Cada 9 de octubre, la Comunitat Valenciana celebra su día autonómico desde que fue reconocida como fiesta de la región en 1982 con la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en el que se establecía de forma oficial una conmemoración que se daba desde 1976.

Una fecha que tiene una tradición histórica arraigada durante siglos y que comenzó en el siglo XIV en base al centenario del acontecimiento que se acabaría convirtiendo en el origen del día autonómico de la Comunitat Valenciana.

El origen del 9 de octubre como día de la Comunitat Valenciana

La fiesta del nou d’octubre tiene su origen en la conmemoración de la entrada de las tropas del rey Jaume I en la ciudad de Valencia el 9 de octubre de 1238 que marcó la incorporación del territorio a la Corona de Aragón.

Así, Jaume I, apodado ‘El Conqueridor’ (El conquistador en castellano) finalizaba así la campaña militar del Reino de Valencia, en manos musulmanas que había tenido su comienzo el 23 de abril de ese mismo año, 1238, cuando ocuparon el Grao de Valencia.

Desde su cuartel general en el actual barrio de Ruzafa, las tropas del rey aragonés comenzaron la conquista de la ciudad que lograron meses después. La entrada de Jaume I vino después de que el 28 de septiembre de 1238 el emir de Valencia, Zayyan ibn Mardanish firmara la rendición de la ciudad.

El nou d'octubre y Sant Donís

Sería 100 años después cuando se comenzó a celebrar el centenario de la entrada de Jaume I en Valencia, en 1338, lo que se tornaría en tradición que derivaría en la fiesta autonómica que desde 1976 tiene lugar y en 1982 fue oficial con la publicación del Estatut.

El 9 de octubre, sin embargo, se celebra también Sant Donís, el santo de los enamorados en la Valencia, que va unido a la tradición de regalar lo que se conoce como ‘mocadorà’ y que son unos dulces de mazapán que simulan ser frutas dentro de un pañuelo, de ahí su nombre, que proviene de ‘mocador’ en valenciano.

Ambas festividades tienen el mismo origen en esa entrada del rey aragonés en la ciudad de Valencia, aunque la tradición sea diferente, y están conectadas con el hecho de que se dice que los habitantes regalaron frutas y hortalizas de la huerta como ofrenda a la reina Na Violant d’Hongria, esposa de Jaume I, envueltas en un pañuelo.

Certificada como uno de los pueblos más bonitos de España, la localidad gaditana de Grazalema volverá a retroceder hasta el año 1832 para revivir un suceso histórico que marcó a la serranía gracias a la implicación de cientos de vecinos y actores caracterizados con vestimentas del siglo XIX y que tomarán sus calles este fin de semana para escenificar “Sangre y Amor en la Sierra”. Organizada por la Asociación Cultural Recreación Histórica Bandoleros de Grazalema junto con el ayuntamiento y la Diputación de Cádiz, esta cita clásica del otoño reúne trabucos, ropa de época y teatro en vivo en un ambiente festivo único.

El eje central de la representación es la apasionante y trágica historia de amor entre José María Hinojosa, el afamado bandolero conocido como El Tempranillo, y María Jerónima Francés. Nacido en 1805 en una pedanía cordobesa de Lucena, El Tempranillo huyó de su casa a los 15 años para echarse al monte y convertirse en un personaje legendario por repartir sus botines con los más desfavorecidos. Su esposa, cuya familia procedía de Almonaster La Real y trabajaba en la siega, compartía con el joven un destino ligado a las sierras andaluzas tras casarse en el propio municipio de la provincia de Cádiz.

El momento culminante del episodio recreado ocurrió en 1832, cuando las tropas del rey Fernando VII, conocidas popularmente como los migueletes, cercaron el cortijo donde residía la pareja. En medio del acoso militar y justo después de dar a luz a su hijo, María Jerónima falleció debido a las complicaciones del parto. El Tempranillo logró romper el cerco y huyó a caballo durante toda la noche, llevando el cadáver de su mujer a las espaldas y a su bebé en la faja. Tras enterrar a su amada en un rincón secreto del pueblo que hoy continúa siendo una incógnita, el mítico bandolero dejó a su hijo en la localidad.

Para recrear fielmente aquellos días convulsos, los habitantes del pueblo transforman las plazas y callejones grazalemeños en un poblado decimonónico con ambientación tradicional. Los escenarios principales incluyen el Poblado Bandolero, la iglesia, la cárcel, el Cortijo y las tradicionales Casas Bandoleras, donde los visitantes pasean entre chozas y hogueras. La escenografía, cuidada al máximo detalle por los organizadores, traslada a los peatones a una época de contrabandistas, partidas de arrieros y milicianos, convirtiendo la trama urbana en un auténtico teatro al aire libre.

A lo largo del fin de semana se suceden casi medio centenar de escenas teatrales improvisadas y preparadas, entre las que destacan el asalto a la diligencia, los juicios y el fusilamiento. El programa oficial arranca con el desfile inaugural de los participantes ataviados con trabucos y trajes de época, seguido por la bienvenida de las autoridades locales y la lectura del bando. Asimismo, el cuadro de actores escenifica desde el encuentro de los enamorados y su boda hasta la captura de los rebeldes por los migueletes, mostrando el papel de la mujer y el ambiente social serrano.

Desde hace 18 años

La recreación histórica ha alcanzado una dimensión multitudinaria al congregar en ediciones anteriores en torno a 15 mil visitantes procedentes de diversos puntos de España. La enorme afluencia de público consolidó esta festividad como un elemento estratégico para desestacionalizar el turismo de interior en la sierra de Cádiz durante el otoño. Junto a las representaciones teatrales y los paseos a caballo, la gastronomía tradicional de la época adquiere un protagonismo destacado durante la celebración del evento bandolero. Las distintas tabernas ofrecen a los asistentes guisos típicos de la montaña como las tradicionales migas de Manuela, junto a tostas de pringá y sabroso chorizo asado. 

El aroma de las hogueras se combina con la música flamenca, los bailes regionales y los espectáculos ecuestres que completan la oferta cultural, permitiendo a los viajeros saborear la cocina serrana rodeados por vecinos caracterizados. Tras 18 años de trayectoria ininterrumpida, “Sangre y Amor en la Sierra” se consolida como una de las recreaciones históricas referentes de Andalucía y de toda España. El esfuerzo conjunto de la Asociación Cultural Bandoleros de Grazalema y la corporación municipal garantiza la autenticidad de una fiesta grabada en la memoria colectiva del municipio. El resonar de los trabucos en las montañas recuerda cada otoño la leyenda del bandido generoso y la trágica historia de amor que marcó a este pueblo que cada año vuelve a vestirse con orgullo de 1832.

En el extremo noroccidental de España se encuentra Galicia, una tierra envuelta en leyendas, naturaleza completamente verde y una gastronomía que rinde homenaje al producto local. Sin embargo, un error muy común entre los turistas es asociar la geografía gallega únicamente con sus rías, faros, concurridas playas y pueblos costeros, ya que de esta manera se ignora una parte importante del interior de la comunidad.

Tierra adentro, lejos de las corrientes y brisas marinas, el interior gallego acoge una gran cantidad de tesoros que permanecen en pie a pesar del paso del tiempo. Quienes optan por recorrer estas comarcas pueden descubrir joyas de un pasado medieval, entre ellas Allariz, Ribadavia, las callejuelas pétreas de Pazos de Arenteiro o, incluso en zona costera, el imponente monasterio de Oia junto al Atlántico. Más atrás en el tiempo, antes de la llegada de los romanos, aparece el Castro de Santa Trega, en A Guarda, testimonio del profundo arraigo celta que moldeó los orígenes de esta región.

Pero hay un rincón donde no solo parece haberse detenido el tiempo, sino que este ha quedado reflejado en sus edificaciones: Piornedo. Situado en el municipio de Cervantes, en la alta montaña de la provincia de Lugo, este pequeño enclave representa uno de los conjuntos arquitectónicos tradicionales más singulares de toda la península ibérica.

El aislamiento de la aldea

Piornedo se sitúa a más de 1.100 metros de altitud, encajado en la ladera de la sierra de Os Ancares. Su ubicación no es una coincidencia, sino una de las razones de su existencia y el motivo por el que, en pleno siglo XXI, mantiene este estado de conservación. La aldea es fronteriza con la reserva de la biosfera de Los Ancares Leoneses, marcando el límite natural entre Galicia y Castilla y León.

Por su ubicación en la montaña, la aldea queda bastante alejada de las carreteras principales. Si se parte desde Lugo capital, conocida por su muralla romana, el trayecto en coche dura poco más de hora y media. El viaje comienza por las grandes carreteras que rodean la ciudad, pero con el paso de los kilómetros empieza a adentrarse en vías de montaña estrechas y llenas de curvas, rodeadas por frondosos bosques de árboles característicos de la zona y grandes cumbres.

Por todo ello, para quienes se alojen en Lugo, una opción es planificar la visita como una excursión de un día entero. El propio trayecto en coche, con sus paisajes de montaña y sus carreteras tranquilas, forma parte de la experiencia de descubrir el corazón de los Ancares lucenses.

Las pallozas, figuras vivas de la época prerromana

El verdadero elemento que diferencia a la zona son las pallozas, las antiguas viviendas en las que vivían los habitantes de la época y que actualmente, en muchos casos, se utilizan como establo para los animales. Son construcciones de origen prerromano cuyo diseño muestra raíces de la Edad del Hierro, y las pallozas continuaron siendo habitadas hasta el siglo pasado.

A simple vista, estas edificaciones muestran una construcción adaptada a los extremos climas de alta montaña. Su estructura es muy característica: cuentan con una planta ovalada o circular y muros bajos y muy gruesos para frenar el frío y los fuertes vientos del exterior. Lo más destacado es la cubierta elaborada con paja de centeno. Esta se hacía mediante una técnica de trenzado heredada de generación en generación, de forma que la nieve y la lluvia pudieran evacuarse con eficacia sin llegar a filtrar agua al interior.

El humo que se generaba dentro del hogar se filtraba a través de la paja, por lo que no era necesario construir una chimenea. Lejos de ser un defecto, este humo secaba la paja desde el interior, eliminando la humedad y protegiendo a los habitantes de diversas plagas.

El interior de la palloza tenía una funcionalidad comunitaria. Apenas había tabiques dentro del hogar y el espacio era compartido entre las personas y el ganado. Los animales, además de vivir en una pequeña parte del recinto, funcionaban como un sistema de calefacción natural que permitía calentar el espacio y soportar los largos y duros inviernos de la sierra gallega.

La vida en la aldea y la adaptación al frío entorno

Piornedo no es una réplica de un pueblo ni un espacio creado para turistas, sino una aldea en la que la gente continúa viviendo hoy en día. Eso no impide que pueda visitarse, pero conviene tener en cuenta que sigue siendo el hogar de varias familias. Cuenta con la máxima protección al estar considerado Bien de Interés Cultural, ya que conserva la forma en la que tradicionalmente se construía en la montaña.

Además de las pallozas, por sus inclinadas calles destacan otros tres elementos: sus característicos hórreos cuadrados de madera, sostenidos sobre fuertes patas de piedra para guardar y conservar la comida lejos de los roedores; las eiras —patios donde los vecinos cosechaban cereal—; y, por último, un sistema natural de fuentes, riachuelos y lavaderos que muestra cómo se aprovechaba el agua de la sierra.

Para entender cómo era la vida diaria de sus vecinos, una de las mejores maneras es visitar la Palloza-Museo Casa do Sesto. Esta casa-palloza estuvo habitada por una familia hasta el año 1970 y hoy se mantiene prácticamente igual que cuando sus últimos dueños la dejaron. En su interior no hay vitrinas modernas, sino que puede observarse la distribución real de una vivienda tradicional en la que convivían las personas y sus animales en el mismo espacio para resguardarse del frío.

Dentro de esta palloza se conservan los objetos originales que utilizaban para sobrevivir en un entorno tan aislado. Se pueden ver herramientas del campo, muebles hechos a mano, telares para confeccionar su propia ropa y utensilios de cocina tradicionales. Todo este conjunto muestra cómo los antiguos habitantes de los Ancares eran capaces de cubrir sus necesidades básicas por sí mismos, aprovechando únicamente la madera, la paja, la piedra y aquello que la naturaleza les ofrecía.

Visitar este lugar permite acercarse a una forma de vida muy diferente a la actual. Recorrer Piornedo no consiste únicamente en hacer turismo, sino también en conocer de primera mano cómo ha evolucionado la forma de vida de sus habitantes con el paso del tiempo. Caminar por sus calles ayuda a comprender la fuerza de una comunidad que aprendió a salir adelante en la montaña, descubriendo la historia que guardan sus casas tradicionales y la sencillez de los utensilios que utilizaban en su día a día.

Son muchas las personas que cuentan los pocos días que faltan para que la ciudad de Tarragona acoja el Concurs de Castells, considerado el mayor espectáculo de castells del mundo y que representa el hito supremo de las famosas torres humanas catalanas. Nacido en 1932 bajo la iniciativa de Pau Casals, este certamen reúne cada dos años a las mejores agrupaciones, una celebración que en años pares convierte a la ciudad en el epicentro absoluto de la tradición castellera. Con una trayectoria centenaria, la cita combina la pasión popular con una exigencia técnica sin igual. Un total de 42 agrupaciones compiten en la plaza. La expectación internacional confirma su valor único.

Las ‘colles’ participantes se distribuyen estratégicamente en tres jornadas intensas. La competición arrancaba en Torredembarra con 12 formaciones en plaza. Posteriormente, la Tarraco Arena Plaça acogerá este primer sábado de octubre a 18 agrupaciones durante la tarde. El clímax llegará el domingo por la mañana con la actuación de las 12 mejores agrupaciones clasificadas. Esta estructura organizativa permite dar cabida a colectivos de diversos niveles. 

A diferencia de las diadas tradicionales que se celebran en Catalunya durante todo el año, este certamen destaca por ser la única cita castellera con un formato explícitamente competitivo. La prueba se rige formalmente por un reglamento escrito, un sistema estricto de puntuación y un jurado calificador. Cada agrupación dispone de un máximo de cinco rondas para intentar erigir y completar sus mejores estructuras. Para la clasificación final se contabilizan únicamente las tres construcciones de mayor valor obtenidas por cada ‘colla’. El jurado resuelve con rigurosidad las situaciones dudosas que puedan surgir durante la ejecución.

El origen de este concurso se remonta a 1932 como respuesta al crecimiento del colectivo. Pau Casals presidió las dos primeras ediciones en la antigua plaza de toros para dignificar la disciplina. Tras los parones provocados por la inestabilidad sociopolítica y la Guerra Civil, la cita sufrió continuas interrupciones. Durante los años cincuenta la ciudad albergó tres ediciones aisladas donde nació la periodicidad bienal. La consolidación definitiva llegó en 1970 gracias al Patronat Municipal de Castells. Aquella edición reunió a las ‘colles’ rivales y devolvió el entusiasmo.

Desde 1980 el Concurs de Castells se celebra de manera ininterrumpida cada dos años en la ciudad de Tarragona. A lo largo de estas décadas la competición ha sido testigo directo de la rápida evolución técnica de las construcciones. En 1982 se logró el primer castillo de nueve pisos levantado en el certamen. Posteriormente, en 1996 llegaron las estructuras de gamma extra y en el 2000 los diez pisos. La primera retransmisión por TV3 en 1990 multiplicó su proyección. 

El escenario principal del certamen experimentó una profunda modernización con la reforma integral de la antigua plaza de toros de Tarragona. El espacio se transformó en la actual Tarraco Arena Plaça, una instalación cubierta coronada por una majestuosa cúpula. El recinto cuenta con una capacidad aproximada de seis mil espectadores que abarrotan las graderías en cada edición. Para responder a la creciente demanda de participación, el concurso se amplió a dos jornadas. Dos años más tarde se incorporó la tercera jornada previa celebrada en Torredembarra. 

Valores esenciales

Los castells fueron inscritos por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Immaterial de la Humanidad en 2010. Esta tradición bicentenaria fundamenta su éxito en valores esenciales como la solidaridad, el trabajo en equipo y la cohesión. Hombres, mujeres y niños de todas las edades y orígenes participan juntos en colectivos de carácter plenamente amateur. A lo largo de los años la disciplina ha sabido modernizarse integrando a la mujer e implantando cascos protectores. El Concurs de Castells exhibe al mundo una manifestación cultural viva donde el esfuerzo triunfa y donde cada torre simboliza la fuerza unida.

La 30ª edición del concurso programada para este fin de semana promete renovar las emociones en la pista. Los Castellers de Vilafranca acuden como vigentes campeones tras haber obtenido el título en las ediciones recientes. Las entradas para presenciar la jornada dominical en directo se agotaron en cuestión de minutos. Medios de comunicación nacionales e internacionales acudirán masivamente para cubrir este espectáculo de gran altura, cita que reafirma a Tarragona como el epicentro indiscutible del universo castellero.

Al entrar en los talleres de los Lario, en Lorca, es inevitable pensar que quizá, en algún rincón, quede algo de polvo del barro que otras manos, con la misma sangre, trabajaron hace siglos. El olor terroso de la arcilla y el movimiento acompasado del torno parecen devolver por un instante a quienes hoy trabajan allí un gesto antiguo, aprendido de otros y repetido generación tras generación. Porque, de algún modo, cada vez que el barro comienza a girar entre sus dedos, los Lario vuelven a hacer lo que otros Lario hicieron antes que ellos.

Desde 1561 -aunque fuentes cercanas a la familia aseguran que puede ser desde antes-, el nombre de esta familia aparece vinculado documentalmente a la alfarería de la ciudad. Una escritura conservada en el Archivo Municipal menciona a Juan y Alonso Lario relacionados con el oficio. Cuatrocientos sesenta y cinco años después, el barro sigue pasando de unas manos a otras. No de una manera idéntica a como lo hacía entonces —porque también los oficios necesitan cambiar para sobrevivir—, pero sí conservando algo esencial: el conocimiento que se transmite de generación en generación.

Hoy ese legado se despliega, además, en dos ramas familiares y empresariales que mantienen vivo el apellido Lario en la artesanía lorquina: Cerámica Lario, heredera del trabajo desarrollado por el maestro Inocencio Lario, y Alfarería Eusebio, dirigida actualmente por Martín Lario y que tiene garantizada la continuidad de la saga a través de su hijo Ricardo. Dos caminos distintos para una misma pasión.

El apellido que nació entre tornos

La historia más conocida de la familia en el siglo XX lleva el nombre de Inocencio Lario López. Nació en 1933 en la calle Escalante del barrio de San Cristóbal, donde se encontraba el antiguo gremio de alfareros de Lorca. Vino al mundo, literalmente, dentro del taller familiar: su padre y su abuelo Inocencio ya trabajaban el barro.

A los 14 años dejó los estudios para incorporarse al trabajo y ayudar a sostener a la familia. El torno, el barro y los hornos se convirtieron así en su escuela. En 1975 obtuvo, mediante examen, el certificado de Maestro Artesano en el oficio de la Alfarería.

Pero la historia de Inocencio Lario tuvo un capítulo inesperado lejos de Lorca. Durante los años cincuenta emigró a Francia con su familia. Allí conoció a Pablo Picasso y le mostró algunas de las piezas que realizaba. Según la biografía conservada por la propia familia, los elogios del artista malagueño fueron tan importantes para él que regresó a Lorca decidido a profundizar en una cerámica más artística y decorativa.

A partir de entonces llegaron las flores, los pájaros y el color. Las jarras, platos, aguamaniles, palanganas y copas dejaron de ser únicamente objetos útiles y empezaron a adquirir una personalidad propia. Y llegó también la pieza que acabaría convirtiéndose en símbolo: la Jarra de Novia.

Cinco picos, una historia y una leyenda. Según la tradición recuperada por Inocencio, de ella bebían durante la boda el sacerdote, los padrinos y los novios, cada uno por uno de sus picos, procurando no derramar el vino consagrado. El propio maestro sentía una especial predilección por aquella pieza. La familia recuerda que hablaba de ella con orgullo de la que se convirtió en una de sus creaciones más reconocibles.

Cerámica Lario: la rama de Inocencio

El sueño de Inocencio Lario no terminó con su muerte, en 2008. Sus cuatro hijos continuaron vinculados al oficio en el taller familiar de La Tercia: Ana, pintora y ceramista; Antonio, centrado en el torno; Inocencio, dedicado a la parte comercial; y Juan, que orientó su trabajo hacia la azulejería tradicional, los murales y las fuentes de gran formato.

Es la rama que hoy conocemos como Cerámica Lario, una firma que conserva buena parte del universo creativo construido por el maestro. Su trabajo también ha tenido una importante dimensión internacional. La producción de los talleres vinculados a Inocencio llegó a distintos países y sus obras pueden encontrarse en museos y colecciones de Estados Unidos, Francia, Portugal y Alemania. Artistas murcianos como José Lucas, Muñoz Barberán, Párraga o Mir utilizaron también su taller para trasladar sus diseños al barro.

El maestro no concebía la tradición como una obligación de repetir piezas sin alma. Al contrario, su trayectoria demuestra sin género de dudas que fue un artesano innovador, interesado en investigar formas y técnicas ancestrales y en llevarlas hacia nuevos territorios. Quizá ahí esté una de las claves para entender por qué su legado ha sobrevivido.

Eusebio Lario: otra rama del mismo barro

La historia de esta saga alfarera no termina en Cerámica Lario. En Lorca existe otra rama familiar vinculada al mismo apellido y al mismo oficio: Alfarería Eusebio, actualmente bajo la dirección de Martín Lario García, que obtuvo su certificado de Maestro Artesano en el Oficio de Alfarería en 2008.

El nombre de la empresa es, precisamente, un homenaje a su padre, Eusebio Lario —pariente de Inocencio— y que falleció en 1998. Martín aprendió desde pequeño el oficio que después acabaría convirtiéndose en su forma de vida y tomó las riendas del negocio familiar, manteniendo una producción esencialmente artesanal. La empresa continúa trabajando con técnicas transmitidas entre generaciones y fabricando piezas únicas y personalizadas. En los años ochenta, dejaron su taller en la calle Escalantes para trasladarse a la Carretera de Caravaca.

Martín lo explica sin rodeos: “Es muy difícil aprender un oficio así en una escuela, así que los que continuamos con ello es porque venimos de una familia de artesanos”. La frase explica mejor que cualquier definición lo que significa el relevo en una familia de alfareros. Aquí no hay un manual que pueda sustituir al aprendizaje junto al maestro. Hay que mirar. Escuchar. Repetir. Equivocarse. Volver a empezar. Y, sobre todo, aprender a conocer el barro.

Martín sabe también que conservar el oficio no significa convertirlo en una pieza de museo. Por eso su taller ha apostado por renovar las formas y los colores y por acercarse a públicos que quizá nunca habrían sentido interés por la cerámica tradicional. “Cuando sentimos que la cerámica tradicional se había quedado obsoleta, fuimos atrevidos y empezamos a añadir color y diseños más desenfadados para el público juvenil”, explica. El cambio no fue inmediato. “Nos costó introducir esta nueva forma de hacer cerámica en el mercado español, pero gracias a ello despertamos el interés de clientes extranjeros”, recuerda.

Basta con echar un vistazo a las estanterías de su taller y al catálogo actual de la empresa para comprobarlo: peces, pulpos, gambas, medusas, limones, cactus, gatos o estrellas conviven con formas más tradicionales. El mar, la naturaleza y los motivos cotidianos se convierten en cerámica decorativa, con una estética contemporánea pero fabricada mediante procesos artesanales.

Ricardo, la generación que viene

Entre las manos que hoy mantienen vivo el torno está también Ricardo Lario, hijo de Martín. Su presencia introduce una pregunta inevitable: ¿puede un oficio con más de cuatro siglos de historia seguir teniendo futuro? Ricardo lo tiene bastante claro.“Yo estoy seguro de que puedo vivir de esto, no creo que sea más difícil, solo creo que hay que renovarse y enfrentarse a las adversidades como han hecho tantas generaciones atrás”, afirma.

No habla de nostalgia. Habla de futuro. Porque probablemente ese sea uno de los rasgos más interesantes de esta familia: nadie parece plantear la tradición como algo inmóvil. El barro cambia de forma. Cambian los colores. Cambian los clientes y cambian los objetos que tienen sentido en una casa del siglo XXI.

Y es que, tras pasar por diferentes empresas dedicadas a otros sectores, Ricardo decidió finalmente ayudar a seguir con la tradición alfarera que corre por sus venas. “Ha tenido la suerte de conocer de cerca el oficio y poder heredarlo llegado el momento porque otros jóvenes no se atreven al ver la inversión inicial que necesita un emprendimiento así”, asegura su padre. Martín sabe que ya no depende de el que Alfarería Eusebio siga en pie, sino de sus posibles futuros nietos. Aún así, confía en que la empresa no desaparezca con Ricardo.

Barreras de entrada asfixiantes: la realidad del joven artista

Son precisamente las inversiones iniciales a la hora de montar un negocio las que echan atrás muchos sueños e ilusiones de jóvenes artistas. A sus 24 años, Carla Re ve prácticamente imposible el vivir de su mayor pasión. Nacida en Lorca y con un talento heredado de un padre delineante que se vio obligado a cambiar de oficio durante la crisis del 2008, cree que las condiciones actuales no son mucho mejores que las de entonces. “Hoy en día si no heredas un negocio familiar o tienes a quien pueda sostenerte económicamente durante tus inicios, no puedes dedicarte a oficios como la artesanía”, asegura.

Carla es graduada en Bellas Artes, y, a pesar de que considera que su profesión dificulta el acceso al empleo, no se arrepiente de su elección. “Sé que no siempre está reconocido como merece, pero ser artista es algo que tenía claro desde pequeña”, afirma.

Aunque disfruta del pequeño taller de artesanía que tiene en casa, las piezas de Carla son creadas únicamente para servir de regalo a amigos, familiares, o para disfrute propio. Según cuenta, las barreras de entrada al oficio son excesivas para ella, así que no encuentra la manera de ejercer actividad comercial a través de sus creaciones. “Yo solo uso arcilla de secado al aire, porque no dispongo de los hornos industriales que se necesitan para hacer cerámica”. Esta joven afirma que, aunque durante sus estudios en la Universidad de Granada dispuso de uno de estos hornos, “nunca pudimos llegar a usarlo porque había problemas con el conducto de ventilación”.

El transporte de las piezas es otro de los grandes inconvenientes para ella: “Aunque consiguiera abrir mi propia tienda, tendría que ser de manera online, y los costes de transporte serían demasiado elevados como para resultar sostenible”. “Si a una pieza que ya vendes a 20 o 30 euros le sumas, por ejemplo, diez euros de transporte, es más fácil que el cliente se eche para atrás”, cuenta.

Por el momento, Carla asegura que se conformará con seguir trabajando desde su improvisado taller casero hasta encontrar la forma de hacerse conocer y llegar a sus primeros clientes. “A veces acepto encargos de amistades y conocidos, pero no es suficiente como para comenzar mi propio emprendimiento”, se lamenta.

La lucha por salvar una tradición histórica

Con el convencimiento de que es posible construir una vida a través de la artesanía, el Ayuntamiento de Lorca ha decidido poner el foco en estos oficios y, este año, la iniciativa ‘12 meses, 12 oficios’, organizada por la Asociación de Artesanos de Lorca (Artelor) en colaboración con el consistorio, ha dedicado un mes entero a promocionar la alfarería y la cerámica.

La concejala de Comercio y Artesanía, Mayte Martínez, ha defendido precisamente la necesidad de acercar estos oficios a la ciudadanía. “La artesanía representa nuestras raíces y desde el ayuntamiento debemos colaborar en su proyección desde la convicción de que los oficios tradicionales no son solo una seña de identidad, sino también una oportunidad para el desarrollo local”. Al hablar de los Lario, la edil se muestra aún más contundente: “Hablar de esta familia es contar la historia misma de Lorca”.

Para Martínez, la saga representa la excelencia de un oficio capaz de mantener viva la cerámica tradicional lorquina al tiempo que incorpora “ideas y diseños atrevidos, vanguardistas y novedosos”.

Cuatro siglos después, el torno sigue girando

Hay algo casi hipnótico en pensar que entre aquel Juan Lario mencionado en un documento de 1561 y los Lario que hoy trabajan el barro hay más de cuatro siglos de distancia.

El mundo ha cambiado radicalmente en este tiempo. Han desaparecido antiguos oficios, se han transformado los barrios y han cambiado los materiales y las formas de consumo. La producción industrial también convirtió muchos objetos artesanos en productos impersonales fabricados en serie.

Y, sin embargo, todavía hay quien prefiere tocar una pieza de barro y saber que detrás de ella hay unas manos que aprendieron de otras manos; que repiten gestos que alguien realizaba ya hace siglos; que entienden que una pieza no tiene por qué ser perfecta para ser valiosa, precisamente, porque su pequeña imperfección demuestra que es única.

Así, en el taller de los Lario hoy el barro continúa entrando en el torno, las manos siguen dándole forma y el horno sigue haciendo su parte. Tierra, agua y fuego contando desde hace más de cuatro siglos la historia de una ciudad.

Arnedo ya está sumergida de lleno en sus fiestas patronales en honor a San Cosme y San Damián. Puntual a su cita, a las 12:00 horas de este mediodía se ha producido el esperado lanzamiento de 'La Bomba' desde el balcón del Ayuntamiento de Arnedo, desatando la euforia de miles de arnedanos y visitantes que abarrotaban la plaza para dar inicio oficial a unos festejos que se alargarán hasta el próximo 2 de octubre. Tras el estallido, la fiesta se ha trasladado a las calles del centro de la ciudad con el tradicional pasacalles.

A pesar de la gran afluencia de público concentrada en el arranque festivo, la jornada inaugural se ha desarrollado con absoluta normalidad desde el punto de vista asistencial. Cruz Roja ha informado de que el Dispositivo de Riesgo Previsible (DRP) desplegado para este acto de inicio se ha saldado sin incidencias destacables.

En el operativo preventivo dispuesto por la organización asistencial para el Chupinazo han participado cuatro personas voluntarias apoyadas por una ambulancia. Durante la concentración tan solo se han registrado tres atenciones de carácter leve, ninguna de las cuales ha precisado traslado a centros sanitarios.

Con este arranque tranquilo en lo sanitario, Arnedo estrena una intensa semana festiva en la que Cruz Roja mantendrá la cobertura preventiva y el seguimiento diario en los principales actos de mayor concurrencia del programa.

El Ayuntamiento de Zaragoza y las comparsas de cabezudos de los barrios se sientan este lunes a intentar buscar una salida a una polémica que ha ido creciendo a pocas semanas de las Fiestas del Pilar. Sobre la mesa estará la decisión municipal de no autorizar recorridos de las agrupaciones vecinales durante los días festivos y reservar ese protagonismo a la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Caballitos de Zaragoza.

La reunión llega después de que 16 comparsas hayan respaldado una movilización para el próximo sábado 26 de septiembre, a las 17.00 horas, en la plaza del Pilar, en protesta por lo que consideran un “veto” a su participación en las principales fiestas de la ciudad.

Buscar una solución podría evitar que los cabezudos terminen protagonizando, antes incluso de comenzar los Pilares, una de las primeras polémicas de las fiestas.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anunció la pasada semana que el Gobierno municipal escucharía este lunes a las agrupaciones y trataría de encontrar un “punto de encuentro”, aunque dejó clara la posición de partida del Consistorio: “En el Pilar sale la comparsa oficial, no salen las comparsas de los barrios”.

La polémica comenzó al conocerse que Zaragoza Cultural no autoriza las salidas de las comparsas de los diferentes barrios durante las Fiestas del Pilar. El criterio municipal es mantener durante esos días a la comparsa municipal como “única manifestación propia y representativa” de la ciudad y preservar su “singularidad, continuidad e identidad”. Fuentes municipales sostienen que no se trata de una decisión nueva, sino de un criterio adoptado hace años.

La explicación no convenció a las agrupaciones vecinales. Las comparsas han reivindicado el trabajo que desarrollan durante todo el año para mantener una tradición profundamente arraigada en los barrios y el tiempo, esfuerzo y recursos que sus integrantes dedican de manera desinteresada. El malestar terminó cristalizando en la convocatoria del próximo sábado, respaldada por 16 agrupaciones.

Chueca apela a la seguridad y la falta de medios

Con la controversia ya abierta, Chueca añadió a la defensa de la singularidad de la comparsa municipal razones organizativas y de seguridad. La alcaldesa argumentó que las Fiestas del Pilar concentran numerosos actos desde la mañana hasta la noche y que los recursos municipales son limitados para garantizar simultáneamente los recorridos de las distintas agrupaciones.

“Es que no hay medios para poder atenderlos”, aseguró al plantear qué ocurriría si todas las comparsas quisieran salir durante las fiestas. Según Chueca, “históricamente siempre ha sido así” y los días del Pilar corresponden a la comparsa oficial.

Ese planteamiento es precisamente uno de los asuntos que previsiblemente estará sobre la mesa este lunes: si existe margen para compatibilizar la presencia de la comparsa municipal con alguna salida de las agrupaciones de los barrios mediante la coordinación de días, horarios y recorridos.

La propia Comparsa Municipal ha introducido un elemento conciliador en la controversia. Sus integrantes han recordado que tradicionalmente ha existido un “acuerdo tácito” y “respeto” entre las distintas agrupaciones para evitar coincidencias: cuando salía la municipal no lo hacían las comparsas de los barrios y viceversa. La agrupación municipal ha expresado además su confianza en que pueda alcanzarse un acuerdo.

Juntas hace apenas dos años

La controversia presenta además una circunstancia llamativa. Ayuntamiento y comparsas de los barrios compartieron las calles de Zaragoza hace apenas dos años con motivo de una celebración organizada precisamente para poner en valor esta tradición.

En marzo de 2024, el Ayuntamiento organizó un pasacalles para conmemorar el 25 aniversario de los gigantes de la comparsa zaragozana. Junto a los homenajeados participaron las comparsas del Actur-Parque Goya, Antigua Química, La Almozara, Oliver-Valdefierro, San José y Torrero.

Meses después, el Gobierno de Aragón declaró la tradición de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Caballitos de Zaragoza Bien de Interés Cultural Inmaterial. La declaración reconoce una manifestación festiva profundamente vinculada a la ciudad y cuya historia se remonta varios siglos atrás.El Ministerio de Cultura, que incluye este bien aragonés en su inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial, recoge entre sus valores su identificación con la sociedad zaragozana y su papel como “elemento de cohesión social”.

La actual comparsa municipal cuenta con 27 figuras —14 gigantes, 11 cabezudos y dos caballitos— y continúa una tradición que el Ayuntamiento sitúa a comienzos del siglo XIX, aunque existen referencias anteriores a la presencia de gigantes en las celebraciones zaragozanas.

El ambiente festivo ya se respira de forma oficial en las calles de la capital riojana. A las 19:30 horas de esta tarde ha tenido lugar la emblemática inauguración de la Fuente del Vino, uno de los actos previos más esperados y representativos que anticipan el comienzo de las Fiestas de San Mateo y de la Cosecha Riojana.

Muchos logroñeses y visitantes se han congregado en el concurrido cruce entre las avenidas Vara de Rey y Gran Vía del Rey Juan Carlos I para presenciar el momento exacto en el que los chorros de agua de la monumental fuente han comenzado a brotar teñidos con el característico color tinto.

El evento ha contado con un marcado acento tradicional gracias a la actuación en directo del grupo folklórico 'Aires de La Rioja'. Sus danzadores y músicos, ataviados con sus trajes regionales, han amenizado el acto con un repertorio de jotas y danzas típicas de la tierra.

Con el encendido de este icono de la ciudad, Logroño se prepara ya para el cohete anunciador que iniciara las fiestas este sábado a las 12.00 horas.

El certamen fotográfico 'Disfruta La Rioja' de Rioja2 en colaboración con La Rioja Turismo ya tiene ganadores de su segunda edición. La iniciativa, orientada a capturar la esencia del verano en la comunidad, ha premiado en esta ocasión propuestas que destacan por su frescura, técnica y capacidad para ofrecer miradas sugerentes y singulares sobre el territorio riojano.

El fallo del jurado, integrado por Sandra Sánchez en representación de La Rioja Turismo; Fran García, cámara de televisión y miembreo de la Asociación de Informadores Gráficos de La Rioja y Guillermo Aisa, también miembro de AiG, ha puesto de relieve el salto de calidad registrado este año. Destacaron el salto de calidad general respecto a la primera edición y consideraron que los participantes supieron afinaron la mirada con un nivel medio muy elevado, buscando reflejar el periodo estival a través de encuadres originales que se alejaron de los paisajes más recurrentes.

En esa selección final, el primer premio ha recaído en la fotografía 'Colores de La Rioja', realizada por el usuario @allvaroo8. La imagen capta las bases y tallos de dos copas de vino sobre una mesa de madera sitúa el disfrute de la enología como gran hilo conductor. El jurado definió la composición como un ejemplo de elegancia, frescura y sutileza para plasmar el placer del vino y el verano, subrayando su perfil visual y muy “instagram” perfectamente representativo de La Rioja. Su autor disfrutará de un menú degustación 'Txebikatessen' con maridaje para dos personas en el restaurante Txebiko de Logroño, acompañado por un lote gastronómico que incluye ejemplares sobre la historia de la cocina riojana, conservas artesanales y una selección de vinos y vinagres.

El segundo galardón ha sido para la foto del eclipse titulada “Cuando el Sol desapareció tras la Luna, el castillo de Clavijo se convirtió en el escenario perfecto para uno de los espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza. Un instante efímero que quedó grabado entre la noche y el día”, firmada por @javipalaciosm .El juradao definió como “fotón” esta imagen, de la que destacó que prima el paisaje ensombrecido y la grandeza de la Rioja presidida por la estampa del castillo de Clavijo. Además, apuntan que tuvo grandes rivales de otros espacios genuinos en el momento del eclipse.

El reconocimiento permitirá a su autor realizar un vuelo en 'paratrike' biplaza para dos personas, con la posibilidad de sobrevolar el Valle del Iregua y el Leza o los iconos patrimoniales de La Rioja Alta, completado con un reportaje fotográfico y audiovisual de la travesía.

Por su parte, el tercer premio distinguió la obra de @pizarrines, titulada 'El calor del hogar riojano en verano. Golpear golpe pelotazo pelotazo disfrutamos de un verano en La Rioja desde el frontón de Enciso', que retrata a un grupo de niños jugando en el frontón de Enciso. La captura convenció al tribunal por reflejar la autenticidad de la vida en los pueblos riojanos con un encuadre estupendo. La recompensa consistirá en una estancia de dos noches con desayuno y cena en el complejo Natura Resorts de Casalarreina, enfocado al turismo sostenible y el contacto con el entorno natural.

¡Enhorabuena a los ganadores y gracias a todos los participantes!

Castilla-La Mancha quiere crear en cada provincia “al menos” una casa de oficios, “una entidad permanente que cuide de que no desaparezcan oficios y que no desaparezca la forma de gestionarlos y de producir”.

Una idea que ha planteado este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la tradicional comida de Hermandad de Aprecu (Asociación de Cuchillería y Afines), que tiene lugar en el Hotel Beatriz de Albacete.

El presidente regional ha hecho hincapié en la importancia de “lo manual” en la era de la inteligencia artificial, “una inmensa revolución que no somos para nada capaces de saber dónde va a acabar”.

“Lo que va a cobrar valor el día de mañana va a ser lo auténtico”, se ha mostrado convencido el presidente castellanomanchego, “porque todo lo demás casi se va a poder inventar o se va a poder fabricar de otra manera”.

Según ha afirmado, “la Unión Europea afortunadamente en esto lo tiene bastante claro y habrá que incluso reflexionar sobre cómo podemos proteger el oficio en sí mismo”.

“Ponerse de acuerdo” en el oficio elegido

De este modo, y como compromiso para los siguientes años, ya que “estamos a final” de la legislatura, ha mostrado su intención de crear en cada provincia al menos una casa de oficios. Eso sí, ha dicho, “hay que ponerse de acuerdo en cuál es el oficio que en cada provincia queremos”.

“Se trata de actualizar aquello que llamamos en su momento escuelas taller y otros oficios a una entidad permanente que cuide de que no desaparezcan oficios y que no se no desaparezca la forma de gestionarlos y de producir”, ha abundado.

Finalmente, ha comentado que este reto ha sido siempre importante, pero “con lo que está por venir créanme que esto va a ser absolutamente indispensable”. “Cultivar espacios donde se recuerde exactamente cómo se tienen que hacer las cosas, por si acaso”.

La concejala de Festejos, Laura Rivas, y el presidente de la Federación de Peñas, Juan José Sánchez, han informado de los detalles de la XVI Exaltación de la Chuletilla Asada, que se celebrará el próximo 26 de septiembre.

La jornada, organizada por la Federación de Peñas, se desarrollará de 11:00 a 14:00 horas y volverá a reunir a familias y cuadrillas en torno a las brasas, el vino y uno de los productos más reconocibles de la gastronomía riojana.

El próximo viernes 11 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, se abrirá la venta online de las 150 mesas disponibles, con un precio de 110 euros cada una. Las mesas se podrán adquirir exclusivamente online en https://citylok.com/event/2699-xvi-exaltaci-n-de-la-chuletilla-asada.

El precio incluye todo lo necesario para disfrutar de la jornada gastronómica:

• 2 kilos de chuletas

• 1 parrilla

• 1 gavilla

• 1 botella de vino

• 4 jarros de vino

• 2 barras de pan

• Sal

La Exaltación de la Chuletilla Asada es una de las citas más esperadas de San Mateo que combina gastronomía, tradición y participación, en una jornada en la que las chuletillas al sarmiento y el vino volverán a ocupar el centro de la celebración.

El último botero de La Rioja ha decidido apostar por completo por el negocio familiar y evitar el final al que estaba abocado el oficio. Después de que hace tres años la jubilación por enfermedad de Félix Barbero obligara al cierre de la tienda Botas Rioja de Logroño, su hijo Iván, la sexta generación de boteros, ultima la apertura de su nueva tienda en plena Plaza del Mercado. “Me daba pena que se perdiera”, justifica este artesano que se ha criado entre pieles y botas.

Durante estos tres años, Iván Barbero no dejó de coser botas. Compatibilizaba su trabajo en cocina y en fábricas con sus ratos en el taller elaborando este recipiente para el vino. “Después de trabajar mis ocho horas, como quien va al yo me metía hacer botas, pero ya llega un momento en el que el cuerpo no puede”, explica. Siempre tuvo en la cabeza la inquietud de aportar por la tradición de la familia: “Donde yo disfrutaba y estaba más contento era en el taller haciendo botas”.

Y dicho y hecho: se va a dedicar al completo a confeccionar botas: Casi sin darse cuenta, ya tiene casi todo listo y espera abrir en los próximos días y estar ya a plena actividad para las fiestas de San Mateo. Sus primeros planes pasaron por solicitar dos locales del Mercado de San Blas, sin embargo, cuando se enteró por la prensa que ya estaban adjudicados, buscó otras alternativas y encontró un local emblemático en la Plaza del Mercado.

Donde en otro tiempo hubo mercaderes de ganado y se instalaron después zapaterías, tiendas de bolsos, cuchillería, tienda de vinos, ahora son pocos los comercios que resisten entre locales de ocio nocturno. Y Botas Rioja llega para mantener esa esencia comercial. Iván Barbero volverá a abrir la puerta donde se instaló el comercio El Barato durante 66 años, hasta 2023 y que acaba de dejar la tienda Bynds. Con una pared que emula un frontón a un lado y un gran vinilo de su padre y su abuelo al otro, la sexta generación de boteros observa con ilusión su nueva tienda. “Mantendré el taller en Varea, que ya lo tengo todo montado, y dedicaré este espacio a terminar las botas y venderlas”, apunta.

Solo quedan cinco boteros en España

Dedicarse a este oficio a tiempo completo es casi un acto de resistencia. Iván encarna el último referente de una tradición que se apaga: si en los años 80 aún sobrevivían una quincena de talleres en La Rioja, hoy él es el único, y en España apenas quedan cinco o seis boteros “legalmente registrados”, según señala. “Se va perdiendo porque no hay relevo generacional, tengo 49 años y seré de los más jóvenes”. Además, esta situación dificulta la búsqueda de materia prima, porque también quedan pocos curtidores de piel, por ejemplo.

Gracias a su apuesta decidida e ilusionada, el oficio se mantiene en La Rioja y de forma tan artesanal como lo hacían sus antecesores. Sí que antiguamente las botas eran íntegramente de piel con la pez en el interior, una resina que impermeabiliza la bota y que mantienen, pero ahora hay otras alternativas, como el interior de látex, que consigue botas más prácticas, cómodas y sin necesidad de mantenimiento. Por lo demás, el proceso es el mismo: “El zurcido y todo se hace a mano, utilizo una máquina de coser que tiene muchos años pero que hace su función y buenas materias primas, todo producto nacional”, explica. “Como sé que no puedo ir a la cantidad, voy a la calidad”.

Aunque Iván Barbero puede describir rápidamente todo el proceso que realiza para elaborar cada bota, aclara: “Se dice muy rápido, pero hay que hacerlo y es lo que cuesta”. El tiempo depende del material y hasta de la meteorología. Las de piel de ternera puede acabarlas en un par de días, pero las de piel de cabra necesitan mojarlas para poder coserlas y después tienen que secarse, oscilando entre los cinco días y las tres semanas para que esté terminada y dispuesta para la venta, que también realizan a través de internet. “Fue de las primeras tiendas online que hubo en Logroño y siempre la he llevado yo”, dice orgulloso.

A pocos días de abrir la puerta de Botas Rioja, a Iván Barbero se le notan los nervios y la ilusión a partes iguales. El niño que creció entre botas y petachos es hoy la sexta generación de una saga que se resiste a extinguirse. Aunque le quita hierro a la responsabilidad de ser el único en mantener vivo el oficio en la región, la verdadera razón de su empeño es puramente vocacional: “Es lo que he visto, lo he amado y me daba pena que se perdiese”, confiesa. Sin subvenciones ni ayudas de las administraciones, el último botero riojano lo tiene claro: “Esto lo hago más por lo sentimental que por lo económico; lo hago por mí, es amor propio”.

La Mojiganga de Graus, una de las tradiciones más antiguas, populares y singulares de las fiestas patronales de la localidad oscense, corre el riesgo de no celebrarse este año después de que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, haya programado un tardeo con conocidos pinchadiscos prácticamente en el mismo horario. La comisión encargada de mantener viva esta representación satírica, protegida y reconocida cultural y turísticamete, se plantea ahora suspender la edición del próximo 13 de septiembre.

El programa municipal fija para ese domingo una Fiesta Tardeo Remember, con los DJ Isma Nordic y DJ Skudero, a partir de las 20.00 horas en el aparcamiento de Espacio Pirineos. Apenas hora y media después, a las 21.30, está previsto que salga desde la Glorieta de Joaquín Costa la cabalgata de la Mojiganga camino de la Plaza Mayor, donde tendrá lugar posteriormente la representación.

La coincidencia ha provocado la indignación de la Comisión de la Mojiganga, integrada por alrededor de sesenta personas que trabajan de manera altruista durante semanas para preparar el espectáculo. “El Ayuntamiento se contraprograma a sí mismo”, denuncia el colectivo, que asegura haber recibido la novedad “primero con asombro y luego con indignación”.

La comisión subraya que no se está haciendo coincidir el tardeo con un acto cualquiera, sino con una de las principales manifestaciones del patrimonio festivo de Graus. Las fiestas patronales del Santo Cristo y San Vicente Ferrer fueron declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional mediante una resolución de la Secretaría General de Turismo de 16 de mayo de 1989, publicada en el BOE el 7 de junio de aquel año.

A esa distinción se sumó en 2014 la protección patrimonial otorgada por el Gobierno de Aragón. Una orden de 29 de agosto de ese año, publicada en el BOA el 23 de septiembre, declaró las Fiestas patronales del Santo Cristo y San Vicente Ferrer y la Mojiganga de Graus como Bien Catalogado Inmaterial del Patrimonio Cultural Aragonés.

La propia declaración oficial destaca la singularidad de unas fiestas que forman parte de la tradición y del patrimonio cultural inmaterial aragonés y concede especial relevancia a la Mojiganga, una representación satírica de la vida social de la población cuyos orígenes se remontan al siglo XVII.

“Un menosprecio absoluto”

La Comisión de la Mojiganga considera que la decisión del Ayuntamiento supone “un menosprecio absoluto” hacia las personas que hacen posible cada año el espectáculo y cuestiona que se destine dinero público a contratar otra actividad que compite directamente con una tradición protegida.

“A golpe de talonario, con el dinero de todos, contrata otro espectáculo (bastante más caro) basándose en que no a todos les gusta la Mojiganga”, critica el colectivo en su comunicado. A su juicio, la decisión municipal constituye “todo un despropósito” y parece dirigida a “terminar con el espíritu tradicional de estas fiestas”.

La organización de la Mojiganga recae en unas sesenta personas que, sin remuneración, elaboran el guion, adaptan los textos que les hacen llegar los vecinos, construyen los decorados y finalmente representan la obra en la Plaza Mayor.

La decisión, este domingo

La comisión comunicará este domingo, 6 de septiembre, al alcalde su decisión definitiva. La celebración dependerá, según ha explicado, de una eventual rectificación municipal, de la posibilidad de que un juez adopte medidas cautelares y de la respuesta de los propios integrantes del colectivo ante la coincidencia de los dos actos.

“El día 6 de septiembre comunicaremos nuestra decisión al alcalde, para que le dé tiempo a organizar lo que quiera”, advierte la comisión.

Una eventual suspensión supondría romper una continuidad mantenida desde la recuperación de la Mojiganga en 1979. La tradición solo ha desaparecido de las fiestas grausinas durante algunos de los episodios más convulsos de su historia.

La representación sufrió interrupciones durante la invasión francesa y los periodos de hambre del siglo XIX y dejó de celebrarse durante las dictaduras de Primo de Rivera y Franco. Su contenido crítico y transgresor explica en buena medida algunas de esas prohibiciones. Finalmente fue recuperada en plena Transición, en 1979, y desde entonces ha vuelto a celebrarse cada 13 de septiembre.

Anabel Bonsón, miembro de la coordinadora, lamenta que dos mil personas estén esperando el trabajo intensivo de un grupo de personas que se encargan de todo el montaje que incluye vestuario, decorados, luces, sonido, a partir de los textos que se entregan y que, como es tradición, son de corte satírico. “No les gusta porque es crítico con los políticos” pero recuerda que se tocan todos los temas: “hemos tenido reyes gays, emperador egipcio cuando había obras faraónicas, talibanes, se ha tratado con humor el independentismo… tienen contexto nacional e internacional”.

Sin embargo, con respecto a las sátiras, la portavoz socialista que en su día también fue alcaldesa de Graus, Gemma Betorz, recuerda que hace dos décadas “hubo años duros de críticas a los responsables municipales, incluso con referencias personales, pero hace tiempo que se rebajó el tono”.

Cuando miembros de la comisión hablaron con el alcalde, José Antonio Laguens Martín, y el concejal de Cultura, restaron importancia a la coincidencia de actos y tan solo han cambiado posteriormente la ubicación del tardeo con los Dj, previsto inicialmente junto a la residencia de ancianos.

La portavoz socialista critica la decisión “consciente e incorrecta” del equipo de gobierno Popular porque considera que no ha habido intención de rectificar no cumpliendo con su obligación de velar por la protección e impulso de una tradición que cuenta con declaración de interés cultural y turístico.

La decisión no fue planteada en la Comisión de Cultura y ha sido conocida a través del el Llibre o programa de Fiestas escrito en grausino.

Además, Betorz recuerda que no es la primera vez que ocurre, pues ya el año pasado se programó el tardeo coincidiendo, pero en menor tiempo, con la Mojiganga “y sigue pasando con otras actividades de este verano. No somos tantos ni se hacen tantas cosas como para solapar iniciativas”, ha argumentado. Por ello, los socialistas han formulado un ruego en el pleno para que se haga una programación que respete los horarios y todo el público pueda disfrutar de las actividades.

La portavoz socialista lamenta que, aunque se mantengan los dos actos el día 13, se haya sentado un mal precedente “porque esto no es una gran ciudad y se está generando una polémica innecesaria”.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el alcalde de Graus, José Antonio Laguens, para conocer su versión, pero no ha sido posible.

Un juicio satírico sobre la vida de Graus

La Mojiganga hunde sus raíces documentadas en el siglo XVII, aunque su cortejo conserva elementos profanos de ascendencia medieval, entre ellos el estafermo y la tarasca, figuras móviles que tradicionalmente abrían paso a la comitiva.

Su esencia ha permanecido ligada durante siglos a la sátira. A través del humor, la crítica y la irreverencia, los vecinos realizan cada año un repaso a lo sucedido en Graus durante los doce meses anteriores. La política municipal, las polémicas, los comportamientos de los propios vecinos, los acontecimientos sociales y las anécdotas de la localidad se convierten en materia prima de una representación en la que prácticamente nadie queda a salvo.

La Mojiganga consta de dos grandes partes. Primero tiene lugar el desfile de los Reyes y su cortejo por las calles de Graus hasta la Plaza Mayor, acompañados por los danzantes y las gaitas. Después llega la representación teatral propiamente dicha, concebida como una suerte de juicio popular y burlesco sobre la vida de la localidad.

El espectáculo mantiene además un estrecho vínculo con el patrimonio lingüístico de la zona por la utilización del grausino, variedad ribagorzana del aragonés.

La protección concedida por el Gobierno de Aragón en 2014 reconoce precisamente estos valores históricos, etnológicos y culturales. Las fiestas de Graus combinan desde hace siglos las manifestaciones religiosas vinculadas al Santo Cristo y San Vicente Ferrer con otras de carácter popular y transgresor, entre las que la Mojiganga ocupa un lugar central.

Una tradición satírica varias veces centenaria, recuperada hace 47 años después de décadas de prohibición, que afronta ahora una situación insólita: decidir si sale a escena mientras el propio Ayuntamiento programa, a escasa distancia y en el mismo horario, un tardeo con DJ.

La villa de Begur, pintoresco rincón de la provincia de Girona, se transforma por completo cada primer fin de semana de septiembre para revivir una etapa gloriosa de su historia que ha dejado una huella indeleble en su identidad. Durante tres días, esta pequeña localidad viaja en el tiempo para homenajear a los más de quinientos jóvenes aventureros que, a lo largo del siglo XIX, cruzaron el océano Atlántico en busca de fortuna en la mítica perla del Caribe, especialmente en la próspera isla de Cuba. Esta intensa conexión cultural se rememora este fin de semana mediante la tradicional Fira d’Indians, una festividad que combina patrimonio, música y tradición, convirtiendo sus calles medievales en un vibrante escenario colonial de color blanco.

Las causas de este éxodo masivo de la población begurense hacia tierras americanas se debieron a dos factores económicos determinantes que asolaron la región durante aquella época decimonónica. Por un lado, la plaga de la filoxera arruinó la agricultura local y, por otro, el precio del coral sufrió una bajada drástica debido al descubrimiento de grandes yacimientos competidores en el territorio italiano. Ante esta difícil tesitura, una cuarta parte de los habitantes decidió emprender la dura travesía marítima con la esperanza de labrarse un futuro próspero en los sectores del comercio caribeño. Años más tarde, el regreso triunfal de aquellos que se enriquecieron transformó radicalmente la vida social, económica y urbanística del pequeño municipio de Girona.

Aquellos emigrantes que lograron prosperar en sus negocios transatlánticos fueron conocidos popularmente a su regreso como americanos o indianos, y pretendieron recrear en el pueblo su lujoso estilo de vida caribeño. Con su riqueza acumulada, financiaron la construcción de majestuosas mansiones coloniales de estilo decimonónico, caracterizadas por sus elegantes galerías porticadas y exquisitas pinturas murales que aún decoran el casco histórico. Además de edificar estas suntuosas viviendas, los indianos reinvirtieron sus capitales en la floreciente industria local del corcho y de los coraleros, impulsando de este modo la economía de la comarca. Este valioso patrimonio arquitectónico se puede descubrir hoy en día a través de interesantes visitas guiadas con sistemas de audioguías gratuitas.

Para conservar y difundir este extraordinario legado histórico, el municipio cuenta con el Centro de Interpretación de los Indianos de Catalunya en Begur, de visita obligada. Este espacio ofrece una experiencia inmersiva diseñada para despertar los cinco sentidos y comprender en profundidad la estrecha relación que une a Catalunya con Cuba. La visita al centro es el punto de partida ideal para recorrer la Ruta del Patrimonio, un itinerario que discurre en medio de los palacetes más emblemáticos del casco urbano. Edificios singulares como la Casa Térmens, la Casa Can Sora o el propio ayuntamiento, sufragado en parte por las fortunas indianas, testimonian este glorioso pasado.

Durante la celebración de la feria, el centro de Begur se convierte en un bullicioso mercado de productos de ultramar donde el aroma a café, cacao, ron y especias evoca el comercio colonial de la época. Las plazas Forgas y Pella i Forgas se llenan de puestos de artesanía y de interesantes demostraciones de oficios tradicionales que permiten al público contemplar el minucioso trabajo del espartero, el herrero o el soplador de vidrio. Para las familias se programan divertidos talleres infantiles de ebanistería, caligrafía, mecanografía de época y elaboración de velas de cera de abeja, fomentando la participación de los más pequeños en este viaje temporal. La animación constante inunda cada esquina del pueblo gracias a la música de la pianola y a las divertidas recreaciones de época en las calles.

Habaneras

La música y los ritmos tropicales constituyen un pilar fundamental de la feria, aportando una gran energía caribeña que invita a bailar a todos los asistentes. Agrupaciones y cantantes aseguran el ambiente festivo en escenarios como el parque de la Arbreda y la plaza Lluís Esteva. Paralelamente, grupos de teatro representan sketches callejeros y gags teatralizados que escenifican la vida cotidiana del siglo XIX, como la llegada a la playa de Sa Tuna de la indiana Blanca López Valdès. Estas animadas representaciones teatrales, que se trasladan incluso a los balcones del pueblo, recrean de manera fidedigna la atmósfera festiva colonial.

Como broche de oro, no pueden faltar las tradicionales habaneras, un género musical que simboliza la fusión nostálgica entre la cultura marinera catalana y la influencia cubana. Cada año se suele ofrecer un concierto multitudinario en la plaza Forgas que congrega a cientos de personas para entonar estas melodías de ida y vuelta bajo el cálido cielo de septiembre. La feria concluye con la emotiva despedida de la familia indiana y la proyección de documentales, consolidando a Begur como una de las capitales indianas de Catalunya por excelencia. Visitar esta hermosa villa en sus días de fiesta es realizar un viaje sensorial que mantiene vivo el recuerdo de aquellos aventureros que unieron para siempre los destinos de Begur y Cuba.

En la zona más antigua de la hermosa ciudad polaca de Breslavia, un curioso personaje aparece cada atardecer. Cuando la luz del sol comienza a desvanecerse en el horizonte, hace acto de presencia un misterioso farolero para iniciar su tradicional andadura diaria. Ataviado con su característica capa de color negro y un elegante sombrero de copa, este guardián de las tradiciones se convierte en el foco de atención de locales y curiosos que aguardan su misteriosa aparición en el casco histórico. Su misión, que repite sin importar las condiciones climáticas del día, consiste en encender de forma totalmente manual más de 100 farolas históricas que se alimentan de gas y que iluminan las empedradas callejuelas de la mítica ‘isla’ de la catedral.

Este oficio ancestral, que en la inmensa mayoría de las capitales del continente europeo desapareció por completo con la llegada de la iluminación eléctrica masiva a mediados del siglo XX, se mantiene vivo en esta ciudad de Polonia por razones muy particulares. Gran parte del territorio que conforma la ‘isla’ de la catedral pertenece históricamente a las instituciones eclesiásticas polacas, lo que permitió que esta zona escapara de las directrices municipales de modernización de los años sesenta. Gracias a este singular limbo administrativo y a la voluntad de conservar el patrimonio cultural de la urbe, se decidió mantener las lámparas de gas originales como un símbolo romántico de resistencia contra el olvido del pasado.

El recorrido diario del farolero no es un espectáculo coreografiado por una oficina de turismo, sino una tarea real que exige disciplina y un gran esfuerzo físico. El operario utiliza una larga pértiga que lleva conectada una carga de gas butano para activar de manera manual el mecanismo de ignición de cada una de las 102 farolas que componen su ruta. Con paso firme y apresurado, el farolero va recorriendo los empedrados medievales mientras levanta su vara hacia las alturas para que una pequeña llama brote en el interior de los antiguos globos de cristal. Este proceso meticuloso le lleva aproximadamente una hora de caminata constante por las calles de la 'isla', uniendo a través de la luz las diferentes esquinas históricas de este mágico enclave fluvial.

La puntualidad es una de las virtudes más destacadas de este guardián nocturno de Breslavia cuyo horario, eso sí, varía de forma continua según las estaciones del año debido a que está determinado por la hora exacta de la puesta de sol. En la temporada invernal, cuando las tardes polacas son extremadamente cortas y frías, el encendido comienza a realizarse alrededor de las cuatro y media de la tarde para asegurar que la oscuridad no sorprenda a los transeúntes. Por el contrario, durante los largos días del verano, cuando el crepúsculo se prolonga de manera notable, la ceremonia de iluminación puede retrasarse hasta pasadas las nueve de la noche, sin importar en ningún momento que llueva, nieve o haga un frío (o un calor) extremo.

Los visitantes que desean experimentar esta magia urbana suelen congregarse en las inmediaciones de la imponente Catedral de San Juan Bautista, que es el epicentro espiritual de Ostrów Tumski y el punto habitual de partida de la ronda del farolero. Allí, en un ambiente de respetuoso silencio, los turistas esperan con sus cámaras preparadas para captar el instante exacto en el que aparece la silueta oscura emergiendo de la penumbra. Se recomienda a los curiosos mantener una distancia prudente para no obstaculizar la labor del operario, quien avanza con rapidez de una esquina a otra, concentrado en su oficio diario, mientras las calles empedradas van cobrando una cálida y poética tonalidad anaranjada.

Además de su indudable valor como atractivo turístico que inunda las redes sociales con hermosas fotografías y vídeos virales, el farolero representa un puente vivo con la historia más profunda de esta urbe de Silesia. Y es que Breslavia es una ciudad marcada por múltiples conflictos bélicos a lo largo de los siglos y que sufrió una devastación cercana al 70% durante los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción meticulosa de su patrimonio gótico y barroco incluyó la preservación de estas lámparas que datan del año 1847, convirtiendo este humilde ritual diario en un emotivo homenaje a la resiliencia y la memoria colectiva del pueblo polaco.

Retiro en silencio

El contraste entre la vitalidad moderna de Breslavia, que cuenta con una prestigiosa universidad y miles de jóvenes estudiantes que llenan sus animadas plazas, y el aire medieval que se respira al cruzar el histórico puente Tumski es sorprendente. Esta pasarela de hierro, conocida tradicionalmente como el puente de los candados, sirve como portal de entrada a un mundo donde el tiempo parece haberse detenido. Una vez que el farolero culmina su andadura y se retira en silencio hacia la oscuridad de la noche, las luces de gas recién encendidas proyectan sombras alargadas sobre los muros de las iglesias antiguas y de los conventos, creando una de las atmósferas más románticas de Europa.

Ver al farolero en acción es asomarse a una profesión que parecía destinada a extinguirse pero que hoy brilla con luz propia como un tesoro patrimonial insustituible en muchos lugares. Esta bella tradición no requiere pagar ninguna entrada ni reservar pases especiales, ya que es un regalo diario que la ciudad ofrece generosamente a todo aquel que esté dispuesto a caminar despacio y contemplar la belleza de los pequeños detalles. Mientras el gas siga fluyendo por las tuberías históricas y haya una mano dispuesta a sostener la pértiga, el mítico centro de Breslavia continuará encendiendo su propia poesía visual al caer cada atardecer.

Cuando llegan los días veraniegos, hay muchos urbanitas que son rurales, visten rural, bailan rural y juran que su abuelo fue un buen rural. Bien vale para lo rural, lo que Raimundo Amador cantaba en su 'Gitano de temporá'.

En esos días 'señalaitos', queremos ver lo que “se debe” ver. Pueblos de verdad. Nativos de verdad. Queremos hacer un viaje en el espacio, pero también en el tiempo. Queremos el pueblo puro de la infancia. Las cosas fijas e inmutables de nuestra niñez. Queremos volver a ese pueblo fosilizado e idealizado por el tiempo y por la edad. Queremos burros, queremos boinas y, si es posible, queremos también pantalones de pana negros remendados.

Y da lo mismo que ese sea nuestro pueblo de la infancia que acudamos a él por primera vez, porque ese pueblo es un genérico, un universal. Es ese decorado perfecto con el que, como veraneantes o como turistas, queremos ser recibidos.

Hace unas semanas se celebró el Día del Folklore. Las redes se llenaron también de mensajes contrarios a la folklorización, “una práctica que fija a una cultura en la cajita de lo primigenio, tradicional, pintoresco y sin conflictos, no es preservar una cultura”, rezaba un difundido carrusel del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM.

Las celebraciones “recreacionistas”

La mirada sin fisuras del turista que busca en las celebraciones recreacionistas ese paraíso primigenio. Ese pueblo idealizado que no admita otros conflictos que los de la tragedia griega. En ningún caso que tengan que ver con problemas tan “banales” como la vivienda, el horario de atención médica o la escasez de trabajo cualificado. Eso son cosas de ciudad.

Queremos calles de barro que no manchen los pies y vacas que no huelan. Buscamos ese 'pintoresquismo' del folklore añejo. Y en ese afán de invariabilidad, tan alejado de la flexibilidad de la costumbre real, se apoya la continuidad ficticia del pasado, congelando el presente de las comunidades, bajo la conservación de una supuesta “pureza cultural”, que no deja de ser una mercancía dócil y fácil de consumir. El show paleto debe continuar.

Lo urbano ha vencido y lo rural debe esconder su rostro contemporáneo “en la perpetuación artificial de trajes, costumbres y objetos típicos que los turistas exigen a los vencidos”. Palabra de Galeano. Es entonces cuando los artesanos deben bajar un escalón para mirar desde abajo a los “artistas”. Al artesano se le exige repetición constante y pureza al canon, mientras al artista se le premia si reinterpreta e innova. La tradición no parece pesar sobre todos los hombros por igual. Es una cuestión de quién decide qué es arte y quién reparte los títulos de legitimidad cultural. Pero ese es un mar demasiado profundo para estos párrafos.

La inversión en este tipo de cultura rural para turistas convive con el desmantelamiento de inversiones durante los otros once meses del año

Una conversión de los pueblos en parques temáticos de la cultura rural donde campan reconvertidos los artistas urbanos. La inversión en este tipo de cultura rural para turistas convive con el desmantelamiento de inversiones durante los otros once meses del año dejando atrás no sólo la factura de las fiestas patronales, sino museos desconectados de la realidad de la comunidad o infraestructuras sobredimensionadas.

Es más fácil encontrar alojamiento para tres semanas de agosto que para quedarse a vivir. Contrasta el camión de conciertos que viene hasta la puerta de tu casa para montar la última ocurrencia festivalera con la obligación de desplazarse durante el resto del año al médico o al instituto. Las montañas (y los recursos) parecen venir sólo en agosto.

Esta conversión de medio rural en escenario veraniego requiere ser repensada desde las necesidades reales de sus habitantes, que hace tiempo que dejaron de ser radicalmente diferentes de las urbanas. Hace décadas que dejaron de vivir en los estereotipos que empaquetan “lo rural” en una categoría ajena al mundo contemporáneo.

La cultura es, obviamente, esencial en este proceso, pero probablemente no sea esa cultura que queremos imponer desde lo urbano, exigiendo a la población de estas localidades una implicación y participación mayor que el exiguo porcentaje que lo hace en el medio urbano. Ni todos tontos, ni todos listos. Habrá que esperar otros once meses para ser rural, para vestir rural… para ser un buen rural.

Las tradicionales fiestas patronales de Tarazona han comenzado hoy con uno de sus momentos más esperado: la salida del Cipotegato 2026, una celebración única declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y convertida en uno de los grandes símbolos de la ciudad.

El turiasonense Jesús Herrera Díaz, de 49 años, ha hecho realidad un sueño perseguido durante 25 años al enfundarse el traje de arlequín en sus característicos colores amarillo, rojo y verde, y asumir el papel de Cipotegato. Al las 12:00 horas, ha salido del Ayuntamiento para iniciar una carrera multitudinaria bajo una lluvia de casi 15.000 kilos de tomates lanzados por miles de personas reunidas en la Plaza de España y las calles del entorno.

Durante cerca de 30 minutos, el Cipotegato 2026 ha completado un recorrido de más de un kilómetro por el centro histórico de Tarazona, incluyendo la plaza Palacio, la Catedral, la plaza de Toros Vieja, o el paseo de la Constitución, antes de regresar a la Plaza de España. Allí, entre una multitud entusiasmada, Jesús Herrera ha escalado la estatua del Cipotegato, cerrando la primera gran jornada de las fiestas.

Un sueño hecho realidad

“Un sueño hecho realidad. Llevo 25 años intentándolo y, al final, lo he conseguido. Ha salido como esperaba; ha sido increíble, emocionante. Estoy muy orgulloso de todas las personas que me han acompañado. Ha valido la pena esperar este año y esperaría otros 25 más si hiciese falta”, explicó emocionado Jesús tras regresar al Ayuntamiento.

El Cipotegato quiso agradecer especialmente a todas las personas que se acercaron para acompañarlo en este momento tan especial y dedicó el triunfo a sus seres queridos: “Quiero dedicárselo a mis hijos, a mi madre, a toda mi familia y a la familia de mi mujer. Y, sobre todo, a mi mujer, que falleció a causa de un cáncer”, concluyó visiblemente emocionado.

La salida del Cipotegato marca oficialmente el inicio de las Fiestas en honor a San Atilano y vuelve a situar a esta centenaria tradición en el centro de las celebraciones de Tarazona.

El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, destacó la dimensión emocional y el arraigo de esta figura en la ciudad. “Hablamos de emoción. Los Cipotegato son Cipotegato para siempre. Sabíamos que este año iba a ser un año fantástico porque Jesús llevaba muchos años intentándolo”, señaló.

Jaray puso también en valor la relevancia patrimonial de esta tradición, coincidiendo con la presentación de la solicitud para que el Cipotegato sea declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial. “Es algo muy importante porque seguimos avanzando para dar a esta fiesta y a esta figura la relevancia que merecen”, afirmó.

Reconocimiento

El alcalde recordó además que Tarazona cuenta desde 2009 con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento a la trayectoria y al trabajo desarrollado durante todos estos años para preservar y promocionar una celebración profundamente vinculada a la identidad de la ciudad.

“Esta solicitud reconoce también la importancia centenaria de la figura del Cipotegato. Tenemos evidencias documentales de su existencia desde 1704, lo que demuestra la profundidad histórica de una tradición que forma parte de nuestro patrimonio y que, generación tras generación, sigue despertando la misma emoción entre los turiasonenses”, concluyó Jaray.

Las fiestas, que se extenderán hasta el 1 de septiembre, incluyen una variada programación que abarca desde actividades infantiles, actos religiosos, hasta conciertos y eventos culturales. Toda la programación al detalle puede consultarse en el programa, a la venta en las oficinas de Turismo de Tarazona y en imprentas y papelerías de la ciudad. También se puede consultar en www.tarazona.es y en las redes sociales.

La carroza de Carlos II cambió de ocupante cuando el monarca supo que un sacerdote llevaba el viático a un moribundo. Aquel episodio, situado el 20 de enero de 1685 en el paseo de la Florida de Madrid, quedó asociado al origen de una costumbre cortesana basada en ceder al clérigo el medio de transporte real para facilitar su llegada junto al enfermo.

La escena comenzó con el cruce entre la caravana del rey y un sacerdote que avanzaba despacio, acompañado por un niño que portaba un farol. Cuando Carlos II recibió la explicación sobre el destino del clérigo, se apeó y puso su carroza a disposición del cura.

La escena pasó a representar una forma de entender la monarquía

El relato, recogido por ABC, ha sobrevivido como una leyenda vinculada a la Casa de Habsburgo y a la relación entre la Corona y el rito católico del viático. Su fuerza procede de una escena breve, fácil de reconocer y ligada a una obligación religiosa que debía cumplirse antes de que muriera el enfermo.

El sentido del episodio dependía de la urgencia que rodeaba al sacramento. El sacerdote se dirigía a la casa de un hortelano moribundo y el carruaje permitía reducir el trayecto que todavía debía recorrer. La cesión colocaba los deberes religiosos por delante del uso personal de la carroza, mientras el soberano abandonaba temporalmente el lugar reservado para él. Esa inversión de posiciones explica que la historia terminara convertida en una imagen reconocible de la monarquía de la época.

La profesora Rocío Martínez López, historiadora de la Universidad Autónoma de Madrid centrada en el estudio de las dinastías reales, recuperó hace unos meses esa lectura al relacionar el episodio con unas imágenes de Felipe VI y León XIV en el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos. Su comparación no presentaba ambos hechos como idénticos, pero señalaba la continuidad de un lenguaje simbólico basado en que el rey cede un recurso propio al pontífice o a un representante de la Iglesia.

Martínez López resumió esa conexión desde su campo de estudio, ya que la especialista escribió en redes sociales que “como historiadora, en mi mundo, esto es el equivalente del siglo XXI a la leyenda Habsburgo”. La frase remitía a una forma de representación propia de la Edad Moderna, cuando una acción de ese tipo podía fijarse mediante una obra destinada a conservar su sentido político y religioso.

El grabado de De Hooghe inmortalizó el instante de la cesión

El antecedente de Carlos II quedó registrado precisamente a través del arte. El grabador holandés Romeyn de Hooghe representó el instante en el que el rey entregaba su carruaje al sacerdote. La composición conservó el momento de la cesión, con el cambio de ocupante como centro del relato y con la carroza convertida en el objeto que hacía posible la ayuda. “En la Edad Moderna se hacía un cuadro con esto”, le dijo a un usuario.

Lucas Valdés se fijó en lo que ocurrió justo después. En su pintura, conservada en la iglesia de los Venerables de Sevilla, el sacerdote aparece sentado en el lugar del rey mientras la carroza avanza hacia la casa del hortelano enfermo. La obra deja atrás el momento de la cesión y se centra en su consecuencia, que fue acelerar la llegada del viático hasta el moribundo.

Las dos imágenes acabaron dando forma al relato. El grabado de Romeyn de Hooghe conservó el instante en que Carlos II entregó su carruaje, mientras la pintura de Valdés mostró al clérigo ya en camino. Juntas permitieron seguir el episodio desde la decisión del monarca hasta el cumplimiento de la asistencia religiosa.

Las dos obras mantuvieron viva la historia durante siglos

Aquel episodio no dio lugar a una costumbre que los reyes tuvieran que repetir, ya que no se hizo ninguna ley al respecto, pero sí acabó convertido en un símbolo de una determinada forma de entender la monarquía. La historia se conservó gracias a los historiadores que la recuperaron con el paso del tiempo y a las obras que inmortalizaron el instante en que el sacerdote pasó a ocupar el asiento del soberano.

La comparación planteada por Martínez López desempolvó aquel episodio ocurrido en el Madrid de 1685. La historiadora vio un paralelismo entre la decisión de Carlos II de ceder su carruaje para que un sacerdote llegara antes junto a un moribundo y las imágenes de Felipe VI con León XIV a bordo del avión Falcon.

El grabado de De Hooghe y la pintura de Valdés evitaron que aquel episodio quedara reducido a un relato transmitido únicamente de forma oral. Ambas obras ayudaron a preservar la escena y contribuyeron a que acabara convirtiéndose en una de las leyendas más conocidas vinculadas a la monarquía española.

El Cipotegato, el colorido personaje que recibe cada año una lluvia de tomates por las calles de Tarazona, recorrerá de nuevo este jueves 27 de agosto la localidad turiasonense, pero lo hará con una historia diferente a la que durante décadas se ha contado sobre su origen. Un estudio de la Fundación Tarazona Monumental cuestiona la leyenda que presenta al personaje como un preso condenado a escapar de una lapidación y sitúa sus antecedentes en antiguos personajes festivos y en la desaparición del Paloteao.

Cada año, año, la figura del Cipotegato se elige mediante un sorteo público entre quienes cumplen los requisitos establecidos por el Ayuntamiento. La persona que resulta seleccionada debe afrontar un recorrido de hasta 15 minutos elegido por ella misma, mientras avanza a la carrera entre miles de vecinos y visitantes, arropado por amigos y familiares y mientras recibe la tradicional lluvia de tomates. Aunque históricamente el papel lo han desempeñado sobre todo hombres, también pueden presentarse mujeres, y de hecho cuatro han representado ya al personaje, la última de ellas en 2023.

La investigación realizada a partir de documentación histórica, bibliografía, testimonios orales, fotografías y antiguos programas de fiestas no establece un origen definitivo para este personaje. Lo que sí permite es identificar referencias que alejan a la tradición de la conocida historia del reo. Según la Fundación, esa explicación popular carece de documentación histórica y se ha extendido durante años por una falta de explicación documentada.

“Cuando no se conoce el origen de una historia, muchas veces el imaginario popular inventa relatos para buscar una razón de ser, un origen a las cosas. Esa es una historia que lleva más de 50 años corriendo por la ciudad y se ha ido repitiendo hasta la saciedad, pero no tiene una base histórica”, explica Lola Zueco, técnico de Gestión de Patrimonio Cultural en Fundación Tarazona Monumental.

Frente a esta leyenda, el estudio encuentra referencias al Cipotegato como un personaje popular vinculado a las celebraciones tradicionales. La investigación relaciona su nombre y su aspecto con figuras como los llamados 'cabeza de gato' o 'cara de gato' y con los 'diablillos'. “Al buscar en la documentación sí que hemos podido atestiguar que el Cipotegato es más bien un personaje popular que puede derivar de las montañas, de los gigantes, de todo este tipo de personajes que animaban la fiesta, y también en relación con las procesiones y con el 'paloteao'”, señala Lola Zueco.

El 'paloteao' aparece en esta historia como una pieza importante para entender la evolución del personaje. El Cipotegato estuvo relacionado con esta fiesta, en la que se desempeñaban funciones, donde la figura utilizaba una vara o cipota, elemento que también ayudaba a explicar su denominación.

El estudio cobra además especial relevancia porque este jueves, 27 de agosto, está previsto que se publique la incoación del expediente para declarar el Cipotegato bien de interés cultural (BIC) en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Para Tono Jaray, alcalde de Tarazona, este reconocimiento no responde únicamente al interés turístico que genera la fiesta, sino también a la necesidad de preservar una parte de la historia de la ciudad. “No solo es una cuestión turística o incluso económica, es una cuestión de conocer nuestro pasado. Nosotros defendemos nuestro patrimonio, igual que defendemos el patrimonio material, como puede ser la catedral, el Episcopal o el Ayuntamiento. Defendemos también el inmaterial, la cultura, lo que nos define cómo somos”, señala.

El objetivo no es sustituir una leyenda por otra ni presentar como definitiva una explicación que la documentación todavía no permite cerrar. La propia Fundación insiste en que el origen del Cipotegato debe seguir estudiándose y que nuevas fuentes podrían aportar información en el futuro. La principal aportación del estudio es, por ahora, establecer qué relatos cuentan con evidencias y cuáles forman parte del imaginario popular.

“Sobre todo una de las razones es contar de forma fiel su historia, acabar con esos bulos o con esas ideas populares o con el desconocimiento propiamente sobre la fiesta”, resume Lola Zueco.

Más allá de su origen, Tono Jaray reivindica el papel que el Cipotegato mantiene en la identidad de Tarazona. “El Cipotegato se ha convertido en aquel elemento en el que las fiestas tenemos solo eso, aquella persona que refleja los sentimientos de todos nosotros, de todos los estudiantes, la emoción de la fiesta, las ganas de salir, de compartir con nuestros amigos, conocidos y familiares, la fiesta a través de este personaje del Cipotegato. Sin duda es el día más importante del año para nosotros”, señala.

Oculta en el interior del archipiélago canario se encuentra una de las islas más desconocidas de España. En mitad del extenso océano Atlántico se esconde La Gomera. Con poco más de veinte mil habitantes y una extensión territorial de 369,76 kilómetros cuadrados repletos de historia y naturaleza, la isla permite apreciar paisajes excepcionales y difíciles de encontrar en otros lugares del propio archipiélago, presentándose al viajero como un refugio para desconectar y vivir experiencias diferentes.

Descubrir esta isla canaria implica adentrarse en un entorno marcado por una orografía abrupta, con importantes desniveles, parajes singulares y una profunda identidad ligada a sus habitantes. Desde los primeros pobladores aborígenes hasta la sociedad actual, la isla atesora cientos de años de memoria presentes en muchos de sus rincones. No se puede comparar con La Graciosa —que no cuenta con carreteras asfaltadas— o El Hierro, pero sí se puede decir que es una isla que cuenta con un elevado grado de conservación.

El clima en La Gomera es cálido y constante, bajo el influjo directo y continuo de unos vientos alisios que no solamente refrescan y suavizan las temperaturas insulares, sino que también proporcionan la humedad necesaria para mantener vivos los bosques milenarios del interior. El entorno ha convertido a la isla en un lugar adecuado para desconectar de la rutina diaria, dejar atrás el estrés, olvidar los problemas del día a día y renovar energías, ya sea caminando entre la bruma del monte o descansando en sus playas de arena volcánica y aguas cristalinas.

El Parque Nacional de Garajonay

En el corazón geográfico del territorio se sitúa una de las principales joyas naturales de la isla: el Parque Nacional de Garajonay, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1986. Este espacio protegido es un santuario botánico donde se conservan frondosos bosques de laurisilva, una masa vegetal prehistórica que data del periodo terciario.

Hace millones de años, los bosques de laurisilva cubrían gran parte de la cuenca mediterránea. Hoy en día, han logrado sobrevivir en La Gomera gracias a las condiciones de humedad y temperatura generadas por los alisios. Junto a la laurisilva se desarrollan grandes palmerales, muy característicos de las islas, y otras variaciones vegetales que configuran un paisaje primitivo que se ha conservado con el paso de los siglos.

La huella volcánica puede apreciarse prácticamente en cualquier lugar de la isla que se decida recorrer, ya que esta es una de las singularidades de su paisaje. El terreno insular se articula a través de una intrincada red de profundos barrancos, enormes muros de piedra y valles verticales que descienden directamente hacia el mar, moldeando paisajes muy característicos.

Uno de los exponentes de arquitectura natural más conocidos entre los visitantes es el Monumento Natural de Los Órganos, situado en la costa del municipio de Vallehermoso. Esta pared junto al mar es consecuencia directa del enfriamiento de la lava, junto con la erosión continua provocada por el agua y el viento, así como las explosiones volcánicas que ocurrieron hace más de dos millones de años. Las rocas han formado una silueta alineada que recuerda a los grandes tubos de un órgano catedralicio que caen sobre el mar.

Como en todo territorio insular, el empuje del océano ha esculpido un litoral lleno de matices, con playas variadas y calas singulares. Destacan las de arena negra volcánica por su color, situadas al pie de grandes barrancos y accesibles, en ocasiones, únicamente por embarcación.

Para explorar este terreno agreste de punta a punta, la isla cuenta con una red de senderos que conecta distintos rincones, permitiendo a los caminantes recorrer a pie la distancia que separa las cumbres más elevadas del nivel del mar. Uno de los casos es el municipio de Alajeró, conocido como “el sendero del sur” debido a las rutas que atraviesan sus acantilados y barrancos, y en cuyo territorio se encuentra el Monumento Natural de La Caldera, exponente de la mayor muestra volcánica del lugar.

Municipios de La Gomera

La personalidad de la isla se manifiesta claramente en la diversidad de sus municipios, donde cada rincón aporta una perspectiva diferente del paisaje y de la historia insular. En el norte se sitúa Agulo, un enclave donde se pueden ver diversos lugares como el mirador de Abrante —una pasarela situada a 600 metros de altitud—, recorrer su casco histórico, conocer la Iglesia de San Marcos —un templo de estilo neogótico con cúpulas blancas—, visitar las exposiciones del Centro de Visitantes Juego de Bolas, o acercarse al Pescante de Agulo, formado por antiguas estructuras de hormigón situadas junto al mar que se utilizaban para embarcar productos.

Por su parte, Alajeró destaca por sus vertiginosos barrancos y acantilados marinos. Los acantilados de la cala de Erese son un ejemplo de ello. Pero no todo son acantilados, ya que también se encuentra la Ermita de San Isidro, situada en la montaña de El Calvario. Si lo que se prefiere es una tarde de playa, junto al espigón de Santiago se encuentra la playa que recibe este mismo nombre. Es una opción para darse un baño o practicar submarinismo, ya que sus aguas son muy limpias.

Vallehermoso, un municipio de gran extensión, conecta zonas de alta montaña con paisajes agrícolas. Algunos de los puntos que se pueden visitar son el Monumento Natural del Roque Cano, la plaza de la Constitución y todo el casco histórico que la rodea, la iglesia de San Juan Bautista, el jardín botánico —lleno de plantas autóctonas y de diversas regiones del mundo vinculadas a la era de los descubrimientos marítimos—, el Parque Marítimo de Vallehermoso o la presa de La Encantadora. A ello se suma el anteriormente mencionado Monumento Natural de Los Órganos.

Tampoco se puede olvidar que en el litoral destaca la Playa de la Caleta, situada en el municipio de Hermigua, como un espacio representativo de los entornos costeros gomeros. Cuenta con arena volcánica, servicios completos y un entorno protegido de aguas cristalinas que invita al descanso.

Una forma de comunicación única

El Silbo Gomero representa una de las expresiones más características del ingenio de los habitantes de la isla para adaptarse a un relieve vertiginoso. Este lenguaje ha pasado de generación en generación como un símbolo de cohesión comunitaria y permite comunicarse entre personas aunque exista una gran distancia de por medio. Cuenta con reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial, lo que no solamente protege una joya etnográfica, sino que también refleja la unión del pueblo gomero con su entorno, con la naturaleza que lo rodea y con unas tradiciones que siguen vivas pese al paso de los años.

La Gomera se consolida como un destino donde la naturaleza milenaria, el legado volcánico y la identidad cultural conviven en un mismo territorio. Desde los frondosos bosques de laurisilva de Garajonay hasta sus costas y sus municipios, diferentes entre sí pero vinculados por una misma identidad. Un refugio en el Atlántico marcado por su paisaje, su gente y su patrimonio.