H&M ha conseguido sacar adelante el expediente de regulación de empleo (ERE), que afectará finalmente a 492 personas, tras las firmas de UGT y CCOO, según han informado este viernes fuentes sindicales a Europa Press. En concreto, este 17 de octubre, los representantes sindicales firmaron el acuerdo del proceso de despido colectivo en H&M.

Así, ambos sindicatos destacan que este acuerdo ha sido posible al haberse alcanzado los objetivos “prioritarios” que plantearon, que pasaban por minimizar el impacto inicial, las vacantes con más jornadas de las ofrecidas inicialmente por la empresa, así como voluntariedad y unas “buenas” condiciones de salida de la compañía para las personas que finalmente han quedado afectadas, evitando así salidas “traumáticas”.

Las condiciones finales propuestas por la compañía para zanjar las negociaciones del ERE incluyen una reducción de la afectación del mismo hasta los 492 trabajadores, frente a los 588 despidos planteados en un primer momento, que posteriormente consiguieron rebajar a 521 hasta la cifra final.

En la propuesta, la firma sitúa la indemnización para los afectados entre 45 y 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, que incluye un bono por antigüedad. En concreto, será de 2.500 euros hasta cinco años, de 3.500 euros hasta 10 años y de 4.500 euros para los que llevan más de 10 años en la empresa.

También incluye la posibilidad de permutar --cambio entre personas afectadas que quieren permanecer en la compañía y personas que, voluntariamente, sin estar afectadas, quieren salir--, así como un plan de acompañamiento y recolocación, que en el caso de las personas a partir de 50 años tendrá la duración que necesiten hasta su recolocación.

En opinión de UGT, este acuerdo supone una reducción del impacto inicial del despido colectivo planteado por la empresa y mejora de manera “suficiente” las condiciones de salida voluntaria de los trabajadores de H&M.

Las empresas de gran consumo, como las del negocio textil, buscan crear e incentivar actos de compra. Una perspectiva, ligada al marketing y la publicidad, donde multinacionales como Inditex o H&M, apuestan cada vez más por campañas con personajes famosos para relanzar sus ventas.

Así sucede con Zara, que acaba de lanzar una campaña con las modelos Cindy Crawford y su hija Kaia Gerber. Lo mismo ocurre con otra enseña de Inditex, Massimo Dutti, de la mano de la actriz Laetitia Casta. También su rival H&M ha apostado por el mismo camino, con las cantantes Charli XCX o Arca o con la modelo Lila Moss (hija de Kate Moss).

La multinacional sueca asegura que este planteamiento comercial es muy efectivo. Hace unas semanas lanzó una campaña de publicidad con la creadora del concepto Brat, en la que Charli XCX llevaba un abrigo con estampados que imitan la piel de un leopardo. Una prenda que se agotó en minutos, según reconoció el consejero delegado de H&M, Daniel Ervér, a la agencia Reuters. Que esta empresa tire de la imagen de la cantante –que también actuó en un evento de la compañía en Londres– no es casual, H&M está tratando de cambiar la imagen de la marca y buscar un nuevo perfil de clientes. Y para ello, ha acelerado su gasto en marketing. 

“Estamos cambiando y el paso más relevante es que estamos actualizando nuestras prendas para hacerlas más relevantes, para que tengan una estética más actualizada. Es ahí donde estamos funcionando mejor y donde menos dependemos del tiempo que haga”, asumió Ervér en la citada entrevista.

A H&M, como a otras multinacionales, les influye que llueva, haga frío o calor y que las temperaturas vayan acordes a las prendas que tienen en sus tiendas. De hecho, el último verano ha sido malo para la mayor parte de las compañías porque las tormentas en gran parte de Europa provocaron que sus colecciones estivales se quedaran sin vender. En el caso de la empresa nórdica, sus ventas se quedaron congeladas, porque entre el 1 de junio y el 31 de agosto prácticamente calcaron a las del año anterior y se mantuvieron en el equivalente a 5.200 millones de euros. 

En esos datos económicos, el principal problema de H&M es su margen operativo –la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta– porque este se está reduciendo. En el trimestre del verano ese margen se quedó en el 5,9%, cuando hace un año era del 7,8%.

Gastar más en marketing

Para tratar de dar un giro a esos datos financieros, H&M está gastando más en publicidad. En su informe de resultados de los nueve primeros meses del ejercicio explica que el aumento en el gasto de marketing en verano ha sido “significativo”. “Tiene como objetivo fortalecer la marca en el largo plazo, a partir del lanzamiento de la colección de otoño”, añade. “Ya estamos viendo que los esfuerzos que hemos iniciado están surtiendo efecto”.

La multinacional no da una cifra exacta pero apunta que dentro del gasto de ventas y administración, que fueron cerca de 550 millones de coronas suecas (cerca de 50 millones de euros), la mayor parte corresponde a esa actividad de marketing. 

Una estrategia que va a continuar. “La inversión a largo plazo” en este tipo de actividad publicitaria, “seguirá en el cuarto trimestre del año, con un gasto que se espera ligeramente más alto” que en el periodo estival. 

Inditex, en cambio, en la última información financiera que ha publicado hasta el momento –que va del 1 de febrero al 31 de julio– no desglosa información sobre sus gastos en marketing y publicidad. Tampoco los detalla en su memoria anual. 

En los últimos meses, sí que ha lanzado nuevas campañas comerciales ligadas a las 'celebrities'. Por ejemplo, Zara Streaming, que puso en marcha hace unos días en España. Se trata de un video, parecido a un documental, que ha colgado en su web y que sigue a Crawford y Gerber mientras se dirigen a una sesión de fotos con prendas de la marca y cuenta lo que ocurre durante la misma. Es algo que Inditex ya había puesto en marcha en China hace un año, mediante retransmisiones en las que recorre las tiendas, por ejemplo, y que va a llevar a cabo en otros mercados, como Estados Unidos, Francia, Italia o Reino Unido.

Otra estrategia que emplea –que también ha desarrollado H&M– es lanzar colecciones con diseñadores famosos. La compañía gallega asegura en su memoria anual que tiene en plantilla 700 diseñadores, pero también tira de otros de renombre, por su gancho. Este octubre, por ejemplo, lanza una de Zara con el italiano Stefano Pilati, que fue responsable creativo de Yves Saint Laurent, pero tampoco da detalles en sus informes financieros sobre cuánto le aportan económicamente estas colaboraciones. Inditex, hasta el 31 de julio, sigue aumentando ingresos y beneficio, a cifras récord, pero también ha reconocido que se ha ralentizado su crecimiento.

Los grandes de la industria textil están en una encrucijada. La principal firma que certifica que el algodón de las prendas se ha producido de forma justa, tanto en lo social como en lo medioambiental, está siendo cuestionada. Se trata de Better Cotton, que analiza y valora los modelos de producción del algodón y que hasta ahora ha sido empleada por los principales grupos internacionales de 'retail' para asegurar a los clientes la procedencia responsable de esta materia prima. Entre ellos, Inditex o Hennes & Mauritz (H&M).

Tanto el grupo español como el sueco han pedido explicaciones a Better Cotton, según indican ambas compañías a elDiario.es, aunque la relevancia del cuestionamiento tiene más calado, porque afectaría al conjunto de la industria.

El origen está en una investigación de la organización Earthsight, que a mediados del año pasado puso en entredicho la producción de algodón en Brasil. “Earthsight ha descubierto que el algodón utilizado por los gigantes de la moda H&M y Zara está vinculado a la deforestación a gran escala, el acaparamiento de tierras, los abusos a los derechos humanos y los violentos conflictos territoriales” en Brasil, enumera esta firma.

“Pero H&M y Zara no compran directamente este algodón”, explica Earthsight en su análisis. “Como la mayoría de los gigantes de la moda occidental, obtienen su ropa principalmente de proveedores con sede en Asia. Estas empresas transforman el algodón en productos terminados que encontramos en las tiendas de ropa”, añade. “Al rastrear miles de registros de envíos, nuestros investigadores descubrieron que los proveedores de H&M y Zara obtienen algodón cultivado en la parte occidental del estado brasileño de Bahía por dos de los mayores productores del país: SLC Agrícola y Grupo Horita”.

Tras estas críticas, Better Cotton se habría comprometido a realizar un análisis de lo que ha pasado, que aún no ha sido publicado, y por el que ahora los grupos textiles piden explicaciones, según indican ambas empresas.

Queja por carta

La compañía dueña de Zara, Bershka y Pull & Bear ha solicitado por carta a Better Cotton que aclare lo sucedido, según adelantó el medio especializado Modaes. En esa carta la empresa gallega pone el foco en que Earthsight denunció “graves prácticas (entre ellas la usurpación de tierras, deforestación ilegal y actos violentos contra las comunidades locales) por parte de dos productores brasileños de algodón con estándar Better Cotton en fincas ubicadas en el Estado de Bahía, Brasil”. 

“De confirmarse la veracidad de su contenido, las prácticas denunciadas en el informe de Earthsight sitúan al algodón proveniente de estos productores completamente al margen de los estándares exigidos por Inditex y esperados por sus proveedores y sus clientes en todo el mundo”, justifica. 

“Su organización nos comunicó la intención de investigar estos hechos y determinar si efectivamente existían irregularidades en la concesión de las mencionadas certificaciones, así como de informar de sus conclusiones antes del final de marzo de 2024”, indica la empresa de Arteixo en la carta firmada por Javier Losada, director de Sostenibilidad del grupo, y dirigida al consejero delegado de Better Cotton, Alan McClay. 

Inditex reclama “conocer urgentemente los resultados” de un análisis independiente encargado por Better Cotton y los “datos del auditor externo que ha intervenido”. También, “los hallazgos encontrados, las medidas que les permitan abordar los problemas identificados y aquellas otras medidas que tengan pensado adoptar para robustecer el estándar Better Cotton”. Y esa respuesta, “será clave para la valoración de posibles limitaciones a la consideración del estándar Better Cotton en nuestro sistema de aprovisionamiento”, resume.

Preguntada por esta carta, Inditex asegura que se toma “muy en serio las acusaciones contra Better Cotton, que prohíbe estrictamente en sus requisitos prácticas como la usurpación de tierras y la deforestación”. Por ello, explica la empresa fundada por Amancio Ortega, “hemos reclamado a la organización que comparta lo antes posible el resultado de la investigación independiente que se ha llevado a cabo y las medidas necesarias para garantizar una certificación de algodón sostenible que respete los más altos estándares”.

En una línea muy similar, H&M argumenta que “las conclusiones del informe de Earthsight son muy preocupantes y nos las tomamos muy en serio”. “El Grupo H&M fue una de las primeras marcas en adoptar el algodón 100% orgánico, reciclado o de origen sostenible”, unas calificaciones que quedarían en entredicho si las certificaciones sobre su procedencia justa no son correctas. “Mantenemos un estrecho diálogo con Better Cotton para seguir de cerca el resultado de la investigación y los próximos pasos que se darán para reforzar y revisar su norma. Por lo tanto, nos remitimos amablemente a Better Cotton para obtener más información sobre los próximos pasos que se están dando como resultado de su investigación”, añade el grupo sueco.

Los problemas del algodón

Better Cotton no ha respondido a elDiario.es sobre las peticiones de Inditex y H&M, pero hace meses ya contestó, también por carta, a Earthsight, según figura en la web de esta organización. En ella asegura que el cuestionamiento suponía una “oportunidad de evaluar la situación y determinar si hay formas de seguir mejorando y reforzando nuestro enfoque”. “También estamos interesados en sentarnos con Earthsight y debatir estas cuestiones y sus sugerencias de acciones constructivas con más detalle” 

En esa misiva Better Cotton resume que tenía constancia de tres explotaciones algodoneras propiedad de las empresas cuestionadas y que estas estaban certificadas por un socio local, Abrapa. También, que esta firma no había detectado ningún incumplimiento con el sello de calidad Algodón Brasileño Responsable (ABR) y que las empresas negaban las acusaciones. Sin embargo, se comprometía, en esta carta, a realizar una investigación independiente y a revocar el certificado de algodón responsable si el resultado no era positivo. 

Better Cotton explica en su web que nació en 2005 como una iniciativa impulsada por empresas -entre ellas, Adidas, H&M, GAP o IKEA- y organizaciones no gubernamentales, como WWF, para impulsar la sostenibilidad del sector y que de ahí derivó un estándar mundial de certificación del algodón producido de forma responsable. Según el último informe anual que ha publicado, en la campaña 2021-2022, trabajó con 60 organizaciones locales y más de 2,8 millones de agricultores. De ellos, 2,2 lograron la certificación Better Cotton. 

La procedencia y las dudas sobre cómo se produce el algodón llevan tiempo sobre la mesa. Una de las principales afecta a China, por las acusaciones de que se ha empleado trabajo forzoso de personas de la minoría uigur, obligadas a trabajar en la provincia de Xinjiang, una de las principales regiones donde se cultiva esta materia prima.

En los dos últimos años, las multinacionales se han acostumbrado a tener que lidiar con los problemas en las cadenas de suministro. Sin embargo, que ya sepan lidiar no significa que sus estrategias no se vean afectadas. Así está ocurriendo con las compañías especializadas en el transporte marítimo internacional y con los grandes grupos que venden y, sobre todo, que compran en el sudeste asiático. El último factor de incertidumbre es la crisis bélica en el Mar Rojo y, en consecuencia, el desplome en las operaciones por el Canal de Suez. Además, es un factor que parece ir para largo.

“El conflicto en el Mar Rojo tiene un triple impacto sobre las cadenas de suministro: la alteración de las rutas regulares de envío, el retraso temporal de las entregas y el impacto de la subida de los costes de los fletes marítimos”, explica a elDiario.es Ignacio Marcos, socio senior de McKinsey & Company. “Ya se observa que esta crisis está llevando a las empresas a desviar el transporte marítimo hacia las rutas alternativas, por ejemplo, alrededor del Cabo de Buena Esperanza, añadiendo alrededor de dos semanas al tiempo de envío y aumentando los costes”, añade.

Es decir, las mercancías llegan aunque tarden y esta vez no hay escasez de chips o de componentes de la industria del automóvil, pero es más caro traerlas. “Esta combinación de mayores costes logísticos junto con cuellos de botella que se están dando en el transporte podrían volver a tensar la cadena de valor provocando un mayor desequilibrio entre la oferta y demanda con un efecto sobre el inventario que podría afectar en mayor medida al sector de la moda”, ahonda el socio senior de McKinsey. 

H&M e Inditex asumen los retrasos en los envíos

Una de esas empresas del sector textil es H&M. El gigante sueco ha tenido que retrasar la llegada a las tiendas de parte de su colección de primavera por la situación en el Mar Rojo, derivada de los ataques a buques por parte de los rebeldes hutíes. “Hemos hecho algunas adaptaciones a corto plazo en la fecha de inicio y en la fecha de lanzamiento de las campañas”, admitió a Reuters el consejero delegado de H&M, Daniel Erver. Unos retrasos que, de nuevo, rondan las dos semanas. Además, la compañía sueca también asume que ha pedido a los proveedores que aceleren el envío de las prendas y artículos y se está planteando fabricar más cerca de Europa, para evitar este tipo de problemas. 

Inditex también reconoce que la situación es compleja y provoca retrasos aunque minimiza su impacto. “Las cadenas de transporte mundial se han visto afectadas por la disrupción de los dos principales canales por los que transita gran parte del comercio mundial”, asegura en su memoria anual de 2023, en referencia tanto al Canal de Suez, como al de Panamá, donde también hay problemas por la sequía, que impide el funcionamiento normal de las esclusas.

“En el momento de redacción de esta nota [en referencia a ese informe anual], la mayoría de los portacontenedores provenientes de Asia que transportan nuestra mercancía, y que en condiciones normales atraviesan el Canal de Suez, están circunnavegando el continente africano”, argumenta la dueña de Zara. “Como consecuencia, los tiempos medios de tránsito se han extendido en torno a una semana, si bien, de momento no parece haber riesgo de disrupción de las cadenas de transporte ni tampoco falta de disponibilidad de buques y/o contenedores”, indica. 

Y ahí entra el problema de los costes, aunque de momento no golpee a Inditex. “Hay riesgo de que el coste de transporte se incremente como consecuencia del mayor consumo de combustible y de los sobrecostes extraordinarios. Nuestras operaciones hasta el momento no se han visto impactadas de forma relevante”, resume la empresa gallega.

La ruta más segura 

Los gigantes del sector marítimo, los encargados de transportar las mercancías, también dan por hecho los problemas. Uno de los grandes del sector, la naviera Maersk, va actualizando cómo percibe la crisis en el Mar Rojo y apunta que las operaciones militares, como la Aspides de la Unión Europea, son “un avance muy positivo para aumentar la seguridad en la región y reducir en el futuro el riesgo de amenaza a los buques”. Sin embargo, descarta que las operaciones se normalicen a corto plazo. 

“Lamentablemente, tanto nuestro análisis interno como la información que recibimos de fuentes externas siguen indicando que el nivel de riesgo en la región sigue siendo elevado”, aseguraba Maersk a finales de marzo. “Seguimos creyendo que navegar a través del Cabo de Buena Esperanza y alrededor de África es la solución más razonable en este momento y la única que actualmente permite la mejor estabilidad de la cadena de suministro”. 

El gigante naviero presenta sus resultados del primer trimestre del año a principios de mayo, así que será entonces cuando desglose el impacto económico de esta crisis en sus operaciones. Ha aumentado el uso del carburante en los tránsitos y también el coste de los seguros del transporte que, según un análisis de la firma británica Lloyds, pueden alcanzar los dos millones de dólares por trayecto.  

El golpe para Egipto

Las multinacionales están cambiando su modo de operar y viendo cómo aumentan sus costes, pero el golpe económico más duro de la crisis en el Mar Rojo es para Egipto que ha visto desplomarse el número de operaciones por barco a través del Canal de Suez, aunque hay buques que lo siguen atravesando.

El presidente egipcio, Abdelfattah Al Sisi, ha reconocido que los ingresos de esta infraestructura se han hundido entre un 40% y un 50%. “El canal de Suez aporta cerca de 10.000 millones de dólares” a la economía del país, que con esta crisis se quedarán en la mitad, según apuntó a la prensa local.

Es cierto que esa cifra de ingresos estaba en máximos, porque tras la pandemia y los atascos en las cadenas de suministro, las operaciones de transporte marítimo se dispararon tanto en 2022 como en 2023, hasta el inicio de la crisis en el estrecho de Bab Al Mandeb.

Protestas de las plantillas de Inditex en Galicia y en Madrid, de los empleados en tienda de H&M o de Primark. Este 2023 ha estado marcado por la conflictividad laboral en las tres grandes multinacionales del comercio textil. Unos desencuentros que se han sellado con acuerdos entre empresas y representantes de los trabajadores y que ahora, en la recta final del año, van a vivir una nueva vuelta de tuerca.

Estas empresas y otras multinacionales que integran la patronal ARTE (acrónimo de la Asociación Retail Textil España) van a sentarse en una nueva mesa de negociación con los sindicatos para intentar pactar, por primera vez, las mismas condiciones laborales de base para todas sus tiendas, independientemente del territorio donde se encuentren los establecimientos.

El sector del comercio textil romperá así, si se llega a un acuerdo, con una de sus peculiaridades. Sus condiciones de trabajo están definidas, en la mayoría de casos, por convenios provinciales, parte de ellos vencidos.

Pocas compañías –una de ellas es Primark– cuentan con convenio de empresa propio. Por ejemplo, hasta el pasado mes de febrero, Inditex no ofrecía el mismo sueldo mínimo a toda su plantilla de tienda en España, dependía de la provincia. Una “anomalía” que afecta a todo el sector, según la definen fuentes del mismo, que hace que en provincias vecinas, dependientas con la misma función, tengan horarios, sueldos y calendarios laborales diferentes, aunque trabajen para la misma empresa y hagan exactamente lo mismo.

Una patronal con menos de un año de vida

Este miércoles se sientan a negociar el primer convenio estatal de grandes cadenas comerciales, por un lado, cuatro sindicatos: CCOO, que tiene ocho representantes; UGT (cinco); CIG; y ELA. Estos últimos, con un representante cada uno, según se fijó en la constitución de la mesa acordada en julio.

Y, al otro lado, la patronal que nació hace menos de un año. En diciembre, Inditex, H&M, Primark y Uniqlo impulsaron una asociación para defender sus intereses en todo el territorio español y poner fin al puzzle de convenios provinciales.

Desde entonces, se han ido sumando empresas. Entre ellas, Tendam (matriz de Women’secret, Springfield o Cortefiel), Primark, Pepco, Parfois, Mango, Kiabi, Iberian Sports Retail Group (JD, Sport Zone y Sprinter), Bimba y Lola y AWWG (Pepe Jeans London, Hackett, Façonnable, Tommy Hilfiger o Calvin Klein). Y las últimas en integrarse, Hugo Boss y Mayoral. En total, estas compañías emplean a cerca de 100.000 personas, de las que casi la mitad corresponden a Inditex. 

ARTE nació para tejer un nuevo convenio estatal y no lo ocultó. En sus estatutos ya definía qué empresas pueden formar parte de ella y cuál es el propósito de la asociación. En cuanto a las condiciones, fijaban que fuesen cadenas con una “superficie de venta física total superior a 3.500 metros cuadrados a nivel nacional” y “presencia en tienda física en, al menos, tres comunidades autónomas”. También, que la plantilla fuese “superior a 400 personas trabajadoras”. Otra vía, empresas que formen parte de grupos que, en conjunto, sí cumplan esos objetivos o que tengan intereses recurrentes. 

Y la meta estaba clara. Sus estatutos ya indicaban que la patronal buscaba “ser instrumento y plataforma para intervenir y participar en el diálogo social con las organizaciones sindicales a fin de concertar políticas de interés recíproco a nivel sectorial y promover acuerdos en materia de negociación colectiva”.

Un diálogo con incógnitas y un juicio pendiente

Este miércoles se abre la mesa, pero con varias incógnitas. Entre ellas, un juicio pendiente, porque el sindicato Fetico ha acudido a los tribunales por quedarse fuera de la negociación.

De entrada, los sindicatos que sí acuden están expectantes porque es la patronal la que tiene que enseñar sus cartas, dado que es ella la que quiere un convenio estatal. “Vamos a escuchar qué propone, cuál es su planteamiento, vamos a ver y a valorar”, asegura José Luis Vila Blanco, responsable de Acción Sindical del Sectorial Comercio de UGT.

“Venimos de negociaciones complicadas este mismo año”, apunta. “Es un sector donde hay situaciones precarias, muy feminizado. Inditex reconoció en esa negociación lo que había, con H&M fue muy duro y ahora vamos a ver qué proponen, qué quieren unificar”, añade Blanco.

Una de las dudas es si habrá una base salarial que tire al alza los sueldos del sector, algo que distintas fuentes consultadas ven difícil. Señalan que los 18.000 euros que puso Inditex como mínimo para su plantilla en tienda no tienen que ser necesariamente la referencia. En Primark, que tiene convenio propio, la base ronda los 16.000 euros. De esta forma, ahora se negociará un convenio estatal, pero eso no ata a las empresas para que puedan subir el listón si quieren estar por encima del convenio que se pacte. 

“Las negociaciones nos pueden llevar parte de 2024”, ahonda el responsable de Acción Sindical del Sectorial Comercio de UGT. “No van a ser de hoy para mañana. No queremos que quite valor a los [convenios] provinciales. Tiene que tener valor añadido”. De momento hay tres reuniones convocadas, durante octubre y noviembre.

ARTE ha declinado valorar para elDiario.es las propuestas iniciales que planteará este miércoles y se remite a uno de sus últimos comunicados. En él indica que “uno de sus objetivos” de la mesa “es establecer un marco común, estable y homogéneo de condiciones laborales a nivel nacional que aúne y siente las bases para el sector del retail textil. La asociación siempre ha trasladado que se respetarán los acuerdos de empresa existentes que incluyan condiciones más beneficiosas”, añade.

Las reuniones están pendientes de cómo se resuelva la denuncia presentada por Fetico, ante la Audiencia Nacional, contra todos los integrantes de la mesa –patronal y sindicatos– porque entiende que cuenta con la representatividad necesaria para formar parte de la negociación. Fetico tiene delegados en empresas como Tendam, Primark, Hugo Boss, Kiabi, H&M y Mango. Si sale adelante su demanda, habrá que volver a la casilla de salida, a decidir quién forma parte de la mesa.

“Tiene fama de empresa solvente, H&M no es lo que parece. Tienes fama de empresa solvente, H&M mi pasta te la llevas tú”, cantaron en febrero a ritmo de Shakira las trabajadoras de la conocida tienda subidas al kiosko de la céntrica Plaza del Castillo de Pamplona para denunciar que desde el año 2009 cobran 500 euros al mes mientras la multinacional se ha repartido “20 millones de euros en dividendos los últimos años”.

Meses después de aquello y tras más de 200 días de huelga, las trabajadoras de la tienda H&M del centro comercial de La Morea han conseguido un acuerdo que fija una subida salarial del 24,7% a partir del 1 de julio de 2023, dejando los salarios entre 20.963 y 23.600 euros brutos anuales. Amaya Aristu es una de las 13 trabajadoras que secundaron la huelga, de una plantilla de 18. También es la delegada sindical de ELA, la única organización con representación entre las trabajadoras, por lo que conoce de primera mano la negociación y lo que ha supuesto para todas bajar la persiana durante casi un año para luchar por sus derechos laborales.

¿Cómo valora este acuerdo?

El acuerdo alcanzado recoge la pérdida de poder adquisitivo durante todos estos años que el convenio del comercio textil en Navarra ha estado sin actualizar. También hemos conseguido reducir la parcialidad de los contratos, ya que en este sector la mayoría son contratos a tiempo parcial y los hemos reducido bastante.

¿Qué considera que ha sido lo más complicado de la negociación?

La negociación como tal empezó hace poco, lo más duro no ha sido la negociación, sino la espera hasta que la multinacional nos ha hecho una contraoferta. Nosotras sabíamos las líneas rojas que teníamos sin las cuales no iba a haber acuerdo y ya fue cuestión de tiempo.

¿Cuáles eran esas líneas rojas?

Recuperar el 100% de la pérdida de poder adquisitivo y reducir la parcialidad en las contrataciones.

¿El acuerdo que han alcanzado en H&M es superior al del comercio textil estatal?

Sí, bastante superior.

¿Entonces puede ocurrir que se quiera aplicar el convenio estatal a Navarra y se queden sin las mejoras alcanzadas?

No, hemos firmado una inaplicación. Tengo que consultar si en las materias que no entran en el acuerdo nos puede afectar, pero en las mejoras acordadas no. Para eso firmamos la inaplicación, que hace que nos quedemos fuera de cualquier acuerdo estatal, tenemos un marco propio.

¿Cómo han sentido las trabajadoras los más de 200 días de huelga?

Con altibajos psicológicamente, pero con determinación de que sabíamos que no nos íbamos a rendir. La determinación la teníamos.

¿Hasta qué punto ha sido fundamental esta huelga para poder conseguir el acuerdo?

La huelga es la mayor herramienta que tiene cualquier trabajador para lograr un objetivo. Es la herencia del movimiento obrero.

¿Cómo de importante ha sido la caja de resistencia de ELA?

La caja de resistencia del sindicato ELA ha sido indispensable en esta huelga. ¿Cómo van a resistir tantos días si no unas personas con contratos parciales y con sueldos congelados desde 2009? Han sido indispensables la caja de resistencia, el apoyo que hemos tenido y la determinación de las trabajadoras.

H&M ha demandado en Hong Kong a Shein por una infracción contra los derechos de autor de los diseños de la firma sueca y pide una orden judicial que frene este tipo de actuaciones.

Entre los acusados se encuentra Zoetop Business Co., entidad con sede en Hong Kong y anterior propietaria de la marcha china, y Shein Group Ltd., según el auto de citación emitido en julio de 2021 al que ha tenido acceso Bloomberg News.

Tras la audiencia celebrada el pasado 21 de junio en el Tribunal Superior de Hong Kong, se hicieron públicas una serie de fotos de docenas de artículos, como trajes de baño o jerséis, que H&M aportaba como pruebas para demostrar que Shein había robado sus diseños.

Un portavoz de la marca sueca ha asegurado que Shein ha cometido infracciones en torno a sus diseños en múltiples ocasiones. Por su parte, desde el fabricante chino no han querido hacer declaraciones sobre el caso, cuya próxima audiencia está prevista para el día 31 de este mes.

Solo este año en Estado Unidos se han contabilizado ya una docena de demandas contra Shein por violaciones de la propiedad intelectual. Además, según ha recogido Bloomberg News, ciertos abogados americanos afirman que este tipo de actuaciones por parte de Shein son “una parte integral de su modelo de negocio”.

Fin a la huelga en H&M tras alcanzar un principio de acuerdo con mejoras laborales para la plantilla. Tras las movilizaciones de las trabajadoras, que lograron el cierre de tiendas de la multinacional textil, CCOO y UGT han alcanzado este miércoles un principio de acuerdo con la dirección de H&M con mejoras laborales y salariales para los 4.000 empleados de la plantilla en España. Entre ellas, un incentivo sobre ventas para todas las posiciones de la tienda de hasta 50 euros mensuales y el incremento de recursos en los establecimientos.

CCOO ha destacado que este acuerdo llega tras el éxito de las movilizaciones de huelga, convocadas junto a UGT, en plena campaña de rebajas y que conllevó el cierre del centenar de las tiendas de la marca de moda en España. Tras el pacto, se han desconvocado las dos jornadas de huelga que estaban previstas para el 1 y 8 de julio.

Tras “intensas negociaciones” en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), la parte sindical ha explicado que han alcanzado un acuerdo en el que se han logrado mejoras salariales como un incentivo sobre ventas para todas las posiciones de la tienda de hasta 50 euros mensuales, “ligado a la presencia efectiva”, que tendrá una vigencia hasta 2025.

CCOO ha precisado que antes de que finalice se hará una evaluación conjunta con la empresa para ver las condiciones de la continuidad del incentivo.

Plus de responsabilidad e incrementos salariales

Además, se ha garantizado un plus de responsabilidad mínimo por categoría, aplicable a 'Store Manager', 'Department Manager', 'Visual Merchandiser' y 'COR', que no es compensable ni absorbible y se abona en 14 pagas, siendo proporcional a la jornada con efectos a partir del 1 de julio.

Los 'sales advisors' también tendrán un incremento salarial a partir del 1 de julio, que no será compensable ni absorbible, que se distribuirá en 14 meses y cuyo valor será de 1.000 euros brutos a un tiempo completo y proporcional a la jornada.

CCOO también ha informado de que se retira la propuesta de la dirección de “rebajar el pago de las bajas por enfermedad”.

Más plantilla

Respecto a las condiciones laborales, el acuerdo recoge una serie de mejoras con el incremento de recursos en las tiendas con efecto inmediato, ya que se aumentará la plantilla en 91 tiendas.

Así, se harán novaciones contractuales a 60 personas a tiempo parcial mediante la consolidación de las horas complementarias y/o ampliaciones de jornada efectivamente realizadas en los cinco últimos meses, mientras que la empresa ha retirado la propuesta de rebajar el pago de las bajas por enfermedad y se crea una comisión de seguimiento de este acuerdo.

En la jornada de ayer, el secretario general de Servicios de CCOO, José María Martínez, explicaba que al conflicto laboral que se está viviendo en H&M se debía a la “enorme carga de trabajo y la parcialidad que está generando un absentismo muy superior a la media por falta de plantilla”. “Es un problema de conciliación de horarios y falta de plantilla”, explicaba.

¡Buenos días!

En plena vorágine de la campaña electoral, aunque el PP sigue sin clarificar cuál va a ser su proyecto económico, ya se van apuntando algunas líneas preocupantes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho: “que no crece el empleo básicamente porque crece el empleo público”. La realidad es que el mercado laboral sumó 582.676 trabajadores en el último año, según los últimos datos de afiliación de mayo, de los que solo 96.546 son empleados públicos.

En los dos últimos años, con la recuperación del mercado laboral tras el shock de la pandemia, el sector privado añade un 7% más de trabajadores desde el primer trimestre de 2021 (1,1 millones de puestos de trabajos más) mientras que el sector público sumo un 3,7% de trabajadores en (126.500 personas más). A cierre de 2021, España recuperó el nivel de empleo privado destruido durante la crisis por la pandemia. 

Pero lo peor no es la mentira, lo grave es que el Partido Popular ha puesto el empleo público como objetivo de sus críticas con el argumento de que provoca “desequilibrios” en las cuentas públicas. Es tremendo tener que escuchar de los dirigentes del PP que sobran médicos, enfermeros o profesores, más aún con las graves carencias de personal que se vivieron durante la pandemia de la COVID. La amenaza de recortes ya está sobre la mesa. “Matan dos pájaros de un tiro. Sus mensajes relacionan el aumento de empleados públicos con un gasto desmesurado y luego eso lo llevan a recortes. Lo hicieron en la pasada crisis”, avisan desde un sindicato. Aquí tienes más información de la ofensiva electoral del PP contra el empleo público.  

Mientras, diferentes instituciones se empeñan en negar la visión negativa que tanto las derechas como sus medios afines tratan de presentar sobre la economía española. Por un lado, el Banco de España elevó el crecimiento de la economía de nuestro país al 2,3% en 2023, desde el 1,6% que preveía en marzo. Los argumentos para el cambio de pronóstico son el despliegue de la inversiones del Plan de Recuperación, la fortaleza del sector exterior (turismo y exportaciones), la caída de la inflación, mientras que aportan menos el debilitado consumo de las familias por el impacto de las subidas de los tipos de interés y el frenazo económico de Alemania. En esta información te damos más detalles. 

Por otro lado, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el organismo creado para vehicular los rescates durante la crisis de deuda, lanzó un claro mensaje para el Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio: que la economía española “siga así”. El MEDE señala que no observa “riesgos” para nuestro país a corto plazo y destaca que el crecimiento será mayor frente a la media de la eurozona en 2023. Más información en este enlace. 

Ahora bien, esta buena situación tiene su reverso con los bajos salarios y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores...

El Gráfico

Aunque las cosas vayan mejor de lo que nos tratan de contar algunos, es cierto que varios sectores de la población viven ahogados porque los sueldos siguen siendo bajos. Es una de las respuestas a la desaparición de 32.000 camareros en España  ¿Por qué? Porque el sueldo medio de la hostelería no llega a 15.000 euros, el más bajo de nuestro país, como se puede observar en el gráfico. Aquí te lo explicamos.

No solo es un problema solo de la hostelería. Los bajos sueldos es el causante de los continuos conflictos laborales que afectan a las grandes compañías de distribución de moda: H&M, Inditex o Primark. Para entender lo que está pasando solo basta con escuchar a una trabajadora: “Llevo trabajando en H&M desde hace 19 años y ahora gano menos que cuando empecé; y tengo mucho más trabajo. Hicieron un ERE, echaron a parte de la plantilla y ahora somos menos personal en tienda. No cubren las bajas y tenemos mucho más trabajo, porque, además, hacemos los pedidos online”. Aquí tienes más información sobre los conflictos laborales en los gigantes de las cadenas de moda. 

La carrera alocada de subida de tipos de interés también está provocando un ahogo en las familias que observan como se disparan sus hipotecas...

Donde siguen empeñados en que la economía no remonte es en el Banco Central Europeo (BCE). El organismo monetario subió los tipos de interés al 4%, niveles que no se veían desde 2008. El BCE sigue empeñado en ahogar el consumo y el crédito como vía para reducir la inflación. Como prueba, el euríbor ha superado el 4% por primera vez desde hace 15 años. La subida de este índice supone el encarecimiento de las hipotecas a tipo variable que se revisan en junio cerca de 300 euros cada mes, unos 3.600 euros al año, según el promedio que recoge el INE de un préstamo de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial de un un punto sobre este índice de referencia. 

No es solo un problema para las familias y las empresas. La subida de los tipos de interés también erosiona las finanzas de la Unión Europea. Tras gastar 30.000 millones en ayudas a Ucrania por la invasión de Rusia, las arcas europeas empiezan a estar exhaustas. El incremento de los tipos de interés ha provocado que se hayan fulminado casi 15.000 millones de euros para pagar la deuda de los fondos europeos. Alemania, en recesión, ya ha avisado que no hay más dinero que aportar y que habrá que recortar lo presupuestado.  En esta información te contamos la amenaza de la vuelta a la austeridad en la UE.

El Dato

183 millones más

De recaudación es lo que ha conseguido la Agencia Tributaria en 2021 y 2022 tras adoptar la medida de ampliar la lista pública de deudores, que se publica cada año, a morosos que deban más de 600.000 euros a Hacienda, frente al millón de euros con que se hacía con anterioridad. También hay que añadir que ahora se incluyen a los responsables solidarios de las deudas con el fisco. Hacienda somos todos y el que no pague lo que debe que salga a la palestra. En esta información te lo contamos.

Entre otras cosas para que no ocurran situaciones como esta: la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el organismo que vela por el buen funcionamiento de la contratación pública en España, tiene sin cubrir la mitad de los puestos de la plantilla de 50 personas, según su informe anual de actuaciones. Si como sociedad no tenemos un buen sistema de control de las licitaciones públicas se abrirá la puerta a los abusos y a la corrupción. Tenemos experiencia. Lo puedes leer aquí.

Cada vez que habla sube el pan

Creo que tenemos que ser conscientes de que el dar pábulo a que cada país pueda regular el sector eléctrico a su manera nos perjudica

Íñigo Fernández de Mesa — Presidente del Instituto de Estudios Económicos

¿A quién perjudica? Veamos. El Instituto de Estudios Económicos es el think tank de la patronal CEOE, es decir, aunque traten de dar un pátina de independencia a sus análisis, la realidad es que sus 'informes' son claramente parciales a favor de los intereses empresariales. Pero aún hay más. El presidente de este lobby es Íñigo Fernández de Mesa que, entre otros puestos directivos, es consejero de Scottish Power, la filial en Reino Unido de Iberdrola. Es decir, atacar a España por tener una legislación propia en materia energética le va en el sueldo a Fernández de Mesa. Sin complejos.

Por cierto, entre otras ideas peregrinas, Fernández de Mesa propuso la eliminación de la tarifa del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada que es más beneficiosa para los consumidores. A Fernández de Mesa no le bastaba el cambio en la regulación de este sistema que acaba de aprobar el Gobierno para hacerla menos volátil a partir de 2024. Su reforma era una exigencia de la Comisión Europea a cambio de aprobar la excepción ibérica en mayo de 2022 y era una vieja reivindicación de las compañías eléctricas. El cambio en el PVPC se aprueba ahora pero, en línea con lo que recomendó en diciembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no va a afectar a los consumidores hasta que deje de estar en vigor el tope al gas en 2024. En esta información te damos detalles de cómo será la futura tarifa PVPC.

Entrepreneur

¿Qué tienen en común el fallido proyecto de Eurovegas, el musical Malinche y el Museo Hispanojudío? Una persona, David Hatchwell, empresario, fue presidente del Excem Grupo, cementera fundada en 1971 por su padre, ahora con intereses en negocios inmobiliarios y tecnología. Hatchwell se convirtió en el hombre en España de Sheldon Adelson, magnate que trató de montar un complejo de casinos en Madrid o Barcelona, Eurovegas, sin respetar las leyes laborales españolas. Aunque Hatchwell figura al frente de 17 sociedades, tras en fracaso de los casinos, decidió centrarse en la cultura. Montó la Fundación Hispanojudía, pero se cruzó con el músico Nacho Cano, con el que puso en marcha el musical Malinche. Hace poco consiguió la cesión de un edificio de la Comunidad de Madrid para levantar el Museo Hispanojudío. Ya sea por esto o por otros motivos, nuestro 'entrepreneur' de la semana apareció en una televisión argentina como “empresario y mentor de Isabel Díaz Ayuso”, a la que definió como la lideresa que acabó con la hidra del “chavismo iraní”. Más detalles de David Hatchwell en esta información.

Bien público

¿Hasta qué nivel de deshumanización tiene que llegar una empresa? ¿Cuál es el límite al que hay que exponer a los trabajadores para conseguir los objetivos empresariales? Pueden ser preguntas de fácil respuesta pero hay compañías que llevan a sus empleados hasta situaciones inhumanas. Esta semana en 'Bien Público', la sección de este boletín donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos un reportaje sobre el fallecimiento de Inmaculada, trabajadora de la compañía de contact center Konecta. La empleada murió en el tajo y ocurrió lo que nunca tendría que haber pasado. Los sindicatos CGT y USO denunciaron que “se siguió trabajando, el servicio siguió funcionando en presencia del cuerpo de la compañera”.  “Como si de robots en vez de personas se tratara”, criticaba UGT, que señalaba a Konecta por falta de “humanidad”. Necesitamos empresas más humanas. Aquí puedes leer el reportaje de Laura Olías.

Nos gusta la competencia

En esta sección os traemos artículos y reportajes de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Hasta aquí llega este boletín. Nos volveremos a encontrar el jueves que viene. Gracias por leernos. Si nos quieres mandar una idea o una propuesta aquí tienes nuestro correo: contraoferta@eldiario.es.

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“No tenemos manos para todo el trabajo que hay”. Así resumía una dependienta de H&M por qué han salido a la calle este mes de junio, en pleno inicio de la campaña de rebajas de verano, para protestar por sus condiciones laborales. “No tenemos manos y tampoco tenemos sueldo para llegar a fin de mes”, añadía una compañera.

“Lo voy a explicar para que se entienda. Yo llevo trabajando en H&M desde hace 19 años y ahora gano menos que cuando empecé; y tengo mucho más trabajo. Hicieron un ERE, echaron a parte de la plantilla y ahora somos menos personal en tienda. No cubren las bajas y tenemos mucho más trabajo, porque, además, hacemos los pedidos online. A ver si con esto nos escuchan”, explicaba la empleada del grupo sueco. Palabras interrumpidas por el claxon de un taxista que animaba a los trabajadores de la cadena textil en su protesta en plena Gran Vía madrileña. “Mira, los taxistas sí que nos oyen”, aseguraba la trabajadora.

Los paros parciales del personal de tienda de H&M se amplían este jueves en una jornada de huelga, convocada por CCOO y UGT, para los 4.000 trabajadores de la filial del grupo nórdico, que se repetirá el día 26. Reconocen que no querían llegar a esta situación. “Gano menos de 1.000 euros. Tengo un trabajo por horas y no llego a fin de mes. Imagina lo que me supone un día de huelga”, apunta otra dependienta pancarta en mano.

La movilización de H&M podría ser un caso único en el sector de las grandes cadenas de moda, pero no lo es. Llega después de acciones de la plantilla de Primark y de la de Inditex, que a principios de año agitó al sector con unas protestas que no tenían precedentes.

Explicamos qué está pasando en el comercio textil, por qué los trabajadores de las tiendas de estas grandes cadenas se están movilizando en un sector que va a vivir más cambios en su negociación laboral.

La falta de respuesta de H&M a los problemas de la plantilla

Para entender por qué la plantilla de H&M ha decidido movilizarse hay que mirar atrás en el tiempo, pero no hay que irse muy lejos. “En 2021, hicieron un ERE [Expediente de Regulación de Empleo] muy agresivo”, explica Ángeles Rodríguez, coordinadora de Comercio de la Federación de Servicios de CCOO. “Lo plantearon para 1.000 personas, aunque lo conseguimos rebajar a 400”, apunta. También comunicó el cierre de una treintena de establecimientos. “Cada vez hay menos personal en tienda, hay una sobrecarga de trabajo enorme y la plantilla ya no puede más”, ahonda.

Como derivada de esa situación, en pleno despegue de la inflación, los representantes sindicales y la empresa sellaron a finales del pasado año un acuerdo por el que la multinacional abonaba 500 euros en un pago único, no consolidable, a toda la plantilla y ponía en marcha una mesa de diálogo para tratar los problemas que ahora se evidencian en los paros: exigencia de más plantilla y de mejoras salariales. 

“Hemos estado seis meses negociando, intentando buscar soluciones y la empresa no ha dicho nada. El lunes estuvimos en el SIMA [el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje] intentando llegar a un acuerdo y nada. Fue imposible”, añade Ángeles Rodríguez.  “Estuvimos más de 12 hablando, intentando un acuerdo, para que actualizaran la propuesta de la empresa y no la hubo”, matiza José Luís Vila Blanco, responsable de Acción Sindical de Comercio de UGT.

H&M indica a través de un comunicado que recoge Europa Press que, tras los paros parciales de este martes, ofreció a los sindicatos mejoras laborales, tanto en lo relativo al refuerzo de plantillas como a las retribuciones. Algo que, asegura la compañía, se ha rechazado. 

“La empresa no ha movido ficha”, matiza Vila Blanco. “Yo esperaba que el SIMA fuera un punto de inflexión. Nosotros hemos intentado buscar el acuerdo”, añade. “Estamos hablando de una plantilla de 4.000 personas, mermada desde hace mucho tiempo, con una mayoría de contratos de 24 horas semanales. Hay centros con dos plantas que cierran tres personas”, critica.

“H&M tiene 45 convenios diferentes”, argumenta la responsable de CCOO. “Cobra menos una persona que trabaja en tienda en Madrid que en Barcelona”. La mayoría de los trabajadores, según reconocían en su concentración en Gran Vía, tiene contratos a tiempo parcial, lo que hace difícil superar la barrera de los 1.000 euros al mes. “Lo que planteamos es un sistema de incentivos por ventas. Eso es bueno para la empresa y es bueno para el trabajador”, añade Rodríguez. 

En la misma dirección señala el responsable de UGT, que indica que la empresa ha planteado la opción de marcar un sistema de incentivos. “Pero eso puede ahogar aún más a la gente”. Los mandos −encargadas de tienda, por ejemplo− tenían complementos salariales que se han absorbido. “Llevan años sin subidas salariales. Y, al margen, la empresa tiene que ver por qué tiene tantas bajas”, asegura Vila Blanco.

“Si en Inditex se ha podido, nosotros también”

Lo que está ocurriendo en H&M es muy similar a lo que pasó hace unos meses con Primark y, antes, con Inditex. Los sindicatos explican que el trasfondo es la estructura del comercio, donde el esquema laboral se ha basado en los trabajos a tiempo parcial y un modelo de salarios “no muy elevados”.  

En el caso de la compañía de origen irlandés, sus trabajadores se movilizaron en febrero para reclamar una subida salarial en su convenio colectivo −Primark sí tiene uno propio− que recogiera la evolución del IPC, mejorar la retribución por los domingos trabajados y aumentar las horas de contrato de los trabajadores a tiempo parcial. Peticiones que no distan de las reclamadas a la multinacional sueca. En el caso de la 'low cost', la subida pactada en marzo alcanzó el 18% en tres años.

Y, solo tres meses antes, ocurrió algo similar con Inditex. Los trabajadores y trabajadoras de las tiendas del grupo gallego salieron a la calle en A Coruña y en Madrid para pedir subidas salariales en un movimiento de protesta que no tenía precedentes en la compañía dueña de Zara.

Manifestaciones que también se saldaron con acuerdo. Por primera vez, Inditex pactó un suelo salarial de 18.000 euros para todos los trabajadores de las tiendas, de todas las marcas, independientemente del territorio y el convenio provincial que se aplique. A ellos se suman, según lo pactado, incentivos por antigüedad, nocturnidad o comisiones. “Los paros en Inditex fueron una luz. Si se hace ahí, por qué no se va a hacer en otras empresas”, reconoce la responsable de Comercio de CCOO.

Un nuevo convenio a la vista

Toda esta situación de conflictividad se plantea en un momento de transformación del modelo de negociación laboral de las grandes del comercio.

A finales del pasado año, Inditex, junto con H&M, Primark y Uniqlo −también se ha sumado Mango− impulsaron la creación de la primera patronal que las agrupa en toda España para defender sus intereses como cadenas textiles de gran consumo, al margen del pequeño comercio especializado.

Se trata de la Asociación Retail Textil España (ARTE), que nació con el propósito de impulsar la negociación colectiva propia. Y así va a ser. Hace solo dos semanas, ARTE convocó a los representantes de CCOO, UGT, Fetico, ELA, LAB y CIG para sentarse a negociar “el primer convenio colectivo estatal del sector de comercio textil y el calzado”.

La primera reunión será el próximo 17 de julio, apuntan fuentes sindicales, en un diálogo que puede durar meses y que puede marcar nuevas reglas de juego para los trabajadores de estas empresas. Pero siempre, indican, que las condiciones se igualen hacia arriba y no hacia abajo.

Un aplauso generalizado cuando han echado el cierre a la tienda de Gran Vía, en pleno centro de Madrid. Los empleados de las tiendas de H&M ha convocado esta semana, en pleno inicio de la campaña de rebajas, varias jornadas de paro y de huelga, para protestar no solo por sus condiciones económicas. También critican la falta de personal en los establecimientos. Aseguran que la compañía sueca no cubre las bajas y las excedencia, lo que deriva en más carga de trabajo y en peor atención a los clientes.

“Yo llevo 17 años trabajando en H&M y hoy, con las condiciones económicas que tenemos, gano menos que entonces”, asegura una empleada. El motivo, apuntan, es que la mayoría de los empleados y empleadas en tienda no trabajan a jornada completa, sino parcial“.

En concreto, pararán este 20 de junio, entre las 11.00 horas y la 13:00; y por la tarde, de 20.30 a 22.30 horas. Después vendrán dos jornadas de huelga de 24 horas, el 22 y el 26 de junio, en unos paros convocados por CCOO y UGT.

“Tenemos más carga de trabajo, porque las bajas no se están cubriendo y porque desde las tiendas tenemos que atender los pedidos de las compras online y eso la gente no lo sabe”, apunta otra dependienta.

En su caso y el de otra compañera que protesta este martes, con paros por la mañana y por la tarde, son responsables de tienda. Aseguran que las condiciones en Inditex son mejores. De hecho, su protesta se produce solo medio año después de que la plantilla de tienda de Inditex también se movilizara para mejorar sus condiciones. En este caso, se saldó con un acuerdo para fijar un salario mínimo de 18.000 euros en todas sus tiendas.

“Ojalá tuviéramos las condiciones de Inditex, porque las suyas son mejores. Llevamos años con los sueldos completamente congelados y aquí la mayoría de los empleados no llega a 1.000 euros al mes, porque no se trabaja a jornada completa”, añade la misma responsable de tienda.

“En este sector somos bastante de ponernos la venda antes de la herida. Esperábamos unas Navidades malas y no lo fueron. Y enero tampoco está mal”, explica el portavoz de una compañía textil que prefiere mantener el anonimato. “Es cierto que es un año anómalo, diferente, porque llegamos a diciembre con inventarios muy altos, porque no hizo frío, y no habíamos vendido mucha ropa de abrigo”, matiza.

La situación del comercio, independientemente de qué venda, está marcada desde hace meses por dos factores macroeconómicos, el frenazo del consumo ante una posible recesión, que, de momento, no llega; y el impacto de la inflación. Esta última, en alimentación, ya se ha trasladado en el supermercado en un mayor consumo de la marca blanca.

En el retail, la temporada clave es la de invierno, porque incluye la Navidad y la principal campaña de rebajas, porque las de verano conllevan menos gasto. Y, de momento, los datos son buenos. La Asociación Empresarial de Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) elabora un barómetro de ventas, que apunta a que el mes de diciembre se cerró con un aumento de ingresos del 8,3% en comparación al mismo mes de 2021 y un incremento del 2,2% respecto a noviembre. 

Primark vive una “fuerte” campaña invernal

De aquí a mitad de marzo, todas las compañías cotizadas ligadas al gran consumo, la moda y el textil en general, va a ir detallando cómo les ha ido en los últimos meses y como prevén que sea 2023 que, de entrada, parece dejar atrás los problemas en las cadenas de suministro que se han arrastrado en los dos últimos años. 

La primera en dar datos y percepciones ha sido Primark. Mejor dicho, su matriz Associated British Foods, que también es dueña de otros negocios muy diferentes, como Azucarera. En este caso, asume que la recta final de año fue inesperadamente buena. “Hasta la fecha, el desempeño comercial de Primark ha sido bueno en todos nuestros mercados y superó las expectativas. Tuvimos un periodo navideño muy fuerte”, reconoció esta semana.

Primark no dio cifras concretas, pero sí porcentajes de mejora. “El comercio en Europa, excluyendo el Reino Unido, fue muy alentador con un aumento de las ventas del 16% con crecimiento en todos los mercados. Las ventas comparables fueron un 8% más altas”, ahondó en referencia a las tiendas que llevan abiertas más de un año. También adelantó que va a resolver una de sus asignaturas pendientes, la venta online, que comenzará a estar operativa en España en los próximos meses.

La compañía irlandesa de ropa a bajo precio también reconoce que las ventas son mejores que la rentabilidad porque los márgenes se han resentido por la inflación y los altos costes, debido a la fortaleza del dólar frente a la libra y el euro, así como el aumento los fletes y la energía.

H&M deja atrás el pesimismo

No es un mensaje diferente al del grupo sueco H&M, que no tuvo un buen resultado neto en el cuarto trimestre del año. En cambio, sus ventas mejoraron de forma significativa y ve con optimismo el 2023. La compañía nórdica tuvo números rojos en esos últimos meses del año, por el impacto de liquidar su negocio en Rusia. 

La segunda mayor compañía textil de gran consumo, por detrás de Inditex, apuntó este viernes que sus ventas entre el 1 de diciembre y el 25 de enero -es decir, en Navidad y en las primeras semanas de rebajas- crecieron un 9% en moneda local, excluyendo los mercados de Rusia y Ucrania. La dueña de Cos no lleva unos meses fáciles, porque ha tenido que asumir un programa de recorte de gastos de 2.000 millones de coronas suecas (unos 180 millones de euros), eliminar 1.500 puestos de trabajo y limitar sus precios de venta para dar salida a las prendas de almacén con las que llegó al invierno. 

En cambio, este 2023 lo ve de forma más positiva. “Las ventas en el nuevo año han comenzado bien. Los factores externos que han tenido un efecto negativo en los costes se están revirtiendo y esperamos una evolución positiva en la segunda mitad del ejercicio. Los costes de compra ya son más bajos, en comparación a hace un año y hemos lanzado un programa de ahorro de costes”, justificaba este viernes la consejera delegada de H&M, Helena Helmersson.

“Va a ser un año de mejora de ventas, de rentabilidad y menores inventarios”, recalcó en la información financiera a cierre de año. También adelantó que la compañía va a acelerar sus inversiones, desde los 7.000 a los 10.000 millones de coronas suecas, y prevé que su margen operativo -que refleja la diferencia entre ingresos y gastos- crezca más de un 10% en 2024.

Los mejores resultados de la historia de LVMH

Una de las grandes multinacionales que ya ha dicho cómo le va es Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Es la mayor compañía del segmento del lujo en Europa, dueña de marcas como Christian Dior, Fendi, Loewe o Marc Jacobs, entre otras. Y si para el gran consumo hay optimismo, para el lujo hay euforia. Por segundo año consecutivo, LVMH ha logrado los mejores resultados de su historia.

La multinacional controlada por Bernard Arnault -que se ha aupado al primer puesto de las grandes fortunas del mundo- ingresó en 2022 casi 80.000 millones de euros y tuvo un beneficio de más de 14.000 millones. Como comparación para ver el tamaño de estas cifras, la facturación anual de Inditex se queda, de momento, por debajo de los 30.000 millones de euros y el beneficio de esta compañía francesa está muy cerca de lo que lograron, de forma conjunta, todos los bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell) en los nueve primeros meses del año pasado.

Si se entra al detalle de cómo le fue a LVMH en 2022, de nuevo, la recta final del año fue la mejor, a pesar del temor global a una recesión, el impacto de la inflación y la subida de los tipos de interés. El cuatro trimestre de 2022 fue el mejor para su división de moda, la de joyería y relojería y la de perfumes. La primera, la de textil y complementos, ingresó entre octubre y diciembre 10.825 millones de euros, 1.000 millones más que en el trimestre anterior.

“El mes de enero ha empezado bien, a pesar de la incertidumbre política y económica”, asumía el jueves el grupo francés. Pero no lo ve como un problema. “LVMH confía en su capacidad para continuar el crecimiento observado en 2022”, adelanta.

Parte de su confianza, como le ocurre a otras marcas de lujo, es que la apertura de China le puede reportar más ganancias que los tres últimos años, afectados por la pandemia y las restricciones. “Por regiones, la contribución de Asia -sin Japón- a los ingresos del grupo se redujo en 5 puntos porcentuales, hasta el 30%, como resultados de los confinamientos llevados cabo en 2022, especialmente en China”. Ahora, sin restricciones, el foco volverá a ese continente. 

En cambio, en Estados Unidos no hay tanto brío. Allí los datos de las ventas minoristas apuntan a una caída en diciembre, de algo más del 1%, pero ese dato incluye cualquier tipo de artículo, desde coches hasta muebles. Y hay algunas empresas que ya empiezan a resentirse y tienen que recortar plantillas, sobre todo las ligadas al comercio online, que vivieron su momento en la pandemia en un proceso de recorte de empleo que no es diferente al de las grandes tecnológicas. Entre las que están despidiendo, la textil Stitch Fix, que ha recortado el 20% de su personal en nómina; y la de decoración Wayfair, que ha hecho lo mismo con el 10% de su plantilla, cerca de 1.700 personas. Unas cifras que están lejos de los 18.000 despidos de Amazon y que ponen de relieve cómo para el comercio online la vuelta a la tienda física pasa factura.

Este miércoles 30 de noviembre el grupo sueco Hennes & Mauritz (H&M) cierra su año fiscal. Lo hará con las dudas que se ciernen sobre el consumo por el impacto de la inflación en las semanas más importantes del año para el comercio. También, con nubarrones generados en los últimos meses sobre la sostenibilidad de sus prendas, en concreto, sobre aquellas que comercializa con la etiqueta de tener un menor impacto medioambiental.

El último nubarrón le ha llegado de Estados Unidos. Un grupo de consumidores ha presentado una demanda ante los tribunales de Misuri. Se consideran perjudicados por haber comprado productos que H&M comercializa bajo la etiqueta Conscious Choice, con precios de venta más altos pero, según la empresa, con menor huella medioambiental.

En la demanda, los consumidores ponen el foco en las prendas fabricadas con poliéster procedente reciclado de plásticos. En concreto, aquellas que se hacen a través de botellas de polietileno (PET). Un método de reciclaje del que se obtienen fibras aptas para uso textil y que, aseguran en la demanda, “es problemático” en tres sentidos.

Fibras textiles hechas con botellas de plástico

Por un lado, argumentan que reciclar las botellas de plástico para hacer prendas textiles aboca a que estas sean de menos calidad y no puedan recuperarse después de su uso, como sí sucede con otro tipo de fibras recicladas y reciclables, por lo que esas prendas acaban directamente en vertederos. En cambio, si esas botellas PET se reciclan para mantener su función como plástico, sí tienen varias vidas. 

También, porque esa competencia generada por el uso de estos plásticos es medioambientalmente dañina en sí. “Los materiales deben reutilizarse y reciclarse de igual a igual para evitar el desperdicio y la basura innecesaria. (...) En otras palabras, la ropa debe convertirse en ropa nueva, y los envases, en envases”, afirman en su demanda.

Y, por último, indican que ese uso de plástico para la moda no “reduce el desprendimiento de microplásticos” que acaban en los océanos, el aire o los alimentos, enumeran.

Bajo esas premisas, señalan que la colección Conscious Choice de H&M contiene un mayor porcentaje de fibras sintéticas que la colección principal, porque estas proceden en mayor medida del reciclaje de este tipo poliéster PET. “Este material no hace que el producto sea más sostenible y respetuoso con el medioambiente”. Este, en cambio, es el mensaje que la empresa traslada a los consumidores y por lo que los demandantes se decantaron por su compra. 

A partir de ahora habrá que ver si esa demanda se convierte en una acción colectiva y si de ahí deviene o no que los jueces establezcan que hay un engaño o un perjuicio para los consumidores. También, si deriva en algún tipo de compensación a los demandantes. La compañía no ha contestado a las preguntas de elDiario.es sobre la demanda presentada en Misuri y sobre si afecta a su política de sostenibilidad. 

La información de sus etiquetas

Esta acción en los tribunales llega después de que el medio estadounidense Quartz publicase en primavera que las puntuaciones de sostenibilidad de las prendas que la marca sueca coloca en sus prendas pueden resultar engañosas. 

En Europa, la Autoridad de Consumo de Noruega (NCA en sus siglas en inglés) también ha apuntado en esa dirección. En este caso no es un asunto que afecte solo a H&M, también al fabricante de prendas de montaña Norrøna. 

Ambas compañías han utilizado el Higg Materials Sustainability Index (Higg MSI) desarrollado por Sustainable Apparel Coalition (SAC) para comparar el impacto medioambiental del algodón orgánico de sus prendas respecto a un algodón al uso. Clasificación que desglosa datos en función de cuatro categorías: calentamiento global, uso de combustibles fósiles, consumo de agua y contaminación del agua.

“La NCA ha concluido que Norrøna ha comercializado sus productos con afirmaciones sobre impacto medioambiental que pueden ser engañosas para los consumidores”, explica en su informe sobre la compañía de prendas de abrigo.

“La documentación que nos ha proporcionado Norrøna no constituye evidencia suficiente sobre la reducción del impacto medioambiental a través del uso del índice Higg MSI”, que se construye sobre datos promedio, no sobre el impacto de un producto en concreto. Por eso, esta autoridad nórdica pidió a Norrøna que prescindiera del empleo de este índice.

H&M está vinculada a estas apreciaciones sobre la marca de ropa de montaña porque así lo cita la propia NCA. Argumentar que también H&M emplea este índice Higg MSI. “Pedimos a H&M que se familiarice con la carta enviada a Norrøna y los motivos en los que se fundamentan nuestras conclusiones” que, asume, solo tienen aplicación dentro del territorio noruego.

La multinacional textil explica en su web por qué usa este índice y argumenta sobre su fiabilidad. El objetivo de este “es ayudar a las marcas y a los minoristas a compartir parte de esta información con los clientes”, afirma.

“Todos los datos de impacto ambiental generados por el MSI y mostrados en los productos se verifican de forma independiente y todos los productos que muestran los Perfiles de Sostenibilidad del Índice de Higg pasan por un riguroso proceso de verificación de terceros”, indica la también dueña de marcas como Coss o & Other Stories, entre otras.

“Queremos mantener las prendas en circulación el mayor tiempo posible”. El grupo sueco Hennes & Mauritz (H&M) define así el propósito de su negocio Sellpy, una plataforma de venta online de ropa de segunda mano. Desembarcó en ella en 2015 y, desde entonces, ha ido elevando su presencia en el accionariado y el número de mercados en los que opera. La firma escandinava ya no vende ropa usada solo a través de esta app, también bajo su marca más conocida a través del concepto Re:wear.

La multinacional escandinava no es la única que va en esta dirección. La pasada semana, Inditex hizo un movimiento similar con el lanzamiento de Zara Pre-Owned, que de momento solo funcionará en el Reino Unido y que permitirá revender ropa de la marca gallega entre particulares. Y otros gigantes de la distribución online, como Zalando, también tienen un hueco para vender prendas y artículos que ya han sido utilizados. Sin olvidar las plataformas digitales, como Vinted o Wallapop, que están enfocadas directamente en este tipo de transacciones.

Detrás de este creciente interés por el negocio de revender ropa está el momento dual que vive el sector textil. Por un lado, tiene que buscar nuevos nichos de negocio ante una actividad marcada en los últimos meses por la inflación y los problemas en la cadena de suministro y donde ya no se crean tantas marcas nuevas como hace unos años. Por otro, sobre todo, la creciente presión social para que las compañías textiles sean sostenibles y den una vuelta de tuerca a los planteamientos de negocio.

Un relato de compromiso con la sociedad

Las empresas visten sus acciones para hacerse un hueco en la ropa de segunda mano por el compromiso con las sociedades donde operan o la responsabilidad social corporativa. Por ejemplo, H&M asegura que “cada prenda de segunda mano que se compra ahorra recursos a nuestro planeta”. “Si un cliente ya no necesita las prendas, puede darles una nueva vida”, justifican. Sin embargo, en el informe anual de resultados, el grupo escandinavo no aporta datos sobre cuáles son sus ingresos, qué le supone esta actividad o su desarrollo en este segmento de negocio. Sí apunta que tiene el control accionarial de Sellpy desde 2019 y que esta plataforma funciona actualmente en 24 mercados, España incluida.

También, que para asumir la creciente demanda de prendas de segunda mano por parte de los consumidores europeos, H&M ha puesto en marcha una unidad logística en Poznan (Polonia), que forma parte de la cadena de suministro global de la multinacional. 

En el caso de Inditex, el grupo gallego acaba de anunciar su salto a la actividad de ropa de segunda mano. De momento, se trata de un primer paso que estará activo en Reino Unido a partir del próximo 3 de noviembre. “Esta nueva plataforma es una acción más que se enmarca en el enfoque de sostenibilidad de Inditex y su apuesta por avanzar hacia un modelo de economía circular, que abarca todas las fases de su actividad, desde el diseño del producto hasta la gestión de las tiendas, así como fabricación, logística y oficinas de la empresa”, enumera la compañía a través de un comunicado, en un posicionamiento similar al de su competidor.

En este caso, Zara Pre-Owned, según desglosa Inditex, permitirá tres acciones: contratar la reparación de prendas de la marca, solicitar la recogida de prendas para su donación (en Reino Unido, a Cruz Roja); y la citada plataforma online para que usuarios, entre ellos, vendan o compren prendas ya usadas, que tienen que ser de Zara. El vendedor tendrá que incluir imágenes de las prendas y la empresa incluirá información sobre los artículos. De momento, esta aplicación de reventa no tiene fecha de lanzamiento en España y no desglosa costes o precios. 

Zalando, la multinacional de la ropa online, tampoco da cifras de cuánto le supone el negocio de la venta de ropa y artículos usados. De nuevo, viste esta actividad como la opción de ser una plataforma para que los usuarios puedan tomar decisiones más sostenibles. 

La compañía alemana señala en su informe anual que, según un análisis encargado por la propia empresa, la mitad de los clientes no saben en qué consiste la sostenibilidad dentro de la industria de la moda. También que un 60% de los encuestados aseguraban que es “importante” poder reparar las prendas usadas, además de revenderlas. Sin embargo, la idea de dar más de una vida a las prendas aún no está tan extendida, según Zalando. Solo el 23% de los usuarios repara su ropa y únicamente un 25% la adquiere de segunda mano de forma regular.

Una nueva baza de negocio

A tenor de los datos de Zalando, la compraventa de ropa usada tiene potencial para hacer crecer a las empresas en un mercado donde no son habituales las adquisiciones de nuevas enseñas y el avance de ingresos se fía al crecimiento orgánico. En el caso de Inditex, la última marca que lanzó al mercado fue Uterqüe, que ya no existe. La empresa fundada por Amancio Ortega decidió eliminar la enseña hace unos meses y absorber su planteamiento de negocio a través de Massimo Dutti. H&M sí ha lanzado más marcas en los últimos años pero no operan en todos los países. Por ejemplo, no ha abierto tiendas de Arket en España.

El crecimiento no es sencillo, más en un contexto inflacionista y donde aún se perciben problemas en las cadenas de suministro, pero la sostenibilidad y la cuestiones sociales tienen especial relevancia en el sector textil. En las últimas jornadas, Zara es objeto de boicot en Palestina después de que el dueño de la franquicia en Israel, Joey Schwebel organizara un acto de apoyo al polémico político de ultraderecha Itamar Ben Gvir, según recoge el diario 'El País'.

Mientras, H&M ha estado en entredicho por su modo de etiquetar las prendas en función de su impacto medioambiental, según una investigación realizada por el medio estadounidense Quartz. La Autoridad Noruega de Consumo lanzó un aviso a la compañía sueca por cómo hace esas clasificaciones, que podrían conducir a engaño a los consumidores. 

La organización Changing Markets Foundation –creada por los activistas sociales y medioambientales Joakim Bergman y Paul Gilding– publicó en marzo de este año un informe sobre greenwashing en las marcas textiles. En él critica el uso de plásticos. “Marcas como Asos, Burberry, H&M, Inditex o Walmart son elogiadas por reducir el uso de plástico en perchas, bolsas o embalajes, al mismo tiempo que el creciente uso de plásticos en los textiles pasa por debajo del radar”, indica en el informe titulado Licence to Greenwash.

Temporada de rebajas de verano, pico de consumo en pleno temor a un frenazo económico por el impacto de la inflación y, al mismo tiempo, el momento en el que algunos grandes grupos de distribución están redefiniendo su política de costes en la venta online, los gastos que cobran a sus clientes por realizar envíos. En unos casos, cobrando las devoluciones que se recogen en los domicilios, como Inditex. En otros, poniendo un tope mínimo a los envíos gratuitos, como Zalando, que ya lo hacía en España pero cada vez lo realiza en más países. 

Un punto de inflexión lo ha marcado el grupo gallego dueño de Zara. La multinacional española ha convertido la venta a través de internet en uno de los pilares de su negocio -es el 25% de toda su facturación- y fue clave para sostener su actividad durante los meses del confinamiento de 2020. Sin embargo, el 'todo gratis' es difícil de mantener en el tiempo.

La compañía gallega ya está cobrando en cerca de 40 mercados por la recogida de los pedidos que compran sus clientes. En España, también. No ocurre con Zara, pero sí en otras marcas, como Oysho o Pull & Bear. En ambas, si los compradores optan por llevar los artículos que no quieren a las tiendas, la devolución es gratis. Si deciden la recogida a domicilio, conlleva un coste de 3,95 euros que se resta del importe a reembolsar, según figura en la web de ambas marcas 

“La razón es buscar una mayor eficiencia en ingresos y en sostenibilidad. La respuesta es positiva, no hay un impacto en ventas. Hay más devoluciones en tienda”. Así explicó el motivo de esta decisión el director de Mercado de Capitales de Inditex, Marcos López, durante la última conferencia con inversores donde la empresa desglosó sus resultados del primer trimestre del año. “Es una medida que puede continuar para hacer la industria más eficiente y sostenible”, indicó. Un doble matiz económico y medioambiental. 

En el caso de Inditex, de momento, son dos marcas las que cobran por las devoluciones en domicilio, pero sirve como ejemplo de cómo los consumidores tienen que mirar la letra pequeña para ver qué enseñas han puesto precio a la recogida en domicilio, cuáles no, o por qué envíos se cobra y cuáles están exentos de pago. En un momento, además, donde las compañías están viendo nubarrones en el horizonte y reconociendo -no todas- un frenazo en sus previsiones.

Zalando pisa el freno

Este viernes ha sido el grupo alemán Zalando el que ha asumido que este año no va a ser tan brillante como esperaba. La multinacional, que solo vende online, ha comunicado que prevé que sus ingresos anuales crezcan entre nada y un 3%. Es decir, facturará entre 10.400 y 10.700 millones de euros, cuando en marzo preveía entre 11.600 y 12.300 millones. Zalando no está cobrando por las devoluciones online, pero sí ha ampliado a más países la exigencia de una compra mínima para que el envío sea gratuito, algo que hace en España desde 2019.

El gigante germano explica que “para la mayoría de pedidos a partir de 24,9 euros el envío es gratis”. En cambio, si es menos, cuestan 3,5 euros adicionales. Además, si se trata de envíos de larga distancia, cobra un plus de 2,9 euros. La compañía explica a elDiario.es que su “objetivo es incentivar a los clientes a agrupar sus compras y aumentar el tamaño de su cesta de compra mediante la introducción de un valor mínimo de pedido (MOV)”. Esto les permite mejorar su índice de coste por pedido.

En España Zalando introdujo este MOV antes de la pandemia, pero ahora ha decidido aplicarlo a otros 15 países y ya lo exige en la mayoría de mercados. En el español, afirma, “tanto el tamaño medio de la cesta como la contribución a los beneficios han aumentado”, aunque no da cifras concretas. “También es importante señalar que la gran mayoría de nuestros clientes no se ven afectados por un MOV gracias a que el tamaño medio de su cesta de compra suele superar el umbral establecido”, añade.

Entra otro factor, las empresas cotizadas que venden online suelen dar datos de cómo van sus ventas en este canal, pero no de los costes que les supone. Ahí Zalando sí que lanzó un mensaje de aviso al cierre del primer trimestre: ese coste por envío se había disparado un 10%. Los motivos: ​“un aumento de las tasas de devolución, menores volúmenes y impacto de la inflación en la logística, que ejerce presión sobre la rentabilidad de los pedidos”.

Premiar a los clientes más habituales

El grupo alemán no tiene tiendas físicas y el coste del online le pasa factura. Otros grupos vinculados al comercio tradicional no cobran si es el cliente el que lleva los productos que no quiere a la tienda. Lo hace así El Corte Inglés. En cambio, si se pide la recogida en casa, los clientes de la empresa de grandes almacenes tienen que pagar entre 5,90 y 7,90 euros, en función de si se tiene o no contratada una tarifa plana de envíos denominada Plus.

Este esquema de 'en tienda gratis' no lo sigue Uniqlo. Su matriz, el grupo japonés Fast Retailing, cobra por devolver online (2,95 euros y siempre que sea en los 30 primeros días tras la compra) y no permite un cambio de canal. A finales de 2020 modificó su política de devoluciones y no permite optar por sus establecimientos físicos si ha comprado en la red, tampoco en los casos en los que las prendas se recojan en tienda. El motivo, justifica, es que “con el creciente número de opciones de pago disponibles online que no pueden ser aceptadas como devoluciones en nuestras tiendas, hemos decidido simplificar todo el procedimiento de devolución para poder dedicar más tiempo a la atención al cliente. Como resultado, todas las formas de transacciones online deben ser devueltas a su lugar de compra original”.

Este puzzle de cómo deshacer la compra también tiene distintas variables en el caso del gigante electrónico Amazon. “Los productos vendidos o enviados por Amazon están exentos de gastos de devolución independientemente del motivo de la devolución, siempre y cuando esta se efectúe desde España en un plazo de 30 días desde la fecha de recepción del producto”, explica a elDiario.es. Con un matiz: “Las devoluciones gratuitas no están disponibles para los artículos pesados y voluminosos”. En esos casos, el coste es de 5,50 euros. 

En cambio, hay cadenas que aseguran que no tienen intención de cambiar el modelo de los envíos y devoluciones gratuitas. Por ejemplo, el grupo británico Asos afirma que se trata de una pieza esencial de su modelo de negocio. 

“Actualmente, Mango no tiene previsto modificar su política. La empresa tiene como principal objetivo facilitar la experiencia de compra y devolución a nuestros clientes. En general, la empresa permite a sus clientes devolver sus prendas de forma gratuita”, asegura la textil catalana. Mientras, el grupo sueco H&M las permite gratuitas siempre que se sea un cliente registrado. En cambio, “las devoluciones  de compras realizadas desde una cuenta de invitado tendrán un coste de 1,95 euros. Este importe se deducirá del reembolso a percibir”, indica. 

Y, en medio de esta maraña, la cadena online china Shein, que ha convertido la gratuidad de sus devoluciones en una de las señas de identidad de su 'low cost'. Eso sí, siempre que solo haya un retorno por pedido. Si se hace en varios pasos cobra 4,5 euros, a partir del segundo, que, como otras compañías, descuenta del reembolso. Además, el grupo chino exige pedidos mínimos de 9 euros para estar exento de gastos de envío.

Diferencias en función de quién compra

Esta tela de araña refleja diferencias entre los operadores digitales puros y los que combinan los establecimientos físicos con el online. En este último caso, la exigencia de devolver en tienda trasluce que es más rápido volver a poner en circulación los artículos. La consultora McKinsey Company habla de logística inversa y, en un análisis publicado en 2021, aseguraba que ese paso de devolver en tienda ahorraba a las compañías entre 12 y 16 días al recolocar los productos en su cadena de distribución.

“La logística inversa puede llegar a representar un porcentaje no despreciable del precio del producto, entre un 5% y 20% muy variable según tamaño de pedido, segmento, etc”, indica Carlos Sánchez Altable, socio de McKinsey & Company. “La relevancia de este coste total para las marcas se compone de dos factores. Por un lado, el crecimiento del e-commerce, que representa 20-30% de las ventas totales. Por otro, el crecimiento de las devoluciones, que pueden representar 15-30% del total de unidades compradas en e-commerce”, añade. “Estos dos crecimientos combinados han hecho que lo que antes era un coste marginal se haya convertido en una partida de coste muy relevante para los 'retailers' y marcas.

“La devolución en tienda es una posible solución para los 'retailers' o marcas que tienen tiendas físicas, pero cada vez hay más 'players' que no tienen o no cuentan con la capilaridad suficiente, por eso es necesario y vemos que se irán fortaleciendo las redes de logística inversa para hacerlas más eficientes, sostenibles y con mejor experiencia cliente”, indica el socio de la consultora.

En España, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), que depende en última instancia del Ministerio de Asuntos Económicos, ha estudiado a través de una encuesta los hábitos de compras online. También en 2020, el 40% de los ciudadanos españoles devolvió algún producto comprado vía comercio electrónico, tres puntos más que en 2019. 

Lo que más se devuelve es ropa y calzado y hay diferencias en función del comprador. “Las devoluciones son una práctica que presenta diferencias según el tipo de perfil sociodemográfico y socioeconómico”, asegura el ONTSI. “Las mujeres muestran una mayor proporción de compradoras que devuelven productos (41,4%) en comparación con los hombres (37,7%). En relación con la edad se comprueba que hay más devoluciones entre la población joven y de mediana edad, con especial intensidad en el grupo de edad de 35 a 44 años (44,7%), y se observan cifras más bajas en los grupos de 55 a 64 años (35,8%) y 65 a 74 años (31,2%)”.

Además, este organismo señala que “otras variables como el nivel de estudios o el nivel de ingresos parecen afectar también a las devoluciones. Hay más proporción de internautas que devuelven compras online entre la población con nivel de estudios altos -41,9% en población con FP y 42,3% entre internautas con estudios superiores- que entre la que tiene estudios bajos -26,4% en internautas con educación primaria o inferior y 25,5% entre quienes tienen hasta la ESO-”, resume según esta encuesta.

Al consorcio de moda sueco Hennes & Mauritz (H&M) se le está haciendo muy cuesta arriba la llegada del otoño, y no es por culpa del SARS-CoV-2, el virus de la pandémica COVID-19.

A finales del pasado mes, la empresa nórdica tenía que lidiar con la mala prensa generada por su cooperación con una empresa china productora de hilo que utilizaba trabajo esclavo de uigures, minoría étnica represaliada bajo el régimen del presidente Xi Jinping. H&M ya ha puesto fin a esa cooperación. Pero la mala prensa para la empresa sueca no parece haber terminado.

Porque ahora le toca asumir a la compañía una multa de 35,3 millones de euros en Alemania por haber caído en un abuso de vigilancia a sus empleados en un centro para clientes del mercado germanoparlante. Cientos de empleados de ese centro para la clientela alemana y austriaca ubicado en Núremberg han venido sufriendo un particular régimen de “pseudo-espionaje” a cargo de los responsables de la firma allí.

Según ha informado el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, H&M habría violado con esas prácticas las normas de protección de datos alemanas. Por eso, Johannes Caspar, Responsable en Hamburgo para la Protección de Datos, habla de un “detallado sistema de registro de información de los empleados a cargo de sus superiores” para referirse a lo ocurrido en H&M. La Autoridad de Protección de Datos de Hamburgo es la competente en este caso por que la empresa sueca tiene su sede en esa ciudad portuaria del norte alemán.

Ha trascendido que los responsables de la empresa se hacían con información privada de los empleados, usando también diálogos informales. Detalles como asuntos médicos – diagnósticos y síntomas –, temas familiares o relacionados con creencias religiosas de los trabajadores eran, entre otras cosas, lo que ha interesado registrar a los superiores de la empresa en Núremberg.

Supuestamente, con esa información debían evaluar también el rendimiento de los empleados. Pero que una empresa haga acopio de esta información supone que incurra en una violación de la regulación sobre protección de datos. Por eso mismo tendrá que pagar H&M ese montante de 35,3 millones de euros. Se trata de la mayor multa que tiene que pagar una compañía en Alemania por ese motivo.

En Europa, el castigo impuesto a H&M es el segundo más alto registrado hasta ahora. Sólo está por detrás de los 50 millones de euros que impuso en Francia al gigante tecnológico estadounidense Google la Comisión Nacional de la Informática y las libertades por “falta de trasparencia”, “información insatisfactoria” y “falta de consentimiento válido para la personalización de publicidad”.

En su caso contra H&M, las autoridades alemanas estuvieron investigando durante un año las prácticas de los responsables de la compañía sueca en Núremberg. Ha podido saberse que allí los encargados de la firma celebraban los llamados “Diálogos de Bienvenida” para los empleados que volvían a su puesto de trabajo tras un periodo de baja por enfermedad o de vacaciones. En esas citas se recopilaba y trataba digitalmente la información que daban los trabajadores.

“Hay información sobre el estado de salud de las personas afectadas, desde debilidad en la vejiga hasta cáncer, como también datos sobre el entorno social de la personal, como disputas o muerte en la familia o experiencias vacacionales”, según ha dicho en unas declaraciones recogidas por el Frankfurter Allgemeine Zeitung el Responsable en Hamburgo para la Protección de Datos.

Dudas sobre la ejemplaridad de la multa

A su entender, los 35,3 millones de euros han de servir de ejemplo para evitar que otras empresas caigan en prácticas similares. Pero no es seguro que baste actuar de modo ejemplarizante con el caso de H&M en Núremberg.

“Una multa tan alta supone una señal importante, pero en mi opinión las multas no son suficientes para hacer frente a estas prácticas en las organizaciones que ponen por delante el negocio económico”, dice a elDiario.es Sascha-Christoper Geschke, investigador especializado en cuestiones relacionadas con el “capitalismo de vigilancia” de la Universidad Humboldt de Berlín.

“Lo que sí haría más falta son instancias dedicadas a realizar controles en las empresas, digamos cada dos años. La idea es que estas instancias comprueben si las empresas están cumpliendo con las reglas de protección de datos”, abunda Geschke. Este experto se muestra escéptico con que grandes empresas como H&M cumplan por sí mismas con las reglas.

H&M pide disculpas

“En Alemania encontramos cada vez más una cultura empresarial parecida a la de Estados Unidos, en la que cuando hay una crisis se ofrece al público una imagen de la firma con unos altos estándares morales que se repiten en campañas de comunicación hasta que cala ese mensaje estratégico. Pero de puertas para dentro, se trata de volver lo antes posible a prácticas anteriores”, explica el investigador de la Universidad Humboldt de Berlín.

Que H&M haya manifestado en un comunicado que asume “responsabilidad plena” y que pida una disculpas “sin reservas” ya que las prácticas de procesado de la información de los empleados no estaban en “la línea” de sus instrucciones y comportamientos parece ajustarse a esa respuesta típica que describe Geschke.

Por lo pronto, la firma sueca también ha lanzado un programa adicional de formación para encargados “en relación con el derecho laboral y la privacidad de datos”. Pero antes de que se puedan observar los resultados de dicha iniciativa, H&M ya habrá pagado una multa récord por violar, precisamente, la privacidad de sus empleados.

Cada día parece más difícil encontrar ropa que no tenga algún tipo de impacto negativo en el planeta. Los fabricantes de textiles utilizan una mezcla compleja de químicos y procesos industriales para producir las prendas que vestimos: desde el algodón hasta las fibras sintéticas. Y aunque las consecuencias que tiene lo que vestimos en el medio ambiente no parecen del todo claras, sí hay algo en lo que estamos de acuerdo: cada vez compramos más ropa low cost.

Los españoles gastamos 450 euros en comprar prendas y calzado: 12,6 kilos por persona al año, un 40% más que hace dos décadas, según un estudio de la Unión Europea de 2019. Una tendencia que se repite en prácticamente todas las partes del planeta. No solo compramos, también acumulamos ropa que no nos podemos nunca. De hecho, tres de cada diez prendas del armario no saldrán de los cajones ni una sola vez en todo un año.

Todo ello, dicen los expertos, fomenta la idea de que la ropa es un “bien de usar y tirar”. Pero lo que vestimos, y lo que compramos sin ponernos, tiene un impacto en el planeta que nos preocupa. Dice el informe Pulso a la Industria de la Moda de 2019 que el 75% de nosotros estamos preocupados por la sostenibilidad de lo que nuestra ropa. Y aunque este estudio reconoce progresos sostenibles en la industria, aún queda por hacer: lo que vestimos deja en la atmósfera 1.715 millones de toneladas de CO2.

Comprar menos resulta la forma más sencilla de marcar la diferencia para el planeta. Pero cuando necesitas comprar ropa, nos toca escoger entre cuatro tipos de fibras fundamentalmente: algodón, fibras sintéticas, lana o rayón. Aunque sus impactos reales sobre el entorno son muy complicados de seguir, hemos recopilado lo que sí sabemos, para poder escoger mejor la próxima vez la ropa que vestimos. 

1. Poliéster: agrava el problema de los microplásticos

Las fibras sintéticas invaden nuestro armario: son el poliéster y el nailon -entre otras-, que constituyen el 60% de la ropa que vestimos. La mayoría de estas fibras están fabricada con combustibles fósiles y, por tanto, no biodegradable. Resulta que una sola lavadora llena de ropa fabricada de poliéster puede liberar 700.000 fibras de microplásticos al medio ambiente.

De hecho, los científicos estiman que medio millón de toneladas de estos microplásticosmicroplásticos acaban en el océano cada año, y las microfibras que contienen nuestros pantalones solo contribuyen a agravar el problema: incluso hay playas en España, como ha sucedido este año en Tenerife, que han prohibido el baño por su alta concentración en el agua.

2. Algodón: ropa sedienta

El algodón es un tejido, en principio, natural. Pero el agua constituye, como en otras fibras, una parte importante del problema. Su uso para fabricar ropa de este tejido resulta muy intenso y buena parte del líquido acaba descargando en los canales subterráneos, cursos de ríos y océanos repleto de tóxicos, como decolorantes, ácidos y tintes.

Solo para obtener un kilo de fibra de algodón, el equivalente a lo que contiene un pantalón vaquero y una camiseta, se necesitan entre 10.000 y 20.000 litros de agua, dice el informe de la ONG Wrap de 2017. Aún así, el algodón sigue entre nuestros tejidos preferidos y conforma el 25% de la ropa que vestimos, también presente en muebles y otros textiles del hogar. Lo que tal vez no sabemos es que el algodón, cuyo cultivo intensivo además requiere pesticidas, a veces viene mezclado con otros tejidos sintéticos, por mucho que su etiqueta asegure que se trata de una camiseta 100% de algodón.

“Los fabricantes de textiles solo están obligados a informar en la etiqueta sobre aquellos elementos que superan el 30% del total de la prenda; por eso, por mucho que la etiqueta asegure que contiene algodón al 100%, no significa que no contenga parte de poliéster ni que esté libre de tóxicos”, explica Nicolás Olea, catedrático de Radiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Siempre está la opción de escoger una prenda de algodón con certificación ecológica, pero suele ser más cara y complicada de encontrar. Y aún así, tampoco estaremos seguros de que no contiene otras fibras. 

3. Viscosa o rayón

Aunque el rayón o viscosa procede de la celulosa vegetal, después es tratada con químicos como el disulfuro de carbón, un compuesto cuya exposición prolongada en humanos está relacionada con problemas de salud serios, ya que afecta al sistema nervioso y respiratorio, así como al corazón, y que suele ir a parar a ríos mares y lagos del Tercer Mundo.

El hecho de que buena parte de rayón está hecho a partir de fibras de bambú explica que muchas veces aparezca etiquetado como una fibra “sostenible” o “respetuosa con el medio ambiente”. Pero esta presunción tiene sus matices: solo cuando el rayón se obtiene del bambú por medios mecánicos, en lugar de someterse a un proceso químico, resulta un tejido cuyo impacto ambiental es relativamente bajo, conocido como lino de bambú, pero su precio sube.

4. Lana: la más sostenible

La lana se obtiene de las ovejas; por lo que si usáramos prendas 100% de este material, y sin tratar, muchos expertos coinciden en que se trataría de una opción sostenible. El problema es que el ganado también tiene impactos sobre el planeta: hay estudios que sugieren que el 50% del impacto ambiental de la lana procede del metano emitido por las ovejas en sus eructos.

“Y nadie quiere ponerse un jersey 100% de lana porque sería muy rígido y además oleríamos muy fuerte”, advierte el doctor Olea. De nuevo, lo normal es que este tejido también contenga otras fibras y tratamientos. Unas mezclas de tejidos que, además, dificultan el reciclaje de las prendas. Conclusión: Lo mejor que podemos hacer por el planeta es comprar menos ropa, y ponérnosla más.

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El comité de empresa del centro logístico de H&M en España desconvoca la huelga tras 9 días de paros al conseguir llegar a un acuerdo con la empresa sobre la subida y equiparación salarial entre los trabajadores del centro.

Los términos del acuerdo firmado incluyen un aumento de forma progresiva del salario bruto anual de los empleados con salarios más bajos a partir de 2019 hasta alcanzar los 15.005 euros anuales en 2021. Además, se mejora el pago de las horas nocturnas en un 35% sobre el precio de la hora ordinaria. También se establece el reconocimiento de categorías profesionales para el personal que realiza tareas administrativas en recepción y oficinas, explica la portavoz del comité de los trabajadores.

Los representantes de los trabajadores y los sindicatos (UGT, CCOO y CGT), tras dos meses de protestas –convocaron una huelga el 30 de abril y el 3 de mayo, llevaron a cabo movilizaciones frente a la tienda de Gran Vía en Madrid el 19 mayo y el 12 de junio convocaron la huelga indefinida– finalmente han conseguido alcanzar un acuerdo con la dirección de la empresa en términos salariales.

Los empleados reivindicaban una subida salarial que permitiera la equiparación de sueldo de todos los trabajadores, así como el reconocimiento de las categorías profesionales establecidas. Además, exigían la mejora de las condiciones de determinados trabajadores, como en el caso de los carretilleros.

Este centro logístico es el único almacén de distribución de la multinacional en España y se encarga de realizar el suministro a las tiendas de H&M en España y Portugal. En él trabajan 318 empleados, empresas de carácter temporal y cuenta con un espacio de 36.000 metros cuadrados.

El comité de empresa del centro logístico de H&M en España situado en Torrejón de Ardoz (Madrid) convoca una huelga de carácter indefinido a partir del 12 de junio al no llegar a un acuerdo con la empresa sobre la subida y equiparación salarial entre los trabajadores del centro.

Los representantes de los trabajadores y los sindicatos cumplen dos meses de protestas –convocaron una huelga el 30 de abril y el 3 de mayo y llevaron a cabo movilizaciones frente a la tienda de Gran Vía en Madrid el 19 mayo– reivindican una subida salarial que permita la equiparación de sueldo de todos los trabajadores, así como el reconocimiento de las categorías profesionales establecidas. Además, exigen la mejora de las condiciones de determinados trabajadores, como en el caso de los carretilleros.

Según el comité de empresa, H&M propone la disminución del salario actual de algunos trabajadores con la intención de compensar el resto de desequilibrios salariales, frente a la propuesta de subida de sueldo del personal que percibe menor cantidad que plantean los representantes de los trabajadores hasta 2020, con la intención de “reducir la diferencia existente hasta llegar a la equiparación” de todos los salarios. “Se han reído de todos los empleados en plantilla”, destaca una portavoz del comité de empresa.

Por ello, convocan una huelga de carácter “indefinido” a partir del próximo 12 de junio. Según un comunicado de UGT el conflicto laboral tiene su origen en “las acciones unilaterales de la dirección en perjuicio de los trabajadores y el incumplimiento flagrante del convenio colectivo en distintos puntos que hace que se vulneren importantes derechos laborales”.

H&M, por su parte, sostiene que la propuesta que han rechazado los representantes de los empleados mejora el salario mínimo ya que “incluye una subida del 15,9% –repartida en tres años– que podría beneficiar a la mitad de la plantilla”. Según la multinacional, el acuerdo también incluye un plus de asistencia semestral para todos los empleados y un plus funcional para los trabajadores que realizan tareas administrativas. “Actualmente estamos por encima del convenio aplicable”, indica la compañía y añade que pretende “mantener el diálogo abierto con los sindicatos y trabajadores” durante las próximas semanas.

Este centro logístico es el único almacén de distribución de la multinacional en España y se encarga de realizar el suministro a las tiendas de H&M en España y Portugal. En él trabajan 318 empleados, empresas de carácter temporal y cuenta con un espacio de 36.000 metros cuadrados.

El Comité de Empresa del almacén de distribución de H&M en Torrejón de Ardoz ha decidido llevar las protestas de los trabajadores por sus condiciones de trabajo a la tienda de Gran Vía 32, frente a la que tendrá lugar una concentración este sábado 19 de mayo de 11.00 a 14.00 horas. 

Los sindicatos acusan a la multinacional sueca de incumplir el convenio colectivo, así como la falta de reconocimiento de las categorías profesionales establecidas, por otro lado, los trabajadores también exigen el pago de cantidades atrasadas y la mejora de las condiciones de determinados trabajadores, como los carretilleros. Por su parte, en declaraciones a Europa Press, fuentes de la empresa textil admiten que existen pagos atrasados que se realizarán en este mes de mayo, información que recibieron el comité y los trabajadores días antes de la huelga.

Según un comunicado de UGT, “el conflicto laboral tiene su origen en las acciones unilaterales de la dirección en perjuicio de los trabajadores y el incumplimiento flagrante del convenio colectivo en distintos puntos que hace que se vulneren importantes derechos laborales”.

Entre esos incumplimientos, el sindicato se ha referido a la negativa a reconocer las categorías profesionales estipuladas y pagos atrasados. Al mismo tiempo asegura que por parte de la Dirección de H&M, se aplica la categoría más baja, mozo de almacén, y no se reconocen las distintas funciones que los trabajadores realizan, lo que supondría otra categoría profesional con el consiguiente menoscabo retributivo.

Además, la organización sindical ha destacado que el centro de Torrejón de Ardoz es el único almacén de distribución de H&M de España y se encarga de la distribución y suministros de España y Portugal. La plantilla está formada 318 personas contratadas por H&M y por empresas de trabajo temporal.

La multinacional informa que cumple con el convenio colectivo de estos trabajadores y que fijó en su día una reunión para el día 28 de mayo a petición de los representantes de los mismos “para iniciar conversaciones sobre la plataforma que se hizo llegar a la empresa”. H&M ha añadido que se “caracteriza por mantener un diálogo abierto y constructivo con los sindicatos y trabajadores”.