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El rey Arturo y el lujo artístico de Cornualles

La costa de Cornualles.

Se dice que frente a los acantilados de la costa de Cornualles, donde rompen las olas del Atlántico, vivió un rey que con la ayuda de un mago, de una espada invencible y de un séquito de caballeros valientes y fieles pasó a la historia como un héroe. Quedó inmortalizado en poemas y sus hazañas pasaron de boca en boca como sucedía con las figuras mitológicas. Es la leyenda del rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, que los escritos sitúan en el castillo de Tintagel.

Todavía no se ha podido confirmar de una forma irrefutable su existencia, pero en el 2016, unos hallazgos arqueológicos demostraban que muy cerca de Tintagel se había alzado durante lo que los ingleses llaman los años oscuros, en el siglo VI, una importante construcción y que es allí donde podría haber vivido ese héroe de leyenda. Las características de ese palacio encajan a la perfección con las que describía el clérigo galés Geoffrey de Monmouth en su Historia Regum Britanniae (Historia de los reyes de Bretaña), los primeros escritos donde se habla de las heroicas hazañas del rey, de su acompañante Merlín, de la poderosa Excalibur y del resto de personajes.

Sea cierto o sea mentira, Tintagel atrae cada año a miles de turistas espoleados por la magia del lugar, que no solo radica en la leyenda, también en lo inefable de sus paisajes.

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Tarifa, entre dos aguas

Playa de Tarifa.

En Tarifa se conjuran el viento, la arena y el mar en un hechizo que tiene algo de magia española y marroquí. Esa punta de la península, la que está más al sur de la Europa continental, te deja descolocado. Igual porque depende de donde pises, te encuentras frente al mar tranquilo Mediterráneo y unos pasos más allá te salpica la bravura del Atlántico. O porque Tánger es visible en los días más claros y parece que esté, como aquel que dice, a un tiro de piedra, en un miraje que acerca en nuestras mentes África a España, aunque la tierra no se mueva.

El azar geográfico le ha dado a esta zona una forma triangular casi metafórica, un reloj de arena que gotea, de un continente a otro, por el estrecho de Gibraltar, arrebatándole tiempo a Europa para dárselo a África a veces y a la inversa otras. Tierra bajo dominio musulmán durante siglos –de ellos viene el nombre que todavía guarda, del caudillo bereber Tarif  inb Malluk que desembarcó allí en el 710- y tierra conquistada por los cristianos después.  Esa mezcla deja huella y todavía coletea. No solo esa, también la herencia que dejaron fenicios, griegos, cartagineses y, especialmente, los romanos, que fueron los primeros que se instalaron allí de una forma más notable y levantaron Julia Traducta.

Todo eso late con especial fuerza en la Isla de las Palomas, porque allí se erigieron las primeras fortificaciones y allí tuvo lugar el desembarco de la avanzadilla de Tarif  inb Malluk. Ya no es una isla, porque un istmo levantando por la mano del hombre en el s.XIX la une a la península, pero mantiene el nombre.

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Berlín, de las cenizas a la posmodernidad

La puerta de Brandenburgo fue reconstruida tras la Segunda Gran Guerra.

Berlín es una ciudad para todos. Todo lo que busques se encuentra ahí. ¿Quieres saber más sobre historia contemporánea del mundo? Berlín. ¿Eres un apasionado de la arquitectura? Berlín. ¿Te interesa el arte de vanguardia? Berlín. La respuesta es siempre Berlín. De sus cenizas y miserias tras la Segunda Guerra Mundial ha sabido resurgir más bella que nunca. Tras la persecución y la muerte se ha convertido en una de las urbes más acogedoras y cosmopolitas de Europa. Y es que la capital de Alemania ha vivido rápido en el último siglo, pero más allá de morir joven y dejar un bonito cadáver, esta ciudad se ha empeñado en  no  dejar de mirar al futuro.

Acabada la guerra, Berlín se encontraba reducido a escombros. Los bombardeos aliados hicieron mella en su población y en su patrimonio cultural. Además, de la noche a la mañana, sus ciudadanos se despertaron con una ciudad dividida y  repartida entre cuatro superpotencias extranjeras. A partir de los años 60 la relación entre los dos bloques hegemónicos – Estados Unidos y la Unión Soviética- sufrió una escalada de tensión culminada en la construcción del muro que dividiría la ciudad hasta noviembre de 1989. Esta situación propició el desarrollo de dos mundos paralelos y antagónicos durante casi 30 años que tras su reunificación ha dejado para nuestro disfrute el Berlín que hoy conocemos. Esta capital plagada de contrastes y que ha exprimido su memoria histórica de la mejor manera hasta sacarle todo su jugo.

Dos ciudades en una

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Madrid vibra en Lavapiés

Bares en la calle Argumosa, en Lavapiés

Decía Lole Montoya –la cantaora de la mítica pareja Lole y Manuel- que Lavapiés le “recordaba mucho al barrio sevillano de Triana”, que le encantaba su ambiente artístico, “es un lugar muy motivador” remataba. Sin saberlo, quizás había dado con el axioma de esas calles de Madrid, un axioma que puede desplegarse en tres páginas, como un tríptico conceptual: el mestizaje, el arte y la motivación transformada en empoderamiento de la sociedad.

Muchos aseguran que Triana es un ejemplo de convivencia entre gitanos y gachés –payos en rromanò- y que gracias a eso la riqueza cultural ha brotado como en pocos lugares. Allí se criaron el bailaor Antonio Canales, el cantaor Chiquetete, la actriz Paz Vega o la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz. Así que equiparar ese barrio con Lavapiés es un halago. No se puede decir que en esta zona de Madrid te canten por bulerías en cada esquina, pero la mezcla es palpable, de eso no cabe duda.

Según los últimos cálculos del Ayuntamiento de la capital, casi un 25% de la población de Lavapiés es extranjera y la mayoría proceden de Asia u Oceanía. Es más, su composición demográfica es tan diversa, que se pueden contar hasta más de 80 nacionalidades entre sus vecinos. Eso traducido al lenguaje comercial significa salones de té, restaurantes árabes, peluquerías afroamericanas, locutorios y un infinito etcétera. Un melting pot en toda regla, que dirían los americanos, donde no faltan los rincones de coleccionistas de tebeos de siempre o los bares castizos de toda la vida, esos regentados por un matrimonio ya mayor, que te tratan como a una nieta y te sirven raciones más que generosas. Un matrimonio mayor, sí, porque es el barrio del distrito Centro con el porcentaje más alto de personas con más de 65 años. Y tiene una explicación.

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Amsterdam: bicicletas a punto

Bicis en un canal de Amsterdam

Si en alguna ciudad de Europa hay respeto por la bicicleta es Amsterdam: los carriles bici tienen prioridad sobre los vehículos a motor y la convivencia entre medios de transporte es armoniosa, a diferencia de las ciudades mediterráneas. Lo mejor que se puede hacer una vez se ha puesto el pie en "La Venecia del Norte" es alquilar una bicicleta. Alquilar una durante todo un día cuesta entre 12 y 15 euros –normalmente se debe dejar un depósito de unos 50 euros que se devuelven cuanto termina el alquiler.

La mejor manera de descubrir la ciudad y hacerse una idea es pedaleando. El recorrido es libre, pero es recomendable comenzar por recorrer las calles que rodean los cuatro canales del centro de la ciudad: Prinsengracht, Herengracht, Keizersgracht y Singel. Si se quiere huir del centro y descubrir otros canales de la ciudad, hay de especialmente agradables en el barrio de Jordan: Brouwersgracht, el Bloemgracht y Leliegracht.

Antes, se puede pasar por el Vondelpark, uno de los parques más auténticos de la ciudad. A la mínima que llega el buen tiempo, el parque se llena de amsterdameses armados con barbacoas y cervezas. En invierno es divertido jugar en sus estanques congelados.

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Lanzarote, mucho más que sol y playas

Teguise con la montaña y el castillo de Guanapay al fondo.

Cuando aterriza en Lanzarote, el visitante ya sabe que encontrará buen clima, playas vírgenes y un paisaje volcánico que evoca a otros mundos. Pero en realidad, esta pequeña isla ofrece mucho más. Arte, yacimientos arqueológicos, naturaleza, deporte y muchas tradiciones locales. Se trata de un lugar donde se ha logrado conservar un estilo propio y particular de vida y se ha mantenido a raya, hasta cierto punto, la fiebre especulativa propiciada por el auge del turismo. Llama poderosamente la atención el contraste entre la negra tierra volcánica que ocupa todo el territorio y los pequeños pueblos blancos diseminados sobre esta. Es tal el énfasis y la apuesta por el desarrollo sostenible, que desde 1993 la isla está declarada  por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.

Fachada de la Fundación Cesar Manrique en Tahíche.

Fachada de la Fundación Cesar Manrique en Tahíche. Pablo Suárez

 

Uno de los principales artífices de este desarrollo fue el artista local César Manrique que, durante los primeros años de crecimiento turístico, movilizó a los habitantes de toda la isla en contra de la ocupación desaforada del suelo y la cultura del pelotazo urbanístico. Gracias a su gran carisma y también a su creatividad -trabajó con solvencia los campos de la pintura, la escultura, la arquitectura y el urbanismo- consiguió convencer a los isleños de que otro modelo de desarrollo era posible e imaginó una oferta turística con idiosincrasia propia. Tal es así que muchos de los lugares de referencia más visitados son obras nacidas de su talento como El Mirador del Río o Los Jameos del Agua. Después de su prematura muerte en 1992, en Lanzarote aún se le recuerda en cada monumento y en cada una de las obras que se encuentran repartidas por todo el territorio.

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Hamburgo, donde la riqueza surgió del agua

Alster de noche.

El agua es la fuerza motriz de toda naturaleza. Con esta sentencia el artista del Renacimiento Leonardo da Vinci ponía en valor la importancia del líquido elemento para el desarrollo de la vida a su alrededor. En la ciudad-estado de Hamburgo esta máxima se cumple a rajatabla puesto que todo su desarrollo y crecimiento se fundamenta en el magnífico caudal del río Elba que atraviesa la ciudad de oeste a este. Desde su fundación en el siglo IX la vida de los hamburgueses ha estado vinculada estrechamente a la generosidad con que el Elba ofrecía sus aguas a la agricultura y a la pesca. Pero lo que realmente supone un punto de inflexión en la historia de Hamburgo es la construcción del puerto en el siglo XII. Una infraestructura que con el paso de los siglos se ha convertido en una de las más importantes bases de Europa y a su vez ha hecho de Hamburgo una de las regiones más ricas –y caras- del continente.

Barco de carga entra al puerto.

Barco de carga entra al puerto. PABLO SUÁREZ

Solo hay que andar un rato por las calles colindantes de Hafen City –ciudad portuaria- para darse cuenta del gran nivel de vida que han disfrutado los hamburgueses a lo largo de la historia. En sus alrededores se encuentra Speicherstadt – ciudad de los almacenes, la más extensa del mundo- construida entre 1883 y 1927. Se trata de un conjunto arquitectónico de estilo neogótico donde predominan las paredes de ladrillo rojo culminadas por tejados de cobre que otorga ese color turquesa tan reconocible en la arquitectura del norte de Europa. Estos antiguos almacenes se encuentran atravesados por canales fluviales que antaño servían para cargar y descargar las mercancías directamente del almacén a los barcos. En la actualidad estos edificios han sido restaurados y albergan multitud de curiosidades como Miniatur-Wunderland –un museo de miniaturas que muestra una maqueta de la ciudad con todo nivel de detalles-, el Speicherstadt Museum –para conocer la historia del puerto- y variedad de tiendas de artículos exóticos y artesanías como el ineludible Harry’s Hamburger Hafenbasar.

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Jim Morrison en París y la guerra de cementerios

Vista de la Torre Eiffel.

Hay varias versiones de esta historia. Lo que sí que parece claro es que a Jim Morrison le gustaba pasearse detrás de la catedral de Notre-Dame, cerca de la orilla por donde fluye el agua del Sena, para visitar la mítica librería Shakespeare and Company. Caminando desde su apartamento, en la Rue Beautreillis, se plantaba en aquel rincón en poco más de veinte minutos. Una librería que también servía de punto de reunión de muchos escritores expatriados que vivieron en un momento u otro en la capital francesa, como William Burroughs, Julio Cortázar o Henry Miller.

Igual Morrison hojeaba los libros borracho, sin acabarlos de ver del todo, sumido en un pozo interno en una época en que el monstruo del alcoholismo le engullía demasiado a menudo y algunas otras drogas también. Él, que había sido un sex simbol estadounidense, el alma de The Doors, ahora estaba desmejorado y los problemas en los pulmones le hacían cansarse más de lo normal para alguien de 27 años. Por eso, se había tomado su estancia en París como una manera de huir del estrellato, que últimamente se le había hecho irrespirable por diferentes motivos.

 

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Fascinante Matera

Vista de los sassi de Matera.

En 1945 el escritor italiano Carlo Levi publicó su novela más conocida, Cristo se paró en Éboli. Novela autobiográfica, narra las visicitudes del autor cuando en 1935 fue acusado de conspirar contra el régimen de Mussolini. Levi fue condenado al destierro en un remoto puebo de Lucania (la actual Basilicata), una de las regiones más pobres y atrasadas de Italia. En el libro, Levi describe la situación de los campesinos lucanos como anterior a la era cristiana. El título expresa metafóricamente el hecho de que los medios de transporte, es decir, la civilización, se detengan en la ciudad de Éboli, dejando al margen del progreso el resto de Lucania.

Cuando uno ve Matera por primera tiene literalmente la impresión de que la civilización nunca llegó aquí. Centenares de sassi -antiguas cuevas-vivienda- conforman un paisaje que recuerda a cómo vivían los seres humanos en el Paleolítico.

La ciudad ha sido plató cinematográfico y ha servido para recrear el ambiente de los primeros tiempos de la religión cristiana. En ocasiones es conocida como la segunda Belén y de hecho sus construcciones recuerdan las típicas que suelen ponerse en los pesebres navideños. Aquí se han rodado películas como Rey David, La Pasión de Cristo o El Evangelio según san Mateo.

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Fez, la ciudad de la Medina más grande del mundo

Curtiduría en Fez.

Orientarse por Fez-el-Bali es un reto sólo apto para aventureros. Con más de 300 barrios, 9.000 callejones y medio millón de habitantes, esta Medina fortificada cuyo origen se remonta al siglo VIII está considerada la más grande del mundo. De hecho, suyo es el hito de ser la mayor zona peatonal del planeta. En sus entrañas se puede respirar el legado de un milenio, pero también, literalmente, el hedor de las vistosas curtidurías –patios interiores abarrotados de tinas de adobe donde se curten las pieles– o la mezcolanza de efluvios aromáticos que desprende los tradicionales zocos y los tenderetes de especias. Un lugar único en el mundo, como así lo certifica el distintivo de patrimonio histórico de la humanidad.

 

El arco de Bab Bou Jaloud que da acceso a la Medina.

El arco de Bab Bou Jaloud que da acceso a la Medina. Arnau Margenet

 

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