre. Si se supera este máximo, las horas trabajadas se pagan como horas extra.

Según los representantes de los trabajadores, DHL pretende ampliar el número de sábados a 24 al año, con limitaciones en el día libre que se da como compensación.

La empresa pide “más flexibilidad” a la plantilla

Desde DHL Supply Chain explican a eldiario.es que “propone modificar la jornada laboral para adaptarla a las necesidades del sector retail, que abre todos los sábados sin distinción”. Fuentes de la compañía apuntan que quieren implantar “cuadrantes de 5 días de trabajo a la semana, incluyendo dos sábados cada cuatro semanas”.

La empresa que dirige el almacén sostiene que en el acuerdo vigente se establecía un máximo de 14 sábados al año, “pero la necesidad de ofrecer el mejor servicio a nuestro cliente y de adaptarse a las exigencias del sector retail, nos lleva a pedir a la plantilla un poco más de flexibilidad”.

Fuentes de Primark explican que la multinacional irlandesa “está al tanto de las negociaciones entre los sindicatos de trabajadores y DHL, que operan nuestra plataforma de Torija” y que esperan que “las negociaciones en curso lleguen a una solución satisfactoria para ambas partes”. De todos modos, Primark sostiene que cuenta con “planes de contingencia para garantizar que nuestra distribución no se vea afectada” por la movilización.

Los trabajadores denuncian “más precariedad”

Por su parte, el comité de empresa apunta en un comunicado que “esta pretensión de DHL de modificar la jornada de trabajo anual sin acuerdo con los trabajadores supone un intento de implantar un sistema de trabajo con una mayor precariedad para sus trabajadores y trabajadoras”. Desde la dirección sostiene que las nuevas condiciones no suponen “en ningún caso recortar derechos, sino, muy al contrario, adoptar medidas de flexibilidad en beneficio de los trabajadores”.

Además, la representación de los trabajadores advierte de que “desde la Dirección de la Compañía se comentó en mesa de negociación su predisposición a trabajar en el futuro domingos y festivos en las mismas condiciones”. Fuentes de DHL Supply Chain afirman que “en ningún caso se plantea trabajar más de dos sábados cada 4 semanas, ni trabajar domingos o festivos, pese a que el sector retail sí que lo hace”.

Comisiones Obreras ha informado de que la representación de los trabajadores ha acudido “en media docena de ocasiones” a la Inspección de Trabajo para denunciar “actos de esquirolaje con los que DHL trata de minimizar el impacto de los paros, utilizando a los eventuales de ETT que están acudiendo a trabajar para sustituir a los huelguistas, asignándoles tareas para las que no están cualificados”.

El comité de empresa explica que de los casi 300 trabajadores, aproximadamente la mitad de la plantilla está contratada de manera eventual a través de empresas de trabajo temporal (ETT) “con unas condiciones de flexibilidad inaceptables”.

DHL Supply Chain destaca que “respeta el derecho a la huelga de los trabajadores” y, en caso de conflicto, “siempre ha mostrado buena fe negociadora y ha sido capaz de llegar a acuerdos con la representación legal de los trabajadores y los sindicatos”.

Un juzgado ha respaldado el despido de Primark a un empleado que publicó varias imágenes “ofensivas” en su cuenta personal de Facebook. El trabajador, que tenía el perfil público y en el que constaba que era empleado de la multinacional, compartió una fotografía de niños muertos con el texto “mannequin Challenge en Siria”, entre otras imágenes. La empresa despidió al hombre  después de recibir comentarios en redes sociales que criticaban las publicaciones del trabajador y que advertían de que no comprarían en su tienda. El juez ha estimado que el despido es procedente. 

La sentencia, que adelantó Diario de Mallorca, recoge que la principal cuestión que debe determinar es “si los hechos acreditados alcanzan gravedad suficiente para justificar una sanción tan grave como la del despido impuesta”. Para el juez José María Tejada Bagur, del juzgado de lo social número 2 de Palma de Mallorca, sí lo es, por lo que ha desestimado la demanda del empleado y considerado el despido como procedente.

El juez reconoce que “la irregularidad imputada al trabajador no se produjo en el ámbito de su propia función profesional”, y que los contenidos de Facebook que provocaron la acción disciplinaria de la empresa “no se mantuvieron muchos días publicados”, ya que la red social eliminó, horas más tarde de su publicación, el contenido “al considerarlo inapropiado”.

Pero, aun así, concluye que las imágenes “pueden resultar ofensivas o afectar la dignidad de las personas” –al margen de que se tratara de “humor negro”, como justificó el trabajador afectado– y estos contenidos, añade, “llegan a ser conocidos del público y llegar a dañar la imagen de la compañía ante eventuales clientes”.

Por ello, el juez estima que “en el presente caso estaríamos ante un incumplimiento contractual consistente en desobediencia con un evidente y notorio perjuicio para la empresa, así como ante la pérdida de confianza en la persona del trabajador”, lo que le lleva a calificar el despido como procedente.

Perjuicio para la empresa y código de redes sociales

La sentencia recoge que Primark cuenta con una política en materia de uso de redes sociales, que firmó el trabajador en cuestión, en la que se defiende que la multinacional “respeta el derecho a la intimidad de sus trabajadores. Sin embargo, la empresa debe velar también por su reputación”. En este código interno, Primark “insta a sus empleados que utilicen este tipo de páginas de Internet a que: (...) velen por que en su actividad virtual se respete la dignidad de la persona y de los trabajadores”.

En este caso, el juez estima que hubo un “notorio perjuicio para la empresa” después de que distintos usuarios de Twitter –entre ellos una usuaria con más de 10.900 seguidores– criticaran a la multinacional por permitir esta conducta de uno de sus trabajadores e incluso llamaran a no comprar en Primark. El magistrado cree que se llega a dañar la imagen de la compañía ante eventuales clientes “aún sin entrar en el alcance que dicha publicidad haya tenido y la extensión que haya tenido”.

La sentencia recupera además el criterio del Tribunal Supremo de que una empresa “puede adoptar las medidas disciplinarias oportunas a pesar de que el trabajador no se encuentra ni en tiempo ni en lugar de trabajo”, ya que puede haber actuaciones que vayan en perjuicio de la empresa fuera de la jornada laboral.

Conflicto con la libertad de expresión

Respecto al derecho constitucional a la libertad de expresión, el juez sostiene que “el artículo 20 CE proclama la libertad de pensamiento, ideas y opiniones, aunque no la de calificativos degradantes, ni puede disculparse tampoco la utilización de expresiones ofensivas o una incorrección del lenguaje, que estará tolerada en las conversaciones amistosas, pero no en otros ámbitos”. Así, destaca que “que resultan sancionables las conductas que impliquen un exceso en el ejercicio de aquel derecho y lo sean en proporción a la entidad del mismo”.

En este caso, el trabajador colgó una fotografía de un grupo de niños muertos aparentemente por utilización de gases y armas químicas bajo el título “mannequin Challenge en Siria”, una imagen de un grupo de mujeres con velo islámico en un grupo de música en la que hacía referencia a los atentados terroristas de París y también otra con un niño negro sin piernas dibujando con una tiza en el suelo unas piernas bajo el título “todo el mundo tiene un sueño”. El empleado aseguró que “se trataba de humor negro, que nunca pretendió reírse de las situaciones que describen las imágenes”.

El corazón comercial de Madrid vive este lunes por la tarde una acción del colectivo de los autodenominados Yayoflautas: “Un grupo de personas maduras, que luchamos por conservar y mejorar nuestros derechos, para generaciones presentes y futuras”, según se definen ellos mismos. Una treintena de activistas ha entrado de incógnito en el Primark de Gran Vía, 32 y, ya en el recinto, han vestido sus tradicionales chalecos amarillos y han enarbolado pancartas con eslóganes contra el consumismo: “Regala tiempo” o “No todo lo de valor cuesta dinero”, son algunos de ellos.

El comunicado 'El consumo que nos consume', que han llegado a leer en voz alta ante la presencia de un guardia de seguridad, afirma: “Cada día nos llegan más de mil mensajes publicitarios incitándonos a consumir lo que no necesitamos. De múltiples maneras han invadido nuestros hogares. Hoy queremos devolverles la visita para rogarles que dejen de engañarnos: no nos ha traído la felicidad prometida. (...) El consumismo está poniendo en grave peligro los recursos y la salud del planeta, hipotecando el futuro de nuestras nietas y nietos. Nuestros excesos son posibles porque otros pasan necesidades”.

Después de abandonar el Primark, los activistas se han dirigido a un cercano local de la cadena Zara y a otro de H&M, donde han realizado la misma acción, ante el aplauso de algunos de los consumidores que a esa hora realizaban sus compras en las tiendas de moda. “La ha acogida ha sido muy buena, la gente estaba receptiva y vamos a por el siguiente local”, afirma Ovidio, uno de los yayoflautas que han sacado los carteles durante la lectura del comunicado.

“Estamos despilfarrando como si hubiera un planeta de repuesto y no lo hay. Estamos dejando un futuro muy negro”, ha señalado Socorro, una de las activistas. En cuanto han terminado la lectura, la seguridad de la tienda ha procedido a desalojarles.

Así, los yayoflautas llaman a apoyar el comercio de proximidad, justo y ecológico, a reciclar y, sobre todo, a regalar lo más valioso estas navidades: tiempo y cariño, “lo necesitamos todos”, afirman.