El beneficio neto de Hijos de Rivera, empresa propietaria de la cerveza Estrella Galicia, ha cerrado 2025 en 110 millones de euros, una cifra que representa un 15,8% más que en el ejercicio anterior y supone volver al crecimiento de las ganancias, después de un 2024 en el que la compañía, aun con resultados positivos, se vio lastrada por los desembolsos para construir su nueva gran planta en Morás (en Arteixo, municipio vecino de A Coruña), que ya está produciendo.

El presidente de la empresa, Ignacio Rivera, presentó este jueves las principales cifras del año pasado, en el que el sector de la cerveza cayó un 1% en ventas, mientras que Hijos de Rivera subió un 4,4%, hasta los 569 millones de litros. La facturación fue de 945 millones de euros, un 6,7% más. El presidente de la compañía recordó que el objetivo repetido en los últimos años de llegar a los 1.000 millones y lo da por conseguido. Si no figura la cifra en la cuenta de resultados, dijo, se debe a unos ajustes contables por cambios regulatorios.

El ebitda fue de 240 millones de euros en 2025, un 13,7% y el beneficio antes de impuestos llegó a los 145 millones, un 13,6% más que en 2024. Rivera destacó las nuevas incorporaciones a la plantilla, que llega a los 2.168 empleados debido también a la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones. El complejo de Morás aporta ya a la producción de Estrella Galicia, con unos 100 millones de litros en la actualidad, aunque el proyecto está planteado para llegar hasta alrededor de los 1.000.

La obra “faraónica” de Morás supuso una inversión de 280 millones de euros desde 2022, de los cuales 40 se desembolsaron el año pasado. En ese último ejercicio la empresa destinó otros 130 millones más a otras inversiones.

Rivera señaló que la estrategia de la empresa pasa por el crecimiento orgánico, con interés no solo por la cerveza -que es ahora el 80% de su negocio-, sino también por bebidas no alcohólicas y también novedades del tipo cócteles listos para tomar -ha lanzado una marca de spritz preparado llamada Amara Brava-. Pero también se plantea adquisiciones y participaciones en otros proyectos. Entre los últimos ha citado la entrada en la cervecera artesanal Basqueland y en la gallega Vánagandr, productora de una premiada ginebra.

Rivera ve más trabajo por hacer en el escenario internacional. “Somos una hormiga”, dijo. Sobre el mercado de Brasil, en donde la empresa tenía planes de levantar una fábrica propia, ha señalado que ahora mismo están asociados con Coca-Cola para producir su cerveza en unas instalaciones de la empresa de origen estadounidense. Con Morás en funcionamiento y con la previsión de culminar en 2027 la primera etapa del plan estratégico de la compañía, prevé que el crecimiento se acelere en los siguientes ejercicios.

Rivera ha dejado también un mensaje social y, en sus palabras, sobre formas de cuidar la salud mental: “Menos pantallas y tomar una caña de vez en cuando con un colega. Menos ansiolíticos, la socialización es buena. Los cerveceros abogamos por eso”.

No se pretendía batir un récord Guiness, ni se había organizado el acto por una causa solidaria. El principal motivo por el que 400 personas alzaron su brazo al unísono para iniciar un escanciado simultáneo, este miércoles, en la plaza de la Catedral de Oviedo/Uviéu, era para celebrar que esta jornada se conmemora el Día Mundial de la Sidra.

Este año se celebra la tercera edición en la capital asturiana que sirve como homenaje a la cultura sidrera asturiana tras su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La patronal Otea, Hostelería y Turismo de Asturias se sumó a vecinos y turistas en un día muy propicio para una celebración, con una jornada de sol espectacular, buena temperatura y el reparto gratuito de vasos y botellas de sidra Denominación de Origen Protegido (DOP) Sidra de Asturias.

La animación músical de la jornada corrió a cargo de la Banda de Música Ciudad de Oviedo.

Reconocimiento de las tradiciones

La influencer Coral Explore Asturias fue la encargada de leer el manifiesto oficial del evento. Su intervención precedió al escanciado simultáneo.

Además de la simbología del acto, también hubo intervenciones de los responsables del área de Turismo del Principado, de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea),  y de la Concejalía de Turismo de Oviedo/Uviéu.

“Es un día para celebrar, es realmente un día mundial”, aseguraba la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, quien destacaba que la jornada suponía “una puesta en la calle de la cultura sidrera” y del reconocimiento de las tradiciones asturianas.

Recursos turísticos y culturales

El reconocimiento de la UNESCO, además de ensalzar la importancia de la cultura sidrera, ha sido un espaldarazo porque “pone a Asturias en una lista de recursos turísticos y culturales que la gente quiere conocer”, explicaba la viceconsejera.

El vicepresidente de Otea, Fernando Corral, consideraba que el Día Mundial de la Sidra es una fecha para sentirse “muy orgullosos” de una de las principales señas de identidad de Asturias, como es el escanciado y defendía la importancia de un acto que “busca poner en valor una tradición que diferencia a Asturias de otros territorios productores de sidra”. Corral confía en que este evento pueda seguir creciendo en futuras ediciones.

Preservar las tradiciones

Para el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, Alfredo García Quintana, esta iniciativa contribuye a impulsar la cultura sidrera y a reforzar un producto que calificó de “único, exclusivo y diferencial” de Asturias.

García Quintana ha defendido la necesidad de preservar las tradiciones vinculadas a la sidra y ha recordado que este fin de semana la capital asturiana acogerá una nueva edición de la Preba de la Sidra en la calle Gascona, en una celebración declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Preba de la sidra 2026

La XXVI Preba de la Sidra 2026 se celebra en Gascona con actividades en torno a la primera sidra del año, catas y jornadas gastronómicas de “Platos a la Sidra”. 

Las actividades comienzan este próximo viernes, día 5, con una charla coloquio sobre la cultura sidrera y el concierto a las 21.00 horas de Fran Juesas.

Sidra artesana

El sábado, día 6, tiene lugar la segunda Preba de la sidra artesana a las 12.00 horas, y a las 17.00 tendrá lugar el concurso oficial de escanciadores.

El domingo, entre las 12.00 y las 15.00 horas, se celebra la XXIV Preba de la sidra, donde se podrá degustar la selección de sidras de los 17 llagares participantes.

Con la llegada de las altas temperaturas se abre también la temporada de las bebidas frías o refrescantes, algunas de ellas alternativas a las calientes como suele suceder con los cafés o batidos de frutas, así como los helados, pero en este tiempo también hay una bebida que reina como es la horchata, una receta con origen valenciano y más antiguo de lo que podríamos pensar.

La esencia principal de esta bebida es la chufa, un tubérculo típico de la comarca de L’horta Nord de Valencia, y por eso un detalle que se debe tener en cuenta para degustar su receta original es que hable exactamente de “Horchata de Chufa de Valencia”, que al disfrutarse fría se convierte en perfecto para el verano y días de calor.

La historia de la Horchata: de Jaume I al Valencia CF

El origen de la horchata de chufa de Valencia, como sucede con muchas que se remontan a siglos atrás, gira entorno la poca certeza y las leyendas. En este caso, existe una leyenda que vincula el comienzo de su historia en el siglo XIII, según recoge el catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universitat de València, José Miguel Soriano del Castillo en un artículo. El relato cuenta que una joven ofreció al rey Jaume I una bebida blanca y dulce elaborada con chufa, que al preguntar el monarca que era, ella respondió que se trataba de “llet de xufa” (leche de chufa), y este aseguró que “Això no es llet, això es or, xata”! (“¡Esto no es leche, esto es oro, guapa!”), y de ahí nacería su denominación original.

La bebida, sin conocerse su origen concreto, ya se elaboraría en la época árabe e incluso se especula que podría elaborarse ya en su momento algo similar en el Antiguo Egipto. Su denominación, tal y como aparece en el ‘El Dioscórides renovado’ del farmacéutico Pío Font i Quer publicado en 1964, provendría de la palabra ‘hordiate’, que derivaría a su vez del antiguo designación de la cebada, que sería uno de los ingredientes principales de las primeras horchatas.

Fue en 1795 cuando se encuentra la primera referencia escrita se encuentra en el libro ‘Observaciones sobre la Historia Natural del Reyno de Valencia’ del botánico Antonio José Cavanilles i Palop: “El vulgo las come teniéndolas antes en agua doce horas… y otras partes sirven para las orchatas que se venden con dicho nombre”. Fuera de España tendría lugar en ‘Description de Valence’ de Chrétien-Auguste Fisher en 1804, en el que también elogia los cultivos de localidades como Almassera o Alboraya, considerada cuna de la horchata valenciana.

Como apunta el catedrático Soriano del Castillo, uno de los detalles más curiosos de la historia de la horchata la relaciona directamente con el actual Valencia Club de Futbol. Y es que en 1917 se elaboró la considerada primera horchata líquida en la llamada ‘Horchatería Novejarque’, que actualmente ya no existe, y donde se ubicaba también el Bar Torino, que dos años antes había sido el lugar de fundación del equipo de fútbol el 5 de marzo de 1919.

¿Qué debe contener para ser horchata?

La esencia principal de la horchata es la chufa, un tubérculo que se cultiva en 16 localidades de la comarca de L’Horta Nord, que tiene las condiciones climáticas y características del suelo perfectas para el desarrollo óptimo de este cultivo. La bebida, más allá de su efecto refrescante porque se sirve siempre en frío, es un producto que aporta diferentes beneficios y nutrientes para la salud, especialmente para la microbiota intestinal debido a su riqueza en vitaminas, minerales y antioxidantes, como también confirman estudios de la Universitat de València.

La elaboración, como describen desde la Denominación de Origen Chufa de Valencia, consta de varios pasos. Primero, un lavado de chufas con agua clorada, que luego conlleva la selección de chufas, otro lavado con agua potable, para pasar a rehidratación, desinfección y más tarde trituración en molina. La masa de chufa restante se deja en maderación y se tritura con agua, del que se separa el líquido de su residuo sólido. De esto se obtiene un primer extracto que se tamiza, y del tamiz y prensado, se mezcla y se añade a la preparación entre 100 y 150 gramos de azúcar por litro, que luego se vuelve a agitar y tamizar. La bebida resultante se enfría enseguida y se sirve siempre fría.

Pocas bebidas alcohólicas tienen una historia tan larga, compleja y disputada como el whisky, un destilado que hoy se consume prácticamente en cualquier rincón del planeta, pero cuyos orígenes siguen generando debates históricos entre Irlanda y Escocia. Porque aunque mucha gente asocia automáticamente el whisky con las Highlands escocesas, lo cierto es que su evolución está profundamente ligada a siglos de movimientos monásticos, intercambios culturales y transformaciones agrícolas que fueron moldeando la bebida mucho antes de que existieran las grandes marcas modernas.

La propia destilación se remonta a los antiguos griegos y fue desarrollándose a través de alquimistas cristianos y árabes hasta llegar a la Europa medieval. Sin embargo, las primeras referencias claras a un destilado elaborado a partir de cereales fermentados aparecen vinculadas a monasterios irlandeses y escoceses en el siglo XV (año 1494) donde, según la Scotch Whisky Association, “los registros fiscales de contienen una de las primeras referencias documentadas a la destilación de cereal en Escocia”.

El “agua de vida” que acabó convirtiéndose en whisky

El nombre whisky proviene del término gaélico “Uisce beatha”, que significa literalmente “agua de vida”, una expresión utilizada tanto en Irlanda como en Escocia durante siglos para referirse a estos primeros destilados de cereal. Con el paso del tiempo, aquella expresión terminó simplificándose hasta derivar en la palabra whisky que hoy conocemos.

La propia web de Johnnie Walker, uno de los whiskeys más comercializados en la actualidad, afirma en su artículo La Historia del Whisky Escocés, que “el mismo nombre en gaélico escocés es Uisge Beatha. 'Uisge' fue pronunciado mal una y otra vez, y eventualmente se convirtió en 'whisky'”.

Durante aquella época medieval, la elaboración del whisky estaba todavía muy lejos del refinamiento actual. Los destilados se producían en pequeñas comunidades rurales utilizando los cereales disponibles en cada región, principalmente cebada, trigo o centeno, y muchas veces se consumían jóvenes, sin procesos largos de envejecimiento. En Escocia, además, el uso de la turba para secar la malta terminó aportando esos sabores ahumados que todavía hoy siguen siendo una de las grandes señas de identidad de muchos whiskies escoceses.

Irlanda dominó el whisky mucho antes que Escocia

Aunque la imagen popular suele colocar a Escocia como la gran referencia histórica del whisky, durante buena parte del siglo XIX fue Irlanda quien lideró realmente la producción mundial, como afirma The Guardian en su artículo Irish whiskey roaring back after decades of decline. Las destilerías irlandesas se industrializaron muy rápido gracias al uso temprano de maquinaria de vapor y a sistemas de destilación más avanzados que permitían producir cantidades enormes de whisky.

Uno de los nombres más importantes en esa revolución fue el del inventor irlandés Aeneas Coffey, creador en 1830 del famoso “Coffey Still”, un sistema de destilación en columna que cambió para siempre la industria. Gracias a este método podían obtenerse destilados más suaves y producir mucho más volumen a menor coste, algo que acabaría impulsando el nacimiento de grandes whiskies blended que todavía dominan el mercado internacional.

De Escocia a Estados Unidos: el whisky conquistó el mundo

La expansión del whisky fuera de Europa llegó de la mano de los colonos que viajaron hacia América durante los siglos XVII y XVIII. Muchos inmigrantes irlandeses y escoceses llevaron consigo pequeños alambiques y empezaron a producir whisky utilizando el cereal más abundante en las nuevas colonias: el maíz.

Así nacieron los primeros bourbons estadounidenses y, más adelante, el whisky de centeno, especialmente popular en regiones como Kentucky o Tennessee. Con el tiempo, el uso de barricas de roble carbonizadas terminó definiendo el perfil aromático de los whiskies americanos, aportando notas dulces, tostadas y avainilladas que hoy forman parte esencial de su identidad. Mientras tanto, Canadá desarrolló sus propios estilos utilizando sobre todo trigo y centeno, adaptándose a un clima mucho más frío y a temporadas agrícolas más cortas.

Actualmente, el whisky está regulado de forma muy estricta en prácticamente todos los grandes países productores. En Escocia, por ejemplo, solo pueden utilizarse agua, cereales, levadura y barricas de roble para elaborar whisky oficialmente reconocido como Scotch Whisky, mientras que en Estados Unidos los bourbons deben contener un alto porcentaje de maíz.

Esa regulación explica por qué el whisky mantiene todavía hoy una identidad tan marcada según cada país, incluso aunque todas las variedades compartan un mismo origen histórico relacionado con la fermentación y destilación de cereales.

En los últimos años, el agua con gas ha pasado de ser una bebida olvidada a convertirse en una tendencia de bienestar. Pero, entre burbujas y rodajas de limón, nos preguntamos si cuenta con beneficios reales o si su consumo habitual puede tener algún inconveniente.

“Creo que su popularidad, básicamente, responde a una necesidad social, porque cuando la gente sale fuera de casa y toma algo, pedir agua no suele ser una opción”, valora Antonio Gómez, nutricionista clínico. “El resto de ofertas, ya sean refrescos, cervezas o vinos, no son la mejor opción a nivel de salud”, analiza.

“El agua con gas mantiene esa parte de refresco, o lo puede parecer un poco, pero siendo una opción más saludable”, comenta Gómez. Por tanto, su función como alternativa a bebidas azucaradas o alcohólicas es una ventaja clara.

A nivel nutricional, el experto es claro: “No tiene nada más allá del gas. Sí que puede ser buena a nivel de hidratación, igual que el agua convencional”. No obstante, el nutricionista advierte de la importancia de revisar las etiquetas, ya que algunas versiones embotelladas pueden contener azúcares añadidos.

Con respecto a un posible efecto saciante, Gómez introduce el matiz de que, aunque el gas pueda generar sensación de plenitud, “esto no quiere decir que sea más saludable o que aporte un beneficio, porque en principio las bebidas no se utilizan para saciarnos”. Además, esa sería simplemente el efecto físico del gas acumulado.

También es frecuente ver el agua con gas recomendada para aliviar digestiones pesadas. Gómez aclara que, aunque algunas personas experimentan una percepción de alivio o “activación” del tracto digestivo, no existen evidencias de que el agua con gas mejore el proceso por sí misma, “es más bien una sensación a nivel personal que se puede notar en un momento concreto”. 

“De hecho, a nivel digestivo, son más los efectos negativos que puede generar, en cuanto a que puede generar más distensión abdominal, reflujo de acidez o puede generar ese malestar por ese acúmulo de gas, sobre todo si una persona bebe mucha agua con gas durante el día”, matiza el nutricionista, en caso de un consumo excesivo. 

“Si en un día tendríamos que beber dos o tres litros de agua y queremos cubrirlos con agua con gas, sí que puede generar malestar”, incide el experto. Por este motivo, aunque para la población general el agua con gas es una opción segura para el consumo puntual o alternativa al refresco, Gómez señala que tanto las personas con patologías digestivas crónicas, como con inflamación de la mucosa gástrica o reflujo recurrente deberían evitar el gas. 

“Como opción alternativa saludable, ya hay máquinas comerciales para hacer tu propia agua con gas en casa, y ahí sí que puedes variar mucho la composición porque tú decides cuánta cantidad de gas le pones”, explica el experto, que apunta al contenido en sodio, con el que algunas marcas enriquecen esta bebida, como otro factor a tener cuenta. “Cuando una persona tiene que tener una dieta baja en sodio a nivel clínico, el agua con gas también podría entrar en conflicto, pero habría que hacer un análisis clínico en consulta para dar una recomendación específica”, concluye Gómez.

Las nuevas tendencias de consumo y la necesidad de diversificación de la producción de las bodegas están en la génesis del proyecto de investigación que está llevando a cabo el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF) y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para obtener de bebidas híbridas procedentes de la fermentación de zumos de uvas y otras frutas.

Se trata de una investigación encuadrada en el proyecto financiado por la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (INNOCAM) bajo el lema ‘Nuevos enfoques en la obtención de bebidas vínicas de bajo contenido alcohólico para promover la sostenibilidad en la industria enológica y frutícola’ que está financiado por la Unión Europea a través de fondos FEDER y el Gobierno regional.

Los primeros resultados de esta investigación se están centrando en experimentar con nuevas bebidas obtenidas por mezcla de mosto de uva blanca con zumos de naranja y manzana, aunque también se ha abordado ya otras con mosto de uvas tintas, arándanos y moras.

Esteban García Romero, investigador IVICAM - el Centro de Investigación de la Vid y el Vino- asegura que uno de los objetivos principales a la hora de abordar el proyecto era “crear unas bebidas distintas que puedan ayudar a diversificar la oferta de nuestras bodegas ya que somos la primera región en España y prácticamente en el mundo productora de vino. Por eso, sacar nuevos productos que abran nuevos mercados nos pueden ayudar a la rentabilidad de la producción”.

El proyecto se resume en “ver las posibilidades y características que podrían tener bebidas que llamamos híbridas o cofermentadas porque se obtienen por fermentación de mosto de uva, con zumos de otras frutas. Estas nuevas bebidas van a tener a priori unas características que pueden ser atractivas para nuevos consumidores”.

El equipo investigador se planteó que al “mezclar frutas distintas estamos mezclando también composiciones distintas, compuestos químicos distintos tanto a nivel aromático como de sabor con lo cual aumentamos la complejidad sensorial del producto final”.

Bebidas con más acidez y con menos alcohol

Pero también, estas nuevas producciones intentan adaptarse a un escenario de cambio climático. “Una de las consecuencias más terribles en la viticultura en la región es que gran parte de acidez que produce la uva se pierde por el estrés hídrico y térmico, si buscamos frutas que sean más ácidas que la uva, al hacer bebidas híbridas o mezclar con uva vamos a aumentar la acidez, vamos a tener al final una bebida más ácida y a nivel sensorial esto significa una bebida con más frescura”, asegura este investigador.

Por ello, se eligen frutas que tengan menos nivel de azúcar que la uva y que también tengan buena producción. “Por eso hemos elegido manzana y naranja y no otras como la pera porque tiene un nivel de acidez muy bajo, más bajo que la uva, al mezclar pera con uva nos va a reducir la frescura del producto final”.

La uva es de las frutas que tiene más cantidad de azúcar, y si se mezcla con frutas que tienen menos azúcar, la bebida final va a tener menos cantidad de alcohol. Y esto ya se ha conseguido con estos vinos que siempre tienen un 50% de uva y el otro 50% de manzana o naranja o un 25% de cada una, ya que “nuestro principio es que como mínimo tenga un 50% de uva, porque lo que queremos es vender uva de nuestra región”.

Con esta mezcla “hemos reducido de 12 grados que tenía el vino control a 8 o 9 grados que tienen los vinos híbridos, con lo cual estamos rebajando el nivel de alcohol y con eso” consiguen conectar  con los gustos de los nuevos consumidores por bebidas menos alcohólicas.

Todas las bebidas resultantes han sido sometidas a un análisis sensorial y a un panel de cata. Desde el punto de vista sensorial, los fermentados de mosto-naranja presentaban una nota cítrica elevada, mientras que los fermentados mosto-manzana contienen aromas florales y a manzana verde. Las muestras de las tres frutas alcanzan un equilibrio entre las notas cítricas y florales y son las bebidas mejor valoradas por los catadores, “porque es más complejo, tiene los atributos buenos de cada una de las frutas”.

Esteban García destaca los atributos de estas nuevas bebidas ya que al mezclar estas frutas “estamos aumentando por diez la cantidad de compuestos bioactivos que tiene la bebida, en concreto de polifenoles. La manzana de una familia de polifenoles aporta diez veces más, y la naranja de otra familia polifenólica también aportan como cinco veces más”.

La experimentación con las uvas tintas y otras frutas, en este caso mora y arándanos, ya se han abordado pero están menos avanzadas. “El carácter agreste que da el arándano y la mora hace que la bebida final la tengamos que dar una vuelta porque los catadores siguen prefiriendo el vino inicial. Sí que se ha rebajado el grado alcohólico, y hemos aumentado el color por cuatro, nos han aumentado polifenoles y acidez pero en boca hay que darle una vuelta”, señala.

El sector al que va dirigido está claro, un público que busca opciones con menos alcohol y más frescas. “Las bebidas resultantes están ya por debajo de lo que es un vino y nos acercamos a una cerveza, pero el objetivo más que dirigirse al consumido 0 alcohol, es acercarse a la gente joven que se ha criado con los zumos y con los batidos y que cuando prueben esas bebidas tanto en sabor como en aromas, les recuerde a esos zumos. Hay un sector de gente joven que les encanta el mosto parcialmente fermentado y ese podría ser el público objetivo de este tipo de bebidas”, señala.

El reto de las bodegas

Pero además, otro de los objetivos es que las bodegas con “apenas inversión lo pueda hacer, en vinos blancos mezclamos mosto con zumo y fermenta igual que si fuera un vino y es escalable a nivel enológico. El proceso es el mismo y se utiliza la misma maquinaria, lo único que no tienen las bodegas en la maquinaria de obtención de los zumos”.

A partir de que todo esto está listo, el reto de hacerlo realidad lo tendrá la industria “porque el proceso diseñado es exactamente el mismo que el proceso de fermentación del vino blanco”, asegura Esteban García.

Además, estas bebidas híbridas admiten todos los formatos y su consumo no requiere de ningún protocolo.

¿Tomas café por las mañanas o te has pasado al tan de moda té matcha (u otro tipo de té)? Parece que el té está ganando terreno, y entre otras cosas, ganando una reputación de que es más saludable que el café, y sus efectos más tolerables.

El mundo ama la cafeína. Se calcula que más del 80% de la población mundial toma algún tipo de bebida cafeinada, con una ingesta media de 200 mg, equivalente a tres cafés diarios. Sin embargo, el café no es el más popular a escala global, sino el té, que según la FAO es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, gracias a países como China, India o Turquía. El café, eso sí, representa el mercado de mayor volumen, y se calcula que se consumen 2.000 millones de tazas de café al día en el planeta. Por detrás están las bebidas cafeinadas de cola y las bebidas energéticas, pero en mucha menor medida. 

Cuando tomamos una taza de té o café pensamos que el efecto que experimentamos, esa sensación de alerta y claridad mental, se debe a la cafeína que contienen. Pero la realidad de estos productos es mucho más compleja. La cafeína es solo uno de muchos compuestos bioactivos que interactúan con nuestro cerebro y nuestro cuerpo de diferentes maneras. Pero, ¿cuál es entonces mejor para despertarse? ¿Té o café?

Misma molécula, diferentes compañías

Durante mucho tiempo se pensó que la sustancia estimulante del café, la cafeína, era distinta de la presente en el té, a la que se denominó teína. Pero hoy sabemos que son exactamente la misma molécula, 1,3,7-trimetilxantina, una sustancia que estimula el sistema nervioso central.

Una vez ingerida, esta molécula viaja por el torrente sanguíneo hasta el cerebro, donde bloquea los receptores de la adenosina. La adenosina es un neurotransmisor que se acumula a lo largo del día desde por la mañana. Cuando alcanza cierto nivel, sentimos somnolencia. La cafeína se interpone e impide que la adenosina ejerza su efecto. Esto quiere decir que, aunque nuestro cuerpo esté cansado y tenga sueño, nuestro cerebro no lo nota. Esto también aumenta la actividad neuronal y la liberación de otros neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina. El resultado es una sensación de mayor energía, estado de alerta y, en ocasiones, una mejora en la concentración y el estado de ánimo.

Durante mucho tiempo se pensó que la sustancia estimulante del café, la cafeína, era distinta de la presente en el té, a la que se denominó teína. Pero hoy sabemos que son exactamente la misma molécula

Sin embargo, la experiencia habitual de la gente es que el café y el té tienen efectos diferentes, y los del té son más suaves. ¿Por qué? Porque la cafeína no viaja sola. “No es lo mismo tomarse una pastilla de cafeína que tomarse un café, porque el vehículo es completamente distinto”, explica la nutricionista y farmacéutica Loreto Pérez, vocal de Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara. “También depende mucho de la persona. Hay gente que deja el café porque le sube la tensión, y luego toma muchísimo té, y la concentración de cafeína varía según el tipo de té”, añade. 

El té es una infusión de las hojas de la planta Camellia sinensis, y en todas sus variedades (verde, rojo, negro, blanco y otros), tiene unos componentes que modulan los efectos de la cafeína. El principal alcaloide del té es la L-teanina, un aminoácido poco común que tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera que separa el cerebro del torrente sanguíneo, actuando como un filtro. 

La L-teanina ejerce un efecto calmante, promoviendo la relajación sin causar somnolencia. Mientras que la cafeína estimula la actividad neuronal, la L-teanina aumenta las ondas alfa en el cerebro, un estado asociado con la relajación en estado de alerta, como cuando estamos concentrados y enfocados en una tarea. Esta combinación es la responsable de ese estado que muchos experimentan al tomar té: una sensación de concentración y claridad mental libre de la ansiedad o los nervios que a veces puede provocar el café.

Té y café: diferencias que no son tan evidentes

Mucho se ha hablado de los beneficios de la L-teanina en combinación con la cafeína, e incluso sobre la posibilidad de tomarla como suplemento. Aunque los efectos sobre el cerebro han podido comprobarse, y hay datos sobre efectos neuroprotectores y anticonvulsivos en modelos animales, no hay suficientes ensayos con humanos. 

Para el investigador de la Universidad de Padua Francesco Visoli, autor de una amplia revisión de estudios sobre la L-teanina, “en teoría, tomar L-teanina junto con cafeína debería reducir el nerviosismo y prolongar sus efectos, pero aún no se ha podido demostrar”. Para Visoli ,“si hay alguna ventaja es que, al parecer, la cafeína del té se libera más lentamente que la del café. Además, se tarda más en tomarse que el café, por lo que la absorción se produce de forma gradual. Pero no hay estudios que comparen uno con otro”, matiza.

Entonces, ¿hay algún motivo para tomar té en lugar de café? Los hay, pero no necesariamente tienen que ver con la cafeína. Para empezar, hay que decir que el café es una de las principales fuentes de antioxidantes procedentes de la dieta, destacando el ácido clorogénico, trigonelina, cafeico y quercetina, que tienen una poderosa acción antiinflamatoria y que pueden incluso contribuir a la protección contra las enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer. Esto quiere decir que los beneficios van más allá de mantenernos alerta. 

En el caso del té, además de la famosa L-teanina, abundan unos poderosos antioxidantes llamados catequinas. La más estudiada es el galato de epigalocatequina (EGCG), un compuesto que, según una amplia revisión de estudios, tiene efectos neuroprotectores, antiinflamatorios y la capacidad de promover la neurogénesis (la formación de nuevas neuronas). Esto se traduce en un menor riesgo de deterioro cognitivo y mejoras en la memoria, la función ejecutiva y el estado de ánimo.

En teoría, tomar L-teanina junto con cafeína debería reducir el nerviosismo y prolongar sus efectos, pero aún no se ha podido demostrar"

Francesco Visoli — investigador de la Universidad de Padua

Los tipos de té y la preparación

Como ocurre con cualquier producto derivado de plantas en su estado natural, el té puede presentar grandes variaciones. “No es lo mismo comprar un té en el supermercado que en un sitio especializado, cambia mucho la calidad de la planta, y la gente no es consciente”, dice Loreto Pérez. “Depende mucho de dónde se cultiva, cómo se cultiva, cómo se recoge, qué parte de la planta se usa. Incluso si compras a granel, compras un montón de plantita triturada y realmente conoces la calidad”, añade la nutricionista.

Atendiendo a sus variedades, el té matcha, por consumirse la hoja entera, y el té negro, al ser el más oxidado, presentan el mayor contenido de cafeína, con aproximadamente 47-63 mg por taza, similar a un café espresso. Siguen por orden el oolong, el té verde y el té blanco, que es el menos procesado.

Al revés ocurre con el contenido en antioxidantes del té. El té verde y el blanco, que no se oxidan o se oxidan mínimamente, conservan altos niveles de catequinas. Los estudios confirman que el té verde presenta el mayor contenido de polifenoles totales y la mayor capacidad antioxidante, seguido muy de cerca por el té negro.

No acaban aquí las diferencias. La preparación también es determinante, ya que hervir el agua hace que las altas temperaturas degraden los compuestos beneficiosos del té. “Al final estás tomando agua caliente con sabor”, advierte Pérez. “Además, ¿cuánto tiempo lo tienes guardado? ¿En qué sitio de la cocina? Si lo tienes encima de la campana desde hace meses, apaga y vámonos”, concluye la especialista.

Elegir té o café es, finalmente, cuestión de gustos. Pero aunque busquemos estas bebidas por su cafeína, cuidar la calidad y la preparación nos puede traer muchos beneficios, tanto en salud como en sabor y disfrute.

Darío Pescador es editor y director de la Revista Quo y autor del libro Tu mejor yo.

Hay una imagen que se repite en muchas sobremesas. Una botella verde, sin etiqueta, aparece casi de la nada y alguien sirve un chupito que, pase lo que pase, siempre acaba cayendo. El orujo de hierbas forma parte de ese ritual tan nuestro, aunque muchas veces no sepamos realmente qué lleva dentro.

Porque sí, tiene alcohol, tiene azúcar y tiene ese sabor tan característico, pero lo que de verdad define este licor son las plantas con las que se elabora. Y aquí no hay una única receta cerrada, sino una base tradicional que cada casa, cada zona y cada productor ha ido adaptando con el tiempo.

Qué es el orujo de hierbas y por qué su sabor es tan particular

Antes de entrar en las plantas, conviene entender qué es el orujo de hierbas. Se trata de un licor que parte de un aguardiente, normalmente de origen vínico, al que se le añaden distintas hierbas y especias que se dejan macerar durante semanas.

Ese proceso es el que transforma por completo el alcohol base. Las hierbas aportan aromas, matices y ese equilibrio entre dulzor y frescor que hace que el resultado sea tan reconocible. No es solo un licor fuerte, es una mezcla compleja donde cada ingrediente tiene su papel.

Además, tras la maceración, es habitual añadir un almíbar para suavizar el conjunto, lo que termina de redondear el perfil final. De ahí que el orujo de hierbas casero tenga ese punto dulce que lo hace tan fácil de beber.

Hierbas del orujo de hierbas: las más tradicionales

Aunque cada receta puede variar, hay una serie de hierbas del orujo de hierbas que se repiten una y otra vez y que forman la base de este licor. Son las que construyen ese sabor tan característico que todos identificamos al primer sorbo.

Entre las más habituales están la menta y la hierbabuena, que aportan frescor, y el romero o el tomillo, que introducen notas más intensas y mediterráneas. También es frecuente encontrar albahaca, que suma un matiz más aromático, y especias como la canela o el clavo, que añaden profundidad y un punto cálido al conjunto.

A esto se le pueden sumar ingredientes como las bayas de enebro, que aportan un ligero toque resinoso, o incluso pieles de cítricos en algunas variantes. El resultado no es una fórmula rígida, sino una combinación abierta que permite jugar con los equilibrios.

Cómo hacer orujo de hierbas casero y por qué cada uno sabe distinto

La clave para entender este licor está en su proceso. Cómo hacer orujo de hierbas casero es, en realidad, bastante sencillo. Basta con introducir las hierbas elegidas en un aguardiente y dejar que el tiempo haga su trabajo.

La maceración suele durar varias semanas en un lugar oscuro y fresco, lo que permite que los aromas se integren poco a poco. Después, se filtra el líquido y se mezcla con un almíbar que suaviza el conjunto.

Pero aquí viene lo interesante. Como no hay una receta única, cada combinación de hierbas da lugar a un resultado distinto. Más fresco, más dulce, más intenso o más especiado. Por eso no hay dos orujos exactamente iguales, y por eso muchas veces ese licor “sin etiqueta” tiene un sabor imposible de replicar.

Un licor tradicional que sigue vivo en cada sobremesa

El orujo de hierbas no es solo una bebida. Es una costumbre, una forma de alargar la comida y de cerrar la sobremesa con algo que va más allá del sabor.

Su éxito está precisamente en esa mezcla de tradición y flexibilidad. Tiene una base clara, pero deja espacio para la interpretación. Y eso hace que, generación tras generación, siga evolucionando sin perder su esencia.

Al final, lo que hay dentro de esa botella verde puede cambiar. Pero la escena, esa, sigue siendo exactamente la misma.

Hay dos clásicos que aparecen una y otra vez cuando llega el momento del chupito después de comer. El licor de café y la crema de café suelen convivir en la misma bandeja, se sirven fríos y se piden casi por inercia, pero no son lo mismo. Ni en sabor, ni en textura, ni en cómo están elaborados.

La confusión es habitual porque ambos parten del café y porque se consumen en el mismo contexto, pero en cuanto los pruebas con atención se entiende rápido que juegan en ligas diferentes. Uno es más directo, intenso y seco, mientras que el otro busca ser suave, dulce y casi goloso. Entender la diferencia entre licor de café y crema de café no es un detalle menor, cambia completamente la experiencia en la sobremesa.

Licor de café: intensidad, amargor y protagonismo del café

El licor de café es una bebida alcohólica que se obtiene a partir de la maceración del café en alcohol, normalmente aguardiente u orujo, al que se le añade azúcar para equilibrar el conjunto. El resultado es un licor oscuro, aromático y con una presencia muy clara del café, sin elementos que suavicen su carácter.

Esa ausencia de ingredientes lácteos hace que la textura sea completamente líquida y que el sabor mantenga ese punto amargo propio del café. Es una bebida más directa, con una graduación alcohólica que suele ser más alta y que deja un final más seco en boca. Dentro de los tipos de licores, este destaca por su intensidad y por su perfil más puro.

Por eso es habitual tomarlo como digestivo después de comidas copiosas, bien frío, en pequeñas cantidades. También tiene recorrido en coctelería, precisamente por esa intensidad que aporta sin enmascarar el resto de ingredientes.

Crema de café: dulzor, suavidad y textura de postre

La crema de café, en cambio, cambia totalmente el planteamiento. Parte en muchos casos del propio licor de café, pero incorpora leche o nata, además de una mayor cantidad de azúcar. Esto transforma por completo el resultado final, tanto en textura como en sabor.

Aquí ya no hablamos de un licor seco, sino de una bebida mucho más densa, cremosa y suave, que recuerda más a un postre líquido que a un chupito tradicional. El café sigue presente, pero pierde protagonismo frente al dulzor y a esa sensación aterciopelada en boca. Por eso, cuando alguien se pregunta qué es la crema de café, la respuesta va mucho más allá de un simple licor.

Además, la graduación alcohólica suele ser más baja, lo que hace que sea más fácil de beber y más accesible para quienes no disfrutan tanto de los licores fuertes. Es, en muchos casos, la opción que se alarga en la sobremesa sin prisas.

La diferencia que realmente importa en la copa

La clave está en algo tan sencillo como determinante. El licor de café se basa en café, alcohol y azúcar, mientras que la crema de café añade ingredientes lácteos que lo transforman por completo.

Ese pequeño cambio es el que explica todo lo demás. Explica la textura, que pasa de ligera a densa. Explica el sabor, que deja de ser intenso y amargo para volverse dulce y suave. Y explica también el momento en el que apetece uno u otro, porque no generan la misma sensación al beberlos.

En el fondo, la diferencia entre licor de café y crema de café es comparable a la que hay entre un café solo y un café con leche. Comparten base, pero la experiencia es radicalmente distinta.

No es cuestión de cuál es mejor, sino de qué te apetece

No hay una opción mejor que otra, y aquí entra más el gusto personal que cualquier otra cosa. Hay quien busca ese golpe de café intenso que deja el licor de café y quien prefiere algo más amable y dulce como la crema de café.

Lo interesante es entender que no son intercambiables, aunque muchas veces se pidan como si lo fueran. Saber qué estás bebiendo cambia la forma en la que lo disfrutas y también lo que esperas de ese último trago que cierra la comida. También ayuda a entender mejor los tipos de licores que existen y cómo se adaptan a cada momento.

Porque al final, en algo tan sencillo como un chupito, también hay matices. Y bastante más de los que parece a primera vista.

Lo has visto mil veces: vasos gigantes, pajitas gruesas y unas bolitas negras en el fondo que parecen sacadas de otro planeta. El bubble tea está por todas partes, pero la mayoría de gente no tiene del todo claro qué está bebiendo. Porque aquí viene el primer giro. No siempre lleva té. Y las “burbujas”… tampoco son burbujas.

Para entender de verdad el té de burbujas asiático, hay que irse a su origen: Taiwán.

Qué es el bubble tea (y por qué se llama así)

El bubble tea nace en Taiwán en los años 80, probablemente en una casa de té en Taichung. Desde ahí ha ido conquistando el mundo a base de mezclas dulces, texturas raras y ese punto adictivo que engancha.

Pero si te preguntas qué es el bubble tea, la respuesta real es bastante sencilla. Es una bebida que combina:

Es decir, no es una receta cerrada. Es más bien un concepto. Por eso hoy puedes encontrar desde versiones clásicas hasta granizados, zumos o incluso bebidas sin una gota de té.

Las famosas “burbujas”: qué son realmente

Aquí está el gran mito. Las famosas bolitas del bubble tea no son aire ni gelatina. Son perlas de tapioca. Y esto cambia bastante la película.

Las perlas de tapioca se elaboran a partir de almidón de yuca (una raíz), mezclado con agua y azúcar moreno. Cuando esa mezcla se somete a calor, ocurre un proceso llamado gelatinización: el almidón se vuelve pegajoso y crea esa textura elástica tan característica.

Por eso son blandas, masticables y ligeramente dulces. Y por eso también cuesta tanto hacerlas bien. En el fondo, el éxito del té de burbujas asiático no es solo el sabor, sino la experiencia de beber y masticar al mismo tiempo.

Los ingredientes del bubble tea: más allá del té

Si hablamos de los ingredientes del bubble tea, hay tres pilares claros. El primero es la base. Lo más habitual es usar té negro, té verde o té oolong. El té negro es el más clásico, especialmente en las versiones con leche. El verde aporta un toque más fresco, y el oolong un sabor más intenso.

El segundo es el cuerpo de la bebida. Aquí entran la leche, los siropes o los zumos de fruta. Mango, lichi, pomelo… lo que se te ocurra.

Y el tercero son los toppings. Además de las perlas de tapioca, puedes encontrar aloe vera, semillas de chía, gelatinas o incluso pudín. Es decir, el bubble tea se puede personalizar casi sin límite.

Ojo con el azúcar: el lado menos bonito

Aquí viene la parte menos sexy. El bubble tea suele llevar bastante azúcar. Bastante. Entre las perlas de tapioca, los siropes y las bases dulces, una sola bebida puede tener niveles de azúcar similares a un refresco. De hecho, algunas versiones alcanzan fácilmente más de 30 gramos de azúcar por vaso.

¿Significa eso que es “malo”? No necesariamente. Pero sí conviene saberlo. Por eso, en muchos sitios puedes pedir menos azúcar o elegir toppings más ligeros. Algo que cada vez es más habitual entre quienes consumen té de burbujas asiático de forma regular.

Más que una bebida: una experiencia

Al final, entender qué es el bubble tea es entender que no es solo una bebida. Es textura, es mezcla, es juego. Es beber algo que no se bebe del todo.

Y quizá por eso ha triunfado tanto. Porque, más allá de sus ingredientes del bubble tea, lo que realmente engancha es esa sensación rara —pero muy divertida— de no saber si estás bebiendo… o comiendo.

El 'Diccionariu de la mazana, el pumar y la sidra' del filólogo, ensayista, poeta y expolítico asturianista Xuan Xosé Sánchez Vicente es un “mapa de palabras que nos lleva al corazón mismo de la cultura sidrera asturiana”.

Refranes, expresiones populares, ritos, oficios y un trabajo lexicográfico riguroso y apasionado llevan a los lectores hasta los llagares, las conversaciones en los chigres, la tradición oral que pasa de generación en generación, sus sabores, variedades y hasta el gusto por ir a beber un culín cuando se recurre a su lectura para ver si la botella que nos sirven “déxase tomar”, “pue bebese”, “ta de pistón”, “ta qu'escoña” o “ye de bandera”; las expresiones que indican que está superbuena y que seguramente no será la primera que se tome. Ni quizá la última.

El universo sidrero

Con esta obra, patrocinada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, el autor nos va llevando a través de sus páginas a todo un universo sidrero.

De la 'albornia' –capa blanca que se encuentra debajo de la corteza del árbol– a la 'zapica' –jarra de madera, tallada a mano y usada para beber sidra, de varios tamaños y capacidades que van del medio litro hasta los 15– hay una riqueza de términos vinculados a cómo se cultiva la manzana, cómo se trabaja la pomarada/pumarada –plantación de manzanos–, cómo se elabora la sidra y, sobre todo, cómo se vive alrededor de esta bebida asturiana por excelencia.

El 'Diccionariu de la mazana, el pumar y la sidra' está escrito íntegramente en asturiano y hace un recorrido con imágenes por las distintas variedades de manzana –desde la 'Blanquina' a la 'Xuanina'–, las botellas de sidra de la fábrica de vidrio La Industria de Gijón/Xixón que se conservan en el Museo del Pueblo de Asturias, una corchadora manual, una espicha en un llagar de Carrandi, en Colunga, a las cestas, jarras y los vasos de sidra.

La identidad como pueblo

Con este diccionario se descubre a un Xuan Xosé Sánchez Vicente realmente erudito en la materia. La propia consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, así lo reconoce en el prólogo que escribe en asturiano –al que ya nos tiene acostumbrados– donde asegura que este libro tiene un valor especial.

“Nenguna cultura pue entendese ensin la llingua que la espresa, ensin la rede de pallabres que fai posible mirar esi mundu colos mesmos güeyos de quien lu trabaya, lu celebra y lu tresmite. La sidra –la xente, los sos oficios y ritos, la so memoria– fálase n'asturianu. Asina lo reconoz esta declaración (de la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad) qu'abraza la singularidá de la nuestra cultura, cariciando la nuestra identidá como pueblu”, reconoce la consejera.

Un mapa léxico

En principio, se han editado 2.500 ejemplares que la Consejería va a distribuir en los principales equipamientos culturales del Principado, además de aquellos espacios vinculados a la cultura sidrera. Su edición se enmarca en el Programa Plurianual de acciones de preservación y promoción de la cultura sidrera asturiana, que reúne más de un centenar de medidas orientadas a fortalecer, visibilizar y garantizar la transmisión de este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

De esta forma, la obra configura un mapa léxico que recoge, además del vocabulario, saberes y expresiones tradicionales, técnicas y oficios que conforman una forma de entender el territorio y su cultura.

De oficios, instrumentos y técnicas

No obstante, sería interesante que alguna editorial pudiera estar interesada también en esta obra de cara a ampliar su ámbito de difusión, ya que supone una herramienta esencial para investigadores, docentes, profesionales del sector, ciudadanía interesada en el patrimonio asturiano e imprescindible para los turistas que visiten Asturias y quieran conocer el universo lingüístico y cultural que rodea a la sidra.

En el 'Diccionariu de la mazana, el pumar y la sidra' no falta detalle: desde descripciones de los instrumentos, las técnicas y los procedimientos propios del llagar –desde que se maya la mazana hasta que s'echa la sidra–, a los oficios que dieron forma al ciclo sidrero a las fórmulas tradicionales que reflejan la visión cultural, social y simbólica de la sidra.

De la manzana 'blanquina' a la 'coloradona'

Más de 80 nombres de variedades de manzana, muchas de ellas vinculadas a la Denominación de Origen Protegida (DOP) están recogidas en el libro: pequeñas, grandes, tempranas, tardías, dulces, ácidas, amargas. También las define por su color: Blanquina, chata blanca, chata encarnada, coloradona. Otras llevan nombre de mujer: Xuanina, Ernestina, Marialena y también hay las variedades que se definen por un estado: Perezosa, Regona, Teórica....

El refranero popular es muy sabio y muchas expresiones vinculadas a la sidra constatan el estado de la bebida en función de quien la bebe. Por ejemplo, para los amantes de esta bebida, es un remedio infalible para “curar” los catarros y una frase que viene que ni pintada es la siguiente: “Al catarru da–y col xarru, y si ta bien agarráu, sidra o vinu calentáu”, apelando a su contribución a frenar la gripe y el catarro para entrar en calor y sudar y en otra versión: “si'l catarru ye más intensu convién tomar l'alcohol caliente!”.

'De la pipa a la tripa'

Seguimos con los refranes populares: “de la pipa a la tripa” que indica, según explica el propio Xuan Xosé Sánchez Vicente, en sentido figurado que “s'inxer o s'aprovecha inmediatamente una cosa, ensin espera, miramientu o prudencia, yá por necesidá, yá por incontinencia o por filosofía del carpe diem”. Hay otra acepción: “espresa que la meyor manera de beber la sidra ye direutamente de la espicha, y que l'embotelláu nun–y añade calidá o fai que la pierda”.

Una de las que más se suele escuchar cuando en un grupo de personas llevan ya mucha sidra encima es esta que sigue: “la sidra, pa tomalo, hai que saber mexalo” que gráficamente viene a decir que “ye, efeutivamente, llugar común el que la bona micción de la sidra ayuda a un trasiegu potatoriu abondante y a que nun se produzcan demasiado efeutos negativos nel cuerpu”. De ahí que hay que tomarla con prudencia y sin excesos.

'Ta amante' o 'Ta cantarino'

Entre las numerosas expresiones que el autor recoge en su 'Diccionariu de la mazana, el pumar y la sidra', hay muchas que definen la buena calidad de la bebida. Entre todas ellas, elegimos las más significativas por su extraordinario sabor, lo bien sienta, la buena temperatura que tiene, etcétera. La primera es la sensación del cuerpo al tomar el primer culín: “Entra bien” lo que anima a seguir bebiendo por su buen efecto y con la frase “Fai bon vasu” se dice que la sidra cumple con las condiciones de “romper, aguantar y espalmar nel vasu que se tienen como ideales”.

Pero hay muchísimas más como, por ejemplo, “Ta amante”, aquella que presta y tiene buen paladar; “Ta cantarino”, cuando la calidad de la sidra invita “a la euforia cantora”, “Tien alma” que hace referencia a la calidad de la sidra que “ta dotao del alcohol suficiente y espalma afayadizamente”; “Ye de bandera” con la que se pondera su gran calidad en grado superlativo o, entre otras expresiones, “Ye de restallu” aquella de sabor fuerte que “invita a chasquiar la llingua. Tamién se diz de lo que ye escepcional”.

Y así, un sinfín de palabras, refranes y expresiones que se suman a las numerosas propiedades organolépticas y se habla del gas, del tacto, aroma, equilibrio, etcétera.

Lo mejor es ir a un chigre o una sidrería y probar para ver si la sidra que nos pongan está “de pistón” cuando metafóricamente “estalla y fai estallar la euforia y l'allegría como estalla un pistón”, “Tien bon palu”, es decir, que es de buena calidad o “Ta qu'escoña” aquella que es superbuena para aplicar todos los conocimientos aprendidos después de leer el 'diccionariu'.

Durante décadas, pedir una caña fue uno de los gestos más automáticos de la vida social española. Tanto que “salir de cañas” acabó por convertirse en una actividad que no tenía por qué estar sujeta, necesariamente, a la cerveza. Bastaba con pronunciar la palabra y el camarero entendía la medida exacta. Un vaso pequeño, frío, con la espuma justa, pensado para beber antes de que la cerveza perdiera su punto. Ahora, ese estándar empieza a resquebrajarse. 

En cada vez más bares, sobre todo en terrazas y zonas céntricas, la caña ya no es el formato estándar. En su lugar se ofrecen dobles, copas o tercios. En algunos casos, directamente, el vaso de caña ha desaparecido del inventario. No se trata de una caída del consumo de cerveza. España sigue siendo un país de barra. Lo que está cambiando es la medida.

Una medida que organizaba el consumo

La caña no era solo un formato pequeño. También marcaba un ritmo. Permitía beber antes de que la cerveza perdiera frío, facilitaba las rondas cortas y encajaba bien en la lógica del “una más y nos vamos”. El consumo se fragmentaba de forma natural. El doble modifica esa dinámica. Reduce la frecuencia del pedido y concentra la bebida en menos momentos.

En apariencia es solo una diferencia de volumen, pero ese ajuste altera la forma en que se organiza la conversación y la estancia en el bar. En muchos locales, la decisión no responde únicamente a una preferencia del cliente, sino a cuestiones prácticas.

Cuestión de eficiencia

Para entender el fenómeno hay que situarse al otro lado del mostrador. Para los hosteleros los formatos más grandes exigen menos personal, algo que para proyectos pequeños supone mucho esfuerzo. “El problema es que con las mesas grandes, si piden vino tienes la bebida resuelta”, explica Sergio Guijarro, al frente de Marzeah taberna, en el madrileño barrio de Prosperidad. “Con nada que seas un poco avispado y le saques también una jarra de agua, tienes el servicio de bebidas atendido. Pero con las cañas no ocurre igual. Muchas veces cuando acabas de llevar una a la mesa te piden otra”, continúa. 

Esa diferencia de frecuencia hace que la calidad del servicio y la atención a las mesas quede comprometido. Miguel García, propietario del restaurante de comida tradicional La Montaña, lo plantea también en términos prácticos: “Una caña te obliga a hacer muchos más movimientos en la sala e implica más tiempo. Es lo mismo que ocurría antes con el jamón. En los bares casi siempre había una pata y una persona cortando, pero ahora tienes blísters de jamón cortado que se adaptan al plato”.

La comparación con el jamón no es casual. Igual que el corte al momento fue sustituido en muchos locales por formatos envasados por razones de rentabilidad y rapidez, la cerveza pequeña pierde atractivo en contextos donde el servicio debe optimizarse. La caña exige repetición constante. Más rondas implican más trabajo para el mismo número de comensales y, en un sector con plantillas ajustadas y costes al alza, el cálculo pesa.

La caña exige repetición constante. Más rondas implican más trabajo para el mismo número de comensales

Los hosteleros insisten cada vez más en que la diferencia no se mide únicamente en el margen de beneficio entre una caña y un doble. En un contexto de encarecimiento de materias primas, subida de la energía y crisis de personal, la rentabilidad se calcula de forma más amplia. No es solo cuánto deja cada consumición, sino cuánto tiempo exige servirla, cuánta cristalería hay que lavar y cuánto personal se necesita para sostener ese ritmo. En esa ecuación entran factores menos visibles para el cliente, como el coste del agua, los detergentes o las horas de trabajo dedicadas a recoger y limpiar vasos. La diferencia entre formatos, explican los consultados, tiene más que ver con la gestión diaria que con unos céntimos más o menos en el precio final.

El contexto general del sector también ayuda a entender el cambio. España sigue siendo un país cervecero, pero el consumo ya no crece como antes. Según los últimos informes sectoriales, el consumo per cápita ronda los 52 litros por persona al año y se ha estabilizado en los últimos ejercicios, con ligeros descensos tras la pandemia. La hostelería continúa siendo el principal canal de consumo, aunque el reparto entre lo que se bebe en casa y fuera ha cambiado en los últimos años. 

Un mapa con acentos propios

La cerveza pequeña nunca fue exactamente igual en todo el mapa. En el País Vasco se pide zurito; en Aragón, penalti; en muchas zonas, quinto cuando se trata del botellín pequeño. La diversidad de nombres forma parte de la cultura de bar española.

Lo que ahora se pierde no es solo la terminología, sino la presencia misma del formato. Leticia Pinto lo explica desde su experiencia personal: “Para mí la caña o el botellín está asociado a mi pueblo, en Zamora, donde pido ese formato porque normalmente nos juntamos muchos, vamos a rondas, y eso me permite controlar más lo que estoy bebiendo. Pero en Madrid, donde resido, siempre pido doble casi por costumbre y creo que los quintos ya ni los veo por los bares”. Este contraste entre entornos más pequeños y grandes capitales refleja también una manera de socializar diferente. En reuniones numerosas y contextos donde el ritmo es más pausado, el formato reducido permite acompasar el consumo más controlado. En ciudades como Madrid, donde el servicio en terraza es intenso y la rotación de mesas más exigente, el doble se impone con mayor facilidad.

El efecto en la cultura de la tapa y las nuevas formas de salir

El cambio de formato tiene también consecuencias en la forma de comer del cliente. En ciudades con tradición de tapa incluida como Granada, Jaén o Almería, durante años fue habitual cenar a base de rondas sucesivas de cañas, cada una acompañada de su platillo. En muchas ocasiones, la tapa pasaba a ser parte de la identidad de un determinado local, y determinaba que los parroquianos se decidieran por uno u otro bar en función de la misma. Cuatro o cinco consumiciones podían equivaler a una comida informal sin necesidad de pedir platos adicionales. Con el doble como medida dominante, esa ecuación se altera. Dos consumiciones no siempre mantienen el mismo equilibrio entre bebida y comida que cinco cañas. Para sostener el ritmo, el grupo suele terminar pidiendo raciones que acaban por pesar en los cada vez más tensionados bolsillos.

Cuatro o cinco consumiciones podían equivaler a una comida informal sin necesidad de pedir platos adicionales. Con el doble como medida dominante, esa ecuación se altera

No obstante, la fórmula de doble y ración también encuentra sus defensores. “La medida del doble me resulta perfecta. Una caña es poco más que dos tragos cuando tienes sed, mientras que con el doble da para disfrutar y comer al mismo tiempo”, asegura el consumidor Juan Antonio Carrera. 

Lucía Aguirre, sin embargo, lo vive de otra manera: “Me da mucha rabia que en sitios como el 100 Montaditos me digan que vale lo mismo el doble que la caña, porque no me interesa el doble. Prefiero que me den vasitos y dividirla antes que tomarme un doble”, comenta. Para ella, la cuestión no es económica, sino de elección. El problema no es pagar más, sino que desaparezca la posibilidad de elegir un formato pequeño aunque el precio sea idéntico.

Un mayor porcentaje de alcohol en el vaso ha contribuido también a nuevas formas de salir, como el “tardeo” o el vermú torero —empalmar el aperitivo con las copas nocturnas, propio de ciudades pequeñas y pueblos—, que han transformado el consumo asociado a los bares. “La caña para un aperitivo antes de comer en casa era genial, pero ya hay más cultura de alargar el aperitivo y lo que surja”, asegura Sara Calleja, de 34 años. 

Terrazas, turismo y estandarización

El auge de las terrazas en los últimos años también ha influido. La pandemia impuso mesas dispersas, distancias mayores y la presión por atender a más clientes en el menor tiempo posible. En zonas con fuerte presencia turística, además, el formato grande resulta más reconocible. La pinta o el vaso amplio encajan mejor en modelos internacionales de consumo. La caña, más localizada culturalmente, pierde terreno frente a medidas que resultan familiares para visitantes extranjeros. Un rasgo más que apunta a la gastrificación que acusan las principales capitales mundiales. 

La pinta o el vaso amplio encajan mejor en modelos internacionales de consumo. La caña, más localizada culturalmente, pierde terreno frente a medidas que resultan familiares para visitantes extranjeros

Fuera de estos grandes centros, sin embargo, la resistencia persiste. La caña sigue presente en bares de barrio, en locales donde la barra continúa siendo el centro de la actividad y donde el trato cercano compensa el esfuerzo adicional que implica servir varias rondas pequeñas.

Pablo Morales, hostelero en la zona de Alto de Extremadura, que con poco más de treinta años acaba de inaugurar su tercer local, se ha convertido en uno de los defensores del bar y la taberna de barrio como espacio cotidiano. En su caso, la caña no es un gesto nostálgico, sino una decisión consciente: “La defiendo porque su uso es cada vez más residual. No la tengo especialmente barata —cuesta 2,20 euros—, pero forma parte del patrimonio de las barras de Madrid”, explica. Para él, eliminar el formato pequeño supone renunciar a una parte de esa identidad. “Si pretendemos ser un lugar confortable para el día a día, tiene que haber formatos más pequeños para beber”.

Morales, que además es especialista certificado en cerveza, introduce un argumento técnico en defensa de la medida clásica. “Organolépticamente, es un tamaño perfecto para que la cerveza mantenga la carbonatación, la temperatura y el sabor”. Es decir, no se trata solo de tradición o costumbre, sino también de condiciones óptimas de consumo.

Organolépticamente, es un tamaño perfecto para que la cerveza mantenga la carbonatación, la temperatura y el sabor

Pablo Morales — Hostelero

Cuando un formato deja de ser rentable, deja de ser habitual. Y cuando deja de ser habitual, termina por parecer prescindible. La caña quizá sea solo un vaso pequeño, pero durante décadas organizó la manera de beber, de comer tapas y de reunirse sin demasiadas ceremonias. Puede que el futuro del bar español no se decida en el tamaño del vaso, pero el modo en que bebemos dice bastante de cómo se vive en las ciudades.

El mapa de las bebidas energéticas (como Red Bull, Burn o Monster) empieza a cobrar forma de rompecabezas en España. Algunas comunidades han comenzado a legislar en su territorio, creando fronteras invisibles que determinan si un menor puede acceder o no a este tipo de bebidas según el lugar donde se encuentre, a falta de una normativa a nivel nacional.

Galicia tomó la delantera el pasado 7 de enero al publicar una ley que equipara estos productos al alcohol, con la que prohibirá su venta y consumo a menores de 18 años bajo multas, que estarán entre 200 euros por consumo y 15.000 euros por sanciones graves de suministro, a partir de marzo. 

A su vez, el proyecto de ley que tramita el Parlamento de la contigua Asturias prevé situar este límite de edad en los 16 años, con sanciones también similares a las del alcohol o el tabaco, que oscilan entre el apercibimiento y multas de hasta 600 euros por infracciones leves como el consumo y pagos de 10.000 euros en casos graves o incluso el cierre de establecimientos y hasta 100.000 euros en casos de distribución a gran escala. 

En ambas comunidades se establece la obligación de colocar estos productos en zonas acotadas, separadas de los refrescos. La normativa del Principado exige además que en el caso de las máquinas expendedoras haya un sistema de verificación de edad. 

También el Govern balear ha comunicado estar trabajando en una ley, todavía embrionaria, para regular el consumo de estas bebidas en menores; y otras comunidades, como Catalunya o Euskadi, lo tienen en sus planes, aunque todavía no hayan comunicado ningún nuevo paso. 

Esta disparidad regulatoria podría generar situaciones como que un joven de 17 años adquiera legalmente una lata en un municipio asturiano, pero en un supermercado gallego a diez minutos de distancia tenga prohibida su compra. Mientras que en la cercana provincia de León el acceso a estas bebidas estaría disponible a cualquier edad. 

Ante este escenario tan dispar, la organización FACUA-Consumidores en Acción reclama desde hace años una normativa nacional “que aborde de forma clara, directa y urgente esta cuestión, realizando las modificaciones oportunas que sean necesarias para evitar que los menores puedan acceder a productos con elevadas dosis de cafeína”. “Desde luego, tenemos claro que debe prohibirse la venta de bebidas energéticas a niños”, confirma Rubén Sánchez, portavoz y secretario general de FACUA. 

En marzo de 2023 se creó un grupo de trabajo entre la Administración General del Estado y los gobiernos autonómicos para valorar posibles medidas a adoptar a nivel nacional en esta línea. El primer paso fue aprobar un Real Decreto que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y energéticas en cafeterías o máquinas vending de los centros escolares el pasado mes de abril.

El Ministerio de Consumo, preguntado por elDiario.es, dice estar “estudiando otras medidas complementarias”, sin especificar de qué tipo, y asume que algunos gobiernos autonómicos están adoptando normativas propias porque cuentan con competencias sobre esta materia. Hasta ahora, solo tres países de la Unión Europea, Polonia, Lituania y Letonia, han legislado esta prohibición. 

En cuanto al etiquetado, la Unión Europea obliga desde 2011 a que el envase de estas bebidas incluya la advertencia “Contenido elevado de cafeína: No recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en periodo de lactancia”.

Por su parte, las principales asociaciones de distribución ASEDAS y ANGED, denuncian en un comunicado que las diferencias de regulación dividan el mercado nacional: “Esta ruptura se concretará en la aparición de nuevas cargas burocráticas que complicará la gestión a las empresas de distribución y generarán confusión a los consumidores”. 

De haber criterios de salud pública suficientes para imponer una edad mínima de consumo, “no existe explicación para que no sea la misma en todo el territorio y se evite una grave fragmentación del mercado interior”, argumentan las distribuidoras. Uno de los puntos que preocupa es que en Asturias los trabajadores de los supermercados se verán obligados a calcular dos edades distintas a partir de las fechas de nacimiento que figuran en el DNI, 16 para la venta de bebidas energéticas y 18 para el alcohol, una dificultad añadida que “recaerá exclusivamente en los distribuidores”, apuntan. 

El consumo de este tipo de bebidas es una realidad consolidada entre los estudiantes de 14 a 18 años, la encuesta ESTUDES de 2025 señalaba que el 38,4% habían tomado bebidas de este tipo en el último mes. Una cifra que sufre una marcada diferencia de género, ya que el consumo es significativamente mayor en los chicos (45,7%) que en las chicas (31,0%). Además, el 15,2% de los alumnos reconoce en la encuesta haber consumido estas bebidas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días.

“La diferencia de una bebida energética con respecto a un refresco de cola o un café, radica sobre todo en la unidad de consumo. Aquí la lata viene preparada con medio litro o con 33 centilitros y ya invita a que sea una unidad de consumo muy grande”, señala el nutricionista Aitor Sánchez, director del Centro de Nutrición Aleris. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) advierte de que consumir una lata de 500 ml supone ingerir 160 mg de cafeína, el equivalente a dos cafés expresos. Una cantidad fuera de lo común, “al menos en un consumo recreativo”, precisa Sánchez.

“Lo más preocupante, aunque a veces se señalan ciertos ingredientes con los que vienen estas bebidas, yo creo que es la cantidad de azúcar y la cantidad de cafeína, que es muy elevada”, valora el nutricionista. “Hay que tener en cuenta que tiene un impacto grande en esas cantidades”, alerta. Una sola lata de medio litro puede provocar efectos adversos generales para la salud, incluyendo alteraciones del comportamiento, trastornos cardiovasculares y efectos psicológicos, informa la Aesan, que detalla que un consumo regular puede además generar dependencia física, tolerancia, obligando a los jóvenes a aumentar la dosis para obtener el mismo efecto, e incluso agravar cuadros de hipertensión o ansiedad. 

La Agencia hace especial hincapié en no utilizar estas bebidas para la rehidratación tras el deporte ni la mezcla con alcohol, ya que esta combinación reduce la percepción de intoxicación etílica, aumentando el riesgo de accidentes o comas etílicos. “Si un depresor como el alcohol se mezcla con un excitante como estas bebidas, o como los refrescos de cola, los efectos no se notan tanto hasta que ya tienes la intoxicación de alcohol. Digamos que es un poco como pisar el acelerador y el freno a la vez”, explica el experto. 

El nutricionista introduce un matiz sociológico al debate sobre la regulación de las bebidas energizantes y advierte de que su absoluta prohibición “podría ser contraproducente a nivel comunicativo” con los adolescentes, pudiendo despertar dinámicas de rebeldía similares a las que existen con el alcohol. Por este motivo, Sánchez apunta al control de la publicidad como prioridad: “Hace unos años estas bebidas sí que tenían quizás una publicidad más dirigida hacia adultos, con spots publicitarios más orientados a la conducción o a rendir más en el trabajo... Pero ahora se han orientado más a adolescentes, a la práctica deportiva, a la superación de retos y estos temas resuenan en muchos jóvenes, las bebidas energéticas han sabido leer esto muy bien y posicionarse en esta parte deportiva”.

El reto de la administración central será ahora decidir cómo intervenir para paliar las diferencias entre comunidades y que la salud del menor no dependa de su lugar de residencia.

Las bebidas energéticas forman parte del día a día de muchos jóvenes y adultos que las eligen para aguantar jornadas largas, estudiar, conducir o salir de fiesta, a pesar de que las autoridades sanitarias son claras en cuanto a la necesidad de reducir su consumo. ¿Qué riesgo real suponen? “La diferencia de una bebida energética con respecto a una un refresco de cola o un café, radica sobre todo en la unidad de consumo. Es decir, la lata ya viene preparada con medio litro o con 33 centilitros y, por lo tanto, invita a una unidad de consumo muy grande”, afirma el nutricionista Aitor Sánchez, director del Centro de Nutrición Aleris.

“Nadie suele tomarse esa cantidad de cafeína a base de cafés o de refrescos en un consumo recreativo y ahí es donde está la gran diferencia: en la gran cantidad de cafeína y azúcar que están consumiendo muchos niños y adolescentes”, añade el profesional.

Más allá de otros ingredientes adicionales, el nutricionista resalta que el peligro fundamental de estas bebidas se encuentra en la alta concentración de estimulantes y azúcares. “Aunque sean ingredientes con los que estamos más familiarizados, hay que tener en cuenta que tienen un impacto grande en esas cantidades”, insiste.

La mezcla con alcohol

Una de las formas de consumo más comunes de las bebidas energéticas es en combinado alcohólico. “A corto plazo vemos que este tipo de consumo está ligado a ciertos problemas, ya que normalmente siempre que hay abusos de alcohol muy preocupantes, como en el caso de los comas etílicos o las grandes intoxicaciones agudas de etanol, suelen estar también ligados a una bebida excitante”, afirma Sánchez, que aclara que la bebida energética enmascara los efectos del alcohol, que es un depresor. 

Para el nutricionista, mezclar ambas sustancias “es como pisar el acelerador y el freno a la vez de la maquinaria”, lo que retrasa la percepción de la embriaguez y puede ser peligroso y derivar en intoxicaciones.

El consumo habitual

Sobre los efectos a largo plazo, Sánchez valora que el uso cronificado de este tipo de bebidas puede provocar un problema de salud pública en los más jóvenes. “Sobre todo en población adolescente está habiendo un muy mal descanso, al que están contribuyendo estas bebidas”, señala el nutricionista.

“Además de la cantidad de azúcar de forma independiente, que puede derivar en problemas de caries, de sobrepeso y obesidad, aunque no sería un riesgo real cuando el consumo está ligado a finalidades deportivas”, añade Sánchez, que también señala el efecto del síndrome de abstinencia si no se consumen. “Puede llegar a generarse una dependencia de estas bebidas para conseguir concentrarse y tener un buen rendimiento mental o deportivo”, destaca.

“El mensaje es que cuanto menos se consuman estas bebidas, mejor”, resume el experto. “También creo que se puede hacer un uso esporádico de ellas sin que implique riesgos graves y demonizarlas tampoco nos va a servir con los adolescentes”, aporta. Aunque lo ideal es que los niños y adolescentes eviten su consumo, Sánchez cree que la prohibición absoluta puede ser contraproducente a nivel comunicativo. En su lugar, propone divulgar y poner de manifiesto cómo afectan a lo que más puede importar a los jóvenes, como su capacidad de estudio o su forma física. 

Además, señala que deberían evitar su consumo quienes no puedan tomar excitantes, deban limitar las bebidas azucaradas o la misma población que debe limitar la cafeína o el azúcar.

Desde principios de marzo de este año, un menor que consuma bebidas energéticas o vapee se enfrentará en Galicia a multas que empiezan en 200 euros y llegan hasta los 3.000. Así lo recoge la ley de protección de la salud de los menores, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y que entrará en vigor en dos meses. Con esta norma, la comunidad equipara estas bebidas con el alcohol y el vapeo con fumar tabaco.

La nueva ley considera infracciones leves el consumo de alcohol y bebidas energéticas y el de tabaco o productos que simulen la conducta de fumar, pero también su tenencia o transporte. Y establece sanciones en tres grados: en el mínimo la multa va de 200 a 601,01 euros; en el medio es de entre 601,02 y 1.803,04 euros; y en el máximo puede llegar a 3.005,06 euros. Al mismo castigo se enfrenta quien exponga en el escaparate de tiendas que venden productos relacionados con el cannabis directamente los productos o a quien muestre en estos establecimientos imágenes dirigidas al exterior de la planta productos derivados de la misma.

Además, están consideradas infracciones graves la venta o suministro de alcohol, bebidas energéticas o tabaco y materiales para vapear a los menores. También adquirir cualquiera de estos productos para luego entregárselos a personas que no han cumplido los 18 años. Las multas en estos casos van de los 3.005,07 euros hasta los 15.025,30. En las infracciones muy graves -desacato o amenazas a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad o al personal inspector o incumplimiento deliberado de las obligaciones- pueden llegar a 601.012,11 euros.

La ley, la primera en prohibir en España el consumo y la venta de bebidas energéticas a menores, también amplia las zonas en las que queda prohibido fumar: el tabaco deberá alejarse de los accesos a centros de la administración pública y centros educativos y sanitarios, en los que no se permite fumar en un radio de 50 metros. También estará prohibido en marquesinas o piscinas públicas.

La noche de fin de año es uno de los momentos de mayor consumo de bebida del calendario. Aunque el brindis tradicional suele asociarse al alcohol, desde hace tiempo las celebraciones incorporan alternativas pensadas para quienes no consumen este tipo de productos. Esta presencia se ha normalizado tanto en reuniones familiares como en encuentros sociales, donde se busca ofrecer opciones variadas que se integren en la dinámica de la celebración.

En este contexto, la coctelería sin alcohol ha adquirido un espacio propio. Estas bebidas se elaboran a partir de combinaciones de frutas, infusiones, bebidas carbonatadas y elementos aromáticos, y no se limitan a versiones descafeinadas de cócteles clásicos. Su desarrollo responde a una demanda creciente de propuestas claras en ingredientes y sencillas en su preparación, especialmente en celebraciones domésticas como la Nochevieja.

Cóctel sin alcohol de cítricos y agua con gas

Los ingredientes de este cóctel sin alcohol son zumo de naranja natural, sirope simple elaborado con agua y azúcar, agua con gas y hielo. De forma opcional, puede incorporarse una rodaja de naranja para identificar visualmente el sabor principal de la bebida. Todos los componentes son habituales en preparaciones domésticas y no requieren equipamiento específico.

La elaboración comienza con la extracción del zumo de naranja, que se recomienda colar para eliminar pulpa y semillas. En un vaso amplio se añade hielo y se incorpora el zumo junto con una pequeña cantidad de sirope, suficiente para ajustar el dulzor sin ocultar la acidez natural del cítrico. La mezcla se remueve ligeramente para homogeneizar los sabores.

Finalmente, se completa el cóctel con agua con gas bien fría, vertida despacio para conservar la carbonatación. La proporción habitual es de una parte de zumo por dos partes de bebida carbonatada. El cóctel se sirve inmediatamente después de su preparación para mantener su frescura y efervescencia.

Cóctel sin alcohol de manzana y jengibre

Este cóctel se elabora con zumo de manzana, jengibre fresco, zumo de limón, agua con gas y hielo. El zumo de manzana actúa como base principal, mientras que el jengibre aporta un sabor especiado reconocible. El limón se utiliza en pequeñas cantidades para equilibrar el conjunto.

La preparación comienza rallando el jengibre fresco y mezclándolo con el zumo de manzana. Esta mezcla se deja reposar durante unos minutos para facilitar la extracción del sabor del jengibre. Posteriormente, el líquido se cuela para retirar los sólidos y evitar una textura irregular en el resultado final.

Antes de servir, se añade zumo de limón y se remueve suavemente. El cóctel se sirve con hielo y puede completarse con agua con gas para aligerar la textura y aportar un punto de frescor. Esta elaboración permite obtener una bebida sin alcohol con un perfil definido y estable durante el consumo.

Cóctel sin alcohol de pepino, lima y menta

Los ingredientes de este cóctel son pepino fresco, zumo de lima, hojas de menta, tónica sin alcohol y hielo. El pepino proporciona la base líquida, la lima aporta acidez, la menta introduce un componente aromático y la tónica añade un amargor moderado.

Para su elaboración, el pepino se pela parcialmente, se tritura y se filtra para obtener un jugo limpio. Este jugo se mezcla con el zumo de lima recién exprimido, ajustando la cantidad para no dominar el sabor vegetal. La mezcla se vierte sobre hielo en un vaso largo. La tónica se añade en último lugar, vertiéndola lentamente para conservar la carbonatación. Las hojas de menta se incorporan ligeramente presionadas para liberar aroma sin alterar el equilibrio del conjunto. El cóctel se sirve frío y se consume recién preparado.

Cóctel sin alcohol granizado de hibisco y frutos rojos

Este cóctel sin alcohol utiliza flor de hibisco seca, frutos rojos, agua, azúcar y hielo. El hibisco aporta acidez y color, mientras que los frutos rojos refuerzan el perfil afrutado. El azúcar se emplea únicamente para equilibrar el sabor final.

La elaboración comienza preparando una infusión concentrada de hibisco en agua caliente. Una vez finalizada la infusión, se deja enfriar completamente antes de mezclarla con los frutos rojos triturados y el azúcar. La mezcla resultante se cuela para obtener una textura uniforme. El líquido se congela en un recipiente amplio y se remueve periódicamente con un tenedor para formar cristales finos. El granizado se sirve frío, en pequeñas cantidades, y puede mantenerse en el congelador hasta el momento de consumo, lo que facilita su planificación en celebraciones.

Cóctel sin alcohol espumoso de piña y coco

Los ingredientes de este cóctel son zumo de piña natural, leche de coco ligera, agua con gas y hielo. La piña actúa como base principal, mientras que el coco aporta textura y un sabor característico. El componente espumoso se incorpora para aligerar la mezcla. La preparación consiste en mezclar el zumo de piña con la leche de coco hasta obtener un líquido homogéneo. Esta base se enfría previamente para evitar la dilución excesiva del hielo en el momento de servir.

La mezcla se vierte en un vaso amplio con hielo. Justo antes del consumo, se añade el agua con gas para aportar volumen y ligereza. El cóctel se remueve suavemente y se sirve de inmediato. Esta elaboración permite obtener una bebida sin alcohol con un perfil reconocible y adecuada para un brindis de fin de año.

Hay cócteles que se beben y cócteles que se celebran. El pisco sour pertenece claramente a la segunda categoría. No es solo una mezcla de alcohol y cítricos, sino un símbolo nacional que Perú reivindica con orgullo, hasta el punto de dedicarle un día oficial cada primer sábado de febrero. Y no es casualidad que hoy esté presente en cartas de medio mundo: pocas recetas logran ese equilibrio tan preciso entre frescura, textura y carácter.

Como ocurre con la margarita en México o la caipiriña en Brasil, el pisco sour peruano funciona como embajador líquido del país. Basta un sorbo para que aparezcan el limón, la uva, la espuma sedosa y ese golpe seco que lo hace tan reconocible. Prepararlo en casa no es complicado, pero sí exige respeto por la receta original.

Qué es el pisco sour y por qué es tan especial

El pisco sour nace del encuentro entre el pisco —un destilado de uva— y la familia de los cócteles sour, aquellos que combinan alcohol, cítrico y azúcar. Su nombre no engaña. Pero su singularidad va mucho más allá.

El pisco auténtico se elabora a partir de uvas como la quebranta, una variedad que llegó a Perú de la mano de cepas españolas y que allí encontró su propia identidad. El resultado es un destilado limpio, aromático y seco, con un nivel de calidad comparable al de grandes whiskies, rones o tequilas.

Esa base es la que sostiene todo el cóctel. Sin un buen pisco, no hay pisco sour peruano que valga.

Un poco de historia: del Morris Bar al mundo

La historia del pisco sour arranca en Lima, en torno a 1920, en el desaparecido Morris Bar, situado en el Jirón de la Unión. Allí se empezó a servir una primera versión del cóctel, que con el tiempo fue refinándose hasta incorporar la clara de huevo, responsable de su característica espuma, y unas gotas de amargo aromático como remate.

Aunque el bar cerró en 1929, la receta ya había echado raíces. El cóctel se popularizó, cruzó fronteras y terminó convirtiéndose en patrimonio cultural de la nación en Perú. No es solo una bebida: es una institución.

Los ingredientes del pisco sour auténtico

Aquí no hay margen para la improvisación. Los ingredientes del pisco sour son pocos y muy concretos: pisco, zumo de limón, sirope de azúcar, clara de huevo y hielo. Las gotas finales de amargo son opcionales, pero muy recomendables.

La clave está en las proporciones y en la técnica. Demasiado limón lo vuelve agresivo. Demasiado azúcar, empalagoso. Y una mala emulsión arruina la textura.

Cómo hacer pisco sour paso a paso

Para entender cómo hacer pisco sour, hay que pensar más en el gesto que en la lista. Todo empieza en la coctelera. Se añaden el pisco, el zumo de limón recién exprimido, el sirope de azúcar, la clara de huevo y el hielo. A partir de ahí, no hay atajos: hay que agitar con fuerza y sin miedo.

Ese batido intenso es el que monta la clara y crea la espuma densa y brillante que define al cóctel. Cuando la mezcla está bien fría y homogénea, se sirve inmediatamente, colando el hielo, en un vaso previamente enfriado. Las gotas finales de amargo aromático se añaden sobre la espuma, casi como una firma.

Así se consigue un pisco sour equilibrado, fresco y con cuerpo.

El cava triunfa en Navidad, pero todavía se abre y se sirve con más entusiasmo que precisión. Y es una pena, porque un espumoso bien tratado cambia por completo la experiencia. Desde la DO Cava lo repiten cada año: respetar la temperatura, descorchar con control y elegir la copa adecuada no es sofisticación, es sentido común si queremos saborear el vino y no perderlo por el camino. Y lo cierto es que solo hace falta recordar tres ideas esenciales para que cada brindis salga perfecto. En esta guía, repasamos cómo hacerlo con calma y sin complicaciones, porque abrir una botella no es una carrera: es un ritual.

Las cinco keywords principales son: cómo abrir una botella de cava, servir cava correctamente, temperatura del cava, descorchar cava, copa tulipa.

La temperatura del cava: ni helado ni templado

La costumbre dicta meter las botellas al fondo del frigorífico y olvidarse, pero un espumoso excesivamente frío pierde aromas y se vuelve plano. La temperatura del cava ideal se mueve entre los 8 y los 10 °C según el tipo. Los jóvenes agradecen unos grados menos, mientras que un Reserva o Gran Reserva necesita un poco más de calidez para abrirse sin quemar el alcohol.

Los especialistas recomiendan un gesto muy simple: sacar la botella de la nevera unos 15 minutos antes de servirla y mantenerla después en una cubitera con agua y hielo, nunca solo hielo. Así se conserva el equilibrio térmico durante todo el servicio y evitamos los cambios bruscos, que son el enemigo número uno de los espumosos.

Quien quiera disfrutar el vino —y no solo el brindis— tiene aquí el primer paso fundamental de servir cava correctamente.

Descorchar cava sin fuegos artificiales

La coreografía del corcho volando hace gracia en fin de año, sí, pero no es el método correcto ni el más seguro. Un buen descorche es silencioso, lento y controlado. Y, sobre todo, evita perder parte del vino en forma de espuma.

Para descorchar cava de forma adecuada solo hacen falta cuatro movimientos:

Lo ideal es un suspiro, no un disparo. La presión se estabiliza, no se desperdicia ni una gota y el vino conserva su gas natural. Y, por cierto, sirve igual para cava que para champán: la técnica del cómo abrir una botella de cava es universal entre espumosos tradicionales.

Elegir la copa adecuada: la era de la copa tulipa

Durante mucho tiempo, la copa de flauta reinó en las mesas navideñas. Hoy, el consenso de sumilleres y enólogos se ha desplazado hacia la copa tulipa, un formato estilizado pero ligeramente más abierto que permite que las burbujas asciendan bien y que los aromas se expandan sin perderse. La copa ancha —la típica de champán de los años 80— está prácticamente desterrada: la burbuja se escapa demasiado rápido.

Una vez elegida la copa, servir es sencillo: inclinarla a 45°, acercar lo máximo posible la boca de la botella y verter despacio. Sin espuma exagerada, sin movimientos bruscos. Solo así se puede servir cava correctamente y respetar el carbónico fino que caracteriza a los espumosos de calidad.

De nada sirve dominar la técnica del descorche si luego volcamos la botella como si sirviéramos cerveza. Cada detalle cuenta, y este es el último eslabón para que el brindis tenga sentido.

Hasta hace nada, si alguien mencionaba el ginseng, pensábamos en herbolarios, infusiones con sabor a medicinas orientales o remedios que nos recomendaba algún familiar con mucho entusiasmo y poca evidencia. Pero la tendencia ha cambiado: la raíz se ha colado en bebidas energéticas, en cosmética… y, sobre todo, en un fenómeno que crece sin pausa: el café con ginseng.

El motivo es sencillo: estamos ante una planta con una larga tradición medicinal en Corea y China, donde se consume desde hace más de 3.000 años. Sus raíces contienen ginsenósidos, compuestos que la ciencia ha estudiado por su efecto estimulante, antioxidante y antiinflamatorio. Esa fama ha impulsado su salto al consumo cotidiano, acompañado de una promesa que encaja muy bien en la vida moderna: energía, claridad mental y un pequeño empujón para el día a día.

No todo son milagros, pero sí hay evidencia suficiente para entender por qué hablamos tanto del ginseng coreano, considerado la variedad más potente y la más buscada.

Por qué se habla tanto del ginseng: beneficios más allá de la moda

Buena parte del “boom” actual se debe a la combinación de tradición oriental y estudios recientes que analizan las propiedades del ginseng. Aunque conviene matizar que no sustituye ningún tratamiento médico, sí se han observado efectos interesantes:

A falta de pruebas médicas y cientificas, muchos países lo han usado en su medicina tradicional para aliviar el estrés, mejorar el sueño e incluso reforzar el estado de ánimo. La comunidad científica lo estudia con cautela, pero su uso como tónico general está muy extendido.

¿Y por qué ahora en el café?

El auge del café con ginseng no es casual. Tiene algo que gusta a los consumidores: sabor dulce y especiado, energía más estable y ese toque exótico que convierte un café cotidiano en una experiencia distinta. En Italia lleva años triunfando como alternativa al café solo; en España, la tendencia llegó más tarde, pero se está expandiendo rápido.

El resultado es una bebida cremosa, ligeramente dulce y con un punto herbal que suaviza el golpe de la cafeína. No sustituirá al café tradicional, pero se ha convertido en una opción para quienes necesitan una pausa revigorizante y buscan algo diferente sin recurrir a bebidas energéticas.

Además, el ginseng coreano funciona muy bien en formato soluble o en extracto, lo que facilita su integración en cápsulas, mezclas para latte o cafés preparados. Es práctico, sabe bien y está de moda. La combinación perfecta.

Cómo tomar ginseng sin caer en excesos

Aunque los beneficios del ginseng están documentados, conviene consumirlo con moderación. No se recomienda en exceso en personas con hipertensión, tratamientos anticoagulantes o trastornos del sueño. En todo lo demás, es seguro en dosis habituales.

Se puede tomar:

La clave está en no verlo como un milagro, sino como un complemento más dentro de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.

Cuando llega el calor y las terrazas vuelven a llenarse, pocos símbolos resultan tan reconocibles como una jarra de sangría fría sobre la mesa. Se asocia al verano, a las barbacoas, a las comidas familiares y a esa idea de celebración colectiva que tan bien define nuestra cultura gastronómica. Sin embargo, en torno a la sangría tradicional circulan mil versiones distintas. Cada casa tiene su truco, cada familia defiende su mezcla como la auténtica y cada viajero cree haber descubierto la suya. Pero la receta original —la que sigue marcando el canon— es mucho más sencilla de lo que parece.

En el Día Mundial de la Sangría, merece la pena volver a las bases: qué lleva realmente, por qué se macera, qué vino elegir y qué errores conviene evitar para que la sangría casera conserve su identidad y siga siendo esa bebida alegre que acompaña nuestras sobremesas estivales.

El origen humilde de una bebida universal

Antes de que se convirtiera en icono cultural y atractivo turístico, la sangría española nació como una manera ingeniosa de aprovechar el vino y añadirle fruta para suavizarlo. El nombre procede del color rojizo que aporta el tinto, y aunque hoy existan variantes con vino blanco, cava o incluso espumosos, la tradición está clara: la sangría tradicional es roja, afrutada y equilibrada.

Su éxito también se entiende por otra razón: no necesita técnica compleja. Es una bebida que democratiza el verano. No hace falta un vino caro, pero sí uno digno; no necesita maquinaria, solo tiempo de maceración; y no obliga a seguir una receta rígida, sino una estructura básica donde fruta y vino se entienden entre sí.

Cómo hacer la auténtica sangría

A veces lo más simple es lo que mejor resiste al paso del tiempo. Para preparar sangría casera realmente buena, la clave está en tres decisiones: el vino, la fruta y la espera. Es decir, elegir un tinto correcto, usar fruta fresca y dejar que los ingredientes se conozcan antes de servirla.

Ingredientes para una jarra:

La preparación respeta la lógica mediterránea: cortar, mezclar y esperar. En un recipiente amplio se incorporan las frutas peladas, las pieles cítricas, el vino, el refresco elegido, el azúcar y la canela. La mezcla debe reposar al menos dos horas, que es el tiempo necesario para que la fruta perfume el líquido sin perder su firmeza.

Solo hay una regla estricta: el hielo se añade al final, justo al servir, para evitar que se derrita y agüe el resultado. La sangría casera no necesita graduación extra, aunque hay quien añade un chorrito de brandy o licor suave. Es cuestión de gustos, siempre que no domine sobre el vino.

Por qué esta receta sigue siendo la más fiel

Con los años, la receta básica de sangría tradicional se ha visto rodeada de reinterpretaciones. Y es normal: su flexibilidad invita a experimentar. Pero la esencia sigue siendo la misma, porque lo que define la sangría no es la extravagancia, sino el equilibrio.

La fruta debe ser fresca, nunca en almíbar, para evitar un dulzor exagerado que rompa la armonía. El vino no necesita ser caro, pero debe tener honestidad: si es demasiado áspero, ni la fruta ni el azúcar corregirán el resultado. Y la maceración es innegociable. El reposo transforma una mezcla de ingredientes en una bebida coherente en aroma, sabor y frescor.

El atractivo de la sangría radica, precisamente, en esa sencillez bien ejecutada. No pretende ser un cóctel complejo ni un ejercicio de sofisticación. Es una bebida para compartir, servida en jarra, creada para las mesas largas, los brindis espontáneos y los veranos en los que el tiempo parece más lento.