Laponia noruega: la alternativa menos conocida del extremo escandinavo

Auroras boreales, bosques cubiertos de nieve, manadas de renos y los últimos aborígenes de verdad de Europa. Laponia es una región cultural transnacional que incluye el norte de la Península escandinava (incluye territorios de las actuales Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia). Esta es la tierra más austral de Europa y uno de los lugares más remotos del mundo. Esta es la tierra de las noches interminables del invierno y los días sin oscuridad del verano. Una porción de tierras salvajes donde la naturaleza manda y arrincona a las mujeres y hombres en pequeños enclaves aislados y separados del resto del mundo por muchos kilómetros de carreteras. Bosques, lagos, montañas…

Finnmark es una enorme meseta elevada que ocupa buena parte del norte de Suecia y Noruega y se interna en los famosos campos fineses minados con mil y un lagos. Un paraíso natural que explota en verano y que, también, ofrece la posibilidad de experimentar la crudeza de los inviernos a través de experiencias únicas. Este es el país de los Samis (los lapones). Una etnia que en la actualidad está integrada por unas 80.000 personas que se auto identifican como tales. Pero las cifras son mucho mayores y hay cientos de miles de Samis entre los suecos, los fineses, los noruegos y los rusos.

Hablamos de los últimos pueblos indígenas de Europa. Una cultura íntimamente ligada al bosque que, por ejemplo, cuenta con más de 400 palabras referidas al reno (base de la economía y eje de la cultura sami). Los samis de hoy están totalmente integrados en sus respectivas sociedades y son mayoritariamente cristianos. Pero aún persisten muchas de sus costumbres ancestrales: incluidas las creencias animistas que consideran que todo lo que integra el entorno está vivo y posee su propia alma. Vegetales, minerales, animales, elementos… Todo tiene su propio ser y merece el respeto y el agradecimiento de las gentes. Esto cristaliza en una cultura tremendamente espiritual y respetuosa con la Naturaleza que se manifiesta en sus tradiciones y su Duodji (artesanía) –donde destaca por encima de todo su preciosa tradición textil-.

Primera parada en Alta.- Suele ser el punto de entrada a esta región de país gracias a las conexiones aéreas con Oslo y otras ciudades noruegas (las compañías que operan en el Aeropuerto de Alta son SAS, Wideroe y Norwegian con rutas a Oslo, Tromso, Kirkenes y Vadso). La ciudad se encuentra en la costa de un fiordo con salida al Ártico y dicen que es de los mejores lugares del mundo para ver auroras boreales y también es el lugar desde donde se accede al Parque Nacional de Seiland con sus islas, fiordos y glaciares. En Alta también nos encontraremos con la cultura Sami: con algunos de sus rastros más remotos y, también, algunos de sus hitos de identidad más recientes. El Museo de Alta (Altaveien, 19) guarda uno de esas huellas: unos grabados rupestres con más de6.000 años de antigüedad que tienen al reno como protagonista. El centro también tiene un área dedicada a la religión precristiana Sami y otra al fenómeno natural de las auroras boreales y sus implicaciones culturales.

La ciudad en sí tiene poco más que ver. La ultra vanguardista Catedral de las Luces del Norte (Markedsgata, 30), que rinde homenaje a las auroras, contrasta con la vieja Iglesia de madera que hasta la construcción de la nueva catedral fue el centro espiritual del pueblo (Kirkeveien, 1). De resto, Alta es una población de casas de madera dispersas rodeada de prados y enormes manchas de bosque. La temporada de auroras boreales.- Los picos de auroras boreales suelen darse en torno a los equinoccios (septiembre-octubre y marzo-abril), aunque se mantienen activas durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. ¿No hay auroras en verano? Sí. Pero las noches son cortas (en junio apenas unas horas y en el círculo ártico brilla el espectacular sol de media noche) y es más difícil verlas. Pico de auroras en 2024. Durante el 2024 el sol alcanza su punto máximo de actividad en su ciclo de 11 años por lo que las auroras prometen ser brutales.

Ir hasta Cabo Norte.- La excursión hasta Nordkapp (Cabo Norte) desde Alta es otro de los clásicos de cualquier viaje al extremo septentrional de Noruega. El tramo de camino no es poca cosa ya que sólo de ida tenemos 234 kilómetros. Una opción, si optamos por ir hasta Karasjok por la A-6 (Porsangen) es usar Olderfjord como escala intermedia (serían los 247 kilómetros desde Alta y otros 127 desde Nordkapp hasta Olderfjord, donde tenemos varias posibilidades de alojamiento). Otra posibilidad es quedarse a dormir en Skarsvåg  (el pueblo de pescadores más al norte del mundo) aunque aquí los precios son altísimos (a apenas media hora en coche del cabo). ¿Merece la pena ir hasta Nordkapp? Sí. El paisaje es brutal durante todo el camino y decir que uno ha llegado hasta aquí da currículo viajero.

Camino a la capital política de los Sami.- Para llegar desde Alta hasta Karasjok hay dos alternativas. Si vas a recorrer todo el circuito Sami te recomendamos la ruta norte (son 247 kilómetros) para pasar por el Parque Nacional Stabbursdalen y el Fiordo de de Porsangen. Son apenas 50 kilómetros más que la ruta más corta y merece mucho la pena adentrarse por los paisajes del extremo norte del país y ver la transición de la tundra al bosque boreal que tapiza las faldas de Stabbursdalen. Imprescindible acercarse a la costa para ver los Trolls de Trollholmsund (Acceso por Fv-185 –Kolvik-) una curiosa agrupación de monolitos naturales de piedra que según la tradición local son trolls que fueron sorprendidos por el sol mientras huían de un grupo de pescadores locales. La otra parada de este tramo de camino es la Reserva Natural de Rautusvuoman (Acceso desde Ruta A-6) y hacer alguno de los senderos que se internan en los bosques del parque nacional. El Museo Natural de Stabbursnes (Vestre Porsangerveien –A-6-).- Este pequeño museo sobre los ecosistemas y la cultura ancestral de Finnmark actúa de facto como centro de interpretación del parque nacional.

Un hospital de campaña alemán de la Segunda Guerra Mundial abandonado.- Uno de los lugares más intensos y especiales de la ruta entre Alta y Karasjok. Skoganvarre (Acceso desde Ruta A-6) fue uno de los mayores hospitales de campaña habilitados por el ejército alemán en la península escandinava. Se calcula que aquí se podían tratar unos 70.000 heridos y prisioneros de guerra de manera simultánea. El lugar fue abandonado a las carreras en otoño de 1944 por la presión de los bombardeos aliados. Aún pueden verse camas, restos de tiendas, material médico… Hay paneles explicativos que ayudan a comprender el lugar. Muy recomendable. La Reserva Natural de Skoganvarre es uno de los paraísos de la pesca de la trucha en el país.

Una pequeña guía de Karasjok.- El Parlamento Sami de Noruega (Avjovargeaidnu, 50) ejerce de centro político de la comunidad y, también, de símbolo de la resistencia de la cultura ancestral de los lapones. Es un edificio magnífico que representa un Lavvu, una de esas tiendas de campaña que los Samis aún usan en sus desplazamientos estacionales. Karasjok ejerce de capital sami y aquí un puede hacer las actividades de invierno típicas de estas latitudes: paseos en raquetas de nieve; rutas de trineos tirados por perros, visitar comunidades samis tradicionales (con renos para parar un tren y lavvus)… El Museo Sami y el Samiske Samlinger –literalmente colecciones samis- (Mari Boine Geaidnu, 11) son las dos grandes instituciones culturales de la ciudad centradas en la cultura lapona tradicional. El museo es lindo pero lo que más nos gustó fue el Samlinger, que se ha instalado en una antigua explotación ganadera de renos. Para ver una mirada más contemporánea sobre el universo lapón tienes que ir a ver el Sami Dáiddaguovddáš (Suomageaidnu, 14), un pequeño museo de arte contemporáneo con una intensa actividad. Está curioso, la verdad.

La ciudad es pequeña y se recorre en dos patadas. Pasa por la vieja Iglesia de madera (Girkogeaidnu, 2) y visita un curioso taller artesanal de cristal (Leavnnjageaidnu, 1) justo en la entrada del Sapmi Park, en el que se han recreado las más importantes características de la cultura material y espiritual de los samis. El lado oscuro de Karasjok.- Aquí también se instaló un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial (puedes ver lo poco que queda y una placa conmemorativa en la calle Ivvar Ivvar Geavli). En este lugar se internaron, fundamentalmente, prisioneros de guerra yugoslavos que fueron tratados con gran crueldad por los alemanes y sus colaboradores noruegos del Régimen de Quisling.

Visitar Kautokeino durante la Pascua.- La llegada de la primavera (nuestra Semana Santa) marca un punto de vital importancia para el pueblo Sami. Es el momento en el que se inician los trabajos para ir preparando el viaje de los ganados hacia los pastos de verano. Y por ello es el tiempo en el que se realizan los más importantes festivales tradicionales y las fiestas. El festival Sami más importante es el Kautokeino, considerada por la mayor parte de los miembros de este pueblo como su capital política –se encuentra justo a la mitad de las rutas tradicionales de migración anual del territorio Sami-. Este festival de Pascua, que se prolonga por varias semanas, cuenta con muestras de Yoik (canto tradicional), carreras de reno y múltiples ceremonias. Este periodo es, también, el momento donde se celebran las bodas.

¿Qué ver en Kautokenio? La atracción principal de la ciudad es el RiddoDuottarMuseat (Boaronjarga, 23), que es el centro de cultura Sami de referencia de toda Laponia. Los centros de esta importante institución se encuentran repartidos por toda Finnmark, pero aquí tenemos la sede principal y la más importante exposición sobre los samis. El eje de la expo es una antigua explotación ganadera conocida como Guovdageainnu gilišillju (la granja del pueblo). Como sucede en otras ciudades y pueblos, en las inmediaciones de Kautokenio puedes visitar granjas y hacer actividades relacionadas con la cultura local (carreras de renos, paseos en trineo, travesías en la nieve…). 

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