Cuando uno piensa en las grandes epopeyas del Far West norteamericano una de las primeras imágenes que le vienen a la cabeza es la de un círculo de carretas, una masa de indios a caballo y tiros por todos lados. La expansión de Estados Unidos hacia el Oeste durante la segunda mitad del siglo XIX es una de las tragedias y aventuras humanas más sólidamente instaladas en el imaginario popular occidental gracias al cine. Multitud de películas y series nos hablan de aquel trasiego de gentes llegadas desde todos los rincones de Europa hacia las tierras de la Costa Oeste de Norteamérica a través de las grandes llanuras y las Montañas Rocosas. La ruta más importante que siguieron aquellas gentes pasó a la historia como el Oregon Trail (Camino de Oregón), una ruta más o menos definida que partía desde la actual Kansas City (en la orilla oeste del Río Missouri) y culminaba en lo que hoy es Portland. Entre medias más de 2.000 millas (unos 3.300 kilómetros) de un camino peligroso que saltaba de puesto militar en puesto militar por territorios indios en lo que hoy son los estados de Missouri, Kansas, Nebraska, Wyoming, Washington, Idaho y la propia Oregón.

El Oregon Trail es en nuestros días una ruta histórica perfectamente señalizada que cuenta con multitud de hitos para visitar y aprender. Da un poco de envidia ver como se lo montan por estas latitudes a la hora de proteger un patrimonio de pese a ser de antes de ayer recibe el cuidado que se merece. El Oregon Trail es uno de los mejores ejemplos de esa gestión y difusión del pasado que habría que imitar. La epopeya se vive a través de museos, placas, lugares históricos, antiguos fuertes, estaciones de tren, postas del mítico Ponny Express… Uno de los tramos más interesantes de esta ruta se encuentra en el estado de Wyoming, quizás el sitio más alucinante de todos los Estados Unidos para viajar. Aquí, y a pocos kilómetros de sus fronteras, se acumulan lugares brutales como Yellowstone, Grand Teton National Park, las Black Hills (uno de los grandes santuarios de las culturas originarias) o Little Big Horn, el lugar donde una confederación de nativos le dio una soberana paliza al Séptimo de Caballería del Coronel Custer.

Grandes nombres. Custer, Toro Sentado, Caballo Loco; Buffalo Bill, Calamity Jane... Pero lo que hace épico al Oregon Trail es la multitud de pequeños nombres que se pueden rastrear a ambos lados del camino. Como el de Nancy Hill. A pocas millas de Fossil Butte National Monument uno de los mejores lugares del mundo para ver fósiles de peces y reptiles del Eoceno (con un centro de interpretación que es brutal) puedes ver la sencilla tumba de Nancy, una joven de 20 años que murió de cólera en 1852 mientras viajaba con su familia hacia California. Pese a la sencillez del lugar, es uno de los hitos más agarrados al sentido del Oregon Trail y forma parte de los miles de recursos históricos que forman parte del sendero histórico, que es tratado como su fuera un monumento nacional: una seña de identidad de aquellos tiempos.

El Oregon Trail entra en Wyoming siguiendo el trazado de la Interestatal 26 desde la vecina Nebraska. Pero lo normal es acceder a Wyoming a través del aeropuerto internacional de Denver, uno de los nudos de comunicaciones más importantes del país y, de lejos, el más grande del Medio Oeste. Así que nos acercaremos al ‘Trail’ desde el sur con una primera parada en Cheyenne, la capital del estado. ¿Pasaba el Oregon Trail por aquí? Pues en sentido estricto no, pero esta ciudad jugó un papel importante en la desaparición del camino a finales del XIX por lo que es un buen lugar para comprender un poco mejor el contexto histórico y las condiciones del viaje. Y, también, una buena manera de empezar a conocer este estado que es de lo mejorcito del país.

Una pequeña guía de Cheyenne.- Hay dos palabras que explican la existencia y el desarrollo de la ciudad: Union Pacific. En el Cheyenne Depot Museum (121 W 15th Street) puedes ver algunas viejas máquinas de vapor, vagones y una exposición centrada en la construcción del Pacific, la línea férrea que acabó con las largas travesías en caravana. El tren llegó aquí en 1867 y el Oregon Trail dejó de tener sentido en 1869, cuando el ramal del ferrocarril logró conectar las dos orillas en un viaje que demandaba unos siete días y costaba 27 dólares. El Trail siguió usándose hasta la década de 1890 pero ya nada tenía que ver con aquellos primeros años de gran migración hacia el Oeste. Se calcula que entre 1943 y 1870 unas 500.000 personas transitaron por este camino. De ellas unas 20.000 murieron antes de llegar. La inmensa mayoría como víctimas de enfermedades, accidentes y asaltos de bandidos ‘blancos’ (como la propia Nancy Hill). Nos sorprendió mucho, por ejemplo, conocer que ‘sólo’ 362 colonos y colonas murieran en enfrentamientos con los indígenas. Otro mito más que se derrumba.

Cheyenne es una ciudad un tanto anodina, la verdad. Apenas un par de edificios históricos (como la Casa del Gobernador -300 E 21st Street- o la sede del Wyoming State Capitol -200 W 24th St-). De resto hablamos de una ciudad a tiralíneas con casas generalmente bajas. Pero como capital del estado aquí nos encontramos con algunos lugares de interés relacionados con el Trail aunque este esté a bastantes kilómetros de distancia. En el Museo Estatal de Wyoming (2301 Central Avenue) puedes ver dinosaurios, una expo sobre la espectacular naturaleza del estado y colecciones arqueológicas muy completas sobre las culturas pre europeas; pero también mucha información, documentos y objetos relacionados con el Oregon Trail y la vida de los pioneros de aquellos tiempos. Más específico es el Cheyenne Frontier Days Old West Museum (4610 Carey Avenue), un modesto museo privado en el que los pioneros tienen un lugar protagonista.

Flipar en The Wrangler.- El origen de Cheyenne puede verse en la calle Lincoln Way, donde puedes ver algunos edificios de ladrillo que datan de las primeras décadas de historia de una ciudad que nació y creció a apenas una cuadra de la Estación de Tren. Construcciones en ladrillo y madera como el Teatro Atlas (211 W Lincolnway), el 216 de la propia W Lincolnway (una curiosa tienda de muebles –Wyoming Home- o el Pioner Hotel (209 W 17th Sreet) son algunos de los puntos de interés de este pequeño centro histórico que nos recuerda a las primeras ciudades del Oeste. Mención aparte merece el imponente edificio rojo que alberga The Wrangler (1518 Capitol Avenue). Esta tienda enorme está centrada en las botas vaqueras, pero también puedes encontrar pantalones, chaquetas, sombreros, cinturones con hebillas alucinantes… Es un espectáculo, la verdad. Y un buen lugar para llevarse un recuerdo diferente (y aunque no te guste el rollo vaquero vas a encontrar cosas muy chulas).

Música en vivo en Cheyenne.- La música es otra de las señas de identidad de este lado del mundo. Combinar una cena con un poco de música es otra experiencia típicamente local que hay que sumar a los kilómetros, los museos o los monumentos. La oferta de bares en Cheyenne es amplia. Dos buenas opciones son Sanford's Grub & Pub (115 E 17th Street) con un menú bastante ecléctico –con buenas carnes, por ejemplo- y música los viernes y los sábados y Crown Bar (222 W Lincolnway) es un buen lugar para tomar una copa (también cuentan con música en vivo los fines de semana).

GUIÍA DEL OREGON TRAIL EN WYOMING

El Oregon Trail en Wyoming: Camino de Casper, el hubb de los caminos al Oeste

El Oregon Trail en Wyoming: En busca del South Pass y el camino de Salt Lake

GUÍA DE YELLOWSTONE Y GRAND TETON NATIONAL PARK

Un viaje a Yellowstone: A las puertas del mito desde Fort Laramie a Mammoth

Un viaje a Yellowstone: Guía del Grand Loop Road desde Mammoth a Grant Village

Un viaje a Yellowstone: Guía del Grand Loop Road desde Grant Village a Mammoth

Un viaje a Yellowstone: Un salto hasta Grand Teton National Park

Fotos bajo Licencia CC: Bureau of Land Management;  GPA Photo Archive; Domenico Convertini; John Martínez Pavliga;

Alan Levine

Las primeras rampas de Los Apeninos suelen marcar el límite al que llegan los millones de turistas que se mueven entre el sur y el norte de Italia en sus viajes por este país maravilloso e inabarcable. Incluso estando relativamente cerca de Roma, esta zona del país es una gran desconocida dentro y fuera del país. Abruzzo aparce como una región remota y escondida pese a estar a pocas horas de la capital. Estamos hablando de una región que aúna las alturas de la gran cordillera de la Península itálica y algunas playas maravillosas y remotas del Adriático. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los espacios naturales más importantes del país. En el Parque Nacional del Gran Sasso y Montes de la Laga se encuentra una de las alturas más imponente del país. El Monte Corno Grande, con sus casi 3.000 metros de altitud, guarda la masa glaciar más meridional de Europa (Glaciar Calderone). A uno de los valles del parque, un pequeño altiplano que recibe el nombre de Campo Imperatore, se le conoce como el pequeño Tíbet de Italia, una región de llanuras rodeadas por picos en el que puedes ver hasta restos de varias iglesias y monasterios medievales –en muy mal estado por desgracia-. Y estamos a menos de 150 kilómetros del centro de Roma en coche.

Los Abruzos (Abruzzo en italiano) es una región con una potencia de atracción brutal. Lo tiene todo. Y no es broma. Cuenta con grandes espacios naturales; ciudades colmadas de patrimonio que se remonta a tiempos anteriores a Roma y hasta una fuete presencia de cultura española en lugares como L’Aquila, ciudad de montaña que durante siglos fue frontera y plaza fuerte del Reino de Nápoles (territorio español) frente al poder del Papa de Roma. Casi nada. Y por eso nos vamos a encontrar con villas monumentales, castillos, viejas abadías y pequeñas maravillas como el Oratorio de San Pellegrino en la diminuta aldea de Bominaco (acceso por Strada Statale 261 desde L’Aquila). Según cuenta la tradición, el actual oratorio se construyó a partir del siglo X sobre un antiguo templo romano dedicado al culto de Venus. Pero por lo que es famoso este lugar es por sus magníficas pinturas murales románicas (siglos XII y XIII). Bomiaco es un ejemplo perfecto de todo lo que se puede hacer en Los Abruzos. Son apenas cuatro casas y tienes el propio oratorio, un viejo monasterio románico, un castillo. Y antes de llegar el Borgo Fortificado di Castello (Fangano Alto), una ciudad en miniatura con su iglesia y sus palacios dentro de un castillo. Y si vas un poco más allá de Bominaco te topas en pocos minutos en Caporciano, un pueblo divino con una iglesia que envidiarían muchas grandes ciudades del mundo (San Benedetto Abate) y una torre medieval impresionante. Sólo nos hemos movido once kilómetros entre Fangano Alto y Caporciano.

Empezar la visita en L’Aquila.- La segunda ciudad en población de la región es, sin embargo, la más importante desde el punto de vista patrimonial e histórica (es la capital de Los Abruzos). La población es una vieja plaza fuerte amurallada que cuenta con una colección importante de edificios notables con el Forte Spagnolo (Via Castello) como elemento más llamativo de un centro histórico con varias joyas de gran categoría: la Catedral de San Máximo y San Jorge (Duomo, sn); el Palazzo Alfieri (Via Fortebraccio, 54); la Basílica de San Bernardino (Via di San Bernardino); el Monasterio de San Basilio (Piazza di San Basilio) o la curiosa Fuente de los 99 caños, que representaba a cada uno de los pueblos y fortalezas vinculadas a la ciudad. El Borgo medieval está rodeado de muros que se abren en puertas monumentales y caminar por él es una delicia. Pero lo mejor de L’Aquila es que desde aquí puedes acceder a la gran mayoría de atractivos de la región.

A 12 kilómetros (por la SS-80) está el Área Arqueológica de Armiternum, antigua ciudad de origen sabino que fue la principal urbe romana de la región (aquí puedes ver los restos de un anfiteatro, varios edificios públicos y un pequeño museo de sitio); a menos de 15 kilómetros (SS-17) se encuentra el pueblo de Assergi, una preciosa población medieval de alta montaña (con un casco histórico de callejuelas laberínticas y abigarradas) que sirve de puerta de entrada al Parque Nacional del Gran Sasso y Montes de la Laga (aquí tienes el teleférico que sube hasta la zona alta del Campo Imperatore y a las cercanías del Corno Grande); y Bominaco, aquel pueblo que tenía una de las mejores muestras de frescos románicos de toda Europa, dista 34 kilómetros del centro de L’Aquila. Todo a un paso.

La gran ciudad Romana de Los Abruzzos.- La Piana del Fùcino (llanura de Fucino) es u paisaje surrealista; una enorme llanura plagada de explotaciones agrícolas enclavada en una región donde manda la montaña y la pendiente. Se trata de uno de los enclaves agrícolas más importantes del país. Pero ojo, estamos ante uno de los alardes de ingeniería hidráulica más sorprendentes del mundo antiguo. Los Túneles de Claudio son un impresionante desague de 5,6 kilómetros de longitud que sirvieron para drenar buena parte de un enorme lago y crear campos productivos y un entorno libre de malaria. Dicen que la obra duró unos once años y que demandó la mano de obra de unos 30.000 trabajadores. Tras la caída de Roma, el drenaje dejó de mantenerse y el lago se llenó otra vez. Hubo que esperar al siglo XIX para recuperar el trabajo y perfeccionarlo. El resultado es uno de los lugares más fértiles de toda Italia.

Muy cerca del antiguo lago están los restos de Alba Fucens (SP-24), una antigua ciudad romana que poco a poco va saliendo a la luz gracias a los trabajos de excavación. Aquí puedes ver un anfiteatro muy bien conservado y restos del trazado urbano en un entorno que demuestra cómo fueron cambiando las cosas tras la caída del imperio. Lo que fue una gran ciudad se convirtió en un pequeño pueblo medieval junto a un castillo (hoy ambos en ruinas). LO único que sobrevivió al paso de los siglos es la Iglesia de San Pietro in Albe (de estilo románico).

El Lago di Barrea y los pueblos de montaña.- Para acceder al Castello Monumentale di Barrea hay que sortear un verdadero laberinto de callejuelas a las que apenas llega el sol. Casas de piedra de geometrías imposibles que enmarcan un callejero demencial de arcos, escaleras y pequeñas placitas en las que podemos encontrar algunos edificios de interés. Desde lo alto podremos ver no sólo el mazacote de tejados del Borgo (casco medieval) sino el Lago que comparte el nombre con el pueblo (Lago di Barrea) y un precioso valle excavado en forma de V y rodeado de montañas a alas que se aferran otros pueblecitos casi tan bonitos como la propia Barrea (Villeta Barrea y Civitella Alfedena). Estamos en el extremo sur de la región en un área marcada por la alternancia de alta montaña y profundos valles cuajada de parques nacionales, bosques protegidos y monumentos naturales. Aquí, por ejemplo, se concentra la mayor población de lobos del país (en Civitavella hay un centro de interpretación sobre este animal mítico).

Pero la joya de esta parte del país es el oso pardo, que se concentra en el Parque Nacional de Los Abruzos. El centro de operaciones para explorar este enorme espacio natural es el pueblo de Pescasseroli. Uno piensa en cualquier pueblo de alta montaña y se imagina casitas de piedra, algún chalet de estilo alpino pero aquí nos encontramos con un señor pueblo con sus iglesias y sus palazzos renacentistas. Pero en medio de una naturaleza apabullante. Los lugares de interés más importantes del parque son Val Cervara (acceso desde Pesasseroli), que alberga un hayedo imponente y donde es posible ver al oso y al lobo (a través de actividades organizadas por el propio parque) y la Reserva Natural de la Garganta del Río Sagitario (acceso desde VillaLago y Lago San Domenico).

Fotos bajo Licencia CC: Helena; Andrej; Giulio Roggero; Stefano Maule; Paolo Fefe'; luigi alesi; robra photography []O]

Aachen para los alemanes; Aquisgrán para los franceses y la mitad sur de Europa. Ciudad de frontera que fue y vino varias veces de un país a otro y que, incluso, fue el primer intento de capital de Europa varios siglos después del colapso de Roma. Ciudad hermosa. Mucho. Ciudad de peso histórico notable en el que sobresale un nombre mítico del pasado europeo: Carlo Magno. Desde esta pequeña ciudad se gestó el primer gran imperio de Europa occidental tras la caía de Roma: un imperio que se declaró heredero de la vieja capital del mundo, que frenó la expansión musulmana por el Viejo continente e, incluso, llegó a rivalizar con Constantinopla. Hoy Aachen es una pequeña ciudad que se puede recorrer a pie en apenas un par de horas. Nada que ver con vecinas de porte como Colonia (Alemania) o las cercanas Lieja (Bélgica) y Masstricht (Holanda). Pero la grandeza de Aquisgrán reside en ese pasado glorioso que dejó algunas huellas memorables. Todos los que llegan hasta aquí encaminan sus primeros pasos hacia el corazón del altstadt (ciudad vieja) para dejarse sorprender por uno de los edificios más espectaculares de toda Europa.

Hasta la llegada de los francos, Aquæ Granni (Aguas Granum, uno de los dioses curativos del extensísimo panteón romano) era un pequeño puesto fortificado en el que las legiones descansaban después de sus campañas gracias a las aguas termales. De las antiguas Termas Romanas apenas quedan algunos restos bajo los suelos del antiguo palacio de Carlo Magno (ya volveremos aquí después) pero las aguas medicinales siguen siendo uno de los grandes atractivos de Aachen más de veinte siglos después de que los legionarios vinieran aquí a descasar después de sus campañas militares en el norte.

Las Termas de Carlos (Passstraße, 79), es el complejo termal más visitado de Alemania. Estamos ante un edificio moderno (se inauguró en el 2000) que vino a sustituir la mayoría de los viejos balnearios de la ‘Belle Epoque’ destruidos por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Para ver lo que queda de aquel esplendor hay que ir hasta el Elisenbrunnen (Friedrich-Wilhelm-Platz), un viejo balneario de principios del XIX que lleva la firma de Karl Friedrich Schinkel, uno de los arquitectos clave del neoclasicismo alemán. A espaldas al viejo balneario no dejes de ver el Elisengarten, otro ejemplo del gusto ‘decadente’ de aquellos tiempos de finales del XIX. En este parque puedes ver, también, la ‘Vitrina Arqueológica’, un pequeño centro de interpretación donde puedes ver algunos restos de la ciudad romana y medieval.

Las aguas curativas también afloran en pleno centro de la ciudad a través del Puppenbrunnen (Krämerstraße, 27), una curiosa fuente e ‘muñecos’ articulados que cuentan la historia de Aquisgrán a la par de surtir las bendiciones del Dios Granum. Pero más allá de los manantiales, la inmensa mayoría de las gente que se acerca hasta Aachen viene a ver su famosa Catedral (Domhof, 1). Este templo magnífico que atesora la totalidad de los grandes estilos medievales se edificó sobre los muros del antiguo palacio de Carlomagno. Dicen que el mítico emperador de los francos eligió la ciudad porque padecía gota y quería estar cerca de las antiguas termas romanas. De aquel palacio sólo queda la llamada Capilla Palatina, un imponente edificio de planta octogonal que se construyó en el siglo VIII siguiendo los modos bizantinos (el propio Carlomagno conocía algunos ejemplos de arquitectura bizantina y dicen que esta capilla se inspiró en San Vital de Rávena). Mármoles, piedras exquisitamente, columnas de bronce labradas y mosaicos fantásticos adornan lo que, posteriormente se convirtió en la catedral más antigua del norte de Europa.

Carlomagno murió en el 814 y sus restos aún reposan en la Capilla Palatina. Su figura se convirtió en un mito de prosperidad política y hasta se le atribuyeron varios milagros y se le canonizó como santo en el siglo XII por orden del ‘Antipapa’ Pascual III. Hoy la iglesia católica lo reconoce como beato, pero el culto a Carlomagno convirtió su magnífica Capilla Palatina en el eje de una catedral desmesurada para el tamaño actual de Aquisgrán donde pueden verse algunos añadidos románicos y una fastuosa ampliación gótica que presume de uno de los más perfectos coros de la Cristiandad. Es uno de los edificios religiosos más bonitos de Europa. Una auténtica gozada repleta de obras de arte y con una carga simbólica brutal para todos los europeos (entre las piezas maestras destaca el Sarcófago de Perséfone, una pieza funeraria clásica del siglo III que fue reutilizado como primera tumba de Carlomagno) . El carácter simbólico de la Catedral de Aquisgrán.- La figura de Carlomagno como sucesor de los césares romanos trascendió más allá de los territorios francos y eso hizo que muchos reyes y emperadores se coronaran en este templo. Entre ellos Carlos I de España.

Un paseo por el altstadt.- Si la Catedral de Aquisgrán es el símbolo del Gran imperio Carolingio, el Ayuntamiento o Rathaus (Market, sn) es la plasmación en piedra de otro importante periodo de la historia germánica: el de las ciudades libres. Este edificio del siglo XIV es uno de esos edificios del gótico civil que tanto abundan por estos alrededores (Brujas, Bruselas, Colonia…). Esta es la pieza más importante, con permiso de la catedral, de un coqueto centro histórico donde abundan las casonas medievales y barrocas.  Palacetes como la Casa Coebergh que alberga el Couven Museum (Hühnermarkt, 17), un precioso edificio de finales del XVII que presume de tener “el salón más bello de Aachen”. Más allá de las colecciones de arte y las exposiciones, darse una vuelta por la antigua residencia de los Coebergh (farmacéuticos) es ver cómo se vivía en aquellos tiempos del Baroco alemán.

Es apenas una pequeña muestra de lo que ofrece el altstad. En torno a la Catedral y a la Plaza del Mercado puedes ver una colección de arquitectura digna de las grandes ciudades de la zona. Otra casa que se puede visitar por dentro es la Grashaus (Fischmarkt, 3), una casona medieval que hoy alberga un centro de exposiciones dedicada a la construcción de la unidad europea. Y el resto es caminar e ir descubriendo las pequeñas joyas que se encuentran dentro de los límites de las viejas murallas de las que apenas puedes ver un par de puertas (Ponttor - Pontwall, 18- y Marschiertor –Franzstraße- y un trozo de muralla, el Langer Turm, en Junkerstraße. De todas las iglesias que puedes encontrar en el casco histórico nosotros nos quedamos con la Theresienkirche (Pontstraße, 41). Santa Teresa es pequeña y aparentemente sencilla en comparación con otros grandes templos medievales, pero sólo para ver su retablo barroco merece la pena entrar.

Un paseo por el Lousberg.- Una montaña en pleno centro de la ciudad. Parece que el término Lousberg viene de lousen, que significa mirar. Y no le va mal el nombre. La montaña fue convertida en el siglo XIX en un parque forestal enorme según los gustos de la época. Aquí puedes encontrar monumentos, fuentes, viejos pabellones de recreo y los restos de uno de esos Belvederes de la decadente Belle Epoque. Tampoco falta la presencia de la Iglesia, como no podía ser menos –la Salvatorkirche-.

Museos recomendables en Aquisgrán.- En el Suermondt-Ludwig-Museum (Wilhelmstraße, 18) puedes encontrar una extensa colección artística que va desde la Edad Media hasta el siglo XX con interesantes piezas góticas y renacentistas. Por su parte, el Ludwig Forum (Jülicher Str., 97) dedica sus exposiciones al arte contemporáneo.

Fotos bajo Licencia CC: Jorge Franganillo; fdecomite; heipei; Ed Webster;

Los mástiles de los viejos barcos de vela se menean de manera pausada en un paisaje dominado por el acero, el cristal y el hormigón. El Puente de Erasmo, con su pilón que se yergue hasta los 140 metros de altura sobre las aguas, ejerce de símbolo de la modernidad de una ciudad que siempre mira hacia adelante. Las ciudades de esta parte del mundo (tanto en territorio holandés como en la vecina Bélgica) suelen ser verdaderas joyas ancladas en el tiempo. Y sí, Róterdam cuenta con un puñado importante de lugares con pedigrí de siglos. Pero lo que aquí abunda es la arquitectura de vanguardia; el diseño vertiginoso; la audacia convertida en concreto. Y ahí, el Erasmusbrug (Puente de Erasmo) es sólo uno más entre tanto y bueno que ver en Róterdam. ¿Caminar bajo el juego de construcción de algún niño gigante? Basta con acercarse a las Kijk-Kubus –Casas Cubo- (Overblaak, 70), un delirio genial del arquitecto Piet Blom que creó un edificio de impacto formado por cubos que parecen desparramarse encima de nuestras cabezas. Una pasada que resume a la perfección lo que es esta ciudad. Una concentración de genialidad en la que, también, podemos encontrar algunos retazos del pasado del gran puerto holandés.

Qué ver en Róterdam.- La primera vez que vinimos a la ciudad lo hicimos para ver su famoso Museo Marítimo (Leuvehaven, 1), uno de los más importantes del mundo en su especie. Leuvehaven se convirtió en uno de los puertos más activos de Europa desde tiempos muy antiguos. Y hoy es la terminal de contenedores más importante del viejo continente y uno de los puertos con mayor tráfico del mundo. El Museo Marítimo es el depositario de un legado marítimo impresionante. Un museo que aparte de mapas, maquetas y barcos históricos, tiene algunas piezas de importancia mundial como la Coca de Mataró, un exvoto marinero del siglo XV que es una de las maquetas navales más antiguas de Europa. Desde aquí hasta las Casas Cubo hay un pequeño y bonito paseo que culmina en Oudehaven (Viejo Puerto), un lugar dónde puedes ver algunas viejas casas de ladrillo típicamente holandesas entre nuevos edificios de vanguardia. Acércate hasta la Witte Huis –Casa Blanca- (Geldersekade, 1C) un edificio modernista de principios del siglo XX que con sus 43 metros de altura está considerado como el primer rascacielos de Europa. Marcando tendencia desde el principio.

¿Pero no queda nada de la vieja Róterdam? Algo queda. La ciudad sufrió de manera muy severa los efectos de la Segunda Guerra Mundial y quedó muy poco de la ciudad medieval. La Catedral de San Lorenzo (Grotekerkplein, 27) es el único edificio religioso que se salvó de los bombardeos. Esta catedral gótica (siglos XV-XVI) es de lo poco que queda anterior 1940 en el centro de la ciudad junto al Ayuntamiento (Coolsingel, 40), un bonito edificio neogótico de la década de los 20 del siglo pasado o la Arminiuskerk –Iglesia de Arminio- (Museumpark 3), un templo reorománico de finales del XIX. Para poder rastrear algo del pasado de la ciudad hay que tomar el tranvía hasta Delfshaven, un pequeño barrio portuario situado al oeste de Het Park en el que puedes ver las típicas casas holandesas con tejados a dos aguas junto al canal. Porque de resto, pura modernidad. Camino del propio Delfshaven, en Het Park, tienes uno de los iconos arquitectónicos de la nueva Róterdam: la Torre Euromast (Parkhaven, 20) se construyó como torre de observación de una exposición internacional y hoy sigue siendo uno de los iconos de la ciudad.

Iconos a punta pala. Un paseo por las calles de la ciudad es una clase magistral de arquitectura moderna. Hay mucho que ver, pero los imprescindibles son el Markthal (Verlengde Nieuwstraat), un mercado municipal instalado, literalmente, en el interior de un enorme edificio de viviendas; la Estación Central de Róterdam (Stationsplein) y las Kijk-Kubus –Casas Cubo- (Overblaak, 70). Otro clásico de la ciudad es ir cruzando el Río Mosa a través de sus diferentes puentes para ver la panorámica de la rivera desde diferentes puntos de vista. El puente más icónico de la ciudad es el Erasmusbrug pero el puente más querido por los vecinos y vecinas de Róterdam es el Koningshavenbrug De Hef (De Hef, sn), una estructura de hierro forjado de finales del XIX que comunica la péquela isla de De Hef con el barrio de Feyenoord, el vecindario más futbolero de la ciudad.

Museumpark, la milla de oro cultural de Róterdam.- La mayor parte de los grandes museos de Róterdam se encuentran concentrados en Museumpark, un pequeño parque situado a poca distancia de Leuvehaven. Como suele suceder en todas las ciudades europeas, aquí hay museos de todo tipo y para parar un tren, pero los más significativos se encuentran aquí: el Museo Boymans Van Beuningen (Museumpark, 18) es la gran pinacoteca de la ciudad. Aquí vas a encontrar algunas obras maestras del arte flamenco (con nombres de la talla de Peter Bruegel o Rubens) y pinturas de maestros como Van Gohg o Magritte. El otro gran museo artístico de Róterdam es el Kunsthal Rotterdam (Westzeedijk, 341), centrado en el arte contemporáneo y con una arquitectura singular. Dos curiosidades en Museumpark.- Justo al lado del Kunsthal se encuentra la pequeña y coqueta Catedral Ortodoxa de San Nicolás (Westzeedijk, 333), que es linda para ver por sus frescos de estilo bizantino. La otra propuesta está en la zona opuesta del parque. La Casa Sonneveld (Jongkindstraat, 12) es uno de los pocos ejemplos de arquitectura Nieuwe Bouwen de la ciudad.

Róterdam como fue en Schiedam.- Para llegar hasta esta pequeña ciudad portuaria desde el centro de Róterdam hay que tomar la Líneas 21 o 24 del tranvía hasta la parada de Koemarkt e ir hasta Lange Haven. Aquí te vas a encontrar la típica trama urbana medieval de callejuelas y canales con casas de ladrillo y algunos edificios de importancia como la Havenkerk Schiedam (Lange Haven, 72), el Stedelijk Museum (Hoogstraat, 112), ubicado en un soberbio palacio neoclásico o la Grote of Sint Janskerk (Lange Kerkstraat 37), una auténtica maravilla del siglo XIV que rivaliza con la mismísima catedral de Róterdam. Esta pequeña ciudad es una pasada para pasear. Hay que caminar por sus canales y puentes buscando rincones como el Molino de De Walvisch (Westvest, 229).

Un paseo hasta el Kinderdijk.- Aquí se encuentran los molinos de drenaje más famosos de Holanda. La mejor forma de llegar hasta aquí desde la ciudad es tomar el barco desde el embarcadero de Erasmusbrug. La Línea 202 del Waterbus y El ferry Driehoeksveer hacen el trayecto entre los dos puntos en unos 40 minutos. Los billetes sencillos cuestan 2 euros. En Kinderdijk vas a entender una de las peculiaridades más singulares del país: el sistema de canales, diques y molinos de drenaje que permitieron ganar terreno a las aguas para, literalmente, sacar un país desde la profundidad del mar y los ríos. Aquí puedes ver 19 de estas máquinas fabulosas que han ayudado a mantener el país seco desde el siglo XVIII. Hay que decir que los Molinos de Kinderdijk forman parte del listado del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aquí podrás visitar un pequeño centro de interpretación y entrar a algunos de los molinos que están abiertos al público. Es uno de los puntos culminantes de cualquier viaje a Holanda.

Viajar a Róterdam desde Ámsterdam.- Entre las dos ciudades median apenas 78 kilómetros. Si vas con coche propio la forma más rápida de conectar las dos poblaciones es la Autopista A-4. El trayecto apenas demanda 45 minutos de tiempo. Si vas en transporte público la opción más cómoda es el tren. El Intercity de la empresa Nederlandse Spoorwegen (NS) conecta las dos ciudades en una hora. Los servicios de conexión se mantienen durante todo el día y las frecuencias entre las 6.00 y las 22.00 son cada diez minutos. EL precio por trayecto ronda los 12 euros. La opción más barata es el autobús. Flix Bus tiene un servicio cada hora desde la Estación de Sloterdijk. El trayecto dura una hora y media y el precio del billete ronda los 10 euros. La otra empresa de transporte por carretera que une las dos poblaciones es BlaBlaCar Bus aunque sólo ofrece cuatro conexiones diarias en cada sentido. El punto de partida desde Ámsterdam es Sloterdijk y el precio del billete ronda los 6 euros.

Fotos bajo Licencia CC: Vijay Kiran; Isabella; Jan-Willem Reusink; Rob Kemme; Bert Knottenbeld; Jeroen Looyé; Marcelo Campi

Regreso a Lisboa. Una y otra vez si es necesario. A los pies del Castelo se desparrama el laberinto de callejones imposibles que forman Alfama, antigua medina de la Lisboa musulmana (al-Usbuma) y barrio popular de Lisboas que fueron sucediéndose a lo largo de los siglos. Escaleras, miradores, pasadizos, callejuelas a la que se asoman muchos balcones humildes y algún que otro palacio. Ese es el entramado urbano de un barrio que mira hacia el estuario del Tejo (como aquí llaman al Tajo) y las calles rectas y señoriales de Baixa y la Praça do Comercio. Un laberinto mágico que guarda alguno de los secretos mejor guardados de la capital portuguesa. Un destino al que uno puede ir una y otra vez y volver a sorprenderse con nuevos descubrimientos. Para iniciar este paseo de exploración aprovechamos otro mito lisboeta: el Eléctrico (tranvía) Número 28. Nos subimos al vagoncillo en la Rua da Conciençao y escalamos en pocos minutos por las callejuelas hasta llegar al Largo de la Puerta del Sol. Desde aquí nos vamos a topar con la primera de las estampas típicamente alfameñas: una cascada de tejados rojos que se desparrama hasta llegar al río y del que sobresalen algunas torres y edificios notables como la Igreja de Santo Estêvão. El Castelo de San Jorge y la Sé siguen siendo los dos grandes referentes patrimoniales y monumentales del barrio: pero en Alfama hay mucho que ver. Pero mucho.

VER GUÍA DEL TRANVÍA 28 DE LISBOA

San Vicente; mucho más que un monasterio.- Dicen que las mejores vistas de Lisboa se tienen desde el Largo de la Puerta del Sol. Y eso lo dicen los que no van más allá y empiezan a bajar ‘do Monte’ desde aquí. No. Las mejores vistas de Alfama son las de la terraza superior del Monasterio de San Vicente de Afuera (Largo de São Vicente, sn), uno de los complejos religiosos y patrimoniales más importantes de la capital. Aquí no sólo vas a encontrar buena arquitectura (una de las grandes joyas del Renacimiento en Portugal) sino una acumulación impresionante de obras de arte y el Panteón de la Dinastía Braganza, donde están enterrados una buena parte de los reyes portugueses. Este lugar es de gran importancia simbólica para los portugueses. El monasterio fue fundado por Alfonso Henriques, primer rey de Portugal tras su separación de León, justo después de la toma de Lisboa a los musulmanes. Estamos ante uno de los grandes símbolos de la monarquía lusa. Y no es casualidad que a pocos metros de aquí se haya erigido el Panteón Nacional de Portugal (Campo de Santa Clara), una antigua iglesia del siglo XVI desacralizada para rendir homenaje a portugueses ilustres. Aquí están enterrados, entre otros, Vasco de Gama, Luis de Camoes o la fadista Amália Rodrigues entre otras muchas personalidades. El Palacio de San Vicente (Rua da Voz do Operário 8,) es el tercero de los grandes monumentos de esta zona de Alfama.

Yendo hacia el Castelo por el Beco dos Loios.- Salimos de San Vicente y nos metemos de lleno en el paisaje de Alfama a través del Beco dos Loios, una escalera de apenas metro y poco de anchura flanqueada por edificios de varios pisos que crean una situación de ahogo. Hemos dejado atrás el barrio señorial y nos metemos en la red de callejuelas que se van acercando al Castelo. Primero haz una parada en la Iglesia de Menino Deus (Calçada do Menino Deus, 25), una pequeña joya a caballo entre el Renacimiento y los inicios del recargado barroco portugués. Un lugar al que apenas van turistas y que merece mucho la pena de ir a ver. Tampoco son muchos los que acceden al Castelo de San Jorge por su antiguo foso (acceso desde el precioso Beco dos Frois). Uno se encuentra con la fortaleza desde abajo pasando por el pequeño arco de la ‘torre albarrana’ y accediendo al Mirador del Castelo, una explanada desde la que se dominan Baixa, el río, Chiado y Rossío. Desde aquí vas a hacer las mejores fotos de la ciudad.

Visitando el Castelo de San Jorge.- Tras tres meses de asedio, al-Usbuma cayó en manos de las tropas del rey Alfonso Henriques y un nutrido grupo de caballeros cruzados llegados de toda Europa. La alcazaba musulmana se convirtió en castillo cristiano y, un poco más tarde, en palacio real. De aquellas viejas glorias queda bastante poco, porque un terremoto arrasó el área palaciega en 1755 y dejó la fortaleza en ruinas. Hoy vemos las estructuras defensivas desprovistas de la pompa de palacio. Pero aún así el castillo sorprende y aún más los recursos museísticos que se han instalado para descubrir todos y cada uno de los periodos de este lugar que también fue fortaleza romana y dicen que hasta fenicia. Del Castelo hay que salir por las callejuelas de Santa Cruz do Castelo, un precioso laberinto de callejas hermosas que ocupa los antiguos jardines del palacio, hasta el Arco del Castelo, que servía de frontera entre Alfama y la residencia real.

Descubrir Achada.- El Largo de Achada es otro de esos espacios mágicos de la Alfama lisboeta. Para acceder a esta plaza encantadora rodeada de casas de color pastel hay que bajar por la Costa del Castelo hasta las Escadinhas da Achada. Estas escaleras serpentean entre muros que alternan fachadas de azulejos y murales de arte urbano un poco fuera de lugar para un casco histórico como éste. Pero aún así es uno de esos rincones lisboetas con mucho encanto. En el Largo de Achada tienes dos visitas interesantes. La primera es la Casa Da Achada (Largo do Achada, 11), una vieja casona que presume de ser de las pocas que se salvaron en el trágico terremoto de 1755 y que hoy alberga un centro cultural dedicado a la figura del escritor Mario Dionisio. Y la segunda es la Iglesia de San Cristóbal y San Lorenzo (Largo São Cristóvão, sn) que tiene un interior digno de ir a verse. Desde aquí puedes llegar a Baixa (Rua da Madalena) por las Escadinhas de São Cristóvão donde puedes ver el mural Fado Vadio, que se ha convertido en un símbolo del barrio.

Y, por supuesto, visitar la Sé.- Y no puede faltar darse una vuelta por los alrededores de la vieja catedral lisboeta. La Sé (Largo da Se, 1) no tiene el porte de las grandes catedrales europeas, pero su sencilla arquitectura románica encandila. Un consejillo. Párate un rato en el Largo da Sé (lo más lejos posible de la fachada de la catedral) y espera a que pase el Eléctrico 28. Vas a conseguir una de las fotos paradigmáticas de la ciudad. Otro lugar de interés muy cerca de aquí es el Museo del Teatro Romano (Rua de São Mamede, 3), un espacio relativamente nuevo donde puedes ver los restos del viejo teatro romano de Lisboa.

Dos museos en o sobre Alfama.- Ya lindando con las calles de Baixa nos encontramos con una de las casas históricas más importantes de la capital lusa: la Casa dos Bicos (Rua dos Bacalhoeiros 10). Este soberbio palacio renacentista parece un trozo de Venecia en Lisboa. Hoy, este monumento de primer orden alberga la sede de la Fundación José Saramago. No está en Alfama, pero tiene mucho que ver con el barrio fundacional de la capital lusa. En la Praça do Comercio (la gran maravilla de Baixa) se encuentra el Centro Histórico de Lisboa (Comercio, 78), un entretenido museo que explora la historia de la ciudad desde sus inicios hasta antes de ayer. Muy recomendable.  

Fotos bajo Licencia CC: Sergei Gussev; DavideGorla; John Leslie; Jocelyn Erskine-Kellie; Paulo Valdivieso

Santander y el mar. La capital de Cantabria se asienta en uno de los parajes costeros más espectaculares de la Península Ibérica. La Bahía de Santander es la suma de varias rías menores (Solía, San Salvador y Cubas) que forman el estuario más grande (y nos atrevemos a decir que también el más bonito) de España. Aquí se acumulan las marismas y los grandes arenales que forman una bahía muy amplia que culmina con la Playa del Puntal (un playazo espectacular) por un lado, y con la Península de La Magdalena en el otro. Esta es la parte más reconocible y famosa de la ciudad: aquí tenemos el Palacio de La Magdalena (Avda de la Magdalena, 1), ese espectacular edificio que se construyó para que sirviera de residencia de verano para la familia real española, y el arranque de la cadena de playas que culmina con la célebre El Sardinero (con otros hitos como el Gran Casino El Sardinero –Plaza de Italia, sn- o el Parque de Mataleñas con una de las vistas más bonitas de una ciudad ya de por sí hermosa). El paseo costero por las inmediaciones de la ciudad suele acabar en el Faro del Cabo Mayor (Avda del Faro, sn). Esta antigua luminaria del primer tercio del siglo XIX es uno de los iconos de la capital. Y también un balcón privilegiado a un trozo de costa dominado por el mismo Cabo Mayor y su vecino Cabo Menor. La arena aquí queda recluida y reducida entre cantiles gigantescos a la pequeña cala de Mataleñas. Un manchón amarillo en un paisaje dominado por el verde del pasto, el gris de la roca y el azul del mar.

Justo aquí comienza un tramo de 20 kilómetros de costa que aspira a convertirse en el primer Geoparque de Cantabria. Un trozo de litoral que queda un tanto eclipsado por la cercanía de otros atractivos litorales más famosos como el entorno de Comillas, las rías que rodean a la Playa de Oyambre o el espectacular santuario marino de San Vicente de la Barquera. Desde aquí hasta los Acantilados de Caborredondo se extiende un trozo de costa de gran interés geológico y paisajístico. Aquí la tierra, literalmente, se dio la vuelta. Más ce 120 millones de años de sedimentos erosionados quedaron con las tripas al aire gracias a fuerzas brutales que lograron poner en vertical lo que un día fue horizontal (lo que los geólogos definen como un sinclinal). Y de ahí esos paisajes.

El mejor lugar para empezar a entender este espacio es la Playa La Maruca. Aquí, los estratos han girado unos 90 grados quedando en modo horizontal a modo de surcos que, en el entorno de la Ría de San Pedro de Mar, quedan casi a ras de agua. Una maravilla. Los pliegues se retuercen según ganan altura creando la ilusión de arquivoltas de un pórtico medieval. No es de extrañar que a esta zona de la costa se la conozca como el Pórtico de La Maruca. Tampoco extraña que sea precisamente aquí donde se localiza el Centro de Interpretación del Litoral (Castillo de San Pedro) que ocupa una antigua batería artillera con varios siglos de antigüedad. Aquí conviene dejar el coche y darle a la patilla aprovechando el precioso Sendero del Litoral hasta la Playa del Bocal. Aquí podemos ver el porqué de ese nombre de Costa Quebrada con un paisaje dominado por los cantiles afilados como cuchillos. Aprovecha que estás por aquí para ver el Castillo de Corbanera (Monte Corbanera, sn). Estamos ante una curiosa torre rodeada por una muralla circular que se construyó en el siglo XIX durante las guerras carlistas.

La Isla de la Virgen del Mar y una ‘bestia’ con muelas.- Los Tómbolos son pequeños bancos de arena que unen una antigua isla al continente a través de la acumulación de sedimentos. Este futuro geoparque es una clase de geología. Ya vimos lo que es un sinclinal en La Maruca, ahora podemos ver lo que es un Tómbolo en la Isla de la Virgen del Mar, que durante las bajamares queda unida a la costa y durante las pleamares brinda la ‘aventura’ de cruzar sobre las aguas mediante un puente. Muy cerca de aquí tienes otro hito interesante. En ‘Las Muelas’ puedes ver curiosas formaciones rocosas en una ensenada que se asemeja a las fauces de una bestia de piedra. Un poco de historia en San Juan de la Canal.- Aquí no solo vas a encontrar un pequeño playazo precioso rodeado de los ‘pedruscos’ que podemos ver a lo largo de todo este tramo de costa. Dirígete hacia el interior siguiendo la pequeña ría y te vas a encontrar con dos detalles patrimoniales interesantes. El primero es un viejo molino hidráulico de marea que aprovechaba las pleamares y los caudales de un pequeño arroyo para llenar un depósito que movía la maquinaria. Muy cerca de aquí está la Ermita de San Juan (Avenida de San Juan de la Canal, sn), de origen medieval.

Camino a Liencres.- La costa en torno a la Playa de Liencres está dominada por lo que aquí llaman Urros. Estos peñascos forman un muro de islotes a poca distancia de la costa creando un paisaje de gran valor geológico y estético. Algunos de estos urros están unidos al litoral con lenguas de arena (esos Tómbolos) creando pequeñas playas como las de Castro, Arnía, Portio y Somocuevas –unas de las mecas del nudismo del norte de España). La presencia de estos arenales dispersos y enclaustrados entre cantiles y urros adelanta lo que nos espera en Liencres. La Ría de Mogro crea un estuario amplio en el que han ido acumulando los sedimentos durante miles y miles de años formando un campo de dunas considerable. Para proteger estos ‘médanos costeros’ se plantó un bosque de pinos que acentúa la belleza del lugar. Una auténtica pasada.

La mejor manera de encontrarse con las Dunas de Liencres es atravesar el bosque a través de alguno de los senderos que recorren el pinar en busca de las arenas. Al final está la playa. Un playazo precedido por un extenso campo dunar que contrasta con el verde del bosque y los prados. Desde aquí, también, tienes una de las vistas más impresionantes de los Picos de Europa. Verlos con nieve es sublime. De Liencres hay que resaltar también dos cosas: la primera es la propia Ría de Mogro, que cuenta con un par de miradores para ver bichos casi al alcance de la mano (este lugar con marea baja es mágico) y el Palacio de Elsedo, una antigua casa fuerte de origen medieval. Un viaje de 20.000 años.- Muy cerca de la Costa Quebrada se encuentra la Cueva del Pendo (Barrio el Churi –Escobedo-) una de las muchas ‘capillas sixtinas’ del arte paleolítico que se desparraman por toda la Cornisa Cantábrica. Aquí nos vamos a encontrar con pinturas rupestres que representan ciervas, caballos, cabras y signos geométricos. Una pasada. Fuera de ruta hasta los cantiles de Caborredondo.- El futuro geoparque de la Costa Quebrada culmina en Puerto Calderón y los Acantilados de Caborredondo (acceso desde Puerto Calderón y/o Torriente) una zona de cantiles donde se alcanzan alturas considerables. Tierra adentro el mayor atractivo es la Ría de San Martín de la Arena y el entorno playero de la localidad de Suances.

Fotos bajo Licencia CC: Carlos Sánchez; jroblear; Eleder Jimenez Hermoso; Ekaitz Arbigano; Manolo Gómez

El Tajo nace en las alturas de los llamados Montes Universales en una zona de frontera entre las comunidades de Castilla La Mancha y Aragón; justo en un sitio que lo ‘condena’ a ir hacia el oeste para convertirse en el gran río peninsular por naturaleza. Nace a 150 kilómetros a vuelo de pájaro de las playas mediterráneas de Castellón, pero las aguas que nacen en este lugar van justo en sentido contrario para desaguar en el Atlántico tras atravesar la Península y partir casi en dos a España y seccionar todo Portugal. Valga el ejemplo del Cabriel para ilustrar este extremo. Entre ambos nacimientos apenas hay dos kilómetros pero mientras que las aguas del Tajo corren hacia el Atlántico, las del Cabriel acabarán en el Mediterráneo. Así que este lugar tiene un poder simbólico importante que va más allá de lo puramente geográfico. El Alto Tajo forma, también, una comarca de gran importancia natural e histórica. En la actualidad, estas tierras se aglutinan en las casi 175.000 hectáreas que forman el Parque Natural del Alto Tajo. Un espacio que reúne casi medio centenar de municipios de las provincias manchegas de Cuenca y Guadalajara. Un lugar repleto de atractivos naturales, viejos castillos, restos romanos, castros íberos, pinturas rupestres prehistóricas y hasta huellas de dinosaurio… Casi nada.

La mejor forma de acceder a esta zona del Sistema Ibérico es desde Molina de Aragón. Este pueblo histórico es una magnífica base de operaciones para internarse entre las hoces, bosques y quebradas del parque y, al mismo tiempo, explorar uno de esos cascos urbanos con peso que tanto nos gustan. Molina de Aragón es un típico burgo medieval de frontera. Durante siglos fue zona de frontera entre Castilla y Aragón y hasta tuvo una entidad propia entre los dos gigantes peninsulares con fuero propio. Y la consecuencia más clara de ese vaivén de soberanías es una de las fortalezas más imponentes de España. El Castillo de Molina de Aragón (Carretera de Alcañiz) es un sistema de fortificaciones que abarca una gran extensión de terreno y se articula en torno a dos castillos conectados: la Torre de Aragón (siglo XII aunque de origen musulmán) y el Castillo de Don Manrique (siglo XIV). Un lugar, por cierto, que fue escenario de alguna de las aventuras del Cid Campeador.

Una ciudad monumental.- La Calle Larga conduce a la Puerta del Baño, antigua portada fortificada que hoy es apenas un hueco en las murallas. Entramos en Molina a través de sus barrios musulmán y judío (Morería y Judería). Apenas un par de calles que desembocan en la Plaza de España y que ya nos adelanta lo que vamos a encontrar más adelante: casas de piedra con trama de madera con muchos siglos atrás. Algunas casas datan del siglo XIV y entre sus muros se guardan algunas historias interesantes: como la del Palacio del Virrey de Manila (Tejedores), que se mudó a este lugar por amor después de haber sido gobernador de Filipinas. De Molina sorprende la cantidad de grandes palacios y casonas que se apelotonan en un sitio tan pequeño: los más bonitos de ver son el Palacio de los Marqueses de Embid (Plaza de España, 9); la Casa de los Juana (Plaza de España, 12); el Palacio de los Molina –una joya renacentista- (Martínez Izquierdo, 36); el Palacio de los Montesoro (Cuatro Esquinas, 16); el Palacio de los Duques de Villel (Cuatro Esquinas, 18); el Palacio de los Arias (Capitán Arenas, 19)... Es esta una ‘ciudad’ donde se acumulan los blasones y los apellidos ilustres.

También hay piedras sacras, como no podía ser menos. En lo que caben unos diez campos de fútbol tenemos una docena de iglesias, ermitas o antiguos conventos. Dos son imprescindibles: Santa Clara (Plaza de Santa Clara, 1). Una preciosa iglesia conventual románica y el Monasterio de San Francisco (San Francisco, 1) que no sólo es una joyita del arte sacro medieval sino que alberga el Museo de Molina de Aragón con piezas muy interesantes que van desde fósiles de dinosaurios (con un espectacular ictiosaurio) hasta piezas históricas de la Edad Media. Pero este museo también ejerce, de manera oficiosa, de centro de interpretación del Alto Tajo, con una muy buena exposición sobre la fauna, la flora y la geología de este espacio natural.

Las Hoces del Río Gallo, la Dehesa de Corduente y el Monasterio de Sistal.- La Hoz del Río Gallo es la gran atracción geológica del tramo alto del Tajo. Para llegar hasta aquí hay que tomar un desvío sobre la N-211 a pocos kilómetros de Molina de Aragón (CM-2015) hasta el pueblo de Corduente. Aquí nos encontramos con el primer hito natural del viaje. Las dehesas húmedas. Este paisaje se caracteriza por la alternancia de prados, pequeñas lagunas y manchas de bosque que se van convirtiendo en masas compactas según se gana en altura. El Centro de Interpretación de las Dehesas de Corduente (CM-2025, Km 85) no sólo sirve para difundir los valores naturales y culturales del lugar, sino como punto de partida de varios senderos que se adentran en este paraje. También desde aquí parte la pista de tierra que sube hasta las inmediaciones del Mirador de la Hoz. Si no dispones de 4x4 o prefieres no arriesgar con la tierra puedes acceder a la hoz desde abajo a través de la GU-598 y subir por un sendero que sale desde la parte izquierda de la Ermita de la Hoz.

Esta primera excursión por los valles laberínticos del Tajo Alto nos conduce hasta el pequeño pueblo de Buenafuente del Sistal (a través de la CM-2015 con posibilidad de conexión directa con la GU-598). Hacemos una escala en el Yacimiento de fósiles de Cuevas Labradas (CM-2015, Km 69), un lugar alucinante donde se acumulan los fósiles marinos en el suelo. Así, literalmente. Ya en Sistal, el objetivo es el Monasterio de la Madre de Dios (Barrio Buenafuente del Sistal, 1), una congregación cisterciense del siglo XII de u gótico tan simple como hermoso. Si aún te quedan ganas de ver cosas no dejes de subir hasta las ruinas del Castro de Peña Moñuz (CM-2120, Km. 24), un poblado íbero de la Edad del Bronce que está en un estado de conservación muy bueno (impresionantes las murallas).

Visitando el tramo alto del Tajo.- Primera catarata; segunda catarata; tercera catarata… Como en el Nilo pero en plan castizo. Los primeros kilómetros del río de todos los ríos españoles (con permiso del caudaloso Ebro) es una sucesión de saltos de agua, pozas y cañones profundísimos que acentúan el carácter salvaje de estos parajes de los Montes Universales. Este tramo que va desde el propio nacimiento del río y el Mirador de Zaorejas concentra la mayor parte de los valores naturales del Alto Tajo. Aunque también abundan los rastros de la historia como pasa en la propia Zaorejas donde tienes el Centro de Interpretación del parque natural (Carretera de Villanueva, 20) y un acueducto romano. Y en Peñalén una iglesia románica muy interesante. Casi nada.

Para pegarse al cauce del río hay que llegarse hasta la CM-210 que va serpenteando junto a las aguas dejando ver cascadas, pozas y la espectacularidad del Cañón del Tajo en este tramo que va desde el Salto de Poveda (donde tienes que parar para ver el propio salto, la Laguna de Taravilla y el Puente Colgante del Tajo ) hasta el pueblo de Peralejos de las Truchas donde puedes acercarte al río para darte un baño en el Área Recreativa de El Vado (acceso desde CM-2106). Este paseo termina en el pueblo de Chequilla, un montoncillo de casas bancas rodeadas de enormes peñascos de gran belleza plástica (Paisaje Protegido de Piedras Rojas). La Iglesia de San Juan Bautista es de factura simple pero tiene un retablo barroco muy lindo de ver. ¿Y qué pasa con el nacimiento del Tajo? Pues queda bastante lejos del grueso de las visitas del parque. La mejor manera de acceder a este lugar es desde el pueblo de Tragacete (Cuenca). ¿Merece la pena ir? El lugar es más simbólico que otra cosa.

Fotos bajo Licencia CC: zubitarra; Felipe Ortega; José Ibáñez; Otto Skorzeny; Rafael Rodríguez; Santiago López-pastor

La A-92 es una autopista que comunica dos realidades totalmente antagónicas en menos de 200 kilómetros de distancia. Uno abandona Granada entre los verdores de su espléndida vega, se mete de lleno en los bosques que tapizan los peñascos del Parque Natural de Huetor y, poco a poco, va tornando los panoramas vegetales en las vegas secas y las llanuras tórridas que anticipan la cercanía de los desiertos de Almería. En esta zona de la Península Ibérica las lluvias son escasas y las aguas que riegan los campos vienen desde las cumbres de las sierras en torrentes y riachuelos que manchan de verde los fondos de las barranqueras y los cauces de arroyos que apenas dan para ser aprendices de ríos. La Brecha de Gor es uno de esos torrentes que forma parte del Geoparque de Granada, una extensa zona de badlands (tierras malas) formado por un antiguo lago gigantesco que cubría buena parte de lo que hoy son las comarcas de Baza y Guadix. El resultado de aquel gran espejo de agua fue una acumulación de sedimentos y fósiles que los ríos del ‘presente’ se han encargado de excavar dejando al aire millones de años de acumulación de materiales desde el Mesozoico hasta el presente.

Un ejemplo paradigmático de la importancia geológica del lugar se encuentra cerca del pequeño pueblo de Fonelas. En uno de los torrentes que se encuentran en los alrededores de la localidad se encontró una joya paleontológica que permite echar un vistazo a como era este lugar hace unos dos millones de años. En la Estación Paleontológica Valle del Río Fardes (acceso desde Fonelas, Camino del Pocico) puedes ver algunos de los fósiles que se han encontrado en el lugar, las propias excavaciones en sí y abundante información sobre los bichos que poblaban la zona en un tiempo en el que los seres humanos apenas habían empezado a salir de África. Hienas, lobos etruscos, guepardos gigantes, tigres de dientes de sable, mamuts, jirafas caucásicas… Toda una muestra de la megafauna del Cuaternario.

El Geoparque granadino ocupa una extensión de casi 5.000 kilómetros cuadrados que alcanzan un total de 47 municipios de las comarcas de Baza, Guadix y Huéscar. Hay muchísimo y muy bueno que ver pero el lugar paradigmático de esta clase de geología a cielo abierto es la llamada Brecha de Gor. Los paisajes de este verdadero cañón están vinculados con un fenómeno que se denomina deslizamiento rotacional (derrumbes de grandes cantidades de terreno) que deja al aire la estructura interna de las paredes. El resultado desde el punto de vista paisajístico es como si pudieras ver las entrañas de la tierra en heridas abiertas. Aquí, el cañón se desploma desde una enorme planicie (el lecho de aquel lago) creando un panorama singular y de gran belleza.

A lo largo de los más de 30 kilómetros de esta enorme rambla excavada por el agua hay multitud de lugares al que asomarse para ver los abismos y una estrecha vega que contrasta con la aridez de las laderas y las altiplanicies. Cuando uno se asoma al borde de los abismos se da cuenta del magnetismo de un paisaje de tintes mágicos. Y por eso no se extraña que en los bordes de esta brecha se acumulen más de dos centenares de tumbas prehistóricas formando uno de los conjuntos de estructuras megalíticas más importantes del sur de Europa (hasta el momento se han localizado 242 dólmenes y hasta once necrópolis que abarcan un periodo que va desde el Neolítico a la Edad del Bronce). Antes de bajar al valle sigue con el coche hasta la llamada Punta de Don Diego (extremo norte de este tramo de altiplano –Llano de Olivares-). Podrás alternar miradores espectaculares y una sucesión de dólmenes y tumbas alucinante. Este lugar tuvo un significado especial para la gente desde hace milenios.

De Gorafe a las aguas termales de Alicún de las Torres.- Primera parada en el pequeño pueblo de Gorafe. Aquí vas a encontrar un pueblo bonito, los restos de un castillo, una bonita iglesia mudéjar del siglo XVI, antiguos aljibes árabes y un pequeño centro de interpretación sobre los monumentos megalíticos que se desparraman por todos lados. Y también es la primera oportunidad para acercarse al fondo del cañón y ver el milagro que obran las aguas en forma de olivares y huertas. Para llegar hasta Alicún de las Torres seguimos la carretera GR-6100 que recorre la brecha muy cerca del cauce del Gor (cubierto a nuestra vista por un denso bosque de rivera). Poco a poco se abre el valle y las aguas se alejan de las colinas. Entramos en el ‘Desierto de Gorafe’. Si te dan las piernas no dejes de subir al Cerro de La Mina para ver una curiosa estación de petroglifos de época histórica.

Alicún de La Torre es un pequeño oasis en medio de un entorno dominado por la aridez. El lugar es famoso desde antiguo por sus aguas termales y sus cascadas. Justo aquí se unen los torrentes que bajan desde la Brecha de Gor con las aguas permanentes del Fardes (afluente del Guadalquivir) en un pequeño paraíso de humedad en medio del desierto. Cascadas, piscinas de aguas termales –hay un pequeño balneario-, viejas acequias… Un sitio que debió tener cierta importancia en la antigüedad ya que entre los pinos pueden verse varias tumbas megalíticas en un sendero circular de dos kilómetros muy fácil de hacer.

De camino a ‘Los Coloraos’.- Para acceder a lo más profundo de los ‘desiertos’ de Gorafe y El Negratín hay que darle a la patilla o contar con un vehículo con tracción a las cuatro ruedas. En ambos casos, la mejor manera de acercarse a los ‘badlands’ es a través de Villanueva de Las Torres (sobre la GR-6101). Justo en el pueblo se encuentra el cruce con la pista de tierra que conduce al paisaje de ‘Los Coloraos’ uno de los lugares paradigmáticos de este desierto tan lleno de cosas que ver. La carretera no es apta para vehículos de tracción a dos ruedas y precisa de pericia. Otra opción es caminar, pero el sendero circular que recorre estos andurriales mide algo más de 24 kilómetros –la ruta tradicional es circular pero una opción es volver al entorno de la A-92 por la Punta de Don Diego cerca de Gorafe-. Si no puedes ir hasta ‘Los Coloraos’, la GR-6101 atraviesa una buena zona de ‘badlands’ por las Dehesas de Guadix, otro paisaje extremo digno de verse.

Visitar el castillo renacentista más imponente de España.- La Calahorra es un pequeño pueblo situado frente a los muros casi verticales de Sierra Nevada. Una colina situada a casi 1.250 metros de altura permite ver la práctica totalidad de la Comarca del Zenete y los nudos de comunicaciones que conectan esta zona de la provincia con Granada y Las Alpujarras a través del paso de la Ragua (uno de los lugares más bonitos de la sierra). Aquí se yergue un castillo que parece trasplantado desde Italia a estas tierras duras. El Castillo de La Calahorra es uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil renacentista de España. Es una fortaleza que aúna las características de Castillo y palacio y que fue construido y decorado con elementos suntuarios traídos desde Italia. Se puede visitar los miércoles y conviene reservar con antelación (Tel: (+34) 958 677 098).

La cerámica y las cuevas de Purullena.- Una de las señas de identidad de la provincia de Granada es su preciosa cerámica vidriada que supone una herencia directa de las tradiciones andalusíes. El pueblo de Purullena es famoso en toda Andalucía por la calidad de sus piezas cerámicas. Puedes comprar los ‘cacharros’ en unos puestos que se sitúan sobre la autopista A-92 o entrar al pueblo y visitar alguno de los talleres que hay en la localidad. Aquí también puedes visitar algunas casas cueva, un tipo de hábitat muy común en esta parte del país. Muy cerca del pueblo se encuentra la pedanía de Almagruz, que cuenta con uno de los conjuntos de cuevas más interesantes de toda la comarca. Aquí puedes visitar el Centro de Interpretación Hábitat Troglodita Almagruz (acceso desde A-92) donde puedes ver como se siguen haciendo estas cuevas artificiales y el legado etnográfico y cultural que atesoran. También a dos pasos de aquí tienes un yacimiento arqueológico íbero (La Cuesta del Negro) y varias atalayas medievales.

Fotos bajo Licencia CC: Ángel M. Felicísimo; Pedro Mena; Chiqui Design; Antonio Zugaldia; Gerard Stolk; Relampague; Pepe Serrano

“Los riscos terminaban en cúpulas, de un rojo menos ardiente que el resto de la montaña; más bien grises y apagadas. Estas cúpulas daban, a este irresistible lugar, a esta vía religiosa que superaba toda imaginación, la última apariencia de una arquitectura bizantina. Los ejércitos árabes se habrían perdido en su amplitud y una escuadrilla de aviones habría podido volar en formación dentro de sus muros. Nuestra pequeña caravana intimidada quedaba envuelta en un silencio mortal, asustada y avergonzada de ostentar su pequeñez en presencia de tan maravillosas sierras”. En 1917 el oficial británico Thomas Edward Lawrence viajó desde El Cairo hasta el corazón de Arabia para levantar a las tribus beduinas contra el Imperio Turco durante la Primera Guerra Mundial. Wadi Rum, en el sur de la actual Jordania, fue uno de los principales teatros de operaciones de Lawrence y ‘sus’ árabes alzados.

La historia de este personaje es fascinante. Como estudiante de Historia recorrió a pie gran parte de Oriente Medio documentándose para elaborar su tesis doctoral sobre los castillos cruzados en la región. Fue el inicio de una relación con la región que lo convirtió en uno de los mejores arabistas de su época. Las expediciones científicas fueron sólo el comienzo. Su actividad como militar y, posteriormente, como diplomático forjaron la leyenda de un hombre que, con sus luces y sus sombras, se convirtió en una leyenda. ‘Los Siete Pilares de la Sabiduría’ son un libro imprescindible para cualquier amante de la literatura de viajes. En él se recogen sus experiencias en la región y su fascinación por lugares como el Wadi Rum.

El alma del Wadi Rum (Valle Alto –la media de altitud supera los 1.600 metros-) se puede rastrear en lugares como Nafshiya. Para el viajero de estos tiempos, estas inscripciones y dibujos realizados en las rocas (aquí puedes ver complejos grupos de petroglifos donde se representan camellos, jinetes a caballo, cazadores, viejas inscripciones, misteriosos símbolos, avestruces, íbices…) son una curiosidad arqueológica y artística que añade atractivo e interés a un paisaje abrumador. Pero para los hombres y mujeres que recorrieron estos parajes durante siglos, estas huellas en la roca eran vitales para seguir los caminos, encontrar las fuentes de agua o evitar peligros. Son enormes sistemas de señales para las caravanas que conectaban el Índico con el Mediterráneo y que, por ejemplo, sirven para explicar el auge y esplendor de la ciudad de Petra que se encuentra a apenas 115 kilómetros de aquí.

En las rocas del Wadi Rum se han localizado más de 50.000 petroglifos (de todo tipo) que abarcan un lapso de tiempo que comienza hace unos 10.000 años y termina antes de ayer, como quien dice. Pero el grueso de las inscripciones se concentra entre los siglos II antes de Cristo y IV de nuestra era; justo los años de mayor esplendor de la magnífica Petra. Los desiertos son lugares que suelen estar llenos de cosas. Y este rincón del mundo, que forma parte del listado del Patrimonio Mundial de la UNESCO, no es una excepción. A los paisajes marcados por la alternancia de arenas y peñascos hay que sumar la intensidad de la cultura beduina que sobrevive más allá de los pastiches turísticos. Y el cielo. Que pesa. Un ‘techo’ que nos recuerda a aquel Cielo Protector (The Sheltering Sky) que el escritor Paul Bowles supo ver en otro desierto al otro lado del mundo islámico (el Sáhara). Un cielo que por las noches se convierte en una cúpula cuajada de estrellas que estremece. Un lugar muy especial que hay que ir a ver al menos una vez en la vida.

Dos días en Wadi Rum.- Como mínimo tienes que dedicarle dos días a este lugar porque pasar una noche aquí es una de las experiencias más intensas que ofrece Jordania. Sí o sí hay que hacer una parada en el Centro de Visitantes (Wadi Rum Road). Aquí no sólo vas a encontrar un pequeño museo, una sala de audiovisuales o artesanías de la zona. También es el lugar para contratar excursiones y comprar la entrada a la reserva natural (o validar el Jordan Pass que incluye, entre otras, las entradas a Petra, Jerasa, Umm Quays, los principales lugares de Ammán y a más de 40 monumentos históricos y museos de todo el país). También es el lugar indicado para empezar a familiarizarte con este lugar. Desde aquí puedes acceder a pie a la Montaña de los Siete Pilares de la Sabiduría, bautizada así en honor a la obra de Lawrence.

¿Visitar el Wadi Rum con coche propio? Pues sentimos decirte que el asfalto apenas te va a dejar ver una mínima parte de este lugar. La Wadi Rum Rad llega hasta Wadi Rum Village, una zona de servicios que cuenta con algunos alojamientos y restaurantes. Desde el asfalto puedes visitar algunos lugares como la Estación de Tren, dónde puedes ver algunas reliquias muy bien conservadas de la antigua línea ferroviaria Al Hijaz-Aqaba; el propio centro de visitantes y los restos de una antigua ciudad nabatea. A este yacimiento arqueológico se accede directamente desde Wadi Rum Village y es uno de los lugares históricos más importantes de la región. Aquí podrás ver los restos de una ciudad, sus muros defensivos y lo que fue un templo dedicado a la diosa Al ‘Uzza, una de las divinidades más importantes del panteón nabateo. Este lugar pone de manifiesto que más allá de ser un lugar de conexión con la Península Arábiga, el Wadi Rum fue un espacio ocupado durante siglos.

¿Y venir hasta aquí en Transporte Público? Pues sí. La compañía de autobuses JETT conecta Wadi Rum Village con las ciudades de Aqaba y Wadi Musa -acceso a Petra- (unos 20 euros por trayecto en ambos casos). Aqaba está a unos 70 kilómetros de Wadi Rum. Un trayecto en taxi ronda los 80 euros. Alojarse en Wadi Rum.- Hay de todo y para todos. Desde los modestos hostales de Wadi Rum Village (con rangos de precios de hasta 15 euros por noche) a los lujosos glampings del desierto con tiendas de lujo de más de 1.000 euracos. Acampar en el Wadi Rum también ofrece una gran amplitud de precios. Todos los alojamientos ofrecen excursiones en 4x4 por este laberinto de montañas, cañones y desfiladeros.

Qué hay que ver en Wadi Rum.- La única manera de explorar estos parajes es a través de tours en 4x4 o paseos en camello o caballo. Cualquier tour que contrates debería incluir, al menos, estos lugares: Lawrence Springs, una fuente de agua que desde hace siglos es uno de los puntos más importantes del desierto (aquí puedes ver multitud de petroglifos y viejas acequias y albercas para dar de beber a personas y animales); Khazali Canyon, uno de los iconos de la reserva (aquí se combinan un desfiladero surrealista, la presencia de puntos de agua y los grabados rupestres); Lawrence’s House (apenas unos muros derruidos que sirvieron de vivienda para el mítico personaje, pero con una de las mejores vistas del lugar); Burdah Canyon (con inmensos arenales de gran belleza); Abu Khashaba Canyon y el Puente de roca de Umm Fruth (una de las formaciones rocosas más espectaculares del lugar). Si estás aquí varios días puedes contratar alguna excursión extra, pero nosotros te recomendamos dedicar una jornada a ver por tu cuenta lo que hay junto a la Wadi Rum Road y una segunda jornada a la excursión. Y si puedes, pasar aquí dos noches antes de seguir destino hacia la costa (la preciosa Aqaba con sus fortalezas otomanas, sus antiguas medinas y los arrecifes de coral) o hacia el norte si vas hacia Petra o el Mar Muerto.

Fotos bajo Licencia CC: Arian Zwegers; Kathleen; Uwe Brodrecht; Martin de Lusenet; Sam Amil; Hendrik Dacquin

Imaginen que una simple huella de un pie desnudo derrumba todo lo que se sabía sobre la historia de un continente entero. La modestia del Caracolero, el lecho petrificado de una antigua laguna que ahora forma parte de la costa que se extiende entre las localidades de Reta y Claromecó (Argentina), no hace presagiar la trascendencia del lugar. Esta zona de la costa de la provincia de Buenos Aires es especial. Comparte con el resto de la Costa Atlántica muchas semejanzas: enormes campos de dunas que llegan hasta el mar en bajíos enormes que dejan bajamares gloriosas; pequeñas albuferas en las que desaguan los ríos pampeanos y que convierten a la playa en una explosión de vida vegetal y animal y bosques muy tupidos de pinos que compiten con la arena tapizando buena parte de los ‘médanos’ (como aquí llaman a los complejos dunares). Pero hay una gran diferencia. La temperatura del agua. Aquí la combinación de las corrientes marinas y la extensión de la plataforma de arena muchas millas hacia el interior del océano hacen que las aguas de estos parajes estén bastantes grados por encima de lo que suele ser normal en la costa atlántica argentina.

Cuando preguntamos en Reta por las huellas pocos supieron decirnos dónde estaban. Tuvimos que acercarnos al pequeño pero coqueto Museo Fototeca de Reta (Calles 25 y 46) que nos da la bienvenida a través de un curioso carromato Buffalo Pitts de la década de los 40 que llegó a la localidad tirado por bueyes y fue una de las primeras viviendas del lugar. Ahí descubrimos que el pasado del pueblo está ligado a emigrantes españoles y que tiene hasta un par de pecios curiosos que hasta podrían remontarse a los tiempos en los que la Armada española patrullaba estas aguas. Ahí nos comentaron que de las icnitas (así se llaman las huellas fosilizadas) apenas llaman la atención a un puñado de los turistas que llegan a Reta ara disfrutar, por ejemplo, de la única parte de la costa argentina desde la que se puede ver una puesta de sol sobre un horizonte de agua.

El Caracolero está a unos 15 kilómetros de Reta. Al principio de la calle 48 se encuentran las paradas de las empresas que hacen la excursión hasta allí en camiones especialmente habilitados para circular por la arena. El trayecto incluye la pequeña aventura de cruzar la Albufera y su pequeño riachuelo desagüe. El trayecto no es largo y permite ver la enormidad de las playas de la provincia de Buenos Aires que ofrece, casi sin interrupción, una línea de dunas que abarca varios cientos de kilómetros entre los límites del Río de La Plata y el arranque de las costas patagónicas. Todo aquí es desmesurado.

La mayoría de los que llegan hasta aquí lo hacen para ver El Caracolero, una curiosa formación geológica que se ha convertido en un verdadero cementerio de caracoles acumulados aquí durante milenios. Esta pequeña interrupción de rocas en el sinfín de arenas es un milagro geológico. Según parece, esta parte de la costa estaba a unos 30 ó 40 kilómetros del mar en los tiempos de la Glaciación Würm cuando los hielos cubrían buena parte del mundo (también los valles cercanos a la Cordillera de Los Andes). Aquí había un lago de aguas someras cuyos lodos se convirtieron en piedra (arenita con cemento carbonático que son proclives a la conservación de fósiles) guardando multitud de huellas de la megafauna americana del Pleistoceno. Dicen que el hallazgo de la huella humana fue fruto de una casualidad. Un concurso de pesca celebrado en 2007. Estudios posteriores han confirmado la existencia de otras dos huellas de seres humanos mezcladas con multitud de rastros de megaterios, tigres de dientes de sable y otras bestias de la época. Icnitas humanas hay muchas a lo largo y ancho del mundo. La importancia de estas tres humildes huellas es que han sido datadas en torno al 29.000 antes del presente.

Y eso ha puesto patas arriba las teorías sobre la población humana de América: hasta hace poco, la abrumadora mayoría de la academia consideraba que la llegada de los seres humanos al continente americano se había producido en torno al 14.000-12.000 antes del presente. Pocos eran los que apostaban por el poblamiento temprano (en torno al 30.000 antes del ahora). Y las huellas de la costa bonaerense vinieron a darles la razón. Sentarse junto a las huellas causa una extraña impresión. La huella más accesible se encuentra junto a la de un Megaterio, un enorme perezoso que se extinguió hace unos 8.000 años por la presión de las poblaciones humanas. La huella es perfecta. Se puede ver el talón, la silueta del arco y los cinco dedos perfectamente definidos. Es algo que sobrecoge. Muchos expertos aseguran que esas huellas no son humanas pero viéndolas a pocos centímetros cuesta creer que ese pie casi perfecto (calzaría un 35 actual) no es de un congénere de uno.

El lugar ha recibido el original nombre de Yacimiento Arqueológico de Las Patas. Patas del hombre más antiguo documentado en América que sería algo así como el argentino más antiguo de la historia. Sólo por ver las curiosas formaciones geológicas y los miles de caracolas que se acumulan en los huecos de las piedras ya merece la pena la visita. Pero plantarse ante esa ‘pata’ tan nuestra te hace sentir una conexión con todos los que nos han precedido. Lo único que no nos gustó es el poco control que hay en la zona. La gente pisa las huellas sin ningún problema. Y así lo comentamos unos días después en el Museo de Reta donde nos admitieron que la presión sobre el yacimiento puede hacer desaparecer ese tesoro. “Al final se la tendrán que llevar a Buenos Aires”, nos dijeron. Ojalá que no haga falta.  

Los Cuentos de Canterbury son una de las piezas inaugurales de la literatura inglesa moderna. En esta colección de 24 cuentos escrita en el siglo XIV por Geoffrey Chaucer entre relato y relato se cuelan las peripecias de un grupo de personas de diferente condición que peregrinan juntos a esta ciudad situada muy cerca de la costa sur del país. Canterbury es famosa en Inglaterra por varias razones. Y la más notable es su vinculación, desde tiempos inmemoriales, con la espiritualidad más profunda del país. Aquí se encuentran el mausoleo de Thomas Becket, arzobispo de Inglaterra en el siglo XII asesinado por sus desavenencias con el rey Enrique II y convertido en mártir. Los restos de Becket descansan en una capilla situada en la Catedral de Canterbury y desde casi el mismo lugar de su asesinato se convirtió en un lugar de peregrinaje para gentes de Inglaterra y del resto de Europa. Una buena manera de empezar la visita a la ciudad es acercarse a la Iglesia de Santa Margarita (St Margaret's, sn) y visitar un curioso centro de interpretación sobre los Cuentos de Canterbury y la vida cotidiana en la ciudad medieval.

Es una ciudad pequeña, pero hay mucho qué ver en Canterbury. Estamos a apenas 95 kilómetros de Londres y a tiro de piedra de la localidad portuaria de Dover, uno de los lugares más bonitos de la costa del sur de Inglaterra. Así que es una buena idea para una escapada de la capital si estás en un viaje de varios días y quieres salir un poco de la City (es increíble todo lo bueno y bonito que hay en los alrededores de Londres). Canterbury es una pequeña joya histórica que hunde sus raícen en tiempos de Roma. Pero la fama de la ciudad se catapultó con la muerte de Thomas Becket y se convirtió en un centro espiritual que se mantuvo tras la ruptura con Roma y la creación de la Iglesia Anglicana. Y como centro de peregrinación la pequeña población se fue llenando de iglesias, posadas, pequeños y grandes palacios en lo que hoy es uno de los centros medievales mejor conservados de Europa (con las típicas casas con trama de madera). Pasear por Canterbury es como hacer un viaje al siglo XV. Un viaje que merece muchísimo la pena.

Qué ver en Canterbury.- Como decíamos antes, lo mejor para empezar la visita es resistir a la tentación de callejear para visitar St. Margaret’s Church para ver la exposición sobre los famosos cuentos de Geoffrey Chaucer. El centro histórico de Canterbury es pequeño y permite ir y venir de un lado a otro para ir viendo todo lo que hay que ver sin que se pierda mucho tiempo. El segundo lugar que conviene ir a visitar para seguir comprendiendo el espacio que estamos recorriendo es el Canterbury Roman Museum (Butchery Ln, 11A) para bucear en la historia más remota de la ciudad. Aquí vas a encontrar los restos de una antigua domus romana con mosaicos increíbles, el único tramo de calle romana que se ha conservado en el Reino Unido, multitud de restos arqueológicos y un discurso museográfico que te ayuda a comprender lo que estás viendo y su contexto. Cantuaria –nombre romano de Canterbury- fue uno de los centros administrativos más importantes de Britania y tras la caída del imperio se convirtió en la capital del pequeño reino de Kent. Y ahí nos topamos con otro momento clave. La Iglesia de San Martín (N Holmes Road, 1) ya se usaba como iglesia en los últimos tiempos de Roma y es el edificio religioso aún en uso más antiguo de toda Inglaterra. Pues en esta sencilla iglesia empezó su labor de evangelización San Agustín sobre los bárbaros jutos (pueblo de origen danés que invadió la zona tras la caída de Roma) a finales del siglo VI. También fue el propio santo el que fundó el Monasterio de San Agustín (Monastery Street) a dos pasos de la vieja iglesia (no dejes pasar bajo el arco de la bellísima Fyndon's Gate) que fue cenobio religioso, palacio real y panteón de varios reyes de Kent. Y es por ello que desde casi aquellos años de labor pastoral, la ciudad se convirtió en una especie de centro espiritual para toda la isla que terminó por consolidarse con el martirio de Thomas Becket.

Y de ahí la grandeza de la Catedral de Canterbury (Cathedral House, 11). Para plantarse ante este soberbio edificio medieval lo mejor es acceder a la gran plaza que alberga al templo (The Precints) por la Christchurch Gate. La calidad artística de esta puerta monumental adelanta lo que nos vamos a encontrar más allá. La iglesia primitiva fue fundada, también, por el prolífico e hiperactivo San Agustín a finales del siglo VI y aún conserva rastros de sus primitivas fábricas en muros, criptas y capillas que soportan una de las grandes maravillas del gótico normando inglés. Hablamos de dos catedrales en una que, además, cuenta con claustros espectaculares y dependencias de gran importancia artística e histórica. Uno puede ir, ver y recorrer. Y también tomarse la visita en serio y flipar con maravillas como el coro, las tumbas monumentales, las viidrieras, las galerías del claustro… Una maravilla.

En torno a la catedral nos encontramos con The King’s Mile, un barrio de traza medieval fnde te vas a encontrar las típicas casas con trama de madera propio de los cascos históricos ingleses (y uno piensa lo que tenía que ser Londres antes del incendio de 1666). Butter Market; Mercery Lane; Iron Bar Lane; Butchery Lane… Todas las calles y plazas aluden a los antiguos gremios medievales y a las secciones del mercado local. Una herencia de la ciudad medieval que no sólo se deja ver en las fachadas y queda impreso en el nombre y traza de las calles. Este carácter de centro religioso de Inglaterra también provocó la aparición de instituciones y órdenes que se instalaron en la ciudad desde la Edad Media. El King’s School (The Precincts, 1) es el centro educativo más antiguo del país (aprovecha para ver su sala de reuniones - Shirley Hall-) y el Eastbridge Hospital (High Street, 25) funciona desde el siglo XII.

HighStreet, el antiguo ‘Cardo’ romano.- Si uno mira el tramado urbano de la ciudad se da cuenta de que hay dos calles que articulan toda la ciudad; de este a oeste tenemos una vía que comienza en Castle y sigue por St Margaret’s y Mercery hasta Chrischurch Gate. Esta línea casi recta coincidiría con el Decumanus Maximus de la ciudad romana. Y de norte a sur tenemos High Street, Parade y St George’s que corresponderían al Cardo romano. Pues aquí nos encontramos una concentración de patrimonio importante. Si nos vamos a los límites de la ciudad medieval tenemos las Westgate Towers (Pound Ln, 1), una de las puertas monumentales más grandes del país. Subir a lo alto de estas torres defensivas es una de las cosas que hay que hacer sí o sí en Canterbury. Las vistas son geniales y también hay un museo sobre las guerras mundiales y el sistema penal medieval. No dejes de recorrer un poco la rivera del Río Gran Stour por Westgate Garden. Hay algunos lugares muy lindos para ver (como el palacete de Tower House o The Guildhall –St Peter’s-, antigua iglesia medieval reconvertida en Ayuntamiento.

Siguiendo por High Street nos encontramos con varios puntos de interés: desde Kings Bridge tienes una de las vistas más famosas de la ciudad con varias casas colgadas sobre las aguas de uno de los brazos del Gran Stour que atraviesa aquí el centro histórico (destaca la llamada Old Weavers House, una preciosa vivienda medieval que hoy alberga uno de los mejores restaurantes de la ciudad); un poco más adelante está el Eastbridge Hospital del que ya te hemos hablado y casi en frente te encuentras con The Beaney House (High Street, 18), una casona victoriana que sirvió de modelo para el llamado estilo Tudor Revival. Aquí se encuentra una de las sedes del museo de la ciudad.

El castillo, las murallas y un jardín especial.- Para terminar la lista de imprescindibles nos movemos hacia Castle Street buscando los límites de la antigua ciudad medieval. Aquí podemos ver los restos del Castillo Normando (Gas Street). Es una pena que con lo bien conservado que está todo el centro de la ciudad el castillo se haya convertido en una ruina. Desde aquí parte el único lienzo de muralla que se ha conservado y que puede recorrerse hasta St. George’s Street. Otro lugar que hay que ir a ver sí o sí es Greyfriars Gardens (el acceso por Williamson Tannery Weighbridge es divino) un jardín que ocupa el espacio de una vieja abadía medieval a orillas del río. Aquí puedes ver la Greyfriars Chapel, una sencilla iglesia del siglo XIV que fue testigo y víctima de la reforma anglicana impuesta por Enrique VIII (varios monjes franciscanos fueron ejecutados por rechazar el acta de supremacía de la Iglesia Anglicana).

Cómo llegar desde Londres en transporte público.- Desde Londres, la mejor opción para llegar hasta Canterbury es el tren desde Charing Cross Station (Strand Street). Este servicio es prestado por la compañía Southeastern Railway, el trayecto dura unos 90 minutos y el precio más bajo ronda los 15 euros por trayecto. Hay una opción más rápida desde London St Pancras Intl que tarda unos 50 minutos y cuesta unos 50 euros por trayecto. También es servido por Southeastern Railway. La opción más barata es el autobús. Las empresas National Express e Infobus ofrecen múltiples conexiones al día desde varios puntos de Londres aunque con parada terminal en Victoria Coach Station. El trayecto dura unas dos horas y el precio más bajo ronda los 10 euros.

Tres pubs para comer y tomar una pinta en Canterbury.- Uno de los lugares de referencia de la ciudad es The Parrot (Church Ln, 9) que lleva sirviendo cerveza y comida desde 1370 con una buena carta de cervezas artesanales y un menú clásico de pub inglés. Lo mejor es el propio lugar porque ha cambiado muy poco en estos más de 650 años de historia. Alberry’s (St Margaret's, 38) es otro clásico de la ciudad donde mandan las especialidades locales (quesos y embutidos de la campiña de Kent). Ideal para pasar de la cerveza y optar por un vino y una picadita. Algo más anodino es The Corner House (Dover, 1), un restaurante bueno, bonito y barato aunque no tenga la vitola de los pubs históricos (aunque está en una antigua cochera del siglo XVI). Platos clásicos de la cocina inglesa en la que destaca de los mejores corderos que comimos jamás.

Fotos bajo Licencia CC: David Howard; Dr Bob Hall; Amanda Slater; michael kooiman; Gary Campbell-Hall; Funk Dooby; Christopher John SSF

Claudio Terenciano nació en Egipto a finales del siglo I aunque era hijo de un veterano de las legiones romanas llamado Claudio Tiberiano. Este viejo soldado licenciado vivía en la ciudad de Karanis (hoy el lugar lleva el nombre de KomAushim), un enclave especial por su vinculación con las legiones al ser un lugar habitual de retiro de los veteranos del ejército romano. Claudio Tiberiano ha pasado a la historia por dejar para la posteridad uno de los archivos epistolares más importantes del mundo antiguo. Cartas que le llegaron desde diversos y lejanos puntos del imperio. Entre estas cartas destacan las que envió Claudio Terenciano contando sus peripecias como legionario. Este es el apasionante punto de partida de una de las exposiciones arqueológicas más interesantes de este 2024. La muestra lleva el nombre de Legión, la vida en el Ejército Romano (Legion, life in the Roman army) y tiene como escenario es imponente Museo Británico de Londres (Great Russell Street). La exposición estará abierta hasta el 23 de junio y las entradas vuelan. Es una excusa excelente para hacer una escapada a la capital británica y, de paso, disfrutar de una de las mejores exposiciones históricas de los últimos 30 años en Europa.

Las peripecias de Claudio Terenciano sirven como base de un discurso expositivo que cuenta con dos centenares de objetos íntimamente relacionados con las míticas legiones de Roma. Los más espectaculares son un Scutum (escudo) procedente de la ciudad de Dura Europos (Siria) -de la colección arqueológica de la Universidad de Yale- y que cuenta con un grado de conservación excelente, un guardabrazos articulado hallado en el Fuerte Trimontium (Escocia) y la lorica segmentata (armadura segmentaria) más completa encontrada hasta el momento que procede del campo de batalla de Kalkriese en Alemania. Esta armadura fue utilizada durante la batalla de Teutoburgo (año 9 DC), una de las derrotas militares más duras del Imperio Romano y que supuso el freno de la expansión territorial de Roma hacia el norte de Europa. De esta armadura se conservan una treintena de piezas (está casi entera) y los expertos afirman que perteneció a un militar romano que fue sacrificado como ofrenda a los dioses germanos después de la batalla (lo que explica su estado de conservación). La muestra es impresionante. Imperdible para cualquier amante de la arqueología.

Desterrando mitos.-Las cartas de Claudio Terenciano y los llamadas Tablillas de Vindolandia (recuperadas de uno de los principales castrum -campamento- del Muro de Adriano) son las principales fuentes documentales directas de la vida de los legionarios de Roma. No estamos hablando de relatos históricos o literarios. Hablamos de las propias experiencias de un legionario y una gran cantidad de documentos escritos en tablillas de abedul, aliso y roble donde podemos leer desde una invitación a un cumpleaños a documentos de carácter oficial y administrativo relativos al funcionamiento cotidiano del ejército (intendencia, alimentación, órdenes de campaña o datos sobre la organización de los campamentos). A través de estas dos fuentes documentales y esos dos centenares de objetos podemos conocer como era el día a día de uno de los primeros ejércitos profesionales del mundo.

Una de las grandes virtudes de esta exposición (como suele ser habitual en las muestras que organiza el British) es que sirven para desterrar mitos. La realidad, casi siempre, suele ser más prosaica. Así podemos ver que para ser legionario había que un hombre libre. Los objetos (que no sólo son de carácter militar o bélico) nos ayudan a comprender y a poner en contexto uno de los pilares fundamentales del poderío romano: un ejército perfectamente profesionalizado, preparado, abastecido y organizado. A través de monedas encontradas en viejos campamentos y campos de batalla conocerás todos los detalles de la soldada y los beneficios que aguardaban a los que se convertían en veteranos licenciados. Lápidas funerarias, objetos cotidianos, amuletos y un largo etcétera de joyas arqueológicas sirven para poner el contexto de todo lo que rodeaba a la milicia.

Restos romanos en Londres.- Si vas a Londres y ves esta exposición puedes aprovechar para rastrear las huellas de la antigua Londinium que aún quedan en la capital británica. Para remontarse a los orígenes mismos de la ciudad nada mejor que ver lo que queda de las murallas del fuerte romano sobre el que se fundó la ciudad en el 67. Se pueden ver restos de los viejos fuertes y murallas de Londinium en diversas partes de la ciudad: Noble Street, 3, dónde puedes ver un lienzo de muralla (reforzada en época medieval) que pertenecía a las murallas construidas en el 190 de la era cristiana;en Tower Hill y la Torre de Londres aún pueden verse tramos bien conservados de la muralla y varias torres de origen romana integrados en las fortificaciones medievales; los baluartes de St Giles Cripplegate (Monkwell Square) son también medievales, pero la parte inferior de las torres y los muros son de origen romano y, por último, hay un tramo de muro muy bien conservado en las instalaciones del Museo Británico de Barbican (London Wall, 150).

El crecimiento de Londres y las sucesivas ‘destrucciones’ de la ciudad a lo largo de la historia (sobre todo en el gran incendio de 1666 y los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial) han cambiado la faz a la ciudad de manera importante. Seguro que bajo los cimientos de muchos edificios de la City hay numerosos restos romanos, pero en la actualidad sólo hay tres yacimientos visitables.

El Anfiteatro de Londres (Guildhall Yard, sn) se encuentra bajo el Guidhall, la sede histórica del ayuntamiento londinense (que es muy bonito de visitar, la verdad). Los restos de la única arena de Londinium se descubrieron durante unas obras en 1988 y se obró el milagro. No sólo se hizo un trabajo de excavación arqueológica increíble, sino que se creó un espacio que combina restos arquitectónicos y equipo multimedia para recrear este espacio en su época de máximo esplendor. El descubrimiento del Mitreo de Londres (Walbrook, 12) también fue fruto de la casualidad: la construcción de un edificio en 1954 sacó a la luz este pequeño templo dedicado al cuto a Mitra con numeroso material arqueológico que ahora se custodia y exhibe en el Museo Británico. Este espacio nos conecta de manera directa con la exposición sobre las legiones ya que el culto a Mitra era muy popular entre los militares romanos. En un relieve que representa a Mitra matando a un toro (custodiado hoy en el British Museum) puede leerse: Ulpius Silvanis, soldado veterano de la Segunda Legión Augusta, en cumplimento de su juramento, realiza este altar -como resultado de- una visión. Ya por último nos acercamos a la l aDomus de Billingsgate (LowerThames Street, 101 -sólo visitas guiadas-) para ver la única casa romana y baños que se ha descubierto en la ciudad hasta el momento.

Fotos bajo Licencia CC: michael kooiman; Sergio Geijo; Cary Bass-Deschenes

Escocia es uno de los destinos viajeros más auténticos y magníficos de Europa. Como otros lugares del viejo continente, ofrece grandes ciudades donde se mezclan la historia y la más rabiosa modernidad. Pero si algo distingue a las tierras escocesas de otros lugares próximos es que también es el escenario propicio para un gran viaje en el sentido más aventurero. Las míticas Higlands (Tierras Altas) aún conservan un halo salvaje aún estando a apenas unas horas en coche de grandes centros urbanos de la talla de Edimburgo o Glasgow. Escocia es un país pequeño en extensión, pero muy grande en todo lo que ofrece. Paisajes salvajes, ciudades imponentes, una historia que apabulla y una cultura que hunde sus raíces en los pozos más antiguos de las tradiciones europeas. Por eso da para tanto: para escapadas urbanas de fin de semana y para planear largas rutas por carretera o dar saltos de isla en isla en lugares míticos como Las Hébridas. En esta guía podrás encontrar todos los contenidos de Viajar Ahora sobre Escocia: los que ya hemos publicado y los que iremos subiendo.

GUÍAS URBANAS Y RUTAS

Un par de días en Edimburgo: las claves de la capital de Escocia

Qué ver en Glasgow: el encanto de la pequeña capital industrial de Escocia

Ruta en coche por las Highlands

Una excursión al Lago Ness e Inverness

Pennan, el pueblo escocés de Local Hero

Guía del Lago Lomond

ISLAS HÉBRIDAS

Guía de Kerrera: la isla secreta de las Hébridas interiores

Guía de la Isla de Skye: La joya de las Hébridas

Para muchos es la capital del mundo. No sabemos si es para tanto, pero de lo que no cabe ninguna duda es que Nueva York es una de las ciudades más fascinantes del mundo para hacer turismo. La oferta de la Gran Manzana es gigantesca en todos los aspectos y sentidos. Grandes museos; arquitectura de vanguardia; la oportunidad de encontrar casi cualquier gastronomía del mundo; grandes iconos culturales y hasta rincones históricos que te harán sorprender. En los links que te ofrecemos a continuación podrás ir descubriendo los diferentes contenidos que sobre Nueva York hemos ido publicando en los últimos años e iremos añadiendo nuevos reportajes y guías para completar una gran guía digital en la que encontrarás mapas, rutas, guías pormenorizadas de los barrios, artículos sobre lugares icónicos de la ciudad y propuestas para comer y comprar.

GUÍAS DE TURISMO

GUÍA DE NUEVA YORK: Tres rutas para descubrir lo mejor de la ciudad

GUÍA DE DUMBO: El barrio de moda en Brooklyn

GUÍA DE HARLEM: Mitos y verdades del barrio negro de Nueva York

GUÍA DE CHELSEA: El barrio más artístico de la vieja Nueva York

GUÍA DE STATEN ISLAND: El ferry más famoso de Nueva York y mucho más

REPORTAJES ESPECIALES

A FONDO: El Empire State Building

A FONDO: La Grand Central Terminal

A FONDO: Un día en Central Park

NUESTROS LUGARES PREFERIDOS

 LUGARES SECRETOS DE NUEVA YORK

PROPUESTAS

LUGARES DE CINE PARA COMER EN NUEVA YORK

DÓNDE COMPRAR TECNOLOGÍA BARATA EN NUEVA YORK

LOS MEJORES HOT DOGS DE NUEVA YORK

RECETAS DE COCINA

RELISH DE PEPINO; LA SALSA DEL HOT DOG PERFECTO

PRIMEROS PLATOS Y ENTRANTES

Almogrote gomero (Islas Canarias/España)

Börek de hojaldre y carne (Turquía)

Cazón en adobo o Bienmesabe gaditano (Andalucía/España)

Ceviche de pescado (Perú)

Ceviche de salmón, aguacate y mangos (Chile)

Costillas con papas (Islas Canarias/España)

Ensalada Nicoise (Francia)

Gazpacho de Remolacha (España)

Judiones de La Granja (Castilla y León/España)

Keftas; las hamburguesas árabes (Marruecos)

Muttabal; hummus de berenjena

Ratatuille gourmet (Francia)

Salmorejo cordobés (Andalucía/España)

Sopa Harira (Marruecos)

Shakshuka con huevo (Magreb/Medio Oriente)

Tzatziki; la ensalada griega de pepino y yogur (Grecia)

SEGUNDOS PLATOS

Cataplana de almejas y langostinos (Portugal)

Chili con Carne (TEXMEX)

Kebabs de pollo (Turquía)

Migas con cerdo a la alentejana (Portugal)

Pollo en pepitoria (España)

Pollo Tikka Massala (La India)

Tajine de pollo con dátiles y ciruelas (Marruecos)

Tandoori Masala de Pollo con aguacates (La India)

Ternera con salsa de soja y pimientos verdes (China)

Alejarse de la playa en Fuerteventura puede parecer un contrasentido en una isla que se caracteriza por tener algunos de los mejores arenales del mundo. Un viaje por la isla más allá del mar podría parecer una pérdida de tiempo. Pero Fuerteventura también es una isla de tierra adentro. Quizás esos paisajes austeros donde el verde es una excepción puedan parecer ‘vacíos’. Pero los lugares áridos, con su belleza áspera y minimalista, suelen estar llenos de cosas. Llamar desierto a Fuerteventura es una muy mala analogía, porque la isla rebosa vida y cultura. El norte de la isla está dominado por la presencia de dos sistemas de volcanes que escupieron lava y cenizas en tiempos relativamente recientes. El Volcán de la Arena erupcionó hace unos 10.000 años y más o menos por el mismo periodo se formó la cadena de cráteres que conforman el extremo norte de la isla (Calderón Hondo; Las Calderas, Bayuyo, San Rafael…). En esta parte de la isla no nos encontramos con los esqueletos de viejas montañas redondeadas por la acción de los elementos. Aquí mandan los campos de lavas y piedras de aristas violentas. Los locales lo llaman Malpaís. Un nombre genial.

Para las mujeres y los hombres de estas tierras, los malpaíses son lugares inhóspitos que no sirven para la agricultura. Y por eso se han mantenido más o menos inalterados a lo largo de los siglos. Y decimos más o menos porque si uno sabe mirar puede ver por acá y por allá restos de corrales, viejos muros y huellas muy antiguas. El malpaís, pese a su nombre, es un lugar rico en presencia humana aunque ésta parezca pasar inadvertida. Y un ejemplo claro de lo que decimos sirve para iniciar esta ruta por las tierras volcánicas de Fuerteventura. Las tierras que circundan al Volcán de La Arena presentan una acumulación de vestigios de la isla más remota en forma de viejas estructuras de piedra (las llamadas Casas Hondas donde vivieron los pobladores prehispánicos de la isla) como las de Tisajoyre (FV-10). Pero la gran sorpresa de esta parte del malpaís es el conocido como los Soles de Tejate.

A ras de suelo podría parecer que los montones de piedra y los muros no tengan significado alguno, pero basta con verlos con un mínimo de perspectiva elevada para poder advertir la complejidad del diseño de este lugar. Estamos ante uno de los más grandes e interesantes yacimientos arqueológicos de toda Canarias. Según los que saben de estas cosas, las estructuras de Tejate representan a la luna y el sol y los diferentes ‘rayos’ que salen de los enormes círculos de piedra estarían alineados con diversos fenómenos astronómicos vinculados con el paso de las estaciones. Estaríamos ante una especie de calendario en piedra que entronca con otras manifestaciones presentes en la misma isla (la famosa y mágica Montaña de Tindaya) y en las vecinas (sobre todo en Gran Canaria, una de las mecas de la arqueo astronomía a nivel mundial). Una verdadera joya que bien merecería un centro de interpretación.

Un paseo por La Oliva: la ‘Betancuria del norte’.- Pasear por La Oliva es encontrarse con las huellas de los primeros tiempos de la Fuerteventura europea. Tal como sucede con Betancuria, la primera capital de la isla, no se puede hablar de un pueblo en el sentido clásico del término. Aquí se impuso un urbanismo de casas diseminadas con huertos y grandes campos de cultivo en torno a un par de edificios notables. Entre todos ellos destaca la Casa de los Coroneles (Los Coroneles, 28), una gran casona a medio camino entre la fortificación y el palacio que fue sede del poder político y militar de la isla durante siglos y que hoy puede visitarse gracias a una profunda restauración.

El eje monumental de La Oliva se completa con la Iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria (Iglesia, 2) una joyita del siglo XVII que cuenta con uno de los retablos más bonitos del Archipiélago. De los tiempos en los que Fuerteventura era uno de los principales productores de cereal de Canarias quedan el Museo del Grano –La Cilla- (La Orilla, 5), ubicado en un antiguo almacén agrícola, y los imponentes Molinos de Villaverde (La Raya, 9). Desde La Oliva también se puede acceder a la zona más interesante del Malpaís a través de la pista que conduce hasta la Montaña de La Arena. Otro lugar interesante directamente vinculado al volcán es la Cueva del Llano (Acceso por calle Caideros), un interesante jameo que permite acceder a un tramo de más de 600 metros de longitud de un viejo tubo volcánico que baja desde el Volcán Escanfraga (según parece esta cueva excavada por la lava tiene cerca de un millón de años de antigüedad).

Los malpaíses del norte y una playa muy especial.- En Lajares hay que detenerse junto a su molino y su molina. Uno junto a la otra. Una buena oportunidad para ver las diferencias (a la vista están) entre estas dos máquinas que usan el viento para moler el grano. Según parece, la molina es un invento netamente canario (para ver la importancia de estos elementos en la cultura insular no puedes dejar de visitar el Centro de Interpretación de los Molinos de Tiscamanita) que no sólo simplifica el diseño sino que multiplica los rendimientos. Y entre medias échale un vistazo a la sencilla Ermita de San Antonio de Padua (Central, 27), una de esas construcciones mudéjares tan sencillas como bonitas. Pero siguiendo con lo que nos atañe, es desde este pueblo desde dónde se accede a los malpaíses del norte.

Subir hasta el Calderón Hondo es una de las cosas que hay que hacer sí o sí si se visita la isla de Fuerteventura. Desde aquí puedes ver la cadena de conos que forman el norte de la isla (volcanes del Bayuyo) y asomarse a uno de los cráteres más bonitos de todas las islas. El malpaís se extiende por la práctica totalidad del norte majorero con las excepciones del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, las inmediaciones de El Cotillo y algunas manchas de arena que salpican la costa norte. Terminamos el paseo en una de ellas. Para ir a la playa. La de Majanicho, uno de los lugares más bonitos de la isla.

Fotos bajo Licencia CC: Cornelia Huck; Gertjan van Noord; Víctor R. Ruiz; José Mesa; Luc.T

El Hierro es un lugar diferente. Comparte con sus hermanas algunos elementos fundamentales como el clima, la amabilidad de sus gentes y esos rasgos culturales que hacen de Canarias un lugar único. Pero aquí esos hechos diferenciales están aún muy marcados creando una sensación de último reducto que ya empieza a perderse en otras islas como La Gomera y La Palma y que ya son cosa del pasado en el resto. El paisaje herreño es contundente y está poco alterado. Uno puede ver, todavía, lo que fue la isla durante siglos antes de la llegada del turismo de masas y todo lo que ello supone. Aquí se pueden ver paisajes intactos; costas vírgenes; bosques milenarios… Pero también una cultura que ha sufrido pocos cambios y que resiste. Por eso El Hierro no es una isla para hacer turismo. Es una isla para viajar y eso la convierte en un lugar especial.

Rastrear el pasado aborigen de la isla.- La potencia arqueológica de El Hierro es de las más importante de Canarias gracias a la abundancia de los grabados rupestres (hay decenas de estaciones por toda la geografía insular) y viejas estructuras de piedra. Pero las huellas de los primeros habitantes de la isla (los bimbaches) van mucho más allá de estos viejos restos y aún pueden verse en tradiciones como los Carneros de Tigaday (un viejo rito de fertilidad convertido en fiesta de Carnaval) o muchas de las costumbres que rigen el calendario ganadero. Los dos lugares que hay que ver sí o sí son el Árbol Garoé (Sendero Pre H-11 Km 8), un complejo sistema de pozas, canales y albercas que se construyeron para recoger el agua ‘destilado’ por un denso bosque de Laurisilva, y el Parque Cultural de El Julan (HI-400) un pequeño centro de interpretación en el que puedes descubrir una de las más impresionantes estaciones de grabados rupestres de toda Canarias (desde aquí parten las excursiones que bajan hasta los grabados). Si vas a darte un chapuzón a La Caleta puedes ver una estación de grabados muy cerca de la piscina.

Una relación peculiar con el medio.- Una de las cosas que más sorprende de la isla es la peculiar cultura que sus gentes han construido a lo largo de los siglos. Esto es posible verlo en cuestiones como las viejas cañadas ganaderas de Nisdafe y La Dehesa o la particular manera de dividir los campos con muros de piedra que convierten a la isla en un verdadero puzle. También es posible descubrir esta cultura en algunos puntos visitables: algunos centros de interpretación al uso como el Museo Etnográfico Casa de Las Quinteras (Armas Martell, sn –Valverde-) otros verdaderas maravillas como el Ecomuseo de Guinea (Calle Gral. las Puntas, sn) un antiguo pueblo de casas de piedra seca y techos de paja que se ha convertido en un museo vivo sobre la vida tradicional herreña hasta prácticamente antes de ayer. Otro lugar indispensable para ver esta relación entre las isleñas e isleños con su entorno es el Pozo de Las Calcosas (HI-100), otro de estos pueblos tradicionales que, para colmo, está en un entorno costero espectacular. Este es uno de los lugares más intensos de toda Canarias. De los mejores gofios de Canarias.- En Guarazoca se encuentra el Molino del Abuelo Pancho (Juan Chamorro, 1) que en varios años ha sido premiado por producir el mejor gofio de Canarias. Un buen ‘souvenir’ para llevarse a casa.

Tierra de fuego.- En octubre de 2011 al sur de la Punta de La Restinga se inició una erupción volcánica submarina que dejó al Volcán Tagoro (así se le bautizó) a apenas 88 metros de asomar la cabeza sobres las aguas. El entorno terrestre de este pueblo marinero está llena de viejos volcanes y coladas de formas caprichosas que ponen de manifiesto que Canarias sigue creciendo por aquí y por la vecina La Palma. En la HI-8 se encuentra el Centro de Interpretación del Geoparque de El Hierro, un pequeño museo del que parten varios senderos que te van a permitir acercarte a los viejos volcanes y comprender como se construyó la isla y lo que pasa bajo la superficie del mar. Desde aquí se accede a la Playa de Tacorón, un lugar donde las lavas se encontraron con el mar formando una costa caprichosa de gran belleza. Este es uno de los mejores lugares de Canarias para ponerse las gafas, el tubo y las aletas.

Una naturaleza con muchas sorpresas.- Como sucede con el resto de Canarias, El Hierro tiene una buena parte de su superficie bajo alguna figura de protección ambiental. Como decíamos antes, toda la isla fue declarada como Reserva de la Biosfera lo que pone de manifiesto su potencia como destino de naturaleza. Vamos a destacar tres verdaderos monumentos vegetales y uno animal: los lugares vinculados a la flora que creemos que no deben faltar en una visita son el Bosque de la Llanía (HI-1) donde puedes encontrar el mejor sector de Laurisilva de la zona alta de la isla; la Hoya del Morcillo (H-400) donde puedes ver un bosque de pino canario muy viejo (nada de esas alfombras de pinos de los bosques de repoblación) y El Sabinar (HI-506) un espacio mágico en el que se encuentran esas sabinas retorcidas por el viento que se han convertido en el icono vegetal de la isla. El otro icono natural es el Lagarto Gigante de El Hierro, una especie que estuvo a punto de desaparecer y que hoy vive una segunda juventud gracias al Centro de Recuperación de El Lagarto Gigante de El Hierro (Calle Gral. las Puntas, sn -) un lugar que se puede y se debe visitar –está junto al Ecomuseo de Guinea-.

La cultura pastoril.- El ganado es el eje sobre el que pivota la cultura tradicional de la isla. Y buena muestra de eso son los estupendos quesos herreños que puedes comprar en la Cooperativa de Quesos Herreños (Carretera El Majano, sn –San Andrés-) uno de los grandes referentes económicos de toda la isla. Los quesos de la isla (los ahumados son de una potencia alucinante) no son más que la demostración empírica de un modo de vida que tiene su reflejo en los paisajes de la isla. Sobre todo en dos lugares: los prados verdes de la Llanura de Nisdafe (HI-1) donde puedes ver la particular estructura de la propiedad de campos y pastos y La Dehesa (HI-506), zona tradicional de pastos comunales que ocupa las tierras altas de todo el extremo occidental de la isla (donde se encuentra El Sabinar). Una patrona por un par de quesos.- Tierra de pastores y virgen de pastores. El Santuario de Nuestra Señora de los Reyes (HI-506) es una sencilla y bonita iglesia que sirve de guarda para una pequeña talla tardo gótica que ‘eligió’ quedarse en la isla. Dicen que un barco que se dirigía a América estuvo varios días en la costa atrapado por la ausencia de vientos. Para avituallarse tuvieron que cambiar la talla por víveres (entre ellos varios quesos de la isla) y justo cuando la virgen tocó tierra empezó a soplar el viento.

La mística del fin del mundo.- La Isla del Meridiano. La condición de El Hierro como último confín del mundo conocido hasta el descubrimiento de América es una de sus señas de identidad más potente. También un atractivo para los que viajan por sus caminos en busca de estos lugares insólitos que diferencian a El Hierro del resto de las islas. Orchilla es uno de esos puntos culminantes de viaje que abundan poco y son exclusivos de destinos especiales. En Orchilla se encuentra el verdadero Faro del fin del mundo (acceso HI-503) en uno de los paisajes más intensos de la isla. En las inmediaciones del faro puedes ir a ver el monumento que conmemora los muchos siglos que por aquí pasó el Meridiano Cero, el punto geográfico que servía para medir la longitud geográfica. El lugar merece la pena. También bajar hasta el embarcadero del faro para echarse un chapuzón en las inmediaciones del punto más occidental de España.

Por supuesto, ir a la playa y disfrutar del mar.- Islas Canarias, sol y playa… Y en El Hierro también hay lugares impresionantes para acercarse al mar y pasar un día de playa. Eso sí, aquí no existen esos grandes arenales de otras islas. Aquí uno se encuentra con el agua a través de charcones naturales, piscinas artificiales y pequeñas playas y bahías. Y hay rincones que son una pasada. Como Tamaduste, por ejemplo, un antiguo pueblo de pescadores que se encuentra junto a una pequeña bahía de aguas tranquilas y limpísimas que es una pasada. Nuestros otros sitios de ‘playa’ favoritos de la costa herreña son el Charco de las Calcosas (HI-100) del que ya te hablamos antes, El Charco Azul (HI-551), que es el charco de marea más bonito de toda Canarias, y la Playa de Tacorón (HI-410). El que busque una playa de arena al uso tiene que irse hasta La Restinga el gran pueblo de pescadores de la isla. Aquí también tienes el Centro de Interpretación del Mar de Las Calmas (Puerto de La Restinga, sn) uno de los mejores lugares para bucear del mundo (cosa que nunca hemos hecho). La costa de El Hierro tiene otros muchos lugares donde uno se puede dar un chapuzón (La Caleta, La Maceta, Los Sargos…) y también espacios curiosos como El Pozo de la Salud (H-500), donde puedes beber aguas salobres que atrajeron a los viajeros desde hace siglos, o la Punta de Arenas blancas.

Una tierra marcada por el abismo.- El Hierro es tierra de alturas extremas y de caídas abruptas. Las ‘tierras altas’ de la isla suelen acabar en grandes abismos con panorámicas brutales. El Mirador de La Peña (HI-10) es el gran balcón sobre el Valle del Golfo. Un lugar dónde se unen la propia vista y la intervención arquitectónica del artista lanzaroteño César Manrique. Las cresterías de la isla (accesibles fácilmente por carretera y pequeños paseos) son una sucesión de atalayas espectaculares que abarcan toda la costa norte de la isla: Jinama (HI-120); Pico Malpaso (HI-45); Cruz del Humilladero (HI-45) y Mirador de Bascos (HI-506). En la vertiente sur destaca el Mirador de Las Playas (HI-402). También se pueden ver las alturas desde abajo en lugares muy señalados: en El Valle te recomendamos subir hasta el Campanario de Joapira (HI-1) y en la zona de Las Playas tienes que atravesar Timijiraque para llegar hasta el Roque de Bonanza (HI-2), otro de los iconos paisajísticos de la geografía insular.

Una tierra de vinos.- Bajo la Denominación de Origen Vinos de El Hierro se amparan a un total de 13 bodegas (más de dos centenares de viticultores) que trabajan en cuatro grandes zonas de la isla: Echedo (en los alrededores de Valverde); Frontera; Sabinosa y El Pinar. Los paisajes del vino en la isla son diversos: desde las terrazas de El Valle (Frontera y Sabinosa) a los volcanes repletos de viñedos de El Pinar (como los que se pueden ver en el Camino de El Cascajo). Se puede ir a comprar vino a algunas de las bodegas que forman parte de la Denominación de Origen y hay vinos que tienen justa fama y se agotan, literalmente, en horas después de salir a la venta (como el Vijariego negro de la Bodega Tanajara). Esta cultura del vino tiene su reflejo en los campos y pueblos dónde el topónimo de El Lagar es frecuente. Estas infraestructuras para sacar el mosto de la uva se encuentran repartidas por toda la isla y en Sabinosa puedes ver uno en pleno casco urbano.

Fotos bajo licencia CC: Jose Mesa; Fernando Marín Armas; Víctor R. Ruiz; Julen Iturbe-Ormaetxe; Mario Trifuoggi; Ramón Pérez Niz

La carretera LP-1 corre en paralelo a la costa norte de La Palma desde Barlovento hasta Punta Gorda. La mayor parte de los viajeros pasan por aquí con alguna incursión aislada hasta el precioso casco histórico de Santo Domingo (capital del municipio de Garafía) y para ver los famosos dragos de Las Tricias, uno de los paisajes más insólitos y bonitos de una isla que es pródiga en buenos sitios que ver. Pero poca gente se acerca a la costa que queda muy debajo de la cota que marca la LP-1 (que trascurre entre los bosques de laurisilva y los pinares atravesando lugares de muchísima importancia como el paisaje cultural de La Zarza y la Zarcita, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes y fascinantes de toda Canarias. Bajar hasta la costa tiene su coste: el más evidente es un constante ir y venir que va a sumar muchos kilómetros a la cuenta del coche. Pero merece la pena.

El lugar paradigmático (y más accesible) de esta zona de la isla es el espectacular Charco Azul (Camino El Melonar –San Andrés-) una piscina de agua de mar entre fincas de plataneras que es una de las fotos paradigmáticas de la isla: justo al lado tienes las Destilerías de Ron Aldea (Camino El Melonar, 19) en el que se sigue preparando uno de los rones artesanales más sabrosos del mundo (y no exageramos) y la Playa de Puerto Espíndola. Es una buena muestra de lo que ofrece el litoral de esta parte de la isla, pero si tienes tiempo y no temes a las carreteras con curvas y abismos merece la pena dejar un rato la LP-1 y lanzarse ladera abajo.

Primera parada en La Fajana.- El acceso a la zona de La Fajana se hace desde la LP-1 a pocos kilómetros de Barlovento. Es, de lejos, el más accesible de los puntos que te vamos a proponer en esta pequeña guía. Las fajanas son salientes de origen volcánico que llegan al mar sepultando la costa anterior. Esta es muy vieja y ya está totalmente tomada por esta vegetación feraz que caracteriza a la Isla Bonita. El punto culminante de este lugar son las Piscinas de La Fajana (La Fajana,3), una de las zonas de baño más populares de esta pare de la isla (hay varios alojamientos y lugares donde comer). Pero también merece la pena acercarse hasta el Faro de Punta Cumplida para ver el panorama en dos direcciones: hacia la costa podrás ver los cantiles que forman esta especie de pared que forma el norte palmero y hacia arriba las terrazas de cultivo cuajadas de plataneras. Visitar la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Barlovento.- Esta pequeña iglesia del siglo XVII es bonita de ver por varias razones. Es un edificio típico de la arquitectura religiosa de los primeros siglos de colonización europea (con bonitos artesonados, por ejemplo). Pero lo más importante está en su interior. La talla de la Virgen del Rosario es una obra maestra flamenca del siglo XVI y un Cristo de factura americana (dicen que fue elaborado en algún taller indígena de los jesuitas) que pone de manifiesto las intensas relaciones comerciales de la isla con el norte de Europa y América.

Un paseo por Gallegos.- Desde los alrededores de Barlovento puede verse la especial configuración geológica de esta zona. El terreno gana altura con rapidez desde la orilla del mar subiendo en una rampa empinadísima que se interrumpe en los más de 2.400 metros de las cresterías de la Caldera de Taburiente. Estas rampas forman lomadas que se separan unas de otras por los desfiladeros que forman barrancos como el de Gallegos y el de Franceses. Justo entre estos dos cauces vertiginosos se encuentra el Lomo de la Cancela, un plano inclinado en el que se asienta el Barrio de Gallegos y su singular paisaje agrícola. Antes de tomar el desvío hacia Gallegos haz una parada en el Mirador de La Tosca. ¿Qué ver en Gallegos? Es una clase de antropología viva. No sólo vas a poder ver buenos ejemplos de arquitectura popular; también un paisaje agrícola único que aprovecha cada centímetro de tierra en una sucesión de terrazas de cultivo de gran belleza plástica. También puedes seguir hasta el Mirador del Lomo de La Cancela para ver como la isla cae a plomo hacia el mar. Es un lugar muy bonito.

Bajar hasta Guelguen.- Sólo por recorrer la carretera que baja desde el Lomo Franceses merece la pena la aventura. Los Acantilados de Guelguen es uno de los mitos del senderismo palmero; una ruta circular de casi 17 kilómetros de longitud que sale desde El Tablao (justo en el lomo que sigue al de Franceses) y recorre los lomos y los cantiles más espectaculares del norte de la isla. Pero lo bueno es que se puede uno acercar a la costa con el coche y hacer algún kilómetro de la ruta o, simplemente, llegarse hasta el litoral y mirar desde los pies del cantil esta maravilla natural. Estamos ante un paisaje sencillamente brutal: uno de los lugares más intensos de toda La Palma. Eso sí, llegar no es fácil y nada apto para conductores nóveles o con vértigo. Si llegas hasta aquí deja el coche un rato y camina hasta el arranque del ziz-zag que sube hacia El Tablao desde el Barranco de Los Hombres. Te vas a sentir muy muy muy pequeña o pequeño. Mucho.

Desde Santo Domingo a Las Tricias.- Santo Domingo es uno de los cascos urbanos (en el sentido palmero del término) más bonitos de toda la isla. Las casas tradicionales se mezclan entre los bancales de cultivo creando un paisaje rural muy bonito en el que las casas se integran de manera perfecta con las terrazas, las acequias o los viejos molinos como el de Marcelino, uno de los mejor conservados de la comarca. También hay que visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la Luz (Anselmo Pérez de Brito, 3) y dedicar quince o veinte minutos a caminar por las veredillas y caminos descubriendo los diferentes rincones del pueblo (muchos de ellos adornados con dragos). Comer en El Bernegal ( Díaz y Suárez, 5).- Para nosotros uno de los mejores restaurantes de La Palma. Desde Santo Domingo puedes bajar hasta el Puertito de Santo Domingo, un pequeño saliente rocoso que sirvió de acceso al mar en esta parte de la isla durante siglos. Aprovecha para pararte en los Petroglifos de El Calvario, una de las estaciones de grabados rupestres prehispánicos más importantes de la isla.

El camino que va hasta Las Tricias (LP-114) es una auténtica delicia. La carretera va a una cota de altitud donde reina el llamado Bosque Termófilo, un ecosistema canario que en esta zona de La Palma se limita a una estrecha línea de territorio por la abundancia de aguas. Pues en Las Tricias vas a encontrar algunos pequeños bosques de drago que son de una belleza increíble. También algunos centros culturales de interés: las Cuevas de Buracas (acceso desde Calle El Polvillo), un conjunto de cuevas y abrigos en los que puedes ver grabados rupestres y un paisaje espectacular (hay que caminar quine minutos para llegar pero merece la pena) y el Museo del Gofio (El Polvillo), instalado en un antiguo molino de viento. Las Tricias es un diseminado rural muy interesante. Se repiten los esquemas de casas dispersas y terrazas de cultivo, pero la espectacularidad del paisaje y los dragos acentúan mucho la belleza del lugar. No es mala idea dejar el coche junto a la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen (LP-114) y caminar por los alrededores descubriendo casas y terrazas. Es una de las zonas más auténticas de toda la isla. Llegar hasta el Puerto de Punta Gorda.- Pasando desde Garafía hacia Punta Gorda por la LP-1 puedes ver como el ecosistema de Monteverde (Laurisilva) que domina la fachada norte de la isla va dando paso a los densos pinares que cubren la vertiente oeste. Aquí verás que no sólo cambian los árboles: cambian los paisajes, cambian los colores… Terminamos este paseo bajando hasta el Puerto de Punta Gorda (acceso desde LP-1 por Camino Roque Facundo), un paisaje de costa singular con un pequeño pueblo, literalmente, incrustado en el acantilado. Aprovecha que estás por aquí para hacer una parada en el Mirador de Barranco de Garome (LP-1).

Fotos Bajo Licencia CC: Tony Hisgett; yepyep; Jose.Madrid

Hijo mío, todo esto era agua. Así podría empezar un viaje a la mítica Albarracín. Y no es broma aunque estemos en uno de los parajes de interior más salvajes y auténticos de la Península Ibérica a apenas unos kilómetros del nacimiento del Río Tajo. Uno de los puntos fuertes de Teruel es que aquí se pueden ver bastantes huellas del pasado más remoto del planeta. Los dinosaurios estuvieron por todos lados pero en lugares como este, donde la naturaleza es propensa a los suelos desnudos, es más fácil ver sus huellas y restos (ver guía de los mejores lugares de España para ver dinosaurios). Mar Nummus (Camino de Gea, sn) es uno de los centros más evocadores de Territorio Dinópolis, esa maravilla dedicada a los lagartos terribles que es de las mejores cosas que se pueden visitar en el mundo de la paleontología. Pues en ese pequeño museo de sitio podemos imaginar una Teruel sumergida bajo las aguas del Mar de Tethys donde reina el Liopleurodon, uno de los mayores depredadores de aquellas aguas que precedieron al actual Mediterráneo. Pero no. Estamos a 130 kilómetros del mar a vuelo de pájaro. Estamos a los pies de uno de los trozos de sierra más bonitos de España.

Decir que Albarracín es un pueblo bonito es no hacerle justicia. Primero porque es más que bonito y, segundo, porque decir que este conjunto monumental es un pueblo es quedarse corto. Estamos ante uno de los conjuntos histórico artísticos más notables de esta parte del país: una verdadera ciudad que hunde sus raíces muy abajo en nuestra historia. En los cercanos Pinares de Rodeno hay una decena larga de abrigos naturales donde se puede ver una de las mejores colecciones de arte rupestre del país. El Punto de información del arte rupestre prehistórico (Camino del Llano del Arrabal) es un buen lugar para enterarse de qué va el rollo antes de ir saltando de cueva en cueva para ver caballos, cazadores, toros o danzarines mientras deambulas por el bosque (aprovecha para darte una vuelta hasta el Centro de Interpretación de Dornaque –acceso por A-1513-). Un par de miles de años más ‘joven’ es el espectacular Acueducto de Albarracín-Gea-Cella (acceso por A-1512). Estamos ante una de las obras de ingeniería hidráulica romana más interesantes de España. Aquí nos vas a encontrar grandes arcos de piedras ciclópeas. No, este acueducto se excavó en la montaña y con sus 24 kilómetros de galerías, sifones y acequias aún asombra.

Entrando a Albarracín.- La presentación se queda muy corta. Ya en los alrededores del recinto amurallado hemos podido ver muchísimas cosas. Y nos esperan muchas más. Lo primero que llama la atención es el tamaño de las murallas, que sobrepasa con mucho la propia superficie del pueblo. Debió ser Albarracín, en sus tiempos, mucho más de lo que es hoy pero aún así hay mucho que ver. La entada a la población suele hacerse a través de la carretera vieja de Teruel –Calle Puentes- que, literalmente, atraviesa el viejo burgo por debajo dejando una verdadera muralla de casas de piedra con trama de madera y algunos balcones de madera (estamos muy cerca de la preciosa Cuenca). Allá arriba, tras los edificios, está la Plaza Mayor. Lo más normal es seguir de largo, pasar bajo el casco histórico y acceder a pie desde la Calle Santiago donde te vas a encontrar las primeras casonas, las viejas puertas y los accesos a la muralla. Pero sigue hasta la Plaza Mayor visitando lugares como la Casa de la Julianeta (Santiago, 19) o el Rincón del Abanico (Portal de Molina) –una de las callejuelas más bonitas de toda la población- antes de llegar a la plaza. Aquí vas a encontrar un conjunto de casonas que alternan soportales (el Ayuntamiento) y grandes balconadas de madera. Este es el centro de la ciudad y desde aquí parten los caminos que van y vienen internándose en el precioso laberinto de piedra, estuco, madera y teja.

El otro punto central del burgo es el eje que forman el Castillo de Albarracín (San Juan, 12) y la Catedral de Santa María (Plaza la Seo, 1), una espectacular iglesia que desborda la trama con su monumentalidad. Estamos ante una de las joyas del gótico aragonés que la verdad es que se prodiga poco en una tierra dominada por el románico y el preciosista mudéjar. Y el Castillo es otra joya: una fortaleza que hunde sus raíces en tiempos muy remotos aunque la mayor parte de su actual fábrica sea de origen islámica. Aquí se ha encontrado casi de todo. Por eso el pequeño Museo de Albarracín (San Juan, 10) puede presumir de una colección de piezas históricas que hacen palidecer a muchos museos de capital de provincia (sobresalen sus colecciones islámicas).

¿Y la muralla? Pues no es mala idea dejarla para por la tardecita si el sol aprieta. Lo más normal es compaginar una vuelta por los viejos muros en los alrededores del Castillo y bajar hasta el cauce tranquilo del Guadalivar a través del Paseo Fluvial. Desde aquí abajo puedes acceder sin problema hasta el Mirador de Albarracín, donde vas a disfrutar de una panorámica completa del pueblo y de sus espectaculares fortificaciones. Subir hasta el tramo superior de la muralla.- El acceso se hace desde la calle Subida a las Torres. No se puede subir a este tramo de muro y lo vas a ver siempre desde abajo. Si no te asustan las cuestas merece la pena darse el paseo y bajar por la Calle del Chorro para volver a encontrarte con la Plaza Mayor.

Fotos bajo Licencia CC: Jocelyn Erskine-Kellie; Toni Rodrigo; Miquel C.; Manuel Alende Maceira

El pasado verano abría sus puertas el nuevo museo de referencia de Madrid. En un rinconcito discreto de la explanada de la Plaza de la Armería (ese espacio impresionante que separa la fachada de la Catedral de La Almudena y el Palacio Real) unas puertas conducen a un nuevo espacio ganado al Campo del Moro (ese jardín divino que suele pasar inadvertido a los turistas) que guarda uno de los tesoros más importantes del patrimonio nacional. Cuadros de Rubens, Tiziano o Goya; tapices de los mejores talleres de Europa; armaduras vinculadas a batallas míticas como la de Mühlberg; fastuosos carruajes… Las Galerías de las Colecciones Reales reúnen en un solo espacio las colecciones de arte que los reyes y reinas de España acumularon durante siglos. Desde la austeridad religiosa de Isabel La católica hasta las excentricidades lujosas de Isabel II, capaz de mandar a hacer un sillón que parece un palco de un teatro rococó de más de cinco metros de altura (el desmesurado Sofá de Borne obra del francés Pierre-François Ladvocat –siglo XIX-).

El nuevo museo hace un recorrido artístico por la historia de España poniendo de manifiesto la evolución de los gustos y estilos artísticos y, también, la personalidad y templanza de cada soberano del país. De la sobriedad austera de los Austrias a los oropeles afrancesados de los Borbones. Un espacio que, incluso, permite echar un vistazo a los primeros siglos de existencia de Madrid a través de los vestigio arqueológicos que se descubrieron durante las obras de este pabellón de arquitectura vanguardistas (restos de la muralla árabe y de algunas casas de los primeros tiempos de ocupación cristiana). La visita tranquila y sosegada demanda unas tres horas aunque si vas a por las piezas maestras uno puede irse satisfecho en una hora y media. Pero la verdad es que merece la pena detenerse en cada una de las obras de arte y descubrir su relación con el monarca de turno. Porque estos objetos suntuosos dicen mucho más que lo que representan.

Lo que más nos gustó.- El orden lógico de las piezas situadas en sentido cronológico. No sólo te permite hacer un recorrido por la historia del arte a través de las piezas sino, también, ver la evolución de los gustos y la actitud ante la opulencia de las dinastías. La sobriedad y la espiritualidad de los primeros Austrias y el progresivo afrancesamiento de la corte española a través de reinas de origen Borbón y, finalmente, con la propia monarquía borbónica.

Piezas maestras.- Hay piezas verdaderamente sorprendentes en un catálogo que alcanza las 650 obras de arte, armas, libros, ropajes y documentos. La exposición permanente te recibe con una pieza icónica: el retrato de Isabel la Católica de Juan de Flandes, una imagen que hemos visto mil veces en los libros de historia y que sirve para introducir la transición desde la unión de los dos reinos (hay un yelmo que perteneció a Fernando el Católico) hasta el nacimiento del primer Austria (Carlos V) tras la unión de Juana de Castilla y Felipe de Borgoña –El Hermoso-. El nacimiento de una dinastía de guerreros (se pueden ver la silla de montar de Felipe El Hermoso, la armadura que Carlos V llevó en Mülhberg y la armadura de Felipe II) y ‘ascetas’ que cubrieron el antiguo Alcázar de Madrid de tapices de temática religiosa y mitológica, cuadros de grandes de la pintura (Velázquez, Tiziano, Caravaggio –con la célebre Salomé y la cabeza de Juan Bautista-…), libros y documentos de gran importancia histórica como el testamento de Felipe II. Impresionantes también, un tabernáculo del siglo XVII que el sienés Doménico Montini hizo para Felipe IV –ocupaba un lugar de privilegio en la Capilla del antiguo Alcázar- o el llamado Carruaje Negro, una fantástica carroza que perteneció a la madre de Carlos II, el último de los Austrias.

Con los Borbones llega el oro, las colecciones exóticas (porcelanas y biombos orientales) y las extravagancias como relojes astronómicos de oro o vajillas lujosas. La Galería de las Colecciones Reales ha dividido la colección en dos partes para poder ver las diferencias que hay entre las dos dinastías. Lo que más nos llamó la atención de esta parte de la exposición fueron los espacios dedicados a Carlos III y Carlos IV. Destacamos el Dessert de las glorias de España, un adorno de mesa de mármol, oro y maderas preciosas que necesita una tabla de más de seis metros y los tapices y pinturas del inmortal Goya (aquí puedes ver los retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma y ‘cartones’ míticos como ‘La Gallinita Ciega’. La exposición culmina con Isabel II y su hijo Alfonso XII. Es increíble ver como la monarquía de un país arruinado es capaz de atesorar piezas como el Coche de la Corona Real (mandado a hacer por Fernando VII y utilizado por Isabel II o el Sofá del Borne.

Otras visitas ‘reales’ muy cerca de la Galería.- A parte del propio Palacio Real o la Catedral de La Almudena, una visita a las Galerías puede completarse con un par de visitas que completan la jornada. La más cercana al ‘museo’ es el Parque del Emir Mohamed I donde puedes ver los únicos restos visibles de la primera muralla de Madrid, aquella que construyeron los musulmanes en el año 865 para defender la frontera con los reinos cristianos. Aprovecha para pasear por los jardines que rodean el palacio: el austero Campo del Moro y los fastuosos Jardines de Sabatini. Y si tienes tiempo y ganas de caminar da un paseo por el renaturalizado Manzanares (vas a alucinar con la cantidad de vida salvaje que ha vuelto al río) hasta la Ermita de San Antonio de la Florida (Glorieta de San Antonio de la Florida, 2) para ver una de las obras maestras de la pintura universal: los frescos que pintó Goya para Carlos IV y que son un adelanto del arte expresionista que aún tardaría más de medio siglo en llegar.

Comer en los alrededores de las Galerías.- Aquí te vamos a hablar de puras filias ya que los locales que te vamos a recomendar son habituales en nuestras visitas a la capital. Aprovecha la mañana para desayunar como un rey en el Café de Oriente (Plaza de Oriente, 2). El mejor mollete de tomate e ibérico de la capital… Pero también hay opciones más castizas (buenos churros) y desayunos continentales contundentes. Café como hay que servirlo. De tapas en el Anciano Rey de los Vinos (Bailén, 19). Vermut de grifo y un surtido de tapas y raciones donde mandan, según nuestros gustos, los ibéricos, los boquerones en vinagre y unas de las mejores croquetas de la ciudad. Y si vas a ver la Ermita de San Antonio de La Florida no puedes dejar de pasar por Casa Mingo (P.º de la Florida, 34), donde sirven el mejor pollo asado de Madrid junto a una carta de especialidades asturianas.

El Spaniard’s Inn (Spaniard’s Road), o Taberna de los Españoles, es uno de los escenarios literarios más singulares de Londres. Este lugar, que está abierto desde mediados del siglo XVI, es uno de los pubs londinenses que más veces han salido en obras literarias. El Spaniard’s aparece en varias novelas de Dickens, en el Drácula de Stoker, en alguna página de Stevenson y era uno de los lugares de trabajo preferido del inmortal Keat que escribió aquí buena parte de su fantástica obra literaria. Del Spaniard’s dicen que es uno de tantos lugares con fantasma propio de la city: uno de los primeros propietarios que murió a manos de su propio hermano por un duelo de amores. Este pub histórico suele ser el punto de parada obligado de todos los que se internan en el ‘infierno verde’ de Hampstead Heath, uno de los parques más bonitos de la ciudad. Estamos a apenas quince minutos del centro de la capital británica en metro (Estación Hampstead; Línea Northern –negra- Ramal Edgware) pero parece que estemos en plena campiña inglesa. Estamos en Hampstead, un viejo pueblo de aires aristocráticos que se ha ido integrando en la trama urbana de Londres con el desbordamiento de su callejero. Un lugar vinculado desde hace siglo con literatos y artistas (sólo hay que ir leyendo la multitud de placas azules que adornan muchas de las casas del vecindario) que hoy es uno de los barrios más exclusivos de la city.

El corazón del vecindario se encuentra en torno a la Estación de Hampstead. High Street y Heath Street conforman el eje principal de Hampstead Village y en torno a esta calle podemos encontrar algunos de los lugares de interés del lugar. Se impone la típica arquitectura británica donde manda el ladrillo rojo y el buen gusto. Como la Iglesia Parroquial de St John (Church Row), uno de los grandes iconos del barrio (aprovecha para ver su cementerio donde puedes encontrar algunas tumbas de personalidades ilustres). Yendo y viniendo por High Strret y Heath Strret puedes ir viendo los diferentes lugares de interés de Hampstead que resumen la historia vital y cultural del vecindario.

El listado no es pequeño y hay mucho que ver. Fenton House (Hampstead Grove) es una casona señorial del siglo XVII con grandes jardines. Burgh House (New End Square) es otro ejemplo de arquitectura señorial (estilo Reina Ana de principios del XVIII) que hoy cumple funciones como centro cultural. La Casa Keats (Keats Grove, 10) es otro de los puntos importantes del barrio. En esta casa vivió el poeta casi dos años antes de viajar a Italia y hoy es un museo sobre la vida y obra del poeta. Otro lugar interesante para ver es Moreton House (Holly Walk, 11), una maravilla diseñada por el célebre arquitecto Thomas Garner (uno de los más importantes del Londres victoriano) que forma parte del patrimonio histórico nacional y es uno de los mejores ejemplos del estilo Cotswold.

Una de las cosas que se ponen de manifiesto en este barrio es el cuidado que Inglaterra tiene por su patrimonio material e inmaterial. Esta zona de la ciudad está plagada de placas azules que recuerdan el paso de personalidades de la cultura, la política, la ciencia o las artes por las bellísimas calles del barrio. El listado es brutal. Y no es mala idea ir coleccionando lugares famosos a través de estas placas e ir descubriendo rincones preciosos. Porque más allá de las mansiones y los edificios históricos Hampstead es un barrio bonito que guarda lugares hasta insólitos. Como The Wells and Campden Bath and Wash Houses (Flask Walk, 71) un antiguo balneario del siglo XVIII que pasó de baño para las élites a una institución benéfica donde se bañaban los mendigos del lugar.

Un paseo por Hampstead Heath.- El parque más bonito de Londres con diferencia. Parliament Hill es una de las colinas más altas de la ciudad y ofrece una panorámica espectacular sobre el skyline de la city. Pero es que aquí también te vas a encontrar con lugares que ver que merecen la pena. El más próximo al centro del barrio es el precioso ‘pueblecito’ de Vale of Health. Este montoncito de casas es espectacular y aquí vas a encontrar algunos rincones muy pintorescos (apenas tres calles que no se libran de su buena ración de placas azules). Desde aquí puedes acceder al parque para explorar lo que se guarda entre sus árboles, prados y lagos. Lo más obvio es Kenwood House (Hampstead Ln) uno de esos palacios brutales rodeados de jardines que habla de una de las grandes familias del país; en este caso los Guinness –los de la cerveza-. Aquí vas a encontrar una colección de arte brutal con algunos ilustres de la pintura universal (como  Rembrandt y Vermeer) que sirven de complemento a la propia casona del siglo XVII.

Ya de vuelta al parque podemos ir en busca de otros lugares de interés. Algunos con ese carácter mágico y mítico que los ingleses saben dar (es una maravilla como tratan aquí el patrimonio que se ve y el que no se ve). Dicen que The Hollow Tree, el árbol hueco, es frecuentado por hadas y un poco más arriba, yendo hacia la cima de Parliament Hill, nos encontramos con un túmulo céltico que según la tradición es la tumba de la Reina Boadicea, un personaje mitad real mitad mito que lideró una de las revueltas britanas durante los tiempos en los que buena parte de la isla (justo todo lo que quedaba por debajo del impresionante Muro de Adriano) era parte del Imperio Romano.

Un lugar secreto poco conocido en Hampstead.- Siguiendo por Heath Street hacia North End Way nos encontramos con un enorme edificio blanco que tiene escrito la leyenda Jack Straw's Castle. Este antiguo pub (hoy está cerrado) es de los establecimientos más añejos de la ciudad y tiene más de tres siglos de existencia. El nombre viene del ‘revolucionario’ Jack Straw, un campesino (otros dicen que era sacerdote) que lideró el gran levantamiento de 1381 y que se dice estuvo escondido por aquí hasta que fue capturado y ejecutado. Un poco más allá nos encontramos con The Hill Garden and Pergola (acceso por Inverforth Close), un jardincillo escondido con una pérgola de piedra muy bonita que es obra de Thomas Mawson, uno de los más famosos paisajistas de principios del siglo XX (este espacio forma parte de una antigua casa solariega que se ha convertido en un residencial de lujo con gimnasio).

Fotos bajo Licencia CC: Adam Raoof; Orangeaurochs; Graeme Maclean; Sam Saunders; It's No Game; Brett Jordan;

Images George Rex; Thomas Quine