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Laureano Debat

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Jerez en su patio

La última vez que estuve en Jerez, mi amigo Alejandro me preguntó cuál era mi sitio favorito allí. Podría elegir, sabría cómo hacerlo: ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que he visitado la ciudad. Siempre lo tuve claro: mi lugar preferido de Jerez es el patio de la casa de Emilio y Maricarmen que, casualmente, son sus padres. Los mismos que, el mismo día, también trajeron al mundo a su hermano mellizo Javier, motivo principal por el cual conocí mi ciudad recurrente en el sur español y que, a estas alturas, ya forma parte de toda esa colección de cosas que uno llamaría su casa.

Ese patio solía ser lugar de encuentro común de las familias que vivían en las antiguas viviendas vecinales que se fueron perdiendo y reacondicionando con sucesivas reformas. Lo que hay ahora es una casa familiar ecléctica, con múltiples habitaciones y esta ágora privada para los manjares, los vinos y las historias que me esperan cada vez que visito Jerez.

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Lió o la seda que distorsiona el mapa

La tercera ciutat més poblada de França es presenta com una incògnita. Cal buscar en les seves esquerdes per descobrir les seves particulars distorsions. I a la Vieux-Lyon, el casc medieval, la primera sensació és que podria semblar-se a tants altres de tantes ciutats del sud europeu: els carrers empedrats, les botigues de roba i regals, el traçat irregular, el concepte dissenyat d’allò vintage.

Fins que ens topem amb un dels traboules, aquests passatges invisibles que poden aparèixer obrint una porta d'un carrer qualsevol. Són foscos, frescos i laberíntics, connecten amb entrades d'edificis i conformen una ciutat paral·lela i oculta. Al Longue Traboule hi ha obres d'art espontànies, natures mortes d'ossos i plantes i un gat amb collaret molt manso i afectuós que posa per a les fotos sense cap problema.

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Lyon o la seda que distorsiona el mapa

La tercera ciudad más poblada de Francia se presenta como una incógnita. Hay que buscar en sus grietas para descubrir sus particulares distorsiones. Y en la Vieux-Lyon, el casco medieval, la primera sensación es que podría parecerse a tantos otros de tantas ciudades del sur europeo: las calles empedradas, las tiendas de ropa y regalos, el trazado irregular, el concepto diseñado de lo vintage.

Hasta que nos topamos con uno de los traboules, esos pasajes invisibles que pueden aparecer abriendo una puerta de una calle cualquiera. Son oscuros, frescos y laberínticos, conectan con entradas de edificios y conforman una ciudad paralela y oculta. En el Longue Traboule hay obras de arte espontáneas, naturalezas muertas de huesos y plantas y un gato con collar muy manso y mimoso que posa para las fotos sin ningún problema.

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Faro com un 'desfaro'

Sol dir-se de Portugal que és un país on el temps sembla haver-se aturat. Un intent d'autòpsia que porta a la temptació inevitable de parlar de la saudade, aquesta nostàlgia sense traducció possible i que evoca immediatament la tristesa cada vegada que escoltem els acords del fado d'una guitarra portuguesa.

Però si ens fiquem en les esquerdes i racons d'una ciutat com Faro, de seguida ens adonarem que la capital de l'Algarve es resisteix a aquesta simplificació. Sobretot si la recorrem amb la música d'Ana Moura, la millor fadista del món.

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Faro como un 'desfaro'

Suele decirse de Portugal que es un país donde el tiempo pareciera haberse detenido. Un intento de autopsia que lleva a la tentación inevitable de hablar de la saudade, esa nostalgia sin traducción posible y que evoca inmediatamente a la tristeza cada vez que escuchamos los acordes del fado de una guitarra portuguesa.

Pero si nos metemos en las grietas y recovecos de una ciudad como Faro, enseguida nos daremos cuenta de que la capital del Algarve se resiste a semejante simplificación. Sobre todo si la recorremos con la música de Ana Moura, la mejor fadista del mundo.

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Moscou com a bipolaritat mecànica

Al banc d'una parada d'autobús, un home gran es queda dormit abraçat a una maleta, amb una caixa embalada als seus peus. Al seu costat, una adolescent amb els cabells curts i la pell blanquíssima xateja amb el seu mòbil movent els dits de manera frenètica.

Aquesta imatge efímera sobre l'avinguda Novoslobodskaya sintetitza les derives actuals per on transita Moscou. El comunisme empacant els seus objectes que aviat es convertiran en records i dormint una migdiada a cel obert. El capitalisme circulant amb la fluïdesa líquida d'un missatge de text.

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Moscú como bipolaridad mecánica

En el banco de una parada de autobús, un hombre mayor se queda dormido abrazado a una maleta, con una caja embalada a sus pies. A su lado, una adolescente con el pelo corto y la piel blanquísima chatea con su móvil moviendo sus dedos de forma frenética.

Esta imagen efímera sobre la avenida Novoslobodskaya sintetiza las derivas actuales por la que transita Moscú. El comunismo empacando sus objetos que pronto se convertirán para souvenires y durmiendo una siesta a cielo abierto. El capitalismo circulando con la fluidez líquida de un mensaje de texto.

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"El turismo es un lugar donde nos unimos los seres humanos, pero también donde nos separamos"

Cada vez que Juan Pablo Meneses (Santiago de Chile, 1969) publica un libro de crónicas, marca un antes y un después en su trayectoria. Tiene un olfato especial para elegir enfoques interesantes dentro de universos que parecieran estar agotados. "Equipaje de mano", "Hotel España", "La vida de una vaca" y el reciente "Niños futbolistas" ya son clásicos de la crónica literaria en castellano.

En las librerías desde hace unos meses, el flamante "Una vuelta al tercer mundo" (Debate) intenta también meterse en la lista de imprescindibles dentro de este género mutante. A través de un viaje circular por el globo terráqueo, el cronista visita localizaciones puntuales en las que vive situaciones y conoce personajes propios de una transición a escala mundial, de acuerdo a la única cita de referencia que abre el libro y que pertenece a Antonio Gramsci: "El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos".

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"El turisme és un lloc on ens unim els éssers humans, però també on ens separem"

Cada vegada que Juan Pablo Meneses (Santiago de Xile, 1969) publica un llibre de cròniques, marca un abans i un després en la seva trajectòria. Té un olfacte especial per triar enfocaments interessants dins d'universos que semblen estar esgotats. "Equipaje de mano", "Hotel España", "La vida de una vaca" i el recent "Niños futbolistas" ja són clàssics de la crònica literària en castellà.

A les llibreries des de fa uns mesos, el flamant "Una vuelta al tercer mundo" (Debate) intenta també ficar-se a la llista d'imprescindibles dins d'aquest gènere mutant. A través d'un viatge circular pel globus terraqüi, el cronista visita localitzacions puntuals en què viu situacions i coneix personatges propis d'una transició a escala mundial, d'acord a l'única cita de referència que obre el llibre i que pertany a Antonio Gramsci : "El vell món es mor. El nou triga a aparèixer. I en aquest clarobscur sorgeixen els monstres".

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Les set vides de Lucio Urtubia

Assegut en una cadira del local de Plural 21 a Barcelona, s'aferra amb fermesa a un bastó que sembla nou. Amb una mà, amb l'altra o amb totes dues. Mai el deixa anar, com si necessités imperiosament tenir alguna cosa entre aquests dits gruixuts, coronats per artells enormes i alts. Donar-li la mà a Lucio Urtubia és com acariciar una muntanya.

Riu i fa broma gairebé tot el temps, malgrat estar cansat d'aquestes gires maratonianes que impliquen dues o tres xerrades al dia. Està lúcid, sent molt bé, se'l veu jove. Coneixent la vida que ha portat, entre presons, clandestinitats i altres variants de l'estrès polític, no sembla tenir 84 anys. Cobreix la seva calvície amb una txapela negra que no es mou ni tan sols un mica, com si fos una prolongació del seu cap.

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