La Generalitat de Catalunya da marcha atrás y retirará los polémicos incentivos económicos a los centros de atención primaria (CAP) para que los médicos acortaran las bajas laborales, una medida que había encendido a los socios de izquierdas del Govern en el Parlament y a los colectivos sanitarios.

Tal y como ha adelantado El País y han confirmado fuentes de la conselleria de Salud a ElDiario.es, el departamento formalizará en los próximos días los recursos que recibe cada ambulatorio sin que se incluyan las pruebas voluntarias que iban a comportar incentivos para los centros que acortaran la duración de las bajas resolviendo más rápidamente el diagnóstico de los pacientes.

La conselleria ya había empezado a informar a los CAP de este escenario, ahora rectificado, en el que centro iba a mantener su presupuesto y, en todo caso, recibiría un suplemento del 5% si se alcanzaban los objetivos fijados.

Aunque el Govern había defendido que las incapacidades temporales se concederían siempre bajo criterio médico, el plan de incentivos económicos había encendido las alarmas de las formaciones socias del Ejecutivo en el Parlament, así como de los sindicatos de médicos.

ERC y los Comuns se habían mostrado muy beligerantes contra la medida. En un debate en el Parlament el pasado marzo, el portavoz de los Comuns, David Cid, advirtió de que el voto de su grupo a los presupuestos de la Generalitat para 2026 dependería de que el Govern no condicionara las bajas a criterios económicos.

Por su lado, la portavoz de ERC, Capella consideró una “mala praxis” el hecho de “incentivar” que los médicos diesen altas a los trabajadores “antes de hora”, aunque se mostró convencida de que el Ejecutivo acabaría retirando el plan.

La medida también había generado críticas entre los sanitarios. “Usar criterios estadísticos para calcular los días que debe durar una baja es simplista y deja de lado nuestra responsabilidad como facultativos”, señaló Mireia Prat, presidenta de Atención Primaria de Metges de Catalunya. La sanitaria también alertó que el plan podía contravenir el código deontológico y dañar la confianza entre médico y paciente.  

El juez titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela ha enviado a juicio a cinco personas por la supuesta venta a una familia en Catalunya en 2025 de una menor de Corella de 14 años, obligada a contraer matrimonio a cambio de “5.000 euros, cinco botellas de whisky y algo de comida”, y que posteriormente fue utilizada para practicar la mendicidad.

En el auto de procesamiento, que puede ser recurrido ante la Audiencia de Navarra, el magistrado considera que hay indicios suficientes para abrir juicio contra los padres de la menor, su marido y los padres de este por un delito de trata de seres humanos con la finalidad de matrimonio forzoso y práctica de mendacidad respecto de una menor de edad. Y es que el juez sostiene que, tras el enlace, el marido y los padres de este indujeron a la víctima a practicar la mendacidad en localidades de la provincia de Lleida.

Los hechos se remontan al mes de noviembre del 2025. En el marco de una investigación iniciada por la Guardia Civil, y en colaboración con los Mossos d'Esquadra, fueron detenidos los padres de la menor en Navarra y otros dos hombres y una mujer en Catalunya acusados de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. Según la Guardia Civil, la “venta” de la menor, perteneciente a una comunidad romaní, tuvo lugar en enero en una localidad de la Ribera navarra, donde los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa, en Lleida, para casarla con su hijo. Una vez cerrada la “venta”, la menor fue trasladada a Catalunya, “donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado”.

Según la investigación, la adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado. En octubre los Mossos d'Esquadra encontraron en Les Borges Blanques a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial. Detuvieron en Mollerussa al matrimonio que había “comprado” y trasladado a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, así como a su hijo de 20.

En la causa, añade el magistrado, hay grabaciones procedentes del perfil de Instagram de la madre de la niña, en las que se visualiza a esta junto con su supuesto marido participando en “una celebración en la que el primero entrega un anillo a la segunda mientras dice ‘sí’”. Según recoge el auto, también hay grabaciones en las que se ve a la madre de la víctima “exhibiendo, el 24 de febrero, gran cantidad de dinero, fraccionado en billetes”. 

Los procesados, según apunta la resolución judicial, reconocieron en el juzgado que la menor y su presunto esposo eran pareja y que habían adquirido un compromiso para contraer matrimonio. Asimismo, el juez destaca que la adolescente fue “localizada en al menos dos ocasiones practicando la mendicidad en las localidades de Borges Blanques y Bellpuig”. 

En el auto de procesamiento, el juez emplaza a los cinco encausados para que presten las correspondientes declaraciones indagatorias previstas en este tipo de procedimiento, que se llevarán a cabo el 9 de junio. Los procesados continuarán, como hasta la fecha, en situación de libertad provisional al considerar el magistrado que no han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su momento para su adopción.

En Cataluña existen muchos platos famosos —el suquet de pescado, la escudella o los calçots— pero también hay recetas que permanecen casi escondidas en los pueblos donde nacieron. Una de ellas es el Niu de Palafrugell, un guiso antiguo que todavía hoy se cocina en esta localidad del Baix Empordà.

A pesar de su riqueza gastronómica, el Niu de Palafrugell sigue siendo un gran desconocido fuera de la Costa Brava. Y eso que representa perfectamente la esencia de la cocina catalana tradicional: ingredientes humildes, largas cocciones y una mezcla sorprendente de mar y campo.

Quien se acerque a Palafrugell en otoño o invierno puede encontrarse con este plato en algunas casas y restaurantes del municipio. Allí se le conoce simplemente como “el niu”, una receta que se prepara con paciencia y que resume siglos de tradición culinaria.

El origen humilde del Niu de Palafrugell

Como ocurre con muchos platos de cuchara, el Niu de Palafrugell nació de la necesidad.

En los meses de invierno, cuando terminaba la temporada fuerte de pesca en la Costa Brava, los pescadores debían aprovechar los productos que mejor se conservaban. Entre ellos estaba el bacalao seco, un ingrediente habitual en muchas cocinas mediterráneas.

El primer plato típico catalán conocido como niu era bastante sencillo. Se preparaba con bacalao seco, tripas de bacalao —conocidas como durícies— y huevo duro. Una combinación humilde pero muy sabrosa que permitía cocinar con lo que había disponible.

Con el tiempo, la receta fue evolucionando. Lo que empezó siendo un plato austero terminó convirtiéndose en un guiso complejo que mezcla ingredientes del mar y de la tierra, uno de los rasgos más característicos de la cocina catalana tradicional.

Un mar y montaña catalán lleno de sabor

Hoy el Niu de Palafrugell es considerado uno de los mejores ejemplos de mar y montaña catalán, esa forma de cocinar que combina pescado y carne en un mismo plato.

Las versiones actuales suelen incluir bacalao seco y sepia, pero también carnes como butifarra negra, conejo o incluso pequeñas aves. Todo ello acompañado de huevo duro, que ayuda a espesar la salsa.

Este tipo de mezcla puede sorprender a quienes no conocen la tradición culinaria catalana, pero es una constante dentro de la cocina catalana tradicional.

El resultado es un guiso intenso y profundo que explica muy bien el concepto de mar y montaña catalán: unir en una misma cazuela los productos de la costa y del interior.

Un plato que exige tiempo y paciencia

Como muchos guisos tradicionales, el secreto del Niu de Palafrugell está en el tiempo.

Todo comienza con un sofrito preparado lentamente, base imprescindible de muchos platos de la cocina catalana tradicional. A partir de ahí, cada ingrediente se incorpora siguiendo su propio ritmo de cocción.

El bacalao, la sepia, las carnes y el huevo duro se van añadiendo poco a poco hasta que todos los sabores se integran en una salsa espesa y potente.

Preparar un buen Niu de Palafrugell puede llevar varias horas de cocina, pero el resultado final compensa el esfuerzo. Es un plato de cuchara intenso, perfecto para los meses fríos.

Un legado gastronómico que sigue vivo en Palafrugell

Hoy el Niu de Palafrugell se ha convertido en un símbolo gastronómico de este municipio del Baix Empordà.

Cada año, durante los meses de otoño e invierno, algunos restaurantes de Palafrugell recuperan esta receta en sus cartas, reivindicando un plato típico catalán que forma parte del patrimonio culinario local.

Más allá de su sabor, el Niu de Palafrugell cuenta una historia: la de pescadores que aprovechaban lo que tenían a mano y la de una cocina que supo combinar mar y tierra en una misma cazuela.

En una época en la que muchas recetas tradicionales corren el riesgo de desaparecer, este guiso sigue recordando que la cocina catalana tradicional todavía se mantiene viva en los pueblos donde nació.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y la asociación Gent del Matarranya han presentado alegaciones formales contra el proyecto de Red Eléctrica de España (REE) denominado “Eje Escatrón-Els Aubals-La Secuita”, una infraestructura de transporte eléctrico que pretende atravesar Aragón y Catalunya, y que podría suponer un “riesgo ambiental, territorial y social que consideramos inasumible”.

Ambas entidades consideran que el proyecto, pese a ser una única infraestructura lineal de más de 170 kilómetros, ha sido “fragmentado artificialmente” en siete expedientes administrativos repartidos entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Generalitat de Cataluña. “Aunque REE intenta presentarlo como si fueran siete proyectos distintos, sabemos —y lo reconoce su propio Estudio de Impacto Ambiental— que estamos ante un único eje eléctrico”, han alertado.

Trocearlo de esta manera, han asegurado, “no responde a ninguna necesidad técnica”, sino que es una forma de “rebajar artificialmente la magnitud de los impactos, impedir una evaluación ambiental realista y completa, vulnerar la legislación vigente y dificultar que la ciudadanía pueda entender y evaluar el proyecto en su conjunto”, han avisado.

Para explicar los impactos acumulativos que desaparecen al fragmentar el proyecto, las entidades han detectado que, si se analiza el eje completo —“como exige la lógica y la ley”—, el impacto es “evidente”, y argumentan que puede generar “un efecto barrera continuo para la fauna a lo largo de más de 170 kilómetros, una pérdida crítica de conectividad ecológica, impactos acumulados sobre especies protegidas como el águila perdicera, afecciones a espacios de la Red Natura 2000, y una presión añadida sobre el paisaje, el suelo agrario y los corredores naturales”.

Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) analiza cada tramo como si no tuviera relación con el resto. Por ello, creen que evaluar piezas sueltas es una forma de “ocultar la dimensión real del daño, y que lo que afecta al territorio es el conjunto”. Además, la fragmentación del proyecto obliga a vecinos y ayuntamientos a revisar siete expedientes distintos y miles de páginas dispersas. Esto dificulta “enormemente” presentar alegaciones informadas y compromete la autonomía municipal, ha comentado ambas entidades. “La ciudadanía no puede defender su territorio si la información se presenta de forma deliberadamente fragmentada”, han agregado.

Ambas entidades afirman que este eje eléctrico no es una infraestructura aislada, sino que está directamente vinculado a la evacuación de macrocentrales eólicas y fotovoltaicas proyectadas en Aragón, que “soporta una presión enorme por la implantación masiva y desordenada de renovables, y esta línea sería la infraestructura que permitiría seguir ampliando esa saturación”. Añaden que el EsIA “evita analizar” la relación entre la línea y las plantas de renovables que la justifican, pese a que la ley obliga a ello.Tras esta exposición, tanto la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel como Gent del Matarranya han solicitado declarar “insuficiente” el Estudio de Impacto Ambiental, por no evaluar el proyecto en su integridad. Por el momento, la empresa Red Eléctrica no se ha pronunciado sobre el asunto al ser contactada por este medio.

Precedente de la inviabilidad

En 2021 se evaluó un proyecto prácticamente idéntico —el “Clúster Begues”— y fue declarado ambientalmente inviable por la Generalitat de Catalunya debido a sus impactos críticos sobre el águila perdicera y la Red Natura 2000. El Miteco confirmó esa inviabilidad en enero de 2025.

A este respecto, han subrayado que la legislación es clara para subrayar que “no se puede repetir indefinidamente el mismo proyecto, y no se pueden admitir proyectos sustancialmente análogos a otros ya rechazados. Y este lo es”, han zanjado.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y la asociación Gent del Matarranya exigen a REE un nuevo EsIA “único e integrado”, que analice el eje completo y sus impactos acumulados; inadmitir el proyecto, aplicando el artículo 39.4.c) de la Ley 21/2013, por ser sustancialmente análogo al proyecto rechazado en 2021; y retrotraer el procedimiento si no se inadmite, para corregir el alcance del estudio. Además, reclaman que se garantice una evaluación ambiental transparente, rigurosa y coordinada, respetando los principios de prevención y no regresión.

Para estas entidades, que han presentado estas alegaciones en coordinación con otras plataformas de Aragón y Catalunya con las que comparten análisis, preocupaciones y estrategia, este proyecto “no es una simple línea eléctrica, sino una infraestructura que condicionará el futuro del territorio y que se suma a una presión renovable ya insostenible”. Por ello, han hecho un llamamiento a la ciudadanía, a los ayuntamientos y a las instituciones para que “defiendan el paisaje, la biodiversidad y el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio territorio”.

Durante décadas fue una sospecha. Un rumor persistente entre vecinos. Una intuición basada en curvas imposibles y detalles que “olían” a Gaudí. Ahora, un estudio técnico encargado por la Generalitat de Catalunya lo da por confirmado: el Xalet del Catllaràs, en los bosques del Berguedà, fue diseñado por Antoni Gaudí en 1901.

No es una obra monumental. No es la Sagrada Familia ni la Casa Batlló. Y quizá precisamente por eso resultaba más misteriosa.

Un encargo industrial en plena montaña

El chalet fue encargado por Eusebi Güell para alojar temporalmente a los ingenieros que trabajaban en las minas de carbón de la zona, cerca de La Pobla de Lillet. Estamos hablando de una construcción levantada entre 1901 y 1908, en plena efervescencia de los proyectos modernistas del arquitecto.

Mientras Gaudí trabajaba en obras como el Park Güell, diseñaba también esta vivienda funcional en un entorno remoto, a 1.370 metros de altura, rodeada de bosque.

Eso sí, según el informe, Gaudí habría diseñado el edificio, pero no dirigió directamente las obras. La ejecución corrió a cargo de su colaborador Juli Batllevell. Esa distancia explicaría por qué el arquitecto nunca reivindicó públicamente la autoría.

Las pistas que lo confirman

El estudio, dirigido por Galdric Santana, analizó planos, secciones y geometrías del edificio y las comparó con otras obras de Gaudí.

La clave estuvo en los arcos.

La sección transversal revela divergencias características entre arcos parabólicos y catenarios, una firma estructural habitual en el arquitecto de Reus. También se identificaron elementos constructivos muy propios, como la utilización de bóvedas específicas y la disposición de distribuidores a 45 grados, un recurso que aparece en obras como la Torre Bellesguard.

No es un gesto ornamental. Es estructura pensada con lógica gaudiniana.

Una pirámide funcional en medio del bosque

A primera vista, el Xalet del Catllaràs parece sencillo. Casi austero. Nada que ver con la exuberancia decorativa de otras obras del arquitecto.

Tiene forma triangular, cercana a una pirámide. Los arcos estructurales forman parte de la fachada, interrumpida por pequeñas ventanas abuhardilladas. La razón no es caprichosa: esa inclinación facilita que la nieve resbale y no comprometa la estabilidad del edificio.

La base está revestida de piedra y el conjunto, de tonos crema, contrasta con el verde intenso del entorno forestal.

Es Gaudí, pero en versión industrial.

El interior estaba dividido en seis viviendas, dos por planta. Los espacios se reducían progresivamente en altura hasta culminar en la buhardilla. El estudio también desmonta una idea extendida: el chalet no fue pensado para trabajadores rasos, sino exclusivamente para ingenieros.

En 1932 pasó a manos del Ayuntamiento de La Pobla de Lillet. Sufrió décadas de abandono, rehabilitaciones y transformaciones. En una intervención de 1971 se perdió la escalera de caracol original, sustituida por una metálica. En 2015 se reconstruyó una nueva escalera respetando mejor el espíritu del diseño original.

¿Y ahora qué?

El consistorio no contempla convertirlo en alojamiento ni en uso residencial. La idea es integrarlo dentro de una ruta turística que lo conecte con las minas cercanas y el conocido Tren del Ciment. La confirmación de la autoría llega además en el contexto del Año Gaudí, lo que añade una dimensión simbólica al hallazgo.

Pero la historia no termina aquí. Existen otras construcciones atribuidas a Gaudí pendientes de confirmación técnica. Vecinos y expertos llevan años señalando posibles autorías en distintos puntos de Catalunya.

El Xalet del Catllaràs demuestra algo interesante: que Gaudí no fue solo el arquitecto del espectáculo modernista, sino también un diseñador capaz de pensar espacios funcionales, industriales y discretos, adaptados al territorio.

A veces, las grandes revelaciones no están en el centro de la ciudad, sino a veinte minutos de pista forestal, en medio del silencio del bosque.

Y ahí, también, estaba Gaudí.

Si pensamos en calçots, la imagen es casi automática: fuego vivo, babero y salsa romesco escurriendo por los dedos. Pero reducir el calçot a la calçotada es quedarse a medias. En realidad, este bulbo alargado —primo cercano del puerro y la cebolla— tiene una virtud poco explotada: es extremadamente versátil en cocina.

Con mucha agua, fibra y un aporte calórico bajo, el calçot funciona igual de bien en platos calientes que fríos, en elaboraciones sencillas o más elaboradas. Además, aporta minerales como potasio y fósforo, vitamina B9 y compuestos sulfurados asociados al buen funcionamiento del hígado. Traducido a la práctica: es agradecido, ligero y fácil de integrar en el recetario cotidiano.

Aquí van cinco recetas para sacarle partido más allá de la calçotada, sin complicarse y sin perder identidad.

1. Vichyssoise de calçots

Una reinterpretación catalana de un clásico francés. El calçot aporta dulzor y una textura sedosa que encaja muy bien en formato crema fría.

Cómo se hace

Se sofríe cebolla, se añade patata y calçots en rodajas y se cubre con agua. Tras una cocción breve, se incorpora crema de coco (o nata, si se prefiere una versión más clásica), se tritura y se enfría. Servida con cebollino, funciona como primer plato ligero o cena rápida.

2. Ensalada templada de calçots con bacalao y granada

Aquí el calçot se mueve en terreno conocido: escarola, bacalao y fruta ácida. Un guiño directo al xató, pero con otra lógica.

Cómo se hace

Los calçots se asan al horno hasta quedar tiernos. Se sirven templados, con escarola fresca, bacalao desmigado, aceitunas negras y granada. Aliño sencillo de aceite y sal. El contraste entre dulzor, amargor y salinidad funciona sin necesidad de salsas pesadas.

3. Tortilla de calçots

La manera más rápida de introducirlos en el menú semanal.

Cómo se hace

Se saltean los calçots en rodajas hasta que queden muy tiernos y ligeramente caramelizados. Se mezclan con huevo batido y se cuajan como una tortilla clásica. El resultado es jugoso, suave y sorprendentemente aromático.

4. Arroz de montaña con calçots

Una receta más contundente, donde el calçot deja de ser acompañamiento para convertirse en parte del fondo del plato.

Cómo se hace

Mientras los calçots se asan al horno, se prepara un sofrito con cebolla, puerro, ajo, pimiento rojo y setas. Se añade arroz integral, caldo vegetal y se cocina a fuego lento. Los calçots se incorporan al final, sobre el arroz ya hecho. Un plato de cuchara seca, vegetal y con profundidad.

5. Paté de calçots

Probablemente la receta más inesperada… y una de las más útiles.

Cómo se hace

Los calçots se asan al horno y se trituran con tahina, aceite de oliva, zumo de limón, sal y comino. El resultado es una crema untable perfecta para tostadas, bocadillos o como base vegetal para aperitivos. Aguanta bien en nevera y se prepara en minutos.

La imagen canónica de la calçotada es clara: fuego vivo, sarmientos, calçots ennegrecidos y manos manchadas de romesco. Pero la realidad urbana —pisos sin terraza, normativas antincendios y vecinos poco tolerantes— obliga a reinterpretar la tradición. La buena noticia es que no hace falta una barbacoa para comer bien. El calçot aguanta la adaptación mejor de lo que parece y, si se entiende la técnica, el resultado puede ser más que digno.

Estas son las tres mejores formas de hacer calçots en casa, sin trampa y sin postureo.

1. Al horno: la alternativa más fiel a la tradición

Es la opción que mejor reproduce el espíritu original. El horno permite una cocción envolvente, intensa y relativamente rápida, y respeta el dulzor del calçot si se hace bien.

La preparación es la de siempre: limpiar bien los calçots, cortar la parte más verde de las hojas y retirar la raíz. Se colocan sobre una rejilla, con una bandeja debajo para recoger el agua que sueltan durante la cocción. El horno, bien caliente: 200 °C, con calor arriba y abajo.

En unos 15 minutos estarán listos. No pasa nada si se ennegrecen por fuera: forma parte del proceso. Al sacarlos, se envuelven en papel (de horno o de aluminio) y se dejan reposar unos minutos para que se acaben de hacer con su propio vapor. El resultado es jugoso, dulce y sorprendentemente cercano al de la brasa.

2. A la plancha eléctrica: rápido, limpio y eficaz

Ideal para cocinas pequeñas y para quienes buscan una solución práctica sin encender el horno. Aquí el secreto no es el fuego, sino el tiempo y el reposo.

Una vez limpios, se calienta bien la plancha con un poco de aceite y se colocan los calçots en tandas pequeñas. Se dejan hacer 10–15 minutos, girándolos para que se quemen por fuera sin miedo. El ennegrecido exterior no es un fallo: protege el interior.

Al final, una pizca de sal, envolverlos en papel y dejarlos reposar unos minutos. Ese paso es clave: sin él, el calçot queda crudo por dentro. Con él, sorprende. No es una calçotada de campo, pero cumple con nota.

3. Rebozados: cuando la tradición se convierte en receta

La opción menos ortodoxa y, precisamente por eso, una de las más agradecidas. Perfecta para aprovechar calçots que han sobrado o para quienes buscan un formato más “de mesa” y menos ritual.

Primero hay que cocerlos con cualquiera de los métodos anteriores. Una vez fríos, se pelan, se cortan en trozos de unos 5 a 10 centímetros y se rebozan: huevo y pan rallado, panko o incluso harina de garbanzo, según el resultado que se quiera.

Se fríen en aceite bien caliente, se escurren y se sirven al momento. Crujientes por fuera, tiernos por dentro, funcionan como aperitivo o plato principal informal. No sustituyen al calçot clásico, pero lo reinterpretan sin complejos.

Calçotada sin humo, pero con criterio

La calçotada no es solo una técnica, es una excusa: para comer con las manos, mancharse, compartir salsa y alargar la sobremesa. La brasa ayuda, pero no es imprescindible. Entender el producto —su dulzor, su cocción por vapor, su contraste con la salsa— es mucho más importante que el fuego.

Así que no: no hace falta tener barbacoa. Hace falta saber qué estás cocinando. Y ganas de mancharse, eso sí, siguen siendo obligatorias.

Catalunya cuenta con un patrimonio histórico extenso, que abarca desde vestigios de la época romana hasta construcciones medievales y modernistas. El Castillo de Santa Florentina, situado en Canet de Mar, en la comarca del Maresme, se ha consolidado como un emblema del patrimonio catalán. Su relevancia no solo radica en la riqueza arquitectónica que combina elementos medievales, góticos y modernistas, sino también en su reconocimiento oficial. Fue declarado Bien de Interés Cultural el 8 de noviembre de 1988, un estatus que garantiza su conservación y subraya su valor histórico y artístico.

Más allá de sus muros, el castillo se ha convertido en un referente turístico y cultural en Catalunya. Su entorno y ubicación costera, junto con la posibilidad de visitas guiadas, permiten a los visitantes disfrutar de un recorrido que va más allá de la arquitectura, conectando con la historia local y el arte catalán. Este reconocimiento y apertura al público consolidan al Castillo de Santa Florentina como un espacio donde pasado y presente dialogan en cada rincón.

El castillo de Santa Florentina

El castillo de Santa Florentina se asienta sobre los restos de una villa romana, evidenciando la continuidad histórica del lugar desde tiempos antiguos. Durante la Edad Media, la edificación se transformó en una masía fortificada, con estructuras defensivas diseñadas para proteger a sus habitantes de posibles ataques. Con el paso de los siglos, esta construcción pasó a ser una residencia de carácter noble, adaptando sus espacios a usos residenciales y de veraneo sin perder los rasgos de la fortificación original.

A finales del siglo XIX, la propiedad fue objeto de una remodelación a cargo de Lluís Domènech i Montaner, uno de los arquitectos más representativos del modernismo catalán. La intervención combinó la restauración de elementos góticos con la incorporación de materiales y técnicas modernistas, como vidrieras, hierro forjado y mármol, integrando además esculturas y detalles ornamentales que enriquecieron el conjunto. El resultado fue una fusión entre arquitectura medieval y decoraciones modernistas, creando un edificio que refleja distintas épocas en una misma estructura.

Dentro del castillo se conservan objetos que ilustran la evolución de la construcción: muebles, tapices, cuadros, porcelana, armas y obras de artistas catalanes de principios del siglo XX. Uno de los elementos más destacados es el claustro, trasladado desde otro monasterio catalán, que mantiene la funcionalidad y aporta un valor histórico adicional al conjunto. La combinación de estos elementos muestra cómo la intervención modernista respetó las líneas y proporciones del edificio original, manteniendo la coherencia histórica.

El edificio ha tenido diversos usos contemporáneos. Ha servido como residencia privada, escenario para producciones audiovisuales internacionales y espacio para eventos sociales y celebraciones. Entre los rodajes más conocidos destaca su participación en la serie “Juego de Tronos”, lo que aumentó su reconocimiento fuera de Catalunya y consolidó su papel como atractivo cultural.

Actualmente, el castillo está abierto al público mediante visitas guiadas con reserva previa. Durante los recorridos, los visitantes pueden acceder a patios, salas históricas, la antigua bodega y la colección de arte, obteniendo una visión completa de la transformación de la construcción desde la villa romana hasta la residencia modernista. La gestión del lugar combina la preservación del patrimonio con la posibilidad de conocer su historia de forma directa, consolidando al Castillo de Santa Florentina como un referente cultural.

Cuando llegan los calçots, llega el dilema. ¿Compras un bote de romesco industrial y finges que no pasa nada o te pones diez minutos en la cocina y haces una salsa como toca? Spoiler: el bote nunca gana. Ni en sabor, ni en textura, ni en dignidad culinaria.

La salsa romesco no es una receta cerrada a cal y canto. En Cataluña conviven el romesco clásico, la salvitxada de los calçots, la salsa del xató o la romescada marinera. Todas parten de la misma idea: tomate, ñora, frutos secos, ajo, pan, aceite y equilibrio. Y ahí está la clave: equilibrio, no potencia bruta.

Un poco de contexto (sin ponernos intensos)

Todo apunta a que el origen está en la costa de Tarragona, en platos de pescadores donde el sofrito con tomate, ñora y frutos secos acabó independizándose hasta convertirse en salsa. ¿Fue antes la salsa o el plato? Nadie lo sabe. Pero sí sabemos una cosa: la romesco no debe tapar, debe acompañar.

Ingredientes (para unas 6 personas)

Cómo hacer salsa romesco paso a paso

Dificultad: fácil

Tiempo total: unos 40 minutos

Consejos para que te quede como debe

¿Con qué acompañar la salsa romesco?

Con casi todo lo que toque fuego o brasa. Calçots, por supuesto, pero también:

En resumen: si estás en temporada de calçots y compras romesco de supermercado, no es ilegal, pero sí una oportunidad perdida. La salsa se hace en casa, se ajusta al gusto y se come con las manos manchadas. Como toca.

No hace falta viajar a Japón ni esperar a los cerezos de Kioto para hablar de sakura. En Cataluña, el equivalente emocional —y paisajístico— llega cada año con la floración de los almendros en Cataluña, un fenómeno breve, delicado y absolutamente hipnótico que este 2026 se ha adelantado unas semanas. Y hay un lugar donde se vive con una intensidad especial: Arbeca, en pleno corazón de Les Garrigues.

Arbeca, cuando el invierno se rinde

Cada febrero, los campos que rodean Arbeca se transforman. Allí donde durante meses solo hubo troncos retorcidos y tierra seca, de pronto aparece un mar de flores blancas y rosadas que lo cambia todo. La floración de los almendros en Cataluña no solo anuncia que el frío empieza a aflojar, también convierte esta zona de Les Garrigues en uno de los paisajes más bellos —y más frágiles— del año.

El almendro es el primer frutal mediterráneo que se atreve a florecer. Lo hace cuando aún no está claro si el invierno ha terminado del todo, y quizá por eso su belleza tiene algo de desafío. En Arbeca, además, muchos de estos árboles son centenarios, con troncos gruesos y retorcidos que contrastan con la delicadeza casi japonesa de la flor.

Cuando cae la tarde y llega la llamada hora dorada, el espectáculo se vuelve todavía más intenso. El sol se cuela entre las raíces, las sombras se alargan y el paisaje adquiere una calma casi irreal. No es exagerado decir que aquí la sakura en Cataluña tiene acento propio.

Los mejores paisajes de almendros en flor

La singularidad de Arbeca no está solo en la cantidad de almendros, sino en cómo se distribuyen sobre una meseta abierta que permite que la luz del atardecer lo inunde todo. Las zonas más recomendables para pasear —siempre por caminos autorizados— son el Pla de la Floresta, el Pla de les Encinas, el Pla de Castellots y el Pla de les Borges.

En todos ellos, los almendros en flor en Arbeca dibujan un paisaje continuo, sin grandes desniveles, perfecto para caminar sin prisas, ir en bicicleta o simplemente detenerse a mirar. Es uno de esos lugares donde no pasa nada y, precisamente por eso, pasa todo.

Ruta de los almendros en flor: una escapada sencilla

La llamada Ruta de los Almendros en Flor es una de las formas más accesibles de disfrutar de este fenómeno. Parte del camino pavimentado entre Arbeca y la Floresta y recorre varios de los puntos más fotogénicos de la zona. Es una ruta fácil, apta para todos los públicos, y permite entender por qué Les Garrigues se ha convertido en un referente de la floración de los almendros en Cataluña.

El tramo entre Arbeca y la Floresta es, sin duda, el más espectacular: grandes extensiones de árboles en flor creando una explosión de blancos y rosas. Para quienes busquen algo más tranquilo, la carretera hacia Els Omellons ofrece campos más pequeños pero con una sensación de intimidad muy especial.

Conviene recordarlo: el acceso es libre, pero solo se puede entrar en terrenos señalizados. Este paisaje es tan bonito como vulnerable.

Mucho más que flores: una escapada a Les Garrigues

Aprovechar la ruta de los almendros en flor es también una excusa perfecta para descubrir Les Garrigues con calma. Una comarca extensa, poco poblada y marcada por campos de olivos que producen una de las variedades de aceite más apreciadas del mundo. Aquí no hay prisas ni grandes multitudes, algo que se agradece especialmente en temporada de floración.

La capital comarcal, Les Borges Blanques, y los pequeños pueblos del entorno mantienen ese equilibrio entre vida rural y paisaje que hace que la escapada funcione tanto en familia como en solitario. Y aunque la floración es efímera —febrero y principios de marzo suelen ser el mejor momento—, la sensación de haber llegado “a tiempo” se queda durante semanas.

Cuando Cataluña también florece

Febrero y marzo son meses clave para ver florecer almendros, melocotoneros y, más adelante, cerezos en distintas comarcas catalanas. Pero Arbeca tiene algo especial. Quizá sea la antigüedad de sus árboles, quizá la luz, quizá el silencio. O quizá sea que aquí la sakura en Cataluña no se vende como postal, sino que se vive como lo que es: un recordatorio breve y hermoso de que el ciclo vuelve a empezar.

Y eso, aunque solo dure unos días, siempre merece la escapada.

Hace unos seis meses, no se hablaba de otra cosa que del “cupo separatista”. Los dirigentes del Partido Popular lo mencionaban todos los días. Un mecanismo privilegiado para Catalunya y parecido al Concierto Económico vasco y navarro. Otra victoria de los indepes. La ruptura de la caja común. “El cupo separatista atenta contra los pilares de la democracia”, anunció Elías Bendodo. “Montero es la arquitecta del cupo separatista”, dijo Juanma Moreno apuntando a la culpable. “El gran problema del cupo separatista está en seguir creando estructuras de Estado en Catalunya al margen de España”, avisó Ester Muñoz. Alberto Núñez Feijóo explicó hasta qué extremos de maldad se había llegado: “El Gobierno central prefiere el cupo separatista a las escuelas infantiles gratis”.

Por muy difícil que sea aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, ya hay una conclusión segura: los niños se han salvado. No habrá cupo separatista. En realidad, nunca se aprobó y eso que Feijóo prometió que una de las medidas de sus primeros cien días de gobierno sería abolirlo. Para todo lo demás, no se ha avanzado mucho. Uno de los factores más lamentables del sistema político español es que el modelo de financiación autonómica lleva caducado trece años. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, han sido incapaces de cumplir con el compromiso de renovarlo.

En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles, la vicepresidenta María Jesús Montero ofreció a todas las comunidades autónomas una propuesta que en última instancia tendrá que votar el Congreso. En sus líneas generales, es la que pactó con Esquerra, pero no pudo hacerlo con Junts, con lo que las posibilidades de que salga adelante son ahora muy reducidas. El panorama parece el peor de los posibles para el Gobierno. Puede quedarse sin reforma y haber alimentado todo el discurso de la oposición con el que gana votos en buena parte del país con el argumento de que la izquierda está vendida a los catalanes.

La reunión del miércoles no sirvió de nada. A estas alturas, pensar que el PP vaya a aceptar firmar un acuerdo con el Gobierno sobre un asunto de gran importancia es tener la mente obnubilada por el consumo de estupefacientes. No va a ocurrir con independencia de las razones que se aleguen. Con el aliento de Vox en la nuca, no se puede permitir tales lujos. Los gobiernos autonómicos del PP lo aceptan, incluso aquellos que salen perjudicados con el sistema actual.

Para salir del embrollo de cambiar un sistema que ahora beneficia a unas comunidades y perjudica a otras, el Gobierno ha tirado de chequera, porque se lo puede permitir. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que Cantabria sale injustamente beneficiada en estos momentos, pero no es realista pensar que su Gobierno acepte un cambio por el que obtenga menos dinero. Montero pone sobre la mesa 20.975 millones de euros más para que nadie pierda fondos con respecto a la situación anterior.

Montero dio otras cifras con el fin de vender su propuesta. El 70% de ese aumento acabará en las comunidades gobernadas por el PP. La región que recibirá más fondos extra será Andalucía con 4.846 millones. En ese punto, recordó que su presidente, Juanma Moreno, había pedido una inyección adicional de 4.000 millones. Debería estar contento. Pues no, está indignado. En términos porcentuales, la comunidad con mayor incremento es Murcia con un 20%. “Es falso que este modelo se haya ideado solo para contentar a Cataluña”, dijo la ministra de Hacienda.

¿Cuál es el plan concreto que presenta el PP? ¿Cuáles son sus números? Ninguno. Sostiene que lo de los números corresponde al Gobierno.

El argumento de los gobiernos del PP es que el nuevo modelo debe negociarse de forma multilateral con todas las comunidades presentes. Se diría que los contactos bilaterales están prohibidos. Sus consejeros de Hacienda que hicieron declaraciones tras la reunión exigieron que se vuelva al “minuto uno”, que se empiece a negociar desde cero. “Este modelo no nos sirve porque viene ya precocinado”, dijo el conselleiro Miguel Corgos. Pero no está cerrado, porque Montero se abre a negociarlo en reuniones bilaterales –no tiene otra si quiere aprobarlo en el Congreso–, lo que no gusta al PP.

El PP denuncia una imposición para satisfacer las aspiraciones de los catalanes. Ellos hablan de los “separatistas”, aunque estos ya no gobiernan en Catalunya. El Gobierno responde diciendo que el nuevo modelo sería voluntario. Las comunidades podrían elegir quedarse con el actualmente existente (un desequilibrio difícil de encajar). La Comunidad Valenciana nunca haría algo así. Según todos los análisis, es la región más perjudicada por el reparto actual junto a Murcia.

Hace dos días, el consejero valenciano de Hacienda, José Antonio Rovira, dijo que el nuevo sistema “no pinta mal”. Como para no estar contento. El cambio ofrece a su comunidad 3.669 millones más al año. Ya no piensa igual y está alineado como un buen peón en la dirección que reclama Génova. “Es un chantaje de Montero, que se marcha a Andalucía (como candidata en las elecciones autonómicas) y ha querido presentar a última hora un modelo que se ha sacado de la chistera donde la gran beneficiada es Cataluña y Andalucía también algo porque tiene su campaña”, dijo el miércoles.

Si buscamos declaraciones más estrafalarias, solo tenemos que escuchar a la consejera andaluza de Hacienda que tiene ese nombre tan estupendo que es Carolina España Reina. Afirmó que el modelo de Montero es “dar champán y caviar al independentismo y al resto, el menú del día”. Te dan 4.846 millones más, una cantidad superior a la de Catalunya, y te quejas porque solo ves una sopa aguada y un filete más duro que la suela de un zapato.

Habrá quien haga unas risas con España –la consejera, no el país–, pero lo de su jefe también es llamativo. Por la noche, Moreno presentó el último libro de Mariano Rajoy y se deshizo en elogios: “Un hombre de Estado que buscó siempre lo mejor para España”. No tanto para su región. Rajoy no hizo ni el más mínimo intento de reformar el modelo de financiación autonómica cuando tenía mayoría absoluta a partir de 2011, un reparto que perjudicaba a Andalucía. Seguro que el expresidente nos diría que no hacer nada era lo mejor para España en ese momento, ya que siempre hizo mucho énfasis en las virtudes de la inactividad.

Lo más gravoso de la polémica para Montero es que solo tuvo el apoyo expreso de una comunidad, precisamente Catalunya, aunque no todas las restantes se opusieron con la misma dureza. Y lo peor es que un Gobierno socialista como el de Castilla La Mancha se alineó a la perfección con los argumentos del PP. El consejero del Gobierno de Emiliano García Page acusó a Montero de trasladar “el chantaje” de los independentistas a las comunidades autónomas.

En este punto, Page es indistinguible de la derecha. Habla de la “ruptura de la unidad de España”, dice que “los pobres seguirán siendo pobres” y desdeña al Tribunal Constitucional como último garante del sistema de financiación autonómica. En algunos momentos, es capaz de superar la retórica del PP: “En este país, puede terminar en la cárcel cualquiera menos Puigdemont”. Será que también piensa que vivimos en una dictadura donde el Gobierno puede meter en prisión a quien le moleste, menos el líder de Junts, que vive en Bélgica porque le gusta su clima lluvioso.

La ironía final es que la nueva financiación autonómica que plantea Montero puede salir derrotada en el Congreso por el rechazo anunciado por Junts. “Ni el pacto nos da la llave de la caja, ni reduce el déficit fiscal ni comporta la ordinalidad”, recordó este mismo miércoles. La gran reforma para favorecer a los independentistas, con todo ese champán y caviar gratis, quedaría en nada por culpa de los independentistas. Si no tiene mucho sentido es porque casi nada lo tiene en la política española.

En Cataluña hay platos que todo el mundo cree conocer. Se nombran con soltura, se piden sin dudar y se citan como si formaran parte del ADN gastronómico colectivo. El problema llega cuando dos de ellos empiezan a mezclarse en el imaginario popular hasta convertirse, para muchos, en casi lo mismo. Es lo que ocurre con el xató y la esqueixada: dos recetas tradicionales, con bacalao como protagonista, que se confunden con frecuencia pese a que se diferencian con bastante claridad.

La confusión no es casual. Ambos son platos fríos, asociados al buen tiempo, con ingredientes humildes y un aire de cocina popular. Pero ahí se acaba el parecido. Basta entender de dónde viene cada uno y cómo se construyen para ver que juegan en ligas distintas.

El xató, una salsa que manda

El xató no es, en esencia, una ensalada. Es una salsa. O, mejor dicho, una forma muy concreta de entender una salsa que acaba dando nombre a todo el plato. Su origen se sitúa en el Penedès y el Garraf, y está íntimamente ligado al mundo del vino y a las celebraciones populares de invierno, especialmente las conocidas xatonades.

La clave del xató está en su salsa espesa y poderosa, elaborada a base de almendras y avellanas, ajo, pan frito, carne de ñora, aceite de oliva y vinagre. No lleva tomate. Y eso ya marca una frontera clara. Es una salsa contundente, casi untuosa, pensada para ligar el conjunto y darle personalidad.

Sobre esa base se colocan los ingredientes: escarola bien crujiente, bacalao desalado, atún, anchoas y aceitunas. Todo gira alrededor de la salsa. Sin ella, no hay xató. Es un plato de invierno, calórico, rotundo, que pide pan y conversación larga.

La esqueixada, frescor y sencillez

La esqueixada, en cambio, juega a otra cosa. Su propio nombre lo dice todo: “esqueixar” significa desgarrar, romper con las manos. Aquí el bacalao no se integra en una salsa, sino que se desmenuza y se deja casi desnudo, acompañado de ingredientes frescos y reconocibles.

Tomate, cebolla, aceitunas negras y un buen chorro de aceite de oliva son la base. A veces se añade pimiento verde o rojo, pero siempre desde la contención. No hay frutos secos, no hay ñora, no hay una salsa que lo envuelva todo. Es una ensalada en el sentido más literal del término: producto, corte limpio y aliño simple.

La esqueixada es veraniega, ligera y directa. Se come fría, apetece cuando aprieta el calor y funciona casi como un manifiesto de la cocina catalana más mediterránea: pocos ingredientes, bien tratados, sin artificios.

Dos platos, dos momentos

Más allá de los ingredientes, hay una diferencia de fondo que explica por qué no deberían confundirse. El xató es un plato de fiesta, de reunión, de mesa larga. Tiene algo ceremonial. La esqueixada es cotidiana, improvisada, rápida. Se monta en un momento y no necesita excusas.

También cambia la textura. El xató es denso, cohesionado, casi compacto. La esqueixada es suelta, fresca, con cada ingrediente jugando su papel sin mezclarse del todo. Incluso el bacalao se trata de forma distinta: en el xató acompaña; en la esqueixada lidera.

Por eso, aunque ambos compartan despensa y tradición, no son intercambiables. Pedir uno esperando el otro suele acabar en decepción, no porque uno sea mejor que el otro, sino porque responden a lógicas distintas.

Entender esta diferencia no es una cuestión de purismo gastronómico, sino de respeto por una cocina que se ha construido a base de matices. En Cataluña, como en casi todas partes, los platos dicen de dónde vienen. Y en este caso, xató y esqueixada cuentan historias distintas, aunque a veces se sirvan en la misma mesa.

Si el 17 de enero te pilla en Cataluña, conviene mirar el calendario con atención. No todas las fiestas de Sant Antoni Abat se viven igual ni en el mismo formato, pero algunas destacan especialmente por tradición, participación y espectáculo. Aquí va una ruta por los lugares donde los Tres Tombs se celebran a lo grande, con caballos, carros, fuego, historia y mucha vida en la calle.

1.Ascó

En Ascó, Sant Antoni no dura un día: dura cuatro. La fiesta se concentra el fin de semana más cercano al 17 de enero y arranca con un gesto muy antiguo y muy colectivo: los vecinos dejan leña en la puerta de casa para alimentar la gran hoguera que preside los días de celebración. A esto se suma la plega, una recogida popular que antaño servía para pagar los gastos de la fiesta. Fuego, calle y comunidad: aquí los Tres Tombs se viven desde dentro.

2.Anglesola

Los Tres Tombs de Anglesola tienen algo especial: conviven con una feria medieval y se celebran en primavera, normalmente en abril, antes de Sant Jordi. Es una de las citas más completas para entender el mundo del caballo y el pasado rural. Hay desfiles, exhibiciones de animales de carga, concursos, carreras y una feria de oficios tradicionales que convierte el pueblo en un viaje directo a otro siglo.

3.Vila-seca

Aquí el protagonismo absoluto se lo lleva el Cós de Sant Antoni, una carrera de caballos que se celebra el mismo 17 de enero y que tiene documentación desde finales del siglo XIX. No es una cabalgata al uso, sino una competición con historia, premios y una liturgia muy definida. Para quienes buscan emoción y velocidad, Vila-seca es una parada obligatoria.

4.Balsareny

La Festa dels Traginers es una de las más singulares del calendario catalán. Aunque antiguamente se celebraba el 17 de enero, hoy tiene lugar el domingo anterior al Carnaval. Más allá de los Tres Tombs, el pueblo se llena de actividades ligadas a los oficios tradicionales: herramientas de payés, herrado, esquilado y demostraciones que explican cómo era la vida ligada a los animales de trabajo. Es una fiesta con un fuerte componente histórico y divulgativo.

5.Falset

La Encamisada de Falset se celebra el fin de semana más próximo a Sant Antoni y es una de las más reconocibles por su estética. Los vecinos se visten con indumentaria tradicional y salen a recorrer la villa con animales y carros cuidadosamente engalanados. Tiene un trasfondo legendario propio y una participación mayoritariamente local, lo que le da un aire auténtico y poco turístico.

6.Taradell

La Festa dels Tonis de Taradell es una de las más antiguas documentadas, con referencias ya en 1780. Se celebra el fin de semana previo al 17 de enero y ha sabido reinventarse sin perder identidad. Aquí los Tres Tombs son solo una parte de una fiesta muy arraigada, organizada hoy por una comisión popular que mantiene vivo el espíritu de Sant Antoni.

7.Valls

Si hay unos Tres Tombs que juegan en primera división, son los de Valls. Se celebran habitualmente el domingo anterior al 17 de enero, pero los actos arrancan semanas antes, incluso en diciembre. La gran desfilada de caballerías y carruajes del domingo por la mañana es el corazón de la fiesta, declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional y considerada una de las celebraciones más completas y madrugadoras del calendario catalán.

En Cataluña, enero no se acaba con carbón, roscón y coronas de cartón. Cuando el calendario avanza unos días más, llega una de esas fiestas que mezclan tradición popular, animales y calle, y que, vistas desde fuera, sorprenden por su escala y su carácter. Hablamos de las fiestas de Sant Antoni Abat, conocidas en muchos puntos como los Tres Tombs, una celebración que convierte pueblos y ciudades en un desfile animal como pocos en Europa.

La fiesta se celebra alrededor del 17 de enero, día de Sant Antoni Abat, patrón de los animales y, tradicionalmente, de los campesinos y tratantes. Y aunque no hay regalos ni caramelos volando, sí hay algo que llama poderosamente la atención: una cabalgata en la que participan muchos más animales que en la de los Reyes Magos.

Una tradición de hace siglos

El ritual central es el que da nombre a la fiesta. Los Tres Tombs consisten en dar tres vueltas completas por el interior del pueblo con caballos, carros y animales de tiro. Antiguamente, estas vueltas se hacían alrededor de una gran hoguera encendida con ramas verdes. Con el paso del tiempo y la cristianización de la fiesta, el recorrido pasó a rodear la iglesia de Sant Antoni o la imagen del santo, desde donde se realiza la bendición.

Hoy el espectáculo es tan visual como simbólico. Desfilan caballos engalanados, carruajes antiguos, carros de payés, pero también participan animales que nada tienen que ver con el mundo rural. En muchos pueblos es habitual que los vecinos lleven a bendecir perros, gatos, pájaros y todo tipo de mascotas, creando una escena insólita y muy viva, a medio camino entre romería y desfile.

Todo lo que puedes ver en Sant Antoni el 17 de enero

Más allá de la cabalgata, las fiestas de Sant Antoni incluyen carreras, pasacalles, hogueras y actos populares, que varían según la localidad. En algunos municipios se mantiene el nombre de Passades o Beneïdes, subrayando la importancia del momento de la bendición como gesto de protección y buen augurio para el año que empieza.

Lo que hace especial a esta celebración no es solo su antigüedad, sino su capacidad para conectar pasado y presente. Una tradición nacida en un mundo agrícola y ganadero que, lejos de desaparecer, ha sabido adaptarse a una Cataluña donde conviven caballos de tiro y mascotas urbanas. Durante unas horas, las calles se llenan de vida, cascos, correas y campanillas, recordando que enero también tiene fiestas que miran menos al cielo… y mucho más a los animales.

Hay lugares que parecen desobedecer las leyes más básicas de la arquitectura. No porque sean grandiosos, sino porque están ahí donde no deberían poder estar. En Cataluña existe una ermita que no se alza sobre una colina ni se protege tras muros, sino que se incrusta literalmente en la montaña, como si la roca la sostuviera desde dentro. Está dedicada, además, a una advocación muy poco habitual: una virgen ligada a las abejas y a la miel.

El escenario es Prades, una villa medieval del Baix Camp conocida como la villa vermella por el tono rojizo de la piedra con la que se levantaron sus casas, murallas y edificios principales. A poco más de mil metros de altitud, rodeada de bosques y silencio, Prades conserva uno de los cascos históricos mejor preservados del interior de Tarragona, declarado Bien de Interés Cultural como conjunto histórico.

Un pueblo medieval intacto

Pasear por Prades es hacerlo por un trazado prácticamente intacto desde la Edad Media. Calles estrechas, portales antiguos y una plaza Mayor porticada que sigue siendo el centro de la vida cotidiana. Aquí se levanta la iglesia de Santa Maria la Major, un templo de transición del románico al gótico, y todavía se reconocen tramos de muralla, el Portal de la Cruz o la Font de Prades, una fuente renacentista con forma de globo terráqueo que durante las fiestas llegó a manar cava en lugar de agua.

También quedan restos del antiguo castillo de los condes de Prades, del que sobrevive la iglesia de Sant Miquel, con su ábside en ruinas y fragmentos de nave que recuerdan el pasado defensivo del pueblo.

Pero el lugar más singular no está dentro del núcleo urbano.

La ermita que nació en una cueva

A las afueras del pueblo, al inicio del Camino Natural de las Montañas de Prades, aparece la Ermita de la Mare de Déu de l’Abellera. No se alza sobre la montaña: forma parte de ella. El templo fue construido aprovechando el abrigo natural de una cavidad en un risco abrupto, lo que da la sensación de que la ermita cuelga del paisaje.

La tradición sitúa su origen en una leyenda muy ligada al mundo rural. Un pastor habría encontrado la imagen de la Virgen mientras buscaba miel en una encina cercana. Dos veces se la llevó consigo y dos veces la imagen regresó al mismo lugar. El mensaje parecía claro, y en 1570 se levantó allí una ermita. Otras teorías apuntan a que ya existía un pequeño santuario anterior, donde habría vivido Bernat Boïl, primer vicario apostólico de las Indias y acompañante de Colón en su segundo viaje a América.

El interior del templo guarda la clave de su singularidad. Durante siglos albergó colmenas, y esa convivencia entre culto y apicultura acabó marcando la identidad del lugar. La Virgen de l’Abellera se convirtió así en patrona de los apicultores catalanes. Su iconografía lo refleja: porta una corona de plata decorada con cincuenta abejas y una reina central, una pieza del orfebre Jaume Mercadé Queralt.

Desde el mirador natural que precede a la entrada, las vistas se abren sobre el valle del río Brugent, los pueblos de Capafonts y Farena y la llanura del Alt Camp. Es uno de esos lugares donde el paisaje no acompaña al monumento, sino que forma parte esencial de él.

Patrimonio, naturaleza y silencio

La ermita de l’Abellera, integrada en el entorno y ligada a una tradición casi olvidada, resume bien el carácter de Prades y de las montañas que la rodean. Un patrimonio discreto, alejado de multitudes, donde historia, naturaleza y leyenda conviven sin artificios.

No es una visita espectacular en el sentido clásico, pero sí una de esas que se recuerdan. Porque no todos los días se entra en un santuario que parece sostenido por la propia montaña y dedicado, nada menos, que a la santa de las abejas.

La imagen es conocida: el 25 de diciembre, mesa larga, canelones pendientes, turrones por todas partes y la sobremesa que se alarga sin prisa. Y al día siguiente, los catalanes vuelven a sentarse a la mesa para celebrar San Esteban, una costumbre tan asumida que raramente se pregunta por su origen.

Pero cuando rascamos un poco, aparece un hilo histórico fascinante que revela cómo Catalunya conserva usos y rituales que no se repiten en el resto del Estado. Y es que, lejos de ser un capricho moderno, esta tradición navideña hunde sus raíces en el siglo IX, en plena influencia carolingia, cuando los ritmos familiares y religiosos funcionaban de otra manera y la Navidad en Catalunya empezaba a configurarse tal y como la conocemos.

Un legado directo del pasado carolingio

Para entender por qué San Esteban sigue siendo fiesta en Catalunya, hay que viajar al momento en que la llamada “Cataluña Vieja” formaba parte del imperio de Carlomagno. No dependía de Toledo, como el resto de los territorios cristianos peninsulares, sino del obispado de Narbona, lo cual generaba diferencias en calendario, organización social y costumbres. La influencia carolingia se refleja, sobre todo, en la idea de familia: no era un núcleo reducido, sino un clan amplio dispersado por el territorio.

La tradición navideña exigía que todos se reunieran en la casa solariega el día de Navidad. Aquello implicaba trayectos largos, oscuros y complicados —muchas veces imposibles de hacer en plena noche medieval—, de modo que el 26 de diciembre se convertía en el día reservado para volver a casa. No era exactamente una fiesta litúrgica, sino una jornada sin trabajo para permitir el retorno. De ahí que el refranero lo dejara tan claro: “Por Navidad, cada oveja en su corral; por San Esteban, cada uno en su casa”.

Con el paso de los siglos, lo que empezó como necesidad logística acabó transformándose en festividad arraigada. Así nació una de las señas de identidad de la Navidad en Catalunya, heredada directamente de la influencia carolingia.

Una tradición que conecta Catalunya con Europa

El caso catalán no es una excepción aislada en el mapa. Allí donde llegó la organización carolingia, se mantuvo también esta estructura festiva: un día para reunirse, otro para regresar. En países del centro y norte de Europa encontramos celebraciones hermanas que conservan la misma lógica. La diferencia es que, en Catalunya, la costumbre no se diluyó con el tiempo, sino que prosperó como una forma específica de entender la tradición navideña y de reforzar la convivencia familiar más allá del 25 de diciembre.

De hecho, el mismo patrón explica por qué el Lunes de Pascua Florida y el de Pascua Granada siguen siendo festivos: responden al mismo esquema de encuentros familiares extensos propios del legado carolingio. Son festividades que muestran cómo el calendario catalán mantiene vivas estructuras culturales muy antiguas que, aunque adaptadas a la vida moderna, siguen marcando cómo celebramos las grandes fechas del año.

Una Navidad con sello propio

Hoy San Esteban forma parte indiscutible de la Navidad en Catalunya. No solo porque da pie a una segunda gran comida —sí, los canelones también tienen mucha historia detrás—, sino porque continúa representando esa mezcla de identidad, tradición y memoria colectiva que caracteriza buena parte del calendario festivo catalán.

Detrás de cada mesa llena el 26 de diciembre hay mucho más que una excusa gastronómica: está el recuerdo de un sistema familiar amplio, la huella de un imperio europeo y la continuidad de una tradición navideña que distingue a Catalunya y la mantiene conectada con un pasado que sigue vivo en cada celebración.

Si hubiera que escoger un único sabor capaz de resumir una Navidad catalana, ese sería el de la sopa de galets. Un caldo humeante que llega a la mesa el día 25 y que hace reconocible cualquier cocina aunque haya mil formas de prepararlo. La versión más extendida, y también la más celebrada, utiliza galets gigantes rellenos de carne que se cuecen directamente en el caldo. Es un plato humilde, contundente y reconfortante, que ha sobrevivido justamente porque no necesita alardes: basta un caldo bien hecho y una pasta que aguante la cocción. En tiempos de prisas, recuperar la calma de esta receta es casi un regalo.

Para redactar esta pieza he recurrido a fuentes oficiales sobre gastronomía catalana y portales culinarios de referencia para verificar técnicas, proporciones y el origen festivo del plato. La intención es ofrecer una guía clara y fiel, adaptada a quien quiera reproducir la receta de sopa de galets, entienda su valor cultural y descubra cómo preparar la pasta rellena sin complicaciones.

El caldo: la base que sostiene la tradición

Ninguna sopa de galets memorable existe sin un buen caldo. Las casas catalanas lo preparan con antelación, a fuego muy lento y con piezas de pollo, hueso salado, verduras y, dependiendo de la familia, algún corte de ternera. El resultado debe ser un caldo limpio, aromático y lo bastante sabroso como para sostener la cocción de los galets gigantes.

Hacerlo el día anterior tiene dos ventajas: mejora el sabor y permite retirar fácilmente el exceso de grasa. En la receta tradicional, el caldo funciona también como vínculo con la escudella, otra de las grandes protagonistas navideñas. Aunque este artículo se centra únicamente en la sopa de galets, es imposible desligarla de ese contexto festivo: nace dentro de las mismas ollas y comparte el mismo espíritu de reunión alrededor de la mesa.

Cómo preparar y rellenar los galets

La clave, por sorprendente que parezca, no está en cocer la pasta antes. Los galets se rellenan en crudo y se sumergen directamente en el caldo. Así conservan la forma, no se rompen y se impregnan de sabor desde dentro. Para el relleno se utiliza carne picada de cerdo y ternera, mezclada con huevo, ajo, perejil y un poco de pan remojado en leche. Esta masa, muy parecida a la de las albóndigas catalanas, aporta jugosidad y mantiene el interior tierno tras la cocción.

Llegados a este punto, lo único que conviene recordar es que los galets necesitan tiempo y delicadeza. Una vez añadidos al caldo hirviendo, la pasta debe cocerse entre 15 y 20 minutos, según el tamaño. Durante ese tiempo la carne se cocina por completo y el galet se hincha hasta convertirse en la pieza protagonista del plato. En muchas casas se calculan tres por persona; en otras, uno basta si el tamaño es prácticamente monumental. Sea cual sea la opción, la receta de sopa de galets mantiene siempre ese punto festivo que la distingue.

Servir, acompañar y disfrutar

La sopa de galets se presenta sin complicaciones: un bol, un caldo claro y uno, dos o tres galets rellenos en el centro. No necesita más. Su fuerza está precisamente en la sencillez. Por eso sigue funcionando incluso fuera de temporada navideña, cuando apetece un plato que calme, que alimente y que recuerde inevitablemente a la cocina de casa.

En la tradición catalana suele acompañarse de la escudella, pero también puede servirse sola como primer plato de una comida especial. Para muchos niños es una de las sopas más esperadas del año; para los adultos, un viaje directo a las navidades de infancia. Y para quien la cocina por primera vez, un buen descubrimiento: pocas recetas combinan de forma tan natural la contundencia de la carne, la calidez del caldo y la identidad culinaria de un territorio.

En Cataluña, el 26 de diciembre no es un día más. Es Sant Esteve, jornada festiva en Cataluña y Baleares, y el momento en que media población catalana se sienta a la mesa con un plato que, para muchos, forma parte del ADN navideño: los canelones. Se preparan en casi todas las casas, se repiten versiones familiares que pasan de generación en generación y se asume que eso “se ha hecho siempre”.

Pero cuando uno rasca en la historia descubre algo inesperado: los canelones no son un plato medieval catalán, ni una tradición milenaria ligada al día posterior a Navidad. De hecho, esta costumbre es bastante más reciente y, como suele ocurrir, está llena de matices culturales, influencias extranjeras y un toque de ingenio doméstico.

De los condados carolingios a la mesa catalana: por qué el 26 es festivo

Para entender los canelones hay que empezar por Sant Esteve. Cataluña y Baleares son las dos únicas comunidades donde este día es festivo. Y eso tiene una explicación histórica muy concreta.

En la Alta Edad Media, los antiguos condados catalanes dependían políticamente del Imperio Carolingio y religiosamente del arzobispado de Narbona, a diferencia del resto de la península, que miraba hacia Toledo. En esa tradición carolingia, tras una gran festividad religiosa —como Navidad—, el día siguiente no era laborable. No se celebraba como fiesta, pero sí se consideraba una jornada de descanso para volver a casa, porque reunirse con la familia exigía desplazamientos largos y complicados.

Ese hábito medieval sobrevivió y, con el tiempo, el 26 de diciembre terminó consolidándose como festivo. Nada que ver con gastronomía en origen: era pura logística familiar. Con los siglos, esa pausa se convirtió en una excusa perfecta para seguir celebrando… y seguir comiendo.

Del arroz de aprovechamiento a los canelones “a la catalana”: el giro de los siglos XIX y XX

Durante mucho tiempo, el plato tradicional de Sant Esteve no eran los canelones. De hecho, los libros de cocina catalana del siglo XIX no mencionan para nada que ese día se comieran canelones. Lo habitual era un arroz de aprovechamiento elaborado con las sobras del asado de Navidad.

Entonces, ¿qué pasó? La historia apunta a un origen claramente externo:

El gran giro llegaría a finales del XIX y principios del XX, cuando los cocineros franceses que dirigían restaurantes de moda en Barcelona —como Chez Justin o la Maison Dorée— empezaron a rellenarlos con carne rostida. Y aquí aparece el verdadero sello catalán.

La carne rostida no es exactamente un asado: es una técnica que combina dorado fuerte y cocción lenta en cazuela, con sofrito, verduras y un chorrito de vino. Una base sabrosísima y muy nuestra que transformó por completo el relleno. La llegada de la bechamel y el gratín de queso terminó de rematar el plato tal como lo conocemos hoy.

Los canelones catalanes nacieron, pues, de una mezcla mediterránea: Italia puso la pasta, Francia la técnica… y Cataluña, el relleno y el entusiasmo.

1911: el año en que los canelones llegaron a todas las casas

Durante décadas, los canelones seguían siendo un plato de restaurante. ¿El motivo? La pasta era fresca, difícil de hacer en casa y se importaba de Italia.

Todo cambió en 1911, cuando un empresario barcelonés comenzó a comercializar las placas secas de canelón que aún usamos hoy. Ese simple avance democratizó el plato: desde la burguesía hasta las familias más humildes, todo el mundo podía prepararlos. Y Sant Esteve se convirtió en la fecha ideal para ello, reutilizando lo que había sobrado de la gran comida de Navidad.

Con el tiempo, la idea del “plato de aprovechamiento” se transformó en tradición, y la tradición en identidad. Y aunque hoy ya no dependemos de las sobras para montarnos unos buenos canelones, la costumbre se mantiene intacta. Tanto es así que se calcula que cada Navidad se consumen alrededor de cuatro millones de canelones en Cataluña.

La cocina volcánica no nació como una tendencia, sino como una reacción. En 1994, un grupo de restauradores de La Garrotxa decidió unirse para defender algo que entonces no estaba de moda: la cocina de territorio, elaborada con productos propios y con un recetario compartido que dignificara aquello que salía de los huertos, de las granjas y de las manos que trabajaban la tierra volcánica. Fue el inicio del colectivo Cuina Volcànica, hoy completamente consolidado y convertido en un ejemplo de cómo un territorio puede convertir su identidad en gastronomía.

Treinta años después, el movimiento se ha revalorizado gracias al auge de conceptos como la sostenibilidad, el kilómetro cero y el respeto por los ciclos naturales. Y ahí La Garrotxa juega con ventaja: pocos lugares pueden presumir de que sus platos nacen, literalmente, sobre lava solidificada.

Un territorio que cocina desde el paisaje

El éxito de la cocina volcánica está íntimamente ligado a la personalidad geográfica de La Garrotxa. Esta comarca de valles verdes y conos volcánicos ha sido históricamente un espacio fértil, diverso y con productos muy característicos: fesols de Santa Pau, fajol, farro, patata de la Vall d’en Bas, recuit, carnes de vedella ben criada o de xai de ramat. La clave no es solo producirlos, sino entender que representan la esencia del territorio.

El colectivo Cuina Volcànica nació para reconocer ese valor y para enlazar a quienes trabajan la tierra con quienes cocinan. Desde el primer momento, los chefs buscaron acuerdos con productores, no solo para abastecerse, sino para conocer mejor aquello que llegaba a sus cocinas. El resultado fue un recetario que combina tradición y creatividad: cocina de proximidad que se atreve a innovar sin renunciar a lo esencial.

La cocina volcánica no es un estilo cerrado, sino una filosofía: utilizar los ingredientes de la comarca respetando su identidad y potenciando aquello que los hace únicos. Es un sello que se ha convertido en marca, muy reconocible por los visitantes que llegan a Olot, Santa Pau o Batet de la Serra buscando una forma distinta de entender el producto.

Productos que definen una comarca

Cada alimento vinculado a la cocina volcánica explica una historia. El fajol, también conocido como trigo sarraceno catalán, recuperado en forns y cooperativas, ha pasado de alimento humilde a ingrediente identitario. El farro, harina de maíz blanco tradicional en épocas de escasez, vive hoy una segunda vida por sus cualidades nutritivas. Los fesols de Santa Pau, cultivados en suelos volcánicos, son famosos por su suavidad y su piel finísima, que apenas necesita cocción.

La patata de la Vall d’en Bas, plantada en tierras profundas y frías, cresce más tiempo bajo tierra y gana sabor. El recuit, elaborado con leche de cabra pasteurizada, sigue recordando la tradición de las masías que lo producían de forma artesanal. El formatge serrat d’ovella, intenso y ligeramente picante, es un ejemplo de cómo la ganadería local sostiene una cultura gastronómica.

Las carnes también tienen un papel central en la cocina volcánica. La vedella ben criada, alimentada con forrajes y cereales locales, ofrece una carne tierna y sabrosa. El xai de ramat, criado con leche materna y piensos de calidad, conserva la consistencia necesaria para soportar cocciones largas sin perder jugosidad. Cada uno de estos productos aparece en cartas que combinan tradición serrana con técnicas actuales, desde estofados lentos hasta reinterpretaciones modernas del recuit con miel o del farro preparado como crema.

El futuro de una cocina que hoy es tendencia

Que la cocina volcánica esté de moda no significa que haya cambiado su esencia. El colectivo mantiene la misma filosofía desde hace treinta años: territorio, producto y respeto. Hoy participan ocho restaurantes repartidos por toda la comarca y todos mantienen una identidad propia dentro de un proyecto común. A lo largo de su trayectoria, han trabajado en ferias, congresos y jornadas, colaborando con instituciones culturales y turísticas para dar a conocer una forma de cocinar que explica quiénes son.

Los retos de futuro pasan por reforzar esta relación con los productores, seguir educando en el valor de lo local y mantener vivo un patrimonio culinario que no quiere convertirse en museo. Los menús especiales por el 25º aniversario o las demostraciones en ferias de producto son una muestra de esa voluntad. La tendencia hacia gastronomías más sostenibles les ha dado visibilidad, pero no han necesitado cambiar de dirección: simplemente, el resto del mundo se está acercando a donde ellos estaban desde 1994.

Hay lugares que parecen hechos para demostrar que la geología también sabe ser poética. La Fageda d'en Jordà es uno de ellos: un bosque de hayas que crece no sobre tierra fértil al uso, sino sobre una antigua lengua de roca volcánica. Bajo la hojarasca y las raíces hay una colada del volcán Croscat que hace miles de años avanzó por este valle y hoy sostiene el único hayedo volcánico de toda España.

El resultado es un paisaje que desconcierta un poco al caminarlo: el suelo no es completamente llano, sino una sucesión de montículos redondeados —los tossols— formados cuando la lava incandescente se encontró con zonas húmedas y el agua hirvió bajo ella, empujando hacia arriba la superficie. Sobre esos bultos de origen volcánico se han instalado las hayas, creando un bosque de hayas de sombras densas, silencio espeso y un punto de irrealidad, sobre todo en otoño, cuando el suelo se vuelve rojo y dorado.

La Fageda d'en Jordà forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, que protege unos 40 volcanes y más de una veintena de reservas naturales. Es una de esas postales muy compartidas en redes que, por una vez, gana en directo: el contraste entre el origen violento del terreno y la calma actual del bosque se entiende de verdad cuando lo recorres a pie siguiendo alguna ruta de senderismo señalizada.

Un bosque de hayas nacido de un volcán

Para entender por qué este lugar es tan especial hay que mirar un poco más atrás en el tiempo. El Croscat, el volcán más joven de la Garrotxa, entró en erupción hace unos 17.000 años y volvió a hacerlo unos milenios después. De esas erupciones salió la colada sobre la que hoy se asienta la Fageda d'en Jordà: un río de lava que, una vez solidificado, se convirtió en una plataforma de roca de unos 20 km².

La combinación de ese sustrato volcánico con el clima húmedo de la comarca —inviernos suaves, muchos días nublados, lluvias abundantes— ha permitido que prospere aquí un bosque de hayas a una cota relativamente baja, en torno a los 550 metros, cuando lo habitual es encontrar estos árboles en zonas más altas de montaña. Ese desajuste altitud-clima es una de las claves que explican por qué se habla tanto de la singularidad de este hayedo volcánico.

Además de sus valores naturales, la Fageda d'en Jordà tiene también un peso simbólico en la cultura catalana: fue fuente de inspiración para Joan Maragall, que le dedicó un poema hoy grabado en un monolito junto al inicio de uno de los itinerarios más populares. El texto, que habla del misterio y el recogimiento del lugar, se ha convertido casi en la puerta de entrada sentimental a este tramo del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa.

Disfrutar del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa

Aunque el entorno tiene un punto mágico, la visita es bastante sencilla. La opción más habitual es llegar al área de Can Serra, junto a la carretera entre Olot y Santa Pau, donde hay aparcamiento regulado y punto de información. Desde allí parte el itinerario 2 del parque, un recorrido circular de unos 30 minutos que se adentra en la Fageda d'en Jordà por senderos amplios y señalizados. Es una ruta de senderismo corta, sin grandes desniveles, apta para la mayoría de visitantes.

Quien busque algo más de caminata puede enlazar con el itinerario 3, que conecta Olot con la Fageda d'en Jordà en unos 4 kilómetros, o llegar caminando desde Santa Pau por un trazado de unos 5 kilómetros. Todas son opciones de ruta de senderismo dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, que insiste en un mensaje claro: el acceso motorizado dentro de la reserva está restringido, y solo se permite la entrada de vehículos con autorización previa en casos como la discapacidad acreditada.

Esa regulación tiene sentido cuando pisas el sendero: la sensación de calma es parte del atractivo del lugar, y se perdería fácilmente si se llenara de coches. Por eso se recomienda respetar al máximo la señalización, no salirse de los caminos, no recolectar plantas ni musgos y mantener a raya el ruido. Al final, el pacto es sencillo: a cambio de poder pasear por un hayedo volcánico único, sobre una colada que sigue ahí bajo la hojarasca, toca pasar con el mínimo impacto posible.

Un paseo sobre lava que no lo parece

Quien llega por primera vez a la Fageda d'en Jordà suele fijarse en la luz filtrada entre las copas, en el mullido de las hojas secas, en el silencio roto solo por pasos y algún pájaro. Cuesta imaginar que, bajo ese escenario tranquilo, hubo en su día un río de roca fundida a más de mil grados que avanzaba valle abajo. Ese contraste es parte del encanto: pasear hoy por este bosque de hayas es, en realidad, caminar sobre lava apagada.

El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa aprovecha esa paradoja para explicar, a través de paneles y rutas guiadas, cómo un paisaje marcado por el fuego puede convertirse con el tiempo en un santuario de sombra y humedad. Y ahí está el verdadero gancho: más allá de la foto otoñal perfecta, la Fageda d'en Jordà recuerda que los territorios también cambian de piel y que, a veces, las huellas de un volcán se leen mejor escuchando el crujido de las hojas que mirando un cráter.