Georgia es un país fascinante que, hoy en día, sigue mostrando una peculiar mezcolanza entre su pasado soviético y ortodoxo, y una reciente revolución que cabalga entre las ansias por acercarse a la Europa más cosmopolita y la intención de mantener su espíritu contracultural. Si a todo esto le sumamos una naturaleza alpina y salvaje, el resultado es un viaje inolvidable en el que lo más complicado será alejar los deseos por conocer hasta el último de sus múltiples porqués. 

Kutaisi y el monasterio de Gelati

Kutaisi es la segunda ciudad más grande de Georgia pero poco tiene que ver con la caótica Tibilisi. La ciudad está dividida en dos por las caudalosas aguas del río Rioni, que no es que se asemeje sino que es, realmente, un río de montaña que atraviesa una ciudad. En época de deshielo, contemplar el espectáculo del agua gris y plagada de rápidos, es toda una experiencia.

Además del centro histórico de la tranquila Kutaisi, en el que se encuentra el el Green Bazar, uno de los mercados más interesantes del país, no hay que perderse el teleférico de la ciudad, que conecta el centro urbano con el distrito montañoso de Gora, desde donde las vistas se tornan increíbles. Este teleférico, construido en 1961, sigue conservando la misma estructura que en la época soviética, así como sus características cabinas amarillas.

Antes de abandonar Kutaisi rumbo al Norte, hay que visitar el monasterio ortodoxo de Gelati, construido en 1106 y declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1994. De su esplendoroso pasado como principal centro cultural e intelectual del Cáucaso, todavía pueden observarse los impresionantes frescos que decoran sus bóvedas y fachadas, incluso después de haber sobrevivido al incendio de la invasión turca en el s.XVI. 

Svaneti y sus pueblos de montaña

Esta región de alta montaña, rodeada de cumbres que superan cuatro mil metros de altitud, está plagada de pequeños pueblos de montaña que todavía conservan sus torres defensivas de la época medieval, las Svan, que se alzan, de manera soberbia, contra el macizo del monte Shkhara, el más alto del país con sus 5.193 metros de altitud. 

La capital de la región, Mestia, es un hermoso pueblo del que parten la mayoría de las excursiones a pie y en 4x4 que, la mayor parte de las veces, acercan a los visitantes al pueblo de Ushguli, cuyo entorno montañoso resulta de una belleza apabullante. En Mestia también existen tres museos que bien merecen una visita, ya que acercan al visitante a diferentes aspectos de la tradición georgiana: el primero de ellos está dedicado a la historia y la etnografía de la región pero los que, a nuestro parecer, no deberían dejar de visitarse son el Museo de la Torre Margiani, que muestra la vida cotidiana de los habitantes de Svaneti, y el Museo Mikhail Khergiani, dedicado a este alpinista georgiano. 

Si se viaja entre los meses de mayo y noviembre y, siempre que se tenga experiencia en senderismo de montaña, lo más lógico, bonito y salvaje es llegar a Ushguli caminando desde Mestia, descubriendo, lentamente, este bucólico lugar, también protegido por la figura de la UNESCO. Ushguli, situado a 2.100 metros de altitud, tiene el honor de ser el asentamiento humano más alto de toda Europa, con un monasterio que destaca sobre el inmaculado glaciar del pico Shkhala. El recorrido lineal ronda los 58 kilómetros, que pueden dividirse en 2, 3 o 4 etapas, según la forma física y la experiencia de los caminantes. Sin duda, uno de los alicientes de la caminata es hospedarse en las múltiples casas particulares cuyos anfitriones destacan por su hospitalidad.

Gori y Stalin

A pesar de que Gori no es un pueblo que destaque por su belleza, -especialmente, si ya se ha visitado la región del Gran Cáucaso- hacer un alto en el camino en la cuna de Stalin debería ser de obligado cumplimiento para cualquier persona que quiera comprender la realidad de este país ortodoxo y ecléctico donde los haya.

Un Museo dedicado al líder soviético en el que pueden encontrarse todo tipo de souvenirs que, suponemos, alguien debe llevarse de recuerdo, y la polémica estatua de bronce de seis metros de altura que se desmanteló de la plaza del Ayuntamiento una noche de 2010 para ser reubicada en el museo y contentar así, a admiradores y detractores del líder, son una buena muestra de los contrastes del país.

Khevshureti y la frontera chechena

Adentrarse en Khevshureti es lo más parecido a dar un enorme salto atrás en el tiempo; sus espectaculares paisajes de montaña, que hacen frontera con Chechenia, están salpicados de pequeños y genuinos pueblos en los que ni siquiera es fácil ser un turista al uso. Las casas de huéspedes que no son sino casas familiares, en las que, en ocasiones, la habitación de los inquilinos corresponde al antiguo pajar, harán las delicias de aquellos viajeros que vayan en busca de la verdadera experiencia georgiana.

Shatili es uno de los lugares que no hay que perderse; una fortaleza medieval situada a 1400m sobre el nivel del mar formada por alrededor de 60 torres defensivas que hoy también hacen las veces de viviendas que ofrecen alojamiento.

Mutso es la segunda e imprescindible parada de esta incursión en el noreste de Georgia, otra fortaleza del mismo estilo. Pero lo realmente impresionante está entre ambos pueblos, en el que existe una población, Anatori, construida por los antiguos habitantes de Shatili, después de que la peste asolara el lugar., en el s.XVIII. Afectados por la enfermedad y temerosos de que esta acabara con toda vida en el pueblo, construyeron un grupo de casas en el que se encerraron para morir. Aún hoy en día, los esqueletos de estas personas pueden contemplarse en el suelo de esta trágica necrópolis.

Tusheti y su aislamiento

El valle más aislado de toda Europa está comunicado con el resto de Georgia por la que dicen, es la carretera más peligrosa de Europa; una pista forestal que, en 3 o 4 horas, alcanza los 3000 metros de altitud. La región hace frontera con Dagueshtan, república popular rusa, quien controla parte de la zona.

En este valle, en el que los pastores de ovejas, sus rebaños y sus temibles perros mastines son una parte más del paisaje, y los niños del pueblo sueñan con ser pilotos de helicóptero porque este sigue siendo el medio de transporte principal de productos de primera necesidad, el visitante encontrará un auténtico universo paralelo, único en el mundo.

Tibilisi y el tecno

No podíamos cerrar este artículo de otra manera que no fuera haciendo mención al fenómeno de la escena tecno en la capital, Tibilisi. Si bien la mayoría de viajeros visitarán la ciudad por su condición de capital del país, merece la pena fijarse en el movimiento contracultural que, desde hace unos años, está surgiendo entre la población más joven de Tibilisi, y que se manifiesta de manera especialmente flagrante en los múltiples locales de música tecno de Tibilisi. En ella, los jóvenes de la ciudad encuentran una manera de expresar su rebelión contra la tradición ortodoxa de este peculiar país.

La bulliciosa Ribeira, el corazón histórico de Oporto, es el mejor punto de partida para comenzar a enamorarse de la ciudad del vino. Pasear por sus callejones adoquinados, flanqueados por casas de colores pastel que se aferran a las colinas es como retroceder en el tiempo; esa sensación que en toda Portugal han querido y sabido conservar a las mil maravillas.

Sobre los pequeños (y muy turísticos) restaurantes que animan las orillas del río, destaca la panorámica del puente Luis I, una obra maestra arquitectónica que conecta el centro de Oporto con Vila Nova de Gaia, la pequeña ciudad situada al otro lado del Duero en la que se encuentran la mayoría de bodegas de Oporto.

Si te resulta familiar el estilo del puente Luis I puede ser porque su arquitecto, Théophile Seyrig, fue primero discípulo y después socio de Gustave Eiffel, el autor de la que, probablemente, sea la torre más famosa del mundo.

Desde las orillas del Duero, una sucesión de calles empinadas, flanqueadas por fachadas vestidas con brillantes azulejos, te llevarán hasta la Torre dos Clérigos, el segundo monumento más visitado de Oporto, después del puente. Subir sus estrechas escaleras puede parecer desafiante, pero la recompensa es una vista impresionante de los rojos tejados de terracota de la ciudad de Oporto que bien merece el esfuerzo.

Muy cerca de la Torre dos Clérigos se encuentra otra de las atracciones más visitadas de la ciudad, la Librería Lello e Irmao, de la que —dicen—, es una de las más bonitas del mundo. Visitada por cientos de turistas cada día, el auge de su popularidad se debe a que, hace unos años, comenzó a correr el rumor de que esta centenaria librería había sido el plató de rodaje de algunas escenas de la saga cinematográfica de Harry Potter y, aunque el hecho fue desmentido, es probable que la autora, J.K. Rowling, se inspirara en ella para retratar el universo del Callejón Diagon mientras vivió en la ciudad portuguesa. Sea como fuere, la librería, con su impresionante escalinata central, es una maravilla que, si estás dispuesto a aguantar las colas que se forman en la entrada, merece mucho la pena.

Nada mejor que un mercado local para acercarse un poco más a la esencia de cualquier ciudad del mundo. En Oporto, el Mercado do Bolhão es un rincón imperdible. Aunque recientemente se ha recuperado su estructura principal, los puestos rebosantes de flores, pescados y productos frescos siguen conservando el aspecto de antaño, lo que convierte a esta visita en una mezcla perfecta entre tradición local y placer visitante.

Y, aunque los irás encontrando por todas partes, el centro de Oporto no puede abandonarse sin visitar algunos de los azulejos más famosos de la ciudad que, seguramente, ya habrás visto en más de una foto. La primera cita con el azulejo portugués más tradicional es la fachada de la coqueta Capilla de las Almas, vestida con 15.987 azulejos azules que cuentan la vida (y muerte) de San Francisco de Asís y Santa Catalina.

El segundo destino imperdible para admirar esta identitaria artesanía portuguesa es la estación de trenes de Sao Bento, cuyo recibidor está decorado con más de 20.000 azulejos que narran los episodios históricos más importantes del país luso.

Explorando el Oporto desconocido

Pero más allá de las atracciones más conocidas, Oporto guarda tesoros menos explorados que esperan (y merecen) ser apreciados.

Uno de ellos es el Palacio de la Bolsa, Patrimonio Mundial de la UNESCO y, a la vez, Monumento Nacional. Este edificio neoclásico, construido en el siglo XIX, transporta a otras épocas con su variedad de espacios como, por ejemplo, su famosa Sala Árabe, inspirada en la Alhambra.

Para alejarte un poco de lo clásico, la Casa da Música es un ejemplo fascinante de arquitectura contemporánea. Diseñada por Rem Koolhaas, esta sala de conciertos se alza como un espacio futurista que rompe con la arquitectura tradicional de la ciudad. Si no hay espectáculos en marcha, la Casa da Música puede conocerse en una de las tres visitas guiadas que se programan diariamente y que ayudan a comprender todos los detalles de esta fascinante propuesta arquitectónica.

Por último, injustamente excluido de la mayoría de las guías turísticas y situado a unos 7 kilómetros del centro de Oporto se encuentra el distrito de Foz do Douro donde, a finales del s.XVIII, la aristocracia portuense comenzara a construir sus opulentas villas vacacionales que todavía siguen en pie. Coger el tranvía número 1 en el centro de Oporto y llegar hasta Foz do Douro puede ser el mejor plan para pasar una segunda o tercera tarde en la ciudad. Unas coloridas casetas de pescadores le dan el toque marinero a este lujoso barrio en el que merece la pena pasear por La Promenade de Foz, relajarse unas horas en sus pequeñas calas de arena y degustar rico pescado fresco en cualquiera de sus restaurantes. Como colofón a este plan, nada mejor que regresar al centro de Oporto remontando el Duero en un barco.

Vila Nova de Gaia

Para llegar a Vila Nova de Gaia desde el centro de Oporto, lo más lógico, típico y bonito es hacerlo cruzando el puente Luis I. Esta mole de hierro puede cruzarse en coche, en metro o caminando, pero te recomendamos esta última opción y que, además, lo hagas por el piso superior para obtener una vista increíble de la desembocadura del Duero.

La primera parada de Vila Nova de Gaia debería ser Cais de Gaia, la animada calle que discurre paralela al río en la que, además de bares y tabernas de todo tipo, encontrarás una de las mejores vistas del puente Luis I, con los rabelos (antiguos barcos para el transporte de vino, hoy reconvertidos en embarcaciones turísticas) flotando a sus pies.

Oporto es, sin duda, conocida por su vino homónimo, por lo que no se debería dar por finalizada la visita a la ciudad sin ver, al menos, una de las bodegas que se extienden a lo largo de la ribera del río Duero, en Vila Nova de Gaia. Algunas de ellas ofrecen recorridos que te llevarán a descubrir los intrincados procesos de producción del vino de Oporto. Además, al final, podrás disfrutar de una degustación mientras contemplas el atardecer sobre el río. Una experiencia para grabar en la memoria.

Otro lugar imperdible en la que es la segunda ciudad más grande de Portugal es el Monasterio Serra do Pilar, también Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su mirador es uno de los mejores lugares para admirar las coloridas fachadas de la Ribeira de Oporto, que quedan justo enfrente. Una buena idea para llegar hasta el monasterio es hacerlo en el teleférico de Gaia; así te ahorrarás unas cuantas cuestas y vivirás otra bonita experiencia entre una visita y otra. Intenta que tu paseo por el Monasterio coincida con el momento en que el sol empieza a caer y Oporto comienza a iluminarse. Aguanta hasta que se haga de noche y, simplemente, guarda para siempre esta vista de Oporto en tu retina. Te aseguramos que no te resultará complicado.

El Sudeste asiático es, sin duda, la meta paradigmática de cualquier mochilero: un clima mayormente tropical que no raya en lo sofocante, paisajes espectaculares, gentes amables y, en buena medida, precios asequibles que permiten disfrutar de decenas de experiencias sin temor a romper la cartera. De todos los países que conforman la antigua Indochina tal vez sean, por este orden, Tailandia y Vietnam los más recomendados para un primer viaje con la mochila a cuestas. Desde la capital de Vietnam, Hanói, hasta el sur del país, recorreremos sus rincones imperdibles en una ruta mochilera de 15 días.

La caótica Hanói

O la amas o la odias. Así es la puerta de entrada a Vietnam que, para muchos viajeros, como fue mi caso en este viaje, también suele ser el primer contacto con la cultura asiática y ese característico trajín que parece no cesar a ninguna hora del día ni de la noche.

Para encontrar un poco de paz entre los millones de motos, bicicletas y transeúntes que recorren la ciudad bajo la atenta mirada de un tendido eléctrico al vent que enmaraña cada una de sus callejuelas —y que será una de las primeras cosas que te llamen la atención a tu llegada—, lo mejor es dirigirse a la zona del lago Hoan Kiem.

El siempre animado jardín que rodea el lago hace las veces de pulmón de la ciudad y en él puede visitarse el templo Ngoc Son, uno de los más importantes de Hanói. Muy cerca de él se encuentran dos de las atracciones con más tirón de la capital: la visita a las casas tradicionales de la calle Ma May y el teatro de marionetas de agua.

Tras el cierre de la famosa “calle del tren” por las autoridades vietnamitas en 2019, un día y medio es suficiente para tomarle el pulso a la capital, visitar su mercado nocturno (uno de los mejores lugares para degustar la rica gastronomía típica del país), intentar no contribuir al mercado de las falsificaciones imperante en la zona y poner rumbo hacia un lugar un poco menos concurrido, las montañas de Sapa.

Para ello, sin apartarnos del espíritu mochilero, nos subiremos a un sleeper bus, un autobús nocturno al que, si no eres de sueño fácil, lo mejor es llegar con unas decenas de kilómetros en las piernas para poder descansar durante un largo trayecto en el que los tramos rectos de carretera brillan por su ausencia.

Las montañas de Sapa

La región de Sapa, ubicada al norte de Vietnam, condensa experiencias, paisajes y etnias, y aunque en muchos recorridos de Norte a Sur del país suele quedar en el olvido por estar fuera de ruta, merece mucho la pena.

Sapa es el lugar donde se encuentran los famosos arrozales de Vietnam, dispuestos en forma de terrazas sobre las laderas de las montañas. Para ver el espectáculo en su mayor esplendor, lo ideal es programar la visita antes de la recolecta del arroz, que suele comenzar a finales de septiembre.

Sin embargo, no es la típica postal de los arrozales lo que te atrapará en esta región rodeada de agrestes montañas y plagada de aldeas conectadas por senderos y caminos de barro. En Sapa conviven ocho grupos étnicos diferentes, de los 54 que hay en Vietnam. De entre todas ellas, la comunidad Hmong es la más numerosa y serán precisamente las mujeres Hmong quienes te darán la bienvenida nada más bajar del sleeper bus, ofreciéndote alojamiento en sus propias casas y diferentes trekkings (rutas de senderismo) guiados por los alrededores. Di a todo que sí porque la experiencia es auténtica e inolvidable.

Una buena manera de aprovechar los dos días en Sapa es reservar uno de ellos para hacer un trekking y el otro, lanzarse a la aventura de alquilar una moto —lo harás muchas veces a lo largo del viaje y este es el mejor lugar para iniciarse— para visitar aldeas más apartadas, a las que apenas llegan otras formas de transporte. Es importante cargar víveres en Sapa ciudad, ya que en estas pequeñas aldeas no hay ningún servicio o tienda, y las distancias, aunque cortas en recorrido, se hacen eternas.

Bahía de Ha-Long desde Cat Ba

Si hay un lugar imperdible en cualquier viaje a Vietnam es la mágica bahía de Ha-Long, donde más de 2.000 islotes se alzan sobre las calmadas aguas de la enorme bahía, dando lugar a un paisaje único en el mundo.

Esta maravilla de la naturaleza hace que, sin duda, sea el lugar más explotado de Vietnam, por lo que tendremos que andar con mil ojos para no caer en la típica trampa para el turista y elegir bien cómo y desde dónde visitar la bahía. A poco que se abandonen los circuitos principales, será imposible obviar la acumulación de plásticos y basura que se da en algunos lugares.

La isla de Cat Ba, a la que se puede llegar directamente desde Sapa en otro sleeper bus, es una de las mejores opciones si no se requieren grandes lujos en el alojamiento o las comodidades del velero de madera que nos llevará a recorrer la bahía al amanecer. La isla es casi en su totalidad un parque nacional, además de uno de los destinos preferidos por los mochileros, ya que es posible alojarse, comer y contratar una excursión por la bahía por un precio de lo más ajustado.

Tres días en Cat Ba pueden servirnos para disfrutar del pequeño crucero, combinable con una excursión en piragua a alguna de las bonitas cuevas kársticas; recorrer la isla en una moto de alquiler para disfrutar de su riqueza paisajística y vida salvaje; y no perderse la subida a cualquiera de los miradores de la isla, preferiblemente al atardecer, para conseguir (probablemente) las fotos más impresionantes de este viaje por Vietnam.

A la hora de alquilar una moto es imprescindible revisar que todo funciona correctamente antes de echarse a la carretera, el trajín de jóvenes mochileros hace que muchas de ellas se encuentren en mal estado y no es infrecuente ver a conductores heridos aquí y allá.

El centro de Vietnam

Después de haber recorrido los tres puntos de interés del centro de Vietnam en menos de cuatro días, haber sufrido la peor trampa para turistas de mi historia viajera y no haber podido disfrutar del todo de la bonita Hoi An, mi recomendación es elegir solo dos de estos tres lugares teóricamente 'imperdibles' del centro del país.

El primero de ellos es Tam Coc, en Ninh Binh, conocido como la bahía de Ha-Long en la tierra por tratarse de un recorrido en barca por un río de aguas tranquilas que serpentea alrededor de elevaciones calizas, similares a las de la famosa bahía. Después de un paseo en barca de unas dos horas, hay que subir a Hang Múa, donde 485 escalones nos dejarán en un mirador en el que podremos observar, desde las alturas, el mismo río por el que habremos navegado horas antes. Otro de los mejores paisajes del viaje.

Personalmente, alargaría la estancia en Ninh Binh en detrimento de Hue, la ciudad imperial, y dedicaría otro día a descubrir en moto los alrededores, en los que no hay que perderse las pagodas chinas de Bich Dong, la de Bai Dinh o las grutas de Trang An.

Hue fue, sin duda, la mayor decepción de mi viaje de 15 días por Vietnam, y es que a pesar de haber sido la capital imperial durante la dinastía de los Nguyen, hay poco más que visitar, además del impresionante recinto amurallado en el que vivían.

Además, fue en esta ciudad donde, al bajar del enésimo sleeper bus del viaje, caí en la trampa de alquilar una moto en una agencia de alquiler que no era tal. La mujer con la que hice el trato se hizo cargo de la mochila para llevarla hasta Hoi An, a donde debía llegar tras recorrer en moto un bonito y tranquilo puerto de montaña. Cuando empezó a anochecer y decidí devolver la moto —sin apenas luces— en una de las oficinas intermedias que, en teoría, tenían entre las dos ciudades, me di cuenta de que habían suplantado a la empresa original y, al pedir explicaciones por teléfono y una solución para no correr más riesgos en lo que quedaba de trayecto nocturno, solo conseguí que la empresa pirata retuviera la mochila durante horas, hasta que pude resolver el secuestro de equipaje, dinero mediante.

Tal vez por haber llegado a la que, dicen, es la ciudad más bonita de Vietnam en estas circunstancias, la estancia de dos días no fue todo lo especial que prometía. Y es que, a pesar de haber sabido conservar la arquitectura original del que fue uno de los puertos más importantes de Indochina, de que el espectáculo nocturno de los farolillos de colores sobre el río sea algo único en el mundo o de que en la ciudad se continúe trabajando la seda y la madera de la manera tradicional, Hoi An no deja de ser otro de los puntos turísticos más importantes de Vietnam, lo que ha hecho que la ciudad se oriente cada vez más al turismo de masas.

Ho Chi Minh

Dicen que la ciudad más poblada de Vietnam es también la ciudad con más motocicletas del mundo. Con un tráfico algo más ordenado que el de la norteña Hoi An y también un aire algo más occidentalizado en el que destacan sus altos rascacielos —que no tienen mayor interés—, sí resulta imprescindible la visita al Museo de los Vestigios de la Guerra.

Y es que no hace tanto tiempo de la terrible Guerra de Vietnam y, aunque parezca que en el país nadie habla del tema por ningún lado, es más que recomendable ahondar en este episodio de la historia. Miles de testimonios de afectados de uno y otro bando —hubo soldados estadounidenses que desertaron ante el cargo de conciencia por las atrocidades cometidas—, los efectos del Agente Naranja que aún hoy perduran entre la población y una colección de fotografías en memoria de los fotorreporteros que como Endre Ernő Friedmann (Robert Capa) murieron mientras intentaban contar al mundo lo que estaba ocurriendo, hacen que dentro de este museo sea imposible olvidar.

Una visita dura que recomiendo hacer sin prisa ni tours organizados, y que se puede completar con la excursión a los túneles de Cuchi, un entramado subterráneo de 120 kilómetros desde el que las tropas comunistas del Viet Cong convirtieron el territorio en una trampa mortal para los soldados invasores.

Delta del río Mekong

Llegar al Delta del Mekong —en vuelo interno, desde Ho Chi Ming— es sumergirse en otro mundo. En mi viaje en 2018, además, encontré la ciudad principal, Can Tho, completamente inundada por la crecida del río, por lo que tras algunos momentos surrealistas —incluida la inundación de la furgoneta que me llevaba a la orilla del río—, hice todos los desplazamientos a pie ¡y entre peces que nadaban por las aceras!

Navegar por el río al amanecer, en una vieja barca de madera impulsada por un pequeño motor de gasolina, mientras se contempla la escena que proporcionan un mercado flotante en el que cada embarcación cuelga de su mástil el único producto que comercializa, una vieja lancha que distribuye rico café vietnamita entre los presentes y la gente que vive en las casas que flotan sobre el octavo río más caudaloso del mundo es, simplemente, un recuerdo que te perseguirá toda la vida. Su vida es el río y el río es la vida.

Cuando se abandona el río principal y se comienzan a surcar los estrechos y selváticos canales que también fueron escenario principal de la Guerra de Vietnam, la distancia con esta extraña manera de vivir se acorta.

Puede que no sea la parte más escénica de Vietnam pero el sur del país es, para mí, el recuerdo más valioso e indeleble de este viaje.

La pausada Tetuán, la azulada y bella Chauen y la caótica y magnética Fez son tres de las paradas imprescindibles de este viaje por el norte de Marruecos en el que, cada una de ellas, te sumergirá en un país diferente al anterior. La variedad de paisajes, medinas y callejuelas que te esperan en esta ruta de una semana harán que no eches en falta ni la típica noche en el desierto ni la muy manida visita a Marrakech. Este Marruecos es diferente, tal vez más auténtico, aventurero y especial.

Este viaje comienza en Tánger, una interesante parada sobre la que ya te hablamos en este otro viaje por la costa atlántica marroquí, así que en esta ocasión solo la utilizaremos como puerta de entrada y salida al país. Sin embargo, la historia de la ciudad y su pintoresca Medina merecen mucho la pena, por lo que puede ser una opción ideal para gastar los últimos cartuchos (y dírhams) antes de abandonar Marruecos de vuelta a casa.

Tánger tiene un aeropuerto internacional al que se puede llegar en vuelo directo desde Valencia, Sevilla, Madrid, Barcelona, Málaga o Bilbao. Como alternativa, puedes entrar en Marruecos en el ferri que conecta Algeciras con Tánger y así, sumergirte de lleno en la auténtica experiencia marroquí. Esta opción te permitirá también utilizar tu propio vehículo durante la ruta, aunque puedes recorrerla perfectamente haciendo uso del transporte público y de esos míticos Mercedes de ocho plazas que funcionan como taxis colectivos en todo el país. Otra experiencia para recordar.

Pasar desapercibido en las calles de Tetuán

Tetuán es una de las mejores ciudades de Marruecos para tomar contacto con el país. Su Medina, patrimonio mundial de la UNESCO, es un continuo trasiego de gente que se dedica al comercio local, en lugar de a la venta de recuerdos y productos típicos —y al consabido regateo— de otras ciudades más turísticas.

Los hornos cociendo pan y los cafés con olor a té a la menta, siempre rebosantes de locales, son otro de los atractivos de la primera de las medinas que visitaremos en este viaje. Abre bien los ojos porque puede que, de entre todas, su recuerdo sea uno de los más genuinos de los que te lleves a casa.

Muy cercano a la Medina y separando esta de los barrios más nuevos de la ciudad, se encuentra la zona conocida como Ensanche, un barrio construido durante la época del protectorado español que te recordará, muchas veces, a la arquitectura del sur de nuestro país. En este barrio se encuentra el Cine Español, un antiguo teatro con mucha solera en el que hoy se proyectan películas: si te escuchan hablar en nuestro idioma no es raro que te inviten a pasar a disfrutar de la película y del interior del lugar. Merece la pena.

Para terminar esta ruta por una de las ciudades más auténticas de Marruecos, te recomendamos dar un paseo por el mercado de abastos y el zoco de los artesanos, en el que encontrarás joyeros, fabricantes de babuchas o peleteros. Y es que, aunque tengas en mente las curtidurías de Fez, que sí, son de obligada visita, también existe una pequeña curtiduría en Tetuán. No te la pierdas.

Caer rendido ante los encantos de Chauen

Te vas a enamorar. No nos cabe la más mínima duda de que es lo que va a ocurrir en cuanto pongas un pie en las calles empedradas de esta ciudad que, si bien es una de las visitas más turísticas del norte de Marruecos, se ha ganado el hype a pulso (y a golpe de rodillo).

La llamada ciudad azul de Marruecos es un encantador y luminoso laberinto pintado de todos los tonos de azul que puedas imaginar, que invita sobre todo a pasear sin mapa, GPS ni rumbo definido. Seguramente, serán los rincones en los que han dispuesto pequeñas macetas pintadas de colores, las preciosas y también azules puertas que se suceden a lo largo de sus calles o algunas de las tiendas de tintes, especias o jerséis de lana, los que guiarán tus pasos. Y está bien así.

Chauen es uno de los telones de fondo más típicos en las fotografías de Marruecos, y es que cualquier rincón al que mires, cualquier escena que se suceda en esta especie de ciudad bajo el mar, te apetecerá congelarlo en forma de foto.

Chauen es también el lugar perfecto para entablar conversaciones más o menos largas con sus gentes, siempre amables y dispuestas a pasar un buen rato de charla. Si hay un lugar en el norte de Marruecos en el que merezca la pena reservar un tiempo y algunos dírhams para llevarse a casa un recuerdo artesanal en forma de alfombra, prenda de abrigo, cerámica o cestería, es la ciudad azul.

No deberías irte de Chauen sin acercarte a la fuente de Ras El Maa, un pequeño arroyo muy cercano a la Medina que, además de ofrecer buenas vistas de los alrededores, sirve como lugar de reunión para familias y grupos de amigos locales.

Perderse en Fez, una y mil veces

A pesar de haber experimentado un aumento del turismo en los últimos años, Fez sigue siendo una de las ciudades más fascinantes de Marruecos. En esta ciudad imperial necesitarás, al menos, dos días para poder disfrutar de cada una de sus capas, que irás descubriendo conforme te vayas habituando a su peculiar manera de existir.

Las angostas y oscuras calles de su Medina, la más grande del mundo y una de las más antiguas del mundo árabe, y la mágica manera en la que algunos tímidos rayos de sol iluminan pequeños detalles a tu paso, podrían ser la única excusa que necesitas para iniciar este viaje por el norte de Marruecos.

La Medina de Fez es mística, magnética y, a ratos, realmente incomprensible. Dicen que, a día de hoy, sigue sin existir ningún plano que detalle al completo este inmenso laberinto en el que, a pesar de los carteles orientativos dispuestos en cada cruce en los últimos años, perderse no solo es lo habitual, sino una de las experiencias más recomendables que hacer en la ciudad.

Las puertas Bab Bou Jeloud son el mejor punto de partida para comenzar un recorrido en el que encontrarás bonitas mezquitas y madrazas (como la impresionante Madraza Bou Inaia), puertas decoradas con miles de azulejos y motivos, puestos de comida típica y deliciosos zumos de naranja aquí y allá, pequeñas tiendas de lámparas —con aspecto de lámparas maravillosas—, alfombras, baratijas varias y mucha gente por casi todas partes. Y, por supuesto, el regateo, del que es casi imposible librarse en este lugar. Disfrútalo porque es toda una experiencia en sí misma.

En Fez hay dos postales imprescindibles que se quedarán grabadas a fuego en tus retinas. La primera es la visión de las curtidurías Chouwara desde alguno de los tejados que las rodean. Desde allí podrás observar (y oler, así que no digas que no a los hatillos de menta que te ofrecerán en los alrededores) las enormes cubas blancas repletas de cal, excrementos de paloma y orín de vaca, en las que los curtidores de Fez introducen las pieles de los animales para eliminar sus impurezas, antes de pasar a teñirlas en las coloridas cubas que se extienden a lo largo y ancho de este extraño y cautivador lugar.

La segunda imagen indeleble de esta ciudad única en el mundo es la de la puesta de sol sobre las colinas de la ciudad. Un momento mágico en el que los últimos rayos dorados del atardecer se mezclan con el polvo (y sí, también la contaminación) levantada por los coches, carros y transeúntes de los alrededores de la Medina, dando lugar a un espectáculo casi místico que, acompañado de la última llamada a la oración, constituye la mejor despedida posible a este viaje por el Norte de Marruecos.

Sucede una cosa curiosa con las escapadas de invierno y es que, mientras en muchas de ellas buscamos enfrentarnos a la estación fría en su máximo esplendor, emprendiendo viajes a zonas polares como cualquiera de los países bálticos o a Islandia, el resto de escapadas suelen tener como objetivo precisamente lo contrario; olvidar, por unos días, las inclemencias típicas del invierno eligiendo destinos en los que el buen tiempo, las temperaturas suaves y los agradables rayos de sol estén prácticamente garantizados.

Para esto último no te hará falta cruzar el charco en dirección al Caribe ni cambiar de hemisferio: por suerte, existen algunos destinos algo más cercanos para los que no hará falta que metas la bufanda en la maleta. En este artículo te damos cinco ideas de lugares a los que viajar en invierno, algunos de ellos alejados de las grandes masas turísticas, especialmente en esta época del año.

Madeira, Portugal: un jardín flotante en el Atlántico

En el corazón del Atlántico, la portuguesa isla de Madeira es un paraíso subtropical con temperaturas suaves que raramente bajan de los 14°C, en un clima al que los locales se refieren como “la primavera eterna”.

Esta joya de la naturaleza ofrece una mezcla de exuberantes paisajes montañosos, bosques protegidos de laurisilva y acantilados impresionantes que harán las delicias de cualquier amante del turismo de naturaleza o la fotografía.

Rutas senderistas entre jardines botánicos, avistamientos de delfines y ballenas, una rica (y económica) gastronomía local y, como casi siempre pasa en Portugal, una herencia cultural de lo más genuina, pues la autenticidad de sus habitantes es en sí uno de los grandes atractivos de la isla, que hacen de Madeira un viaje perfecto para la época invernal.

Málaga: la escapada urbana perfecta para el invierno

En invierno, la ciudad de Málaga se aleja ligeramente del turismo de masas de la Costa del Sol y brilla como destino urbano propio para los meses más fríos, cuando los días de sol y temperaturas suaves invitan descaradamente a pasear por su cuidado casco antiguo o a saltar de museo en museo. Y eso, si hablamos de Málaga, son unos cuantos saltos.

No te pierdas el Museo Picasso, el Museo Carmen Thyssen de Málaga o el Centro Pompidou, ubicado en la zona del puerto.

No son museos, pero tampoco deberías dejar de visitar sus bares y chiringuitos, donde el arte de hacer espetos o gazpachuelo bien merecen la admiración del público en esta escapada malagueña.

Rovinj, Croacia: la gran belleza de la costa adriática

Rovinj, situada en la costa occidental de la península de Istria, en Croacia, emerge como un perfecto destino invernal que combina encanto histórico y belleza natural a raudales. Esta ciudad costera invita a perderse por sus calles adoquinadas, custodiadas por coloridas casas llenas de balcones y a explorar los rincones escondidos de su casco antiguo.

Además, si lo haces durante la época invernal, conseguirás disfrutar de esta curiosa ciudad sin tener que hacer frente a las hordas de turistas que la visitan cada verano, restándole algo de magia a la experiencia.

Pero Istria es mucho más que Rovinj. A pocos kilómetros se encuentra el peculiar pueblo medieval de Bale, del que se dice que tiene una atmósfera mística y extraña, motivo por el cual es hoy en día refugio de artistas y creadores locales. Y justo en la punta situada más sur de la península se encuentra Pula, ciudad en la que no deberías perderte uno de los anfiteatros romanos mejor conservados de Europa.

Kotor, Montenegro: la bahía mágica

Enclavada en la pintoresca bahía de Kotor, la ciudad medieval de Montenegro se presenta como un escape perfecto, exótico y no tan lejano al invierno europeo.

Kotor ofrece una combinación única de arquitectura histórica, calles empedradas, encantadores mercados locales y vistas impresionantes a la bahía del mismo nombre, en la que sus aguas tranquilas funcionan como espejo de las luces de la ciudad al caer la noche. Es precisamente el ocaso el momento perfecto para pasear por lo alto de sus murallas, desde donde obtendrás increíbles panorámicas de la bahía.

La otra gran panorámica del conjunto de Kotor se obtiene recorriendo la Serpentine, una sinuosa carretera en la que una sucesión de curvas de 180 grados te llevará hasta un mirador cuyas vistas tardarás en olvidar.

Hydra, en Grecia: en busca del sosiego invernal

Podríamos haber elegido cualquiera de las islas más conocidas de Grecia para recomendarte un soleado retiro invernal pero creemos que, de todos los listados que encontrarás en la red, pocos incluirán la bonita y peculiar Hydra.

Hydra es una pequeña isla situada a poco más de media hora en ferry de Atenas, lo que hace que combinar ambos destinos sea un plan de escapada invernal realmente tentador. En este pedazo de tierra flotante no hay coches ni motos ni ningún vehículo a motor, y la única manera de desplazarse, además de a pie, es en bicicleta —existe una tradición local de desplazarse a lomos de un burro—.

Sin duda, la isla que enamoró a Leonard Cohen y sirvió de telón de fondo para su épico romance con Marianne, en la época en la que Hydra era sinónimo de libertad, es un destino muy a tener en cuenta si se quiere ir en busca de tranquilidad, paz interior y, por supuesto, soleados días invernales.

El adjetivo bonito se le queda corto a estos pueblos del país vecino. Y es que Francia esconde miles de pequeñas e idílicas localidades que parecen sacadas de una postal, de las cuales 172 cuentan con el sello que los reconoce oficialmente como los pueblos más bonitos de Francia. Si agrupamos estas poblaciones de menos de 2000 habitantes por regiones, Occitania se lleva la palma con la mayor concentración de pueblos bellos del país, y justo hasta allí queremos acompañarte.

Este es un viaje por los pueblos de cuento más bonitos de Midi-Pyrénées, al Sur de Francia, perfecto para pasar un puente largo y sentirse como un auténtico bon vivant.

Al Sur del Sur: Saint-Lizier, Foix y Mirepoix

El viaje comienza en Saint-Lizier, uno de esos pueblos 'con etiqueta' que fue sede de un antiguo obispado. De aquella época todavía conserva su arquitectura medieval, la Catedral de San Licerio, con sus frescos románicos, el antiguo Palacio de los Obispos o la farmacia del s.XVIII que se halla en el interior del antiguo hospital.

A poco más de 80 kilómetros de Saint-Lizier, se encuentra Mirepoix, cuya plaza central rodeada de casas de mil colores con entramado de madera y una catedral gótica impresionante, hacen de este uno de esos pueblos que parecen salidos de un cuento infantil.

Antes, un pequeño desvío nos llevará hasta Foix, donde su famoso Chateau, encaramado a una gran roca sobre la ciudad, hará las delicias de cualquier amante de los castillos. Si es tu caso, reserva unas cuatro horas para visitarlo y disfrutar de todas las actividades interactivas que se ofrecen.

Hacia el Norte: Castres, Lautrec y Cordes-sur-Ciel

De camino a otros dos de los pueblos catalogados como “más bellos de Francia” te recomendamos hacer un alto en la ciudad de Castres, donde las vistas de las antiguas curtidurías sobre el río Agout son realmente cautivadoras. Tampoco deberías perderte el Museo de Goya donde, además de tres obras del artista maño, podrás ver algunas obras de Velázquez, Murillo o Picasso.

Continuando el viaje hacia el Norte, lo primero que llamará tu atención al llegar a Lautrec es su enorme molino de viento, situado en lo alto del pueblo. Las vistas de los verdes prados que circundan el pueblo son realmente bonitas desde allí, aunque para llegar tendrás que vértelas con unas cuantas cuestas que, eso sí, se verán amenizadas con infinitas puertas y ventanas pintadas en el azul pastel autóctono, y varios restos de anuncios y carteles de los años 60, que parecen decir que la sombra de Toulouse-Lautrec es realmente alargada en el lugar de origen de su familia.

Si te interesa la obra del pintor y cartelista, para llegar a Cordes-sur-Ciel vas a tener que pasar por Albi, donde puedes hacer una parada técnica en el maravilloso palacio de la Berbie, que hoy alberga el Museo Toulouse-Lautrec, donde se exponen más de mil obras del artista.

Como su nombre sugiere, Cordes-sur-Ciel parece elevarse hacia el cielo sobre la colina por la que se extiende. Este pueblo medieval, coronado por una iglesia gótica impresionante, está rodeado por campos infinitos que contrastan con el color rojizo de sus edificios. Sus calles adoquinadas están salpicadas de casas de entramado de madera y talleres de artistas, creando una atmósfera bohemia que ha atraído a visitantes y residentes creativos durante décadas. Cordes es el lugar donde querrás hacer noche antes de enfrentarte a la traca final de este pequeño viaje.

El plato fuerte a orillas del Lot: Saint-Cirq-Lapopie, Rocamadour y Cahors

Serán tres de los lugares con más afluencia de visitantes del sur de Francia, te costará aparcar y, seguramente, encontrarás más gente de la deseada, pero cuando el río suena…

En concreto, las aguas del río Lot, que discurre apacible bajo el acantilado sobre el que se alza Saint-Cirq-Lapopie, deben sonar más alto de lo normal porque este pueblo es, nada más y nada menos, que el más bonito de Francia o, según su curiosa etiqueta oficial, “el pueblo favorito de los franceses”. Comprenderás por qué tan pronto te sumerjas en su centro urbano, formado por casas de origen medieval y estrechos callejones en los que se suceden pequeñas galerías de arte, tiendas de artesanía y bares de lo más pintoresco.

Poco más de una hora separa este pueblo de cuento de uno de los lugares más visitados de Francia, tras el Mont Saint-Michelle y Carcassonne. Empotrado en la ladera de un acantilado, Rocamadour parece desafiar la gravedad con sus casas colgando de la roca. Este lugar sagrado ha atraído a peregrinos durante siglos: sus callejones empedrados llevan a la Capilla de Notre Dame y a la estatua de la Virgen Negra, otorgándole un carácter único. Guarda las últimas horas de la tarde para disfrutar del atardecer desde lo alto.

Este viaje de fantasía por algunos de los pueblos más bonitos del sur de Francia termina en la pequeña ciudad de Cahors, capital de la región del Lot, que a estas alturas ya se habrá convertido en uno de tus lugares favoritos de Francia.

La capital no desmerece ni un ápice al resto de la región y pasear a orillas del Lot cruzando el Pont Valentré, visitar la catedral de St.Étienne o intentar encontrar los 25 jardines secretos que esconde la ciudad, harán las delicias de cualquiera. Si haces coincidir tu visita en martes o sábado, podrás disfrutar también de uno de los mercados más bonitos del sur de Francia. Si allá donde fueres te gusta probar los platos típicos, no dejes de probar el pato en todas sus versiones.

Obras de arte en gran formato, grafitis reivindicativos, murales más o menos enmarañados… Las calles de estos barrios europeos son como un enorme museo al aire libre en el que el efímero arte urbano y una escena cultural vibrante han conseguido, en muchos casos, reinventar el vecindario y dotarlo de una voz y estilo propios.

Si eres amante del arte callejero, este artículo hará las veces de aperitivo para que planees con ganas una escapada a cualquiera de estas siete ciudades en las que este movimiento urbano se ha convertido ya en uno más de los motivos para visitarlas.

Christiania, en Copenhague

Christiania es más que un barrio, no lo decimos nosotros: los habitantes de este colorido vecindario, conocido como la Ciudad Libre de Christiania, se declararon independientes del gobierno danés en 1976, llegando a crear incluso su propia constitución, un conjunto de normas por el que se rigen todos sus habitantes y que el gobierno de Dinamarca decidió respetar como experimento social.

Toda Christiania está plagada de arte callejero, ya sea en pequeños grafitis a pie de calle o en enormes y coloridos murales que ocupan por completo las fachadas de muchos de sus edificios. Entre mural y mural, encontrarás también algunas manifestaciones artísticas en forma de escultura, como el famoso trol.

Exarchia, en Atenas

El barrio anarquista de Europa, Exarchia, es un conglomerado de callejuelas con bloques de edificios en los que el arte urbano es, sobre todo, una manera de expresión y reivindicación.

Atenas, la cuna de la civilización, la filosofía y las artes, es también el lugar en el que se inician muchos de los movimientos contraculturales de Europa. Concretamente, en este barrio rebosante de energía y aires de libertad.

El barrio ha sido conocido por sus protestas y actividades radicales, pero es seguro como para dedicarle un buen paseo y tratar de comprender, a través de sus manifestaciones artísticas, lo que ocupa y preocupa a una parte de la sociedad ateniense. Imperdible en tu próxima visita.

Ehrenfeld, en Colonia

Podríamos haber elegido Berlín y su famoso Muro, que en realidad es el mayor exponente mundial de este tipo de arte urbano y reivindicativo, pero esa es una visita que, seguro, no pasarás por alto en la capital alemana. ¡O al menos no deberías!

En su lugar, te recomendamos un paseo artístico por el barrio de Ehrenfeld, en Colonia, donde los enormes grafitis que lo decoran son el escenario perfecto para sacarle fuego a la cámara de fotos. Además, existe en el barrio una comunidad de artistas llamada Kolbhalle en la que es posible ver a los artistas trabajando en sus obras, que van desde la pintura, hasta el collage, la performance o las actuaciones musicales en directo.

El Carmen, en Valencia

Lo que la proliferación del arte urbano ha conseguido en el Barrio del Carmen, en Valencia, es un ejemplo más de cómo este tipo de movimientos culturales son capaces, por sí solos, de revitalizar lugares otrora degradados y sumidos en un cierto olvido.

En este caso concreto, la mezcla de estilos, manifestaciones artísticas y soportes —desde fachadas enteras hasta persianas de comercios— es tan extensa que no existe un hilo conductor más allá del que dicte tu paseo por el barrio que, a bien seguro, será más que sorprendente.

La Plaza del Tossal es el mejor punto de inicio para perderte por este barrio en el que la parte efímera que acompaña a este tipo de arte, debería ser el gatillo que te obligue a no tardar en dejarte caer por la capital del Turia.

Metelkova, en Liubliana

La capital de Eslovenia suele revelarse como una agradable sorpresa para cualquier viajero que llega por allí: Liubliana es una ciudad bonita, cuidada y acogedora. Sin embargo, si fijas la vista en algunos de sus rincones, enseguida comenzarás a observar pequeñas manifestaciones de arte urbano que alcanzan su punto álgido en Metelkova.

Metelkova es una pequeña ciudad dentro de Liubliana que se articula alrededor de los restos de un antiguo cuartel militar del ejército esloveno de la antigua Yugoslavia. Es el centro neurálgico de la contracultura del país y, por ello, los grafitis y manifestaciones artísticas de toda índole sorprenden a todo el que guarda unas horas para visitar esta caótica ciudad situada en el centro de una de las ciudades más ordenadas de Europa.

Le Cours Julien, en Marsella

En ocasiones definido como barrio hípster o bohemio, el de Le Cours Julien es el barrio más grande de Francia dedicado al arte urbano. Considerando lo reivindicativo de este tipo de arte, es lógico que este se encuentre en la ciudad mediterránea, históricamente conocida por su conglomerado social y población migrante.

Un barrio de lo más colorido en el que el arte urbano, más bien a pequeña escala —pero no por ello menos interesante o inspirador—, se mezcla con multitud de mercados, muchos de ellos enfocados en la producción manual o ecológica.

Una buena oferta de restaurantes y bares, a cada cual con una personalidad más propia, completan una visita imprescindible a este barrio marsellés.

Centro de Brístol

Pese a que el mundo entero sigue intentando desvelar la duda sobre la identidad de Banksy, es casi seguro que el famoso artista callejero proceda de esta ciudad inglesa, capital del street art inglés y uno de los mayores exponentes europeos del arte urbano.

Podrás ver cuatro de las obras de Baknsy si paseas por las calles del centro de Brístol y otras tantas en algunos de los museos de esta ciudad en la que el arte parece inundarlo todo. Sin embargo, Brístol es también hogar de otras miles de obras de arte efímero a gran escala que han convertido a la ciudad en uno de los destinos favoritos por los amantes de los viajes basados en el arte urbano.

Situada en el centro de un triángulo imaginario en cuyos apartados vértices estarían colocadas Madrid, Valencia y Albacete, puede que la encantadora ciudad de Cuenca sea uno de los destinos más injustamente postergados de nuestra geografía. Tal vez porque sus archiconocidas Casas Colgadas ocupan tanto espacio en el imaginario colectivo que parece que no hubiera nada más que hacer en la ciudad manchega; el error se repite una y otra vez.

Ahora que por fin hemos dejado de posponer nuestra propia alarma conquense, solo podemos decir que ojalá la hubiéramos visitado antes y escribir unos cuantos motivos de peso para que, este otoño, tú también hagas lo propio. Te contamos las mejores cosas que hacer en Cuenca en un fin de semana.

El casco antiguo de Cuenca

El Casco Antiguo de Cuenca fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Los motivos saltan a la vista desde que una se lanza a subir las empinadas cuestas que separan la parte baja y contemporánea de la ciudad del conjunto histórico que se descuelga sobre el río Huécar.

Su arquitectura medieval y las famosas Casas Colgadas, a cuyos todavía más colgantes balcones cualquiera desearía asomarse en una mañana de sol, pueden intuirse ya desde las zonas más cercanas al río Huécar, pero es que el interior de esta ciudad medieval fortificada, que se ha conservado prácticamente intacta desde su fundación en el S.XVI —motivo real por el cual fue protegida por la UNESCO— esconde un paseo repleto de agradables sorpresas.

Su colorida Plaza Mayor es el centro neurálgico de la ciudad antigua, el lugar donde querrás detenerte a desayunar —incluso aunque ya lo hayas hecho— o tomar una cerveza en alguna de sus animadas terrazas antes de dirigir tus pasos hacia la catedral de Santa María y San Julián, cuya impresionante fachada principal atrae a todo el que pasa por allí.

Construida sobre la antigua mezquita árabe de la ciudad por orden de Alfonso VIII, quien se despojó, tal vez por unos minutos, de su condición real para colocar la primera piedra de este símbolo de su triunfo sobre los árabes, la que fue la primera catedral gótica de Castilla y una de las primeras del país, conserva hoy ciertas reminiscencias del gótico francés. De esto tuvo buena culpa Leonor de Plantagenet, esposa del monarca. La visita al interior merece la pena, sobre todo por los juegos de luces que se suceden durante el día.

Desde la Plaza Mayor puedes tomar dos rumbos diferentes y, de hecho, no deberías abandonar el casco antiguo de Cuenca sin visitar ambos. El primero es el que te conducirá al bonito barrio de San Martín, donde además de sus encantadores escaleras, plazuelas y rincones, destacan los 'rascacielos' de San Martín, un grupo de estrechos edificios del s.XV que, por el lado que da al acantilado del Huécar, tienen hasta once alturas.

El segundo de los caminos te conducirá de manera casi directa al puente colgante de San Pablo, pasando por las famosas Casas Colgantes que, en realidad, solo son tres, y cuyo interior puede visitarse bien dándose un homenaje en el Restaurante Casas Colgadas o bien aprovechando para visitar el Museo de Arte Abstracto, uno de los varios que esconde la ciudad. En este podrás recrearte la vista con obras de Chillida, Saura o Tàpies.

Los otros museos de Cuenca

Desde que en 1966 Fernando Zóbel promoviera la iniciativa de fundar el mencionado Museo de Arte Abstracto en una ciudad cuyo ambiente llevaba décadas inspirando a otros artistas, la parte más mágica de Cuenca comenzó a desarrollarse de manera imparable. Resulta curioso que en una ciudad de poco más de 50.000 habitantes pueda visitarse una cantidad de museos y galerías de arte que sería imposible abarcar ni siquiera en una semana. Aquí recomendamos un par de ellos que no deberías pasar por alto.

La primera dirección es la Fundación Roberto Polo, cuya colección de arte se ubica en el interior de una antigua iglesia del s.XVI que la convierte en una visita imperdible. El segundo museo en el que te recomendamos perderte —de hecho, es bastante probable que te pierdas realmente— es la Fundación Antonio Pérez, un coleccionista afincado en Cuenca desde hace años cuya colección de arte y objetos encontrados se encuentra dentro del antiguo y laberíntico Convento de las Carmelitas Descalzas. Más de 1.500 obras repartidas en 35 salas en las que no queda otra que dejar la prisa a un lado y dedicarse a buscar obras de Saura, Warhol o Gordillo mientras se descubren multitud de piezas de arte contemporáneo más o menos abstracto pero siempre impactante y rompedor.

Para descansar durante un rato de tanto colorín puedes sentarte en el banco del patio interior del convento que, como las Casas Colgadas, también se asoma al río Huécar, y disfrutar de esta increíble mezcla de historia, tradición, modernidad y naturaleza que, nos atrevemos a decir, es imposible encontrar en ninguna otra ciudad del mundo.

Los alrededores de Cuenca

Ahora que ya llevamos un rato deleitándonos con las maravillas creadas a lo largo de los siglos por la mano del hombre, es el momento perfecto para pasar a admirar la otra gran obra de arte de Cuenca, que no es otra que su entorno natural.

Y es que, según te acerques a la ciudad, te darás cuenta de que por todas partes hay gente disfrutando de actividades al aire libre; kayaks descendiendo el Júcar, ciclistas recorriendo los márgenes de sus ríos, escaladores encaramados a las paredes de las hoces del río y hasta una tirolina que atraviesa esta última.

Si todo lo anterior suena demasiado arriesgado para un fin de semana de relax, puedes dirigirte a la Ciudad Encantada de Cuenca, un espectacular paraje en el que el inexorable paso del tiempo y la erosión producida por el viento, el agua y el hielo durante miles de años, han conformado un paisaje único en el que sus caprichosas formaciones rocosas harán las delicias de cualquiera que se eche a caminar por el entorno.

El otro paseo que no debes perderte es el que lleva al Ventano del Diablo, un mirador natural que se eleva sobre el río Júcar donde, cuenta la leyenda, este celebraba sus 'fiestas' privadas. El recorrido es sencillo y las vistas desde arriba hacen que la pequeña caminata merezca aún más la pena.

Para celebrar fiestas de otra índole, esperamos, menos diabólica, no puedes planear tu visita a Cuenca sin guardar algunos momentos para disfrutar de su gastronomía, algo que podrás hacer en casi cualquier tasca, bar o restaurante de la ciudad, sin miedo a que tu enamoramiento conquense decaiga por motivos gastronómicos. Te lo hemos dicho al principio: posponerlo más sería un error.

– “¿Y no te aburres viajando sola?”

Es probable que viajar solo (en mi caso, sola) sea una de las mejores formas de autoconocimiento que existen y, pese a arriesgarme a caer en el cliché, creo que hay pocos viajes más sorprendentes que aquellos que nos llevan al interior de nosotros mismos. 

Siempre bajo mi punto de vista, la explicación es bastante sencilla: pasamos gran parte de nuestro tiempo (en casa, en el trabajo o disfrutando de nuestro tiempo libre) rodeados de otras personas a las que, a poco que tengamos un mínimo de empatía, tratamos de dar un espacio en nuestro día a día, y no hay nada de malo en ello. Además, el poco tiempo que pasamos en soledad, solemos llenarlo ocupándonos de tareas y quehaceres que dejan poco margen para preguntarnos “¿qué estaría haciendo ahora mismo o hacia dónde se moverían mi cuerpo, mis pies o mis pensamientos, si no tuviera ninguna obligación en un horizonte cercano?”

Pienso que es aquí donde el hecho de emprender un viaje en solitario cobra más sentido: relacionamos los viajes con un descanso de lo habitual, lo conocido, lo obligatorio. Si, además, lo hacemos sin compañía, el viaje se convierte en un enorme lienzo en blanco en el que el autorretrato final está prácticamente garantizado.

Por qué (a veces) viajo sola

Creo que poca gente inicia un viaje en solitario sabiendo exactamente lo que va a encontrar y, en muchas ocasiones, ni siquiera lo que ha ido a buscar. 

Personalmente, las motivaciones de mi primer viaje en solitario coinciden con las de otros muchos viajeros que viajan solos, ya sea habitualmente o de forma eventual, porque si he encontrado un patrón a lo largo de los años, es que quien viaja en soledad una vez, repite.

Relacionamos los viajes con un descanso de lo habitual, lo conocido, lo obligatorio. Si, además, lo hacemos sin compañía, el viaje se convierte en un enorme lienzo en blanco

Mi primer viaje a solas llegó, como el de muchas otras personas, después de una ruptura amorosa. En aquel momento no era capaz de darle sentido al impulso que me hizo cargar la tienda de campaña en el maletero del coche e instalarme, durante cinco días, en una bonita zona de acampada al sur de Francia.

Tampoco hace demasiado tiempo que encontré una posible explicación a este fenómeno que se repite más de lo que podemos imaginar: romper un vínculo con la persona con la que has estado transitando la vida hasta ese momento puede generar un cierto sentimiento de soledad ante el mundo que, tal vez de manera inconsciente y como pasa con todos los miedos, creemos que nos será más fácil superar si, efectivamente, nos enfrentamos al mundo –sobre todo, a un mundo desconocido– en soledad. Una especie de entrenamiento para lo que pueda venir de aquí en adelante.

De aquello han pasado ya unos cuantos años en los que he vuelto a viajar sola, al menos, un par de veces al año, aunque los motivos –supongo que por suerte– han sido otros. Pero todos ellos los descubrí ya en aquel primer viaje en solitario.

Aún recuerdo de manera muy vívida despertar la primera mañana, dentro de aquella tienda de campaña, teniendo un diálogo mental conmigo misma: “¿Qué hago hoy?”. La respuesta fue: “Absolutamente lo que me apetezca en cada momento”. Y creo que es ese sentimiento de absoluta libertad, de poder decidir sobre la marcha, al margen de horarios, lugares que 'habría' que visitar sí o sí o negociaciones más o menos intensas con otras personas, lo primero que engancha de esta manera de viajar.

También fue en ese viaje donde aprendí que viajando sola es mucho más fácil entablar relación con otras personas; en ocasiones llega a parecer increíble pero creo que tal vez porque ni siquiera cuando viajamos solos dejamos de ser seres sociales, al menos, en mi caso, me siento más abierta a entablar conversación con casi cualquier persona que encuentre en mi camino, y eso, además de enriquecedor, ha traído a mi vida algunas nuevas amistades que aún perduran, pese a la distancia y el paso del tiempo.

La tercera razón por la que sigo viajando sola de vez en cuando es la que explico en las primeras líneas de este artículo y tal vez la más importante: encontrarse sola y despojada de lugares, personas y rutinas comunes, facilita la reflexión, el autoconocimiento y, sobre todo, un 'hacerse caso' que, demasiado a menudo, pasamos por alto.

Creo que es ese sentimiento de absoluta libertad, de poder decidir sobre la marcha, al margen de horarios, lugares que 'habría' que visitar o negociaciones con otras personas, lo primero que engancha de esta manera de viajar

Recomendaciones para un primer viaje en soledad

Creo que para una persona que nunca se ha planteado la idea de viajar en solitario o que, si lo ha hecho, ha visto sus ganas vencidas por el miedo, lo más sencillo es elegir un destino que ya se haya visitado antes.

Esto elimina algunas de los inquietudes más latentes y te permite despreocuparte de ciertos asuntos logísticos como orientarse en el lugar de destino, el ambiente que se respira en la ciudad, pueblo o entorno natural al que se viaje o, simplemente, dónde comer, dormir o encontrar una farmacia o un supermercado.

Que nadie piense que el hecho de adentrarse en lo desconocido en un lugar que ya se conoce va a restarle algo de magia al hecho de emprender un primer viaje en solitario porque, insisto, el viaje suele acabar siendo hacia el interior, por mucho que las calles o senderos por los que vayamos a transitar nos resulten familiares.

Mis dos primeros viajes en solitario fueron a los dos lugares a los que más he viajado a lo largo de mi vida: las Landas francesas y Lisboa, y en ambos sitios encontré rincones y lugares desconocidos hasta entonces y, sobre todo, respuestas a preguntas que ni sabía que me estaba formulando antes de emprender el viaje.

Creo que para una persona que nunca se ha planteado la idea de viajar en solitario o que, si lo ha hecho, ha visto sus ganas vencidas por el miedo, lo más sencillo es elegir un destino que ya se haya visitado antes

Si se quiere explorar un destino nuevo, algo que suele aportar cierta seguridad es contar con un contacto local, que puede ser desde la típica persona conocida de conocidos hasta el propietario del alojamiento que hayas alquilado. Hilando con esto, si va a ser un viaje largo, en el que vas a estar moviéndote entre diferentes puntos, recomiendo llevar reservado el primero de los alojamientos y dejar los demás a expensas de lo que el viaje y el cuerpo te vayan pidiendo.

Viajar sola siendo mujer

Personalmente, nunca he tenido ningún problema relacionado con el hecho de ser una mujer y estar viajando sola, aunque sí que intento tomar algunas medidas de seguridad extra en las que no suelo reparar cuando voy acompañada.

Puede que la más evidente sea evitar transitar por lugares oscuros y solitarios, especialmente cuando viajo a una ciudad. Si no me queda más remedio que hacerlo, suelo avisar a alguna persona en el momento y volver a hacerlo cuando he llegado al alojamiento o lugar conocido y seguro.

Además, desde que viajo en furgoneta, intento no pernoctar en lugares en los que no haya, al menos, otra furgoneta o autocaravana pasando la noche. Si solo hay otro vehículo, suelo acercarme a ellos, preguntar si van a pasar la noche y dejarles saber que me voy a quedar ahí.

El último asunto con el que sigo lidiando –aunque cada vez menos– cuando emprendo un viaje sola es la preocupación que estos siguen provocando en familiares o amistades cercanas; aquí no queda más remedio que aplicar esa empatía de la que hablaba antes y mantenerlos medianamente informados de mis pasos y, sobre todo, tomarse todo el tiempo que haga falta para explicar, a quien lo necesite, que no hay nada de valiente en viajar en solitario sino, más bien, en intentar transitar la vida sabiendo estar a solas con una misma que, al final, es el destino compartido de cada uno de mis viajes.

Si estás pensando en una escapada tranquila durante el puente de octubre, visitar alguno de los pueblos más bonitos de España puede convertirse en un plan ideal para disfrutar de unos días de relax, buena gastronomía e historia.

Hemos seleccionado siete localidades de menos de tres mil habitantes, a lo largo y ancho de nuestra geografía, para que elijas la que mejor se adapte a tus planes y ubicación, tanto si prefieres una escapada rural a la montaña como a la playa o incluso a una isla.

Albarracín, Teruel

Ubicado en la provincia de Teruel, este pueblo medieval, declarado Monumento Nacional, es como hacer un viaje en el tiempo. Sus irregulares casas de colores rojizos, en ocasiones parecen sacadas de una película de Tim Burton y el impresionante castillo que se alza sobre el río Guadalaviar ofrece una vista impresionante de todo el casco antiguo.

Mejores cosas que ver: explora las estrechas calles del casco antiguo, visita la catedral del siglo XVI y disfruta de las vistas panorámicas desde el castillo y las murallas que rodean el pueblo. Además, no te pierdas el Museo de Juguetes, que alberga una interesante colección de muñecos, juegos y juguetes dentro de una casa típica albarracinense lobetana.

Qué hacer en los alrededores: muy cerca de Albarracín puedes explorar el Parque Natural del Alto Tajo, ideal para practicar senderismo, escalada y otras actividades al aire libre.

 Alcalá del Júcar, Albacete

Situado en la provincia de Albacete, este pintoresco pueblo se asienta a orillas del río Júcar y se caracteriza por sus casas colgantes excavadas en la roca, que crean una vista impresionante sobre el río y el paisaje de los alrededores.

Mejores cosas que ver: no te pierdas la visita al Castillo de Alcalá del Júcar, construido en una cueva o la visita al icónico puente romano y disfruta de un paseo por la Ruta del Agua, un pequeño trayecto que discurre entre el río y la roca.

Qué hacer en los alrededores: descubre el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, donde encontrarás paisajes kársticos espectaculares y una de las cascadas más impresionantes de España, la Cascada del Río Mundo.

Frigiliana, Málaga

El encantador pueblo blanco de Frigiliana parece aferrarse con uñas y dientes a una ladera de la Sierra de Almijara. Totalmente opuesta a esa fiereza es la paz que se respira al pasear por sus estrechas calles empedradas, mientras se contemplan sus casas blancas adornadas con miles de flores y su rica historia morisca se pone de manifiesto en cada rincón.

Mejores cosas que ver: pasea por las calles adoquinadas del casco antiguo, admira las vistas desde el mirador de la Iglesia de San Antonio y visita el Museo Arqueológico para conocer la historia de la región.

Qué hacer en los alrededores: las playas de Nerja están a solo unos minutos en coche y las Cuevas de Nerja, famosas por sus impresionantes formaciones de estalactitas y estalagmitas, son de visita obligada.

Valldemossa, Mallorca

Valldemossa, un oasis de tranquilidad en la turística isla de Mallorca, es famoso por su monasterio, que una vez fue hogar de la escritora George Sand y del compositor Frédéric Chopin. Sus calles empedradas y casas de piedra con perfectas ventanas verdosas son un deleite visual.

Mejores cosas que ver: visita la Real Cartuja de Valldemossa, en una de cuyas celdas —la número 4— Chopin y Sand vivieron durante el invierno de 1838-1839. Prueba la famosa coca de patata en la pastelería Can Molina y no te olvides de dar un bucólico paseo por los bonitos jardines del monasterio.

Qué hacer en los alrededores: explora el impresionante paisaje de la Sierra de Tramuntana, Patrimonio de la Humanidad.

Aínsa, Huesca

El casco antiguo de este pueblo medieval, situado en pleno corazón del Pirineo Aragonés, te trasladará directamente a la Edad Media mientras disfrutas de las impresionantes vistas panorámicas del Pirineo Central, que ocupan prácticamente todo el horizonte.

Mejores cosas que ver: recorre su plaza mayor y admira la arquitectura medieval de las dos calles que salen de ella, visita el Castillo de Aínsa y sube a su muralla para obtener una vista espléndida de la plaza, y no te pierdas la visita a la Iglesia de Santa María y su impresionante cripta.

Qué hacer en los alrededores: la comarca de Sobrarbe ofrece infinidad de posibilidades relacionadas con el turismo en la naturaleza; desde tres entradas diferentes para acceder al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, hasta una ruta impresionante del Románico o el más desconocido Parque Natural Posets-Maladeta, al norte de la comarca.

Cadaqués, Girona

Ninguna lista de pueblos más bonitos de la geografía española estaría completa sin incluir la joya del litoral catalán que fuera refugio de artistas como Dalí o Picasso.

Mejores cosas que ver: piérdete una y otra vez por las callejuelas del casco antiguo y disfruta de sus reminiscencias modernistas, sube hasta la iglesia y admira la vista de la bahía, visita la Casa Museo de Salvador Dalí en Portlligat y disfruta de sus pequeños comercios y galerías de arte.

Qué hacer en los alrededores: el Parque Natural del Cap de Creus se encuentra a solo unos kilómetros de distancia y es un lugar en el que la montaña y el mar crean un paisaje surrealista al encontrarse. El paisaje que, de hecho, inspiró al propio Dalí.

Combarro, Pontevedra

Combarro es famoso por sus hórreos (típicas construcciones de almacenamiento de grano elevadas sobre el suelo), sus calles adoquinadas y su ambiente marinero. La posibilidad de vivir una de las mejores experiencias gastronómicas del norte de la península añadirán un atractivo a tu escapada.

Mejores cosas que ver: pasea por el puerto, admira los hórreos a lo largo del paseo marítimo y visita la Iglesia de San Roque.

Qué hacer en los alrededores: llega hasta la Ría de Pontevedra y disfruta de la deliciosa comida gallega en los restaurantes locales.

Cinco horas y cuarenta y cinco minutos es el tiempo medio diario que los españoles pasamos de manera activa frente a la pantalla. Un 35% de nuestro tiempo despiertos que se nos va, además, en permanecer conectados a Internet, ya sea con lo que ocurre a nuestro alrededor o bien con otros usuarios, a través de las redes sociales; esos entrenados generadores de dopamina y FOMO (del inglés Fear Of Missing Out, que sería algo así como miedo a perderse algo) que nos mantienen hipervinculados al trabajo, amistades, familia y, también, a toda tendencia que comience a despuntar al otro lado de la pantalla.

Y si hay una tendencia que, en los últimos años, está ganando adeptos a través del imparable escaparate que conforman Internet y las redes sociales es, paradójicamente, la de tomarse un tiempo propio para desconectar de todo. ¿A qué se debe este boom?

Conectarse para desconectar

Basta con hacer una búsqueda rápida en Internet para encontrar cientos de opciones de retiros en la naturaleza que, aunque en su origen estaban basados en la práctica del yoga, la meditación o las terapias alternativas al aire libre, con cada vez más frecuencia ofrecen actividades como trabajar en un huerto, dar paseos por el bosque, cocinar o, simplemente, dedicarse a la vida contemplativa.

Y son concretamente las redes sociales el lugar en el que, cada vez más perfiles, ofrecen fotos de entornos naturales idílicos y vídeos que se reproducen en bucle al son de canciones que prometen trasladarnos al Nirvana, bombardeándonos con un estilo de vida que alaba las bondades desconectar en la naturaleza pero que, sin embargo, disparan su hechizo desde un lugar que ha pasado de ser un espacio de conexión a situarse como una de las mayores y más peligrosas adicciones del s.XXI.

La paradoja no reside únicamente en el hecho de que ese retiro que nos ayudará a “desconectar de todo” aparezca, la mayoría de las veces, tras las mismas pantallas que terminan por saturarnos y hacernos sentir que estamos demasiado conectados con lo de fuera y poco conectados con nosotros mismos sino que, además, muchas de las actividades que se ofrecen en estos retiros son perfectamente factibles sin la ayuda de guías, facilitadores o chamanes.

¿Qué nos está ocurriendo para estar dispuestos a desembolsar cantidades de dinero —en ocasiones desorbitadas— por realizar actividades que podríamos incorporar a nuestra vida de manera gratuita o mucho más económica?

La paradoja reside también en que muchas de las actividades que se ofrecen en estos retiros son perfectamente factibles sin la ayuda de guías, facilitadores o chamanes

El día a día, el confinamiento y la espiritualidad

En una sociedad dominada por la productividad y unos niveles de consumo que serían imposibles de sostener si no dedicáramos la mayor parte de nuestro tiempo a, precisamente, producir, tomarnos un descanso alejados de cualquier reminiscencia a lo laboral es lo más parecido a unas vacaciones en el paraíso, incluso si estas se producen en la sierra de al lado de casa.

Salvo que en este tipo de vacaciones, las que ofrecen los retiros wellness en la naturaleza, sabemos que, además del trabajo, tendremos 'permiso' para olvidarnos, durante unos días, de atender a cualquier persona —incluidos familiares, amigos o pareja—, asunto o actividad que no seamos nosotros mismos y nuestro bienestar.

Puede que, precisamente, sea esta una de las claves del éxito de estos retiros: permitirnos el lujo de 'hacernos caso' sin sentirnos culpables por haber dejado de hacer, durante unos días, lo que, bien la sociedad, bien nuestro círculo cercano, espera de nosotros.

Esa autoexigencia, ese sentimiento de no poder parar es, probablemente, el que nos empuja a buscar alternativas y opciones que nos eximan de la culpa que genera el necesitar o, simplemente, querer tomarnos un tiempo para nosotros mismos. Y, seguramente, haya algo de cierto en que si estos pequeños momentos de descanso y autocuidado se producen previo desembolso económico, de alguna manera, 'nos lo habremos ganado'.

El otro gran motivo por el cual este tipo de retiros o viajes guiados a la naturaleza está experimentando un crecimiento imparable reside, sin duda, en el confinamiento vivido hace tres años. Según explica Víctor Vallés, médico de familia, a elDiario.es este tuvo “un gran impacto en nuestra manera de ver y apreciar los beneficios de estar en contacto con la naturaleza, algo en lo que muchas personas ni siquiera habían reparado antes de la pandemia. Ahora son esas personas las que necesitan que alguien las guíe en sus primeras experiencias con el entorno natural, ya sea practicando yoga, meditación o recogiendo setas en el bosque”.

Para Elisa Torres, también médica de familia, “existe además un componente directamente relacionado con la ruptura que las últimas generaciones han experimentado con respecto a la espiritualidad; mientras que la religión no deja de perder adeptos, muchos de estos retiros en los que se espiritualiza a los elementos de la naturaleza, actividades o incluso al propio cuerpo humano, no dejan de ganarlos”.

Gregorio Expósito, psicólogo general sanitario, refuerza esta última idea apuntando la importancia que la espiritualidad ha tenido históricamente en la evolución del ser humano: “Creer en algo, ya sea en un árbol que da frutos, en la capacidad de las estrellas para guiarnos o en el calor del sol, ha sido, durante años, el motivo por el cual las etnias y las tribus se han unido; eso es lo que hace que el grupo se una y se cree un sentimiento de pertenencia a una comunidad”.

Mientras que la religión no deja de perder adeptos, muchos de estos retiros en los que se espiritualiza a los elementos de la naturaleza, actividades o incluso al propio cuerpo humano, no dejan de ganarlos

Elisa Torres — médica de familia

El precio del bienestar

En los últimos años, y especialmente después de una pandemia que puso en el centro la necesidad de atender nuestra salud física y mental, el llamado turismo wellness o de bienestar en el que se ubican estos retiros en la naturaleza, ha experimentado un crecimiento sin precedentes que se explica, sobre todo, debido al aumento del estrés y el deterioro de la salud mental derivadas de un estilo de vida que cada vez nos deja menos tiempo para, precisamente, vivir.

Esta industria cuenta con unas cifras de negocio globales en torno a 4,3 billones de dólares, en datos de 2020 recogidos por Statista, y con un pronóstico de crecimiento que alcanzaría los 7 billones en 2025. Cuesta no preguntarse cómo es posible que estos hayan terminado por convertirse en una vía de escape al mismo bucle de consumismo capitalista en que, en el fondo, también se ubican.

Pasar un par de días de conexión con uno mismo, rodeado de naturaleza y, eso sí, con todas las comodidades que ofrece un hotel o alojamiento rural, no es barato, ya que la media de precios para dos días de retiro se sitúa en torno a los quinientos euros. Un presupuesto diario que, según un informe de SRI International para el Global Spa and Wellness Summit (GSWS), ya en 2015 se situaba un 59% por encima del gasto que dedicamos a otros modelos vacacionales y cuyo interés se ha multiplicado exponencialmente en los últimos tres años (un 42% de la población lo considera ahora una prioridad, según recoge un informe que analiza diferentes mercados de la consultora McKinsey).

Al hilo de esto, producciones como Nine Perfect Strangers, la psicodélica tragicomedia en la que Nicole Kidman reunía a nueve personajes llenos de luces y sombras en un retiro de transformación de mente y cuerpo, o retrocediendo hasta los inicios de este boom de la espiritualidad aspiracional, la exitosa Come, Reza, Ama, son dos ejemplos en los que resulta fácil leer entre líneas que esta especie de viajes iniciáticos nos procurarán, además de bienestar, un particular estatus que se mueve entre el éxito (laboral, económico o vital) y lo cool.

Y es que la locura por abrazar esta forma de vida, aunque sea por unos días, ha llegado también a las capas más altas de la sociedad, en las que el ideal de pasar unas vacaciones en un hotel con mayordomo, piscina infinita y barco privado se ha sustituido por encierros en templos de meditación —eso sí, rodeados de lujo— y viajes en los que el mindfulness se alza como la solución a cualquier quebradero de cabeza.

¿Qué nos está ocurriendo para estar dispuestos a desembolsar cantidades de dinero que, en ocasiones, son desorbitadas por realizar actividades que podríamos incorporar a nuestra vida de manera gratuita o mucho más económica?

Todos quieren alcanzar el Nirvana

Y aunque, independientemente del número de ceros de nuestra cuenta bancaria, necesitar un descanso, querer estar más presentes y ser más conscientes del lugar que debemos ocupar en nuestro propio mundo tenga más de bueno que de malo, el problema llega, muchas veces, en el modo en que se nos trata de convencer de que este o aquel retiro nos cambiará la vida.

Preguntas y afirmaciones como “¿Necesitas encontrar tu propósito en la vida?”, “¿Quieres escapar del día a día y conseguir la vida de tus sueños?”, “¿Te sientes agotado?” o “Retoma los mandos de tu vida”, repetidas de manera constante, pueden llegar a hacernos creer que, realmente, pensar que nuestra vida es muy mejorable es quedarse corto.

El discurso es tan convincente y la promesa de cambio tan atractiva que ha conseguido crear un producto que apela a un público muy diverso. Aunque resulte difícil bocetar un cliente tipo asiduo a este tipo de retiros, Marta (pseudónimo), guía profesional en un retiro del Pirineo aragonés, comenta, según su experiencia, que “sigue habiendo una mayoría de mujeres de entre 25 y 70 años que, sobre todo, llegan al retiro con ganas de estar a solas, aunque después se produzca un curioso fenómeno de conexión entre el grupo”.

El atractivo de los retiros en la naturaleza parece tener efecto ya que la experiencia de los usuarios es, la mayoría de las veces, positiva, con una alta tasa de repetición. En la valoración posterior que dan los usuarios, explica la guía a este periódico, se suele destacar la gastronomía vegana o vegetariana disponible en el retiro, la posibilidad de conectar con otras personas con inquietudes similares —algo que cobra especial relevancia en una sociedad cada vez más individualista—, la desconexión de las situaciones cotidianas y tener la oportunidad de ocuparse de uno mismo mientras se experimentan unos niveles de calma poco habituales.

Hay estudios que demuestran que aprendemos mejor en la naturaleza (...), la explicación es tan sencilla como que la naturaleza, el silencio y el aire libre es a lo que estamos acostumbrados como especie, aunque en los últimos siglos nos hayamos distanciado

Gregorio Expósito — psicólogo sanitario

El psicólogo Gregorio Expósito explica esto último como una consecuencia lógica de la evolución desde la época del Homo Sapiens y esgrime: “El 90% del tiempo correspondiente a los últimos 130.000 años de evolución los hemos pasado al aire libre, rodeados de naturaleza y animales. Hay estudios que demuestran que aprendemos mejor en la naturaleza, un lugar donde nuestras conexiones neuronales se relajan, y la explicación es tan sencilla como que en el fondo, la naturaleza, el silencio y el aire libre es a lo que estamos acostumbrados como especie, aunque en los últimos siglos nos hayamos distanciado de ello”.

Ahora solo cabe preguntarse si de verdad necesitamos que otras personas nos guíen para descansar y pasar tiempo de calidad, ya sea a solas o con personas con las que sintonizamos, en uno de los espacios más beneficiosos —y gratuitos— que existen y que, además, ha sido nuestro lugar seguro desde el principio de los tiempos.

El barrio de Alfama, la Catedral de la Sé, el Elevador de Santa Justa o el Castelo de San Jorge son algunos de los lugares más famosos que visitar en Lisboa. Un listado típico que no te costará completar haciendo una búsqueda rápida en internet o sumergiéndote entre las páginas de cualquier guía de viajes de la ciudad.

Sin embargo, la capital portuguesa, abanderada europea de la más encantadora decadencia, esconde cientos de lugares menos conocidos que rezuman el auténtico espíritu lisboeta que, desde hace unos años, parece haber encontrado su lugar entre la tradición y la vanguardia.

Seleccionamos diez de ellos para que en tu próxima visita a la cidade sea lo más parecida posible a un largo paseo de domingo de cualquier lisboeta que quiera volver a enamorarse de su ciudad.

La verdadera cuna del fado

Aunque los orígenes del Fado siguen sin estar del todo claros, parece que fue María Severa, una joven mesonera de una taberna del barrio de Mouraria o Morería, la inventora de esta canción nostálgica con la que, junto a su guitarra, entretenía a los marineros que desembarcaban en la ciudad.

Severa nació y creció en Mouraria, un barrio multicultural que, eclipsado por el vecino barrio de Alfama, en el que los locales de fado se cuentan por decenas, resulta un bonito y auténtico paseo entre fachadas plagadas de azulejos, pequeños restaurantes y muestras de arte urbano aquí y allá.

En el barrio puede contemplarse un enorme grafiti pintado en negro, rojo y amarillo en el que María Severa es la protagonista y que cuenta, a través de todos sus elementos, la historia del fado portugués.

Un museo al aire libre

Camila Watson es una fotógrafa inglesa, afincada en Portugal desde hace más de 17 años que, con su exhibición , rindió homenaje a los vecinos de mayor edad de Mouraria, a quienes fotografió en sus quehaceres diarios para llenar las calles del barrio con sus fotos en blanco negro imprimidas en hormigón.

Aunque sus obras pueden verse en varios puntos de Mouraria y también de Alfama, la exposición original está en el Largo dos Trigueiros, una pequeña calle de Mouraria que se abre a una de las plazas más originales, auténticas y llenas de vida del barrio.

La Lisboa más vanguardista

Aunque no es tan desconocida, esta antigua fábrica de hilos, abandonada durante decenas de años, se ha convertido hoy en un espacio alternativo en el que el arte urbano y reivindicativo, las propuestas de los diseñadores y creadores más vanguardistas, un puñado de buenas –y modernas– opciones para comer o picar algo y una preciosa librería (la de Lea Devagar, que aún conserva las antiguas prensas de imprenta), hacen de LX Factory el mejor lugar para comprender la metamorfosis que la ciudad ha experimentado en los últimos años.

Exceptuando los impresionantes grafitis que decoran casi cada centímetro cuadrado, el edificio principal de la fábrica sigue prácticamente intacto y está coronado por un bar con una enorme terraza en la que una estatua con cuerpo de mujer, desnuda y pintada de mil colores, parece plantar cara al más tradicional Cristo Redentor que se sitúa justo enfrente, al otro lado del tajo. Toda una declaración de intenciones.

La mejor tarta de chocolate del mundo

Los amantes del chocolate no pueden abandonar la ciudad sin probar una porción de tarta de la que, dicen –y confirmamos–, es la mejor tarta de chocolate del mundo. No será tan descabellada la calificación si tenemos en cuenta que Landeau Chocolate tiene ya cuatro locales en la ciudad, en los que solo se sirven la famosa tarta y una selección de tés y cafés.

Un barrio típico Lisboeta

El barrio de Graça es algo así como la Alfama a la que los turistas con prisas nunca llegaron. Situado justo a continuación del famoso barrio de pescadores, pasear por sus calles y entregarse a la contemplación del devenir diario en un auténtico barrio lisboeta es, simplemente, un placer.

En lo alto del barrio se sitúa el Miradouro de Nossa Senhora do Monte, el más alto de la ciudad y, por lo tanto, uno de los que ofrece las mejores vistas de Chiado, el Bairro Alto, Alfama, Mouraria y el majestuoso tramo final del río Tajo, antes de fundirse con el Atlántico.

Ir de tapas como un local

La Petisqueira es una pequeña taberna ubicada en el centro de Lisboa, concretamente, en un rincón de la planta baja del bonito edificio que ocupa el restaurante Casa do Alentejo. Las raciones o petiscos que sirven son típicos de la región portuguesa y la clientela, que siempre charla animadamente en el patio al aire libre que hace las veces de terraza, es en su mayoría local.

Ver fado en un circo

Muy cerca del Castelo de San Jorge se encuentra esta escuela de circo que nació para que los jóvenes de las familias menos favorecidas de Alfama tuvieran una alternativa de ocio en el barrio.

La escuela de circo sigue funcionando pero, además, en lo alto del edificio se ubica Chapitó a Mesa, un restaurante con una de las mejores panorámicas de la ciudad y en cuya sala del sótano se programan actuaciones de fado una vez a la semana.

Un lugar bohemio y diferente en el que disfrutar de lo más típico de Portugal y en el que la recaudación de las entradas se destina a costear los gastos de la escuela y mejorar sus instalaciones.

Regatear en la Feria da Ladra

El mercado de pulgas más famoso de Lisboa es también el más antiguo. Sus orígenes se remontan a la Edad Media, época de la que recibe su nombre (Mercado de la Ladrona), pues el género que podía encontrarse entonces en el mercado era de dudosa procedencia.

Actualmente, Feria da Ladra es un mercado de antigüedades y objetos de segunda mano en el que se pueden encontrar verdaderas gangas siempre que se domine el arte del regateo.

Cenar a las dos de la mañana

Tal vez uno de los encantos de Lisboa es que ha sabido conservar los vestigios de casi todas sus épocas y mezclarlos en una ciudad que, tan pronto parece la más moderna de Europa como una máquina del tiempo que te traslada al pasado.

En el Snob Bar, un pequeño restaurante con una atmósfera íntima y especial, en la que las mesas con tapetes verdes y tenues lámparas de flecos se mezclan con estanterías llenas de libros y olor a comida casera, no es difícil imaginarse dentro de una de las páginas de Sostiene Pereira. 

El local, antiguo sitio de reunión de periodistas e intelectuales a la hora de cierre de las rotativas, ha sabido sobrevivir al empuje del turismo de masas y sirve comida típica portuguesa hasta bien entrada la noche. Imprescindible probar el filete con patatas; el merecido plato estrella de la casa.

Una tienda de souvenirs

Si hay algo que abunda en la Lisboa más céntrica son las típicas tiendas de souvenirs y recuerdos replicados en masa. Si quieres salirte de lo típico a la hora de llevarte a casa un recuerdo de tu paso por la ciudad, no encontrarás un lugar mejor que A Vida Portuguesa.

Se trata de una tienda atípica de recuerdos en la que encontrarás desde jabones y fragancias de la mítica casa portuguesa Claus Porto, hasta mantas para el sofá, pasando por una cuidada selección de cerámica portuguesa, latas de conserva de bacalhau con una estética cuidada o artículos de papelería de diseño.

Los colores rojizos de las hojas caídas, sentir su crujido bajo los pies y volver a respirar el aire más fresco de los últimos meses hacen que los bosques se conviertan durante la temporada otoñal en destinos irresistibles para los amantes de la naturaleza, la fotografía y la belleza misma.

Más allá de la mera contemplación, pasear por el bosque ofrece una serie de beneficios para nuestra salud física y, según un estudio reciente publicado en Nature que demuestra que una hora de caminata por el bosque puede reducir los niveles de estrés hasta en un 54%, también beneficia a nuestra salud mental.

Adentrémonos en estos cinco bosques de España que bien merecen un paseo, ya sea en busca del bienestar o por el mero placer de contemplar la estación más melancólica desde dentro y en todo su esplendor.

Selva de Irati, en Navarra

La Selva de Irati es el segundo bosque de hayas y abetos más grande de Europa y, probablemente, uno de los destinos otoñales más deseados de nuestro país.

Situada en pleno Pirineo navarro y ocupando los valles de Aezkoa y Salazar, y parte de los valles franceses de Cize y Soule, el espectáculo del cambio de color y la caída de las hojas de las hayas es, simplemente, mágico.

Para disfrutarlo, existen multitud de senderos señalizados que pueden recorrerse a pie, permitiendo al senderista disfrutar de un baño de naturaleza y color inigualable, que recomendamos completar con una estancia en alguno de los encantadores pueblos de la zona, como Ochagavía, Orbaitzeta o Ezcaroz. 

Fageda d’en Jordà, en Girona

El hayedo más famoso de Catalunya, situado en plena comarca de la Garrotxa, se convierte en uno de los bosques más impresionantes del país cuando llega el otoño y comienza su transformación.

Su atípica situación, a tan solo 550 metros de altitud y ocupando la superficie de una antigua colada de lava del volcán de Croscat, hacen que su relieve sea lo suficientemente suave como para poder disfrutar de la excursión en familia, eligiendo casi cualquiera de los itinerarios disponibles en el punto de información situado en el parking de la Fageda.

Este místico bosque ha sido inspiración para artistas y poetas como Joan Maragall, quien le dedicó el precioso poema La fageda d’en Jordà, en cuya memoria se alza un monumento dentro del propio hayedo.

Además, en su interior también se encuentran un centro de conservación de plantas cultivadas que busca la preservación de especies frutales en peligro de desaparición y la Cooperativa La Fageda, un proyecto social con estructura empresarial basado en la producción y venta de derivados lácteos que da trabajo a personas en riesgo de exclusión social.

Cañón de Añisclo, en Huesca

El siempre impresionante Cañón de Añisclo, una enorme falla que parece partir esa zona del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en dos, alcanza su máximo esplendor durante los meses de otoño.

La entrada a pie al cañón se encuentra en el parking de San Úrbez, al que en esta época se puede acceder desde Torla, tomando la carretera hacia Sarvisé y, después, hacia el mágico pueblo de Fanlo o desde Escalona, siguiendo la carretera que nos adentra en el propio cañón hasta llegar al parking.

Desde allí se pueden tomar dos rutas fluviales de diferente exigencia física y longitud, que nos llevarán permanentemente pegados al río, disfrutando de la paleta de colores que forman las hayas, abetos, pinos o robles que crecen en las zonas más húmedas del cañón, creando un contraste brutal con las zonas más escarpadas y altas de esta impresionante garganta.

Después del paseo, recomendamos llegar en coche hasta el mirador de Buerba para disfrutar, desde las alturas, de uno de los paisajes montañosos más especiales del país.

Parque Natural de Gorbeia, en Álava y Vizcaya

Este fenomenal hayedo, en el que se pueden encontrar algunos de los ejemplares de hayas más impresionantes de los bosques de la península, está vertebrado por una red de catorce senderos.

Algunas de las hayas del Hayedo de Otzarreta, uno de los más conocidos del Parque Natural, son centenarias y, durante varias décadas, fueron sometidas a podas frecuentes para la obtención de carbón. Esto propició que los árboles muestren hoy un aspecto de candelabro, formando un paisaje boscoso tan atípico como bello.

Pero además de los muchos y diferentes hayedos que se encuentran en el Gorbeia, no deberías irte de este lugar sin visitar la cascada de Goiuri, a la que se accede por un desvío en la carretera, poco antes de llegar al pueblo de Orduña, desde Sarría.

Hayedo de Busmayor, en el Bierzo, León

El hayedo de Busmayor ocupa sesenta hectáreas de terreno situadas en esa mágica y primitiva frontera entre León y Galicia, conocida como El Bierzo.

Durante el otoño, esta joya de la naturaleza alcanza un nivel de belleza que, por momentos, resulta irreal: toda la gama de ocres y rojizos imaginable recubre el suelo y las cada vez más menguadas copas de sus árboles, mientras cientos de arroyos serpentean por el bosque, creando preciosas cascadas y saltos de agua que dan lugar a un entorno indescriptible que hará las delicias de los amantes de la naturaleza, la fotografía y el caminar pausado y consciente.

Casi 18 millones de turistas visitan Croacia cada año movidos, en su mayoría, por el atractivo de sus islas, situadas en la costa del Mar Adriático, en Europa del Este. Sin embargo, sus ocho parques nacionales son tesoros bien conservados que ofrecen a los visitantes una oportunidad única para sumergirse en una naturaleza variada que culmina entre salvaje y agreste. Desde la costa hasta las montañas, los parques nacionales y naturales de Croacia ofrecen una variedad de paisajes y experiencias que harán las delicias de los amantes de la naturaleza y la historia.

Parque Nacional de los Lagos de Plitvice

El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, ubicado en el centro-norte de Croacia, es uno de los destinos naturales más famosos de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Desde 1949, la reserva tuvo la denominación de Parque Natural, otorgada por el gobierno de la Antigua Yugoslavia.

Este parque es conocido por sus impresionantes cascadas, lagos cristalinos y verdes bosques. Sus más de 30.000 hectáreas se pueden explorar a pie, a través de una red de senderos y puentes de madera que transcurre a través de 16 lagos conectados por espectaculares cascadas. Doce de los lagos se sitúan en la parte superior y cuatro en la inferior, donde las cascadas alcanzan los cuarenta metros de altura creando un paisaje realmente mágico.

La especie arbórea predominante son las hayas, cuyas hojas caducas se visten de colores imposibles durante el otoño, una de las mejores épocas para visitar el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.

Además, a lo largo y ancho del Parque, destaca un curioso fenómeno que, en croata, recibe el nombre de travertino y que hace referencia al musgo convertido en roca por el efecto de la cal del agua que cae sobre él.

Cómo llegar: el aeropuerto más cercano es el Aeropuerto de Zagreb y, desde allí, se puede llegar al parque en coche o en autobús en aproximadamente 2-3 horas.

Precio de la entrada: el precio de la entrada varía según la temporada, oscilando entre unos 20 y 35 euros.

Parque Nacional de Krka

El Parque Nacional de Krka se encuentra en la región de Dalmacia, en el sur de Croacia, y fue declarado Parque Nacional en 1985. El Parque es conocido por sus cataratas y cascadas y por el río Krka, cuyos más de 74 kilómetros entre la costa y el interior de Dalmacia configuran el Parque Nacional, además de darle nombre. 

Uno de sus mayores atractivos, en el pasado, era la posibilidad de nadar en las piscinas naturales, algo que se prohibió en 2021 para proteger la biodiversidad de la zona. Sin embargo, sus increíbles saltos de agua y un impresionante cañón kárstico que alcanza los 200 metros de altura, harán igualmente las delicias de los visitantes.

El Parque Nacional de Krka cuenta con cinco entradas diferentes, aunque una de las más frecuentadas es la de Skradin, de cuyo puerto, entre los meses de abril y octubre, zarpa un barco que atraviesa el cañón kárstico hasta llegar a su destino final en el parque, desde donde se puede realizar una ruta circular de alrededor de dos horas, recorriendo los puntos más importantes de la reserva.

Si se desea llegar en coche hasta el inicio de esta misma ruta y ahorrarse las colas que suelen formarse en la subida al barco, la mejor opción es elegir el acceso por Lozovac, desde donde entre abril y octubre parte un autobús hasta la plataforma de madera que da inicio a la ruta, pudiéndose acceder el resto del año en coche particular.

Además de la ruta circular de las cascadas, no hay que perderse la visita al Monasterio de Krka, el monasterio ortodoxo serbio más importante del país que todavía conserva un sistema de cuevas con catacumbas, y la visita al Monasterio de Viskovak, que se alza sobre una mágica isla a la que se puede llegar en barco.

Cómo llegar: el aeropuerto más cercano es el Aeropuerto de Split. Desde allí, se puede llegar al Parque Parque Nacional de Krka en coche o en autobús en aproximadamente 1 hora.

Precio de la entrada: el precio de la entrada varía según la temporada y oscila entre 7 y 26 euros por adulto.

Parque Nacional de Paklenica

El Parque Nacional de Paklenica, protegido desde 1949 forma parte, a su vez, del Parque Nacional de Velebit y está formado por la cadena montañosa más alta de Croacia, que discurre paralela a la costa. 

Este parque es un paraíso para los escaladores, ya que en él se encuentran los picos más altos del Parque Nacional de Velebit y los impresionantes cañones de Mala y Velika, donde las rutas de escalada son innumerables. Pero el Parque Nacional de Pakenica cuenta también con nueve rutas balizadas de trekking de diferentes niveles y dificultades.

Además, existen cinco senderos educativos, menos exigentes físicamente, a través de los cuales se pueden visitar un antiguo molino, una vieja fortaleza o, incluso, una cueva. 

Paklenica disfruta de varios microclimas que conviven en sorprendente armonía, dando lugar a especies arbóreas relativamente raras en lugares de montaña, como higueras o robles, además de las abundantes hayas y bosques de conífera en las zonas más altas.

En cuanto a la fauna, este Parque Nacional es hogar de lobos, linces osos y hasta 250 especies de aves que anidan en las zonas rocosas de los cañones.

Cómo llegar: la mejor forma es hacerlo en coche desde Split o Zadar, o en autobús desde Zadar o Rijeka, líneas operadas por Slavonjija Bus.

Precio de la entrada: el precio de la entrada es de tres euros, ocho si se quiere adquirir la entrada de acceso a la zona de escalada.

Parque Nacional de Brijuni, en Istria

Situado en la majestuosa península de Istria, que por sí misma merece una visita, se encuentra un paraíso natural único: el Parque Nacional de Brijuni. Este tesoro escondido del Adriático es un lugar donde la belleza de la naturaleza se entrelaza con la historia y la cultura en una experiencia única para los viajeros.

Las Brijuni son un grupo de 14 islas e islotes deshabitados, en el que la isla principal, Veli Brijun, es el mágico epicentro, pues esconde una rica historia que se remonta a las épocas romana y bizantina, de las cuales, pueden visitarse restos arqueológicos.

Los amantes de la naturaleza pueden explorar los exuberantes bosques mediterráneos mientras que los apasionados del mar disfrutarán de las aguas cristalinas y la vida submarina.

Cómo llegar: un corto viaje en ferri separa la isla principal de la localidad de Fazana, que se encuentra a solo 3 kilómetros al oeste de Pula, capital de Istria.

Precio de la entrada: el precio de la entrada es de unos 20 euros, aunque se pueden encontrar ofertas de temporada.

Vincent Van Gogh pasó poco más de dos años en la Provenza francesa, donde pintó la mayoría de sus cuadros más reconocidos, como Los Girasoles, La Casa Amarilla, La Terrasse du Cafe le Soir, El Dormitorio o su famosa Noche Estrellada. Este recorrido por el sur de la Provenza sigue los pasos que llevaron al pintor impresionista a enamorarse de la luz y el costumbrismo de la Camarga, de los rincones de Arlés, de las caprichosas formaciones rocosas de las Alpillas y, eventualmente, de los jardines del sanatorio de Saint-Rémy, en el que se internó tras el trágico episodio de la oreja. Un viaje que combina algunos de los pueblos más bonitos de Francia con ciudades históricas, largos paseos por la naturaleza y una simple e indiscutible belleza que cautivará a quienquiera que lo emprenda.

La fortaleza medieval de Aigues-Mortes

La ciudad amurallada de Aigues-Mortes es considerada una de las puertas de la Camarga, el Parque Natural Regional que se extiende alrededor de la desembocadura del Ródano, formando el enorme delta que constituye la primera parada de este viaje.

Las enormes murallas medievales que rodean la ciudad vieja, formando un cuadrado perfecto, son en sí un motivo para hacer un alto en el camino y pasar la mañana paseando por sus calles, coquetas plazas y pequeñas galerías de arte. También puede recorrerse el perímetro de la ciudad desde lo alto de las murallas, pagando una entrada que cuesta ocho euros por persona que nos permitirá deleitarnos todavía más sobre las alturas de esta fortaleza levantada en un terreno totalmente llano.

La tarde puede dedicarse a visitar las salinas de Aigues-Mortes, que datan de la época romana y hoy son lugar de paso de multitud de aves migratorias como el flamenco rosado, símbolo de la Camarga. La visita al complejo de las salinas puede hacerse a pie, en bicicleta o, si se prefiere, en un trenecito turístico, aunque nuestra recomendación es regalarse un paseo durante las últimas horas del día, subir hasta una de las enormes montañas de sal y dejarse sorprender por los colores morados, rosados y amarillos de las aguas de las salinas, que a esa hora libran una lucha encarnizada con los colores del atardecer.

Naturaleza salvaje en la Camarga

Adentrarse en la Camarga más profunda es un deleite para los sentidos: una planicie surcada de pequeñas carreteras que discurren entre infinitos campos de arroz y cereal, lagunas enormes que hacen pensar en un mar en calma y una desembocadura salvaje en la que se agrupan miles de aves: flamencos, garzas y otras aves migratorias.

El avistamiento de estas aves es uno de los mayores atractivos de la zona y puede hacerse, por ejemplo, en el Parque Ornitológico Pont de Gau o, simplemente, paseando por las orillas de sus lagunas y pantanos, ya sea a pie o en bicicleta.

Las otras dos especies representativas (y autóctonas) que decoran el paisaje camargués son el Camargue, una raza de caballo blanco que se cría en semilibertad en la zona desde la época romana y el toro de Camarga. Muchos de los ejemplares de ambas especies se destinan a la corrida camarguesa, una práctica deportiva sin muerte que se practica en la zona desde el s.XVI. Ver las manadas de unos y otros pastando plácidamente entre los prados o cabalgando sobre las aguas es uno de los mejores recuerdos que nos llevaremos de este lugar, en el que Van Gogh retrató varias escenas de campo como El Campesino de la Camarga o los Barcos en la Playa de Saintes Maries.

Antes de abandonar las marismas de la Camarga, a las que recomendamos dedicar al menos dos días, nadie debería pasar por alto la playa de l´Espiguette, cuyos más de 10 kilómetros de largo y 700 metros de ancho son espacio protegido desde 1988. Sus dunas de finísima arena blanca, la atípica fiereza con la que el Mediterráneo rompe contra sus orillas y el que, seguramente, será el atardecer más bonito de este viaje, son tres de los elementos que, acompañados del murmullo incesante de flamencos, grullas y garzas, hacen de esta visita un lugar imprescindible en la Camarga.

Arlés, Patrimonio de la Humanidad

Es prácticamente imposible pasear por la coqueta y monumental Arlés y no caer rendido a sus pies, tal como le ocurriera a Van Gogh durante su estancia en la ciudad entre 1888 y 1889.

Si vamos en busca de aquellos rincones que enamoraron al pintor, es posible que nuestros pasos se dirijan, inevitablemente, al Café Van Gogh que, a pesar de estar permanentemente abarrotado de turistas con las mismas intenciones relativas al mito, presenta prácticamente el mismo aspecto que en el cuadro Terrasse du Cafe le Soir, uno de los más famosos de Van Gogh.

Después de tomar la foto obligatoria y olvidarse de reprimir la media sonrisa que, con seguridad, se dibujará en nuestra cara al mirar de frente a esta inspiración urbana de uno de los cuadros más famosos del mundo, es el momento de visitar la Fundación Vincent Van Gogh en la que, aunque solo se expone un cuadro original del artista (La Polilla Gigante), se puede disfrutar de interesantes exposiciones de arte moderno y del vínculo de este con la semilla plantada por el pintor.

Pero mucho antes de que las pinturas de Van Gogh le otorgaran la fama que tiene hoy en día, Arlés fue una importante ciudad romana, época de la que conserva un legado impresionante, hoy declarado Patrimonio de la Humanidad. Imprescindibles son las visitas a Les Arènes, un anfiteatro romano en un estado de conservación excelente, el Teatro Antiguo, las Termas de Constantino y los Alyscamps, una antigua necrópolis romana que tanto Van Gogh como su colega Paul Gauguin retrataron en más de una ocasión.

Y aún con todo o pese a todo, lo mejor de Arlés es que pasear tranquilamente por sus pintorescas calles sigue siendo garantía de sorpresa, permitiendo descubrir pequeños y grandes tesoros de la época romana y de la revolución impresionista en cada esquina. Uno de los que más llama la atención es el de la Antigua Catedral y Claustro de Saint-Trophime, uno de los más bellos vestigios del arte románico provenzal.

La magia de las Alpillas

Las Alpillas (les Alpilles, en Francés) es un alto en el camino entre dos ciudades históricas que nos servirá, sobre todo, para dejarnos sorprender por las caprichosas formas de sus elevaciones rocosas y por las preciosas vistas de los primeros campos de lavanda, desde lo alto del castillo de Les Baux-de-Provence.

Este pueblo medieval, coronado por los restos de una fortaleza entre cuyas ruinas ver la puesta de sol resulta una experiencia casi mística, está catalogado como uno de los más bonitos de Francia y, por ello, la afluencia de visitantes es notable.

No obstante, si se eligen las primeras o últimas horas del día, esta inmersión en el medievo merece mucho la pena al estar situado a apenas cuatro kilómetros de Saint-Rémy.

La esencia de la Provenza en Saint-Rémy de Provence

Perderse entre el entramado de callejuelas formadas por casas de colores pastel, disfrutar de un almuerzo en alguna de las terrazas que abarrotan las plazas de suelo empedrado, reservar el miércoles para recorrer con calma su divertido mercado, en el que se pueden encontrar desde productos frescos hasta ropa de segunda mano o artesanías de artistas locales son tres buenas ideas para tomarle el pulso a Saint-Rémy.

Pero si hay una visita imprescindible en esta ciudad que destila espíritu provenzal por sus adoquines es la de Saint-Paul-de-Mausole, el antiguo hospital para enfermos mentales en el que Van Gogh se autointernó entre mayo de 1889 y mayo de 1890, tras cortarse la oreja en un episodio de locura, resultado de una trifulca con su amigo Gauguin. Allí, entre sus muros y jardines —era el único paciente al que se le permitía salir del edificio— vivió su época artística más prolífica, de la que datan, entre otros, Los Lirios o Noche Estrellada.

Hoy en día, parte de este antiguo monasterio sigue estando destinado al tratamiento de personas con enfermedades mentales que siguen encontrando en el arte una forma de expresión. Muchas de sus obras pueden adquirirse en la tienda del Monasterio, del que se pueden visitar sus bonitos jardines, plagados de reproducciones de obras del artista holandés, que pintó los originales sobre el punto preciso en el que se ubican.

En el interior, un bonito claustro del s.XI es la antesala a una retrospectiva sobre la vida de Van Gogh en Saint-Rémy, que culmina con la visita a la habitación (reconstruida) más famosa del impresionismo.

Una visita realmente conmovedora para cualquier amante del arte que marca el punto y final de este viaje tras los pasos de Van Gogh en el sur de Francia. 

Nápoles es una ciudad para vivirla, para pasearla, para sentirla y, si es posible, tratar de comprenderla. Con frecuencia eclipsada por otras ciudades mucho más monumentales o indiscutiblemente bellas del país mediterráneo, es complicado que este diamante en bruto encabece una lista de motivos por los que viajar a Italia. Sin embargo, sus perfectamente desvencijados edificios, el carácter de sus habitantes o esa postal formada por hileras de ropa tendida entre angostos callejones, a cuyos pies descansan cientos de coches y motos aparcados sin orden aparente, son capaces de embelesar hasta al más experimentado viajero.

Pasear sin rumbo definido por los laberínticos aledaños de Spaccanapoli, una de las tres arterias principales de Nápoles, es prácticamente lo único que hay que hacer para empaparse del ritmo de la ciudad. Dejarse llevar por la algarabía de transeúntes, camareros siempre con prisa, comerciantes o fieles que visitan las múltiples iglesias y altares del centro de Nápoles es como adentrarse en una Europa atípica, en la que el caos ni molesta ni, al contrario de lo que cuentan algunas de las listas de las ciudades más peligrosas del viejo continente, asusta.

Después de visitar algunos puntos de interés imprescindibles como la Capilla de San Severo y las impresionantes veladuras de la escultura del Cristo Velato que alberga en su interior, la Catedral de Nápoles, la enorme y neoclásica Plaza del Plebiscito o la bonita Basílica de Santa Clara, cuyo claustro está decorado con frescos y columnas revestidas en mayólica, es el momento de tomar perspectiva.

Para ello, nada mejor que subir al Castillo de San Telmo, desde donde se puede contemplar una de las mejores vistas de la ciudad, que desde ese punto se transforma en una impresionante y preciosa maqueta de tonos pastel en la que el Monte Vesubio destaca como desde ningún otro lugar.

Para regresar al centro de la ciudad, un paseo por Il Quartere Spagnolo, con sus animados restaurantes y pizzerías, mercados de productos típicos y, de nuevo, ropa tendida por todas las esquinas, supondrá el broche de oro a un par de días que siempre pueden estirarse si se visita alguno de los interesantes museos de la ciudad, como el Museo Arqueológico Nacional o el curioso Museo de Arte Contemporáneo Donnaregina.

El volcán más peligroso del mundo

Si se han pasado un par de días en la ciudad, habrá resultado imposible no fijar la mirada –probablemente, decenas de veces– en el impresionante Vesubio, considerado el volcán activo más peligroso del mundo por estar rodeado de una población de más de tres millones de habitantes.

Su visita es prácticamente obligada y es una de las imágenes más dramáticas que nos dejará este viaje por el sur de Italia: fumarolas, laderas de lava negra y un tremendo y perfecto cráter que harán las delicias de los viajeros más aventureros.

La visita al Vesubio y al Parque Nacional en el que se ubica se puede hacer por libre o en excursión guiada y, aunque llegar hasta su cono no implica una gran dificultad o exigencia física, si se quiere admirar el panorama desde otros ángulos –algo muy recomendable– sí que será obligatorio estar acostumbrado a las excursiones por montaña.

Los restos de la tragedia

Antes de partir rumbo al sur, existen dos lugares imprescindibles, en los alrededores de Nápoles, que reflejan la magnitud de la triste tragedia que supuso la erupción del Vesubio en el año 79 d.C.

Cuando la tierra comenzó a temblar, en el pequeño pueblo de veraneo de Herculano nadie creyó que, instantes después, ríos de lava y furiosas nubes de fuego y cenizas acabarían con la vida de todas las personas de la ciudad.

El estado de conservación de Herculano es verdaderamente increíble y puede resultar incluso perturbador para algunos visitantes, pero su visita es de obligado cumplimiento para cualquier amante de la historia.

La vecina Pompeya, tal vez más famosa por el tamaño total de la ruina, constituye una visita en la que resulta más que recomendable hacerse con los servicios de un guía que pueda recrear con mayor detalle el día a día de la ciudad romana, ya que los restos no están tan bien conservados como los de Herculano, si bien por la magnitud de sus dimensiones, resulta igualmente impresionante.

Una isla de película

De entre todas las islas que se bañan en la Bahía de Nápoles, Procida es, además de la más accesible –se puede llegar a ella en menos de una hora cogiendo un ferri rápido en la propia Nápoles–, una de las más bonitas.

Procida fue, en 1994, escenario de la película El Cartero y Pablo Neruda, lo que comenzó a aumentar su fama y, por ende, el número de visitantes que se acercaban a visitar los apenas cuatro kilómetros cuadrados sobre los que se extiende esta isla de colores pastel y rincones en los que llevarse a casa la más perfecta de las postales.

La isla es también un buen lugar donde comer pescado fresco, que llega todas las mañanas a los pequeños puertos para deleite de los visitantes que comienzan a llenar las estrechas calles de sus pueblos con la llegada del primer ferri de la mañana.

Si se quiere disfrutar de la experiencia más auténtica es recomendable hacer noche en alguno de los coquetos alojamientos de la isla y poder así disfrutarla cuando el grueso de visitantes ha embarcado de vuelta al continente.

Los pueblos más bonitos de la Costa Amalfitana

Este viaje por el sur de Italia termina en la preciosa Costa Amalfitana, vertebrada por una carretera de vértigo –tanto por su sinuosidad como por el caótico conducir de sus vehículos– que conecta el colorido Vietri Sul Mare con la Península de Sorrento.

Ningún pueblo de la Costa Amalfitana puede resultar feo o decepcionante aunque, sin bien la fama suelen llevársela el propio Amalfi o el más lujoso –y muy caro– Positano, en nuestra hoja de ruta no debería faltar un paseo matutino por el mercado de pescado de Vietri Sul Mare, una parada en el pequeño y marinero pueblo de Cetara o un desvío en el camino para acercarse a Sorrento.

En este pueblo colgado de la montaña, desde el cual las vistas de la Costa Amalfitana y su serpenteante carretera hacen plantearse cómo ha sido posible circular por semejante acantilado, hay una visita imperdible que, probablemente, quedará guardada para siempre en la memoria de quien la visite.

Se trata de Villa Rufolo, un impresionante enclave rodeado de utópicos jardines que desaparecen sobre el mar, en la que destaca una enorme torre construida en el S. XIII.

En Ravello se celebra, cada verano, un festival de música y arte que conmemora la visita de Richard Wagner hizo a la ciudad en 1880, momento en el cual quedó prendado de la belleza morisca de Villa Rufolo, cuyos conmovedores jardines hoy forman parte de los escenarios principales del festival veraniego.

Cuando se piensa en unas vacaciones en Asturias, al Parque Natural de Somiedo lo eclipsan, demasiado a menudo, el vecino Parque Nacional de los Picos de Europa o la propia costa asturiana. Sin embargo, esta pequeña joya escondida entre montañas, declarada Reserva de la Biosfera en el año 2000 y que limita al sur con los montes de León, se encuentra a tan solo hora y media de Oviedo y es un paraíso relativamente desconocido que hará las delicias de los amantes de la flora, la fauna y la tranquilidad.

Estas son algunas de las posibilidades que ofrece el Parque Natural de Somiedo, uno de los espacios naturales protegidos mejor conservados del país.

Patrimonio etnográfico

El motivo principal por el cual el Parque Natural de Somiedo fue declarado reserva de la biosfera es la ejemplar integración de la actividad humana con el medio. Esto se refleja especialmente bien en las numerosas brañas (campos de pasto en altura) que pueden encontrarse en los límites del parque. En ellos se alzan unas curiosas construcciones de piedra en las que, lo que más llama la atención, son sus “peludos” tejados vegetales: son las cabañas de teito –teitu, en bable– de escoba, utilizadas originalmente por los pastores de la zona.

Una de las brañas mejor conservadas de Somiedo es la Braña de Mumián, formada por 25 cabañas de teito y a la cual se accede desde la aldea de La Llamardal, donde tras un paseo de poco más de tres kilómetros y sin apenas desnivel, llegaremos a un precioso enclave en el que este gran grupo de cabañas se integra perfectamente en la enorme belleza del paisaje.

Otra braña que merece la pena visitar es la de Sousas. Esta, además de tener alguna cabaña de teito, está formada por corros, otras construcciones de piedra típicas de Somiedo, con planta circular. El paseo hasta la braña de Sousas comienza en el aparcamiento del Valle del Lago y discurre por un pequeño camino durante tres kilómetros.

Miradores y puertos con vistas

Cualquiera de los altos puertos del concejo de Somiedo merecen, sin duda, el viaje por las sinuosas carreteras que los comunican con las zonas bajas del valle. Las vistas desde lo alto de los puertos de San Lorenzo, Ventana, Somiedo o La Farrapona quitarán el hipo a más de uno y harán las delicias de cualquier amante de la fotografía. Además, desde los tres últimos, podremos cruzar a la provincia de León con tan solo dar un paso.

El Parque Natural de Somiedo cuenta también con un puñado de miradores desde los que deleitarse con excepcionales paisajes. Algunos de ellos son el mirador del Príncipe, el mirador de la infanta Sofía, el de Orderias o el de Castro.

En busca del oso pardo

Aunque no es imposible toparse con un ejemplar de oso pardo de manera fortuita, si se llega a Somiedo en busca del plantígrado, lo mejor es contratar una ruta guiada.

Somiedo es uno de los pocos lugares en España donde existe mayor probabilidad de avistar osos pardos en su hábitat natural, por lo que esta actividad es uno de los grandes atractivos del Parque Natural.

Somiedo Experience, que también ofrece interesantes rutas botánicas y ornitológicas, organiza salidas interpretadas en las que se explican las costumbres y el comportamiento de los osos mientras se pasea por bonitos senderos que, con suerte, nos llevarán a uno de los encuentros más mágicos de nuestras vacaciones.

Las rutas parten de la localidad de Pola de Somiedo, en horario de mañana y de tarde, y son aptas para todos los públicos. En Pola, además, se puede visitar el Centro de Interpretación Somiedo y el Oso, que resulta fundamental para comprender los esfuerzos del concejo para la conservación del oso pardo y su correcta convivencia con las actividades relacionadas con el pastoreo.

Senderismo familiar

Además de los dos paseos anteriores, las opciones para practicar senderismo en familia en Somiedo son casi infinitas, aunque si ya se han visitado algunas brañas y se ha recorrido la famosa ruta de los Lagos de Saliencia, recomendamos atreverse con un recorrido histórico.

La ruta que nace en lo alto del Puerto de San Lorenzo, conocida como el Real Camín de la Mesa, se completa en unas tres horas en las que apenas se gana desnivel, y se termina en La Bustariega siguiendo el trazado de la antigua calzada romana que fue, en su momento, el principal acceso a Castilla.

Es una ruta lineal, por lo que a los seis kilómetros de ida hay que sumar otros tantos de vuelta, contratar un vehículo para deshacer el camino o hacer combinación de coches.

La senda accesible de Pola de Somiedo, pensada para personas con movilidad reducida, es una bonita ruta fluvial, ideal para hacer con niños muy pequeños, personas mayores o incluso carros de bebé.

Gastronomía típica

Cualquier amante del buen comer sabe bien que Asturias es uno de los paraísos gastronómicos del país. Sus famosos cachopos, fabes o sidras están también presentes en el concejo de Somiedo pero, si hay algo por lo que destaca esta zona de Asturias es por su ternera “rosa” somedana, proveniente de la raza de vaca autóctona que pasta en los praus de los alrededores.

Resulta casi imposible topar con un restaurante o sidrería en el que no comer bien en Somiedo pero el D’iban de Somiedo, en La Peral, destaca tanto por la calidad de sus platos como por el impresionante paraje en el que se ubica. 

En Pola de Somiedo, la Sidrería Carión es uno de los mejores lugares para degustar unas auténticas fabes o un buen cachopo y, por último, si se visita el Alto de La Farrapona, sorprenderá encontrarse con el Wild Bar“ una food truck en la que es posible comerse una hamburguesa a 1.700 metros de altitud.

Todo comienza en Tánger, la Puerta de África. El aeropuerto de Tánger está situado a escasos metros de la orilla del mar. Después de que el avión vire mar adentro para, tras un giro de 180 grados, encararse hacia la orilla y comenzar a perder tanta altura que pareciera, por un momento, que el aterrizaje se va a producir sobre el mismo Atlántico, empezarás a sentir que la aventura ha dado comienzo.

Tras los habituales y tediosos controles fronterizos, en el propio aeropuerto es posible alquilar el vehículo que te llevará a recorrer este viaje inolvidable por un Marruecos más marinero, bohemio y artístico que cualquier otro.

Tánger es una ciudad sorprendente en la que se mezclan una modernidad palpable, sobre todo, en la zona del puerto nuevo, con la tradición marroquí más clásica, que se pone de manifiesto en la Fondouj Cherka, un antiguo hotel para comerciantes que hoy hace las veces de mercado de abastos y cuya perfecta decadencia atrapa a cualquiera que lo visite.

Unas pocas calles, atestadas de comerciantes callejeros que exponen sus baratijas en el suelo aquí y allá, separan este lugar de la kashbah de la ciudad, donde es fácil comprender por qué la Generación beat eligió la ciudad de Tánger como refugio y símbolo de libertad y transgresión, entre los años 40 y 50.

El polémico escritor marroquí Mohamed Chukri, testigo de aquella época en la que Tánger fue Zona Internacional y refugio de intelectuales europeos y americanos, la definió bien como “la ciudad más misteriosa y extraordinaria del mundo”, y es que, si se dedican un par de días a transitar por sus calles con los ojos bien abiertos, la percepción será exactamente la misma que tuvieron Chukri e incluso los Rolling Stones, que viajaron a Tánger en innumerables ocasiones.

Hoy, el Café Baba, donde la famosa banda forjó algunos de sus trabajos más reconocidos y viró hacia un estilo más hippie, es uno de los lugares imprescindibles en los que detenerse a degustar un té a la menta, tal vez el primero de este gran viaje.

La bella Asilah

Parece imposible que tan solo 45 minutos de carretera separen el incomprensible eclecticismo de Tánger de la ordenada belleza de Asilah, en cuya inmaculada medina, situada al borde del mar, encontraremos calma a raudales, una cierta similitud con los pueblos blancos de Andalucía y muestras de arte urbano a cada paso.

Cada año, desde los años 70, se celebra en la ciudad el Festival de las Artes de Asilah, que nació como solución a la dejadez y la suciedad que asolaban la ciudad, y cuyas obras al aire libre se conservan entre una edición y otra.

Además, en el interior de la enorme muralla construida durante la colonización portuguesa del S.XV, las tiendas de artesanía típica, alfombras y galerías de arte, se suceden por doquier y, a pesar de ello, es prácticamente imposible sentir, en Asilah, el agobio del comercio callejero marroquí que vive en el imaginario colectivo, aunque el regateo es, como siempre en Marruecos, de obligado cumplimiento.

Dedicar un día a su medina, patrimonio mundial por la UNESCO, es imprescindible antes de poner rumbo al sur, hacia la única ciudad imperial que visitaremos en este viaje por carretera.

Rabat, la ciudad imperial ignorada por el turismo

Salvando el caos de tráfico que supone entrar por carretera a la capital del Reino de Marruecos, Rabat aparece como una ciudad sorprendentemente cuidada y moderna, en la que sus quartiers y algunos de sus edificios todavía recuerdan a la época del imperialismo francés.

Otros edificios más modernos, que pertenecen en su mayoría a instituciones gubernamentales, así como su moderna red de tranvía, hacen pensar, por momentos, que la parada en la incomprendida Rabat, habría podido ser prescindible.

Nada más lejos de la realidad; adentrarse, de repente, en la antigua Medina de Rabat es como hacer un viaje en el tiempo. Sus edificios de adobe rojizo, los puestos callejeros en los que se apilan naranjas, fresas, cabezas de cordero o enormes montones de cilantro, y la alborotada multitud de un enorme mercado al aire libre donde lo más probable es no cruzarse con ningún turista más, será uno de los mejores contrastes de este viaje.

Pero lo mejor de Rabat espera justo al otro lado de la Medina, en la Kashbah de los Oudayas, protegida por una imponente muralla de diez metros de altura y dos de grosor, en cuyo interior se esconde un laberinto de callejuelas azules y blancas que desembocan en una enorme plaza colgada sobre el atlántico y donde, si se tiene la suerte de escuchar el muecín llamando a la oración, la experiencia será realmente evocadora.

Antes de abandonar la ciudad y, siempre que se aprecien los puntos de interés más monumentales, merece la pena acercarse hasta la torre de Hassan, cuyos restos -los que sobrevivieron al terremoto que también asoló Lisboa en 1755- se alzan custodiados por cientos de columnas, justo al lado del mausoleo de Mohamed V, construido entre 1961 y 1971.

El hervidero de Casablanca

Casablanca es la capital económica de Marruecos y, también, la ciudad más poblada del país. Algunos rascacielos diseminados aquí y allá, y un tráfico ingente y muy lento, podrían ser motivo suficiente para evitar esta parada en este viaje por la costa marroquí.

Si se dispone del tiempo suficiente, es recomendable hacer un alto en el camino y disfrutar, durante unas horas, de una realidad que no escapa a casi ningún destino del mundo; también existen ciudades menos bellas o preparadas para los ojos del turista que, sin embargo, nos permitirán asomarnos a la vida cotidiana de la que nunca hablan las guías de viaje.

Una Medina que dista mucho de estar entre las más bellas del país pero en la que la amabilidad de sus gentes suplirá con creces otras carencias, y la visita -si es posible, al atardecer- a la Mezquita de Hassan II, la segunda más grande del mundo después de La Meca, son dos planes a tener en cuenta en Casablanca.

Essaouira, la perla del Atlántico marroquí

Es prácticamente imposible escapar al embrujo de la antigua Mogador, bautizada así durante la colonización portuguesa, que dejó para siempre su impronta en la muralla defensiva contra la que hoy siguen golpeando las enormes olas que azotan la Medina de la ciudad cuando arrecian los vientos Taros.

Essaouira fue, en los 60, un paraíso hippie cuyo espíritu todavía puede sentirse entre las calles de la misma Medina de la que se enamoró Jimmy Hendrix en su visita a la ciudad, en 1969, pocos días antes de celebrarse el festival de Woodstock.

Aquella visita no hizo sino alimentar el mito bohemio de una ciudad que sigue atrayendo a artistas de todo el mundo, a los que, en los últimos años, se ha unido un colectivo surfero que encuentra en sus playas un lugar donde practicar surf durante todo el año.

Pero aunque Jimmy Hendrix e incluso Bob Marley sigan sonando en algunos de los coquetos locales que salpican las calles de la Medina, que fue también uno de los escenarios más reconocibles de Juego de Tronos, Essaouira sigue conservando un aire tradicional que atrapa mucho más que cualquier mito de la revolución hippie o de la serie más viral de los últimos años.

Esta autenticidad se siente especialmente en su hipnótico puerto, que recomendamos visitar a primera hora de la mañana cuando, los enormes barcos, cargados de pescado fresco, entran al puerto seguidos de miles de gaviotas, ávidas por hacerse con su parte del pastel. Es realmente imposible no sucumbir al encanto de este momento.

Contemplar el atardecer sobre las murallas o incluso desde el mismo puerto, y ver al sol esconderse tras las Islas Púrpuras, acabarán de convencerte de que Essaouira es, sin duda, uno de los lugares más mágicos de Marruecos.

Taghazout, el big south de Marruecos

Nuestro viaje termina en el pequeño pueblo costero de Taghazout, un tradicional pueblo de pescadores que hoy se ha convertido en una de las Mecas del surf mundial, y en el que ambas actividades siguen conviviendo bajo la mirada curiosa de los viajeros que se acercan por allí.

Las enormes playas de esta suerte de California marroquí son el lugar perfecto en el que reposar los recuerdos de un largo viaje que nos ha llevado a conocer un Marruecos menos saturado de turistas en busca de la foto, pero igual de bello y auténtico que otros circuitos más apreciados por el gran público.

En Taghazout también es posible comerse una deliciosa dorada a la brasa mientras la marea baja nos acaricia los pies, disfrutar de una deliciosa crepe marroquí o dejarse hipnotizar por una pachanga de fútbol improvisada en la plaza del pueblo, al anochecer. Y cualquiera de esas cosas resonará mucho más en nuestra memoria que la visita al más famoso monumento.

No importa si ya has estado antes en París porque, como decía Charles Dickens, “¡Es el lugar más extraordinario del mundo!”. Pero si has estado previamente, sabrás cómo de agobiante puede ser visitar los lugares recomendados en todas las guías, y por los blogueros de referencia, cuando coincides en ellos con otros miles de turistas, todos y todas ataviados y ataviadas con sus cámaras, con las que no dejan de fotografiarlo y filmarlo absolutamente todo.

La sensación termina siendo la de estar en un circo, o en la cola de un espectáculo de masas, en lugar de frente a un paisaje o un monumento que puede enriquecerte personal y culturalmente. Y así, nuestro viaje poco a poco va perdiendo su sentido y su gracia. Es algo que no solo sucede en París, también en otras ciudades con el marchamo de “turísticas” como Kyoto, Londres o Barcelona.

Pero, al menos en París, nos quedan siempre planes B en los que poder disfrutar de la belleza y la luz del entorno sin el concurso de los “recolectores de selfies, fotografías y experiencias turísticas”. En este artículo te recomendamos diez lugares alternativos a las visitas más típicas en la capital francesa.

Jardín Botánico de París

En 1635, Luis XIII mandó construir un jardín de plantas medicinales que, a lo largo de sus casi 400 años de historia, ha servido como centro de investigaciones para botánicos, farmacéuticos y médicos, hasta llegar a convertirse en el actual Jardin des Plantes.

Además de ser uno de los parques más bonitos de París, en su interior pueden visitarse el Museo de Historia Natural y un precioso invernadero en el que plantas llegadas de todas partes del mundo conviven con preciosos tocones de árboles fosilizados o enormes cactus del desierto.

Está ubicado entre la Rue Linné, Rue Buffon, Rue Cuvier y Quai Saint Bernard y puede llegarse en metro (Austerlitz, líneas 5 y 10; Jussieu, líneas 7 y 10), en autobus (líneas 24, 57, 61, 63, 67, 89 y 91) o en RER (línea Austerlitz). La entrada es gratuita y en verano abre de 7:30 a 20:00 horas. En invierno lo hace de 8:00 a 17:30 horas.

Museé de l’Orangerie

A pesar de no ser un desconocido para el gran público, el Musée de l’Orangerie suele relegarse a un segundo plano en la mayoría de primeras veces en la capital francesa, normalmente, en pro de los enormes museos del Louvre u Orsay. Con este último comparte temática, centrada en el movimiento impresionista, con la diferencia de ocupar una superficie casi diez veces menor. 

Sin embargo, es aquí donde se encuentran ocho de las más de 250 obras que Claude Monet pintó dentro de la serie conocida como “Los Nenúfares” y, aunque no son las únicas obras que pueden visitarse dentro de este palacete del siglo XIX, los enormes lienzos de más de seis metros de longitud que cuelgan sobre las dos salas ovaladas y perfectamente inmaculadas de la planta superior hacen, por sí mismas, que la visita merezca la pena.

Se ubica en los Jardines de las Tullerías, junto a la Plaza de la Concordia, y puede llegarse en metro (Concorde, líneas 1, 8 y 12) y en aAutobús (líneas 24, 42, 52, 72, 73, 84 y 94). El precio para adultos es de 12,5 euros, pero los menores de 18 años y los ciudadanos de la Unión Europea entre 18 y 25 años tienen entrada gratuita.

Instituto del Mundo Árabe

Este edificio, construido en 1987 por Jean Nouvel para dar a conocer y mejorar las relaciones entre Francia y Europa, y el mundo Árabe, tiene una fachada construida a base de módulos de celosías móviles de aires árabes, que se abren o cierran según la cantidad de luz que reciben.

Por fuera es una preciosidad pero merece la pena entrar al edificio y admirar de cerca esta pequeña obra de ingeniería, los juegos de luz que produce en el interior y, además de visitar las exposiciones que se programan regularmente, subir hasta la terraza y deleitarse con las impresionantes vistas sobre el Sena.

El Instituto del Mundo Árabe (IMA) está en la confluencia del Bulevar San Germain con el río Sena, junto al puente que conduce a la isla de San Luís y a un embarcadero.

Memorial de la Shoah

Aunque no es una visita fácil, este lugar de memoria al genocidio de los judíos conmueve por la mezcla de crudeza y delicadeza con la que se muestran las miles de pruebas, documentos y fotografías que recuerdan el horrible episodio de la historia judía durante la Segunda Guerra Mundial.

Especialmente emotivos resultan el Muro de los Nombres, en el que pueden leerse los nombres y apellidos de los más de 76.000 judíos deportados desde Francia, y su cripta, en la que una llama eterna rinde homenaje a los seis mil judíos que murieron sin sepultura. Este museo abrió sus puertas en enero 2005, en el barrio Marais.

Mercado de las Pulgas

El Marché Aux Puces de París es el mercado callejero más grande de la ciudad y uno de los más importantes del mundo, por lo que no debe faltar en tu visita si te apasiona encontrar reliquias y darles una segunda vida.

Alejado del centro turístico, pasear por sus calles -porque este mercado de las pulgas es como una ciudad en sí misma- es como hacerlo por un París diferente, alejado de la elegancia que normalmente se le atribuye, y en el que podrás encontrar muebles antiquísimos, discos y libros de segunda mano, ropa y bolsos vintage de diseñadores franceses, e infinidad de cachivaches que llevarte en la maleta. Abre los viernes de 8 a 12 horas y el sábado, domingo y lunes de 10 a 18 horas. Se sitúa a pocos metros de la salida del metro Porte de Clignancourt

59 Rue Rivoli

¿Qué hace una casa okupa en la calle más pija de París? Pues, ahora mismo, ser uno de los centros de arte alternativos más interesantes de la ciudad ¡y uno de los más queridos por los parisinos!

Desde que, en 1999, un colectivo de tres artistas denominado KGB okupara este histórico edificio abandonado, entonces perteneciente al Banco de Crédito Lionés, su interior comenzó a llenarse de talleres de artistas emergentes, exposiciones temporales y muestras de arte en cada uno de sus rincones.

Hoy en día, la iniciativa se encuentra regularizada, la entrada al edificio es gratuita y, en su interior, se puede ver a los artistas, llegados de todas partes del mundo, trabajando en sus curiosas obras- que también se pueden comprar- además de una galería con exposiciones temporales. 59 Rivoli se encuentra a escasos 10 minutos a pie del museo del Louvre y a 7 minutos de la Sainte-Chapelle y la Conciergerie.

Cementerio Père-Lachaise

Aunque dentro del turismo de cementerios (que lo hay) puede que sea el más famoso del mundo, el Pére Lachaise suele quedar fuera de los imprescindibles de París a pesar de que los propios parisinos lo consideran como un parque más dentro de la ciudad.

Además de merecer una visita por su tranquilidad y atípica belleza, en este enorme camposanto descansan los restos de infinidad de personajes célebres como María Callas, Jim Morrison (cuya tumba es la más visitada del cementerio), Edith Piaf, Oscar Wilde o la foto-periodista Gerda Taro, entre otros.

De noviembre a marzo abre de 8 a 17.30 horas, de lunes a viernes; los sábados de 8.30 a 17.30 horas y los domingos y festivos de 9 a 17.30 horas. De finales de marzo a octubre abre de 8 a 18 horas de lunes a viernes; los sábados de 8.30 a 18 horas y los domingos y festivos de 9 a 18 horas. Se llega en metro en las líneas 2 y 3, bajando en las estaciones Philippe Auguste y Père-Lachaise.

IX Arrondissement

Si ya has estado en París, seguramente hayas caminado por sus calles sin saberlo, pues este es el lugar en el que se ubican las famosas Galerías Lafayette o la majestuosa Ópera Garnier.

Sin embargo, dentro del propio arrondissement, el distrito Saint-Georges esconde decenas de pintorescas cafeterías, pubs, restaurantes y boulangeries que merece la pena explorar sin prisa, dejándose atrapar por una atmósfera a caballo entre el glamour más opulento y el París más auténtico.

Mercado de Belleville

Aunque no tiene la fama de otros barrios de París, el que fuera el antiguo barrio chino de la capital, es hoy un crisol cultural y religioso que bien merece una visita, especialmente, si esta se reserva para los días de mercado.

Este es uno de los mercados más típicos de París y, en él, cada martes y sábado del año, cientos de productores locales montan sus puestos para que, entre ellos, puedas encontrar casi cualquier delicia del territorio, además de algunos puestos de flores y músicos callejeros que le dan el toque parisino a la experiencia. Se llega en metro bajando en la parada Couronnes.

Camping de París

Nuestra última recomendación es que, la próxima vez que visites París -una de las ciudades más caras del mundo- tengas en cuenta la posibilidad de alojarte en el camping situado a poco más de 10 kilómetros del centro, a orillas del Sena.

El camping, además de las típicas parcelas para tiendas de campaña o autocaravanas, dispone de varias cabañas de madera en las que no echarás de menos ninguna comodidad. Pero lo mejor del Camping de París es su privilegiada conexión con el centro de la ciudad a través de sus carriles bici. Una experiencia diferente para un París diferente.

Entre el imaginario típico de carne a la brasa o migas aragonesas y la cocina de vanguardia omnipresente en los restaurantes urbanos más reconocidos del país, en el Pirineo oscense se ha abierto un valle en el que estos dos ríos culinarios confluyen de manera equilibrada y, muchas veces, magistral.

Sin apartarse del producto de cercanía y el concepto kilómetro cero, cada vez son más las opciones gastronómicas que surgen en pequeñas poblaciones que, en ocasiones, no superan el centenar de habitantes.

En este artículo te traemos seis restaurantes del Pirineo de Huesca en los que comer se convierte en toda una experiencia que permite al visitante empaparse de tradición, vanguardia y talento pirenaico a partes iguales.

Casa Chongastán, en Chía

En este pequeño pueblo ribagorzano, ubicado a los pies de la Sierra de Chía y muy cerca de la linde con la comarca de Sobrarbe, viven apenas 90 habitantes.

Casa Chongastán es un proyecto familiar en el que el amor por la cocina y el respeto por el producto se ha transmitido, de generación en generación, en esta familia de origen ganadero. La mayoría de las carnes de su carta son de ganadería propia y extensiva, y las verduras que completan cada plato crecen a más de 1000 metros de altura en el huerto familiar.

El carpaccio de manitas de cerdo con aceite trufado y pistachos, las alcachofas frescas confitadas con crema de bacon y jamón ibérico o cualquiera de las carnes propias a la brasa son tres opciones para no fallar.

Bistró Kanguro Truchero, en el Valle de Pineta

Una pequeña casita de piedra a los pies del embalse de Pineta y bajo las faldas del macizo de Monte Perdido, con una colorida terraza exterior y un interior en el que, al igual que en su carta, se mezclan la tradición de la piedra vista con algunos elementos decorativos de pura vanguardia y otros con personalidad propia.

Así es la propuesta culinaria del Kanguro Truchero; aparentemente sencilla pero perfectamente equilibrada con decenas de matices exóticos que se van descubriendo a cada bocado.

Recomendamos, con los ojos cerrados, probar el cous-cous aragonés, la ternera thai y los totopos caseros.

El Balcón del Pirineo, en Buesa

Su nombre nos da una pista de lo que encontraremos al llegar a este restaurante, ubicado en la pequeña localidad de Buesa, que escasamente sobrepasa los cuarenta habitantes.

Frente a unas vistas hipnóticas del valle de Broto, su propuesta culinaria se compone de una carne a la brasa de origen local certificado, a la que únicamente acompañan los entrantes de cercanía y postres caseros. Y es que no hace falta más.

Cualquiera de sus piezas de tiernísima y sabrosa ternera pirenaica, los pimientos de Lodosa asados a la brasa y uno de sus postres de inspiración francesa bastan para salir de El Balcón del Pirineo con la sensación de haber disfrutado de una increíble experiencia culinarias.

La Pipeta Restaurante, en Parzán

La Pipeta Restaurante ofrece una ecléctica carta con más de treinta referencias entre las que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que cualquier foodie que se precie encontrará un plato del que enamorarse y que le haga regresar a La Pipeta una y otra vez.

Una selección excelente y muy cuidada del producto, y una buena dosis de creatividad convierten cada una de sus propuestas en un viaje sensorial entre la cocina tradicional y una infinidad de matices exóticos.

El canelón de pato de pasta waka, salsa de foie grass y trufa reducida al Málaga Virgen, las almejas salteadas al jengibre y cilantro, cualquiera de sus ceviches o incluso una aparentemente sencilla hamburguesa de pollo que, sin embargo, se colará en el podio de cualquier amante de las hamburguesas son casi de prueba obligada.

Obligatorio también guardar un sitio para su coulant de chocolate casero, de textura y sabor simplemente perfectos.

Hotel Gastronómico Casa Anita, en San Juan de Plan

Ubicado en la Bal de Chistau, el salvaje valle que reposa a los pies del macizo del Posets, el restaurante del Hotel Casa Anita es el lugar perfecto para hacerle un regalo al alma y dejarse agasajar tanto por los equilibrados sabores de su carta como por la extraordinaria atención de su personal de sala y cocina. También por las vistas de su preciosa terraza.

Esta propuesta familiar, basada en los ingredientes que, cada temporada, ofrece la naturaleza del Valle, es un paseo por los productos más representativos de la zona a los que sus chefs, Jesús y María, aplican la dosis precisa de saber hacer y delicadeza para componer una cocina pirenaica de autor.

Algunos imprescindibles son el steak tartar de ternera de Chistau Natural, las acelgas de la huerta –propia y ecológica– en dos cocciones o la paletilla de cordero del Valle asada y deshuesada.

Vidocq, en Formigal

El lugar perfecto para darse un homenaje en forma de menú degustación que cambia con las estaciones y que combina, a la perfección, los sabores tradicionales con aquellos más representativos de la cocina asiática.

La experiencia –que siempre hay que reservar con antelación– se completa con un ambiente muy cálido en el que la atención de los propietarios es el otro motivo que, como ellos mismos explican muy bien en su página web, conseguirán que salgas del Vidocq con una sonrisa en la cara.

Este paseo por los rincones más representativos del territorio (el comprendido en el Valle de Tena y sus alrededores) termina de cobrar sentido con la cuidada selección de vinos provenientes de pequeños productores de la zona, que encuentran en Vidocq un lugar en el que seguir conectados con los mejores productos de la tierra.